Në Lindjen e Largët (letra nga një misionar japonez)

Letra e parathënies I. 21 gusht 1891. Letra e Detit të Zi II. 25 gusht. Shkronja e Detit Mesdhe III. 7 shtator. Oqeani Indian. 9° gjerësi gjeografike veriore, 71° lindje. detyrë. Shkronja IV. 14 shtator. Deti i Bengalit 15 shtator. Shkronja e Gjirit të Malaccas V. 19 shtatori. Letra VI e ngushticës së Malacca. 28 shtator Letra VII e Hong Kongut. 8 tetor. Letra VIII e Vladivostok. 14 tetor. Shkronja IX e Nagasaki dhe Deti Mesdhe Japonez. 20 tetor. Letra X e Tokios. 16 Nëntor. Letra XI e 17 nëntorit të Tokios. 14 dhjetor 1890 Letra XII e Osakës. 30 janar 1891 Letra XIII e Osakës. 20 mars 1891 Letra XIV e Tokios. 14 maj 1891 Letra XV e Tokios. 1 qershor 1891. Letra XVI e Tokios. 15 korrik 1891 Letra XVII e Tokios. 28 tetor 1891 Letra XVIII e Tokios. 26 dhjetor 1891 Letra XIX e Nagasakit. 5 mars 1892 Letra XX e Hong Kongut. 14 prill 1892 Letra XXI e Tokios. 10 gusht 1892 Letra XXII e Tokios. 14 nëntor 1892 Letra XXIII e Tokios. 18 janar 1893 Letra XXIV e Kiotos. 4 maj 1893 Përfundimi i Kiotos Në vitin 1890, sapo përfundova një kurs në Akademinë Teologjike të Shën Petersburgut, mora një takim në Misionin Shpirtëror Japonez. Është e qartë me çfarë ndjenjash e kalova verën time të fundit në Rusi. Japonia, ose në fakt personaliteti i madh i iluministit të saj, Rev. Nikolla, nuk mund ta hiqte nga koka ime. Sa mendime bëri Fr. dhe unë ndryshoj mendjen? A. (dy prej nesh u emëruan). Mbaj mend që përkthimi japonez i Octoechos ishte libri i parë, sikur zotimi i parë që na lidhi me këtë vend të panjohur deri më tani. Këto janë hieroglifet misterioze që do t'ju duhet të dini, nga të cilat do të duhet të mësoni veten dhe t'u mësoni të tjerëve jetën e Krishtit. Leksiku i Goshkevich, më i gabuar në të gjitha aspektet, gramatika japoneze e Smirnovit, e papërshtatshme për t'u studiuar, botimi amerikan i Dhiatës së Re në japonisht - sa herë i kemi mbajtur në duar dhe i kemi shfletuar. Por tani për tani gjithçka ishte një sekret i heshtur dhe tërheqës në errësirën e saj. Qëndrimi për dy muaj të tërë para se të nisej: Fr. A. duhej të shkonte më 15, kurse unë në 20 gusht në anijet e Flotës Vullnetare. Më tërhoqi edhe "jashtë" deri tani e panjohura dhe deti, që nuk arrita t'i shikoja asnjëherë pas katër vitesh jetuar në Shën Petersburg. Imagjinova gjithashtu vende të mrekullueshme rrugës për në Japoni: Indinë, Kinën, etj. Më në fund, mendimet morën fund: realiteti u shfaq. Pasi udhëtova për në atdheun tim, dhe pastaj përsëri në Shën Petersburg, në mes të gushtit isha në Odessa, nga ku shkova në Lindjen e Largët në Kostroma. Udhëtimi doli të ishte shumë i suksesshëm: ne ndaluam shumë dhe për një kohë të gjatë mund të shiheshin dhe të viheshin re shumë. Nuk pushova kurrë së komunikuari të gjitha këto në letrat e mia. Pastaj jeta ime japoneze gjeti gjithashtu një përshkrim mjaft të detajuar në të njëjtat letra. Rasti më bëri të vizitoja Kinën dhe qytetet e saj bregdetare. Shumë informacione janë grumbulluar dhe janë të ndryshme. Mund të thuash se e gjithë Azia bregdetare kaloi para syve të mi: Kostandinopoja, Port Said, Perim, Colombo, Penang, Singapori, Saigon, Hong Kong, Amoy 1, Vladivostok, Shangai, për të mos përmendur vetë Japoninë. Shumë njerëz më këshilluan të printoja letrat e mia. Doja t'i shihja në shtyp edhe sepse prej tyre lexuesit mund të marrin të paktën një ide të përafërt të punës së madhe që po kryen misioni ynë, ose i përndershmi Nikolai, në Japoni. Sigurisht, shumë në letra do të duhej të korrigjoheshin, disa informacione do të dilnin ndryshe nëse do t'i kisha shkruar, për shembull, tani, disa, ndoshta, do të ishin përjashtuar plotësisht. Por, duke ndjekur këshillën, shtyp pothuajse siç kam shkruar atëherë, për të ruajtur freskinë e përshtypjes. Natyrisht, këto përshtypje, me daljen nga stoli direkt jashtë vendit, në det etj., dolën ndoshta më të gjalla se ç'duhej; në shumë mënyra, mund të kem gabuar. Por unë mendoj se lexuesi do të më falë këto hobi dhe gabime të pavullnetshme: në fund të fundit, përshtypjet nga jeta nuk u shpikën, prej tyre, megjithatë, të paktën mund të merret një ide për vendet që përshkruhen. Shumë, për më tepër, u korrigjuan më vonë, në letra të mëtejshme, pasi unë vetë u njoha me jetën atje. Letra I. 21 gusht 1891. Deti i Zi Pra, lamtumirë, Rusi. Këtë letër po e shkruaj në dollapin e Kostromës. Përmes dritareve mund të shihni vetëm blunë e pakufishme të Detit të Zi. Nuk ka asnjë re në qiell, asnjë copë tokë në det, asnjë pikë të zezë... Gjithçka është blu dhe blu. Avullore shkon drejt përgjatë lumit, pa lëvizur. Ti harron se si do të ishte të ishe në det, nëse nuk do të ishte kjo blu e mbytur, me të cilën syri ende nuk është mësuar dhe hapësirën e pafund të së cilës ende nuk mund ta admirojë. Sidoqoftë, duhet të thoni diçka për largimin tuaj nga Rusia. Pasi ekzaminova Moskën, Zvenigorodin dhe Jeruzalemin e Ri dhe shërbeva liturgjinë e fundit në Rusi në Kiev në Fjetje, mbërrita në Odessa më 17 në orën 9 të mëngjesit. Kaluan tre ditë bujë pa fund. Më duhej të merrja bagazhet e mia, të cilat më ishin dërguar paraprakisht, duhej të rezervoja Shën paqen, dhuratat e Shën. Ishte e nevojshme për të gjetur dhe marrë të gjitha gjërat e kishës, pastaj të shkojnë në një mijë vende të ndryshme publike dhe jo publike. Dhe e gjithë kjo është përkëdhelje, me një humbje kohe. Më në fund erdhi data 20 dhe ora dymbëdhjetë pasdite. Duke u kthyer nga udhëtimi im i fundit, i paketova gjërat e mia, pafundësisht i kënaqur me kompletin e veshjeve, enëve të Shën, antiminat. E gjithë kjo do të bëjë të mundur që të mos jetë pa shërbim në det. Kisha një kafshatë për të ngrënë, pagova faturën e hotelit dhe shkova në skelë, i mbushur me lloj-lloj pritshmërish dhe i përgatitur për të përjetuar lloj-lloj ndjesish që, sipas thashethemeve, zakonisht përjetohen kur ndahesh me atdheun dhe tokën. Kemi vozitur dhe vozisim, dhe më në fund pashë "Kostromën" time pikërisht përballë meje, ose, më mirë, vetëm shkallët për në "Kostroma". Mes rrëmujës dhe rrëmujës së përgjithshme, as që vura re se isha afruar në anën e fundit të anijes (avullore ishte ankoruar në breg). Nuk kishte kohë për të menduar, apo për të parë anijen, turma ishte e zhurmshme, me nxitim dhe nuk priste. U ngjita shkallëve (rrëfej, nuk e dija atëherë se në det nuk ka shkallë, nuk ka litarë, nuk ka dritare, por vetëm një shkallë, skaje, portoka etj. U shpreha atëherë në mënyrë krejtësisht tokësore). Kabina tashmë më priste. Prandaj, pa ndonjë procedurë të veçantë, i paketova gjërat e mia dhe dola në kuvertë për të marrë frymë dhe për të parë. Ishte disi e egër në një mjedis të panjohur dhe të paprecedentë deri tani. Gjithçka këtu është e re, duke filluar nga vapori dhe duke përfunduar me detajin më të vogël të gjithë kësaj skene. Fillova me anijen. Ishte një përbindësh i madh i zi me tre direkë. Ka tre ndërtesa në kuvertën e sipërme: një shtëpi pilotimi në pjesën e prapme (ka ambiente për kabinat e pasagjerëve, për dhomën e dhomës, e gjithë kjo është në kuvertën e sipërme), një shtëpi pilotimi në mes të anijes (kabinat e oficerëve, një kuzhinë etj., me një makinë poshtë) dhe diçka si një shtëpi pilotimi në hark, por nuk është në hark Ekuipazhi është vendosur atje). Mbi kabinën e pasme është një platformë, vendi i zakonshëm për pasagjerët e kabinës. Mbi të shtrihet një tendë në mot të nxehtë. Këtu mund të shihni disa sugjerime mobiljesh, në formën e karrigeve me kallam tropikal të thyer (flokë të gjatë), dy stola kopshti, disa stola të palosshme. Nuk ka shumë mobilje. Por... atëherë edhe kjo dukej si një luks. Dy varka janë pezulluar mbi të dyja anët. Ka litarë të mbështjellë në rrathë (është faji im, në mbështjellje). Kjo është e gjitha dekorimi. Mbi kuvertën e mesme ka një urë kapiteni, një kabinën e kapitenit, disa varka etj. Pasagjerët e klasit të tretë nuk dukeshin dhe nuk ishte ende e mundur të zbulohej se ku ishte vendbanimi i tyre. Kabinat tona janë wow. Vërtetë, ato nuk janë të mëdha, dhe orenditë e tyre janë të pakërkueshme, por ne nuk kemi nevojë për luks. Jemi tre prej nesh në kabinë. Nuk e dija ende kush ishin shokët e mi. Kishte katër shtretër. Dy në një kohë: njëri mbi tjetrin. Zëmë tre, i katërti shërbente si gardërobë, komodë dhe gjithçka tjetër që na nevojitej. Lavamani është më i papërshtatshëm nga pikëpamja jonë ruse: duhet të shtypni vazhdimisht një buton në mënyrë që uji të rrjedhë; Nuk ka asnjë mënyrë që të përshtateni me shtypjen dhe larjen në të njëjtën kohë, pasi ka vetëm dy duar. Megjithatë, ne do të mësohemi me të. Korridori në të cilin ndodhen kabinat tona hapet në dhomën e dhomës. Kjo është një dhomë mjaft e madhe, mjaft e ulët, si çdo gjë në një anije. Muret gjatësore janë të zëna nga një divan i fortë. Përpara tij, në të dy anët e dhomës, janë tavolina të gjata. Kjo është për drekë. Disa nga pasagjerët ulen në divan, pjesa tjetër vendoset në karrige me sedilje të kthyeshme të vidhosura në dysheme, në anën tjetër të tavolinës. Në një nga muret tërthore, që lidhet me kabinat tona, ka një piano, në murin përballë ka një komodë të ulët me një dërrasë mermeri sipër dhe një pasqyrë të madhe në mur. Ndër kabinat e kompanisë ka një direk, të dekoruar bukur me sofër. Mbi të është gozhduar një hartë e globit që tregon rrugët kryesore detare. Këtu keni të gjitha dekorimet tona. Pasagjerët janë zakonisht në kuvertën e sipërme; hanë dhe pinë më shumë në dhomë (dhe ndonjëherë shkruajnë, si për shembull, unë tani). Orari, me sa duket, synon të lërë sa më pak kohë për punë dhe sa më shumë kohë për pushim, gjumë, etj. Nga ora 7 deri në 9 të mëngjesit, të gjithë janë të detyruar të pinë çaj (lejohet të mbarohet më herët, por mjerë ata që kanë fjetur 9 orë! Do t'i mbyllet bufeja dhe kamerieri do të shkruajë ftohtë, do të thonë: " veçmas). Në orën 11 mëngjes (ose drekë, nëse preferoni) me dy kurse. Nga ora 2 deri në 3 mund të pini sërish çaj, por me një tarifë të veçantë. Në orën 5 të drekës. Nuk e kam marrë ende vesh se çfarë ndodh më pas, sepse dje dreka nuk ishte në orën e planifikuar, në orën 6 e gjysmë. Siç mund ta shihni, nuk ka nevojë të jeni të uritur dhe të ankoheni për mërzinë dhe shumë kohë të lirë. Por t'i kthehemi historisë. Dola në kuvertë. Këtu vazhdoi e njëjta ngutje dhe ngutje. Anija ishte duke u ngarkuar. Po ngarkonin ca sënduk, valixhe, kuti, kosha, çanta. Makina ngritëse (çikrik) punonte pa u lodhur, duke mbushur gjithçka me zhurmën e saj kërcitëse. Leva e saj prej hekuri do të shtrihet jashtë detit, ashtu si një dorë. Zinxhiri që po ulet për mallrat do të tundet përgjatë tij. Heshtje. Punëtori kap me një litar disa sënduk, çanta etj. dhe e lidh litarin në një grep në fund të zinxhirit të çikrikut. "Vira, çikrik", dëgjohet një zë gjysmë i fjetur, gjysmë i pakënaqur. Çikriku po plas përsëri. Ngarkesa ngrihet mbi anën. Ndalo... Një valvul në makinë po ndërrohet... Përsëri arpion. Ngarkesa, së bashku me levën e hekurit, përshkruajnë ngadalë një rreth në ajër... Varur mbi humnerën e pafund të mbajtësit. Një tjetër pauzë, përsëri diçka lëviz në makinë. Arpion përsëri. Ngarkesa zbret dhe zhduket në gropë. Prej andej do të bërtasin edhe disa herë: “Stop”, disa herë të tjera: “Imja” (hajde). Dhe së fundi, me lehtësim, "vira", çikriku nxjerr zinxhirin bosh këtë herë për të kaluar sërish në det për prenë e re. Ka një rënkim në kuvertë dhe në breg pranë anijes. Secili tërheq zvarrë diçka, secili e konsideron detyrën e tij të bërtasë për diçka. Është e vështirë të kuptosh se çfarë po ndodh këtu. Një pamje veçanërisht prekëse u paraqit nga kafshët - lopë dhe dema, të cilët ata u përpoqën me çdo mënyrë t'i ftonin në anije. Krijesat e gjora me katër këmbë, padyshim që nuk tërhiqeshin aspak nga kjo perspektivë e lakmueshme. Sa forca kishin, ata u mbështetën në rampat e ngushta, duke zhurmuar - duhet ta kenë ndjerë se vetëm oreksi i detyronte njerëzit t'i mbanin me vete. Skeleti dhe kuverta ishin plot me lloj-lloj njerëzish. Shumëllojshmëria e kostumeve dhe llojeve ishte e habitshme. Çfarë dhe kush nuk ishte këtu? Kishte shembuj të thjeshtësisë dhe thjeshtësisë së kostumit të tyre që i ngjante shumë kohërave primitive. Kishte grekë dhe hebrenj dhe të gjithë. Qëndrova për një kohë të gjatë, i zënë me këtë soditje. Koha, megjithatë, kaloi. Ka qenë rreth orës 17:00 kur ka rënë bilbili i parë. Kaloi një orë tjetër. Më në fund, bilbili i tretë. U hoq rruga, litarët u dhanë dhe... lamtumirë Rusisë. Vapori ynë u drodh, filloi të fryhej dhe ngadalë, ngadalë filloi të largohej nga bregu. Turma, për këtë, filloi të bërtiste "hurray", duke tundur kapelet, shallet dhe vetëm duart. Detarët tanë u përgjigjën në të njëjtën mënyrë. Dhe kështu, mes kësaj ulërime të përgjithshme, ne u larguam nga skela dhe ecëm në heshtje nëpër rrugë. Pasi rrumbullakosëm skelën, anija jonë u ndal pas farit. "Ne do të qëndrojmë këtu deri në orën 12 të natës." Kishte një hutim të përgjithshëm, por deri më tani nuk kishte kush ta zgjidhte. Ndërkohë ra zilja e drekës. Shkoi. Dhoma e dhomës ishte e ndriçuar mirë, tavolinat ishin shtruar. E vetmja gjë që mbetej ishte të uleshin. Por ne të gjithë, si një tufë, u grumbulluam në mes derisa kapiteni na erdhi në ndihmë dhe na bëri të ulemi. U ulëm. Heshtja ishte e pamundur; thjesht nuk frynte fllad. Kjo bëri që nxehtësia në dhomë të arrinte nivele tropikale. Udhëtarët e gjorë, duke djersitur vetullat, hëngrën, hëngrën, u thanë, hëngrën përsëri... E kështu për një kohë të gjatë, me zell. Shumica e pasagjerëve, ndërsa i shikoja, ishin të gjithë oficerë, dhe në pjesën më të madhe të sapodalë nga shkolla, të rinj. Të gjithë shkuan në Siberinë Lindore për të filluar shërbimin e tyre. Është një mjek, gjithashtu i sapodiplomuar, që shkon në Sakhalin dhe qëndron në të njëjtën kabinë me mua. Është një arkitekt që gjithashtu mezi e ka përfunduar kursin e tij dhe po shkon gjithashtu në Sakhalin. Janë dy gjeneralë, njëri me gruan, tjetri, më i rëndësishmi, me vajzën e tij. Kompania, siç mund ta shihni, është kryesisht një start-up. Pas drekës, të gjithë u zhvendosën në kuvertë, nën tendë dhe shijuan një pikturë të lezetshme në stilin e Aivazovsky. Drita e hënës shtrihet përtej detit në pafundësi. Qielli është i kthjellët dhe plot yje. Në distancë u dogj një masë dritash: Odessa dhe bastisja me anijet e saj. Siluetat e anijeve me vela u ndezën në distancë. Një anije me avull po trokiste, duke iu afruar Odesës dhe duke treguar herë pas here dritat e saj shumëngjyrëshe. Dhe ishte kaq e bukur, aq e gjerë dhe kaq misterioze në këtë det, jashtë rrugës. Do ta kisha shikuar pa pushim dhe nuk do të isha larguar kurrë nga kjo pamje e mrekullueshme, duke depërtuar thellë në shpirt. "Pse, megjithatë, po qëndrojmë në këmbë?" - pyetëm njëri-tjetrin më shumë se një herë (sapo anija u largua nga bregu, diçka na bashkoi menjëherë të gjithëve, të gjithë filluan të shikonin njëri-tjetrin sikur të ishin të njohur). Dikush që e dinte u gjet dhe na shpjegoi se arsyeja ishte e gjitha në turk. Ai nuk na lejon të hyjmë në portin e tij para lindjes së diellit ose pas perëndimit të diellit, përndryshe ata do të gjuajnë dhe shpenzimet e xhirimeve do të na hiqen. Duke mos dashur t'i ekspozohej një telash të tillë dhe duke mos e gjetur të përshtatshme të qëndronte në sy të Konstandinopojës natën, kapiteni i anijes sonë vendosi që ishte më mirë të qëndronim përpara Odesës dhe pastaj të shkonim pa ndalur në Kostandinopojë. "E arsyeshme. Por pse të largohesh nga Odessa kaq herët dhe të qëndrosh jashtë rrugës, kur do të ishte më e përshtatshme të qëndroje në skelë? Lideri ynë nuk mund të thoshte asgjë për këtë. "Mund të jetë për të mbajtur në orar." Më vonë mësuam se nuk mund të largohesh nga Odessa pas perëndimit të diellit. Mendova të prisja deri në orën 12 dhe të shihja se si do të largoheshim plotësisht nga Odessa. Por mungesa e gjumit dhe e gjithë dita e vrapimit bënë të vetën. Më duhej të tërhiqesha nga vendimi im. Shkova në kabinën time dhe, pa pretendime për ndjesi të forta kur i thashë lamtumirë tokës, etj., më zuri gjumi në mënyrën më të thatë dhe nuk u zgjova deri në orën 8 të mëngjesit. U zgjova dhe gjëja e parë që bëra ishte të shikoja detin, tashmë i hapur në kuptimin e vërtetë. Por kjo blu e pazakontë ishte aq e madhe, aq thithëse, saqë as ndjesia e pafundësisë nuk mund të përjetohej. Vetëdija humbet plotësisht në këtë qemer të pakufishëm, në këto masa të fryra uji në të gjitha drejtimet (sipërfaqja e detit duket e ngritur deri në horizont). Vetëm atëherë, pak nga pak, filloni ta kuptoni atë. Ju mund ta admironi këtë pafundësi dhe të mendoni duke e parë vetëm pas disa ditësh udhëtimi detar. Atëherë, me të vërtetë, mund të kaloni ditë të tëra, veçanërisht netë, duke parë dhe menduar dhe duke përjetuar pafundësinë e këtij elementi të fuqishëm. Në orën 10 e gjysmë bëmë faljen e namazit. Në kuvertën e sipërme, ose më saktë, në terma të zakonshëm, në kuvertën e jashtëqitjes, ata ngritën diçka si një tendë e bërë me flamuj të mëdhenj. Ata ngritën një tryezë të mbuluar me petka ari. Mbi të ka një ikonë, një kryq, një ungjill dhe dy shandan. Një kor i improvizuar u formua nga një "figurativ", një lloj lexuesi i psalmeve, i cili u gjet aksidentalisht midis pasagjerëve të klasit të tretë dhe disa oficerë. Në fillim u ndanë, por më pas u bënë më mirë dhe gjërat shkuan mirë. Pastaj do të organizojmë një provë dhe më pas do të dalë edhe më mirë. B 7 orë nga gjysma. mbrëmje - lutje për ekuipazhin dhe pasagjerët e klasit të tretë në kuvertë. Moti është i mrekullueshëm. Deti është si një pasqyrë. Dhe tani nuk ka asnjë gjurmë të nxehtësisë, si në Odessa: avulli, me lëvizjen e tij, prodhon një rrymë mjaft të dukshme ajri dhe flladi largon çdo nxehtësi. Nuk ka pitching. Me një fjalë, jo një udhëtim në det, por një shëtitje. Ata flasin vetëm për Detin e Kuq. Nxehtësia atje, thonë ata, arrin një shkallë të pamundur. Megjithatë, është koha për t'i dhënë fund letrës. Nesër në mëngjes do të mbërrijmë në Kostandinopojë. Do të jetë e nevojshme të admironi Bosforin; atëherë nuk do të ketë kohë për të përfunduar letrën. Pra, lamtumirë në Port Said. Shkronja II. 25 gusht. Deti Mesdhe Në fakt, mbërritëm në mëngjes në Kostandinopojë, pra në Bosfor, sepse procedura me kontrollin e karantinës, me ekzaminimin e lejes, etj. na vonoi shumë dy orë. Vetëm në orën 11 hodhëm spirancën në mes të Bosforit përballë Shën Sofjes. Se si është Bosfori nga një anije mund të shihet vetëm, por jo të përshkruhet. As që mund ta besoj se një panoramë kaq e pakrahasueshme mund të ekzistojë në realitet, jo në një pikturë. Ngushtica është mjaft e ngushtë për një det, si një lumë. Ajo shkon në kthesa dhe kthesa. Dhe kështu, si me urdhër të një pike, gjithnjë e më shumë kënaqësi shpalosen përpara jush, njëra më e bukur se tjetra, njëra më piktoreske se tjetra. Nuk ke kohë ta shikosh mirë njërin dhe Bosfori nxiton të të mahnitë me një tjetër, nxjerr nga pas maleve bregdetare një cep që nuk e ke parë ende dhe është edhe më piktoresk. Mendoj se mund të shkoja këtu me qëllim për t'i parë të gjitha këto personalisht. Por gjëja kryesore është përpara. Pas disa kthesash, më në fund sheh qytetin dhe në sfond, në një kodër, në mes të disa minareve, Shën Sofia. Konstandinopoja me xhamitë, minaret, pallatet e saj, me shtigjet e saj gjithnjë të tymosura, plot zhurmë, plot me varka, avullore, anije, me një det të tërë shtëpish të grumbulluara në grumbuj në të gjitha kodrat përreth, selvitë e mrekullueshme, me gjithë pasurinë e tij në gjithë pamjen e tij të mrekullueshme orientale. Qytet i mrekullueshëm, i mrekullueshëm! Ai dinte të zgjidhte vendin e St. Konstantin! Është sikur Europa dhe Azia kanë bashkuar forcat këtu për t'ju dekoruar më mirë! Sapo u bë “Kostroma”, na u hap para syve një tjetër foto, më e përditshme. Vapori u rrethua menjëherë nga një flotilje e tërë varkash me të gjitha llojet e furnizimeve: disa ofronin fruta, fruta të bukura, disa - ëmbëlsira, disa - këpucë, fesë, disa - çfarë. Dhe të gjithë këta ishin zotërinj të zinj, turq dhe grekë, dhe të gjitha këto shtrembëruan pa mëshirë gjuhën tonë ruse, duke përdorur gjeste dhe shikime, duke na tërhequr në çdo mënyrë të mundshme për produktin e tyre. Nga ana tjetër, ku ishte ulur shkalla, erdhën kaikë, të ndryshëm në pamjen e tyre elegante nga barkat tregtare. Vozitësit janë të veshur me rroba të bardha (dhe të pastra), me fesë të kuqe në kokë. Kaiku është i shtruar me tapet. Vozitësit duken të shkëlqyera. Sidoqoftë, të gjitha këto varka piktoreske dhe jo piktoreske mbetën pa asgjë: na hipën në një lloj varke kompanie dhe të gjithë u transportuan në breg me shpenzime publike. Stacioni ynë ishte dyqani i një greku që fliste shumë mirë rusisht dhe me dëshirë na ofronte shërbimet e tij për të gjetur një guidë, një taksixhi etj. Kompania jonë ishte e madhe: 18 persona. Ata shtuan edhe një udhërrëfyes, i cili me gjithë ortodoksinë, njohjen e gjuhës ruse dhe njohjen me Rusinë, doli të ishte një udhërrëfyes shumë i keq. U vendosëm në katër landaus dhe vrapuam rreth Kostandinopojës. "Çfarë përzierje rrobash dhe fytyrash!" Kë nuk kemi parë këtu? Turq, grekë, zezakë, europianë, të gjitha këto vërshonin rrugëve, ulur, në këmbë, duke ecur e vrapuar në të gjitha drejtimet, plot ngjyra në kostumet e tyre dhe duke mbushur ajrin me lloj-lloj dialektesh. Natyrisht që mbizotëronin feset e kuqe, të alternuara me çallmat e bardha. Kishte ushtarë, oficerë, dervishë, mullahë me rrobat e maskaradës. Por qentë, qentë! Vetëm miliona të tëra! Dhe të gjithë këta janë qen të formës më të thjeshtë - të përzier, të copëtuar, të pista, të përgjumur dhe në temperamentin e tyre duhet të kujtojnë shumë pronarët e tyre besnikë. Rrugët e Car Grad janë shumë të këqija: papastërtia dhe era e keqe janë të paimagjinueshme. Rrugët janë kryesisht të ngushta dhe të errëta. Në përgjithësi, kushdo që dëshiron të lërë një kujtim të mirë të Kostandinopojës, nuk duhet ta lërë anijen në breg. Si çdo realitet, Kostandinopoja është e mirë vetëm nga larg. Fillimisht u ngjitëm me makinë deri në Shën Sofje. Është gjithashtu e mirë nga deti. Nga afër është e vështirë për t'u kuptuar: zgjatimet turke, të ngathëta dhe, në krye të të gjitha, të shkreta, e rrëmojnë plotësisht. Hymë në një oborr të gjerë, të rrethuar me një grilë hekuri të lartë, dy a një e gjysmë. Në mes të oborrit, nën një tendë, dhe gjithashtu pas një grilë hekuri, ka një shatërvan të madh. Pranë tij, disa tregtarë të gjërave të shenjta, kryesisht rruzare, të cilat janë shumë të përdorura në mesin e turqve, ngritën çadrat dhe tavolinat e tyre. Këtu na u bashkua një udhërrëfyes tjetër, një djalë shumë i ri që fliste katër gjuhë: frëngjisht, anglisht, gjermanisht dhe italisht dhe, si gjithë të tjerët në Kostandinopojë, dinte disa fjalë rusisht. Falë tij, gjysma jonë e kompanisë pa shumë më tepër se tjetra, që ndoqi udhërrëfyesin e parë, ortodoks. Hyjmë në Shën Sofje. Para së gjithash na vunë këpucë në këmbë; nuk kishim nevojë të hiqnim çizmet. Për këtë ata kërkuan të hiqnin kapelet. Ky është padyshim një lëshim për Evropën. Hymë në galerinë ose verandën, e cila rrotullon të gjithë kishën në dy kate. Ky është një korridor shumë i gjerë dhe i lartë. Dyshemeja është e mbuluar me dyshekë, nuk mund të dëgjosh hapa. Është e qetë dhe disi e zymtë këtu. Disi zërat shuhen, ti padashur hesht në këtë kishë madhështor, të robëruar. Na treguan disa mbetje mozaikësh bizantine në tavanet dhe muret e korridorit. Ne pamë një kolonë që dukej se ishte prerë nga Muhamedi (sulltani pushtues). Aty ka gjurmën e dorës së tij në mur. Ky sulltan i lumtur duhet të ketë pasur duar të mahnitshme. Në disa vende vërehen gjurmë kryqesh, portrete të perandorit dhe perandoreshës, të gjitha këto flenë nën mbulesën barbare të suvasë. Turqit u përpoqën të mbulonin gjithçka dhe ta varrosnin. Për sa kohë? Më në fund, hymë në vetë kishën. Shën Sofia e madhe, madhështore. Por është disi e vështirë të mendosh madhështinë e saj të përdhosur. Kjo platformë myslimane në vend të altarit, këta llambadarë të ngathët të dobët që arrijnë pothuajse deri në dysheme, këto mburoja jeshile qesharake që mbulojnë disa imazhe të krishtera sipër dhe midis harqeve! Sa e trishtueshme është e gjitha, sa disonante është, sa e papërshtatshme është këtu. Zona e madhe e kishës është e mbuluar me dyshekë në të gjithë gjerësinë e tij. Përgjatë mureve ka disa lloj gardhesh me dhe pa lartësi, ndoshta vendet e disa mullahëve. Në anën e majtë (nga hyrja) në altar (ish) ka një vend të mbuluar për Sulltanin mbi kolona. Në disa vende, kryesisht pranë dyerve, dukeshin figura të gjunjëzuara të myslimanëve që faleshin. Herë pas here dëgjoheshin të qarat dhe murmuritjet e tyre. Dhe një herë e një kohë, qindra priftërinj, dhjakë dhe këngëtarë me rrobat më të pasura mbushën tani altarin bosh dhe të shkatërruar. Njëherë e një kohë këtu ishte një shkëlqim që e zbehte tempullin e Solomonit. Gjithçka ka marrë fund. Çdo gjë është e përdhosur, e braktisur, e përdhosur. Është e vështirë dhe e trishtueshme në këtë kishë të madh. Megjithatë, Zoti nuk është në madhështi dhe fuqi; Ai erdhi përmes qortimit dhe poshtërimit. Kjo duhet të jetë rruga e Kishës së Tij, vetëm nëse i qëndron besnike Atij. Qëndruam për një kohë të gjatë në Shën Sofje. Pamja e përgjithshme e brendshme është e mahnitshme. Kupola, e madhe si qielli, mbështetet aq lehtë mbi harqet sa të harrosh çështjen. Ky është absolutisht kasaforta e parajsës që varet në ajër. Nuk ka shtylla të mëdha e të ngathëta që mbështesin kupolën në kishat tona që po dërrmohen me masën e tyre. Gjithçka varet, dhe për të plotësuar iluzionin, drita bie gjithashtu nga kupola: dritaret nuk janë në fener, por pikërisht në kube. Dhe ky kombinim linjash në dukje më i thjeshtë na bëri të qëndronim të heshtur përballë kësaj mrekullie dhe ta shikonim pa u lodhur. Po, Justiniani kishte të drejtë që e admironte dhe ishte krenar për krijimin e tij. Pasi paguam dy franga për person, u larguam nga Shën Sofia dhe shkuam për të parë pamje të tjera. Ne pamë një obelisk egjiptian, mbi të cilin ishte gozhduar një mbishkrim në disa gjuhë, që i shpallte pasardhësve përmbysjen e jeniçerëve. Këtu, jo shumë larg, për ndonjë mrekulli, qëndron e gjithë kolona e copëtuar bizantine. Pamë një birucë me një mijë kolona: mbetje të një sistemi bizantin të furnizimit me ujë. Ne shikuam arkivolet e sulltanëve. Kemi shëtitur edhe në pazarin e famshëm të Stambollit, ku nuk di çfarë të mrekullohesh, qoftë shumëllojshmëria e shitësve, bezdisja e tyre, apo papastërtia e përgjithshme, era e keqe, errësira, një lloj mjegulla e mykur që mbush gjithçka atje. Duhet të jetë e vërtetë se një besimtar i vërtetë, me gjithë abdesin e tij dhe ndoshta falë tyre, nuk mund të jetojë pa pisllëk. Është mirë që ka porositës të gatshëm, të lirë, në formën e qenve, që shkatërrojnë mbeturinat: pa qen, Kostandinopoja do të ishte kalbur dhe mbytur shumë kohë më parë në pisllëkun e saj. Ne kaluam me makinë pranë kopshteve dhe pallateve të Sulltanit, duke parë, natyrisht, vetëm porta të mbyllura fort; Vërtetë, porta është shumë elegante. Në përgjithësi, qyteti më la një lloj konfuzioni në kokën time. Na shurdhoi, na shtante. Ju duhet të qëndroni në të për më shumë se një ditë për të marrë kushineta, megjithëse përveç Sofjes (dhe muzeve), nuk ka gjëra veçanërisht të rralla në të, përveç vetes. Natyrisht, duhet të vizitonim patriarkun, por kompania jonë nuk mbërriti, dhe më pas ishte tashmë mbrëmje: duhej të nxitonim për në Kostroma. Vetëm në anije ishte e mundur të vinte disi në vete dhe të kuptonte masën e përshtypjeve të pa përjetuara kurrë më parë. Për herë të parë, të jesh mes një populli të huaj, jo-rus, në një vend të huaj dhe të biesh drejtpërdrejt në një vorbull të tillë - këtu në mënyrë të pashmangshme do të hutohesh dhe nuk do të vish shpejt në vete. Në mëngjesin e datës 23 kaluam Dardanelet dhe hymë në Arkipelag. Këtu bëmë debutimin tonë të parë detar, dhe jo veçanërisht shkëlqyeshëm. Kishte një valëzim mezi të dukshëm, një fryrje e vdekur, siç e quanin marinarët. Nuk ka erë, nuk ka valë, por anija po lëkundet. Sigurisht, lëvizja ishte delikate; por, duke shkuar në det, të gjithë lexuam dhe dëgjuam se ka rrokullisje në det dhe se në raste të tilla ka sëmundje deti - prandaj, në rastin konkret duhet të ketë sëmundje deti. Dhe kështu, më shumë nga fakti se ata dinin për pitching dhe e panë atë se sa e ndjenin, pasagjerët tanë më në fund u përgatitën të vuanin nga sëmundja e detit. Së pari, natyrisht, zonjat, dhe më pas, duke i parë ato, të gjithë u ndjenë të shqetësuar. Të gjithë filluan të vërenin një shprehje veçanërisht të përqendruar në fytyrat e tyre, disa për disa arsye u tërhoqën anash, ndërsa të tjerët pastruan plotësisht pozicionin dhe u zhdukën. Pritësit tanë u përpoqën ta shpërndanin disi këtë obsesion, por asgjë nuk ndihmoi: një shprehje e përqendruar u përhap në të gjitha fytyrat, vetmitë në bord u bënë më të shpeshta, pozicionet filluan të pastroheshin jo vetëm papritur, por edhe me nxitim të mundshëm. Dhe pastaj, si fat, u shfaq një inxhinier me ilaçe. Duke shkuar në det, të gjithë lexojmë me vëmendje të veçantë në gazeta të ndryshme "ilaçe kundër sëmundjes së detit". Më kujtohet diku dhe kam lexuar se çamçakëzi eukalipt ndihmon shumë. Fatkeqësisht (ose ndoshta për fat), këtë çamçakëz nuk e gjeta në farmaci. As inxhinieri nuk e gjeti dot. Por (kjo do të thotë racionalizëm) nuk u ndal me kaq. Atij iu ofrua vaj eukalipt në vend të çamçakëzit. Farmacisti ynë dhe konsideroni se eukalipt është eukalipt kudo, dhe vaji do të ndihmojë. I gjori inxhinier! Vaji pati efektin e kundërt. Ai besonte në të për një kohë të gjatë. Ai pranoi, vrapoi në dërrasë, pranoi përsëri dhe vrapoi përsëri... Dhe më trajtoi mua bashkë me të tjerët. Unë jam ulur në dhomë duke shkruar një letër. Duhet të vijë direkt nga ana. "Çfarë, baba, si ndihesh?" "Oh, uau, them unë, thjesht më bën të ndihem pak i sëmurë." - "Eh, hidh disa pika. E drejta është më e mirë se të lëngosh. Ndihmon shumë." Më lejoni të provoj, mendoj, - edhe nëse nuk e ndiej nevojën tani, përsëri nuk është e dëmshme të jap një paralajmërim. Pranohet... Para se inxhinieri të kishte kohë të vuloste shishen e tij fatkeqe, unë, duke e falënderuar sinqerisht për pikat, u detyrova të fshihesha në korridor për pak kohë. I trajtuar, asgjë për të thënë. Prandaj vuajti me pikat e tij. Të gjorin e gjuanin gjatë gjithë rrugës. Tani të gjithë janë qetësuar pak nga pak. Pikat janë thjesht argëtuese tani. Sonte do të arrijmë në Port Said. Pastaj ata thonë se do të funksionojë. Deti i Kuq është lyer me ngjyrat më të tmerrshme. Ju do të duhet të rezervoni veshje të lehta në Port Said; veshja e zezë është e paimagjinueshme atje. Letra tjetër do të duhet të dërgohet vetëm nga Colombo. Ne nuk do të shkojmë në Aden apo Perim: atje ka kolerë. Shkronja III. 7 shtator. Oqeani Indian. 9° gjerësi gjeografike veriore, 71° lindje. detyrë. Do të filloj aty ku mbaroi letra e Port Saidit. Të shtunën (23 gusht) duhej të mbërrinim në Port Said, një vend i rëndësishëm për ne në shumë aspekte: atje na duhej të rezervonim rrobat tropikale dhe t'i thoshim lamtumirë ujërave evropiane. Deti Mesdhe, edhe pse i rrethuar nga brigjet aziatike dhe afrikane, është ende gjysmë-evropian, ende mban erën, siç thonë ata, e frymës ruse. Nga Port Said do të fillojë Azia e vërtetë, vendet janë krejtësisht të pafe. Ndër të gjitha llojet e thashethemeve dhe konsideratave se çfarë të blini, ku të shkoni, etj., mbrëmja u afrua në mënyrë të padukshme. Ne hëngrëm drekë. Ishte fillimi i orës së shtatë kur ftova komandantin të shërbente një vigjilje gjithë natën. Oferta u pranua me gëzim nga të gjithë. Tani ata filluan të ndërtojnë një altar nga flamujt. Këngëtarët u gjetën. Dhe kështu, nën zhurmën e vazhdueshme të helikës, mes detit tashmë të errësuar, këndimi ynë u përhap shumë e larg. Rrallëherë jam lutur si këtë herë. Gjatë ditës është shumë e lehtë në det. Ju ndaheni në mënyrë të pavullnetshme prej tij. Tani, kur deti po bënte një zhurmë të padukshme, kur sapo ndjeje afërsinë dhe pafundësinë e tij, disi u shkrive me të. Sikur edhe ajo të merrte pjesë në këtë këndim të dobët tonën, duke u zbehur ndër dallgë. Prandaj, çaji i mbrëmjes ishte më i gjallë se zakonisht. Rreth orës 9 u shfaq në horizont një pikë ndriçuese paksa vezulluese: ishte fari Damiet (Delta e Nilit). Natyrisht, nuk kishte asgjë të veçantë në këtë botë, por të gjithë e konsideruan detyrën e tyre të shenjtë të shqetësonin një nga marinarët tre herë dhe të pyesnin një nga marinarët se çfarë ishte, ku ishte dhe si ishte (pyetje që nuk mund të thuash që u jepnin kënaqësi veçanërisht marinarëve) dhe pasi pyetën, të gjithë për disa arsye shikonin për gjysmë ore në farin që ata më në fund e dinin, por thjesht duke kërkuar diçka tjetër, por thjesht duke kërkuar nga admiri. Fari mbeti në të djathtën tonë, mezi që dridhej në horizont. "Fari i Port Said tani duhet të jetë i dukshëm. "Një yll i madh elektrik," tha mjeku i anijes që qëndronte pranë meje. Vëmendja jonë është trefishuar. Qëndruam dhe qëndruam dhe më në fund komandantit (ai ishte aty me ne) u tha nga ura se fari i Port Said ishte i dukshëm. Megjithatë, me gjithë përpjekjet tona, absolutisht nuk arritëm të kuptonim asgjë. Ata panë vetëm detin e errët dhe qiellin e errët, dhe pas tyre fari Damiet dridhej, duke vdekur. Asnjë yll i madh elektrik askund. Më në fund kapiteni na erdhi keq dhe na mori me vete në urë. Atje, sytë tanë panë të njëjtin qiell dhe det të errët dhe vetëm në horizont, syri i lirë mezi dallonte një vend me mjegull. Ky ishte një yll i madh elektrik. Ecja deri në të ishte ende tre orë, dhe ne ecëm 11 nyje, mund ta imagjinoni se si është horizonti këtu dhe cila është forca e farit. Pra, ishim në Kanalin e Suezit. Sipas komandantit, kanali është në duart e një kompanie franceze, e cila monitoron shërbimin e tij dhe për këtë merr një sasi mjaft të konsiderueshme nga çdo anije me avull që kalon. Këtu m'u kujtua ura në Kostandinopojë. Thonë se kjo urë është e thellë, pra e lashtësisë bizantine. Edhe atje u marrin para të gjithë kalimtarëve. Por, o Zot, çfarë ure është kjo! Do të ishte shumë më e natyrshme të jepet një bonus për kalimin e urës në vend që të paguani një tarifë. Epo, mendova, nëse kanali mbahet në të njëjtën bazë, atëherë gjërat janë keq. Sidoqoftë, pika e ndritur filloi të bëhej gjithnjë e më e qartë, duke marrë formën e një ylli vërtet të madh. Pak nga pak, pranë saj filloi të shfaqej paksa e dukshme dritat e qytetit. Port Said, me sa duket, ishte tashmë afër. Në anijen tonë u ndez një xixëllonja (d.m.th., ishte faji i flakërimit); u thirr një pilot nga porti (çdo anije kërkohet të marrë një pilot për të kaluar nëpër kanal). Nuk kishte asnjë përgjigje prej andej; ata duhet të kenë fjetur në Port Said. E ndezën sërish. Pas një minutë pritjeje, një raketë fluturoi mbi horizont: piloti doli për të takuar avulloren. Pas raketës, sipas marinarëve, dritat e një varke pilot u shfaqën në det: por këto drita, ndoshta për elitën, ne të vdekshmit nuk i pamë kurrë. Në orën një të mëngjesit mbërriti piloti dhe mori Kostroma nën drejtimin e tij. Port Said ishte tashmë në pamje të plotë. Ne ishim atje në orën një. Natën, natyrisht, ishte e pamundur të dallonim asgjë përveç dritave, spektakli na priste për nesër, dhe tani të gjithë shkuam në shtrat. Megjithatë, vështirë se shumë arritën të bien në gjumë: ata filluan të përgatisin "çikrikën" dhe një zhurmë dhe kërcitje e tillë filloi në të gjithë anijen që vetëm veshët e tyre kumbonin. Vetëm atëherë, shumë më vonë, u qetësuam në kuvertë dhe pastaj mund të binim në gjumë. Të nesërmen në mëngjes, kur u zgjova, vendosa të qëndroj në anije deri në mëngjes. Unë nuk kisha një kostum laik ose, për më tepër, një kostum tropikal, dhe me një kostum shpirtëror, siç më bindën atëherë në Kostandinopojë, nuk mund të shkoja. Më pas kam qenë kudo me veshjen time shpirtërore, kam qenë vetëm, pa asnjë përcjellje dhe askund nuk kam hasur asgjë tjetër veç respektit dhe mirësjelljes së veçantë. Që një prift të veshë një kostum laik jashtë vendit është një nga besëtytnitë tona të shumta që është koha për të hequr dorë. Jam penduar shumë që i kam dëgjuar mësuesit e mi atëherë. Duke mos pasur asgjë tjetër për të bërë, fillova të shqyrtoj argjinaturën dhe të gjithë situatën. Ne po ngarkonim qymyr. Disa maune, të mbuluara me një shtresë të trashë bloze dhe të mbushura deri në buzë me qymyr, të ankoruara nga të dyja anët. Një lloj njerëzimi i zi, shumë i zi ishte vërdallë në këto maune. Disa nga këta zotërinj të çuditshëm mbanin qymyr copa-copa, të tjerë e mblodhën në kosha kashte ose kallamishte dhe, duke e vënë shportën mbi supe, u nisën përgjatë dërrasave të ngushta në avullore. Portierë të tjerë tashmë bosh zbritën për t'i takuar. Është e mahnitshme se si ata arritën të shpërndaheshin në një dërrasë kaq të ngushtë, kur dukej se edhe ai me ngarkesë nuk mund të ecë mbi të. Kam lexuar diku se lloji i fellahit egjiptian ka mbetur i pandryshuar që nga koha e faraonëve. Ky mendim më erdhi në mendje kur pashë ngarkesën e qymyrit. Epo, imagjinoni nëse do të bënit një fotografi në momentin kur portierët me shporta në shpatulla janë në tabelë dhe nëse do të hiqnit të gjithë mjedisin aktual: anijen, argjinaturën etj., dhe të linit vetëm një sfond të bardhë, fotografia do të dukej pozitivisht si piramidat egjiptiane. Të njëjtët njerëz, të njëjtat rroba, të njëjtat kosha, të njëjtat pozicione dhe teknika për t'u mbajtur pas një dërrase të ngushtë, në pamje të parë disi të panatyrshme, të sforcuar - gjithçka, gjithashtu, deri në detajet më të vogla... Pra, kjo është e saktë dhe historikisht e vërtetë, e cila tërheq vëmendjen në mënyrë të pavullnetshme. Këtë fakt ua theksova disa pasagjerëve të mbetur dhe të gjithë padashur ranë dakord me mua. Vitalitet mahnitës si i llojit ashtu edhe i situatës së përditshme. Pas mëngjesit, kur shoqëruesit tanë, të cilët ishin kthyer nga bregu, na pajisën me kostume të bardha, dolëm në breg në një turmë të tërë. Shoferi ynë ishte një pasardhës i faraonëve me një çallmë të bardhë dhe një lloj këmishë apo mantel, nuk mund të thuhet se ishte e pastër. Këtu ka mijëra të tillë zotërinj. Ata janë të gjithë këtu për gjueti. Të gjithë po i ruajnë vizitorët dhe sapo të dilni në breg, të gjithë do të nxitojnë drejt jush. Duhet shumë zakon dhe vendosmëri për të hequr qafe shërbimet e tyre të bezdisshme dhe, natyrisht, jo të interesuara. Pasi kaluam rrugën përmes kësaj ushtrie, u gjendëm në rrugën kryesore të Port Saidit. Udhëtimi ynë u kufizua vetëm në këtë, sepse edhe më tej gjithçka do të jetë njësoj. Ju po e kaloni këtë kot, duke humbur kohën dhe energjinë tuaj. Për nga madhësia, është një qytet shumë i vogël bregdetar. Me sa mbaj mend, ka vetëm dy-tre rrugë në të, që shkojnë paralelisht me bregun. Ato kryqëzohen nga disa korsi (përfshirë Gjeneralin) për shkak të karakterit të tyre të përgjithshëm. Port Said të kujton shumë Panairin e Nizhny Novgorod. Ashtu si atje, edhe këtu jeta është në lulëzim të plotë, por në të njëjtën kohë, gjithçka e bën disi të qartë se kjo jetë është artificiale, e sjellë nga diku jashtë, se asnjë nga këta njerëz që ulërijnë, rrëmujë nuk kanë tokë të fortë këtu, ata jetojnë vetëm këtu, si në një hotel. Dhe ndërtesat duken të gjitha disi të përkohshme, si kabina, megjithëse disa kanë shtatë kate. E gjithë kjo, me ballkone dhe galeri, duket aq e lehtë dhe e ajrosur sa në çdo moment rrezikon të zhduket përgjithmonë. Popullsia e Port Saidit është mjaft konsistente me karakterin e saj. Këtu u mblodhën njerëz nga të gjitha vendet, u mblodhën me të vetmin qëllim që të rrëmbejnë diçka për vete nga plaçka e përbashkët, të mbushin shpejt xhepat dhe të kthehen në atdhe. Kush nuk është këtu?! Dhe grekët, dhe arabët, dhe italianët, dhe francezët, dhe të gjithë. E gjithë kjo shitet (nuk ka blerës në Port Said, ata vijnë me anije që kalojnë). E gjithë kjo mashtron, mashtron blerësit e saj të rastësishëm, duke e ditur se ata do të shihen vetëm një herë, se blerësi duhet të blejë prej tyre, edhe nëse nuk donte. Prandaj, mashtrimi këtu është ekstrem, shembullor. Prandaj, fakti që në Port Said ka shumë dyqane, hotele, taverna të të gjitha llojeve, por nuk ka asnjë dyqan të mirë, as një dyqan apo hotel të vetëm të mirë. "Kjo, siç e tha me shumë zgjuarsi një nga pasagjerët tanë, është taverna në botë e standardeve më të ulëta." Në të vërtetë, Port Said, sido që ta shikoni, është një tavernë kudo. Për më tepër, ajo i ngjan një taverne dhe morali i banorëve të saj është krejtësisht si taverna: aty ndodhin zënka dhe vrasje ndonjëherë në mes të ditës. Ne vetë ishim dëshmitarë të një prej këtyre skenave të tavernës. Të ngarkuar me lloj-lloj pazaresh dhe mjaft të lodhur nga vapa, u ulëm të pinim ujë me gaz. Papritur, një oficer turk (në këmbë) kalon me shpejtësi përpara nesh, me shpejtësi të plotë, i rrethuar nga një turmë djemsh, etj. E gjithë kjo ishte duke bërtitur në majë të mushkërive dhe duke fluturuar me kokë drejt skelës. Ne i pyesim ata që na rrethojnë se çfarë lloj konkursi trotting është ky. Ata bënë disa lloj manipulimesh magjike, duke u përpjekur pothuajse të na përshkruanin në hundë se kjo kishte ndodhur; por ende nuk mund të kuptonim asgjë. Më pas, kur shkuam në shtëpi dhe hipëm në barkë, na priti një varkë tjetër në breg, dhe në të ishte një oficer i njohur trote me disa turq, të cilët mbanin me kujdes një fellah të gjakosur nga koka te këmbët. Rezulton se ishte gjëja më e zakonshme: ndonjë garson qëlloi tre herë mbi këtë fellah dhe ky i fundit, me një plumb nëpër kokë dhe dorë, hyri në kujdesin e bamirësisë publike. – Ja një foto e jetës së Port Said. A është një kënd i mirë? Pavarësisht pasioneve të tilla, ne ende pajisnim me gjithçka që na nevojitej. Ne morëm kostume të bardha, kapele tropikale dhe gjithçka. Sigurisht, ne nuk kemi harruar këmisha leshi: në vendet e nxehta, veçanërisht tropikale, rrallë dikush ia del mbanë pa lesh. Pëlhura prej liri ftohet shpejt. Një rënie e lehtë e temperaturës ose një fllad i lehtë është i mjaftueshëm për të ftohur: dhe të ftohesh këtu është, ndoshta, shumë më i rrezikshëm se këtu. Si mjet i fundit, ju duhet të keni të brendshme letre. Nuk është më kot që liri rritet në veri, ndërsa pambuku është caktuar në jug. Pasi u pajisëm me gjithçka, u kthyem në anije. Aty, në kuvertë, po zhvillohej një panair i tërë: aty hynë tregtarët dhe mbuluan të gjithë kuvertën me mallrat e tyre, të cilat ishin shumë të dyshimta në cilësinë e tyre. Ishte një tundim i madh për vendbanimet tona. Me çfarë oreksi shikonin rruaza dhe shalle të ndryshme. Disa në fakt u tunduan. Rreth orës 15:00 spiranca jonë ndaloi, tregtarët u përzunë, dërrasat u ngritën, ne peshuam spirancën dhe u nisëm, me qëllim që të mos dilnim në breg deri në vetë Colombo. Kanali i Suezit fillon direkt nga Port Said. Ky është një kanal mjaft i ngushtë, që lejon të kalojë vetëm një anije. Të gjithë ne, që po përgatiteshim ta admironim me interes të veçantë këtë mrekulli të tetë, u zhgënjuam rëndë. Madhësia e kanalit është e kuptueshme, por jo e dukshme, sidomos nga bordi i një anijeje me avull të madhe, si kjo e jona, kanali duket si një hendek. Po të marrim parasysh brigjet e tij të shkreta, monotone të ngadalta, lëvizjen domosdoshmërisht të ngadaltë dhe të gjitha këto në nxehtësi të konsiderueshme, atëherë rezultati është diçka shumë e mërzitshme dhe e rëndë. Në të djathtën tonë, uji i detit ishte ende i dukshëm për një kohë të gjatë, nga i cili kanali ndahet nga një rrip i ngushtë me rërë. Nga larg, rërat e pafundme zverdheshin gjithandej, duke u shtrirë përtej horizontit. Në të majtë shtrihej një shkretëtirë e tërë, e vazhdueshme, e shurdhër, gri-verdhë, vetëm pak e hijezuar nga kodra të vogla. Në të djathtë u shfaq një karvan me pesë deve, të verdha, të venitura, të heshtura dhe të trishtuara si vetë shkretëtira. Pjesa tjetër e një karvani tjetër ishte e dukshme në të majtë. Disa deve shtriheshin atje, duke u përzier plotësisht në sfondin e përgjithshëm gri-verdhë. Pranë tyre, edhe mahutët e tyre shtriheshin paksa të dukshme. Nuk ka asgjë më shumë se kjo në shkretëtirë. Vetëm një avullore jonë u zvarrit ngadalë, ngadalë në mes të kësaj mbretërie të vdekjes, me fishkëllimat e saj dhe duke fryrë paqen e saj vdekjeprurëse. Ju mund ta ndryshoni mendjen ballë për ballë me këtë pafundësi të heshtur dhe të vdekur. Kujtova të gjithë heronjtë e shpirtit që gjetën një shkollë të madhe për veten e tyre këtu, ose nëse jo këtu, atëherë në shkretëtira të ngjashme. Shkretëtira e ashpër mund t'ju mësojë shumë dhe mund t'ju japë shumë mendime. Më pas, monotonia e peizazhit u thye këndshëm nga një rrip i ngushtë gjelbërimi që u shfaq përgjatë bregut të djathtë dhe na shoqëroi pothuajse deri në Suez. Rezulton se këtu ka një kanal të ngushtë me ujë të ëmbël. Uji i ëmbël e prodhoi këtë gjelbërim. Vapori ynë lëvizi përpara shumë ngadalë. Sipas rregullave, supozohet të shkojë jo më shumë se pesë nyje në orë. Po bëhej e mërzitshme. Herë pas here hasnim makina gërmuese dhe avullore tërheqëse që i përkisnin kompanisë. E gjithë kjo është dëshmi e punës së vazhdueshme në kanal. Brigjet e saj po shkërmoqen nga anijet me avull, fundi është i ndotur, është e nevojshme ta thelloni vazhdimisht dhe ta pastroni. Është e nevojshme të forcohen bankat e saj. Jo më kot kërkohet një tarifë e lartë për kalimin e një anijeje me avull: puna është ende në vazhdim dhe puna është e madhe dhe e kushtueshme. Shpejt dëshpërimi ynë mori fund: errësira e mbrëmjes e fshehu shkretëtirën nga ne dhe nata ishte natë kudo. Nuk mund të jetë e rëndë dhe dëshpëruese, si shkretëtira. Kanali u bë i padukshëm, vetëm dritat sinjalizuese, të kuqe dhe jeshile, që na tregonin rrugën, dridheshin përgjatë një rrugice të gjatë në errësirën e dendur. Rreth orës 11 të natës u dha një sinjal nga stacioni më i afërt se po vinte një vapor që po vinte. Është e pamundur që dy anije me avull të kalojnë njëra-tjetrën në kanal. Prandaj, i gjithë kanali është i ndarë në disa stacione. Çdo stacion ka një vend të veçantë ku një avullore ankorohet në breg derisa të kalojë kundërshtari i tij më me fat, i cili arriti të hynte i pari në stacion. Këtë herë na u desh të ankoheshim. Ata ulën dy varka me marinarë dhe morën litarët në breg. Dhe historia filloi. Çikriku kërciti, oficerët bërtitën, marinarët vrapuan. Heshtja e shkretëtirës arabe u thye në mënyrën më joceremonike. "Jepja në sternë," bërtitën ata nga ura e kapitenit. "Çikrik Vira," ata jehonë nga ashpër. Çështja nuk ishte pa shprehje të forta dhe ato iu dhanë shkretëtirës së fjetur. Si përfundim, u dha një urdhër që shkoi keq, dhe ne u hodhëm me ankorimin për një orë e gjysmë. Ndërkohë, feneri elektrik i avullores që po vinte, po afrohej gjithnjë e më shumë, duke dalë çuditërisht në sfondin e errët të natës së shkretë. Pritëm edhe pak dhe rreth një të mëngjesit pamë me zili përbindëshin e bardhë e të fryrë që lundroi triumfalisht para nesh. Doli të ishte një avullore postare prusiane me dy shtylla. Pasi i uruam atij një udhëtim të sigurt, ne, duke bërtitur edhe disa, peshuam spirancën dhe u nisëm. Për fatin tonë, nuk u desh të ankoheshim më, vetëm të nesërmen, jo shumë larg daljes nga kanali, takuam edhe dy-tre vapore të tjera, por këtë herë fati ishte në anën tonë: kaluam fitimtarë, ndërsa ata qëndronin të trishtuar të kapur pas bregut. Të hënën, rreth orës tre, më në fund u shfaq Porti i Suezit dhe në distancë qyteti i Suezit. Qytetet, natyrisht, nuk mund të shiheshin nga larg, por sa i përket portit të Suezit, ai është në disa aspekte një vend shumë i shquar. Imagjinoni një ishull krejtësisht të zhveshur, me rërë dhe gurë, i cili është thjesht i frikshëm për ta parë nën rrezet përvëluese të diellit, pasi i ngjan një pllake. Britanikët u vendosën në këtë ishull, duke bllokuar hyrjen në kanal. Këtu ata kanë një argjinaturë të mrekullueshme graniti me shkallë të pastra, mund të thuhet, të këndshme për në ujë. Në argjinaturë ka një kishë dhe disa shtëpi. Por ajo që është më e habitshme dhe e papritur këtu është një rrugicë e tërë me pemë, të cilat për një mrekulli u ruajtën në mes të kësaj furre. Sidoqoftë, rrugica nuk e ndryshoi përshtypjen e përgjithshme: pavarësisht këtyre përpjekjeve për jetë, ishulli ishte ende një sobë e nxehtë dhe mënyra se si njerëzit arritën të jetonin këtu ishte pozitivisht e pakuptueshme për ne. Pasi kaluam Portin e Suezit dhe bëmë një gjysmërreth të madh, u ankoruam në Gjirin e Suezit, tashmë në Detin e Kuq. Këtu ndryshimi i ujit ra menjëherë në sy. Kanali i Suezit është i mbushur me një lloj lëngu të gjelbër, qumështor, ndërsa në Detin e Kuq uji është plotësisht blu, me disa edhe një nuancë vjollcë. Meqë ra fjala, më kujtohej ndryshimi i ujit në detin e Zi dhe atë Mesdhe. Në Detin e Zi, uji është mjaft i gjelbër, në dritën e hënës duket si smerald; në Detin Mesdhe uji na dukej disi edhe në mënyrë të panatyrshme blu, sikur të ishte tretur në të një lloj boje. Këtu në oqean (ku po shkojmë tani) uji nuk duket të ketë një ngjyrë të veçantë, por është i pastër dhe çuditërisht transparent. Qëndruam në Gjirin e Suezit për dy orë, duke i paraqitur dikujt disa letra ose diçka tjetër. Kapiteni ynë sipërmarrës doli me një lloj argëtimi për pasagjerët: ata vendosën të kapnin peshkaqenë, për të cilët thonë se ka shumë këtu. Ata nxorën një grep, e hodhën me një kile mish dhe e hodhën në det. Megjithatë, peshkaqenët duhet të kenë ngrënë drekë: asnjë nuk u kënaq nga karremi ynë, megjithëse ishin të dukshëm në afërsi. Shitësit mbërritën si zakonisht. Këtë herë ishin arabët me gjëra të ndryshme. Vëmendja jonë u përqendrua tek një vajzë e vogël arabe me një kostum mjaft të papërshtatshëm. E gjithë varka e tij ishte e mbushur me kuti të vogla druri me hurma. Ata pyetën çmimin. Një copë për frangë. Një kuti e tërë me hurma (sigurisht, më e freskëta, direkt nga pema, në fund të fundit, Arabia), dhe vetëm për një frangë! Ne, duke nxitur njëri-tjetrin, u hodhëm në këto takime dhe blemë pothuajse të gjithë varkën nga djali. Epo, dhe datat! Unë mendoj se as bagëtia jonë nuk do t'i hante ato. Na dhanë disa të kalbura, të ndotura që thjesht nuk mund t'i merrnim në gojë. Më duhej të sigurohesha që në Arabi jo të gjitha hurmat të rriten në pemë, disa të shtrihen nën to. Dikush bleu lum turk, por doli të ishte një lloj rrëshirë pishe e përzier me sheqer dhe miell (plus magenta nga kutia). Kështu ne, pa kapur asnjë peshkaqen dhe pa ngrënë mëngjes me hurma të kalbura, u nisëm nga kjo Arabi e lumtur (për shitësit). Ishte rreth orës 18.00. ora e mbrëmjes. Deri më tani, lumturia na ka favorizuar: e kemi kaluar Detin e Zi pa erë dhe vapë. Mesdheu gjithashtu me lumturi të rrallë. Edhe ne hymë të lumtur në Detin e Kuq. Ne po lëviznim me shpejtësi të plotë, madje duke shpalosur velin në direkun e përparmë. Frynte një erë bishti mjaft e dukshme, e cila na rriti shpejtësinë dhe uli nxehtësinë. Kostumet tona tropikale ishin ende të panevojshme. Por pastaj nata kalon, e marta kalon. Temperatura e ujit vazhdon të rritet, duke arritur në 26 gradë në banjë. Era, si me qëllim, u shua dhe fryu pak nga pas. Nxehtësia jo vetëm që nuk u ul për shkak të kësaj, por edhe u rrit në ekstrem: kjo erë shkatërroi me vete edhe lëvizjen e parëndësishme të ajrit që anija prodhonte nën fuqinë e saj. Heshtja ishte e palëvizshme, mbytëse. Vapa ishte vdekjeprurëse. Sigurisht, ishte e pamundur të qëndronte në kabinë për një minutë; gjithçka që mund të zvarritej në kuvertë dhe kaloi gjithë ditën atje. Shkon në kabinë, rri aty për disa minuta dhe del tashmë i lagur nga koka te këmbët. Mbi jashtëqitje ishte shtrirë një tendë e dyfishtë, por as nën të nuk ishte më e lehtë. Ishte e pamundur të hiqje kapelat: dikush vendosi të rrinte për ca kohë pa kapele dhe për këtë ai e pagoi me dhimbje koke gjithë ditën. Çfarë po bënim gjatë kësaj kohe? Pozitivisht asgjë. Vetëm dimërorët nuk e humbën zemrën dhe, duke pikuar djersë, u vidhosën në dy tavolina. Temperatura ndoshta nuk ndikon në lojë. Ne u përpoqëm, lexuam, por absolutisht asgjë nuk na vjen në mendje. Është mirë që koha në anije shpërndahet aq shkujdesur sa dita të rrëshqet nëpër gishta, përndryshe do të duhet të vuash më shumë. Si përfundim, fëmijët e zhvendosur filluan të vdisnin. Katër prej nesh vdiqën. Dhe ky është ende një fluturim i lumtur: zakonisht ka më shumë. Nxehtësia i vret pozitivisht. Nuk ka dispozita për ngrohje në anijen tonë. Pa tifozë, asgjë. Në makinat e mira të pasagjerëve ka tifozë mekanikë të drejtuar nga makina. Ju gjithashtu mund të jetoni në kabina me ta. Për ne kjo nuk ishte e imagjinueshme as natën. Ne flinim kryesisht në kuvertë. Duke përfituar nga pak freski në mbrëmje, do të rrini ulur për një kohë të gjatë. Dhe nuk do të biesh në gjumë edhe sikur të duash: njerëzit janë të gjithë në kuvertë dhe nuk hesht, nuk mund të flesh sado që të duash. Ju bie në gjumë shumë kohë pas mesnate dhe në mëngjes, në agim, vjen një urdhër në kuvertë për të larë kuvertën. Nëse ju pëlqen apo jo, ju duhet të shkoni në kabinë për të fjetur pak. Dhe kështu, në orën 8, e disa edhe më vonë, shoqëruesit tanë fillojnë të kërcejnë nga kabinat njëri pas tjetrit, të kuq, të lagur, si minjtë, krejtësisht jashtë vetes nga banja shpirtërore që morën. Dhe nuk kishte askund dhe asgjë për t'u freskuar: uji në lavaman ishte i nxehtë. Pavarësisht se sa shumë e derdhni veten mbi të, nuk ju freskon aspak. Burri i pafat do të vrapojë në dhomën e dhomës dhe atje do ta përshëndet një sarkastik: "shtesë", çaji tashmë është shpenzuar. Ai del në kuvertë, ku ata qeshin me të dhe e urojnë, në vend të "mirëmëngjes", "shijoni banjën tuaj". Mjaft fatkeqësi! Ne hëngrëm mëngjesin dhe drekën lart poshtë çadrës. Gjatë ditës ne admironim tufa të tëra delfinësh që notonin dhe luanin në sipërfaqen e ujit. Por edhe ata duhet të kenë qenë të nxehtë: lëvizjet e tyre ishin disi të rënda dhe dembele. Peshqit fluturues, si harabela, kërcyen nga poshtë harkut të vaporit. Ata thonë se ndonjëherë era e fryn këtë peshk deri në kuvertë. Bie nata dhe të gjithë marrin frymë pak më lehtë. Të paktën nuk ka rreze dielli përvëluese, megjithëse mbytja mbetet e njëjtë. Deti fillon të shkëlqejë me dritë fosforeshente dhe për një kohë të gjatë e admirojmë lojën e tij nën sternën dhe harkun e vaporit. Një natë para të premtes dhe të shtunës (30 gusht dhe 1 shtator) ecnim me gjysmë shpejtësi; Filluan ishujt dhe bashkë me to edhe rreziqet. Rezulton se, siç na thanë marinarët tanë, Deti i Kuq është një nga më të rrezikshmit: ka shumë tufa dhe gracka në të, dhe, për më tepër, ka vende që janë eksploruar dobët. Këtu, për shembull, është një ilustrim i asaj që është thënë. Në udhëtimin e fundit, "Kostroma" kaloi në mënyrë të sigurt Detin e Kuq dhe mbërriti në Colombo. Këtu na del një telegram që në Detin e Kuq në atë gjerësi dhe gjatësi gjeografike një anije e huaj u rrëzua në një shkëmb nënujor. Ata nxituan ta vendosnin këtë gur në hartë. Imagjinoni habinë e tyre dhe, në të njëjtën kohë, tmerrin kur doli se ky gur shtrihej pikërisht në vijën që sapo kishte kaluar Kostroma. Shumë mësimdhënëse në këtë drejtim është e ashtuquajtura “varreza e varkave me avull”, të cilat na u desh të kalonim rreth orës pesë të mëngjesit të 1 shtatorit. Në këtë cep të mrekullueshëm u fundosën në kohë të ndryshme disa anije me avull. Skeletet e tyre ishin të dukshme nga uji për një kohë të gjatë më pas, si një mësim për të gjithë ata që kalonin. Megjithatë, çdo gjë në botë merr fund, dhe Deti i Kuq gjithashtu mori fund. Të shtunën, më 1 shtator, ishujt filluan të shfaqen gjithnjë e më shpesh, duke paralajmëruar afërsinë e Gjirit të Adenit. Epo, dhe ishujt. Vetëm gurë! Pa pemë, pa bar. Madje më trishton kur shikoj malet e tyre ngjyrë gri. Si gurët e varrit që dalin nga uji. Më në fund u dëgjuan thirrjet: “Perim! Aty, djathtas dhe majtas, shiheshin disa masa të zeza - këto ishin brigjet e ngushticës Bab-el-Mandeb. Në të majtë ngrihej një shkëmb i madh, pas së cilës është quajtur ngushtica, e gjitha disi gri dhe e zymtë, dhe përgjatë gjithë gjatësisë së saj, në lartësi dhe gjerësi, kishte vetëm një shtëpi të bardhë, diçka si një kullë. Në të djathtë, në të njëjtin breg të shkretë gri-verdhë ishte Perimi (në një ishull). Ky nuk është asgjë më shumë se një ishull i vogël. Ka një fshat të parëndësishëm mbi të (përveç nëse është një vendbanim i vetëm punëtorëve), një fabrikë akulli dhe një depo shumë e madhe qymyrguri. Këtu u vendosën edhe britanikët. Ne ngritëm një sinjal (një kombinim i njohur flamujsh): "A është Perimi në karantinë?" Tre flamuj të tjerë: "Le të shkojmë". Pas kësaj, "Kostroma" jonë, por duke hyrë në gji, u ankorua. Piloti mbërriti, por me nxitimin e tij nuk e kuptoi sinjalin tonë. Ai mendoi se ne po e prisnim. Ai, natyrisht, u qetësua dhe u kthye. Ndërsa piloti u largua, ndërsa akulli u fut, u shkarkua etj., kaloi mjaft kohë; dhe ndërkohë zezakët u mblodhën në anije, për tmerrin dhe dëfrimin e madh të kolonëve tanë. Vërtet, fytyra interesante. Lloji, natyrisht, është mjaft i famshëm nga pikturat, por nuk prisja fare të shihja flokë të kuq në disa prej tyre. Mbaj mend që na thanë se të gjithë zezakët kanë flokë të zinj. Çfarë nuk bënë vizitorët tanë?! Puna e tyre kryesore ishte kapja e monedhave në ujë. Sapo vapori hedh një monedhë në ujë, disa njerëz po zhyten nga varkat. Dhe dikush me siguri do të kthehet me një monedhë në gojë. Është e mahnitshme se si peshkaqenët nuk i prekin ata. Pavarësisht nëse është ngjyra që i mbron apo një erë specifike, peshkaqenët rrallë sulmojnë të zinjtë. Edhe zezakët sollën mall. Kishte më shumë korale, kryesisht të bardha, dhe, dukej, të lira. Duhet vetëm t'i vërë në dukje zezakut diçka nga mallrat e tij dhe në çast, me këtë gjë në dorë, ai ngjitet deri te jashtëqitja anash, aspak i turpëruar nga sipërfaqja e lëmuar prej hekuri e saj, si një mace. Na habiti edhe indiferenca me të cilën zezakët trajtuan temperaturën e akullit që ngarkuan. Ata morën plotësisht me qetësi copa akulli me duar të zhveshura, i vendosën mbi supet e tyre po aq të zhveshura dhe qëndruan mbi akull me këmbët e tyre të zbathura. Me një fjalë, sikur nuk e ndjenin të ftohtin. Më në fund, akulli u mor, agjenti me letra (më saktë, me shënime, pasi askush nuk mund të shkruante letra gjatë kësaj ndalese të papritur) u përcoll jashtë. Ne ngritëm spirancën dhe vazhduam. Ishte mbrëmja e 1 shtatorit, e shtunë. Nesër vendosëm të shërbejmë liturgjinë. Kam harruar t'ju shkruaj se ne festuam 30 gushtin në Detin e Kuq. Kishim një lutje ceremoniale për shumë vite, etj. Pavarësisht vapës tropikale, pothuajse të gjithë ishin të veshur me uniformë të plotë ceremoniale. Ata u lutën me djersën e ballit të tyre në kuptimin më të mirëfilltë. Në direkë valëviteshin flamuj, në tavolinë kishte dolli, vetëm pasagjerët nxituan të ndërronin rrobat e tyre tropikale. Mëngjesin e 2 shtatorit, them unë, u mblodhëm për të shërbyer liturgjinë. Për disa arsye përgatitjet zgjatën shumë; vetëm në fillim të datës 11 arritëm t'i përfundonim. Ndërkohë, në këtë kohë filluam të dilnim gjithnjë e më shumë në det të hapur. Sipërfaqja e mëparshme si pasqyrë, e palëvizshme filloi të shqetësohej pak. Vapori filloi të lëkundet. Dhe sa më tej, aq më shumë. Pelegrinët e mi filluan të pakësoheshin njëri pas tjetrit. Në mes të masës, deti u nda plotësisht, kështu që dy marinarë duhej të mbanin fronin dhe altarin. Shërbeva, duke u balancuar si në një litar të ngushtë dhe duke u penduar sinqerisht që kisha filluar liturgjinë. Por në mëngjes ishte shumë mirë, dhe nëse nuk do të kishin vonuar ndërtimin e altarit, atëherë gjithçka do të kishte funksionuar në mënyrë perfekte. Mesha përfundoi me sukses. Ai madje i dha kungimin një fëmije. Më pas m'u desh të shqetësohesha pak për veten gjatë ndeshjes, por edhe kjo kaloi mirë. Kësaj radhe ajo u lëkund shumë më tepër se në Mesdhe, edhe pse sërish marinarët refuzuan ta quanin lëkundje. Pasagjerët, duke besuar në piting, vuajtën shumë. Nuk kishte asnjë zonjë të vetme në mëngjes, dhe burrat që uleshin në mëngjes shpesh bënin fluturime urgjente nga tavolina diku. Detarët na siguruan se në mbrëmje do të mbërrinim në ishullin Sokotora dhe do ta përdornim atë si strehë nga dallgët (kjo ishte një valë musoni që vinte nga jugu). Por pritshmëritë tona ishin të kota: asnjë Sokotora nuk ndihmoi, ne u tronditëm dhe na tronditi Sokotora. Të hënën në mëngjes (3) u zgjova i dridhur. Unë tundesha pa mëshirë, pastaj do të ngrihesha këmbët, pastaj koka. Dhe e gjithë kjo është kaq joceremonike dhe perandorake. Ju dukeni kaq të pakënaqur në këto momente, duke u shtrirë në shtrat dhe duke bërë evolucione të pavullnetshme. Ju përpiqeni të mos i vini re të gjitha këto në mënyrë përçmuese, kthehuni nga muri, por mjerisht, koka juaj godet me dhimbje murin e ftohtë dhe të lagësht dhe është sikur dikush po të shtrëngon qëllimisht fytyrën në jastëk. Ju përpiqeni të drejtoheni, të rregulloni jastëkun, por shtrati e paguan këtë me një goditje në ballë. Një situatë shumë e pakëndshme dhe budallaqe. U ngrita nga shtrati dhe bëra një ekskursion mjaft të vështirë për të marrë rrobat dhe këpucët e mia, të cilave këtë herë nuk doja t'i bindesha. Ai spërkati ujë rreth vetes, pothuajse duke futur hundën në lavaman. Pastaj, pasi provova përsëri (dhe më shumë se një herë) forcën e mureve në kabinë dhe në korridor, u ngjita në kuvertën e sipërme. Ka pitching në të gjithë lavdinë e tij. Kostroma jonë u trondit pafuqishëm, pavarësisht nga madhësia e saj. Fryma (marinarët nuk pranuan kurrë ta quanin valë) na hodhi pa mëshirë. Për momentin, megjithatë, ishte ende e mundur të ecje. Por pastaj erdhi një dallgë, dreq... dhe gjithçka që ishte në anën e majtë fluturoi në bordin e djathtë... Tavolina e dimërorëve fatkeq (që nuk ndaluan së vidhosur edhe në sëmundje) bëri një salto të tmerrshme, e ndjekur nga një kor karrigesh, kolltuqesh, dimëruesish, stolash, pasagjerësh - e gjithë kjo, duke kapërcyer njëri-tjetrin, në mënyrë që ata të mund të ecnin me të njëjtën anë me yllin. nxitim. Pati një zhurmë dhe zhurmë të paimagjinueshme. Të gjithë u përpoqën të gjenin një pikëmbështetje, kapën litarët, një fqinj, një karrige dhe vazhduan udhëtimin me ta. Mobiljet duhej të lidheshin. Shumë nga pasagjerët e shtrirë u lidhën. Drekën e kishim tashmë në gardërobë dhe tavolina kishte dekorimin e plotë të stinës së lëkundës: ishin vendosur gardhe të vogla që mbanin në tavolinë pjata, gota etj dhe nuk i lejonin të kalonin në prehrin e pasagjerëve. Në përgjithësi, rrotullimi ishte i vërtetë (të paktën për ne) dhe vazhdoi nga e hëna deri në mbrëmjen e djeshme (d.m.th. deri të enjten më 6). Humori, megjithatë, ishte mjaft i gëzuar. Sulmet e sëmundjes së detit u përballën me të qeshura, madje u krijua një "Shoqëri për Dashamirët e Sëmundjes së Detit". Pikat e famshme të inxhinierit vazhduan të ishin batuta. Sigurisht, askush tjetër nuk i mori pikat nga inxhinieri, dhe ai vetë më në fund humbi besimin në to. Pas dy ditësh të gjithë u mësuan me pitching. Ne hanim drekë dhe mëngjes rregullisht dhe pothuajse plotësisht. Megjithatë, me gjithë zakonin, pozicioni nuk ishte i natyrshëm. Duke u lëkundur vazhdimisht, duke ndjerë vazhdimisht një lloj plumbi në kokën time, në fund u bë e neveritshme. Pak nga pak, oqeani filloi të dukej monoton dhe i pakëndshëm. Gjithçka është ujë dhe ujë. Është e vështirë, e trishtueshme. Doja tokë, qoftë edhe një copë toke të vogël, qoftë edhe një hap në tokë të fortë. Shumë filluan të thonë se kot nuk kaluan nëpër Siberi, është e vërtetë se atje dridhet, ka karroca të pakëndshme dhe më të gjata etj., por ende nuk ka një melankoli të tillë. Shumë i premtuan vetes se do të ktheheshin në rrugë tokësore. Na u bë e qartë gjendja shpirtërore e shokëve të Kolombit, të cilët, nga ankthi, madje u rebeluan kundër komandantit të tyre. Në vendin tonë nuk pritej rebelim, por kishte, vërtet, melankoli universale. Për njëmbëdhjetë ditë të tëra nuk dolët në breg, dhe për kaq shumë ditë nuk patë tokë, dhe mbi të, u tunde vazhdimisht. Kjo më në fund më largoi nga durimi. Vapa, falë Zotit, nuk është më aq e nxehtë sa në Detin e Kuq. Këtu fryn erë dhe, nga këndvështrimi i tokës, një erë e mirë. Ditën e parë ishte madje disi e freskët (natyrisht pas banjës në Detin e Kuq). Po shkojmë shumë mirë, është vetëm për të ardhur keq që ndryshuam kurs për të mos shkuar drejt e nëpër valë. Ne shkojmë nga Socotra në Bombei, pastaj nga një farë mase u kthyem drejt Minicoy (do të jetë e dukshme sot rreth orës dhjetë të mbrëmjes. Sigurisht, ne do të shohim vetëm dritën e farit të tij: errësira hyn këtu pothuajse menjëherë pas perëndimit të diellit). Argëtimi ynë sigurohet nga fotot që na ofrojnë oqeani dhe qielli. Dielli, duke u zhytur në ujërat e oqeanit në mbrëmje, vendos ngjyra aq delikate dhe të larmishme në qiell, sa askush nuk do ta besonte nëse e gjithë kjo do të përcillej pikërisht në një pikturë. Ju mund të prisni të kuqe dhe blu, por nga vijnë jeshile e butë dhe madje e verdha dhe portokallia? Retë nën këtë hije të çuditshme marrin forma edhe më të çuditshme. Çfarë lloj figurash mund të shihni në qiellin e mbrëmjes në oqean! Ose ngrihet ndonjë pallat ose shpellë fantastike, atëherë shfaqet fytyra monstruoze e dikujt. Një herë ata panë edhe një kinez të tërë me veshjen e tij të plotë, me një gërshet dhe një tifoz. Këtu në tokë, duket se foto të tilla nuk ndodhin. Dhe ka re atje, dhe duke i parë ato mund të ndërtoni kështjella në ajër, por ajo që është në oqean ndoshta nuk është atje. Shifrat këtu janë shumë të çuditshme dhe të detajuara. Perëndimi i diellit digjet për një kohë të gjatë. Më në fund, retë fillojnë të bëhen vjollcë, blu dhe të zeza. I gjithë qielli dhe deti janë të mbuluara në errësirë. Pastaj hapet një pamje tjetër, edhe më e mahnitshme. Oqeani ndizet me drita. Valët janë të gjitha të mbushura me zjarr dhe ka kaskada të tëra të zjarrta nën harkun dhe skajin e anijes. Pas vaporit rruga e zjarrtë shkon larg, larg. Deti i Kuq shkëlqente, pjesërisht Mesdheu, por këtu në oqean kishte ndriçim pozitiv. Ne e admirojmë atë për një kohë të gjatë. Ju mbështeteni anash dhe qëndroni në heshtje për një kohë të gjatë, të gjatë, duke dëgjuar spërkatjen e fuqishme të valëve dhe duke admiruar këtë dritë të mrekullueshme. Vjen nga diku brenda, përhapet disi pa qendër dhe pa rreze, sikur një lloj lënde drite derdhet mbi det. Të mërkurën (5) rreth orës 10 të mëngjesit, u panë balena me spermë. Kishte disa prej tyre. Lëvizjet e tyre janë jashtëzakonisht të shpejta. Njëri prej tyre, të cilit i kushtuam veçanërisht vëmendje, u zhyt nën avulloren tonë (sigurisht, ai nuk ishte nën anë, por në një distancë shumë të respektueshme), dhe pas vetëm gjysmë minute ai kishte dalë tashmë në anën tjetër, një milje, nëse jo më shumë. Nuk ishte e nevojshme të merret në konsideratë se çfarë lloj kafshësh ishin: ato u shfaqën shumë papritur dhe u zhdukën nga sytë shumë shpejt. Unë pashë vetëm bishtin dhe spërkatjet e ujit (balena e spermës nuk e lëshon ujin lart si një shatërvan, si një balenë, por vetëm puçrrat). Këto argëtime diversifikuan pak kalimin tonë të mërzitshëm. Në përgjithësi, unë ende do të doja të arrija në tokë sa më shpejt të jetë e mundur dhe të ecja rreth saj. Tani afërsia e parkingut na e ngriti disi humorin. Ndjehet sikur po vjen fundi. Dhe deti është bërë më i gjallë, dhe anijet me avull që vijnë janë më të zakonshme. Të dielën, dashtë Zoti, do të jemi në Colombo. Sot do të shërbejmë vigjiljen gjithë natën, ndërsa nesër liturgjinë (Lindja e Virgjëreshës Mari). P.S. 8 shtator (e shtunë). Nuk ka pothuajse asnjë lëvizje, nxehtësia nuk është veçanërisht e fortë; Jemi pothuajse të kënaqur. Nesër në orën 9 të mëngjesit shpresojmë të jemi në Colombo. Kështu thonë me dhëmbë të shtrënguar marinarët tanë, të cilët ne i ngacmojmë çdo minutë dhe që mbi të gjitha nuk e pëlqejnë këtë pyetje. Duket se do të qëndrojmë në Colombo për një kohë të gjatë. Ndoshta mund të pushojmë në tokë të thatë. Një perspektivë joshëse. Shkronja IV. 14 shtator. deti i Bengalit Të dielën e datës 9, në ëndërr dëgjova një ringjallje dhe zëra të jashtëzakonshëm pranë meje, të cilët më vonë i njoha si zërat e shokëve të kabinës: kapitenit dhe mjekut. Një fjalë magjike: "Kemi mbërritur" më bëri të hidhem nga shtrati dhe të vishem shpejt. Pasi u lava shpejt, vrapova në kuvertë. Sytë e mi panë një foto të parë shumë herë në revista të ilustruara. Colombo ishte ende larg: ne qëndruam pas skelës, në hyrje të portit, duke pritur pilotin. Nga larg, në bregun e rrafshët e të ulët, shihej kudo një pyll palmash dhe pothuajse asgjë përveç tij, mbulonte gjithçka. Vetë qyteti dukej se ishte një tufë e parëndësishme shtëpish, krejtësisht të humbura dhe të mjegulluara mes gjelbërimit. Aty kishte kisha dhe ndërtesa shumëkatëshe, por toni kryesor nuk ishin ato, por palmat dhe gjelbërimi. Një çerek ore më vonë na sollën në bastisje. Këtu përjetuam skenën e zakonshme kur hynim në port. Vapori ynë uli rampat dhe u rrethua menjëherë nga varkat me dhe pa mall. Këtë herë gjithçka ishte e re, e paprecedentë, origjinale në një shkallë tropikale. Para së gjithash, varkat lokale janë origjinale. Kjo është diçka si regjistri ynë i ushqimit të bagëtive. Ju merrni një trung ose një bllok, vendosni anët mbi të dhe merrni një kuti mjaft të gjatë dhe të ngushtë. Ka disa stola në të, shumë të ngushtë, vetëm një person mund të ulet, madje edhe atëherë, duke shtrënguar këmbët. I gjithë busti dhe këmbët tuaja janë mbi sipërfaqen e ujit. Varka është e detyruar të përmbyset. Për të shmangur këtë, një trung tjetër, pa anë, është ngjitur në varkë, paralel me të, në shtylla të gjata dhe të trasha. Kjo rezulton në një trapezoid të shtrirë në ujë. Njëra nga anët e saj të gjata është e zënë nga një varkë, dhe tjetra nga trungu i lartpërmendur. Dy, tre, ndonjëherë katër veta (pa llogaritur tre vozitësit) ulen në një varkë të tillë. Ndonjëherë edhe vela ngrihet. Kjo varkë mund të ecë shumë shpejt. Vetë tregtarët gjithashtu meritonin vëmendje të plotë. Shumica e tyre ishin sinhalezë të klasës tregtare, veshjet e të cilëve ishin një përzierje e jashtëzakonshme e evropianëve, indianëve jugorë dhe afrikanë. Një fundi të zakonshëm (më saktë, një copë materiali, i gjerë dhe i gjatë, i cili mbështillej me bustin e tyre, nga mesi te këmbët), këta zotërinj i shtuan një xhaketë prej materiali blu të errët. Në kokën e muhamedanëve ata mbajnë një kapak të lartë të bërë nga një lloj kashte ose kallami shumëngjyrësh, të endur me modele. Sinhalezët e vërtetë veshin flokë të gjatë, të cilët janë të lidhur në pjesën e pasme të kokës në një nyjë dhe të zbukuruar me një krehër të zakonshëm breshkë, siç veshin gratë tona. Koka, megjithë rrezet përvëluese të diellit, mbetet e hapur. Klasa e ulët qëndron më afër natyrës. Veshja e tij është vetëm një copë leckë e mbështjellë rreth trupit në formën e një fundi. Disa janë të kënaqur me një rrip. Pjesa tjetër e trupit është e ekspozuar ndaj diellit, koka është gjithashtu e hapur. Disa nuk kanë as një krehër dhe flokët e tyre të mbledhur në një topuz në pjesën e pasme të kokës, kanë lulëzuar me kalimin e kohës dhe fluturojnë si një shtëllungë. Ngjyra e lëkurës është ulliri e errët. Megjithatë, tiparet e fytyrës janë shumë të rregullta, pothuajse të bukura. Në përgjithësi, burrat janë më të bukur se gratë. Fëmijët të kujtojnë shumë ciganët tanë. Tregtarët u lejuan në kuvertë, të cilën e kthyen menjëherë në një treg oriental. Çfarë nuk kishte?.. Njëri ofroi një model të varkës indiane që sapo u përshkrua. Një tjetër i futi në duar një kallam të bërë me zezak (mjerisht, në shumicën e rasteve të lyer) ose palme kokosi. E treta u transportua me të gjitha llojet e kutive dhe kutive të zbukuruara me fildish. Ata shisnin artikuj argjendi me dizajne shumë të bukura dhe elegante. Kishte elefantë të zezakëve, shalle Kashmiri, dantella, qilima. Por ajo që ishte veçanërisht e bollshme ishin gurët e çmuar: mendoj se më shumë se një duzinë indianë ishin të ngarkuar me ta. Fatkeqësisht, nuk është më shekulli i 15-të apo i 17-të; çdo gjë që mund të eksportohet është eksportuar në Evropë dhe indianët kanë pushuar së qeni të premte me natyrë të mirë. Gurët e çmuar këtu janë qelqi të pastër. Prandaj, me çmimet po ndodhin ndryshime mjaft të nxituara. Njëri, për shembull, kërkoi 33 rupi për një gur (rreth 20 rubla në letër) dhe pagoi për një. Një unazë me dy safirë dhe një alexandrit u shit për 44 rupi dhe u shit për tre. Për të na mahnitur plotësisht me mrekullitë indiane, një magjistar me dy gjarpërinj mbërriti në anijen tonë. Meqë ra fjala, para syve tanë, ai mbolli një farë bananeje dhe prej saj rriti një pemë sa një bërryl. Vetëm kjo mrekulli indiane doli e rreme: një çantë e pabesë, e tipit më evropian, tregonte me shumë elokuencë se nga vinte kjo pemë. Megjithatë, shpejt erdhi koha për mëngjes dhe magjistari duhej të largohej. Pas mëngjesit, me kënaqësi të rrallë, hipëm në barkë (dhe jo në barkë, siç thashë më parë) dhe dolëm në breg. Ishte e vështirë ta kuptoja në kokën time. Kishte kaq shumë të reja këtu: palma dhe indianë, dhe një breg i paparë prej kohësh, vetë ajri, sa më afër bregut, aq më shumë bëhej disi i veçantë, ishte i ngopur me një lloj erë pikante, disi dehëse (ajo, siç doli më vonë, ishte aroma e kokosit, në fund të fundit, shumë e pakëndshme). Me kënaqësi të madhe hymë në tokën e kuqe të Colombo. Ata do të ecnin pafund. Por këtu vjen një provë tjetër. Përpara se të kishim kohë të dilnim siç duhet në breg, një bandë e tërë udhërrëfyesësh dhe lypsash, dhe dikush tjetër, nxituan drejt nesh. Të gjithë bërtisnin, na ngacmuan dhe gati sa nuk na copëtuan. "Rus, rus, hajde." Aq shumë u pëlqeu kjo "hajde" sa më vonë nuk mund t'i rezistonin gjëkundi. Është një gjë e mahnitshme, pse është vetëm rus që duhet dhe mund të "të japë", ndërsa ne të tjerët marrim gjithçka nga indianët? Natyrisht, vetë rusët e prishën popullin. Mirëpo ky tipar është pak i shqetësuar, më dashamirës se diktatura me të cilën evropianët tanë sillen zakonisht me indianët, kinezët etj. Të paktën e shihni që këta janë njerëz dhe i trajtojnë njerëzit si qenie njerëzore. Pavarësisht nga kjo filozofi, ne kaluam një kohë shumë të keqe mes turmës torturuese të udhërrëfyesve dhe varkatarëve. Askush nga ne nuk fliste anglisht, por këtu, me sa duket, kjo është e vetmja gjuhë që kuptohet. Në situatën tonë fatkeqe, na ndihmoi një zotëri, i cili duhet të ketë ardhur keq për ne. Ai kishte veshur një përkrenare tropikale dhe ishte veshur mjaft mirë. Ai erdhi tek ne dhe foli në anglisht. Ne vetëm buzëqeshëm dhe u përkulëm. Pastaj kaloi në frëngjisht. Ne kemi gjetur ekspertë. Ky zotëri ishte francez. Ai mori përsipër të na çonte nëpër qytet dhe të na tregonte gjithçka që mund të shihej në një qytet anglez të dielën. Falë tij u nisëm. Gjithçka ishte e mbyllur, natyrisht. Britanikët nuk ishin të dukshëm: ata ishin ulur në shtëpi. Vetëm hindutë ecnin nëpër rrugë dhe nuk kishte shumë prej tyre në këtë pjesë të qytetit. Rrugët dukeshin të shkreta. Por çfarë bukurie janë këto autostrada. Toka duhet të jetë shumë e mirë. Ju ecni pikërisht në dysheme. Vetëm toka e kuqe me pluhurin e saj është vdekjeprurëse për kostumet e bardha tropikale. Punësuam dy taksi dhe u nisëm nëpër qytet. Qyteti, pa llogaritur pjesën e tij tregtare, është një kopsht tropikal i vazhdueshëm. Kudo ka palma dhe banane; aty-këtu kasolle e një indiani do të shikojë nga poshtë një shkurre. Është i ulët, i ndotur dhe primitiv në dizajnin e tij. Vetë banorët e saj janë ulur në prag, ose më shumë. Nga dera e hapur dhe që mezi mbyllet derdhet tymi. Shumë e pakëndshme dhe e parregullt. Shtëpitë e evropianëve anglezë janë të fshehura në kopshte; në pjesën më të madhe, vetëm portat hapen në rrugë. Nëpër hekurat mund të shihni oborrin, ka palma dhe lule në formë tifoze. Gjithçka është e organizuar shumë mirë për ta, jo si ushqyesit e tyre - hindusët. Në Colombo ata tregojnë një lloj kisha budist, por ne nuk duhej ta vizitonim. Sidoqoftë, është e pamundur të jesh në Indi për herë të parë dhe të shohësh gjithçka: mjafton të njihesh me pamjen e përgjithshme të jetës dhe natyrës atje. Në fakt, gjithçka është e re atje, duke filluar nga njerëzit dhe duke përfunduar me detajin më të parëndësishëm të situatës së tyre jetësore. Nuk ka nevojë të shkoni në muze dhe kopshte botanike, thjesht ecni nëpër rrugë; për një të sapoardhur kjo është më mirë se çdo muze. Në Colombo përjetova për herë të parë kalërimin japonez në publik. Një karrocë e vogël për një person, me dy rrota. Shoferi kap boshtet dhe ju nxiton me fort si kali. Për herë të parë, është disi e turpshme: është disi e vështirë të hipësh mbi të njëjtin person me veten. Por atëherë do të kuptoni se edhe në varka, punë manuale, një person zëvendëson gjithashtu makinën dhe shoferi i taksisë merr të ardhura. Duke u kthyer në anije, mësuam një lajm të mirë: anija do të qëndronte deri të martën. U krijua mundësia për t'i kushtuar një ditë të tërë eksplorimit të Ceilonit. U krijua një kompani për të shkuar në Kandy, një qytet i bukur malor rreth njëqind milje me hekurudhë në Ceilon. Unë u bashkua me lehtësi në këtë kompani. Të nesërmen, e hënë 10, u zgjuam herët. Ishim gjashtë veta. Me ne hipi edhe një guidë që fliste rusisht. Në orën 7 pasdite. ora treni u nis nga Kolombo. Menjëherë u gjendëm si në një galeri arti: pamjet përgjatë kësaj rruge për në Kandy ishin aq luksoze dhe të ndryshme. Rruga fillimisht kalonte nëpër një pyll palmash me erën e tij pikante, herë pas here haste në fusha orizi dhe herë pas here fshatra. Pastaj erdhën malet, secili më i lartë se tjetri, secili më piktoresk se tjetri. Treni ynë u ngrit dhe u ngrit, duke kaluar nëpër tunele dhe duke u ngjitur përgjatë qosheve të ngushta në lartësi të jashtëzakonshme. Ndërsa vozitni, ka një mur në të djathtë, një luginë të thellë në të majtë, fusha, pyje, lumenj, fshatra mbi të - një panoramë e tërë. Ka edhe male dhe male përreth, të mbuluara me bimësi luksoze tropikale. Është e mahnitshme se sa bujare është natyra këtu. Kudo që ka edhe një pikë lagështie, bimësia ndrydh gjithçka me bollëkun e saj, madje edhe tepricën. Një palmë po rritet. Nga vetë rrënjët e tij shtrihen disa lloje të tjera, të mëdha e të vogla, me dhe pa lule, dhe poshtë tyre, në shkretëtirën fare, që mezi ka vend për vete, bari, gjithashtu luksoz, i bollshëm deri në tepricë, mezi e bën rrugën drejt dritës. Por kjo nuk mjafton për natyrën tropikale; dëshiron të rimarrë ajrin për vete: i gjithë ky grumbull gjelbërimi është i ndërthurur me një lloj dredhke, që ngjitet në trungun e një palme, ngjitet pas degëve dhe gjelbërimit të pemëve që janë rritur nga poshtë saj, përhapet nëpër bar, duke mbuluar gjithçka, sikur ka frikë t'i tregojë diellit qoftë edhe një copë tokë të pabanuar. Luks i mrekullueshëm, performancë fantastike! Jo më kot ndërtesat njerëzore duken sikur zhduken mes pyllit, duke u mbytur në bollëkun e tij; si mund të krahasohet një person i parëndësishëm dhe i dobët me këtë forcë gjithëpërfshirëse të jetës? Çfarë do të bëjë ai kundër saj? Jo më kot zhytja në këtë natyrë, humnera në të, ishte qëllimi jetësor i Brahminëve. Mes natyrës indiane, është e lehtë të kuptosh parëndësinë e dikujt, është e lehtë të imagjinosh veten si një degëz e parëndësishme midis një pylli të pakufishëm, luksoz, të mbushur me jetë. Këtu ju zhdukeni, zbeheni në asgjë. Cilat janë fushat e orizit këtu? Ato përfaqësojnë gjithashtu një shembull të bollëkut dhe luksit. Sipërfaqja e tokës është paksa e brazda, kokrrat mezi fshihen dhe shiu i ujit pak. Gjithçka është disi në moderim, me përllogaritje, pothuajse dorështrënguar dhe e varfër, por këtu gjithçka është e tepruar. Fushat nuk janë gjë tjetër veçse këneta artificiale. Me anë të digave të vogla ose mureve prej dheu ato vendosen në lugina ose në shpatet malore në formë tarracash. Rezulton diçka si një kuti e madhe në të cilën derdhet uji. Prandaj, ata lërojnë këtu pothuajse në ujë: buallet fjalë për fjalë shkojnë deri në qafë në baltë. Prandaj të korrat nuk janë të njëjta me tonat. Natyra këtu është e kotë, por edhe bujare. Përgjatë shpateve malore kishte mjaft shpesh plantacione çaji dhe herë pas here plantacione kafeje. Kjo tashmë është një çështje e britanikëve, duke konkurruar me Kinën. Treni ynë u ngjit dhe u ngjit. Po freskohej, pemët kishin ndryshuar. Palmat janë zhdukur. Natyra ka marrë një formë më të njohur për ne. Por kjo nuk zgjat shumë: në një shkëmb afër rrugës vumë re një lloj monumenti. Ishin britanikët ata që donin të përjetësonin kujtimin e ndërtuesit të hekurudhës në Kandy. Në të vërtetë, ai ka fituar njohje të përgjithshme për udhëtimin e tij. Sa punë kërkonte ajo? Cilat male duhej të shpoheshin? Edhe ne i ishim sinqerisht mirënjohës që, falë rrugës, mundëm të ishim kaq afër Indisë dhe të laheshim në luksin e mahnitshëm të natyrës së saj. Zbritja filloi nga monumenti. Treni u ngadalësua. Rruga ka zbritur dukshëm. Kjo, megjithatë, nuk zgjat shumë. Kandi tashmë ishte afër. Edhe pak kohë, dhe dalim nga makina, krejt të habitur, të dërrmuar nga gjithçka që pamë në rrugë. Është sikur po dilni nga ndonjë galeri e pasur arti, ose akoma më mirë, nga një panoramë. Gjithçka që pamë ishte kaq e larmishme, aq luksoze, aq piktoreske. Nuk ka asgjë të veçantë për vetë Kandy, pas gjithçkaje që kemi parë tashmë. Aty na treguan një kishë budist dhe në të një varr me mbetjet e një Buda. Të paktën kështu na tha udhërrëfyesi ynë. Sidoqoftë, nuk u mahnita veçanërisht nga ky spektakël i ri: prisja të shihja më shumë në Japoni, meqë ra fjala, atëherë do ta dija gjuhën dhe nuk do të duhej të drejtoja një udhërrëfyes për ndihmë, i cili, si çdo udhërrëfyes, me siguri do të tregonte shumë përralla të gjata. Vizituam edhe kopshtin botanik, i cili përmban lule të natyrës lokale dhe tashmë luksoze. Por kjo tashmë ishte pozitivisht shumë për ne. Ne ende nuk mund të vinim në vete nga bimësia e zakonshme tropikale, por këtu ato tregojnë të rrallat e saj. Ishte përtej ndjeshmërisë sonë. Ata lejohen me dëshirë në këtë kopsht. Madje, një nga kopshtarët ishte aq bujar sa i dha njërit prej shokëve tanë frutin e një peme çokollate. Është një gjë e rrallë për ne. Në orën 14:00 u larguam nga Kandy. Edhe një herë mjedisi simpatik u ndez para syve tanë. Por vëmendja jonë ishte e lodhur (një nga shokët madje ra në gjumë nga teprica e ndjenjave, duke parë nga dritarja). Dhe luksi i vazhdueshëm u bë i pakëndshëm. Doja diçka të thartë, më të trashë, diçka si kvasi ynë ose buka e zezë. Gjithçka këtu ishte tashmë shumë e yndyrshme, e ëmbël dhe e pasur. Ne kujtuam pemën tonë të thuprës këtu. Ajo është shumë më modeste, disi më e dëlirë dhe më e shëndetshme se natyra lokale e lulëzuar, e vajosur, trullosëse, e shkarkuar. Sigurisht që është e mahnitshme. Por ajo është shumë luksoze për të dashuruar, për t'u qetësuar mes saj. Ajo mbyt, nuk qetëson. M'u kujtua përshkrimi i Goncharov për natyrën lokale. Në të vërtetë, shkrimtari kishte të drejtë kur tha se natyra tropikale fillimisht pëlqehet, e më pas bëhet e turpshme. Dhe frutat këtu janë të mira vetëm përderisa janë të rralla, ju mësoheni me to dhe pastaj të gjitha këto banane, ananasi etj nuk do t'ju lënë të harroni mollën tonë. Ku duhet të arrijnë tek ai? Ata kurrë nuk do të jenë të barabartë. Në orën gjashtë e gjysmë të mbrëmjes ishim tashmë në Kostroma. Ishte e këndshme të pushoje në kuvertën e saj të njohur, pothuajse vendase, nga e gjithë masa e përshtypjeve që na derdhën në mënyrë të pakontrollueshme nga të gjitha anët gjatë gjithë ditës. Ishte natë. Errësira këtu duket edhe më e trashë se këtu, sikur një batanije e zezë po zbret mbi gjithçka. Errësira është e padepërtueshme. E gjithë jeta ngrin dhe hesht. Dhe në mes të kësaj errësire të heshtur, befas, sikur një yll të ndizet shumë poshtë mbi tokë. Këtu ajo është, disi duke hezituar, duke lëvizur, disi gabimisht duke nxituar nëpër natën e zezë. Këtu është një yll tjetër. Këto janë insekte të ndezura. Fenerët e tyre të vegjël digjen çuditërisht këtu. Ata e bëjnë natën të duket edhe më e trashë, më e padepërtueshme dhe më misterioze. Ajo nuk fle më, ti ndjen se nën këtë mbulesë të padepërtueshme jeta vazhdon të vlojë, se ndoshta miliona krijesa po lëvizin rreth teje në errësirën e natës, duke vazhduar punën e tyre të përditshme dhe luftën e përditshme për ekzistencë. Ju meditoni edhe më thellë në errësirën e heshtur, por jo të vdekur, në jetën e pafundme dhe të vazhdueshme të fshehur prej jush. Ju dëgjoni "om"-in misterioz. Përsëri brahminët shkëlqejnë para syve të mendjes, të ndrydhur nga natyra, duke u përpjekur të bashkohen me të. Të nesërmen, ne të dy ishim përsëri në breg, këtë herë pa asnjë udhërrëfyes. Doja të ecja përsëri nëpër tokë dhe të shikoja nga afër, pa të panjohur të bezdisshëm dhe indikacione joshpjeguese të përditshmërisë dhe njerëzve vendas. Dielli po perëndonte. Por vapa këtu është shumë më e lehtë për t'u përballuar se e jona. Këtu është vapë dhe e mbytur, por këtu ndjen rrezet e zjarrta të diellit direkt mbi ju, duke ju djegur pa ju mbytur. Kjo ndjesi djegieje madje bëhet disi e këndshme; ju vetëm duhet të siguroheni që koka juaj të mbrohet më mirë, përndryshe mund të merrni goditje nga dielli. Indianët gjithmonë mbulojnë kokën me diçka të bardhë kur lahen. Është interesante të shohësh një çallmë të bardhë të madhe që noton në sipërfaqen e ndonjë pellgu, ose më mirë akoma, një moçal. Për disa arsye, të gjitha pellgjet këtu duken të papastër; është e frikshme të shikosh njerëzit tashmë të zinj që notojnë në këtë lëng me baltë. Me besim, hindusët duhet t'u përkasin të gjitha feve. Një udhërrëfyes kishte një kryq rreth qafës dhe e quajti veten katolik. Ne pamë një prift katolik hindu në një nga stacionet hekurudhore. Thjesht një prift: një kapelë e ulët, e zezë me buzë pak të lakuar, një kasë të zezë, një fytyrë të rruar dhe një libër lutjesh në dorë. Me nje fjale cdo gje eshte katolike deri ne detaj, vetem ngjyra e lekures te jep pak. Më duhej të pendohesha thellë që nuk jemi pjekur ende sa duhet për të pasur misionin tonë këtu; ne jemi ende të kufizuar në kuadrin e nacionalizmit të ngushtë. Ne kujdesemi vetëm për tonat, duke harruar se Zoti erdhi për të gjithë pa dallim dhe dërgoi apostuj në të gjithë popujt e globit. Pse tanët janë më të denjë për shembull se këta hindutë? Ata do të thonë se nuk kemi njerëz. Plotësisht e pavërtetë. Sikur të kishte një dëshirë, njerëzit, domethënë udhëheqësit e kishës në fushën e Zotit do të gjenden gjithmonë. Në fund të fundit, ata shkojnë nga Akademitë Teologjike në të gjitha llojet e departamenteve. Ata e panë të nevojshme uljen e stafit të Akademive. Natyrisht nuk vuajmë nga mungesa e njerëzve, por nga teprica e tyre, mbiprodhimi. Pse të mos ndani të paktën dy persona këtu? Këta të dy, ndoshta, do të kishin kohë të fillonin diçka, ndoshta do të kishin kohë të formonin pasardhës nga vetë indianët, si, për shembull, tani në Japoni. Ata do të thonë se nuk kemi fonde. Vërtetë, ne jemi më të varfër se disa amerikanë. Por le të fillojë misioni ynë i vogël. Zoti do të na ndihmojë, atëherë do të arrijmë te i madhi. Në fund të fundit, ne shpenzojmë një milion rubla, në minimum, vetëm për veshjet e kishës. Tani, të paktën një e qindta ose disa të qindtat e kësaj shume mund të ndahen këtu. Kjo do të ishte më se e mjaftueshme për herë të parë. Jo, arsyeja këtu nuk duhet të jetë mungesa e fondeve dhe e njerëzve, por ftohtësia ndaj besimit, lidhja vetëm me mirëqenien personale. Po, ne kemi ende shumë, shumë për të jetuar dhe bërë për t'u rritur në një mision ortodoks (jo katolik dhe protestant - Zoti e ruajtë nga kjo). Në orën pesë e gjysmë të mbrëmjes peshuam spirancën dhe dolëm në det të hapur, në hapësirë ​​të hapur, në ajër të pastër. Era pikante e kokosit u bë pozitivisht e neveritshme. Fatkeqësisht, këtu i lamë të laheshin edhe rrobat tona, të cilat gjithashtu ishin të mbushura plotësisht me këtë erë. Kështu që m'u desh të vuaj gjatë gjithë rrugës, duke duruar një mijë herë ndalimin kolumbian. 15 shtator. Gjiri i Malacca Pitching arriti nivelin më të lartë dje. Përpara se të hyni në Ngushticën e Malacca-s, musoni dhe musoni përqendrohen. Kjo është arsyeja pse eksitimi këtu është i fortë dhe disi i pacaktuar, duke u lëkundur pa mëshirë. Megjithatë, të gjithë jemi mësuar me të. Madje mësuam të ecnim duke pompuar. Ju balanconi veten në kuvertë, pastaj bini në njërën këmbë, pastaj në tjetrën. Mjaft argëtuese nëse nuk do të ishte aq e bezdisshme dhe e gjatë. Dje rreth orës 10 të mbrëmjes hymë në ngushticën e Malacca-s, lulëzimi është zhdukur dhe “Kostroma” jonë po ecën plotësisht pa probleme, si në Detin e Kuq. Kemi frikë vetëm se vapa nuk do të jetë e njëjtë si atje. Deri tani asgjë, mund të marrësh frymë lirisht. Rruga jonë ka ndryshuar disi. Nga Colombo morëm ngarkesën në Penang (një ishull i vogël në brigjet e Malacca, rreth 5 gradë gjerësi veriore). Kjo është arsyeja pse ne kaluam një ditë shtesë në Colombo. Para Singaporit, tani duhet të shkoni në Penang, i cili quhet "parajsa e lindjes" për luksin e bimësisë, bukurinë e zonës dhe klimën e saj të shëndetshme. Por ajo që do të ndodhë me Singaporin tani është e vështirë të thuhet. Unë as nuk e di se si do të shkoj në Japoni: ka kolera në Nagasaki, kështu që nuk mund të shkosh atje. Por, nga ana tjetër, në Vladivostok ka kolera. Nëse Kostroma shkon atje, atëherë nuk do të lejohet në asnjë port dhe nuk do të lejohet përmes kanalit. Do të më duhet të ulem diku, në karantinë. Nuk e dimë ende se si do ta zgjidhim këtë nyjë gordiane. Mund të largohesha nga "Kostroma" diku para se të mbërrija në Japoni, por nuk mund t'i lë të zhvendosurit, të cilët më kishin ngarkuar t'i përcillja në Vladivostok. Do të shohim, megjithatë, ndoshta deri atëherë gjithçka do të funksionojë disi. Letra V. 19 shtator. Ngushtica e Malacca Një pjesë tjetër e vogël për të kursyer: Penang është tashmë pas nesh dhe sot do të mbërrijmë në Singapor. Duke iu afruar Penang, ne lexojmë përshkrimin e tij në udhëzuesin e lundrimit në anglisht. Çfarë nuk thuhet për të. Dhe ata e quanin parajsë dhe e lartësuan klimën e saj, etj., etj. Ne ishim tashmë të etur për ta eksploruar, për të thithur ajrin e saj. Arritëm atje të dielën (17), mbërritëm herët në mëngjes; prandaj, nuk e kam parë se si është Penang nga larg. Pasi u ngrita nga gjumi, u ngjita në jakë dhe prej këtu e admirova me kënaqësi këtë parajsë të lindjes. Këndi vërtet i bukur. Nuk është asgjë më shumë se një ishull i vogël, rreth 30 milje i gjatë dhe 15 milje i gjerë. Sipërfaqja e saj është shumë malore. Pranë vetë qytetit ka një majë të jashtëzakonshme me një lartësi, me sa duket, 2800 këmbë. Të gjitha malet janë të mbuluara me bimësinë më të mrekullueshme që lindja luksoze mund të sjellë në parajsën e saj. Në anën lindore të ishullit shtrihet qyteti Penang, ose Georgetown. Ngushtica në këtë vend, midis ishullit dhe Malacca, formon një port të mrekullueshëm rreth pesë milje të gjerë. Duke qëndruar në këtë port, ju nuk dini çfarë të admironi. Në të djathtë është qyteti, i cili del në mënyrë piktoreske nga ekrani i gjelbër i errët i maleve. Pas saj janë male të mëdha, nga maja e të cilave retë nuk zbresin. Vetëm një vendkalim, plot me anije të të gjitha llojeve të kombeve dhe formave: nga avulloret angleze deri te mbeturinat kineze. Në të majtë, bregu i ulët i Malacca-s ngrihet nga deti, i gjithi i gjelbëruar me bimësi të vazhdueshme; dhe pastaj, nga prapa horizontit, disa male me ngjyrat më të papritura duken blu në mjegull. Doja të shkoja në breg sa më shpejt që të ishte e mundur për t'i parë të gjitha vetë, veçanërisht pasi udhëzimet flisnin për një ujëvarë që, diku afër jashtë qytetit, u rrokullis poshtë nga një lartësi prej 2500 këmbësh. Sidoqoftë, malet na lëshuan një re shiu (po afrohej vjeshta, sezoni i shirave) dhe udhëtimi ynë në mënyrë të pashmangshme duhej të shtyhej). Pas mëngjesit, nuk duruam dot më: u mblodhëm të shtatë dhe, nën udhëheqjen e një oficeri të anijes, dolëm në breg. Binte ende shi. Ne disi u fshehëm prej tij nën çadrat tona. Është mirë që Malajzët së shpejti do t'ju mbajnë në varkat e tyre të vogla, përndryshe do të ishte shumë keq për kostumet tona tropikale të rrjetës së merimangës. Më në fund, këmba ime ndjeu tokë të fortë dhe një minutë më vonë ne po hipnim tashmë në dy karroca të mbuluara përgjatë rrugëve të Penang. Qyteti, ose më saktë pjesa e tij që kemi kaluar, nuk është asgjë e veçantë pas Colombo. Nuk u harruan i njëjti gjelbërim i përjetshëm që fsheh ndërtesat, të njëjtat palma të bukura në formë ventilatori përballë dritareve në oborrin anglez, të njëjtat banesa të mjera të vendasve, madje edhe pellgjet me baltë ku ata bëjnë banjën e përditshme. Toka, si në Colombo, është e kuqe. E kuqe dhe tjegulla në çati. E gjelbra dhe e kuqja janë tonet kryesore të peizazheve urbane lokale. Me rastin e së dielës rrugët ishin të shkreta. Herë pas here hasnim malajzë dhe kinezë, të cilët nuk i kishim parë ende. Malajzët, çuditërisht, veshin më shumë rroba të zeza. Si mund të shpjegohet kjo në nxehtësinë tropikale këtu? Në kokë ka kapele të vogla të qëndisura, si ato malazeze apo greke. Disa prej tyre kishin kapele të praruara. Qëllimi i aspiratave tona ishte ujëvara, ose më mirë kopshti botanik në të cilin ndodhej ujëvara. Shpejt mbërritëm në këtë kopsht. Kopshti është, natyrisht, shumë i bukur, ka shumë bimë të ndryshme dhe shumë lëndina. Nga rruga, një serë tërhoqi vëmendjen tonë (nëse mund ta quash një belveder të endur nga degëza të holla një serë). Këtu mblidheshin të gjitha llojet e bimëve të vogla. Ka disa ekzemplarë që rriten plotësisht pa asnjë kavanoz dhe pa tokë: ato janë ngjitur me tel në një dërrasë dhe varen nga muri, kjo është e gjitha. Por e gjithë kjo u ekzaminua vetëm kalimthi. Ne nxituam drejt ujëvarës. Pasi kemi ecur në të gjithë kopshtin, ne ngjitëm një shteg mjaft primitive lart në mal dhe, pas shumë ngjitjesh, më në fund arritëm në një kishëz budiste, ku një malajshe shet lule si suvenire (kjo bëhet, me sa duket, në të gjithë kishat dhe kapelat budiste në Indi). Këtu qëndron gjëja më e rëndësishme. Kapela mbështetet pas një shkëmbi të pastër 17 metra të lartë. Nga maja e këtij muri bie një kolonë uji me gjerësi tre degësh. Bie pothuajse vertikalisht dhe bëhet copë-copë në këmbët e kishës. Zhurma është e paimagjinueshme. Spërkatja vërshon në re të tëra dhe me lagështinë e saj ju përshkon menjëherë - mjegulla ju errëson plotësisht sytë. Në momentin e parë ndihesh sikur je në mes të stuhisë sonë të dimrit. Gjithçka po rrotullohet para syve tuaj, e rrëmbyer, duke u zbardhur. Ka një rënkim në veshët e mi. Platformat, të hedhura mbi një përrua vertikale, dridhen, si në një mulli uji. Qëndrimi në këto platforma për një kohë të gjatë, natyrisht, nuk është plotësisht i rehatshëm: mund të laget deri në kockë. Prandaj, pasi e admiruam këtë spektakël të paprecedentë për rreth pesë minuta, u nisëm në rrugën e kthimit. Kompania jonë u rrit me dy pasagjerë të tjerë. Ne hasëm në një grup tjetër prej rreth 15 vetësh, ishin të gjithë tanët, ata shfrytëzuan faktin se shiu tashmë kishte pushuar. Pasi u uruam që ata të shikonin më mirë ujëvarën, ne vetë ishim në një udhëkryq në mendime: nuk kishim qenë ende në majë të majës, por donim të ishim në re. Shoferi ynë (i cili është edhe udhërrëfyes) na siguroi se nuk do të ngjiteshim kurrë në mal, udhëtimi ishte dy orë të tëra, se mushkëritë tona nuk do të na mjaftonin për një ngjitje të tillë. Radhët tona u lëkundën: pesë vendosën të shkonin në qytet për të hipur në kuaj, ndërsa pesë personat e mbetur mbetën me dëshirën e tyre të mëparshme. Ata u larguan me udhërrëfyes dhe ne u nisëm përpjetë malit. Në fakt kemi ecur për dy ose një orë e gjysmë, përpjetë dhe përpjetë. Udhëtimi për ne që nuk jemi mësuar me malet është shumë i lodhshëm, sidomos pas një kohe të gjatë në anije. Por askush nga ne nuk u pendua që shkoi. Udhëtimi është plot interes. Ka një rrugë mjaft të mirë spirale lart në mal, dhe një rrugë të mirë për të njëjtin vend (anglisht, natyrisht). Në sezonin e thatë është më e vështirë të ecësh përgjatë saj: rëra (e kuqe), mendoj se e bën lëvizjen shumë më të vështirë. Por pas shiut, u formua tokë e fortë, e mjaftueshme për të mbështetur një këmbësor. Kishte një pengesë më pak për ne. Ngjitja është përgjithësisht e pjerrët; në disa vende ka vetëm rrugë më të sheshta. Në këtë rast, në degëzimin e rrugës ka një mbishkrim karakteristik në një tabelë të bardhë: "Për të moshuarit", dhe në degën tjetër të rrugës: "Për të rinjtë". Gjithkush mund të zgjedhë atë që i përshtatet më mirë mushkërive të tij. Rruga kalon nëpër një pyll të dendur tropikal, i cili fjalë për fjalë qëndron si një mur në të dy anët. Ndonjëherë dilni në një kthinë, në një qoshe, dhe atëherë pamja është thjesht magjike: në zgavrën e hapjes shihni vetëm majat e pemëve, një masë e fortë jeshile e errët që mbulon gjithçka. Pastaj një bastisje me vija të zeza në vend të avulloreve, dhe më pas Malacca është jeshile dhe vjollcë. Dhe kështu përtej horizontit. Shikoni këtë foto për një kohë, pushoni dhe pastaj dilni përsëri në rrugë, lart në mal. Nga pylli mund të dëgjosh një fishkëllimë të çuditshme, fërshëllimë që nuk ndalet kurrë. Është e qartë se atje kishte jetë. Por, me gjithë dëshirën tonë, nuk kemi parë asnjë ekzemplar të kafshëve vendase. Sipas tregimeve, këtu duhet të ketë majmunë dhe diçka tjetër. Në përgjithësi, ne disi kemi më shumë jetë në fusha dhe në pyll. Një zog vazhdimisht cicëron këtu, dhe nëse nuk cicëron, të paktën do të fluturojë pranë jush. Këtu ka vetëm zarzavate dhe insekte. Me sa mbaj mend, edhe në Indi, në Ceilon nuk pamë, aq më pak dëgjuam, një zog të vetëm. Ata duhet të kenë ikur, ose janë fshehur nga vapa përvëluese këtu. Duke u ngritur gjithnjë e më lart, kaluam disa kasolle vendase. Pamë vilën e bukur të dikujt, në të cilën pothuajse përfunduam si të huaj udhëtues. Në fund, pavarësisht ndalesave të shpeshta dhe motit relativisht të freskët (ose jo aq të nxehtë si zakonisht), ne ishim të lagur si minjtë dhe jashtëzakonisht të lodhur. Rruga patjetër qeshi me ne. Do të duket si maja. Fundi është këtu... po afrohesh, mjerisht... ky është vetëm fillimi i një ngjitjeje të re, edhe më të pjerrët e më lart. Le të nxjerrim frymë, të shikojmë njëri-tjetrin, dikush do të mërmërisë ndonjë vërejtje ose do të bëjë shaka në kurriz të një shoku. Pastaj ecim përsëri në një kthesë të re, ku përsëri jemi të zhgënjyer. Etja gjithashtu na torturoi, megjithëse më shumë se një herë shfrytëzuam përrenjtë dhe thjesht pellgjet që ndeshën gjatë rrugës Më në fund, erdhi një erë e ftohtë dhe mjegulla sipër u afrua gjithnjë e më shumë. Një tjetër ngjitje e pjerrët dhe në një kthesë në rrugë u shfaq një tabelë e bardhë me një lloj mbishkrimi. Epo, përsëri është e qartë: “Për të moshuarit dhe të rinjtë”, përsëri është e qartë se ne do të duhet të ngrihemi dhe ndoshta nuk do të ketë fund kësaj ngritje fatkeqe. Pararoja jonë iu afrua pllakës. Tha: "Ky është hiri". Çfarë do të thotë kjo? Asnjë nga ata që iu afruan nuk fliste anglisht. Duket si një tigër, por duket se tigrat nuk bëjnë shenja në vrimat e tyre, me sa duket diçka tjetër. Pritëm udhëheqësin tonë, oficerin, i cili po frynte ngadalë në bishtin e kompanisë sonë, i lagur dhe i kuq si panxhari. Pasi mori frymë, ai më në fund zgjidhi hutimin tonë: nuk ka tigra apo ndonjë gjë të tmerrshme të tillë. Do të thotë thjesht: "në pijetore". Pastaj u kujtuam se, sipas udhëzimeve, në majë të malit duhet të kishte një hotel. Lokali është ndoshta ky hotel. Së shpejti vjen fundi. Pasi mblodhëm forcat tona dhe u frymëzuam me mendimin e një pushimi të shpejtë, e rritëm ritmin dhe u ngjitëm përsëri në mal. Udhëheqësi ynë u fry përsëri dhe përsëri ne djersiteshim dhe pinim nga pellgjet. Por këtu ishte një kthinë, një tarracë dhe sipër saj, në një shpat të tmerrshëm të pjerrët rreth dyzet metra të lartë, ishte ulur një shtëpi gri, mbi të cilën disa prej nesh morën me mend mbishkrimin: "Kjo është hiri". Ky është fundi ynë, toka jonë e premtuar! Sado qesharake të tingëllojë, këtë herë ishim sinqerisht të lumtur për tavernën, sikur të ishim në Palestinë të vërtetë. Na u desh të ecnim edhe për një çerek ore përgjatë rrugës që gjarpëron malit. Më në fund kthesa e fundit dhe para syve tanë janë disa shtëpi të vendosura përgjatë një rruge të vogël. Në një pavijon të vogël ose belveder ishte i dukshëm mbishkrimi "Post". Pastaj m'u kujtua se kisha një letër në xhep. Ata janë brenda tani. Aty na takoi një holandez i ri, i cili na siguroi pulla dhe na dërgoi vullnetarisht në "To the Grace". Kemi mbërritur. Taverna doli të ishte një shtëpi shumë e pastër dhe komode me një korridor, një sallon, disa dhoma ndenjeje dhe dy tarraca drejt detit. Rezulton se dikush mund të jetonte në këtë shtëpi për disa ditë, siç bëri këtë herë një familje angleze që u zhduk nga dhoma e parë gjatë pushtimit tonë: fytyrat tona të kuqe dhe kostumet e lagura duhet të kenë qenë shumë të frikshme. Malajzët na shërbyen ujë me gaz me konjak dhe ne filluam të shuajmë etjen së bashku. Pasi pushuam pak, shkuam në tarracë për të parë përreth. Ishte e dukshme larg. Bastisja jonë dukej si një lumë i vogël dhe "Kostroma" dukej si një vend i parëndësishëm. Është për të ardhur keq që retë në rritje mbuluan pothuajse gjithçka. Por... retë janë poshtë! Kjo ishte ajo që ishte veçanërisht interesante, megjithëse këto re u shfaqën në mënyrën më të pakëndshme: na bënë të ftohtë pozitivisht me kostumet tona të lagura. Megjithatë, kjo ishte hera e parë që ngriheshim mbi re. Ne u ulëm këtu për një kohë të gjatë. Dhe lodhja disi më mbajti të mbërthyer në vend dhe më duhej të prisja shiun, i cili erdhi përsëri disa herë. Menduam se më pas mund të shkonim në vendin ku fillon ujëvara, por tashmë ishte shumë mirë pas orës pesë, në gjashtë këtu errësohet dhe para nesh ishte ende e gjithë rruga që sapo kishim bërë. Udhëtimi gjatë natës nëpër këto male dhe pyje, madje edhe në një zonë të panjohur, nuk mund të tërhiqte askënd veçanërisht. Vendosëm, pa humbur kohë, të niseshim nga mali dhe të ktheheshim në Kostroma. Ne zbritëm, natyrisht, shumë më shpejt sesa u ngjitëm. Ne zbritëm vetëm për rreth pesëdhjetë minuta. Tashmë poshtë, nën mal, e kuptuam se në çfarë lartësie duhej të ishim. Siç mësuam më vonë, kalorësit tanë nuk mund të hipnin atje mbi kuajt e tyre, dhe kështu e privuan veten nga kënaqësia e madhe. Mbrëmja na kapi ndërsa ishim ende në rrugë. Në errësirë, gjetëm disi shoferët tanë, të cilët na prisnin me durim pranë kopshtit dhe u nisëm nëpër rrugët e qytetit për në skelë. Gjithçka ishte e errët, vetëm brumbujt ndonjëherë shkëlqenin, por pastaj fshiheshin. Errësira është e padepërtueshme. Për të plotësuar fatkeqësitë tona, fryu një erë e fortë dhe ra shi i tmerrshëm, shi i vërtetë tropikal. Udhëtimi mori një kthesë krejtësisht të pakëndshme. Mbërritëm nën mbulesën e errësirës dhe me shi në mol, ku ishte edhe më keq. Batica filloi të ngrihej, në ngushticë u formua një rrymë e shpejtë, e cila grisi gjithçka me vete. Era shpërtheu valën. Ishte e pamundur të qëndronte në skelë (druri, lundrues), pasi ajo u hodh lart e poshtë nga eksitimi. Varkat mbërritën, por ishte e frikshme t'u afroheshe. Me gabimin më të vogël mund të humbisje varkën, dhe një banjë deti në një situatë të tillë, një Zot e di se si do të përfundonte. Pas shumë përpjekjesh dhe hezitimi, më në fund u vendosëm në dy varka të vogla (të cilat duket se nuk ngrenë më shumë se tre). Le të notojmë. Filluam të na hidheshin nga njëra anë në tjetrën dhe rryma na çoi në mënyrë të pakontrolluar poshtë nga rruga dhe nga qyteti. Me fat, “Kostroma” qëndroi shumë më lart. Malajzi i gjorë që na ngiste ishte i rraskapitur. Shtojini kësaj shiun që na ra nga lart, si nga një kovë, dallgët që na përplasën anash, errësirën e padepërtueshme përreth, që na la në pasiguri të plotë se ku ishim, ku po lundronim, ku ishte “Kostroma” jonë. Një minutë, ose më saktë gjysmë ore, është më e pakëndshme. U munduam për një kohë të gjatë, duke u ngritur dhe duke i dhënë përsëri vendin rrymës dhe më në fund silueta e madhe e "Kostromës" tonë u nxi para nesh. Ajo qëndroi me ashpërsinë e saj drejt nesh. Ne morëm një psherëtimë të lehtësuar, duke parë fundin e mundimit tonë. Këtu është e ashpër, tani është në nivel me varkën, këtu është shkalla, një moment tjetër dhe jemi në shtëpi. Një marinar po na pret në shkallë. Varkëtari hedh litarin, lidh varkën, marinari më zgjati dorën. Pikërisht në shtëpi... Papritmas një dallgë e fortë godet varkën, litari prishet ose zgjidhet dhe ne jemi përsëri në errësirë, përsëri larg “Kostromës”, dhe përsëri shiu na bie dhe dallgët na përplasin. Arritëm për herë të dytë, përsëri dështim. Vetëm herën e tretë arritëm të dilnim në rrugë, përgjatë së cilës u ngjitëm në kuvertë, ku u mblodhën të gjithë pasagjerët për të parë përpjekjet tona. Unë mendoj se asnjë marinar veteran nuk u ngjit në shkallët e anijes së tij me një kënaqësi të tillë si ne pas një tranzicioni të tillë dhe një dushi të paparë. Sigurisht që nuk kishte asnjë fije të vetme të thatë mbi ne. Kostumet tona të varfëra tropikale me fije ngjiten në trup si puplat e një pule të lagur. Kapelet tona tropikale, me thumba u shndërruan në petulla të pjekura keq, duke zbuluar kështu një rast tjetër mashtrimi në Port Said. Shpejt shkuam në kabinë. Ndryshuam rrobat: përndryshe, në tropikët ky dush nuk do të jetë i kotë. Por, sado e trishtueshme të ishte pamja jonë, sado të ngjanim me pula të lagura, megjithatë, ishim në shtëpi dhe tani mund të shkonim të qetë në shtrat; dhe lëreni detin të bëjë zhurmë e të shqetësohet në errësirën e padepërtueshme. E gjithë dita e nesërme kaloi me një ngarkesë me oriz, të cilin duhej ta transportonim në Hong Kong (përsëri një port i ri, i papritur). Asnjë nga shoqëria jonë nuk doli në breg: këmbët e tyre kishin filluar të ndiheshin keq pas ngjitjes së djeshme. Rreth orës 22 filluan të ngrinin spirancën dhe më pas ndodhi një incident i vogël. Sipas rregullave të këtij porti, çdo anije e ankoruar këtu duhet të hedhë dy spiranca. Gjatë dy ditëve, rryma në ngushticë ndryshoi disa herë dhe anija jonë, prandaj, u kthye disa herë gjatë kësaj kohe në zinxhirët e saj të ankorimit. Zinxhirët, natyrisht, u ngatërruan dhe nuk kishte asnjë mënyrë për të nxjerrë spiranca. Veç kësaj na erdhi pranë ndonjë vapor austriake ose italiane. Spirancat e tij janë të ndërthurura me tonat. Dhe historia filloi... Ishte një moment kur anijet u mbushën plotësisht me njëra-tjetrën, kishin mbetur vetëm rreth dy arshina midis anëve. Pak më shumë dhe një incident shumë i pakëndshëm mund të kishte ndodhur... Ne vuajtëm me spiranca për dy orë e gjysmë dhe vetëm pas mesnate arritëm të dilnim nga kjo "parajsë e lindjes" fatkeqe. Po shkojmë shumë mirë. Asnjë eksitim. Vetëm herë pas here rrëmujat që vijnë na shqetësojnë shumë me rrebeshin e tyre. Bregdeti i Malacca është vazhdimisht i dukshëm në të majtë. Ka ishuj, kryesisht malorë, ndonjëherë konikë, por jo si ato në Detin e Kuq. Këtu nuk janë gurë varresh, të dëshpëruar me shkretëtirën e tyre. Ishujt lokalë, nga maja deri te uji i detit, janë të mbuluar me bimësinë më të pasur, të njëjtin pyll tropikal që pamë në Colombo dhe Penang. Udhëtimi ynë, në përgjithësi, është shumë interesant dhe jo aq i lodhshëm. Tani është fillimi i orës dy. Singapori duhet të jetë në tre orë. Shkronja VI. 28 shtator Hong Kong Po ju shkruaj nga toka pothuajse e thatë: ne jemi duke qëndruar në rrugën e Hong Kongut. Prandaj, ju mund të gjykoni se si ishte udhëtimi ynë nga Singapori në Hong Kong nëse gjatë udhëtimit do të ishte e pamundur të zgjidhej koha dhe vendi për të shkruar. Me të vërtetë nuk ishte një udhëtim i mirë. Por tani e gjithë kjo ka kaluar, dhe ajo që ka kaluar është shumë e bukur. Më 19 shtator, siç mendoj se ju kam shkruar, ne po i afroheshim Singaporit. Detarët na treguan shumë për të, duke na treguar për hijeshinë e parkingut dhe të vetë bregut, dhe për turmën e fiseve të ndryshme nëpër rrugë, etj. Të gjitha këto donim t'i provonim me përvojë dhe ta kalonim vetë, ndonëse ngjitja në mal jehon ende në këmbët tona. Në një orë apo më shumë, periferitë e Singaporit filluan të dilnin nga horizonti. Rripi bregdetar, që kishte qenë gjithmonë në anën tonë të majtë, filloi të afrohej, duke u përkulur pak nga pak nën hundë (hunda, natyrisht, është e një anijeje). Sumatra u shfaq nga ana e djathtë, fillimisht një pikë e vogël, dhe më pas një masë e tërë toke e gjelbër, e cila gjithashtu vraponte drejt nesh, duke iu afruar Malacca-s. Kishte disa ishuj që e ngushtuan edhe më shumë ngushticën. Më në fund ecëm drejt në një mur të gjelbër, në të cilin nuk kishte asnjë kalim të dukshëm. Por më pas u shfaq tymi dhe pas tymit një varkë e vogël pilot e bardhë doli nga muri: Singapor, pra, ishte tashmë shumë afër. Ndërkohë ora afrohej 16:00. në orën kur ishte caktuar dreka jonë, këtë herë një orë më parë. Pavarësisht se sa joshëse ishte të shikoje malet e gjelbërta që rrotullohen, megjithatë, në kambanën edhe më joshëse për darkë, nuk mbeti asnjë shpirt në kuvertë. Të gjithë donin të përfundonin drekën para se të mbërrinin në port, në mënyrë që më vonë të shikonin dhe admironin natyrën në liri. Megjithatë, Singapori ishte aq afër, saqë ndërsa ne ishim duke ngrënë, na u rrëmbye plotësisht. Dhoma e dhomës papritmas u bë disi më e errët dhe një lloj drite jeshile goditi dritaret. Ne po lundronim në një ngushticë të ngushtë midis Singaporit dhe një ishulli tjetër të vogël, shumë të ngushtë. Po hynim në rrugën e Singaporit. Përpara se të mbaronim drekën, rrëmuja e zakonshme u ngrit nga ana e portit në hyrje të portit. Po bënte zhurmë në bregun ku duhej të ankoheshim. Në krye dëgjuam edhe të zakonshmen: "Jepja në sternë", "vira çikrik". Ju mund të dëgjoni këmbe, vrapim dhe zhurmë litarësh në kuvertë. Me sa duket ne ishim duke ankoruar ose ankoruar. Ne dalim në kuvertë. U mblodhëm në kabinat tona, nën jakë në anën e portit. Direkt përballë nesh, në të njëjtën lartësi, qëndronte një turmë tjetër, e rreshtuar përgjatë një argjinature prej druri. Ata na prisnin. Vapori ynë u afrua gradualisht, duke tërhequr litarët dhe duke trokitur herë pas here në helikën e tij. Turma që qëndronte në breg ishte, si zakonisht, më lara-larta. Këtu ka malaj, kinezë dhe evropianë të të gjitha kombeve. Disa nxitonin të na tregonin mallin e tyre nga larg. Na joshën me pirgje të tëra ananasi, shalle dhe gurë të çmuar të pashmangshëm. Predhat e të gjitha llojeve janë të mrekullueshme këtu. Ata janë sjellë nga ngarkesa me varkë. Nuk e di pse nuk e bëjnë këtë në portet e tjera. Ndoshta ka shumë prej tyre këtu. Dikush, sipas të gjitha indikacioneve, një hebre ishte më i emocionuar se kushdo tjetër, duke bërtitur, duke tundur krahët, duke vrapuar përgjatë argjinaturës, duke u dhënë urdhra punëtorëve dhe herë pas here duke shkëmbyer fraza franceze me disa nga oficerët tanë. Rezulton se është porti lokal. Disa anglezë të dobët qëndruan, duke parë disi mbi turmën, sikur përmes një rrote rrotulluese, me helmetat e tyre madhështore tropikale. Por vëmendja jonë e përgjithshme u përqendrua në një grup: një zotëri, rreth tridhjetë e pesë vjeç, duke qëndruar krah për krah me një zonjë. Duhet të jetë rus, menduam. Ekziston një tipar i pakapshëm, që nuk përshkruhet me fjalë, në çdo komb. Mjafton pak përvojë për të mos bërë pothuajse asnjë gabim në shikim të parë. Çfarë na tha se zotëria që qëndronte përballë nesh ishte vërtet rus? Askush nga ne, natyrisht, nuk mund ta shpjegonte, por parandjenja jonë ishte e justifikuar. Ky ishte një oficer rus që dhe gruaja e tij po udhëtonin nga Siberia Lindore për në Marsejë dhe prej andej për në Rusi. Ai po udhëtonte me një avullore franceze (“Messageries Maritimes”), e cila qëndronte pikërisht aty, ashpër në sternë me vaporin tonë. Lidhur me këtë parandjenjë, më kujtohet një tjetër incident që ka ndodhur shumë më vonë, edhe gjatë një udhëtimi me një vapor francez. Një zotëri përpiqej vazhdimisht të fliste me mua. Duhet të jetë rus, mendova. Por i huaji fliste frëngjisht dhe anglisht, por asnjë fjalë në rusisht. "Çfarë kombësie jeni?" Unë e pyes atë. "Gjermanisht," tha ai disi çuditërisht përmes dhëmbëve. "Oh, unë mendoj se ai është rus, por për disa arsye ai ka turp ta quajë veten një." Në mbrëmje, si zakonisht, ata qëndruan në kuvertë për një kohë të gjatë, të shtrirë në karrige të gjata. Shoku im kishte një makth. Papritur dëgjova: “Oh, do të vdes, do të vdes”... Hamendja ime ishte e justifikuar, megjithëse as tani e as atëherë nuk mund të them pse nuk e besoja që ky zotëri ishte gjerman. Argjinatura nuk ishte asgjë e veçantë, ose më mirë të themi, përbëhej vetëm nga kasolle të zeza, të mbuluara me blozë, në një zonë mjaft të shkretë. Menjëherë pas tyre kishte disa këneta, dhe tashmë përtej kënetave filloi strehimi, së pari në formën e një fshati vendas, ndoshta një fshat, disa fabrika, pastaj kishte një fushë dhe vetëm përtej fushës filloi pjesa kineze e qytetit. Duhet një udhëtim mjaft i gjatë për të arritur në vetë qytetin, d.m.th., në pjesën evropiane të tij. Kur mbaroi historia e gjatë dhe e zhurmshme e ankorimit, ne mblodhëm një ekspeditë të tërë letrash dhe u nisëm në një anije postare franceze fqinje; u paraqit rasti për të dërguar sa më shpejt letrat tona: anija po nisej sot. Përpara se të kishim kohë të hidhnim këmbën në tokë, më afroi një zotëri, që dukej si komisioner, barmen apo diçka e tillë. Fytyra është e rruar, por sigurisht jo e pastër. Kështu i paraqesim ne italianët e moshuar. Ai foli diçka në frëngjisht, duke më dhënë një letër. Kuptova vetëm: "Monsieur le cure Petersburg". Duke parë dorëshkrimin e adresës, kuptova se kjo ishte një letër nga Fr. A., i cili përfitoi nga ky zotëri për të më dërguar lajme për veten e tij. Ata vijnë pesë ditë përpara nesh. Me të në anije po udhëton edhe një zile zileje e caktuar në katedralen në Tokio. Japonia është sërish afër. Tani le të shkojmë në veri, drejt e drejt tij. Sapo të arrij atje? Pasi falënderova të huajin, u bashkua me pjesën tjetër të kompanisë, e cila tashmë po ecte përgjatë bregut përgjatë avullit të madh francez. Pas pantomimave mjaft argëtuese me një zotëri të shëndoshë që qëndronte në kuvertën e anijes, kompania jonë u nda: disa shkuan për të inspektuar të gjithë anijen dhe unë dhe doktori zbritëm në katin e poshtëm në dhomën e dhomës së klasit të parë, ku ndodhej edhe kabina e zyrtarit postar. Me ndjenjën e të egërve që ishin gjetur në një pallat, zbritëm shkallët e gjera, mund të thuhet, luksoze në një sallë të madhe, të dekoruar në mënyrë elegante dhe sallë rrëmujë. Pas dollapit tonë, ishte një pallat i vërtetë. Një këmbësor i shkathët me uniformë (mjerisht! Sa primitive na u dukën avullore Ivans dhe Peters me kostume të bardha disi të zbehura) na tregoi kabinën e një zyrtari postar, në të, në derë, gjysmë të mbyllur me një perde, mes zhurmës së veçantë, shushurimës së tifozëve që rrotulloheshin vazhdimisht, një burrë që na thante mbrapa me një plak. Ai i pranoi letrat tona me patronizëm, vendosi pulla dhe e merrte pagesën edhe më me kujdes, gjatë gjithë kohës duke tymosur puro e tij të trashë. Ne nxituam të tërhiqemi, duke hedhur një vështrim tjetër të shijshëm në dhomën luksoze të klasit të parë. Sidoqoftë, e jona është shumë më e mirë, sado të mira të jenë të gjitha kabinat franceze atje. Në argjinaturë na u afruan taksiistët malajz me karrocat e tyre. Katër prej nesh u ulëm në njërën prej tyre. Shoferi është një malajaz me fytyrë të gjerë dhe mjekër të zezë, me një fashë të kuqe në kokë. (Më vonë mësova se e kuqja mbron nga rrezet e diellit po aq mirë sa e bardha). Tani nuk mund të shihnim më shumë: errësira që erdhi shpejt na detyroi të reduktonim vëzhgimet tona. Kemi shëtitur nëpër qytet, përgjatë bulevardeve shumë të bukura dhe kemi tentuar të mbysim në pjesën kineze të qytetit. Kjo është pisllëk! Ju thjesht nuk mund të mendoni për ndonjë gjë për t'ia atribuar këtë. Të gjithë popujt kanë strehim, dhe jo kudo është e pastër, por edhe të shikosh një strofull kineze është e pështirë, për të mos përmendur erën e keqe, që e bën të pamundur të ecësh në rrugët e vendbanimeve kineze. Në qytet ka shumë trafik. Turma është e mbushur me diversitetin e saj. Ka blloqe mjaft europiane, me dyqane dhe xhama pasqyre. Ka hotele shumë të mira. Në njërën prej tyre, në tarracë, në mes të një turme me gjuhë dhe kombësi të ndryshme, u ulëm. Na trajtuan me diçka si ujë të nxehtë me piper. Ne e quajtëm këtë çaj të lëngshëm me re dhe kaustik. Britanikët gjithashtu arritën të bënin pijen e tyre indiane nga çaji. Sidoqoftë, shpejt mësoheni me të. Pasi pimë atë që nuk pranuam ta quanim çaj, u kthyem në shtëpi me qëllimin që të mos dilnim më në breg: nuk kishte asgjë më shumë për të parë në Singapor. Këtu, megjithatë, ka një kopsht të mrekullueshëm botanik. Thonë se është i pari në lindje për nga pasuria e tij. Ditët në vijim kishte një panair të vërtetë pranë anijes sonë. Tregtarët ngritën çadrat e tyre dhe shtruan mallrat e tyre. Kolonët tanë dhe fëmijët e tyre endeshin nga tenda në tendë, duke provuar rruaza dhe shalle. Ata debatuan në të gjithë zhargonin e mundshëm për ta, në rusisht duke i thënë malajsit se ai po kërkonte shumë. Ashtu si këtu diku në fshat, në treg. Interesi për blerje, megjithatë, është zbehur disi. Kemi arritur të shohim shumë. Singapori ndjehej si një përsëritje. Këtu, meqë ra fjala, më duhej të provoja për herë të parë frutin e famshëm tropikal: mangosteen. Duket si diçka si një patate ose rrepë (vetëm më e rrumbullakët), me ngjyrë të kuqe të errët. Duhet të preni me kujdes guaskën e butë mjaft të trashë, të njomur me taninë të kuqe. Brenda është një bërthamë e vogël e bardhë, e butë, fibroze, e përbërë nga disa grimca, si një portokall. Kjo bërthamë e vogël përmban mangostinin aktual me të cilin krenohet jugu. Sigurisht që është mirë. Por është shumë pak për një punë të tillë për ta marrë atë. Në mbrëmje, në orën 7, më në fund peshuam spirancën dhe u nisëm nga Singapori. Ne e çuam ngarkesën në Hong Kong. Në fillim ishte shumë mirë. Nuk pati asnjë lëvizje, kështu që të dielën e datës 23 u kremtua mesha. Por më pas, që nga mbrëmja e së dielës, filloi të bjerë shi si kova dhe rrokullisja u zhvillua aq sa të bënte njeriun të turpëruar të kujtonte mundimin tonë në Oqeanin Indian. Testi ynë vazhdoi të hënën, të martën, të mërkurën dhe të enjten mbrëma. Pasagjerët iu betuan sërish njëri-tjetrit se do të udhëtonin me det për herë të fundit dhe se do të duhej të ktheheshin nga toka. Por kur mbërritëm në Hong Kong dhe mësuam se një tajfun po kalonte 20 orë larg nesh, i cili grisi varkën në vaporin francez, atëherë filluam të falënderojmë Zotin që gjithçka po shkonte aq mirë për ne, gjithçka ishte kaq e sigurt. Tani kishte vetëm një stacion në Japoni. Por ka kolera, diku dhe një ditë do të më sjellë Zoti? Shkronja VII. 8 tetor. Vladivostok Tashmë e keni marrë telegramin tim dhe e dini se bredhjet e mia së shpejti do të marrin fund. Po, tashmë Vladivostok... Jam lodhur të rri në det, sidomos pas kënaqësisë që më solli më në fund, në ndarje; por disi nuk dua të largohem nga kuverta e njohur e Kostroma. Jemi mësuar dhe jemi mësuar me të. Gjithçka këtu u bë e njohur, pothuajse e njohur, duke mos përjashtuar litarët në rrathë (që ne të gjithë i quanim tashmë gjire), stolat jo plotësisht të rehatshëm dhe lëkundjet e përditshme më të pakëndshme, të bezdisshme të kuvertës në mëngjes. Tani është bërë për të ardhur keq të heqësh dorë nga gjithçka. Shumë nga pasagjerët, pasi janë zhvendosur në breg në një hotel, ende nuk mund të shkëputen plotësisht nga Kostroma, jo, jo, dhe disa prej tyre do të kalojnë për t'u ulur në dhomën e tij, për të pirë çaj me ish-shoqëruesit e tyre dhe për të folur. Zakon është një gjë e madhe. Megjithatë, unë duhet të përfundoj udhëtimin tim. Mbërritëm në Hong Kong më 27 shtator në mesditë. U desh shumë kohë për të ndaluar, pasi hymë pa pilot. Shpejt mbërritën pronarët e ngarkesës sonë, së shpejti na çuan në breg, së shpejti u ankoruan në të njëjtën argjinaturë prej druri si në Singapor, por koha kaloi dhe kaloi në mënyrë të padukshme deri në drekën tonë. Shkuam në qytet në mbrëmje. Së pari, pjesa e padepërtueshme kineze, e ngopur plotësisht me një lloj miazma. Dyqane të tmerrshme kineze, sidomos dyqane ushqimore, ku pret të gjesh mishin më të pamundur. Dhe çdo gjë qelbet dhe qelbet. Hymë në rrugën kryesore. Dyqanet evropiane ishin të mbyllura. Shkuam për të parë Ivan Ivanovich, një kinez që di (ndonëse shumë pak) rusisht dhe ka një tabelë në derë me këtë emër dhe shtet. Ivan Ivanovich shet materiale, duket se është gjithçka që ai has. Këtu ai ka edhe një shah të gdhendur nga kocka (me fjalët e tij, nga fildishi, por...). Vetë Ivan Ivanovich nuk ishte atje, dhe djemtë e tij, nëpunësit, nuk flasin fare rusisht. U ulëm për ca kohë në dyqanin e tyre, pamë tregtinë kineze: na erdhën blerës kinezë. Kinezët në përgjithësi duken të zgjuar. Shumë sillen me shumë respekt, veçanërisht në një karrocë me një tifoz në duar. Është vetëm për të ardhur keq që fytyrat e tyre pa mjekër, veçanërisht ato të të moshuarve, i bëjnë të duken si gra të moshuara. Të ftohtit vendas (njerëzit që punojnë) duken të dhimbshëm. Vetëm Zoti e di se për çfarë jetojnë. Disa kanë vetëm një varkë. Ai jeton në të, mban pasagjerë në të dhe kaq. E gjithë shtëpia e tij është këtu. Këtu ka lindur dhe këtu mund të vdesë. Disa njerëz thonë se hanë mbeturina nga anijet me avull. Kjo është jeta... Këtu, në përgjithësi, kinezët në njëfarë mënyre masakrohen dhe shtyhen nga britanikët, për të cilët ata janë thjesht kafshë barre dhe punëtore për ndërtesat e tyre madhështore në male dhe, në përgjithësi, për gjithë komoditetin e tyre. Pra, ata duken vërtet si bagëti të punës, të shtyrë, të pafuqishëm, të uritur, të përbuzur dhe, natyrisht, që i urrejnë sinqerisht zotërinjtë e tyre të paftuar që i nënshtrojnë me para. Për këtë arsye, ndërtesat këtu dhe e gjithë mënyra e jetesës së britanikëve janë madhështore. Nuk po flas për vetë qytetin, për dyqanet e tij të bukura, për hotelet në formën e pallateve, e gjithë kjo nuk është asgjë e veçantë për një destinacion kaq global, e gjithë kjo është e natyrshme dhe e zakonshme. Është e mahnitshme se si britanikët arritën të bënin një parajsë të tillë nga shkëmbi i zhveshur dhe i pajetë, siç ishte Hong Kongu para sundimit të tyre. Është e habitshme që djerrinat e dikurshme tani kanë plazhe të shkëlqyera, që aty ku dikur kishte shpate malesh të zhveshura, të pakalueshme për këdo, tani ka autostrada të veshura me çimento, me ura, ulluqe e madje edhe stola për pushim. Është e habitshme, më tej, të shohësh shtëpi të mëdha në majë të majës, ku është e vështirë të ngjitesh në këmbë dhe ku një tren hekurudhor tani ngjitet përgjatë një zinxhiri. Kjo fitore e njeriut ndaj natyrës jomikpritëse është e mahnitshme. Një krahasim me Vladivostok imponohet në mënyrë të pavullnetshme. Çfarë ndryshimi i pafund, dhe, natyrisht, jo në favor të Vladivostok. Atje, mund të thuhet, nuk ka ende asgjë, ka vetëm dikush dhe diçka që pret të fillojë të jetojë, ka vetëm një stacion, një bivuak, por këtu tashmë ka një jetë të plotë, të pavarur. Megjithatë, kush është fajtori i gjithë kësaj rehatie mahnitëse, kësaj fitoreje mbi natyrën? E gjithë kjo u lagë me djersë, e ndoshta edhe me gjak, nga kafshët vendase - kinezët. Shfrytëzuesit e pasur përfituan nga zellësia e tyre dhe blenë punën dhe jetën e tyre për një pagë të vogël ditore. Jo, le të mos jetë kaq e leverdisshme, jo aq komode këtu, le të flasin keq rusisht Manzat tanë, vetëm që të mos pimë gjak nga të ashtuquajturit vendas. Vizitova edhe majën e majës dhe vozita përgjatë rrugës vertikale lokale. Unë dhe komandanti shkuam atje bashkë. Fillimisht hipëm në një rickshaw përmes pjesës kineze me erë të keqe dhe me tym. Këtu, në fakt, një rrugë shkon përgjatë bregut dhe në një aeroplan të sheshtë. Të tjerët të gjithë ngjiten me kate. Pak larg nga rruga kryesore dhe hipja në një rickshaw bëhet e vështirë dhe nuk ka kuaj në horizont. Kopshti Victoria gjithashtu ka pamje nga rruga kryesore, ose më mirë këmbët e saj, e cila është më lart në mal. Ky kopsht i mrekullueshëm ia vlen të shihet. Në këtë pikë të rrugës kryesore, një shteg me pemë, ngjitet në shpatin e malit. Këtu i liruam shoferët dhe shkuam në këmbë. Por më pas ndeshemi me disa palë portierë me palanquins. Sigurisht, ata ju shqetësojnë në një mënyrë të paimagjinueshme. Le ta provojmë. Një palanquin në formën e një kutie të vogël me një vend ishte vendosur në tokë. U ulëm. Portierët ngritën me shpejtësi boshte të gjata mbi supet e tyre dhe u ngjitën në kodër, duke tundur në mënyrë ritmike barrat e tyre. Në fillim nuk është plotësisht e qetë në këtë karrocë, është pak e çuditshme të hipësh mbi kurrizin e fqinjit tënd, tashmë të kujton shumë lindjen. Por gjithçka është e njëjtë kudo, ndryshon vetëm pamja, por në realitet të gjithë kalërojnë njëri-tjetrin. Së shpejti na sollën në një shtëpi të vogël - një stacion, ku disa zotërinj ishin ulur tashmë, duke pritur për trenin hekurudhor. Ne blemë bileta. Pak minuta më vonë treni u nis. Rimorkioja e vogël u ngjit me guxim në mal. Rruga në fillim shkon mjaft butësisht, por më pas merr një pjerrësi të tillë sa të bëhet e frikshme të shikosh pas vijës që ke kaluar: duket si një humnerë në të cilën karroca do të bjerë në çdo moment. Pjerrësia është aq e madhe saqë përfundoni ulur, mund të thuhet, shtrirë, ose duhet të përkuleni prapa për të mbajtur një pozicion vertikal. Një iluzion i çuditshëm optik krijohet nga pemët në rritje, shtëpitë, etj. rreth jush. Ju nuk e vini re se si po largoheni gradualisht nga pozicioni vertikal. Dhe befas shihni se pemët dhe shtëpitë po humbasin gradualisht pozicionin e tyre vertikal, duke filluar të anojnë gjithnjë e më shumë drejt tokës, duke kërcënuar të bien dhe të shemben. Ky iluzion është aq i fortë sa më vonë, kur e kupton se po e ndryshon situatën vetë, dhe jo shtëpitë apo pemët, edhe pas kësaj nuk mund ta heqësh qafe atë. Në krye të ngritjes ka një motor me avull, i cili mbështjell zinxhirin në boshtin e hekurit. Çdo karrocë është e pajisur me një frenim. Ishim kureshtarë të dinim nëse ka pasur ndonjëherë fatkeqësi në këtë rrugë të çuditshme. Na thanë jo. Nëse zinxhiri prishet, dirigjenti ka gjithmonë kohë për të ndaluar makinën. Madje thonë se çdo muaj e testojnë këtë tapë: e drejtojnë makinën përgjatë shinave pa zinxhir me ngarkesë. Dirigjenti arrin ta ndalojë në ajër. Pozicioni i dirigjentit në këtë rast është ende i pakëndshëm. Ne hëngrëm drekë lart. Nga rruga, ne hëngrëm një delikatesë tropikale lokale: kerri. Kjo është një pjatë mjaft unike për ne veriorët. Orizi zihet dhe shërbehet me një salcë të bërë nga piper dhe substanca të ngjashme kaustike, me gjahun. Por kjo nuk mjafton: kjo pjatë shoqërohet me një farmaci të tërë të të gjitha llojeve të ilaçeve, të gjitha kaustike, të gëzueshme, si mustardë apo piper. Ka edhe reçel bambuje, mos e merrni si shaka. Kjo nuk është e njëjtë me petët e thuprës. Fjalë për fjalë, reçeli nuk është i keq, ai është bërë nga fidanet e rinj të bambusë, ka disa peshq të vegjël të tharë dhe disa numra të tjerë të ngjashëm. Në fund, rezultati është një përzierje e tillë, një ngarkesë e tillë e lloj-lloj gjërash kaustike sa është e frikshme ta çosh në gojë, por pa këtë kerri, nuk mund ta bësh këtu. Stomaku kërkon stimulim të fortë, përndryshe nuk funksionon. Në mëngjesin e datës 29 u nisëm nga Hong Kongu drejt e në Vladivostok. Edhe pse telegrafi raportoi se nuk kishte kolera në Japoni, ende asgjë nuk ishte dëgjuar zyrtarisht për heqjen e karantinës. Tani po shkojmë në veri dhe sa më larg shkojmë, aq më shumë largohemi nga vera e përjetshme e tropikëve dhe drejtohemi drejt vjeshtës. Në datën 30 hymë në ngushticën e Tajvanit, ku ishim të destinuar të duronim provën tonë përfundimtare. Një erë shumë e fortë veriore po frynte, duke shkulur gjithçka nga kuverta. Ishte e vështirë të ecje. Çadra u hoq për herë të parë pas Odessa. Në kuvertën tonë u bë disi e lehtë dhe e shkretë në mënyrë të panatyrshme, vetëm direku dhe shtyllat prej hekuri të mbërthyera, dhe zinxhirët shtriheshin përtej, të cilët deri tani kishin mbështetur tendën. Ashtu si një kopsht në vjeshtë, i zverdhur dhe pa gjethe. Qielli ishte vazhdimisht i mbuluar me re, duke u bërë vazhdimisht gri dhe shiu kërcënues. Temperatura ra dhe ra. Më duhej të nxirrja fustanin tim të harruar të zi dhe të ngrohtë. Është plotësisht vjeshtë. Tani u grumbulluam së bashku në kuvertën e pakëndshme, të hapur, duke mos gjetur më në të ato qoshe të veçuara ku kishim gjetur më parë paqen dhe vetminë. Gjithçka është e hapur dhe pa gjethe. Por kjo nuk do të ishte asgjë. Nga kjo vuan vetëm imagjinata. Tajvani na dha një ndjenjë më të fortë. Rryma në ngushticën e Tajvanit është gjithmonë shumë e fortë. Një avullore e dobët ndoshta nuk do të vrapojë kundër tij. Sidomos këtë herë, kur një erë e kundërt edhe më e fortë iu bashkua rrymës. Valët ishin të mëdha. Kostroma jonë u lëkund, duke u zhytur pafuqishëm me harkun dhe sternën e saj, si një varkë e vogël. Në çdo valë të madhe, helika ekspozohej dhe më pas një përplasje e tmerrshme, shpirtërore jehoi në të gjithë anijen, nga e cila të gjithë nervat, tashmë të tensionuar dhe të lodhur, u drodhën. Ky tingull kërcitës ishte veçanërisht i pakëndshëm gjatë natës në strën tonë. Ne jemi ulur në dhomë, duke balancuar karriget, bisedat nuk shkojnë mirë. Vint vazhdon: tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... Papritmas: trrrrr... "Oh, ti je një fatkeqësi! "Përsëri," do të thotë dikush, duke parë me qortim drejt sternës ose mekanikut, nëse ka ndodhur këtu. Dhe në një minutë vidhosja do të trokasë akoma... Problemi kryesor ishte se rryma dhe era e kundërt e ulën shumë përparimin tonë. Kemi bërë 4-5 nyje në të njëjtën kohë. Kjo e rriti edhe më shumë dëshpërimin, megjithëse, siç mësuam më vonë, ne ishim përsëri më të lumtur se të tjerët: ecja këtu është edhe më e ngadaltë. Më 1 tetor kaluam ngushticën. Rryma u dobësua, shpejtësia u rrit, por rrotullimi vazhdoi. Vidha po kërciste ende. Më 4 tetor, disa ishuj u shfaqën në të djathtë, pak blu në horizont. "Çfarë është kjo?" – e pyes doktorin. "Japonia. Tani po e kalojmë nga Nagasaki". Sigurisht, kërkova të shpjegoja edhe se çfarë është traversa. Kjo është pingul me udhëtimin e anijes nga një pikë e caktuar. Gjithçka kuptova ishte se Japonia ishte pranë meje. Ndihesha si në shtëpi, në vend. Edhe pse do të më duhet të bëj rrugën për në Vladivostok, edhe pse do të më mbajnë atje, ndoshta për një kohë të gjatë, unë jam ende këtu, nuk do të më duhet të udhëtoj shumë. U ngritën pyetje. Gjithçka që ishte dëgjuar gjatë udhëtimit u dëgjua përsëri. Si do të shkojmë, ku është ndalesa juaj, ku është misioni etj. Sytë e të gjithëve u kthyen nga siluetat blu të tokës së diellit që po lind. Në datën 5 kaluam Dazhelet, një ishull shumë malor, i cili me majat e tij me gjemba ju del përpara syve gjatë gjithë ditës, duke ju mërzitur përfundimisht. Ti ec dhe ec dhe ai është ende këtu. Tani e kemi kaluar, tani po ecim edhe disa orë, por shikoni prapa: është ende Dazhelet. 6 tetor, dita jonë e fundit në anije. Nesër, në mëngjes do t'i vijë fundi bredhjeve tona dhe bashkë me të edhe fundi i jetës sonë të përbashkët. Të gjithë do të shkojnë në drejtimin e tyre, disa në Khabarovsk, disa në Posyet, disa atje ku. Gjatë fluturimit arritëm të mësoheshim me njëri-tjetrin. Tani më dukej sikur nuk doja të largohesha. Ne hëngrëm një mëngjes lamtumire. U bënë fjalime dhe dolli. Komandantit iu dha një vëlla i argjendtë si kujtim i udhëtimit tonë. Pas mëngjesit u ulëm për një kohë të gjatë në një rreth të përbashkët, duke kujtuar rrugën që kishim bërë aq të lumtur. Këtu pikat u shfaqën përsëri në skenë për argëtimin e të gjithëve. Pas mëngjesit të gjithë filluan të përgatiteshin. Paketoni gjërat tuaja. Bëjini blerjet tuaja të njohura dhe të rregullta. Ata u futën të gjithë në kabinë dhe u vendosën në shtretër bosh; tani duhet të gjejmë një vend për ta në valixhe dhe kuti. Sidoqoftë, nuk nxitoja të bëhesha gati dhe t'i them lamtumirë anijes. Nëse nuk më duhet të shkoj në Japoni me të, atëherë, në çdo rast, do të jetoj në të gjatë gjithë kohës që është në Vladivostok. Dita i afrohej në mënyrë të padukshme mbrëmja. Pas drekës, u përpoqëm edhe një herë të admironim detin, tashmë të errët, si lamtumirë, por ishte aq e pakëndshme dhe e ftohtë në majë, saqë na u desh të hiqnim dorë shpejt nga kjo dëshirë. U mblodhëm përsëri në dhomën e dhomës. Dikush u ul në piano. U gjetën këngëtarë. Mbi çaj, duke folur dhe duke kënduar, mbrëmja jonë e fundit kaloi njëzëri mes detit në dhomën e Kostromës. Ishte tashmë shumë vonë kur kompania jonë filloi të pakësohej gradualisht, duke shkuar në shtrat për herë të fundit në kabinë. Mëngjesin e datës 7, mjegulla e dendur mbuloi detin. Ata thonë, megjithatë, se kjo mjegull përhapet vetëm në fund; nga ura e kapitenit shihej qielli i kthjellët dhe gjithë rrethina. Udhëtimi ynë nuk u ngadalësua. Tani, përmes zbardhjes, malet u shfaqën në të dy anët (tashmë po hynim në rrugë). Një roje zjarrfikëse vrapoi pranë nesh në mjegull. Ata pushuan të qetë atje dhe vetëm tani vunë re "Kostroma" tonë. Oh Rusi... Shkuam në breg. Aty ishte një lloj hambari. Pastaj kishte gardhe, pastaj më shumë gardhe, pastaj më shumë gardhe. Nga larg mund të shiheshin shtëpi të vogla prej druri përgjatë argjinaturës primitive, pa asnjë mjet heretik. Kazermat duken. Nga ana tjetër shtrihej rruga ku qëndronte skuadrilja jonë e Paqësorit. Në breg përgjatë rrugës ka një qytet të vogël, si çdo qytet lokal rus. Ka një kishë shumë të bukur në mes. Rreth saj ka disa ndërtesa të mira, pastaj përsëri gardhe dhe gardhe, me rrugë të pashtruara, me derra, pellgje etj. Njësoj si e jona. Kishte një turmë kinezësh në breg pranë anijes. Ata silleshin më lirshëm këtu dhe dukeshin më miqësorë. Dikush “e pyeti me nder dikë”... Me një fjalë jemi në shtëpi. Kishte madje butësi ndaj të gjithëve. Patrulla e fjetur erdhi dhe u ul në dhomën tonë duke pirë çaj. Ata raportuan, meqë ra fjala, se këtu kishte një sasi të madhe kolere. Ky vdiq, ai vdiq, shumë u zhdukën. Pasagjerët tanë të Vladivostok morën të gjitha lajmet e trishtueshme. Pak nga pak mysafirë filluan të mblidhen tek ne. Erdhi një turmë e tërë oficerësh nga skuadrilja, erdhën grada të ndryshme me dhe pa raporte te komandantë të ndryshëm që udhëtonin me ne. Garda u kthye në pazar. Disa nga njerëzit tanë tashmë po thoshin lamtumirë, duke u nisur për në breg. Më pas erdhi tek unë Ati, të cilin nuk e kisha parë prej kohësh. A. Ai mbërriti këtu rreth pesë ditë më parë, dhe tani ai u var, siç thonë ata, midis qiellit dhe tokës. Të gjitha dhomat në hotel ishin të zëna, ai duhej të endej nga dhoma në dhomë me shokët e tij të avullores. Folëm shumë për udhëtimin. Atij iu desh të vuante më shumë: nuk mund ta duronte fare lëvizjen dhe kishte shumë për të bërë gjatë rrugës. Mezi qëndronte në këmbë nga sëmundja e detit, i gjori duhej të korrigjonte shërbesat, të lexonte lutjet në mëngjes dhe në mbrëmje, etj., për disa grupe të burgosurish që udhëtonin me ta. Asgjë e qartë nuk dihej për udhëtimin tonë të mëtejshëm. A do të shkojë Kostroma atje? Askush nuk mund të thoshte asgjë. Ndërkohë, mu para hundës sonë, një avullore e madhe japoneze u nis nga skela për në Nagasaki. Sot u nis një tjetër (më datë 8), në datën 20 do të niset Baikal, një avullore e ndonjë kompanie vendase. Pastaj Vladivostok, një avullore e Flotës Vullnetare, do të lundrojë. Por e gjithë kjo nuk është shpejt. Ne do të duhet të ulemi këtu buzë detit për një kohë të gjatë dhe të presim motin. Meqë ra fjala, këtu u informuam se në Rusi kishte lajme alarmante për Kostroma (sepse nuk hyri në Aden). Tani na vjen mirë që i dërguam shënimet tona nga Perimi. P.S. 11 tetor. Deti i Japonisë. Krejt papritur, më duhej të vazhdoja letrën time në një vend të papritur dhe ta dërgoja, gjithashtu papritur, nga Nagasaki. Ne nuk jemi më në Vladivostok dhe jo në një anije të Flotës Vullnetare, por në Detin e Japonisë dhe nën flamurin norvegjez. Kjo metamorfozë ndodhi papritur, në vetëm gjysmë ore ose një orë. Në datën 9 u ula i qetë në çajin e mëngjesit në shoqërinë e dy-tre shokëve tanë, të cilët po përgatiteshin të dilnin në breg. Një agjent i Flotës Vullnetare erdhi këtu. Filluam të flasim, natyrisht, për udhëtimin tonë në Nagasaki. “A do të shkojë Kostroma? – e pyes. “Me të gjitha gjasat, jo. Për këtë, ajo do të qëndrojë në karantinë në Odessa për 38 ditë. - E gjithë ngarkesa do të transferohet në Vladivostok. Më pas mund të lëvizni edhe atje. Po, po të duash, mund të të dërgoj sot në Nagasaki, - më thotë befas. - Sot një vapor daneze dhe një kamion po shkojnë atje. Sigurisht, nuk do të gjeni të njëjtat pajisje si tonat, por do të arrini në Nagasaki. Por ju nuk do të pranoni të uleni në supat e tyre gaber?” “Si mund të mos pajtohemi? Sigurisht që jemi dakord. Sa më shpejt aq më mirë”. "Kështu që anija niset në orën 10 të mëngjesit të sotëm, duhet të nxitojmë." Sigurisht, fillova të nxitoja, hodha çajin, mora kapelën time dhe një minutë më vonë ne tashmë po dridheshim në një sharabanc nëpër rrugët e Vladivostok. Ishte tashmë ora dhjetë në fillim. Më duhej të blija bileta, të mblidhja bagazhet e mia të papaketuara dhe të lëvizja nga Kostroma në këtë anije. Koha po mbaronte. Rrugës takuam Fr. A., i cili po shkonte paqësisht diku për të pyetur për një banjë, padyshim që nuk kishte asnjë mendim se tani do t'i duhej të hiqte dorë nga çdo mendim për një banjë ruse për disa vjet. Ai u kthye me urgjencë në shtëpi dhe ata shkuan në zyrën e Kunst dhe Albers, Rothschild vendas. Kërkimet e bëra ishin të favorshme: anija mund të na jepte dy kabina dhe të pranonte Teodorin tonë (biseduesin e ziles) si pasagjer në kuvertë. Duke lënë agjentin për të blerë bileta atje, vrapova me kokë në Kostroma. Ai i hodhi menjëherë gjërat e mia në valixhe, duke lënë gjysmën e tyre këtu për t'u transferuar në Vladivostok. I thashë shpejt lamtumirë ish-shoqëruesve të mi dhe Kostromës. Nuk kishte shumë prej tyre. Të vjen keq që nuk u desh t'u themi lamtumirë disa oficerëve të anijes; Kam kujtimet më të mira prej tyre. Manza, pra kinezi vendas, më çoi në vaporin danez (që doli të ishte norvegjeze). Theksi i tij rus ishte aq i mirë sa nuk kuptoja asnjë fjalë, sado e këndshme të ishte shkëmbimi i disa fjalëve ruse teksa i thashë lamtumirë Rusisë. Ishte gati ora dhjetë kur u ngjita në kuvertën e Frithjof Nansen. Shokët e mi, O A. dhe Theodori, ishin tashmë atje. Një çerek ore më vonë anija jonë i ra bilbilit të fundit dhe u nis. Banorët e Kostromës u derdhën të gjithë në kuvertën e jashtëqitjes, "hurra" e tyre e lamtumirës u dëgjua prej andej, flamuri u ul tre herë (një hark detar) dhe Kostroma jonë u zhduk gradualisht pas maleve. Tani jemi plotësisht jashtë Rusisë. Askush në anije nuk flet asnjë fjalë rusisht. Ju duhet të përdorni të gjithë rezervën tuaj filologjike. Është mirë që Fr. A. flasin frëngjisht. Të paktën mund të flasësh me kapitenin. Të tjerët nuk dinë asnjë gjuhë tjetër përveç gjuhës së tyre. Anija jonë, natyrisht, është disa herë më e vogël se Kostroma. Ka vetëm dy direk. Nuk ka çerek kuvertë apo ndonjë gjë të zakonshme në një anije pasagjerësh. Garda mund të strehojë vetëm tetë persona. Në anët ka dy kabina për pasagjerë dhe një e madhe për kapitenin. Në mes është një tavolinë, me një llambë të varur dhe më pas ajo që duket si një raft i varur me ndarje për një dekant dhe gota. Në përgjithësi, është e ngushtë dhe pak e errët. Sidoqoftë, kompania është e mirë. Kapiteni nuk është ende një plak, mjaft i ri, i shëndetshëm, i kuq, padyshim që nuk e di se çfarë është sëmundja, mërzia, etj. Navigatori i tij është një lundërtar shumë tipik norvegjez, pasi ata janë portretizuar në udhëtime dhe romane të ndryshme. Hunda është gjithmonë e kuqe, rrobat dhe fytyra janë gri, pamja është e zymtë dhe ai nuk ka dëshirë të flasë. Por në thelb ai është një person shumë i sjellshëm. Kur takohet në mëngjes, ai thotë: "Zrotvoy", d.m.th. "përshëndetje". Epo, çfarë pastaj? Kjo fjalë është me të vërtetë e vështirë për t'u shqiptuar nga një jo-rus. Një mekanik është gjithashtu një person gri në përgjithësi, por në një mënyrë tjetër. Ai duket pak i fryrë, tregon shenja të feminitetit, është shumë më llafazan se lundruesi dhe ndoshta herë pas here buzëqesh. Të dy kanë mjekër, vetëm mjekra e navigatorit është e verdhë e kuqërremtë, e drejtë, zbret drejt e poshtë, nuk zgjerohet as ngushtohet, ndërsa mjekra e mekanikut është në formë lopate dhe me ngjyrë kafe të çelur. Në drekë ose në mëngjes, kur mblidhet e gjithë shoqëria jonë, të tre zotërinj (përveç tyre nuk ka asnjë) përpiqen të jenë sa më të dobishëm për ne. Njerëzit janë të mirë. Është për të ardhur keq që ju duhet të kufizoni veten në gjeste dhe shikime. Kemi edhe një shërbëtor. Ai quhet Lingold, siç na tha solemnisht. Kjo është e drejtë skandinave nga koka te këmbët. Një fytyrë e gjerë, dhe borzilok, dhe sy blu, dhe kaq. E rëndësishme deri në shkallën e fundit, edhe pse ai është i dobishëm me ne. Ne kemi deri në 500 kinezë në kuvertë. Ata po udhëtojnë nga Vladivostok për në atdheun e tyre. Ata erdhën në Vladivostok, punuan, bënë ca para për veten e tyre dhe tani po kthehen për t'ua lënë vendin të tjerëve. Kinezët do të jenë gjithmonë dhe kudo, përveç në atdheun e tij, një bimë e huaj. Ne folëm me disa. Disa dinë dy ose tre fjalë në rusisht. Qëndrimi duket se nuk është aq armiqësor sa në Hong Kong. Por dekorimi kryesor i klasës së tretë në mbajtëse, padyshim, është Teodori ynë, i ulur në valixhet tona, në "spinzhak" e tij të gjatë - një mantel, me një këmishë të kuqe diplomimi, në një jelek, me një mjekër të madhe dhe të gjerë dhe me një tub. Zoti im, sa madhështor dhe në të njëjtën kohë me përbuzje i shikonte kinezët e grumbulluar rreth tij. Ka kaluar nëpër tropikët, tani po ecën në të ftohtë, por është ende i njëjti, me të njëjtin “spinjak”, jelek dhe këmishë të kuqe. Klimat dhe gjerësitë padyshim që nuk ekzistojnë për të. Të gjithë po shkojmë mirë. Në mëngjes, ishujt që bllokojnë hyrjen në Nagasaki janë të dukshme. Në distancë vizatohet në horizont një siluetë e errët e brigjeve; ky është Honshu, ishulli kryesor i Japonisë. Disa orë të tjera dhe do t'i afrohemi brigjeve të Kyushu, ishullit jugor të Japonisë në të cilin ndodhet Nagasaki. Rreth orës 11 ose 12 ne shpresojmë të hedhim spirancën në rrugën e Nagasakit. Dje dita shkoi jashtëzakonisht mirë, pa piting, pa ftohtë. Ishte një ditë e mrekullueshme, me diell. Edhe norvegjezët tanë në dukje të ashpër u bënë disi më të qartë. Ata duhet të kenë dashur të bisedojnë me ne, por vetëm kapiteni mund të përmbushë dëshirën e tij. Më në fund, atë mbrëmje pas darkës, në fakt filluam të bisedonim. Kryesisht, natyrisht, Fr. A. Kapiteni doli të ishte një person shumë i mirë, i sinqertë. Në mënyrë të padukshme kaluam te temat më intime. Kapiteni na tha se babai i tij ishte profesor në Christiania dhe xhaxhai i tij ishte pastor atje. Ai ka një të fejuar në Norvegji, e cila e pret prej tre vitesh. Por Karli ende nuk mund të kthehet në Atdheun e tij; anija nuk mund ta çojë me komision në Evropë. O.A. i dha kartën e tij. Më pas kapiteni i premtoi se do ta dërgonte nga Norvegjia me nusen e tij (duhet thënë se e mbajti vërtet premtimin. Tre vjet më vonë, O. A. mori një letër dhe fotografi prej tij). Sot po dridhet pak. Unë ende duroj, por i varfër oh. A. u zhduk pa shpresë në kabinën e tij. Po, dhe mund të më duhet të shtrihem. Megjithatë, nuk do të kalojë shumë tani. Edhe një gjysmë dite dhe jemi në shtëpi. Shkronja VIII. 14 tetor. Nagasaki dhe Deti Mesdhe Japonez Këtu jemi në Japoni. Edhe disa ditë dhe do të shohim vetë Tokion. Së shpejti do të vijë fundi i bredhjeve tona. Siç shkrova, në mbrëmjen e datës 13 ne duhej të mbërrinim në Nagasaki. Falë motit të mrekullueshëm, një natë me hënë, e cila na lejoi të ecnim me shpejtësi të plotë, llogaritjet tona u justifikuan plotësisht. Rreth orës 9, fari i Nagasakit do të bëhet i dukshëm, duke ndezur mirëpritur në horizont. Këtu është, Japonia. Do ta shohim së shpejti, së shpejti. Doli se fari ishte i dukshëm 30 milje ose më shumë larg. Ne shkuam tek ai dhe ecëm dhe për dy orë të tëra ai na mashtroi me afërsinë e tij. Ne ia dolëm të mbajmë veten dhe, pavarësisht nga freskia e natës, qëndruam në kuvertë deri në fund. Rruga e Nagasakit është një gji i mbyllur nga të gjitha anët, i cili lidhet me detin vetëm me një kalim të gjatë të ngushtë. Duke iu afruar vetë portit, mund të mos dyshoni as për ekzistencën e tij: ngushtica e ngushtë që çon në gjirin e brendshëm zhduket plotësisht midis brigjeve të gjelbërta dhe pas ishujve të vegjël. Natën vetëm fari i jepte afërsinë e portit. Ne ecëm pranë disa maleve dhe ishujve të errët, me një mur të fortë të errët përpara. Duket se vapori është gati të përplaset diku në breg dhe nuk ka përparim të mëtejshëm. Fari po vinte drejt nesh, pastaj papritur u largua anash dhe kaloi nga ana e djathtë. Ecëm drejt murit. Papritur këto male të errëta lëshojnë vendin, duke formuar një kalim të ngushtë, si një grykë mali, dhe ju ecni, si përgjatë një lumi, midis brigjeve të larta. A ka ndonjë gjë mbi to, apo janë krejtësisht të shkreta? Asgjë nuk dukej gjatë natës. Disa drita që vezullonin mbi ujë pranë bregut e gjallëruan foton, duke treguar praninë e një personi. Më në fund, anija hyn në vendkalimin e brendshëm të rrugës. Një amfiteatër i tërë dritash hapet papritur para jush në të gjitha drejtimet. Ky është Nagasaki, i cili është i shpërndarë rreth gjirit të tij pothuajse rrethor. Anijet e ankoruara në rrugë ishin të dukshme, por se çfarë lloj qyteti ishte ky ishte tani e pamundur të dallohej. Gjithçka që u dëgjua ishte zhurma e qytetit. Disa britma. Ndoshta rojet e natës i zhvillonin zërat e tyre në heshtjen e natës. Pavarësisht orës së vonë (ishte ora 11), disa varka iu afruan anijes: ato ishin tashmë japoneze. Në errësirën e natës mezi mund të shihnim "kirimonët" japonezë 2 (pasi marinarët e shtrembërojnë këtë fjalë). Shoqëruesit tanë kinezë shkëmbyen disa fjalë me ta. Këtu është gjuha japoneze. Por tani për tani këta ishin tinguj të paqartë për ne. Një ditë do të flasim edhe ne. Qëndruam në kuvertë për gjysmë ore. Ne admironim rreshtat e dritave dhe dëgjonim zhurmën që vinte nga qyteti i padukshëm. Tashmë ishte ora 12 kur zbritëm në kabinat tona për të kaluar natën e fundit në det. Megjithatë, kam fjetur keq. Mendimi se tani ishim në Japoni, se nesër do ta shihnim, se do të shkelnim në tokën e saj, nuk na linte të flinim. U hodha dhe u ktheva për një kohë të gjatë në shtratin tim të ngushtë, si arkivol. Dhe më pas aty pranë, pas derës së dhomës, u ngrit një bisedë në anglisht: kishte ardhur ose një pilot ose ndonjë agjent lokal. Ai foli me këmbëngulje për një kohë të gjatë për diçka me kapitenin. Nën fishkëllimat dhe fërshëllimat e tyre të pafundme, nën një kaskadë të tërë “po” etj., më në fund, shumë pas mesnate, arrita të më zërë gjumi. Ishte ora shtatë e mëngjesit kur Fr. A. doli në dhomën e dhomës për të pirë kafen tonë të mëngjesit të fundit në Nansen. Lingoldi ynë u vesh me një përparëse të gjerë si bora dhe, me një rëndësi edhe më të madhe, me rastin e mbërritjes sonë në port, na i lustroi çizmet sa më të ndezura për lamtumirë. Kishte diçka festive në figurën e tij të gjatë dhe të fortë. Ndërkohë, japonezët me kimono dhe fustane evropiane u mbytën te dera me lloj-lloj ofertash. Njëri vuri një kartë me adresën e hotelit, tjetri këmbënguli në të gjitha dialektet se ai ishte lavanderi, dhe për këtë arsye kërkoi t'i jepnim atij rrobat tona. Megjithatë, ne duhet t'u japim atyre drejtësi: të gjitha këto propozime u bënë pa asnjë paturpësi dhe ndërhyrje, siç jemi mësuar t'i shohim në portet e tjera dhe midis popujve të tjerë. Japonezët janë të sjellshëm dhe të sjellshëm. Ai gjithmonë buzëqesh, me një përkulje të sjellshme, por jo poshtëruese. Pas një hutimi, më në fund zgjodhëm një japonez, me një fustan evropian, i cili e kishte atë në kartën e tij. “Cook Hotel”, dhe i dorëzuan gjërat e tyre të bëra me dorë. Kishim shumë bagazhe me vete. Valixhja ime ishte plotësisht e zbehur nga disa kuti që po shkonin me ne në Tokio. Kaluam një kohë të gjatë duke u përleshur me bagazhet tona. E tërhoqën zvarrë dhe e tërhoqën nga gropa. Ngarkesa në varkën japoneze zgjati edhe më shumë; japonezët janë përgjithësisht të ngadaltë. Në varkë u formua një mal i tërë, në majë të së cilës zbritëm më vonë, duke i thënë lamtumirë anijes mikpritëse dhe komandantit të saj. Le të notojmë. Shoferi ynë ishte ende një i ri japonez me kimono, me syze blu në sy. Ndihmësi i tij ishte një tjetër, më i ri, ende pa syze. Në breg ata tashmë na kishin vënë re dhe shkallët e argjinaturës së granitit ishin të mbuluara me një turmë portierësh dhe taksistësh të ndryshëm: ata ndjenin erën e të ardhurave nga grumbulli i bagazheve tona. Teodori ynë u gëzua i furishëm nga pamja e japonezëve, me kimonot e tyre dhe pasthirrmat e çuditshme. Kokat e tyre të rruara dhe rrobat e gjata i kujtonin një çmendinë. Britmat e tyre e bënë atë vetëm të ulërijë nga të qeshurat. Me një fjalë, afrimi ynë në breg ishte shumë argëtues. Nga bregu, nga larg, "kuruma" (shoferët e taksisë, përkthimi i saktë: "karrocë") u përkul dhe na buzëqeshi. Natyrisht, bagazhi ynë u rrëmbye brenda një minute dhe unë dhe Teodori pothuajse u kapëm gjatë rrugës. Ne i bindëm fort portierët se duhej të shkonim në Hotel Cook, duke parashikuar tashmë (sidomos unë, pasi nuk kisha dalë në breg në Vladivostok) gjithë ëmbëlsinë e pushimit në tokë të thatë pas gati dy muajsh jetese në një kabinë vapore. Megjithatë, këtë herë, jo gjithçka doli ashtu siç do të donim. Gjërat tona u zhvendosën në një lloj magazine pikërisht pranë skelës, e cila më vonë doli se ishte një zyrë doganore. Dhe zyrtari japonez me veshje evropiane, portierët dhe taksiistët, që na rrethuan në një turmë, u përpoqën shumë të na shpjegonin diçka, duke buzëqeshur, duke u përkulur dhe duke parë me shumë kureshtje Teodorin tonë, i cili ende qeshte. Sigurisht, ne nuk kuptuam asgjë këtu. Ne u përpoqëm t'u vinim me çekan në kokë: "Kuk-hotel, Kuk-hotel"... Por asgjë nuk doli. - "Kam nderin të përkulem. "Përshëndetje baba", erdhi papritur nga pas. Ne kthehemi. Para nesh, sipas të gjitha shenjave, ai ishte rus, dhe ai ishte një djalë i keq për këtë: qortimi, dhe gjithçka ishte një djalë i keq, rus i madh (më vonë zbuluam se ishte nga Arkhangelsk). Natyrisht, ne ishim jashtëzakonisht të lumtur për këtë takim dhe i kërkuam që të na ndihmonte në këtë situatë. "Kështu që dola në dyqan dhe pashë disa priftërinj që po hipnin. Këta janë tanët, mendoj. Shkoni të ndihmoni." Ai na ndihmoi vërtet. Fillimisht na tha se duhej të shkonim te konsulli dhe t'i kërkonim një leje për gjërat tona. Ai punësoi edhe dy rika për ne. Fr. dhe unë A. u nisëm dhe Theodori mbeti me gjërat e tij, duke vazhduar të shërbente si qendër për një turmë të tërë japonezësh. Ai dukej shumë mbresëlënës me këmishën e poshtme dhe bluzën e kuqe për diplomim. Ne vozitëm për herë të parë në tokën japoneze. Në ndryshim nga Kina, këtu është shumë e pastër, të paktën në shikim të parë. Ka shumë shtëpi evropiane, por nuk ka më atë gjurmë angleze që mbajnë mbi to të gjitha portet që kemi parë: japonezët dinë të adoptojnë të dikujt tjetër pa humbur të tyren. Qyteti, me gjithë risitë e tij evropiane, ishte ende japonez. Në një mjegull, rrugët, dyqanet, shtëpitë japoneze, një lloj kishe ose manastiri katolik u ndezën para nesh. Pamë një shkollë të tërë vajzash, që ecnin në çifte nën udhëheqjen e murgeshave katolike. Kjo është punë misionare. Ne po hyjmë gradualisht në sferën e tij. Ne u ngjitëm në mal dhe atje nuk ishte shumë larg nga konsullata. Në derë na priti një japonez i cili u përkul me mirësjellje, duke prekur gjunjët me dorë dhe duke u strukur pak. Ai fliste rusisht. Ne ecëm në oborr, pastaj përgjatë një shtegu të bukur deri në mal. Aty, në një shtëpi të vogël, ishte shtëpia e konsullit. Ai rregulloi gjithçka për ne. I shkruam një telegram Tokios për mbërritjen tonë dhe për pasaportat. Asnjë të huaj nuk lejohet të hyjë në Japoni. A ka vetëm pak buzë detit?” qytete (përfshirë Nagasaki), ku ata mund të jetojnë lirshëm. Për të hyrë brenda vendit, duhet të keni një pasaportë nga Ministria e Jashtme japoneze. Menduam të shkonim me varkë vetëm në Kobe dhe prej andej në Tokio me hekurudhë, për të parë vendin. Prandaj na duheshin pasaporta. Si përfundim, konsulli na këshilloi që të linim bagazhin në zyrën doganore përpara nisjes dhe më pas të shkonim tek ai për mëngjes. U kthyem te Teodori ynë. Ata morën valixhet e tyre dhe, të shoqëruar nga një turmë e tërë japonezësh, të mëdhenj e të vegjël, më në fund shkuan në "Hotelin e tyre Kuzhinier". Këtë herë njohja jonë e re na ndihmoi të kuptonim turmën e japonezëve tepër të dobishëm. Hoteli na dha dy dhoma të këndshme, të dekoruara me piktura japoneze, pjata japoneze dhe mobilje evropiane mjaft të vjetruara, dhe akoma më shumë printime të vjetruara evropiane. Është sikur çdo gjë evropiane është e dënuar me zhdukje, dhe vetëm një gjë japoneze është e destinuar për një jetë të re. Kisha dëgjuar më parë për shtëpi prej kartoni japonez; hoteli ynë mund të shërbejë si shembull i njërës prej tyre, megjithëse është ndërtuar në një stil evropian. Muret e saj nuk janë gjë tjetër veçse ndarje të holla me dërrasa nëpër të cilat era fryn lirshëm kudo që të dojë. Dritaret zënë pothuajse dy të tretat e mureve. Në dimër, nëse ka një këtu (dhe duhet të ketë, sepse në dhomë, midis mobiljeve, mund të shihet një sobë e vogël hekuri, padyshim për mot të ftohtë), dimri këtu, duhet të supozohet se nuk është veçanërisht i këndshëm në një fanar të tillë. Shpejt u vendosëm në dy dhomat tona. Në një farë mënyre as që mund ta besoja se këtë herë shtëpia jonë nuk do të shkonte askund, se asgjë nuk do ta tundte, se nuk do të duhej t'i lidhnim gjërat tona. Menjëherë u shfaq hanxhiu. Ai foli në rusisht dhe ofroi çaj në mënyrën ruse. Tashmë kemi pirë çaj, por për një ngjarje kaq të rëndësishme është e pamundur të mos e provoni, veçanërisht jo ujë të valë me piper, por çaj të vërtetë. Ne kërkuam të shërbenim çaj dhe më pas, kur erdhi koha, të hanim drekën tonë Theodore, ndërsa shkuam në konsullatë për mëngjes. Pas mëngjesit, gjatë të cilit konsulli na pyeti për udhëtimin tonë, dhe aq më tepër na tregoi gjëra të ndryshme për Japoninë, na dërgoi në spitalin rus (detar). Ajo është pikërisht aty, në të njëjtin oborr. Pranë saj është një kishëz e vogël. Nuk kishte ende të sëmurë (skuadrilje në Vladivostok). Kudo është e bollshme, ka shumë ajër. Ky spital duhet të mirëmbahet me kujdes. Prej këtu menduam të shkonim për të eksploruar qytetin, por një re që po afrohej na detyroi të nxitonim për në Hotel Cook. Ata erdhën te Teodori, i cili qëndronte i vetëkënaqur në verandë vetëm me një jelek dhe një këmishë të kuqe. Ai ishte mjaft i kënaqur me mëngjesin. Shërbyen, tha ai, pafund. Kjo është e kuptueshme: britanikët në hotele dhe në anije shërbejnë shumë pjata në mënyrë që ju të zgjidhni. Theodore, natyrisht, nuk dinte as gjuhën angleze, as zakonet angleze, dhe për këtë arsye hëngri me durim gjithçka që i shërbenin japonezët. Shtojini kësaj edhe figurën e tij, i ulur në një tavolinë të shtruar në mënyrë elegante, me një pirun dhe thikë në duar, duke admiruar pecetën e nxjerrë në një gotë. Fr. dhe unë A. qeshja gjatë dhe e pakontrolluar, duke imagjinuar këtë darkë ceremoniale të Teodorit tonë. Të nesërmen, një avullore japoneze, Jokohama-maru, u nis nga Nagasaki për në Kobe. Edhe ne duhej të hipnim në të. Së bashku me përkthyesin konsullor, një i ri japonez shumë i respektuar (megjithatë, të gjithë japonezët, deri sa të plaken plotësisht, duken pothuajse si të rinj. Disa prej tyre duken më shumë se 18 ose 20 vjeç, por në të vërtetë ai është mbi 30), shkuam nëpër qytet për të blerë bileta për anijen dhe meqë anija doli të ishte aq e ngarkuar, saqë nuk mund të kishim marrë para për të transportuar më parë. Kartëmonedha japoneze. Këto të fundit, si çdo gjë tjetër në Japoni, janë diçka e jashtëzakonshme. Secila prej tyre është zbukuruar me një lloj dizajni mjaft të dekoruar me kujdes dhe sigurisht me një prekje humoristike. Disa njerëz thjesht kërkojnë drejtpërdrejt të përfshihen në ndonjë revistë vizatimore. Veçanërisht shpesh përsëritet figura e një zotërie të shëndoshë, me bark tenxhere me këmbë të shkurtra me një thes me para dhe një buzëqeshje kurioze në buzët e tij të trasha. Më pas zbuluan se ky është zoti i pasurisë. Një qëndrim mjaft i veçantë, për të thënë të paktën, ndaj objekteve të nderimit fetar. Ne shkuam me makinë në zyrën e transportit përmes pjesës japoneze të qytetit. Kudo ka lëvizje, turmë, zhurmë. Treni ynë, veçanërisht kostumet tona (sigurisht ishim me veshjen tonë shpirtërore) tërhoqën vëmendjen e të gjithëve. Por asnjë gjest i vetëm mosrespektues nuk ishte i dukshëm, as edhe një shikim. Njerëz shumë delikat. Ndoshta, megjithatë, ata janë mësuar të shohin kapelanët e anijes sonë këtu kur skuadrilja jonë dimëron këtu. Zyra e transportit ndodhej në një shtëpi të zakonshme japoneze, e vogël, e pastër, prej kartoni. Muri përballë rrugës u shty me një të tretën ose dy, dhe nga rruga, pa asnjë hyrje apo shkallë, ne ecëm drejt e në prani. Dy të tretat e dhomës së vogël zinte një platformë të ngritur, si një krevat marinari, një arshin ose pak më pak nga dyshemeja. Në këtë lartësi kishte dyshekë dhe kishte një mangall të vogël me qymyr, jo aq për ngrohje sa për tuba. Katër burra japonezë u ulën pranë kësaj brazieri, me këmbët e tyre të futura poshtë tyre dhe duke pirë gypat e tyre në miniaturë, të cilat i rrëzonin vazhdimisht në buzë të mangallit, vetëm për t'i mbushur menjëherë dhe për t'i ndezur përsëri. Na vendosën karrige në pjesën e mbetur të dhomës pa krevat; dyshemeja këtu ishte thjesht prej dheu: kjo pjesë ishte padyshim diçka si një korridor ose korridor. Na shërbyen në një tabaka të vogël të rrumbullakët me tre filxhanë edhe më të vegjël çaj jeshil, pa sheqer, pa asgjë. Ka shije të paqartë, si çaji ynë i dehur. Megjithatë, kjo është thjesht jashtë zakonit. Shpejt e shpëtuam këtu, u kthyem në shtëpi, ku konsulli erdhi të na takonte dhe kaloi një kohë të gjatë duke na përshkruar se si dhe çfarë duhej të shihnim gjatë rrugës: por vështirë se do të duhej të merrnim këshillën e tij. Tani ne nuk dimë as gjuhën dhe as zakonet e këtyre njerëzve. A është vërtet e mundur këtu përsëri të shkosh pas një udhërrëfyesi që nuk shpjegon aq sa irriton dhe ngatërron. Është më mirë të presim derisa të ndihemi rehat këtu. Në orën pesë ne ishim tashmë në kuvertën e Jokohama-maru. Ishte një avullore shumë e madhe pasagjerësh me tre shtylla. Brenda është dekoruar bukur, pothuajse me luks, shumë më mirë se disa nga Vullnetarët tanë, por të paktën. Dhoma e klasit të parë është e gjitha e bardhë, e mbuluar me mure të praruara dhe dizajne japoneze. Pajisjet elektrike. Një anije e mrekullueshme. Ka shumë pasagjerë me ne dhe duket nga të gjitha kombet. Ka anglisht, ka frëngjisht dhe rusisht. O.A. gjeti mes tyre një nga të njohurit e tij nga Vladivostok. Ai shkoi në Amerikë dhe prej andej në Shën Petersburg. Me të ishte një anglez që shërbente në minierat në Siberi. Na bëri të qeshnim gjatë gjithë rrugës me gjuhën e tij qesharake ruse. Shkrim-leximi ynë është i vështirë për të gjithë ata. Të gjithë u ndanë në disa kompani sipas kombit. Takohemi vetëm për drekë. Anglezët fërshëllen dhe fërshëllejnë, kryejnë akte të shenjta në darkë dhe pas darkës bëjnë budallallëqe në kuvertë ose, më e rëndësishmja, ushtrojnë me hundën në ajër. Francezët janë gjithmonë me gjilpëra, sikur do të të thonë ndonjë lojë fjalësh dhe për më tepër, janë të pamëshirshëm. Kinezët (shërbëtorët këtu janë kinezë) bërtasin në mënyrë të neveritshme. Japonezët muhabet dhe përkulen. Pandemonium! Tani po ecim përgjatë detit të brendshëm, i cili shquhet për piktoreskitetin e brigjeve të tij. Në të vërtetë, mund ta shikoni herë pas here. Vetëm këtu nuk ka më të njëjtën madhështi që pamë në vende të tjera. Natyra këtu është thjesht e bukur: lugina të vogla, gjire të vegjël, të gjitha të lyera me ngjyrat më delikate. E gjithë kjo të kujton një kopsht japonez me pemët e tij artificialisht në miniaturë. Ky është edhe deti, i njëjti Bosfor, nëse doni, por e gjithë kjo është në miniaturë, e gjithë kjo transferohet në bojëra uji. Oficerët në anije janë të gjithë të huaj, kryesisht, natyrisht, anglezë: evropianët ende nuk u besojnë vërtet japonezëve. Megjithatë ka. një dhe një djalë japonez, disi i shtypur, me fustanellën e tij uniforme me gërsheta. Nesër shpresojmë të vijmë në Kobe. A kanë mbërritur pasaportat tona atje? Nëse keni ardhur, ndoshta do të shkojmë më tej në të njëjtën ditë. Dhe atje do të shohim Tokion së shpejti. Shkronja IX. 20 tetor. Tokio Pra, fundi i bredhjes me përtacinë e saj të përjetshme, fundi i ndryshimit të përjetshëm të njerëzve dhe vendeve. Nuk po shkruaj më në një anije apo në hotel, por në tokë të thatë dhe në dhomën time. Në një farë mënyre Zoti do të më sjellë të jetoj këtu dhe të merrem me biznesin këtu. Nuk dua të flas as për fundin e bredhjeve të mia, e gjithë kjo ka kaluar, ka kaluar kohën e saj, tani më intereson më shumë e tashmja dhe e ardhmja. Sidoqoftë, është e nevojshme të përfundoni, veçanërisht pasi nuk ka mbetur shumë. Më 17 tetor, në orën 6 të mëngjesit, Jokohama-maru hodhi spirancën në Kobe. Ishte e nevojshme të ngrihesh dhe t'i thuash lamtumirë detit përgjithmonë. Shërbëtori kinez na shërbeu tee (çaj). Ndërsa po ngriheshim dhe po bëheshim gati, dikush në derën tonë na uroi “dobgava zhdagovya”. Vërtet, mendoj unë, një çifut? U kthye... kaq. Përballë nesh qëndronte një burrë me shtat mesatar, i veshur shumë denjësisht, “peishët”, sigurisht i kishte të prera flokët, fliste në mënyrë të përsosur frëngjisht dhe anglisht, por sapo fillonte të fliste rusisht, menjëherë fillonte të lëshonte “zhdagovya” etj. Drejtpërdrejt – “nga ne”. Ky zotëri doli të ishte agjent komisioni në një hotel francez ku qëndrojnë "Uvsherushki". Pa bisedë të mëtejshme, ne pranuam ofertën e "jemlyan" tonë. Rreth orës 8 hipëm në varkë, duke lënë anijen dhe detin, ndoshta përgjithmonë. Mbaj mend që Goncharov e përshkruan këtë ndarje me detin. Ishte për të ardhur keq, thotë ai, të largoheshe nga ky element i madh, i frikshëm, i cili ndonjëherë mund të jetë kaq jomikpritës dhe me të cilin akoma mësohesh, të afrohesh. Nuk e di nëse kemi përjetuar të njëjtën gjë, por kemi dashur të shikojmë detin për herë të fundit. Më shumë se një herë ne u kthyem nga varka në vapor, dhe në shtegun e rrugës dhe në detin blu që shtrihej në pafundësi. Nuk ka pasur ndonjë vonesë të veçantë me pasaportat. Megjithatë, herën e parë, në konsullatën gjermane (në atë kohë nuk kishte rusë në Kobe), ata iu përgjigjën negativisht pyetjes sonë nëse pasaportat kishin ardhur për ne. Kishte rrezik për të kaluar një ditë shtesë në Kobe. Por një orë më vonë ne mbanim tashmë në duar një fletë të trashë letre me shkëlqim, dhe në këtë fletë kishte shkronja kineze dhe japoneze, dy pulla të mëdha të kuqe, gjithashtu me hieroglife, dhe ndër të gjitha emrat tanë, të shkruar në frëngjisht, mund të shiheshin vetëm. Teodori, megjithëse nuk di të lexojë rusisht, megjithatë, ai ishte mjaft i mahnitur nga letra e çuditshme në pasaportë: "Kes, shënime", përsëriti disa herë. E mira e gjithë kësaj ishte se ne mund të niseshim në udhëtimin tonë të radhës po atë ditë. Konsulli në Nagasaki na këshilloi të eksploronim vendet e mrekullueshme të Japonisë gjatë rrugës: Osaka, Kioto, Nagoya. Kushdo që udhëton për herë të parë në Japoni dhe nuk ka ndërmend të qëndrojë në të për një kohë të gjatë, natyrisht, duhet t'i shohë të gjitha këto, veçanërisht Moska japoneze - Kyoto, ku më karakteristikisht zbulohen jeta dhe zakonet japoneze. Por vendosëm të shkonim direkt në Tokio. Inspektimi kërkon të paktën dy ditë, dhe ne duhej të nxitonim, ishte koha për t'i dhënë fund bredhjeve tona. Nga ana tjetër, perspektiva për t'u tërhequr përsëri nga ndonjë udhërrëfyes, duke mos kuptuar asgjë mirë, ishte larg të qenit tërheqëse, veçanërisht që atëherë, ndoshta, do t'ju duhej të vizitonit këtu më shumë se një herë dhe më pas të kuptonit dhe ekzaminonit gjithçka pa një udhërrëfyes. Ne morëm biletat direkt për në Tokio. Treni u nis në orën gjashtë të mbrëmjes, kështu që në pesë e gjysmë ore ne ishim tashmë në stacion. Stacioni, natyrisht, nuk është asgjë e veçantë. Në sallën e pasagjerëve në mes ka një tavolinë të mbushur me gazeta, sigurisht japoneze. Pranë tij, disa të rinj japonezë (ose të paktën që dukeshin të rinj për sytë tanë evropianë) po lexonin gazeta, duke mërmëritur gazmor me zë të lartë me një zë disi këndues. Publiku më së shumti vesh rroba dhe “geta” (këpucë, diçka si stola druri që ngjiten në këmbë me rrip ose fije). Një gjyshe me dhëmbë të nxirë e solli në shpinë mbesën e saj, e veshur me një mantel të vogël shumëngjyrësh dhe një kapele të thurur. Fëmijët këtu janë përgjithësisht shumë të lezetshëm: në rrobat e tyre shumëngjyrëshe me mëngë të gjera, të cilat pothuajse zvarriten përgjatë tokës, ata të kujtojnë shumë fluturat. Kokat e vajzave janë prerë në një kllapa dhe pjesa e pasme e kokës është e rruar. Rripi është i gjerë dhe me ngjyra të ndezura. Të rriturit veshin ngjyra më modeste, më të zeza dhe blu të errët, dhe gjithashtu gri. E gjatë deri te gishtat, manteli me mëngë të gjera është i lidhur me një rrip dy ose tre centimetra të gjerë; mbështillet rreth trupit tre ose katër herë. Gratë gjithashtu varin diçka të pakuptueshme nga rripat e tyre në shpinë, ose një jastëk ose thjesht një copë leckë të palosur disa herë. Kjo shtesë e çuditshme zakonisht vjen me modele dhe, me sa duket, shërben si një objekt për t'u dukur. Flokët janë tmerrësisht të lyer me vaj dhe të krehur shumë ndërlikuar. Në përgjithësi, burrat janë të veshur më me respekt dhe thjeshtë; jo të gjithë të rinjtë kanë as një rrip mëndafshi; ato thjesht janë të ngjeshura me një liri të bardhë. Secili prej tyre ka një qese me duhan dhe një tub në miniaturë në brez; disa prej tyre kanë edhe një zinxhir orëve: kjo është një risi evropiane. Disa ishin me kostum të plotë evropian, të cilin, të them të drejtën, e mbajnë gjithmonë japonezët dhe është më i pistë dhe i shkon më keq se kostumi i tij kombëtar, shumë elegant dhe shumë i respektueshëm. Shumë nga burrat, nëse jo të gjithë, mbanin kapele të stilit evropian, flokët e tyre ishin të prerë në një stil evropian, vetëm dy fshatarë, me çanta të pabesueshme mbi supe, shkëlqenin me frizurat e lashta japoneze. Balli dhe e gjithë pjesa e sipërme e kokës rruhet me një pykë në pjesën e pasme të kokës dhe prej andej del një bishtalec i vogël, disi i palosur në gjysmë dhe i lidhur. Nuk kishte kapele për këtë lloj veshjeje. Pamja e tyre ishte mbase më gri, por të paktën më e thjeshtë dhe me natyrë të mirë. Këtu duhet të jetë, si tek ne, që këto cilësi i kanë lënë qytetet për në fshatra. E gjithë kjo vinte dhe shkoi, duke trokitur këpucët e tyre prej druri dhe gjithmonë duke u përkulur dhe duke buzëqeshur me njëri-tjetrin. Ata u përkulën veçanërisht me zell kur thanë lamtumirë. Duart e palosura së bashku u ulën në këmbë, koka u përkul sa më poshtë. Dhe meqenëse është menjëherë e pamundur të llogarisni me saktësi distancën nga bashkëbiseduesi juaj, për të mos përplasur ballin, japonezët përkulen pak anash njëri-tjetrit, duke e kthyer kokën pak drejt bashkëbiseduesit dhe duke vazhduar të fërshëllejnë vazhdimisht dhe të qajnë disi çuditërisht, duke thënë, me sa duket, gjërat më të këndshme. Mjaft argëtuese për herë të parë. Një përjashtim i rrallë ishte një grup anglezësh me një lloj nderi 4 në qendër. Reverendi po u përshkruante diçka dëgjuesve të tij, ndoshta për misionin, dhe dëgjuesit u ulën me qafën e çuditshme të shtrirë, si patat, dhe shikonin të hutuar gjithçka rreth tyre. Është e qartë se udhëtarët. Thirrja e tretë. Të gjithë fshihen me nxitim në karroca. Treni niset, fishkëllen dhe më në fund largohet nga stacioni dhe qyteti duke nxituar përpara nesh. Ne shikojmë rrethinën, detin, fushat e punueshme, por e gjithë kjo shpejt fshihet nga pamja nën mbulesën e natës. Ju mund të shihni siluetat e errëta të maleve në distancë, disa drita dridhen nëpër fusha të errëta, ndonjëherë mund të dalloni një pyll, një kaçubë bambuje do të shfaqet në njërën anë ose në tjetrën të trenit. Por e gjithë kjo është në errësirë, e gjithë kjo shkrihet në indiferencë. Herë pas here ndalojmë në stacion. Në platformën e drurit dëgjohet një tingull i veçantë trokitjesh i "getës", fshatarët kalojnë me tufa të mëdha mbi supe, një punonjës hekurudhor kalon me një llambë, dëgjohet një zhurmë e shtrembëruar; zëri gati barku i një djali me disa mallra, çaj, portokall etj. Më pas bie zilja, bie bilbil dhe treni përsëri vërshon nëpër errësirë, duke i shpërndarë shkëndijat e tij nëpër fusha. Në mëngjes, fotografia ndryshoi. Në vend të errësirës së padepërtueshme, gjelbërimi i pafund tani shikonte nga dritaret e karrocës. Ka gjelbërim kudo, dhe gjithçka është aq e freskët dhe e mirë. Pyjet ishin të dukshme nëpër male, kryesisht pisha, me pisha të përhapura që ishin të pazakonta për ne. Rreth e rrotull janë fusha të kultivuara, dhe të kultivuara me saktësi të jashtëzakonshme, madje edhe me pako. Me sa duket, çdo fermer jo vetëm që donte përfitimin e parcelës së tij, por edhe donte të shihte bukurinë në të. Shumë shpesh ka fshatra, me çatitë e tyre prej kashte që të kujtojnë fort fshatin tonë rus. Pastaj erdhën malet, luginat, tunelet, urat. Zona u bë jashtëzakonisht piktoreske. Për të mos përmendur malin e shenjtë japonez: Fuji (ose san), përkthyer: pa pemë (diçka si: "tullac" në Kiev). Me majën e saj konike, që arrin në qiell, shkëlqen nga bora, mbizotëron gjithçka, dhe vërtet meriton habinë dhe nderimin që japonezët i bëjnë. Mund ta shikoni me orë të tëra dhe kurrë nuk do të lodheni e as do t'ju duket monoton. Treni e rrotulloi për një kohë të gjatë; në këmbët e saj ndodhen disa stacione. Pastaj erdhi bregu i detit: ky është Oqeani Paqësor në kuptimin e duhur. Këtu është Yokohama me stacionin e saj të madh dhe vazhdimisht të mbushur me njerëz. Këtu hipën në tren disa të huaj dhe mbushën karrocën tonë. Yokohama është një nga ato qytete ku të huajt lejohen të vendosen dhe të bëjnë tregti. Ky është porti kryesor i gjithë Japonisë. Nga këtu ka një rrugë të drejtpërdrejtë për dhe nga Amerika. Për Tokion, ku nuk ka skelë në ujërat e cekëta të gjirit, Yokohama shërben si diçka si Kronstadt-i ynë. Prandaj, trafiku midis kryeqytetit dhe portit të tij është gjithmonë më i ngarkuari. Pesëdhjetë minuta të tjera dhe jemi në Tokio. Në të djathtë, u hap sërish një det i pafund me varka dhe ishuj të vegjël; në të majtë ishin rrugët dhe rrugicat e kryeqytetit japonez. Shtëpitë janë të vogla, të ulëta, me mure kartoni, ose më mirë me ekrane në vend të mureve. Një ndërtesë e çuditshme si një kullë u ndez pranë (kjo, siç mësuam më vonë, nuk është gjë tjetër veçse një vëzhgim: në mot të mirë, japonezët shkojnë atje për të parë pamjet përreth). Më në fund, këtu është stacioni. Me kënaqësi drejtuam gjymtyrët tona të lodhura, rrëmbim bagazhin dhe dolëm në platformën prej druri. Mes turmave të nxituara, trokitëse dhe të përkulur e të buzëqeshur pa fund, arritëm në dalje. Atje, një ushtri e tërë rikshavosh po rrëmbente pasagjerët, duke na ftuar në mënyrë prekëse, ndër të tjera, në karrocat e tyre të vogla. "Surugadai Nikolai", ne përsëritëm frazën e memorizuar disa herë. Shoferi më bëri të çuditshmen më oborrtare, m'i mbuloi këmbët me një batanije, megjithëse nuk ishte fare ftohtë, mjaft nxehtë, dhe u larguam. Përpara, natyrisht, për nga madhësia e mjekrës së tij, hipi Teodori me çantën e tij të udhëtimit dhe ombrellën, me një këmishë të kuqe dhe pallto. Tokio është një qytet shumë i gjerë. Madje më thanë se për nga hapësira është kryeqyteti i parë në botë. Njëherë e një kohë jetonte një shogun, sundimtari ushtarak i Japonisë, i cili, ndërsa i bënte nderime të ashpra sundimtarit të vërtetë, Mikado, i privoi atij çdo pushtet dhe madje edhe pasuri. Shogun kishte gjithçka. Të gjithë daimeonët, princat sovranë mes të cilëve Japonia ishte e ndarë, ishin drejtpërdrejt në varësi të tij. Shogun, natyrisht, kishte shumë trupa, kishte princa vasalë dhe samurai. Të gjithë jetuan këtu në Tokio. Për të mbajtur pjesën tjetër të daimeonëve në vartësi, shogun i detyroi ata të jetonin edhe këtu. Daimeoni erdhi, natyrisht, edhe me një ushtri, me shërbëtorë. Për këtë qëllim, secili prej tyre kishte këtu një pallat të gjerë, me kopshte, me lloj-lloj ndërtesash. Nuk është për t'u habitur që Tokio përhapet në një gjerësi të jashtëzakonshme. Tani që shogunizmi ka marrë fund, kur i gjithë sistemi feudal është shkatërruar, pallatet e daimeonëve janë blerë nga qeveria dhe janë shkatërruar, turma e madhe e samurajve është shpërndarë dhe Tokio tani është relativisht më i qetë dhe më i shkretë. Në vend të pallateve ka djerrina të mbuluara me gjelbërim dhe herë pas here pemë. Por një jetë tjetër fillon të fryhet. Në periferi, ku më parë jetonin njerëz jo zyrtarë - tregtarë, artizanë, jeta vazhdon njësoj. Ka ende shumë ndërtesa japoneze dhe kostume japoneze atje, por pranë tyre risitë evropiane kanë filluar të shfaqen gjithnjë e më shumë si në kostum ashtu edhe në ndërtesa. Industria dhe tregtia po zhvillohen, fabrikat po shfaqen. Fillon një jetë e re, evropiane, tregtare, e etur për fitim. Sidoqoftë, kjo nuk ishte e mjaftueshme në Japoninë e vjetër - vetëm në një formë tjetër. Në rrugët e para nga stacioni ka shumë gjëra evropiane, ka edhe një tramvaj me kuaj, dhe me këtë është më i zakonshmi, asgjë e veçantë, madje aq e pistë sa në Evropë. Pasi të keni vozitur disa rrugë, arrini në një zonë të lirë që rrethon pallatin perandorak - një kështjellë me mure dhe kanale të mëdha. Pallati qëndron pas disa mureve dhe një i vdekshëm i thjeshtë nuk do të duhet ta shohë atë. Përmes murit shihet vetëm kreshta e çatisë. Kaluam një urë, disa porta kështjelle, admiruam kreshtën e pallatit nga prapa murit të fundit, disa porta dhe kanale të tjera, dhe para nesh ishte përsëri jeta e zhurmshme, përsëri zhurma dhe vrapimet përreth. Por vëmendjen tonë e tërhoqi kodra që mbretëron mbi gjithë këtë vorbull, dhe mbi kodër kisha jonë ortodokse ishte e bardhë, që shkëlqente me kryqin e saj në qiellin e pastër. Këtu është, kjo flamur i Krishtit, i ngritur që nga mesi i paganizmit, duke predikuar me guxim Krishtin përballë gjithë Botës. Na u hoqën pa dashje kapele; donim të lutemi që edhe ne të shërbenim sa më mirë, nën hijen e këtij flamuri, për lavdinë e këtij shenjtori. kryq. Po, shumë, shumë është thënë për këtë katedrale. Kishte njerëz që ia dhanë qindarkat e fundit. Por ka pasur edhe përçmues dhe, natyrisht, ka edhe sot, të cilët përpiqen në çdo mënyrë ta shajnë disi këtë kauzë të shenjtë dhe nuk e humbasin rastin të hedhin gurë mbi misionin dhe katedralen e tij përpara të gjithëve, si tanëve ashtu edhe të tjerëve. Por injeksionet e tyre të fëmijërisë nuk mund ta dëmtojnë atë. Kauza e Zotit qëndron, duke pasur vulën e Zotit dhe nuk ka frikë nga kjo leh. Ata thanë se kjo katedrale ishte e padobishme. Ndoshta për ata, që vijnë në kishë vetëm për shërbesat mbretërore të lutjeve, dhe për Pashkë, dhe më pas për të bërë, si të thuash, një parathënie të prishjes së agjërimit. Isha në mesin e të krishterëve, larg katedrales, në Kioto, ku budizmi kishte ndërtuar një fole për vete, ku ishte ndërtuar një kishë katolike, ku protestantët kanë një universitet, ku në përgjithësi forcat e botës dukeshin sikur thithnin valën e parëndësishme të ortodoksisë. Unë isha atje dhe e di se me çfarë triumfi ata pak të krishterë ortodoksë atje flasin për Katedralen tonë të Tokios. Për ta ai është njësoj si Shën Sofia për grekët, apo novgorodianët, është qendra e tyre e dukshme, flamuri i tyre, mbështetja e tyre në frikacak, garancia e triumfit të tyre të ardhshëm. Dikush duhet të njohë kishën japoneze për të ndërtuar këtë katedrale dhe për të vlerësuar siç duhet rëndësinë e saj më të madhe për të. Shoferët tanë ikën, por shumë shpejt. Së shpejti ishim në vetë Surugadai dhe në mision. Hymë në oborrin e misionit. Në të djathtë ishin ndërtesa dykatëshe, ambiente misioni, në të majtë qëndronte katedralja plotësisht e përfunduar (por jo ende e shenjtëruar). Në hyrje të shtëpisë na takuan disa të rinj japonezë, të buzëqeshur dhe të përkulur, madje më mikpritës se kushdo që kishim parë më parë. Asnjëri prej tyre nuk fliste rusisht, por të gjithë e kuptuan se kush ishim dhe çfarë kishim nevojë, veçanërisht pasi fjala "Nikolai" u përsërit nga secili prej nesh një numër të pafundëm herë. Na treguan hyrjen në dhomën e pritjes së peshkopit. Le të hyjmë. Është një dhomë shumë e vogël, muret janë të varura me gdhendje të ndryshme, ka një divan, disa karrige, në përgjithësi, është shumë e ngushtë dhe pak e errët. Imzot Nikolai nuk ishte këtu, ai ishte lart, ku shkallët të çonin nga i njëjti korridor. Nuk na duhej të prisnim gjatë. Ishim gati të ngjiteshim lart, kur nga shkallët zbriti shpejt një burrë shumë i gjatë me një kasollë, një zinxhir të gjatë në qafë nga një orë dhe një rrip i qëndisur. Ky ishte peshkopi ynë Nikolai, i cili kishte më shumë se tridhjetë vjet që punonte ditë e natë në fushën e vështirë dhe të papunuar të vendit. "Ju mirëpresim," foli ai shpejt, duke na bekuar me një kryq të gjerë. Ejani në dhomën e ndenjes." Salloni, i cili mbante emrin solemn të dhomës së ndenjes, ishte qelia e vogël e errët që sapo kishim ekzaminuar. Pasi shkëmbeu disa fjalë me ne në të ashtuquajturën dhomë të ndenjes, Rev. na çoi shpejt, si gjithmonë, shkallëve për në dhomat tona, të cilat ishin përgatitur dhe prisnin mbërritjen tonë. Kaluam përgjatë rrugës nëpër klasën e vogël të seminarit lokal. Nxënësit ulen në stilin japonez në dysheme me këmbët e tyre të vendosura poshtë tyre. Në vend të tavolinave, para tyre ka stola të ulët dhe të gjatë. Kishte një mësim të gjuhës kineze dhe japonezët e vegjël po nxirrnin me zell karakteret më të pamundura kineze me furça të mëdha. Mësuesi nga foltorja kërceu, fërshëlleu dhe u shkatërrua plotësisht. Ishte një plak, i vogël, i hollë, i rruar. Sipas të nderuarit, ai e ka pranuar krishterimin shumë kohë më parë dhe tani djali i tij studion në Shën Petersburg, në Akademinë Teologjike. Pasi na ula për çaj, Rev. Unë vrapova për të mbledhur kopenë time të re në kishë: me rastin e mbërritjes sonë, duhej të bëhej një lutje falënderimi. Kisha ndodhej në të njëjtën ndërtesë, ngjitur me klasën që sapo kishim parë. Tashmë ishte e ngushtë, ku strehoheshin vetëm djem e vajza nga shkollat ​​tona. Të gjithë prisnin katedralen: njerëzit tani duhej të qëndronin në korridor dhe në shkallë, ose madje nuk mund të dëgjonin ose shihnin asgjë fare. Ne qëndruam në kor. Ndërkohë kisha po mbushej. Nxënësit e një shkolle vajzash me disa mësuese erdhën në çifte, të qeta si delet. Më të ndezur, por edhe në krahasim me tanët, seminaristët erdhën dhe u vendosën mjaft modest. Shërbimi ka filluar. Shërbeu vetë Rev. me një prift dhe dhjak japonez. Të gjithë shërbyen në japonisht, vetëm i nderuari, me rastin e mbërritjes sonë, foli pasthirrma dhe lexoi Ungjillin në sllavisht. Kori në përgjithësi këndonte shumë mirë. Rreth njëqind studentë dhe studentë kënduan. Meloditë, natyrisht, janë të gjitha tonat, vetëm fjalët janë të ndryshme. Edhe dhjaku foli me një litani disi kënduese, vetëm zëri i tij nuk kishte asgjë shurdhuese, duke bërtitur, si kryedhjakët tanë rusë. Pasi u falëm, u kthyem në dhomën tonë, ku ishin mbledhur pothuajse të gjithë banorët e zonës. Disa na pyetën për udhëtimin, për Rusinë, disa, duke mos ditur gjuhën, thjesht buzëqeshën miqësore dhe u përkulën, ndonjëherë duke iu drejtuar Reverendit për ndihmë. ose dikujt tjetër që di rusisht. Më pas, i nderuari, këtë herë duke lënë studimet, na mori nëpër të gjitha pasuritë e tij. Para së gjithash, natyrisht, në katedrale. Nga jashtë është plotësisht gati. Tani fillojnë të vendosin ikonostasin, të varin llambadarin dhe të kryejnë punë të ngjashme të brendshme dhe përfundimtare. Katedralja është ndërtuar në një stil rreptësisht bizantin: ka një kryq grek në bazë, nuk ka shtylla brenda, kështu që kupola mbështetet në harqe dhe për këtë arsye ka një det drite dhe hapësirë. Dyert perëndimore të çojnë fillimisht në narteks, në anën e djathtë të të cilit ndodhet një dhomë pagëzimi, e ndërtuar me donacione të disa të krishterëve japonezë, dhe në të majtë është një dhomë zhveshjeje: ka rafte për "getën" e studentëve dhe, në përgjithësi, të gjithë vizitorëve të kishës. Dyshemeja pritet të jetë e shtruar me tapet, ndaj të gjithë duhet të lënë këpucët në hyrje. Mbi hollin në katin e dytë ka një sakristi dhe mbi të ngrihet një kumbanë. Katedralja qëndron në skajin e kodrës Surugadai, me muret e saj lindore dhe jugore përballë shkëmbinjve të kodrës. Kodra këtu është e veshur me gurë. Një shkallë nga poshtë (tani vetëm vendkalime paraprake) mbështetet në dyert anësore jugore të katedrales. Ka një shtëpi mjaft të gjerë japoneze nën mal. Seminaristët e rinj tani jetojnë këtu. Por kjo është vetëm për momentin: shtëpia është planifikuar të prishet, pasi tashmë është e vjetër, dhe meqenëse vendi i duhet për shkallët etj. Hyrja perëndimore e katedrales ndodhet drejtpërdrejt përballë ndërtesave të misionit kryesor, të cilat shkojnë në një lidhje, dy ndërtesa së bashku. Këtu është kisha aktuale, shtëpia e peshkopit, zyra e tij, shtëpitë e misionarëve, disa mësues akademikë (beqarë), klasa seminari, jetojnë studentë të shkollës katektike etj. Është diçka si Arka e Noes për nga moria dhe diversiteti i banorëve të saj. Grupi i dytë i ndërtesave të misionit ndodhet veçmas, në një rrugë tjetër, por nga cepi në cep me grupin e parë. Në cep është një ndërtesë japoneze për një shkollë vajzash, ose shkollën tonë dioqezane. Tani ka deri në tetëdhjetë nxënës; Janë pak prej tyre që vijnë, shumica e të cilëve jetojnë këtu. Ecnim nëpër ambientet e tyre, natyrisht, duke hedhur çizmet barbare. Këtu na takoi Anna-san, një grua e vjetër e krishterë japoneze, e cila, pavarësisht viteve të saj, vazhdon pa u lodhur të punojë me nxënësit e saj. Me sa duket, ajo është një shefe shumë e mirë: të gjithë studentët e duan dhe e dëgjojnë. Na u tregua se si ata mësojnë të gatuajnë ushqim. Ishim me kaseta (i nderuari urdhëroi t'i hiqnim çorapët dhe të mos ndryshonim prej tyre në kostum), por ende nuk kishim grumbulluar rripa të qepura; Anna-san tani e kuptoi këtë dhe atë mbrëmje na solli një rrip - këto janë veprat e nxënësve të saj. Pikërisht në oborr ka një dhomë për piktorët vendas. Një grua japoneze studioi pikturën e kishës në manastirin e Shën Petersburgut dhe tani punon këtu. Pranë shkollës është banesa e At Pavel Satos, një prift që është caktuar në katedrale. Ai jeton këtu me Praskovya-san, gruan dhe shumë fëmijë. Ky çift është mjaft i mahnitshëm. At Pali ishte një nga të parët që u kthye në krishterim. Ishte një kohë kur ai mbante një saber dhe luftoi si samurai të tjerë. Praskovya-san ishte pagani më i zellshëm. Ajo u përkul me zell para idhujve të ndryshëm në "miya" (faltoren e Shinto) të qytetit të saj. At Pavel ishte një burrë luftarak dhe jo veçanërisht i butë me gruan e tij. Por befas ai bëhet i qetë dhe i butë. Praskovya-san merr frenat e qeverisë në duart e veta dhe fillon të dominojë të varfërin Fr. Pavel. Arriti deri aty sa kur Fr. Paveli i tha një herë Praskovya-san se nuk ka nevojë të përkulet para kokës së bllokut, dhe madje edhe atyre të tillë të shëmtuar, atëherë Praskovya-san shkoi plotësisht në ofensivë dhe ish-samurai luftarak vuajti një sasi të madhe nga gruaja e tij e larguar. Ai, megjithatë, për habinë e saj, duroi gjithçka në heshtje, pa protestuar apo mbrojtur. Kjo u përsërit disa herë, oh. Paveli vetëm heshti ose u largua. Më në fund, një ditë Praskovya-san u gjunjëzua para zotit të saj, duke duartrokitur, duke i mbledhur duart si zakonisht dhe duke u përgatitur për t'u lutur. Papritur asaj iu kujtuan fjalët e të shoqit: "Pse të përkulesh para blloqeve? Si mund të jetë Zoti në një turp kaq të madh?" Lutja u largua nga Praskovya-san, ajo pa dashje shikoi figurën e shëmtuar, të karikaturuar para së cilës do të lutej. "Në të vërtetë, ky është një bllok druri, dhe më i shëmtuari në të vërtetë. A do të dëgjojë ai dhe do të shpëtojë? Pas pak kohësh, Praskovya-san e dinte tashmë sekretin e burrit të saj, pse ai u bë kaq i qetë dhe i dhembshur, ajo gjithashtu besoi në Krishtin, dhe pas pak më shumë kohë, ajo ishte tashmë Praskovya, mbante një kryq dhe nuk iu lut më trungjeve. Tani ky çift jeton i qetë, të dy tashmë janë të moshuar, kanë shumë fëmijë, të gjithë janë të krishterë. O. Pavel ndonjëherë bëhet i trishtuar dhe i mërzitur, por Praskovya e bën gjithçka më mirë me vetëkënaqësinë e saj të pashtershme. Me ta pimë çaj, me tortë japoneze. Babai Paveli qeshi me dashamirësi, duke mos pasur asgjë për të na thënë, pasi ai nuk dinte gjuhën ruse, dhe Praskovya, duke u përkulur, na trajtoi me tortë dhe çaj. Më tej, përgjatë rrugës dhe pranë banesës së Fr. Paul, një shtëpi në të cilën ndodhet redaksia e revistës kishtare lokale dhe përkthimet. Së fundi, ka një oborr të gjerë dhe një konvikt për 10 seminaristë. Të gjitha këto ndërtesa tashmë janë të vjetra dhe të rrënuara. Gjithçka kërkon ristrukturim, por ende nuk është bërë, kisha duhet të përfundojë. Nuk kishte njerëz këtu; të gjithë ishin ende në ndërtesën kryesore duke ndjekur mësimet. Tani ka dy klasa në seminar: e para dhe e pesta. Këtu studentët nuk rekrutohen çdo vit, por rastësisht; Nëse ka mjaft njerëz të gatshëm për të studiuar, tani hapet një kurs i ri (sigurisht që nga fillimi i vitit akademik). Në përgjithësi, programi është i njëjtë si në seminaret tona, vetëm japonezët janë të çliruar nga barra klasike që e vonon kaq shumë mësimin tonë teologjik dhe në shumë mënyra e prish dhe ngadalëson atë. Japonezët nuk mësojnë latinisht, por ata janë të gjallë dhe e kuptojnë teologjinë jo më keq se studiuesit tanë latinë, dhe doli që kursi mund të shkurtohej në shtatë vjet (në vend të dhjetë tonë). Mësimi zhvillohet në gjuhën japoneze, por tekstet janë kryesisht ruse dhe nuk janë përkthyer. Gjuha ruse mësohet në klasat e ulëta në atë mënyrë që të rriturit të mund (në varësi të aftësive të tyre) të lexojnë mjaft mirë, dhe disa të flasin pjesërisht. Megjithatë, rusifikimi i japonezëve nuk është aspak pjesë e detyrave të misionit; synon vetëm t'u mësojë japonezëve krishterimin. Gjuha ruse mësohet në seminar thjesht që seminaristët të lexojnë libra teologjikë rusë, të përkthejnë etj. Me një fjalë, në mënyrë që të ketë një lidhje të vërtetë me Kishën Nënë. Të nesërmen, gjithashtu së bashku me të nderuarin, vizituam një famulli tjetër në Tokio. Në lagjen Koozi-matsi ka një kishë tjetër të vogël, me një shkollë katekiste dhe diçka si një kopsht për fëmijët e vegjël. Aty rektor është Fr. Pavel Nitsuma, hieromonk, punon shumë për kishën. Në Tokio tani ka deri në tre mijë të krishterë, të cilët janë të ndarë në disa kisha, domethënë komunitete të kryesuara nga katekistë ose dhjakë. Çdo komunitet ka një shtëpi kishe, ku jeton katekisti i saj dhe ku zhvillohen mbledhje të ndryshme kishtare: për predikime, për disa mbledhje për çështje të kishës etj. Për shërbesat hyjnore ato mblidhen ose në Mision ose në kishën Koozi-matsi, varësisht nga largësia. Dikur ka qenë një pikë e tretë qendrore me kishë, por gjatë një zjarri të madh, kjo shtëpi u dogj. Tani janë vetëm dy. Të gjitha komunitetet janë të ndarë në disa priftërinj, disa prej të cilëve janë të kufizuar vetëm në Tokio, ndërsa të tjerët kanë famulli jashtë Tokios, ndonjëherë në distanca të gjata. Pas drekës patëm një mësim në shkollën katekiste. Këtë vit kishte dy klasa, zakonisht një. Kursi zgjat dy vjet dhe përbëhet vetëm nga teologjia. Njerëzit e të gjitha moshave vijnë këtu, nga njëzet në dyzet. Pas përfundimit të vitit të dytë, ata të gjithë bëhen katekistë në kisha të ndryshme, fillimisht nën udhëheqjen e një katekisti të vjetër dhe më pas në mënyrë të pavarur. Kishte një mësim nga vetë Më i Reverendi. Ai jepte mësime dogmatike. Teksti shkollor, natyrisht, është japonez, me shkarravitje. I gjithë mësimi zhvillohet ekskluzivisht në japonisht, sepse asnjë nga studentët nuk e ka dëgjuar kurrë gjuhën ruse. Por gjëja kryesore na priste në mbrëmje: seminaristët iu lutën Rev. për pak argëtim me rastin e mbërritjes sonë. Duhet të ishte mbrëmje. Natyrisht, ata na erdhën me ftesa. Rreth orës tetë të mbrëmjes shkuam në konviktin e seminarit. Atje, në dhomën më të madhe, të gjithë seminaristët ishin ulur në tavolina dhe stola të ulëta. Përpara secilës prej tyre shtriheshin dhurata, filxhanë të vegjël për çaj japonez, çajniqe me ujë të nxehtë etj. Në këndin e përparmë ishte një tavolinë evropiane, e mbuluar, natyrisht, me një mbulesë tavoline luksoze, domethënë një batanije të kuqe me fanellë. Një samovar i madh shkëlqente mbi tavolinë, kishte një lloj luleje në një kavanoz dhe lloj-lloj ushqimesh ishin grumbulluar sipër. E gjithë kjo është për vizitorë të nderuar, pra për mësues, misionarë etj.. Në mes, pranë murit ballor, i cili ishte i varur i gjithi me shirita të gjatë letre me një lloj mbishkrimi kinez, kishte një tavolinë tjetër, të vogël, pa asnjë gosti, mbi të kishte vetëm një kazan me ujë të ftohtë dhe një gotë. Kjo nuk është asgjë më shumë, asgjë më pak se një foltore për folësit tanë, dhe hieroglifet e pakuptueshme në shiritat në murin e përparmë nuk janë gjë tjetër veçse tema për të cilën ata duhej të flisnin atë mbrëmje. Erdhi peshkopi, të gjithë kënduan "Mbreti Qiellor" (në japonisht) në kor dhe mbrëmja filloi. Një folës11 do të dilte në foltoren e improvizuar dhe më e rëndësishmja do të zhvillonte një temë të ndërlikuar para auditorit. Disa njerëz flisnin japonisht, dy flisnin rusisht. Përmbajtja e fjalimeve bazohej në vizitën tonë, nevojat e kishës japoneze dhe u diskutua me pasion thirrjet e predikuesve dhe pastorëve. Folësit ishin shumë të respektueshëm. Ata silleshin mjaft si oratorë, të gjithë sigurisht pinin ujë nga një gotë disa herë, megjithëse disave iu desh ta fillonin fjalimin e tyre duke u mbrojtur nga dyshimet se ishin shumë të rinj. ("Kurrë, kurrë", bërtitën me pasion dëgjuesit po aq të moshuar në përgjigje). Rev. nuk e humbi këtë rast dhe pas shumë fjalimesh ai vetë mbajti një fjalim. Djemtë e dëgjuan me vëmendje, dhe më pas e mbuluan fjalimin me duartrokitje... Publiku në përgjithësi u soll shumë me animacion. Këtu, për fat të mirë, nuk ka një tjetërsim të tillë mes nxënësve dhe mësuesve dhe edukatorëve të tyre, që ne e vërejmë në institucionet tona arsimore fetare të ulëta dhe të mesme. Marrëdhëniet janë më të thjeshta dhe më të ngushta. Në përgjithësi, këta seminaristë janë njerëz shumë të këndshëm, me fjalimet e tyre të gjalla dhe me zhurmën e tyre të gjallë. Sigurisht, shumë thuhet në këto gjëra të vogla "simbokukwai" (takim vëllazëror), por ka ende një përfitim. Ndonjëherë thuhen gjëra të arsyeshme. Dhe më e rëndësishmja, subjekti i këtyre fjalimeve është ende i njëjti predikim, ende e njëjta kishë. Seminaristi në fakt mësohet ta shikojë veten si kandidat për priftëri ose katekizëm. Jeta e tij mund të përcaktohet nga këto fjalime. Takime të tilla ka edhe në shkollat ​​tona të tjera, pa përjashtuar shkollën e vajzave, dhe zonjat tona gjithashtu nuk mbeten prapa vëllezërve të tyre: kanë edhe një tryezë me ujë, dalin dhe mbajnë fjalime edhe folëset, vetëm se temat e tyre janë gjithnjë e më morale, edukuese. Po, jeta këtu është në lulëzim kudo, në shkolla, në redaksi, në zyrë dhe në ndërtesa, dhe e gjithë kjo bazohet në një nder të vetëm. Nikolai, ai është kudo, gjithçka filloi dhe mirëmbahej prej tij. Sidoqoftë, do të pres dhe do të shoh, pastaj do të shkruaj për gjithçka. Letra X. 16 nëntor. Tokio Sot kemi pushime. Ne festojmë shpalljen e kushtetutës. Ka gëzim në të gjithë qytetin. Ka flamuj dhe fenerë japonezë kudo. Turma njerëzish të veshur mbushin rrugët dhe sheshet. Në pritje të kalimit të perandorit. Ne, në Surugadain tonë, nuk qëndruam indiferentë ndaj kësaj feste. Ata shërbyen një shërbim lutjeje për shumë vite në shtëpinë mbretërore japoneze. Dje ishte “shimbokuquay” në seminar. Aty ishim edhe ne. Situata, natyrisht, tashmë është e njohur. Vetëm ftesa ishte disi ndryshe. Tre seminaristë erdhën në dhomë dhe paraqitën një kartë ftese. Rezulton se ata madje kanë një vulë të veçantë për printimin e biletave të tilla. Pasi paraqiti biletën, kompania nuk po nxitonte të largohej, por dukej me prekje drejt e në sy. Kjo do të thotë që ju duhet të paguani për biletën. Kështu mblidhet haraç nga të gjithë mësuesit. Ata blejnë ëmbëlsira për këtë dhe festojnë. Elokuenca, natyrisht, nuk njihte kufij. Këta japonezë kanë një aftësi të mahnitshme për të folur. Detyroni këdo të flasë në mënyrë të improvizuar dhe ai nuk do të turpërohet fare. Për më tepër, ata kanë një lloj pasioni për të folur, sikur u kruhet gjuha. Të krishterët tanë organizuan një “takim” publik në Tokio në lidhje me shpalljen e kushtetutës. Sigurisht, këtu ka disa përfitime. Nga këto takime të të folurit (enzetsu-kwai - fjalë për fjalë: takim për fjalime) paganët mund të mësojnë diçka për krishterimin. Edhe pse tani ky zakon japonez tashmë është shumë i abuzuar. Disa njerëz, predikues japonezë dhe të huaj, mblidhen dhe fillojnë të bisedojnë me njëri-tjetrin për tema të ndryshme. Të gjithë, sigurisht, do të thonë se ndoshta është kështu. Por nëse lidhni disa fjalime njëra mbi tjetrën, për më tepër për një temë që nuk dihet plotësisht, atëherë koka juaj do të ngatërrohet aq shumë sa që kur të ktheheni në shtëpi, dëgjuesi i dobët nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë atë. Si reklamë për krishterimin, takime të tilla janë të mira, por vetëm përderisa krishterimi është i panjohur dhe për të ngjallur interes për të. Por zakonisht nuk ka asnjë përfitim të drejtpërdrejtë, domethënë thirrje të sinqerta, nga takime të tilla të paplanifikuara dhe të zhurmshme të të folurit. Gjatë gjithë kësaj kohe kam folur shumë me Rev. Nikollën për të shkuarën dhe të tashmen e misionit tonë. Më duhej të mësoja shumë gjëra mësimore dhe të mrekullueshme. Unë do t'ju tregoj atë që di dhe mbaj mend. Kjo duhet të ketë qenë në vitin 1857 apo më shumë. Akademia e Shën Petersburgut (Teologjike) mori një propozim nga Sinodi nëse ndonjëri nga studentët do të ishte i gatshëm të shkonte si prift konsullor në Hakodate në Japoni, në mënyrë që, po të paraqitej mundësia, të fillonin predikimin e krishterë atje. Disa njerëz u regjistruan, por të gjithë donin të shkonin si priftërinj të martuar. Edhe studenti Kosatkin iu afrua fletës së nënshkrimit. Ai nuk kishte menduar kurrë më parë për monastizmin, megjithëse e dinte se do të ishte në shërbim të kishës. "A duhet të shkoj?" pyeti ai veten. "Po, ne duhet të shkojmë," tingëllonte në ndërgjegjen e tij. Thjesht jo i martuar. Vetëm një gjë: ose një familje ose një mision, madje edhe kaq larg dhe në një vend të panjohur.” Ai nënshkroi se donte të shkonte dhe të bëhej murg. Dhe të nesërmen ai i paraqiti një peticion rektorit të akademisë për tonsurë. Kështu befas ndodhi kjo kthesë dhe u bë përgjithmonë: që atëherë F. Nikolla nuk njihte më askënd dhe asgjë përveç kishës dhe misionit që kishte vendosur. Më pas na u desh të udhëtonim nëpër Siberi. Në Nikolaevsk rreth. Nikolla e kaloi dimrin dhe këtu u takua me një misionar tjetër të madh, Rev. Innocent. Shenjtori e përkëdheli atërorisht misionarin e ri. Ai i tregoi shumë për biznesin e tij të ardhshëm, i dha të gjitha llojet e udhëzimeve. "A keni një kasolle të mirë?" pyeti ai. Sidoqoftë, Vladyka nuk i pëlqeu kaseta akademike. "Kur të shkoni atje, të gjithë do të shohin se çfarë lloj prifti është ai, çfarë lloj priftërinjsh kanë. Duhet t'u rrënjosni menjëherë respektin. Blini kadife." Kadife e blerë. Ipeshkvi u armatos me gërshërë dhe i preu një kasolle Fr. Nikolla. "Këtu", do të jetë më mirë. A ka kryq? Nuk kishte ende kryq: ai priste Fr. Nikolla në Hakodate. "Epo, të paktën merre këtë," tha Vladyka, duke e vënë atë rreth qafës së tij. Nikolla një kryq bronzi për kompaninë Sevastopol. "Edhe pse nuk ka të njëjtën formë, është ende një kryq, dhe pa të nuk është mirë të vish te japonezët. Dhe jo vetëm japonezët, por edhe evropianët do të shikojnë." Në një kostum të tillë të improvizuar, Fr. Nikolai shkeli në tokën japoneze. "Kur shkova atje, thotë ai, ëndërrova shumë për Japoninë time. Ajo u fotografua në imagjinatën time si nuse, duke pritur ardhjen time me një buqetë në duar. Tani lajmi i Krishtit do të përfshijë errësirën e tij dhe gjithçka do të ripërtërihet. Arrita dhe pashë që nusja ime po flinte në mënyrën më prozaike dhe as nuk mendova për mua." Në atë kohë, Japonia sapo ishte hapur për evropianët. Të gjitha urdhrat e vjetra të kohës së shogun ishin ende në fuqi. Japonezët jo vetëm që i shmangën evropianët, por edhe i urrenin ata. Shpesh, nga këndi, evropianët u prenë me sabera dhe u hodhën gurë. Jeta në përgjithësi ishte e turbullt dhe madje e rrezikshme. Ishte e pamundur as të mendohej për predikimin. Edhe një mësues i gjuhës japoneze ishte i vështirë për t'u gjetur. Të gjithë ata që komunikonin me evropianët dyshoheshin, shikonin shtrembër dhe madje persekutoheshin. Askush nuk u pajtua në fillim. Një o. Nikolai u punësua. Kam studiuar me të për dy ditë dhe më pas ai pa që mësuesi jo vetëm që nuk shkoi në klasë, por as nuk u takua me Fr. Nikolai nuk dëshiron, ai ka frikë nga persekutimi. Në fillim na u desh të kufizoheshim vetëm në shërbimin në kishën konsullore dhe përmbushjen e kërkesave për rusët që përfunduan në Hakodate. Të krishterët joortodoksë nuk kishin ende klerikë dhe kështu Fr. Nikolai u bë një bari për të gjithë ata. Shumë pacientë e thërrisnin, duke kërkuar ngushëllim shpirtëror. Të gjitha ngjarjet familjare dhe festat civile nuk ishin të plota pa Fr. Nikolla, të gjithë të krishterët, kështu, pa dallim feje, u mblodhën, midis turmës së paganëve që i urrenin ata, në një rreth të ngushtë rreth Fr. Nikolla. Megjithatë, shpejt japonezët u mësuan me evropianët, u bë e mundur të gjenin mësues dhe klerikët e tyre, protestantë dhe katolikë, erdhën te jo-ortodoksët. Për Fr. Nicholas filloi një jetë ndryshe: ai u ul me gjuhën dhe letërsinë e japonezëve dhe studioi të gjitha këto, pa e drejtuar shpinën, për tetë vjet. Lexova klasike kineze me mësuesin tim, lexova historinë japoneze, lexova vepra të ndryshme të shkrimtarëve japonezë të kohëve antike dhe moderne (në këtë fushë, At Nikolai mund të quhet ekspert ndër japonezët). Pastaj erdhi Budizmi. At Nikollai filloi të ftonte në vendin e tij bonze (spiroristët budistë) dhe me to lexoi një pjesë të mirë të letërsisë budiste që ishte e vështirë për t'u kuptuar (madje e pakuptueshme pa një koment të mirë). Të gjitha këto i lexova me entuziazëm, duke iu përkushtuar plotësisht punës sime. Mësuesit nuk e duruan dot një punë kaq të vështirë dhe kërkuan pushim, pastaj Fr. Nikolla punësoi dy ose tre mësues dhe lexoi e lexoi, duke u përpjekur të depërtonte në shpirtin e popullit japonez, të cilin ai erdhi për t'i ndriçuar me dritën e Krishtit. Edhe tani ai kujton me kënaqësi këtë kohë të punës intensive dhe në të njëjtën kohë të qetë në tavolinë dhe, si çdo veprimtar i zjarrtë, mendon se edhe tani do të gjente prehje për veten e tij në një heshtje të tillë. Pasi zotëroi gjuhën, Fr. Nikolai filloi të shikonte më nga afër jetën. Shkova shtëpi më shtëpi dhe njihesha me njerëzit e Hakodate. Ai nuk e humbi kurrë mundësinë për të vizituar ndonjë tregimtar vizitor. Në Japoni ekziston një profesion i veçantë: tregimtari. Kjo është përafërsisht e njëjtë me atë që kemi një lloj shkrimtari, shkrimtar të trillimeve, vetëm publik (në çdo qytet ka një sallë të veçantë publike, një dyqan bisedash, ku zhvillohen këto histori publike). Në disa lexime ai tregon të gjithë historinë, e gjithë kjo shkruhet në stenografi, pastaj shtypet dhe romani është gati. Dëgjimi i një tregimtari të tillë është i dobishëm jo vetëm për të praktikuar gjuhën, por kryesisht për të studiuar jetën dhe karakterin japonez. Botëkuptimi i këtij populli bëhet i qartë, mendimet dhe idealet e tij të dashura zbulohen. Shkoi rreth. Nikolla gjithashtu dëgjon predikuesit budistë. Ka më shumë nga këto, natyrisht, për hir të gjuhës, sepse nga ky predikim vështirë se dikush do ta kuptojë thelbin e budizmit. Qëllimi i predikimit për budistët nuk është aq shumë për t'i mësuar dëgjuesit e tyre sa për t'i bërë ata të ndjejnë keqardhje për ta. Ata janë ekspertë të dorës së parë në këtë. Këtu përdoren gjestet, intonacioni i zërit, shikimet, trashja artificiale e ngjyrave etj. Predikuesit, në përgjithësi, janë vërtet shembullorë për sa i përket gjuhës dhe shqiptimit. Dëgjimi i tyre, ndoshta, është madje i dobishëm, por është e vështirë të mësosh mësimet e budizmit prej tyre: i gjithë ky predikim dhe gjithë udhëheqja baritore në Budizëm bazohet në gënjeshtra. Nuk ka Zot në Budizëm dhe nuk mund të ketë. Budizmi është një përpjekje për të shpjeguar botën dhe jetën njerëzore pa Zot, dhe, natyrisht, vjen deri në dëshpërim të plotë. Qëllimi i tij është zbrazëtia. Bonzët (të paktën të arsimuarit) e dinë dhe i kuptojnë të gjitha këto, ata e dinë se, në veçanti, të gjitha hyjnitë e panumërta me të cilat është pasuruar budizmi qoftë nga fetë e tjera, qoftë duke i bërë perëndi mësuesit e tyre të ndryshëm, të gjitha këto hyjnitë nuk janë gjë tjetër veçse të vdekura, d.m.th. sipas konceptit të tyre, njerëz që janë kthyer në asgjë, apo edhe thjesht ide të personifikuara. Ata e dinë këtë, por e dinë gjithashtu se lutja, domethënë dëshira e një personi për një Buda, farefisnia shpirtërore me të, mund ta shpëtojë një person, ta bëjë atë të aftë të jetë në nirvana. Dhe kështu shefat fillojnë t'i mësojnë njerëzit lutjen, i detyrojnë ata të përkulen para statujave të praruara, të tymosin opium, të qajnë para Amida-butsu, Kwanpon-sama të ndryshme, t'u kërkojnë atyre shpëtimin. Ata i mësojnë popullit të gjitha këto, duke e ditur fare mirë se e gjithë kjo është një komedi boshe, se nuk ka Kwanpon, gjithçka që duhet është ky zjarr i pakuptimtë i shpirtit, kjo është dëshira e tij për nirvana, e cila vetëm shpëton. Populli nuk mund ta kuptojë lartësinë e këtij mësimi; ajo duhet të udhëhiqet nga mashtrimi, por ata nuk janë; Ata i mashtrojnë besimtarët e tyre, krenarë për diturinë e tyre të përsosur dhe duke i përbuzur të gjithë, si një tufë budallaqe, sylesh. Ky falsitet themelor i pozicionit të klerit budist qëndron në arsyen e dëmtimit të tij të parevokueshëm, çoroditjes së vetë thelbit të ndërgjegjes së tyre. Prandaj, edhe pas pranimit të krishterimit, me gjithë elokuencën e tyre dhe gjithë aftësinë e tyre për ta përdorur fjalën mbi shpirtrat e dëgjuesve të tyre, pak prej tyre bëhen katekistë të besueshëm. Ju gjithmonë mund të keni frikë se majaja e vjetër do të rishfaqet përsëri. Dhe predikuesit janë vërtet të mrekullueshëm. Bonzat e zakonshme, fshatare, në pjesën më të madhe, nuk janë aspak të arsimuar, mezi dinë t'i lexojnë librat e shërbimit dhe as nuk i kuptojnë dot. Predikuesit janë njerëz të arsimuar që kanë përfunduar një kurs në ndonjë shkollë të mirë budiste, nga të cilat ka disa në kishat kryesorë. Zakonisht dërgohen në një turne predikimi nëpër Japoni. Një predikues i tillë do të arrijë në një qytet të famshëm, do të jetojë atje për një javë ose më shumë, duke folur një seri të tërë predikimesh për një temë të njohur dhe më pas do të niset për udhëtimin e tij të mëtejshëm. Një herë gjatë këtyre tetë viteve Fr. Nikolai gjithashtu duhej të vizitonte kryeqytetin japonez, Tokio (në atë kohë shogun ende jetonte këtu). Konsulli, duke shkuar për t'u prezantuar me shogun, e mori atë në mesin e tij. Në atë kohë, kjo ambasadë nuk mund të kalonte ende e sigurt nëpër rrugët e kryeqytetit. Samurai japonez kanë një tipar që është më jokalorësi, pothuajse kafshër: të vrasin armikun e tyre të paarmatosur ose thjesht një të huaj që paraqitet si armik. Edhe nëse i huaji është plotësisht i paarmatosur, edhe nëse nuk është në gjendje të mbrohet, samurai nuk do të ngurrojë, ose më mirë akoma, nuk do të ngurrojë ta godasë me thikë dhe këtë sigurisht që do ta bëjë nga këndi, ose nga pas. Sidoqoftë, samurai kishte zakone edhe më të ndyra. Për shembull, një person duhet të provojë një saber të ri. Për këtë qëllim, nuk konsiderohej aspak e dënueshme (të paktën në ndërgjegje) të dilte natën në rrugë dhe të hakiste lypsin e parë që do të takonte, qoftë i moshuar apo i ri. Dhe nganjëherë ata thjesht qëndronin në qoshe dhe i prisnin kokën kujtdo që vendosi të kalonte këtë herë në këtë rrugë. Banorët do të ngrihen në mëngjes dhe do të shohin një kufomë të shtrirë: "Oh, duhet të jetë dikush që provon saberin". Më pas, mësuesi im më tha se në kohët e vjetra konsiderohej shkathtësi të dilje tinëz pas tre personave që ecnin rresht dhe t'i godasësh kokën atij të mesit pa i prekur ata anash. Dhe ai, me sa duket, nuk e kuptoi gjithë poshtërsinë e kësaj vrasjeje të pakuptimtë të një personi si ai (mësuesi im ishte pagan), për të ishte thjesht një çrregullim, një zakon i pakulturuar, asgjë më shumë. Është e kuptueshme se si dikush mund të mbështetet në banorë kaq të këndshëm. Ambasada në Tokio duhej të ishte nën një shoqërim të fortë, dhe megjithatë, një herë, kur ata bënë një vizitë ceremoniale në shogun, ata duhej të ktheheshin nga një rrugë tjetër. Dhe kjo është në vetë kryeqytetin e shogun. Megjithatë, O. Nikolai ekzaminoi qytetin. Njerëzit e thjeshtë (tregtarët, zejtarët) nuk kanë një urrejtje të tillë; ata takuan më tepër me kureshtje figurën e kalorësisë së një të huaji, gati dyfishi i gjatësisë së një japoneze të zakonshëm (i nderuari është shumë i gjatë), i rrethuar nga kolona e shogunit. Kur hynte në një dyqan për të blerë diçka, e gjithë zona ku ndodhej dyqani ishte e mbuluar me njerëz; ishte shumë interesante të shikoje "jashtë". Pasi e pamë më në fund Fr. Nikollës, turma e përshëndeti me një klithmë shurdhuese, duke qeshur me shpirt të mirë me të. "Po," shtoi Rev., ka pasur një kohë kur ata na shikonin, por tani edhe nëse dikush, është edhe e bezdisshme. Pastaj Fr. Nikolai e ktheu vëmendjen te Surugadai. Mbi të ishte banesa e disa daimeonëve, me një kullë të lartë. "Kjo është vendi ku duhet të ketë një pamje të mirë të qytetit," Fr. mendoi atëherë. Nikolai, duke mos e ditur se pas 25 vitesh një kishë ortodokse do të ngrihej pikërisht në këtë vend dhe se ai do të ishte ndërtuesi i saj. Ambasada u kthye në Hakodate. Jeta vazhdoi si zakonisht. Gjithashtu duke u ulur me libra, duke dëgjuar edhe mësues të ndryshëm, duke studiuar edhe japonezët. Megjithatë, Zoti vendosi të jetë një kishë ortodokse edhe në Japoni. Ashtu si apostujt shkuan me predikim jo ku dhe kur donin, por kur i urdhëroi Fryma e Shenjtë, ashtu edhe misioni ynë në Japoni filloi rastësisht, aspak si themeluesi i saj, Fr. Nikolai. Mësuesi i tij i skermës Sawabe, një "kannushi" (prift shintoist, jo budist), një samurai deri në palcë, me krenari satanike dhe urrejtje për të gjithë të huajt, shpesh vizitonte djalin e konsullit. Ai dukej veçanërisht armiqësor ndaj misionarit të ardhshëm, Fr. Nikolla. Duke zvogëluar figurën e tij tashmë të vogël, Sawabe ecte gjithmonë anash, pothuajse duke kërcëllitur dhëmbët dhe duke mërmëritur diçka nën zë. O. Nikolai e vuri re këtë dhe u përpoq të mësonte nga Savabe arsyen e zemërimit të pakuptueshëm ndaj tij. Një ditë, ky samurai erdhi tek Fr. Dhoma e Nikolait. "Pse je kaq i zemëruar me mua?" pyeti Sawabe Fr. Nikolai. "Ju të huajt duhet të vriteni të gjithë. Ju erdhët këtu për të spiunuar tokën tonë. Dhe ju, me predikimin tuaj, do të dëmtoni më shumë Japoninë," u përgjigj Sawabe me zemërim. "A e dini se çfarë është mësimi im?" Sawabe i zemëruar, por i ndershëm ishte i trullosur; ai nuk kishte dëgjuar ende asgjë për krishterimin dhe u rebelua kundër tij thjesht sepse ishte një fe e huaj. "Jo, nuk e di," u përgjigj ai. Nikolai. A është e drejtë të gjykosh, e lëre më ta dënosh dikë pa e dëgjuar? A është e drejtë të blasfemosh atë që nuk e di? Së pari dëgjoni dhe zbuloni, pastaj gjykoni. Nëse gjërat përkeqësohen, atëherë na nxirrni nga këtu. Atëherë do të jesh i drejtë. "Epo, fol," gërrmoi samurai, duke kryqëzuar ashpër krahët mbi gjoks (pozicioni i zakonshëm i një japonezi kur është i shqetësuar për diçka, kur po mendon për diçka ose thjesht është i zemëruar në heshtje). O. Nikolai filloi të fliste. Ai i foli për Zotin, për mëkatin, për shpirtin dhe pavdekësinë e tij. Samurai gradualisht drejtoi duart, ngriti kokën dhe në vend të zemërimit të pakuptimtë, një interes i gjallë u ndez në sytë e tij. Pak më vonë, ai kishte nxjerrë tashmë nga mëngët (xhepi i futet në mëngën e gjerë të mantelit) një libër për shënime, një laps (pothuajse çdo japonez i ka të dyja me vete dhe shkruan gjithçka që e godet, qoftë ndonjë histori apo thjesht një pamje e mirë gjatë rrugës)... Filloi të shkruante fjalët e Fr. Nikolla, dhe më pas u largua, i thellë në mendime, dhe premtoi të vinte përsëri. Ky ishte fillimi i predikimit ortodoks në Japoni. At Nikolla, natyrisht, nuk donte të besonte se do të vinte ndonjë gjë nga ky fanatik, por Zoti e paracaktoi atë të ishte i parëlinduri i kishës japoneze. Filloi të shkonte tek Fr. Nikolla, gjithnjë e më shpesh, e bombardonte me pyetje, fillimisht si bashkëpyetës dhe më pas si testues i së vërtetës. Pas ca kohësh, At Nikolla i dha Dhiatën e Re, të cilën Savaba e lexoi me interesim magjepsës. "Unë nuk mund ta lexoja këtë libër haptazi, e tha vetë Savabe më vonë në këshill, por doja ta lexoja. Kështu që më lindi ideja të lexoja ndërkohë që isha duke kryer shërbime në mija (faltoren e Shintos). Ju vendosët Ungjillin përpara jush në vend të një libri shërbimi pagan dhe e lexoni duke trokitur në një daulle të zakonshme. Askush nuk mendon se jam këtu si i huaj." Besimi që ai dëgjoi pushtoi thellë zemrën e Sawabe. Ai vendosi të hiqte dorë nga priftëria e tij dhe të pagëzohej. Një ritual misterioz u krye gjithashtu në fshehtësi. Savabe mori emrin Pal, për nder të Shën apostullit, të cilin Fr. veçanërisht nderon dhe admiron. Nikolai. Ky i krishterë i ri filloi ta kthente mikun e tij doktor në krishterim. Ai ishte më i ashpër në zemër dhe për këtë arsye nuk iu nënshtrua ndikimit të besimit për një kohë të gjatë. Gjithnjë e më shumë pyetje dhe kundërshtime lindnin vazhdimisht në kokën e tij. Më shumë se një herë Paveli erdhi te Fr. Nikolai është në një humor të trishtuar. Shoku i tij e mposhti plotësisht në debat dhe i dha një kundërshtim të tillë sa Paveli u detyrua të heshtë. Pastaj Fr. Nikolla e furnizoi Palin me furnizime të reja, forcë të re. Ai u largua i gëzuar. Përsëri, disa ditë më vonë, ai shfaqet i thyer dhe i dëshpëruar, përsëri Fr. e ngriti atë. Nikolai. Derisa, më në fund, arritën të dy: Paveli dhe shoku i tij, doktor Sakai. Edhe ky u pagëzua me emrin Gjon. Më pas, ai u bë një tjetër pishtar i krishterimit në Japoni. Pasi u pagëzua, ai braktisi menjëherë gjithçka, të gjitha zakonet, të gjitha dobësitë e tij dhe nga një pagan, pas pagëzimit, u bë asket. Duke parë se puna ka filluar dhe duke besuar se tani ajo do të vazhdojë dhe nuk do të ndalet derisa të mbulojë të gjithë Japoninë, Fr. Nikolla më pas shkoi në Rusi për të kërkuar hapjen e një misioni shpirtëror japonez. Problemet, natyrisht, vazhduan për një kohë shumë të gjatë; Fr. duhej të qëndronte në Rusi për rreth dy vjet. Nikolla, kur përpjekjet e tij më në fund u kurorëzuan me sukses. Misioni u miratua dhe misionarëve iu dhanë rroga. Këto ishin, në fillim, pothuajse mjetet e vetme të misionit në zhvillim. Kjo kërkonte mbështetjen time dhe të gjithë kishës. O. Nikolai u kthye në Japoninë e tij, tani si kreu i misionit. Ndërkohë, drithi i mbjellë atje nuk mbeti pa fryt: Pali dhe Gjoni në heshtje, në biseda miqësore, u predikuan krishterimin miqve të tyre të ngushtë. E gjithë kjo bëhej fshehurazi, tinëzisht, sepse në atë kohë krishterimi nuk u lejohej ende japonezëve. Predikimi u zhvillua gjatë një shëtitje jashtë qytetit, midis maleve që rrethojnë Hakodate. Pastaj shumë nga priftërinjtë aktualë u konvertuan, për shembull, Fr. John Ono, predikuesi më i mirë në kishën japoneze. Të gjithë këta ishin samurai, kryesisht nga provincat veriore, me theksin e tyre të shurdhër dhe sjelljet e pahijshme, sipas standardeve japoneze. Wes ishin një lloj galileasish që shiheshin me përçmim nga pjesa tjetër e japonezëve. Dhe këtu Zoti zgjodhi të dobëtit dhe të varfërit e botës për të mundur më vonë të pasurit dhe të fortët. At Nikolai, pas kthimit të tij, u bë kreu i komunitetit të tij të vogël. Së shpejti ai pati një ndihmës rus, Fr. Anatoli, më vonë arkimandrit, tani i vdekur. Një tufë e vogël u mblodh rreth tyre, duke luftuar me varfërinë, por që digjej nga besimi dhe vazhdonte të përhapej. Ato ishin kohë vërtet heroike, që të kujtonin vitet e hershme të krishterimit. Komuniteti jetonte vëllazëror, duke ndarë të ardhurat e tyre të pakta me njëri-tjetrin. Pavel Savabe, natyrisht, e braktisi "minë" e tij dhe filloi të fitonte jetesën e tij me punë, për të cilën ai nuk ishte aspak i aftë. Ai vjen me një lloj zanati, e gjithë familja fillon punën, ajo pak që ka mbetur shitet, blihen materiale dhe vegla, pas një jave gjithçka shkon në ujë dhe Pavel i gjorë duhet të shpikë diçka të re. Ai shiti "katanën" e tij (saber), shiti të gjitha veshjet e tij samurai. Kishte një arsye për këtë. Doktor Sakai fitonte para me artin e tij mjekësor dhe ajo që merrte përdorej për përfitimin e përgjithshëm. Dhe e gjithë kjo, e gjithë kjo dashuri dhe komunikim vëllazëror ishte midis turmës pagane të huaj dhe armiqësore, duke u fshehur nga shikimi i keqbërësve. Kur predikimi në Hakodate ishte vendosur tashmë, ishte e nevojshme të mendohej për përhapjen e besimit në pjesë të tjera të Japonisë. Fr. qëndroi në Hakodate. Anatoli, Pavel Sawabe shkoi në kryeqytetin e tij të lindjes Sendai (mund të quhet kryeqyteti i Japonisë veriore). O. Nikolai shkoi në Tokio. Aty filloi një Hakodate e re për të. Ishte e nevojshme të rifillohej çështja, nga asgjëja. Tokio nuk ishte përfshirë në numrin e qyteteve të hapura për evropianët. Ai është vetëm gjysmë i hapur: në të, si në Osaka, vetëm një e katërta (koncesioni) është e rezervuar për evropianët, ku ata mund të vendosen, të tregtojnë, etj. Pjesa tjetër e qytetit është një vend i huaj për ta; ata mund të shkojnë atje pa asnjë pasaportë, por nuk mund të vendosen atje dhe as të kalojnë natën. A. Nikolai duhej të merrte me qira një dhomë në konceptim. Ishte shtëpia më e vogël që mund të imagjinonit. Kishte dy dhoma në të cilat njëra e madhe mund të vendoste dhjetë veta në dysheme, pa mobilje, por tjetra ishte vetëm një qeli. Kjo dhomë e ngushtë ishte çerdhja e kishës së Tokios në zhvillim dhe tani shumë të shumta. Fr duhej të ripërjetonte dhe të duronte shumë këtu. Nikolai. Iu desh shumë përpjekje për të gjetur më parë këtë apartament. Ai kaloi disa ditë, fjalë për fjalë, midis qiellit dhe tokës. Një anglez që e njihte i dha strehë për natën dhe gjatë ditës ai endej nëpër qytet, duke e studiuar atë, duke shikuar nga afër njerëzit: ai darkonte në hotelet japoneze, duke u përpjekur të mbushte disi ditën deri në orën kur mund të kthehej në strehën e anglezit. Gjeti një apartament. U ngritën shqetësime të reja: ishte e nevojshme të përpiqeshim të gjejmë dëgjues, dhe fshehurazi nga autoritetet, pasi japonezët nuk lejoheshin ende të pranonin krishterimin. Pas përpjekjeve të ndryshme, me ndihmën e miqve, më në fund arritëm të mblidhnim rreth pesëmbëdhjetë veta. Në një shtëpi të ngushtë, Fr. Nikollës, predikimi i parë ortodoks u hap në Tokio. Dëgjuesit mbushën “sallën”, të ulur thuajse mbi njëri-tjetrin, dhe Fr. Nikolai, për të shpëtuar vendin e tij, u ngjit në një dollap më të vogël dhe prej andej, si nga ndonjë vend i shenjtë ose, më thjesht, një fole, predikoi. Natyrisht, periudha e shpalljes zgjati mjaft kohë. Shumë nga ata që filluan të dëgjonin pastaj mbetën prapa, disa të rinj u bashkuan, derisa predikimi mori pamjen e një katekumeni në kuptimin e duhur. Ndërkohë, Fr. Nikolai nuk ndaloi së studiuari popullin japonez në kohën e tij të lirë. Ai vazhdoi të ecte përreth, të njihte gjithçka, të dëgjonte gjithçka. Në këtë kohë ai u njoh me një shef. për të cilën më vonë u kujtova shumë në një mënyrë të mirë. Ishte një lloj bonze e vjetër, e vjetër, shumë e ditur dhe shumë morale, të ngjashme me të cilat nuk ekzistojnë më në Japoni. "Një njeri plotësisht i shenjtë," Fr. foli për të. Nikolai, i butë, i butë, pozitivisht që nuk zotëron asgjë.” O. Nikolai i foli disa herë dhe për krishterimin. Këtë bisedë ai e priste gjithmonë me buzëqeshje: “E di, e di, e gjithë kjo është si e jona. Është e njëjta gjë." Dhe asnjë bindje nuk mund të ndikonte tek ai. Ai gjithashtu lexoi Ungjillin. Por unë nuk e pashë gjënë kryesore tek ai dhe nuk doja ta pranoja. Në dhomën e tij të varfër varej një foto e madhe e një parajse budiste. Tema e preferuar e bonzës kur At Nikolai, ishte koha për t'i treguar atij se në cilin departament duhet t'i lexonte ai, tani për numrin e tij. Amida butsu" ("Unë nderoj Budën Amida", një lutje ose pasthirrmë e vazhdueshme e budistëve në Japoni). Po lutem edhe për ty." At Nikolai shpesh ulej me këtë shef, duke folur me të për besimin, për Japoninë, për predikimin e krishterimit. Shefi i vjetër e trajtoi këtë të fundit me shumë dashamirësi. Nga rruga, ai i tha Fr. Nikolai dhe për mirësjelljen me të cilën e trajtuan bonzat e të gjithë tempujve të Tokios. Një ditë ai erdhi për të dëgjuar një predikim. Salla e madhe e kishës ishte e pushtuar nga publiku. Të gjithë, natyrisht, u ulën në dysheme me këmbët e kryqëzuara. Shefat donin ta ulnin mysafirin e tyre në një stil evropian. Ata nuk kishin karrige. Më pas kryeshefi, pa u menduar dy herë, e la Fr. Nikolla në altarin e tij (i cili është pak më shumë se gjysmë arshini i lartë), zhvendosi anash temjan dhe dekorime të ndryshme dhe i ofroi me mirësjellje Fr. Nikolai zë një vend këtu. Dhe njerëzit e shikonin me qetësi të plotë këtë përdhosje të faltores së tyre. Predikimi në një shtëpi të vogël nga Fr. Nikolla, megjithatë, ishte i suksesshëm. Dymbëdhjetë veta u përgatitën më në fund për pagëzimin e Shën. Në heshtje nga të gjithë, Shën Sakramenti i O. Nikolait u gëzua. U vu guri i parë. Mund të vazhdojmë. Ai vjen te miku i tij i vjetër, bonza. Ai i jep atij një lloj fletoreje dorëshkrimi japonez. "Ha-ko e lexoi." Mori o. Nikolai shpalosi këtë fletore dhe gulçoi. Ai përshkruante me detaje ceremoninë e pagëzimit që sapo kishte kryer, madje përfshinte edhe vizatime. Kaq shumë për ju. Ndoshta qeveria do ta detyrojë të ndalojë predikimin, madje edhe ta dëbojë nga kryeqyteti. Dikush e dha atë, ose thjesht e dëgjoi dhe raportoi. Ndërkohë, Bonza i qeshi me humor të mirë Fr. Nikolla, dhe më pas e siguroi atë, duke thënë se asgjë e keqe nuk do të vinte nga kjo. Ky dokument, me sa duket, iu dorëzua disa prej këshillit të tyre më të lartë shpirtëror, në të cilin u ulën tre nga bonzat më të rëndësishme dhe të ditura (përfshirë këtë plak). Aty donin të ngrinin një çështje, por plaku ndërmjetësoi dhe çështja nuk u zhvillua. Fillimi i parë i predikimit në Tokio, pra, i detyrohet shumë këtij bonzi të mirë. Ndërkohë, jeta në Japoni vazhdonte si zakonisht. Shogun ra, Mikado doli nga burgu i nderuar. Partia evropiane mori kontrollin. Japonezët sulmuan gjithçka evropiane. Filluan të hapen të gjitha llojet e shkollave, me mësim në gjuhët evropiane: anglisht, frëngjisht, gjermanisht. Një shkollë ruse është gjithashtu e hapur. At Nikolai u bë mësues atje, duke e ndarë kohën e tij midis shkollës dhe predikimit, e cila, meqë ra fjala, vazhdoi në Koncesion. Tani kishte më shumë dëgjues, predikimi vazhdoi hapur. U o. Nikolla tashmë kishte asistentë nga të konvertuarit e tij të parë. Pavel Sawabe ishte një prift dhe udhëtoi në të gjithë Japoninë duke predikuar. Fr. vetë Nikolla nuk lejohej ende të bënte këto udhëtime: të huajt nuk lejoheshin të hynin në vend. Megjithatë, edhe tani mund të depërtoni përtej vijës së vendosur vetëm me një pasaportë të ministrit, dhe kjo pasaportë mund të merret vetëm me një pretekst të besueshëm: ose duhet të studioni një gjuhë, ose mjekët ju këshillojnë të merrni ajër të pastër, etj. Natyrisht, e gjithë kjo tashmë është një formalitet bosh, i dhimbshëm vetëm për zyrtarët që lëshojnë këto pasaporta. Por ky formalitet mund të pushojë së qeni një formalitet, dhe atëherë nuk do të kalojë shumë kohë që të futeni brenda vendit. Një vend u ble në Surugadai. Ndërtesat e misionit filluan të ndërtohen njëra pas tjetrës. Filluan të hapeshin shkollat ​​e misionit etj., etj. Jeta ishte në lulëzim të plotë. O. Nikolai nuk jepte më mësim në një shkollë ruse, duke iu përkushtuar plotësisht misionit. Ai përktheu libra liturgjikë, dha mësim në shkollat ​​e tij, kreu katekizime dhe korrespondonte me të gjithë priftërinjtë dhe katekistët e tij, tani të shpërndarë në të gjithë Japoninë. Ipeshkvi i shenjtëruar, Rev. Nikolla ishte bërë tashmë bariu dhe kreu i kishës së tij të re. Përveç saj, ai nuk ka asgjë në botë: tek ajo ai sjell gjithë rezervën e pasur të fuqive të tij shpirtërore. Pas ca kohësh, Rev Nikolla filloi të përmbushte dëshirën e tij të dashur: të ndërtonte një katedrale në Surugadai, e cila do të ishte një përfaqësuese e denjë e Kishës Ortodokse në Tokio para syve të të gjithë paganizmit dhe heterodoksisë. Tani kjo dëshirë është përmbushur. Së shpejti do të bëhet shugurimi i katedrales. Dhe atje përsëri pati një aktivitet të palodhshëm: vizita kishash, përkthimi i librave liturgjikë dhe nuk i dukej fundi i punës që i përnderi vendosi të bënte. Nikolai. Tani mund të dëgjoj dhe shoh përshëndetjen e topit nga dritarja ime. Duhet të ketë qenë perandori që shpalli kushtetutën. Banesa ime për nga lokacioni është shumë e mirë. Shtëpia e misionit qëndron në vetë shkëmbin e Surugaday. Pothuajse poshtë dritareve fillon një det i tërë shtëpish, me çati me pllaka të zeza, me ekrane të bardha në vend të dritareve. Përkundrazi, rreth një milje e gjysmë larg nesh, ngrihet një kodër tjetër e ngjashme, mbi të cilën ndodhet pallati perandorak, me muret e tij të gjelbra të mëdha, këtë barakë të bardhë dhe një kopsht të dendur perandorak. Nga këto ledhe lëshohet çdo ditë në mesditë. Ata ende fishekzjarre që andej tani. Në të majtë të pallatit, Tokio shtrihet pothuajse në horizont. Dhe më tej, në horizont, një rrip deti është i dukshëm. Këtu është gjithmonë falas. Nuk e ka atë pyllin me direk që mund të shihet gjithmonë në qytetet e mëdha bregdetare: gjiri këtu është i cekët, porti është zhvendosur nga këtu në Yokohama. Në të djathtë horizonti nuk është aq i gjerë. Zona atje është e ngritur dhe Surugadai ynë nuk e dominon atë. Nga një distancë, mbi horizont, sheqeri Fuji-san ngrihet këtu. Pjesa e sipërme e saj tani është e bardhë me borë. Ata thonë se është rreth 40 "ri" japoneze para saj, domethënë nga 130 në 160 versts. Në mot të kthjellët shihet shumë mirë. Do të mbulohet në errësirë, ndaj duhet të presim shiun. Dje letra nuk u dërgua me postë, do të shtoj diçka. Dje kam shëtitur shumë nëpër qytet, duke parë pamjet e tij. Në orën një pasdite ne, me S.S. Miy, një kandidat japonez në Akademinë e Kievit, u nisëm për në Ueno. Ky nuk është gjë tjetër veçse një park i madh, i cili duhej të shërbente për qëllime krejtësisht të ndryshme sipas rregullit të vjetër dhe të ri. Më parë, ky ishte një vend i shenjtë, varri i shogunëve. Kishte vetëm manastire dhe bonza budiste. Mbreti një heshtje e patrazuar. Ata thonë se njerëz të njohur të mësimit budist jetonin atje, duke tërhequr studentë nga e gjithë Japonia. Tani ky është një vend për festivale popullore, me zhurmën e tij, turmat, me "cha-ya" të ndryshme, domethënë, për mendimin tonë, taverna. Megjithatë, ka ende rrugica, veçanërisht pranë tempujve të lashtë, ku është ende e qetë. Do të jeni të lumtur të qëndroni atje më gjatë. Është shumë bukur nën këto pemë gjigante qindravjeçare, larg zhurmës së bezdisshme të tregut. Nuk është çudi që këtu kishte shumë mendimtarë të thellë. Këto dy histori, e vjetra dhe e reja, shfaqen para jush kur hyni në Ueno. Nga njëra anë, inovacioni dhe evropianizmi ju bërtet nga të gjitha anët, duke filluar nga kostumet e lodhura të japonezëve evropianizues dhe duke përfunduar me një ekspozitë arti ku mblidhen piktura të artistëve japonezë në stilin evropian. Nga ana tjetër, kudo sheh mbetje të madhështisë së dikurshme shogunale. Këtu është rrugica kryesore që të çon në manastirin-varrin e shogunëve. E gjithë gjatësia e saj është e veshur me monumente guri fener budist. Të gjitha këto janë oferta për shogun e ndjerë nga princat e tij vasalë. I afrohesh një kisha të heshtur, ose më saktë, te gardhi i kishës, me portat të mbyllura fort, këtu në të dy anët e portës tashmë ka një pyll të tërë me fenerë të tillë, të vendosur mu në një grumbull për mungesë hapësire. Nuk kishim pse të futeshim brenda, pasi prisnim disa të afërm të ish-shogunit dhe po përgatiteshim për t'i pritur. Pak më tej do t'ju shfaqet një portë, e gjitha e mbushur me plumba dhe e shpuar me bajoneta. Këto janë gjurmët e betejës së fundit të trupave të shogun me ato perandorake. Ekziston edhe një monument në Ueno për mbrojtësit shogunal që ranë në këtë betejë. Ekziston një statujë gjigante e Budës në një pozicion ulur. Buda ulet me këmbët e tij të kryqëzuara këmbëkryq dhe me duart e palosur në gjunjë. Pavarësisht përmasave të shëmtuara të kësaj statuje, fytyra e Budës nuk bën përshtypje të neveritshme. Ai është padyshim në gjumë. Fytyra është femërore: kjo, thonë ata, është për të shprehur butësinë dhe butësinë e Budës. Statuja është e derdhur në bronz dhe tani është pothuajse në ngjyrë të zezë. Në kohët e vjetra kishte një kishë të madh pranë tij, por gjatë betejës ai u dogj deri në tokë. Ndër risitë më të fundit në Ueno janë muzetë e antikiteteve japoneze dhe një ekspozitë e përhershme e mallrave, e ashtuquajtura "kankoba". Diçka mes një pasazhi dhe një farse të thjeshtë. Aty shiten të gjitha llojet e gjërave. Mbi të gjitha, natyrisht, artikujt me llak, në të cilat japonezët janë mjeshtër të mëdhenj. S.S. Mii më çoi më pas për të parë universitetin lokal japonez. Një sipërfaqe e madhe zënë ndërtesa të fakulteteve të ndryshme (ka edhe inxhinieri). Ndërtesat janë të gjitha evropiane. Disa strehojnë edhe konvikte studentësh, të cilët, natyrisht, veshin uniforma evropiane. Ne gardhin e universitetit ka shume shtepi te vogla te vecanta, gjithashtu te ndertimit europian, keto jane banesa per profesore europiane. Tani janë gjithnjë e më pak prej tyre. Japonezët po përpiqen të plotësojnë vendet vakante me të tyret dhe vendet e lira lirohen thjesht me përfundimin e kontratave. Pasi të jetë përgatitur një pasardhës japonez, ata thjesht përkulen para profesorit që ka kryer mandatin e tij, ndonjëherë duke mos i dhënë leje as të shesë gjërat e tij në banesën e profesorit: evropianët, supozohet, nuk mund të tregtojnë përtej kufirit të caktuar. Nuk e di se si po shkojnë gjërat me profesorët aktualë japonezë. Në gazeta të huajt talleshin me këta profesorë. Thonë se përpiqen me zell të jenë si paraardhësit e tyre evropianë në çdo gjë: ulen edhe në foltore, vendosin edhe syze në hundë, madje lexojnë nga të njëjtat rubrika, por rezultati është disi i ndryshëm. Pastaj shkuam për të vizituar Miyu. Ai është i martuar me një grua të krishterë dhe jeton në gjysmën e shtëpisë së tij, domethënë ka blerë një shtëpi pa tokë, por tokën e paguan çdo muaj. Në Tokio, thonë ata, shumica e shtëpive janë ndërtuar kështu në apartamente. Dekori në shtëpinë e Miya është mjaft japonez. Ka një dyshek të butë në dysheme; nuk ka mobilje. Ne u trajtuam me çaj dhe biskota japoneze. E gjithë kjo vendoset direkt në dysheme. Pastërtia kudo është shembullore. Gruaja ime Mia nuk flet rusisht. Më duhej të përdorja të gjithë stokun tim të varfër të fjalëve japoneze. Tani studioj rregullisht japonisht. I njëjti plak të cilin e pamë kur mbërritëm për herë të parë në Mision në klasën e seminarit duke shkruar kaligrafi tani është mësuesi ynë. Çdo mësim fillon, natyrisht, me fërshëllimë, përkulje dhe mbledhje. Është një mësues i shkëlqyer, por nga mirësjellja, ndonjëherë nuk korrigjon gabimet dhe në fund rezultati nuk është plotësisht i këndshëm. Në një kohë, plaku ishte një person përparimtar, një nga të parët në Japoni që filloi të mësonte frëngjisht. Edhe tani, në çdo rast, ai mundohet të tregojë njohuritë e tij. "Mënyra", dëgjoni gjatë mësimit. Kjo do të thotë: "pti", d.m.th. i vogël. Ne jemi ende të larguar nga jeta këtu. Le të hedhim një vështrim. Dhe këtu gjërat janë në lëvizje të plotë. Ose klasa ose këndim në disa vende njëherësh. Rev. merr vazhdimisht një masë letrash nga katekistët dhe priftërinjtë e tij. Secili prej tyre është i detyruar t'i shkruajë peshkopit çdo muaj për gjendjen e kishës së tij. Tani ka deri në 150 katekistë dhe priftërinj - prandaj dërgohen 150 letra të detyrueshme çdo muaj, dhe mbi të ka edhe ato fakultative. Për më tepër, japonezët e konsiderojnë gjithmonë detyrën e tij të bëjnë një sulm të madh dhe, nëse është e mundur, boshe ndaj një letre, dhe në fund të letrës ai me siguri do të kërkojë falje që ka shkruar vetëm dy centimetra, edhe pse lexuesi është më i prirur të thotë se letra është më shumë se dy kuptime. Shkronjat japoneze shkruhen në letër të butë japoneze, gjerësia e sheshit tonë të zakonshëm postar dhe gjatësia sipas dëshirës dhe aftësisë së shkruesit. Pasi të keni shkruar në një rrip letre, ngjitni (me anën e ngushtë) një tjetër në të, pastaj një të tretën. A nuk është e mundur të zotërohen 150 epistole të tilla? Rev. Ai i lexon të gjitha vetë. Përveç kësaj, në mëngjes ai shkon për të dhënë mësim në shkollën katekiste në Koozi-matsi. Pas drekës ai ka mësime në shkollën lokale të katekistëve. Më pas përkthim librash, pastaj ndërtesa, pastaj raporte të ndryshme, pastaj vizitorë pafund. E gjithë kjo kërkon shumë energji dhe përkushtim ndaj detyrës, aq më tepër që kënaqësia e marrë nga kjo detyrë (të folurit njerëzor) nuk mund të krahasohet me pikëllimet dhe mundimet që ajo sjell. Nuk është çudi që Rev. thotë: "Ka momente kur fillojnë të të godasin plagët si një kamxhik, thjesht nuk mund të gjesh një vend për veten nga mundimi moral. Nuk mund të flesh për tre netë me radhë." Fshehtësia e japonezëve nga të huajt dhe tjetërsimi i tyre i sigurt nga ne (sigurisht, jo të gjithë) shkaktojnë mundime të vazhdueshme. Dhe pastaj paqëndrueshmëria e tyre. Gjithçka po shkon mirë, papritur, nën njëfarë ndikimi, japonezët mund t'ju japin një pilulë të tillë, siç thonë ata, që nuk do të vini në vete së shpejti. Megjithatë, puna e Zotit po përparon, pavarësisht nga këto re të errëta. Ndoshta është më mirë që krishterimi të mos adoptohet këtu për misionarët: në këtë mënyrë, ai mund të zërë rrënjë drejtpërdrejt mbi baza kombëtare dhe (për rrjedhojë) të lëshojë rrënjë të palëkundura. Unë kam qenë në shërbimin këtu disa herë. Ata këndojnë bukur, edhe pse ndonjëherë ndahen. Por kjo është e rrallë. Regjenti ankohet për mungesën e dëgjimit të tyre. Kjo është e kuptueshme, sepse japonezët, në kuptimin tonë të fjalës, nuk kanë pothuajse asnjë këndim. Muzikantët e tyre nuk e konsiderojnë një krim të veçantë për të luftuar në mosmarrëveshje me shoqërimin. Megjithatë, pas disa vitesh studimi në shkollë, fëmijët ndonjëherë zhvillojnë dëgjimin. Njëri madje doli të ishte një regjent mjaft i mirë. O.A. u nis për në Hakodate. Pas dy javësh, kur të vijë prej andej rektori i kishës së ambasadës, do të nisem nga këtu për në Osaka, Venecia e Japonisë. Letra XI. 14 dhjetor 1890 Osaka Më 29 nëntor, u largova nga Tokio me hekurudhë, e cila ishte tashmë e njohur për ne. Gjashtëmbëdhjetë orë fluturuan shpejt. Natën, nuk më duhej të dalloja të gjitha tunelet dhe urat e shumta këtu që e ngjyrosin aq shumë rrugën. Nuk ka kaki (hurmë, një frut i mrekullueshëm japonez) në stacione tani, por mikana (mandarina) janë me bollëk. Por gjëja më e mrekullueshme për një të huaj është, sigurisht, një drekë udhëtimi ose, në japonisht, "bento". Ti i jep shitësit pesë cent (7 kopekë) dhe ai të jep një kuti të vogël të bërë me ashkla druri. Çfarë ka në këtë kuti? Gjëja kryesore është orizi, i bardhë, i pastër, pa asnjë papastërti si vaji, etj. Në një qoshe rrethohen me kujdes edhe ushqimet më joshëse: një copë veze e skuqur në miniaturë, një copë peshku edhe më e vogël, diçka si gjysmë rufi, një copë rrepkë të kripur (e ngrënë pa ndryshim nga japonezët pas darkave të tyre), si një kokrra e ëmbël. Po, është e pamundur të numërosh gjithçka. Dhe e gjithë kjo mund të merret në një pirun menjëherë. Këta japonezë janë miniaturistë të mrekullueshëm. Dhe ata i kanë të gjitha kaq të pastra. Pikërisht atje në këtë kuti gjeni copa druri të planifikuara mirë dhe të pastra. Ndajeni në dysh dhe keni një palë shkopinj që zëvendësojnë pirunët dhe lugët tona. Të dyja të lira dhe të gëzuara. Më në fund, në të djathtë të rrugës, shkëlqente një fushë e pafundme uji; Ky është liqeni Biwa, i lavdëruar nga poetët japonezë. Rreth tij janë male të mbuluara me pyll. Vitet e kaluara këtu çdo gjë ishte e mbushur me manastire dhe bonza, madje edhe tani kanë mbetur mjaft prej tyre. Këtu në bregun e tij është qyteti Otsu. Ekziston një tunel i fundit dhe treni nxiton nëpër një luginë të gjelbër, përmes një pylli bambuje për në Moskën japoneze - Kyoto, ose Miyako (emri i parë është kinez, dhe i dyti është thjesht japonez, të dyja përkthehen: kryeqytet). Tani, në përputhje me Tokio (kryeqyteti lindor, siç quhej ish Yedo me ndryshimin e qeverisë), quhet Saikeo, domethënë kryeqyteti perëndimor. Një orë e gjysmë tjetër dhe Osaka. Duke marrë rrobën, ombrellën dhe shkopin tim nën sqetull, dola në platformë. “Serugi-shimpu”! (Fr. Sergji), u dëgjua pranë meje. Ai ishte një burrë mjaft i gjatë me mustaqe oficeri dhe tipare të mëdha. Kjo do të thotë se ai është i krishterë. Hark i ndërsjellë me duar të vendosura në gjunjë dhe "konnitsiva" (përshëndetje). Tre të tjerë dolën pas tij. Gjithashtu "kalorësia" dhe i njëjti hark. Shokët e mi të rinj më ulën në divan. Dy shkuan për të marrë bagazhin tim dhe dy filluan të më angazhonin në bisedë. Bisedat, natyrisht, ishin për një temë të përgjithshme, domethënë më shumë përbëheshin nga dëshira për të folur dhe buzëqeshje, pasi fjalët e njohura ishin zhdukur diku këtë herë. Megjithatë, të paktën i njoha emrat. Burri i gjatë që më takoi kur dola nga karroca quhej Vasily Tade, një katekist vendas, tjetri ishte Thomas Tanaka, gjithashtu një katekist. Pjesa tjetër: njëri është mësues kënge i dërguar këtu për pak kohë nga Tokio, dhe tjetri është mësuesi im i gjuhës japoneze. Emri i tij është Pavel Isogai. Ky ishte me kostum evropian. Morëm valixhet dhe u nisëm. Osaka është një qytet shumë i madh. Thonë se janë deri në 600 mijë banorë. Ndodhet në grykën e një lumi mjaft të madh të lundrueshëm, i cili në qytet ndahet në disa degë. Shtojini kësaj edhe numrin e panumërt të kanaleve dhe rezultati është diçka që vërtet i ngjan Venecias. Në një ishull të vogël në mes të lumit ka një faltore Shinto (miya), dhe pranë saj ngrihet diçka si një minare turke. Ky është një monument i shogunit të famshëm Hideyoshi, bubullimës së Kinës dhe pushtuesit të Koresë. Një tjetër monument për Hideyoshi është "shiro" (kështjella). Osaka ishte kryeqyteti i shogunëve. Tani Osaka po eklipson gjithnjë e më shumë Kioton, duke u zhvilluar me hapa të mëdhenj. Tani është qendra tregtare, industriale dhe, ndoshta, intelektuale e gjithë Japonisë së poshtme, një lloj kryeqyteti jugor. Kaluam urën e mrekullueshme të varur që lidh pjesën buzë lumit të qytetit me atë kryesore. Disa hapa poshtë rrugës, kthehuni djathtas dhe ngjituni në kodër, dhe aty afër është shtëpia jonë e kishës. Kjo është tashmë, në kuptimin e duhur, një shtëpi japoneze, ose, më mirë të themi, një lidhje e tërë shtëpish të lidhura me njëra-tjetrën nga pasazhe dhe galeri të ndryshme. Më parë, këtu ndodhej një kuzhinë e famshme, dhe tani ka një shtëpi kishe me një kishë dhe gjithçka tjetër. Prifti Fr. tani jeton këtu. John Ono, një predikues shumë i mirë, elokuent. Ai është përgjegjës për kishën në Osaka (më shumë se 200 njerëz) dhe një masë kishash të shpërndara në drejtime të ndryshme nga Osaka, ndonjëherë për njëqind ose më shumë milje. Kisha ka edhe në ishullin fqinj (Shikoku), ku është veçanërisht e vështirë për Fr. John për të udhëtuar. Çdo prift është i detyruar të udhëtojë rreth famullisë së tij katër herë në vit, kryesisht gjatë Kreshmës, për rrëfim dhe kungimin e Shën. Përveç kësaj, ka udhëtime urgjente: për t'i dhënë lamtumirën një personi që po vdes, për një varrim, etj. Në kohën e një vizite te një prift, të krishterët tanë ndonjëherë planifikojnë mbledhje të ndryshme kishtare, ndonjëherë publike për predikim. Ekziston edhe një apartament për misionarin në shtëpinë tonë në Osaka. Në të kaluarën, synohej të ngrihej këtu një kamp i veçantë misionar. Dikur këtu jetonte edhe një misionar, i ndjeri ati. Anatoli, i cili e bleu këtë shtëpi me paratë që mblodhi në Rusi. Këtu kishte edhe një shkollë katekiste. Por më pas, me përkthimin e Fr. Anatoli në vendin e rektorit të kishës së ambasadës, kjo shtëpi u braktis, shkolla u mbyll 5. Në ditët e sotme këtu jetojnë ndonjëherë misionarë që vijnë përsëri nga Rusia për të studiuar gjuhën, si unë p.sh. Megjithatë, shkolla katekiste mund të hapet sërish, vetëm për të marrë fonde. Dhe këtu ka hapësirë ​​të mjaftueshme për një universitet të tërë. Përveç priftit, këtu, në të njëjtën shtëpi, jeton katekisti Thomai, pastaj mësuesi i këngës, pastaj mësuesi im, pastaj Joakimi dhe Ana, plaku dhe gruaja më shpirtmirë, që paraqiten si mikpritësit vendas, pastaj disa njerëz të tjerë, pak a shumë zyrtarë. Me një fjalë, kjo është një lloj arke: Zoti vetëm dhëntë që më shumë njerëz të shpëtojnë nga përmbytja përreth në të. Fasada e pasme e shtëpisë sonë hapet në një kopsht të vogël përpara ose vetëm në një tarracë, nga e cila ka një pamje të bukur të lumit me urat e tij të shumta prej hekuri, pjesën e qytetit përtej lumit, etj. Sidoqoftë, kjo bukuri na kushton shumë: në dimër lumi fryn me aq të ftohtë sa thjesht nuk mund të jetojmë në shtëpitë tona prej kartoni. Kur zgjoheni në mëngjes, është 5-6 gradë. Ka vetëm shpresë për një sobë të vogël hekuri, dhe nga soba më mirë mund të mësoni përhershmërinë e punëve njerëzore sesa të ngroheni. Sado ta ngrohni, brenda gjysmë ore vapa do të shuhet, duke lënë një shtresë bloze të trashë qymyri mbi gjithçka, pa përjashtuar edhe personin misionar. Menjëherë pas mbërritjes sime, Fr. vetë hyri në dhomë. Ono, gruaja e tij solli një filxhan çaj evropian në një tabaka dhe djali i tij, një djalë rreth nëntë vjeç, solli një pjatë druri me mandarina. Priftërinjtë tanë zakonisht veshin kostum japonez, i cili është aq i afërt me atë shpirtëror. Gjatë Shërbesës Hyjnore, vihet kaseta jonë. Megjithatë, Fr. Ai gjithashtu vesh një kasollë gjatë rrotullimeve të tij nëpër famulli. Duke ndjekur Fr. Erdhi njëri pas tjetrit dhe të gjithë banorët e arkës sonë dhe disa nga të krishterët jashtë që mësuan për ardhjen time. Të nesërmen Fr. Duhej të shkonte në Kioto, dhe papritur më duhej të kryeja Shërbimet Hyjnore në japonisht për herë të parë. Ishte e shtunë. Të dielën shërbyen shërbesë masive, meqë antiminët morën Fr. Gjoni. Kisha ndodhet në një dhomë mjaft të madhe, për rreth 200 persona. Muret e saj veriore dhe perëndimore përbëhen të gjithë nga ekrane xhami dhe hapen në kopsht. Ikonostasi në një nivel. Piktura Athonite: përsëri kujtimi i Fr. Anatoli, i cili pas mbarimit të Akademisë dhe para se të vinte këtu, jetoi për disa kohë në Athos. Disa të krishterë, burra dhe gra, kënduan nën drejtimin e Matsuki (mësuesja e këngës). Ata kënduan, natyrisht, jo aq mirë sa në Tokio, por as keq. Unë fola litani dhe pasthirrma në copa letre: fjalët japoneze shkruheshin me shkronja ruse. Kjo zakonisht bëhet këtu nga të huajt, sepse kërkon shumë kohë për të mësuar se si të lexohet kinezisht (japonezët, siç e dini, përdorin shkronja kineze kur shkruajnë), por duhet të shërbehet me çdo kusht. Pas shërbesës, të krishterët u ulën në dysheme dhe katekisti erdhi tek unë për një bekim dhe filloi të predikonte një predikim. Një tjetër katekist predikoi në meshë. Këtu, asnjë shërbim i vetëm pushimi nuk është i plotë pa një predikim. Tani po mësoj pak nga pak japonisht. Në mëngjes ngriheni, pini çaj, ngroheni nga i ftohti i natës - nga dhoma tjetër mund të dëgjoni lëvizjen mezi të dëgjueshme të këmbëve, pastaj dera hapet dhe dëgjohet një fërshëllimë ose dënesë, sikur dikush po ha ose pi diçka shumë të nxehtë. Ky është "sensei" (mësuesi) im me fjalorin e pandryshuar të Goshkevich nën krah, me një fletore, me "konnichiwa" dhe me një erë specifike japoneze. Librat janë lënë në hyrje. Një përkulje para imazhit, pastaj sensi, duke ulur kokën poshtë, del për bekim (japonezët kanë vendosur zakonin e pranimit të një bekimi jo me duart e tyre, por me kokën e tyre). Pastaj fillon ulja. Sensei im vendos një karrige në tavolinë për vete, pastaj kthehet te dera për librin e lënë atje, e sjell në tavolinë, pastaj shkon të tërheqë leksikun nga dritarja dhe pas një serie të tërë evolucionesh të tilla ulet pranë meje dhe fillon mësimin. Kështu duhet të jetë, dhe atëherë ai nuk do të mendojë t'i shkurtojë aventurat e tij në një lëvizje. Tani me të po lexojmë një broshurë nga një katekist protestant japonez, me titullin me zë të lartë: "Krishterimi dhe Politika". Sado që të gjithë këta zotërinj përpiqen t'i bindin se politika për ta është një çështje dytësore, ata nuk mund ta heqin qafe atë. Nacionalizmi thith gjithë shpirtin e japonezëve, veçanërisht protestantit, i cili pranon më shumë krishterimin për t'u bërë më shumë si evropian. Po, krishterimi përballet me një luftë të vështirë këtu dhe duket se problemi kryesor është se idealet dhe pasionet këtu janë shumë të vogla dhe të parëndësishme. Japonezët dhe Konfuci i tyre nuk shtrihen përtej korrektësisë së thjeshtë dhe mirësjelljes civile. Kjo është arsyeja pse japonezët nuk i njohin rëniet e thella, pasionet e tërbuara: gjithçka me të është e rregullt, e mirë, madje edhe mëkatet e tij të vogla trajtohen në mënyrë korrekte, kështu që ai nuk duhet të kërkojë falje ose pendim për to. Ata i thonë atij për pendimin, por ai parashtron korrektësinë e tij. Pse jam më keq se të tjerët? Ai nuk i kupton virtytet në kuptimin e duhur dhe të metat i korrigjon, sido që t'ia vësh në pah, sigurisht që nuk mund t'i bëjë përshtypje të veçantë për shkak të vogëlsisë së tyre. Gjithçka për të varet nga shteti dhe populli i tij japonez. Ai nuk dëshiron ta vendosë Zotin në radhë të parë. Është e vështirë për njerëz të tillë të flasin për nevojën e njohjes së Zotit kur e gjithë vëmendja e tyre është e përqendruar në atë që do të dalë nga ky adhurim ndaj Zotit për gjendjen e tyre dhe për veten e tyre. Jo më kot raportet nga misionet protestante flasin vazhdimisht për ftohjen e japonezëve ndaj krishterimit. Në fillim, japonezët mendonin se gjithçka evropiane ishte e dobishme dhe nuk e ndante kulturën nga feja. Tani ata kanë filluar të kuptojnë se kultura e Evropës, megjithëse i detyrohet shumë krishterimit, megjithatë nuk përkon me këtë të fundit, se është e mundur të pranohet kultura pa u bërë i krishterë, dhe magjepsja me evropianizmin po kalon gradualisht. Prandaj ftohja. Pas kësaj, ju padashur do të mrekulloheni nga mëshira e Zotit për misionin tonë. Nuk kemi shkolla me programe europiane, apo spitale me një staf të tërë infermierësh dhe “ndihma” e ndryshme nuk derdhen nga misioni majtas e djathtas. I huaj ndaj çdo detyre kulturore dhe politike, misioni ynë i ka vënë vetes synimin për të predikuar Krishtin dhe Mësimet e Tij në Japoni, në formën e tij të pastër, pa asnjë shtesë apo riinterpretim. Prandaj hiri i Zotit, duke jetuar në Kishën e Krishtit, nuk e lë misionin tonë. Ky i Fundit është i fortë jo materialisht dhe jo nga numri i punëtorëve dhe jo nga talentet e tyre të veçanta, por drejtpërdrejt nga hiri i Krishtit dhe vetëm nga kjo. Cilat janë forcat e misionit? Epo, në krahasim me protestantët dhe katolikët. Kundër ushtrive të tëra të misionarëve të tyre evropianë, ne kemi vetëm japonezë, të konvertuar, vetëm të arsimuar sipërfaqësisht. Vërtetë, në krye të gjithçkaje është i përndershmi Nikolai, duke rritur predikues, por ai është krejt i vetëm. Nuk janë njerëzit që fitojnë këtu, por hiri dhe e vërteta. Misioni mbjell vetëm fara, por Zoti e rrit atë. Peshkopi më dha shumë raste nga praktika e tij, nga praktika e katekistëve, ku shihet pozitivisht kjo pavarësi e punës misionare nga konsideratat dhe llogaritjet njerëzore. Predikimet më elokuente dhe të lëmuara ndonjëherë janë si tunxh kumbues; dhe ndonjëherë një predikim krejtësisht i pakujdesshëm, i palogjikshëm, përgjithësisht i pasuksesshëm (gjatë të cilit, tha Vladyka, është turp të shikosh edhe dëgjuesit) ka një sukses të mahnitshëm. Në pjesën më të madhe, dhe ndodh që suksesi të ndodhë aty ku nuk kishte shpresë, dhe ku gjithçka llogaritet pothuajse me saktësi matematikore, asgjë nuk del prej saj. Pra, çdo gjë thotë se ekziston një Mjeshtër i kësaj çështjeje, i cili Vetë e drejton atë si të dojë. Prandaj, vetë metodat e misionit tonë mbajnë një gjurmë të veçantë, thjesht apostolike. Katolikët dhe protestantët zakonisht vendosin paraprakisht se ku do të predikojnë. Zakonisht zgjidhet një qytet që është i shquar në një farë mënyre, qoftë në aspektin tregtar, qoftë për nga rëndësia e tij kulturore, si p.sh. në Japoni, Kioto, Osaka, Sendai, Nagoya etj. Në qytetin e zgjedhur ngrihet një kamp misionar dhe vendosen misionarët europianë. Një shkollë dhe një spital po hapen. Katekistët japonezë dërgohen në të gjitha rrugët; Në popull shpërndahen broshura fetare. Me një fjalë, përdoren të gjitha mjetet në dispozicion, duke mos përjashtuar "bamirësinë" më të gjerë. Duke përshkruar një pikë, ata i imponohen me forcë qytetit, duke mos u tërhequr nga asgjë. Ndërkohë, në misionin tonë kjo qasje njihet si e pasaktë. Kishat tona, tani të shpërndara në të gjithë Japoninë, filluan dhe u zhvilluan spontanisht, pavarësisht nga planet dhe konsideratat misionare. Disa të krishterë vijnë në qytet për të fituar para dhe për të bërë tregti. Ata bëjnë njohje dhe gjejnë dikë tjetër që është besimtar. Ata fillojnë të mblidhen së bashku në festa për lutje dhe ndërtim të ndërsjellë në Fjalën e Zotit - dhe kështu kisha është e hapur. Disa nga paganët i pyesin për besimin, fillojnë bisedat dhe mosmarrëveshjet, disa janë të prirur të besojnë. Të krishterët i shkruajnë një letër të përgjithshme peshkopit ose, më shpesh, këshillit (i cili zhvillohet çdo vit) me një kërkesë për t'u dërguar atyre një katekist. Nëse ka një të lirë, këshilli ose peshkopi e dërgon atë me kërkesë të të krishterëve. Kjo tashmë është një njohje kanonike e kishës. Tani e tutje ajo është përfshirë në listat e kishave japoneze si pjesë e tërësisë. Sigurisht, ndonjëherë dërgohen katekistë dhe thjesht përpiqen të shohin nëse është e mundur të themelohen kisha në këtë apo atë qytet. Por misioni nuk u përpoq kurrë të vinte vullnetin e tij në vend të Zotit, nuk vazhdoi kurrë të predikonte kur ishte i bindur se predikimi në një vend të caktuar ishte i kotë, se Vullneti i Zotit nuk ishte ende aty që të kishte një kishë këtu. Katekisti u transferua diku tjetër. Dhe është për t'u habitur që ndonjëherë kisha fillonte në pikën e lënë pas, por ajo fillonte vetë, përveç predikimit. Kështu, për shembull, u shfaq një kishë në Kioto. Aty u dërgua disa herë një katekist. Nuk kishte asnjë përfitim. Por dy vjet më parë, në mënyrën e treguar më lart, dy ose tre familje të krishterësh u takuan atje, filluan të luten së bashku, pastaj kërkuan një katekist dhe tani ajo është një kishë e njohur dhe ka disa njerëz të sapopagëzuar (edhe pse deri tani vetëm nga jashtë qytetit). Gjithçka nuk bëhet sipas planeve dhe llogaritjeve njerëzore. Kjo është forca e misionit tonë, garancia e së ardhmes së tij. Dhe që hiri i Zotit vepron në kishë, dëshmi për këtë janë mrekullitë aktuale që ndonjëherë ndodhin këtu. Kështu, shërimi shoqërohet shpesh me sakramentin e pagëzimit. Një grua, për shembull, u çua në shtëpinë e kishës nga katër persona (ata duhej të ngjiteshin në një mal), por ajo doli nga vatra e pagëzimit tashmë e shëndetshme dhe u kthye në shtëpi pa ndihmë. Sakramenti i vajosjes pranohet drejtpërdrejt në mënyrë specifike për shërim dhe dihen shumë raste kur ky shërim është kryer në të vërtetë, ose pacienti ka pësuar një vdekje pa dhimbje. Ose ja një shembull tjetër. Seminari ynë po shkon në shtëpi për pushime. Rrugës, ai viziton të afërmit e tij dhe i gjen pranë shtratit të një anëtari të familjes që po vdes. Ishte gjynah për seminaristin e tyre. Këtu ai mund të kujtojë më shumë se një herë premtimin e Zotit për mrekullitë në kishën e vërtetë të përmendur në mësime. Ai nxori librin e tij të lutjeve dhe filloi të lutej me gjithë pastërtinë dhe sinqeritetin e besimit që mund të ishte vetëm në shpirtin e tij fëminor. Dhe "lutja e besimit" me të vërtetë e shpëtoi të sëmurin. Zoti e ngriti atë. Ose ndryshe. Prindërit e këtij seminaristi (në Nagoja) ishin ende paganë, megjithëse djali i tyre seminarist i bindi që të pagëzoheshin. Ata kishin edhe një djalë, i cili gjithashtu nuk u pagëzua dhe tani sëmuret për vdekje. Sëmundja ishte e rrezikshme, mjekët e dënuan pacientin me vdekje. Të moshuarit ishin pranë vetes me trishtim. Ishte nata e Ngjalljes së Shenjtë të Krishtit. Djali po vdiste plotësisht. Në shtratin e tij të vdekjes, pleqve u lindi ideja nëse besimi i djalit të tyre të madh, një seminarist, do të ndihmonte. "Tani të gjithë të krishterët janë gjithashtu zgjuar dhe luten; le t'i lutemi edhe Zotit të krishterë, ndoshta Ai do të ndihmojë." Ata nxorën librin e lutjeve që kishte lënë pas djali i tyre. Dhe kështu këta pleq, të rraskapitur nga trishtimi, në Natën e Shenjtë, pranë shtratit të djalit të tyre që po vdiste, filluan t'i lexojnë lutjet një Zotit ende të panjohur për ta. Kishte shumë gjëra, natyrisht, ata nuk i kuptonin; një gjë që ata e kuptuan ishte se kjo ishte zgjidhja e fundit, dhe për këtë arsye ata e morën atë me gjithë zemër. Prandaj, lutja e tyre e zjarrtë u dëgjua. Djali i tyre u ngrit në këmbë dhe tani që të tre janë të krishterë të mirë. Ata thonë, dhe tani besimi i tyre ndihmon shumë. Sigurisht, ka shumë pak llamba të tilla të nxehta besimi, por megjithatë ato ekzistojnë dhe kisha japoneze nuk do të humbasë me to. Natyrisht, jo të gjithë besimtarët kanë besim; shumë janë të pakujdesshëm, ashtu si këtu në Rusi. Të zhytur në interesat e përditshme, ata kujdesen pak për shpirtin, për besimin, ata shfaqen në kishë vetëm në festat e mëdha, madje edhe atëherë jo gjithmonë. Por nuk ka pothuajse asnjë apostat në kuptimin e duhur. Zakonisht, njerëzit që janë konvertuar në Ortodoksi me shpresën për të marrë ndonjë përfitim prej saj heqin dorë. Njerëz të tillë, natyrisht, duhet të zhgënjehen menjëherë, sepse përveç privilegjit për të paguar kishën, i krishteri i ri nuk gëzon asgjë. Por nuk ka shumë prej tyre, sepse misioni ynë është mjaft i sigurt nga kjo anë. Njerëz të ndryshëm të varfër, të humbur dhe të falimentuar largohen. Njerëz të tillë joshen nga jo-ortodoksë (sidomos katolikët). Por këto thirrje nuk u sjellin ndonjë ngushëllim të veçantë: të joshurit nuk shkojnë as në mbledhjet tona të lutjes, as tek ata, dhe në përmirësimin e parë në punët e tyre ata kthehen përsëri. Po, bekimi i Zotit është padyshim aty. Nuk është çudi që Rev. Nikolai nuk pushon së përsërituri se herët a vonë Japonia do të bëhet ortodokse. Një ditë më parë, për shkak të sëmundjes, Fr. Po, më duhej të bëja varrimin. Gjithçka është si në Rusi. Të njëjtat melodi dhe i njëjti rend. Nëse është e mundur, të gjithë të krishterët mblidhen për funeralin. Arkivoli u përcoll në varreza pa xhaketa. Eca përpara me një kasollë dhe kryq. Pas arkivolit u mbajt edhe një kryq varri. Ky është tashmë një zakon i vendosur. Të krishterët tanë janë varrosur në një varrezë të përbashkët, së bashku me paganët, vetëm që, natyrisht, varret e tyre ndryshojnë ashpër nga jo të krishterët. Së pari, mbi to vendoset një kryq dhe së dyti, ato janë më të gjata se ato pagane. Japonezët u japin të vdekurve të tyre pozicionin që ka një person në mitër, d.m.th. duart janë të shtypura në fytyrë, dhe gjunjët janë të përkulur në gjoks. Kjo është arsyeja pse arkivoli japonez ka formën e një vaske, e cila është varrosur vertikalisht në tokë. Për budistët është djegur. Rrugës së kthimit, takuam një kortezh funerali me paganë. Përpara është një palanquin e mbyllur, në formë të veçantë me një arkivol, pas saj është një turmë të afërmsh, të gjithë në të bardhë. Këta janë shintoistë. Vajtuesit po bisedonin të gëzuar me njëri-tjetrin. Midis japonezëve, në përgjithësi, duket se konsiderohet e pahijshme të shprehësh pikëllimin e dikujt. Është e zakonshme të fshihen ndjenjat e brendshme nën një buzëqeshje të zakonshme japoneze. Në qytet ata takuan një procesion tjetër. Tashmë ishte budiste. Duhet të jetë varrosur ndonjë njeri i pasur. Përpara arkivolit mbanin një pyll të tërë me pemë, dy me radhë, të paktën njëzet palë. Në çdo pemë ka një pllakë me emrin e bartësit. Kjo është shenja e fundit e respektit për të ndjerin. Ky zakon është shumë i zhvilluar këtu. Për shembull, kur vdiq botanisti i famshëm rus Maksimovich, i cili zhvilloi florën lokale, studentët dhe admiruesit e tij, nga të cilët ka shumë këtu, i sollën peshkopit një shportë me lule me një kartëvizitë. Kjo është për shpirtin e të ndjerit, thanë ata. Pas pemëve në kortezh ndiqte një japonez me një kapele të gjerë, që mbante mbi një zgjedhë dy kuti, nga të cilat në njërën supozoheshin mëkatet dhe në tjetrën virtytet e të ndjerit. Më pas janë disa rickshaws me bonza të verdhë, të zezë dhe gri, nga dy në secilën karrocë, dhe në fund një bonzë vjollcë, që supozohet të jetë abati. Pastaj arkivoli në palanquin dhe një turmë njerëzish. Budizmi e mban kokën mjaft lart në këto anë. Osaka ka shumë kisha të mëdhenj që i përkasin sekteve të ndryshme. Më pas, e gjithë kjo duhet të studiohet më nga afër. Letra XII. 30 janar 1891 Osaka Sot është Viti i Ri japonez, tashmë i treti me radhë: i pari është viti shtetëror, i festuar së bashku me evropianët në një stil të ri; i dyti është ortodoksi ynë (gjithsesi vetëm unë e kremtova; të krishterët kremtojnë dhe shërbejnë një lutje në stilin e ri (më 1 janar për ta vetëm rrethprerja e Zotit), dhe, së fundi, i treti sot, ai kombëtar i vjetër japonez. Vërehet më shumë në fshatra. Më parë, japonezët përdornin vitin hënor dhe fillonin afërsisht në shkurt. Kam edhe diçka të re: në muajin janar më duhej të bëja hapin e parë në fushën misionare, ose më saktë, të shihja se si ndërmerren hapa të tillë. Rreth gjysmës së janarit mora nga Rev. Nikolla një letër në të cilën më informonte për dëshirën e tij prej kohësh për të zhvilluar predikimin në Kioto. Aty tashmë ka një kishë, ka edhe një katekist, por ai është ende i ri, pa përvojë dhe jo mjaftueshëm i arsimuar. Ndërkohë, një nga mësueset e seminarit është liruar dhe tani mund të ndahet për të predikuar. U vendos që ta dërgonin në Kioto. Më duhet ta ndihmoj me këshilla, dhe më e rëndësishmja, të shërbej si një shenjë, si të thuash, sepse emri i një të huaji është ende tërheqës për japonezët. Me ardhjen e Savabes (mësuesi i lartpërmendur është djali i të famshmit At Pavel Savabe), na u desh të formonim një këshill këtu dhe më pas të vepronim. Erdhi Savabe, dhe më 17 janar, një këshill ose, po të doni, një këshill: Unë, Fr. Ono, Sawabe dhe dy katekistë vendas. Të gjithë u shfaqën me "rei-fuku" (me një fustan uniform), domethënë me një "haori" të zi (veshje e jashtme që korrespondon në kuptimin e palltos sonë dhe në formë që të kujton fort një gjysmë rosë greke). Tre stema ishin të bardha në mëngë dhe në shpinë. Ne u lutëm. Unë thashë se çfarë është puna. Bashkëbiseduesit e mi anuan kokën fillimisht djathtas, pastaj majtas, kryqëzuan krahët, heshtën dhe më në fund njëri prej tyre tha, me hezitim, “sayo” (si “po”-ja jonë dhe mbledhja u hap). Unë dhe Sawabe e përfaqësonim veten si nadnyakë ose radikalë, kërcënuam me shkatërrimin e menjëhershëm të të gjithë budizmit, donim të fillonim sulmin më energjik kundër Kiotos. Por shpejtësia jonë jo e rëndë u thye nga palëvizshmëria e akullt e kundërshtarëve tanë më me përvojë. Pas disa kthesave të çështjes nga njëra anë në tjetrën, pas përsëritjeve të përsëritura, më në fund vendosëm: Sawabe duhet të shkojë të premten, sepse një ditë pas katedrales, të njoftojë të gjithë të krishterët atje dhe t'i ftojë të dielën në "kyoquay", domethënë në shtëpinë e kishës. Unë do të shkoj të dielën. Rregulli i dytë ishte: mos mbani shumë shpresa për sukses; Kyoto nuk ofron asgjë ngushëlluese në këtë drejtim. Nuk ka aq shumë shtëpi në të, por më tepër "tera" (kishë) të të gjitha degëve të panumërta të budizmit. Të gjitha këto "tera", të shquara qoftë për lashtësinë e tyre, qoftë për rëndësinë e tyre për një sekt apo një tjetër, tërheqin dhjetëra mijëra pelegrinë nga e gjithë Japonia në Kioto. Ata vijnë në turma të tëra, të moshuar dhe të rinj, me kostume të veçanta shumëngjyrëshe, duke kënduar lutje dhe vajtime budiste. E gjithë kjo sjell qindarkat e tyre në Kioto, të gjitha këto marrin një dhomë me qira, blejnë ushqime etj. Me një fjalë, ky është kapital i gjallë për banorët e Kiotos, për të mos folur për bosët që shëndoshen nga lëmosha pelegrinazhi. Prandaj, asnjë banor i vetëm pak a shumë i vërtetë i Kiotos nuk do të mendojë as për krishterimin dhe t'i drejtohet atij: humbja e "tera" për të do të thotë të humbasësh një mjet unik për para të lehta. Të shtunën u bëra gati, domethënë paketova petkat e mia, kryqin, ungjillin, etj., pasi të dielën më duhej të largohesha herët, dhe në dimër japonezët nuk janë veçanërisht të prirur për t'u ngritur herët. Shumë mendime të mira më kaluan në kokë kur Ungjilli i Mateut të së dielës u lexua në vigjiljen gjithë natën: "Ndërsa shkoni, mësoni të gjitha gjuhët", kjo është thirrja dhe urdhri. "Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, madje deri në fund të epokës", ky është inkurajim dhe një burim i pashtershëm force. Në mëngjes në orën shtatë hipëm në karrocën që na priste dhe zbritëm me vrap nga mali ynë. Mëngjesi ishte i freskët dhe i ftohtë. Qyteti po zgjohej. Disa qytetarë të përgjumur, të dridhur nga të ftohtit, po i shtynin mënjanë mburojat prej druri me të cilat japonezët mbulojnë muret e tyre prej letre natën në dimër. Nëpunësit e mbështjellë me shalle ecin nëpër urë. Fytyrat janë blu, figurat janë tkurra. Krahët janë fshehur diku brenda, në mënyrë që mëngët e trasha të dalin bosh, si krahë. Një tjetër u vesh me një batanije fanelle të kuqe, duke e përshtatur atë si një rotondë. Në përgjithësi, gjithçka ndihet dëshpëruese: e ftohtë, e ftohtë... Megjithatë, unë u ndjeva mirë në një kazan të ngrohtë dhe pritja e fillimit të biznesit disi më gëzoi dhe më ngriti veçanërisht shpirtin. Jo pa ndonjë tragjikomedi: Shkoj me makinë deri në stacion dhe më pas kujtoj se kam harruar pasaportën time. Kaq për ty!.. U kthye vonë. Unë i them mësuesit tim. Por, duhet të jetë, ose shqiptimi im ishte tashmë shumë i veçantë, kështu që edhe sensi, i mësuar me të, nuk mund të kuptonte asgjë, ose ky i fundit mendoi se nuk më kuptonte. Gjë e mahnitshme me japonezët! Të gjithë besojnë se gjuha e tyre është e vështirë për të huajt. Prandaj, në fillim japonezët nuk do të na kuptojnë kurrë; atij i duket se ajo që thua nuk është ajo që dëshiron të thuash. Dhe kështu ai fillon të grumbullojë trurin e tij dhe të humbasë në hamendje. Me çfarë mund të përzieni fjalët me të cilat flisni? Ju flisni për pasaportën tuaj, por atij i duket se e keni përzier pasaportën tuaj me një kartëvizitë dhe, natyrisht, ai nuk mund ta kuptojë pse ju duhej kjo kartë. Rrallëherë një japonez do t'ju përgjigjet që në fjalën e parë; ai vetëm do t'ju buzëqeshë dhe do të shikojë mësuesin në mënyrë që ai t'i shpjegojë atij fjalët tuaja. Për fillestarët, kjo është një torturë pozitive. Ju mund të shihni qartë se ai i kuptonte fjalët, por ai nuk mjaftohet me kuptimin e tyre të drejtpërdrejtë; ai dëshiron të depërtojë diku përtej realitetit. Njësoj edhe këtë herë. Mësuesi im nuk mund të kuptonte se çfarë më duhej. Sidoqoftë, ai mori biletat, kështu që nuk duhej të tregonte pasaportën e tij: hipëm në karrocë pa pasaportë. Kishte shumë njerëz. Pikërisht në këtë ditë në Kioto ishte një festë e "Inarit", pra kisha i dhelprës. Ky kishë ndodhet afër Kiotos, rreth dhjetë minuta më këmbë. Për sa i përket gradës së saj, është ndoshta e para ndër faltoret Shinto të mbajtura nga qeveria. Unë ende nuk e di se çfarë lloj Inari është ky. Ata thonë se kjo festë tërheq shumë njerëz nga e gjithë zona në Kioto. Duket se shumë njerëz dalin më shumë për të festuar e për të festuar. Në orën 9 ishim tashmë në Kioto. Ne u takuam në stacion nga të krishterët tanë: dy katekistë (Sawabe dhe Sasaba, ish-katekisti lokal, ende një djalë shumë i ri) dhe dy studentë japonezë. Njëri është Panteleimon - një mjek, tjetri është Vasily. Të katër u përkulën, duke buzëqeshur me dashuri, dhe në të njëjtën kohë me kuriozitet të pa maskuar, duke parë "Simpa" ruse deri tani të paprecedentë (dy të fundit ishin pagëzuar së fundmi). Pas përkuljeve dhe përshëndetjeve të ndërsjella, hipëm në katër vagona dhe u nisëm në një tren solemn nëpër qytet: unë përpara, sensi im pas meje, pastaj të tjerët nga dy. Qyteti i Kiotos është i shquar, para së gjithash, për shtrirjen e tij: rrugët e tij kryqëzohen në kënde të drejta dhe shkojnë nga veriu në jug dhe nga perëndimi në lindje. Në pjesën veriore ose të sipërme të qytetit ndodhet pallati i lashtë perandorak, tashmë i ruajtur me kujdes në formën e tij të mëparshme. Në atë kohë pranë pallatit banonin fisnikët e oborrit të gradave më të larta, të cilët... fitonin bukën e gojës duke dhënë mësime vallëzimi e loje me top, si dhe punime të vogla të lejuara nga grada e tyre. Burimet materiale të vendit ishin të gjitha në duart e shogunit, por vetëm gradat u lanë në pjesën e Mikados. Kjo është arsyeja pse oborrtarët, të cilët shpesh ishin më të lartë se vetë shogun, jetuan më të varfër se samurai i fundit me vasalin e shogunit të fundit. Tani kanë mbetur pak shtëpi fisnike në pjesën veriore të Kiotos. Të gjithë fisnikët u zhvendosën në Tokio. Ata janë veshur me stil evropian dhe nuk janë më të varfër si më parë. Në pjesën e poshtme ose jugore të qytetit, në kohët e vjetra jetonin tregtarë dhe zejtarë. Aty bëhej një tregti e shpejtë dhe prodhoheshin pëlhura tanimë të famshme llaku dhe mëndafshi, enë balte dhe porcelani. Dallimi i mprehtë midis pjesëve të sipërme dhe të poshtme të qytetit mbetet edhe sot e kësaj dite: Kioto është i heshtur dhe i shkretë në krye, i zhurmshëm dhe i mbushur me njerëz në fund. Ne nxituam me shpejtësi përgjatë një rruge të drejtë dhe së shpejti ishim në shtëpinë e kishës. Ai është punësuar nga misioni dhe për këtë arsye nuk ndryshon nga shtëpitë e tjera japoneze. Duke e shtyrë mënjanë derën shumë të ulët, grilë dhe duke u përkulur sa më shumë, hyn në një oborr të ngushtë të mbuluar. Në të djathtë është hyrja e dhomave, domethënë dy shkallë dhe ekrane të mbuluara me letër të bardhë. Ju hiqni këpucët dhe ngjiteni në dhomën e parë, plotësisht pa mobilje. Aty ju presin pronarët, të ulur në dysheme me këmbët e kryqëzuara (siç kërkohet nga etiketa japoneze). Ju përshëndesin me një përkulje në tokë dhe ju përgjigjeni në të njëjtën mënyrë. Në Kioto dhe rrethinat e tij, zakonet e modës së vjetër ende respektohen, kështu që përkulja këtu është veçanërisht ceremoniale. Ata përkulen disi diagonalisht nga njëri-tjetri, ngrihen pak nga toka tre herë, shikojnë përmes veshit bashkëbiseduesin e tyre, përkulen përsëri, duke thënë gjërat më të mira dhe duke qarë. Një person i panjohur mund të mendojë se ose nikoqiri ose mysafiri i kanë bërë diçka shumë të gabuar njëri-tjetrit dhe tani po kërkojnë falje. E gjithë kjo ndodh në dhomën e përparme. Të gjithë janë të mirëpritur këtu. Ky është vendi për vizita të shkurtra. Vetëm të ftuarit më të afërt dhe më të nderuar depërtojnë më tej në të ashtuquajturën "zasiki", d.m.th., në dhomën e ndenjes. Një banor i vërtetë i Kiotos nuk do të lejojë së shpejti jo vetëm një të huaj, por edhe një japonez jashtë qytetit. Në “zasiki” na priste atmosfera më mikpritëse: në mes të dhomës ishte shtrirë një batanije e kuqe me fanellë, e cila duhej të zëvendësonte tavolinën. Secili prej nesh ishte i shtruar me karrige, si të thuash, qilima të vegjël drejtkëndëshe për t'u ulur, me këmbët e futura poshtë. Në mot të ftohtë, ata ju lëvizin një "hibatsi", domethënë një kuti druri të mbushur me hi me një tagançik të vogël dhe thëngjij të nxehtë në mes. Kjo arrin ngrohtësi relative, nëse, sigurisht, keni veshur diçka pambuku. Në të njëjtin "hibaci" zihet një kazan me ujë i vogël prej gize, me formë shumë të çuditshme, dhe afër vendoset një grup çaji, por në çdo kohë mund të trajtoheni me çaj jeshil të vërtetë japonez... U ulëm. Përveç atyre që mbërritën me ne, ishin Luka dhe Sophia (Ruka dhe Sohia, siç i shqiptojnë japonezët), burrë e grua. Ata shërbejnë si të zotët e shtëpisë. Burri u ul me ne, dhe gruaja në derë - kjo është gjithashtu një kërkesë e mirësjelljes së lashtë japoneze. Në orën dhjetë filloi shërbimi masiv. Pajisja e shtëpisë sonë të adhurimit është jashtëzakonisht e varfër. Në anën lindore varet një ikonë e Shpëtimtarit, me përmasa 6 centimetra, nën të ka një tavolinë të thjeshtë prej druri të mbuluar me veshje prej kanavacë. Në tryezë është një shandan japonez me një qiri dylli të zi prej balte (lloji i përdorur në jetën e përditshme japoneze). Analogjitë mënjanë (edhe një e thjeshtë prej druri, e mbuluar me pëlhurë). Kjo është ajo. U mblodhëm rreth gjashtëmbëdhjetë veta. Të gjithë kënduan me gjithë fuqinë e tyre, ndoshta jo veçanërisht në mënyrë harmonike, duke pasur parasysh mungesën e veshit për muzikë tek japonezët, por ata kënduan me zell. Pas meshës, ata mbajtën një "soodan", domethënë një këshill. Të gjithë të krishterët u ulën përreth, unë dhe Sawabe filluam t'u shpjegonim atyre çështjen dhe i bindëm të ndihmonin katekistin, të gjenin dëgjues etj. Të gjithë ishin të gatshëm të ndihmonin, por të gjithë me siguri thanë paraprakisht se populli i Kiotos ishte një popull prej guri, i papërkulur ndaj çdo predikimi. Kryesorja është se në ambientet tona aktuale është e pamendueshme të hapet një predikim publik: është shumë “Kitanai”, i pisët, i varfër. Prandaj, është e nevojshme të gjesh një ambient të ri, më të mirë. Në Kioto kjo nuk është një detyrë e lehtë. Për një të huaj, dhe veçanërisht për Yaso-kyo (feja e Jezusit), banorët e Kiotos rrallë kanë një apartament. Kështu që "soodani" ynë përfundoi vetëm me premtime. Sigurisht, për mungesë fjalësh më duhej të bëja gjestikulim sesa të flisja. Por diçka më e keqe më priste para se të largohesha: sensi im më në fund e kuptoi atë që i thashë në stacionin e Osakës dhe me tmerr më nxitoi t'i shkruaj një telegram Osakës që të më dërgonin një pasaportë me një shërbëtor. Pavarësisht se sa e pakëndshme ishte të bëja një bujë të tillë për gjërat e vogla, më duhej të dorëzohesha dhe të prisja në Kioto për pasaportën time fatkeqe. Një tipar i shquar në mesin e japonezëve është respekti për ligjin; Pasi të ketë një rregull, ju duhet ta ndiqni atë. M'u kujtua atëherë shthurja jonë sllave; rregullat tona janë shkruar më shumë që të mos respektohen. Japonezët janë para nesh në këtë drejtim. Natyrisht, kur u shkrua telegrami drejtuar Osakës, nuk e admiroja këtë tipar të karakterit japonez. Na u desh të ktheheshim natën vonë. Edhe karrocat ishin plot: po ktheheshin edhe shoqëruesit tanë të mëngjesit, por këtë herë të gjithë ishin shumë të dëshpëruar; dhelprat duhet ta kenë festuar ditën e emrit si duhet. Të dielën tjetër, datë 27, në kujtim të Gjon Gojartit, shkuam sërish në Kioto, këtë herë pa ndonjë aventurë të veçantë me pasaportën. Ky udhëtim ishte më ngushëllues se ai i mëparshmi. Katekistët e mi ishin më të gëzuar dhe të krishterët erdhën më entuziastë. Dëgjuesit, me sa duket, kanë filluar të shfaqen. Dy u gjetën mes studentëve të shkollës së mjekësisë, këto i solli Panteleimoni, i cili i përkushtohet kishës me gjithë shpirt dhe është gati për t'i shërbyer. Dy gra erdhën këtu për të qëndruar me një të krishterë për dy muaj. Nëse pagëzohen, ndoshta do të shërbejnë si frytet e para të kishës në vendlindjen e tyre, ja shembuj se si po përhapet krishterimi këtu. Veçanërisht e rëndësishme për ne ishte vizita e një personi vendas që erdhi për të takuar Sawabe gjatë qëndrimit të tij në Kioto. Ai ka shtëpinë e tij në Kioto dhe është një vendas natyral i Kiotos. Blerja e saj për kishën do të ishte shumë e rëndësishme për përhapjen e saj të mëtejshme: banorët e Kiotos nuk shkojnë mirë me jorezidentët dhe tani ka vetëm jorezidentë në kishë. Do të ishte lumturi për ne nëse ai do të pagëzohej. Unë pashë një paraqitje të shkurtër të Universitetit protestant lokal "Doosishya". Organizohet me donacione të përbashkëta nga amerikanët dhe paganët japonezë. Dikur profesorët ishin amerikanë, por tani, pak nga pak, të gjitha pozicionet i zënë japonezët. Si rezultat, universiteti po humb gjithnjë e më shumë karakterin e tij të krishterë. Ka edhe një shkollë teologjike, si një shkollë seminari apo katetike, por thonë se nuk renditet lart dhe nuk respektohet nga studentët. Nga 800–900, vetëm 69 studiojnë në shkollën teologjike. Ka universitete dhe shumë spitale përreth. Ka edhe dhoma për studentët në godina të veçanta. Godinat e universitetit janë të mëdha, prej guri... Në pamje përgjithësisht të bën përshtypje. Kaluam edhe pranë një kishe katolike. Një ndërtesë mjaft e gjerë. Megjithatë, ne nuk na lejuan të hynim: katolikët ende nuk heqin dorë nga zakoni i tyre për t'u fshehur dhe për të bërë gjithçka në fshehtësi. Në përgjithësi, Kioto ka shumë atraksione, kryesisht ato fetare. Për shembull, këtu ka një lloj akademie shpirtërore për budistët. Ata thonë se atje ka mësues dhe evropianë. Ai ndahet në dy degë: laike dhe shpirtërore. Ata që diplomohen nga e para kalojnë në të dytën. Ndër lëndët që mësohen në departamentin shpirtëror është kritika ndaj ungjillit, në të cilën, natyrisht, gjermanët e ditur ofrojnë një shërbim të konsiderueshëm për budistët. Do të jetë e vështirë për kishën tonë në zhvillim këtu të luftojë gjithë këtë. Ajo është pothuajse e padukshme pranë kundërshtarëve të tillë të organizuar dhe të shumtë. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë në misionin tonë për të filluar një biznes në kushte të tilla. Predikimi ynë filloi nga veriu dhe kur arriti në mes të Japonisë, të gjitha vendet këtu ishin tashmë të zëna nga katolikët dhe protestantët. Dhe, pavarësisht kësaj, predikuesit tanë nuk u tërhoqën nga frika, filluan punën e tyre dhe Zoti i ndihmoi, si në veri. Do të ndihmojë edhe këtu. Shkronja XIII. 20 mars 1891 Tokio Ne u qetësuam pak pas takimeve tona ceremoniale. Jeta më në fund rifilloi rutinën e saj të zakonshme. Para së gjithash, unë nuk jam më në Osaka, por në Tokio. Para se të kisha kohë të shkoja në Kioto tre herë, mora një letër nga Reverendi. Nikolla me një ftesë për t'u paraqitur sa më shpejt në Tokio: shenjtërimi i katedrales pritet të bëhet më 24 shkurt, prandaj është e nevojshme të përgatitet. Unë shpejt u bëra gati dhe erdha këtu. Kishin mbetur edhe tre javë para shenjtërimit, por ata fluturuan fare pa u vënë re mes përgatitjeve dhe tubimeve të ndryshme. Sakristia dhe enët u zhvendosën në katedralen e re. Ata interpretuan shërbesën hyjnore, veçanërisht ritin e shenjtërimit, për të gjithë kremtuesit dhe ata që shërbenin në kishë, mësuan se çfarë duhet të bënin të gjithë gjatë shenjtërimit etj. Kishte shumë për të bërë dhe të gjitha, natyrisht, gjëra të vogla që absolutisht nuk i lejonin të bënin asgjë tjetër. Një pasuri e mahnitshme veglash në katedralen e re! Unë mendoj se një katedrale, madje e rrallë në Rusi, tani mund të jetë e barabartë me tonën. Donacionet e Nechaev-Maltsev janë veçanërisht të çmuara. Për të tre fronet, ai urdhëroi Ovchinnikov një grup të plotë enësh të shenjta. Gjërat e vogla nuk harrohen, deri në pjatat e prosforës. Dhe e gjithë kjo është në të njëjtin stil, dhe e gjithë kjo është shumë artistike. Se çfarë lloj dhurimi është ky, mund ta gjykoni nga kryqi i altarit në altarin kryesor, ka madhësinë e një arshini ose më shumë dhe është prej argjendi të pastër (i praruar) me një kryq argjendi të derdhur me përmasa shumë të mëdha, madje i vështirë për t'u veshur në procesione fetare. Edhe shërbimi përkujtimor është madhështor: mbi një bazë të madhe argjendi, e cila është e gjitha e zënë nga llambadarët për qirinj, ngrihet një golgotë argjendi e derdhur me të njëjtin kryq (pesë centimetra në madhësi), dhe anash figurat e derdhura të Nënës së Zotit dhe Shën Gjon Teologut. Arkat për të tre fronet janë gjithashtu të mira. Sa mund të kushtojë e gjithë kjo?!.. Një bamirës tjetër, Samoilov, i dhuroi fronit kryesor një arkë tjetër të madhe, argjend të praruar, me imazhe të bukura reliev dhe smalt. Një zonjë nga Moska dhuroi një enë për ruajtjen e mirrës. Kjo është gjithashtu një gjë e rrallë në llojin e vet: argjendi, i mbuluar me smalt, një imazh i bukur i Zbritjes së Shpirtit të Shenjtë mbi Apostujt. Kushton 5000 rubla. E gjithë kjo është festive, Pashkë, por sa gjëra të tjera të zakonshme të shtrenjta janë dhuruar: ungjij, enë, temjanica, thjesht nuk ka asnjë numërim. Në përgjithësi, katedralja është e pajisur mjaftueshëm, madje edhe me bollëk, me vegla. Mendoj se jo vetëm katedralja, por edhe kishat e misionit, të cilat do të hapen njëqind vjet më vonë, mund të furnizohen me enë, veçanërisht enë. Po, besimtarët tanë ortodoksë dinë të sakrifikojnë. Kjo dhuratë bujare nga kisha amë do të mbetet e paharrueshme për japonezët përgjithmonë. Të krishterët tanë gjithashtu mblodhën donacione mes tyre për kishën. Problemi i vetëm është se të korrat e para harxhohen së bashku me kolektorin. Megjithatë, ata mblodhën më shumë, dhe tani me këto para ekskluzivisht do të ndërtohet një vend i shenjtë pagëzimi në katedrale. Pak nga pak priftërinjtë filluan të mblidheshin. Fr. erdhi. Pavel Savabe. Ai tashmë është një burrë mjaft i moshuar, megjithëse nuk ishte aq vera që e plaku, por sëmundja e tij. Shpirti i tij është ende i vrullshëm, sidomos kur frymëzohet nga diçka, por mishi i tij është i dobët. Ai tani drejton një kishë të vogël në veri. Erdhi nga veriu i ishullit të madh. Boris Yamamura, një prift jashtëzakonisht i pashëm me shtat të gjatë, me mjekër të madhe gri dhe sy shumë të butë dhe në të njëjtën kohë inteligjent. Ai është tani një nga pastorët më të zellshëm të kishës japoneze. Famullia e tij është e madhe dhe ai udhëton pothuajse vazhdimisht. Miku im Fr. John Ono takoi mikun e tij të vjetër Fr. Petra Sasagawa nga Sendai. Të dy janë kthyer te Krishti Fr. Pavel Sawabe dhe ishin ndër të parët që u pagëzuan në Japoni. Në atë kohë ishte ende e pamundur të predikohej hapur dhe kështu këta dy miq u larguan nga Fr. Pali eci në malet, nga të cilat ka shumë pranë Hakodate, dhe atje ata dëgjuan fillimet e mësimit të Krishtit. Imzot Nikolai ishte në atë kohë në Rusi, duke punuar për hapjen e një misioni. Pas kthimit, ai i pagëzoi dhe më pas i përgatiti për shërbimin katekez. Tani që të dy predikojnë me zell. Fr. mbërriti nga Shizuoka. Matvey Kageta. Ai duket disi i zemëruar, me vetulla të gërvishtura dhe i zymtë. Mjerë folësit e rrëmbyer në katedrale: Fr. Matvey do të bëjë synet pa ceremoni këdo që tregon edhe pak synimin për të përsëritur të njëjtën gjë për herë të tretë dhe të katërt. Në përgjithësi dallohet për drejtësinë e tij të jashtëzakonshme. Si bari, shumë i mirë, fetar i zjarrtë dhe i zellshëm. Jo më kot në famullinë e tij ka disa raste shërimesh gjatë kryerjes së sakramentit. U mblodhën gjithsej 10 priftërinj japonezë. Dy nuk erdhën (më veriori dhe më jugu, gjithsej 18). Dhjakët - 5. Në prag të shenjtërimit, në katedralen e re, jashtë altarit, u mbajt një vigjilje gjatë gjithë natës, siç e kërkon statuti - ishin të pranishëm kryesisht të krishterë. Pas shërbesës, peshkopi shkoi në mes për të predikuar. Të gjithë të krishterët u ulën, duke zënë pothuajse të gjithë gjerësinë e katedrales. Ipeshkvi foli për mënyrën se si filloi ndërtimi i kësaj katedrale, si iu përgjigj Rusia ortodokse ndaj kësaj kauze të shenjtë, foli për rëndësinë e katedrales për Japoninë dhe për lidhjet e ndërsjella midis kishave ruse dhe japoneze. Deri rreth orës njëmbëdhjetë lëvizja vazhdoi në mision, domethënë kryesisht në banesën e të përndershmit Nikollës, pa të cilin nuk bëhet këtu as detaji më i parëndësishëm dhe në orën dy ai tashmë urdhëroi të zgjohej: të përgatitej për shenjtërimin. Ishte e nevojshme t'i lexohej një libër i tërë me karaktere kineze (riti i shenjtërimit u krye në japonisht). Natyrisht, e gjithë grada u përkthye nga vetë Rev. Nikolla, por ishte e nevojshme ta shikoni atë përpara shërbimit. Ishte gjithashtu e nevojshme të përgatitej një predikim i përshtatshëm për një rast kaq të rëndësishëm. Duhet shumë kohë, por bekimi i ujit është planifikuar për në orën shtatë të mëngjesit. E vetmja keqardhje është që nata pa gjumë u ndje: zëri u zhduk. Prandaj, më duhej ta braktisja predikimin gjatë shërbimit. Në orën shtatë një nga priftërinjtë japonezë bëri bekimin e ujit, dhe në orën tetë u dëgjua tingulli i parë i një zile ortodokse në Tokio. Deri më tani shërbimi bëhej pa zile, por tani ishte i pranishëm edhe zilja ruse (Theodori, i cili erdhi me ne). Nuk ka nevojë të thuhet me çfarë interesi japonezët e dëgjuan këtë muzikë të padëgjuar. Japonezët kanë kambana, madje edhe të mëdha, jo inferiore ndaj tonat. Ata kanë një formë paksa të ndryshme, të zgjatur. Ata bien duke goditur pjesën e jashtme të ziles me një trung të madh. Tingulli është i trashë dhe shumë i butë. Sido që të jetë, ata nuk kanë zile kaq të aftë si Teodori ynë. Shërbimi u dallua nga solemniteti i paparë. 19 priftërinj (tre rusë) dhe katër dhjakë shërbyen me peshkopin. Seminarët kanë kënduar me nxënëset e shkollës së vashave dhe duhet t'u japim merita, kënduan bukur. Pastaj gazetat u befasuan veçanërisht nga ky kor. Rreth 150 veta kënduan; Nuk mendoj se ka pasur ndonjëherë një kor të tillë në Japoni. Kishte shumë të ftuar në shenjtërim. Të gjithë anëtarët e trupit diplomatik, përfaqësues të pothuajse të gjitha misioneve (me përjashtim, natyrisht, të atij katolik), shumë personazhe të ndryshëm vendas, shkencëtarë, shkrimtarë etj. Ministrat nuk mund të ishin aty, sepse shenjtërimi përkoi me mbylljen e parlamentit. Të gjithë të ftuarit u ftuan më pas në një meze të lehtë në ndërtesat e misionit. Katedralja ishte e stërmbushur me njerëz, megjithëse ata lejoheshin vetëm me bileta, pra vetëm të krishterë dhe të dashurit e tyre. Mijëra të tëra paganë u mblodhën rreth gardhit të misionit: ata kishin frikë nga një lloj demonstrimi gjatë procesionit rreth katedrales; por të gjitha këto frikë rezultuan të ishin krejtësisht të kota: njerëzit u sollën me dekor, shumë madje hoqën kapelet kur kalonte kleri. Para se të kishim kohë për të përfunduar me të ftuarit dhe me pastrimin e kishës, zilja u dëgjua përsëri - për vigjiljen gjithë natën. Të nesërmen pas meshës, peshkopi dhe të 19 priftërinjtë shërbyen një lutje për shëndetin e dhuruesve. Katedralja përsëri ishte e mbushur me besimtarë, gjysma e mirë e të cilëve këtë herë përbëhej nga paganë. Këto të fundit në përgjithësi sillen mjaft mirë. Ka, sigurisht, disa incidente si më poshtë. Një “oji-san” do të hyjë në verandën e parë, do të heqë “getën” dhe befas nga dera e hapur shikon një ikonostas të artë e me shkëlqim; Kjo e mahnit aq shumë, saqë ai vrapon me kokë nëpër verandë dhe gjithë katedralen drejt kripës, si një flutur drejt zjarrit. Sigurisht, dikush që nuk e di mund të mendojë se diku, nëse jo në vetë kishën, ka një zjarr të fortë. Ndonjëherë fëmijët fillojnë një lloj loje në qoshe. Ose në mes të shërbimit do të dëgjohet papritmas një bilbil; Ky është një japonez pagan që shpreh admirimin e tij me pamjen e ikonostasit. Ndodh gjithashtu që pelegrinët tanë (natyrisht, paganët), të humbur në turmë, fillojnë të kërkojnë njëri-tjetrin, si në një pyll, pothuajse duke bërtitur. Megjithatë, kjo është vetëm në fillim; vizitorët u mësuan shpejt me procedurat tona, veçanërisht pasi ka një njoftim të postuar në dyer, dhe ka roje speciale në katedrale. Në çdo rast katedralja mbushej me njerëz. Tani, natyrisht, ata nuk vijnë më në turma, por ka gjithmonë njerëz në katedrale. Katedralja është e hapur për inspektim gjatë gjithë ditës, dhe njerëzit vijnë vazhdimisht në festa të vogla, pesë ose dhjetë veta. Banorët e qytetit i kanë vizituar të gjithë, të ndjekur nga provincialët nga e gjithë Japonia. Kushdo që vjen këtu për të parë pamjet e qytetit (udhëtime të tilla janë shumë të zhvilluara në Japoni) dërgohet me taksi në katedralen tonë. Siç mund ta shihni, ka shumë njerëz - dhe të gjithë shikojnë kishën tonë, ikonat tona, adhurimin tonë. Në mendjet e tyre nuk mund të mos lindë pyetja: pse e gjithë kjo, çfarë besimi është ky? Një justifikim i shkëlqyeshëm për të filluar një bisedë me një pagan për besimin. Këshilli doli të ishte ndihma më thelbësore për predikimin. Thjesht duhet ta përdorni siç duhet. Ishte e nevojshme të caktohej një person që do të ishte vazhdimisht në katedrale dhe do t'u shpjegonte paganëve gjithçka që ata kishin nevojë. Nëse dikujt i ngjall interesi për besimin, udhëzuesi ynë do të tregonte adresën e katekistit më të afërt në Tokio, ose në atdheun e paganit. Me raste, shpërndaja libra të vegjël me një përshkrim të shkurtër të mësimit të krishterë. Rev. Në fillim doja t'i besoja të gjitha këto, por, natyrisht, pas eksperimenteve të para më duhej ta braktisja këtë ide: dhe në fakt e studiova gjuhën vetëm për rreth dy muaj, kjo është shumë pak për të folur me paganë të pamësuar me thekse të thyera për një çështje kaq të rëndësishme si besimi. Një i krishterë, një besimtar, do t'i falë misionarit të gjitha mangësitë e tij gramatikore, sepse ai e shikon atë si mësues të së vërtetës, ndërsa një pagan sheh tek ai vetëm një të huaj të zhurmshëm që ngjall padashur të qeshura. Përveç kësaj, nuk mund të isha në kishë gjatë gjithë kohës. Tani një plak, Jona, është caktuar për këtë detyrë, dhe ai ulet në kishë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Burri doli të ishte shumë llafazan dhe shpjegimet e tij rezultojnë të jenë predikime të tëra. Ato ndodhin, sigurisht. Ai ka edhe mosmarrëveshje, sidomos me të rinjtë, me studentët. Vetëm plaku ynë i trajton me përgënjeshtrime kaq të gjata, saqë kundërshtarët e gjorë nuk dinë të largohen. Jonah më pas llogariti se çdo ditë kishte një ose dy njerëz që ishin aq të interesuar për predikimin, saqë kërkonin adresën e katekistit. Megjithatë, gjatë javës së parë, katedralja hapej rrallë për vizitorë të tillë. Të enjten dhe të shtunën u shenjtëruan të dy kapelat dhe në kohën e lirë nga shërbimi u zhvilluan mbledhjet e katedrales. Siç e dimë, një këshill mblidhet çdo vit në kishën tonë. Më parë mblidheshin katekistë dhe priftërinj nga e gjithë Japonia, por tani është shumë e shtrenjtë dhe e papërshtatshme të mblidhen të gjithë çdo vit, kështu që kisha duhej të ndahej në dy gjysma dhe të mblidhej secila me radhë çdo vit tjetër. Prandaj, katedralja mbahet një vit në Tokio për gjysmën veriore dhe një vit tjetër në Osaka për gjysmën jugore. Koha e takimit përkon me përfundimin e agjërimit të Pjetrit. Këtë herë, megjithatë, u bë një përjashtim: gjithçka u mblodh në shkurt. Katedralja doli shumë e mbushur me njerëz. Takimet e saj u zhvilluan në kapelën e Shën Pjetrit dhe Palit. Pranë kripës u vendos një tryezë e vogël, pas së cilës u vendosën peshkopi dhe priftërinjtë e lartë, dhe më pas në të dyja anët në kolona të dendura, pjesa tjetër e priftërinjve dhe katekistëve u vendosën në dysheme. Takimi i parë ishte thjesht festiv: u lexuan telegrame të ndryshme, letra, adresa etj., të dërguara dhe të paraqitura nga e gjithë Japonia. Adresat janë shkruar në rrotulla të mëdha në një mënyrë sa më të zbukuruar dhe të gjatë. Ato lexoheshin ose nga vetë autorët ose nga një prej katekistëve. Natyrisht, adresa e përkthyesit tonë të ditur Nakai (bashkëpunëtori kryesor i peshkopit në përkthimin e librave liturgjikë, një studiues japonez, një ekspert në histori dhe letërsi, jo më i gjatë se dy arshina) mund të lexohej vetëm vetë: një i vdekshëm i zakonshëm nuk mund t'i lexojë ato shenja të sofistikuara që përdor Nakai. Ka, siç e dini, disa mijëra karaktere kineze. Jo të gjithë e dinë pjesën e katërt të tyre. Prandaj, japonezët e shkruajnë leximin e tyre me alfabetin japonez (kata-kana) pranë shkronjave kineze. Ky shkrim i përzier japonez-kinez përdoret zakonisht në dorëshkrime. Prandaj një lloj i veçantë kotësie letrare: të shkruash vetëm me shkronja kineze dhe në atë mënyrë që jo të gjithë pa fjalor të mund të lexojnë. Ndoshta mund të qeshni me këtë, por a nuk janë termat tanë latinë të njëjtë me shkronjat kineze? E njëjta gjë, vetëm në një formë tjetër. Më datë 26 (e martë) filluan mbledhjet e zakonshme të këshillit. Secili prej tyre fillonte dhe përfundonte me një lutje. Thënia e zakonshme ishte: "I bekuar është Perëndia ynë". Të gjithë kënduan "O Mbret Qiellor, i bekuar je, o Krisht, Perëndia ynë". Në fund të takimit “Është e denjë” dhe lirimi i Rrëshajëve. Peshkopi e filloi mbledhjen e parë duke vendosur një epitrakelion dhe një omoforion. Pas faljes, atyre iu mbajt një fjalim për gjendjen e predikimit në periudhën pas koncilit të fundit. Kjo kohë nuk ishte veçanërisht e favorshme: numri i kërkesave ishte shumë më i vogël se më parë. Ku është arsyeja për këtë? Ata iu referuan entuziazmit të përgjithshëm për çështjet politike (në lidhje me hapjen e parlamentit), dështimet e të korrave, përmbytjet, etj., fatkeqësitë publike që devijuan vëmendjen shpirtërore tek objektet materiale. Prandaj, viti i kaluar ka qenë i vështirë dhe i pafrytshëm për të gjitha misionet në përgjithësi; të gjithë ankohen për mungesën e dëgjuesve. Peshkopi u bëri thirrje të gjithëve që të mos e barazojnë veten me heterodoksinë dhe të mos justifikohen me shembullin e misioneve heterodokse. A ka ndonjë arsye tek ne, në mungesën e përkushtimit të mjaftueshëm nga ana jonë? Fjalimi ishte i gjallë dhe energjik. I gjithë kongregacioni e dëgjoi me vëmendje, pa i hequr sytë nga predikuesi. Më vonë më rastisi të flisja për predikimin me një nga katekistët japonezë. Ai krahasoi Fr. John Ono dhe peshkopi. O. Gjoni flet në mënyrë të barabartë, të qetë, të vazhdueshme, të rrumbullakosura. Asnjë mendim i vetëm nuk ka mbetur jashtë planit të tij. Vetë shqiptimi është po aq i qetë dhe i barabartë. Ju duhet ta dëgjoni atë me duart tuaja të palosur në gjunjë dhe kokën të ulur (një qëndrim i zakonshëm japonez kur mendoni). Bëhet fjalë për. Ajo provokon reflektim të qetë. Rev. Ju nuk mund ta dëgjoni Nikolai me kokën ulur, askush nuk do të jetë në gjendje të ulet i qetë. Ai ndizet i gjithë gjatë predikimit dhe ndez dëgjuesit, duke tërhequr të gjithë tek ai. Kokat e përkulura ngrihen dhe vështrimet e tyre tërhiqen padashur nga shprehja e tij e frymëzuar. Jo më kot deri tani, prej tridhjetë vjetësh (tani 35), Rev. Nikolai punon ditë e natë në fushën e Zotit dhe nuk mendon ende për pushim. Mbledhja e radhës u bekua nga Fr. Pavel Sawabe, i cili gjithashtu mbajti një fjalim: përshkroi kohët e para të Kishës Ortodokse në Japoni, si u kthye në krishterim, si filloi konvertimi i të tjerëve, se si ata ishin në varfëri ndërsa mbështesnin njëri-tjetrin dhe ndanin gjithçka. Kjo histori ishte thellësisht edukuese. E gjithë historia e këtij krijimi të kishës, kjo rritje plot hiri e një farë ungjilli që mezi u dallua, shkëlqeu pa dashje para syve të mi. Fjalimet, si çdo gjë që u tha ose u bë në këshill, u regjistruan menjëherë nga dy stenografë. E gjithë kjo më pas botohet në një libër të veçantë dhe dërgohet në kisha. Pas fjalimit, katedralja hapi klasat e saj. U lexuan letrat e dërguara këshillit nga kisha të ndryshme ose nga individë me kërkesa për katekistë. Njëra kishë kërkon një katekist të ri, tjetra, përkundrazi, kërkon që të mos hiqet e vjetra etj. Të gjitha kërkesat për katekistë diskutohen më pas në një mbledhje të posaçme priftërore, në të cilën askush përveç priftërinjve dhe dhjakëve nuk është i pranishëm. Ky takim është tërësisht privat dhe shtëpiak. Këtu, çdo prift, pa hezitim, mund të shprehë mendimin e tij për këtë apo atë katekist, pavarësisht nëse ai është i përshtatshëm në një vend të caktuar apo jo. Shpërndarja e katekistëve, në përgjithësi, është një pyetje shumë e vështirë: asnjë prift, natyrisht, nuk dëshiron të lërë një person të mirë të largohet nga famullia e tij, dhe ai gjithashtu nuk do të pranojë me dëshirë një të keqe. Ka shumë kërkesa. Pra, e gjithë kjo duhet të zgjidhet në mënyrë që të përfitojë kauza dhe të mos ofendojë askënd. Kjo harxhon shumë kohë. Pasi përfunduan me shpërndarjen, ata mbledhin të gjithë këshillin dhe shpallin vendimin e mbledhjes priftërore. Ndonjëherë janë të pakënaqur, disa kërkojnë ndryshim; Katedralja ndonjëherë bën ndryshime menjëherë nëse e sheh të nevojshme dhe të përshtatshme. Në këshill u zgjodh një prift i ri. Të krishterët e shtatëmbëdhjetë kishave nga famullia e Fr. Boris (një famulli e madhe) iu kërkua t'u jepte një prift të veçantë dhe si kandidat ata treguan dhjakun e Kishës Sendai, Fr. Joana Katakura. Të gjithë e panë këtë zgjedhje të mirë; Natyrisht që vetë kandidati nuk pranoi, duke kërkuar shtyrjen e tij, ndërkohë që pyeti famullitë e Sendait nëse kishin ndonjë gjë kundër largimit të tij. Të nesërmen erdhi një telegram se famullitarët nuk kishin asgjë. Më pas zgjedhjet u shpallën të vlefshme. I sapozgjedhuri u përkul para këmbëve të peshkopit, pranoi bekimin prej tij, pastaj me të njëjtin hark pranoi bekimin nga Fr. Boris, në të cilën ata priftërisht puthën duart e njëri-tjetrit dhe, në përfundim, Fr. Katakura u përkul në të dy anët e të gjithë katedrales. Në fillim ai do të jetë nën disa udhëzime nga Fr. Boris. Në të njëjtën mbledhje u zgjodh një dhjak për Kishën e Osakës. Këtu, në përgjithësi, respektohet rreptësisht rregulli i kishës së lashtë në lidhje me përzgjedhjen e klerikëve nga e gjithë kisha. Njerëzit zgjidhen për priftëri jo më herët se 30 vjeç dhe për dhjakë jo më herët se 25 vjeç. Të sapozgjedhurit u emëruan të dielën. Katedralja përfundoi me një liturgji dhe një shërbesë falënderimi pas saj. Megjithatë, katekistët mbajtën një takim fjalimi (enzetsu-quai) në katedrale në mbrëmje. Katedralja ishte e mbushur plot dhe folësit tanë, njëri para tjetrit, derdhën rrjedha të tëra elokuence. Meqenëse nuk lejohej të shprehej miratimi dhe censurimi në katedrale, mbledhja e fjalimit nuk ishte aq e zhurmshme. Kur miratohet, japonezët duartrokasin dhe bërtasin: "heya" (anglisht dëgjoj), kur dënohen, "por" (anglisht "jo", që nuk mund të shtrembërohej më). Siç mund ta shihni, është plotësisht amerikan. Në javën e parë, të gjithë studentët tanë agjëruan dhe morën kungim. Ne mblidheshim në kishë tri herë në ditë. I njëjti lexim, i njëjti përkulje përtokë me lutjen e Efraimit Sirian, gjithçka është si në Rusi. Dishepujt tanë agjërojnë dy herë gjatë Kreshmës. Shpesh disa prej tyre bashkohen në mes të vitit për ndonjë rast ose thjesht sipas dëshirës. Kishat nuk e kanë vendosur ende agjërimin e rregullt: priftërinjtë duhet të jenë larg, nuk ka shërbim të përditshëm. Të krishterët rrëfehen në çdo kohë të dielave dhe festave. Tani jam zhvendosur në Tokio. Sigurisht, unë ende nuk mund t'ua shpjegoj besimin paganëve që vizitojnë. Por edhe pa këtë ka një marrëveshje. Është vetëm për të ardhur keq që më duhej të hiqja dorë nga japonezja për një kohë. Nëse nuk e vendosni veten në të së pari, ndoshta nuk do të jeni në gjendje ta ktheni këtë humbje më vonë. Tani jemi në stinën e “sakurës”, pra të luleve të qershisë. Këtu qershitë arrijnë përmasa të mëdha me një trung të trashë. Fruti që prodhojnë nuk është i mirë, por nuk mbillen për frutin, por për ngjyrën. Dhe ata lulëzojnë me të vërtetë me luks. Japonezët i mbjellin në rrugica të tëra dhe gjatë lulëzimit shkojnë atje për të parë: ulen nën qershi, i admirojnë, pinë sake dhe disa do të shkruajnë poezi. Në përgjithësi ata janë të lumtur. Në të vërtetë, japonezët janë gjuetarë të mëdhenj të luleve, dhe, për më tepër, të gjitha, pavarësisht nga mosha apo gjendja. Të takosh ndonjë “oji-san” (gjyshi apo xhaxha) fshati me mjekër gjemba, me “waraji” (sandale kashte), me një shall blu në kokë... Epo, ku do të dukej se kishte një ndjenjë kaq të butë sa dashuria për lulet, dhe ti e shikon këtë “oji-san” rrëshqitje për disa milje, ose ndoshta dhjetëra milje deri në dhjetëra milje të famshme kopshte. Turmat shkojnë për të parë "momijin" (një pemë me gjethe si panje, vetëm më të vogla), e cila në momente të caktuara bëhet e kuqe si gjaku (si lisi ynë, vetëm askush prej nesh nuk do të mendonte as të shkonte në pyll për ta admiruar). Ose, për shembull, në Tokio, në verë, duket, në muajin gusht një lloj luleje lulëzon atje. Mbretëresha e natës ose e mëngjesit, në japonisht. Lulëzon para lindjes së diellit dhe mbyllet kur shfaqet. Dhe në orën dy të mëngjesit pothuajse e gjithë Tokio mblidhet te kopshtarët për të parë këtë mbretëreshë. Aty isha edhe une!.. Lulja është shumë e zakonshme, e mbjellë në kavanoza të vegjël, të cilët janë të vendosur në rafte. Dhe ka mijëra njerëz. Le të themi se disa lule janë shumë të mira, por për hir të kësaj, të ngrihesh në mesnatë, të heqësh dorë nga ajo që bën dhe të vish këtu, për të gjithë, si të moshuar ashtu edhe të rinj... Nga këndvështrimi ynë, kjo është e tepërt. Vështirë se ka njerëz në botë me një sens dhe shije kaq të zhvilluar estetike sa japonezët. Ju mund ta verifikoni këtë duke kërkuar që një "Daiku-san" (zdrukthtar) të bëjë diçka për ju. Do të shihni menjëherë se ai i kushton vëmendjen e tij kryesore jo forcës apo shpejtësisë së punës, por elegancës së saj. Letra XIV. 14 maj 1891 Tokio Ju tashmë e dini në detaje se çfarë ndodhi këtu më 29 prill pranë Kiotos (në Otsu). Tani e gjithë kjo, falë Zotit, ka marrë fund. Trashëgimtari Tsarevich u kthye i sigurt në Vladivostok dhe emocionet e shkaktuara nga kjo ngjarje u qetësuan gradualisht. Sa e papritur ishte e gjitha, sa e egër ndodhi e gjitha! Të gjithë po përgatiteshin për ta pritur mysafirin e dashur përzemërsisht, me nder, duke përgatitur oferta të ndryshme për të, festime, ndriçime etj. Dhe befas një Tsuda Sanzo qesharake (tsumoranai) e ktheu gjithçka përmbys. Tani e gjithë Japonia është e turpëruar dhe e trishtuar, dhe ai qesh me patriotizmin e tij qesharak samurai. Lajmi për atë që kishte ndodhur na erdhi në të njëjtën ditë, një ose dy orë pas ngjarjes, dhe na goditi si bubullima në një ditë të kthjellët. Ishte e hënë e javës së Shën Thomait, kur zakonisht kremtojmë përkujtimin e të vdekurve të Pashkëve: shërbehet liturgjia e varrimit dhe më pas të gjithë të krishterët me priftërinjtë dhe korin e këngëtarëve shkojnë në varreza. Ata rrotullohen rreth të gjitha varreve të krishtera me lutje dhe këngë të Pashkëve. Ne gjithashtu shkuam atje për të parë dhe për t'u lutur së bashku me të krishterët. Pas darkës, u ula i qetë me një gazetë angleze (botuar këtu) dhe lexova një përshkrim të udhëtimit të Tsarevich-it nëpër Japoninë jugore, për pritjen që iu bë në Kobe, etj. Papritur, Reverendi vrapon me shpejtësi në dhomën time, si gjithmonë. Nikolla me një kuti mitra në duar. - “Çfarë po bën, shkojmë! - "Ku? Pse?” E pyeta i hutuar i plotë. - “Nuk e dini? Në fund të fundit, Tsarevich u plagos afër Kiotos. Le të shkojmë në ambasadë për të shërbyer një shërbim lutjeje.” Në ambasadë gjetëm konfuzion të plotë. Përgatitjet për pritjen e trashëgimtarit të Tsarevich vazhdonin ende, ndërkohë që ushtritë e mbetura (i dërguari ishte me Tsarevich) ishin në pasiguri të madhe. Telegrami i ministrisë kishte këtë përmbajtje: "Afër Kiotos, një polic goditi Tsarevich-in në kokë me një saber; megjithëse plagët janë të thella, përbërja e shpirtit është e fortë". Telegrami, siç e shihni, është krejtësisht i paqartë, duke ngjallur lloj-lloj frikërash. Çfarë ka atje? Si përfundoi e gjitha? Synuam të kryenim një lutje falënderimi për çlirimin nga vdekja, por, duke parë gjendjen shpirtërore të të pranishmëve, vendosëm të shërbenim për të sëmurët, sipas rrethanave. Pas shërbimit të lutjes, të gjithë u mblodhën së bashku, ndanë përshtypjet, shqetësimet e tyre dhe i shkruan një telegram Tsarevich nga e gjithë kolonia ruse. Asnjë lajm shtesë nuk u mor, megjithëse çdo gjysmë ore shkonte një lajmëtar në ministri. U nisëm për në shtëpi pa pritur asgjë. Në shtëpi gjithçka ishte e qetë, askush nuk dinte se çfarë kishte ndodhur. Menjëherë pas mbërritjes së tij, një i krishterë erdhi te peshkopi, i cili ishte përgjegjës për fotografitë që donin t'i paraqisnin Carevich-it; Imzot Nikolai arsyetoi me qetësi me të, duke mos thënë asgjë për lajmet e ditës. Sapo mbaroi kjo, Fr. Pavel Sato. Këta gjithashtu filluan të flasin për përgatitjet për pritjen: ata folën për ikona për t'i paraqitur Tsarevich dhe Princit George. Asnjëri prej tyre nuk dinte dhe nuk kishte dëgjuar ende asgjë. Më në fund peshkopi u tha atyre se ofrimi i ikonave mund të duhej të shtyhej sepse Tsarevich ishte plagosur. Dëgjuesit nuk e kuptuan në fillim, u mahnitën shumë nga ky lajm. Pas kësaj, të gjithë në mision e morën vesh shpejt, dhe pastaj gjatë gjithë mbrëmjes, japonezët tanë shëtisnin përreth duke varur kokën, duke hapur krahët dhe duke thënë: "Taihenno koto"... (d.m.th., "një gjë e tmerrshme" ose "baballarët, çfarë ndodhi") Pas ca kohësh, nga ambasada erdhi lajmi se Tsarevich ishte zhvendosur në Kioto dhe se qeveria po dërgonte atje një tren urgjent, me të cilin mund të udhëtonin të gjithë rusët. Imzot Nikolai vendosi të shkojë. Kampi stërvitor ishte, natyrisht, shumë i shkurtër dhe e mbajtëm në Kioto. Ndjenja e pasigurisë vazhdonte ende, por në shpirtin tim u shfaq njëfarë besimi se rreziku nuk ishte aq i madh nëse do të ishte e mundur të transferoheshim në Kioto menjëherë pas plagës... Ndërkohë, dyert e katedrales sonë ishin të zhbllokuar, dhe zjarri shkëlqente në dritare. Rezulton se studentët dhe studentët tanë u mblodhën me Fr. Pavel Sato (ai është rrëfimtari i tyre) për t'u lutur për shëndetin e Tsarevich. Ne, natyrisht, nuk mund t'i detyrojmë ata të luten për Tsarevich-in tonë: me patriotizmin e tij të dhimbshëm (një lloj patridomanie), japonezët nuk mund të pajtohen të luten për një Sovran të huaj, kjo në kokën e tij mahnitëse duket se është një tradhti ndaj Mikados së tij. Ishte edhe më ngushëlluese të shihje këtë lutje vullnetare nga ana e studentëve tanë, të cilët, si çdo i ri, natyrisht, janë më radikalë se të rriturit. Të nesërmen, të krishterët nga kishat e Tokios mbajtën një shërbim lutjeje. Tërë mbrëmjen dhe të nesërmen, të krishterët tanë erdhën në dhomën time njëri pas tjetrit me shprehje simpatie. Të gjithë ishin të turpëruar dhe të dëshpëruar deri në shkallën e fundit. Krahasoni situatën tonë dhe të tyre, dhe me siguri do të thoni se ata janë edhe më keq se ne. Tani u qetësuam: gazetat sollën lajme të favorshme: padyshim që nuk kishte më rrezik. Mund të falënderojmë vetëm Zotin që gjithçka përfundoi kaq lumtur. Ndërkohë, kjo u solli pak lehtësim japonezëve: njolla e turpshme vazhdonte të qëndronte mbi Japoninë dhe, sa më tej shkonte, aq më shumë zbulohej dhe bëhej më e dukshme. Madje më vinte keq për këta njerëz të pafajshëm që duhej të paguanin për patriotizmin e shëmtuar të ndonjë Tsuda. Theodori ynë, me indinjatën e pastër ruse, fillimisht qortoi japonezët, duke i quajtur "bisha" dhe "majmunë" për plagosjen e Tsarevich të pafajshëm. "Çfarë u bëri ai atyre?" Por atëherë Teodori ynë u pendua, duke parë trishtimin e përgjithshëm të japonezëve: "Epo, si e kanë fajin ata? Në fund të fundit, ata tani janë më keq se ne, më të turpëruar." Më 1 Maj, Imzot Nikolai me lajmin më ngushëllues. Tsarevich u plagos lehtë dhe tani po shërohet plotësisht. Në Kioto, Rev. Nikolla u prit me shumë dashamirësi nga Tsarevich. Ai e informoi atë për trishtimin e të gjithë të krishterëve të tij, për lutjen e tyre për Tsarevich. Trashëgimtari Tsarevich falënderoi peshkopin dhe tha se për shkak të një personi ai nuk e kishte ndryshuar aspak mendimin e tij të mirë për Japoninë. Në të njëjtën dhomë (thjesht japonez) ishte edhe princi grek George, të cilin Trashëgimtari Tsarevich ia prezantoi Më të Reverendit. Nikolla si shpëtimtar i tij. Së shpejti, na erdhi lajmi për transferimin e të ftuarve të shquar nga Kioto në Kobe me një anije ushtarake ruse dhe, më në fund, për nisjen e të gjithë skuadronit rus në Vladivostok. Dy shoferë që mbanin Tsarevich-in gjatë ngjarjes së trishtuar dhe në një mënyrë ose në një tjetër kontribuan në shpëtimin e tij u shpërblyen në mënyrë mbretërore. Donacione bujare u bënë për institucione të ndryshme bamirëse. Misioni ortodoks, i cili mori edhe një dhuratë mbretërore: 10 mijë dollarë, nuk u harrua. Tashmë është një gjë e së kaluarës. Mbeti vetëm një njollë e turpshme për Japoninë dhe një roje e bezdisshme policie pranë misionit. Në oborr ka disa policë të veshur tepër, dhe në rrugë tre të dukshme. Të gjithë presin një vazhdimësi të historisë së Kiotos, kanë frikë për peshkopin tonë (i cili, më shumë se një herë, në të kaluarën, ishte në rrezik). Megjithatë, shpresojmë që kjo gardë të përfundojë së shpejti, sepse nuk ka asnjë rrezik. Nuk ju kam shkruar ende se si kaluan pushimet tona. Të Dielën e Palmës kishte shumë njerëz gjatë vigjiljes gjithë natës. Nuk ka shelgje në Japoni, dhe është tepër vonë për ta, prandaj lulet e qershisë po lulëzonin - dhe kështu, të gjithë pelegrinët tanë dhe ne qëndruam me lule qershie të bardha dhe rozë. Doli diçka si Rrëshajët. Gjatë Pasionit të Shenjtë, seminaristët dhe studentët u bashkuan përsëri në kungim. Të enjten e Madhe dëgjuam 12 ungjij. Këtu ka një veçori. Tek ne, ajo që lexojmë, ajo që dëgjojmë, ajo që lexojmë është po aq e qartë apo e pakuptueshme. Nuk është kështu me japonezët. Ungjilli është shtypur me shkronja kineze, të cilat kanë dy shqiptime: kineze (e shtrembëruar) dhe thjesht japoneze. E para mund të krahasohet me fjalë të huaja që përdoren në gjuhën tonë. Epo, nëse lexuesi lexon thjesht në japonisht, lexuesi mund ta kuptojë lehtësisht leximin. Por shumica e njerëzve të arsimuar, natyrisht, lexojnë leximin dhe shkrimin thjesht kinez me shqiptimin e parë. Fjalët kineze janë njërrokëshe dhe për këtë arsye ka shumë fjalë monotingëlluese. P.sh. “Xing” do të thotë: i ri, zemër, besim, shpirt etj. Sigurisht që dëgjuesi, sidomos kur lexon shpejt, pa gjeste të përshtatshme, nuk mund të kuptojë shumë. Dhe nëse lexuesi qëndron larg dhe nuk lexon plotësisht veçmas, atëherë është e pamundur të dallosh ndonjë gjë prej tij. Lindi një domosdoshmëri e veçantë që të kisha një libër para syve për të kuptuar atë që po lexoja. Dhe tani pelegrinët tanë qëndrojnë pas 12 Ungjijve me libra, dhe qirinjtë në duar nuk janë më një simbol i thjeshtë: ato janë gjithashtu të nevojshme për lexim. Natyrisht, Pashkët festoheshin veçanërisht në mënyrë solemne. Të gjithë të krishterët tanë (në mbarë Japoninë) e prishin agjërimin e tyre jo në shtëpi, por pranë kishës - në Tokio - në mision. Për ta arritur këtë, çdo komunitet (kishë) privat i Tokios zë një nga dhomat në ndërtesat e misionit, e dekoron atë në mënyrën më të mirë të aftësisë së tij, duke u përpjekur t'i kalojë fqinjët me elegancë. Sillni lule, "kake-mono" - rrotulla me thënie të urtëve kinezë, me ndonjë poezi, për të krishterët - me fjalët e Shkrimit të Shenjtë, gjithashtu me piktura japoneze. Rrotulla të tilla varen në një vend nderi në zashiki japonez. Në kishën e vjetër, e cila ndodhet në një nga dhomat e godinës së misionit, vendosen ëmbëlsira të Pashkëve, vezë etj. Kjo është gjithashtu një temë e konkurrencës. Çfarë formash u jepen këtyre ëmbëlsirave të Pashkëve? I bëjnë në formën e një tasi, në formën e një anijeje, në formën e një shtëpie, etj, etj., çfarëdo zgjuarsie japoneze të dalë. Vezët janë lyer gjithashtu në të gjitha llojet e ngjyrave. Përveç kësaj sillen edhe biskota të ndryshme, në formë kryqi dhe zogjsh. E gjithë kjo vendoset në grupe të veçanta në rafte, të zbukuruara me një pyll të tërë me bimë lulesh dhe flamuj. Kisha merr pamjen më festive. Nga ora 20.00. të shtunën hapën leximin e Veprave të Apostujve dhe seminaristët vendosën të flisnin predikime në kishën e vjetër, njëri pas tjetrit. Zelli i predikuesve tanë të rinj këtë herë, megjithatë, nuk gjeti përgjigje te dëgjuesit; pas një kohe të krishterët kërkuan që predikuesit nga atje të transferoheshin diku tjetër, sepse po i pengonin të dekoronin ëmbëlsirat e tyre të Pashkëve. Shërbimi hyjnor u krye, natyrisht, në të njëjtën mënyrë si në Rusi. Të gjithë të krishterët qëndruan me qirinj. Priftërinjtë me petka të bardha. Kisha ishte pozitivisht madhështor. Një gjë na mungonte ne rusëve: nuk kishte këtë zile misterioze dhe në të njëjtën kohë solemne në natën e Pashkëve, me të cilën jemi mësuar aq shumë dhe që aq veçanërisht e përshtat shpirtin. Rreth nesh kishte paganë; ishte e papërshtatshme t'i zgjonim në mesnatë me këmbanat tona të zhurmshme. Megjithatë, të gjithë këtu ishin mësuar të festonin në heshtje; askush nuk e vuri re mungesën. Pas shërbesës, Imzot Nikolai shkoi për të shenjtëruar ëmbëlsirat e Pashkëve për të krishterët në kishën e vjetër dhe eci me urime nëpër të gjitha dhomat e misionit ku ndodheshin kisha të ndryshme. Ne priftërinjtë (tre prej nesh) shkuam në shkolla për të bekuar Pashkët për nxënësit. Kudo është e ndriçuar, kudo është argëtuese, e gëzueshme. Në mision, në një nga dhomat, u shtrua një tryezë për të gjithë klerikët, mësuesit, përkthyesit dhe në përgjithësi për të gjithë funksionarët tanë. Ne ishim në vizitë te Rev. Nikolla. Miqtë tanë grekë ishin gjithashtu këtu me ne. Meqë ra fjala, ishte një prift që na befasoi jo pak me vizitën e tij në Japoni për të mbledhur donacione për kishën. Vetë Rev. Nikolai, megjithatë, nuk ishte me ne: ai duhej të pranonte urimet. Çdo i krishterë, kur largohet nga shtëpia, duhet të shkojë te "tsai-simp" i tij (babai i madh shpirtëror, domethënë, sipas mendimit tonë, peshkopi - vetëm fjala japoneze thotë më shumë për rëndësinë morale të peshkopit) për ta uruar dhe për të ndarë Krishtin me të. Peshkopi i jep secilit nga një vezë të kuqe. Kështu kaloi koha deri në orën gjashtë të mëngjesit. Por edhe atëherë askush nuk mendoi për pushim. Përpara se të kisha kohë të kthehesha në dhomën time, shkolla jonë katetike hyri me plotësimin e saj dhe deklaroi se "sytë e saj duan të dalin" (ekuivalente me "urimet" tona, sytë e japonezëve dalin jashtë, padyshim nga gëzimi i veçantë) dhe "Krishti fukukwatsusu" (u ringjall). M'u desh të gënjej se edhe sytë më dilnin nga gropa. Pas tyre erdhën nxënësit e shkollës së këngës, pastaj erdhën lloj-lloj të krishterësh zyrtarë dhe jozyrtarë - të gjithë me një "Krishti u ringjall" të gëzueshëm, me buzëqeshje dhe përkulje. Këtu ka pak puthje: ky nuk është aspak një zakon vendas dhe nuk ka gjasa të zërë rrënjë këtu. Edhe prindërit nuk i puthin fëmijët e tyre. Pak më vonë erdhi kori i djathtë me priftin; ata kënduan "Krishti u ringjall", "Engjëlli qan" etj., me një fjalë, si në Rusi. Pastaj - kori i majtë, pastaj - shkolla nga Koozi-matsi. Kënga e Pashkëve u dëgjua gjatë gjithë misionit tonë gjatë gjithë ditës. Letra XV. 1 qershor 1891. Tokio Në shkollën tonë ka filluar sezoni veror dhe bashkë me të edhe rekreacioni i vazhdueshëm. A mendoni se kjo është diçka e zakonshme? Jo, ka pak që është e zakonshme këtu. Nxënësit e shkollës festojnë daljet e tyre këtu me një zhurmë të tillë saqë shokët e tyre rusë as që do ta mendonin kurrë. Paraloja, natyrisht, është më e zakonshme. Një deputet i shkollës shfaqet në dhomën e çdo personi pak a shumë zyrtar me përkuljet më të sjellshme dhe fytyrat më të pafajshme. Sytë e ngushtë janë mbytur plotësisht në një buzëqeshje. Lajmëtarët ju japin një biletë dhe bëhen edhe më prekës. Ju duhet të paguani për biletën. Pasi kanë grumbulluar një sasi të caktuar, nxënësit i blejnë vetes dhurata të ndryshme, dhe më e rëndësishmja, kapele për kalorës dhe të gjitha llojet e çmimeve për lojërat e ardhshme. Përzgjedhja e çmimeve është e jashtëzakonshme, shumë tipike. Seminarët tanë dhe nxënësit e shkollës në përgjithësi vështirë se do t'i kishin menduar gjëra të tilla. Për shembull, një shami, sapun, pluhur dhëmbësh, një sirtar tualeti, një fletore, pa të cilat asnjë japonez nuk do të shkojë askund. Këta japonezë kanë praktika të mahnitshme. Në ditën e caktuar, në mëngjes, seminaristët, të gjithë me kapele shumëngjyrësh, dy me radhë, vijnë në oborrin e misionit dhe rreshtohen para dritareve të peshkopit. Në krye të kolonës valëvitet një flamur i madh i bardhë me shkronja kineze të gjata deri në oborr: "Shkolla Teologjike Ortodokse". Flamuj të ngjashëm janë në mes dhe në fund të kolonës, dhe më pas pothuajse çdo seminarist mban në duar flamuj të vegjël të të gjitha ngjyrave. Imzot Nikolla doli në këtë ushtri, e bekoi, tha disa fjalë dhe ushtria, plot flamuj dhe duke biseduar me gëzim mes tyre, eci nëpër rrugët e Tokios. Ajo duhet të shkojë larg, rreth tetë milje, në qytetin periferik të Oji, i famshëm për kishën e tij Inari ose dhelpra. Pas drekës, shkuam atje me disa mësues japonezë. Vendi është vërtet i mrekullueshëm; Prandaj japonezët e zgjodhën për rekreacion (në të njëjtën kohë me ne, një shkollë tjetër po festonte rekreacionin në të njëjtin Oji). Djemtë tanë fushuan në një gjysmë mal, nën pemë të mëdha të përhapura, dhe poshtë ishte një fushë e gjerë, e mbjellë me të mbjella, tashmë e gjelbëruar. Fshatrat dukeshin aty-këtu. Në anën tjetër, një fabrikë e madhe shkrimi pinte duhan. Seminaristët tanë, pasi kishin mbaruar "gozen" (oriz ose drekë në përgjithësi), tani të mbledhur në grup, pushuan nga udhëtimi i mëngjesit dhe nga lojërat, u argëtuan me histori e shaka të ndryshme. Të gjithë japonezët kanë një zakon të mahnitshëm të numërimit në gishta. Ata nuk do të bëjnë operacionin më të thjeshtë aritmetik, në mënyrë që të mos përdorin gishtat e tyre. Çfarë është kjo? Është një mungesë edukimi apo, ndoshta, një mungesë e natyrshme sinteze? Në përgjithësi, japonezët kanë analiza të forta para sintezës Nuk është e lehtë për ta të përvetësojnë gjeneralin, por ata kapin dhe vënë në dukje menjëherë çdo pjesë përbërëse, e cila, për rrjedhojë, fitohet prej tyre veç e veç. Ky është padyshim fryt i shkrim-leximit të tyre kinez. Për shtatë vjet, e ndoshta më shumë, çdo japonez ulet pranë kësaj letre dhe e gjithë detyra e tij gjatë gjithë kësaj kohe është të mos humbasë asnjë detaj delikate në të cilin një shkronjë ndryshon nga tjetra. do të mësoheni me analizat dhe për të asimiluar shpejt detajet. Pasi u ulën pak, dy mësuesit e mi (Miy dhe Morita, të dy tani, në vitin 1895, tashmë priftërinj) shkuan të enden nëpër zonën përreth, shkuan në fshatrat më të afërt dhe shikuan në qoshe të ndryshme. Rruga jonë shtrihej më shumë si një fushë, mes kokrrave të blerta. Ne ecëm përgjatë një shtegu fshati; Në të dy anët e saj, uji rridhte shpejt përgjatë hullive. Ky është ujitje artificiale. E gjithë kjo është e rregulluar thjesht, me çmim të ulët, dhe në të njëjtën kohë e gjithë kjo është e dobishme dhe praktike. Është e pamundur të mos i japim drejtësi japonezëve në këtë drejtim. Shëtitja nëpër fusha ishte e shkëlqyer. Herë pas here, vetëm aroma nga një pleh unik më bënte të kujtoja se japonezët mësuan të gjitha mrekullitë e kulturës së tyre nga kinezët. Është një gjë e mahnitshme: njerëzit janë shumë të aftë, të zgjuar, praktikë dhe kanë kaluar pothuajse një mijë vjet e gjysmë që kur huazuan kulturën e tyre nga kinezët, dhe gjatë gjithë kësaj kohe nuk u shkoi kurrë në mendje të bënin ndonjë përshtatje për Japoninë në këtë kulturë. Kinezët ndërtuan shtëpi shumë të mira për jugun, por për Japoninë veriore këto shtëpi janë shumë të ajrosura, duhet të ngrini pa mëshirë në to në dimër dhe të uleni me të gjithë garderobën të ngarkuar mbi ju. Ndoshta japonezët mendonin më shumë për luftën mes tyre, por ua lanë kulturën kinezëve që përbuznin. A do të ndodhë e njëjta gjë me kulturën evropiane? Ata do të marrin përsipër gjithçka nga evropianët, do të adoptojnë shpikje të reja, ndoshta, më shpejt se vetë evropianët, por nuk do të shtojnë asgjë të tyren. Arat u mbollën me elb dhe pjesërisht me grurë. Elbi këtu rezulton të jetë më i lirë se orizi dhe shërben si mbështetje për këtë të fundit për fshatarët. Konsumohet gjysmë e gjysmë me oriz. Është interesante të krahasohen metodat e bujqësisë së arave këtu me tonat. Fshatari vendas punon kryesisht, nëse jo ekskluzivisht, me duart e veta, pa ndihmën e kafshëve shtëpiake. Kjo mund të jetë më e vështirë, por toka e punueshme është përfunduar pikërisht për një ekspozitë. Me të njëjtën vëmendje ndaj detajeve si llaqet japoneze. Pasi ka lëruar parcelën e tij me shat dhe e ka pastruar nga barërat e këqija dhe rrënjët, japonezi bën shtretër me duart e tij në të gjithë gjatësinë ose gjerësinë e parcelës dhe më pas fillon të mbjellë, ose më saktë, të mbjellë bukë: kokrrat shpërndahen në majë të vogla, ashtu siç mbjellim lule në kavanoza. Sigurisht, puna është shumë e gjatë, por atëherë është mirë të shikosh një tokë të tillë të punueshme. Një tjetër do të mbjellë parcelën e tij me drithëra dhe perime të ndryshme: një shtrat elbi, një shtrat hikërror, pastaj farat e lulëkuqes, pastaj përsëri elb, perime etj. Toka e punueshme kthehet në një lloj kopshti lulesh. Shqetësimi dhe puna kryesore është mbjellja e orizit. Para së gjithash, keni nevojë për një çerdhe për oriz. Për ta bërë këtë, një pjesë e vogël e tokës, dy ose më pak, ndahet dhe ndahet me ndarje dheu. Uji nga një përrua aty pranë rrjedh këtu dhe pak nga pak formohet një moçal i vërtetë. Pastaj fshatari çan, ose më mirë, brumos, pisllëkun, thellësia e së cilës arrin deri në bel. Pas kësaj, këtu hidhen kokrra orizi, dhe sipër vendoset një shtyllë me litarë të varur me copa letre shumëngjyrëshe - ky është një dordolec për zogjtë. Kokrrat notojnë në këtë fidanishte derisa të mbijnë dhe të rritet "wakaba" (fidanët, bari i ri). Pastaj fillon festivali japonez i mbjelljes së orizit, diçka shumë e ngjashme me prodhimin tonë të barit në atmosferën e saj gazmore. Japonezët vishen, lidhin shalle të bardha ose blu rreth kokës dhe, me tufa me gjelbërim të ri të freskët, fillojnë të ecin në rreshta nëpër tokën e punueshme, duke mbjellë oriz. Ata thonë se rezulton të jetë një pamje piktoreske. Banorët e qytetit shkojnë për të parë këtë rregullim ndenjëse diku jashtë qytetit, në një kodër të njohur në të gjithë qytetin. Ata ulen atje, pinë çaj ose më shumë "sake", admirojnë bukurinë, "kessiki" (pamje) dhe, natyrisht, shkruajnë ose të paktën lexojnë poezi. Një japonez nuk mund të bëjë pa "uta" (poema) dhe "sake" (verë) nëse "kessiki" i bën vërtet përshtypje. Mbjellësit, natyrisht, mund të kenë një mendim të ndryshëm për mbjelljen e orizit: të ecësh nëpër baltë gjatë gjithë ditës me shpinë të përkulur nuk është veçanërisht e lehtë. Megjithatë, nëse është e mundur, ato gjithashtu kanë një pamje festive, gazmore. Duke u endur në drejtime të ndryshme, më në fund erdhëm në lokalin e famshëm Inari. Vetë kisha, natyrisht, nuk është i ndryshëm nga "miya" të tjerë në ndonjë mënyrë domethënëse. Para së gjithash, ju kaloni nëpër "tori-mon" - kjo është një portë me formë të veçantë, një tipar dallues i faltoreve Shinto. Struktura e tyre është si vijon: dy shtylla të mëdha, mbi të cilat vendoset një traversë, skajet e gjata dhe të spikatura të të cilave janë pak të lakuar lart; Poshtë këtij shiriti, një tjetër është instaluar midis shtyllave pa skaje të zgjatura. Të dy shiritat janë të lidhur me njëri-tjetrin në mes me një dërrasë ose shkop të vogël (me një kuptim simbolik mjaft unik). Ndonjëherë një tabelë me ndonjë mbishkrim të shenjtë është varur në këtë tabelë lidhëse. Kjo është e gjithë struktura e këtyre portave. Në pjesën më të madhe, ato janë prej druri, por janë gjithashtu prej gurësh, dhe ndonjëherë, në kisha veçanërisht të mrekullueshëm, ato janë të derdhura prej bronzi. Përmes portës ju hyni në oborrin e kishës. Direkt përballë portës ka një platformë të veçantë të ngritur nën një tendë: vallëzimi zhvillohet këtu gjatë pushimeve. Më tej, në të njëjtën distancë, përgjatë së njëjtës vijë të drejtë, ju shihni seksionin e parë të kishës. Nuk ka imazhe të veçanta në të: një pasqyrë shërben si një simbol i hyjnisë. Në anët ka tabela me emrat e të vdekurve dhe ka bukë dypjesëshe të bëra nga mielli i orizit. Kashtë është varur përgjatë kornizës - gjithashtu një simbol i hyjnisë. Të vdekshmit e thjeshtë lejohen vetëm këtu, deri në pragun e "yashiro", por ai ndodhet edhe më tej, gjithashtu në një vijë të drejtë. Kjo është një ndërtesë shumë e vogël, një kasolle, vetëm priftërinjtë, me sa duket, lejohen atje. Në Inari, i vetmi ndryshim ishte se përmes portës hyn në një shkallë guri, mjaft mbresëlënëse, përgjatë së cilës ngjitesh në shenjtërore. Në anët e shkallëve ka statuja dhelprash dhe njerëzish. Bukuria kryesore janë pemët e stërmëdha qindra vjeçare që u bëjnë hije shkallëve dhe shenjtërores. Nuk ka asgjë të veçantë këtu. Një shkallë e ngushtë të çon nga shenjtërorja - një shteg deri në mal, kjo është shtegu për në banesën e vetë dhelprës. Shtegu gjarpëron përgjatë shpatit të malit nën pemë. Herë pas here hasni "Tori-mons" të vegjël të bërë nga shtylla. Këto janë oferta për dhelprën nga admiruesit e saj; nuk mund të thuhet se ofertat janë shumë bujare. Çdo Tory Mon ka gjithashtu emrin e dhuruesit të shkruar në të. Më lart në mal, këto "Tori-mons" vendosen në numra të tillë që formojnë një korridor të vazhdueshëm, përgjatë të cilit duhet të bëni rrugën tuaj, duke u përkulur fort, nëse jo nga respekti për dhelprën, atëherë të paktën për të mos goditur kokën në "Tori-mons" të ulët. Pasi të keni kaluar këtë korridor të veçantë, më në fund arrini në një lloj kasolle mbi këmbët e pulës - ose një shtëpi zogjsh ose një kishëz. Dyert e vogla janë të kyçura, por përmes vrimave të rrumbullakëta (për lëmoshë) mund të shihni pjesën e brendshme të kasolles magjike. Ka pak interesante atje, por shumë pluhur dhe papastërti. Në raftet ka imazhe të ndyra të dhelprave, të pluhurosura dhe të lëmuara, dhe ëmbëlsira të shpërndara që vizitorët i trajtojnë dhelprën. Raftet zënë pothuajse të gjithë hapësirën brenda, kështu që nuk mund të shihni se çfarë ka poshtë tyre. Aty, padyshim, supozohet të jetë shtëpia, ose dhoma e gjumit, e banorit më misterioz. Ka kasolle të tjera të ngjashme pak anash. Duhet të jetë për dhelprat e tjera, vetëm ato janë ende të reja dhe nuk gëzojnë nder: “Tori-mon” qëndrojnë vetëm përballë disave dhe në numër të vogël. Mbi kasolle është pikturuar stema e dhelprës: një top flakërues. Kur u kthyem, i gjetëm djemtë tanë në lëvizje të plotë të të gjitha llojeve të lojërave dhe sporteve. Çmimet u hodhën me short. Të gjitha këto lojëra duket se janë një risi evropiane. Së bashku me shkollën, të gjitha rregullat e shkollës erdhën këtu nga Bota e Vjetër. Ushtria jonë mbërriti në shtëpi rreth orës 19:00 dhe, si në mëngjes, u rreshtua para dritareve të peshkopit. Peshkopi doli përsëri. Djemtë tanë papritmas kënduan "Për Mbretin e Qiellit". Nuk dukej shumë rehat me kapele dhe me flamuj, "kërkoi Rev. Nikolai të këndonte diçka më të përshtatshme. Më pas u dëgjuan brohoritjet e forta të himnit japonez: "Kimi-ga yo-wa". Si përfundim, ata bërtitën diçka të pakuptueshme për peshkopin, ose "oooh" ose "hurray" dhe shkuan në të njëjtin marshim ceremonial në seminarin e tyre. Ka pasur edhe një lloj parade me këndim të himnit dhe britma. Nesër, padyshim, të gjithë do të refuzojnë t'i përgjigjen mësimit, me rastin e rekreacionit. Tani po hyjmë në periudhën më të pakëndshme, të ashtuquajturin “nyubai”. Për një muaj apo edhe dyzet ditë, shi i dobët bie pothuajse vazhdimisht. Lagështia këtu është e paimagjinueshme, e paparë. Nuk mund ta lini fustanin në mur në hije; në një ose dy ditë të gjitha do të mbulohen me myk. Mobiljet janë të lagura, kabinetet nuk hapen dhe dyert e tyre janë të fryra nga lagështia. Në fakt, ishte fjalë për fjalë e pamundur hapja e kabineteve të kishës në katedralen e re. Ato bëheshin në dimër, kur ajri ishte shumë i thatë, dhe kështu, gjatë nyubai, na u desh të merrnim sakristinë që andej dhe, me gjithë përpjekjet tona, nuk arritëm të merrnim asgjë. Shtoni mbytjen në shi, ndoshta nga era jugore dhe do të merrni një ide për nyubain tonë. Dhimbjet e kokës pothuajse nuk ndalen për ata që nuk janë mësuar me të, dhe vetë japonezët vuajnë jo më pak se ne. Një fatkeqësi për nervozët dhe reumatizmat. Seminaristët tanë të varfër duhet të durojnë një goditje të dyfishtë: provimet fillojnë. Ata janë një popull i dobët në krahasim me tonin. Ata shpesh sëmuren dhe nuk mund të përballojnë punën intensive mendore. Koka fillon të dhemb dhe i gjori duhet të ndalojë së studiuari. Të tanët janë në kushte akoma më të mira, ushqimin e mishit e marrin dy-tri herë në javë; nuk mund të shkosh larg me oriz. Për festat e fundvitit gjysmën e tyre po mendojmë t’i dërgojmë në dacha, ku edhe unë planifikoj të udhëtoj. Letra XVI. 15 korrik 1891 Tokio Sot u ktheva nga udhëtimi im. Kam jetuar në fshat, kam ecur nëpër male, kam marrë ajër të pastër dhe tani jam kthyer në Tokio. Unë do t'ju përshkruaj se çfarë gjërash interesante pashë. Më 3 korrik, unë dhe Theodori u nisëm nga Tokio me hekurudhë në orën 9 e gjysmë të mëngjesit. Na duhej të shkonim në stacionin Koozu, ku do të transferoheshim në një vagon hekurudhore me kuaj. Nga këtu shtegu shtrihet përgjatë fushës. Në të djathtë ju mund të shihni male të mëdha e të gjelbëruara, të cilat të gjithë ju vrapojnë përpara dhe pak nga pak pushtojnë horizontin. Në të majtë, deti hapet herë pas here. Makina e kalit shkon përgjatë rrugës së vjetër japoneze, e ashtuquajtura Tokaido, e cila shkon nga Tokio në Kioto. Në kohët e vjetra, këtu kalonin të gjithë personalitetet e mëdha e të vogla, trupat, mallrat etj. Trafiku në përgjithësi ishte shumë i gjallë. Pavarësisht kësaj, rruga nuk është shumë e gjerë, sidomos kur krahasohet me rrugët tona të mëdha. Kjo shpjegohet me faktin se në kohët e vjetra lëvizja bëhej kryesisht në këmbë, me stola ose me kalë. Për më tepër, kushdo që nuk ishte samurai, nëse ulej mbi kalë, duhej të zbriste nga kali dhe të përkulej thellë para çdo samurai që takonte. Për rrjedhojë, nuk kërkohej gjerësi e veçantë: ka vend për përkulje në anët e rrugës. Tani hekurudha është ndërtuar në Kioto dhe Tokaido është në gjendje të keqe. Kalojmë nëpër qytetin e Odovarës. Ajo shtrihej pothuajse një rrugë në një hapësirë ​​të pafund. Ju shkoni dhe shkoni, thjesht nuk ka fund në horizont. Kuajt ndryshojnë. Hipen pasagjerë të rinj dhe dy “oba-asan” fshati me dhëmbë të zinj, gojë hapur, na shikojnë gjatë, sidomos Teodorin. Ne do të shkojmë përsëri përgjatë Odovarës. Këtu në anën e majtë është Kisha jonë Ortodokse. Druri, e bardhë. Aty është kopshti i saj i mrekullueshëm përreth. Kjo kishë nuk është e shenjtëruar; në fakt është një shtëpi lutjeje, në të cilën liturgjia kremtohet në një antimension portativ. Por në pamje nuk ka asnjë ndryshim nga kisha: ka një kube dhe një kryq mbi të, ka një ikonostas shumë të bukur, megjithëse të lirë, një fron, një altar. Shumë shtëpi kulti janë të rregulluara në të njëjtën mënyrë brenda. Fr. pastorë këtu. Peter Kano, një nga të krishterët e parë. Pas Odowara, Tokaido mbetet në të majtë dhe ne ecim përgjatë një rrafshinë të gjerë të gjelbër, duke marrë frymë në ajrin e mrekullueshëm, të pastër të fushës, pa pluhur rrugor. Lugina është mjaft e gjerë. Një lumë transparent rrjedh përmes tij në gjarpërime lozonjare. Herë brigjet janë të veshura me të dhe kanali është i lëmuar, herë nxiton nga një skaj i luginës në tjetrin, duke kërkuar një shteg nëpër pirgje gurësh. E lëvizim disa herë. Malet tani janë afër, afër nga të dyja anët. Tani mund të admirojmë plotësisht lartësitë e tyre të gjelbra. Ato janë të mëdha dhe piktoreske. Por edhe ne jemi të kënaqur me vendet, pavarësisht nga mosnjohja jonë me bukurinë malore. Vende te mrekullueshme. Dhe është e gjitha kaq e gjelbër, kaq e freskët. Nuk është çudi që Japonia u quajt ishulli i gjelbër. Gjithçka këtu është e gjelbër. Malet janë të mbuluara me pyll të gjelbër; aty ku pylli është shumë i lartë, bari i gjelbër i dendur nxiton të zërë majën e malit. Nuk mund të mos admirosh freskinë e pranverës kudo. Por këtu vjen Yumoto. Këtu përfundon linja e tërhequr me kuaj, sepse më tej rruga shkon përpjetë. Arritëm në kufirin e kodrave Hakone. Kjo kodër shquhet për bollëkun e të gjitha llojeve të ujërave minerale, të nxehta etj. Ka burime kudo, duke filluar nga vetë Yumoto. Dhe me burimet, shoqërues të tyre të detyrueshëm janë banjat me dhoma, hotelet, reoria (gozhina) dhe vizitat kudo. Nga Yumoto, lugina ndahet në dy pjesë nga një kreshtë malore. Nëse shkojmë në të majtë, do të gjejmë një ujëvarë, e cila vizitohet shpesh nga dashamirët e kessiki (specieve), dhe më tej në anën e kundërt të luginës, rruga e vjetër për në Hakone "Tokaido" bën rrugën e saj përgjatë shpateve të pjerrëta). Rruga jonë qëndron djathtas. Kalojmë urën e varur prej druri. Kalojmë pranë hoteleve, kalojmë tezga me lloj-lloj prodhimesh japoneze, lodra, kuti, bastunë etj. Rruga ngrihet gjithnjë e më shumë dhe lugina tashmë e ngushtë merr një pamje krejtësisht malore. Poshtë, në thellësi, një lumë malor vlon dhe shkumon, me mure të mëdha nga të dy anët. Pak më vonë do të shfaqet dhe do të zhduket sërish në lartësitë e gjelbra një shtëpi e bardhë me kupolë në mes të “kështjellës”, siç e quajnë anglezët në udhërrëfyes. 'Kjo është shtëpia jonë. Kalojnë edhe dy minuta të tjera dhe sipër nesh, pak më poshtë se kalaja, në buzë të pjerrësisë, kisha jonë ortodokse me shtatë kupolat e saj do të zbardhet mes pemëve. Kisha dhe kështjella u ndërtuan nga Fr. Vladimir, ose, siç e quajnë këtu, "Vradimir" (japonezët nuk e kanë shkronjën "l"). Ai mblodhi para, bleu këtë vend (natyrisht, në emër të japonezëve), mbolli një kopsht, një kopsht lulesh, ndërtoi një shtëpi, një kishë etj. Në kohën e lirë, ai ishte gjithmonë këtu me seminaristët (ai drejtonte seminarin dhe jepte mësim në të; në këtë drejtim, ai ishte një nga ndihmësit e paktë të zellshëm të Reverendit. Nikolla, i cili ende e kujton me mirënjohje për këtë). Duhet të kalojmë të gjithë daçën në fshatin Tonusava, ka një urë mbi lumë. Rruga është e bukur, e gjerë, e lëmuar dhe shumë e sheshtë. Por ajo që është më e mahnitshme për grykën e malit është ndriçimi elektrik. Epo, a nuk janë të mëdhenj japonezët? Në kryeqytetin tonë nuk do ta shihni këtë luks, por këtu në mal, larg çdo kryeqyteti dhe qyteti provincial. Dhe e gjithë kjo është relativisht e lirë për ta: i njëjti lumë që bën zhurmë atje poshtë shërben edhe si motor për një makinë elektrike. Kjo ndriçon Yumoto me të gjitha restorantet dhe dhomat e tij, dhe rrugën në male për në Miyanoshita. Ky është emri i një fshati ose, më mirë akoma, një vilë verore në male, rreth tetë milje nga Yumoto. Ka ajër të mrekullueshëm, banja të mira, një pamje piktoreske - kjo është arsyeja pse pothuajse e gjithë kolonia evropiane vjen atje gjatë verës. Për evropianët, ka dy ose tre hotele të mëdha me të gjitha lehtësitë. A nuk është edhe për ta kjo rrugë me ndriçim elektrik? Atëherë nuk duhet habitur veçanërisht nga zgjuarsia e japonezëve. Në Tonusawa ju duhet të kaloni një urë të varur, të ngjiteni pranë kasolleve të vogla japoneze përgjatë një rruge të shtrembër. Zona jonë fillon pas tyre. Një shkallë shkon në zigzag përgjatë shpatit të pjerrët - kjo është "Mikhey-zaka" (Ngjitja ose zbritja e Mikheevsky), siç e quajtën seminaristët pas emrit të kopshtarit tonë që organizoi këtë ngjitje. Dacha jonë është një kopsht shumë piktoresk, pjesërisht i vendosur në tarraca. Në tarracën e sipërme, pikërisht pranë malit, ndodhet një shtëpi mjaft e madhe evropiane me dy kate. Ajo u ndërtua për konteshën Putyatin (e bija e kontit të famshëm Putyatin, i cili përfundoi një traktat me Japoninë në Ishujt Kuril. Traktati, megjithatë, nuk ishte veçanërisht i suksesshëm, pasi ata i dhanë Ishujt tanë Kuril japonezëve për gjysmën tonë jugore të ishullit Sakhalin). Kjo konteshë bëri shumë për misionin. Me fondet e saj u ndërtuan godinat kryesore në mision, një shkollë vajzash. Kontesha erdhi këtu për të shërbyer si misionare, por sëmundja, e cila e mbante gjithmonë në shtrat, më vonë e detyroi të linte punën e saj të shenjtë. Në tarracën tjetër ndodhet një kështjellë, në të cilën tani jetojnë seminaristët gjatë vizitës sonë. Pak larg saj është një shtëpi e vogël, gjysmë evropiane: ky është kujtimi i një tjetër misionareje që ka punuar këtu për ca kohë, Maria Cherkasy (ajo tani punon në Palestinë). Më në fund, në platformën më të ulët, siç thashë, në buzë të një shkëmbi, është një kishë. Tani është e gjitha e braktisur. Kalaja mezi po mbahet, dhe po kështu edhe Shtëpia Cherkasskaya: kisha, megjithëse i bardhë nga jashtë, gjithashtu është kalbur dhe kërcënon të bjerë. Këmbanat e mëdha, të varura për një arsye të panjohur (dhe si i tërhoqën ato në një shpat kaq të pjerrët të pathyeshëm?), vetëm e tërhoqën atë edhe më shumë drejt tokës. Më parë, kur Vladimiri ishte këtu, ai i mbështeti të gjitha këto përveç misionit: kishte një vend për rekreacionin e tij me studentët e tij. Tani rëndësia praktike e daçës është zhdukur dhe është në gjendje të keqe. Megjithatë, nëse do të kishte njerëz që donin të ndërtonin një manastir këtu, do të ishte e vështirë të gjeje një vend më piktoresk dhe më të përshtatshëm. Në verë ka ende njerëz në zonën përreth, por edhe atëherë, është e rrallë, shumë e rrallë që një i huaj të vijë në faqen tonë. Pas sezonit të daçës, këtu është një heshtje e tillë, një vetmi e tillë që nuk mund të dëshirohej asgjë më e mirë për një murg. Ka shumë hapësirë ​​për një manastir. Përveç kopshtit (shumë i gjerë), misioni zotëron të gjithë malin ngjitur me pjesën e pasme. Dëshira për të pasur një manastir atje ka lindur prej kohësh, por nuk ka njerëz të përshtatshëm dhe nuk ka fonde për të realizuar këtë dëshirë. Teodori dhe unë qëndruam në shtëpinë e Putyatina. Sigurisht, nuk ka shumë mobilje atje, por nuk kemi nevojë për shumë. Së shpejti seminaristët tanë mbërritën me harqe. Ata e tërhoqën zvarrë Teodorin nëpër të gjitha atraksionet lokale, përfshirë banjat, në një vend në lumë ku ngjalat janë kapur veçanërisht mirë (japonezët janë gjuetarë të mëdhenj të tyre dhe i gatuajnë me mjeshtëri). Teodori i gjorë mezi u kthye më vonë; udhërrëfyesit me këmbë në flotë e dekurajuan atë nga çdo dëshirë për të udhëtuar. Këtu ka shumë gjelbërim dhe freski. Por gjëja e mrekullueshme është se lulet japoneze nuk lëshojnë asnjë erë. Teodori e vuri re këtë para së gjithash. Gjithçka në Japoni është e lezetshme dhe e bukur. Lulet e tyre janë të bukura, por nuk janë aromatike. Zogjtë e tyre janë të bukur, por nuk këndojnë. Japonezët janë jashtëzakonisht të sjellshëm dhe të dashur, por ata nuk kanë puthje. Ju ecni pikërisht në një panoramë, shihni natyrën, qytetet, njerëzit; por të gjitha këto janë vetëm fotografi, vetëm ana e jashtme e jetës, që fsheh zbrazëtinë. Më 4 korrik, para drekës, ne u ngjitëm në mal për në një kishë budist. Është një çerek ore ngjitje e shpejtë nga ne. Në kohët e lashta, ky kishë ishte i njohur gjerësisht dhe tërhoqi shumë fansa. Nga vetë Tonusava, drejtohej një lloj rruge e shenjtë, e gjitha e veshur me idhuj guri budistë në të dy anët. Në ngjitjet e pjerrëta kishte shkallë të gjera guri, numri i shkallëve të të cilave ishte i njohur për tifozët e devotshëm: në çdo hap lexohej "Namu Amida bu". Tani vula e harresës është mbi gjithçka. Rruga është lënë pas dore, shkallët janë shkatërruar, idhujt kanë rënë ose qëndrojnë pa kokë e krahë. Tifozët pushuan së ardhuri këtu. Unë, Teodori dhe disa seminaristë u ngjitëm në malin e shenjtë. Së pari, në të dy anët ka varreza budiste, të shurdhër, të heshtur, me erën e tyre të veçantë budiste (nga një lloj gjetheje). Këto janë padyshim varre familjare, prandaj edhe mbahen të pastra. Mbi to, në gjysmë të rrugës nga kisha, ka portat e zakonshme prej druri tera, të gjitha të mbuluara me emra udhëtarësh. Pranë tyre qëndron një shtyllë e madhe guri. Në njërën anë shkruhet: "Namu Amida bu", dhe në anën tjetër ata pretendojnë se ka një rrugë të drejtpërdrejtë për në parajsë. Nga këtu ngjitja bëhet më e pjerrët, shkallët zhduken për një kohë dhe rruga kalon nëpër pyll. Këtu dhe atje ka idhuj. Teodori u befasua veçanërisht nga Buda me tetë krahë. Ai nuk mund ta kuptonte pse japonezët i lidhën tetë krahë zotit të tyre. Së shpejti arritëm në vendin ku qëndron tara (kisha) i kësaj varreze, e kaluam atë dhe u ngjitëm në një shteg shumë të pjerrët dhe të pakëndshëm për në një shpellë të lashtë, e vendosur dhjetë deri në pesëmbëdhjetë minuta të tjera mbi kishë. Në kohët e vjetra, në këtë shpellë jetonte një asket budist bonzi; Shkopi i tij prej hekuri tani mbahet në një enë. Disa vite më parë, Fr. shkoi këtu gjatë verës. Ioann Sakai, tashmë i ndjerë. Ai u shqua për jetën e tij asketike. Shpella ka dy seksione. Një pjesë e dritës ende depërton në të parën nga dera e ulët, por e dyta është plotësisht e errët. Mund të arrish atje vetëm me një pishtar. Të dy departamentet janë shumë të vogla. Ka shumë idhuj të ndryshëm budistë atje, por lagështia dhe papastërtia janë thjesht të padurueshme. Është e vështirë të imagjinohet se si jetuan asketët këtu. Megjithatë, vitin tjetër pashë përsëri një asket në këtë shpellë: një shef vendosi të shpëtonte atje. Nuk e di nëse ka jetuar përgjithmonë atje, sepse e kam takuar poshtë, në tera. Ai u ankua se ishte e padurueshme në shpellë kur ishte e lagësht... Shpella ndodhet në një shpejtësi kaq të shpejtë sa është thjesht e frikshme për t'u parë. Është e gjitha e mbuluar me gurë të mëdhenj, mezi të mbajtur dhe me pisha gjigante të rrëzuara. E gjithë kjo duket se po nxiton poshtë si një ujëvarë dhe një pjesë e madhe shkëmbi gri varet mbi shpellë. E gjithë kjo është gati për të lëvizur... Thonë se në dimër, kur në male grumbullohet borë e madhe, gurët, ndonjëherë edhe shumë të mëdhenj, bien nga majat dhe fluturojnë poshtë me zhurmë, duke thyer e rrëzuar pisha gjatë rrugës. Kjo është arsyeja pse këtu ka shumë pemë të rrëzuara. Pasi zbritëm prej andej, hymë në tera. Në ndarjen e saj kryesore ka tre idhuj të praruar: në mes, Amida me një yll argjendi në ballë, në një pozë të zakonshme (me këmbët e kryqëzuara dhe me duart e mbledhura në gjunjë me gishtat e mëdhenj të mëdhenj). Në anët janë dy "Kwannon", njëra me një lule zambak uji të lulëzuar në duar dhe tjetra me duart e palosur në lutje në një mënyrë katolike. "Kwannon" është një hyjni femër, perëndeshë e fatit të mirë. Ata thonë (mendimi i një peshkopi-shkrimtar anglez) se kjo hyjni është huazuar nga budizmi nga ishulli Sokotor, nga arabët, me të cilët India ka qenë gjithmonë në marrëdhënie të ngushta. Vetë Amida ka ngjashmëri të padyshimta me persianin Tseru-ane-Akerene. Me sa duket, ai u konvertua në budizëm nga Persianët. Ky i fundit nuk ka hyjni. Çfarë perëndish mund të ketë një fe që është në thelb ateiste? Për të pushtuar altarin e tij të zbrazët me diçka, budizmi merr në vetvete të gjithë perënditë që ndesh në një vend ose në një tjetër. Sigurisht, të diturit i konsiderojnë të gjitha këto Amida dhe Kwannon si personifikimi të thjeshtë të ideve të ndryshme, por ata u predikojnë njerëzve dhe njerëzit besojnë se të gjitha këto janë qenie të gjalla të cilave mund t'u drejtohen me lutje për ndihmë. Kështu gënjen budizmi. Kwannon është shumë i nderuar në Japoni; për nder të saj janë ngritur kudo kisha. Nga rruga, ekziston një kishë shumë i nderuar në Tokio, Asakusa. Ky kishë është shumë i lashtë dhe i shquar, përveç kësaj, për idhullin e tij, i cili në popull konsiderohet si mrekulli. Ky idhull ishte bërë nga një lloj zezaku dhe tani, nga prekja dhe fërkimi i vazhdueshëm, është kthyer në një bllok të panjohur. Përpara idhujve ka një altar të zgjatur, mbi të ka disa temjan të zbukuruar, llamba dhe lule të arta zambak uji prej druri. I vinte era tymi dhe shefat. Përpara altarit ka një qilim për bonzin dhe një libër të hapur, ndoshta një libër lutjesh, dhe pranë tij është një imazh i një breshkaje mitike prej druri. Bonza e godet këtë breshkë me shkop gjatë namazit. Ju mund të dëgjoni murmuritjen e tij monotone, gumëzhitëse dhe këto goditje metodike, të zymta nga larg. Këtë herë nuk takuam askënd në tera. I vetmi banor i saj nuk doli nga dhoma e tij tek ne. Ai është përgjithësisht një dashnor i madh i vetmisë dhe nuk i pëlqen të tregohet në dritën e Zotit. Për shembull, në fshatin poshtë kishte një zjarr dhe bonzi mësoi për këtë ngjarje në famullinë e tij vetëm një muaj e gjysmë më vonë. Në skajin e zonës, afër shkallëve përgjatë të cilave u ngjitëm në tera, ka një kambanore të vjetër, të vjetër, të lëkundur, ose më mirë, vetëm një tendë prej druri me një zile. Ata bien duke goditur zilen me një trung të vogël të varur si dash. Rreth kullës së kambanës është një varrezë me monumente antike. Të gjitha janë të gdhendura nga guri. Disa prej tyre tregojnë simbole misterioze budiste dhe mbishkrime sanskrite. Ne qëndruam këtu për një kohë të gjatë, duke parë monumentet. Në përgjithësi, pamja e një varreze është serioze, por në një mënyrë budiste shpirti është disi i përshtatur veçanërisht, disi ngrin nën fluksin e trishtimit thellësisht misterioz. Para syve të mendjes, ringjallet historia mijëravjeçare e Budizmit, historia e bëmave të mendjes, para së cilës e gjithë filozofia evropiane është një llafe fëminore, historia e përpjekjeve të hekurta të vullnetit, në emër të mësimdhënies, e lidhi natyrën mishore të njeriut. Dhe të gjitha këto përpjekje heroike, gjithë kjo dëshirë e pangopur për të zgjidhur gjëegjëzën e jetës duhet të kishte përfunduar këtu, nën pllakë, duhet t'i kishte zbuluar njeriut vetëm nirvanën, domethënë asgjë. Njeri i gjorë! Një ekzistencë e dhimbshme pa kuptim, pa qëllim, me një gjëegjëzë në fillim dhe me shkatërrim pa gjurmë në fund! Pse të vuani, pse ta detyroni natyrën tuaj nëse ajo duhet të zhduket në detin e një jete që është e huaj për të dhe e padashur? Por një person dëshiron të vërtetën, dëshiron të depërtojë lart e më tej, dëshiron të jetojë një jetë vërtet njerëzore. Kështu vjen në mendje Buda me buzëqeshjen e tij të vuajtur. Mjerë ti, o njeri, nëse jeton pa Zot. Në varreza, midis varreve budiste, si një pararojë e jetës së re, qëndron një monument për një nga nxënëset e shkollës sonë të vajzave. Ajo vdiq në dacha dhe u varros sipas traditës ortodokse këtu, në varrezat budiste me lejen e bonzës, i cili përgjithësisht i trajton të vdekurit me mirësi. Mbi varrin e saj qëndron i njëjti monument graniti gri, por mbi të është një kryq dhe një mbishkrim japonez-kinez: "Shërbëtori i besimit të Zotit". Ne u lutëm mbi varrin e saj dhe zbritëm në shtëpinë tonë. Në datën 5 na u desh të qëndronim në shtëpi: binte shi pothuajse gjithë ditën, dhe më datë 6 shkuam përsëri me Teodorin dhe mbikëqyrësin japonez të seminarit për të inspektuar rrethinën. Këtë herë ne ndoqëm Yumoto në ujëvarë. Ka një kopsht shumë të bukur atje me "cha-ya" të pashmangshme me fenerë me ngjyra dhe peshq të kuq. Pavijoni i sapondërtuar strehon idhuj të ndryshëm, të transferuar këtu nga ndonjë kishë i lashtë. Ato tregohen thjesht si gjëra të rralla. Figura e Fu-doo, e vendosur në një kasolle të veçantë në një ishull të vogël, është e jashtëzakonshme. Një idhull i madh i zi i shëmtuar, me sy të bardhë që shkëlqenin, një shpatë në dorën e djathtë dhe një litar në të majtën. nuk e kuptova kuptimin; duket të jetë një lloj drejtësie ndëshkuese. Kaluam urën lëkundëse mbi lumë dhe u ngjitëm në mal në një tera shumë të lashtë budiste. Kemi ecur nëpër plantacione çaji. Disa gra japoneze dhe burra japonezë të veshur me shami blu po mblidhnin çaj. Theodori iu afrua një gruaje, ia mori shportën dhe filloi ta tundte dhe ta hidhte përreth, duke menduar sa mirë do të ishte të na transplantonte një shkurre në Rusi. Gruaja nuk u turpërua aspak nga kjo mosceremonizëm i ixhinit; me sa duket të gjithë këtu ishin mësuar me udhëtarët dhe kureshtjen e tyre. Në kishë, për një tarifë të caktuar, na u shfaqën gjëra të rralla të ndryshme: piktura të lashta (veçanërisht e shquar është ajo që përfaqëson Shakya Muni pas agjërimit, e pikturuar në mënyrë mahnitëse të gjallë), enë të ndryshme, libra, etj. Shumica e tempujve budistë janë muze të vërtetë të gjërave të rralla. Ata tani vizitohen pikërisht si muze. Na pritën dy shefa dhe na dhanë çaj. Një bonz, i pastruar dhe i sjellshëm, tha se kishte qenë në Tokio dhe kishte parë "Nikorai-san". Një bonz shumë i sjellshëm, por me një pamje të thatë të pakëndshme, të cilën e kanë pothuajse të gjitha bonzat. Shoku tjetër i tij kërkonte diçka më të thjeshtë. I veshur me një haori të zakonshëm gri, koka dhe mjekra nuk i janë rruar për një kohë të gjatë, hunda e tij ka një nuancë të fortë vjollce. Ai padyshim që nuk kujdeset shumë për budizmin dhe ai vështirë se kupton asgjë për të, por ai mund të ketë shumë gjëra interesante për të thënë për "hirin". Dita e 7-të ishte e diel, kështu që në mbrëmje ata shërbenin diçka si një vigjilje e shkurtuar gjithë natën, dhe të dielën shërbenin meshë. Gjatë të dyja shërbesave, një nga seminaristët predikoi një predikim. Disa dy anglezë erdhën në thirrjen tonë, qëndruan në prag të derës, duke kërcyer në qafë dhe dëgjuan predikimin. Nuk dihet nëse kanë kuptuar ndonjë gjë. Më 12 bëmë një udhëtim mjaft të gjatë në Hakone. Shkoi një kamp i tërë: të gjithë seminaristët, gardiani dhe unë, vetëm Teodori, i cili ishte i lodhur nga malet, veçanërisht nga tryeza e orizit, refuzoi kategorikisht të udhëtonte. U nisëm rreth orës shtatë të mëngjesit dhe u nisëm drejt Miyanoshitës. Të gjithë ecëm përgjatë së njëjtës rrugë të bukur me ndriçim elektrik që të çon nga Yumoto. Vetëm se sa më larg të shkosh, aq më e thellë bëhet gryka, në të cilën gjëmon lumi dhe malet bëhen më piktoreske. Nuk ka maja të zhveshura për t'u parë, gjithçka është e mbuluar ose me pyll ose me bar (në male shumë të larta), dhe tuma të rrumbullakëta gri, ndonjëherë me përmasa të mëdha, janë të shpërndara nëpër bar. Kjo duhet të jetë një gjurmë e shpërthimeve të mëparshme vullkanike. Shumë maja kanë formën e një koni të rreptë, pak të cunguar. Dhe përveç gjithë kësaj, bollëku i burimeve të nxehta flet për punën e fshehur të forcave nëntokësore. Për Miyanoshita, për shembull. Kaluam nga Asina, ku edhe ajri ishte i rënduar nga burimet e shumta të squfurit. Në të njëjtin rreth ka dy ferr, i madh dhe i vogël (Dai-ji-goku dhe Seo-ji-goku). Të dyja janë një hapësirë ​​e vogël në shpatin e malit, të gjitha duke pirë duhan dhe fërshëllima nga shumë tymra të nxehtë. Ata thonë se ajri atje është i ngopur me squfur dhe është e vështirë të marrësh frymë. Menjëherë pas Miyanoshitës, rruga humbet të gjitha komoditetet e saj evropiane dhe kthehet në një shteg të zakonshëm japonez: më tej, nuk duhet të ketë nevojë për të, evropianët jetojnë të gjithë në Miyanoshita dhe rrallë depërtojnë më tej. Ngjitjet po bëhen më të pjerrëta dhe më të gjata. Fatkeqësisht për ne, pas shiut të djeshëm rruga ishte me baltë dhe e rrëshqitshme. Mbaj mend që një kalim ishte veçanërisht i vështirë. Sa kushtoi ngjitja në të?! Vetëm një fatkeqësi! Me shumë përpjekje arritëm në “tateb”, që ndodhet në krye të tij. Tateba është një dyqan i vogël buzë rrugës. Në të mund të merrni çaj, tortë japoneze, dhe më e rëndësishmja, ujë të pastër e të ftohtë dhe të uleni dhe të bëni një pushim nga udhëtimi. Disa "obaasan" llafazan (padyshim "obaasan" dhe jo "ojisan") do të vrapojnë për t'ju takuar, për t'ju ulur dhe për t'ju shërbyer çaj. Çaji dhe një kuti me qymyr për një tub janë aksesorët e nevojshëm për çdo tateba të tillë. Nuk ka asnjë tarifë për këtë, kjo supozohet të jetë një mirësjellje falas nga ana e obaasëve. Por edhe vizitori detyron, për mirësjellje, t'i japë diçka zonjës. Natyrisht, jepen disa qindarka, megjithëse, në varësi të veshjes së vizitorit, obaasani ndonjëherë merr më shumë. Nëse merrni një biskotë ose një vezë, kjo tashmë është një tregti dhe obaasan nuk do të hezitojë t'ju tregojë se sa duhet të paguani për të. Gjatë rrugës mund të shihni një statujë të mrekullueshme të Jizoo (zot i mëshirës) në llojin e saj. Ajo është shumë e madhe në përmasa dhe e gjitha e gdhendur në shkëmb. Dikur "tama" midis vetullave (topi ose guri, aksesori dallues i Budës, që përshkruan, me sa duket, një yll) ishte prej ari të pastër, por tani është nxjerrë dhe ka një vrimë në ballin e të gjorit Jizoo; mjekra dhe dora e dorës së djathtë të ngritur u shkëputën, shkallët që të çonin tek ai ishin të tejmbushura. Format e statujës janë shumë korrekte dhe fytyra nuk është pa ndonjë mjeshtëri. Vërtetë, ky është lloji i zakonshëm budist i mirësisë dhe feminitetit të ngrirë. Rreth statujës kryesore ka disa të vogla, gjithashtu të veshura me susta dhe të thyera. Rreth mesditës më në fund mbërritëm në Hakone, i famshëm për liqenin malor piktoresk. Në kohët e vjetra, nën sundimin e shogun, Hakone ishte dogana ose posta kryesore në rrugën nga Kioto në Tokio. Gjithçka ndodhi këtu. Fshati lulëzoi. Tani kjo është një shkretëtirë e largët malore, në të cilën shkojnë vetëm turistët, madje edhe ata vetëm për liqenin e bukur. Sidoqoftë, gjatë verës në fshat jetojnë disa banorë të verës, ka japonezë, ka edhe të huaj, sigurisht mësues misionarë. Ata kanë një shkollë të vogël verore këtu për japonezët, ku predikojnë dhe mësojnë fëmijët. Ne ndaluam për të pushuar në Ryooriya dhe porositëm vetes drekën më lukulane japoneze (ne, megjithatë, sollëm oriz me vete nga shtëpia). Fasada e pasme e Ryooriya-s dukej drejtpërdrejt nga liqeni i famshëm, por ne nuk patëm mundësinë ta admironim siç duhet: dita ishte shumë e vrenjtur, kishte mjegull të dendur mbi liqen. Të gjitha fotografitë u zhdukën nën këtë vello të paepur. Në Hakone ndodhet edhe një faltore Shinto (Miya), e famshme për lashtësinë dhe historinë e saj, e ashtuquajtura Gongen. Një rrugë shumë spektakolare e veshur me pemë gjigante qindravjeçare të çon në të. Kisha është i rrethuar nga një mur i kuq. Në oborrin e jashtëm, nën tenda, ka shumë piktura antike. Po ktheheshim nga Hakone përgjatë rrugës së vjetër, Tookaido. Me të vërtetë një rrugë e tmerrshme. U shtri përmes kreshtës kryesore dhe u shtri pa asnjë përpjekje për të korrigjuar disi natyrën: ngjitjet janë më të pamundura. Për më tepër, në kohët e vjetra kjo rrugë ishte e shtruar me gurë të mëdhenj, dhe tani të gjithë këta gurë dalin si të dojë të gjithë. Ju nuk mund të shikoni lart pa u ndalur. Udhëtimi këtu është i mundur vetëm në këmbë ose në një palanquin, dhe madje edhe atëherë është e vështirë të imagjinohet se si portierët e varfër ngjiten në pragje të tilla. Por pamjet këtu janë vërtet piktoreske; shumë më e guximshme, më madhështore se në rrugën e re. Seminarët janë të shkëlqyeshëm në ecje, gjëja kryesore është se ata ecin shumë modest, duke sulmuar vetëm hardhucat, nga të cilat ka shumë këtu në male. Në vetë Hakone më kapën dhe më vranë; ata donin ta hidhnin në liqen, por Obaasan, zonja e Ryooriya, e kundërshtoi këtë. "Do të bjerë shi," thotë ai. A nuk kemi ne ndonjë bestytni të ngjashme? Disa seminaristë nuk humbën asgjë që panë. Një fletore e hapur në njërën dorë, një laps pas veshit. Diçka e mrekullueshme do të haset, tani po regjistrohet - nëse do të jetë një ujëvarë, një mal i një forme origjinale, apo një obaas i mahnitshëm me një rritje në ballë. U kthyem në shtëpi vonë në mbrëmje, në orën tetë, të lodhur dhe të lagur. Ishte e vështirë të ngjiteshe në daçën tonë, sipas Micah-zaka. Për shkak të kësaj, ata ranë në gjumë në gjumin më heroik. Sot në mëngjes, në orën pesë, unë dhe Theodori dolëm nga shtëpia dhe u kthyem në Tokio. Të gjithë ndihen mirë në male, por aty ka miliarda mushkonja. Teodori i varfër veçanërisht vuajti prej tyre për disa arsye. Në përgjithësi, vera në Japoni është e infektuar me mushkonja; nuk mund të flesh pa tendë, edhe në qytete. Mushkonjat po kafshojnë veçanërisht. Në një javë ose pesë ditë, Rev. Nikolai shkon në kishat në veri të Japonisë, dhe unë qëndroj këtu për të bërë mirëmbajtjen e shtëpisë. Letra XVII. 28 tetor 1891 Tokio Në botë kanë ardhur kohë të trishta: në Rusi ka zi buke, këtu ka një tërmet, të cilin as të vjetërit nuk mund ta mbajnë mend. Ne nuk përjetuam asgjë të veçantë në Tokio. Pati disa lëkundje, por kjo nuk është e pazakontë në tetor. Këtu në këtë kohë tërmetet janë ndoshta po aq të zakonshme sa stuhitë këtu gjatë verës. Nuk ka asnjë të keqe nga hezitimi, kështu që të gjithë e trajtojnë atë mjaft të qetë. Kështu është edhe këtë herë. Në orën shtatë të mëngjesit sapo kisha ardhur në dhomën time nga namazi nga shkolla katetike. Duhet t'ju themi se çdo ditë në orën 7 të mëngjesit bëhet lutja e përbashkët për nxënësit e shkollave katektike dhe të këngës. Ata mblidhen në shenjtëroren e pagëzimit. Imzot Nikolai bën gjithmonë pasthirrmën fillestare vetë dhe thotë largohuni në fund. Gjatë mungesës së tij, një nga misionarët ndonjëherë shkon në lutje. Përpara se të kthehesha në shtëpi, papritmas dyshemeja filloi të lëvizte nën këmbët e mia, rafti i madh i librave u plas, llamba e varur u lëkund. Tërmet... Lëkundjet e dheut vazhduan më gjatë se zakonisht, vërehej sesi po dridheshin muret tona të trasha. Ishte aq mësimore sa u gjenda tashmë në shkallët që të çonin në oborr, ku banorët e tjerë po shkonin nga skajet e ndryshme të ndërtesës, duke siguruar njëri-tjetrin se ishin shumë kureshtarë të zbulonin nëse gjithçka ishte e sigurt jashtë. Megjithatë, të gjitha detajet e tërmetit u kufizuan në këtë udhëtim emergjent. Pak më vonë filluan mësimet dhe koha vazhdoi si zakonisht. Tani jap mësim në një seminar. Mësimi është në japonisht. Japonezët janë mësuar me mësimin gojor: të vish në klasë me një fletore të shkruar dhe të lexosh për ndërtimin e të gjithëve këtu është absolutisht e pamundur, askush nuk do të dëgjojë. Duhet të flasim. Natyrisht, ndonjëherë në vend të “përkufizimit” apo “kufizimit” do të thuash “gardh”, në vend të “pozicionit” (tezës) do të thuash “bagazh”, apo edhe më keq, por edhe seminaristët arrijnë ta kuptojnë këtë. Tekstet e tyre shkollore për lëndën time (dogmatikë) janë japoneze, kjo ua lehtëson shumë punën. Kështu, më 16 tetor vazhduam me qetësi studimet, pa menduar shumë për tërmetin. Më vonë doli se vetëm një skaj i Tokios ishte prekur, por qendra kryesore e tërmetit ishte larg nga këtu, rreth treqind milje larg. Diçka vërtet e mahnitshme ndodhi atje. Qytete të tëra u shkatërruan, mijëra njerëz vdiqën. Sa më tutje shkon telegrafi sjell gjithnjë e më shumë lajme të tmerrshme. Për shembull, në provincën e Aitsi, ku ndodhet qyteti i madh Nagoya, 2.428 njerëz u vranë nga tërmeti, 3.110 u plagosën; 42.345 shtëpi u shkatërruan ose u dogjën plotësisht, 18.100 u shkatërruan pjesërisht. Në provincën fqinje (Gifu), 5,173 njerëz u vranë dhe 6,527 njerëz u plagosën; U shkatërruan plotësisht 40.474 shtëpi, pjesërisht 41.963. Vetë qyteti i Gifu dhe Ogaki fqinj i tij pothuajse u shkatërruan. Në vendin e tyre tani është një shkretëtirë e madhe, rrënojat që tymosin dhe pemët e djegura. Tërmeti ka ndodhur pikërisht në momentin kur japonezët po përgatisnin mëngjesin e tyre, në çdo shtëpi ishte ndezur një zjarr, kështu që bashkë me rënien e shtëpive filloi një zjarr në disa vende menjëherë, i cili përfundoi atë që kishte mbetur nga tërmeti. Shumë njerëz, të varrosur nën rrënoja, të plagosur e të gjymtuar, u dogjën të gjallë. Shumë viktima vdiqën thjesht sepse nuk u panë në kohë. Kishte raste të tmerrshme. Një grua e moshuar japoneze vrapon, dora e saj është shtypur nga një shtëpi që po bie. Është e pamundur ta nxjerrësh, por ndërkohë që shtëpia është në flakë, ajo do të duhet të digjet në një zjarr të ulët. Djali vrapon dhe, pas përpjekjeve të kota për të liruar nënën e tij, duhet t'i presë dorën e shtypur dhe kështu ta shpëtojë. Shumë njerëz vdiqën në një tera, ku njerëzit ishin mbledhur për të dëgjuar një lloj predikimi: në dridhjet e para të dheut, tera ra me gjithë masën e saj dhe i shtypi të gjithë. Hekurudha u shkatërrua, telegrafi u prish në shumë vende, kështu që në fillim ishte e pamundur të zbulohej vërtet se çfarë ndodhi. Sigurisht që vuajtën edhe të krishterët tanë. Një kishë në Nagoya u shkatërrua, duke lënë vetëm altarin. Rev. Nikolai në atë kohë ishte duke vizituar kishat e Japonisë qendrore dhe ishte gati të kthehej në shtëpi me hekurudhë. Por mesazhi u ndal dhe ai duhej të kalonte nëpër zonën e shkatërrimit në Dzinrikisha. Sipas tij, pamja atje është vërtet mallëngjyese. Gjithçka është shkatërruar, djegur, banorët sillen të pikëlluar, duke rrëmuar nëpër mbetjet e shtëpive të tyre. Shumë prej tyre janë të fashuar, të fashuar, me paterica. "Për herë të dytë," tha Rev. Nikolai, unë nuk do të shkoja atje për asnjë shumë prej mijërash. Nga të krishterët, vetëm dy u vranë dhe u plagosën, që është një rastësi e jashtëzakonshme. Kishim një katekist, i cili më vonë u shkarkua nga detyra për neglizhencë dhe paaftësi. Ky burrë u lidh me vajzën e një të krishteri shumë të respektuar; Ata ikën fshehurazi nga shtëpia e prindërve të tyre dhe filluan të jetojnë në Ogaki. Këta bashkëshortë, për arsye të dukshme, u shmangën të krishterëve. Edhe kur lindi djali i tyre, ata nuk u munduan ta pagëzojnë, ndoshta u turpëruan të shkonin në kishë. Dhe ky fëmijë dhe nënë u bë i vetmi ndër të krishterët tanë që ishte viktimë e tërmetit. Pasi u ngrit në mëngjes, babai im ishte në oborr, duke larë dhëmbët (japonezët e respektojnë rreptësisht këtë). Papritur, i goditur, ai bie në tokë. Pasi u ngrit, ai sheh se nga shtëpia ka mbetur vetëm çatia. Ai nxitoi drejt gërmadhave, filloi të trokasë dhe të bërtasë, por nuk kishte përgjigje. Vetëm pas pak u dëgjua zëri i punëtorit, i cili ishte varrosur nën rrënoja. Pronari theu çatinë dhe liroi punëtorin dhe më pas së bashku filluan të kërkonin gruan dhe fëmijën e tij. Bashkëshortja është gjetur pa shenja jete; një rreze e madhe me sa duket e goditi drejt e në shtyllën kurrizore dhe e shtriu në vend. Nëna duhet ta ketë kapur instinktivisht sqetullën e fëmijës në një moment rreziku dhe ai aty është mbytur. Bashkëshorti dhe babai fatkeq u mahnitën deri në ekstrem. Atij i vinte keq për të afërmit e tij, por ishte veçanërisht e vështirë të njihte veten si pjesërisht shkaktarin e këtij fati të hidhur; ndërgjegjja e tij i tha se Perëndia po i ndëshkonte për neglizhencën e besimit të tyre. Ai gjithashtu erdhi te peshkopi në Tokio, qau me hidhërim, u pendua për mëkatin e tij dhe kërkoi të pranohej përsëri në shërbimin e kishës. Ngjarja ishte shumë mësimore dhe la një përshtypje të fortë për të gjithë. Në të vërtetë, Zoti nuk mund të tallet. Ata thonë se një tërmet kaq i tmerrshëm nuk ka ndodhur në Japoni për 37 vjet, që nga i ashtuquajturi tërmeti i madh i Tokios. Pastaj pati një fund të vërtetë. Për një muaj të tërë, njerëzit kishin frikë të ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe jetonin në tenda në kampe. Një numër i mrekullueshëm njerëzish vdiqën, gjoja 40 mana, pra 400 mijë njerëz vetëm në Tokio. Të vdekurit shtriheshin në grumbuj. Rrugët atëherë ishin të ngushta, në shumë vende u shkatërruan urat mbi kanale dhe zjarri shpërtheu gjatë një tërmeti. Masa e njerëzve, e shkëputur kështu nga pjesa tjetër e qytetit, vdiq nga flakët ose u mbyt në kanalet ku nxituan, duke kërkuar shpëtimin nga zjarri. Mijëra viktima u varrosën; shumë kisha u themeluan si varreza për viktimat e tërmetit. Një nga këto varreza quhet drejtpërdrejt: “Juu-man”, pra 10 mana (100 mijë)... Sigurisht, këto shifra mund të jenë të ekzagjeruara, madje edhe shumë, por numri i viktimave ishte ende kolosal. Meqë ra fjala, në këtë tërmet të madh në brigjet e Japonisë humbi jetën edhe fregata ruse Diana. Tani ka një ngritje të mrekullueshme shpirti në të gjithë Japoninë. Të gjithë po përpiqen të bëjnë diçka për viktimat. Ata mbledhin para, pajisin skuadrat e motrave të mëshirës në skenën e fatkeqësisë, vendosin strehimore dhe spitale të përkohshme atje, kujdesen për të plagosurit, mbledhin jetimë dhe të pastrehë. Të krishterët tanë nuk mbeten mbrapa: mes tyre po zhvillohet edhe një tubim, dhe shkolla e vajzave po ngjesh garzë dhe u qep rroba të ndryshme viktimave. Evropianët ndihmojnë gjithashtu, veçanërisht, natyrisht, misionet shpirtërore. Tani emocionet janë ulur pak, numri i të vdekurve ka pushuar së shtuari çdo ditë, madje bie në sy një dëshirë për t'i reduktuar. Jeta bëhet e zakonshme. Së fundmi, jo shumë larg misionit, u hap një urë e re hekuri. Ajo hapet, natyrisht, me disa rituale, por gjëja kryesore është të gjesh personin më të vjetër në afërsi. Ai duhet të jetë i pari që do të kalojë urën. Kësaj here gjetën dy pleq, krejtësisht të barabartë në moshë, të dy ishin 105 vjeç. Nuk mund t'i jepej përparësi asnjërit prej tyre; u morën të dy. Në ditën dhe orën e caktuar, pleqtë u mbajtën për dore dhe kaluan nëpër urë. Një turmë e panumërt njerëzish e përshëndetën këtë çift të nderuar me thirrje të forta. Tokio në përgjithësi po përgatitet. Ndërtesa të mëdha për ministritë po ngrihen tani në djerrina të mëparshme. Pas tërmetit, besimi në ndërtesat evropiane, megjithatë, u lëkund disi. Nevojitet një lloj pajisjeje për të mbrojtur këto ndërtesa nga rënia. Rev. Nikolai u kthye nga udhëtimi i tij në kisha - ai u kthye, natyrisht, i lodhur dhe i thyer, pasi kishte humbur shumë peshë, por më i frymëzuar se zakonisht. Ky udhëtim është i vështirë, por vështirësia shpërblehet me bollëk nga shpirtrat e lartë që sjell. Ky nuk është një auditim i dioqezës vartëse, as një provë e shërbimit të katekistëve dhe priftërinjve, kjo është e gjitha dytësore, gjëja kryesore është vizita e kishave, inkurajimi i të krishterëve dhe rregullimi i gjithçkaje që në çdo kishë kërkon një rregullim të tillë. Ky udhëtim është tërësisht apostolik si në qëllimet e tij (“Ngushëllohuni në besimin e përbashkët, tuajin dhe timin”, inkurajim reciprok) dhe në mënyrën e ekzekutimit. Zakonisht peshkopi shkon, ku është e mundur, me hekurudhë, e ku jo, në dzinrikisha. Ai shoqërohet nga famullitari. Një turmë të krishterësh mblidhet në stacion, merr një bekim nga shikyo (peshkopi) dhe më pas merr trenin e gjatë jinrikisha për në shtëpinë e kishës. Aty u mblodhën edhe të krishterët. Pas përshëndetjeve të para, fillon shërbimi; ose darkë, nëse është në mbrëmje, ose Obednitsa, nëse në mëngjes. Prifti zakonisht shërben, pastaj peshkopi, pasi ka veshur stolin dhe omoforin (nuk e merr mantelin me vete. Ku mund të rrotullohet në të në dhoma të vogla dhe të ulëta japoneze?), fillon mësimin. Më pas merret metrika dhe lexohen emrat e të gjithë të pagëzuarve dhe të regjistruarve në këtë kishë. Merret vesh se ku ndodhet secili prej tyre për momentin, si e respekton besimin e tij, nëse është i zellshëm për të shkuar në kishë etj. Kërkohen nevoja të ndryshme lokale, ndonjëherë të krishterët bëjnë disa kërkesa, supozime etj. Ndonjëherë të krishterët përkojnë me ardhjen e peshkopit me një predikim publik për paganët. Janë marrë me qira një dyqan për biseda publike, njoftimet janë postuar paraprakisht për ardhjen e "Nikorait" të famshëm, për predikimin. Në orën e caktuar njerëzit mblidhen. Natyrisht, vijnë edhe “bashkëpunëtorët”, siç e quajnë veten kur flasin me ne, pra shefat me kokën e rrumbullakosur e të rrumbullakosur. Ata vijnë për të vendosur rendin "junsa", domethënë një polic, ndonjëherë disa. Të gjithë ulen në dysheme. Takimi hapet me një fjalim të një prej katekistëve ose të krishterëve veçanërisht llafazanë, flasin disa njerëz, pastaj flet prifti dhe në fund flet peshkopi, zakonisht për një orë, por jo më shumë: dëgjuesit lodhen. Zakonisht është i veshur me kasotë dhe panagia, por pa kapuç dhe pa... çizme. Kostumi, ndoshta, nuk është plotësisht i zakonshëm për një peshkop rus në një takim publik, madje edhe për një predikim, por këtu nuk mund të jetë ndryshe. Ndodh që ai është me petkat e plota të peshkopit dhe me mitra, por pa çizme, për shembull, në shenjtërimin e një shtëpie të re kulti. "A keni parë ndonjëherë një peshkop pa çizme?" më pyeti me shaka në një nga këto raste. Fjalimi nganjëherë ndërpritet nga një thirrje e mprehtë, disi e goditur me thikë: "shitsumon" (kundërshtim). Nga zakoni, një person veçanërisht nervoz mund të ngatërrohet plotësisht nga kjo pasthirrmë e çmendur. Kundërshtimi dëgjohet dhe nëse mund të zgjidhet pa prishur radhën e të folurit, zgjidhet menjëherë, përndryshe nga kundërshtari kërkohet të presë deri në fund. Pas fjalimit, vetë predikuesi u drejtohet dëgjuesve me pyetjen nëse ndonjëri prej tyre ka diçka për të thënë kundër. Ndonjëherë ndodh një mosmarrëveshje e vërtetë, me britma, gjeste, tallje, etj. Ndonjëherë “kolegët tanë” komplotojnë për të shkaktuar një skandal gjatë predikimit. Ata bindin një turmë të rinjsh, kryesisht studentë nga shkollat ​​budiste. Përpara se predikuesi të ketë kohë për të filluar, britmat dhe kundërshtimet ngrihen, përgjigjet e tij mbyten. Të krishterët dalin në mbrojtje të predikuesit, lind një zhurmë e paimagjinueshme. Budistët ndonjëherë grinden, fikin llambat në takim dhe fillojnë të shtyjnë njëri-tjetrin. Çështja ka përfunduar me ndërhyrjen e policisë. Megjithatë, me peshkopin nuk erdhi deri te skandale të tilla; kundërshtarët e tij ende e respektojnë dhe me dinjitetin e tij të zakonshëm ai gjithmonë di të turpërojë dhe qetësojë zhurmuesin. "Unë kam jetuar në Japoni për tridhjetë vjet," tha ai një herë në një rast të ngjashëm, dhe nuk kam hasur kurrë një vrazhdësi të tillë. Është turp që morali i vjetër i mirë japonez ka filluar të përkeqësohet.” “Bashkëpunëtorët” tanë heshtën në siklet. Imzot Nikolai qëndron në çdo kishë nga një ditë, herë dy, herë më shumë. Gjatë kësaj kohe, ai viziton shtëpitë e të gjithë të krishterëve, është i pranishëm në të gjitha takimet e tyre, mban fjalime atje dhe predikon. Nga mëngjesi deri në orët e vona të natës, biznesi është në ecje të plotë. Dhe dita mbaroi, të krishterët shkuan në shtëpi, prifti dhe katekisti gjithashtu shkuan të pushonin; dhe peshkopi hap fletoren e tij, shkruani gjithçka në detaje, çfarë keni parë, çfarë i keni thënë kujt, çfarë keni porositur, që t'i mbani mend të gjitha këto më vonë në Tokio. Kam mbaruar së shkruari, më duhet të lexoj letrat dhe mesazhet e urgjencës të dërguara nga Tokio ose diku tjetër, dhe pasi të lexoj, të shkruaj një përgjigje. Dhe kështu deri thellë, thellë në natë ai ulet me punën e tij dhe me një mendim të përzemërt të trishtuar për kopenë e tij të mitur. Dhe nesër në dritën e parë ju duhet të ngriheni, të shkoni në shtëpitë e të krishterëve dhe, ndoshta, të shkoni diku më tej për të njëjtën punë, punë gjatë gjithë ditës dhe netë pa gjumë. Kjo kërkon shumë forcë, dhe më e rëndësishmja, besim dhe dashuri. Shumë më vonë, Rev. Nikolai në një letër u përpoq të zbulonte për mua sekretin e qeverisjes së kishës. Mendoj se do të jetë udhëzuese të ndaj me lexuesin disa rreshta të kësaj letre. Imzot Nikolla në këtë letër shtron pyetjen se çfarë do të thotë të kesh aftësi për të udhëhequr, për të qeverisur kishën. "Ajo që nevojitet këtu është zemra - aftësia për t'u mbushur me nevojat e një fqinji ose fqinji, për të ndjerë pikëllimet dhe gëzimet e të tjerëve sikur të ishin tuajat, dhe në të njëjtën kohë, një reflektim gjakftohtë se si t'i eliminoni pikëllimet dhe të forconi gëzimet - dhe vendosmëria për të vepruar në drejtimin e treguar nga zemra dhe mendja, dhe vendosmëria për të vepruar në këtë drejtim dhe autoritet për të bërë një veprim dhe autoritet të tillë për të tjerët. Unë vizitoj një kishë, sado e vogël të jetë, për atë kohë bëhem anëtar i plotë i saj, kështu që për mua në atë kohë kishat e tjera, dhe në të vërtetë e gjithë bota, më duket se nuk ekzistojnë (nëse mbërrijnë letra nga kishat e tjera, as që më shkon në mendje t'i lexoj ato në mesin e punëve të asaj kishe, por i lexoj natën, i çliruar nga të gjitha nevojat lokale dhe të natyrshme të asaj kishe). gëzimet deri në detajet më të vogla, të gjitha do të rrjedhin tërësisht në shpirt - dhe a është më pas e vështirë të diskutosh, të këshillosh, të bindësh, të këmbëngulësh, etj.? Gjithçka është kaq e thjeshtë, gjithçka rrjedh natyrshëm nga gjuha, nga zemra. Thjesht duhet të kesh maturi, të mos e kthesh gjithçka në spërkatje që zhduken pa lënë gjurmë; nevojiten sistematikë dhe qëndrueshmëri, nuk duhet të harrojmë se ku dhe kujt çfarë është thënë, çfarë është dekretuar dhe të sigurohemi që ajo të përmbushet. Për ta bërë këtë, mbaj shënime nëpër kisha, dhe të ndryshme me të tjera: për kishat, për katekistët, për shtëpitë e lutjes, për predikimet dhe udhëzimet e dhëna, duke shkruar me kujdes gjithçka në katër fletore në secilën kishë. Duke e zotëruar këtë sekret, Rev. Nikolai nuk lodhet në Japoninë e tij dhe, natyrisht, nuk do të lodhet deri në vdekjen e tij. "Shumë janë edukatorë për Krishtin, por jo shumë janë baballarë." Këto udhëtime janë të vështira, të lodhshme dhe ndonjëherë mund të përjetoni telashe. Por ndonjëherë tufa e re do ta argëtojë babin e tyre me një kuriozitet. Për shembull, të krishterët mblidhen për Simbokukwai. Folësit duhet të jenë kryesisht vetë të krishterët. Natyrisht, për mysafirin e nderit, folësit ishin përgatitur më parë me ndihmën e një katekisti. Këtu del në një lloj podiumi, domethënë në një tavolinë të mbuluar me një batanije fanelle, një obaasan provincial, më i zakonshmi, natyrisht, një lloj shitësi i xhenxhefilit. Ai shtron fletët e "enzetsu" (fjalimit) të tij në tryezë, vendos solemnisht gota të mëdha me korniza bakri, ndoshta edhe me një fjongo, kollitet një ose dy herë dhe fillon fjalimi. Obaasan shkatërron pa mëshirë paganizmin dhe heterodoksinë. "Disa njerëz thonë se nuk ka Zot," thotë ajo me tallje. Hajde më trego si bëhet veza pa pulë?... Dhe një vështrim fitimtar ndaj publikut. Papritur, pas një prej këtyre vështrimeve, diçka ndodhi: në fytyrat e dëgjuesve u duk një hutim dhe obaasani, pasi kishte humbur shkathtësinë dhe fitimtarin e tij, rënkonte disi i turpëruar pas çdo fjale. Rezulton se mungon një rresht dhe është tepër vonë për t'u kthyer. Megjithatë, pas shumë fjalëve, kuptimi rikthehet dhe obaasani tërhiqet në vendin e tij në triumf. Të krishterët përpiqen t'i marrin më mirë dai-simpat e tyre, t'i ushqejnë dhe në përgjithësi t'i qetësojnë. Në kishat më të thjeshta kjo bëhet thjesht. Disa të krishterë sjellin një "bento", domethënë një kuti të vogël me një drekë japoneze, oriz, etj. Ndonjëherë ata porosisin një drekë të tillë në një hotel, ky është tashmë niveli më i lartë. Një person tjetër mikpritës do t'i sjellë peshkopit peshk të papërpunuar dhe madje përpiqet ta shërbejë ndërsa dridhet, për të cilën, natyrisht, ai merr udhëzime. Por ka kisha ku nuk mjaftohen me një teknikë kaq të thjeshtë. Peshkopi është evropian, ai duhet të pritet në mënyrë evropiane. Mjerë peshkopi nëse ky europianizëm përcaktohet vetëm nga thashethemet. Për shembull, ai vjen në një nga këto kisha. Si të trajtoni një të huaj? I servirin një vezë të vetme në ujë të nxehtë! Vezët, natyrisht, ishin zhdukur në atë moment, por unë isha tmerrësisht e uritur. Peshkopi e ngushëlloi veten mendërisht se do t'i jepnin më shumë ushqim në mbrëmje, disi mund ta duronte. Papritur, nga pas ekraneve, zëri udhëzues i Fr. Mateu. "Sikeo (peshkopi) nuk ka nevojë për asgjë në mbrëmje; ai kurrë nuk ha darkë." Këtu është për ju .... Edhe gjatë natës. Zakonisht peshkopi fle në stilin japonez, domethënë në dysheme nën një futon (krevat me pupla dhe batanije). Është i shkëlqyer në dyshekë të butë. Por japonezët përsëri duan të ofrojnë më shumë paqe për peshkopin. Ai vjen në një kishë dhe atje gratë e krishtera u mblodhën, blenë materiale dhe rregulluan një dyshek dhe jastëk për të mbërritur ipeshkvi. Po, dysheku është i jashtëzakonshëm, por është shumë i gjatë dhe shumë i gjerë. "Pavarësisht se si shtriheni," tha peshkopi më vonë, vetëm dy ose tre këmbë mbeten rezervë. Ishin gratë e krishtera që dëgjuan se peshkopi ishte shumë i gjatë dhe donin ta kënaqnin. Megjithatë, ndonjëherë këto përpjekje për t'u bërë evropian, me gjithë kuriozitetin e tyre, pothuajse të çojnë në lot. Peshkopi mbërrin në kishë, tmerrësisht i lodhur, natyrisht, predikon një predikim, e kalon gjithë ditën i zënë me të krishterët dhe paganët dhe më në fund, vonë në mbrëmje, shkon në shtrat, mezi i gjallë nga lodhja. Ai çohet solemnisht në dhomën e përgatitur dhe akoma më solemnisht tregohet në shtratin e përgatitur. Në mes të një dhome të madhe dhe të zbrazët ka ose një kuti ose një arkivol në të cilin është vendosur diçka. Dhe e ngushtë dhe e shkurtër, as shtrirje, as kthesë. Por ju nuk mund të refuzoni: ata ju trajtojnë këtë shtrat me gjithë zellin e tyre dhe e përgatitën atë jo pa pak mundim dhe konsultim. Peshkopi e kaloi atë natë në shtratin e Prokrustit dhe u ngrit edhe më i lodhur dhe i rraskapitur. Në të njëjtën ditë ishte e nevojshme të shkonim më tej në një fshat aty pranë. "Unë do të pushoj atje," mendoi peshkopi. Por, para se të kishte kohë të largohej nga fshati, pa: përballë tij, katër të rinj po tërhiqnin zvarrë diçka absurde. Ai po i kapë ata. Zot i madh! po e zvarritin këtë shtrat të tmerrshëm. Prandaj, në kishën tjetër do t'ju trajtojnë me të njëjtën torturë dhe natë pa gjumë. "Epo, jo, nuk do të heq dorë këtë herë." Në mbrëmje, nikoqirët, me buzëqeshjet më të këndshme, e ftuan peshkopin të tërhiqej në shtratin e tij. Por peshkopi u lut që ta lironin në pendim dhe ta linin të flinte pranë këtij shtrati, në dysheme. Pronarët, për fat të mirë, patën keqardhje dhe nuk insistuan veçanërisht në shtrat. Siç mund ta shihni, këtu ka trishtime të një natyre shumë të veçantë. Kjo është tashmë në kuptimin e vërtetë, "telashe nga të afërmit". Letra XVIII. 26 dhjetor 1891 Nagasaki Kishte një ndryshim tjetër në pozicionin tim për kryqëzorin tonë ushtarak “Memory of Azov”: një prift u sëmur, misioni ynë u kërkua ta zëvendësonim dhe kështu unë, siç isha në dorë (Fr. A. është larg, në Hakodate), duhej të shkoja. Përsëri jam në "pemën e vogël" përgjatë valëve blu të oqeanit. Kësaj radhe pema e vogël është një gjigant i stërmadh çeliku, me gypa e direkë, me një ekuipazh prej 600 vetësh, me topa etj. E hipa në Yokohama më 6 dhjetor. Shkuam në Kobe dhe prej andej, pasi qëndruam atje për tre ditë, në Nagasaki. Kaluam nëpër të njëjtin Detin Mesdhe japonez mahnitës piktoresk. Është mjaft e ngushtë - duket se brigjet janë gjithmonë të dukshme dhe qëndrojnë në anën tjetër. Tani ajo ishte e qetë dhe shkëlqente si një pasqyrë, duke magjepsur syrin me bojëra uji blu. Herë pas here hasnim anije të çuditshme japoneze me sterna të copëtuara, mjaft të gjata dhe të ngathëta. Një ushqim i tillë u shpik në vitet e mira të vjetra nga qeveria japoneze e besuar për t'u privuar subjekteve të saj besnike mundësinë për të ndërmarrë udhëtime të gjata në det dhe, në këtë mënyrë, për t'i mbrojtur ata nga ndikimi korruptues i të huajve. Ilaçi, siç mund ta shihni, është shumë i thjeshtë dhe radikal. Në kohët e vjetra, japonezët kishin marrëdhënie jo vetëm me fqinjët e tyre, por edhe me Evropën. Pastaj erdhën baballarët jezuitë, filluan të predikonin krishterimin dhe, siç e kishin zakon, filluan të trazonin gjërat dhe intrigat. Shogun u tërbua dhe filloi rrahja e të krishterëve, e paparë në mizorinë dhe qëndrueshmërinë e saj. Vetëm një pjesë e vogël e tyre shpëtuan, duke u fshehur në malet e ishullit Kiy-Siy. Në të gjitha qytetet e Japonisë, në shtylla ishin vendosur dekrete të gdhendura në dru, në të cilat krishterimi shpallej fe e dëmshme dhe çdo i krishterë dënohej me vdekje. Të huajve u ndalohej hyrja në vend (një përjashtim u bë vetëm për holandezët, madje edhe atëherë në kushte jashtëzakonisht poshtëruese), dhe kushdo që hynte i nënshtrohej dënimit me vdekje. Po kështu, japonezët nuk kishin të drejtë të kalonin kufijtë e atdheut të tyre. Kushdo që guxonte të largohej nga atdheu nuk mund të kthehej, përndryshe do të shqiptohej dënimi me vdekje. Që atëherë, Japonia ka qenë e mbyllur dhe e rrethuar me mure për treqind vjet, dhe marinarët japonezë duhej të udhëtonin nëpër detet e tyre me prerjen e tyre të ashpër. Në kohët e vjetra, japonezët ishin shumë bujarë me dënimin me vdekje dhe vrasjen në përgjithësi. Mos harroni, për shembull, se si ata provuan një saber të ri. Mjeshtri-samurai, i zemëruar me shërbëtorin e tij, ndonjëherë ia preu menjëherë kokën dhe më pas pendohej që kishte qenë disi i kotë në nxitimin e tij. Në përgjithësi, kjo veçori e errët, e neveritshme e karakterit japonez është e mahnitshme - kjo vrasje e ftohtë, llogaritëse për hir të vrasjes. Këtu nuk ka as ndonjë heroizëm - thjesht një humbje e pakuptimtë e jetës, pa qëllim, pa justifikim. Ose, për shembull, të gjitha këto të ashtuquajtura akte heroike të japonezëve kundër evropianëve, kur këta të fundit u lejuan përfundimisht në vend. Samurai gjithmonë i afrohej evropianit diku në qoshe, në oborrin e shtëpisë, sigurisht nga pas, nëse nuk e dinte paraprakisht se nuk kishte asnjë armë, dhe e copëtonte. Pasi e goditi për vdekje, ai shkoi te autoritetet dhe shpalli veprën e tij, në mënyrë që edhe ai të ishte i pakuptimtë, pa asnjë heroizëm apo bëmë, të goditur me thikë për vdekje në përmbushje të ligjit. Natyrisht, shumë gjak u derdh pa asnjë kuptim në Evropë, sidomos në kohërat e kalorësisë, madje edhe tani po derdhet, por të paktën askush nuk e justifikon një vrasje kaq të turpshme nga këndi: atje të paktën dalin hapur kundër njëri-tjetrit, të paktën ka guxim. Por, në vrasjen japoneze, kjo nuk është as kështu: të godasësh në heshtje një burrë, ta hakërosh nga pas, shpeshherë plotësisht të pambrojtur, dhe pastaj të vish dhe ta vendosësh kokën kot nën sëpatë, a është ky guxim? Kjo është thjesht një hedhje e trashë e jetës, vlerën e së cilës një person nuk e kupton. Japonezët kishin gjithashtu heronj dhe të famshëm, por shumica e samurajve, veçanërisht në periudhën e fundit të shogunizmit, degjeneruan në vrasës të përshkruar nga këndi. Ose, për shembull, "harakiri" japonez, i cili, natyrisht, është i njohur edhe për ju. Burri ulet në pozën e zakonshme japoneze, me këmbët e mbështjella poshtë tij dhe merr një kamë të gjatë pa dorezë, të mbështjellë pothuajse deri në fund me liri, duke lënë vetëm një teh të vogël. Me majën e mbetur, samurai i hap stomakun. Së pari ju vetëm duhet të prisni stomakun: nëse kama shkon shumë thellë, atëherë forca do të dobësohet dhe "hara-kiri" do të dështojë. Pasi të keni prerë stomakun, duhet të hidheni, stomaku do të shpërthejë, të brendshmet do të bien (për ta bërë këtë, këshillohet të keni në dorë një enë me ujë ku mund të vendosni këto të brendshme). Me forcën e mbetur ju duhet të prisni arterien karotide në qafë dhe kështu të vdisni. Epo, a nuk është ky kafshëizëm i pakuptimtë! Ka një lloj sofistikimi në mizorinë, dhe për më tepër, pa qëllim, të pashpjegueshëm dhe të pajustifikueshëm. Çfarë dëshiron t'i tregojë botës ky samurai, duke gërmuar në brendësi të tij? Kjo nuk është aspak një vdekje heroike, është një vetëfrenim që nuk kupton veprimet e saj. "Harakiri" ishte një privilegj i çuditshëm i kafshës së samurait - të vdekshmit e tjerë thjesht u masakruan nëse nuk arrinin të vdisnin në paqe. Në çdo rrethanë apo çnderim pak a shumë fatkeq, samurai ia hapi barkun. Nëse një samurai dënohej me vdekje, atëherë atij thjesht i dërgohej një kamë dhe ai personalisht, në prani të zyrtarëve të qeverisë dhe miqve të tij, e kreu dënimin mbi veten e tij. Ndonjëherë daimeon dhe luftëtarët e zakonshëm të armikut që ai vrau dënoheshin me "harakiri", prandaj ata u përpoqën ta kapnin disi në duart e tyre dhe më pas me mirësjellje dhe rreptësi e luteshin që t'u bënte favorin për t'i prerë barkun e tij të nderuar, sepse, sipas zakonit të pranuar, duhej të vendosnin kokën e tij shumë të respektuar mbi varrin e zotërisë së tyre. Një kërkesë e tillë dashamirëse nuk mund të anashkalohej. Nëse daimeoni ishte i pafalshëm ose aq i paarsimuar sa nuk e kuptonte kërkesën, atëherë samurai, me faljet e duhura dhe, natyrisht, përkulet, i preu kokën me respekt. Mos mendoni se unë vetë po e shpik gjithë këtë ego për hir të një fjale të kuqe. E gjithë kjo ndodhi vërtet. Jo shumë larg Tokios, shfaqet ende një kishë kushtuar dyzet (ose njëzet) "roonin". Në kohët e vjetra, samurai që mbetën pa daimeon quheshin roonin. Pra, këtu, pronari i këtyre dyzet e një samurai u dënua me vdekje nga një fisnik i gjykatës. Pronari u ekzekutua dhe samurai u bë roonin. Ishte e nevojshme të hakmerreshin. Por oborrtari, natyrisht, i kuptoi zakonet e vendit jo më keq se Roonins dhe për këtë arsye ishte në roje, duke e rrethuar veten me roje. Pastaj roonins shpërndahen dhe zhduken plotësisht nga sytë. Më në fund, oborrtari u bind se nuk do të kishte hakmarrje ndaj tij, e braktisi kujdesin e tij dhe i liroi rojet. Kjo është gjithçka që i duhej Roonin. Më të mëdhenjtë i mblodhën, i bënë vetes armaturën që mund të mundte kushdo (sepse ishte e pamundur të blihej: do ta vinte re) dhe natën sulmuan shtëpinë e oborrtarit fatkeq. Udhëheqësi i Roonin, në gjunjë, duke u përkulur në tokë, i kërkoi oborrtarit të hapte barkun e tij, duke mos guxuar të prekte një person kaq fisnik. Por oborrtari ishte një frikacak, kështu që Roonin, "osore-nagara" ("megjithëse është e frikshme", njësoj si e jona: "të mos të thuhet në praninë tënde", "të mos të bëhet me ty", etj.), duhej ta vrisnin vetë oborrtarin. Ata solemnisht e çuan kokën e tij te varri i zotit të tyre. Në qytet, natyrisht, të gjithë e morën vesh shpejt, Roonin u përshëndet me nder në rrugë, fisnikët dërguan shërbëtorët e tyre për t'i ftuar ata të pushonin në një udhëkryq dhe në përgjithësi i nderuan ata që kishin përmbushur detyrën e tyre samurai (hakmarrje për zotërinë). Më pas, sipas rutinës, të gjithë këta heronj u urdhëruan të grisnin barkun, gjë që e bënë për ndërtimin e të gjithëve, dhe tani shtrihen nën dyzet e një monumente pranë varrit të zotit të tyre. Bonza në atë kishë do t'ju tregojë armët e tyre, madje edhe pusin në të cilin ia lanë kokën oborrtarit përpara se ta vendosnin në varrin e zotërisë. Historia, siç mund ta shihni, është shumë mësimore. Ata u afruan fshehurazi, i kapën, i goditën me thikë dhe më pas lanë veten të goditeshin me thikë. Dhe kjo, sipas koncepteve vendase, është bëma më e lartë heroike, japonezët krenohen me këta dyzet roonin dhe historia për ta shkon gojë më gojë, si historia jonë për Susanin, apo për dikë të tillë... Kjo pasqyron karakterin e njerëzve, botëkuptimin e tyre. Tani, natyrisht, japonezët nuk lejohen të hapin barkun ose të presin keqbërësit e tyre në mes të ditës ose natës, por kultura e vjetër, natyrisht, nuk është e dëbuar nga ky ndalim. Jo, jo, dhe kjo kafshë e pakuptimtë samurai e vjetër do të depërtojë përsëri. Me sa duket, përpjekja për të vrarë Tsarevich tonë buroi nga i njëjti burim. Tsuda donte të godiste veten me thikë, pastaj të lejonte që të godiste me thikë, në mënyrë që më vonë të lavdërohej si një hero që dha jetën për atdheun. Por kësaj radhe llogaritjet e tij nuk u realizuan: në vend të këngëve lavdëruese, mbi të ranë shi nga të gjitha anët. Nga i njëjti burim vijnë të gjitha bëmat e anarkistëve vendas “soshi” (soshi, pasi e shtrembërojnë këtë fjalë në gazeta në gjuhën angleze). Shumë i qortojnë japonezët për shthurje dhe vënë në dukje përfitimet e krishterimit pikërisht në shkatërrimin e kësaj të keqeje. Por të qortosh një japonez për shthurje nga një evropian do të thotë të mos e vëresh rrezen në syrin e tij. Gjithçka përveç dëlirësisë mund të mësohet nga njerëzimi kulturor modern. Por unë mendoj se japonezët mund të largohen gradualisht nga kafshët, nga përbuzja e pakuptimtë për jetën, për ekzistencën e tyre, nën ndikimin e kulturës, sepse ky kafshëizëm vjen thjesht nga vrazhdësia e moralit, nga egërsia. Dhe e gjithë kjo me një elegancë të hollë, me harqe të sjellshme, me buzëqeshjet më të ëmbla: një pamje elegante dhe një zemër e pashpirt. Sërish më kujtohen lulet japoneze pa aromë dhe zogjtë e bukur pa kënduar. Dhe kryqëzori ynë vazhdon e vazhdon përgjatë pasqyrës së kaltër të Detit Mesdhe, duke kapërcyer si anijet e padëshiruara ashtu edhe anijet me avull (ata provuan lëvizjen, dhe për këtë arsye shkuan me avull të plotë gjatë gjithë kohës). Nga tre oxhaqet e tij del tym i zi dhe flamuri i Shën Gjergjit valëvitet në skajin e tij (kjo është në kujtim të Betejës së Navarinos, ku u dallua anija ruse Azov). Deti është i qetë, nuk është një valëzim, as një rrudhë në sipërfaqen e tij. Ajri është transparent, qielli është i pastër, i pastër, i gëzueshëm, shihen brigjet e gjelbra të formave më piktoreske, shihen kodra të gjelbra, gjire me perla, e gjithë kjo në miniaturë dhe e gjithë kjo është kaq elegante, aq e lyer me tonet më delikate. Duket se dikush do të donte të jetonte dhe të gëzohej në këtë botë të mrekullueshme të Zotit, e megjithatë sa gjak është derdhur në këto ujëra margaritare, nëpër këto fusha të çuditshme që qeshin me kodra. Nga rruga, një luftanije turke vdiq gjithashtu në Detin Mesdhe jo shumë kohë më parë. Sulltani e dërgoi këtu për të marrë porosinë Mikado, por i dha vetëm dëshira për udhëtim. Dhe kështu luftanija e varfër endej nëpër botë për një numër të pafund ditësh dhe muajsh, duke u lutur njerëzve të sjellshëm për para për qymyr. Me ndonjë mrekulli ai arriti në Japoni, mori një urdhër japonez nga Mikado për Sulltanin, por nuk mundi të durojë udhëtimin e kthimit: në Detin Mesdhe (Japonez) gjatë një stuhie, kjo luftanije fatkeqe u prish në gjysmë dhe të gjithë vdiqën. Vetëm disa njerëz u shpëtuan dhe kryqëzorët japonezë më vonë i dërguan në Kostandinopojë, për habinë e të gjithëve. Ne qëndruam në spirancë atë natë dhe të nesërmen në mbrëmje arritëm në Nagasaki, ku po qëndrojmë tani dhe do të qëndrojmë atje edhe për dy javë të tjera, në mënyrë që të shkojmë më pas në Hong Kong për dimër. Jeta këtu ndjek një urdhër të rreptë, të gjitha orët janë të zëna dhe të përcaktuara. Në mëngjes në orën pesë, dhe ndonjëherë më herët, një daulle ose një bori e çarë i mbledh të gjithë marinarët për lutje. Kur vini në kuvertën e sipërme, të 600 njerëzit mblidhen në dy rreshta nga të dy anët. Ju nuk mund të shihni asnjë fytyrë, është errësirë, por mund të ndjeni ftohjen e mëngjesit dhe mungesën e gjumit në gjithçka. Të vonuarit afrohen me hap të përgjumur; Figura e oficerit të orës, me një pardesy të zezë me jakë të ngritur, duket anash. Ai është gjithashtu i ftohtë dhe dëshiron të flejë. Të gjithë dridhen dhe gogësin, duke mbuluar fytyrat me mëngët e tyre. Pastaj dëgjojmë nga oficeri: "Hiqni kapelet" dhe këndojmë "Ati ynë". Në fillim del i ngjirur dhe i përgjumur, vetëm disa këndojnë, më në fund të gjithë zgjohen dhe fundi tingëllon solemn dhe i fuqishëm. Skuadrës i jepet "çaj për të pirë", pas së cilës fillojnë aktivitetet e zakonshme të mëngjesit. Rrotullimi i kuvertës. Oficeri bërtet "Bakër-hekur" për të pastruar. Ata sjellin "pastërti" në kuvertën e sipërme. Ky është emri i një kutie të vogël me një farmaci të tërë të çdo gjëje të papastër, ka lecka të pista, me vaj, dhe tërheqje, dhe rërë, dhe tulla të grimcuara, etj., etj., dhe e gjithë kjo është "pastërti". Kështu koha kalon deri në tetë orë. Në orën tetë zhvillohet parada kryesore e përditshme lokale - ngritja e flamurit. Të gjithë oficerët duhet të dalin në këtë festë gjysmë pagane. Sapo ora shënon tetë, muzikantët luajnë një marshim të veçantë, të gjithë heqin kapelet dhe flamuri ngrihet në heshtje në sternë. Tjetra - "Zoti ruaj Carin", e ndjekur nga himnet kombëtare të të gjitha atyre kombeve, anijet e të cilëve janë në rrugë. Këtu akordet e himnit anglez derdhen me pompozitet, anglezët duket sikur janë me hundët e ngritura, me “I” (I) të fryrë. Yankees-të mirëdashur u turrën pas tyre në mënyrë të pavlerë dhe të guximshme. Këtu janë japonezët e buzëqeshur që tunden ëmbël në harqet e tyre. Në mbrëmje ulet solemnisht edhe flamuri dhe në vend të himneve luhet “Sa e lavdishme”. Në perëndimin e diellit, ky himn është pozitivisht madhështor. Gjatë festave, një kishë kampi mblidhet. Është ngritur një fron, një altar, një ikonostas, me ikona shumë të bukura dhe para tyre janë varur shandanë. Maslov (lajmëtari) im, duke kryer pozicionin e një kleriku, i veshur deri në nëntë, me çizme me kërcitje, ecën solemnisht, duke vendosur qirinj te ikonat, për të cilat marinarët tanë, të zellshëm për kishën, janë shumë bujarë. Një kor i vogël marinarësh këndon. Shërbimi shkon, natyrisht, shumë shpejt, sipas ushtarakëve, por faleminderit Zotit për këtë. Direkt përballë dyerve mbretërore është një shkallë në kuvertën e sipërme, djathtas dhe majtas ka topa të mëdhenj, oficerë afër tyre, dhe më tej, pas kapakëve të motorit, një mur i fortë marinarësh errësohet, me kryqet dhe harqet e tyre të shpejta ruse. Sigurisht, ka të gjitha llojet në mes. Ka pijanec, dhe njerëz joserioz, etj., por, në përgjithësi, këta janë një popull i artë, shpirti i pastër i të cilit nuk mund t'i prishej as nga skllavëria shekullore ndaj tatarëve dhe pronarëve të tokave. E vetmja keqardhje është se tani enden si dele pa bari, duke ngrënë vetëm thërrime të pakta. E kapin me lakmi çdo fjalë për shpirtin, për shpëtimin, përderisa ua thotë dikush. Kjo është arsyeja pse sektarët depërtojnë kudo dhe gjejnë ndjekës. Është e lehtë të ngatërrosh një injorant, veçanërisht atë që dëshiron sinqerisht dritën e së vërtetës dhe shpëtimin. Është e pamundur të ndalohet pranimi i mësimeve të rreme; e vërteta duhet t'i zbulohet një personi, atëherë ai vetë nuk do ta pranojë gënjeshtrën. Japonezët i trajtojnë me shumë dashamirësi marinarët tanë, veçanërisht në Nagasaki, ku rusët kanë dimëruar në skuadrone të tëra për shumë vite. Këtu takohen tradicionalisht marinarët tanë. Për shembull, Bengoro. Çfarë mund të jetë më origjinale se ky lloj?! E thatë, e hollë, me fytyrë dhe duar kafe, me sy të pjerrët, me tufa patetike në vend të mjekrës dhe mustaqeve dhe... me frak me kapele të sipërme. Duhet ta shihni për të kuptuar se sa e mahnitshme është. Ose një plak i nderuar japonez hyn në dhomë dhe u rekomandon atyre që nuk e njohin ende (dhe ka shumë pak prej tyre) se ai është një burrë breshkë. Të tjerë ankohen pas tij, më delikate dhe më thjeshtë: njëri qan dhe siguron se është një mace, dhe tjetri, me të njëjtat parathënie, e quan veten njeri-qen. Një staf i tërë japonezësh me pseudonime kafshësh. Të gjithë ata janë të gatshëm të përmbushin çdo porosi për ju, t'ju sjellin gjithçka dhe të gjejnë atë që dëshironi. Festat do të vijnë: Krishtlindjet, Viti i Ri, të gjithë këta shërbëtorë vijnë me urime, duke sjellë të njëjtën rrotë (biskotë) me dekorime të ndryshme dinake. Shumë flasin rusisht. Faqja jonë në Nagasaki ka një pamje shumë të veçantë. Ata gjithashtu më bëjnë sugjerime, duke më quajtur "bonza-san". Njëri, për shembull, madje ofroi të drejtonte shandanët e kishës sonë. Ka harqe dhe buzëqeshje kudo nëpër rrugë, mirësjellje të pakufishme. Ndoshta, megjithatë, arsyeja për gjithë këtë është e thjeshtë: marinarët derdhin bujarisht para këtu. Megjithatë, të gjithë marinarët janë bujarë, por ata e duan më shumë tonin. Letra XIX. 5 mars 1892 Hong Kong Ne kemi qenë në Hong Kong për gati dy muaj. Është një qytet i mrekullueshëm, dhe moti këtu është edhe më i mirë: i ngrohtë, i kthjellët, disi as që mund ta besoj se është dimër tani. Mirëpo ditët e fundit kanë filluar të vërshojnë re dhe herë pas here bie shi, por kjo ndodh vetëm në ditët e fundit, me fillimin e pranverës; kjo nuk ka ndodhur më parë. Banorët e Hong Kongut madje filluan të kenë frikë nga ky mot i kthjellët. Ajo i kërcënoi se do t'i linte pa ujë. Sado dinak të jenë anglezët, sado shpikës të jenë në gjithçka që u nevojitet për komoditetin e tyre dhe në përgjithësi për përmirësimin e jetës së tyre, ata nuk mund ta mposhtin as natyrën. Nuk ka shi për një kohë të gjatë dhe nuk ka ujë as në vetë Hong Kong. Hong Kongu është një ishull i vogël që shtrihet në brigjet e Azisë Lindore, në afërsisht 22 gradë gjerësi veriore, jo shumë larg Kantonit, Macau, etj. Ngushtica midis ishullit dhe kontinentit formon një rrugë të bukur, si në Penang anglez. Në anën e brendshme të ishullit, drejt ngushticës, ashtu si në Penang, është një qytet që, si George Town i Penang-ut, ka një emër në anglisht: qyteti i Victoria. Por, si atje, ashtu edhe këtu, emri anglez nuk mund të ruhet: kudo të dy qytetet njihen me emrat kinezë të ishujve në të cilët ndodhen. Kushdo që viziton Hong Kongun duhet të marrë tramvajin për në Majë. Unë isha tashmë atje në vizitën time të parë në Hong Kong. Nga atje ka një pamje të shkëlqyer të rrugës, detit dhe qytetit. Ata që dëshirojnë mund të ngjiten edhe në palanquins: rrugë të shkëlqyera ndërtohen kudo. Dhe kështu me radhë në të gjithë ishullin. Në vetë qytet ka një kopsht të bukur Victoria me pellgjet e tij. Duhet të shikoni patjetër varrezat jashtë qytetit. Ka disa prej tyre, të veçanta për secilën fe. Ka katolik, protestant (anglisht), muhamedan, parsi. Gjithçka ndodhet afër. Ajo angleze është veçanërisht e mirë: nuk është një varrezë, por parku më luksoz, i zbukuruar me pasuri tropikale. Monumentet e varreve zhduken disi mes gjelbërimit të madh. Jeta triumfon mbi simbolet e vdekjes. Vetëm një gjë do të godasë në mënyrë të pakëndshme këdo që do t'i hedhë një vështrim nga afër kësaj varreze: nuk ka asnjë monument të vetëm kinez në të, megjithëse pa dyshim që ka protestantë kinezë në qytet. Anglezët e kulturuar, duke u mburrur për njohuritë e tyre për Biblën dhe respektimin e saj, padyshim që përçmuan bashkëfetarët e tyre kinezë. Më pas, duke ecur jashtë qytetit, gjetëm një varrezë për protestantët kinezë; ndodhet shumë poshtë malit, në një përroskë. I braktisur, i shkretë, i shëmtuar. Disa kryqe thonë se kjo është një varrezë e krishterë, dhe jo një vend varrimi për disa kriminelë dhe të dëbuar. Një separatizëm i tillë nuk i nderon protestantët. Katolikët janë shumë më të qëndrueshëm në këtë drejtim: pasi një person pranohet në kishë, ata nuk e përçmojnë atë dhe pas vdekjes eshtrat e tij do të gjejnë një vend pranë evropianit. Në varrezat katolike lokale, midis monumenteve luksoze të portugezëve, shihni edhe kryqe modeste me mbishkrime kineze: këta janë katolikë kinezë. Nëse këto kryqe nuk do të kishin prishur varrezat-parkun e pasur anglez, do të kishte vend edhe për ta atje. Qyteti ka disa kisha të besimeve të ndryshme. Ka disa institucione misionare, institucione arsimore etj. Ishte shumë interesante për mua të shihja të gjitha këto, veçanërisht pasi tani kuptoja pak anglisht. Një ditë ne, së bashku me një nga oficerët, në fakt shkuam për të inspektuar. Fillimisht erdhëm në Kolegjin St. Ky është një institucion anglez i krijuar posaçërisht për kinezët. Sipas planit fillestar, duhet të jetë diçka si një seminar misionar, por tani për tani është hapur vetëm një shkollë e ulët. Peshkopi anglez tani jeton në shtëpinë e Kolegjit, në krye të dioqezës së Kantonës. Në katin e dytë, në njërën nga dhomat e bollshme ndodhet shkolla e përmendur. Ne u futëm. Ishin rreth dyzet kinezë të ulur në dhomë, të gjithë të veshur me kapele dhe gërsheta. Të gjithë janë të veshur njësoj, shumë mirë. Ata u mësuan gjithashtu nga një kinez me një fytyrë inteligjente. Kur hymë, ai u ngrit dhe na u afrua duke folur mjaft qartë në anglisht. Ai doli të ishte një protestant. Disa nga dishepujt e tij ishin gjithashtu protestantë, por shumica ishin paganë. Shkolla, sipas tij, nuk kishte detyrë të drejtpërdrejtë misionare; qëllimi i saj ishte edukimi në anglisht në përgjithësi. Si mësuesi ashtu edhe studentët duhet të kenë qenë shumë të interesuar për kostumin tim, i cili ishte i paprecedentë për ta, por qëndrueshmëria e mahnitshme kineze, vetëm herë pas here një vështrim zbuloi se kinezët po na shqyrtonin në detaje. Mbi këtë Kolegj dhe jo shumë larg tij qëndron një Katedrale Katolike shumë e madhe. U nisëm atje. Katedralja ishte pothuajse bosh. Aty-këtu pelegrinët e vetmuar uleshin në stola. Në një korridor anësor, një burrë i moshuar kinez po u mësonte diçka rreth dhjetë fëmijëve kinezë. Kjo duhet të jetë katekzë. Kur dola nga katedralja, takova disa kinezë që shërbenin në kishë. Duke përdorur fjalë të tilla të kuptueshme si "katolik", "rom", "pater", arritëm të zbulonim se ai ishte i krishterë dhe se banesa e priftit ndodhej pranë katedrales. Për të parë dhe parë, shkuam te priftërinjtë. Na çuan përgjatë një korridori të errët te një derë. Trokitëm dhe hymë. Një kinez i gjatë me një hundë aquiline dhe një mjekër franceze në formë pykë u ngrit për të na takuar. Ai kishte veshur një fund blu kinez dhe një xhaketë të zezë dhe në këmbë kishte këpucë kineze, “thundra”, siç i quanin karakteristikë rusët. Në kokën e tij ishte një kafkë e zakonshme me një top të kuq, nga poshtë saj një bishtalec i gjatë zbriti pothuajse përgjatë dyshemesë, i vërtetë apo i rremë, nuk e di. Me një fjalë, ai është fjalë për fjalë kinez. Me gjithë këtë maskaradë, megjithatë, mund të shihej menjëherë se personi që qëndronte para nesh ishte një evropian. Pyetja është, a ka kuptim ndërrimi i rrobave pas kësaj, kur një person nuk mund të fshehë kombësinë e tij? Katolikët kudo përpiqen të jenë të mençur. Ashtu si në ditët e mira të vjetra, Zoti Jezus portretizohej qëllimisht si një kinez me gërshet, etj., apo edhe si një Buda, kështu tani ata vijnë me kostume të veçanta për misionarët e tyre. Thjesht ji një i krishterë i vërtetë, një lajmëtar i vërtetë i Krishtit, atëherë asnjë veshje, asnjë kombësi nuk do ta dëmtojë predikimin. Sigurisht, nuk është kostumi. Por kjo teknikë e rrëmbimit disi pa u vënë re dhe kapjes së saj është shumë tipike. Kjo teknikë përdoret kudo dhe gjithmonë në Kishën Katolike; Priftërinjtë përpiqen të udhëheqin një tufë që nuk dëgjon dhe nuk sheh, të tërhequr nga karremi nga mësimet e Krishtit. Krishti nuk e bëri këtë. Dhoma ku hymë shërbente si dhoma e pritjes dhe e studimit të priftit, me sa duket. Më parë kisha dëgjuar shumë për thjeshtësinë e jetës së misionarëve katolikë. Të gjithë janë të habitur për këtë, madje edhe vetë protestantët. Ndërsa misionarët protestantë marrin rroga të mëdha dhe e rrethojnë veten me rehati thjesht angleze, priftërinjtë katolikë marrin një rrogë të vogël, jo më shumë se një katekist i thjeshtë japonez, dhe jetojnë pa asnjë rehati. Dhoma e konfirmoi plotësisht këtë thashetheme. Kishte një tavolinë të thjeshtë prej druri, të pa lyer, të mbushur me letra dhe libra, dhe përballë saj ishte një karrige po aq e thjeshtë. Ka një tavolinë dhe një raft librash pranë murit. Përveç kësaj, disa karrige të vjetra dhe me përmasa të ndryshme, gjithashtu shumë të thjeshta. Gjithçka nuk është vetëm e thjeshtë, por krejtësisht e varfër dhe e mjerë. As aludimi më i vogël për ndonjë shqetësim për lehtësi. Nuk ishte as sallon, por një lloj ambienti i përkohshëm. Për punën e tij, burri, me sa duket, donte të hiqte dorë nga çdo mendim për veten e tij, për mirëqenien e tij. U ulëm, kinezi kërkoi falje që nuk ishte mësuar të fliste anglisht, duhej të qëndronte gjatë në Kinë, ku anglishtja nuk dëgjohet fare. Për ne ishte edhe më mirë, jo aq e frikshme me thyerjen tonë. Pritësi ynë ishte një italian nga lindja dhe kaloi shumë vite në një mision brenda Kinës, dhe tani është emëruar këtu në Hong Kong si famullitar. Pasi mësoi se ne ishim rusë, ai u habit shumë që ne flisnim anglisht dhe jo frëngjisht. "Të gjithë rusët flasin frëngjisht." Me sa duket ishte e pakëndshme për të të mësonte se unë isha gjithashtu një misionar. Katolikët qëndrojnë gjithmonë të përmbajtur nga misionet e tjera. Rivalitet i mahnitshëm! Megjithatë, kjo veçori është karakteristike për shumë jo-katolikë. Pyeta sa të krishterë kinezë kanë këtu? Prifti u përgjigj se kopeja e tyre kryesore në Hong Kong ishin portugezët, meqë ra fjala vetëm kinezët. "Megjithatë, vuri në dukje ai, ne kemi deri në dy mijë kinezë këtu." Në të njëjtën kohë, pothuajse buzëqesha, duke kujtuar se numri i rrumbullakët misionar gjithmonë duhet kuptuar veçanërisht. Kur ne, misionarët, kemi një tufë prej një mijë e një vetësh, atëherë kur pyetemi për numrin e saj, ne gjithmonë përgjigjemi me një numër të rrumbullakët: "pra, thonë ata, dy mijë për këtë." Të paktën, në dyqanin e Bible Society, të cilin e vizitova pak më parë, shitësi metodist tha se këtu kishte shumë pak katolikë kinezë, rreth dyqind. Pater na foli për misionin brenda Kinës. Kinezët, sipas tij, janë të vështirë për t'u predikuar; njerëzit, në përgjithësi, nuk janë të gatshëm të ndryshojnë asgjë nga vetja. Por, pasi është pagëzuar, një kinez bëhet një i krishterë i mirë dhe i përhershëm. Supozohet, natyrisht, se vetëm ata që janë pagëzuar sinqerisht janë të pandryshuar. Ka padyshim njerëz të tillë; këtë e vërteton historia e persekutimit të fundit të të krishterëve në Kinë. Gazetat përmendën disa raste kur të krishterët kinezë u dorëzuan për t'u rrahur nga një turmë pagane e shpërndarë vetëm për të shpëtuar priftërinjtë e tyre nga rrahjet. Kjo thotë shumë, aq më tepër që prifti nuk është kinez, por i njëjti europian i urryer nga kinezët. Një tjetër kinez, i vërtetë, hyri në dhomë ndërsa ne ishim atje. Pa thënë asnjë fjalë, ai u gjunjëzua para priftit, si para një ikone. Disiplina mes katolikëve padyshim që lulëzon. Pasi biseduam me priftin për gjysmë ore, i kërkuam të na tregonte institucionet e tyre, veçanërisht Kolegjin e famshëm St. Babai shkoi të na tregonte rrugën. Në hyrje të sakristisë së katedrales qëndronin disa priftërinj të tjerë. Dy-tre prej tyre ishin të ashtuquajtur vëllezër të krishterë. Është si një urdhër monastik me detyra ekskluzivisht pedagogjike. Ata janë të veshur me rroba të zeza me kravata të bardha të varura deri në gjoks. Në atë kohë, në katedrale po predikohej një predikim në gjuhën kineze; Aty ishin edhe të gjithë studentët dhe mësuesit e Kolegjit: kishte agjërim dhe po përgatiteshin për rrëfim. Ne ende kërkuam të na tregonin Kolegjin. Pastaj njëri nga vëllezërit e krishterë, me mjekër të kuqe, shtat të shkurtër dhe syze, u nda nga grupi. Ai na çoi në një shkallë prej guri që ngjitej në mënyrë të pjerrët drejt nga katedralja në mal në një ndërtesë të madhe trekatëshe. Ky ishte Kolegji St. Joseph, i themeluar nga Vëllezërit e krishterë, ata kanë mjaft kolegje të tilla në Evropë, në Amerikë dhe këtu në Lindje. Ata nuk ndjekin qëllime misionare (pra përhapjen e krishterimit midis paganëve): detyra e tyre është thjesht pedagogjike, edukimi i të rinjve. Sigurisht, ky edukim jepet në një frymë rreptësisht katolike. Të rinjtë dërgohen drejt e tek babai i tyre për shërbim në heshtje. Nëse nuk gabohem, Urdhri i Vëllezërve të Krishterë pothuajse ia detyron origjinën e tij jezuitëve. Të paktën Ignatius i Loyola është në nder të madh me ta. Prandaj, qëllimi i kësaj vëllazërie është mjaft i përcaktuar. Jo të turpëruar nga kombësia, por duke ndjekur vetëm një qëllim fetar, latinisht, Vëllezërit e krishterë ofrojnë arsim, çfarëdo që të nevojitet. Në Saigon ata kanë një kolegj francez, dhe këtu kanë një kolegj anglez. “Është e pamundur të bësh pa ne”, më tha më vonë drejtori i këtij Kolegji: një portugez ka nevojë për arsim në anglisht, përndryshe nuk do të mund të gjejë bukë këtu. Udhërrëfyesi ynë doli të ishte irlandez, prandaj ai i urrente anglezët dhe fliste frëngjisht. Prej 14 vitesh shërben në Kolegjet e Fellowship. Ai kaloi pesë vjet në Ceylon, katër në Singapor. Tani erdha në Hong Kong për një vit pushime (për shkak të sëmundjes). Ne ecëm nëpër të gjithë ndërtesën me të. Ka shtatë klasa në kolegj, mendoj. Këtu ndodhet edhe konvikti i studentëve. Na pëlqeu veçanërisht fakti që mësuesit e manastirit jetojnë në të njëjtin konvikt. Ata të gjithë kanë një tavolinë të përbashkët dhe madje një dhomë të përbashkët studimi. Kjo është një dhomë mjaft e gjerë; Rreth mureve ka disa tavolina për mësuesit dhe një tavolinë për vëllain e drejtorit. Ky është i gjithë ndryshimi i jashtëm i kësaj të fundit; në të gjitha aspektet e tjera ai është i njëjti murg i thjeshtë si mësuesit. Asnjë nga vëllezërit e krishterë nuk e pranon priftërinë, ose, nëse pranon, lë edhe urdhrin: në mënyrë që vëllezërit të jenë në gjendje t'i përkushtohen tërësisht punës së edukimit, prifti do të duhet të shpërqendrohet nga detyrat e jashtme baritore. Duke kaluar ditën me studentët dhe mbrëmjen në një dhomë të përbashkët e të zënë, mësuesit dhe drejtori lihen vetëm gjatë natës: secili ka një dhomë gjumi më vete. Është e pamundur të mos i nderosh katolikët për këtë disiplinë të tyre, e cila duket në të gjithë jetën e jashtme të klerit të tyre. Nëse ai e quajti veten murg, atëherë nuk e konsideron të turpshme apo, në përgjithësi, një privim për veten e tij që ta bëjë jetën e tij të jashtme si murg. Drejtori, natyrisht, mund të kishte një apartament më të madh, mund të përballonte dallimet në rroba dhe tavolinë dhe, në çdo rast, nuk mund të studionte në dhomën e përbashkët me mësuesit e tjerë, por preferon të mbetet në çdo gjë një murg i thjeshtë, siç është, i kënaqur me fuqinë dhe shërbimin, pa i përdorur ato për t'u qetësuar. Kjo veçori është e denjë për çdo lavdërim dhe imitim. Zbritëm përsëri në katedrale, nga e cila ndërkohë dëgjohej këndimi koral. Studentët dhe mësuesit e Kolegjit u mblodhën në rreshtin e majtë. Ishte Benediktio. Shërbeu një prift portugez me lëkurë të errët; i shërbeu një kinez me një surplice të bardhë; gërsheti zbriti në mënyrë të çuditshme poshtë surplices. Shërbimi mbaroi shpejt dhe ne shkuam në shtëpi dhe udhërrëfyesi ynë nuk mungoi të na uronte pushtimin e shpejtë të Koresë dhe Kostandinopojës. "Përndryshe britanikët do të marrin Boreas dhe do t'i konvertojnë në protestantizëm." Disa ditë më vonë isha përsëri vetëm në Kolegj, dhe këtë herë gjatë orës së mësimit. Drejtori, një burrë i moshuar jashtëzakonisht i pashëm, me një mjekër të zezë, e cila kishte filluar të bëhej e argjendtë, më priti me dashamirësinë më të madhe dhe më shoqëroi nëpër të gjitha klasat. Tregoi gjithçka. Mësuesit ishin pikërisht zgjedhja e duhur: të gjithë të mëdhenj, me mjekër të zi, dhe për t'i ndihmuar ata u dhanë tre vëllezër të krishterë të shkurtër, krejtësisht të rinj, flokëkuq deri në shkallën e fundit. Ata ishin të gjithë amerikanë, me sa duket, me origjinë irlandeze; të paktën ata u përpoqën që në fjalët e para të deklaronin mospëlqimin e tyre për Anglinë. Klasat organizohen në çifte: të moshuar dhe të rinj. Më i madhi mësohet nga një mësues i zi, dhe i riu (i lidhur me një derë xhami) mësohet nga ndihmësi i tij flokëkuq. Në rast të ndonjë konfuzioni, asistenti mund të kërkojë menjëherë këshilla nga i moshuari. Pothuajse të gjithë studentët janë portugez, dhe ka edhe kinezë në klasat e larta. Kolegji, sipas drejtorit, nuk ka qëllime misionare, por nëse kinezët i drejtohen, do t'i pranojnë pa dallim feje. Në klasat e ulëta kinezët studiojnë veçmas nga evropianët, por në klasat më të vjetra bashkohen. Ndarja racore mes studentëve është shumë e fortë: edhe për lojërat duhej të rezervohej një vend i veçantë për kinezët. Marrëdhëniet mes mësuesve dhe nxënësve janë gjithashtu të habitshme. Nuk ka tension apo presion të dukshëm. Ata janë të thjeshtë dhe miqësorë. Kur hyn drejtori, të gjithë, natyrisht, ngrihen në këmbë, por i buzëqeshin me aq dashuri sa nuk ka asnjë gjurmë nga ajo frikë nënçmuese që shfaqja e një shefi shpesh prodhon te studentët. Jo pa arsye thonë se në mesin e pedagogëve të kolegjeve katolike janë të rrallë ata që nuk mbajnë lidhje me studentët e tyre edhe pas largimit nga kolegji. Në shumë situata të vështira në jetë, ai vazhdon të jetë i besuar dhe këshilltar. Studentët përfituan nga vizita ime për të shkurtuar disi mësimet e tyre me pretekst të besueshëm. Njëri prej tyre shkoi te drejtori dhe i kërkoi diçka duke buzëqeshur me butësi. "Në rregull," tha drejtori. Pas pak, të gjithë studentët dolën në kopsht. Edhe ne i ndoqëm ata. Rezulton se po përgatiteshin për një konkurs të ardhshëm publik midis shkollave të ndryshme në Hong Kong. Të gjithë do të mblidhen në hipodrom dhe do të masin forcën e tyre fizike. Tani, nën udhëheqjen e një prej mësuesve të zinj, djemtë, të ndarë në dy parti, tërhoqën një litar (tërheq). Natyrisht, shkollat ​​po përgatiteshin seriozisht për një test të shëndetit publik të studentëve. Drejtori thirri fort që të vinte në hipodrom në orën e caktuar dhe të shihte në anën e kujt do të ishte fitorja. Midis institucioneve protestante pata rastin të vizitoja Spitalin e Berlinit Fóundling, pra një shtëpi arsimore. Ndodhet në një shtëpi të madhe gri në West Point, e rrethuar nga të gjitha anët nga një kopsht i bukur. Eca në shtegun e kopshtit, iu afrova shtëpisë dhe shkova në tarracë. Përmes derës së xhamit, pa takuar askund askund, hyra brenda dhe u gjenda në një klasë të vogël, ku vajzat kineze edhe më të vogla me fustane blu u ulën në tavolina të vogla. Një plak kinez i veshur me syze të mëdha të rrumbullakëta prej bakri po u mësonte atyre diçka. Shfaqja e kasotës sime prishi për një moment aktivitetet paqësore të klasës. Por kinezi i vjetër nxitoi të dërgonte një të vogël të gjallë dhe unë e ndoqa shpejt në katin e dytë. Së shpejti u shfaq një zonjë, siç doli më vonë, gruaja e pastorit vendas. Ajo më çoi në dhomën e ndenjes dhe më kërkoi të prisja: "Pastori do të vijë tani." Në të vërtetë, pak minuta më vonë pastori mbërriti me një pallto të zezë klerikale dhe një kravatë të bardhë. Pak më vonë erdhi edhe gruaja e tij, një gjermane shumë e përzemërt, e bukur, mjaft e moshuar. Ajo solli kafe dhe kaluam një orë të mirë në mënyrën më të këndshme, duke folur për misionin dhe gjithçka. Njerëz të mrekullueshëm - ky pastor dhe gruaja e tij. Ky spital, sipas pastorit, tani strehon deri në 90 fëmijë femra, foshnja. Në Kinë, vajzat nuk trajtohen në ceremoni: në disa provinca është zakon të mbahen jo më shumë se tre prej tyre në një familje, ose edhe vetëm një - kur lind e katërta ose e dyta, ajo thjesht hidhet në rrugë pa u konsideruar më tej. Komiteti i zonjave të Berlinit u erdhi në ndihmë këtyre vogëlusheve fatkeqe dhe ngriti këtë jetimore. Agjentë specialë dhe thjesht misionarë gjermanë mbledhin vajza nga Kina dhe i transportojnë këtu. Këtu ata pranohen që në moshë të parë, rriten, edukohen, natyrisht, në mënyrë të krishterë, por duke lënë të paprekur kombësinë e tyre dhe më pas dërgohen në Honolulu e diku tjetër, ku martohen dhe, në përgjithësi, vendosen. Vetë pastori i përkiste misionit të Rhine-it, kaloi gjashtë vjet brenda Kinës dhe tani mban përkohësisht postin e pastorit në një spital, duke shërbyer në të njëjtën kohë si një arkëtar dhe agjent komisioni për të gjithë shokët e tij që punonin brenda Kinës: ai u dërgon atyre rroga, libra etj. Gruaja gjithashtu kaloi dy vjet të tëra me burrin e saj, duke ndarë punën me të. Më duhej të kujtoja me trishtim mungesën e një misioni të grave në Rusi. Sa shumë mund të bënte ajo për të ndriçuar njerëzit vendas me krishterimin. Një grua depërton shumë më tej se një burrë, në vetë familje, për të mos përmendur faktin se për gratë pagane është më e natyrshme dhe më e qartë të dëgjosh një predikim nga një grua. Për këtë mangësi tonën e ka menduar shpeshherë eminenca e tij Nikolla, por këto mendime mbeten mendime, gratë tona nuk shkojnë në mision. Sipas pastorit, misioni i tyre, ose më mirë akoma, një degë e misionit, funksiononte midis kinezëve që flisnin dialektin Pun-Kin (nëse nuk e keqinterpretoja emrin kinez) ose dialektin jugor, kantonez. Dihet se kinezët ndahen në dy grupe kryesore sipas dialekteve: veriore dhe jugore dhe dallimi në shqiptim etj., është aq i madh sa kinezët e grupeve të ndryshme nuk janë plotësisht në gjendje të kuptojnë njëri-tjetrin. Këto dialekte kanë emrat: verior dhe jugor, por në fakt ato janë të përziera së bashku në të gjithë Kinën, kështu që aty pranë mund të gjesh dy fshatra që flasin gjuhë të ndryshme dhe nuk kuptohen 6 . Prandaj, u bë e nevojshme të ndahej i gjithë misioni në dy departamente: një për dialektin verior dhe tjetrin për atë jugor. Rrjetet e stacioneve të tyre janë të ndërthurura në të gjithë Kinën, por secila prej tyre vepron në mënyrë të pavarur: të studiosh të dy dialektet do të thotë të studiosh dy gjuhë kineze në të njëjtën kohë, dhe vetëm pak të zgjedhur janë në gjendje ta bëjnë këtë. Në departamentin ku ishte zoti Gottschalk (mbiemri i pronarit tim), deri në 300 njerëz u konvertuan në Krishtin. Në përgjithësi, ata trajtojnë me shumë vështirësi. E pyeta nëse i duhej ndonjëherë të predikonte dhe në përgjithësi të punonte për të konvertuar paganët këtu në Hong Kong? Ky, doli, nuk është më specialiteti i tij (gjermanët kanë një specialitet kudo, kudo): puna e tij tani është të jetë pastor në spital. Ka, sigurisht, raste, por ai nuk duhet të kryejë rregullisht punën e predikimit dhe nuk mundet: për këtë ai ka nevojë për një kishë të hapur, jo një kishë në shtëpi. Mbaruam kafen, i thashë lamtumirë zonjën dhe shkuam me pastorin të inspektonim spitalin. Pamë dhomën e gjumit të fëmijëve me shtretërit e tyre pa jastëk. Në dhomën e ngrënies, fëmijët hëngrën drekë, duke ngrënë oriz nga gotat dhe shkopinjtë e vegjël të zakonshëm, ashtu si në Japoni. Zonja Probst, një vajzë gjermane shumë e re, po kujdesej për rastin. Këtu janë shtatë vajza të tilla, të gjitha që punojnë për Krishtin, duke u kujdesur për fëmijët. Pastaj kaluam nëpër dhomën e rekreacionit, në të cilën kishte një koleksion të tërë karrocash për fëmijë: kjo ishte për ata që ende nuk mund të ecnin. Nxënësit e vegjël vrapuan për të na takuar dhe me ëmbëlsi zgjatën duart e tyre të vogla, duke na thënë lamtumirë. "Pu-nen" (lamtumirë). Ky nuk është më një zakon kinez, por pastori thotë se ky digresion është bërë sepse Bibla përmend edhe përshëndetjen me dorë. Ne ekzaminuam kapelën e strehës. Në të, pastori shërben dy herë çdo të diel: në orën 11 në gjermanisht dhe në 1 në kinezisht. Të gjithë këndojnë nën shoqërimin e një harmonie. Në të kënduar marrin pjesë edhe fëmijët, megjithëse kinezët, sipas pastorit (ashtu si japonezët), nuk kanë vesh për muzikë. Megjithatë, fëmijët disi mësojnë të këndojnë vetë dhe këndojnë mjaft mirë. Pastaj kaluam nëpër klasa, në njërën prej të cilave isha tashmë. Disa tekste nga Ungjilli në gjuhën kineze janë varur në letër të kuqe në mure. Në dhomën e të moshuarve kishte një harmoni. Këtu bëheshin lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes të të gjithë banorëve të shtëpisë. Në zyrën e pastorit ka një depo të tërë librash të ndryshëm kinezë. Protestantët e misioneve të ndryshme konkurrojnë me njëri-tjetrin në botimin e broshurave të vogla ose traktateve me përmbajtje fetare dhe përpiqen në çdo mënyrë t'i shpërndajnë ato midis popullit pagan të një vendi të caktuar. Ata i ekspozojnë në misionet e tyre, ia japin kujtdo që vjen dhe i shpërndajnë në rrugë. Kam dëgjuar për një misionar japonez - një amerikan, i cili kur dilte për shëtitje, gjithmonë mbushte xhepat e tij me broshura të tilla dhe ua shpërndante atyre që takonte. Ata thonë se një shpërndarje e tillë e broshurave nuk mbetet e pafrytshme: ka raste të konvertimit pikërisht për shkak të këtyre broshurave. Me ndërtimin e katedrales filluam edhe këtë shpërndarje, vetëm se nuk ua japim të gjithëve, por vetëm atyre që janë të interesuar për krishterimin. Shpërndarja e pakujdesshme djathtas dhe majtas, si predikimi i pakujdesshëm, ndonjëherë mund të shkaktojë dëm në vend të përfitimit. Ashtu si njerëzit ndalojnë së dëgjuari një predikim që ofrohet me forcë, kështu ata mund të ndalojnë së lexuari broshura. Shoqëria jonë Biblike, duke gjykuar nga raportet, sigurisht që po përpiqet të shesë St. një libër, dhe jo si dhuratë, pikërisht sepse një person mund të mos lexojë një libër të dhënë si dhuratë. E njëjta gjë vlen edhe për broshurat. Pastori më shoqëroi në rrugë dhe unë u largova prej tij, duke i uruar suksese në veprën e tij të shenjtë. Letra XX. 14 prill 1892 Tokio Më 19 mars më në fund u larguam nga Hong Kongu dhe të nesërmen mbërritëm në Amoy, një qytet bregdetar në Kinë, i shtrirë në hyrje të ngushticës Formosa nga jugu. Indeksi anglez për këtë qytet thotë se edhe ndër qytetet kineze është i shquar për papastërtitë e tij. Duhet pritur diçka e jashtëzakonshme, e paprecedentë, sepse edhe qytetet që janë të pastra, nga pikëpamja kineze, janë të habitshme në papastërtinë e tyre. U ndalëm në një lloj ngushtice. Përpara nesh ishte një ishull i vogël me formën më të zakonshme. Mban gjurmë të vendbanimeve evropiane. Ky është Kulangsu, një ishull i caktuar për evropianët, ku ndodhet vendbanimi i tyre. Duke kaluar këtë ishull ose duke e rrotulluar me varkë, mund të arrini në vetë Amoy, qytetin kinez. Ka një lloj kisha në të, diçka tjetër, por e gjithë kjo mbeti e pashqyrtuar. Ne të dy shkuam të shikonim përreth. Kaluam në Kulangsu, që të jep përshtypjen e një vile shumë të mirë verore, ka shumë gjelbërim në të. Një kinez me një varkë blu na çoi në anën tjetër. Që në hapat e parë më duhej të sigurohesha që treguesi të ishte plotësisht i saktë. Nuk e prisnim aspak të ndesheshim me një gropë kaq të neveritshme siç e hasëm në të vërtetë. Rrugët janë vetëm dy arshina të gjera, ndaj na u desh të ecnim në një dosje të vetme. Drita e diellit nuk depërton këtu. Në disa vende, matanë rrugës në lartësinë një ose një e gjysmë, hidhen shtylla, mbi to është grumbulluar gjithçka që nuk kishte më poshtë: këtu lavanderia është tharë, këtu pallaku pret që pronari i saj t'i duhet, ja druri i furçës dhe çfarë tjetër nuk është këtu? E gjithë kjo varet mbi kokën tuaj dhe e gjithë kjo errëson rripin tashmë të ngushtë të qiellit që duket nga rruga fatkeqe. Por, o Zot, si është kjo rrugë? Çfarë lloj ujërash të zeza nuk rrjedhin poshtë dhe bien mbi të? Tezgat e ushqimeve kineze, me erën e tyre të veçantë të neveritshme, përhapin tymrat dhe miazmën e tyre, të cilat mbeten të varura në ajër. Në errësirën e qelbur, banorët vërshojnë me punën e tyre dhe pranë tyre, derrat e pistë, qentë dhe fëmijët janë të shtrirë në tokë të lagësht dhe të mykur. Këmba rrëshqet në tokë të papastër, shpirti indinjohet nga kjo kafshë e skajshme në të cilën sheh një njeri këtu... Si jetojnë këta njerëz, si kanë ende forcën të lindin e të rriten këtu në ajër të ndotur, pa diell, pothuajse pa dritë? Shoku im nuk duroi dot as një çerek ore. "Kthehu, mbrapa. E pamundur" ... Ne nxituam në kryqëzimin e rrugës dhe, për fat, shpejt arritëm në bregun prej nga filluam udhëtimin tonë. Këtu është ndërtuar diçka si një skelë. Qindra varka me varkëtarë kinezë qëndronin pranë bregut. Një turmë tjetër u mblodh në breg. Ishte e pamundur të kuptohej se çfarë po diskutonin këtu, por, me sa duket, këtu nuk kishte aktivitete të veçanta për ta. Kur erdhëm, të gjithë na ngulën sytë: unë isha në një kasollë, shoqëruesi im ishte me rroba civile. Dhe një gjë e mrekullueshme, asnjë shikim i vetëm simpatik nuk ishte i dukshëm, asnjë buzëqeshje e vetme me natyrë të mirë, siç jemi mësuar ta shohim në Japoni. Një lloj keqdashjeje e ftohtë e papajtueshme duket nga ata sytë e ashpër të kinezëve. Jo njerëz të mirë. Jo shumë larg bregdetit qëndronte kryqëzori ynë "Zabiyaka", i cili erdhi direkt nga Rusia pak pas mbërritjes tonë në Amoy. Ne shkuam atje, duke habitur mjaft bashkatdhetarët tanë, të cilët, natyrisht, më së paku prisnin një prift rus nga një cep kaq i largët i Kinës si Amoy. Pasi u ulëm në një rreth mikpritës oficerësh, biseduam me ta për tranzicionin e tyre të vështirë etj., së bashku me disa oficerë “Zabiyak” u nisëm në një devijim tjetër, këtë herë drejt vendbanimit. Nga kjo anë, Kulangsu është shumë më piktoresk. Këtu mund të shihni shkëmbinj, megjithëse jo veçanërisht të lartë, por të pjerrët dhe të formave më të çuditshme. Para së gjithash, ne inspektuam stacionin e sinjalit. Është vendosur mbi një shkëmb të veçantë me majë, një lloj kulle natyrore. Një kasolle e vogël ishte mbërthyer anash, shtëpia e një roje kineze, dhe sipër kishte një direk për sinjalet. Ngjitja deri atje është e pjerrët dhe e papërshtatshme, por pamja është shumë e mirë: gjithçka është në pamje të plotë. Disa këngë, padyshim jo kineze, arritën në veshët tanë; këndoi një kor me zëra fëmijësh. Me siguri kishte ndonjë institucion misionar aty pranë. Roja kineze na drejtoi drejt një shtëpie dykatëshe që ndodhet pikërisht në rrëzë të shkëmbit, pikërisht në anën e kundërt të ngritjes. Për të mos humbur kohë, dhe më e rëndësishmja, për të mos humbur shtëpinë e hapur, ne zbritëm, ose më mirë, u rrokullisëm drejt e pa rrugë dhe shpejt u gjendëm para qëllimit të përpjekjes sonë. Këndimi vazhdoi, por shpirti nuk kishte askund... Me hezitim u ngjitëm në korridor-galeri dhe me më shumë hezitim hodhëm disa hapa drejt derës së xhamit që të çonte në dhomë. Ishin rreth tridhjetë vajza të vogla kineze ulur në tavolinat e zeza. Në murin e përparmë ishte varur një kryq dhe disa ikona. Me sa duket ishim në Shtëpinë e Foundling për Murgeshat Italiane, e cila u përmend në Drejtori. Ky është një institucion me të njëjtat detyra dhe synime si Shtëpia Gjermane e Hong Kongut që përshkrova në letrën time të fundit. Por rendi këtu, siç doli, nuk ishte aspak i njëjtë. Sapo figurat tona të çuditshme u shfaqën në derën e xhamit, të tridhjetë vajzat, me kërcitje dhe britma të mahnitshme, u vërsulën në panik në korridor. Kurioziteti ende fitoi këtë herë mbi stërmbesat e Evës; te dera nga korridori u mblodhën dhe na shikuan. Ne, mjaft të befasuar nga një rrëmujë e tillë e papritur, mbetëm megjithatë të prisnim për të parë nëse do të dilte ndonjë nga mësuesit. Por pritshmëritë ishin të kota: askush nuk doli dhe më i madhi i studentëve filluan të na tundnin duart në mënyrë jo mikpritëse që të largoheshim nga erdhëm. Nuk ka çfarë të bëjmë, le të kthehemi. Më në fund, në derë u shfaq një kineze e shëndoshë, e shëndoshë, së cilës iu drejtova me pyetjen nëse ishte e mundur të inspektoja objektin e tyre. Por edhe kjo kineze tundi kokën negativisht dhe përplasi dyert për ta bërë më bindëse. Skuqje të vogla u ekspozuan në dritare, por dritaret filluan të mbylleshin shpejt me grila. Çfarë mirëseardhjeje! Sipas zakonit katolik, këto murgesha fshihen nga njerëzit. Një zakon që nuk mund të miratohet. Të shoqëruar nga shkolla katolike në një triumf të tillë, shkuam të endenim nëpër ishull. Kishte rrugë dhe djerrina të plota, me shkëmbinj të lartë, vende krejtësisht të egra. Disi nuk mund ta kuptoni planin e zgjidhjes. Në një nga këto zona të lira qëndronte një kishë budist, ose më mirë një kishëz. Bonza shërbeu në atë që duhej të ishte një shërbim mbrëmjeje. Ai fërshëlloi diçka duke qëndruar në këmbë (dhe jo ulur, si japonezët) përpara idhullit të tij. Duke vënë re që kishim mbërritur, bonza u largua nga idhulli dhe qëndroi në profil. Ja sa të sjellshëm janë! Në kohët e lashta ka pasur një manastir pranë kishës; të paktën në shkëmbinjtë që formojnë një kështjellë të vërtetë aty pranë, padyshim që disa asketikë budiste jetonin në kohët e vjetra; të gjithë shkëmbinjtë janë të mbushur me mbishkrime kineze. Ne ecim përsëri nëpër rrugë. Sërish dëgjohet këngë korale, këtë herë u dëgjuan zëra meshkujsh dhe këndimi është saktësisht i njëjtë me atë që dëgjova në Katedralen Anglikane në Hong Kong. Ky është padyshim një mision. Hymë në një oborr mjaft të pastër me lëkundje dhe mjete të tjera shkollore. Këndimi vinte nga kati i dytë i një shtëpie prej druri të një ndërtese të zakonshme koloniale. Aty dukeshin disa kinezë, të cilët po këndonin. Shpejt u vumë re dhe rreth pesë kinezë u hodhën jashtë për të na takuar. Të gjithë janë të rinj, rreth njëzet vjeç, të gjithë kanë fytyra të zgjuara dhe të mira. Të gjithë na shikonin me dashamirësi, dashamirësi dhe nuk kishte asnjë gjurmë nga ajo armiqësi e fshehur që sapo kishim parë në qytetin kinez. Fatkeqësisht, ne nuk flisnim kinezisht dhe asnjëri prej tyre nuk dinte asnjë fjalë anglisht, ata nuk kuptonin as fjalë si Christian, Christ, etj. Megjithatë, na çuan në klasë. Në mure kishte harta, duke përfshirë një hartë të Palestinës, dhe Bibla në gjuhën kineze, angleze dhe kineze me shkronja angleze ishin vendosur në tryezën e mësuesit. Natyrisht, kjo është një shkollë misionare dhe veçanërisht e protestantëve anglezë ose amerikanë. Ndërkohë, disa studentë të tjerë vrapuan në dhomë. Ata u grumbulluan rreth nesh, na shikonin në fytyrat, buzëqeshnin dhe në përgjithësi, në çdo mënyrë përveç fjalëve, përpiqeshin të na shprehnin mirësjelljen dhe miqësinë e tyre. Më në fund, na shpëtoi një tjetër kinez, pak më i madh se ata përreth nesh, ishte një mësues. Ai e dinte, edhe pse shumë dobët dhe me theks të keq, gjuhën angleze (natyrisht, kjo shkollë është ngritur krejt normalisht: kinezëve u jep krishterim dhe arsim, por nuk bën evropianë prej tyre). Me sulme të ndryshme ndaj gramatikës angleze nga të dyja anët, arritëm të zbulonim se të gjithë të rinjtë kinezë që grumbulloheshin rreth nesh ishin të krishterë dhe se shkolla i përkiste Misionit Presbiterian Skocez. Misionari skocez quhet Z. Thomson dhe një tjetër, emrin e të cilit nuk mund ta dallonin. Shkolla ka dy paralele dhe ajo në të cilën ishim 16 vetë. Le të shkojmë në katin e dytë. Aty ishte një konvikt studentor. I rregulluar shume mire. Çdo nxënës ka një dhomë të veçantë. Ka një shtrat me një tendë muslin (kjo nuk është aspak e butë, siç mund të duket nga këndvështrimi ynë verior; mushkonjat këtu nuk ju lejojnë të flini pa tenda). Në dhomë ka më pas një tavolinë dhe një raft librash me libra. Gjithçka është shumë e rregullt dhe e pastër. Në disa dhoma, pronarët e tyre uleshin në tavolina dhe lexonin disa libra në majë të mushkërive të tyre. Kur ne u shfaqëm, leximi, natyrisht, u ndal dhe lexuesi, pasi na u përkul me dashamirësi, iu bashkua grupit tonë. Kur pashë një strukturë të tillë të shkollës, kuptova se kjo nuk mund të ishte thjesht një shkollë e ulët. "Çfarë është kjo? Shkollë teologjike?, Unë e pyes mësuesin, "Po." "Dhe pastaj të gjithë bëheni predikues"? - Po. Ai vetë mësonte interpretimin e Biblës në shkollë. Hymë në dhomën e mësuesit. Ajo nuk ndryshonte nga studentët. Në tryezë ka një Bibël dhe një Libër të vogël ditor, me reflektime fetare për çdo ditë të vitit. Zbritëm një kodër të vogël, në të njëjtin oborr, në mensën dhe kuzhinën e studentëve. Atje darka ishte gati për nikoqirët tanë dashamirës dhe ne, duke mos dashur t'i mundonim me urinë, u përkulëm para tyre dhe u larguam. Shkolla, sipas mësueses, është ngritur vetëm vitin e fundit, prandaj duket kaq e pastër dhe gazmore. Z. Thomson jetonte në një shtëpi të veçantë aty pranë, saktësisht me të njëjtin ndërtim dhe madhësi si shkolla. Kam dëgjuar më parë se misionarët protestantë përgjithësisht jetojnë në hapësira të mëdha. Megjithatë, është absolutisht e pamundur t'i krahasosh ato me ato katolike. Protestantët janë në pjesën më të madhe njerëz familjarë dhe ku ka një grua, sigurisht që do të ketë njëfarë rehatie, disa komoditete të jetës, të cilat një person i vetëm nuk mund t'i rregullojë dhe as që do të mendonte t'i sigurojë. Këtë herë, megjithatë, ne nuk shkuam te misionari, duke u kufizuar vetëm në një vështrim të jashtëm në shtëpinë e tij. Na thanë se misioni skocez në Amoy dhe kryesisht në dy provinca të tjera kishte deri në 6000 njerëz të pagëzuar. Po, është një shumë e rrumbullakët ... Të nesërmen u larguam nga Amoy. Nuk kishte pitching (sipas marinarëve, megjithatë). Kishim edhe një shërbim në Lajmërim. Por më duhej të hiqja dorë nga biseda e mbrëmjes në prag të festës; U bëra disi i dobësuar, megjithëse më vinte keq për dëgjuesit e mi, të cilët më hodhën shikime pritëse. Njerëz të mrekullueshëm. Dhe si pendohen në rrëfim. Këtu mësojmë përulësinë e sinqertë dhe ndjenjën e mëkatit. Është e mahnitshme që ka shpirtra të pastër, megjithëse ata duhet të bien herë pas here. Mes tyre ka edhe rigoristë, por këta nuk janë kryerës të ngushtë të detyrës. Ndjenja e ligjshmërisë nuk është veçanërisht karakteristike për ne rusët, dhe ndoshta për të gjithë sllavët në përgjithësi; ne nuk jemi as gjermanë e as japonezë. Rigoristi rus ka një ndjenjë frike ndaj Zotit, ndaj ligjit të Zotit. Zakonisht këto ndjenja priten vetëm nga njerëzit që kanë jetuar, të cilët janë disi të vjetëruar, por më ka ndodhur të takoj shumë të rinj, detarë të vitit të parë, të cilët me nderim thoshin: "Është e pamundur. Kjo nuk është sipas ligjit". Ata duhet të kenë ardhur nga ndonjë familje e vjetër që i frikësohet Zotit, me një jetë të mirë në shtëpi. Sigurisht, shumica e tyre janë joserioze, por ku ka pa dobësi?.. Të shtunën e Llazarit, më 28 mars, ne u ndalëm pranë Chifoo. Një erë e fortë veriore po frynte. Qielli ishte i vrenjtur. Ishte ftohtë dhe lagështirë në kuvertën e sipërme. Nga larg mund të shihej Chefu, ose, në mënyrë rigoroze, vendi ku supozohej të ishte Chefu. E mjegullt, gri, e shëmtuar. Dhe pastaj kishte ende një lëkundje të lehtë, edhe pse ishim në spirancë. Nuk është aspak mirë. Nga të gjitha gjërat, Shefi pa një shtëpi të madhe që qëndronte në breg, kjo ishte zyra e një tregtari të madh rus çaji. Admirali ynë u transferua në Sivuch dhe shkoi me të në Tienzin dhe prej andej në Pekin, dhe ne u kthyem drejtpërdrejt në lindje dhe kaluam përtej Detit të Verdhë në Nagasaki. Era e veriut po shtohej dhe dallgët po forcoheshin. Vigjilja e gjithë natës në prag të së dielës së Palmave u shërbeu disi. Por në mëngjes më duhej të braktisja shërbimin. Ne prisnim dallgë dhe erë edhe më të mëdha. Një stuhi po vinte. Por anija jonë, për krenarinë e madhe të mekanikut, nuk na tradhtoi: natën vonë, rreth orës 10, në errësirë ​​të padepërtueshme, ne u futëm në rrugë në një marinë të qetë Nagasaki. Në errësirë, dritat dalluese të Vladimir Monomakh, i cili kaloi dimrin këtu dhe tani mirëpriti ardhjen tonë, shkëlqenin ashpër. Ditët solemne të Javës së Shenjtë kaluan mrekullisht, pashkët i festuam me gëzim. Dhe atje Saratov, një avullore e Flotës Vullnetare, mbërriti në Nagasaki, me hieromonkun e shumëpritur, zëvendësin tim. Të Premten e Pashkëve një avullore e vogël japoneze po nisej për në Kobe: vendosa të shkoja në të. Oficerët dhe marinarët më përshëndetën përzemërsisht dhe unë, i inkurajuar nga dëshirat e tyre të mira, u nisa natën. Shpirti im pushoi mes këtyre njerëzve të mirë. Në klasën e parë, një shef po udhëtonte me mua. Fillimisht filluan të flasin. Ne, thonë ata, po ndjekim të njëjtin qëllim: përfitimin moral të popullit. Por më pas, kur disa pasagjerë të tjerë hipën me ne në një nga stacionet e ndërmjetme, për disa arsye ai u turpërua dhe u fsheh derisa arriti në Kobe. Duke gjykuar nga sjellja e tij, etj., ai i përkiste një sekti të ri të budizmit, i cili mund të quhet protestantizëm budist. Budizmi i vjetër u përpoq të arrinte shpëtimin përmes bëmave rraskapitëse, dhe kështu u shndërrua, në mënyrë rigoroze, në një rend monastik; laikët ekzistonin vetëm si një mospërputhje e pashmangshme; martesa u refuzua, ishte e ndaluar të hahej mish, etj. Por më pas u shfaq një bonz i moshuar në Japoni, i cili mori një zbulesë se të gjitha bëmat, beqaria, abstenimi nga mishi, etj., nuk kanë asnjë kuptim - një person shpëtohet vetëm nga një fuqi më e lartë. Gjithçka varet nga personi që shpëtohet për t'i kërkuar ndihmë kësaj fuqie. Bonza, i lirë nga çdo dyshim në pleqëri, ia përcolli zbulesën dishepullit të tij më të afërt dhe e detyroi të martohej. Kështu u themelua ky sekt: Shin-shuu. Aktualisht është sekti më i përhapur në Japoni. Dhe arsyeja për këtë është politika e saj e veçantë në epokën e kaluar. Kur mbretëroi shtëpia shogunal, e përkushtuar ndaj budizmit, ajo patronoi fuqishëm të gjitha sektet. Budizmi i vjetër, tashmë i prirur t'i shikonte masat e njerëzve si injorantë, tani, falë dhuratave bujare të qeverisë, i braktisi plotësisht njerëzit: ata nuk kishin nevojë për ofertat e tyre. Vetëm një sekt i ri refuzoi ndihmën e qeverisë dhe iu drejtua njerëzve, prandaj i gjithë populli kaloi në të. Ai, natyrisht, ishte i tërhequr nga vetë mësimi i sektit të ri: në të, laik ishte pak a shumë një person i plotë (edhe pse ai u interpretua gjithashtu si një injorant i errët). Dhe bonzat ishin të martuar, disi të siguruar nga ajo shthurja e përgjithshme me të cilën u infektuan paturpësisht bonzat e sekteve të tjera, budizmit të vjetër. Në krye të sektit të ri është diçka si kryeprifti, si në sektet e tjera. I vetmi ndryshim është se në sektin e ri dinjiteti i kryepriftit trashëgohet nga babai tek djali në një familje princërore. Shumë shpejt ndikimi i këtij princi u bë aq i madh sa që ngjallte frikë serioze në qeveri. Ky i fundit, në rrethana të favorshme, ndërhyri në mosmarrëveshjet për trashëgiminë e dinjitetit të lartë priftëror dhe arriti ta ndajë këtë sekt në dysh: Nishi-Honganzi dhe Higashi-Honganzi, d.m.th. Kisha perëndimor dhe kisha lindor. Secili drejtohet nga i njëjti kryeprift, por, natyrisht, pushteti i secilit nuk është aq i gjerë dhe jo aq i rrezikshëm sa pushteti i të mëparshmit. Këto sekte nuk ndryshojnë nga njëri-tjetri në besimet dhe ritualet e tyre dhe me sa duket jetojnë në paqe. Të dy tani përparojnë (krahasisht): tera më e madhe dhe më e zbukuruar pothuajse gjithmonë u përket atyre. Këto tera janë veçanërisht madhështore në Kioto, ku ndodhet selia kryesore e të dy sekteve. Të hënën më 13 arritëm në Kobe herët në mëngjes. Kishte një mjegull të tmerrshme, nuk mund të shihje asgjë. Ju mund të dëgjoni se Kobe ishte shumë afër. Në errësirë ​​dëgjohej zhurma e qytetit, zhurma e karrocave dhe e makinerive nëpër fabrika, por qyteti nuk dukej. Ne qëndruam në pritje të dhimbshme për një kohë të gjatë. Më në fund, perdja e bardhë u ngrit dhe doli që ne po qëndronim me hundën tonë drejtpërdrejt në anën e një luftanijeje të madhe. Edhe pak dhe do të ishte shumë keq. Po atë ditë u nisa me hekurudhë për në Tokio, ku mbërrita sot për gëzimin tim të madh. Gjithçka është e njëjtë këtu: makina e punës vazhdon të punojë pa u lodhur dhe vazhdimisht. Eminenca e tij Nikolla mësoi për mua në seminar dhe në shkollën e vajzave, pa braktisur detyrat e tij të zakonshme. Tani ai pak nga pak po përgatitet të largohet përsëri: të eksplorojë kishat e gjysmës jugore. Këtë herë ai do të jetë në udhëtim për një kohë shumë të gjatë, ndoshta deri në katedralen - e cila supozohet të jetë në Osaka në gusht. Këtu do të mbetemi sërish vetëm. Do të vazhdoj të jap mësim në seminar dhe në shkollën e vajzave. Letra XXI. 10 gusht 1892 Tokio Një ditë tjetër u kthyem nga Osaka nga katedralja. Këtë herë katedralja ishte thjesht biznesore dhe për këtë arsye më interesante, dhe tani e kuptova më qartë se për çfarë po flisnin. Këshilli filloi më 3 gusht dhe mbledhjet e tij u zhvilluan në një kishë tashmë të njohur për mua dhe ju, në shtëpinë e kishës në Osaka. Ambienti, natyrisht, është i zakonshëm: e njëjta tryezë në taban për peshkopin dhe priftërinjtë. Katekistët ishin gjithashtu të sistemuar në dy kolona (këtë herë, megjithatë, jo në dysheme, por në karrige). Përfaqësues nga disa kisha u ulën në stola pranë murit perëndimor përballë altarit. Këtë herë katedralja nuk ishte aq e madhe sa në Tokio: vetëm gjashtë priftërinj ishin me peshkopin. Ata janë të gjithë nga gjysma jugore e Japonisë. Fr tashmë i njohur. Matvey Kageta, Fr. John Ono (nga Osaka), Fr. Nikita Mori, famullia e së cilës përqafon pjesën jugore të ishullit të madh japonez. Fr. Jacob Takaya, një plak flokëbardhë, shumë mirëdashës, gjithmonë i qetë, miqësor, Fr. Peter Kavano, ende mjaft i ri, të dy nga ishulli jugor, Kyushu. Ortodoksia sapo ka filluar të përhapet atje dhe duhet të luftojë fort kundër heterodoksisë që depërtoi atje më parë. Sidoqoftë, mos mendoni se misioni ynë do të përfshihet ndonjëherë në "kapjen e shpirtrave" famëkeq, të cilën si katolikët ashtu edhe protestantët e praktikojnë me zell. Qëllimi i tyre i parë, veçanërisht mes katolikëve, është të rimarrë disa të krishterë nga misioni i dikujt tjetër dhe më pas të përballen me paganët. Prandaj mosmarrëveshjet, grindjet, pra drejtimi abuziv i predikimit të tyre. Ne nuk e kemi atë. Ata na vijnë nga heterodoksia, ne i pranojmë, por predikimi i misionit tonë u drejtohet gjithmonë paganëve. Nëse ndonjë prej këtyre të fundit pyet predikuesin tonë për heterodoksinë, ai këshillohet të shkojë te një predikues heterodoks dhe të mësojë prej tij, dhe pastaj të krahasojë. "Detyra jonë, thonë ata, është të predikojmë mësimet e Krishtit dhe jo të zgjidhim punët e njerëzve të tjerë." Nga rruga, m'u kujtua një incident interesant në lidhje me këtë mashtrim. Një herë dy katekistë, i yni dhe ai katolik, filluan një bisedë për predikimin. Tanë filluan të qortojnë katolikët se pse ishin kaq armiqësorë ndaj misioneve dhe predikuesve të tjerë. "Eh, mjafton, o vëlla," u përgjigj katolik, "po, është si dy hotele: njëri të fton para tjetrit. Nuk mund të jetë ndryshe." Cinizëm i mahnitshëm! Protestantët, natyrisht, bërtasin për lirinë e ndërgjegjes, etj. Por predikimi i tyre ndonjëherë shkëlqen me sulmet më të vrazhda kundër rrëfimeve të tjera. Një rast të tillë më tha i nderuari Nikolla. Në periudhën e parë të veprimtarisë së tij, në Hakodate, ai kishte një të njohur të mirë që ishte një misionar protestant, një peshkop, siç quhen ata, ose, në thelb, një mbikëqyrës i metodistëve amerikanë. Një ditë ky misionar po mbante një predikim publik dhe atëherë figura e gjatë e të nderuarit u shfaq në distancë. "Ja, ja ku është ai, atje është shërbëtori i djallit," u tregoi predikuesi dëgjuesve të tij. Dhe kjo është e gjitha para syve të paganëve, të cilëve ende duhet të thuhet se kush isha unë. Krishti, të thonë se kemi një Zot, etj. Jo më kot kundërshtarët e misionit tani po qeshin që japonezët nuk e kanë njohur ende Krishtin, por kanë dëgjuar mjaft për abuzimin e ndërsjellë të predikuesve të krishterë. Prandaj disa prej tyre tani, kur dëgjojnë fjalën Krishterim, vetëm tundin duart. Kjo, thonë, është njësoj si me ne, shefat, që e dimë vetëm se grinden dhe ndahen mes tyre. Nëse, për më tepër, pagani sheh se të gjithë duan ta joshin për të ardhur me fletushka të ndryshme etj., atëherë ai humbet çdo respekt si për misionarin, ashtu edhe për besimin që ky i fundit predikon. Pra, ishim gjashtë priftërinj (përfshirë mua), një dhjak, i shuguruar vitin e kaluar në katedrale. Unë e njoh atë nga pyetja e hutuar që bëri: a transubstancon ngrohtësia e derdhur në Frymën e Shenjtë? Kupa pas përmbushjes së saj? Kishte nga 35 deri në 40 katekistë dhe deri në dhjetë përfaqësues nga kishat. Unë dhe peshkopi u ulëm në tryezë, katekistë dhe elektorë, siç u tha më lart. Pranë meje ishte ulur bamirësi Fr. Ai që më shpjegonte kur diçka në fjalime ishte e pakuptueshme për mua. U mblodhëm në orën 8 të mëngjesit. Pas një lutjeje të kënduar nga të gjithë, Hirësia e Tij Nikolla, e veshur me epitrakelion dhe omofor (megjithëse pa kapuç, por këtë herë me çizme), mbajti një fjalë përshëndetëse dhe mbledhjet e katedrales u hapën me leximin e informacionit statistikor për të krishterët e kishës japoneze. Secili prift i kishës veriore dhe jugore, pa marrë parasysh, i paraqet këshillit një raport vjetor për famullinë e tij, për numrin e të konvertuarve, të vdekurve etj. Tani raportet u paraqitën për të gjithë 17 muajt, pasi këshilli i vitit të kaluar u mblodh në muajin e tretë, dhe ky në të tetin. Të gjithë ata që u pagëzuan gjatë kësaj periudhe kohore në të gjithë Japoninë doli të ishin 1737 njerëz (përfshirë foshnjat e prindërve të krishterë, megjithëse, natyrisht, kjo është një pjesë e vogël). Duke përjashtuar vdekjet, numri i pagëzimit në Japoni tani është rritur në 20,048. Rezultati është shumë ngushëllues, veçanërisht në rrethanat aktuale të vështira. Nëse gjërat vazhdojnë të ecin me të njëjtin sukses, atëherë deri në fund të shekullit, dashtë Zoti, në kishën japoneze do të jenë deri në 30 mijë. Leximi i statistikave vazhdoi deri në orën 12, ora kur të gjithë japonezët, nga Mikado deri te lypësi i fundit, hanë gozen e tyre. Natyrisht, ne zbatuam rregullin e përgjithshëm dhe e pezulluam mbledhjen deri në orën dy. Pas pushimit filluan të lexohen peticionet e zakonshme për transferimin e katekistëve, për hapjen e Kishave të reja etj. E gjithë kjo diskutohet dhe zgjidhet në një mbledhje të posaçme të priftërinjve dhe rezultati përfundimtar i të gjitha diskutimeve i shpallet vetëm këshillit. Pas peticioneve filluan propozimet e ndryshme gojore. Një katekist, i cili kishte qenë mësues seminari në lëndët teologjike për një kohë të gjatë dhe tani ishte dërguar për të predikuar në Kyushu, një njeri shumë i arsimuar (di rusisht), u ngrit dhe filloi të fliste dhe nevojën për të përcaktuar "drejtimin" e predikimit të kishës. Ku duhet të jetë fokusi kryesor, në lindje apo në perëndim? Nëse në perëndim, atëherë duhet të dobësojmë predikimin në lindje dhe të dërgojmë një tepricë të predikuesve këtu. Tani nuk është e qartë se cila është tema kryesore e shqetësimeve tona, ku është qendra jonë. Një tjetër katekist, mik i të parit, shprehu të njëjtin mendim edhe më qartë. Është e nevojshme të ndahet e gjithë Japonia në rrethe sipas numrave dhe të caktohet secili distrikt i tillë një prifti, pastaj të shënohen pikat më të rëndësishme me pika të kuqe në hartë dhe të vendosen katekistët në to. Nëse krishterimi vendoset në këto pika të kuqe, ai automatikisht do të depërtojë në fshatrat përreth që varen nga qytetet. Kjo ide nuk është e re: pothuajse të gjithë katekistët pak a shumë të ditur i përmbahen asaj. Ata e shohin si shumë logjike dhe të arsyeshme: meqë qendra është e jona, atëherë gjithçka që varet prej saj do të jetë edhe e jona. Ju shkrova më herët për parimet mbi të cilat bazohet dhe jeton predikimi ynë në Japoni: ortodoksi shkon atje ku ka dëshirë ta dëgjojë. Nëse nuk pranohet diku, ai nuk përpiqet fare të vendoset me forcë atje, por shkon në një vend tjetër (Mateu 10:14). Dhe kjo është mjaft e arsyeshme për çdo të krishterë të vërtetë: ai e di se nuk është ai vetë, jo aftësitë e tij, por hiri i Perëndisë që vepron në konvertimin e paganëve. Prandaj, është e nevojshme të ndiqni udhëzimet e saj dhe të mos hartoni një plan për veten tuaj dhe të përpiqeni, me çdo kusht, ta përmbushni atë. Njerëzit jo-ortodoksë veprojnë pikërisht të kundërtën, të udhëhequr pikërisht nga logjika: nëse zë vendin kryesor, të gjithë të tjerët do ta ndjekin atë. Reverend Nikolla kundërshtoi me forcë të dy katekistët. Për të parën ai tha se ne nuk kemi të drejtë të zgjedhim një lindje për veten tonë dhe të braktisim perëndimin, ose anasjelltas: jemi dërguar te të gjithë. Deri më tani jemi kufizuar në njërën pjesë jo sepse donim të ndriçonim tjetrën, por sepse nuk kishte dhe nuk ka një numër të mjaftueshëm predikuesish. Ata filluan përsëri nga lindja, jo me ndonjë llogaritje, por thjesht sepse duhej të ishte kështu, ishte vullneti i Zotit: konsullata ruse ishte në veri, dhe predikuesi i parë (si prift) ishte i destinuar të jetonte me të, deshëm apo s'do, prandaj krishterimi nuk erdhi nga perëndimi, por nga lindja (japonezët do ta quajnë lindjen e Japonisë atë pjesë të veriut). Nga lindja gradualisht lëviz në perëndim. Dhe tani, ndoshta, po afron koha kur forcat tona do të jenë sa më shumë në perëndim sa në lindje. Në funksion të kësaj, propozohet hapja e një shkolle katektike në Osaka drejtpërdrejt për Perëndimin. Pse nuk ka ndodhur ende kjo? Arsyeja, natyrisht, është se nuk ka fonde, dhe gjëja kryesore është se Perëndimi, i pranuar përgjithësisht, nuk është gati aq i gatshëm të pranojë mësimet e Krishtit sa Lindja. Të gjithë e dinë se si është e fortë heterodoksia këtu, nëse vetëm dikush mund të thotë se është e fortë.” "Të braktisim lindjen për të forcuar veten në perëndim ose të zgjedhim disa pika të kuqe për vete për të transferuar katekistë atje nga vende të tjera, jo vetëm që është e paarsyeshme, por nuk kemi të drejtë ta bëjmë këtë: kjo do të nënkuptonte vrasjen e kishave në shumë vende në të njëjtën kohë. Nëse tani do të duhej ta fillonim përsëri çështjen, atëherë mund të diskutonim për pika të ndryshme kryesore. Por gjërat tashmë janë duke u nisur për të krijuar një të krishterë. ato?” Të gjitha këto mendime për planet, për pikat e kuqe etj., vijnë nga imitimi i thjeshtë i njerëzve joortodoksë. Dhe një gjë e mahnitshme: katekistët më të arsimuar që kanë lexuar "Supensa" të ndryshme dhe kanë dëgjuar për "Hekeru" (siç shqiptohen Spencer dhe Hegel në japonisht) janë të prirur për këtë imitim të paarsyeshëm, thjesht sepse, thonë ata, kështu është me ta. Më vonë m'u desh të sigurohesha që njerëzit e thjeshtë, "obaasët" e ndryshëm të fshatit të jenë më të lirë nga ky kopjim dhe, në të njëjtën kohë, nga ajo mospëlqim keqdashës ndaj të huajve, nga e cila, çuditërisht, vuajnë këta kopjues të zellshëm. Katekisti i Osakës Tade më pas ngriti pyetjen se çfarë duhet mbajtur parasysh tani: është ruajtja e besimtarëve apo përvetësimi i besimtarëve të rinj? Kishte supozime të ndryshme. Njëri këshillonte të kursente më shumë, tjetri të merrte, i treti lejonte një kombinim të të dyja detyrave: shtatë pjesë për kursim dhe tre për blerje. Madje ata propozuan që të zgjidheshin kujdestarë të posaçëm nga radhët e të krishterëve dhe që katekistët të dërgoheshin ekskluzivisht për blerje. Dikush donte t'u jepte këtyre rojeve një rrogë të veçantë, e cila, natyrisht, u refuzua menjëherë: kjo, thonë ata, do të ishte njësoj si për katolikët që paguajnë zellin e tyre për kishën. Pasi u shtrua pyetja për pagat, filluan të flasin për pagat e katekistëve. Ata marrin, në të vërtetë, pak, shumica vetëm sa për të mbijetuar disi. Familjet janë shumë të ngushta. Natyrisht, vështrimi i tyre ndalet në mënyrë të pavullnetshme në jetën e pasur të katekistëve jo-ortodoksë: si katolikët ashtu edhe protestantët i paguajnë mirë katekistët. Prandaj këta të fundit janë gjithmonë të veshur mirë dhe jetojnë pa varfëri. Ndaj edhe tani po flasin me pasion për pagat. Burimi i të ardhurave. çdo predikues, natyrisht, kopeja e tij. Por kopeja jonë është ende shumë e vogël dhe e shpërndarë për të mbajtur barinjtë e saj me shpenzimet e saj. Në të gjithë Japoninë, duket se vetëm kisha në Hakodate ka priftin e saj. Disa kisha mbajnë katekistë. Disa të tjerë u paguajnë gjysmën e rrogës ose marrin me qira një shtëpi kulti me shpenzimet e tyre. Gjithçka tjetër vjen nga misioni. Vështirë se mund të kërkohet më shumë, megjithëse ndonjëherë dëgjohen ankesa se subvencionet e vazhdueshme nga evropianët i kanë llastuar disi të krishterët; Ata presin më shumë që evropianët t'u rregullojnë një kishë, por ata vetë janë dorështrënguar me donacionet. Kjo mund të jetë e vërtetë. Fshatarët tanë rusë nuk janë aspak më të pasur se japonezët, megjithatë, ata dhurojnë bujarisht për kishën. Dhe që japonezët janë gjithashtu të aftë të sakrifikojnë, vërtetohet nga shembuj të shumtë, për shembull, të budistëve. Më vonë pata rastin të flisja shumë për këto donacione budiste. Tani në Kioto po ndërtohet një tera e madhe, që kushton rreth 5 milionë dollarë - e gjithë kjo është sakrificë e njerëzve privatë. Fshatarët fqinjë shpesh bëjnë një zotim për të fituar një shumë të caktuar për ter. Dhe kështu ai punon për vete ditën, dhe për Tera natën. Duke fituar kështu njëqind dollarë natën, ai i çon ato, të mbështjella me një leckë, në Kioto. Prandaj, ka zell. Ndoshta evropianët me të vërtetë i kanë prishur japonezët. Por, sigurisht, kjo është e vërtetë - vetëm në një masë të caktuar. Shumica e famullive tona janë ende shumë të vogla për të pasur fonde të mjaftueshme. Prandaj, sytë u kthyen sërish te misioni. Do të ishte mirë që nga aty të rritej paga. Ne folëm për këtë temë për një kohë të gjatë, duke e parë atë nga këndvështrime të ndryshme. O. Matvey më në fund u lodh duke dëgjuar të gjitha këto. Ai u ngrit në këmbë dhe, duke hedhur vështrimin e tij të zymtë mbi altoparlantët, u tha atyre se ishte turp që një predikues i mësimit të Krishtit të fliste për pagat. Ne duhet të punojmë për Krishtin, me altruizëm, jo ​​për rrogën. Do të ketë një zell të tillë për hir të Krishtit, atëherë rroga nuk do të jetë e vogël dhe nuk do të ketë pyetje kaq boshe, shtoi ai me fare inat, si ajo që i duhet një katekisti: të ruajë ose të fitojë të krishterët. “Secili fillon në vendin e tij, siç e kupton kushdo, filloni me zell, me xhelozi, pastaj do të shihni se çfarë duhet më shumë. Dhe sa rrogë t'i jepni dhe kujt, le t'ia lëmë peshkopit (daisimp); Për sa kohë që ai vendos, atëherë falenderoni Zotin. Këtyre argumenteve Reverendi iu përgjigj në detaje. "Mbaje apo fito? Këto dy gjëra janë të pandashme. Le të ketë vetëm xhelozi. Nëse një katekist me zell të sinqertë merr detyrën e ruajtjes së të krishterëve, ngre besimin, dashurinë e tyre, kultivon në ta një humor të vërtetë të krishterë, një zemër të krishterë, një komunitet i tillë kishtar nuk mund të mbetet pa ndikim në botën pagane rreth tij: një qytet që qëndron në këmbë nuk mund të zgjedhë në majë të një mali. Fëmijët e kishës dhe me zell do të fillojë të punojë për këtë, atëherë a nuk do t'i ndezë zemrat e të krishterëve të famullisë së tij ai që është dembel për blerjet dhe do t'i vërë në gjumë të krishterët e tij. I nderuari e di se sa e vështirë e kanë katekistët, sidomos familjarët, por nuk ka çfarë të bëjë, misioni nuk mund të japë një rrogë të madhe. Kushdo që dëshiron të marrë më shumë, të punojë shumë: kopeja nuk do të lërë një bari të zellshëm pa ndihmë materiale. Dhe më e rëndësishmja, ne duhet të kujtojmë besëlidhjen e apostullit: duke pasur ushqim dhe veshje, do të jemi të kënaqur me të. Të gjithë i dinë qortimet ndaj misionarëve protestantë për jetën e tyre të pasur. Nuk është aspak e dëshirueshme dhe e papërshtatshme që ortodoksët t'i nënshtrohen të njëjtës gjë. Mbani mend se kush po ndiqni, përfundon Reverendi. Sigurisht, secili prej jush mund të bëjë një jetë më të mjaftueshme duke u bërë, për shembull, një zyrtar, etj. Mos harroni se nuk keni ardhur këtu për përfitim, por për hir të Krishtit, dhe sa më vetëmohues të jetë shërbimi juaj, aq më i lartë është bëma juaj, aq më prekëse shërbimi i predikuesit dhe aq më i guximshëm. Pra, le të heqim dorë nga mendimi i rritjes së pagës: është e pamundur të rritet dhe nuk ka vend për ta bërë këtë, por të flasësh për këtë vetëm e frustron çështjen dhe nuk çon në ndonjë të mirë.” Diskutimet vazhduan deri në mbrëmje, kur mbledhja u ndërpre. Të nesërmen ishte një mbledhje priftërore. U mblodhëm në dhomën e peshkopit (në apartamentin tim të mëparshëm): Eminenca e tij Nikolla, ne, gjashtë priftërinj dhe një dhjak i kishës së Osakës. Detyra kryesore e këtij takimi është shpërndarja e katekistëve, një çështje mjaft e ndërlikuar dhe e vështirë. Sa peticione po dorëzohen nga e gjithë Japonia! Është e nevojshme t'i jepet çdo katekisti një vend të përshtatshëm, çdo famullie një katekist i përshtatshëm. Njëri nuk është rehat atje, tjetri është këtu, i treti do të ishte i përshtatshëm, por nuk dëshiron të lëvizë në një vend tjetër; dhe më e rëndësishmja, çdo prift do të heqë dorë me kënaqësi nga katekistët e këqij, por kurrë nuk do të pranojë të humbasë të mirët. Të gjitha këto interesa duhet të pajtohen pa sakrifikuar përfitimin e përgjithshëm të kishës. E gjithë dita kaloi për shpërndarje. O. Peter Kavanaugh ishte më i ofenduari. Ata vendosën të merrnin katekistin e tij më të mirë si mësues në shkollën e re të katekistëve në Osaka dhe në vend të tij dërguan ata që askush nuk donte t'i pranonte. Ai protestoi. Për ta ngushëlluar, ata transferuan një katekist shumë të mirë nga famullia, At. Nikita, pastaj ishte radha e tij të zemërohej. Në famullinë e Fr. Ishte një vend i largët (Koozi), me të cilin bëhej më shumë bujë. Kë duhet të dërgojmë atje? I riu është i papërshtatshëm: në një shkretëtirë të tillë ai së shpejti do të mërzitet dhe as plaku nuk mund të largohet; Fjalimi i banorëve është aq i ndryshëm nga i zakonshmi sa një i moshuar nuk do të mësohet së shpejti me të. "Edhe unë, fola për të. Pas kaq shumë vitesh shërbimi këtu, nuk i di të gjitha fjalët e tyre." Pas shpërndarjes, disa katekistë u ngritën në gradën tjetër. Tek ne, në fund të fundit, të gjithë bien në tre shkallë; Katekistët tashmë janë predikues me përvojë dhe me jetë të gjatë. Pas tyre janë fuku-den-kyo-sha, ndihmës katekistë. Në fakt, ata predikojnë dhe drejtojnë famullitë vetë. Më në fund, den-kyo-sei, studentë katekistë. Këta janë vetëm fillestarë, pasi kanë mbaruar së fundmi shkollën katektike (seminarët zakonisht emërohen fuku-den-kyo-sha). Den-kyo-sei qëndrojnë nën disa udhëzime nga katekisti më i afërt. Paga rritet në përputhje me shkallën: disa marrin dhjetë, të tjerët tetë jen (d.m.th. 15 dhe 12 rubla), natyrisht, për ata me familje të mëdha dhe ata që i shërbejnë kishës me diçka të veçantë, për shembull, përkthime, etj., Bëhet një përjashtim. Disa marrin 20 jen, edhe pse shumë pak. Këtë herë, gjashtë persona u graduan në katekist dhe tre në asistent. Pas gjithë kësaj, ata folën për shkollën katetike në Osaka. Studentët ishin tashmë në mendje: rreth dhjetë persona kërkuan të pranoheshin në shkollë. Dhe këtu nuk mund të shkoni pa zgjedhje: Shumë nga paganët, pasi kanë dëgjuar për shkollën, përpiqen të hyjnë në të, duke shpresuar për një pagë të mirë pas përfundimit të kursit, ndërsa disa thjesht duan të qëndrojnë për dy vjet në bazë të gatshme, për më tepër, në një qytet të tillë si Tokio dhe Osaka. Sigurisht, studentë të tillë janë plotësisht të padëshirueshëm. Prandaj rregulli: kush dëshiron të shkojë në shkollë duhet të vijë dhe të mbështetet gjatë provimeve me shpenzimet e tij. Vetëm ata që duan seriozisht të shkojnë në shkollë do të pranojnë kushte të tilla. Pastaj, kërkohet një rekomandim nga një prift dhe të krishterë. Nga dhjetë personat e përmendur, gjashtë me siguri do të pranohen. Kursi në shkollë do të jetë dy vjeçar. Një vit në Osaka dhe një vit në Tokio. Kjo e fundit sepse në Tokio ka mësues të gatshëm. Mësuesi në Osaka në vitet e mëparshme ishte Fr. Ono, i cili e deklaroi veten një mësues me përvojë, pasi kishte trajnuar disa katekistë të mirë për kishën. Por famullia e tij e madhe nuk e lejoi të ndiqte shkollën. Tani në ndihmë të Fr. Është emëruar nga Morita, një ish-mësuese seminari. Ai, meqë ra fjala, u konvertua në krishterim nga vetë Reverend Nikolla, në fillimin e aktiviteteve të tij në Tokio, pothuajse në mesin e atyre dymbëdhjetëve që ishin frytet e para të atyre që u pagëzuan në Tokio - Studentët e shkollës së sapohapur janë të destinuara ekskluzivisht për gjysmën perëndimore ose jugore të Japonisë. Të nesërmen, më 5 gusht, e gjithë katedralja u mblodh për herë të fundit. Filloi leximi i listës së katekistëve të përpiluar nga priftërinjtë, pas së cilës të gjithë u ngritën në këmbë për të shprehur pëlqimin e tyre. Atëherë peshkopi Nikolla u ngrit në këmbë dhe në një fjalim të gjatë dha disa urdhra për jetën kishtare, për domosdoshmërinë e të cilave u bind gjatë vizitave të tij në kisha. "Shumë nga katekistët tanë kanë disa fshatra ose qytete nën juridiksionin e tyre. Katekisti jeton në njërin prej tyre përgjithmonë, por viziton të tjerët herë pas here. Nëse ka katekistë diku, ai qëndron atje për një javë ose dhjetë ditë, predikon dhe pastaj shkon në një vend tjetër për të qëndruar atje për të njëjtën kohë. Pas dëgjimit të mësimit për një javë, katekumenët duhet të presin njëzet ditë, ose edhe një muaj të tërë, derisa katekisti të kthehet dhe të vazhdojë katekizmin ndez përsëri zjarrin për një minutë dhe e fiket përsëri, a mund të pritet që ajo të gatuajë ushqimin (Krahasimet në predikimet japoneze janë gjithmonë të shumta). Prandaj vërehet se ka shumë njerëz që dëgjojnë kudo, por shumë pak janë të pagëzuar; shumica ka mbetur prapa në gjysmë të rrugës. Në funksion të kësaj, pranoni për të ardhmen si ligj: katekisti duhet të jetojë aty ku ka dëgjues. Le të jetojë atje pa ikur për një muaj a një muaj e gjysmë. Nëse ai predikon predikime çdo ditë, atëherë gjatë kësaj kohe ai do të ketë kohë të përgatitet për pagëzim. Edhe nëse nuk e përgatit, atëherë, gjithsesi, do të ketë kohë të hedhë një themel mjaft të fortë, që të mos jetë më e rrezikshme për katekumenët të presin një muaj apo edhe më shumë pa predikuar, ata nuk do të harrojnë dhe nuk do të dobësohen në zell. Nëse dëgjuesit janë në dy vende njëherësh, përcaktoni vendin tuaj duke u konsultuar me priftin ose nga shumica e dëgjuesve dhe punoni me të zgjedhurit vazhdimisht, ndërsa kërkoni nga pjesa tjetër të presin: nuk do të ketë asnjë dëm nga kjo për ta. Ndodh shpesh që kur katekisti dhe studentët e tij kanë përfunduar tashmë gjysmën e kursit të katekumenatit, vjen një student i ri. Katekisti, për të kursyer kohë, e fton të dëgjojë me të tjerët. Ky urdhër mund të anulohet një herë e përgjithmonë: ju nuk mund të filloni rrjedhën e njoftimit nga mesi. Ju mund të jeni i sigurt se një dëgjues i tillë së shpejti do të mbetet prapa: shumë në fjalët e katekistit do t'i duken të çuditshme, të pakuptueshme dhe, për rrjedhojë, jo interesante. Dhe pyetjet e tij vetëm do të shpërqendrojnë nga çështja dhe do të ndërhyjnë me të tjerët. Me një të re, filloni njoftimin veçmas, por nëse kjo nuk është e mundur, kërkoni të prisni deri në ndeshjen tjetër. "Si mund t'i ruajnë katekistët besimtarët e tyre nëse e gjithë koha shpenzohet për të marrë të rinj? Për këtë do të jetë mjaft e mjaftueshme nëse katekisti shkon nëpër rrethin e tij një herë në njëzet ditë ose në muaj." "Në disa kisha, veçanërisht në veri, ekziston një institucion që është shumë i dobishëm për kishën, ky është një "simbokukwai" (takim vëllazëror) i përhershëm. Në disa kisha ka një, të përbashkët për burrat dhe gratë, në disa ka dy, për burrat dhe gratë veçmas. Një herë ose dy herë në muaj, anëtarët e Simbokuquay (në pjesën më të madhe, të gjithë të krishterët e një kishe të caktuar - në shtëpinë e dikujt, ose në kishën e dikujt) mbledhin fjalimin e tyre. për tema shpirtërore, të vendosë për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me kishën, etj. Në vende të tjera, çdo anëtar është i detyruar të japë një kontribut të caktuar për kishën, ndonjëherë për të marrë me qira një shtëpi të kishës, ndonjëherë për të paguar një rrogë për katekistin dhe për të mbuluar të gjitha shpenzimet e predikimit (dhënia me qira e një dhome për predikim publik, shpenzimet e udhëtimit për priftin, etj.). katekist i zellshëm, një mjet aq më i rëndësishëm sepse nuk duhet shpikur apo adoptuar nga jashtë, ai u krijua dhe u zhvillua nga vetë jeta, pa asnjë shtrëngim apo udhëzim. Ne duhet t'i kushtojmë vëmendjen tonë të plotë. Shumë katekistë (dhe kryesisht, do të shtoja unë, ata të qytetëruar), duke kopjuar protestantët, fillojnë "sennen-kwai" (takimet e të rinjve). Këto takime kanë një qëllim edukativ - për të krishterët, natyrisht, në frymën e krishterë. Por fakti është se të krishterët ortodoksë, katolikët, protestantët, budistët dhe kushdo tjetër mund të regjistrohen në Sennen-kwai, secili prej tyre, natyrisht, duke ruajtur besimin e tij. Dhe si rezultat, vetëm një hije i mbetet krishterimit dhe pak ujë pa ngjyrë, në formën e një doktrine të përgjithshme të së mirës dhe së keqes. Jo më kot dëgjohet ndonjëherë nga katekistët protestantë se ata nuk besojnë në Hyjninë e Jezu Krishtit. Në shoqërinë ortodokse dhe për kishën ortodokse, sennen-kwai të tilla nuk janë veçanërisht të dobishme. Ne do të zhvillojmë dhe mbështesim atë që kemi, atë që kemi zhvilluar, veçanërisht pasi Simbokukwai-t tanë (ato kanë shumë të përbashkëta me vëllazëritë tona jugore ruse, vetëm, natyrisht, në një shkallë të vogël) gjejnë justifikim për veten e tyre në Shkrimet e Shenjta. Krishti, përveç 12, kishte edhe 70 apostuj të tjerë. Sigurisht që këta të fundit u përgjigjen më shumë katekistëve tanë, por ja ku kemi mësime për të gjithë besimtarët në përgjithësi. Këta të shtatëdhjetë ishin besimtarë të zakonshëm, që merreshin me punët e tyre, por me thirrjen e Krishtit u mblodhën dhe shkuan të predikonin dhe më pas u kthyen përsëri në punën e tyre. Në të njëjtën mënyrë, tani besimtarët e thjeshtë, duke u mbledhur për Simbokukvay ose duke kontribuar moralisht ose materialisht për Simbokukvay, mblidhen për t'i shërbyer Krishtit dhe për të kontribuar në këtë shërbim, sepse qëllimi i takimit është ndezja e besimit, mbështetja e vëllezërve, predikimi i ndërsjellë i fjalës së Zotit, me një fjalë, krijimi dhe përhapja e mbretërisë së Perëndisë. Për femrat simbokukwai, modeli është tek gratë e Ungjillit (mirrombajtëse), të cilat gjithashtu përbënin një rreth (kwai) personash që iu përkushtuan shërbimit të Krishtit. Shumë gra më vonë punuan së bashku me apostujt në predikim. Shimbokukwai ynë i grave është një aplikim unik i këtij shërbimi të grave për kauzën e Krishtit: ndihmë në predikim dhe pjesëmarrje në të. Pra, tani e tutje, është e detyrueshme në çdo kishë ku ka një numër të mjaftueshëm anëtarësh, le të ketë një simbokukwai, ose të përbashkët për të gjithë, ose për burrat dhe gratë veç e veç. Është më mirë nëse ka dy shimbokuquay të veçantë: më shumë njerëz mund të marrin pjesë në predikime dhe fjalime, dhe që gratë të predikojnë para grave është edhe më e përshtatshme dhe e denjë. Nëse do të ketë ndonjë kontribut monetar është një çështje e vendimit vullnetar të secilës kishë; tani po flasim vetëm për anën shpirtërore, për predikimin. Si t'i kryeni këto simbokukwai? Para së gjithash është e nevojshme që të flasin vetë besimtarët dhe jo katekistët. Në rastin e fundit, besimtarëve do t'u duhej vazhdimisht vetëm të dëgjonin dhe nuk mund të kishte asnjë përfitim domethënës nga kjo. Kur vetë një besimtar mban një fjalim, ai duhet të përgatitet për të. Dhe gjatë përgatitjes, sa gjëra të reja do t'i duhet të mësojë, sa do t'i duhet të ndryshojë mendje, të ripërjetojë, si rrjedhimisht, sa thellë dhe hollësisht mund të studiojë objektin e besimit që ka marrë! Dhe të dëgjosh mikun tënd duke folur një fjalim që ai vetë e ka kompozuar dhe ndjerë është shumë më edukuese dhe më e kuptueshme se predikimi i një katekisti, të cilin të gjithë janë mësuar pak a shumë ta dëgjojnë. Lërini disa njerëz të flasin në çdo takim: dy, tre. Detyra e katekistëve është të monitorojnë zgjedhjen e temave dhe të ndihmojnë në hartimin e predikimit, korrigjimin e asaj që nevojitet etj. Temat më së miri merren nga Historia e Shenjtë. Tema e dytë le të jetë nga jeta e shenjtorëve, e pashtershme në pasurinë materiale dhe gjithnjë mësimdhënëse; e treta është interpretimi i Shkrimit të Shenjtë. Mund të mblidheni të paktën një herë në muaj, mundësisht të dielën, si dita më e lirë. (Në Japoni, me prezantimin e një kalendari të ri, u prezantua zakoni evropian i pushimit të së dielës. Në këtë ditë, si nxënësit e shkollave, ashtu edhe zyrtarët, si dhe shumë individë privatë janë të lirë. Prandaj, në kishat ortodokse japoneze, një ditë e thjeshtë e diel festohet më shumë se festa e dymbëdhjetë, nëse ndodh në javë, duke përjashtuar Lindjen e Krishtit dhe Ditën e Shën Pjetrit të Krishterë. për të shenjtëruar me kujtime kishtare ditët që më parë ishin festa për njerëzit. Është vënë re se disa kisha nuk kanë shkolla të së dielës për fëmijët e krishterë. Kjo duhet të korrigjohet menjëherë. Duke studiuar në shkollat ​​shtetërore, fëmijët ndonjëherë nuk dëgjojnë asgjë për Krishtin dhe Zotin - është e nevojshme t'i mësoni ata në një mënyrë të veçantë. Lërini katekistët të braktisin të gjitha shkencat e jashtme, aritmetikën, historinë, etj., të cilat zakonisht mësohen në shkollat ​​e së dielës midis protestantëve, dhe të përqendrohen vetëm në Ligjin e Zotit. Për shkencat e tjera ka gjashtë ditë në javë, por dita e shtatë është e shtuna e Zotit, Perëndisë tuaj. Sigurisht, ju mund t'i mblidhni fëmijët në ditë të tjera; E diela tregohet vetëm si më e përshtatshme (ata nuk studiojnë në shkolla laike) dhe e denjë. Në fund të fjalës së tij, peshkopi përmendi një fenomen jo fort ngushëllues të jetës kishtare. Në disa kisha ai vuri re njerëz që ishin mjaft të dobët (reitan, në japonisht). Këta janë njerëz që janë pagëzuar dhe janë përfshirë në regjistrin e kishës, por janë shumë të pakujdesshëm për çështjen e besimit: nuk shkojnë në kishë. Ata nuk marrin pjesë në mbledhjet dhe kontributet e famullisë, në rrëfim dhe nuk fillon Kungimi. Ata nuk mund t'i quash femohues, sepse ata nuk heqin dorë nga besimi i tyre (janë shumë, shumë pak), ata nuk reshtin së luturi Zotit, madje nuk heqin ikonat nga vendet më të spikatura në shtëpinë e tyre. Është gjithashtu e vërtetë që shumë njerëz përfshihen në këtë kategori thjesht sepse ndodhen në një vend të panjohur. Një person do të marrë pagëzimin, dhe më pas do të lëvizë diku ose do të shkojë në punë, ku nuk ka as prift dhe as katekist afër. Ai dëshiron të hyjë në kishë, të rrëfehet dhe të kungojë, por për shkak të distancës nuk mundet. Disa prej tyre, me kalimin e kohës, mund të ftohen ndaj besimit pa pushuar së qeni të krishterë. Për të kuruar këtë të keqe, prej kohësh në kishë është dekretuar që kushdo që niset për në anë t'i marrë priftit një certifikatë të pagëzimit të tij dhe se ai mund të fillojë sakramentin e kungimit. Nga ana e tij, prifti duhet të njoftojë famullitarin e zonës ku shkojnë këta të krishterë, në mënyrë që ai të dijë për ta dhe të vizitojë gjatë xhiros së tij nëpër famulli. Atëherë shumë nuk do të përfshihen në reitan për shkak të një keqkuptimi dhe shumë nuk do ta humbasin zellin e tyre për besim. Por kjo është vetëm njëra anë e çështjes. Pa dyshim, ka nga ata që janë dobësuar dhe nga ata që nuk kanë shkuar askund - ata jetojnë në të njëjtin vend ku janë edhe Kisha edhe katekisti. Sigurisht, për këtë mund të gjenden shumë arsye, por këtu nuk janë pa faj katekistët dhe priftërinjtë. Ndoshta katekistët që nuk janë mjaft të zellshëm lejojnë që ata që nuk janë plotësisht të përgatitur të pagëzohen, më e rëndësishmja, pa provuar plotësisht se sa thellë dhe sinqerisht besuan këta të fundit. Para pagëzimit, ata që i afrohen testohen edhe nga famullitari. Shumë, në të vërtetë, pas një prove të tillë hiqen përkohësisht nga pagëzimi, pasi nuk janë përgatitur mjaftueshëm. Të gjithë priftërinjtë le ta përmbushin këtë detyrë me të njëjtën rreptësi, duke kujtuar se çfarë përgjigje duhet të japin para Zotit për çdo person të pagëzuar. - Por as katekisti, as, sidomos, prifti nuk mund ta dinë mirë se kë po përgatisin. Është gjithashtu e nevojshme të dihet se si ishte jeta e çdo personi të pagëzuar më parë. Sigurisht, askush nuk ka të drejtë të refuzojë pagëzimin për një person që më parë ka jetuar imoralisht: Krishti erdhi për të shpëtuar pikërisht këta mëkatarë. Sa më e thellë dhe më e vjetër të jetë plaga, aq më i lavdishëm është shërimi, aq më i dukshëm është hiri. Por pagëzimi lan vetëm ata që i afrohen sinqerisht, vetëm ata që duan të heqin dorë nga papastërtia e tyre dhe tani e tutje jetojnë në pastërti. E jona nuk është si ajo e katolikëve: askush nuk rilind mekanikisht apo magjik, duhet dëshirë dhe vullnet. Prandaj, është e nevojshme të testohet me gjithë kujdes se sa sinqerisht dëshiron një jetë e re ky apo ai person, dhe vetëm pas një testimi dhe hulumtimi të tillë duhet të pagëzohet. Kush mund ta ndihmonte priftin në një kërkim të tillë? Askush tjetër përveç marrësve (dai-fu). Ata janë, në pjesën më të madhe, banorë të përhershëm të këtij qyteti; ata e njihnin personin e pagëzuar më parë në jetën e tij të përditshme. I drejtohej shpesh katekistit, falë ndërmjetësimit të tyre. Pra, marrësit kanë çdo mundësi për ta njohur plotësisht personin që pagëzohet. Po, janë të detyruar ta njohin, pasi në pagëzim i japin kishës një garanci për anëtarin e saj të ri, një garanci për besimin e tij, sinqeritetin e tij. Marrësit thonë gënjeshtra dhe mëkatojnë tmerrësisht nëse japin garanci, por ata vetë nuk e dinë realisht se për kë garantojnë. Priftërinjtë dhe katekistët kanë përgjegjësinë t'ua shpjegojnë këtë të krishterëve në mënyrë që të gjithë të kuptojnë përgjegjësinë e rëndësishme që marrin marrësit. Pra, katekistët duhet të përgatiten mirë për pagëzimin, priftërinjtë duhet të testojnë rreptësisht dhe marrësit e krishterë duhet të dinë mirë se për kë garantojnë para kishës dhe Zotit.” Fjalimi i peshkopit vazhdoi për më shumë se gjysmë ore. Pas saj, një katekist paraqiti tre shembuj se cilët njerëz dhe si hyjnë në kategorinë e të dobësuarve. Në Maebashi (qytet afër Tokios, i famshëm për serkulturën e tij), dy gra u përgatitën mirë për pagëzim dhe u pagëzuan. Menjëherë pas pagëzimit, ata duhej të ktheheshin me burrat e tyre në fshatin e tyre; aty apo aty pranë nuk kishte të krishterë ortodoksë. Gjithmonë kishin dëshirë të rrëfenin dhe të kungoheshin, por për këtë duhej të shkonin ose në Maebashi ose diku tjetër, të shkonin larg e për disa ditë, dhe burri pagan, natyrisht, nuk e lejon që të jetë larg biznesit. Këto gra përfunduan në reitan. Një i krishterë shkoi për të punuar (në miniera, me sa duket) në një shkretëtirë të tillë sa predikuesi nuk shikoi kurrë atje. Natyrisht, ai nuk duhej të shkonte në rrëfim ose në Shën Participles. Ai u zhduk nga sytë e ortodoksëve dhe u regjistrua në Reitan. Por më pas ky punëtor dëgjon një thashetheme se një predikues ose prift ortodoks po kalon në një nga fshatrat aty pranë dhe ai, duke lënë punën, ikën pa frymë për disa kilometra për të shkëmbyer të paktën një fjalë me bariun e tij shpirtëror. A mund të konsiderohet se një person i tillë ka humbur besimin? Por ju nuk mund ta lini atë pa ndihmë: jeta do ta bëjë të vetën dhe mund ta mbyt besimin e tij. Rasti i tretë ishte sërish në Maebashi. Një vajzë nga një familje pagane fanatike u pagëzua (nëna e vjetër ishte veçanërisht intolerante, pasi në përgjithësi gratë, veçanërisht ato të moshuara, dallohen nga një fanatizëm më i madh në Japoni sesa burrat). Dua, pa dashur, asaj iu desh të fshihte krishterimin e saj dhe, pavarësisht dëshirës së saj, të qëndronte larg të krishterëve dhe Kishës. Fatkeqësisht, kjo vajzë u sëmur për vdekje dhe vdiq pa asnjë udhëzim: frika e zemërimit të nënës e pengoi atë të deklaronte besimin e saj deri në momentin e fundit. Në shtratin e vdekjes, tashmë në frymën e saj të fundit, ajo në heshtje i kërkoi motrës së saj nga e ëma që ta varrosnin me këmishën e bardhë që kishte veshur në pagëzim. Pas vdekjes së saj, motra ia raportoi këtë kërkesë nënës së saj dhe ajo u prek aq shumë sa që ajo vetë erdhi në shtëpinë e kishës dhe u kërkoi të krishterëve të luteshin për të ndjerin. Si ta gjykoni këtë vajzë të gjorë? Natyrisht, ajo nuk kishte vendosmërinë të vuante për Krishtin, nuk mund të ishte martire, por... a nuk kemi faj për këtë ne, të krishterët dhe katekistët: duhet ta gjejmë dhe ta mbështesim. Sipas folësit, është e nevojshme të dërgohet një prift i posaçëm për të ndihmuar këta të humbur: le të lirohet nga administrimi i një famullie tjetër dhe le të udhëtojë vazhdimisht në të gjithë Japoninë, duke kërkuar të krishterët pa famulli, t'i ndërtojë ata, t'u japë kungimin, etj. Imzot Nikolai u ngrit përsëri dhe tha se ishte e papërshtatshme të caktohej një prift special dhe ishte e kotë: si do t'i gjente ai këta të zhdukur? Si do ta dijë ai, pasi ka mbërritur, për shembull, në Kioto, se ka të krishterë të tillë këtu? Përsëri do t'ju duhet t'i drejtoheni të krishterëve vendas ose famullitarit. Mbajtja e kopesë së tyre është detyrë e përbashkët e të gjithë katekistëve dhe veçanërisht priftërinjve; të gjithë duhet të kenë çdo besimtar individual nën sy, duhet të zbulojnë se ku po shkon dikush për një kohë të gjatë. Nëse është afër, përpiquni t'i vizitoni dhe t'i mbështesni; nëse ata janë në një famulli tjetër, njoftoni famullitarin dhe transferojini në kujdesin e tij. Kur nuk ka asnjë mënyrë për të mbështetur mesazhet, atëherë nuk ka asgjë për të bërë. Por nëse ka edhe mundësinë më të vogël, prifti do t'i japë një përgjigje të madhe Zotit nëse nuk e shfrytëzon këtë mundësi. Ne duhet t'i përgjigjemi Zotit për çdo shpirt që na është besuar, sado i keq dhe i parëndësishëm të jetë. Çdo bari do të dalë përpara Perëndisë me kopenë e tij për të thënë: “Ja, unë dhe fëmijët që më ka dhënë Perëndia. Pasi i shteroi këto dhe çështjet aktuale, këshilli filloi të lexonte rregullat dhe udhëzimet katektike për katekistët e Kishës Japoneze. Ky lexim bëhet në çdo këshill për qëllimin e ndryshimeve dhe shtesave të ndryshme që shkakton praktika e kishës. Në të njëjtën kohë, ata flasin shumë dhe me dëshirë për botimin shumë verbal të këtyre rregullave, për të cilat "monzi" (shenja kineze) të përdoret në këtë apo atë vend. Pasuria e mahnitshme e karaktereve në gjuhën kineze! Për çdo nuancë më të vogël në një koncept, kinezët nxitojnë të vijnë me një shenjë të veçantë. Duke kombinuar shenjat e shpikura në çifte, arrihet thjesht saktësi mikroskopike në shprehje. Dhe sa fushë e gjerë është kjo për zgjuarsinë shkencore, për zgjuarsinë, ndoshta, kotësinë e të gjithë japonezëve pak a shumë të arsimuar! Të gjithë frymëzohen, secili propozon versionin e tij, me pasion dhe e vërteton. Dhe nuk ka fund për këto grindje për Monzie. Kësaj radhe gjatë leximit të rregullave u ngrit edhe çështja e katedrales. Një katekist sugjeroi që të mblidhej një këshill për të gjithë kishën në Tokio menjëherë, dhe jo, si tani, për secilën gjysmë veç e veç dhe, për të shmangur kostot, ta mblidhte atë çdo dy vjet. Shqetësimi i urdhrit aktual është se katekistët e gjysmës veriore dhe jugore nuk e shohin fare njëri-tjetrin. Ky propozim u pranua nga të gjithë; Rev. ishte për të. Nikolai. Por oh. Doli në mbrojtje të rendit të vjetër. "Sa gjatë do të ekzistojë katedralja në kishën japoneze nuk dihet, shumë e shumë qindra vjet. Ndërkohë, katedralja në Osaka, e cila kërcënohet me mbyllje, sjell përfitime të padyshimta për krishterimin në këtë rajon. A është e arsyeshme të heqësh dorë nga ky përfitim, veçanërisht për një themelim të përkohshëm? Në Tokio, ortodoksët, madje edhe pa u vënë re kongresi ortodoks. predikuesit, si rregull, zgjojnë vëmendjen e të gjithëve." Ne vendosëm të lëmë katedralen siç është. Si përfundim, katekizmi iu njoftua katedrales për hapjen e një shkolle katektike në Osaka. Të gjithëve iu kërkua ta ndihmonin duke i dërguar studentë të përshtatshëm, donacione etj. Më pas lexuan një lutje dhe Imzot Nikolla iu drejtua katedrales me fjalën e tij të fundit ndërtimi. "Zoti na ka ndihmuar deri tani dhe do të na ndihmojë më vonë. Ne, më në fund, jemi vetëm një instrument i parëndësishëm në duart e Zotit, por vetë Zoti i konverton dhe i ringjall njerëzit. Nuk duhet të turpërohesh, duhet të shkosh drejt e me guxim në veprën e Zotit me shpresën e fitores. Një gjë duhet për këtë: dashuria për vëllezërit e tu. Është mëkat dhe turp për ty për miliona për ty. Shokët e fisit enden në errësirë, duke kërkuar Krijuesin dhe duke e kënaqur Atë në mënyrën e tyre, besimi juaj nuk do t'ju shpëtojë nëse nuk keni dashuri, sepse edhe mundimet dhe mrekullitë nuk janë asgjë (1 Kor. 13). A nuk mërziteni duke ngrënë çdo ditë një mjek dhe një tregtar nuk bëjnë të njëjtën gjë gjatë gjithë kohës? Pse monotonia duhet të sjellë vetëm mërzitje dhe dëshpërim te predikuesit? Duhet të vendosemi në pozitën e dëgjuesit, duhet të kujtojmë se predikimi mund të jetë i vjetër për ne, por për dëgjuesin nuk është aspak i vjetër, se kjo është buka e tij e përditshme, se pa të ai do të humbasë. Ju duhet ta doni dëgjuesin, të ndjeni nevojën e tij ekstreme, atëherë nuk do të ketë asgjë të mërzitshme në këto përsëritje të vazhdueshme të së njëjtës gjë. Ne kemi nevojë për durim në këtë dhe lutje ndaj Zotit për ndihmë dhe mbështetje.” Pasi dha një bekim të përgjithshëm, peshkopi mbylli katedralen. Në mbrëmje pati një vigjilje gjithë natën dhe të nesërmen shkova në Tokio. I nderuari qëndroi edhe disa ditë për t'u dhënë lamtumirën katekistëve. Ai e njeh secilin prej tyre dhe i njeh dobësitë e tyre. Kur ndaheni, thuani diçka secilit prej tyre, qortoni, inkurajoni, ngushëlloni. Ai i nxit të gjithë ata që t'i shkruajnë pa dështuar çdo muaj për gjithçka që ndodh në kishat e tyre. Mund të kem hyrë tashmë në shumë detaje rreth katedrales, por mendoj se është më e lehtë të njihesh me kishën tonë në katedrale; Këtu shfaqet thuajse krejt papritur me nevojat e saj, pyetjet shqetësuese, me anët e mira dhe të këqija. Siç mund ta shihni, ka ende një det të tërë gjërash për të bërë, tufa e vogël ortodokse është pothuajse e humbur në masën dyzet milionëshe të paganizmit. Por lufton dhe pak nga pak fiton. Luftëtarët, natyrisht, janë gjithashtu njerëz, të nënshtruar ndaj dobësive njerëzore, ata mund të bëhen të dëshpëruar dhe të kapur nga kotësia, dhe të tjerët, ndoshta, ndonjëherë do t'i nënshtrohen llogaritjeve egoiste. Të gjithë janë njerëz, të gjithë janë njerëz. Por këta luftëtarë të mjerë, me dobësi, me edukimin e tyre relativisht të parëndësishëm, të privuar nga çdo pozitë pak a shumë e nderuar në shoqëri, duke predikuar besimin, të cilin të gjithë e quajnë besimi rus (dhe nga Rusia, sipas bindjes evropiane dhe japoneze, a mund të vijë ndonjë gjë e mirë?), këta luftëtarë, të cilët në shoqërinë pagane i takojnë me përbuzje dhe shpifje të pafajshme kundër botës kurrë më të pashpirt. dhe ngadalë, por me besnikëri ecën përpara pas liderit të tyre. Shefat, të fortë në dialektikën e tyre dhe mburrjen e filozofisë, janë inferiorë ndaj tyre, dhe heterodoksët, të cilët erdhën këtu plotësisht të armatosur me kulturën evropiane, aq joshëse për japonezët, janë inferiorë ndaj tyre. Edhe nëse jo-ortodoksët janë më të mëdhenj në numër, vetëm puna e misionit ortodoks ndryshon për nga forca, pasi këtë e pranojnë në raportet e tyre edhe joortodoksët. Do të kujtoni pa dashje fjalën e Shpëtimtarit: mos kini frikë, kope e vogël, vërtet e vogël dhe e mjerë, sepse unë ju lë trashëgim mbretërinë. Sigurisht, kjo mbretëri vendase japoneze është vetëm e nevojshme dhe arrihet vetëm me përpjekje dhe jo papritur. Japonia nuk do të jetë menjëherë e krishterë, ndoshta as; do të marrë drejtpërdrejt nga shtetet evropiane indiferencën e tyre fetare ose, më mirë të themi, mosfenë, por kisha ortodokse do të ekzistojë ende në popull dhe jo si mysafire e huaj, si katolicizmi dhe protestantizmi (jo më kot protestantët japonezë tani po bërtasin se forma evropiane e krishterimit nuk i përshtatet karakterit dhe mentalitetit japonez, është e nevojshme që japonezët vendas të jenë vullnetarë japonezë). një pronë, siç u bë për ne rusët, për bullgarët, arabët, siç është për grekët, nga të cilët e morëm. Askush nga ne nuk do të thotë tani se beson në besimin grek, ai është ai vendas, popullor. E njëjta gjë do të ndodhë më vonë në Japoni. Letra XXII. 14 nëntor 1892 Tokio Pas këshillit, eminenca e tij Nikolla vendosi të më dërgonte për qëndrim të përhershëm në Kioto, pjesërisht për të njohur më mirë Japoninë e vërtetë dhe pjesërisht për t'u dhënë një ndihmë rrëfimtarëve në këtë rajon. Kështu, në fund të gushtit ose në japonisht, në fillim të muajit të nëntë, erdha këtu, në kryeqytetin e lashtë Mikado dhe qendrën e jetës kombëtare dhe fetare të Japonisë, në mënyrën e vet Moskën japoneze. Sipas planit fillestar, unë duhej të jetoja i ndarë nga katekisti dhe kisha, në mënyrë që prania jonë të ishte më e dukshme. Prandaj, menjëherë pas mbërritjes sime, pasi u vendosa disi në banesën e katekistit, u nisa të gjeja një apartament për veten time. Kërkuan edhe të krishterët, kërkuam edhe unë dhe katekisti, por të gjitha kërkimet tona dolën të kota. Ose shtëpitë e ofruara ishin shumë të këqija ose bashkëqytetarët tanë të rinj nuk na donin fare si fqinjë. Ndonjëherë pronarët nuk do të kishin problem të na linin në apartament, por lagjja nuk dëshiron dhe këtu fuqia patriarkale e lagjes është shumë e zhvilluar. Dhe si mundet një ndjekës i vërtetë i disa tera-s ta lërë Yaso-kyo në banesën e tij? Dua, pa dashur, më duhej të hiqja dorë nga një apartament i veçantë dhe të rregulloja një shtëpi për veten time në një shtëpi kishe, veçanërisht pasi kati i dytë ishte plotësisht bosh. Thërrisnin një daika (marangoz). Ai bëri një vlerësim dhe më pas na shqetësoi me trokitjet e tij për gati një muaj. Ata punojnë çuditërisht ngadalë këtu. Marangozi ynë mund t'i bënte të gjitha këto për tre ose katër ditë. Por për këtë, nuk do të kishte një hir të tillë, një kujdes të tillë në përfundim: japonezët janë mjeshtër në këtë. Në katin e sipërm më bënë një dhomë (xhama), dhe një dhomë tjetër e madhe u kthye në dhomë lutjesh. Ata ndërtuan një fron dhe një altar. Nga Tokio na dërguan një ikonë të madhe të Krishtit Shpëtimtar në një kornizë të mirë. Muret janë të mbuluara me letër-muri të bardhë, dyshemeja shkëlqen me tatami të reja, një dritare e madhe në anë jep shumë dritë - është e pastër, e ndritshme dhe e gëzuar në dhomën tonë të lutjes. Mund të strehojë deri në tridhjetë e pesë persona. Tani, ndoshta, është shumë e gjerë. Kemi edhe një antimension, ndaj mund të shërbejmë edhe liturgjinë. Shërbimet bëhen, natyrisht, vetëm në ditë festash dhe kryesisht të dielave. Një mbrëmje më parë, nëse është e mundur më vonë, ne shërbejmë një vigjilje të shkurtuar gjithë natën. Ne këndojmë gjithçka që mund të këndojmë me mjetet tona të pakta të këndimit. Të krishterët këtu janë të gjithë njerëz të zënë, artizanë dhe nuk mund ta disponojnë kohën e tyre në mënyrë arbitrare. Është mirë nëse ata mësojnë të këndojnë të paktën pak në pushime. Prandaj, vigjilja e gjithë natës është caktuar më vonë, në orën shtatë apo edhe tetë. Në mëngjes shërbejmë masë ose masë. Të dyja shërbimet shoqërohen gjithmonë me një predikim. Në mbrëmje flas zakonisht, në mëngjes katekisti, ndonjëherë, nëse tema del shumë interesante, flasim të dy njëri pas tjetrit. Të krishterët ulen në dysheme gjatë një predikimi, unë ulem në një stol. Veshjet hiqen dhe biseda vazhdon plotësisht në shtëpi, megjithëse, natyrisht, dëgjuesit nuk lejojnë asnjë liri: të gjithë kujtojnë se janë të pranishëm në shërbimin hyjnor dhe dëgjojnë fjalën e Zotit. Shërbesa dhe Predikimi do të përfundojë, pastaj menjëherë në vendin e lutjes do të ngrihen bisedat dhe le, lutja ka mbaruar, ne mund të flasim. Ndonjëherë, sigurisht, ka gabime në këtë drejtim. Një ditë shërbyem një liturgji (predikimi bëhet gjatë sakramentit. Gjatë kungimit të priftit ulet edhe perdja). Fillova të konsumoja St. Kthehem dhe shoh: pelegrinët e mi janë ulur në një rreth afër mangallit, në të cilin mbajmë thëngjij për temjanicën dhe po pijnë duhan me qetësi, duke folur në paqe për diçka. Konfuzioni i tyre nuk kishte kufi kur thashë se pirja e duhanit në një kishë ku sapo ishte kryer liturgjia ishte jashtëzakonisht e pandershme. Çfarë duhet bërë? Jo krejt papritur: në fund të fundit, ata nuk kishin qenë kurrë më parë në një kishë të vërtetë. Pas vigjiljes gjatë gjithë natës, pothuajse të gjithë të krishterët mblidhen poshtë me katekistin dhe lexojnë Shkrimin e Shenjtë, të cilin katekisti ua shpjegon atyre. Nëse është ftohtë, ata vijnë edhe tek unë. Një samovar u soll këtu nga Osaka. Pas vigjiljes gjatë gjithë natës, e vendosim në tavolinë dhe të ftuarit e mi ulen kudo që të munden: disa në një karrige, disa në një shtrat dhe shumica pikërisht në dysheme. Është shumë e ngushtë, nuk mund të shkelësh ose të lëvizësh, dhe më pas bëhet e mbytur në mënyrë të padurueshme, por askush nuk turpërohet nga kjo: mund ta hapësh derën për shkak të mbytjes, dhe biseda është më miqësore. Ndonjëherë pas shërbesës kemi një këshill famullie, ku zgjidhim çështje të ndryshme. Për shembull, pyetja e parë që më ngriti ishte shimbokuquai. Tani për tani, ata vendosën të kenë një shimbokuquai të përbashkët për burra dhe gra, dhe të mblidhen jo të dielën, por në datën 1 të çdo muaji, sepse këtu në Kioto, të parën dhe të 15-ën festojnë të gjithë: si tregtarët, ashtu edhe artizanët. Një ditë më parë marrin të gjitha rrogat, bëjnë pagesat etj., dhe më pas dalin për ditën. Edhe pse të dielën pak a shumë festohet nga të krishterët, jo të gjithë janë të lirë nga puna e tyre. Vendi i takimit nuk ishte shtëpia e kishës, por shtëpitë e të gjithë të krishterëve me radhë, natyrisht, nëse këta të fundit ishin pronarë. Në këtë rast, ata preferuan përsëri shtëpitë e të krishterëve për të lehtësuar predikimin: fqinjët shpejt mësohen me mbledhjet e krishtera në një shtëpi kishe dhe më pas nuk janë aspak të interesuar për to, ndërsa një takim në një shtëpi private një herë në disa muaj, një takim përgjithësisht i pazakontë, nuk mund të kalojë pa u vënë re. Dashtë Zoti, disa do t'i tërheqin të dëgjojnë atë që do të thuhet në këtë mbledhje ose do t'i çojë në pyetje rreth qëllimit, besimit, etj. Tani ka një radhë me shimbokuquai, dhe deri më tani ka pasur dy prej tyre. E para ishte në banesën e familjes Wetani. Këta janë njerëz të varfër, artizanë (bëjnë pëlhura mëndafshi). Babai është i sëmurë, pa këmbë, por i krishterë i mirë; gruaja dhe djali i tij i madh, një i ri 18 vjeç, punojnë për të. Janë edhe dy djem të vegjël. Ata janë të gjithë të krishterë që u pagëzuan në një nga kishat më afër Kiotos dhe tani janë zhvendosur këtu. Jetojnë në një kasolle me qira dhe në oborr ka edhe dy-tre qoshe të tilla, ku banojnë po ata të varfër. Shtëpitë japoneze janë plotësisht të hapura, gjithçka është e dukshme dhe e dëgjueshme, kështu që takimi ynë, në thelb, u zhvillua në oborr midis paganëve që grumbulloheshin rreth kasolles Uetani. Nuk ishim shumë të mbledhur këtë herë, vetëm rreth tetë a dhjetë veta. Ne i kënduam Mbretit të Qiellit, pastaj u ulëm në një rreth në dysheme në një dhomë të errët, e vetmja në kasolle. Lëvizni mënjanë ekranin dhe jeni në oborr. Pas namazit, thashë disa fjalë para se të filloja detyrën (për farën e sinapit, e cila më vonë do të rritet në një pemë të madhe). Më pas foli Filip Murakami, djali i madh i familjes sonë të madhe të krishterë; ai foli mbi tekstin e Matit. 7:13, për rrugën e ngushtë dhe të gjerë. Pas tij, Luke Maka-kooji, një punëtor fabrike, foli jo pa zjarr për dashurinë e krishterë dhe nevojën që të gjithë ne të jemi ushtarë të armatosur plotësisht, me gjithë gatishmërinë për të qëndruar roje ndaj së vërtetës së Krishtit dhe për t'i shkuar në ndihmë botës pagane që na rrethon. Tjetra është katekisti dhe unë përsëri. Gjatë bisedës erdhi Anna Shimano, një shitës buke me xhenxhefil dhe u caktua të tregonte jetën e shenjtorit. Por me gjithë zellin e saj, Anna jonë nuk e kapërceu dot sikletin dhe tani doli e fundit. Natyrisht, ne do të duhet të kemi një shimbokukwai të veçantë për gratë, përndryshe ato do të duhet vetëm të dëgjojnë. Fjalimet u pasuan me pije freskuese. Secili nga të pranishmit nxori një monedhë të vogël (pesë rin ose gjysmë jen) dhe njëri nga djemtë e pronarit shkoi të blinte o-kashi, domethënë ëmbëlsira ose biskota japoneze. Çfarë ka: fasule të ëmbla, brumë nga patate dhe bizele me sheqer e kripë, me një fjalë, pjatat më delikate. Këtë herë pronarët mëkatuan kundër marrëveshjes së përgjithshme: ata gjithashtu përgatitën një ëmbëlsirë të tyren, e cila nuk lejohet në Simbokukvai. Gjatë "o-cha" dhe "o-kashi" koha fluturoi, dhe ne u kthyem në shtëpi vetëm vonë në mbrëmje në shi të dendur. Në simbokuquay-n tjetër, më shkoi mendja t'u lexoja dëgjuesve të mi disa informacione biografike për Filaretin, Mitropolitin e Moskës (nga Leximi shpirtëror). Aty përmendeshin disa raste të shërimit të të sëmurëve etj. Ishte e nevojshme të shihej me çfarë vëmendje të vazhdueshme dëgjonin të krishterët e mi. Në përgjithësi, historitë për mrekullitë dhe zbulesat e hirit në kohët moderne ngjallin interes të pakrahasueshëm tek të krishterët. Në këtë ata shohin një garanci të re të së vërtetës së besimit që ata pranuan nga rusët. Prandaj emri Fr. Gjoni i Kronstadt është shumë i popullarizuar në kishën japoneze. Çfarë do të vijë nga shimbokukui ynë, natyrisht, nuk mund të thuhet ende, por edhe nëse ato nuk shërbejnë për përhapjen e krishterimit në Kioto, ato janë të dobishme për ne. Të krishterët tanë të Kiotos erdhën nga anët dhe skajet e ndryshme të Japonisë, dhe qortimi nuk është i njëjtë, dhe pozicioni në shoqëri nuk është i njëjtë. Çfarë mund të ketë, për shembull, një zyrtar hekurudhor me një ndihmës në një fabrikë ose me ndonjë shitës buke me xhenxhefil? Në Simbokukwai ata ulen pranë njëri-tjetrit, njihen më mirë dhe mësohen me njëri-tjetrin. Simbokukwai është vërtet një takim vëllazëror dhe çon në forcimin dhe zhvillimin e dashurisë vëllazërore mes të krishterëve. Megjithatë, duhet t'ju prezantojmë me famullinë tonë. Ne kemi gjashtë shtëpi të krishtera në famullinë tonë dhe të gjitha, si me qëllim, ndodhen pothuajse në një rreth në periferi të qytetit. Le të fillojmë nga veriu. Atje në cepin verilindor është shtëpia e Takata, një zyrtar hekurudhor. Bashkëshortja dhe dy fëmijë. Kjo shtëpi, ose, në thelb, vetë Takata, ende renditej si një lloj reitani: ai nuk shkonte në kishë, nuk mori pjesë në ofertat e përgjithshme për kishën dhe nuk e la të shoqen të hynte. Është e vështirë të kuptohet arsyeja për këtë, sepse në dhomën e tij të pritjes në vendin kryesor ka varur një ikonë dhe ka libra kishtarë. Duket se është larguar për shkak të pakënaqësisë me katekistin. Takata nuk i pëlqente fakti që katekisti po bënte bujë në kishë, duke u përpjekur të tërhiqte vëmendjen e paganëve, dhe me mjete protestante: ngriti një shkollë laike në shtëpinë e kishës, me një gjuhë të pafat angleze, filloi një sennenquay, një takim të rinjsh pa dallim feje, i cili përfundoi, siç pritej, në një fiasko të plotë. Tani nuk ka më skena të tilla (megjithatë, tani katekisti i vitit të kaluar është ndryshe, ai u dërgua në Tokio). Tani, falë Zotit, Takata është reformuar, shkon në kishë, merr fëmijët me vete, bën donacionet e tij mujore dhe në përgjithësi është bërë një i krishterë i mirë. Larg në cepin veriperëndimor, në një kasolle të ngushtë në një oborr të përbashkët, jetojnë Luka dhe Sofia (në theksin japonez: Ruka dhe Sohia) Nakakooji. Dhoma e tyre është e varfër, e varfër dhe e zezë, mezi mund të shtrihesh në dhomë, por ka disa ikona në mur, një qiri përpara tyre dhe një portret më të ulët të Reverend Nikollës. Duke zbritur në jug (sheshi në të cilin ndodhet Kioto është krejtësisht i sheshtë, por për respekt për pallatin perandorak, që ndodhet në pjesën veriore të qytetit, të gjithë pretendojmë se po ngjitemi në veri dhe po zbresim në jug), do të takojmë banesën e Uetanit, ku u zhvillua Shimbokukwai i fundit. Edhe më poshtë jetojnë Okumura, burrë e grua, kjo e fundit ende nuk është pagëzuar, por së shpejti do të fillojë pagëzimin e saj. Kur u largua katekisti i mëparshëm, ajo në mënyrë të pashmangshme duhej të priste pasardhësin e tij, pasi ajo, duke qenë e pamësuar me shqiptimin e një të huaji, natyrisht, nuk mund ta dëgjonte me sukses njoftimin nga unë. Problemi i të folurit tonë është se duhet një kohë e gjatë për të fituar aftësinë për të dalluar fjalimin e librit nga fjalimi i thjeshtë; për një të huaj, të gjitha fjalët janë njësoj të thjeshta ose të sofistikuara. Dhe këtu ndryshimi në gjuhën e librit është pakrahasueshëm më i madh se edhe tek ne. Pasi kemi studiuar terma të ndryshëm nga dogma, mbi të cilat disa përkthyes kanë hutuar për një kohë të gjatë, duke kërkuar shprehjen më të saktë, ne fillojmë të shurdhojmë dëgjuesit analfabetë me to. Duhet shumë aftësi për të shmangur këtë fenomen shumë të padëshirueshëm. Për më tepër, gjuha në këto vende është aq e veçantë sa nuk e kuptojnë fjalimin e përgjithshëm letrar. I nderuari Nikolla më ka treguar raste të tilla nga praktika e tij. Gjatë vizitës në dioqezë, ai mbërriti në një fshat të famullisë së Fr. Nikita (pjesa jugore e ishullit kryesor japonez, Honshu ose Nippon). Gratë e krishtera u mblodhën për ta parë atë në mbrëmje, Rev. iu drejtua atyre me një predikim. Shikova, dëgjuesit e mi, të ulur rreth meje, tundnin kokën në mënyrë pozitive, më shikonin në sy, me një fjalë, në çdo mënyrë ata tregonin se i ndanin plotësisht fjalët e mia. Unë frymëzohem edhe më shumë dhe flas për një kohë të gjatë. Mirë? kuptoni? Unë i pyes ata në fund. Ata nuk kuptuan asgjë, u përgjigjën. Kjo më zhyti në hutim të jashtëzakonshëm dhe ai që ishte ulur pranë Fr. Nikita vetëm qeshi dhe më pas shpjegoi se gratë në këtë vend flasin gjuhën e tyre të veçantë, madje edhe fjalët si baba ose nënë janë të veçanta. Megjithatë, burrat e kuptojnë fjalimin e përgjithshëm japonez kudo. Prandaj, duhet të refuzoj ta denoncoj këtë grua për momentin, për të mos humbur kohë dhe për të mos e dekurajuar me elokuencën time që të dëgjojë mësimet e krishtera. Dashtë Zoti ta shpallë katekistja dhe pas vitit të ri ndoshta do të pagëzohet. Edhe më poshtë në jug, në fund të rrugës kryesore lokale (Saneo-doori), që ndan Kioton në mënyrë tërthore në dy gjysma pothuajse të barabarta, qëndron dyqani i Anna Shimano-s sonë. Burri i saj është një pagan, me origjinë nga Kioto, por mjaft babaxhan dhe lejon gruan e tij të besojë si të dojë. Menjëherë pas stolit kanë një dhomë të vogël dhe këtu në vendin më të dukshëm varet një ikonë. Anna ka një nënë të moshuar që u pagëzua në Kioto, dhe një vëlla, gjithashtu i krishterë. Tani ai është kuruma, pra shofer taksie. Ata jetojnë veçmas nga Anna, me të afërm të tjerë paganë, kështu që ne nuk kemi qasje në shtëpinë e tyre. Anna është një nga të krishterët tanë më të mirë. Me gjithë varfërinë e saj, ajo kontribuon për kishën pothuajse më shumë se gjithë të tjerët (në vendin tonë, çdo anëtar i famullisë kontribuon një sasi të caktuar mujore. Në mbledhjet e përgjithshme, zakonisht para Pashkëve ose Krishtlindjeve, secili përcakton masën e kontributit të tij). Më shumë se një herë m'u desh të vëreja se si Anna, pas shërbimit, kur të gjithë ishin larguar, shkonte në dhomën e lutjeve dhe e hidhte në heshtje ofertën e saj në një turi për kishën. Kjo tashmë është më e madhe se ajo që kërkohet dhe shkon drejt disa nevojave të veçanta. Është mbresëlënëse që kjo grua e thjeshtë, krejtësisht analfabete ka një besim kaq të qartë, të huaj ndaj çdo përzierjeje të huaj të bestytnive, saqë do ta kishte zili më shumë se një nga intelektualët tanë që mburren me arsyen dhe shkencën. Nëna e Anës (Varvara) u pagëzua në moshë të madhe, rreth gjashtëdhjetë. Natyrisht, gjatë gjithë jetës së saj, si çdo pagan tjetër, ajo jetoi mes bestytnive, shenjave të ndryshme, komploteve; në moshën e saj të vjetër, e gjithë kjo nuk do të mbetet menjëherë pas. Dhe tani Varvara, jo, jo, do të fillojë të flasë për oguret e këqija, për syrin e keq, etj. Ana jonë i kujton gjithmonë nënës së saj se gjithçka është në duart e Zotit, asnjë sy nuk mund të bëjë asgjë pa Zotin. Çfarë duket të jetë më e zakonshme se të gjitha këto shenja dhe besime në një grua të thjeshtë, mund të thuhet, e errët? Natyrisht, besimi i vërtetë, sado i thjeshtë të jetë, është gjithmonë i huaj ndaj bestytnive, nga të cilat asnjë shkencë nuk mund ta çlirojë një person. Shtëpia e fundit e krishterë është në cepin juglindor të qytetit. Aty jeton familja Murakami, gjashtë persona: baba dhe nënë, dy djem, tashmë të rritur, dy vajza. Të gjithë të krishterët. Ata janë të angazhuar në përfundimin e enëve të bakrit, duke bërë vizatime mbi to, etj., për të cilat Kyoto është gjithashtu i famshëm. Dy djemtë tanë dhe vajza e madhe janë anëtarët më të zjarrtë të korit tonë të improvizuar të kishës. Në përgjithësi, kjo është familja më aktive dhe më e zellshme për kishën, duke e ndihmuar shumë katekistin në predikim, në gjetjen e dëgjuesve, ndonjëherë djemtë japin predikime nëse katekisti për ndonjë arsye nuk mund ose mungon. Pavel Okamura dhe kjo familje ishin të krishterët e parë që u takuan rastësisht në Kioto, ata filluan takimet liturgjike në festa, prandaj më vonë u zhvillua Kisha Ortodokse e Kiotos aktuale. Ju kam shkruar për këtë një herë më parë. Aq shumë për të gjitha shtëpitë apo familjet tona. Përveç tyre, ka edhe disa të krishterë të tjerë beqarë që jetojnë në familje pagane. Më i rëndësishmi prej tyre, pa dyshim, është Panteleimon Shibahara, një i ri, një mjek, i pari nga të pagëzuarit në Kioto, si të thuash, i parëlinduri i kishës lokale. Ai jeton jo shumë larg shtëpisë së kishës, në spitalin e një mjeku pagan dhe digjet në kuptimin e plotë të fjalës me besimin e një të konvertuari. Pavarësisht rinisë së tij, të krishterët e zgjodhën atë sutsuji. d.m.th., kryetar ose plak në famullinë tonë. Dhe, me të vërtetë, kisha e Kiotos mund të jetë krenare për të. Disa njerëz tashmë janë konvertuar për shkak të predikimit të tij privat. Kryesisht, në fund të fundit, ky predikim privat nxit përhapjen e krishterimit. Nëse një i krishterë takon një nga paganët, ai zbulon se ky është Yaso-kyo, fillojnë pyetjet, dhe ndonjëherë, nëse është zhvilluar një miqësi e ngushtë, atëherë tallja. I krishteri shpjegon, intereson dhe më pas e prezanton me katekistin, i cili supozohet të njoftojë personin e sjellë dhe t'i zbulojë atij plotësisht mësimin e krishterë. Sigurisht, ndihma e të krishterëve ndonjëherë kufizohet vetëm në faktin se ata sjellin të njohurit e tyre te katekisti. Panteleimoni zakonisht vendos themelin e parë të besimit; katekumeni i tij vjen tek katekisti tashmë me besim. Predikimi ynë është shumë i ngadaltë dhe i ngadaltë. Njerëzit e Kiotos janë shumë kokëfortë në besimin e tyre të lashtë për të na kushtuar vëmendje. Vërtetë, ndonjëherë disa prej tyre vijnë tek unë. Sigurisht, që në fjalët e para fillon të flasësh për besimin. Ai përkulet pa ndryshim, konfirmon gjithçka që i thua, asnjë kundërshtim të vetëm, asnjë hutim të vetëm. Një shenjë e sigurt se predikimi nuk e prek fare. Pa ndryshim, të gjithë binden që të vijnë rregullisht në ditë të caktuara për të dëgjuar mësimin, dhe pa ndryshim secili nuk e mban premtimin. Nuk është çudi që të krishterët më paralajmëruan se njerëzit e Kiotos janë të ëmbël në të folur dhe të butë në sjelljet e tyre, por ata janë të gjithë gënjeshtarë dhe u shmangen të gjithë njerëzve jo-kiotos. Prandaj, deri më tani, asnjë banor i vetëm vendas i Kiotos nuk është dashur të konvertohet në Krishtin; të gjithë të krishterët këtu janë të huaj. Sigurisht, do të mund të hapej një shkollë, një spital, do të fillonte bamirësi, do të gjendeshin njerëz, vetëm Zoti i bekoftë, me të tillë të krishterë. Sidoqoftë, mos mendoni se jemi plotësisht të pasuksesshëm: në hyrje, një student farmacist ose farmacist, shoku i Panteleimonit në spital, do të pagëzohet. Më solli Panteleimoni dhe unë, në mungesë të një katekisti në atë kohë, duhej ta shpallja. Ai vjen të më shohë çdo ditë për një muaj, ne flasim për një orë ose më shumë. Njoftimi ynë zakonisht bëhet sipas librit të Shën Dhimitrit të Rostovit: Pasqyra e Orthodhoksisë (Osie no Kagama). Në hyrje do të përfundojë kursi i katekumenit, pastaj do të kryejmë pagëzimin. Në atë kohë, dy vajza të tjera ishin përgatitur: vajza e Takata dhe vajza e birësuar e Anna Shimano. Sipas të gjitha gjasave, pagëzimi do të bëhet nga Fr. Gjoni i Osakës, i cili deri në atë kohë do të shkojë në famulli (në këtë post shumica, nëse jo të gjithë të krishterët, rrëfehen dhe marrin kungimin) dhe së pari do të na vizitojë. Prandaj, në Hyrje, tre të tjerë do t'i shtohen 25 njerëzve tanë (pa llogaritur familjen e katekistit), tre shpirtra të ndriçuar nga hiri i Krishtit. Zoti do të ndihmojë dhe do të ketë më shumë. Panteleimoni kishte filluar të fliste tashmë për shokun tjetër në spital, gjithashtu student farmacie, ende shumë i ri. Pastaj gruaja e Okurumës, dhe më pas ndoshta dikush tjetër, tani ende një i huaj. Pa pritur, më duhej të njihesha me predikimin tonë publik në praktikë. Në perëndim të Kiotos, rreth njëzet milje, shtrihet qyteti i Kameoka. Thuhet se në të ka deri në dyzet mijë banorë dhe të gjithë jetojnë jetën e Kiotos dhe mendojnë me mendimet e saj. Ajo që pranohet në Kioto duhet të pranohet këtu. Ajo që konsiderohet e pahijshme në Kioto meriton të njëjtën gjë këtu. Kameoka, dhe i gjithë vendi përreth, ndjek gjithmonë Kioton. Kjo është arsyeja pse krishterimi po zë rrënjë në këtë zonë shumë ngadalë: në Kameoka, për shembull, nuk ka pothuajse asnjë komunitet pak a shumë të rëndësishëm të krishterësh (të paktën të barabartë me atë të Kiotos tonë); nëse ka të krishterë, atëherë vetëm individë të izoluar. Në ditët e sotme ata madje kanë pak interes për krishterimin, dhe protestantët me predikimet e tyre publike janë pjesërisht fajtorë për këtë. Tre persona mbërrijnë menjëherë, marrin me qira një dhomë dhe fillojnë t'i derdhin fjalët e tyre para turmës njëri pas tjetrit. Një predikim kaq i papajtueshëm për tema të rastësishme, të palidhura nuk bindi askënd dhe nuk mundi të bindte askënd, por turmës u rrënjos me idenë se krishterimi ishte i njohur për ta dhe nuk ishte më interesante të dëgjohej një predikim i ri për të. Dhe tani, vjen ndonjë misionar, vendos postera, cakton një ditë dhe orë për predikimin, por askush përveç të njohurve të tij nuk vjen ta dëgjojë: ata janë të lodhur. Ne kemi rreth gjashtë të krishterë në Kameoka, katër i përkasin së njëjtës familje, pjesa tjetër beqarë. Aty banon edhe katekisti, natyrisht jo aq për vetë Kameokën, por për rrethinën, ku disa familje të tjera janë të shpërndara nëpër fshatra e katunde të ndryshme. Pra, ky katekist prej kohësh na thërriste me katekistin tonë të Kiotos për të ardhur tek ai një ditë, duke na tunduar me pamje të bukura gjatë rrugës, dhe më e rëndësishmja, mundësinë për t'u kthyer prej andej me një varkë përgjatë një lumi malor - një ujëvarë, në të vërtetë, një nga atraksionet lokale, që nuk i mungon asnjë turist i mirë ose i dobishëm. Rreth dy javë më parë morëm dy kurume dhe u nisëm. Ishte mjaft e freskët, ishte dimër këtu. Gjelbërimi luksoz që mbulon të gjitha malet dhe kodrat përreth ishte zbukuruar tani me ngjyrë vjollce: gjethet e momijit u kthyen në të kuqe, prandaj, për japonezët, kishte filluar një sezon i gëzuar. Në pranverë admirojnë qershitë, në vjeshtë vrapojnë në pyje e male për të parë momijin. Ata ecin në turma, dridhen nga të ftohtit, fshehin duart në mëngë, rënkojnë, por ende ecin, madje shkruajnë poezi dhe, natyrisht, pinë sake. Ata gjithashtu kanë vende të dukshme ku ka veçanërisht shumë momiji ose ku ndodhen veçanërisht piktoreske. Shkoni shikoni llaqet e Kiotos dhe me siguri do të gjeni disa tabaka ose kuti në të cilat riprodhohet ari me ngjyra të ndryshme, disi me një momiji të skuqur. Kurumat tanë u rrotulluan përgjatë një rruge të butë përtej manastireve dhe terave të pafundme me gardhet dhe portat e tyre karakteristike. Mendoj se gjysma e Kiotos është e pushtuar prej tyre. Aty-këtu fëmijët luanin në oborrin e terit. Këta, natyrisht, janë studentë të bonzave të larta; për fat të mirë, një student mund të jetë edhe i huaj edhe vendas. Pastaj erdhën fushat e orizit. Orizi ishte korrur tashmë dhe kishte duaj që ende nuk ishin korrur. Herë pas here hasnim banorë të Kiotos me degë momiji në duar: po ktheheshin nga një shëtitje në malet përreth. Mendime të ndryshme vërshuan në kokën time. Mendova edhe për njerëzit e Kiotos, të cilët nuk mund t'i depërtojë asgjë; Mendova për shimbokuquain e radhës dhe nëse Takata do të vazhdonte të ishte aq i zellshëm sa ishte treguar kohët e fundit, por pak nga pak mendimet e tij u përqendruan në një temë. Po nëse katekisti do të mbajë një predikim publik për paganët me rastin e mbërritjes sonë? Sinqerisht, zemra ime u mbyt në këtë rast. Ju ende mund të tregoni elokuencën tuaj para Anës ose gjyshes Uetani: edhe nëse gënjeni, këta shpirtra të sjellshëm nuk do t'ju ndëshkojnë. Por çfarë do të bëj përpara një turme paganësh të panjohur? Në fund të fundit, në këtë mënyrë ne mund të ngjallim të qeshura tek ata, saqë predikimi ynë për shumë vite do të jetë qesharak për ta. Fillova në mendjen time të bëj një predikim për ngjashmërinë me Perëndinë e njeriut dhe, së bashku, për kontradiktat kryesore në natyrën e tij, në mënyrë që të nxirrja prej këtu doktrinën e shpëtimit nga I. Krishti. Gjithçka shkoi mirë, fjalët u gjetën, megjithëse ndjeva se nëse do të pengohesha një herë në predikim, i gjithë stoku im i fjalëve japoneze do të zhdukej menjëherë. Mbërritëm në Kameoka. Qyteti shtrihej në një distancë të gjatë, pothuajse në një rend, në një shirit të gjatë, shumë të gjatë. Ne vozitëm, shkuam në shtëpinë tonë të kishës. Ne arrijmë dhe - mjerisht! - afër hyrjes ka një copë letre të madhe të ngjitur, dhe mbi të emri im është shkruar me katakana me shkronja të mëdha me një njoftim për predikimin. Prandaj, tërheqja është e mundur vetëm me pretekstin e ndonjë sëmundjeje të papritur. Katekisti ynë është ende një djalë mjaft i ri, pasi është martuar së fundmi me një grua po aq të re të krishterë (ajo nuk ishte më në shtëpi). I gjori është mërzitur duke u ulur në një cep kaq mosmirënjohës si Kameoka dhe rrethinat e saj. Nuk ka pothuajse asnjë dëgjues dhe disa prej tyre janë të një lloji të tillë që janë edhe më të pashpresë. Njëri ecte e ecte, gati besoi dhe filloi të fliste seriozisht për pagëzimin, dhe befas u frikësua nga thashethemet e njerëzve: çfarë do të thonë fqinjët nëse pagëzohem, ndoshta do të qeshin. Në përgjithësi, kjo zonë nuk është ende gati për të pranuar mësimet e Krishtit, ashtu si vetë Kiotoja. Por nëse e pranon, do ta pranojë me gjithë masën e tij dhe përgjithmonë. Prandaj, është e nevojshme të prisni dhe të duroni mungesën e frutave. Majaja jonë zhduket, fshihet në tri masa mielli, por, padyshim, jep efektin e saj edhe te vendasit; do të vijë një kohë kur do të bëjë të fermentojë gjithë këtë masë. Pas drekës ne shëtitëm rreth disa të krishterëve vendas. Këtu ka vetëm një shtëpi familjare. Pronari është një tregtar sendesh. Ai ka një grua dhe dy fëmijë të vegjël, të gjithë të krishterë. Por e krishtera më e mirë në shtëpi, dhe, ndoshta, në të gjithë kishën Kameoka, është motra e sëmurë e këtij tregtari. Prej dhjetë vitesh ajo qëndron e shtrirë pa këmbë, nuk mund të ngrihet apo të ulet. Ajo është ende mjaft e re: rreth 25 vjeç. Prandaj, jeta ishte ende duke u shpalosur para saj, ndoshta lumturia. Sa arsye ka kjo për t'u ankuar për Zotin dhe për fatin e dikujt! Vajza e gjorë duron çdo gjë me përulësi, duke lexuar Ungjillin dhe libra të tjerë të krishterë që i bien në duar (ajo u pagëzua në shtrat). Unë dhe katekisti u ulëm pranë saj dhe biseduam, duke u mahnitur nga durimi dhe vetëkënaqësia e saj vërtet e krishterë. Shkuam në një shtëpi tjetër pagane. Njëri nga djemtë është i krishterë, të tjerët janë paganë. Babai, një plak, plak, mblidhet vazhdimisht, ose të paktën thotë se do të pagëzohet, i dëgjon, mendoj unë, të gjithë predikuesit tanë që ndodhi këtu, dhe shpesh shkon te katekisti aktual, flet për dëshirën e tij për të dëgjuar një predikim, por ende nuk arrin të fillojë: një shenjë e sigurt se ai nuk do të jetë i krishterë. Ekziston edhe një nëpunës i krishterë në Kameoka, ai u vizitua gjithashtu këtë herë. Një predikim ishte caktuar për në mbrëmje. Ekranet u hoqën dhe tre dhoma në shtëpinë e kishës u bënë një sallë e madhe. Përbri murit ishte vendosur një tavolinë me batanijen e zakonshme me fanellë të kuqe në vend të një mbulese tavoline, me një kazan për ujë dhe një gotë. Në mbrëmje, ish mësuesi im (në Osaka) erdhi me shokun e tij katolik, të dy tani janë mësues në një shkollë rurale afër Kameoka. Në orën e caktuar, paganët filluan të mblidheshin. Dhoma jonë ishte e mbushur, disa po qëndronin në hyrje, përgjithësisht të ulur modeste dhe me dekor. Katekisti Kameoka filloi të thoshte diçka pafund, duke folur për një orë e gjysmë, me qëllim që, siç shpjegoi më vonë, të fitonte kohë dhe të mblidhte më shumë dëgjues. Pastaj katekisti ynë i Kiotos u shfaq si vizitor, këtë herë i veshur me kostumin evropian për festën. Pastaj ishte radha ime. Unë e piva ujin, duhet ta pranoj, me një ndjenjë shumë të afërt me atë me të cilën njeriu hidhet në ujë të ftohtë. Por Zoti e ndihmoi, tha wow per gjysme ore se ishte e mrekullueshme, nuk gaboi kurre, fliste me te barabarte dhe me korrektesi se para te krishtereve. Në raste të veçanta, duhet të ketë ndihmë të veçantë nga Zoti. Thjesht mos e shpërdoroni këtë shpresë. Dëgjuesit tanë, për fat të keq, u ulën shumë të qetë dhe nuk bënë asnjë kundërshtim. Kjo më kujtoi njerëzit e Kiotos me buzëqeshjet e tyre të buta, pajtimin e vazhdueshëm me gjithçka, por me një shpirt të paarritshëm. Rreth orës dhjetë mbaroi predikimi ynë, dëgjuesit u larguan dhe ne u ulëm në një rreth pranë hibatsiut dhe biseduam për një kohë të gjatë për të gjitha llojet e gjërave, duke debatuar mjaft me mysafirin tonë katolik. Një tipar shumë i shquar dhe karakteristik në mosmarrëveshjet e tij: shpesh, kur ai nuk mund t'i përgjigjet një kundërshtimi ortodoks, ai u referohet priftërinjve të tij. Ata kanë libra të mëdhenj latinë që askush tjetër nuk mund t'i lexojë, dhe në ato libra e gjithë kjo shpjegohet në mënyrë perfekte. A nuk është një tipar thjesht katolik të ecësh me sytë mbyllur, duke u kapur për kasën e priftit? Të nesërmen u kthyem në shtëpinë tonë në Kioto, duke zbritur nga lumi. Morëm me qira një varkë të madhe me fund të sheshtë, nga ato që zakonisht shkojnë përgjatë këtij lumi, lëndë rafting etj. Fillimisht u nisëm nga Kameoka me rrema, por pas gjysmë ore rremat rezultuan të panevojshme: na mori një rrymë e fortë dhe na mori me vete. Niveli i ujit zbriti dukshëm dhe rryma bëhej gjithnjë e më e shpejtë. Në disa vende lumi vërshon me zhurmë mbi një grumbull gurësh, duke formuar një ujëvarë të vërtetë. Pastaj vozitësit tanë qëndrojnë në harkun e varkës dhe shtyjnë shkëmbinjtë dhe gurët e hasur me shtylla të gjata. Udhëtimi në përgjithësi është shumë unik dhe interesant, pa përmendur pamjet e bukura, malet e gjelbëruara, momiji madhështor etj. Një orë e gjysmë më vonë ishim rrëzë Arishi-yama, mali që mbulon Kioton nga veriperëndimi dhe një gjysmë ore tjetër më vonë ishim në shtëpi. Deri më tani, bëmat e mia misionare kanë qenë të kufizuara në këtë përpjekje mjaft të pasuksesshme për predikimin publik në drejtim të përvetësimit të të krishterëve të rinj. Njoftimi, natyrisht, nuk mund të quhet predikim në kuptimin e duhur; është më tepër një shpjegim i të vërtetave tashmë të perceptuara. Po, katekumeni nuk konsiderohet si detyrë e priftit në vendin tonë: ai drejton famullinë, bari të krishterët, predikon, por katekisti është i detyruar të përgatitet për pagëzim. Siç mund ta shihni, unë kam shumë pak lidhje me kishën, duke lënë shumë kohë për studimet e mia private, për të studiuar gjuhën, për të vizituar atraksionet lokale, etj. Si në Osaka, punësova një mësues të gjuhës japoneze, këtë herë jo të krishterë. Ai ka shkollën e tij në Kioto, diçka si kurse falas në letërsinë kineze. Të rinjtë që kanë përfunduar studimet në shkollat ​​shtetërore vijnë tek ai me një tarifë të caktuar. Meqë ra fjala, ata mësojnë gjuhën e pandryshueshme angleze dhe diçka tjetër. Ai vjen në shtëpinë time, natyrisht, në mëngjes. Tani lexojmë me të Katër Librat Kinez, domethënë tre vepra kryesore (ose më mirë, një përmbledhje thëniesh) të Konfucit dhe një të Menciusit. Kjo, mund të thuhet, është alfa dhe omega e filozofisë së përditshme kineze. Duke lexuar këto thënie dhe duke dëgjuar komentet e mësuesit tim fjalëpak për to, mund të shihni shpirtin e thatë, të ulët, por shumë të mirë të kinezëve. Ai ka gjithçka në moderim, gjithçka është në rregull, gjithçka është sipas ligjit, por gjithçka është plotësisht e ngopur me materializmin më të pashpresë, gjithçka është e kufizuar në një tokë. Pas kësaj, duhet të çuditemi gjithashtu që në mesin e ndjekësve të Konfucit ka ndonjëherë besimtarë të vërtetë. Është mirë, sigurisht, nëse një person merr nga Konfuci rregullat e tij të përditshme pa rreshtimin e tyre, nëse zbaton dogmën e mirësjelljes për veten e tij, për shpirtin e tij, të kuptuar në mënyrë të krishterë, atëherë, natyrisht, nga një person i tillë mund të pritet shumë e mira, si qëndrueshmëria e bindjeve, ashtu edhe qëndrueshmëria në zbatimin e tyre. Por nëse edhe shpirti merret me formën, atëherë njeriu nuk mund të ngrihet mbi tokë. Mësuesi im dhe unë ndonjëherë debatojmë për krishterimin. Ai e lavdëron shumë besimin tonë, duke thënë ndonjëherë se mësimi i Krishtit është më i mirë se ai i Konfucit. Por, padyshim, ai nuk do të jetë kurrë i krishterë, megjithëse të dielave shkon në kirk protestant. Këtu ka kaq shumë atraksione sa një ditë do t'i kushtoj një letër të tërë. Për shembull, këtu janë dy këmbanat e mbretit. Është veçanërisht i madh në kishën Dai-butsu. Vetëm, mjerisht! në ditë mund ta goditni tre herë. Dhe a ia vlente të shpenzosh kaq shumë para dhe përpjekje pas kësaj për të argëtuar turistët boshe? Vetë Dai-butsu është gjithashtu i shquar. Hyn në një kishë të veçantë, më saktë, në një tendë ose kabinë të madhe prej druri dhe menjëherë përballë, pothuajse në të gjithë gjerësinë e çadrës, qëndron fytyra më e tmerrshme dhe më e madhe. Ky është Dai-butsu i famshëm i Kiotos. Në fakt, statuja përbëhet nga një kokë dhe shpatulla, dhe, pavarësisht kësaj, arrin një lartësi prej pesë këmbësh. Madhësia e fytyrës është e tmerrshme, madje edhe bukuria e përgjumur e zakonshme në statujat budiste humbet. Ju mund të ngjiteni në një shkallë në pjesën e pasme të Dai-butsu, ku është ngritur një altar i vogël. Ata thonë se në kohët e vjetra imazhi ishte prej bronzi, por u shkatërrua nga një zjarr. Mbetjet e këtij Dai-butsu prej bronzi janë ende të dukshme. Statuja ose busti i vërtetë është bërë nga tregtarët punëtorë të Osakës. E gjithë kjo është një gjë e së shkuarës, tashmë e tejmbushur me barin e harresës. Njerëzit ose u bënë shintoistë ose sekte të budizmit të ri, dhe Dai-butsu të ndryshme duket se i përkasin sektit Ten-dai, dhe tani shërbejnë vetëm si një objekt kurioziteti boshe. Letra XXIII. 18 janar 1893 Kiotos Këtu u takuam dhe kaluam festën e Krishtlindjes, por këtu janë ngatërruar fare, pasi shumë njerëz e festojnë vitin sipas stilit të ri, 20 dhjetorin. Viti japonez fillon afërsisht në shkurt, me një fjalë - me kalimin nga dimri në pranverë. Por tani është futur kronologjia evropiane dhe viti i vjetër kujtohet në disa fshatra të largëta dhe mes të moshuarve që nuk mund të pajtohen me idenë se viti i ri fillon me hënë të plotë. Festimi i Vitit të Ri këtu është shumë interesant dhe më kujtoi Maslenicën tonë, e cila, nga rruga, duhet të fillojë gjithashtu rreth kalimit nga dimri në pranverë. Nata e Vitit të Ri kalohet në përgatitje dhe përllogaritje të ndryshme me vitin e vjetër. Në qytet ka një emocion të përgjithshëm. Natën askush nuk i mbyll sytë, përveç atyre që janë shumë të sëmurë. Nëse disa dembelë bien në gjumë, atëherë, në çdo rast, pas 12, në vitin e ri. Amvisat kanë shumë për të bërë. Ata duhet të dëbojnë djallin, i cili u vendos në mënyrë joceremonike në shtëpinë e tyre vitin e kaluar. Ju duhet të përgatisni "motsi", një pjatë e Vitit të Ri, e cila është drejtpërdrejt identike në kuptim me petullat tona ose kutya e vogël ruse. Duket diçka si petë të bëra nga orizi, të grira në një mënyrë të veçantë, diçka ngjitëse, viskoze, nuk mund të thuhet se është shumë e lehtë për stomakun (por në fund të fundit, ky është ushqim i shenjtë, këto janë petulla, dhe me to nuk bëhet fjalë fare për lehtësinë e tretjes). Motzi zihet dhe shërbehet me një salcë të përcaktuar rreptësisht për çdo ditë. Në tre ditët e para (ose një javë, nuk e di me siguri), salca bëhet nga të gjitha perimet (sigurisht lokale, japoneze) që përdoren në kuzhinën japoneze. Ditën e tetë bëjnë një salcë nga bizele ose thjerrëza të ëmbla, dhe në datën 15 dhe 30 nga diçka tjetër. Nata e Vitit të Ri, pra, kalon në telashe. – Dhe jo vetëm për amvisat, pasi e gjithë familja është e interesuar dhe ndihmon në përgatitjen me aq sa mundet. Por, në fund të fundit, moci zihet dhe për këtë duhet zjarr, jo zjarri i përditshëm që përdoret për një vit të tërë, jo zjarri i shkrepeve barbare: për motsin duhet zjarr që është edhe i Vitit të Ri, i shenjtë. Një zjarr i tillë mund të merret vetëm nga Miya Gion. Ky është kisha i zotit të tokës së Kiotos. Në të digjet gjithmonë një zjarr, të cilit i dërgohet gjithë Kiotoja natën e Vitit të Ri, ose të paktën ishte dërguar më parë, kur ndikimi korruptues i kulturës evropiane nuk kishte depërtuar ende këtu. Secili shkon në Gion me një litar kashte për zjarr dhe, pasi e ka ndezur, kthehet në shtëpi, duke e përdredhur dhe tundur në të gjitha drejtimet. Kështu, mijëra njerëz të tërë marshojnë, duke mbushur të gjitha rrugët e qytetit. Imagjinoni çfarë spektakli origjinal është ky. Në kohët e mira të vjetra, ekzistonte një zakon tjetër, gjithashtu shumë i lavdërueshëm: njerëzit gjithmonë të sjellshëm dhe të respektueshëm të Kiotos, këtë herë, pikërisht kur shkonin ose ktheheshin nga Gion, ishin të detyruar të hiqnin dorë nga mirësjellja dhe të ishin sa më të vrazhdë. Çdo shtytje me bërryl, çdo prekje aksidentale duhej t'i përgjigjej me një goditje, apo edhe një shuplakë në fytyrë. Prandaj, pati një luftë të përgjithshme në rrugë. Një zakon i bukur!.. Para orës 12, i gjithë qyteti ngrin në pritje, por sapo të bjerë mesnata, ulërimat jo koherente ngrihen përsëri në të gjithë qytetin, përsëri ka lëvizje në rrugë, turmat e nëpunësve mbajnë me zë të lartë karrocat e ngarkuara me lloj-lloj mallrash, "hatsu-ni", d.m.th., ngarkesa e parë, për mendimin tonë, një nismë. Ndërsa ora shënon dymbëdhjetë, ju duhet ta ngarkoni shpejt karrocën dhe ta zhvendosni nga vendi i saj, dhe më pas ta vozitni nëpër rrugë. E gjithë kjo është për të siguruar që tregtia të shkojë mirë në vitin e ri. Pasi kanë bërë një ushtrim të tillë nëpër qytet, pasi kanë bërtitur mjaftueshëm, kthehen në shtëpi dhe hanë motzi. Pas kësaj, më të zellshmit vazhdojnë të rrinë zgjuar, dhe dembelët i zë gjumi, por vetëm deri në orën 5 ose 4 të mëngjesit, kur ngrihen përsëri, hanë motsi dhe përsëri zvarritin "hatsu-ni" e tyre nëpër rrugë. Dhe kështu gjithë mëngjesin deri në drekë, dhe, ndoshta, gjithë ditën deri në mbrëmje. Të gjithë i sjellin karrocat e tyre: nëpunësit nga dyqanet e mëdha i mbajnë ato, bakëruesit mbajnë kovat dhe vaskat e tyre, madje edhe plehrat nuk mbeten prapa: të veshur, nëse është e mundur, ata mbajnë shportat e tyre të mëdha. Këtu lulëzon edhe zakoni i dhimbshëm i vizitave të Vitit të Ri, dhe japonezët, madje pakrahasueshëm më shumë se i yni, vrapojnë nga fundi në fund në këtë ditë, të veshur me "hakama" (pantallona të gjera në kuptim - frak). Edhe mjeshtrit dhe dyqanxhinjtë e thjeshtë e mbajnë këtë detyrë universale dhe jo për pulëbardhat, por vetëm si detyrë. Në shumicën e rasteve, pronari, natyrisht, nuk është në shtëpi, atëherë lihet një kartëvizitë. Ju nuk e dini pse pronari ka nevojë për këtë kartë, por këtu ata e dinë, të paktën ata e dinin në ditët e mira të vjetra. Karta e Vitit të Ri ka aftësinë të prodhojë zërin e zotit të saj kur është e nevojshme. Gjithçka që duhet të bëni është të mblidhni të gjitha kartat e Vitit të Ri së bashku dhe t'i varni në derë. Imagjinoni sa i frikësuar duhet të jetë një hajdut nëse do të guxonte të hynte në heshtje në shtëpinë tuaj natën, kur çdo kartë do të bërtiste me zërin e pronarit të saj! Tani, sigurisht, mjerisht, ky kuptim dhe përfitim i kartave është harruar, ato thjesht hidhen si një gjë e kotë. Edhe ne festuam: në orën shtatë të mëngjesit bëmë falje, pastaj hëngrëm motzi dhe shkuam të urojmë njëri-tjetrin. Në ditën e Krishtlindjes, pas meshës, të krishterët u mblodhën fillimisht në shtëpinë time, pinë çaj, u ulën në të gjitha llojet e karrigeve, në dysheme, madje edhe duke qëndruar në hyrje. Pastaj hëngrëm një drekë ose mëngjes të përbashkët: ndamë ushqimin në kuzhinën japoneze. Orizi gatuhej me erëza të ndryshme. Të krishterët në pothuajse të gjithë Japoninë e kalojnë ditën e Krishtlindjes në këtë mënyrë. Në ditën e dytë të festës, unë dhe katekisti dhe këngëtarja shkuam në shtëpitë e të krishterëve për t'i lavdëruar ata, ashtu siç bëni ju në Rusi. Dhe moti të kujtonte shtëpinë; ishte shumë ftohtë, madje edhe me acar, pellgjet kishin qenë të ngrira gjithë mëngjesin. Të krishterët na përshëndetën me përzemërsinë e tyre të zakonshme. Në çdo shtëpi, në një vend nderi, kishte të shtrirë një batanije të kuqe me fanellë, një komplet çaji, nëse ishte e mundur, një të re ose ndonjë të zbukuruar, të shtrenjtë, ndonjëherë kishte edhe "zabuton", qilima të vegjël të rrumbullakët ose katrorë për një vend. Në disa shtëpi ndizeshin qirinj para ikonave. “Kënduam atë që zakonisht këndohet gjatë lëvdimeve, pimë o-cha me nikoqirët, hëngrëm o-kasi (tortë) dhe vazhduam. Shtëpia ndodhej pikërisht pranë terit dhe bashkëshërbëtori ynë i nderuar “atama-po maruki sensei” (mësues me kokë të rrumbullakët), siç thërrasin me shaka bonzat për kokën e rruar, u detyrua të dëgjonte tropariat tona dhe litaninë, dhe kaq. Ai veçanërisht nuk e pëlqeu "Du avaremeyo" (Zot ki mëshirë). Nga ankimet e tij, njerëzit tanë qeshën dhe shefi heshti. Nga kjo mund të shihni edhe sa të hollë janë muret e shtëpive japoneze. Një tjetër u pagëzua në Epifani, një djalë i ri, student farmacie, një shok që u pagëzua në Parathënie (quhej Nikolla). Herën e parë që më duhej ta kryeja vetë sakramentin. Këtu kryhet, natyrisht, pa asnjë ndryshim në krahasim me statutin. Në prag, para ose pas vigjiljes gjatë gjithë natës, lexohen lutjet e shpalljes së parë dhe të dytë, e treta është pjesë përbërëse e vetë ritit të pagëzimit. Ndonjëherë personi që pagëzohet një ditë më parë ftohet të rrëfejë mëkatet e tij, por nuk i jepet leje, pasi nuk është ende i krishterë. Në mëngjes, nëse është e mundur, të gjithë të krishterët mblidhen. Ka një font në dhomë, diçka si një vaskë japoneze apo edhe një vaskë e drejtë (vetëm, natyrisht, nuk përdoret për nevojat e përditshme), është thjesht prej druri pa asnjë dekorim. Kur vjen koha e zhytjes, i pagëzuari futet në font, gjunjëzohet aty dhe prifti, duke i vënë dorën në kokë, e anon në ujë tri herë duke i thënë: “Shërbëtori i Zotit u pagëzua”... I porsandrituri, me të dalë nga fonti, vesh një “kimono” të bardhë, mbi të cilën vesh rrobat e zakonshme. Pastaj të gjithë shkojnë në dhomën e lutjeve dhe kryejnë liturgjinë, nëse ka një antimension, ose thjesht një liturgji, gjatë së cilës i krishteri i ri merr Kungimin e Shenjtë. Dhe pastaj ka urime, gëzim dhe, natyrisht, ai vetë gëzohet më shumë. "Para pagëzimit," më tha një nga të krishterët, gjithçka ishte disi e paqartë, e shqetësuar në shpirtin tim. Pagëzohesh dhe menjëherë sikur je ulur, shpirti yt do të qetësohet dhe gjithçka do të bëhet e sigurt.” Po, sigurisht, kështu duhet të jetë: "më parë të padashur, por tani të dashur", "jo para popullit tim, por tani popullit tim", "jo të huaj dhe të huaj, por shokë me shenjtorët dhe të afërmit, afër Zotit". Këtë duhet ta ndiejë kushdo që e merr me besim pagëzimin e Shën. Krishterin e ri e quajtëm Damian, për nder të Shën mjekut jomercenar. Ai vetë kërkoi t'i jepte emrin e një shenjtori që, si ai, do të ushtronte mjekësi, do të ishte "isya". Këtë, natyrisht, ia mësoi Shibahara, e cila mban edhe emrin e një shëruesi (Panteleimon). Zoti do të lejonte që Damiani ynë të qëndronte më gjatë në shoqërinë e Panteleimonit; nuk mund të gjendej një udhëheqës më i mirë për të. Gruaja e Okumuras, një prej të krishterëve tanë (ju kam shkruar një herë për të), po përgatitej gjithashtu për pagëzim. Tani ajo tashmë mban një emër të krishterë, por për disa arsye këtë herë nuk mundi. Le ta pagëzojmë në Kreshmë. Kohët e fundit një tjetër katekumen i ri, një student në Dooshisha (Universiteti lokal protestant), erdhi tek ne. Ai filloi të dëgjonte mësimdhënie në Nagoya, por iu desh të ndalonte kur u transferua këtu. Tani ai do të vazhdojë. Ndoshta do të kemi kohë ta gatuajmë së bashku me Julia, siç e quajmë tani katekumen tonë. Kjo studente Morita më tregoi shumë për Dooshisha. Ky universitet ka disa departamente, duke përfshirë teologjinë. Themeluesit, natyrisht, kishin një qëllim shumë të mirë: të vinin arsimin laik nën ndikimin e krishterimit. Por doli krejt e kundërta. Shumica e mësuesve laikë amerikanë doli të ishin ateistë, armiqësorë ndaj krishterimit dhe mosbesimi bëri përparim të madh mes studentëve. Tani amerikanët kanë filluar të kthehen në Amerikë dhe në vend të tyre, sipas praktikës së zakonshme japoneze, emërohen japonezët paganë dhe universiteti gjysmë i krishterë çdo vit po humbet gjithnjë e më shumë gjurmët e fundit të krishterimit. Bashkëpunëtorët tanë të dashur na trajtojnë me ulërimat e tyre çdo mëngjes. Në një nga sektet (Zen-shuu, soditëse, me sa duket) ekziston një rregull që të shkojmë çdo ditë për të mbledhur lëmoshë, dhe nga rreth orës tetë festa pas feste me kapele të gjera me çanta kalonin pranë shtëpisë tonë. Është e pamundur të dallosh se çfarë po këndojnë, ata thjesht ulërijnë tmerrësisht. I famshëm kryesor i sektit Sen Shuu, një bonze shumë i ditur, asket, tani jeton në Kioto, "gjysma e fundit e një personi" që ka mbetur në Budizëm. Nuk e mbaj mend se kush saktësisht, por disa japonezë të famshëm thanë disa vjet më parë se kishte mbetur vetëm një e gjysmë njerëz në Budizëm: asketi ynë i Kiotos ishte gjysma, dhe dikush tjetër ishte një person i tërë. Tani i gjithë personi tashmë ka vdekur, dhe vetëm gjysma e të gjithë budizmit japonez ka mbetur. Kjo gjysmë jeton në një nga qoshet më të qeta të Kiotos përtej Dooshisha, midis parqeve të mëdha të mbetura nga kohërat e dikurshme të lumtura të budizmit. Manastiri në një kohë duhet të ketë qenë edhe i pasur edhe i madh. Porta e saj e hyrjes është ruajtur ende, gati gjysmë milje përpara. Prej tyre drejt manastirit është një rrugicë shumë luksoze, shumë madhështore me pemë të mëdha, qindra vjeçare, me statuja në vende-vende, me një urë mbi një pellg, klasike për manastiret budiste, të mbushura me zambak uji. Por, mjerisht, tani askush nuk ecën nëpër këto porta triumfale dhe nëpër këtë urë filozofike, dhe në të vërtetë është e pamundur: në rrugicën madhështore, tani janë shtruar shtretër krejtësisht jo mbresëlënës dhe çaji po rritet. Aty ku mbretërit martoheshin në Kapitol... Manastiri ka disa kisha, dy dhoma shumë të mëdha, të bollshme për murgjit. Rreth e rrotull ka një galeri ose thjesht një pasazh të mbuluar për procesione dhe censensione të ndryshme, të cilat, duhet thënë se janë shumë të pranuara në këtë sekt gjatë adhurimit. Në sekte të tjera, bonzi zakonisht ulet në një vend përballë idhullit gjatë adhurimit dhe gumëzhin pafundësinë e tij: "Namu meo keo Renge-keo" ose "Namu Amida bu". E para është se i përket sektit Rente, sektit më militant apo fanatik të budizmit japonez, i cili as që shkon mirë me sektet e tjera budiste (që, natyrisht, është fare e pakuptueshme, pasi sektet në budizmin e vjetër ndryshojnë nga njëri-tjetri, në thelb, vetëm në veçori, veçori në ritualet, rendet katolike, etj.). Një lutje ose pasthirrmë tjetër u përket të gjitha sekteve pa dallim. Pra, në sekte të tjera, them. Bonza gjithmonë ulet, gërvishtë dhe nganjëherë troket në kohë me ndonjë figurë të çuditshme të shtrirë përpara tij (një lloj breshke mitike). Në Zen-shuu, bonza ecën duke gërvishtë, për të cilën ata kanë shtigje të veçanta që shkojnë dhe ndërthuren me njëra-tjetrën në të gjithë kishën. Përveç kësaj, ka edhe procesione të veçanta në festat e famshme. Manastiri për të cilin po flas tani është plotësisht në gjumë, unë kam qenë në të disa herë dhe, përveç punëtorëve të thjeshtë që gërmojnë diçka pranë portës, nuk kam takuar dhe as dëgjuar dikë tjetër. Pallat e mëdha qëndronin në heshtje, por kisha kryesor, me sa duket, ishte plotësisht i dërrmuar. Në mëngjes herët, megjithatë, ata thonë se atje ka një aktivitet. Në orën tre të mëngjesit ose më herët, si në të gjitha manastiret budiste, bëhet shërbesa e mëngjesit, pas së cilës predikohet bonzi i famshëm. Shefat e këtij sekti dhe të tjerë të interesuar për të predikuar mblidhen për ta parë nga e gjithë Kiotoja. Shefi flet për një ose dy orë, duke folur, natyrisht, me zbukurime dhe shkencë, domethënë jashtëzakonisht të sofistikuar, kështu që kërkohet një aftësi e madhe për të kuptuar çdo gjë nga mençuria e tij. Jo më kot njerëzit kanë një fjalë të urtë për këtë zgjuarsi të shefave budistë. Pas predikimit, dishepujt hanë mëngjes dhe më pas shkojnë duke ulëritur nëpër qytet, duke mbledhur lëmoshë. Mos mendoni se këndimin e bonzave e quaj një ulërimë nga mospëlqimi ndaj tyre; nuk ka si ta quash ndryshe, një ulërimë në kuptimin më të drejtpërdrejtë dhe të drejtpërdrejtë. Sekti Zen-shuu i përket sekteve më abstrakte dhe më soditëse të budizmit, prandaj, nuk e di nëse ka pasur ndonjëherë një përhapje dhe ndikim të veçantë te njerëzit. Në Kioto, në vitet e vjetra, lulëzoi një sekt tjetër, Ten-dai-shuu. Në cepin verilindor të luginës së Kiotos ngrihet një mal i madh me gjemba që dominon të gjithë luginën dhe të gjitha malet përreth. Ky është Hi-ey-zan ose një mal i ngjashëm me Ey, mali në Kinë në të cilin ka jetuar themeluesi i këtij sekti. Hi-ei-zan ishte një lloj mali Athos për japonezët Tendai. Në vitet e vjetra, e gjithë zona, nga lart poshtë, ishte e mbuluar me manastire, kisha dhe kapela budiste. Kishte edhe shkolla filozofike etj. Aty jetonin deri në tre mijë murgj dhe populli nuk ishte ky që është tani. Më shumë se një herë në historinë e Japonisë, të afërmit e hi-eizan lanë mënjanë tespihet dhe librat e lutjeve, mbuluan kokën e rruar me helmeta dhe me armë në duar, me forca të blinduara, zbritën nga mali i tyre deri në Kioto. Atëherë ata, veçanërisht në aleancë me bonzat e Athos të tjerë të ngjashëm (dhe kishte disa prej tyre në Japoni, për secilin sekt të madh - të tyren), ishin të tmerrshëm për vetë perandorët japonezë. Tani e gjithë kjo ka kaluar, armët janë hequr nga bonzat, ofertat bien në pjesën e tyre shumë më pak, dhe për këtë arsye Tendai Athos është shkretuar. Shumë kisha janë shkatërruar, shumë janë bosh, bonzat tani nuk janë as një e dhjeta e asaj që ishin më parë. Sidoqoftë, Hi-ei-zan është interesant edhe tani, dhe ndoshta edhe tani ata janë veçanërisht interesantë, duke frymëzuar tek vizitorët e tyre ëndrra të ndryshme për jetën e tyre të kaluar. Aty ecën nëpër një mbretëri të veçantë, kudo ka heshtje, kudo kisha të heshtur, kudo gjurmë të një lloj përpjekjeje dhe veprash. Në fund të fundit, njerëzit jetuan me të gjitha këto. Natyrisht, shefat ndërluftues vështirë se mund të na shpjegonin pse dhe pse jetojnë, dhe, ndoshta, do të ishte e papërshtatshme t'i pyesnim për shfrytëzimet e tyre. Por kishte edhe asketë të vërtetë. I gjithë mali është i mbuluar me pyll të dendur, gjë që e bën edhe më të madh misterin dhe hijeshinë e tij të veçantë. Aty ecëm gjithë ditën dhe çfarë nuk pamë atje? Ne pamë gjithashtu gjurmët e Budës të ngulitura në gur. Mbi të gjitha, aty mbahet mend emri i heroit japonez Benkei. Benkei ishte gjithashtu një bonzo; kur ka jetuar nuk dihet, të paktën për mua. Ai ishte një murg shembullor dhe një hero. Në Khi-ei-zan ata na treguan një burim uji që u hap përmes lutjeve të Benkeit. “Kështu thonë ata”, shtoi plaka që na tregoi këtë burim me buzëqeshje (oh skepticizëm!). Dhe pastaj ka dy kisha aty pranë, të lidhur me një çati dhe një galeri mbi shtylla: Benkei i gjeti këta kisha diku më poshtë, i pëlqyen dhe pa u menduar dy herë, vuri shpatullën e tij të fuqishme nën galeri dhe i zhvendosi këta dy kisha, si një zgjedhë me kova, në shtëpinë e tij në Hi-ei-zan. Zbrisni nga Hi-ei-zan në anën e kundërt të Kiotos, në liqenin e famshëm Biwa, rreth gjysmë ore me makinë përgjatë bregut të këtij liqeni dhe takoni kishën e famshëm budist Mii-dera. Në vitet e vjetra, edhe ky manastir kishte shumë fuqi dhe igumeni i tij respektohej shumë, në mënyrë që të mund të argumentonte për epërsi me vetë abatin e Khi-ei-zan. Gjatë funeralit të një perandori, një mosmarrëveshje mbi presidencën pothuajse çoi në një luftë të brendshme. Pra, në këtë Mii-dera (kishë i tre puseve) do t'ju tregojnë një zile të madhe, duket si pesëqind paund. Kjo kambanë varej, me sa duket, në Hi-ei-zan dhe kumbonte shumë fort e melodiozisht, për hidhërimin e madh të rivalit Mi-dera. Benkei, “ikatte” (i zemëruar), shkoi një ditë të bukur atje, vuri zilen mbi supe dhe e solli këtu (Ngrihet pyetja, ku jetonte Benkei: në Hi-eizan apo në Mii-dera? Por kjo është një kritikë negative). Duke vazhduar të ecim në të njëjtin drejtim përgjatë bregut Biwa drejt Otsu, do të takojmë një faltore shintoiste me një pishë të rrallë, e cila e vetme përfaqëson një kopsht të tërë. Ajo është nga raca e pishës zvarritëse, por gjatë jetës së saj të gjatë ajo arriti përmasa monstruoze, të cilat, natyrisht, mjaftojnë për ta njohur atë si të shenjtë. Lartësia e pemës është 90 këmbë, gjerësia e degëve nga lindja në perëndim është 240 këmbë, nga veriu në jug 288 këmbë; e gjitha qëndron mbi mbështetëse, kështu që vetëm pasi ta shikoni për një kohë të gjatë do të kuptoni se është një pemë. Por le të kthehemi te Hi-ey-zan. Ka tre fytyra të dukshme në të: Azyari në të kaluarën (inkeo), Azyari i tanishëm dhe një kandidat për Azyari: për të gjitha kohërat sipas Azyari: e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja. Azyari në përkthim do të thotë në të vërtetë një asket, por në rastin konkret ky emër është një titull nderi për abatin e të gjitha manastireve të Khi-ey-zan. Për secilin nga tre Azyari ka manastire të veçanta në mal, të vlerësuara shumë dhe të njohur për pasurinë dhe gjërat e rralla. Në krye të tyre jeton një Azyari-Inkeo, një Azyari i zakonshëm. Manastiri i tij është i famshëm për çatinë prej bronzi të kishës të tij të mrekullueshëm dhe një idhull që përshkruan një bonz të famshëm të lashtë të këtij sekti. Ky idhull konsiderohet aq i shenjtë sa nuk u tregohet njerëzve të thjeshtë; ai qëndron gjithmonë i mbyllur dhe i hapet vetëm perandorit ose të dërguarit perandorak. Në vitet e mëparshme, në një ditë të caktuar, vetë Mikado vinte këtu dhe çdo vit ata dërgojnë një ofertë të pasur prej tij në manastir dhe në Azyarin e zakonshëm. Tani e gjithë kjo është vetëm legjendë. Një Azyari i zakonshëm jeton në manastirin e tij në qetësi të plotë, duke mos u përfshirë në asnjë çështje administrative. Përvoja e tij i bën këshillat e tij shumë të nevojshme dhe të rëndësishme, ndikimi i tij i bën të gjithë ta respektojnë. Prandaj, ai gëzon shumë më tepër respekt dhe nder sesa Azyari në krye. Kur vdes një Azyari jo i rregullt, Azjari aktual del në pension dhe vendin e tij e zë një kandidat, i cili deri më tani kishte ngelur në pritje dhe jetonte në pjesën e poshtme të manastireve kryesore. Më pas lind pyetja për gjetjen e një personi për të zëvendësuar këtë kandidat apo Azyari të ardhshëm. I zgjedhuri merr detyrën e tij pas një prove të gjatë dhe të vështirë. Për tre vjet ai duhet të endet në pelegrinazhe: vitin e parë ai duhet të vizitojë të gjithë kishat dhe manastiret në Khi-ey-zan çdo ditë; në vitin e dytë dhe gjithashtu çdo ditë - të gjithë kishat dhe manastiret në Kioto, në vitin e tretë më shumë kisha dhe manastire në afërsi të Kiotos i shtohen mësimit. Kur fillon gjyqin e tij, laikët e zellshëm mblidhen në një turmë dhe e ndjekin pandërprerë për rreth dhjetë ditë, duke e mbështetur për duar, shpatulla etj., në përgjithësi, duke e ndihmuar në çdo mënyrë, pasi në këtë kohë ai nuk duhet të ulet e të pushojë. Kështu, të paktën, thotë ligji dhe zakoni; në praktikë, mund të ketë relaksime, si në çdo praktikë. Pasi përfundoi mësimin, Azyari i së ardhmes vendoset në manastirin e poshtëm dhe pret me durim ose padurim vdekjen e Azyarit të zakonshëm, në mënyrë që ai vetë të marrë kontrollin e gjithë malit të Khi-ey-zan. Por sado i shenjtë të jetë Azyari. Çfarëdo mrekullish dhe fuqish që i atribuohen atij, të gjitha nuk vlejnë gjysmën e "monzekiut", kreut të sektit të budizmit të ri, megjithëse ky i fundit (ose më mirë ky i fundit, pasi sekti u nda në dy degë, dhe secila prej tyre ka monzekin e vet) është i martuar. Kam dëgjuar shumë histori për këtë Monzeki, veçanërisht për adhurimin fanatik që gëzon në popull. Pranë Monzekit janë gjithmonë dy të rinj, diçka si ndihmës, që nuk e braktisin kurrë. Njëri prej tyre, i njohur për Panteleimonin tonë, tregoi historinë. Çdo vit Monzeki udhëton nëpër një pjesë të Japonisë, duke vizituar budistët e tij. Një ditë, një vit më parë, ata morën një varkë në një qytet në Kiy-Siy. I gjithë bregdeti ishte i mbuluar me një masë të dendur njerëzish të të gjitha moshave dhe kushteve. Sapo vapori hodhi spirancën, mijëra burra dhe gra të tëra, pasi kishin hequr veshjet e tyre të jashtme, u vërsulën në det dhe formuan një kafaz mbi ujë, deri në avullore. Disa qëndruan, disa notuan, nëse ishte thellë. Secili kapi duart me homologun e tij dhe vendosi dërrasa në duar - u formua një urë e gjallë, përgjatë së cilës Monzeki eci solemnisht. Ofertat për këtë të ftuar të nderuar, natyrisht, po derdhen si lumë, thjesht nxitoni t'i merrni. Prandaj, ai udhëton ngadalë, duke ndalur natën çdo pesë ri. Por edhe kjo nuk u mjafton adhuruesve të tij besnikë; çdo fshat përpiqet të bëjë që mysafiri i tyre i dashur të qëndrojë gjatë natës pa qenë në radhë. Këto përpjekje janë shprehur më së shumti në dhënien e ryshfeteve të asistentëve, dhe nganjëherë marrjen e masave më radikale. Në Mino, për shembull, për të ftuar Monzekin të vinte tek ata, admiruesit e tij u armatosën me litarë dhe kapën kurumin mbi të cilin hipte Monzeki. Ky i fundit hipi në kalë, por kuajve u lidhën këmbët: monzekët ishin në një "kago" (palanquin), por ata e kapën edhe palankinin me litarë. M'u desh të dorëzohesha, një ditë monzeki i degës perëndimore (Nishi-Honganzi) vendosi të vizitojë një fshat që i përkiste monzekëve të degës lindore (Higashi-Honganzi), sepse aty kishte “waboku”, domethënë nuk u grindën me njëri-tjetrin në atë kohë. Ndodhi që ai duhej të shkonte më herët në këtë pjesë të huaj se në të tijën. Ata u ofenduan shumë - natyrisht, jo në Monzeki, pasi ai është mbi të gjitha vogëlsitë e kësaj bote, por nga ndihmësit e tij, ata gjoja i rregulluan të gjitha këto. Ata vendosën një kanaçe në rrugë dhe, duke marrë një drekolye, filluan të prisnin, me qëllimin e vendosur për të rrahur dhe vrarë asistentët nëse Monzeki megjithatë shkonte më parë te të huajt. Dhe në këtë rast më duhej të dorëzohesha. E gjithë kjo, natyrisht, ndodhi në provincat ku budizmi është i fortë, ku ende gjenden ithtarët e tij më fanatikë. Për shembull, në një nga qytetet e Japonisë veriore, domethënë në bregun përballë Vladivostok, një monzeki po priste mbërritjen, u ndërtua një gardh i veçantë për ta mbrojtur disi nga presioni i një turme fanatike dhe kishte një prani të përforcuar policie. Monzekët më në fund kanë ardhur. Para se të kishte kohë të largohej nga stacioni, një fshatar prish gardhin, nxiton te Monzeki dhe e kap. Policia nxitoi të largonte admiruesin tepër të zellshëm, por ai këmbënguli vetëm se tani do të ishte mirë që ai të vdiste së bashku me Kami-sama (zotin) e gjallë. Më duhej të merresha me të për një kohë të gjatë. E gjithë kjo është dëshmi se budizmi nuk ka vdekur në disa vende, megjithëse, natyrisht, vetë këta perëndi të gjallë me ndihmësit e tyre, etj., kohë më parë kanë braktisur çdo besim. Në krahinat ku budizmi nuk ka vdekur ende, predikimi nuk është veçanërisht i gjallë dhe i suksesshëm, krahasuar me provincat e tjera, por atje, ndoshta, ka më shumë shpresë për konvertim masiv dhe, në përgjithësi, për adoptimin e krishterimit në të ardhmen. Pengesa kryesore e besimit, në fund të fundit, nuk është besimi i rremë, por ftohtësia, vakët, me të cilat nuk mund të bëhet asgjë. Dikush që debaton dhe urren predikuesin për predikimin ka më shumë gjasa të besojë sesa dikush që buzëqesh dhe pajtohet me gjithçka, për shembull, një banor i Kiotos. Në Kioto, është e vërtetë, lidhja me budizmin është gjithashtu e madhe, por kjo lidhje është e një lloji shumë të veçantë. Banorët e Kiotos ushqehen me tera dhe pelegrinët, kanë frikë se mos humbasin bukën e gojës, as nuk guxojnë të pyesin sinqerisht veten se sa shumë besojnë në gjithë këto tera dhe në bonza me gërvishtjet e tyre. Jo më kot këtu janë më të zakonshmet shakatë dhe fjalët e urta të ndryshme për shefat. Letra XXIV. 4 maj 1893 Kioto Gjatë kohës së gjatë që ka kaluar nga letra ime e fundit për ju, nën urë ka kaluar shumë ujë, kanë ndodhur shumë gjëra interesante dhe mbi të gjitha ka pasur festa të ndryshme tonat dhe paganët. Megjithatë, nëse është e mundur, do të filloj nga fillimi. Jo shumë kohë përpara Kreshmës, shkova në Tokio, jo aq për punë, por sepse doja të shihja njerëzit e mi. Udhëtimi nuk ishte i këndshëm. Ishte ftohtë në vagonët e hollë të hekurudhës, ngrohësit e dobët të këmbëve nuk ndihmuan shumë, dhe më pas pati një stuhi dëbore dhe lëvizje të vazhdueshme në rrugë. M'u desh të qëndroja në stacione disa herë për një orë ose më shumë, dhe në fund të gjithë kësaj, në vend të mëngjesit, arrita në Tokio në orën gjashtë të mbrëmjes. Sigurisht, rrëshqitjet e dëborës i kujtuan dikujt atdheun e dikujt, por, në fund të fundit, është bukur të shikosh borën e veshur me një pallto leshi, por të veshësh një kasolle të lehtë është larg nga e njëjta kënaqësi. Sidoqoftë, është e keqe vetëm gjatë natës: në mëngjes, së bashku me errësirën, si erërat ashtu edhe stuhitë e borës zhduken, dhe i ftohti zvogëlohet ndjeshëm. Sidoqoftë, nuk mund ta kuptoj se si japonezët, pasi kanë jetuar, sipas tregimeve të tyre, për dy mijë vjet në vendin e tyre, ende nuk mund të shpiknin asgjë për të mbrojtur nga moti i tij i ftohtë. Të ngarkosh të gjithë garderobën mbi vete dhe të ulesh e të pish duhan pranë një hibazi që pi duhan, ende duke u dridhur nga i ftohti, në çdo rast nuk është mendjemprehtësi. Çfarë duhet të përjetojnë ata në veri, ku dimri është më i gjatë dhe më i ashpër, ndoshta pak më i butë se ai rus? Misioni ynë kishte një mysafir në atë kohë - At. P., misionar i sapoemëruar kinez. Ishte e pamundur të arrije në Pekin në dimër, ose të paktën ishte shumë e vështirë, kështu që ai erdhi tek ne në Japoni për dimër dhe, meqë ra fjala, për të parë vendin tonë dhe misionin tonë. Koha kaloi fare pa u vënë re. Mësova disa herë në seminar dhe në shkollën katekiste, në vend të një mësuesi japonez, djali i të cilit u sëmur përfundimisht. Duhet të fillonim edhe rishkrimin e raportit për vitin e kaluar. Zakonisht, raporti përpilohet dhe rishkruhet në tre kopje nga vetë Rev. Nikolai, i cili gjen kohë dhe energji për gjithçka. Por këtë herë erdhi një urdhër, ishte e nevojshme të zhvendosej një artikull në një vend tjetër dhe kështu që të tre kopjet e raportit të trashë tashmë të përgatitur duhej të rishkruheshin përsëri. Eminenca u detyrua të drejtohej në ndihmën tonë. Problemi është me këto raporte! Kështu, të mërkurën në javën e katërt, shkuam së bashku me Fr. P. në kthim: ai më shoqëroi në Kioto për të hipur në një anije franceze në Kobe dhe për të kaluar në Kinë. Rrugës vendosëm të vizitonim kishat tona në Hamamatsu dhe Nagoya. Nga Tokio, natyrisht, lajmet u dërguan në të dy kishat, dhe për këtë arsye ata na prisnin. Hamamatsu ndodhet afërsisht në gjysmë të rrugës midis Kiotos dhe Tokios. Arritëm atje rreth katër të mbrëmjes. Shumë të krishterë ishin mbledhur tashmë në stacion, të gjithë me rroba festive, të gjithë me harqe dhe buzëqeshje. Kisha lokale është ndoshta më e mira në aspektin material, dhe në aspektin moral nuk është aspak e keqe. Pothuajse të gjithë pronarët e shtëpive lokale janë të krishterë dhe jetojnë me bollëk me familje të tëra. Familja e parë prej disa brezash, të gjithë jetojnë së bashku nën udhëheqjen e një babai të vjetër dhe të gjithë janë të krishterë të mirë. Kjo familje bleu dhe dhuroi një truall të madh për shtëpinë e kishës dhe thuajse e ndërtuan vetë shtëpinë. Plaku respekton rreptësisht besimin e tij dhe nuk ka turp ta rrëfejë atë para bashkëqytetarëve të tij. Të dielën dyqanet e tij (ai është një nga pasanikët e parë në qytet) janë gjithmonë të mbyllura. Ai gjithashtu nuk paguan për festimet e qytetit për nder të ndonjë kisha. Kjo festë, natyrisht, ka më shumë karakter civil sesa fetar, por gjithsesi arsyeja për të është pagane dhe ndërgjegjja e krishterë nuk mund ta miratojë gjithmonë pjesëmarrjen e një të krishteri në të. Bashkëqytetarët po përpiqen t'ia kthejnë disi qëndrueshmërisë plakut, por nuk mund të bëjnë asgjë me të, të gjitha shigjetat e tyre janë të kufizuara vetëm për të mos ujitur rrugët para shtëpisë së tij, etj. Katekisti në Hamamatsu nuk e merr rrogën nga misioni, por nga kisha. Ky është një nga shembujt jo të shumtë. Megjithatë, askund kushtet materiale nuk janë aq të mira sa në këtë kishë. Të gjithë të krishterët, njëri pas tjetrit, erdhën tek ne për bekim, duke ulur kokën poshtë (bekimi nuk merret këtu me duar, por në kokë, i cili, sipas koncepteve japoneze të respektit, është më i denjë. Megjithatë, ky zakon u vendos, ndoshta edhe në kundërshtim me udhëzimet e misionarëve). Pasi i përshëndetëm, u futëm në xhin-rikisha dhe nxituam nëpër rrugë drejt shtëpisë së kishës. Një varg i gjatë prej njëzet a më shumë jin-riksya të tjerë me të krishterë gjithashtu nxitoi shpejt pas nesh. Në qytet, natyrisht, për gëzimin dhe kënaqësinë e madhe të drejtuesve të pritjes, pati një ndjesi të madhe. Shtëpia e kishës ndodhet në një nga rrugët e mira. Është ndërtuar disi sipas modelit europian, pra prej druri me dritare xhami, dy kate, i lyer me bojë vaji të bardhë dhe i zbardhur në të gjithë rrugën. Një grup tjetër i krishterësh na përshëndeti në verandë me të njëjtat buzëqeshje. Natyrisht, hoqëm këpucët barbare dhe u ngjitëm drejt e në katin e dytë, ku ndodhej shtëpia e lutjeve. Duket si një kishë me një ikonostas, një fron dhe një altar. Kudo është e pastër dhe e rregullt. Piktura në ikonat është e mirë, ka enë të bukura në altar. Është e qartë se ata kujdesen për kishën dhe janë të zellshëm për të. Sipas zakonit këtu, kur vizitoja kishat, unë, pasi kisha veshur një kasollë dhe stola dhe felonion vendas, fillova darkën. Një nga të rinjtë e krishterë veshi një surplice dhe qëndroi në korin e majtë si lexues i psalmit (katekisti nuk ishte në shtëpi). Disa vajza, të drejtuara nga një mësuese kantoje, formuan një kor, zelli i të cilit mbuloi (dhe jo pa sukses) disa mangësi në harmoni. Mbrëmja mbaroi, hoqa epitrakelionin dhe felonin dhe, duke u ulur në një stol pranë soleës, mbajta predikimin sa më mirë. Dëgjuesit e mi ishin të gjithë burra, pasi amvisat e tyre u lanë të bënin punët e shtëpisë. Ata u ulën në dysheme me këmbët e kryqëzuara, duart e palosur në gjunjë dhe me kokë të përkulur në përqendrim. Unë iu luta Zotit që ata të kuptonin gjuhën time të lidhur. Pas darkës, zbritëm poshtë, takuam të krishterët, pimë o-cha me biskota të ndryshme dhe më pas na çuan të kalonim natën në kuzhinë, pasi këtu nuk ka hotele të mira. Stjuardët na çuan në dhomën më të nderuar, me një kakemono, me kolona të zbukuruara pishash në lëvore, me pamje nga lumi (megjithatë, kjo pamje duhej të mbyllej dhe të mbulohej me perde nëse ishte e mundur: ishte ftohtë dhe lagështia nga lumi ishte krejtësisht e papërshtatshme). Pas pak u shtrua një darkë japoneze, pra gozen me supa të ndryshme dhe supë peshku, me ëmbëlsira në formë fasule në sheqer, me ngjala, një darkë e vërtetë Lucullan! Stjuardët na dhanë një tabaka me darkë, vendosën një tas të rrumbullakët me oriz pranë nesh në dysheme dhe më pas, duke qarë e përkulur, u tërhoqën në një dhomë tjetër dhe përplasën dyert pas tyre (ose më mirë, mbyllën ekranet). Ky është një nga llojet e mirësjelljes japoneze: lëreni mysafirin të shijojë darkën pa u turpëruar nga prania e mikpritësve. Më pas na u përgatit një shtrat në të njëjtën dhomë. Ata sollën një mal të tërë me batanije (futon), secila dy centimetra të trasha, ose edhe më shumë, dyshekë të vërtetë; në mënyrë që ata të përkulen, atyre u qepen diçka si mëngë, po aq të trasha dhe të rënda. Ju mbuloheni me një batanije dhe mëngët, duke zbritur në të dyja anët, e bëjnë batanijen të përshtatet mirë. Arrita të mësohesha me një qëndrim të tillë gjatë natës, dhe për këtë arsye nuk u zgjova deri në mëngjes. Por shoku im i varfër, i cili erdhi nga tropikët dhe nuk e kishte kaluar kurrë natën në temperaturat e rrugëve në dimër, vuajti gjithë natën, duke i premtuar vetes se nuk do ta kalonte kurrë natën në një shtëpi japoneze në të ardhmen. Në mëngjes pronari na shërbeu o-cha. Kjo nuk ishte më për pagesë, por për respekt, siç thonë ata, dhe do të thoshte se duhet t'i tregonim edhe pronarit njëfarë respekti, domethënë t'i jepnim diçka për çaj. Kjo kërkohet nga mirësjellja japoneze, dhe madhësia e "çajit" përcaktohet nga grada shoqërore e të ftuarit. Natyrisht, ne e respektuam këtë zakon dhe kështu, kur u larguam, shërbëtorët dolën me vrap nga e gjithë shtëpia, nga kuzhina, nga oborri, duke u përkulur deri në tokë dhe duke na falënderuar me të qara (edhe pse ata, të varfërit, nuk do të marrin asgjë nga ky çaj). Kjo është edhe një kërkesë e mirësjelljes, tashmë e panjohur në qytetet e mëdha. Shkuam në shtëpitë e të krishterëve. Këtu ka shumë prej tyre, kështu që vizitat tona duhej të shkurtoheshin deri në shkallën e fundit. Ata u kufizuan vetëm në hyrjen e dyerve të çdo shtëpie, duke iu përkulur pronarëve, të cilët veshin me nxitim kimonot e tyre uniforme, duke marrë falënderime për vizitën e tyre dhe duke vazhduar më tej. Në orën njëmbëdhjetë shërbeva meshë në të njëjtën mënyrë si dje, vetëm se këtë herë ishin gratë që luteshin dhe dëgjuan predikimin tim: burrat e tyre ishin ulur në shtëpi. Pas predikimit, disa Filemon dhe Baucis, një plak dhe një grua e moshuar, dolën përpara dhe kërkuan të kryenin një lutje falënderimi; Plaku në këtë ditë mbushi 71 vjeç dhe plaka, edhe pse sot nuk festoi ditëlindjen, sërish kishte arsye të falënderonte Zotin për jetëgjatësinë: ishte 73 vjeç. Nëse ishte e mundur, ata shërbyen një shërbim lutjeje (nuk kishte asnjë libër dhe ata duhej të bënin një litani), dhe pas kësaj kishte një kënaqësi në katin e poshtëm për të gjithë: oriz i kuq, domethënë oriz i zier me bizele të kuqe - delikatesa më e lartë! Fëmijët u mblodhën me ne. Disa thjesht na shikuan, duke u kapur fort në prehrin e nënës së tyre dhe duke thithur me vëmendje gishtin e tyre, disa na morën me kujdes dhuratat nga duart, duke vrapuar me nxitim nëse ishte e mundur. Por ka pasur edhe nga ata që u kemi kërkuar lutje dhe kaq. Meqë ra fjala, erdhën tre shoqe vajza, të pagëzuara së bashku, njëra quhej Sin (Besimi), tjetra Li (Dashuri), e treta Bo (Shpresa). Kjo është hera e parë që emrat janë përkthyer në japonisht. Zakonisht, secili prej të krishterëve tanë ka dy emra: japonez dhe të krishterë. Për lehtësi, ata tani po përpiqen t'u japin të porsalindurve një emër japonez që do të kujtonte paksa një të krishterë. Këtu ata menduan të përkthenin thjesht emra të krishterë. Për më tepër, ne kemi këta emra të përkthyer në Rusisht. Djemtë, duke u kryqëzuar, na lexuan lutje dhe urdhërime, për të cilat ata morën, natyrisht, një shpërblim. Dhëntë Zoti që edhe këta filiza të rinj në kishat e tjera të edukohen me kujdes. E ardhmja varet prej tyre. Pas pak u përshëndetëm me mikpritësit tanë dhe u nisëm me të njëjtin tren solemn për në stacionin hekurudhor. Duhen rreth dy orë për të arritur në Nagoya, kështu që ne ishim atje së shpejti. Shtëpia e kishës këtu është mjaft e gjerë (pasi kisha është e shumtë). Edhe kapela është ndërtuar në modelin e një kisha, me një ikonostas etj. Më vjen keq që mbërritëm vonë: na prisnin në mëngjes dhe pastaj u mblodhën të gjithë të krishterët. Ata pritën dhe prisnin dhe shkuan në rrugët e tyre. Dhe tani ishte tepër vonë për t'i mbledhur ato: Nagoya është një qytet i madh, disa do të duhet të ecin për një orë ose më shumë. Ishin ende rreth tridhjetë veta. Mbrëmja u shtrua përsëri dhe përsëri u mbajt predikimi. Katekisti qëndroi në korin e majtë dhe korrigjoi shërbimin e lexuesit të psalmeve. Disa njerëz po këndonin. Do të doja të flisja me këta të krishterë, do të doja t'i vizitoja të gjithë. Por nuk patëm kohë: natën shkuam më tej, në mënyrë që të mos e kalonim natën përsëri në një shtëpi japoneze. Ne hodhëm një vështrim të shpejtë përreth qytetit, duke kaluar pranë "shiro" (kështjellës së lashtë) të famshme me peshkun e artë në çati. Ne vizituam disa nga të krishterët, shtëpitë e të cilëve ishin rrugës. Njëri, meqë ra fjala, është një fotograf, pronar i fotografisë më të mirë këtu. Christian është gjithashtu i mirë dhe i zgjedhur nga Shitsuji. d.m.th., plaku i kishës. Në mesnatë u nisëm për në Kioto, ku mbërritëm të nesërmen në orën pesë të mëngjesit, të ngrirë dhe të penduar një mijë herë që nuk qëndruam natën në Nagoya. O.P. qëndroi me mua për katër ditë, duke duruar me durim dhomën e ngushtë dhe të pakëndshme. Ne, megjithatë, nuk humbëm kohë kot: në mëngjes dhe në mbrëmje, ndërsa ishte dritë, ne ecnim me makinë nëpër atraksionet lokale dhe O.P. shqyrtoi gjithçka si turist, dhe unë, duke përdorur një justifikim të besueshëm, sepse nuk do të isha mbledhur vetëm. Vizituam edhe Kin-kaku-ji, pra pallatin e artë. Ky është, në mënyrë rigoroze, një manastir budist, në kopshtin e të cilit qëndron pallati i kënaqësisë së një perandori, një pavijon i rrumbullakët me një pallua të artë (simboli i perandorit) sipër. Në kopsht do t'ju tregohet vendi ku themeluesi i këtij pallati ka pirë o-cha, dhe shumë gjëra të tjera që të kujtojnë kohët e lashta. Nga galeria e sipërme do t'ju shfaqet një pellg dhe peshk i kuq, të cilin perandori dikur i admironte dhe i ushqente. Ju gjithashtu mund të blini ushqim për një jen dhe t'ia hidhni peshkut në kujtim të perandorit. Pas inspektimit (si në çdo manastir budist, Kin-kaku-ji ka shumë të gjitha llojet e gjërave të rralla arkeologjike, piktura të lashta të shtrenjta, ekrane, pjata, mobilje), vizitorët trajtohen me "ma-cha". Ky është çaj në pluhur, zihet në mënyrë të veçantë dhe pihet nga filxhanë të mëdhenj me ceremoni të ndryshme, i vendosur rreptësisht, me një lloj të veçantë biskotash dhe madje në një dhomë të veçantë të përshtatur enkas për pirjen e këtij çaji. Në Kin-kaku-ji, natyrisht, nuk na dhanë një dhomë të veçantë dhe nuk dinim ndërlikimet e ceremonisë së çajit; ne pimë nga një filxhan secili në mënyrën më barbare, më të zakonshme. Gjatë çajit u dëgjua gjëmimi dhe ulërima karakteristike e bonzës që falej. - “Ç’është kjo me ty, pyesim bonzunë që na ka trajtuar. - “Kjo është darkë për ne, ndodh çdo ditë në këto orë”. Është e nevojshme të shihet nëse një mundësi e tillë për të vëzhguar jetën monastike në Budizëm vështirë se do të lindë ndonjëherë. Rezulton se kjo darkë ishte krejt e zakonshme. Një i ri bonzi - një djalë rreth dymbëdhjetë vjeç - u ul në dysheme përballë idhullit dhe me zell këndoi diçka të tillë, duke u përkulur në majë të mushkërive dhe duke goditur një gong. Vëllezërit e manastirit, të cilët në të vërtetë donin t'i shihnin, i lutën djalit, pa dyshim, vetë të zënë me çështje më të rëndësishme. Mjaft mendjemprehtë, megjithëse jo aq i mirë sa mullinjtë e lutjeve të budistëve tibetianë. Të shtunën, pra të nesërmen e mbërritjes sonë, Fr. mbërriti. John Ono nga Osaka. Në mbrëmje ai rrëfeu disa nga të krishterët dhe në mëngjes pagëzoi Julinë tonë. Kremtova liturgjinë, gjatë së cilës si e sapopagëzuara, ashtu edhe rrëfimtarët komunikuan me Shën Tain. Si në vigjiljen gjithë natën ashtu edhe në meshë, unë i dhashë vetes dhe të krishterëve kënaqësinë e rrallë të dëgjimit të predikimit të Fr. Gjoni. Në të vërtetë, ai flet në mënyrë shembullore. Ai flet shumë thjesht, por aq qartë, aq qetë sa është pozitivisht e pamundur të lodhesh duke e dëgjuar. Kështu rrjedh fjalimi i tij i qartë, transparent dhe i thjeshtë. Të nesërmen Fr. Gjoni shkoi më tej në kisha, dhe ne dhe Fr. P. u drejtua për në Osaka, ku në këtë ditë duhet të zhvillohet një nga festimet më solemne dhe të mbushura me njerëz budiste - festivali i të vdekurve. Mund t'ju kem shkruar dikur se në Osaka ka një kishë të mrekullueshëm Tenno-ji, i cili në fakt është një seri e tërë tempujsh të mëdhenj dhe të vegjël të mbyllur brenda një rrethimi. Ky është një bllok i tërë i madh në buzë të qytetit. Në ditën e përkujtimit të të vdekurve, në Tennozi mbahet një shërbesë solemne me pjesëmarrjen e kryebonzes dhe atje mblidhen më shumë se dhjetëra mijëra njerëz. Fatkeqësisht, nuk ishim në kohë për këtë shërbim; ne pamë vetëm se si bonza kryesore u dëbua nga kisha në një xhin-rikisha me shoferë livere. Një valë njerëzish na çoi nëpër rrugë (trafiku jin-rikisha duhej të ndalonte) deri në portën hyrëse të Tenno-zi. Ne hymë në oborr përmes rreshtit të dyfishtë të policisë - kudo kishte një ngërç, kudo kishte lëvizje. Sigurisht që ka më shumë karroca, spektatorë të thjeshtë se sa pelegrinët, por këta të fundit janë të panumërt. Në të gjithë kishat, bonzat nuk kanë kohë për të mbledhur para, mijëra qirinj digjen (të gjithë ata që duan të blejnë një qiri në kishë dhe e ndezin). Në oborrin e hapur ka një platformë të veçantë, mbi të cilën vendoset një idhull i vogël dhe ulen bonzat me të gjithë aksesorët e tyre, me gonga, me libra lutjesh. Kjo sepse kishat nuk kanë vend për të gjithë. Çdo pelegrin i jep bonzes një tabletë të vogël (mund të thuhet një gjethe peme, kjo pllakë është kaq e hollë dhe elegante) ose pllaka me emrat e të afërmve të tyre të vdekur. Bonza merr paratë, lexon një lloj lutjeje, godet gongun ose zilen dhe kthen pllakat, përkujtimi përfundon. Pas kësaj, është e dobishme të lani mëkatet e të vdekurve, dhe të gjitha pajisjet për këtë janë menjëherë në dispozicion: në Tennozi ka një shatërvan që ka këtë dhuratë të mrekullueshme të larjes së mëkateve të të vdekurve. Për disa rin ose kopekë mund të merrni një lugë me një dorezë të gjatë; ju vetëm duhet të mbani një shenjë në këtë lugë në rrjedhën e ujit që rrjedh dhe mëkatet e të ndjerit do të lahen plotësisht. Edhe të lira edhe të dobishme... Ka tregtarë me fara të ulur në portë. Ata që nuk duan të shpenzojnë shumë para, mund t'i blejnë këto fara dhe më pas të derdhin një majë në një turi në çdo kishë. Këtu shiten edhe harabela; për disa kopekë mund të lironi një nga të burgosurit e vegjël në liri - kjo është edhe në kujtim të të vdekurve. Në këtë ditë u bë shumë punë për bonzat e varrezave në të gjithë Japoninë; Pa dështuar, çdo familje budiste, dhe, ndoshta, një familje Shinto (këtu, në fund të fundit, këto dy besime janë krejtësisht të përziera në praktikë), shkon në varret e paraardhësve të tyre, u sjell oriz dhe fton bonzin për të shërbyer një shërbim përkujtimor. Në mbrëmje kalova kohë me Fr. P. te Kobe. Nesër u nis vapori francez, me të cilin ai shkoi në Kinën e tij, dhe unë u ktheva në Kioto, lexova historinë japoneze me mësuesin tim në mëngjes dhe, herë pas here, vizitoja të krishterët në shimbokukwai e tyre, etj. Së shpejti po vjen Pashka, e cila, siç e dini, është veçanërisht e gjallë dhe e gëzueshme në Japoni. Ne u përgatitëm për të me zell. Të enjten e Madhe dhe të Shtunën kishte komunikues. Ne lexuam dymbëdhjetë Ungjijtë, etj. Ata na dërguan një qefin të vogël dhe qirinj të vërtetë dylli nga Tokio. Murakami dhuroi shandan me shkëlqim bakri dhe bëri një shandan me tre shandanë nga teli. Ndërkohë po vazhdonin provat dhe përgatitjet. Të shtunën, rreth orës tetë të mbrëmjes, shtëpia e kishës tashmë gumëzhinte si koshere, ishin mbledhur të gjithë njerëzit tanë, me ta erdhën të njohurit dhe të afërmit e tyre paganë (shumë prej tyre megjithatë qëndruan për shërbesën), u mblodhën disa njerëz nga qytetet dhe fshatrat përreth ku nuk ka kishë ortodokse. I rrëfeva njërit prej të krishterëve tanë që nuk mundi të rrëfehej gjatë Kreshmës. Unë shoh një tjetër që vjen, një i huaj krejtësisht. Rezulton se gruaja e gjorë nuk kishte marrë kungimin për tre vjet. Ajo jeton në Kobe në një familje pagane, atje nuk ka as kishë dhe as katekist. Është një rrugë e gjatë për të shkuar në Osaka për të rrëfyer dhe marrë kungimin. Ajo vizitoi kishën e Osakës vetëm në Pashkë dhe mendoi se në këtë ditë ishte e pamundur të rrëfente dhe të merrte kungimin. Tani duke parë që po rrëfehesha, ajo erdhi me vrap drejt meje. Këtu është një shembull i "reitanit" tonë, domethënë një gruaje të krishterë të dobësuar. Natyrisht, nuk mund të mos e qortohej për neglizhencën e detyrës së shenjtë të rrëfimit dhe bashkimit, por a mund ta quajmë të rënë apo femohuese? Sa prej nesh do të duhej të hiqeshin nga lista e të krishterëve. Ky kthim i papritur i deleve të humbura ishte një dhuratë e gëzueshme për ne për Pashkë, të gjithë e mirëpritën sinqerisht ardhjen e saj. Rreth orës tetë të mbrëmjes fillova të lexoja Veprat e Apostujve dhe të krishterët që donin të lexonin pas meje. Leximi, megjithatë, nuk ishte veçanërisht i suksesshëm për ne: njerëz të rinj vazhdonin të vinin, ne duhej t'i pranonim, t'i shpjegonim, t'i tregonim. Në orën njëmbëdhjetë e gjysmë ata filluan Zyrën e Mesnatës, me leximin e kanunit të së Shtunës së Madhe. Një ose dy minuta para dymbëdhjetë, të gjithë ndezëm qirinj dhe, duke kënduar "Ngjallja jote, o Krisht Shpëtimtar", dolëm nga kisha në hajat, mbyllëm dyert dhe ngrimë për një çast, duke pritur mesnate. Pastaj thashë: "Lavdi shenjtorëve" dhe këndova "Krishti u ringjall" (në japonisht, natyrisht). Të krishterët e mi u frymëzuan aq shumë saqë të gjithë filluan të këndojnë së bashku dhe të këndojnë gjatë gjithë Meshës dhe Meshës.Dhoma jonë e lutjes ishte e nxehtë nga qirinjtë, e ngushtë, e mbytur nga temjani. Por është e gëzueshme dhe e gëzuar, krejtësisht festive, si e Pashkëve. Ne ramë dakord të këndojmë me radhë: njëri tropar për mua, tjetri për të krishterët. Kjo arriti dy ose edhe tre qëllime njëherësh: këngëtarët nuk lodheshin, dhe vëmendja e dëgjuesve ruhej gjithmonë gjatë këndimit të alternuar, dhe shërbimi vazhdoi shumë më shpejt - kori ynë i improvizuar, sa më shumë këndonte, aq më shumë shtrihej. Pas meshës, të gjithë zbritën për të prishur agjërimin. Ekranet u hoqën dhe nga i gjithë kati i poshtëm u formua një sallë mjaft e gjerë. U ulëm në një rreth në dysheme dhe pas lutjes filluam të trajtoheshim. Të gjithë sollën me vete diçka të ngrënshme ose të ëmbël. Disa kanë oriz me erëza, disa o-kashi, dhe të gjithë me siguri do të kenë disa vezë të kuqe dhe një copë bukë në formë të çuditshme. Të gjitha këto pjata fillimisht u shtrinë në tryezë nën një lule të madhe, më pas u zhvendosën në dysheme dhe filluan të rrotullohen në një rreth. Argëtimi ishte i pafund. Sookitsi (shërbëtori) im më bëri të qesh shumë me imitimin e tij të ngadaltë japonez. Më duhej të bëja çaj. Dhe kështu ai filloi me zell të tërhiqte të gjitha mobiljet e mia sipër dhe t'i vendoste pranë tryezës. Doli të ishte gjithçka për çaj: duke parë që gjithmonë pi çaj në një karrige në tryezë. Ai imagjinonte se pa karrige dhe një tavolinë në stilin rus, nuk mund të pinte çaj fare; asgjë nuk do të dilte prej saj në dysheme. Në të njëjtën kohë, më kujtohet një tjetër anekdotë e ngjashme nga jeta kishtare japoneze. Në mision ishte regjenti Tikhai, vëllai i të ndjerit Fr. Vetë Anatoli është gjithashtu i vdekur. Kur drejtonte korin, ai kishte zakon të tundte të dy krahët egërsisht, siç bëjnë shumë. Ndodhi një ditë që Rev. Nikolla të vinte në një kishë, ku Tikhai kishte vizituar dikur dhe i kishte mësuar të krishterët të këndonin. Të gjithë kënduan, ndoshta jo në harmoni, por, sido që të jetë, ata kënduan, mund të dëgjohej dhe mund të lutej. Por çdo këngëtar i vetëm tundte me zell të dy duart, dhe djemtë, natyrisht, gjetën argëtim shumë interesant në këtë. "Çfarë po bën?" I pyeti Rev. Doli se ata mendonin se pa tundur nuk mund të kishte këndim kishtar. Prandaj, ju mund të gjykoni se sa me kujdes duhet të trajtoni çdo gjë të vogël, çdo detaj, në strukturën e kishës, në sjelljen gjatë shërbesave hyjnore. Nga zelli për të ruajtur zakonet e krishtera në gjithçka, japonezët mund të kopjojnë gjëra krejtësisht të panevojshme. Biseda jonë vazhdoi deri në mëngjes - askujt nuk i shkoi mendja të flinte atë natë. Rreth orës tetë unë, katekisti dhe dy të krishterë, dolëm për një shëtitje, shqyrtuam ekspozitën, kopshtin e pallatit të babait të perandorit, ose perandorit në pension, etj. Në mbrëmje në orën shtatë shërbyem darkën, dhe të nesërmen shkuam rreth të gjithë të krishterëve me kryq dhe duke kënduar "Krishti u ringjall". Zoti na ka sjellë që Pashkët ta kalojmë të gëzuar. Dhe pas të Dielës Fomin, ajo studente Doosisya, për të cilën ju shkrova në letrën time të fundit, u pagëzua shpejt. Lajmërimin dhe pagëzimin e bëra vetë. Personi që po pagëzohej quhej Gjon. Pak nga pak, por ende kisha jonë po rritet. Dashtë Zoti dhe do të rritet me kalimin e kohës. Problemi i vetëm është se banorët e vërtetë të Kiotos nuk i dorëzohen predikimit, të gjithë të ardhurit pagëzohen - pa banorë të vërtetë të Kiotos është e vështirë të vendosësh pak a shumë marrëdhënie të ngushta, të njihesh me banorët e Kiotos: ata shmangin të huajt. Në verë, Kioto feston. Çdo pjesë e saj ka festën e saj të veçantë fetare Shinto. Pjesa jonë feston në Gion (15 Qershor i stilit të ri). Pjesa tjetër në jug është Inari, pra kisha i dhelprës, i cili ndodhet afër Kiotos në jug. Më ka ndodhur ta shoh këtë festë më 6 maj. Art. Karakteristika kryesore e këtyre festave janë procesionet solemne me "mikoshi" ose "hoko". E para nuk është asgjë më shumë se një kishëz e vogël portative, e praruar dhe e zbukuruar me gdhendje, me pasqyra të rrumbullakëta në anët - një simbol i Zotit. Ky simbol ka historinë e vet. Një ditë, perëndesha Ama-tera-sama (dielli), e zemëruar me diçka, u fsheh në një shpellë. Në tokë, natyrisht, papritmas u bë e errët dhe e zymtë. Zotat u mblodhën për këshilla se çfarë të bënin këtu, si të joshnin perëndeshën e ofenduar. Kështu që një perëndi dinake doli me një ide për t'i treguar asaj një pasqyrë: perëndeshë do ta shohë veten në pasqyrë, nuk do ta durojë atë, do të bëhet kurioze dhe më pas do ta kapë atë. Llogaritjet rezultuan të sakta: perëndesha nuk mund ta duronte, shikoi nga shpella dhe më pas ajo u kap me një litar kashte. Që atëherë, Ama-tera-sama nuk vepron më lart dhe nuk shkëlqen në tokë, dhe pasqyra dhe litari i kashtës janë bërë pjesë e faltoreve Shinto. Në festivalin e Inarit sillen deri në pesë mikoshi të mëdhenj. Të gjitha janë të praruara, të lyera, të mbuluara me batanije të kuqe, dhe në krye të asaj kryesore është një pallua metalike e artë. Nën secilën prej tyre, barela me madhësi të përshtatshme janë bërë nga trungje. Rezulton të jetë shumë i rëndë, dhe çdo mikosh transportohet nga 50-60 njerëz. Arti i 15 Prillit. të gjithë këta pesë mikoshi sillen në Kioto dhe qëndrojnë në një vend të caktuar deri më 6 maj, kur bëhet kthimi i tyre solemn në shtëpi, të cilin e pashë edhe unë. Në përgjithësi, diçka e paimagjinueshme, monstruoze. Së pari, një kortezh i pafund me banderola, flamuj, pankarta, distinktivë, etj., etj., të ndryshme antike, shtrihet për një kohë të gjatë, deri në njëqind copë, në mos më shumë. Gjithçka vazhdon me maturi, qetësi dhe për një kohë të gjatë deri në lodhje. Bartësit janë të veshur me një kostum të çuditshëm të oborrtarëve të së kaluarës (në thelb, ky është një kostum i lashtë kinez i adoptuar nga japonezët): rroba të gjera, mëngë të gjera dhe të njëjtat pantallona. Kapele të vogla, të zeza, prej druri ose lëkure, janë derdhur disi në kokat e tyre, të mbajtura në vend vetëm nga një kordon i trashë i bardhë. Pas pankartave dhe flamujve, i hipur mbi një kalë, i gjithi i bardhë dhe po aq i gjerë, ishte ndihmësi i një prej kannushëve kryesorë (priftërinjve shinto), dhe pas tij në një landau të hapur për një çift (oh, qytetërim!) një nga priftërinjtë me të njëjtën veshje dhe me fanellën (me një formë të veçantë) të pandryshueshme për kannushin në dorë. Mikoshi duhet ta kishte ndjekur, por ata nuk ishin ende të dukshëm: rëndimi i tyre jopolar nuk i lejonte të nxitonin. Por pastaj në distancë u shfaq një njollë e kuqe në rrugë dhe, duke u kërcyer lehtë, filloi të na afrohej ngadalë. Së shpejti u dëgjuan britma të rastësishme, zhurmë dhe zile kambanash. Çdo mokosi ka disa kambana të mëdha, sa një kokë njeriu. Zoti im, çfarë ndodhi këtu! Secili mikosh kishte një turn prej tre portierësh, përveç kësaj, vetëm udhërrëfyes, kryesisht djem, në mënyrë që rreth çdo mikoshi të kishte deri në dyqind njerëz. Janë të gjithë të veshur me një fustan të bardhë të shkurtër, me këmbë të zhveshura (mjerisht edhe këtu është shkelur zakoni i lashtë, që lejonte të mjaftohej vetëm me një hobe për festime), të gjithë të lidhur me shalle të bardha me stemat blu të Inarit, të gjithë janë të dehur deri në këllëf, të gjithë bërtasin të gjithë duke kërcyer të gjithë si mund të thonë shkurt. Mbi gjithë këtë kaos, një mikosh i çuditshëm lëkundet dhe kërcen (edhe portierët - kërcejnë, ndonëse me fytyra të shtrembëruara). Në vende më domethënëse, portierët ndalojnë dhe, me britma të egra, ngrenë mikoshin lart, dhe aty pranë ka gjithmonë ndonjë vend të ngrohtë me pije freskuese, sake etj. Në përgjithësi, rezultati është diçka e pamundur, gati djallëzore. Dhe ne gjithashtu duhet t'i japim drejtësi përmbajtjes dhe sjelljes së japonezëve; nëse të tjerët do të kishin qenë në vendin e tyre, atëherë shumë prej shtëpive prej kartoni përgjatë rrugës do të kishin munguar pas këtij procesioni: një mikosh me barelë prej trungje mund të kishte shërbyer si një dash i shkëlqyer. Mikoshi ndoqën njëri pas tjetrit në intervale të mëdha, ishin pesë prej tyre. Pastaj përsëri parulla dhe flamuj, ndonëse jo aq shumë sa në fillim, disa kuaj me një fustan ushtarak të lashtë të zbukuruar, dhëndërit që i drejtonin u ngjanin gjithashtu kohëve të vjetra. Disa palë shërbëtorë Miya me regalia dhe shenja të kishës dhe priftit kryesor: një lloj topi, diçka si një skeptër, etj. Pastaj përsëri qytetërimi: një karrocë dhe në të vetë prifti kryesor me një mantel të gjerë të bardhë borë me një tifoz në duar. Pas tij janë dy shërbëtorë me një ombrellë me dorë të gjatë dhe një tifoz. Si përfundim, ndihmës prifti është duke hipur mbi një kalë me një mantel të bardhë, me një kapak në kokë. “Kemi qëndruar gjatë derisa kalonte ky kortezh, e më pas kemi ecur nëpër rrugët ku festohej Inari, kudo ka zbukurim, fenerë të pikturuar dhe flamuj gjithandej. Mallrat nxirren nga dyqanet dhe në vend të tyre u vendosën ekranet më madhështore, u varën disa pajisje të rralla, mobilje dhe kimono të çmuara, të cilat ishin ruajtur, ndoshta, brez pas brezi. Të gjithë përpiqen të shfaqen para fqinjëve të tyre. Në çdo shtëpi ata presin mysafirë, pinë sake, hanë tai (peshk), karavidhe të mëdhenj. Sakeja pihet si ne, me rituale të ndryshme. Japonezët, në vend që ne të kërcejmë gotat, i shkëmbejmë gotat, pasi i shpëlajmë, sigurisht. Pas festës, çdo mysafir, pasi ka shpëlarë gotën e tij, ia dorëzon të zotit dhe ky i fundit, diktu i tmerrshëm, duhet ta pijë të gjithën. Siç mund ta shihni, pozicioni i pronarit nuk është veçanërisht i sigurt. Në festat e tjera veshin, siç thashë, “hoko”, pra shtizë. Ky është një shtyllë e madhe, në fund të së cilës është ngjitur një teh një oborr i gjatë, i gjerë, por shumë i hollë, në mënyrë që të përkulet kur lëkundet. Shtylla është pikturuar dhe zbukuruar në çdo mënyrë, por dekorimi kryesor i saj është një flamur i gjatë, i ulur pothuajse në tokë. Është bërë nga materiali më madhështor, i qëndisur me qëndisje të pasura dhe, në përgjithësi, është një gjë e rrallë për këdo. Çdo lagje apo lagje në një pjesë të caktuar të qytetit përpiqet të ketë hokon e saj në festival, e rregullon, e dekoron pa kursyer. Është zgjedhur një burrë i fortë për ta mbajtur atë: në çdo hap duhet të shkundni hokon në mënyrë që të bien këmbanat dhe tehu i lakuar të shkëlqejë në diell. Vetë organizatorët e hokos ose të rinjtë e tyre, të rraskapitur deri në nëntë, mbështesin flamurin e tyre të çmuar. Gjatë këtij procesioni nuk ka një çmenduri të tillë si gjatë Inarit, gjithçka është e rregullt, e hijshme, rregull, heshtje. Mikoshi, në fund të fundit, bartet nga fshatarët e fshatrave përreth, dhe këtu marrin pjesë edhe banorë të Kiotos të lindur në gjak. Një procesion interesant u zhvillua gjithashtu më 3 maj (15 pas Krishtit) nga pallati perandorak në një nga vendet më të nderuara, që ndodhet afër Kiotos në veri. Në vitet e vjetra, perandori dërgoi atje të dërguarin e tij të jashtëzakonshëm ose madje shkonte vetë me dhurata dhe adhurime. Ai, natyrisht, shoqërohej nga një grup i madh me veshjet e saj oborrtare, me shenjat e caktuara për çdo gradë. Tani perandori nuk është këtu, por procesioni është ende duke u riprodhuar sa më saktë që të jetë e mundur, madje bartet edhe qerrja në të cilën supozohet të mbahet perandori. Luftëtarët po ecin me armaturën e tyre, udhëheqësit po kalërojnë, duke mbajtur parulla. Dhe e gjithë kjo me besnikëri të përpiktë ndaj ceremonisë së lashtë. I vetmi anakronizëm janë kostumet evropiane të oficerëve të xhandarmërisë që shoqërojnë kortezhin. Nëse nuk do të ishin ata, njeriu mund të transportohej plotësisht në imagjinatën e tij në Japoninë e lashtë. – Në përgjithësi, ka shumë gjëra interesante në Moskën tonë japoneze në këtë kohë. Kjo letër ishte e fundit nga Japonia: pak para saj, jo papritur, natyrisht, u mor një dekret për transferimin tim në Rusi dhe unë duhej të bëhesha gati. Ishte e trishtueshme të ndaheshe me të krishterët e Kiotos; arritëm të mësoheshim me njëri-tjetrin dhe të dashuroheshim. Ata ishin gjithashtu të trishtuar nga fati i kishës së tyre; tani do të bëhej sërish e vogël, e parëndësishme mes kishave të tjera, një grusht njerëzish mezi i dukshëm, me një katekist të thjeshtë në krye. Mirëpo, kjo frikë vështirë se u justifikua atëherë, dhe më vonë nuk u justifikua fare: tani Fr. Simeon Min, kandidat i Akademisë së Kievit, akademiku i parë japonez që mori urdhra të shenjtë. Kjo është, për kishën e Kiotos, sigurisht, disa herë më e mirë se qëndrimi im. – Kjo kishë është ende e vogël, por po rritet çdo vit dhe tani, thonë ata, disa nga banorët e vërtetë të Kiotos janë pagëzuar. Dashtë Zoti, me kalimin e kohës do të ketë më shumë prej tyre, dhe atëherë (edhe tani, nuk ka dyshim) kauza e Ortodoksisë në Kioto do të sigurohet plotësisht. Menjëherë pas largimit tim, akademikë të tjerë japonezë filluan të vinin nga Rusia; tani janë tetë ose nëntë prej tyre. Ata mbushin vende në Seminar dhe në shkolla të tjera, botojnë revista dhe përkthejnë libra nga rusishtja. Në përgjithësi, puna vazhdon si zakonisht, pa u vonuar aspak nga mungesa e punëtorëve rusë. Eminenca e tij Nikolla arriti të edukojë udhëheqës për fushën japoneze dhe tani ka gëzimin të shohë pasojat e mira të punës së tij. Ka vetëm një gjë që nuk është në Japoni: nuk ka asnjë manastir në të dhe nuk ka murgj midis japonezëve, siç ishte rasti në kohët e para të krishterimit në Rusi. Manastiri do të kishte shërbyer si një pikëmbështetje e palëkundur për të gjithë të ardhmen, aty do të ishin shkolluar kryepastorët e parë japonezë dhe të gjithë punëtorët e lodhur në fushën e Zotit do të kishin gjetur paqe morale dhe mbështetje. Ky manastir ka qenë gjithmonë një ëndërr e preferuar e Imzot Nikollës, por kjo ëndërr sado e ëmbël apo joshëse të jetë, mbetet ende një ëndërr. Nuk ka fonde, nuk ka njerëz të përshtatshëm, këta njerëz të përshtatshëm nuk shkojnë atje. Dhe vendi është gati: një vilë në Tonusava. Një vend më i mirë për pamjen e tij të mahnitshme, largësinë nga bota dhe heshtjen e tij nuk mund të gjendet. Ditët e fundit, Kishës Japoneze i është dashur të durojë shumë ankth. Ndërhyrja e Rusisë në Luftën Sino-Japoneze i hidhëroi shumë japonezët krenarë dhe urrejtja e tyre, natyrisht, u përhap në gjithçka ruse. Dhe kështu të krishterët duhej të duronin veprime të ndryshme të kësaj krenarie të plagosur. Ata i quanin tradhtarë, etj. Kjo i turpëroi shumë të krishterët. Atëherë, natyrisht, hytbeja nuk mund të shkonte aq lirshëm dhe me kaq sukses si më parë. Por të gjitha këto janë re të shpejta, do të kalojnë pa lënë gjurmë në qiell. Kauza e Zotit nuk do të humbasë në Japoni, pavarësisht nga të gjitha shpresat dhe pritshmëritë e atyre që nuk e simpatizojnë atë aty-këtu. Do të vijë një kohë kur, mbase, asnjë rus nuk do të jetë atje, kur fluksi i donacioneve nga Rusia të ndalet, kjo, natyrisht, do të shkaktojë një plagë të thellë për kauzën e kishës, por kjo plagë do të jetë përsëri vetëm e përkohshme, sepse misioni japonez ka një sallë jete në vetvete, një garanci të padyshimtë dhe pikërisht në faktin se tashmë jeton jetën e vet dhe tani i ka sjellë të gjithë këta priftërinj, priftërinj, etj. nga mësuesit japonezë, në frymën japoneze. Kisha japoneze ka gjithashtu atë farën e shenjtë që përfaqëson botën, dhe këta janë ata nga anëtarët e saj të vërtetë që janë të shpërndarë në të gjitha komunitetet e saj të shumta, Anna Shimanos, Panteleimons, Shibaharas dhe shumë e shumë të tjerë, të cilët as që kanë dëgjuar për Rusinë dhe misionarët rusë, përveç "sikeo Nikolai" të tyre dhe që megjithatë do të besojnë në besimin tuaj të mirë, me të tjerët. Sigurisht, është e vështirë të pritet që Japonia në tërësinë e saj do të vijë ndonjëherë te Krishti, ashtu siç, për shembull, Rusia jonë erdhi nën Shën Vladimirin. Japonezët janë mësuar të jenë shumë indiferentë ndaj çështjes së besimit dhe ata e kanë parë shumë këtë indiferencë tek evropianët për ta ngritur ndonjëherë seriozisht këtë çështje. Megjithatë, kush e di se çfarë do të ndodhë përpara? Me zhvillimin, qeveria do të vijë në idenë e absurditetit të fesë së saj shtetërore dhe pasi të ketë ardhur, vështirë se mund ta mbajë atë për një kohë të gjatë. Brezi aktual, natyrisht, është ende shumë i mësuar me të. Por le të presim të shohim se si do ta shikojë brezi i dyzet-pesëdhjetë viteve të ardhshme. Por edhe nëse ky Establishment nuk ekziston (po, është e drejtë dhe a është veçanërisht e dëshirueshme?), Ortodoksia do të vazhdojë rrugën e vet, në heshtje, ngadalë, por vazhdimisht dhe me vendosmëri. Dhe Zoti e bekoftë Japoninë... Tani - Xiamen, një qytet me rëndësi nën-provinciale në provincën e Fujian (PRC), porti më i madh i provincës, në bregun e ngushticës së Tajvanit. Më tej në tekst, kur përmenden emrat e qyteteve, frutave ekzotike dhe automjeteve, përdoret drejtshkrimi i tyre modern - përafërsisht. botim elektronik. Para reformës, gratë japoneze nxisnin dhëmbët kur martoheshin. Tani ky zakon po hiqet. Herë pas here mund të takoni ndonjë gjyshe me gojë të zezë. Një titull i zakonshëm për një klerik në anglisht. U hap një herë dhe pasi Fr. Anadollit. A. Ono ishte mësues dhe përgatiti 4-5 katekistë të mirë. Më pas shkolla duhej mbyllur: të kombinohej famullia dhe mësimi në shkollë për Fr. Doli të ishte e pamundur Më pas m'u desh të shihja kinezë me dialekte të ndryshme që flisnin me njëri-tjetrin në anglisht. Ju mund të jeni të interesuar në: