În Orientul Îndepărtat (scrisori de la un misionar japonez)

Scrisoarea prefață I. 21 august 1891. Scrisoarea II la Marea Neagră. 25 august. Marea Mediterană Scrisoarea III. 7 septembrie. Oceanul Indian. 9° latitudine nordică, 71° est. datorie. Scrisoarea IV. 14 septembrie. Marea Bengalului 15 septembrie. Golful Malacca Scrisoarea V. 19 septembrie. Strâmtoarea Malacca Scrisoarea VI. 28 septembrie Hong Kong Scrisoarea VII. 8 octombrie. Vladivostok Scrisoarea VIII. 14 octombrie. Nagasaki și Marea Mediterană japoneză Scrisoarea IX. 20 octombrie. Tokyo Scrisoarea X. 16 noiembrie. Tokyo 17 noiembrie Scrisoarea XI. 14 decembrie 1890 Osaka Scrisoarea XII. 30 ianuarie 1891 Osaka Scrisoarea XIII. 20 martie 1891 Tokyo Scrisoarea XIV. 14 mai 1891 Tokyo Scrisoarea XV. 1 iunie 1891. Scrisoarea de la Tokyo XVI. 15 iulie 1891 Tokyo Scrisoarea XVII. 28 octombrie 1891 Tokyo Scrisoarea XVIII. 26 decembrie 1891 Nagasaki Scrisoarea XIX. 5 martie 1892 Hong Kong Scrisoarea XX. 14 aprilie 1892 Tokyo Scrisoarea XXI. 10 august 1892 Tokyo Scrisoarea XXII. 14 noiembrie 1892 Tokyo Scrisoarea XXIII. 18 ianuarie 1893 Kyoto Scrisoarea XXIV. 4 mai 1893 Concluzie de la Kyoto În 1890, după ce tocmai am terminat un curs la Academia Teologică din Sankt Petersburg, am primit o numire la Misiunea Spirituală Japoneză. Este clar cu ce sentimente mi-am petrecut ultima vară în Rusia. Japonia, sau de fapt marea personalitate a iluminatorului ei, Rev. Nicholas, nu mi-a putut scoate asta din cap. Câte gânduri a făcut pr. și ne răzgândesc despre? A. (doi dintre noi am fost numiți). Îmi amintesc că traducerea japoneză a Octoechos a fost prima carte, parcă primul angajament care ne-a legat de această țară necunoscută până acum. Acestea sunt hieroglifele misterioase pe care va trebui să le cunoști, din care va trebui să înveți singur și să-i înveți pe alții viața lui Hristos. Lexiconul lui Goshkevici, cel mai defectuos din toate punctele de vedere, gramatica japoneză a lui Smirnov, incomod de studiat, ediția americană a Noului Testament în japoneză - de câte ori le-am ținut în mâini și le-am răsfoit. Dar până acum totul era un secret tăcut și atrăgător în obscuritatea lui. Starea timp de două luni întregi înainte de plecare: pr. A. trebuia să plec pe 15, iar eu trebuia să merg pe 20 august pe navele Flotei de Voluntari. De asemenea, m-au atras necunoscutul „în străinătate” și marea până atunci, pe care nu am apucat să le văd după ce am trăit patru ani în Sankt Petersburg. Mi-am imaginat și țări minunate în drum spre Japonia: India, China etc. În cele din urmă, gândurile au ajuns la final: realitatea s-a instalat. După ce am călătorit în patria mea și apoi din nou la Sankt Petersburg, la mijlocul lunii august am fost la Odesa, de unde am plecat în Orientul Îndepărtat pe Kostroma. Călătoria s-a dovedit a fi foarte reușită: ne-am oprit mult și multă vreme s-au văzut și s-au remarcat multe. Nu am încetat niciodată să comunic toate acestea în scrisorile mele. Apoi viața mea japoneză a găsit și o descriere destul de detaliată în aceleași litere. Șansa m-a făcut să vizitez China și orașele sale de coastă. S-au acumulat o mulțime de informații și sunt variate. Ai putea spune că toată Asia de coastă a trecut prin fața ochilor mei: Constantinopol, Port Said, Perim, Colombo, Penang, Singapore, Saigon, Hong Kong, Amoy 1, Vladivostok, Shanghai, ca să nu mai vorbim de Japonia însăși. Mulți oameni m-au sfătuit să-mi printez scrisorile. Am vrut să le văd tipărite și pentru că de la ei cititorii își pot face cel puțin o idee aproximativă despre marea lucrare pe care o îndeplinește misiunea noastră, sau Pr. Nikolai, în Japonia. Desigur, multe din scrisori ar fi trebuit corectate, unele informații ar fi ieșit altfel dacă le-aș fi notat, de exemplu, acum, unele, poate, ar fi fost complet excluse. Dar, urmând sfatul, tastez aproape așa cum am scris atunci, pentru a păstra prospețimea impresiei. Desigur, aceste impresii, la ieșirea din bancă direct în străinătate, pe mare etc., s-au dovedit a fi, poate, mai vii decât ar fi trebuit; în multe privințe, poate că m-am înșelat. Dar cred că cititorul îmi va ierta aceste hobby-uri și greșeli involuntare: la urma urmei, impresiile din viață nu au fost inventate, din ele, totuși, se poate măcar să-ți faci o idee despre țările care sunt descrise. Mai mult, multe au fost corectate mai târziu, în scrisori ulterioare, pe măsură ce eu însumi făceam cunoștință cu viața de acolo. Scrisoarea I. 21 august 1891. Marea Neagră Deci, la revedere, Rusia. Scriu această scrisoare în camera de gardă a Kostroma. Prin ferestre se vede doar albastrul nemărginit al Mării Negre. Nu este un nor pe cer, nici o bucată de pământ pe mare, nici un punct negru... Totul este albastru și albastru. Vaporul merge drept de-a lungul râului, fără a se mișca. Uiți cum ar fi să fii pe mare, dacă nu ar fi acest albastru atot-înec, cu care ochiul nu este încă obișnuit și a cărui întindere nesfârșită nu este încă în stare să o admire. Cu toate acestea, trebuie să spuneți ceva despre plecarea dvs. din Rusia. După ce am examinat Moscova, Zvenigorod și Noul Ierusalim și am slujit ultima liturghie din Rusia la Kiev, la Adormire, am ajuns la Odesa pe 17, la ora 9 dimineața. Au trecut trei zile de forfotă nesfârșită. Trebuia să-mi iau bagajele, care fuseseră trimise în avans, trebuia să mă aprovizionez cu Sf. pace, Sf. cadouri. A fost necesar să găsim și să primim toate lucrurile bisericești, apoi să mergem în o mie de locuri publice și nepublice diferite. Și toate acestea sunt bâjbâituri, cu o pierdere de timp. În cele din urmă a sosit ziua 20 și ora douăsprezece după-amiaza. Întorcându-mă din ultima călătorie, mi-am împachetat lucrurile, infinit mulțumit de setul complet de veșminte, vase Sf, antimine. Toate acestea vor face posibil să nu rămâneți fără serviciu pe mare. Am mâncat ceva, am plătit factura la hotel și am mers la debarcader, plin de tot felul de așteptări și pregătit să experimentez tot felul de senzații care, potrivit zvonurilor, sunt de obicei trăite atunci când mă despărțim de patria și pământul. Am condus și am condus și, în cele din urmă, mi-am văzut „Kostroma” chiar în fața mea, sau, mai degrabă, doar scările către „Kostroma”. În mijlocul agitației generale, nici măcar nu am observat că mă apropiasem chiar de partea laterală a navei (ambarcațiunea era ancorată la țărm). Nu era timp să se gândească, sau să se uite la navă, mulțimea era plină de forță, se grăbea și nu aștepta. Am urcat pe scări (mărturisesc, nu știam atunci că la mare nu există scări, frânghii, ferestre, ci doar scară, capete, hublouri etc. M-am exprimat atunci într-o manieră complet terestră). Cabana mă aștepta deja. Prin urmare, fără nicio procedură specială, mi-am împachetat lucrurile și am ieșit pe punte să respir și să privesc. Era oarecum sălbatic într-un mediu necunoscut și fără precedent până acum. Totul aici este nou, începând cu vaporul și terminând cu cel mai mic detaliu al întregii scene. Am început cu nava. Era un monstru negru uriaș cu trei catarge. Pe puntea superioară sunt trei clădiri: un pilothouse la pupa (există spații pentru cabinele de pasageri, pentru camera de gardă, toate acestea sunt pe puntea superioară), o pilothouse în mijlocul navei (cabinele ofițerilor, o bucătărie, etc., cu o mașină dedesubt) și ceva de genul unui pilothouse la prova (dar nu am găsit asta mai târziu). echipajul este cazat acolo). Deasupra rucului de la pupa este o platformă, locul obișnuit pentru pasagerii de cabină. O copertina este întinsă peste el pe vreme caldă. Aici se pot vedea câteva indicii de mobilier, sub formă de scaune din trestie tropicală sparte (par lung), două bănci de grădină, mai multe scaune pliabile. Nu este prea mult mobilier. Dar... atunci chiar și asta părea un lux. Două bărci sunt suspendate deasupra ambelor părți. Sunt frânghii rostogolite în cercuri (e vina mea, în colaci). Asta e tot decorul. Deasupra rufului din mijloc se află un pod de căpitan, o cabină de căpitan, mai multe bărci etc. Pasagerii de clasa a treia nu erau vizibili și nu se putea afla încă unde se află locuința lor. Cabinele noastre sunt wow. Adevărat, nu sunt mari, iar mobilierul lor nu este solicitant, dar nu avem nevoie de lux. Suntem trei în cabină. Nu știam încă cine sunt tovarășii mei. Erau patru paturi. Câte doi: unul deasupra celuilalt. Am ocupat trei, al patrulea a servit drept dulap, comodă și tot ce mai aveam nevoie. Lavoarul este cel mai incomod din punctul nostru de vedere rusesc: trebuie să apăsați constant un buton pentru ca apa să curgă; Nu ai cum să te adaptezi la presare și spălare în același timp, deoarece există doar două mâini. Cu toate acestea, ne vom obișnui. Coridorul în care sunt situate cabanele noastre se deschide în camera de gardă. Aceasta este o cameră destul de mare, destul de joasă, ca tot ce este pe o navă. Pereții longitudinali sunt ocupați de o canapea solidă. În fața lui, pe ambele părți ale camerei, sunt mese lungi. Aceasta este pentru prânz. Unii dintre pasageri stau pe canapea, cealaltă parte este așezată în scaune cu scaune pivotante înșurubate pe podea, de cealaltă parte a mesei. Pe unul dintre pereții transversali, care este conectat la cabinele noastre, se află un pian, pe peretele opus este o comodă joasă cu o scândură de marmură deasupra și o oglindă mare pe perete. Printre cabanele companiei se află un catarg, frumos decorat cu mahon. Pe ea este bătută în cuie o hartă a globului care indică principalele rute maritime. Aici aveți toate decorațiunile noastre. Pasagerii sunt de obicei pe puntea superioară; ei mănâncă și beau mai mult în camera de gardă (și uneori scriu, ca de exemplu, eu acum). Programul, aparent, are ca scop să lase cât mai puțin timp pentru afaceri și cât mai mult timp pentru odihnă, somn etc. De la 7 la 9 dimineața, toată lumea este obligată să bea ceai (este permis să-l termine mai devreme, dar vai de cei care au dormit 9 ore! Bufetul se va închide pentru ei și chelnerul va spune cu răceală: „dar în plus, vor da, ei vor da cu rece". La ora 11 mic dejun (sau prânz, dacă preferi) din două feluri. De la 2 la 3 poți bea din nou ceai, dar cu o taxă specială. La 5 prânz. Nu am aflat încă ce se întâmplă după aceea, pentru că ieri prânzul nu a fost la ora programată, la ora 6 și jumătate. După cum puteți vedea, nu este nevoie să vă înfometați și să vă plângeți de plictiseală și de mult timp liber. Dar să revenim la poveste. Am ieșit pe punte. Aici a continuat aceeași forfotă. Nava se încarca. Încărcau niște cufere, valize, cutii, coșuri, genți. Mașina de ridicat (troliul) a funcționat neobosit, umplând totul cu sunetul ei trosnet. Pârghia ei de fier se va întinde peste bord, la fel ca o mână. Lanțul care este coborât pentru mărfuri va zdrăngăni de-a lungul lui. Tăcere. Muncitorul apucă mai multe cufere, genți etc. cu o frânghie și agăță frânghia de un cârlig de la capătul lanțului troliului. „Vira, troliu”, se aude o voce pe jumătate adormită, pe jumătate nemulțumită. Troliul crapă din nou. Sarcina se ridică peste lateral. Opriți... O supapă din mașină este schimbată... Din nou clichetul. Sarcina, împreună cu pârghia de fier, descrie încet un cerc în aer... Atârnând peste abisul fără fund al calei. O altă pauză, iar ceva se mișcă în mașină. Clichet din nou. Marfa coboară și dispare în cală. De acolo vor mai striga de câteva ori: „Stop”, de mai multe ori: „Al meu” (hai). Și în cele din urmă, cu ușurare, „vira”, troliul scoate de data aceasta lanțul gol pentru a merge din nou peste bord pentru o nouă pradă. Se aude un geamăt pe punte și pe mal lângă navă. Toată lumea târăște ceva, fiecare consideră că este de datoria lui să strige despre ceva. E greu de înțeles ce se întâmplă aici. O imagine deosebit de emoționantă a fost prezentată de animale - vaci și tauri, pe care au încercat prin toate mijloacele să le invite pe navă. Bietele creaturi cu patru picioare, evident, nu au fost deloc atrase de această perspectivă de invidiat. Câtă putere aveau, se odihneau pe rampele înguste, urlând – trebuie să fi simțit că numai pofta îi obliga pe oameni să le poarte cu ei. Debarcaderul și puntea erau pline de tot felul de oameni. Diversitatea de costume și tipuri a fost izbitoare. Ce și cine nu a fost aici? Au existat exemple de simplitate și simplitate a costumului lor care semăna foarte mult cu vremurile primitive. Erau greci și evrei și toată lumea. Am stat mult timp, ocupat cu această contemplare. Timpul, însă, a trecut. Era pe la ora 17 când s-a sunat primul fluier. A mai trecut o oră. În sfârșit, al treilea fluier. S-a îndepărtat pasarela, s-au dat frânghiile și... la revedere lui Rus. Vaporul nostru cu aburi s-a cutremurat, a început să pufă și încet, încet a început să se îndepărteze de țărm. Mulțimea, despre asta, a început să strige „ura”, fluturându-și pălăriile, eșarfele și doar mâinile. Marinarii noștri au răspuns în natură. Și astfel, în mijlocul acestui țipăt general, ne-am îndepărtat de dig și am mers în liniște prin rada. După ce a ocolit debarcaderul, nava noastră s-a oprit în spatele farului. „Vom sta aici până la ora 12 noaptea.” A existat nedumerire generală, dar până acum nu a fost nimeni care să o rezolve. Între timp, a sunat soneria de prânz. A mers. Sala era luminată primitor, mesele erau puse. Nu mai rămânea decât să luăm locuri. Dar noi toți, ca o turmă, ne-am ghemuit la mijloc până când căpitanul a venit în ajutorul nostru și ne-a pus să ne așezăm. Ne-am așezat. Tăcerea era imposibilă; pur și simplu nu era adiere. Acest lucru a făcut ca căldura din camera să atingă niveluri tropicale. Bieţii pasageri, în sudoarea sprâncenei, au mâncat, au mâncat, s-au uscat, au mâncat din nou... Şi tot aşa multă vreme, cu sârguinţă. Cei mai mulți dintre pasageri, după cum i-am privit, erau toți ofițeri și, în cea mai mare parte, proaspăt ieșiți din școală, pui. Toți au mers în Siberia de Est pentru a-și începe serviciul. Există un medic, de asemenea absolvent, care merge la Sakhalin și stă în aceeași cabină cu mine. Există un arhitect care abia și-a terminat cursul și pleacă și la Sakhalin. Sunt doi generali, unul cu soția sa, celălalt, mai important, cu fiica lui. Compania, după cum puteți vedea, este în mare parte un start-up. După prânz, toată lumea s-a mutat pe punte, sub copertă și s-a bucurat de o pictură încântătoare în stilul lui Aivazovsky. Lumina lunii se întinde peste mare la infinit. Cerul este senin și înstelat. În depărtare a ars o masă de lumini: Odesa și raidul cu navele sale. Siluete de nave cu pânze fulgeră în depărtare. Un vas cu aburi bătea, se apropia de Odesa și își arăta din când în când luminile multicolore. Și era atât de drăguț, atât de spațios și atât de misterios în această mare, în afara râului. L-aș fi privit fără încetare și nu m-aș fi îndepărtat niciodată de acest tablou minunat, pătrunzând adânc în suflet. „De ce, totuși, stăm în picioare?” - ne-am întrebat de mai multe ori (de îndată ce corabia a părăsit malul, ceva ne-a unit imediat pe toți, toți au început să se privească de parcă ar fi fost cunoscuți). Cineva care știa a fost găsit și ne-a explicat că motivul era tot în turc. Nu ne permite să intrăm în portul lui înainte de răsărit sau după apus, altfel vor trage, iar costurile de fotografiere vor fi deduse de la noi. Nevrând să fie expus la asemenea necazuri și negăsind convenabil să stea în ochii Constantinopolului noaptea, căpitanul navei noastre a hotărât că este mai bine să stea în vizorul Odessei și apoi să plece fără oprire la Constantinopol. "Rezonabil. Dar de ce să părăsești Odesa atât de devreme și să stai în afara raii, când ar fi mai convenabil să stai la debarcader?" Liderul nostru nu a putut spune nimic despre asta. „Ar putea fi pentru a respecta programul.” Mai târziu am aflat că nu poți părăsi Odesa după apus. M-am gândit să aștept până la ora 12 și să văd cum vom scăpa complet de Odesa. Însă lipsa somnului și întreaga zi de alergare și-au luat tributul. A trebuit să mă retrag din decizia mea. M-am dus la cabana mea și, fără nicio pretenție de senzații tari când îmi luam rămas bun de la pământ etc., am adormit în cel mai uscat mod și nu m-am trezit până la ora 8 dimineața. M-am trezit și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit la mare, acum deschisă în adevăratul sens. Dar acest albastru neobișnuit era atât de enorm, atât de absorbant, încât nici măcar sentimentul de infinit nu putea fi experimentat. Conștiința se pierde complet în această boltă nemărginită, în aceste mase umflate de apă în toate direcțiile (suprafața mării pare ridicată până la orizont). Abia atunci, încetul cu încetul, începi să-ți dai seama. Puteți admira această vastitate și vă gândiți în timp ce o priviți abia după câteva zile de călătorie pe mare. Apoi, într-adevăr, puteți petrece zile întregi, în special nopți, privind și gândindu-vă și experimentând infinitul acestui element puternic. La ora 10 și jumătate am avut o slujbă de rugăciune. Pe puntea superioară, sau mai exact, în termeni banali, pe puntea de caca, au montat ceva ca un cort făcut din steaguri mari. Au pus o masă acoperită cu veșminte de aur. Pe ea se află o icoană, o cruce, o Evanghelie și două sfeșnice. Dintr-un „figurativ”, un fel de cititor de psalmi, care a fost găsit accidental printre pasagerii de clasa a treia, și mai mulți ofițeri, s-a format un cor improvizat. La început s-au despărțit, dar apoi s-au mai bine și lucrurile au mers bine. Apoi vom aranja o repetiție și apoi se va dovedi și mai bine. B 7 ore de la jumătate. serile - rugăciune pentru echipaj și pasagerii de clasa a treia de pe punte. Vremea este minunată. Marea este ca o oglindă. Și acum nu există nicio urmă de căldură, ca la Odesa: vaporul, cu mișcarea sa, produce un curent de aer destul de vizibil, iar briza alungă orice căldură. Fără pitch. Într-un cuvânt, nu o călătorie pe mare, ci o plimbare. Ei vorbesc doar despre Marea Roșie. Căldura de acolo, spun ei, atinge un grad imposibil. Cu toate acestea, este timpul să încheiem scrisoarea. Mâine dimineață vom ajunge la Constantinopol. Va fi necesar să admirăm Bosforul; atunci nu va mai fi timp să termin scrisoarea. Deci, la revedere în Port Said. Scrisoarea II. 25 august. Marea Mediterană Am ajuns efectiv la Constantinopol dimineața, adică la Bosfor, pentru că procedura cu inspecția de carantină, cu examinarea permisului etc. ne-a întârziat cu două ore prea mult. Abia la ora 11 am aruncat în sfârșit ancora în mijlocul Bosforului vizavi de Sfânta Sofia. Cum este Bosforul dintr-o navă poate fi văzut doar, dar nu descris. Nici nu-mi vine să cred că o astfel de panoramă incomparabilă ar putea exista în realitate, nu într-un tablou. Strâmtoarea este destul de îngustă pentru o mare, ca un râu. Merge în întorsături. Și așa, ca la porunca unei știuci, se desfășoară în fața ta din ce în ce mai multe delicii, una mai frumoasă decât alta, una mai pitorească decât alta. Nu ai timp să te uiți bine la unul, iar Bosforul se grăbește să te uimească cu altul, scoți din spatele munților de pe coastă un colț pe care nu l-ai văzut încă și este și mai pitoresc. Cred că aș putea merge aici intenționat să văd toate acestea în persoană. Dar principalul este înainte. După câteva întoarceri, vezi în sfârșit orașul, iar în fundal, pe un deal, în mijlocul mai multor minarete, Sf. Sofia. Constantinopolul cu moscheile, minaretele, palatele sale, cu raul ei mereu fumegător, plin de viață, plin de bărci, vapoare, corăbii, cu o mare întreagă de case îngrămădite în grămezi pe toate dealurile din jur, chiparoși minunați, cu toată bogăția în toată ținuta orientală, apare în fața privirii tale admirative. Minunat, minunat oras! El a știut să aleagă pentru tine locul Sf. Constantin! Este ca și cum Europa și Asia și-au unit forțele aici pentru a vă decora mai bine! De îndată ce „Kostroma” a devenit, o altă imagine, mai cotidiană, s-a deschis în fața ochilor noștri. Vaporul a fost imediat înconjurat de o flotilă întreagă de bărci cu tot felul de provizii: unele ofereau fructe, fructe frumoase, unele - dulciuri, altele - pantofi, fezze, unele - ce. Și toți aceștia erau domni negri, turci și greci, și toate acestea ne-au denaturat fără milă limba rusă, folosind gesturi și priviri, atrăgându-ne în orice mod posibil către produsul lor. De cealaltă parte, unde scara a fost coborâtă, au sosit caici, cu înfățișarea elegantă mult diferită de bărcile comerciale. Canoșii sunt îmbrăcați în haine albe (și curate), cu fese roșii pe cap. Caicul este acoperit cu mochetă. Canoșii arată grozav. Totuși, toate aceste bărci pitorești și nepitorești au rămas fără nimic: am fost urcați pe un fel de barcă de companie și toată lumea a fost transportată la țărm pe cheltuială publică. Gara noastră era magazinul unui grec care vorbea foarte bine limba rusă și ne oferea de bunăvoie serviciile sale pentru a găsi un ghid, un taximetrist etc. Compania noastră era mare: 18 persoane. Au adăugat și un ghid, care, în ciuda ortodoxiei sale, cunoștințelor limbii ruse și familiarității cu Rusia, s-a dovedit a fi un ghid foarte prost. Ne-am instalat în patru landau și am alergat în jurul Constantinopolului. „Ce amestec de haine și fețe!” Pe cine nu am văzut aici? Turci, greci, negri, europeni, toate astea roiau pe străzi, stând, stând în picioare, mergând și alergând în toate direcțiile, colorați în costumele lor și umplând aerul cu tot felul de dialecte. Fezele roșii, desigur, au predominat, alternând cu turbane albe. Erau soldați, ofițeri, derviși, mullahi în hainele lor de mascarada. Dar câini, câini! Doar milioane întregi! Și toți aceștia sunt câini de cea mai simplă formă - bâlci, zdrențuiți, murdari, somnoroși și în temperamentul lor trebuie să amintească foarte mult de stăpânii lor fideli. Străzile țarului Grad sunt foarte rele: murdăria și duhoarea sunt de neimaginat. Străzile sunt în mare parte înguste și întunecate. În general, oricine dorește să lase o amintire bună a Constantinopolului nu ar trebui să părăsească nava pe mal. Ca orice realitate, Constantinopolul este bun numai de departe. În primul rând, am mers cu mașina până la Sf. Sofia. E bine și de la mare. De aproape este greu de înțeles: extensiile turcești, stângace și, pe deasupra, ponosite, o încurcă complet. Am intrat într-o curte vastă, înconjurată de un grătar de fier înalt, de două sau o brază și jumătate. În mijlocul curții, sub un baldachin, și tot în spatele unui grătar de fier, se află o fântână uriașă. În apropierea lui, mai mulți comercianți cu lucruri sacre, în principal mătănii, care sunt de mare folos în rândul turcilor, și-au întins corturile și doar mesele. Aici ni s-a alăturat un alt ghid, un bărbat foarte tânăr care vorbea patru limbi: franceză, engleză, germană și italiană și, ca toți ceilalți din Constantinopol, știa câteva cuvinte de rusă. Datorită lui, jumătatea noastră din companie a văzut mult mai mult decât cealaltă, care a urmat primul ghid, ortodox. Intrăm în Sfânta Sofia. În primul rând, ne pun pantofi în picioare; nu a trebuit să ne scoatem ghetele. Pentru aceasta au cerut să-și scoată pălăriile. Aceasta este, evident, o concesie pentru Europa. Am intrat în galerie, sau pridvor, care ocolește întregul biserică pe două etaje. Acesta este un coridor foarte larg și înalt. Podeaua este acoperită cu covorașe, nu se aud pași. E liniște și oarecum sumbru aici. Cumva vocile se estompează, tu taci involuntar în acest biserică maiestuos, captiv. Ni s-au arătat câteva rămășițe de mozaicuri bizantine pe tavanele și pereții coridorului. Am văzut o coloană care părea să fi fost tăiată de Mohammed (sultanul cuceritor). Există amprenta mâinii lui pe perete chiar acolo. Acest sultan fericit trebuie să fi avut mâini uimitoare. Urme de cruci, portrete ale împăratului și împărătesei se remarcă pe alocuri, toate acestea doarme sub învelișul barbar de ipsos. Turcii au încercat să acopere totul și să-l îngroape. Pentru cât timp? În cele din urmă, am intrat în biserică însuși. Mare, grandioasă Sfânta Sofia. Dar este cumva greu să contemplem măreția ei profanată. Această platformă musulmană în locul altarului, aceste candelabre stângace și slabe care ajung aproape până la podea, aceste scuturi verzi ridicole care acoperă niște imagini creștine deasupra și între arcade! Cât de trist este totul, cât de disonant este, cât de nepotrivit este aici. Zona imensă a bisericii este acoperită cu rogojini pe toată lățimea sa. De-a lungul pereților sunt niște garduri cu și fără cote, probabil locurile unor mullahi. În partea stângă (de la intrare) la (fostul) altar se află un loc acoperit pentru sultan pe coloane. În unele locuri, mai ales în apropierea ușilor, erau vizibile figuri îngenuncheate ale musulmanilor care se rugau. Din când în când se auzea plânsul și mormăitul lor. Și cândva, sute de preoți, diaconi și cântăreți în cele mai bogate haine umpleau acum altarul gol și distrus. A fost odată ca niciodată o splendoare aici care a făcut să palidească templul lui Solomon. Totul s-a terminat. Totul este profanat, abandonat, profanat. Este greu și trist în acest biserică măreț. Cu toate acestea, Dumnezeu nu este în măreție și putere; A venit prin reproș și umilință. Aceasta trebuie să fie calea Bisericii Sale, dacă numai ea îi rămâne credincioasă. Am stat multă vreme în Sfânta Sofia. Aspectul general al interiorului este uimitor. Domul, imens ca cerul, se sprijină atât de ușor pe arcade, încât uiți de chestiune. Aceasta este absolut bolta raiului care atârnă în aer. Nu există stâlpi uriași, stângaci, care să susțină cupola în bisericile noastre, care să se zdrobească cu masa lor. Totul atârnă, iar pentru a completa iluzia, lumina cade și din cupolă: ferestrele nu sunt în felinar, ci chiar în cupolă. Și această combinație aparent cea mai simplă de replici ne-a făcut să stăm tăcuți în fața acestui miracol și să-l privim fără să obosim. Da, Justinian a avut dreptate să admire și să fie mândru de creația sa. După ce am plătit doi franci de persoană, am plecat din Sfânta Sofia și am mers să vedem alte obiective turistice. Am văzut un obelisc egiptean pe care era bătută în cuie o inscripție în mai multe limbi, care anunța posterității răsturnarea ienicerilor. Aici, nu departe, printr-o minune oarecare, stă în picioare întreaga coloană zdrențuită bizantină. Am văzut o temniță cu o mie de coloane: rămășița unui sistem de alimentare cu apă bizantin. Ne-am uitat la sicriele sultanilor. Ne-am plimbat și prin faimosul bazar din Istanbul, unde nu știi de ce să te minunezi, fie că este vorba de varietatea vânzătorilor săi, de chinuiala lor sau de murdăria generală, duhoarea, întunericul, un fel de ceață mucegăită care umple totul acolo. Trebuie să fie adevărat că un credincios adevărat, în ciuda tuturor abluțiilor sale, și poate datorită lor, nu poate trăi fără murdărie. Bine că există gata făcute, purtători liberi, sub formă de câini, care distrug gunoiul: fără câini, Constantinopolul ar fi putrezit de mult și s-ar fi sufocat în mizeria lui. Am trecut cu mașina pe lângă grădinile și palatele sultanului, văzând, desigur, nimic altceva decât porți bine închise; Adevărat, poarta este foarte elegantă. În general, orașul mi-a lăsat un fel de confuzie în cap. Ne-a asurzit, ne-a uluit. Trebuie să stați în el mai mult de o zi pentru a vă orienta, deși în afară de Sofia (și muzee), nu există lucruri deosebit de rare în ea, cu excepția ei însuși. Ar trebui, desigur, să-l vizităm pe patriarh, dar compania noastră nu a sosit și atunci era deja seară: trebuia să ne grăbim spre Kostroma. Numai pe navă a fost posibil să-ți vină oarecum în fire și să dai un sens masei de impresii neexperimentate până acum. Pentru prima dată, să fii printre un popor străin, non-rus, într-o țară străină și să cazi direct într-un astfel de vârtej - aici vei deveni inevitabil confuz și nu îți vei mai veni curând în fire. În dimineața zilei de 23, am trecut de Dardanele și am intrat în Arhipelag. Aici am făcut primul nostru debut naval, și nu deosebit de strălucit. Era un swell abia sesizat, un swell moartă, așa cum o spuneau marinarii. Nu bate nici vânt, nici valuri, dar nava se legănă. Desigur, mișcarea a fost subtilă; dar, mergând la mare, cu toții am citit și am auzit că se rostogolește pe mare și că în astfel de cazuri există rău de mare - prin urmare, trebuie să existe și rău de mare în cazul de față. Și astfel, mai mult din faptul că au știut despre tangarea și au văzut-o decât au simțit, pasagerii noștri au fost în sfârșit pregătiți să sufere de rău de mare. Mai întâi, desigur, doamnele, apoi, privindu-le, toată lumea s-a simțit neliniștită. Toată lumea a început să observe o expresie deosebit de concentrată pe fețele lor, unii din anumite motive s-au retras în lateral, în timp ce alții au eliberat complet poziția și au dispărut. Gazdele noastre au încercat să împrăștie cumva această obsesie, dar nimic nu a ajutat: o expresie concentrată s-a răspândit pe toate fețele, solitudinile de la bord au devenit mai dese, pozițiile au început să fie curățate nu doar pe neașteptate, ci și cu posibilă grabă. Și apoi, după norocul, a apărut un inginer cu medicină. Plecând la mare, cu toții citim cu o atenție deosebită în ziare diverse „remedii pentru răul de mare”. Îmi amintesc undeva și am citit că guma de eucalipt ajută foarte mult. Din pacate (sau poate din fericire), nu am gasit aceasta guma in farmacii. Nici inginerul nu l-a găsit. Dar (asta înseamnă raționalismul) nu s-a oprit aici. I s-a oferit ulei de eucalipt în loc de gumă. Farmacistul nostru și consideră că eucaliptul este eucalipt peste tot, iar uleiul va ajuta. Bietul inginer! Uleiul a avut exact efectul opus. A crezut multă vreme în el. A acceptat, a alergat la consiliu, a acceptat din nou și a alergat din nou... Și s-a tratat cu mine împreună cu alții. Stau în camera de gardă și scriu o scrisoare. Trebuie să vină direct din lateral. „Ce, părinte, cum te simți?” „Oh, wow, spun eu, doar mă face să mă simt puțin rău.” - "Eh, ia niște picături. Dreptul este mai bine decât să lâncești. Ajută foarte mult." Lasă-mă să încerc, cred, - chiar dacă acum nu simt nevoia, tot nu strica să dau un avertisment. Acceptat... Înainte ca inginerul să aibă timp să-și sigileze nefasta sticla, eu, mulțumindu-i sincer pentru picături, am fost nevoit să mă ascund pe coridor pentru o vreme. Tratat, nimic de spus. De aceea a suferit cu picăturile lui. Bietul om a fost urmărit tot drumul. Acum toata lumea s-a linistit putin cate putin. Picăturile sunt doar distractive acum. În seara asta vom ajunge în Port Said. Apoi ei spun că va funcționa. Marea Roșie este pictată cu cele mai groaznice culori. Va trebui să vă aprovizionați cu haine ușoare în Port Said; a purta negru este de neconceput acolo. Următoarea scrisoare va trebui trimisă doar din Colombo. Nu vom merge în Aden sau Perim: acolo este holera. Scrisoarea III. 7 septembrie. Oceanul Indian. 9° latitudine nordică, 71° est. datorie. Voi începe de unde a rămas scrisoarea din Port Said. Sâmbătă (23 august) trebuia să ajungem în Port Said, un loc important pentru noi în multe privințe: acolo trebuia să ne aprovizionăm cu haine tropicale și să ne luăm rămas bun de la apele europene. Marea Mediterană, deși înconjurată de țărmuri asiatice și africane, este încă semi-europeană, încă miroase, după cum se spune, a spirit rusesc. De la Port Said va începe Asia adevărată, țările sunt complet infide. Printre tot felul de zvonuri și considerente despre ce să cumpere, unde să mergi etc., seara s-a apropiat imperceptibil. Am luat prânzul. Era începutul celui de-al șaptelea ceas când l-am invitat pe comandant să slujească o priveghere toată noaptea. Oferta a fost acceptată cu bucurie de toată lumea. Acum au început să construiască un altar din steaguri. Cântăreții au fost găsiți. Și așa, sub sunetul continuu al elicei, printre marea deja întunecată, cântarea noastră s-a răspândit departe, departe. Rareori m-am rugat ca de data asta. În timpul zilei este prea ușor pe mare. Te desprinzi involuntar de el. Acum, când marea doar făcea un zgomot invizibil, când tocmai îi simțeai apropierea și infinitul, te-ai contopit cumva cu ea. De parcă și el ar fi participat la acest cântat slab al nostru, care se estompează printre valuri. Ceaiul de seară era așadar mai plin de viață decât de obicei. Pe la ora 9 a apărut la orizont un punct luminos ușor pâlpâitor: era Farul Damiet (Delta Nilului). Bineînțeles, nu era nimic special pe lumea asta, dar toți considerau datoria lor sfântă să-l necăjească pe unul dintre marinari de trei ori și să-l întrebe pe unul dintre marinari ce este, unde este și cum este (întrebări pe care nu se poate spune în mod deosebit le-au făcut plăcere marinarilor) și, după ce l-au întrebat, toată lumea, dintr-un motiv oarecare, s-a uitat jumătate de oră la far pe care în sfârșit l-au recunoscut, nu ca și cum ar fi vrut pur și simplu să-l admire din ea. Farul a rămas în dreapta noastră, abia pâlpâind la orizont. „Farul din Port Said ar trebui să fie acum vizibil.” „O stea electrică uriașă”, a spus medicul navei care stătea lângă mine. Atenția noastră s-a triplat. Am stat și am stat, iar în cele din urmă comandantului (era chiar acolo cu noi) i s-a spus de pe pod că se vede farul Port Said. În ciuda tuturor eforturilor noastre, totuși, nu am putut desluși absolut nimic. Au văzut doar marea întunecată și cerul întunecat, iar în spatele lor farul Damiet pâlpâia, murind. Nicio stea electrică uriașă nicăieri. Căpitanul i s-a făcut în cele din urmă milă de noi și ne-a luat cu el pe pod. Acolo, ochii noștri au văzut același cer întunecat și aceeași mare, și doar la orizont ochiul liber a putut discerne cu greu vreun loc de ceață. Aceasta a fost o stea electrică uriașă. Plimbarea până la el a fost încă trei ore și am mers 11 noduri, vă puteți imagina cum este orizontul aici și care este forța farului. Deci, am fost la Canalul Suez. Potrivit comandantului, canalul este în mâinile unei companii franceze, care îi monitorizează funcționalitatea și pentru aceasta ia o cantitate destul de semnificativă de la fiecare navă cu aburi care trece. Aici mi-am adus aminte de podul din Constantinopol. Se spune că acest pod este din antichitatea adâncă, adică bizantină. Și acolo iau bani de la toți trecătorii. Dar, Doamne, ce punte este asta! Ar fi mult mai natural să acordați un bonus pentru trecerea podului, decât să percepeți o taxă. Ei bine, m-am gândit, dacă canalul este menținut pe aceeași bază, atunci lucrurile stau rău. Cu toate acestea, pata luminoasă a început să devină din ce în ce mai clară, luând forma unei stele cu adevărat uriașe. Încetul cu încetul, în apropierea ei a început să apară un rând ușor vizibil de lumini din oraș. Port Said, se pare, era deja aproape. Pe nava noastră s-a aprins un scânteietor (adică a fost vina fulgerului); a fost chemat un pilot din port (fiecare navă este obligată să ia un pilot pentru a trece prin canal). Nu a existat niciun răspuns de acolo; trebuie să fi dormit în Port Said. L-au aprins din nou. După un minut de așteptare, o rachetă s-a înălțat peste orizont: pilotul a plecat să întâlnească vaporul. În urma rachetei, după spusele marinarilor, în mare au apărut luminile unei bărci pilot: dar aceste lumini, probabil pentru elită, noi, simpli muritori, nu le-am văzut niciodată. La ora unu dimineața a sosit pilotul și a luat Kostroma sub conducerea sa. Port Said era deja la vedere. Eram acolo la ora unu. Noaptea, desigur, era imposibil să distingem altceva decât luminile, spectacolul ne aștepta pentru mâine, iar acum ne-am culcat cu toții. Cu toate acestea, cu greu mulți au reușit să adoarmă: au început să pregătească „troliul” și au început un astfel de zgomot și trosnet pe întreaga navă, încât doar urechile le țiuiau. Abia atunci, mult mai târziu, ne-am liniştit pe punte, iar apoi am putut adormi. A doua zi dimineața, când m-am trezit, am decis să rămân pe navă până la micul dejun. Nu aveam costum laic sau, în plus, costum tropical, iar într-unul spiritual, așa cum m-au convins atunci la Constantinopol, nu aveam cum să merg. După aceea am fost în haina mea spirituală peste tot, eram singur, fără nicio escortă, și nicăieri nu am întâlnit altceva decât respect și curtoazie deosebite. Ca un preot să poarte un costum secular în străinătate este una dintre multele noastre superstiții la care este timpul să renunțăm. Mă pocăiesc foarte mult că mi-am ascultat profesorii atunci. Neavând altceva de făcut, am început să examinez terasamentul și întreaga situație. Încărcam cărbune. Mai multe șlepuri, acoperite cu un strat gros de funingine și umplute până la refuz cu cărbuni, acostate de ambele părți. Un fel de umanitate neagră, foarte neagră, roia pe aceste șlepuri. Unii dintre acești domni ciudați cărau cărbune în bucăți, alții îl strângeau în coșuri de paie sau stuf și, punând coșul pe umeri, porneau de-a lungul scândurilor înguste până la vapor. Alți hamali deja goli coborau să le întâmpine. Este uimitor cum au reușit să se depărteze pe o placă atât de îngustă, când s-ar părea că nici unul cu o încărcătură nu ar putea merge pe ea. Am citit undeva că tipul de fellah egiptean a rămas neschimbat de pe vremea faraonilor. Acest gând mi-a venit în minte când am văzut încărcătura de cărbune. Ei bine, imaginați-vă dacă ar fi să faceți o fotografie în momentul în care hamalii cu coșuri pe umeri sunt pe bord și dacă ar fi să eliminați toate împrejurimile actuale: nava, terasamentul etc. și să lăsați doar un fundal alb, poza ar arăta pozitiv ca piramidele egiptene. Aceeași oameni, aceleași haine, aceleași coșuri, aceeași poziție și tehnici de ținere de o scândură îngustă, la prima vedere oarecum nefiresc, încordat - totul, de asemenea, până la cel mai mic detaliu... Deci acest lucru este exact și adevărat din punct de vedere istoric, ceea ce atrage involuntar atenția. Le-am subliniat acest fapt unora dintre pasagerii rămași și toată lumea a fost involuntar de acord cu mine. Vitalitate uluitoare atât a tipului, cât și a situației cotidiene. După micul dejun, când tovarășii noștri, care se întorseseră de la țărm, ne-au pus la dispoziție costume albe, am coborât la mal în mulțime întreagă. Șoferul nostru era un descendent al faraonilor într-un turban alb și un fel de cămașă sau halat, nu se poate spune că era sclipitor de curat. Sunt mii de acești domni aici. Toți sunt aici la vânătoare. Toată lumea păzește vizitatorii și, de îndată ce ajungi la țărm, toți se vor repezi spre tine. Este nevoie de multă obișnuință și hotărâre pentru a scăpa de serviciile lor enervante și, desigur, nu dezinteresate. După ce ne-am făcut drum prin această armată, ne-am trezit pe strada principală din Port Said. Călătoria noastră s-a limitat la asta, pentru că mai departe totul va fi la fel. Treci prin asta în zadar, pierzându-ți timpul și energia. Din punct de vedere al dimensiunii, este un oraș foarte mic pe litoral. Din câte îmi amintesc, sunt doar două-trei străzi în ea, paralele cu malul. Sunt intersectate de mai multe benzi (inclusiv General) datorită caracterului lor general. Port Said amintește foarte mult de Târgul de la Nijni Novgorod. Ca și acolo, și aici viața este în plină desfășurare, dar, în același timp, totul lasă cumva de înțeles că această viață este artificială, adusă de undeva de afară, că niciunul dintre acești oameni care țipă, zbuciumați nu au pământ solid sub ei aici, ei locuiesc doar aici, ca la hotel. Și toate clădirile arată cumva temporar, ca niște cabine, deși unele au șapte etaje. Toate acestea, cu balcoane și galerii, par atât de ușoare și aerisite încât în ​​orice moment amenință să dispară pentru totdeauna. Populația din Port Said este destul de consistentă cu caracterul său. Oameni din toate țările s-au adunat aici, s-au adunat cu unicul scop de a lua ceva pentru ei din prada comună, umplându-și repede buzunarele și mutându-se înapoi în patria lor. Cine nu este aici?! Și grecii, și arabii, și italienii, și francezii, și toți. Toate acestea sunt vândute (nu sunt cumpărători în Port Said, vin pe navele care trec). Toate acestea îi înșală, își înșală cumpărătorii întâmplători, știind că aceștia vor fi văzuți o singură dată, că cumpărătorul trebuie să cumpere de la ei, chiar dacă nu a vrut. Prin urmare, frauda de aici este extremă, exemplară. De aici și faptul că în Port Said există o mulțime de magazine de tot felul, hoteluri, taverne, dar nu există un singur magazin decent, nici un singur magazin sau hotel decent. „Aceasta, așa cum a spus unul dintre pasagerii noștri, este taverna de cel mai scăzut standard din lume.” Într-adevăr, Port Said, indiferent din ce fel ai privi, este o tavernă. În plus, seamănă cu o tavernă, iar moravurile locuitorilor săi sunt complet de tavernă: lupte și crime sunt comise uneori acolo în plină zi. Noi înșine am asistat la una dintre aceste scene de tavernă. Încărcați de tot felul de cumpărături și destul de obosiți de căldură, ne-am așezat să bem apă sifonică. Deodată, un ofițer turc (pe jos) trece pe lângă noi, cu viteză maximă, înconjurat de o mulțime de băieți etc. Toate acestea țipau din răsputeri și zburau cu capul înainte spre debarcader. Îi întrebăm pe cei din jurul nostru ce fel de competiție de trap este aceasta. Au făcut un fel de manipulări magice, încercând aproape să ne înfățișeze pe nas că acest lucru sa întâmplat; dar tot nu am putut înțelege nimic. După aceea, când ne-am dus acasă și ne-am urcat în barcă, o altă barcă ne-a venit în întâmpinarea pe mal, și în ea se afla un ofițer de trap cunoscut cu mai mulți turci, care țineau cu grijă un fellah însângerat din cap până în picioare. Se dovedește că a fost lucrul cel mai obișnuit: un garson a împușcat de trei ori în acest tip, iar acesta din urmă, cu un glonț în cap și în mână, a intrat în grija carității publice. – Iată o imagine a vieții din Port Said. Este un colț bun? În ciuda acestor pasiuni, ne-am aprovizionat cu tot ce aveam nevoie. Avem costume albe, pălării tropicale și tot. Desigur, nu am uitat de cămășile de lână: în țările fierbinți, în special tropicale, rar cineva se înțelege fără lână. Țesătura de in se răcește rapid. O scădere ușoară a temperaturii sau o adiere ușoară este suficientă pentru a răci: iar răcirea aici este, poate, mult mai periculos decât aici. Ca ultimă soluție, trebuie să aveți lenjerie de hârtie. Nu degeaba inul crește în nord, în timp ce bumbacul este atribuit sudului. După ce ne-am aprovizionat cu toate, ne-am întors la navă. Acolo, pe punte, se desfășura un întreg târg: acolo intrau negustorii și acopereau toată puntea cu marfa lor, care era foarte suspectă în calitatea lor. A fost o mare ispită pentru așezările noastre. Cu ce ​​pofta se uitau la diverse margele si esarfe. Unii au fost de fapt tentați. În jurul orei 15, ancorajul nostru s-a oprit, comercianții au fost alungați, s-au ridicat pasarelele, am pus ancora și am pornit, cu intenția să nu coborâm până la Colombo însuși. Canalul Suez începe direct din Port Said. Acesta este un canal destul de îngust, care permite trecerea unei singure nave. Noi toți, care ne pregăteam să admirăm cu un interes deosebit această a opta minune, am fost sever dezamăgiți. Enormitatea canalului este de înțeles, dar nu se observă, mai ales de la bordul unui vas cu aburi mare, precum al nostru, canalul pare ca un șanț. Dacă ținem cont de țărmurile sale pustii, languid de monotone, de mișcarea neapărat lentă și de toate acestea la căldură considerabilă, atunci rezultatul este ceva foarte plictisitor și greu. În dreapta noastră era încă vizibilă multă vreme apa mării, de care canalul este despărțit de o fâșie îngustă de nisip. În depărtare, nisipuri nesfârșite îngălbeneau peste tot, întinzându-se dincolo de orizont. În stânga se întindea un deșert întreg, continuu, plictisitor, cenușiu-gălbui, doar puțin umbrit de mici dealuri. În dreapta apăru o rulotă cu cinci cămile, la fel de galbene, șterse, tăcută și tristă ca însuși deșertul. Restul unei alte rulote era vizibil în stânga. Mai multe cămile zăceau acolo, amestecându-se complet în fundalul general gri-galben. Lângă ei, mahouts lor zăceau și ei ușor vizibili. Nu este nimic mai mult decât asta în deșert. Doar unicul nostru vapor cu aburi s-a târât încet, încet în mijlocul acestui regat al morții, cu șuieratul și pufăind pacea lui de moarte. Vă puteți răzgândi față în față cu acest infinit tăcut și mort. Mi-am amintit de toți eroii spiritului care și-au găsit o școală grozavă pentru ei aici, sau dacă nu aici, atunci în deșerturi similare. Deșertul auster vă poate învăța multe și vă poate da multe gânduri. Monotonia peisajului a fost apoi ruptă plăcut de o fâșie îngustă de verdeață care a apărut de-a lungul malului drept și ne-a însoțit aproape până la Suez. Se pare că aici există un canal îngust de apă dulce. Apa dulce a produs această verdeață. Vaporul nostru cu aburi a înaintat foarte încet. Conform regulilor, ar trebui să meargă nu mai mult de cinci noduri pe oră. Devenise plictisitor. Ocazional am dat peste mașini de dragat și remorcare cu aburi aparținând companiei. Toate acestea sunt dovada lucrului continuu pe canal. Malurile sale se prăbușesc de la navele cu aburi, fundul este plin de gunoi, este necesar să îl adânciți în mod constant și să îl curățați. Este necesar să-și consolideze băncile. Nu degeaba se percepe o taxă mare pentru trecerea unui vas cu aburi: lucrarea este încă în desfășurare și lucrarea este mare și costisitoare. Deznădejdea noastră s-a încheiat curând: întunericul serii a ascuns deșertul de noi, iar noaptea era noapte peste tot. Nu poate fi împovărător și deprimant, ca deșertul. Canalul a devenit invizibil, doar lumini de semnalizare, roșii și verzi, care ne arătau drumul, pâlpâiau de-a lungul unei alei lungi în întunericul gros. Pe la ora 11 noaptea s-a dat un semnal de la cea mai apropiată stație că se apropie un vapor cu aburi. Este imposibil ca două nave cu aburi să treacă una pe lângă alta în canal. Prin urmare, întregul canal este împărțit în mai multe stații. Fiecare stație are un loc special în care câte un vapor acostat la mal până trece adversarul său mai norocos, care a reușit să intre primul în stație. De data asta a trebuit să acostem. Au coborât două bărci cu marinari și au luat frânghiile la mal. Și povestea a început. Troliul a trosnit, ofițerii au țipat, marinarii au fugit. Tăcerea deșertului arab a fost ruptă în cel mai neceremonios mod. „Dă-l la pupa”, strigă ei de pe podul căpitanului. — Troliu Vira, răsună ei de la pupa. Problema nu era lipsită de expresii puternice și au fost date deșertului adormit. În plus, s-a dat o comandă care a mers prost și am bâjbâit cu acostarea timp de o oră și jumătate. Între timp, lanterna electrică a navei cu aburi care venea din sens opus era din ce în ce mai aproape, ieșind în evidență ciudat pe fundalul întunecat al nopții pustii. Am mai așteptat puțin și pe la unu dimineața ne-am uitat cu invidie la monstrul alb, pufăind, care a trecut triumfător pe lângă noi. S-a dovedit a fi un vas cu aburi prusac cu două catarge. După ce i-am urat o călătorie sigură, noi, după ce am mai strigat, am pus ancora și ne-am dus drumul. Spre norocul nostru, nu a mai fost nevoit să acostem, doar a doua zi, nu departe de ieșirea din canal, ne-am întâlnit cu încă două-trei nave cu aburi, dar de data aceasta norocul a fost de partea noastră: am trecut victorioși, în timp ce ei stăteau cu tristețe lipiți de țărm. Luni, în jurul orei trei, a apărut în sfârșit Portul Suez, iar în depărtare orașul Suez. Orașele, desigur, nu puteau fi văzute de la distanță, dar în ceea ce privește portul Suez, este în unele privințe un loc foarte remarcabil. Imaginați-vă o insulă complet goală, nisipoasă și de piatră, care este pur și simplu înfricoșătoare de privit sub razele arzătoare ale soarelui, deoarece seamănă cu o lespede. Britanicii s-au stabilit pe această insulă, blocând intrarea în canal. Aici au un terasament magnific de granit cu scări curate, s-ar putea spune, grațioase către apă. Există o biserică și mai multe case pe terasament. Dar ceea ce este cel mai surprinzător și neașteptat aici este o alee întreagă de copaci, care prin minune s-au păstrat în mijlocul acestui cuptor. Cu toate acestea, aleea nu a schimbat impresia generală: în ciuda acestor încercări de viață, insula era încă o sobă fierbinte și modul în care oamenii reușeau să trăiască aici ne-a fost în mod pozitiv de neînțeles. După ce am trecut de Port Suez și am făcut un semicerc mare, am ancorat în Golful Suez, deja în Marea Roșie. Aici schimbarea apei a fost imediat vizibilă. Canalul Suez este umplut cu un fel de lichid verzui, lăptos, în timp ce în Marea Roșie apa este complet albastră, cu unele chiar și o nuanță violetă. Apropo, mi-am amintit diferența de apă din Marea Neagră și Marea Mediterană. În Marea Neagră, apa este mai degrabă verde, la lumina lunii arată ca smarald; în Marea Mediterană apa ni se părea cumva chiar nefiresc de albastră, de parcă în ea s-ar fi dizolvat un fel de vopsea. Aici în ocean (unde mergem acum) apa nu pare să aibă o culoare deosebită, dar este curată și uimitor de transparentă. Am stat două ore în Golful Suez, prezentând niște hârtii sau altceva cuiva. Căpitanul nostru întreprinzător a venit cu un fel de distracție pentru pasageri: s-au hotărât să prindă rechini, despre care se spune că sunt mulți aici. Au scos un cârlig, l-au înghesuit cu un kilogram de carne și l-au aruncat în mare. Cu toate acestea, rechinii trebuie să fi luat prânzul: niciunul nu a fost măgulit de momeala noastră, deși erau vizibili în apropiere. Vânzătorii au sosit ca de obicei. De data aceasta au fost arabi cu lucruri diferite. Atenția noastră s-a concentrat asupra unei fetițe arabe într-un costum destul de nepretențios. Întreaga sa barcă era plină de mici cutii de lemn cu curmale. Au cerut prețul. O bucată pe franc. O cutie întreagă de curmale (desigur, cele mai proaspete, direct din copac, până la urmă, Arabia), și doar pentru un franc! Noi, incitându-ne unul pe altul, ne-am năpustit la aceste date și am cumpărat aproape toată barca de la băiat. Ei bine, și întâlnirile! Cred că nici măcar animalele noastre nu le-ar mânca. Ne-au dat unele putrede, pline de gunoi pe care pur și simplu nu le puteam lua în gură. Trebuia să mă asigur că în Arabia nu cresc toți curmalele pe copaci, unii zac sub ei. Cineva a cumpărat deliciu turcesc, dar s-a dovedit a fi un fel de rășină de pin amestecată cu zahăr și făină (plus magenta din cutie). Așa că noi, fără să prindem niciun rechin și luând micul dejun în curmale putrede, am pornit din această Arabia fericită (pentru vânzători). Era pe la ora 18. ora seara. Până acum, fericirea ne-a favorizat: am trecut de Marea Neagră fără vânt sau căldură. Mediterana și cu o fericire rară. Am intrat cu bucurie și în Marea Roșie. Ne deplasam cu viteză maximă, chiar și desfășuram vela pe catargul din față. S-a suflat un vânt din spate destul de vizibil, care ne-a mărit viteza și a redus căldura. Costumele noastre tropicale erau încă inutile. Dar apoi trece noaptea, trece marți. Temperatura apei continuă să crească, ajungând la 26 de grade în baie. Vântul, parcă intenționat, s-a stins și a suflat ușor din spate. Căldura nu numai că nu a scăzut din această cauză, ci chiar a crescut până la extrem: această briză a distrus cu ea însăși chiar și neînsemnata mișcare a aerului pe care nava o producea prin propria putere. Tăcerea era nemișcată, înăbușitoare. Căldura era mortală. Desigur, era imposibil să stai un minut în cabină; tot ce se putea târî pe punte și petrecu toată ziua acolo. Te duci la cabină, stai acolo câteva minute și ieși deja ud din cap până în picioare. Peste caca era întinsă o copertă dublă, dar nici sub ea nu era mai ușor. Era imposibil să scoți pălăriile: unul s-a hotărât să stea ceva timp fără pălărie și pentru asta a plătit cu durere de cap toată ziua. Ce făceam în acest timp? Pozitiv nimic. Numai iernii nu s-au rătăcit și, picurând de sudoare, s-au înșurubat pe două mese. Probabil că temperatura nu afectează jocul. Am încercat, am citit, dar nu ne vine absolut nimic în minte. E bine că timpul de pe navă este distribuit atât de neglijent încât ziua îți strecoară printre degete, altfel ar trebui să suferi mai mult. În plus, copiii strămutați au început să moară. Patru dintre noi am murit. Și acesta este încă un zbor fericit: de obicei sunt mai mulți. Căldura îi omoară în mod pozitiv. Nu există provizii pentru căldură pe nava noastră. Fără fani, nimic. Pe mașinile de pasageri bune există ventilatoare mecanice acționate de mașină. Puteți locui și în cabane cu ei. Pentru noi, acest lucru nu era de conceput nici măcar noaptea. Am dormit mai mult pe punte. Profitand de putina racoare seara, vei sta mult timp. Și nu vei adormi chiar dacă ai vrea: oamenii sunt toți pe punte și nu tac, nu poți dormi oricât de mult ai vrea. Adormi mult după miezul nopții, iar dimineața, în zori, vine o comandă pe punte pentru a spăla puntea. Fie că vă place sau nu, trebuie să mergeți la cabină pentru a dormi puțin. Și așa, la ora 8, și unii chiar mai târziu, tovarășii noștri încep să sară unul după altul din cabane, roșii, umezi, ca șoarecii, complet nevăzuți de la baia spirituală pe care au primit-o. Și nu era nicăieri și nimic cu care să se împrospătească: apa din lavoar era fierbinte. Indiferent cât de mult te-ai turna pe el, nu te împrospătează deloc. Nefericitul va alerga în camera de gardă și acolo va fi întâmpinat de un sarcastic: „în plus”, ceaiul a fost deja cheltuit în exces. Iese pe punte, unde râd de el și îl felicită, în loc de „bună dimineața”, „bucura-te de baie”. Destul de dezastru! Am luat micul dejun și prânzul sus, sub cort. Pe parcursul zilei am admirat turme întregi de delfini care înotau și se jucau la suprafața apei. Dar și ei trebuie să fi fost fierbinți: mișcările lor erau cumva grele și leneșe. Peștii zburători, ca vrăbiile, săreau de sub prova vasului cu abur. Se spune că uneori vântul suflă acest pește până la punte. Se lasă noaptea și toată lumea respiră puțin mai ușor. Cel puțin nu există raze arzătoare ale soarelui, deși înfundarea rămâne aceeași. Marea începe să strălucească de lumină fosforescentă și pentru mult, mult timp îi admirăm jocul sub pupa și prova vaporului. Cu o seară înainte de vineri și sâmbătă (30 august și 1 septembrie) am mers cu jumătate de viteză; Au început insulele și odată cu ele și pericolele. Se pare, așa cum ne-au spus marinarii noștri, Marea Roșie este una dintre cele mai periculoase: există multe bancuri și capcane în ea și, în plus, există locuri care sunt prost explorate. Iată, de exemplu, o ilustrare a ceea ce s-a spus. În ultima călătorie, „Kostroma” a trecut în siguranță de Marea Roșie și a ajuns la Colombo. Aici primim o telegramă că în Marea Roșie la așa și cutare latitudine și longitudine vreo navă străină s-a prăbușit pe o stâncă subacvatică. S-au grăbit să pună această piatră pe hartă. Imaginați-vă surpriza și oroarea lor când s-a dovedit că această piatră se afla exact pe linia tocmai trecută de Kostroma. Foarte instructiv în acest sens este așa-numitul „cimitir de bărci cu aburi”, pe care trebuia să trecem pe la cinci dimineața zilei de 1 septembrie. Mai multe nave cu aburi s-au scufundat în momente diferite în acest colț minunat. Scheletele lor au fost vizibile din apă multă vreme după aceea, ca o lecție pentru toți cei care treceau pe acolo. Totuși, totul în lume se termină, iar Marea Roșie a luat sfârșit. Sâmbătă, 1 septembrie, au început să apară tot mai des insule, prefigurand apropierea Golfului Aden. Ei bine, și insulele. Doar pietre! Fără copaci, fără iarbă. Chiar mă întristează să mă uit la munții lor galben-gri. Ca niște pietre funerare care se ridică din apă. În cele din urmă, s-au auzit strigăte: „Perim! Perim! Toată lumea, desigur, ca la comandă, și-a îndreptat privirea înainte spre orizont. Acolo, în dreapta și în stânga, se vedeau niște mase negre - acestea erau malurile strâmtorii Bab-el-Mandeb. În stânga se înălța o stâncă uriașă, după care poartă numele strâmtorii, toată oarecum cenușie și mohorâtă, iar pe toată lungimea ei, în înălțime și în lățime, era o singură casă albă, ceva ca un turn. În dreapta, pe același țărm cenușiu-gălbui pustiu se afla Perim (pe o insulă). Aceasta nu este altceva decât o mică insulă. Pe ea se află un sat nesemnificativ (cu excepția cazului în care este o așezare de numai muncitori), o fabrică de gheață și un depozit de cărbune foarte mare. Aici s-au stabilit și britanicii. Am ridicat un semnal (o combinație binecunoscută de steaguri): „Este Perim în carantină?” Încă trei steaguri: „Hai să mergem”. După aceea, „Kostroma” nostru, dar intrând în golf, a ancorat. Pilotul a sosit, dar în graba lui nu a înțeles semnalul nostru. Credea că îl așteptăm. El a fost, desigur, liniştit şi trimis înapoi. În timp ce pilotul a plecat, în timp ce gheața a fost adusă, descărcată etc., a trecut destul de mult timp; şi între timp negrii s-au adunat la corabie, spre marea groază şi amuzament a coloniştilor noştri. Într-adevăr, fețe interesante. Tipul, desigur, este destul de faimos din picturi, dar nu mă așteptam deloc să văd păr roșu pe unele dintre ele. Îmi amintesc că ne-au spus că toți negrii au părul negru. Ce nu au făcut vizitatorii noștri?! Principala lor ocupație era să prindă monede în apă. Imediat ce vaporul aruncă o monedă în apă, mai multe persoane se scufundă din bărci. Și cu siguranță cineva se va întoarce cu o monedă în gură. Este uimitor cum rechinii nu ii ating. Indiferent dacă este culoarea care îi protejează sau un anumit miros, rechinii îi atacă rar pe cei negri. Negrii au adus și mărfuri. Erau mai mulți corali, majoritatea albi și, se părea, ieftini. Nu trebuie decât să-i arăți negrului ceva din bunurile sale și instantaneu, cu chestia asta în mână, se urcă până la caca din lateral, deloc stânjenit de suprafața netedă de fier a acesteia, ca o pisică. Ne-a surprins și indiferența cu care negrii au tratat temperatura gheții pe care au încărcat-o. Ei au luat cu totul calmi bucăți de gheață cu mâinile goale, le-au așezat pe umerii lor la fel de goi și au stat pe gheață cu picioarele goale. Într-un cuvânt, parcă nu simțeau frigul. În cele din urmă, gheața a fost luată, agentul cu scrisori (mai precis, cu note, deoarece nimeni nu putea scrie scrisori în această oprire neașteptată) a fost escortat afară. Am ridicat ancora și am mers mai departe. Era în seara zilei de 1 septembrie, sâmbătă. Mâine ne-am hotărât să slujim liturghia. Am uitat să vă scriu că am sărbătorit 30 august în Marea Roșie. Am avut o slujbă de rugăciune ceremonială de mulți ani, etc. În ciuda căldurii tropicale, aproape toată lumea s-a îmbrăcat în uniformă de ceremonie completă. S-au rugat prin sudoarea sprâncenei în sensul cel mai literal. Pe catarge fluturau steaguri, la masă erau toasturi, doar pasagerii s-au grăbit să se schimbe din nou în hainele tropicale. În dimineața zilei de 2 septembrie, zic eu, ne-am adunat pentru a sluji liturghia. Din anumite motive, pregătirile au durat o perioadă incredibil de lungă; abia la inceputul lui 11 am reusit sa le terminam. Între timp, în acest moment am început să mergem din ce în ce mai mult în larg. Suprafața nemișcată, ca o oglindă, a început să se îngrijoreze puțin. Vaporul cu aburi a început să se legăneze. Și cu cât mai departe, cu atât mai mult. Pelerinii mei au început să scadă unul după altul. În mijlocul liturghiei, marea s-a despărțit complet, astfel încât doi marinari au fost nevoiți să țină tronul și altarul. Am slujit, echilibrându-mă ca pe o frânghie și căiindu-mă sincer că am început liturghia. Dar dimineața a fost atât de bine și dacă nu ar fi întârziat construirea altarului, atunci totul ar fi funcționat perfect. Masa s-a încheiat cu succes. A dat chiar împărtășania unui copil. După aceea a trebuit să-mi fac un pic de grijă în timpul pitching-ului, dar și asta a trecut în siguranță. De data aceasta s-a legănat mult mai mult decât în ​​Marea Mediterană, deși din nou marinarii au refuzat să-l numească balansoar. Pasagerii, crezând în tanar, au suferit foarte mult. Nu era o singură doamnă la micul dejun, iar bărbații care stăteau la micul dejun făceau adesea zboruri de urgență de la masă undeva. Marinarii ne-au asigurat că seara vom ajunge pe insula Sokotora și o vom folosi ca adăpost de valuri (aceasta a fost o valuri musonice care venea dinspre sud). Dar așteptările noastre au fost zadarnice: nicio Sokotora nu a ajutat, am fost legănați și am fost legănați de Sokotora. Luni dimineața (3) m-am trezit tremurând. Mă legăneam fără milă, apoi picioarele mi se ridicau, apoi capul. Și toate acestea sunt atât de neceremonioase și imperioase. Pari atât de nefericit în aceste momente, întins pe pat și făcând evoluții involuntare. Încercați disprețuitor să nu observați toate acestea, vă întoarceți spre perete, dar din păcate, capul se lovește dureros de peretele rece și umed și parcă cineva îți strânge în mod deliberat fața în pernă. Încercați să vă îndreptați, să reglați perna, dar patul plătește pentru asta cu o lovitură în frunte. O situație foarte neplăcută și stupidă. M-am ridicat din pat și am făcut o excursie destul de dificilă pentru a-mi lua hainele și pantofii, cărora de data aceasta nu am vrut să le supun. S-a stropit cu apă în jurul său, aproape băgându-și nasul în chiuvetă. Apoi, după ce am încercat din nou (și de mai multe ori) rezistența pereților din cabină și din coridor, am urcat pe puntea superioară. Există pitch în toată splendoarea lui. Kostroma noastră s-a legănat neputincios, în ciuda dimensiunii sale. Ola (marinarii nu au acceptat niciodată să-i spună valuri) ne-a aruncat fără milă. Deocamdată, însă, era încă posibil să se plimbe. Dar apoi a venit un val, la naiba... și tot ce era în stânga a zburat spre tribord... Masa nefericiților de iarnă (care nu s-au oprit să se înșurubească nici măcar de boală) a făcut o capotaie groaznică, urmată de un cor de scaune, fotolii, ierni, bănci, pasageri - toate acestea, depășindu-se unii pe alții, s-au grăbit să se lovească cu aceiași tribord. S-a auzit un zgomot și un zgomot de neimaginat. Toți au încercat să găsească un punct de sprijin, au apucat frânghiile, un vecin, un scaun și și-au continuat călătoria cu ei. Mobilierul trebuia legat. Mulți dintre pasagerii mincinoși s-au legat. Deja luam prânzul în dulap, iar masa avea decorul plin al sezonului de legănat: erau puse mici garduri care țineau farfurii, pahare etc. pe masă și nu le permiteau să treacă în poala pasagerilor. În general, rularea a fost reală (pentru noi, cel puțin) și a continuat de luni până ieri seară (adică până joi, 6). Starea de spirit, însă, era destul de veselă. Atacurile de rău de mare au fost întâmpinate cu râsete și chiar a fost înființată o „Societate pentru iubitorii de rău de mare”. Faimoasele picături ale inginerului au continuat să fie capul glumelor. Desigur, nimeni altcineva nu a luat picăturile de la inginer, iar el însuși și-a pierdut în cele din urmă încrederea în ele. După două zile toată lumea s-a obișnuit cu pitching. Am luat prânzul și micul dejun în mod regulat și aproape complet. Cu toate acestea, în ciuda tuturor obiceiurilor, poziția nu era firească. Legănându-mă constant, simțind în mod constant un fel de plumb în capul meu, în cele din urmă, a devenit rău. Încetul cu încetul, oceanul a început să pară monoton și inconfortabil. Totul este apă și apă. E greu, trist. Îmi doream pământ, chiar și un mic petic, chiar și doar un pas pe teren solid. Mulți au început să spună că degeaba nu au trecut prin Siberia, e adevărat că acolo tremură, sunt trăsuri incomode și mai lungi etc., dar tot nu există o asemenea melancolie. Mulți și-au promis că se vor întoarce pe uscat. Starea de spirit a tovarășilor lui Columb a devenit clară pentru noi, care, de suferință, chiar s-au răzvrătit împotriva comandantului lor. La noi nu era nicio așteptare de rebeliune, dar era, într-adevăr, melancolie generală. Timp de unsprezece zile întregi nu ai coborât la țărm și atâtea zile nu ai văzut pământ și, pe deasupra, te-ai legănat constant. Acest lucru m-a scos în cele din urmă din răbdare. Căldura, slavă Domnului, nu mai este la fel de fierbinte ca în Marea Roșie. Este vânt aici și, din perspectivă terestră, unul decent. În prima zi a fost chiar un fel de răcoare (evident după baia în Marea Roșie). Mergem foarte bine, e doar păcat că ne-am schimbat cursul ca să nu trecem drept peste valuri. Mergem de la Socotra la Bombay, apoi dintr-o oarecare măsură ne-am întors spre Minicoy (va fi vizibil astăzi pe la ora zece seara. Desigur, vom vedea doar lumina farului său: aici se apune întunericul aproape imediat după apus). Distracția noastră este asigurată de imaginile pe care ni le oferă oceanul și cerul. Soarele, cufundandu-se seara in apele oceanului, pune pe cer culori atat de delicate si variate incat nimeni nu ar crede daca toate acestea ar fi transmise exact intr-un tablou. S-ar putea să vă așteptați la roșu și albastru, dar de unde provine verde moale și chiar galben și portocaliu? Norii sub această umbră bizară capătă forme și mai bizare. Ce fel de figuri puteți vedea pe cerul serii în ocean! Se ridică fie un palat fantastic, fie o grotă, apoi apare fața monstruoasă a cuiva. Odată au văzut chiar și un chinez întreg în ținuta sa deplină, cu o împletitură și un evantai. Aici pe uscat, se pare, astfel de poze nu se întâmplă. Și sunt nori acolo, iar uitându-te la ei poți construi castele în aer, dar ceea ce este în ocean probabil că nu este acolo. Cifrele de aici sunt prea bizare și detaliate. Apusul arde mult timp. În cele din urmă, norii încep să devină violet, albaștri și negri. Întregul cer și mare sunt acoperite de întuneric. Apoi se deschide o altă priveliște, și mai uimitoare. Oceanul se luminează cu lumini. Valurile sunt toate acoperite de foc și există cascade întregi de foc sub prova și pupa navei. În spatele vaporului, drumul de foc merge departe, departe. Marea Roșie strălucea, parțial Mediterana, dar aici, în ocean, era o iluminare pozitivă. O admirăm de multă vreme. Te apleci pe o parte și stai în tăcere mult, mult timp, ascultând stropirea puternică a valurilor și admirând această lumină minunată. Vine de undeva din interior, se răspândește cumva fără centru și fără raze, de parcă un fel de materie ușoară se revarsă peste mare. Miercuri (5), pe la ora 10 dimineața, au fost văzute cașalot. Au fost mai mulți dintre ei. Mișcările lor sunt uimitor de rapide. Unul dintre ei, căruia i-am acordat o atenție deosebită, s-a scufundat sub vaporul nostru (desigur, nu era sub lateral, ci la o distanță foarte respectabilă), iar după doar o jumătate de minut ieșise deja pe celălalt mal, la o milă depărtare, dacă nu mai mult. Nu a fost necesar să se ia în considerare ce fel de animale erau: au apărut prea pe neașteptate și au dispărut prea repede din vedere. Am văzut doar coada și stropi de apă (cașalot nu trage apa în sus ca o fântână, ca o balenă, ci doar coșuri). Aceste distracții ne-au diversificat ușor distracția plictisitoare. În general, mi-aș dori totuși să ajung să aterizez cât mai repede și să mă plimb în jurul lui. Acum, apropierea parcării ne-a ridicat oarecum moralul. Parcă se apropie sfârșitul. Și marea a devenit mai animată, iar navele cu aburi care se apropie sunt mai frecvente. Duminică, dacă vrea Dumnezeu, vom fi în Colombo. Astăzi vom sluji privegherea toată noaptea, iar mâine liturghia (Nașterea Fecioarei Maria). P.S. 8 septembrie (sâmbătă). Aproape că nu există mișcare, căldura nu este deosebit de puternică; Suntem aproape mulțumiți. Mâine la ora 9 sperăm să fim în Colombo. Asta spun marinarii noștri cu dinții încleștați, pe care îi necăjim în fiecare minut și cărora, mai ales, nu le place această întrebare. Se pare că vom rămâne în Colombo mult timp. Poate ne putem odihni pe pământ uscat. O perspectivă tentantă. Scrisoarea IV. 14 septembrie. marea bengalei Duminică, 9, în vis, am auzit o trezire extraordinară și voci lângă mine, pe care le-am recunoscut ulterior drept vocile colegilor mei de cabină: căpitanul și doctorul. Un cuvânt magic: „Am sosit” m-a făcut să sar din pat și să mă îmbrac repede. După ce m-am spălat repede, am fugit pe punte. Ochii mei au văzut o poză văzută de multe ori în reviste ilustrate. Colombo era încă departe: am stat în spatele debarcaderului, la intrarea în port, așteptând pilotul. În depărtare, pe malul plat, jos, se vedea peste tot o pădure de palmieri și aproape nimic în afară de ea, acoperea totul. Orașul în sine părea a fi o grămadă nesemnificativă de case, complet pierdute și încețoșate printre verdeață. Acolo erau biserici și clădiri cu mai multe etaje, dar tonul principal nu erau ele, ci palmierii și verdeața. Un sfert de oră mai târziu am fost aduși în raid. Aici am trăit scena obișnuită la intrarea în port. Vaporul nostru cu aburi a coborât rampele și a fost imediat înconjurat de bărci cu și fără mărfuri. De data aceasta totul a fost nou, fără precedent, original într-o măsură tropicală. În primul rând, bărcile locale sunt originale. Acesta este ceva asemănător cu jurnalul nostru de hrană pentru vite. Luați un buștean sau un bloc, puneți părțile laterale pe el și obțineți o cutie destul de lungă și îngustă. Sunt mai multe bănci în el, foarte înghesuite, doar o singură persoană poate sta și chiar și atunci, strângând picioarele. Întregul trunchi și picioarele tale sunt deasupra suprafeței apei. Barca este obligată să se răstoarne. Pentru a evita acest lucru, un alt buștean, fără laturi, este atașat de barcă, paralel cu acesta, pe stâlpi lungi și groși. Acest lucru are ca rezultat un trapez situat pe apă. Una dintre laturile sale lungi este ocupată de o barcă, iar cealaltă de bușteanul menționat mai sus. Într-o astfel de barcă stau doi, trei, uneori patru persoane (fără a număra cei trei vâsleți). Uneori se ridică și vela. Această barcă poate merge foarte repede. Negustorii înșiși au meritat toată atenția. Cei mai mulți dintre ei erau sinhalezi din clasa comerțului, a căror îmbrăcăminte era un amestec remarcabil de europeni, indieni de sud și africani. La o fustă obișnuită (mai exact, o bucată de material, largă și lungă, care le era înfășurată în jurul trunchiului, de la talie până la vârf), acești domni au adăugat o jachetă din material albastru închis. Pe capul mahomedanilor poartă o șapcă înaltă făcută dintr-un fel de paie sau stuf multicolor, țesute cu modele. Adevărații sinhalezi poartă părul lung, care este legat în spatele capului într-un nod și decorat cu un pieptene obișnuit din coajă de țestoasă, așa cum îl poartă femeile noastre. Capul, în ciuda razelor arzătoare ale soarelui, rămâne deschis. Clasa de jos este mai aproape de natură. Îmbrăcămintea lui este doar o bucată de pânză înfășurată în jurul corpului sub forma unei fuste. Unii se mulțumesc cu o centură. Restul corpului este expus la soare, capul este și el deschis. Unii nici măcar nu au pieptene, iar părul lor, strâns într-un coc la ceafă, a înflorit de-a lungul timpului și flutură ca un penaj. Culoarea pielii este măsliniu închis. Cu toate acestea, trăsăturile feței sunt foarte regulate, aproape frumoase. Bărbații sunt în general mai frumoși decât femeile. Copiii amintesc foarte mult de țiganii noștri. Comercianții au fost lăsați să urce pe punte, pe care l-au transformat instantaneu într-o piață orientală. Ce nu era acolo?... Unul a oferit un model al bărcii indiene tocmai descrise. Un altul îi băga în mâini un baston din abanos (vai, în cele mai multe cazuri colorat) sau palmier de cocos. Al treilea era purtat cu tot felul de cutii si cutii ornate cu fildes. Au vândut articole din argint cu modele foarte fine și elegante. Erau elefanți de abanos, șaluri din Kashmir, dantelă, covoare. Dar ceea ce era deosebit de abundent erau pietrele prețioase: cred că mai mult de o duzină de indieni erau încărcați cu ele. Din păcate, nu mai este secolul al XV-lea sau al XVII-lea; tot ceea ce poate fi exportat a fost exportat în Europa, iar indienii au încetat să mai fie vineri buni. Pietrele prețioase de aici sunt din sticlă pură. Prin urmare, au loc schimbări destul de pripite cu prețurile. Unul, de exemplu, a cerut 33 de rupii pentru o piatră (aproximativ 20 de ruble în hârtie) și a plătit pentru una. Un inel cu două safire și un alexandrit a fost vândut cu 44 de rupii și a fost vândut cu trei. Pentru a ne uimi complet cu miracolele indiene, pe nava noastră a sosit un magician cu doi șerpi. Apropo, sub ochii noștri, a semănat o sămânță de banană și din ea a crescut un copac de mărimea unui cot. Numai că această minune indiană s-a dovedit a fi fals: o pungă perfidă, de tipul cel mai european, arăta prea elocvent de unde provine acest copac. Curând însă, a venit timpul pentru micul dejun, iar magicianul a trebuit să plece. Dupa micul dejun, cu o rara placere, ne-am urcat in barca (si nu in barca, cum am spus mai inainte), si am coborat la mal. Mi-a fost greu să-mi dau seama în capul meu. Erau atât de multe noi aici: palmieri și indieni și un țărm nevăzut de mult timp, aerul în sine, cu cât mai aproape de țărm, cu atât mai mult devenea cumva special, era saturat cu un fel de miros picant, oarecum îmbătător (așa cum s-a dovedit mai târziu, era mirosul de nucă de cocos, la urma urmei, foarte neplăcut). Cu mare plăcere am intrat în tărâmul roșu al lui Colombo. Aveau să meargă la nesfârșit. Dar aici vine un alt test. Înainte să avem timp să coborâm în mod corespunzător, o întreagă gașcă de ghizi și cerșetori și altcineva s-au repezit asupra noastră. Au strigat cu toții, ne-au necăjit și aproape ne-au sfâșiat. „Rusă, rusă, haide”. Le-a plăcut atât de mult acest „hai” încât mai târziu nu i-au putut rezista nicăieri. Este un lucru uimitor, de ce doar rusul ar trebui și poate „dărui”, în timp ce noi ceilalți luăm totul de la indieni? Desigur, rușii înșiși au răsfățat oamenii. Totuși, această trăsătură este puțin neliniștită, mai simpatică decât dictatura cu care europenii noștri îi tratează de obicei pe indieni, chinezi etc. Măcar vezi că aceștia sunt oameni și îi tratează pe oameni ca pe oameni. În ciuda acestei filozofii, ne-am distrat foarte rău printre mulțimea chinuitoare de ghizi și barcagi. Niciunul dintre noi nu vorbea engleza, dar aici, se pare, aceasta este singura limbă care se înțelege. În situația noastră nefericită, ne-a ajutat vreun domn, căruia trebuie să se fi făcut milă de noi. Purta o cască tropicală și s-a îmbrăcat destul de decent. A venit la noi și a vorbit în engleză. Am zâmbit și ne-am înclinat. Apoi a trecut la franceză. Am găsit experți. Acest domn era francez. S-a angajat să ne ducă prin oraș și să ne arate duminică tot ce se putea vedea într-un oraș englez. Datorită lui, am pornit la drum. Totul era blocat, desigur. Britanicii nu erau vizibili: stăteau acasă. Doar hindușii se plimbau pe străzi și nu erau foarte mulți dintre ei în această parte a orașului. Străzile păreau pustii. Dar ce frumusețe sunt aceste autostrăzi. Solul trebuie să fie foarte bun. Mergi exact pe podea. Doar pământul roșu cu praful lui este mortal pentru costumele tropicale albe. Am închiriat două taxiuri și am plecat prin oraș. Orașul, fără a număra partea sa comercială, este o grădină tropicală continuă. Peste tot sunt palmieri și banane; ici și colo, de sub un tufiș se va uita o baracă de indian. Este joasă, murdară și primitivă în design. Locuitorii săi înșiși stau pe prag sau așa ceva. Fum iese din ușa deschisă și care abia se închide. Foarte inconfortabil și neîngrijit. Casele englezilor europeni sunt ascunse în grădini; în cea mai mare parte, doar porțile se deschid spre stradă. Prin gratii se vede curtea, sunt palmieri si flori in forma de evantai. Totul este organizat foarte bine pentru ei, nu ca hrănitorii lor – hindușii. În Colombo se arată un fel de biserică budist, dar nu a trebuit să-l vizităm. Cu toate acestea, este imposibil să fii în India pentru prima dată și să vezi totul: este suficient să te familiarizezi cu viziunea generală asupra vieții și a naturii de acolo. De fapt, acolo totul este nou, începând de la oameni și terminând cu cel mai nesemnificativ detaliu al situației lor de viață. Nu este nevoie să mergi la muzee și grădini botanice, doar mergi pe stradă; pentru un nou venit aceasta este mai bună decât orice muzeu. În Colombo, am experimentat pentru prima dată călăritul japonez în public. Un carucior mic pentru o persoana, cu doua roti. Șoferul apucă puțurile și te grabește la fel de tare ca un cal. Pentru prima dată, este oarecum jenant: este oarecum incomod să călărești pe aceeași persoană ca tine. Dar atunci îți vei da seama că și pe bărci, munca manuală, o persoană înlocuiește și mașina, iar taximetristul primește venituri. Revenind la navă, am aflat o veste bună: nava avea să rămână până marți. A apărut ocazia de a dedica o zi întreagă explorării Ceylonului. S-a înființat o companie pentru a merge la Kandy, un oraș frumos de munte la aproximativ o sută de mile cu calea ferată în Ceylon. M-am alăturat cu ușurință acestei companii. A doua zi, luni 10, ne-am trezit devreme. Eram șase. Cu noi a călărit și un ghid care vorbea limba rusă. La ora 19. ora trenul a plecat din Colombo. Ne-am trezit imediat ca într-o galerie de artă: priveliștile de-a lungul acestui drum spre Kandy erau atât de luxoase și variate. Calea trecea mai întâi printr-o pădure de palmieri cu mirosul ei picant, uneori dădea peste câmpuri de orez și, uneori, sate. Apoi au venit munții, unul mai sus decât altul, unul mai pitoresc decât altul. Trenul nostru s-a ridicat și s-a ridicat, trecând prin tuneluri și urcând de-a lungul cornișelor înguste până la înălțimi incredibile. În timp ce conduceți, este un zid în dreapta, o vale adâncă în stânga, câmpuri, păduri, râuri, sate pe el - o întreagă panoramă. De asemenea, sunt munți și munți de jur împrejur, acoperiți cu vegetație tropical luxoasă. Este uimitor cât de generoasă este natura aici. Oriunde există chiar și o picătură de umiditate, vegetația suprimă totul cu abundența sa, chiar și excesul. Un palmier crește. De sub însăși rădăcinile ei se mai întind câteva specii, mari și mici, cu și fără flori, iar sub ele, în chiar sălbăticia, abia având loc pentru sine, iarba, de asemenea, luxoasă, din belșug până la exces, abia își face loc în lumină. Dar acest lucru nu este suficient pentru natura tropicală; vrea să-și recâștige aerul pentru sine: toată această grămadă de verdeață se împletește cu un fel de iederă, care urcă pe trunchiul unui palmier, se lipește de crengile și verdeața copacilor care au crescut de sub el, se întinde pe iarbă, acoperind totul, parcă s-ar fi teamă să arate soarelui chiar și o bucată de pământ neocupată. Lux uimitor, performanță uimitoare! Nu degeaba clădirile umane par să dispară printre pădure, înecându-se în abundența ei; cum se poate compara o persoană nesemnificativă și slabă cu această forță atotcuceritoare a vieții? Ce va face el împotriva ei? Nu degeaba scufundarea în această natură, abisul din ea, a fost scopul vieții brahmanilor. În natura indiană, este ușor să înțelegi nesemnificația cuiva, este ușor să te imaginezi ca fiind doar o crenguță nesemnificativă într-o pădure nemărginită, luxoasă, plină de viață. Aici dispari, dispari in nimic. Care sunt câmpurile de orez aici? Ele reprezintă, de asemenea, un exemplu de abundență și lux. Suprafața pământului este ușor brăzdată, boabele abia ascunse, iar ploaia le udă ușor. Totul este cumva cu moderație, cu calcul, aproape zgârcit și slab, dar aici totul este în exces. Câmpurile nu sunt altceva decât mlaștini artificiale. Prin intermediul unor mici baraje sau ziduri de pământ, acestea sunt dispuse în văi sau pe versanții munților sub formă de terase. Se dovedește ceva ca o cutie mare în care se toarnă apă. Prin urmare, ei ară aici aproape în apă: bivolii ajung literalmente până la gât în ​​noroi. De aceea recolta nu este la fel cu a noastră. Natura de aici este risipitoare, dar și generoasă. De-a lungul versanților munților existau destul de des plantații de ceai și ocazional plantații de cafea. Aceasta este deja o chestiune pentru britanici, care concurează cu China. Trenul nostru a urcat și a urcat. Se răcea, copacii se schimbaseră. Palmierii au dispărut. Natura a căpătat o formă mai familiară nouă. Dar asta nu durează mult: pe o stâncă de lângă drum am observat un fel de monument. Britanicii au fost cei care au vrut să perpetueze memoria constructorului căii ferate din Kandy. Într-adevăr, el și-a câștigat recunoașterea generală pentru călătoria sa. Câtă muncă a avut nevoie? Ce munți au trebuit să fie forați? Și noi i-am fost sincer recunoscători că, datorită drumului, am putut să fim atât de aproape de India și să ne scăldăm în luxul uimitor al naturii ei. Coborârea a început de la monument. Trenul a fost încetinit. Drumul a coborât vizibil. Acest lucru, însă, nu durează mult. Kandi era deja aproape. Încă puțin timp, și coborâm din mașină, complet uimiți, copleșiți de tot ce am văzut pe drum. Este ca și cum ai ieși dintr-o galerie de artă bogată, sau mai bine zis, dintr-o panoramă. Tot ce am văzut a fost atât de variat, atât de luxos, atât de pitoresc. Nu este nimic special la Kandy în sine, după tot ce am văzut deja. Acolo ne-au arătat un templu budist, iar în el un mormânt cu rămășițele unui Buddha. Cel puțin așa ne-a spus ghidul nostru. Eu, însă, nu m-am lăsat în mod deosebit dus de acest nou spectacol: mă așteptam să văd mai multe în Japonia, de altfel, atunci aș cunoaște limba și nu ar fi trebuit să apelez la un ghid pentru ajutor, care, ca orice ghid, va spune cu siguranță o mulțime de povești înalte. Am vizitat și grădina botanică, care conține florile naturii locale și deja luxoase. Dar asta era deja prea mult pentru noi. Încă nu ne-am putut veni în fire din vegetația tropicală obișnuită, dar aici ei arată raritățile ei. Era dincolo de sensibilitatea noastră. Li se permite de bună voie să intre în această grădină. Unul dintre grădinari a fost chiar atât de generos încât i-a dat unuia dintre tovarășii noștri fructele unui arbore de ciocolată. Este o raritate pentru noi. La ora 14 am plecat din Kandy. Încă o dată, împrejurimile fermecătoare au fulgerat în fața ochilor noștri. Dar atenția noastră era obosită (unul dintre însoțitori chiar a adormit din excesul de sentimente, privind pe fereastră). Iar luxul constant a devenit stânjenitor. Voiam ceva acru, mai gros, ceva ca kvasul nostru sau pâinea neagră. Totul aici era deja prea gras, dulce și bogat. Ne-am amintit aici de mesteacănul nostru. Ea este mult mai modestă, cumva mai castă și mai sănătoasă decât natura locală înflorită, unsă, uluitoare, descărcată. Desigur, este uimitor. Dar este prea luxoasă pentru a iubi, pentru a se calma printre ei. Sufocă, nu calmează. Mi-am amintit descrierea lui Goncharov a naturii locale. Într-adevăr, scriitorul a avut dreptate când a spus că natura tropicală este mai întâi plăcută, iar apoi devine stânjenitoare. Și fructele de aici sunt numai bune atâta timp cât sunt rare, te obișnuiești cu ele, și atunci toate aceste banane, ananas etc. nu te vor lăsa să uiți de mărul nostru. Unde ar trebui să ajungă la el? Nu vor fi niciodată egali. La ora șase și jumătate seara eram deja la Kostroma. A fost plăcut să ne relaxăm pe puntea ei familiară, aproape nativă, de întreaga masă de impresii care ne-au revărsat atât de necontrolat din toate părțile pe parcursul întregii zile. Era noapte. Întunericul de aici pare chiar mai gros decât aici, de parcă o pătură neagră coboară peste tot. Întunericul este de nepătruns. Toată viața îngheață și tăce. Și în mijlocul acestui întuneric tăcut, deodată, ca și cum o stea s-ar lumina foarte jos deasupra pământului. Iată-o, cumva ezită, se mișcă, cumva greșit se grăbește prin noaptea neagră. Iată o altă stea. Acestea sunt bug-uri strălucitoare. Micile lor felinare ard uimitor de strălucitor aici. Ele fac noaptea să pară și mai groasă, mai impenetrabilă și mai misterioasă. Ea nu mai doarme, simți că sub această acoperire de nepătruns viața continuă să fiarbă, că poate milioane de creaturi se mișcă în jurul tău în întunericul nopții, continuându-și munca zilnică și lupta zilnică pentru existență. Cugești și mai profund la întunericul tăcut, dar nu mort, la viața nesfârșită și continuă ascunsă de tine. Auzi misteriosul „om”. Din nou brahmanii fulgeră în fața ochiului minții, suprimați de natură, străduindu-se să se contopească cu ea. A doua zi, noi doi eram din nou pe mal, de data aceasta fara nici un ghid. Îmi doream să mă plimb din nou în jurul pământului și să privesc mai atent, fără străini enervanti și indicații neexplicative ale vieții de zi cu zi și oamenilor locale. Soarele ardea. Dar căldura de aici este mult mai ușor de suportat decât a noastră. Aici este cald și înfundat, dar aici simți razele de foc ale soarelui direct asupra ta, ardându-te fără să te sufoci. Această senzație de arsură devine chiar oarecum plăcută; trebuie doar să vă asigurați că capul este mai bine protejat, altfel puteți suferi insolație. Indienii își acoperă mereu capul cu ceva alb când fac baie. Este interesant să vezi un turban alb uriaș plutind pe suprafața unui iaz, sau mai bine zis, o mlaștină. Din anumite motive, toate iazurile de aici par necurate; este înfricoșător să te uiți la oamenii care deja negri care înoată în acest lichid noroios. Prin credință, hindușii trebuie să aparțină tuturor religiilor. Un ghid avea o cruce la gât și se numea catolic. Am văzut un preot hindus catolic la una dintre gări. Doar un preot: o pălărie joasă, neagră, cu borul ușor curbat, o sutană neagră, o față rasă și o carte de rugăciuni în mână. Într-un cuvânt, totul este catolic până în ultimul detaliu, doar culoarea pielii îl dă un pic. A trebuit să regret profund că nu ne-am maturizat încă suficient pentru a avea propria noastră misiune aici; suntem încă rezumați la cadrul naționalismului îngust. Ne pasă doar de ale noastre, uitând că Domnul a venit pentru toată lumea fără deosebire și a trimis apostoli tuturor popoarelor globului. De ce ai noștri sunt mai demni, de exemplu, decât acești hinduși? Vor spune că nu avem oameni. Complet neadevărat. Dacă ar exista o dorință, oamenii, adică conducătorii bisericii în câmpul Domnului vor fi mereu găsiți. La urma urmei, ei merg de la Academiile Teologice la tot felul de departamente. Au considerat necesar să reducă personalul Academiilor. Evident, nu suferim de lipsă de oameni, ci de un exces al acestora, de supraproducție. De ce să nu separă cel puțin două persoane aici? Acești doi, poate, ar avea timp să înceapă ceva, poate că ar avea timp să formeze succesori de la indieni înșiși, ca, de exemplu, acum în Japonia. Vor spune că nu avem fonduri. Adevărat, suntem mai săraci decât unii americani. Dar misiunea noastră să înceapă puțin. Dumnezeu ne va ajuta, apoi vom ajunge la cel mare. La urma urmei, cheltuim un milion de ruble, cel puțin, doar pentru veșmintele bisericești. Acum, cel puțin o sutime sau câteva sutimi din această sumă ar putea fi separate aici. Acest lucru ar fi mai mult decât suficient pentru prima dată. Nu, nu lipsa fondurilor și a oamenilor trebuie să fie motivul aici, ci răceala față de credință, atașamentul doar față de bunăstarea personală. Da, mai avem multe, multe de trăit și de făcut pentru a crește într-o misiune ortodoxă (nu catolică și protestantă – Doamne ferește de asta). La ora cinci și jumătate seara am pus ancora și am ieșit în mare, în spațiu liber, în aer curat. Mirosul picant de nucă de cocos a devenit pozitiv dezgustător. Din păcate, ne-am lăsat să ne spălăm și hainele aici, care au fost și ele complet impregnate de acest miros. Așa că a trebuit să sufăr tot drumul, suportând oprirea columbiană de o mie de ori. 15 septembrie. Golful Malacca Pitching-ul a atins cel mai înalt nivel ieri. Înainte de a intra în strâmtoarea Malacca, musonul și umflarea musonului se concentrează. De aceea, entuziasmul de aici este puternic și cumva nedefinit, tremurând fără milă. Cu toate acestea, ne-am obișnuit cu toții. Am învățat chiar să mergem în timp ce pompam. Te echilibrezi pe punte, apoi cazi pe un picior, apoi pe celălalt. Destul de distractiv dacă nu ar fi atât de enervant și lung. Ieri pe la ora 10 seara am intrat în strâmtoarea Malacca, ola a dispărut și „Kostroma” nostru se mișcă complet lin, ca în Marea Roșie. Ne temem doar că căldura nu va fi la fel ca acolo. Atâta timp cât nu există nimic, poți respira liber. Traseul nostru s-a schimbat oarecum. De la Colombo am luat marfa la Penang (o insulă mică în largul coastei Malacca, ceva în jur de 5 grade latitudine nordică). De aceea am petrecut o zi în plus în Colombo. Înainte de Singapore, acum trebuie să mergeți la Penang, care este numit „paradisul estului” datorită luxului vegetației sale, frumuseții zonei și climei sale sănătoase. Dar ce se va întâmpla lângă Singapore este acum greu de spus. Nici nu știu cum voi ajunge în Japonia: este holera în Nagasaki, așa că nu poți merge acolo. Dar, pe de altă parte, există holera în Vladivostok. Dacă Kostroma merge acolo, atunci nu va fi permis să intre în niciun port și nu va fi permis să treacă prin canal. Va trebui să stau undeva, în carantină. Nu știm încă cum vom desface acest nod gordian. Aș putea să părăsesc „Kostroma” undeva înainte de a ajunge în Japonia, dar nu-i pot lăsa pe cei strămuți pe care am fost însărcinat să-i escortez la Vladivostok. Vom vedea, totuși, poate până atunci totul se va rezolva cumva. Scrisoarea V. 19 septembrie. Strâmtoarea Malacca Încă o bucată mică de rămas: Penang este deja în spatele nostru, iar astăzi vom ajunge în Singapore. Apropiindu-ne de Penang, citim descrierea acestuia în ghidul de navigare în limba engleză. Ce nu se spune despre el. Și l-au numit paradis, și i-au lăudat clima etc., etc. Eram deja dornici să-l explorăm, să-i respirăm aerul. Am ajuns acolo duminica (17), am ajuns dimineata devreme; prin urmare, nu am văzut cum este Penang de la distanță. După ce m-am trezit din somn, m-am dus la caca și de aici am admirat cu plăcere acest paradis din răsărit. Un colț foarte frumos. Nu este nimic mai mult decât o mică insulă, de aproximativ 30 de mile lungime și 15 mile lățime. Suprafața sa este foarte muntoasă. În apropierea orașului în sine există un vârf remarcabil, cu o înălțime de, se pare, 2800 de picioare. Toți munții sunt acoperiți cu cea mai minunată vegetație pe care estul luxos ar putea-o aduce în paradisul său. Pe partea de est a insulei se află orașul Penang, sau Georgetown. Strâmtoarea din acest loc, între insulă și Malacca, formează un port magnific la aproximativ cinci mile. Stând în acest port, nu știi ce să admiri. În dreapta este orașul, ieșind pitoresc din ecranul verde închis al munților. În spatele lui sunt munți uriași, din vârful cărora norii nu coboară. Doar o radă, plină de nave de tot felul de națiuni și forme: de la nave cu aburi engleze la junkuri chinezești. În stânga, țărmul de jos al Malaccai se ridică din mare, tot verde cu vegetație continuă; iar apoi, din spatele orizontului, niste munti de cele mai neasteptate culori apar albastri in ceata. Mi-am dorit să ajung cât mai repede la țărm pentru a vedea totul pentru mine, mai ales că indicațiile vorbeau despre o cascadă care, undeva în apropierea orașului, s-a rostogolit de la o înălțime de 2500 de picioare. Munții au aruncat însă un nor de ploaie peste noi (se apropia toamna, anotimpul ploios), iar călătoria noastră a trebuit inevitabil amânată). După micul dejun, nu am mai suportat: noi șapte ne-am adunat și, sub conducerea unui ofițer de navă, am coborât la țărm. Încă ploua. Ne-am ascuns cumva de el sub umbrele noastre. Este bine că malaezii vă vor căra în curând cu bărcile lor mici, altfel ar fi foarte rău pentru costumele noastre tropicale din pânză de păianjen. În cele din urmă, piciorul meu a simțit pământ solid și un minut mai târziu mergeam deja în două trăsuri acoperite de-a lungul străzilor din Penang. Orașul, sau mai degrabă partea din el prin care am trecut, nu este nimic special după Colombo. Nu au fost uitate aceeași verdeață veșnică care ascunde clădirile, aceiași palmieri frumoși în formă de evantai în fața ferestrelor din curtea engleză, aceleași locuințe mizerabile ale băștinașilor, până și bălțile noroioase în care își fac băile zilnice. Solul, ca și în Colombo, este roșu. Roșu și țigle pe acoperișuri. Verdele și roșu sunt principalele tonuri ale peisajelor urbane locale. Cu ocazia zilei de duminică, străzile erau pustii. Ocazional, am dat peste malayezi și chinezi, pe care nu le văzusem încă. Malaezii, surprinzător, poartă mai multe haine negre. Cum se poate explica acest lucru în căldura tropicală de aici? Pe capul lor sunt mici șepci brodate, precum cele muntenegrene sau grecești. Unii dintre ei aveau bonete aurite. Scopul aspirațiilor noastre era cascada, sau mai bine zis grădina botanică în care se afla cascada. Am ajuns curând în această grădină. Grădina este, desigur, foarte frumoasă, are o mulțime de plante diferite și o mulțime de gazon. Apropo, o seră ne-a atras atenția (dacă poți numi un foișor țesut din crengi subțiri o seră). Aici s-au adunat tot felul de plante mici. Există mai multe exemplare care cresc complet fără borcane și fără pământ: sunt atașate cu sârmă de o scândură și atârnate de perete, atâta tot. Dar toate acestea au fost examinate doar în treacăt. Ne-am grăbit spre cascadă. După ce am parcurs toată grădina, am urcat pe o potecă destul de primitivă în sus pe munte și, după multă urcare, am ajuns în sfârșit la o capelă budistă, unde un malays vinde flori ca suveniruri (se face, se pare, în toate bisericile și capelele budiste din India). Aici se află cel mai important lucru. Capela este sprijinită de o stâncă abruptă de 17 metri înălțime. Din vârful acestui zid cade o coloană de apă lată de trei brazi. Cade aproape pe verticală și este zdrobită în bucăți la poalele capelei. Zgomotul este de neimaginat. Spray-ul se repezi în nori întregi și, cu umezeala lui, te străpunge direct - ceața îți ascunde complet ochii. În primul moment te simți de parcă te afli în mijlocul viscolului nostru de iarnă. Totul se învârte în fața ochilor tăi, dus, devine alb. Am un geamăt în urechi. Platformele, aruncate peste un pârâu vertical, tremură, ca într-o moară de apă. Să stai mult timp pe aceste platforme, desigur, nu este în întregime confortabil: te poți uda până la oase. Prin urmare, după ce am admirat acest spectacol fără precedent timp de aproximativ cinci minute, am pornit la întoarcere. Compania noastră a crescut cu încă doi pasageri. Am dat peste un alt grup de vreo 15 persoane, toți erau și ai noștri, au profitat de faptul că ploaia se oprise acum. După ce le-am dorit să vadă mai bine cascada, noi înșine ne aflam la o răscruce de gânduri: nu fusesem încă în vârful vârfului, dar ne doream să fim în nori. Șoferul nostru (care este și ghid) ne-a asigurat că nu vom urca niciodată pe munte, călătoria a fost de două ore întregi, că plămânii nu ne vor fi de ajuns pentru o astfel de urcare. Rândurile noastre au șovăit: cinci au decis să meargă în oraș pentru călărie, în timp ce restul de cinci oameni au rămas cu dorința lor anterioară. Au plecat cu ghidul și ne-am îndreptat spre munte. De fapt, am mers două sau o oră și jumătate, în sus și în sus. Călătoria pentru noi, care nu suntem obișnuiți cu muntele, este foarte obositoare, mai ales după mult timp pe navă. Dar niciunul dintre noi nu a regretat că a plecat. Călătoria este plină de interes. Există un drum în spirală destul de bun în sus pe munte și un drum bun pentru același loc (în engleză, desigur). În sezonul uscat este mai greu să mergi de-a lungul ei: nisipul (roșu), cred, face mișcarea mult mai dificilă. Dar după ploaie s-a format un teren dur, suficient pentru a susține un pieton. A fost un obstacol mai puțin pentru noi. Urcarea este in general abrupta; pe alocuri sunt doar drumuri mai plane. În acest caz, la bifurcația drumului există o inscripție caracteristică pe o tablă albă: „Pentru persoanele în vârstă”, iar pe cealaltă ramificație a drumului: „Pentru tineri”. Fiecare poate alege ceea ce se potrivește cel mai bine plămânilor. Drumul trece printr-o pădure tropicală densă, care stă literalmente ca un zid pe ambele părți. Uneori ieși într-o poiană, pe o cornișă, și atunci priveliștea este pur și simplu magică: în golul de deschidere vezi doar vârfurile copacilor, o masă solidă verde închis care acoperă totul. Apoi un raid cu dungi negre în loc de aburi, iar apoi Malacca este verde și violet. Și așa dincolo de orizont. Uită-te puțin la această poză, odihnește-te și apoi pornește din nou la drum, sus pe munte. Din pădure se aud niște șuierate ciudate, șuierate care nu se opresc niciodată. Evident că acolo era viață. Dar, cu toată dorința noastră, nu am văzut un singur exemplar din animalele locale. Potrivit poveștilor, aici ar trebui să fie maimuțe și altceva. În general, avem cumva mai multă viață pe câmp și în pădure. O pasăre ciripește în mod constant aici și, dacă nu ciripește, cel puțin va zbura pe lângă tine. Aici sunt doar verdețuri și insecte. Din câte îmi amintesc, nici în India, în Ceylon nu am văzut, cu atât mai puțin am auzit, o singură pasăre. Probabil că au zburat, sau se ascund de căldura arzătoare de aici. Ridicându-ne din ce în ce mai sus, am trecut pe lângă niște bordei băștinași. Am văzut frumoasa vilă a cuiva, în care aproape am ajuns ca niște străini călători. Până la urmă, în ciuda opririlor dese și a vremii relativ răcoroase (sau nu atât de fierbinți ca de obicei), eram umezi ca șoarecii și extrem de obosiți. Drumul a râs cu siguranță de noi. Va părea de vârf. Sfârșitul este aici... te apropii, vai... acesta este doar începutul unei noi ascensiuni, chiar mai abruptă și mai sus. Hai să expirăm, să ne uităm unii la alții, cineva va mormăi vreo remarcă sau va face o glumă în detrimentul unui tovarăș. Apoi mergem din nou spre o nouă cotitură, unde suntem din nou dezamăgiți. Ne-a chinuit și setea, deși am profitat de mai multe ori de pâraiele și pur și simplu bălți care au dat peste drum. În cele din urmă, s-a auzit un miros de frig, iar ceața de deasupra a devenit din ce în ce mai aproape. Încă o urcare abruptă și la o curbă a drumului a apărut o tablă albă cu un fel de inscripție. Ei bine, iarăși este clar: „Pentru bătrâni și tineri”, iarăși este clar că va trebui să ne ridicăm și probabil că această ascensiune nefericită nu va avea sfârșit. Avangarda noastră s-a apropiat de placă. S-a spus: „Asta este harul”. Ce înseamnă acest lucru? Niciunul dintre cei care s-au apropiat nu vorbea engleza. Arată ca un tigru, dar se pare că tigrii nu fac semne pe găurile lor, probabil altceva. L-am așteptat pe liderul nostru, ofițerul, care pufăia încet chiar din coada companiei noastre, udă și roșie ca sfecla. După ce și-a luat răsuflarea, a rezolvat în cele din urmă nedumerirea noastră: nu există tigri sau ceva groaznic de genul ăsta. Înseamnă pur și simplu: „la cârciumă”. Apoi ne-am amintit că, conform indicațiilor, ar trebui să existe un hotel în vârful muntelui. Pubul este probabil acest hotel. Sfârșitul vine în curând. După ce ne-am adunat puterile și ne-am inspirat cu gândul la o odihnă rapidă, ne-am mărit ritmul și am urcat din nou pe munte. Din nou liderul nostru a pufnit înapoi și din nou transpiram și beam din bălți. Dar aici era o poiană, o terasă, iar deasupra ei, pe o pantă abruptă groaznică înaltă de vreo patruzeci de metri, stătea o casă cenușie, pe care unii dintre noi am ghicit inscripția: „Asta e grația”. Acesta este sfârșitul nostru, pământul nostru promis! Oricât de amuzant ar suna, de data aceasta ne-am bucurat sincer de tavernă, de parcă ne-am afla în Palestina adevărată. A trebuit să mergem încă un sfert de oră pe drumul care serpentea în jurul muntelui. În sfârșit, ultima cotitură și în fața ochilor noștri sunt câteva case situate de-a lungul unei străduțe. Pe un mic foișor sau foișor era vizibilă inscripția „Post”. Apoi mi-am amintit că aveam o scrisoare în buzunar. Sunt înăuntru acum. Acolo am fost întâmpinați de un tânăr olandez care ne-a oferit ștampile și s-a oferit voluntar să ne ducă la „To the Grace”. Am ajuns. Taverna s-a dovedit a fi o casă foarte curată și confortabilă, cu un hol, un living, mai multe camere de zi și două terase spre mare. Se pare că s-ar putea locui în această casă câteva zile, la fel ca și de data aceasta o familie engleză care a dispărut din prima cameră în timpul invaziei noastre: fețele noastre roșii și costumele de neopină trebuie să fi fost foarte înfricoșătoare. Malaezii ne-au servit sifon cu coniac si am inceput sa ne potolim setea impreuna. După ce ne-am odihnit puțin, ne-am dus pe terasă să ne uităm în jur. Era vizibil de departe. Raidul nostru părea un mic râu, iar „Kostroma” părea un loc nesemnificativ. Păcat că norii în creștere au acoperit aproape totul. Dar... norii sunt dedesubt! Asta a fost deosebit de interesant, deși acești nori s-au arătat în cel mai neplăcut mod: ne-au răcit pozitiv în costumele de neopină. Chiar și așa, aceasta a fost prima dată când ne-am ridicat deasupra norilor. Am stat aici destul de mult timp. Și oboseala m-a ținut cumva blocat pe loc și a trebuit să aștept ploaia, care a revenit de mai multe ori. Ne-am gândit că putem apoi să ne îndreptăm spre locul de unde începe cascada, dar era deja bine după ora cinci, la șase se întunecă aici, iar în fața noastră mai era tot drumul pe care tocmai îl parcurisem. Călătorind noaptea prin acești munți și păduri, și chiar și într-o zonă necunoscută, nu putea atrage pe nimeni în mod deosebit. Ne-am hotărât, fără să pierdem timpul, să pornim de pe munte și să ne întoarcem la Kostroma. Am coborât, desigur, mult mai repede decât am urcat. Am coborât doar aproximativ cincizeci de minute. Deja mai jos, sub munte, ne-am dat seama la ce înălțime trebuie să fim. După cum am aflat mai târziu, călăreții noștri nu puteau călări acolo pe caii lor și, astfel, s-au lipsit de o mare plăcere. Seara ne-a depășit încă pe drum. În întuneric, ne-am găsit cumva șoferii, care ne așteptau cu răbdare lângă grădină, și am pornit pe străzile orașului spre debarcader. Totul era întuneric, doar gândacii străluceau uneori, dar apoi s-au ascuns. Întunericul este de nepătruns. Pentru a completa nenorocirile noastre, a suflat un vânt puternic și s-a revărsat o ploaie groaznică, adevărată ploaie tropicală. Călătoria a luat o întorsătură complet neplăcută. Am ajuns sub acoperirea întunericului și în ploaie la dig, unde a fost și mai rău. Valoarea a început să crească, în strâmtoare s-a format un curent rapid, care a sfâșiat totul odată cu el. Vântul a suflat valul. Era imposibil să stea pe dig (de lemn, plutitor), deoarece era zvârlită în sus și în jos de emoție. Au sosit bărcile, dar a fost înfricoșător să te apropii de ele. Cu cea mai mică greșeală, ai putea rata barca, iar o baie de mare într-o astfel de situație, Dumnezeu știe cum s-ar termina. După mult efort și ezitare, ne-am instalat în cele din urmă în două bărci mici (care nu par să ridice mai mult de trei). Să înotăm. Am început să fim aruncați dintr-o parte în alta, iar curentul ne purta necontrolat în jos dinspre raie și oraș. După noroc, „Kostroma” stătea mult mai sus. Bietul malaez care ne conducea era epuizat. Adăugați la aceasta ploaia care s-a revărsat peste noi de sus, ca dintr-o găleată, valurile care ne zdrobeau din lateral, întunericul de nepătruns de jur împrejur, care ne-a lăsat într-o nesiguranță deplină cu privire la unde ne aflăm, unde navigam, unde era „Kostroma” noastră. Un minut, sau mai precis o jumătate de oră, este cel mai neplăcut. Ne-am luptat mult timp, ridicându-ne și dând din nou loc curentului, iar în cele din urmă silueta uriașă a „Kostromei” noastre s-a înnegrit în fața noastră. Stătea cu pupa spre noi. Am răsuflat uşuraţi, văzând sfârşitul chinului nostru. Aici e pupa, acum e la nivel cu barca, aici e scara, încă un moment și suntem acasă. Pe scară ne așteaptă un marinar. Barcagiul aruncă frânghia, leagă barca, marinarul mi-a întins mâna. Doar acasă... Deodată un val puternic lovește barca, frânghia se rupe sau se dezleagă și suntem iarăși în întuneric, iarăși departe de „Kostroma”, iar iarăși ploaia se revarsă peste noi și valurile ne bat. Am ajuns a doua oară, iar eșec. Abia a treia oară am reușit să pășim pe pasarela, de-a lungul căreia am urcat pe punte, unde toți pasagerii s-au adunat pentru a ne urmări eforturile. Cred că nici un marinar veteran nu a urcat pe scara navei sale cu atâta plăcere ca noi după o astfel de tranziție și un duș fără precedent. Cu siguranță nu a fost un fir uscat pe noi. Bietele noastre costume tropicale din fir s-au lipit de corpul nostru ca penele unui pui ud. Pălăriile noastre tropicale s-au transformat în clătite prost coapte, dezvăluind astfel încă un caz de escrocherie din Port Said. Ne-am dus repede la cabină. Ne-am schimbat hainele: altfel, la tropice acest duș nu va fi în zadar. Dar, oricât de tristă era înfățișarea noastră, oricât de mult semănam cu puii umezi, totuși, eram acasă și puteam acum să ne culcăm liniștiți; și lasă marea să facă zgomot și să se îngrijoreze în întunericul de nepătruns. Toată ziua următoare a trecut cu o încărcătură de orez, pe care a trebuit să-l transportăm în Hong Kong (din nou un port nou, neașteptat). Niciunul din compania noastră nu a coborât la țărm: picioarele începuseră să le fie prost după urcarea de ieri. Pe la ora 22 au început să ridice ancora și apoi a avut loc un mic incident. Conform regulilor acestui port, fiecare navă acostă aici trebuie să arunce două ancore. Pe parcursul a două zile, curentul din strâmtoare s-a schimbat de mai multe ori și, prin urmare, nava noastră s-a întors de mai multe ori în acest timp pe lanțurile sale de ancore. Lanțurile, desigur, s-au amestecat și nu a existat nicio modalitate de a scoate ancorele. În plus, un vapor austriac sau italian a venit lângă noi. Ancorele lui sunt împletite cu ale noastre. Și a început povestea... A fost un moment în care corăbiile s-au înghesuit complet una pe cealaltă, mai erau doar vreo două arshine între părți. Mai mult și un incident cel mai neplăcut s-ar fi putut întâmpla... Am lâncezit cu ancorele două ore și jumătate și abia după miezul nopții am reușit să ieșim din acest nefericit „paradis al estului”. Mergem foarte bine. Fără emoție. Doar din când în când furtunele care vin ne tulbură foarte mult cu ploaia lor. Coasta Malacca este permanent vizibilă în stânga. Sunt insule, majoritatea muntoase, uneori conice, dar nu ca cele din Marea Roșie. Aici acestea nu sunt pietre funerare, deprimante prin pustiirea lor. Insulele locale, de la vârf până în apa mării, sunt acoperite cu cea mai bogată vegetație, aceeași pădure tropicală pe care am văzut-o în Colombo și Penang. Călătoria noastră, în general, este foarte interesantă și nu atât de obositoare. Acum e începutul ora două. Singapore ar trebui să fie în trei ore. Scrisoarea VI. 28 septembrie Hong Kong Vă scriu de pe pământ aproape uscat: stăm pe rada din Hong Kong. Prin urmare, puteți judeca cum a fost călătoria noastră de la Singapore la Hong Kong dacă în timpul călătoriei a fost imposibil să alegeți ora și locul pentru scris. Chiar nu a fost o călătorie bună. Dar acum toate acestea au trecut, iar ceea ce a trecut este foarte frumos. Pe 19 septembrie, așa cum cred că v-am scris, ne apropiam de Singapore. Marinarii ne-au povestit multe despre asta, povestindu-ne despre farmecul parcării și țărmului în sine, și despre mulțimea diferitelor triburi de pe străzi etc. Am vrut să testăm toate acestea prin experiență și să le împingem noi înșine, deși ascensiunea spre munți încă rezona în picioarele noastre. La aproximativ o oră, periferia Singapore a început să iasă de la orizont. Fâșia de coastă, care fusese mereu pe partea noastră stângă, a început să se apropie, aplecându-se puțin câte puțin sub nasul nostru (nasul, desigur, este al unei nave). Sumatra a apărut din tribord, mai întâi un punct mic, apoi o masă întreagă de pământ verde, care a alergat și ea spre noi, apropiindu-se de Malacca. Au fost câteva insule care au făcut strâmtoarea și mai îngustă. Am mers în cele din urmă drept pe un zid verde, în care nu era nicio trecere vizibilă. Dar apoi a apărut fum, iar în spatele fumului a plutit din perete o mică barcă albă-pilot: Singapore, prin urmare, era deja foarte aproape. Mulțimea care stătea pe țărm era, ca de obicei, cea mai pestriță. Aici sunt malayezi, chinezi și europeni din toate națiunile. Unii se grăbeau să ne arate mărfurile de departe. Ne-au sedus cu mormane întregi de ananas, șaluri și inevitabilele pietre prețioase. Scoici de toate felurile sunt minunate aici. Sunt aduse de barca încărcată. Nu știu de ce nu fac asta în alte porturi. Poate că sunt mai ales mulți dintre ei aici. Cineva, după toate indicațiile, un evreu era mai încântat decât oricine altcineva, strigând, fluturând cu brațele, alergând de-a lungul digului, dând ordine muncitorilor și schimbând ocazional fraze în franceză cu unii dintre ofițerii noștri. Se dovedește a fi căpitanul portului local. Câțiva englezi slăbiți stăteau în picioare, privind cumva peste mulțime, ca printr-o roată care se învârte, în căștile lor grandioase tropicale. Dar atenția noastră generală s-a concentrat asupra unui singur grup: un domn, în vârstă de aproximativ treizeci și cinci de ani, care stătea braț la braț cu o doamnă. Trebuie să fie rusească, ne-am gândit. Există o trăsătură evazivă, care nu este transmisă în cuvinte, în fiecare națiune. Puțină experiență este suficientă pentru a nu face aproape nicio greșeală la prima vedere. Ce ne-a spus că domnul care stătea în fața noastră era cu adevărat rus? Niciunul dintre noi, desigur, nu putea explica, dar premoniția noastră era justificată. Acesta era un ofițer rus care și soția sa călătoreau din Siberia de Est la Marsilia și de acolo în Rusia. Călătorea pe un vapor francez („Messageries Maritimes”), care stătea chiar acolo, pupa la pupa cu vaporul nostru. Digul nu era nimic special, sau mai bine spus, era format doar din magazii negre, acoperite cu funingine, într-o zonă destul de pustie. Chiar în spatele lor erau niște mlaștini și deja dincolo de mlaștini începeau locuințele, mai întâi sub forma unui sat natal, poate un sat, mai multe fabrici, apoi era un câmp și abia dincolo de câmp a început partea chineză a orașului. Este nevoie de un drum destul de lung pentru a ajunge în oraș în sine, adică în partea sa europeană. Când povestea lungă și zgomotoasă a acostării s-a încheiat, am adunat o întreagă expediție de scrisori și am pornit pe o navă poștală franceză vecină; s-a prezentat ocazia de a ne trimite scrisorile cât mai repede: corabia pleca astăzi. După ce i-am mulțumit străinului, m-am alăturat restului companiei, care mergea deja de-a lungul țărmului de-a lungul uriașului vapor francez. După pantomimi destul de distractive cu un domn plinuț care stătea pe puntea navei, compania noastră s-a despărțit: unii s-au dus să inspecteze întreaga navă, iar eu și doctorul am coborât în ​​camera de primă clasă, unde se afla și cabina oficialului poștal. Cu sentimentul sălbaticilor care se treziseră într-un palat, am coborât scara largă, s-ar putea spune, luxoasă, într-o sală mare, elegant decorată și o sală de mese. După dulapul nostru, era un adevărat palat. Un lacheu agil în uniformă (vai! Cât de primitiv ni s-a părut vaporul nostru cu aburi Ivans și Peters, în costume albe oarecum decolorate) ne-a arătat cabina unui funcționar poștal, în ea, în ușă, pe jumătate închisă cu o perdea, în mijlocul zgomotului ciudat, al foșnetului ventilatoarelor care se rotesc continuu, stătea un bătrân, cu o carte uscată, cu spatele la ceva. Ne-a acceptat scrisorile cu patron, a aplicat ștampile și a primit plata cu și mai mult, fumând în același timp trabucul său gros. Ne-am grăbit să ne retragem, aruncând o altă privire apetisantă către camera luxoasă de clasă întâi. Totuși, a noastră este mult mai bună, oricât de bune sunt toate cabanele franceze acolo. Pe terasament, taximetriști malaezi cu trăsurile lor s-au apropiat de noi. Patru dintre noi am stat într-una dintre ele. Șoferul este un malay, cu o față lată și o barbă neagră, poartă un bandaj roșu pe cap. (Am aflat mai târziu că roșul protejează împotriva razelor solare la fel de bine ca albul). Acum nu mai puteam vedea mare lucru: întunericul care a venit curând ne-a obligat să reducem observațiile. Ne-am plimbat prin oraș, pe bulevarde foarte frumoase, și am încercat să ne sufocăm în partea chinezească a orașului. That's dirt! Pur și simplu nu te poți gândi la nimic căruia să-i atribui asta. Toate popoarele au locuințe și nu peste tot este curat, dar chiar și privirea la un bârlog chinezesc este rău, ca să nu mai vorbim de duhoarea, care face imposibilă plimbarea pe străzile așezărilor chineze. Zilele următoare a fost un adevărat târg lângă nava noastră. Negustorii și-au întins corturile și și-au așezat marfa. Coloniștii noștri și copiii lor rătăceau din cort în cort, încercând mărgele și eșarfe. S-au certat în tot jargonul posibil pentru ei, în rusă spunându-i malaezului că cere prea mult. Exact ca aici undeva prin sat, la piata. Interesul pentru cumpărături, însă, a scăzut puțin. Am reușit să vedem multe. Singapore a simțit ca o repetare. Aici, de altfel, a trebuit să încerc pentru prima dată celebrul fruct tropical: mangosteen. Arată ca un cartof sau nap (doar mai rotund), de culoare roșu închis. Trebuie să tăiați cu atenție coaja moale destul de groasă, înmuiată în tanin roșu. În interior se află un miez alb mic, fraged, fibros, format din mai multe particule, ca o portocală. Acest miez mic conține mangostanul cu care se mândrește sudul. Bineînțeles că e bine. Dar este prea puțin pentru o astfel de muncă să o obțină. Mi-ați primit deja telegrama și știți că rătăcirile mele se vor termina în curând. Da, deja Vladivostok... M-am săturat să stau în mare, mai ales după plăcerea pe care mi-a adus-o în sfârșit, la despărțire; dar cumva nu vreau să părăsesc puntea familiară a Kostroma. Ne-am obișnuit și ne-am obișnuit. Aici totul a devenit familiar, aproape familiar, fără a exclude frânghiile din cercuri (pe care cu toții le numiam deja golfuri), băncile nu în totalitate confortabile și legănarea zilnică mai incomodă și enervantă a punții dimineața. Acum a devenit păcat să renunț la tot. Mulți dintre pasageri, după ce s-au mutat la țărm la un hotel, încă nu se pot detașa complet de Kostroma, nu, nu, iar unii dintre ei vor trece să stea în camera lui, să bea ceai cu foștii lor însoțitori și să vorbească. Obiceiul este un lucru grozav. Totuși, trebuie să-mi închei călătoria. Chinezii arată în general inteligenți. Mulți se comportă foarte respectabil, mai ales într-un cărucior cu un evantai în mână. Este doar păcat că fețele lor fără barbă, în special cele ale bătrânilor, le fac să arate ca niște femei în vârstă. Coolii locali (oamenii muncitori) arată jalnic. Numai Dumnezeu știe pentru ce trăiesc. Unii au o singură barcă. Trăiește pe el, transportă pasageri pe el și atât. Toată casa lui este aici. Aici s-a născut și aici poate muri. Unii oameni spun că mănâncă gunoaie de la navele cu aburi. Aceasta este viața... Aici, în general, chinezii sunt cumva măcelăriți și mânați de britanici, pentru care nu sunt decât niște fiare de povară și muncă pentru clădirile lor grandioase din munți și, în general, pentru tot confortul lor. Așa că arată cu adevărat ca niște vite muncitoare, mânate, neputincioase, înfometate, disprețuite și, bineînțeles, își urăsc sincer pe stăpânii lor nepoftiti care îi subjugă cu bani. Din acest motiv, clădirile de aici și întregul mod de viață al britanicilor sunt magnifice. Nu vorbesc despre oraș în sine, despre magazinele sale frumoase, despre hoteluri sub formă de palate, toate acestea nu sunt nimic deosebit pentru o destinație atât de globală, toate acestea sunt naturale și obișnuite. Este uimitor modul în care britanicii au reușit să facă un astfel de paradis din piatră goală, fără viață, așa cum era Hong Kong-ul înainte de conducerea lor. Este uimitor că fostele pustii au acum plaje excelente, că acolo unde pe vremuri erau versanți de munți golași, impracticabili pentru oricine, acum există autostrăzi căptușite cu ciment, cu poduri, jgheaburi și chiar bănci pentru odihnă. Este surprinzător, în continuare, să vezi case uriașe chiar în vârful vârfului, unde este greu de urcat pe jos și unde un tren de cale ferată urcă acum de-a lungul unui lanț. Această victorie a omului asupra naturii neospitaliere este uimitoare. O comparație cu Vladivostok este impusă involuntar. Ce diferență nesfârșită și, desigur, nu în favoarea Vladivostokului. Acolo, s-ar putea spune, încă nu este nimic, există doar cineva și ceva care așteaptă să înceapă să trăiască, există doar o stație, un bivuac, dar aici există deja o viață plină, independentă. Totuși, cine este vinovat de tot acest confort uimitor, această victorie asupra naturii? Toate acestea au fost udate cu sudoare, și poate chiar cu sânge, de către animalele de hată locale - chinezii. Exploatatorii bogați au profitat de harnicia lor și și-au cumpărat munca și viața pentru un salariu zilnic mic. Nu, să nu fie atât de convenabil, să nu fie atât de confortabil aici, să vorbească prost limba rusă pe Manza, doar ca să nu bem sânge de la așa-zișii nativi. Am vizitat și vârful vârfului și am condus pe drumul vertical local. Comandantul și cu mine am mers acolo împreună. Mai întâi ne-am plimbat într-o ricșă prin partea chineză mirositoare și fumurie. Aici, de fapt, o stradă trece de-a lungul țărmului și pe un plan plat. Restul urcă toate etajele. Puțin departe de strada principală și mersul cu o ricșă devine dificil și nu sunt cai la vedere. Grădina Victoria are și vedere la strada principală, sau mai bine zis la piciorul acesteia, care este mai sus de munte. Această grădină minunată merită văzută. În acest punct de pe strada principală, o potecă mărginită de copaci urcă pe versantul muntelui. Aici ne-am eliberat șoferii și am plecat pe jos. Dar apoi dam peste mai multe perechi de hamali cu palanchine. Bineînțeles, te deranjează într-un mod de neimaginat. Să încercăm. Un palanchin sub forma unei cutii mici cu un scaun a fost așezat pe pământ. Ne-am așezat. Portarii au ridicat rapid arbori lungi pe umeri și au urcat pe deal, scuturându-și ritmic poverile. La început nu este complet calm în această trăsură, este puțin ciudat să mergi pe spatele vecinului tău, deja amintește prea mult de est. Dar totul este la fel peste tot, doar aspectul se schimbă, dar în realitate toată lumea călărește unii pe alții. Curând am fost aduși într-o căsuță - o gară, unde deja stăteau mai mulți domni, așteptând trenul de cale ferată. Am cumpărat bilete. Câteva minute mai târziu, trenul a plecat. Mica remorcă a urcat cu îndrăzneală pe munte. La început drumul merge destul de ușor, dar apoi ia o astfel de pantă încât devine înfricoșător să te uiți înapoi la linia pe care ai trecut: pare un abis în care trăsura va cădea în orice moment. Panta este atât de mare încât ajungi să stai, s-ar putea spune, întins, sau trebuie să te apleci pe spate pentru a menține poziția verticală. O iluzie optică ciudată este creată de copacii, casele, etc. în creștere din jurul tău. Nu observați cum părăsiți treptat poziția verticală. Și deodată vezi că copacii și casele își pierd treptat poziția verticală, începând să se aplece din ce în ce mai mult spre pământ, amenințănd să cadă și să se prăbușească. Aceasta iluzie este atat de puternica incat mai tarziu, cand iti dai seama ca tu insuti schimbi situatia, si nu case sau copaci, nici dupa aceea nu poti scapa de ea. În vârful ascensiunii se află o mașină cu abur, care înfășoară lanțul pe arborele de fier. Fiecare vagon este echipat cu o frână. Eram curioși să știm dacă au existat vreodată nenorociri pe acest drum derutant. Ni s-a spus că nu. Dacă lanțul se rupe, conductorul are întotdeauna timp să oprească mașina. Ei spun chiar că în fiecare lună testează acest opritor: trec mașina de-a lungul șinelor fără lanț cu sarcină. Dirijorul reușește să-l oprească în aer. Poziția conductorului în acest caz este încă neplăcută. Am luat prânzul la etaj. Apropo, am mâncat o delicatesă tropicală locală: curry. Acesta este un fel de mâncare destul de unic pentru noi cei din nord. Orezul se fierbe si se serveste cu un sos din piper si substante caustice asemanatoare, cu vanat. Dar acest lucru nu este suficient: acest fel de mâncare este însoțit de o întreagă farmacie de tot felul de poțiuni, toate caustice, gurii, precum muștarul sau ardeiul. Există și dulceață de bambus, nu lua asta ca pe o glumă. Acest lucru nu este același lucru cu tăițeii de mesteacăn. Literal, dulceața nu este rea, este făcută din lăstari tineri de bambus, există niște pește mic uscat și alte câteva numere similare. În cele din urmă, rezultatul este un astfel de amestec, o încărcare atât de mare de tot felul de lucruri caustice încât este înfricoșător chiar și să-ți aduci la gură, dar fără acest curry, nu poți face asta aici. Stomacul necesită o stimulare puternică, altfel nu funcționează. În dimineața zilei de 29 am plecat din Hong Kong direct spre Vladivostok. Deși telegraful a raportat că nu există holeră în Japonia, încă nu sa auzit nimic oficial despre ridicarea carantinei. Acum mergem spre nord și, cu cât mergem mai departe, cu atât ne îndepărtăm mai mult de eterna vară a tropicelor și ne îndreptăm spre toamnă. Pe data de 30 am intrat în strâmtoarea Taiwan, unde era să ne înduram ultima încercare. Sufla un vânt de nord foarte puternic, rupând totul de pe punte. Era greu să mergi. Cortul a fost scos pentru prima dată după Odesa. Pe puntea noastră a devenit oarecum nefiresc de lumină și pustie, doar catargul și stâlpii de fier ieșeau în afară, iar lanțurile s-au întins peste tot, care susținuseră până acum copertina. Exact ca o grădină toamna, îngălbenită și fără frunze. Cerul era în mod constant acoperit de nori, devenind mereu gri și amenințătoare de ploaie. Temperatura a scăzut și a scăzut. A trebuit să-mi scot rochia neagră și caldă de mult uitată. E toamnă complet. Ne-am ghemuit acum pe puntea incomodă, deschisă, fără să mai găsim pe ea acele colțuri izolate în care ne găsisem înainte pacea și singurătatea. Totul este deschis și fără frunze. Dar asta nu ar fi nimic. Doar imaginația suferă de asta. Taiwan ne-a dat un sentiment mai puternic. Curentul din strâmtoarea Taiwan este întotdeauna foarte puternic. Un vapor slab probabil nu va vâsli împotriva lui. Mai ales de data asta, când un vânt contrar și mai puternic s-a alăturat curentului. Valurile erau uriașe. Kostroma noastră se legăna, scufundându-se neputincios cu prova și pupa, ca o barcă mică. Pe fiecare val mare, elicea era expusă și apoi un ecou îngrozitor, sfâșietor de suflet, a răsunat pe toată nava, din care toți nervii, deja încordați și obosiți, tremurau. Acest trosnet era deosebit de neplăcut noaptea în pupa noastră. Stăm în cameră, ne echilibrăm pe scaune, conversațiile nu merg bine. Vint continuă: tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... Deodată: trrrrr... „O, ești o nenorocire! „Iarăși”, va spune cineva, privind cu reproș spre pupa sau către mecanic, dacă s-a întâmplat să fie aici. Și într-un minut tot șurubul va bate... Principala problemă a fost că curentul opus și vântul ne-au redus foarte mult progresul. Am mers greu 4-5 noduri o dată. Acest lucru a sporit și mai mult deznădejdea, deși, după cum am aflat mai târziu, am fost din nou mai fericiți decât alții: mersul pe aici este și mai lent. Pe 1 octombrie am trecut de strâmtoarea. Curentul a slăbit, viteza a crescut, dar rularea a continuat. Șurubul încă se crăpa. Pe 4 octombrie au apărut în dreapta niște insule, ușor albastre la orizont. "Ce este asta?" — Îl întreb pe doctor. "Japonia. Acum trecem de Nagasaki." Desigur, am cerut să explic și ce este o traversă. Aceasta este perpendiculară pe călătoria navei dintr-un punct dat. Tot ce am înțeles a fost că Japonia era chiar lângă mine. M-am simțit ca acasă, în loc. Chiar dacă va trebui să mă îndrept spre Vladivostok, deși mă vor ține acolo, poate mult timp, sunt încă aici, nu va trebui să călătoresc prea mult. Au apărut întrebări. Tot ce se auzise în timpul călătoriei a fost ascultat din nou. Cum vom merge, unde este oprirea ta, unde este misiunea etc. Ochii tuturor s-au întors spre siluetele albastre ale tărâmului soarelui răsare. Pe 5 am trecut pe lângă Dazhelet, o insulă foarte muntoasă, care cu vârfurile ei înțepătoare iese în fața ochilor tăi toată ziua, în cele din urmă plictisindu-te. Mergi și mergi și el este încă aici. Acum l-am depășit, acum mai mergem câteva ore, dar uită-te înapoi: este încă Dazhelet. 6 octombrie, ultima noastră zi pe navă. Mâine, dimineață, va fi sfârșitul rătăcirilor noastre și odată cu el și sfârșitul vieții noastre comune. Fiecare va merge în direcția lui, unii la Khabarovsk, alții la Posyet, alții unde. În timpul zborului am reușit să ne obișnuim unul cu celălalt. Acum parcă nu voiam să plec. Am luat un mic dejun de rămas bun. S-au făcut discursuri și toasturi. Comandantului i s-a oferit un frate de argint ca amintire a călătoriei noastre. După micul dejun am stat mult timp într-un cerc comun, amintindu-ne de drumul pe care îl parcurisem atât de fericiți. Aici picăturile au apărut din nou pe scenă spre amuzamentul tuturor. După micul dejun, toată lumea a început să se pregătească. Împachetează-ți lucrurile. Fă cumpărăturile tale cunoscute și în ordine. Toți au fost aduși în cabină și așezați pe paturi goale; acum trebuie să le găsim un loc în valize și cutii. Eu însă nu m-am grăbit să mă pregătesc și să-mi iau rămas bun de la navă. Dacă nu trebuie să merg în Japonia cu el, atunci, în orice caz, voi trăi din el tot timpul cât este în Vladivostok. Ziua se apropia imperceptibil de seară. După prânz, am încercat încă o dată să admirăm marea, acum întunecată, drept rămas bun, dar a fost atât de incomod și de frig în vârf încât a trebuit să renunțăm repede la această dorință. Ne-am adunat din nou în camera de gardă. Cineva s-a așezat la pian. Au fost găsiți cântăreți. La un ceai, vorbind și cântând, ultima noastră seară a petrecut la unison printre mare, în camera de gardă a Kostroma. Era deja foarte târziu când compania noastră a început să se diminueze treptat, culcându-se pentru ultima oară în cabină. În dimineața zilei de 7, ceață deasă a acoperit marea. Ei spun, însă, că această ceață s-a răspândit doar de-a lungul fundului; de pe podul căpitanului se vedea cerul senin și toate împrejurimile. Călătoria noastră nu a încetinit. Acum, prin albi, au apărut munți pe ambele părți (deja intram în radă). Un pompier a trecut pe lângă noi în ceață. S-au odihnit liniștiți acolo și abia acum au observat „Kostroma” noastră. Oh, lui Rus... Ne-am dus la mal. Era un fel de hambar acolo. Apoi au fost garduri, apoi mai multe garduri, apoi mai multe garduri. În depărtare se vedeau case mici de lemn de-a lungul terasamentului primitiv, fără niciun dispozitiv eretic. Barăcile sunt vizibile. Pe cealaltă parte se întindea rada pe care se afla escadrila noastră din Pacific. Pe țărm de-a lungul râului se află un orășel, ca orice oraș rusesc local. În mijloc este o biserică foarte frumoasă. Sunt câteva clădiri bune în jurul lui, apoi iar garduri și garduri, cu străzi neasfaltate, cu porci, bălți, etc. La fel ca ale noastre. Era o mulțime de chinezi pe țărm, lângă navă. S-au purtat mai liber aici și au privit mai prietenoși. Cineva „a întrebat pe cineva cu onoare”... Într-un cuvânt, suntem acasă. Era chiar tandrețe asupra tuturor. Patrula care dormea ​​prea mult a sosit și s-a așezat în camera noastră la un ceai. Ei au raportat, apropo, că aici era o cantitate destul de mare de holeră. Acesta a murit, acela a murit, mulți erau dispăruți. Pasagerii noștri din Vladivostok au primit toate veștile triste. Încetul cu încetul, oaspeții au început să se adune la noi. A venit o mulțime întreagă de ofițeri din escadrilă, au venit diferite grade cu și fără rapoarte către diferiți comandanți care călătoreau cu noi. Camera de gardă s-a transformat într-un bazar. Unii dintre oamenii noștri își luau deja la revedere, plecând spre țărm. Atunci a venit la mine pr., pe care nu-l mai văzusem de mult. A. A sosit aici acum vreo cinci zile, iar acum a atârnat, după cum se spune, între cer și pământ. Toate camerele hotelului erau ocupate, trebuia să se plimbe din cameră în cameră alături de tovarășii săi de vas cu aburi. Am vorbit mult despre călătorie. A trebuit să sufere mai mult: nu suportă deloc mișcarea și mai avea mult de făcut pe drum. Abia reușit să stea în picioare de rău de mare, bietul a fost nevoit să corecteze slujbele, să citească rugăciuni dimineața și seara etc., pentru mai multe grupuri de prizonieri care călătoreau cu ei. Nu se știa nimic cert despre călătoria noastră ulterioară. Kostroma va merge acolo? Nimeni nu putea spune nimic. Între timp, chiar înaintea nasurilor noastre, o mare navă cu aburi japoneze a plecat de la dig spre Nagasaki. Astăzi a plecat încă unul (pe 8), pe 20 va pleca Baikalul, o navă cu aburi a unei companii locale. Apoi, Vladivostok, o navă cu aburi Voluntary Fleet, va naviga. Dar toate acestea nu sunt curând. Va trebui să stăm aici, lângă mare, mult timp și să așteptăm vremea. Apropo, aici am fost informați că în Rusia au fost vești alarmante despre Kostroma (pentru că nu a intrat în Aden). Acum ne bucurăm că ne-am trimis notițele din Perim. P.S. 11 octombrie. Marea Japoniei. În mod destul de neașteptat, a trebuit să-mi continui scrisoarea într-un loc neașteptat și să o trimit, tot pe neașteptate, din Nagasaki. Nu mai suntem în Vladivostok și nu pe o navă a flotei voluntare, ci în Marea Japoniei și sub pavilion norvegian. Această metamorfoză s-a petrecut brusc, în doar o jumătate de oră sau o oră. Pe 9 am stat liniştit la ceaiul de dimineaţă în compania a doi-trei dintre însoţitorii noştri, care se pregăteau să coboare la mal. Un agent al Flotei Voluntare a venit aici. Am început să vorbim, desigur, despre călătoria noastră la Nagasaki. „Va merge Kostroma? – îl întreb. „Din toate probabilitățile, nu. Pentru aceasta, va fi pusă în carantină la Odesa timp de 38 de zile. - Întreaga marfă va fi transferată la Vladivostok. Apoi te poți muta și acolo. Da, dacă vrei, pot să te trimit la Nagasaki azi”, îmi spune deodată. „Astăzi se îndreaptă spre acolo un vapor danez și un camion. Desigur, nu veți găsi aceleași facilități ca ale noastre, dar veți ajunge la Nagasaki. Dar nu vei fi de acord să stai pe supele lor Gaber? „Cum putem să nu fim de acord? Desigur că suntem de acord. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine.” „Așa că nava pleacă la ora 10 în această dimineață, trebuie să ne grăbim.” Bineînțeles, am început să mă grăbesc, mi-am aruncat ceaiul, mi-am luat pălăria și un minut mai târziu deja tremuram într-un charabanc pe străzile din Vladivostok. Era deja ora zece la început. A trebuit să cumpăr bilete, să-mi iau bagajele despachetate și să mă mut de la Kostroma pe această navă. Timpul se scurgea. Pe drum ne-am întâlnit pe pr. A., care mergea pașnic undeva să se intereseze de o baie, evident neavând niciun gând că va trebui acum să renunțe la orice gând despre o baie rusească timp de câțiva ani. A fost întors acasă de urgență și s-au dus la biroul lui Kunst și Albers, Rothschild-ul local. Cererile făcute au fost favorabile: nava putea să ne ofere două cabine și să-l accepte pe Theodore (sonerul de clopoțel) al nostru ca pasager pe punte. Lăsându-l pe agent să cumpere bilete acolo, am alergat cu capul înainte spre Kostroma. Mi-a aruncat imediat lucrurile în valiză, lăsând jumătate din ele aici pentru transfer la Vladivostok. Mi-am luat repede rămas bun de la foștii mei însoțitori și de la Kostroma. Nu erau mulți dintre ei. Păcat că nu a trebuit să ne luăm rămas bun de la unii dintre ofițerii navei; Am cele mai bune amintiri despre ei. Manza, adică chinezul local, m-a dus la vaporul danez (care s-a dovedit a fi norvegian). Accentul lui rusesc era atât de bun încât n-am înțeles niciun cuvânt, oricât de plăcut era să schimb câteva cuvinte rusești în timp ce îmi luam rămas bun de la Rusia. Era aproape ora zece când am pășit pe puntea lui Frithjof Nansen. Însoțitorii mei, O A. și Theodore, erau deja acolo. Un sfert de oră mai târziu, nava noastră a sunat ultimul fluier și a pornit. Locuitorii Kostroma s-au turnat cu toții pe puntea de caca, de acolo s-a auzit „ura” lor de rămas bun, steagul a coborât de trei ori (o arc naval) și Kostroma noastră a dispărut treptat în spatele munților. Acum suntem complet în afara Rusiei. Nimeni de pe navă nu vorbește un cuvânt în rusă. Trebuie să-ți folosești întreaga rezervă filologică. E bine că pr. A. vorbesc franceza. Puteți vorbi măcar cu căpitanul. Alții nu cunosc altă limbă decât a lor. Nava noastră, desigur, este de câteva ori mai mică decât Kostroma. Are doar două catarge. Nu există un sfert de punte sau ceva obișnuit pe o navă de pasageri. Camera de depozitare poate găzdui doar opt persoane. Pe laterale sunt două cabine pentru pasageri și una mare pentru căpitan. În mijloc este o masă, cu o lampă suspendată și apoi ceea ce arată ca o poliță suspendată cu compartimente pentru un decantor și pahare. În general, este înghesuit și puțin întunecat. Compania este bună, totuși. Căpitanul nu este încă un bătrân, mai degrabă tânăr, sănătos, rumen, evident neștiind ce boală, plictiseala etc. Navigatorul său este un navigator norvegian foarte tipic, deoarece sunt portretizați în diferite călătorii și romane. Nasul este întotdeauna roșu, hainele și fața sunt gri, aspectul este sumbru și nu-i place să vorbească. Dar, în esență, este o persoană foarte bună. Când se întâlnește dimineața, spune: „Zrotvoy”, adică „bună ziua”. Ei bine, atunci ce? Acest cuvânt este într-adevăr greu de pronunțat pentru un non-rus. Un mecanic este și o persoană cenușie în general, dar într-un mod diferit. Arată puțin umflat, dă semne de efeminație, este mult mai vorbăreț decât navigatorul și poate zâmbește ocazional. Ambele au barbă, doar barba navigatorului este galben-roșiatică, dreaptă, coboară drept în jos, nici lărgindu-se, nici îngustându-se, în timp ce barba mecanicului este în formă de pică și de culoare maro deschis. La prânz sau la micul dejun, când se adună toată compania noastră, toți cei trei domni (cu excepția lor nu este nimeni) încearcă să ne fie cât mai de ajutor. Oamenii sunt buni. Păcat că trebuie să te limitezi la gesturi și priviri. Avem și un servitor. Numele lui este Lingold, așa cum ne-a spus solemn. Acesta este drept scandinav din cap până în picioare. O față largă, perciuni și ochi albaștri, și atât. Important până la urmă, deși ne este de ajutor în mod favorizant. Avem până la 500 de chinezi pe punte. Ei călătoresc de la Vladivostok în patria lor. Au venit la Vladivostok, au muncit, au făcut niște bani, iar acum se întorc să cedeze altora. Chinezii vor fi întotdeauna și peste tot, cu excepția patriei sale, o plantă străină. Am vorbit cu unii. Unii știu două sau trei cuvinte în rusă. Atitudinea pare să nu fie la fel de neprietenoasă ca în Hong Kong. Dar principala decorație a clasei a treia din cală este, fără îndoială, Teodorul nostru, așezat pe valizele noastre, în „spinzhak”-ul său lung - un halat, într-o cămașă roșie de absolvire, într-o vestă, cu o barbă uriașă și largă și cu pipă. Doamne, cât de maiestuos și în același timp disprețuitor se uita la chinezii care se înghesuiau în jurul lui. A trecut prin tropice, acum se plimbă în frig, dar este tot același, în aceeași pânză neagră „spinjak”, vestă și cămașă roșie. Climele și latitudinile, evident, nu există pentru el. Toti mergem bine. Dimineața sunt vizibile insulele care blochează intrarea în Nagasaki. În depărtare, la orizont se desenează o silueta întunecată a țărmurilor; aceasta este Honshu, principala insula a Japoniei. Încă câteva ore și ne vom apropia de țărmurile Kyushu, insula sudică a Japoniei pe care se află Nagasaki. Pe la ora 11 sau 12 sperăm să aruncăm ancora în rada Nagasaki. Ieri ziua a decurs remarcabil de bine, fără pitch, fără frig. A fost o zi minunată, însorită. Chiar și norvegienii noștri aparent severi au devenit cumva mai clari. Trebuie să fi vrut să vorbească cu noi, dar numai căpitanul și-a putut îndeplini dorința. În cele din urmă, în acea seară după cină, chiar am început să vorbim. În principal, desigur, pr. A. Căpitanul s-a dovedit a fi o persoană foarte bună, sinceră. Insesizabil am trecut la cele mai intime subiecte. Căpitanul ne-a spus că tatăl său era profesor în Christiania, iar unchiul său era pastor acolo. Are o logodnică în Norvegia care îl așteaptă de trei ani. Dar Karl încă nu se poate întoarce în patria sa; nava nu-l poate duce în comision în Europa. O.A. i-a dat cardul. Căpitanul i-a promis atunci că îl va trimite din Norvegia cu mireasa lui (trebuie spus că s-a ținut cu adevărat de promisiunea. Trei ani mai târziu, O. A. a primit o scrisoare și o fotografie de la el). Azi tremură puțin. Încă mai îndur, dar bietul oh. A. a dispărut fără speranță în cabina lui. Da, și poate că trebuie să mă întind. Cu toate acestea, nu va dura mult acum. Încă o jumătate de zi și suntem acasă. Scrisoarea VIII. 14 octombrie. Nagasaki și Marea Mediterană japoneză Iată-ne în Japonia. Încă câteva zile și vom vedea Tokyo însuși. În curând va veni sfârșitul rătăcirilor noastre. După cum am scris, în seara zilei de 13 trebuia să ajungem la Nagasaki. Datorită vremii minunate, a unei nopți cu lună, care ne-a permis să mergem cu viteză maximă, calculele noastre au fost pe deplin justificate. Pe la ora 9 farul din Nagasaki va deveni vizibil, scânteind primitor la orizont. Iată-l, Japonia. O vom vedea în curând, în curând. S-a dovedit că farul era vizibil la 30 de mile sau mai mult depărtare. Am mers la el și am mers și timp de două ore întregi ne-a înșelat cu apropierea lui. Am reușit să ne ținem și, în ciuda răcoarei nopții, am rămas pe punte până la capăt. Rada Nagasaki este un golf închis pe toate părțile, care este legat de mare doar printr-un pasaj lung și îngust. Apropiindu-te de portul în sine, s-ar putea să nu bănuiești nici măcar existența acestuia: strâmtoarea îngustă care duce la golful interior dispare complet printre țărmurile verzi și în spatele insulelor mici. Noaptea, doar farul dădea la iveală apropierea portului. Am trecut pe lângă niște munți și insule întunecate, cu un zid solid întunecat în față. Se pare că vaporul este pe cale să se prăbușească undeva pe țărm și nu mai există progrese. Farul venea direct spre noi, apoi s-a îndepărtat brusc în lateral și a trecut pe lângă tribord. Am mers drept spre perete. Deodată acești munți întunecați cedează, formând un pasaj îngust, ca un defileu de munte, și mergi, ca de-a lungul unui râu, între maluri înalte. Este ceva pe ele sau sunt complet pustii? Nimic nu se vedea noaptea. Unele lumini care străluceau peste apă lângă țărm au însuflețit imaginea, indicând prezența unei persoane. În cele din urmă, nava intră în rada interioară. Un întreg amfiteatru de lumini se deschide brusc în fața ta în toate direcțiile. Acesta este Nagasaki, care este împrăștiat în jurul golfului său aproape circular. Navele ancorate în rada erau vizibile, dar ce fel de oraș era acesta era acum imposibil de deslușit. Nu s-a auzit decât zgomotul orașului. Unele țipete. Poate că paznicii de noapte și-au dezvoltat vocea în liniștea nopții. În ciuda orei târzii (era ora 11), mai multe bărci s-au apropiat de navă: erau deja japoneze. Prin întunericul nopții, cu greu puteam vedea „kirimons” japonezi 2 (în timp ce marinarii distorsionează acest cuvânt). Însoțitorii noștri chinezi au schimbat câteva cuvinte cu ei. Iată-o, limba japoneză. Dar deocamdată acestea erau sunete vagi pentru noi. Într-o zi vom vorbi și noi. Am stat pe punte o jumătate de oră. Am admirat șirurile de lumini și am ascultat zgomotul care venea din orașul invizibil. Era deja cam ora 12 când am coborât în ​​cabinele noastre pentru a ne petrece ultima noapte pe mare. Cu toate acestea, am dormit prost. Gândul că suntem acum în Japonia, că mâine o vom vedea, că vom pune piciorul pe pământul ei, nu ne-a lăsat să adormim. M-am răsturnat și m-am întors mult timp în patul meu îngust, asemănător unui sicriu. Și apoi în apropiere, în spatele ușii de la camera de gardă, a apărut o conversație în engleză: sosise fie un pilot, fie vreun agent local. A vorbit îndelung despre ceva cu căpitanul. Sub șuieratul și șuieratul lor nesfârșit, sub o întreagă cascadă de „da” etc., am reușit în sfârșit, bine după miezul nopții, să adorm. Era ora șapte dimineața când pr. A. a ieșit în camera de gardă să bem ultima noastră cafea de dimineață pe Nansen. Lingoldul nostru s-a îmbrăcat într-un șorț larg alb ca zăpada și, cu o importanță și mai mare, cu ocazia sosirii noastre în port, ne-a lustruit cizmele cât mai strălucitoare pentru rămas bun. Era ceva festiv în silueta lui înaltă și solidă. Între timp, japonezii în kimono și rochii europene se înghesuiau la ușă cu tot felul de oferte. Unul a întins un card cu adresa hotelului, celălalt a insistat în toate dialectele că este spălătorie și, prin urmare, a cerut să-i predă lenjeria noastră. Trebuie totuși să le dăm dreptate: toate aceste propuneri au fost făcute fără nicio obrăznicie și intruzivă, așa cum suntem obișnuiți să vedem în alte porturi și printre alte popoare. Japonezii sunt politicoși și politicoși. Zâmbește mereu, cu o plecăciune politicoasă, dar nu umilitoare. După o oarecare nedumerire, am ales în sfârșit un japonez, într-o rochie europeană, care o avea pe cartea de vizită. „Cook Hotel”, și i-au predat lucrurile lor făcute manual. Aveam o mulțime de bagaje cu noi. Geamantanul meu era complet mic de niște cutii care călătoreau cu noi la Tokyo. Am petrecut mult timp bâjbâindu-ne cu bagajele. L-au târât și l-au târât afară din cală. Încărcătura pe barca japoneză a durat și mai mult; japonezii sunt în general lente. Pe barcă s-a format un munte întreg, în vârful căruia am coborât ulterior, luându-ne la revedere de la corabiei ospitaliere și de la comandantul ei. Să înotăm. Șoferul nostru era încă un tânăr japonez în kimono, cu ochelari albaștri pe ochi. Asistentul lui era altul, mai tânăr, încă fără ochelari. Pe țărm ne observaseră deja și treptele terasamentului de granit erau acoperite de o mulțime de diverși hamali și taximetriști: simțeau miros de venit din grămada noastră de bagaje. Teodorul nostru a intrat în încântare frenetică la vederea japonezilor, cu chimonourile și exclamațiile lor ciudate. Capetele lor ras și robele lungi îi aminteau de o casă de nebuni. Țipetele lor l-au făcut să izbucnească în râs. Într-un cuvânt, abordarea noastră de țărm a fost foarte distractivă. De pe țărm, de departe, „kuruma” (șoferii de taxi, traducerea exactă: „trăsura”) s-au înclinat și ne-au zâmbit. Bagajul nostru, desigur, a fost smuls într-un minut, iar Theodore și cu mine aproape că am fost capturați pe parcurs. I-am convins cu stăruință pe hamali că trebuie să mergem la hotelul Cook, anticipând deja (mai ales pe mine, că nu coborisem la țărm în Vladivostok) toată dulceața odihnei pe uscat după aproape două luni de locuit într-o cabină cu aburi. De data aceasta, însă, nu totul a ieșit așa cum ne-am fi dorit. Lucrurile noastre au fost mutate într-un fel de depozit chiar lângă debarcader, care ulterior s-a dovedit a fi un birou vamal. Iar oficialul japonez în costum european, și hamalii și taximetriștii, care ne înconjurau în mulțime, s-au străduit din răsputeri să ne explice ceva, zâmbind, înclinându-se și privind cu mare curiozitate la Teodorul nostru, care încă râdea. Desigur, nu am înțeles nimic aici. Am încercat să le băgăm în cap: „Kuk-hotel, Kuk-hotel”... Dar nimic nu a rezultat. - „Am onoarea să mă înclin. „Bună, tată”, a venit brusc din spate. Ne întoarcem. În fața noastră, după toate semnele, era rus, și era un tip rău la asta: mustrarea, și totul era un tip rău, Mare Rus (mai târziu am aflat că era din Arhangelsk). Noi, desigur, am fost incredibil de bucuroși de această întâlnire și l-am rugat să ne ajute în această situație. - "Așa că am ieșit la magazin și am văzut niște preoți urcând. Sunt ai noștri, cred. Du-te, ajută." Ne-a ajutat cu adevărat. În primul rând, ne-a spus că trebuie să mergem la consul și să-i cerem permis pentru lucrurile noastre. Ne-a închiriat și două ricișe. pr. iar I A. a pornit, iar Theodore a rămas cu lucrurile lui, continuând să servească drept centru pentru o mulțime întreagă de japonezi. Arăta foarte impresionant în tricou și cămașa roșie pentru absolvire. Am condus pentru prima dată pe pământ japonez. Spre deosebire de China, aici este foarte curat, cel puțin la prima vedere. Sunt multe case europene, dar nu mai există acea amprentă engleză pe care o poartă toate porturile pe care le-am văzut: japonezii știu să o adopte pe a altcuiva fără să-l piardă pe a lor. Orașul, în ciuda tuturor inovațiilor sale europene, era încă japonez. Într-o încețoșare, străzile, magazinele, casele japoneze, un fel de biserică sau mănăstire catolică au fulgerat în fața noastră. Am văzut o școală întreagă de fete, mergând în perechi sub conducerea călugărițelor catolice. Aceasta este lucrarea misionară. Intrăm treptat în sfera lui. Am urcat pe munte și acolo nu era departe de consulat. Am fost întâmpinați la ușă de un japonez care s-a înclinat politicos, atingându-și genunchii cu mâna și ghemuindu-se puțin. Vorbea rusă. Am intrat în curte, apoi pe o potecă minunată în sus pe munte. Acolo, într-o casă mică, era casa consulului. El a aranjat totul pentru noi. Am scris o telegramă la Tokyo despre sosirea noastră și despre pașapoarte. Niciun străin nu are voie să intre în Japonia. Sunt doar câteva la malul mării?” orașe (inclusiv Nagasaki), unde pot trăi liber. Pentru a intra în țară, trebuie să vă aprovizionați cu un pașaport de la Ministerul de Externe japonez. Ne-am gândit să mergem cu barca doar până la Kobe, iar de acolo până la Tokyo cu trenul, pentru a putea vedea țara. De aceea aveam nevoie de pașapoarte. În concluzie, consulul ne-a sfătuit să ne lăsăm bagajele la biroul vamal înainte de plecare, iar apoi să venim la el la micul dejun. Ne-am întors la Teodorul nostru. Și-au luat bagajele de mână și, însoțiți de o mulțime de japonezi, mari și mici, au mers în cele din urmă la „Hotelul Cook”. De data aceasta, amabila noastră cunoștință ne-a ajutat să înțelegem mulțimea de japonezi prea ajutatori. Hotelul ne-a oferit două camere drăguțe, decorate cu picturi japoneze, mâncăruri japoneze și mobilier european destul de învechit și imprimeuri europene chiar mai depășite. Este ca și cum tot ce este european este sortit dispariției și doar un lucru japonez este destinat unei noi vieți. Mai auzisem de case japoneze din carton; hotelul nostru ar putea servi drept exemplu pentru unul dintre acestea, deși a fost construit în stil european. Pereții săi nu sunt altceva decât niște despărțitori subțiri din scânduri prin care vântul bate liber oriunde dorește. Ferestrele ocupă aproape două treimi din pereți. Iarna, dacă aici există (și ar trebui să fie, pentru că în cameră, printre mobilier, se vedea o mică sobă de fier, evident pentru vreme rece), iarna aici, trebuie să presupunem, nu este deosebit de plăcută într-un astfel de felinar. Curând ne-am instalat în cele două camere ale noastre. Cumva nici nu-mi venea să cred că de data aceasta casa noastră nu va merge nicăieri, că nimic nu o va zgudui, că nu va trebui să ne legăm lucrurile. Imediat a apărut hangiul. A vorbit în rusă și a oferit ceai în manieră rusă. Am băut deja ceai, dar pentru un eveniment atât de important este imposibil să nu-l încercăm, mai ales să nu fiarbă apă cu piper, ci ceai adevărat. Am cerut să servim ceai și apoi, când a venit momentul, să ne hrănim prânzul lui Theodore în timp ce mergeam la consulat pentru micul dejun. După micul dejun, în timpul căruia consulul ne-a întrebat despre călătoria noastră, și chiar mai mult ne-a spus diverse lucruri despre Japonia, ne-a dus la spitalul (naval) rus. Ea este chiar acolo, în aceeași curte. Lângă ea se află o mică capelă. Nu erau încă bolnavi (escadrila la Vladivostok). Peste tot este spațios, este mult aer. Acest spital trebuie întreținut cu grijă. De aici ne-am gândit să mergem să explorăm orașul, dar un nor care se apropia ne-a obligat să ne grăbim spre hotelul Cook. Au venit la Theodore, care stătea mulțumit pe verandă, îmbrăcat doar cu o vestă și o cămașă roșie. Era destul de mulțumit de micul dejun. Au servit, a spus el, la nesfârșit. Acest lucru este de înțeles: britanicii în hoteluri și pe nave servesc o mulțime de feluri de mâncare, astfel încât să puteți alege. Theodore, desigur, nu cunoștea nici limba engleză, nici obiceiurile engleze și, prin urmare, a mâncat cu răbdare tot ce i-au servit japonezii. Adăugați la asta silueta lui, așezată la o masă așezată elegant, cu furculița și cuțitul în mâini, admirând șervețelul întins într-un pahar. pr. iar eu A. am râs lung și nestăpânit, imaginându-și această cină ceremonială a lui Teodorul nostru. A doua zi, un vapor japonez, Jokohama-maru, a plecat din Nagasaki spre Kobe. A trebuit să călărim și noi pe el. Împreună cu traducătorul consular, un tânăr japonez foarte respectabil (totuși, toți japonezii, până când sunt complet bătrâni, par aproape tineri. Unii dintre ei par de peste 18 sau 20 de ani, dar în realitate are peste 30 de ani), ne-am dus prin oraș să cumpărăm bilete pentru navă și, din moment ce nava s-a dovedit a fi atât de încărcată încât nu ne-am putut schimba la biroul anterior, ne-am mai putut schimba bagajele. bani pentru bancnote japoneze. Acestea din urmă, ca orice altceva în Japonia, sunt ceva remarcabil. Fiecare dintre ele este decorată cu un fel de design destul de atent decorat și cu siguranță cu o notă plină de umor. Unii oameni cer direct să fie incluși într-o revistă de desene animate. În mod deosebit se repetă figura unui domn gras, burtic, pe picioare scurte, cu o pungă de bani și un zâmbet curios pe buzele groase. Apoi au aflat că acesta este zeul bogăției. O atitudine destul de ciudată, cel puțin, față de obiectele de venerație religioasă. Am mers cu mașina la biroul de transport prin partea japoneză a orașului. Peste tot este mișcare, aglomerație, zgomot. Trenul nostru, în special costumele noastre (eram, bineînțeles, în portul nostru spiritual) au atras atenția tuturor. Dar nu era vizibil nici măcar un gest lipsit de respect, nici măcar o privire. Oameni foarte delicati. Poate, totuși, sunt obișnuiți să-i vadă aici pe capelanii navei noastre când escadrila noastră iernează aici. Biroul de transport era situat într-o casă japoneză obișnuită, mică, curată, din carton. Peretele dinspre stradă a fost împins înapoi cu o treime sau două, iar din stradă, fără nicio intrare sau scări, am pășit direct în prezență. Două treimi din încăperea mică era ocupată de o platformă înălțată, ca un pat, un arshin sau puțin mai puțin de la podea. Pe această înălțime erau rogojini și era un mic brazier cu cărbuni, nu atât pentru căldură, cât pentru țevi. Patru bărbați japonezi stăteau lângă acest brazier, cu picioarele ascunse sub ei și sorbind țevile lor în miniatură, pe care le doborau continuu pe marginea brațului, doar pentru a le umple imediat și a le aprinde din nou. Scaunele au fost plasate pentru noi în partea rămasă a încăperii, fără paturi; podeaua de aici era pur și simplu de pământ: această parte era evident ceva ca un hol sau un hol. Am fost serviți pe o tavă rotundă mică cu trei căni și mai mici de ceai verde, fără zahăr, fără nimic. Are un gust vag, precum ceaiul nostru beat. Cu toate acestea, acest lucru este doar din obișnuință. Curând am scăpat de ea aici, ne-am întors acasă, unde a venit consulul să ne vadă și a petrecut mult timp descriindu-ne cum și ce trebuia să vedem pe drum: dar cu greu ar fi trebuit să-i luăm sfatul. Acum nu știm nici limba, nici obiceiurile acestor oameni. Este cu adevărat posibil aici să mergi din nou în spatele unui ghid care nu explică atât de mult, ci irită și încurcă? Este mai bine să așteptăm până ne simțim confortabil aici. La ora cinci eram deja pe puntea lui Jokohama-maru. Era un vapor foarte mare pentru pasageri, cu trei catarge. Interiorul este decorat frumos, aproape luxos, mult mai bine decât unii dintre voluntarii noștri, dar cel puțin. Camera de primă clasă este toată albă, acoperită cu pereți auriti și modele japoneze. Echipamente electrice. O navă minunată. Sunt mulți pasageri cu noi și pare din toate națiunile. Există engleză, franceză și rusă. O.A. a găsit printre ei pe unul dintre cunoscuții săi din Vladivostok. A plecat în America și de acolo la Sankt Petersburg. Cu el era un englez care a slujit în minele din Siberia. Ne-a făcut să râdem până la capăt cu limba sa amuzantă rusă. Alfabetizarea noastră este dificilă pentru toți. Toată lumea a fost împărțită în mai multe companii după națiune. Ne întâlnim doar la prânz. Englezii fluieră și șuieră, îndeplinesc acte sacre la cină, iar după cină se prostesc pe punte sau, cel mai important, fac exerciții cu nasul în aer. Francezii sunt mereu pe ace, de parcă ar fi de gând să-ți spună un fel de joc de cuvinte și, în plus, sunt fără milă. Chinezii (servitorii de aici sunt chinezi) țipă dezgustător. Japonezii vorbesc și se înclină. Iad! Ne plimbăm acum de-a lungul mării interioare, care este renumită pentru pitorescul țărmurilor sale. Într-adevăr, îl poți privi din când în când. Numai că aici nu mai este aceeași măreție pe care am văzut-o în alte locuri. Natura de aici este doar frumoasă: văi mici, golfuri mici, toate pictate în cele mai delicate culori. Toate acestea amintesc atât de o grădină japoneză cu copacii ei miniaturali artificial. Aceasta este și marea, același Bosfor, dacă doriți, dar toate acestea sunt în miniatură, toate acestea sunt transferate în acuarelă. Ofițerii de pe navă sunt toți străini, în principal, desigur, englezi: europenii încă nu prea au încredere în japonezi. Există, totuși. unul și un tip japonez, oarecum apăsat, în redingota lui uniformă cu împletitură. Mâine sperăm să venim la Kobe. Pașapoartele noastre au ajuns acolo? Dacă ai venit, poate vom merge mai departe în aceeași zi. Și acolo vom vedea Tokyo în curând. Scrisoarea IX. 20 octombrie. Tokyo Așadar, sfârșitul rătăcirii cu veșnica ei lenevie, sfârșitul eternei schimbări de oameni și locuri. Nu mai scriu pe o navă sau într-un hotel, ci pe uscat și în camera mea. Cumva, Dumnezeu mă va aduce să locuiesc aici și să mă apuc de treabă aici. Nici nu vreau să vorbesc despre sfârșitul rătăcirii mele, toate acestea au trecut, și-au supraviețuit timpului, acum sunt mai interesat de prezent și viitor. Cu toate acestea, este necesar să se termine, mai ales că nu a mai rămas mult. Pe 17 octombrie, la ora 6 dimineața, Jokohama-maru a aruncat ancora în Kobe. Era necesar să ne ridicăm și să ne luăm rămas bun de la mare pentru totdeauna. Servitorul chinez ne-a servit ceai (ceai). În timp ce ne ridicam și ne pregătim, cineva de la ușa noastră ne-a urat „dobgava zhdagovya”. Chiar, cred, evreu? Întoarsă... asta e. În fața noastră stătea un bărbat de înălțime medie, îmbrăcat foarte decent, „peishes”, desigur, tuns, vorbea perfect franceza și engleza, dar de îndată ce începea să vorbească rusă, imediat începea să strige „zhdagovya”, etc. Simplu – „de la noi”. Acest domn s-a dovedit a fi comisionar într-un hotel francez unde stau „Uvsherushki”. Fără alte conversații, am acceptat oferta „jemlyanului” nostru. Pe la ora 8 ne-am urcat în barcă, lăsând vasul și marea, poate pentru totdeauna. Îmi amintesc că Goncharov descrie această despărțire de mare. A fost păcat, spune el, să lași să te apropii de acest element grozav, formidabil, care poate fi uneori atât de neospitalier și cu care încă te obișnuiești. Nu știu dacă am trăit același lucru, dar am vrut doar să ne uităm la mare pentru ultima oară. De mai multe ori ne-am întors de la barcă la vasul cu aburi, și la radă și la marea albastră care se întindea la infinit. Nu a existat o întârziere specială cu pașapoartele. Prima dată, însă, la consulatul Germaniei (la vremea aceea nu erau ruși în Kobe), ne-au răspuns la întrebarea dacă ne-au sosit pașapoartele în mod negativ. Exista pericolul de a petrece o zi în plus în Kobe. Dar o oră mai târziu țineam deja în mână o foaie groasă de hârtie lucioasă, iar pe această foaie erau litere chinezești și japoneze, două ștampile roșii uriașe, tot cu hieroglife, iar printre toate acestea se vedeau singure numele noastre, scrise în franceză. Teodor, deși nu știe să citească în limba rusă, a rămas destul de uimit de scrisoarea ciudată din pașaport: „Kes, note”, a repetat el de mai multe ori. Lucrul bun la toate acestea a fost că am putea pleca în următoarea călătorie în aceeași zi. Consulul din Nagasaki ne-a sfătuit să explorăm locurile minunate ale Japoniei pe parcurs: Osaka, Kyoto, Nagoya. Oricine călătorește pentru prima dată în Japonia și nu intenționează să rămână în ea mult timp, desigur, trebuie să vadă toate acestea, în special Moscova japoneză - Kyoto, unde viața și obiceiurile japoneze sunt cel mai caracteristic dezvăluite. Dar am decis să mergem direct la Tokyo. Inspecția necesită cel puțin două zile, și a trebuit să ne grăbim, era timpul să ne încheiem rătăcirile. Pe de altă parte, perspectiva de a fi din nou remorcat de vreun ghid, neînțelegând nimic bine, era departe de a fi atrăgătoare, mai ales că atunci, poate, ar fi trebuit să vizitezi aici de mai multe ori și apoi să înțelegi și să examinezi totul fără ghid. Am luat bilete direct la Tokyo. Trenul a plecat la ora șase seara, așa că la cinci și jumătate de oră eram deja în gară. Gara, desigur, nu este nimic special. În holul de pasageri din mijloc este o masă plină de ziare, japoneze, desigur. Lângă el, câțiva tineri japonezi (sau cel puțin care păreau tineri pentru ochii noștri europeni) citeam ziare, mormăind hilar cu voce tare, cu o voce oarecum cântătoare. Publicul poartă în mare parte halate și „geta” (pantofi, ceva ca niște bănci de lemn care sunt prinse de picioare cu o centură sau sfoară). O bunica cu dinții înnegriți și-a adus nepoata pe spate, purtând un halat mic multicolor și o pălărie tricotată. Copiii de aici sunt în general foarte drăguți: în halatele lor colorate cu mâneci largi, care aproape că se târăsc de-a lungul pământului, amintesc foarte mult de fluturi. Capetele fetelor sunt tăiate într-un paranteză, iar ceafă este rasă. Cureaua este lată și strălucitoare la culoare. Adulții poartă culori mai modeste, mai mult negru și albastru închis și, de asemenea, gri. Lung până la degete, halatul cu mâneci largi se leagă cu o curea de doi-trei inci lățime; se înfășoară în jurul corpului de trei sau patru ori. Femeile atârnă, de asemenea, ceva de neînțeles de curele pe spate, fie o pernă, fie doar o bucată de pânză împăturită de mai multe ori. Acest adaos ciudat vine de obicei cu modele și, aparent, servește ca obiect de ostentație. Părul este îngrozitor de ulei și pieptănat foarte complicat. Bărbații sunt în general îmbrăcați mai respectabil și mai simplu; nu toți tinerii au nici măcar o centură de mătase; sunt pur și simplu încinse cu una albă de in. Fiecare dintre ei are o pungă cu tutun și o pipă în miniatură în brâu; unele dintre ele au și un lanț de ceasuri: aceasta este o inovație europeană. Unii erau în costum european complet, care, să spun adevărul, este întotdeauna purtat de japonezi și este mai murdar și se potrivește mai rău decât costumul său național, foarte elegant și foarte respectabil. Mulți dintre bărbați, dacă nu toți, purtau pălării în stil european, părul lor era tuns în stil european, doar doi săteni, cu rucsacuri incredibile pe umeri, străluceau cu coafurile lor străvechi japoneze. Fruntea și toată partea superioară a capului sunt bărbierite cu o pană spre spatele capului, iar de acolo iese o împletitură mică, cumva îndoită în jumătate și legată. Nu existau pălării pentru acest tip de ținută. Aspectul lor era poate mai gri, dar cel puțin mai simplu și mai bun. Trebuie să fie aici, ca și la noi, că aceste calități au părăsit orașele pentru sate. Toate acestea au venit și au plecat, bătându-și pantofii de lemn și înclinându-se mereu și zâmbind unul altuia. S-au înclinat mai ales cu sârguință când și-au luat rămas bun. Mâinile încrucișate erau coborâte până la picioare, capul era plecat cât mai jos. Și din moment ce este imediat imposibil să calculezi cu exactitate distanța până la interlocutorul tău, pentru a nu-și lovi frunțile, japonezii se înclină ușor unul lângă celălalt, întorcându-și ușor capetele spre interlocutorul lor și continuând să suieră și să plângă cumva ciudat, spunând, probabil, cele mai plăcute lucruri. Destul de distractiv pentru prima dată. O excepție rară a fost un grup de englezi cu un fel de reverend 4 în centru. Reverendul descriea ceva ascultătorilor săi, probabil despre misiune, iar ascultătorii stăteau cu gâtul întins ciudat, ca niște gâște, și priveau nedumeriți la tot ce-i înconjura. Evident, călători. Al treilea apel. Toată lumea se ascunde în grabă în trăsuri. Trenul pornește, fluieră și în sfârșit părăsește gară și orașul trecând repede pe lângă noi. Ne uităm la împrejurimi, la mare, la câmpurile arabile, dar toate acestea sunt în curând ascunse vederii sub acoperirea nopții. Poți vedea siluetele întunecate ale munților în depărtare, unele lumini pâlpâie pe câmpuri întunecate, uneori poți distinge o pădure, un desiș de bambus va apărea pe o parte sau cealaltă a trenului. Dar toate acestea sunt în întuneric, toate acestea se contopesc în indiferență. Din când în când ne oprim la gară. Pe platforma de lemn se aude un ciocănit ciudat de „geta”, trec sătenii cu mănunchiuri uriașe pe umeri, un însoțitor de cale ferată trece cu o lampă, se aude un sunet distorsionat; vocea aproape de burtă a unui băiat cu niște mărfuri, ceai, portocale etc. Apoi sună clopoțelul, fluieră și trenul se repezi din nou prin întuneric, împrăștiind scânteile pe câmpuri. Dimineața imaginea s-a schimbat. În loc de întuneric de nepătruns, verdeața nesfârșită se uita acum pe ferestrele trăsurii. Peste tot este verdeață și totul este atât de proaspăt și bun. Pădurile erau vizibile peste munți, mai ales păduri de pini, cu pini răspândiți care erau neobișnuiți pentru noi. De jur împrejur sunt câmpuri cultivate, și cultivate cu o precizie remarcabilă, chiar cu brio. Aparent, fiecare fermier și-a dorit nu numai beneficiul parcelei sale, ci și-a dorit să vadă frumusețea în el. Există foarte des sate, cu acoperișurile lor de paie care amintesc puternic de satul nostru rusesc. Apoi au venit munții, văile, tunelurile, podurile. Zona a devenit extrem de pitorească. Ca să nu mai vorbim de muntele sacru japonez: Fuji (sau san), tradus: fără copaci (ceva de genul: „chel” la Kiev). Cu vârful său conic, ajungând spre cer, strălucind de zăpadă, domină totul și, într-adevăr, merită surpriza și reverența pe care i-o oferă japonezii. Poți să-l privești ore întregi și nu te vei sătura niciodată de el sau nu o vei găsi monoton. Trenul a ocolit-o mult timp; mai multe stații sunt situate la poalele sale. Apoi a venit malul mării: acesta este Oceanul Pacific în sensul propriu. Aici se află Yokohama, cu gara sa imensă și constant aglomerată. Aici s-au urcat în tren câțiva străini și ne-au umplut vagonul. Yokohama este unul dintre acele orașe în care străinilor li se permite să se stabilească și să facă comerț. Acesta este portul principal al Japoniei. De aici există o rută directă spre și dinspre America. Pentru Tokyo, unde nu există dig în apele puțin adânci ale golfului, Yokohama servește ca ceva asemănător Kronstadt-ului nostru. Prin urmare, traficul dintre capitală și portul acesteia este întotdeauna cel mai aglomerat. Încă cincizeci de minute și suntem la Tokyo. În dreapta, o mare nesfârșită cu bărci și insule pe ea s-a deschis din nou; în stânga se aflau străzile și aleile capitalei japoneze. Casele sunt de cele mai multe ori mici, joase, cu pereți de carton, sau mai bine zis paravane în loc de pereți. O clădire ciudată ca un turn a trecut cu fulgerare (aceasta, după cum am aflat mai târziu, nu este altceva decât un belvedere: pe vreme bună, japonezii merg acolo să privească priveliștile din jur). În sfârșit, iată gara. Ne-am îndreptat cu bucurie membrele obosite, ne-am luat bagajele și am ieșit pe platforma de lemn. Printre „getas” grăbiți, bătăitori și mulțimea nesfârșită de plecări și zâmbitori, am ajuns la ieșire. Acolo, o întreagă armată de ricșe smulgeau pasageri, invitându-ne înduioșător, printre alții, în cărucioarele lor mici. „Surugadai Nikolai”, am repetat de câteva ori fraza memorată. Șoferul a făcut cea mai curtenitoare reverență, mi-a acoperit picioarele cu o pătură, deși nu era deloc frig, mai degrabă cald și am plecat. Înainte, bineînțeles, după mărimea bărbii, călărea Theodore cu geanta de călătorie și umbrela, într-o cămașă roșie și un palton. Tokyo este un oraș foarte vast. Mi s-a spus chiar că din punct de vedere spațial este prima capitală din lume. A trăit odată un shogun, conducătorul militar al Japoniei, care, în timp ce plătea onoruri grozave adevăratului conducător, Mikado, l-a lipsit de toată puterea și chiar de avere. Shogunul avea totul. Toți daimeonii, prinții suverani printre care Japonia era împărțită, îi erau subordonați direct. Shogunul, desigur, avea o mulțime de trupe, erau prinți vasali și samurai. Toți locuiau aici, în Tokyo. Pentru a-i menține subordonați pe restul daimeonilor, shogunul i-a forțat să locuiască și aici. Daimeon a venit, desigur, și cu o armată, cu servitori. În acest scop, fiecare dintre ei avea aici un palat vast, cu grădini, cu tot felul de clădiri. Nu este de mirare că Tokyo se întinde pe o lățime extraordinară. Acum, că shogunismul a ajuns la sfârșit, când întregul sistem feudal a fost distrus, palatele daimeonilor au fost cumpărate de guvern și dărâmate, mulțimea uriașă de samurai a fost împrăștiată, iar Tokyo este acum relativ mai liniștit și mai pustiu. În locul palatelor sunt pustii acoperite cu verdeață și ocazional copaci. Dar o altă viață începe să curgă. La periferie, unde locuiau înainte oameni neoficiali - negustori, artizani, viața continuă la fel. Există încă multe clădiri japoneze și costume japoneze acolo, dar alături de ele încep să apară din ce în ce mai mult inovații europene atât în ​​costume, cât și în clădiri. Se dezvoltă industria și comerțul, apar fabricile. Începe o nouă viață, europeană, comercială, însetată de profit. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost suficient în vechea Japonie - doar într-o formă diferită. Pe primele străzi de la gară sunt multe chestii europene, există chiar și un tramvai de cai, și la asta e cel mai obișnuit, nimic deosebit, chiar și la fel de murdar ca în Europa. După ce parcurgeți câteva străzi, ajungeți la un teren viran care înconjoară palatul imperial - o cetate cu metereze și canale uriașe. Palatul stă în spatele mai multor ziduri și un simplu muritor nu va trebui să-l vadă. Prin perete se vede doar coama acoperișului. Am trecut pe lângă un pod, mai multe porți de cetate, am admirat creasta palatului din spatele ultimului zid, mai multe porți și șanțuri, iar în fața noastră era din nou viața plină de forță, iar zgomotul și alergatul. Dar atenția noastră a fost captată de dealul care domnește peste tot acest vârtej, iar pe deal biserica noastră ortodoxă era albă, strălucind cu crucea ei pe cerul senin. Iată-l, acest stindard al lui Hristos, ridicat chiar din mijlocul păgânismului, propovăduind cu îndrăzneală pe Hristos în faţa întregii lumi. Pălăriile ni s-au dat jos involuntar; am vrut să ne rugăm ca și noi să slujim cât de bine putem, la umbra acestui steag, pentru slava acestui sfânt. Cruce. Da, multe, multe s-au spus despre această catedrală. Au fost oameni care i-au dat ultimii bănuți. Dar au fost detractori și, desigur, mai sunt și astăzi, care încearcă în toate modurile să blesteme cumva această cauză sfântă, și nu ratați ocazia de a arunca cu pietre în misiunea și catedrala ei în fața tuturor, atât a noastră, cât și a altora. Dar injecțiile lor din copilărie nu-i pot face rău. Cauza lui Dumnezeu rămâne, având pecetea lui Dumnezeu, și nu se teme de acest lătrat. Au spus că această catedrală este inutilă. Poate pentru ei, care vin la biserică doar pentru slujbele de rugăciune împărătească, și de Paști, și apoi pentru a face, ca să spunem așa, o prefață la ruperea postului. Eram printre creștini, departe de catedrală, la Kyoto, unde budismul își făcuse un cuib, unde s-a construit o biserică catolică, unde protestanții au o universitate, unde în general forțele lumii păreau să absoarbă valul nesemnificativ al Ortodoxiei. Am fost acolo și știu cu ce triumf vorbesc puținii creștini ortodocși de acolo despre Catedrala noastră din Tokyo. Pentru ei el este la fel cu Sfânta Sofia pentru greci, sau novgorodieni, este centrul lor vizibil, stindardul lor, sprijinul lor în lașitate, garanția viitorului lor triumf. Trebuie să cunoaștem biserica japoneză pentru a construi această catedrală și pentru a aprecia în mod corespunzător cea mai mare semnificație a acesteia pentru ea. Șoferii noștri au fugit, dar foarte repede. Curând am fost la Surugadai și la misiune. Am intrat în curtea misiunii. În dreapta erau clădiri cu două etaje, sediul misiunii, în stânga se afla catedrala complet finalizată (dar nesfințită încă). La intrarea în casă ne-au întâmpinat câțiva tineri japonezi, zâmbind și înclinându-se, chiar mai primitori decât oricine mai văzusem înainte. Niciunul dintre ei nu vorbea rusă, dar toată lumea a înțeles cine suntem și de ce avem nevoie, mai ales că cuvântul „Nikolai” a fost repetat de fiecare dintre noi de un număr infinit de ori. Ni s-a arătat intrarea în camera de primire a episcopului. Să intrăm. E o cameră foarte mică, pereții sunt agățați cu diverse gravuri, există o canapea, câteva scaune, în general, e foarte înghesuită și puțin întunecată. Pr. Nikolai nu era aici, era la etaj, unde scările duceau din același hol. Nu a trebuit să așteptăm mult. Eram pe cale să ne îndreptăm sus, când un bărbat foarte înalt în sutană, un lanț lung de gât dintr-un ceas și o curea brodată a coborât repede de pe scări. Acesta a fost episcopul nostru Nikolai, care de mai bine de treizeci de ani a lucrat zi și noapte în câmpul local dificil și necultivat. „Ești binevenit”, a spus el repede, binecuvântându-ne cu o cruce largă. Vino în sufragerie.” Salonul, care purta numele solemn al sufrageriei, era celula întunecată pe care tocmai o examinasem. După ce a schimbat câteva cuvinte cu noi în așa-zisa sufragerie, Rev. ne-a condus, repede, ca întotdeauna, pe scări până în camerele noastre, care erau pregătite și ne așteptau sosirea. Am trecut de-a lungul drumului prin clasa de juniori a seminarului local. Elevii stau în stil japonez pe podea, cu picioarele ascunse sub ei. În loc de birouri, în fața lor sunt bănci joase și lungi. Era o lecție de limba chineză, iar micuții japonezi desenau cu sârguință cele mai imposibile caractere chinezești cu pensule mari. Profesorul de la amvon a șuierat, a șuierat și a căzut complet în reverență. Era un bătrân, mic, slab, bărbierit. Potrivit Reverendului, el a acceptat creștinismul cu mult timp în urmă, iar acum fiul său studiază la Sankt Petersburg, la Academia Teologică. După ce ne-am așezat la ceai, Rev. am alergat să-mi adun turma tânără la biserică: cu ocazia sosirii noastre trebuia să se slujească o slujbă de rugăciune de mulțumire. Biserica era situată în aceeași clădire, lângă sala de clasă pe care tocmai o văzusem. Era deja înghesuit, găzduind doar băieți și fete de la școlile noastre. Toată lumea aștepta catedrala: oamenii trebuiau acum să stea pe hol și pe scări sau chiar să nu audă sau să vadă nimic. Am stat pe cor. Între timp, biserica se umplea. Elevii de la o școală de fete cu mai multe profesoare au venit câte doi, în liniște ca oile. Mai vioi, dar și, în comparație cu ai noștri, au venit seminariștii și s-au așezat destul de modest. Serviciul a început. Însuși Rev. a slujit. cu un preot și diacon japonez. Toți au slujit în japoneză, doar Preasfințitul, cu ocazia sosirii noastre, a rostit exclamații și a citit Evanghelia în slavonă. Corul a cântat în general foarte bine. Aproximativ o sută de elevi și studenți au cântat. Melodiile, desigur, sunt toate ale noastre, doar cuvintele sunt diferite. Vorbea și diaconul într-o ectenie oarecum cântătoare, doar că vocea lui nu avea nimic asurzitor, strigător, ca arhidiaconii noștri ruși. După ce ne-am rugat, ne-am întors în camera noastră, unde se adunaseră aproape toți locuitorii locului. Unii ne-au întrebat despre călătorie, despre Rusia, alții, neștiind limba, doar au zâmbit prietenos și s-au înclinat, uneori apelând la Reverend pentru ajutor. sau altcuiva care știe rusă. După aceea, reverendul, părăsind de data aceasta studiile, ne-a dus în jurul tuturor bunurilor sale. În primul rând, desigur, la catedrală. Din exterior este complet gata. Acum încep să monteze catapeteasma, să atârne candelabru și să efectueze lucrări interne și finale similare. Catedrala a fost construită într-un stil strict bizantin: există o cruce greacă la bază, nu există stâlpi în interior, astfel încât cupola se sprijină pe arcade și, prin urmare, există o mare de lumină și spațiu. Usile vestice duc mai intai in pronaos, in dreapta caruia se afla o camera de botez, construita cu donatii de la niste crestini japonezi, iar in stanga este un dressing: sunt rafturi pentru “geta” studentilor si, in general, pentru toti vizitatorii bisericii. Se așteaptă ca podeaua să fie mochetă, așa că toată lumea va trebui să-și lase pantofii la intrare. Deasupra vestibulului de la etajul doi se află o sacristie, iar deasupra acesteia se înalță o clopotniță. Catedrala se află chiar pe marginea dealului Surugadai, cu pereții săi estici și sudici îndreptați spre stâncile dealului. Dealul de aici este căptușit cu pietre. O scară de jos (acum doar pasarele preliminare) se sprijină pe ușile laterale de sud ale catedralei. Există o casă japoneză destul de largă sub munte. Seminariști juniori locuiesc acum aici. Dar asta doar deocamdată: casa este programată pentru demolare, din moment ce este deja veche, și din moment ce locul ei este necesar pentru scări etc. Intrarea de vest a catedralei este situată chiar vizavi de clădirile principale de misiune, care merg într-o ligatură, două clădiri împreună. Aici locuiesc biserica actuală, căminul episcopului, biroul acestuia, casele misionarilor, niște profesori academicieni (singuri), cursuri de seminarii, elevi ai școlii de cateheză etc. Este ceva ca Arca lui Noe prin multitudinea și diversitatea locuitorilor săi. Al doilea grup de clădiri de misiune este situat separat, pe o stradă diferită, dar din colț în colț cu primul grup. Chiar la colț se află o clădire japoneză pentru o școală de fete, sau școala noastră diecezană. Acum sunt până la optzeci de elevi; Sunt câțiva dintre ei care vin, majoritatea locuiesc aici. Ne-am plimbat prin sediul lor, desigur, aruncându-ne cizmele barbare. Aici ne-a întâlnit Anna-san, o bătrână japoneză creștină care, în ciuda anilor ei, continuă neobosit să lucreze cu elevii ei. Aparent, este o șefă foarte bună: toți studenții o iubesc și o ascultă. Ni s-a arătat cum învață să gătească. Eram în sutană (Reverendul a ordonat să ne scoatem sutana și să nu ne deosebim de ele prin costum), dar încă nu ne aprovizionam cu curele cusute; Anna-san și-a dat seama acum acest lucru și în aceeași seară ne-a adus o centură - acestea sunt lucrările elevilor ei. Chiar acolo, în curte, este o cameră pentru pictorii locali. O japoneză a studiat pictura bisericească la mănăstirea din Sankt Petersburg și acum lucrează aici. Lângă școală se află apartamentul părintelui Pavel Sato, un preot care este repartizat la catedrală. Locuiește aici cu Praskovya-san, soția sa și mulți copii. Acest cuplu este destul de uimitor. Părintele Pavel a fost unul dintre primii care s-au convertit la creștinism. A fost o vreme când a purtat o sabie și a luptat ca alți samurai. Praskovya-san era cel mai zelos păgân. S-a închinat cu sârguință în fața diverșilor idoli din „miya” (altarul șintoist) al orașului ei. Părintele Pavel era un bărbat războinic și nu deosebit de tandru cu soția sa. Dar deodată devine și tăcut și blând. Praskovya-san ia frâiele guvernului în propriile mâini și începe să-l domine pe bietul pr. Pavel. S-a ajuns la punctul în care, atunci când pr. Pavel i-a spus odată lui Praskovya-san că nu este nevoie să se încline în fața nebunilor, și chiar și a celor atât de urâți, apoi Praskovya-san a intrat complet în ofensivă, iar fostul samurai războinic a suferit o sumă destul de mare de la soția sa înstrăinată. El, însă, spre surprinderea ei, a îndurat totul în tăcere, fără să protesteze sau să se apere. Acest lucru s-a repetat de mai multe ori, oh. Pavel a rămas tăcut sau a plecat. În cele din urmă, într-o zi, Praskovya-san a îngenuncheat în fața zeului ei, bătând din palme, încrucișându-și mâinile ca de obicei și pregătindu-se să se roage. Deodată și-a amintit de cuvintele soțului ei: "De ce să se plece în fața blocurilor? Cum poate Dumnezeu să fie într-o asemenea rușine?" Rugăciunea a zburat departe de Praskovya-san, ea s-a uitat involuntar la figura urâtă, caricaturală în fața căreia era pe cale să se roage. „Într-adevăr, acesta este un bloc de lemn, și cel mai urât la asta. Va auzi cu adevărat și va salva? După puțin timp, Praskovya-san știa deja secretul soțului ei, de ce a devenit atât de tăcut și plin de compasiune, a crezut și ea în Hristos și, după puțin timp, ea era deja Praskovya, purta o cruce și nu se mai ruga la bușteni. Acum acest cuplu trăiește liniștit, amândoi sunt deja bătrâni, au mulți copii, toți sunt creștini. O. Pavel devine uneori trist și șocant, dar Praskovya face totul mai bine cu complezența ei inepuizabilă. Am băut ceai cu ei, cu prăjitură japoneză. Părintele Pavel a chicotit binevoitor, neavând nimic să ne spună, din moment ce nu știa limba rusă, iar Praskovia, înclinându-se, ne-a tratat cu prăjitură și ceai. Mai departe, de-a lungul străzii și lângă apartamentul lui Fr. Paul, o casă în care se află redacția revistei bisericești locale și traduceri. În cele din urmă, există o curte vastă și un cămin pentru 10 seminariști. Toate aceste clădiri sunt deja vechi și dărăpănate. Totul necesită restructurare, dar nu s-a terminat încă, biserica trebuie terminat. Nu erau oameni aici; toată lumea era încă în clădirea principală, urmand cursuri. Acum sunt două clase în seminar: prima și a cincea. Aici studenții nu sunt recrutați anual, ci aleatoriu; Dacă sunt destui oameni dornici să studieze, acum se deschide un nou curs (desigur, de la începutul anului universitar). În general, programul este același ca în seminariile noastre, doar japonezii sunt eliberați de povara clasică care întârzie atât de mult învățătura noastră teologică și în multe feluri o strică și o încetinește. Japonezii nu predau latină, dar sunt vii și înțeleg teologia nu mai rău decât savanții noștri latină și s-a dovedit că cursul ar putea fi scurtat la șapte ani (în loc de zece noștri). Predarea se desfășoară în japoneză, dar manualele sunt în mare parte rusă și nu au fost traduse. Limba rusă este predată în clasele inferioare în așa fel încât cei mai mari să poată (în funcție de abilitățile lor) să citească destul de bine, iar unii să vorbească parțial. Cu toate acestea, rusificarea japonezilor nu face deloc parte din sarcinile misiunii; urmărește doar să-i învețe pe japonezi despre creștinism. Limba rusă este predată la seminar pur și simplu pentru ca seminariștii să citească apoi cărți teologice rusești, să traducă etc. Într-un cuvânt, astfel încât să existe o legătură reală cu Biserica Mamă. A doua zi, tot împreună cu reverendul, am vizitat o altă parohie din Tokyo. În cartierul Koozi-matsi se află un alt biserică, cu o școală de catehești și ceva ca o grădiniță pentru copii mici. Acolo rector este pr. Pavel Nitsuma, ieromonah, lucrează foarte mult pentru biserică. În Tokyo sunt acum până la trei mii de creștini, care sunt împărțiți în mai multe biserici, adică comunități conduse de cateheți sau diaconi. Fiecare comunitate are cate o casa bisericeasca, unde locuieste catehetul ei si unde au loc diverse intalniri bisericesti: pentru predici, pentru unele intalniri pe probleme bisericesti etc. Pentru slujbele dumnezeiesti converg fie la Misiune, fie la biserica Koozi-matsi, in functie de distanta. A fost un al treilea punct central cu o biserică, dar în timpul unui incendiu mare, această casă a ars. Acum sunt doar două. Toate comunitățile sunt împărțite între mai mulți preoți, dintre care unii se limitează doar la Tokyo, în timp ce alții au parohii în afara Tokyo, uneori pe distanțe lungi. După prânz am avut o lecție la școala de catehești. Anul acesta au fost două clase, de obicei una. Cursul durează doi ani și constă numai în teologie. Aici vin oameni de toate vârstele, de la douăzeci la patruzeci. După ce au terminat al doilea an, toți devin cateheți în diferite biserici, mai întâi sub conducerea unui catehet bătrân și apoi independent. Se petrecea o lecție de la însuși Preasfințitul. A predat dogmatica. Manualul, desigur, este japoneză, cu mâzgăli. Toată predarea se desfășoară exclusiv în limba japoneză, deoarece niciunul dintre studenți nu a auzit vreodată limba rusă. Dar principalul lucru ne aștepta seara: seminariștii au implorat de la Pr. niște recreere cu ocazia sosirii noastre. Ar fi trebuit să fie seară. Desigur, au venit la noi cu invitații. Pe la ora opt seara ne-am dus la căminul seminarului. Acolo, în cea mai mare încăpere, toți seminariștii stăteau la mese joase și bănci. În fața fiecăruia dintre ei se aflau cadouri, căni mici pentru ceai japonez, ceainice cu apă fierbinte etc. În colțul din față se afla o masă europeană, acoperită, bineînțeles, cu o față de masă luxoasă, adică o pătură roșie de flanelă. Un samovar uriaș strălucea pe masă, într-un borcan era un fel de floare și deasupra erau îngrămădite tot felul de bunătăți. Toate acestea sunt pentru vizitatorii de cinste, adică pentru profesori, misionari etc. În mijloc, lângă peretele din față, care era tot atârnat cu panglici lungi de hârtie cu un fel de inscripții chinezești, mai era o masă, mică, fără nicio bunătate, pe ea era doar un ibric cu apă rece și un pahar. Acesta nu este nimic mai mult, nimic mai puțin decât un amvon pentru vorbitorii noștri, iar hieroglifele de neînțeles de pe panglicile de pe peretele din față nu sunt altceva decât subiectul pe care ar fi trebuit să vorbească în acea seară. A venit episcopul, toată lumea a cântat „Regele Ceresc” (în japoneză) în cor și a început seara. Unii vorbitori11 ar ieși la amvonul improvizat și, foarte important, ar dezvolta un subiect complicat în fața audienței. Mai mulți oameni vorbeau japoneză, doi vorbeau rusă. Conținutul discursurilor s-a bazat pe vizita noastră, pe nevoile bisericii japoneze, iar chemarea predicatorilor și a pastorilor a fost discutată cu pasiune. Vorbitorii au fost foarte respectabili. S-au comportat destul de ca un orator, toți au băut cu siguranță apă dintr-un pahar de mai multe ori, deși unii au trebuit să-și înceapă discursul ferindu-se de suspiciunile că sunt prea tineri. („Niciodată, niciodată”, au strigat cu pasiune ascultătorii la fel de în vârstă). Rev. nu a ratat această ocazie, iar după multe discursuri el însuși le-a ținut un discurs. Băieții au ascultat cu atenție, apoi au acoperit discursul cu aplauze... Publicul s-a comportat în general foarte animat. Aici, din fericire, nu există o astfel de înstrăinare între elevi și profesorii și educatorii lor pe care o observăm în instituțiile noastre de învățământ religios inferior și secundar. Relațiile sunt mai simple și mai strânse. În general, acești seminariști sunt oameni foarte drăguți, cu discursurile lor pline de viață și zgomotul lor plin de viață. Desigur, se vorbește multe la aceste fleacuri „simbokukwai” (întâlnire fraternească), dar există totuși unele beneficii. Uneori se spun lucruri sensibile. Și cel mai important, subiectul acestor discursuri este încă aceeași predică, tot aceeași biserică. Seminaristul se obișnuiește de fapt să se considere candidat la preoție sau cateheză. Viața lui poate fi definită de aceste discursuri. Există astfel de întâlniri în celelalte școli ale noastre, fără a exclude școala de fete, iar domnișoarele noastre nici nu rămân în urma fraților lor: au și o masă cu apă, ies și vorbitoare și susțin discursuri, doar subiectele lor sunt din ce în ce mai morale, edificatoare. Da, viața aici este în plină desfășurare peste tot, în școli, în redacție, în birou și pe clădiri, și toate acestea se bazează pe un reverend. Nikolai, el este peste tot, totul a fost început și întreținut de el. Cu toate acestea, voi aștepta și voi vedea, apoi voi scrie despre toate. Scrisoarea X. 16 noiembrie. Tokyo Astăzi avem vacanță. Sărbătorim proclamarea constituției. În tot orașul este bucurie. Peste tot sunt steaguri și felinare japoneze. Mulțimi de oameni îmbrăcați umplu străzile și piețele. Așteptând să treacă împăratul. Noi, în Surugadai-ul nostru, nu am rămas indiferenți la această sărbătoare. Ei au slujit o slujbă de rugăciune timp de mulți ani la casa regală japoneză. Ieri a fost „shimbokuquay” la seminar. Am fost și noi acolo. Situația, desigur, este deja familiară. Doar invitația era oarecum diferită. Trei seminariști au intrat în sală și au prezentat o carte de invitație. Se pare că au chiar și o ștampilă specială pentru tipărirea unor astfel de bilete. După ce a prezentat biletul, compania nu s-a grăbit să plece, dar s-a uitat emoționant direct în ochi. Aceasta înseamnă că trebuie să plătiți biletul. Astfel, se colectează omagiu de la toți profesorii. Ei cumpără bunătăți pentru asta și sărbătoresc. Elocvența, desigur, nu cunoștea limite. Acești japonezi au o abilitate uimitoare de a vorbi. Forțați pe oricine să vorbească improvizat și nu va fi deloc jenat. Mai mult, au un fel de pasiune pentru a vorbi, de parcă le-ar mâncărime limba. Creștinii noștri au organizat o „întâlnire de vorbire” publică la Tokyo cu privire la proclamarea constituției. Desigur, există un anumit beneficiu aici. Din aceste întâlniri de vorbire (enzetsu-kwai - literalmente: întâlnire pentru discursuri) păgânii pot afla câte ceva despre creștinism. Deși acum acest obicei japonez este deja prea abuzat. Mai mulți oameni, predicatori japonezi și străini, se adună și încep să discute între ei pe diverse subiecte. Toată lumea, desigur, va spune că poate este cazul. Dar dacă înșirați mai multe discursuri unul peste altul, mai mult despre un subiect care nu este în întregime cunoscut, atunci capul îți va deveni atât de confuz încât, când ajungi acasă, bietul ascultător nu va putea să-și dea seama. Ca reclamă despre creștinism, astfel de întâlniri sunt bune, dar numai în timp ce creștinismul este necunoscut și pentru a trezi interesul pentru el. Dar, de obicei, nu există niciun beneficiu direct, adică apeluri sincere, din astfel de întâlniri de vorbire neplanificate și zgomotoase. În tot acest timp am vorbit mult cu Pr. Nicolae despre trecutul și prezentul misiunii noastre. A trebuit să învăț o mulțime de lucruri instructive și minunate. Îți voi spune ce știu și îmi amintesc. Trebuie să fi fost în 1857 sau cam așa ceva. Academia (teologică) din Sankt Petersburg a primit o propunere de la Sinod dacă vreunul dintre studenți ar fi dispus să meargă ca preot consular la Hakodate în Japonia, astfel încât, dacă se va prezenta ocazia, să înceapă predicarea creștină acolo. S-au înscris mai multe persoane, dar toți voiau să meargă ca preoți căsătoriți. Studentul Kosatkin s-a apropiat și el de foaia de semnătură. Nu se gândise niciodată la monahism, deși știa că va fi în slujba bisericii. „Ar trebui să merg?” se întrebă el. „Da, trebuie să plecăm”, răsuna în conștiința lui. Doar că nu sunt căsătoriți. Un singur lucru: fie o familie, fie o misiune, și chiar atât de departe și într-o țară necunoscută.” A semnat că vrea să meargă și să se călugărească. Și a doua zi a înaintat o petiție la rectorul academiei pentru tonsura. Deci deodată s-a petrecut această întorsătură, și a avut loc pentru totdeauna: de atunci pr. Nicholas nu mai cunoștea pe nimeni și nimic în afară de biserica și misiunea pe care o plantase. Apoi a trebuit să călătorim prin Siberia. În Nikolaevsk despre. Nicolae a petrecut iarna și aici s-a întâlnit cu un alt mare misionar, Rev. Inocent. Sfântul tatăl îl mângâia pe tânărul misionar. I-a spus multe despre viitoarea lui afacere, i-a dat tot felul de instrucțiuni. — Ai o sutană bună? întrebă el. Cu toate acestea, lui Vladyka nu i-a plăcut sutana academică. "Când mergi acolo, toată lumea va vedea ce fel de preot este, ce fel de preoți au. Trebuie să le insufli imediat respect. Cumpără catifea." Catifea achizitionata. Episcopul s-a înarmat cu foarfece și a tăiat o sutană pr. Nicolae. „Aici”, va fi mai bine. Există o cruce? Nu era încă cruce: îl aștepta pe pr. Nicolae în Hakodate. — Ei bine, măcar ia-l pe acesta, spuse Vladyka, punându-l la gât. Nicolae o cruce de bronz pentru compania din Sevastopol. "Chiar dacă nu este chiar aceeași formă, este totuși o cruce și fără ea nu este bine să veniți la japonezi. Și nu numai japonezii, ci și europenii vor urmări." Într-un astfel de costum improvizat, pr. Nikolai a pus piciorul pe pământ japonez. "Când m-am dus acolo, spune el, am visat mult la Japonia mea. Ea a fost înfățișată în imaginația mea ca o mireasă, așteptând sosirea mea cu un buchet în mâini. Acum vestea despre Hristos va trece prin întunericul lui și totul va fi reînnoit. Am ajuns și am văzut că mireasa mea dormea ​​în cel mai prozaic mod și nici măcar nu m-am gândit la mine." La acea vreme, Japonia tocmai fusese deschisă europenilor. Toate vechile ordine din vremea lui shogun erau încă în vigoare. Japonezii nu numai că i-au ocolit pe europeni, dar i-au și urât de-a dreptul. Adesea, de după colț, europenii erau tăiați cu săbii și erau aruncate cu pietre în ei. Viața era în general tulbure și chiar periculoasă. Era imposibil să mă gândesc măcar la predicare. Chiar și un profesor de limba japoneză a fost greu de găsit. Toți cei care comunicau cu europenii au fost bănuiți, priviți de sus și chiar persecutați. Nimeni nu a fost de acord la început. Unul o. Nikolai a fost angajat. Am studiat două zile cu el, apoi a văzut că profesorul nu numai că nu a mers la ore, dar nici nu s-a întâlnit cu pr. Nikolai nu vrea, îi este frică de persecuție. La început, a trebuit să ne limităm să slujim doar în biserica consulară și să îndeplinim cerințele pentru rușii care au ajuns la Hakodate. Creștinii neortodocși nu aveau încă cler, așa că pr. Nikolai a devenit un păstor pentru toți. Mulți pacienți l-au sunat, căutând mângâiere spirituală. Toate evenimentele de familie și sărbătorile civile nu erau complete fără pr. Nicolae, toți creștinii, astfel, fără deosebire de religie, s-au adunat, printre mulțimea de păgâni care îi urau, într-un cerc apropiat în jurul pr. Nicolae. Curând însă, japonezii s-au obișnuit cu europenii, a devenit posibil să găsească profesori, iar propriul lor cler, protestanți și catolici, a venit la neortodocși. Pentru pr. Pentru Nicholas a început o viață diferită: s-a așezat cu limba și literatura japonezilor și a studiat toate acestea, fără să-și îndrepte spatele, timp de opt ani. Am citit clasici chinezi cu profesorul meu, am citit istoria japoneză, am citit diverse lucrări ale scriitorilor japonezi din vremuri antice și moderne (în acest domeniu, părintele Nikolai poate fi numit un expert printre japonezi). Apoi a venit budismul. Părintele Nikolai a început să-i invite pe bonzi (spiritoști budiști) la locul său și cu ei a citit o bună parte din literatura budistă greu de înțeles (chiar de neînțeles fără un comentariu bun). Am citit toate acestea cu entuziasm, dedicându-mă complet muncii mele. Profesorii nu au suportat o muncă atât de grea și au cerut odihnă, apoi pr. Nicolae a angajat doi sau trei profesori, și a citit și a citit, încercând să pătrundă în sufletul poporului japonez, pe care a venit să-l lumineze cu lumina lui Hristos. Chiar și acum își amintește cu încântare această perioadă de muncă intensă și în același timp liniștită la birou și, ca orice activist înfocat, crede că și acum și-ar găsi odihnă într-o asemenea liniște. După ce a stăpânit limba, pr. Nikolai a început să se uite mai atent la viață. Am mers din casă în casă și am cunoscut oamenii din Hakodate. Nu a ratat nicio ocazie de a vizita un povestitor în vizită. În Japonia există o profesie specială: povestitorul. Este aproximativ la fel ca și noi avem un fel de scriitor, scriitor de ficțiune, numai public (în fiecare oraș există o sală publică specială, un magazin vorbitor, unde au loc aceste povești publice). În mai multe lecturi spune toată povestea, toate acestea sunt scrise cu stenografie, apoi tipărite, iar romanul este gata. Ascultarea unui astfel de povestitor este utilă nu numai pentru exersarea limbii, ci mai ales pentru studiul vieții și caracterului japonez. Viziunea asupra lumii a acestui popor devine clară, gândurile și idealurile lui prețuite sunt dezvăluite. Am mers. Nicholas ascultă și predicatorii budiști. Sunt mai multe dintre acestea, desigur, de dragul limbajului, pentru că din această predică aproape nimeni nu va înțelege esența budismului. Scopul predicării pentru budiști nu este atât de a-i învăța pe ascultătorii lor, cât de a-i face să se milă de ei. Ei sunt experți de primă mână în asta. Aici se folosesc gesturile, intonația vocii, privirile, îngroșarea artificială a culorilor etc. Predicatorii, în general, sunt cu adevărat exemplari în ceea ce privește limbajul și pronunția. Ascultarea lor, poate, este chiar utilă, dar este greu să înveți de la ei învățăturile budismului: toată această predicare și toată conducerea pastorală în budism se bazează pe minciuni. Nu există Dumnezeu în budism și nu poate exista. Budismul este o încercare de a explica lumea și viața umană fără Dumnezeu și, desigur, ajunge la o disperare completă. Scopul său este golul. Bonzurile (cel puțin cei educați) știu și înțeleg toate acestea, ei știu că, în special, toate nenumăratele zeități cu care budismul s-a îmbogățit fie din alte religii, fie făcându-și diferiții profesori în zei, toate aceste zeități nu sunt altceva decât moarte, adică. conform conceptului lor, oameni care s-au transformat în nimic, sau chiar doar idei personificate. Ei știu asta, dar știu și că rugăciunea, adică dorința unei persoane pentru un Buddha, rudenia spirituală cu el, poate salva o persoană, o poate face capabilă să fie în nirvana. Și astfel șefii încep să-i învețe pe oameni rugăciunea, îi obligă să se plece în fața statuilor aurite, să fumeze opiu, să plângă în fața diverșilor Amida-butsu, Kwanpon-sama, să le ceară mântuirea. Ei îi învață pe oameni toate acestea, știind foarte bine că toate acestea sunt o comedie goală, că nu există Kwanpon, tot ce este nevoie este această fervoare inutilă a sufletului, aceasta este dorința lui de nirvana, care singura salvează. Oamenii nu pot înțelege înălțimea acestei învățături; trebuie condus de înșelăciune, dar nu sunt; Își înșală credincioșii, mândri de cunoștințele lor desăvârșite și disprețuindu-i pe toți, ca o turmă proastă, credulă. Această falsitate fundamentală a poziției clerului budist constă în cauza pagubei sale irevocabile, a pervertirii însăși esenței conștiinței lor. Prin urmare, chiar și după ce au acceptat creștinismul, în ciuda întregii elocvențe și a capacității lor de a mânui cuvântul peste sufletele ascultătorilor, puțini dintre ei devin cateheți de încredere. Îți poți fi întotdeauna teamă că drojdia veche va reapărea din nou. Și predicatorii sunt cu adevărat minunați. Bonzele obișnuite, rurale, în cea mai mare parte, nu sunt deloc educate, abia știu să-și citească cărțile de serviciu și nici nu le pot înțelege. Predicatorii sunt oameni educați care au absolvit un curs într-o școală budistă bună, dintre care există mai multe la bisericile principale. De obicei, sunt trimiși într-un turneu de predicare în toată Japonia. Un astfel de predicator va ajunge într-un oraș faimos, va locui acolo timp de o săptămână sau mai mult, rostind o serie întreagă de predici pe o temă binecunoscută și apoi va porni în călătoria lui ulterioară. O dată în timpul acestor opt ani pr. Nikolai a trebuit să viziteze și capitala japoneză, Tokyo (la vremea aceea shogunul încă mai locuia aici). Consulul, mergând să se prezinte shogunului, l-a luat printre alaiul său. La acel moment, această ambasadă nu putea încă să treacă în siguranță pe străzile capitalei. Samuraii japonezi au o trăsătură care este cea mai necavalerească, aproape animală: să-și omoare inamicul neînarmat sau pur și simplu un străin care este prezentat ca un inamic. Chiar dacă străinul este complet dezarmat, chiar dacă nu poate să se apere, samuraiul nu va ezita, sau mai bine zis, nu va ezita să-l înjunghie și cu siguranță va face asta de după colț, sau din spate. Cu toate acestea, samuraii aveau obiceiuri și mai josnice. De exemplu, o persoană trebuie să încerce o nouă sabie. În acest scop, nu era deloc considerat condamnabil (cel puțin în conștiință) să ieși noaptea în stradă și să-l ucidă pe primul cerșetor pe care l-a întâlnit, fie el bătrân sau tânăr. Și uneori stăteau pur și simplu după colț și tăiau capul celui care decidea să treacă pe aici de data aceasta. Locuitorii se vor trezi dimineața și vor vedea un cadavru mincinos: „Oh, trebuie să fie cineva care încearcă sabia”. Ulterior, profesorul meu mi-a spus că pe vremuri era considerat dexteritate să te furișezi în spatele a trei persoane care mergeau la rând și să-l lovești pe capul celui din mijloc fără să-i atingi pe cei din lateral. Și el, aparent, nu și-a dat seama de toată ticăloșia acestei ucideri fără sens a unei persoane ca el (profesorul meu era un păgân), pentru el era pur și simplu o dezordine, un obicei necultă, nimic mai mult. Este de înțeles cum te poți baza pe locuitori atât de drăguți. Ambasada din Tokyo trebuia să fie sub escortă puternică și chiar și așa, odată, când au făcut o vizită ceremonială la shogun, au trebuit să se întoarcă pe o altă rută. Și asta se află chiar în capitala shogunului. O. Nikolai a examinat însă orașul. Oamenii de rând (negustori, artizani) nu au o asemenea ură; au întâlnit mai degrabă cu curiozitate figura ecvestră a unui străin, aproape de două ori înălțimea unui japonez obișnuit (Reverendul este foarte înalt), înconjurat de convoiul shogunului. Când intra într-un magazin să cumpere ceva, toată zona în care se afla magazinul era acoperită de oameni; a fost foarte interesant să te uiți la „exterior”. După ce l-am văzut în sfârșit pe pr. Nicholas, mulțimea l-a întâmpinat cu un strigăt asurzitor, râzând cu bunăvoință de el. „Da”, a adăugat Rev., a fost o vreme când s-au uitat la noi, dar acum, chiar dacă cineva, este chiar enervant.” Apoi pr. Nikolai și-a îndreptat atenția către Surugadai. Pe ea se afla locuința vreunui daimeon, cu un turn înalt. „Aici ar trebui să existe o vedere bună asupra orașului”, spune pr. gândit atunci. Nikolai, habar n-avea că în 25 de ani va fi ridicată o biserică ortodoxă chiar pe acest loc și că el va fi ziditorul ei. Ambasada s-a întors la Hakodate. Viața a continuat ca de obicei. De asemenea, stând cu cărți, ascultând și diferiți profesori, studiind și japoneza. Cu toate acestea, Dumnezeu a decis să fie o biserică ortodoxă și în Japonia. Așa cum apostolii au predicat nu unde și când au vrut, ci când Duhul Sfânt le-a poruncit, tot așa și misiunea noastră în Japonia a început întâmplător, deloc ca fondatorul ei, pr. Nikolai. Profesorul său de scrimă Sawabe, un „kannushi” (preot șintoist, nu budist), un samurai până la miez, cu mândrie satanică și ură față de toți străinii, îl vizita adesea pe fiul consulului. Îl privea mai ales neprietenos viitorului misionar, pr. Nicolae. Strângându-și silueta deja mică, Sawabe mergea mereu într-o parte, aproape scrâșnind din dinți și mormăind ceva pe sub răsuflarea lui. O. Nikolai a observat acest lucru și a încercat să afle de la Savabe motivul furiei sale de neînțeles față de el. Într-o zi, acest samurai a venit la pr. camera lui Nikolai. „De ce ești atât de supărat pe mine?” a întrebat Sawabe pr. Nikolai. "Voi, străinii, trebuie să fiți uciși de voi toți. Ați venit aici pentru a spiona pământul nostru. Și voi, cu predicarea voastră, veți face cel mai mult rău Japoniei", a răspuns Sawabe furios. „Știi care este învățătura mea?” Furiosul, dar cinstit, Sawabe era perplex; nu auzise încă nimic despre creștinism și s-a răzvrătit împotriva lui pur și simplu pentru că era o religie străină. „Nu, nu știu”, a răspuns el. Nikolai. Este corect să judeci, darămite să condamni pe cineva fără a-l asculta? Este corect să blasfemi ceea ce nu știi? Mai întâi ascultă și află, apoi judecă. Dacă lucrurile se înrăutățesc, atunci scoate-ne de aici. Atunci vei fi corect. „Ei bine, vorbește”, a mârâit samuraiul, încrucișându-și cu severitate brațele peste piept (poza obișnuită a unui japonez când este îngrijorat de ceva, când se gândește la ceva sau pur și simplu este supărat în tăcere). O. Nikolai începu să vorbească. I-a vorbit despre Dumnezeu, despre păcat, despre suflet și nemurirea lui. Samuraiul și-a îndreptat treptat mâinile, și-a ridicat capul și, în loc de furie fără sens, un interes viu s-a aprins în ochii lui. Puțin mai târziu, scosese deja din mânecă (buzunarul încape în mâneca largă a halatului) o carte pentru notițe, un creion (aproape toți japonezii le au pe amândouă la el și notează tot ce-l lovește, fie că e vorba de poveste sau doar de o priveliște bună pe parcurs)... A început să noteze cuvintele pr. Nicholas, apoi a plecat, adânc în gânduri, și a promis că va veni din nou. Acesta a fost începutul predicării ortodoxe în Japonia. Părintele Nicolae, desigur, nu a vrut să creadă că din acest fanatic va ieși ceva, dar Dumnezeu l-a destinat tocmai să fie primul născut al bisericii japoneze. A început să meargă la pr. Nicholas, din ce în ce mai des, l-a bombardat cu întrebări, mai întâi ca co-chestionari, iar apoi ca testator al adevărului. După ceva timp, părintele Nicolae i-a dat Noul Testament, pe care Savaba l-a citit cu un interes captivant. "Nu am putut citi în mod deschis această carte, Savabe însuși a spus-o mai târziu la consiliu, dar am vrut să o citesc. Așa că mi-a venit ideea să citesc în timp ce făceam slujbe la miya (altarul șintoist). Ai pus Evanghelia în fața ta în loc de o carte de slujire păgână și o citești atingând o tobă obișnuită. Nimeni străini nu citesc aici. " Credința pe care a auzit-o profund a pus stăpânire pe inima lui Sawabe. El a decis să renunțe la preoție și să fie botezat. Un ritual misterios a fost săvârșit și în secret. Savabe a primit numele Pavel, în cinstea Sfântului apostol, pe care pr. în special venerează și admiră. Nikolai. Acest nou creștin a început să-și convertească prietenul doctor la creștinism. Era mai dur la inimă și, prin urmare, nu a cedat multă vreme influenței credinței. Din ce în ce mai multe întrebări și obiecții îi apăreau constant în cap. Nu o dată Pavel a venit la pr. Nikolai este într-o dispoziție tristă. Prietenul său l-a învins complet în ceartă și ia făcut o asemenea obiecție, încât Pavel a fost nevoit să tacă. Apoi pr. Nicholas i-a furnizat lui Paul provizii noi, putere nouă. A plecat vesel. Din nou, câteva zile mai târziu, el apare rupt și descurajat, din nou pr. l-a ridicat. Nikolai. Până când, în sfârșit, au sosit amândoi: Pavel și prietenul său, doctorul Sakai. Și acesta a fost botezat cu numele Ioan. Ulterior, a devenit o altă torță a creștinismului în Japonia. După ce a primit botezul, a abandonat imediat totul, toate obiceiurile, toate slăbiciunile sale, iar din păgân, după botez, a devenit ascet. Văzând că lucrarea a început și crezând că acum va continua și nu se va opri până nu va acoperi toată Japonia, pr. Nicolae a plecat apoi în Rusia pentru a căuta deschiderea unei misiuni spirituale japoneze. Necazurile, desigur, au continuat foarte mult timp; pr. a trebuit să rămână în Rusia aproximativ doi ani. Nicholas, când eforturile lui au fost în sfârșit încununate cu succes. Misiunea a fost aprobată și misionarii au primit salarii. Acestea au fost, la început, aproape singurele mijloace ale misiunii în curs de dezvoltare. Acest lucru a necesitat să mă întrețin pe mine și pe întreaga biserică. O. Nikolai s-a întors în Japonia sa, acum ca șef al misiunii. Între timp, grânele semănate acolo nu au rămas fără rod: Pavel și Ioan, în liniște, în discuții prietenoase, propovăduiau creștinismul prietenilor lor apropiați. Toate acestea se făceau pe ascuns, pe furiș, pentru că la acea vreme creștinismul nu era încă permis japonezilor. Predica a avut loc în timpul unei plimbări în afara orașului, printre munții din jurul Hakodate. Atunci mulți dintre actualii preoți s-au convertit, de exemplu, pr. John Ono, cel mai bun predicator din biserica japoneză. Toți aceștia erau samurai, în principal din provinciile nordice, cu accentul lor plictisitor și maniere lipsite de grație, conform standardelor japoneze. Wes era un fel de galileeni care erau priviți cu dispreț de restul japonezilor. Și aici Dumnezeu i-a ales pe cei slabi și săraci din lume pentru a-i învinge mai târziu pe cei bogați și puternici. Părintele Nikolai, la întoarcere, a devenit șeful micii sale comunități. În curând a avut un asistent rus, pr. Anatoly, mai târziu arhimandrit, acum decedat. O turmă mică s-a adunat în jurul lor, luptându-se cu sărăcia, dar arzând de credință și continuând să se răspândească. Au fost vremuri cu adevărat eroice, care aminteau de primii ani ai creștinismului. Comunitatea trăia fratern, împărțindu-și veniturile slabe. Pavel Savabe, desigur, și-a abandonat „mia” și a început să-și câștige existența din muncă, pentru care nu era deloc capabil. Vine cu un fel de meșteșug, toată familia începe să lucreze, puținul rămas se vinde, se cumpără materiale și unelte, după o săptămână totul se lasă la scurs, iar bietul Pavel trebuie să inventeze ceva nou. Și-a vândut „katana” (sabia), și-a vândut toate hainele de samurai. A existat un motiv pentru asta. Doctorul Sakai a câștigat bani prin arta sa medicală și ceea ce a primit a fost folosit în beneficiul general. Și toate acestea, toată această dragoste și comunicare frățească se aflau printre mulțimea păgână străină și ostilă, ascunsă de privirea celor răi. Când predicarea în Hakodate era deja stabilită, a fost necesar să ne gândim la răspândirea credinței în alte părți ale Japoniei. pr. a rămas în Hakodate. Anatoly, Pavel Sawabe a mers în capitala sa natală, Sendai (poate fi numită capitala nordului Japoniei). O. Nikolai a plecat la Tokyo. Acolo a început un nou Hakodate pentru el. A fost necesar să se reia cazul, din nimic. Tokyo nu a fost inclusă în numărul de orașe deschise europenilor. Este doar pe jumătate deschisă: în ea, ca și în Osaka, doar un sfert (concesiune) este rezervat europenilor, unde se pot stabili, pot face comerț etc. Restul orașului este o țară străină pentru ei; pot merge acolo fără pașapoarte, dar nu se pot stabili acolo și nici măcar noaptea. A. Nikolai a trebuit să închirieze o cameră în Conception. Era cea mai mică casă pe care ți-o puteai imagina. Erau două camere în care cea mare putea încăpea zece persoane pe jos, fără niciun fel de mobilier, dar cealaltă era doar o celulă. Această cameră înghesuită a fost creșa bisericii în curs de dezvoltare și acum foarte numeroasă din Tokyo. Fr a trebuit să reexperimenteze și să îndure multe aici. Nikolai. I-a luat mult efort să găsească mai întâi acest apartament. A petrecut câteva zile, la propriu, între cer și pământ. Un englez pe care-l cunoștea i-a dat adăpost pentru noapte, iar ziua rătăcea prin oraș, studiindu-l, uitându-se atent la oameni: a luat masa la hoteluri japoneze, încercând să umple cumva ziua până la ora când se putea întoarce la adăpostul englezului. Am găsit un apartament. Au apărut noi preocupări: a fost necesar să se încerce să găsească ascultători, și în secret de la autorități, deoarece japonezii nu aveau încă voie să accepte creștinismul. După diverse eforturi, cu ajutorul prietenilor, am reușit în sfârșit să strângem vreo cincisprezece persoane. Într-o casă înghesuită, pr. Nicolae, prima predică ortodoxă a fost deschisă la Tokyo. Ascultătorii au umplut „sala”, stând aproape unul peste altul, iar pr. Nikolai, pentru a-și salva locul, s-a urcat într-un dulap mai mic și de acolo, parcă dintr-un sanctuar sau, mai simplu, un cuib, a predicat. Desigur, perioada de anunț a durat destul de mult. Mulți dintre cei care au început să asculte apoi au rămas în urmă, s-au alăturat alții noi, până când predica a căpătat înfățișarea unui catehumen în sensul propriu. Între timp, pr. Nikolai nu a încetat să studieze poporul japonez în timpul liber. A continuat să se plimbe, să cunoască totul, să asculte totul. În acest moment, a făcut cunoștință cu un șef. despre care mai târziu mi-am amintit multe în sens bun. Era un fel de bonz vechi, vechi, foarte învățat și foarte moral, așa cum nu mai există în Japonia. „Un om cu totul sfânt”, a spus pr. a vorbit despre el. Nikolai, blând, blând, fără a poseda nimic.” O. Nikolai i-a vorbit de mai multe ori și despre creștinism. A întâmpinat mereu această conversație zâmbind: „Știu, știu, toate acestea sunt ca ale noastre. Este la fel." Și nicio persuasiune nu l-ar putea influența. A citit și Evanghelia. Dar nu am văzut principalul lucru în el și nu am vrut să recunosc. În camera lui săracă atârna un tablou mare cu un paradis budist. Tema preferată a bonzului când Părintele Nikolai, era timpul să-i spun în ce departament ar trebui să fie el, șeful, l-a informat acum despre numărul. „Namu Amida butsu” („Îl onorez pe Buddha Amida”, o rugăciune sau o exclamație constantă a budiștilor din Japonia, mă rog și eu pentru tine). Părintele Nikolai stătea adesea cu acest șef, vorbind cu el despre credință, despre Japonia, despre predicarea creștinismului. Bătrânul șef l-a tratat pe acesta din urmă foarte amabil. Apropo, i-a spus pr. Nikolai și despre politețea cu care l-au tratat bonzele din toate bisericile din Tokyo. Într-o zi a venit să asculte o predică. Sala imensă a bisericii a fost ocupată de public. Toți, desigur, s-au așezat pe podea cu picioarele încrucișate. Șefii au vrut să-și așeze oaspeții într-un stil european. Nu aveau scaune. Atunci șeful șef, fără să se gândească de două ori, l-a lăsat pe pr. Nicolae la altarul său (care are puțin mai mult de jumătate de arshin înălțime), a mutat diferite arzătoare de tămâie și decorațiuni în lateral și i-a oferit politicos pr. Nikolai ia un loc aici. Iar oamenii priveau această profanare a altarului lor cu un calm deplin. Predica într-o casă mică de pr. Nicholas, însă, a avut succes. Douăsprezece oameni au fost în sfârșit pregătiți pentru botezul Sfântului În liniște din partea tuturor, S-a bucurat Sfântul Sacrament al lui O. Nikolai. Prima piatră a fost pusă. Putem continua. Vine la vechiul lui prieten, bonzul. Îi întinde un fel de caiet de manuscris japonez. „Ha-ko a citit-o.” A luat o. Nikolai desfăcu acest caiet și gâfâi. Acesta descria în detaliu ceremonia de botez pe care tocmai o făcuse și includea chiar și desene. Atât pentru tine. Poate că guvernul îl va forța să nu mai predice și chiar îl va evacua din capitală. Cineva a dat-o sau pur și simplu a ascultat și a raportat. Bonza, între timp, chicotea cu bunăvoință la pr. Nicholas, apoi l-a liniştit, spunând că nu va ieşi nimic rău din asta. Acest document, se dovedește, a fost înaintat unora dintre cele mai înalte consilii spirituale ale lor, în care au stat trei dintre cele mai importante și mai învățate bonzuri (inclusiv acest bătrân). Acolo au vrut să ridice un caz, dar bătrânul a mijlocit, iar cazul nu a avut loc. Primul început al predicării la Tokyo, așadar, datorează mult acestui bun bonz. Între timp, viața în Japonia a continuat ca de obicei. Shogunul a căzut, Mikado-ul a ieșit din închisoarea onorabilă. Partidul european a preluat controlul. Japonezii au atacat tot ce este european. Au început să se deschidă tot felul de școli, predând în limbi europene: engleză, franceză, germană. Este deschisă și o școală rusă. Părintele Nikolai a devenit profesor acolo, împărțindu-și timpul între școală și predicare, care, de altfel, a continuat la Concesiune. Acum erau mai mulți ascultători, predica a continuat deschis. U o. Nicholas avea deja asistenți de la primii săi convertiți. Pavel Sawabe a fost preot și a călătorit prin Japonia predicând. pr. însuși Nicolae nu avea încă voie să facă aceste călătorii: străinii nu aveau voie să intre în țară. Totuși, și acum poți pătrunde dincolo de linia stabilită doar cu un pașaport de la ministru, iar acest pașaport poate fi obținut doar sub un pretext plauzibil: fie trebuie să studiezi o limbă, fie medicii te sfătuiesc să respiri aer curat etc. Desigur, toate acestea sunt acum o formalitate goală, dureroasă doar pentru funcționarii care eliberează aceste pașapoarte. Dar această formalitate poate înceta întotdeauna să mai fie o formalitate și atunci nu va trece mult până când vei ajunge în țară. S-a cumpărat un loc în Surugadai. Clădirile misiunii au început să fie construite una după alta. Au început să se deschidă școlile de misiune etc., etc. Viața era în plină desfășurare. O. Nikolai nu a mai predat într-o școală rusă, dându-se complet misiunii. El a tradus cărți liturgice, a predat în școlile sale, a condus cateheza și a corelat cu toți preoții și cateheții săi, acum împrăștiați în Japonia. Episcop consacrat, Pr. Nicolae devenise deja păstorul și capul tinerei sale biserici. În afară de ea, nu are nimic în lume: ei îi aduce toată rezerva bogată a puterilor sale spirituale. După ceva timp, Pr. Nicolae a început să-și îndeplinească dorința prețuită: să construiască o catedrală pe Surugadai, care să fie un demn reprezentant al Bisericii Ortodoxe din Tokyo în fața tuturor păgânismului și heterodoxiei. Acum această dorință a fost împlinită. În curând va avea loc sfințirea catedralei. Și acolo din nou a fost o activitate neobosită: vizitarea bisericilor, traducerea cărților liturgice și lucrarea pe care Reverendul și-a propus să o facă nu avea nici un sfârșit. Nikolai. Acum pot să aud și să văd salutul de tun de la fereastra mea. Trebuie să fi fost împăratul cel care a proclamat constituția. Apartamentul meu, ca locatie, este foarte bun. Casa misiunii se află chiar pe stânca Surugaday. Aproape sub ferestre începe o mare întreagă de case, cu acoperișuri de țiglă neagră, cu ecrane albe în loc de ferestre. Dimpotrivă, la aproximativ o milă și jumătate de noi, se înalță un alt deal asemănător, pe care se află palatul imperial, cu uriașele sale metereze verzi, această cazarmă albă și o grădină imperială densă. Din aceste metereze se trage o lovitură de tun în fiecare zi la prânz. Încă mai trag focuri de artificii de acolo acum. În stânga palatului, Tokyo se întinde aproape până la orizont. Și mai departe, chiar la orizont, se vede o fâșie de mare. Aici este întotdeauna gratuit. Nu are acea pădure de catarge care poate fi văzută întotdeauna în marile orașe de coastă: golful de aici este puțin adânc, portul a fost mutat de aici în Yokohama. În dreapta orizontul nu este atât de larg. Terenul de acolo este înălțat și Surugadai-ul nostru nu îl domină. De departe, peste orizont, aici se ridică sugar Fuji-san. Vârful lui este acum alb de zăpadă. Se spune că este vorba despre 40 de „ri” japonezi, adică de la 130 la 160 de verste. Pe vreme senină se vede foarte bine. Va fi acoperit de întuneric, așa că trebuie să așteptăm ploaia. Ieri scrisoarea nu a fost trimisă prin poștă, voi adăuga ceva. Ieri m-am plimbat mult prin oraș, văzându-i atracțiile. La ora unu după-amiaza noi, împreună cu S.S. Miy, un candidat japonez la Academia din Kiev, am pornit spre Ueno. Acesta nu este altceva decât un parc mare, care trebuia să servească cu totul alte scopuri sub vechea și noua regulă. Anterior, acesta era un loc sacru, mormântul shogunilor. Erau doar mănăstiri și bonzuri budiste. Domnea o tăcere imperturbabilă. Ei spun că acolo locuiau lumini ale învățării budiste, atrăgând studenți din toată Japonia. Acum, acesta este un loc pentru festivaluri populare, cu zgomotul lui, aglomerația, cu diferite „cha-ya”, adică, după părerea noastră, taverne. Cu toate acestea, există încă alei, mai ales lângă bisericile antice, unde este încă liniște. Vei fi fericit să stai acolo mai mult. Este atât de drăguț sub acești copaci uriași de o sută de ani, departe de zgomotul enervant al pieței. Nu e de mirare că aici au fost mulți gânditori profundi. Aceste două povești, cea veche și cea nouă, îți apar în fața ta când intri în Ueno. Pe de o parte, inovația și europenismul țipă la tine din toate părțile, începând de la costumele obosite ale japonezilor europenizați și terminând cu o expoziție de artă în care sunt adunate picturi ale artiștilor japonezi în stil european. Pe de altă parte, vezi peste tot rămășițe ale fostei măreții shogunale. Aici se află aleea principală care duce la mănăstirea-mormânt al shogunilor. Toată lungimea sa este căptușită cu monumente de felinare budiste din piatră. Toate acestea sunt ofrande către shogunul decedat de la prinții săi vasali. Te apropii de o biserică tăcut, sau mai exact, de gardul bisericii, cu porțile bine încuiate, aici pe ambele părți ale porții e deja o pădure întreagă de astfel de felinare, așezate chiar în grămadă din lipsă de spațiu. Nu trebuia să intrăm înăuntru, deoarece așteptam niște rude ale fostului shogun și ne pregăteam să-i primim. Puțin mai departe vi se va arăta o poartă, toată ciuruită de gloanțe și străpunsă cu baionete. Sunt urme ale ultimei bătălii a trupelor lui shogun cu cele imperiale. Există, de asemenea, un monument în Ueno pentru apărătorii shogunal care au căzut în această bătălie. Există o statuie uriașă a lui Buddha în poziție așezată. Buddha stă cu picioarele încrucișate și cu mâinile încrucișate pe genunchi. În ciuda dimensiunii urâte a acestei statui, chipul lui Buddha nu face o impresie respingătoare. Sigur doarme. Fața este feminină: aceasta, spun ei, este pentru a exprima blândețea și blândețea lui Buddha. Statuia este turnată în bronz și acum are o culoare aproape neagră. Pe vremuri era o biserică mare lângă el, dar în timpul luptei a ars până la pământ. Printre inovațiile mai recente din Ueno se numără muzeele de antichități japoneze și o expoziție permanentă de bunuri, așa-numita „kankoba”. Ceva între un pasaj și o simplă farsă. Acolo se vând tot felul de lucruri. Mai presus de toate, desigur, articole de lac, la care japonezii sunt mari maeștri. S.S. Mii m-a dus apoi să văd universitatea locală japoneză. O suprafață imensă este ocupată de clădiri ale diverselor facultăți (există și inginerie). Clădirile sunt toate europene. Unele adăpostesc și cămine de studenți, care, desigur, poartă uniforme europene. În gardul universității sunt multe căsuțe separate, tot de construcție europeană, acestea sunt apartamente pentru profesori europeni. Acum sunt din ce în ce mai puțini. Japonezii încearcă să ocupe posturile vacante cu ale lor, iar posturile vacante sunt eliberate pur și simplu odată cu încheierea contractelor. Odată ce un succesor japonez a fost pregătit, pur și simplu se înclină în fața profesorului care și-a executat mandatul, uneori fără a-i acorda permisiunea de a-și vinde măcar bunurile în apartamentul profesorului: europenii, se presupune, nu pot face comerț dincolo de linia specificată. Nu știu cum merg lucrurile cu actualii profesori japonezi. În ziare, străinii îşi bateau joc de aceşti profesori. Ei spun că încearcă cu sârguință să fie ca predecesorii lor europeni în orice: stau și la amvon, își pun și ochelari pe nas, chiar citesc din aceleași secțiuni, dar rezultatul este oarecum diferit. Apoi ne-am dus să o vizităm pe Miyu. Este căsătorit cu o creștină și locuiește în jumătatea propriei case, adică și-a cumpărat o casă fără pământ, dar plătește lunar pământul. În Tokyo, spun ei, majoritatea caselor sunt construite astfel pe apartamente. Decorul din casa lui Miya este destul de japonez. Există un covor moale pe podea; nu exista mobilier. Am fost răsfățați cu ceai și prăjituri japoneze. Toate acestea sunt așezate direct pe podea. Curățenia de peste tot este exemplară. Soția mea Mia nu vorbește rusă. A trebuit să-mi folosesc întregul stoc sărac de cuvinte japoneze. Acum studiez regulat japoneză. Același bătrân pe care l-am văzut când am ajuns prima oară la Misiune în clasa seminarului scriind caligrafie este acum profesorul nostru. Fiecare lecție începe, desigur, cu șuierat, plecăciune și ghemuit. Este un profesor excelent, dar din politețe, uneori nu corectează greșelile și până la urmă rezultatul nu este în totalitate plăcut. La un moment dat, bătrânul era o persoană progresistă, unul dintre primii din Japonia care a început să învețe limba franceză. Chiar și acum, cu orice ocazie, încearcă să-și arate cunoștințele. „Căi”, auziți în timpul lecției. Aceasta înseamnă: „pti”, adică mic. Suntem încă departe de viață aici. Să aruncăm o privire. Și aici lucrurile sunt în plină desfășurare. Fie cursuri, fie cânt în mai multe locuri deodată. Pr. primește în mod constant o masă de scrisori de la cateheții și preoții săi. Fiecare dintre ei este obligat să scrie lunar episcopului despre starea bisericii sale. Acum sunt până la 150 de cateheți și preoți - prin urmare, se trimit lunar 150 de scrisori obligatorii, iar pe deasupra mai sunt și opționale. Mai mult decât atât, japonezul consideră întotdeauna de datoria lui să facă un atac uriaș și, dacă se poate, gol asupra unei scrisori, iar la sfârșitul scrisorii își va cere cu siguranță scuze că a scris doar doi centimetri, deși cititorul este mai înclinat să spună că scrisoarea are mai mult de două brațe. Literele japoneze sunt scrise pe hârtie japoneză moale, lățimea pătratului nostru poștal obișnuit și lungimea în funcție de dorința și capacitatea scribului. După ce ați scris pe o bandă de hârtie, lipiți (cu partea îngustă) alta pe ea, apoi o a treia. Nu este posibil să stăpânești 150 de astfel de epistole? Rev. El le citește singur pe toate. În plus, dimineața merge să predea la școala de cateheți din Koozi-matsi. După prânz are lecții la școala de cateheți din localitate. Apoi traduceri de cărți, apoi clădiri, apoi diverse rapoarte, apoi vizitatori nesfârșiti. Toate acestea necesită multă energie și dăruire față de sarcină, mai ales că plăcerea primită din această sarcină (uman vorbind) nu poate fi comparată cu durerile și chinurile pe care le aduce. Nu e de mirare că Rev. spune: "Sunt momente când încep să-ți bată rănile ca un flagel, pur și simplu nu poți să-ți găsești un loc pentru chinul moral. Nu poți dormi trei nopți la rând." Secretul japonezilor față de străini și alienarea lor sigură față de noi (desigur, nu toți) provoacă un chin constant. Și apoi instabilitatea lor. Totul merge grozav, dintr-o dată, sub o anumită influență, japonezii s-ar putea să-ți dea o astfel de pastilă, după cum se spune, că nu-ți vei mai veni în fire curând. Cu toate acestea, lucrarea lui Dumnezeu progresează, în ciuda acestor nori întunecați. Poate că este mai bine ca creștinismul să nu fie adoptat aici pentru misionari: în acest fel, el poate să prindă rădăcini direct la nivel național și (prin urmare) să prindă rădăcini de neclintit. Am fost la service aici de mai multe ori. Cântă frumos, deși uneori se despart. Dar acest lucru este rar. Regentul se plânge de lipsa lor de auz. Acest lucru este de înțeles, deoarece japonezii, în sensul nostru al cuvântului, aproape că nu cântă. Muzicienii lor nu consideră că este o crimă deosebită lupta în discordie cu acompaniamentul. Cu toate acestea, după câțiva ani de studii la școală, copiii dezvoltă uneori auzul. Unul chiar s-a dovedit a fi un regent destul de bun. O.A. plecat la Hakodate. Peste două săptămâni, când va sosi rectorul bisericii ambasadei de acolo, voi pleca de aici spre Osaka, Veneția Japoniei. Scrisoarea XI. 14 decembrie 1890 Osaka Pe 29 noiembrie am plecat din Tokyo cu trenul, care ne era deja familiar. Șaisprezece ore au zburat repede. Noaptea, nu trebuia să observ toate numeroasele tuneluri și poduri de aici care colorează atât de mult drumul. Nu există acum kaki (curmal, un fruct japonez minunat) în stații, dar mikana (mandarine) sunt din abundență. Dar cel mai minunat lucru pentru un străin este, desigur, un prânz de călătorie sau, în japoneză, „bento”. Îi dai vânzătorului ambulant cinci cenți (7 copeici) și el îți dă o cutie mică din așchii de lemn. Ce este în această cutie? Principalul lucru este orezul, alb, curat, fără impurități precum uleiul etc. Deliciile și mai tentante sunt împrejmuite cu grijă într-un colț: o bucată de ou prăjit în miniatură, o bucată și mai mică de pește, ceva ca o jumătate de gunoi, o bucată de ridiche sărată (în mod invariabil mâncată de japonezi după mesele lor, ca o gustare), zece boabe de mazăre sunt deja o prăjitură dulce. Da, este imposibil să numărăm totul. Și toate acestea pot fi luate pe o furculiță deodată. Acești japonezi sunt miniaturiști uimitori. Și au totul atât de curat. Chiar acolo, în această cutie, găsești așchii de lemn bine rindeluiți și curați. Rupeți-l în două și aveți o pereche de bețișoare care ne înlocuiesc furculițele și lingurile. Și ieftin și vesel. În cele din urmă, în dreapta drumului, o câmpie nesfârșită de apă scânteia; Acesta este Lacul Biwa, glorificat de poeții japonezi. De jur împrejur sunt munți acoperiți de pădure. În anii trecuți, aici totul era plin de mănăstiri și bonzuri, iar și acum au mai rămas destul de multe. Aici pe malul său se află orașul Otsu. Există un ultim tunel și trenul se grăbește printr-o vale verde, printr-o pădure de bambus spre Moscova japoneză - Kyoto, sau Miyako (primul nume este chinezesc, iar al doilea este pur japonez, ambele traduse înseamnă: capitală). Acum, în conformitate cu Tokyo (capitala de est, așa cum a fost numit fostul Yedo odată cu schimbarea guvernului), se numește Saikeo, adică capitala vestică. Încă o oră și jumătate, și Osaka. Luându-mi halatul de camelot, umbrela și bastonul sub axile, am ieșit pe platformă. „Serugi-shimpu”! (Pr. Sergius), s-a auzit lângă mine. Era un bărbat destul de înalt, cu o mustață de ofițer și trăsături mari. Aceasta înseamnă că este creștin. Arc reciproc cu mâinile așezate pe genunchi și „konnitsiva” (bună ziua). Alți trei au venit în spatele lui. De asemenea, „cavalerie” și același arc. Noii mei prieteni m-au așezat pe canapea. Doi s-au dus să-mi ia bagajele, iar doi au început să mă angajeze în conversație. Convorbirile, desigur, erau pe o temă generală, adică constau mai mult într-o dorință de a vorbi și zâmbete, întrucât cuvintele familiare dispăruseră undeva de data aceasta. Cu toate acestea, cel puțin am recunoscut numele. Bărbatul înalt care m-a întâlnit când am ieșit din trăsură se numea Vasily Tade, catehist local, iar celălalt era Thomas Tanaka, tot catehist. Restul: unul este un profesor de canto trimis aici pentru o perioadă de la Tokyo, iar celălalt este profesorul meu de limba japoneză. Numele lui este Pavel Isogai. Acesta era în costum european. Ne-am primit bagajele și am plecat. Osaka este un oraș foarte mare. Se spune că sunt până la 600 de mii de locuitori. Se află la vărsarea unui râu navigabil destul de mare, care în oraș se sparge în mai multe ramuri. Adăugați la acestea nenumăratele canale, iar rezultatul este ceva care seamănă cu adevărat cu Veneția. Pe o mică insulă din mijlocul râului se află un altar șintoist (miya), iar lângă el se ridică ceva ca un minaret turcesc. Acesta este un monument al celebrului shogun Hideyoshi, tunetul Chinei și cuceritorul Coreei. Un alt monument al lui Hideyoshi este „shiro” (castelul). Osaka a fost capitala shogunilor. Acum Osaka eclipsează din ce în ce mai mult Kyoto, dezvoltându-se treptat. Acum este centrul comercial, industrial și, poate, intelectual al întregii Japonii inferioare, un fel de capitală sudică. Am traversat magnificul pod suspendat care leagă partea de pe malul râului a orașului de cea principală. Câteva strânse pe stradă, facem dreapta și urcăm pe deal, iar acolo este casa noastră biserică în apropiere. Aceasta este deja, în sensul propriu, o casă japoneză sau, mai bine spus, o întreagă legătură de case legate între ele prin diferite pasaje și galerii. Anterior, aici se afla o bucătărie faimoasă, iar acum există o casă de biserică cu o biserică și toate celelalte. Preotul pr. acum locuiește aici. John Ono, un predicator foarte bun, elocvent. El este responsabil de biserica din Osaka (mai mult de 200 de oameni) și de o masă de biserici împrăștiate în diferite direcții de la Osaka, uneori pe o sută sau mai multe mile. Există biserici chiar și pe insula vecină (Shikoku), unde este deosebit de dificil pentru pr. John să călătorească. Fiecare preot este obligat să se deplaseze în jurul parohiei sale de patru ori pe an, mai ales în Postul Mare, pentru spovedanie și împărtășire. În plus, există călătorii de urgență: pentru a-și lua rămas bun de la un muribund, pentru o înmormântare etc. La momentul unei vizite la un preot, creștinii noștri programează uneori diverse întâlniri bisericești, alteori publice pentru predicare. Există și un apartament pentru misionar în casa noastră din Osaka. În trecut, s-a intenționat să se înființeze aici o tabără specială de misionari. Pe vremuri un misionar, defunctul Pr., a locuit chiar aici. Anatoly, care a cumpărat această casă cu banii pe care i-a adunat în Rusia. Avea aici și o școală de catehești. Dar apoi, cu traducerea pr. Anatoly până la locul rectorului bisericii ambasadei, această casă a fost abandonată, școala a fost închisă 5. În zilele noastre, aici locuiesc uneori misionari care vin din nou din Rusia pentru a studia limba, ca mine, de exemplu. Totuși, școala de catehești poate fi deschisă din nou, doar pentru a obține fonduri. Și aici este suficient spațiu pentru o întreagă universitate. Pe lângă preot, aici, în aceeași casă, locuiește catehesul Toma, apoi profesorul de canto, apoi profesorul meu, apoi Ioachim și Anna, bătrânul și femeia cel mai bun, dându-se în ceva ca gazdele locale, apoi mai mulți oameni, mai mult sau mai puțin funcționari. Într-un cuvânt, acesta este un fel de chivot: Dumnezeu să dea doar ca mai mulți oameni să fie mântuiți de potopul din jur. Fațada din spate a casei noastre se deschide spre o mică grădină din față sau doar o terasă, de la care există o vedere frumoasă asupra râului cu numeroasele sale poduri de fier, partea orașului de dincolo de râu etc. Această frumusețe, însă, ne costă destul de mult: iarna râul bate atât de frig încât pur și simplu nu putem locui în casele noastre de carton. Când te trezești dimineața, sunt 5-6 grade. Există doar speranță pentru o sobă mică de fier și de la sobă poți mai degrabă să înveți impermanența treburilor umane decât să te încălzești. Oricât l-ai încălzi, în decurs de o jumătate de oră căldura se va stinge, lăsând un strat gros de funingine de cărbune pe tot, fără a exclude misionarul. La scurt timp după sosirea mea, pr. el intră în cameră. Ono, soția lui a adus o ceașcă de ceai european pe o tavă, iar fiul său, un băiat de vreo nouă ani, a adus o farfurie de lemn cu mandarine. Preoții noștri poartă de obicei costum japonez, care este atât de aproape de spiritual. În timpul Slujbei Divine, ne este îmbrăcată sutana. Cu toate acestea, pr. De asemenea, poartă sutană în timpul turelor sale prin parohie. Urmând pr. A venit unul după altul, și toți locuitorii chivotului nostru și unii dintre creștinii din afară care au aflat despre sosirea mea. A doua zi pr. Trebuia să meargă la Kyoto și, în mod neașteptat, a trebuit să fac Servicii Divine în japoneză pentru prima dată. Era sâmbătă. Duminică au slujit slujbă de liturghie, din moment ce antiminii l-au luat pe pr. Ioan. Biserica se află într-o încăpere destul de mare, pentru aproximativ 200 de persoane. Pereții săi de nord și de vest sunt formați din ecrane de sticlă și se deschid spre grădină. Iconostază într-un singur nivel. Pictura athonită: din nou amintirea pr. Anatoly, care, după absolvirea Academiei și înainte de a veni aici, a trăit ceva timp pe Athos. Mai mulți creștini, bărbați și femei, au cântat sub conducerea lui Matsuki (profesorul de canto). Au cântat, desigur, nu la fel de bine ca la Tokyo, dar nici rău. Am rostit ectenii și exclamații pe bucăți de hârtie: cuvintele japoneze erau scrise cu litere rusești. Acest lucru este de obicei făcut aici de străini, deoarece este nevoie de mult timp să înveți să citești chineza (japonezii, după cum știi, folosesc caractere chinezești când scriu), dar trebuie să servești cu orice preț. După slujbă, creștinii s-au așezat pe podea, iar catehetul a venit la mine pentru o binecuvântare și a început să țină o predică. Un alt catehet a predicat la liturghie. Aici, nici un singur serviciu de sărbătoare nu este complet fără o predică. Acum învăț japoneză puțin câte puțin. Dimineața te trezești, bei ceai, te încălzești de frigul nopții - din camera alăturată se aude târâitul abia auzit al picioarelor, apoi ușa se deschide și se aude un șuierat sau suspine, de parcă cineva mănâncă sau bea ceva foarte fierbinte. Acesta este „sensei” (profesorul) meu cu vocabularul neschimbat al lui Goshkevich sub braț, cu un caiet, cu „konnichiwa” și cu un miros specific japonez. Cărțile sunt lăsate la intrare. O plecăciune înaintea imaginii, apoi sensei, plecând capul în jos, vine pentru binecuvântare (japonezii au stabilit obiceiul de a accepta o binecuvântare nu cu mâinile, ci cu capul). Apoi începe scaunele. Sensei-ul meu își pune singur un scaun la masă, apoi se întoarce la ușă după cartea lăsată acolo, o aduce la masă, apoi se duce să tragă lexiconele de la fereastră, iar după o serie întreagă de astfel de evoluții se așează lângă mine și începe lecția. Așa ar trebui să fie și atunci nu se va gândi să-și taie aventurile dintr-o singură mișcare. Acum, împreună cu el, citim o broșură a unui catehist protestant japonez, sub titlul tare: „Creștinism și politică”. Oricât de mult încearcă toți acești domni să-i convingă că politica este o chestiune secundară pentru ei, nu pot scăpa de ea. Naționalismul absoarbe întregul suflet al japonezilor, mai ales al protestanților, care acceptă mai mult creștinismul pentru a fi mai mult ca un european. Da, creștinismul se confruntă aici cu o luptă grea și se pare că principala problemă este că idealurile și pasiunile de aici sunt prea meschine și nesemnificative. Japonezii și Confucius lor nu se extind dincolo de simpla corectitudine și decență civilă. De aceea, japonezul nu cunoaște căderi adânci, pasiuni furioase: totul la el este ordonat, decent, chiar și micile sale păcate sunt tratate corect, așa că nu trebuie să-și ceară scuze sau să se pocăiască de ele. Ei îi vorbesc despre pocăință, dar el își prezintă corectitudinea. De ce sunt mai rău decât alții? El nu înțelege virtuțile în sensul propriu, iar deficiențele corecte, indiferent cum i-ai indica, desigur, nu pot face o impresie specială asupra lui din cauza însuși meschinăria lor. Totul pentru el se reduce la stat și la poporul său japonez. El nu vrea să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Este dificil pentru astfel de oameni să vorbească despre nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu atunci când toată atenția lor este concentrată asupra a ceea ce va ieși din această închinare a lui Dumnezeu pentru starea lor și pentru ei înșiși. Nu degeaba rapoartele din misiunile protestante vorbesc continuu despre răcirea japonezilor către creștinism. La început, japonezii au crezut că tot ce este european este util și nu separa cultura de religie. Acum încep să înțeleagă că cultura Europei, deși datorează mult creștinismului, nu coincide însă cu acesta din urmă, că se poate accepta cultura fără a deveni creștin, iar fascinația pentru europenism trece treptat. De aici și răcirea. După aceasta, te vei minuna involuntar de mila lui Dumnezeu asupra misiunii noastre. Nu avem școli cu programe europene, sau spitale cu un întreg personal de asistenți medicali și diverse „ajutoare” nu vin din misiune în stânga și în dreapta. Străină de orice sarcină culturală și politică, misiunea noastră și-a stabilit scopul de a predica pe Hristos și Învățăturile Sale în Japonia, în forma sa pură, fără adăugiri sau reinterpretări. De aceea harul lui Dumnezeu, trăind în Biserica lui Hristos, nu părăsește misiunea noastră. Acest din urmă este puternic nu din punct de vedere material și nu prin numărul lucrătorilor săi și nu prin talentele lor speciale, ci direct prin harul lui Hristos și numai prin aceea. Ce sunt forțele de misiune? Ei bine, în comparație cu cele protestante și catolice. Împotriva armatelor întregi de misionari europeni ai lor, avem doar japonezi, convertiți, doar educați superficial. Adevărat, în fruntea tuturor se află Pr. Nikolai, care ridică predicatori, dar este singur. Nu oamenii sunt cei care câștigă aici, ci harul și adevărul. Misiunea doar seamănă semințe, dar Dumnezeu le crește. Episcopul mi-a dat multe cazuri din practica sa, din practica cateheților, unde această independență a lucrării misionare față de considerentele și calculele umane este vizibilă pozitiv. Predicile cele mai elocvente și lustruite sunt uneori ca alamă de sunet; și uneori o predică complet neglijentă, ilogică, în general nereușită (în timpul căreia, a spus Vladyka, este păcat să te uiți chiar la ascultători) are un succes uimitor. În cea mai mare parte, și se întâmplă că succesul are loc acolo unde nu exista nicio speranță și unde totul este calculat aproape cu precizie matematică, nimic nu iese din asta. Deci totul spune că există un Stăpân al acestei chestiuni, Care Însuși o conduce după cum vrea El. Prin urmare, înseși metodele misiunii noastre poartă o amprentă specială, pur apostolică. De obicei, catolicii și protestanții decid dinainte unde vor predica. De obicei se alege un oraș care este remarcabil într-un fel, fie din punct de vedere comercial, fie din punct de vedere al semnificației sale culturale, cum ar fi, de exemplu, în Japonia, Kyoto, Osaka, Sendai, Nagoya etc. În orașul ales se înființează o tabără de misionari, iar misionarii europeni se stabilesc. Se deschide o școală și un spital. Catehiști japonezi sunt trimiși pe toate străzile; Broșuri religioase sunt distribuite în rândul oamenilor. Într-un cuvânt, sunt folosite toate mijloacele disponibile, fără a exclude cea mai largă „caritate”. După ce au conturat un punct, ei se impun cu forță asupra orașului, fără a se retrage de la nimic. Între timp, în misiunea noastră, această abordare este recunoscută ca fiind incorectă. Bisericile noastre, acum împrăștiate în toată Japonia, au început și s-au dezvoltat spontan, independent de planurile și considerațiile misionare. Mai mulți creștini vin în oraș pentru a câștiga bani și a face comerț. Își fac cunoștințe și găsesc pe altcineva care este credincios. Ei încep să se adune împreună în sărbători pentru rugăciune și edificare reciprocă în Cuvântul lui Dumnezeu – iar biserica este deschisă. Unii dintre păgâni îi întreabă despre credință, încep conversații și dispute, unii sunt înclinați să creadă. Creștinii scriu o scrisoare generală episcopului sau, mai des, consiliului (ceea ce se întâmplă în fiecare an) cu cererea de a le trimite catehet. Dacă există unul liber, consiliul sau episcopul îl trimite la cererea creștinilor. Aceasta este deja o recunoaștere canonică a bisericii. De acum înainte, este inclusă în listele bisericilor japoneze ca parte a întregului. Desigur, uneori sunt trimiși cateheți și încearcă doar să vadă dacă este posibil să se întemeieze biserici în cutare sau cutare oraș. Dar misiunea nu a încercat niciodată să-și pună voința în locul lui Dumnezeu, nu a stăruit niciodată în predicare când a fost convinsă că predicarea într-un loc dat este inutilă, că Voia lui Dumnezeu nu era încă acolo pentru ca aici să existe o biserică. Catehetul a fost transferat în altă parte. Și este remarcabil că uneori biserica începea în punctul lăsat în urmă, dar a început de la sine, pe lângă predică. Așa a apărut, de exemplu, o biserică la Kyoto. Un catehet a fost trimis acolo de mai multe ori. Nu a existat niciun beneficiu. Dar acum doi ani, în modul indicat mai sus, două-trei familii de creștini s-au întâlnit acolo, au început să se roage împreună, apoi au cerut catehist, iar acum este o biserică recunoscută și are mai mulți oameni nou botezați (deși până acum doar din afara orașului). Totul nu se face după planuri și calcule umane. Aceasta este forța misiunii noastre, garanția viitorului ei. Și că harul lui Dumnezeu operează în biserică, dovadă în acest sens sunt miracolele reale care se întâmplă uneori aici. Astfel, vindecarea este adesea însoțită de sacramentul botezului. O femeie, de exemplu, a fost dusă în casa bisericii de către patru persoane (au trebuit să urce un munte), dar ea a ieșit din cristelniță deja sănătoasă și s-a întors acasă fără ajutor. Sacramentul ungerii este acceptat direct în mod specific pentru vindecare și se cunosc multe cazuri când această vindecare a fost efectiv efectuată sau pacientul a suferit o moarte nedureroasă. Sau iată un alt exemplu. Seminaristul nostru se duce acasă de sărbători. Pe drum, își vizitează rudele și le găsește la patul unui membru al familiei pe moarte. A fost păcat de seminaristul lor. Aici s-ar putea să-și amintească de mai multe ori de promisiunea Domnului despre miracolele din adevărata biserică, menționată în lecții. Și-a scos cartea de rugăciuni și a început să se roage cu toată puritatea și sinceritatea credinței care nu putea fi decât în ​​sufletul său de copil. Și „rugăciunea credinței” l-a salvat cu adevărat pe bolnav. Domnul a ridicat-o. Sau. Părinții acestui seminarist (în Nagoya) erau încă păgâni, deși fiul lor de seminarist i-a convins să fie botezați. Au avut și un fiu, care nici nu a fost botezat, iar acum se îmbolnăvește de moarte. Boala era periculoasă, medicii au condamnat pacientul la moarte. Bătrânii erau în afara lor de tristețe. Era noaptea Sfintei Învieri a lui Hristos. Fiul era complet pe moarte. La patul de moarte, bătrânilor le-a venit ideea dacă credința fiului lor cel mare, un seminarist, le va ajuta. „Acum toți creștinii sunt și ei treji și se roagă; să ne rugăm și noi Dumnezeului creștin, poate că El va ajuta.” Au scos cartea de rugăciuni pe care fiul lor o lăsase în urmă. Și astfel acești bătrâni, epuizați de tristețe, în Noaptea Sfântă, la patul fiului lor muribund, au început să citească rugăciuni către un Dumnezeu încă necunoscut de ei. Au fost multe lucruri, desigur, pe care ei nu le-au înțeles; un lucru pe care ei au înțeles a fost că aceasta era ultima soluție și, prin urmare, au luat-o din toată inima. Prin urmare, rugăciunea lor fierbinte a fost auzită. Fiul lor s-a ridicat, iar acum toți trei sunt buni creștini. Ei spun, iar acum credința lor îi ajută pe mulți. Desigur, există foarte puține astfel de lămpi fierbinți ale credinței, dar totuși există, iar biserica japoneză nu se va pierde cu ele. Desigur, nu toți cei neclintiți au credință; mulți sunt nepăsători, la fel ca aici, în Rusia. Cufundați în interesele cotidiene, le pasă puțin de suflet, de credință, apar în biserică doar la marile sărbători, și chiar și atunci nu întotdeauna. Dar aproape că nu există apostați în sensul propriu-zis. De obicei, oamenii care s-au convertit la Ortodoxie în speranța de a primi ceva beneficii de pe urma ei renunță. Astfel de oameni, desigur, trebuie să fie imediat dezamăgiți, pentru că în afară de privilegiul de a plăti pentru biserică, noul creștin nu se bucură de nimic. Dar nu sunt mulți dintre ei, pentru că misiunea noastră este destul de sigură din această parte. Diferiți oameni săraci, perdanți și falimentați cad. Astfel de oameni sunt atrași de oameni neortodocși (în special catolici). Dar aceste apeluri nu le aduc nici o mângâiere deosebită: cei sedusi nu merg nici la adunările noastre de rugăciune, nici la ei, iar la prima îmbunătățire a treburilor lor se întorc din nou. Da, binecuvântarea lui Dumnezeu este, fără îndoială, acolo. Nu e de mirare că reverendul Nikolai nu încetează să repete că, mai devreme sau mai târziu, Japonia va deveni ortodoxă. Zilele trecute, din cauza bolii, pr. Da, a trebuit să fac înmormântarea. Totul este ca în Rusia. Aceleași melodii și aceeași ordine. Dacă este posibil, toți creștinii se adună la înmormântare. Sicriul a fost escortat la cimitir fără veșminte. Am mers înainte în sutană și în cruce. În spatele sicriului a fost purtată și o cruce de mormânt. Acesta este acum un obicei stabilit. Creștinii noștri sunt îngropați într-un cimitir comun, împreună cu păgânii, doar că, desigur, mormintele lor sunt puternic diferite de cele ale necreștinilor. În primul rând, este pusă o cruce peste ele, iar în al doilea rând, sunt mai lungi decât cele păgâne. Japonezii dau morților lor poziția pe care o are o persoană în uter, adică mâinile sunt apăsate pe față și genunchii sunt îndoiți pe piept. De aceea, sicriul japonez are forma unei căzi, care este îngropată vertical în pământ. Pentru budiști este ars. Pe drumul de întoarcere, ne-am întâlnit cu un cortegiu funerar de păgâni. În față este un palanchin închis, de formă specială, cu un sicriu, în spate o mulțime de rude, toate în alb. Aceștia sunt șintoiști. Cei îndoliați vorbeau fericiți între ei. Printre japonezi, în general, pare a fi considerat indecent să-și exprime durerea. Se obișnuiește să ascundeți sentimentele interioare sub un zâmbet obișnuit japonez. În oraș s-au întâlnit cu o altă procesiune. Era deja budist. Trebuie să fi fost îngropat vreun om bogat. În fața sicriului cărau o pădure întreagă de copaci, doi la rând, cel puțin douăzeci de perechi. Pe fiecare copac există o placă cu numele purtătorului. Acesta este ultimul semn de respect pentru decedat. Acest obicei este foarte dezvoltat aici. De exemplu, când a murit celebrul botanist rus Maksimovici, care a dezvoltat flora locală, studenții și admiratorii săi, dintre care sunt mulți aici, i-au adus episcopului un coș cu flori cu o carte de vizită. Acest lucru este pentru sufletul decedatului, au spus ei. În spatele copacilor din procesiune era urmat un japonez într-o pălărie largă, purtând pe jug două cutii, dintre care într-una se presupuneau păcatele, iar în cealaltă virtuțile defunctului. Urmează mai multe ricșe cu bonze galbene, negre și gri, câte două pe fiecare trăsură și, în final, un bonz violet, care se presupune că ar fi starețul. Apoi sicriul din palanchin și o mulțime de oameni. Budismul ține capul destul de sus în aceste părți. Osaka are multe biserici mari aparținând diferitelor secte. Ulterior, toate acestea trebuie studiate mai atent. Scrisoarea XII. 30 ianuarie 1891 Osaka Astăzi este Anul Nou japonez, deja al treilea la rând: primul este anul de stat, sărbătorit împreună cu europenii într-un stil nou; al doilea este ortodocșii noștri (totuși doar eu am sărbătorit-o; creștinii sărbătoresc și slujesc o slujbă de rugăciune în stil nou (la 1 ianuarie pentru ei doar circumcizia Domnului), iar, în cele din urmă, a treia astăzi, cea veche națională japoneză. Se observă mai mult la sate. Anterior, japonezii foloseau anul lunar și începea aproximativ în februarie. Am și ceva nou: în luna ianuarie a trebuit să fac primul pas în domeniul misionar, sau, mai exact, să văd cum se fac astfel de pași. Cam la jumătatea lunii ianuarie am primit de la reverendul Nicolae o scrisoare în care mă informa despre dorința lui de lungă durată de a dezvolta predicarea la Kyoto. Există deja o biserică acolo, există și catehet, dar el este încă tânăr, fără experiență și nu suficient de educat. Între timp, unul dintre profesorii seminarului a devenit liber și acum poate fi separat pentru a predica. S-a decis să-l trimită la Kyoto. Trebuie să-l ajut cu sfaturi și, cel mai important, să servesc drept semn, ca să zic așa, pentru că numele unui străin este încă atractiv pentru japonezi. Odată cu venirea lui Savabe (profesorul menționat mai sus este fiul celebrului părinte Pavel Savabe), a trebuit să facem aici un consiliu și apoi să acționăm. A sosit Savabe, iar pe 17 ianuarie, un consiliu sau, dacă vreți, un consiliu: eu, pr. Ono, Sawabe și doi cateheți locali. Toți apăreau în „rei-fuku” (într-o rochie de uniformă), adică într-un „haori” negru (îmbrăcăminte exterioară corespunzătoare redingotei noastre și în formă care amintește puternic de o jumătate de rață grecească). Trei steme erau albe pe mâneci și pe spate. Ne-am rugat. Am spus care e treaba. Interlocutorii mei și-au înclinat capul mai întâi spre dreapta, apoi spre stânga, și-au încrucișat brațele, au tăcut și, în cele din urmă, unul dintre ei a spus, ezitant, „sayo” (precum „da” nostru, iar întâlnirea s-a deschis). Sawabe și cu mine ne-am reprezentat ca nadnyaks sau radicali, am amenințat cu distrugerea imediată a întregului budism, am vrut să lansăm cel mai energic atac împotriva Kyoto. Dar rapiditatea noastră nu grea a fost ruptă de imobilitatea înghețată a adversarilor noștri mai experimentați. După mai multe întoarceri de la o parte la alta, după repetate repetate, ne-am hotărât în ​​cele din urmă: Sawabe ar trebui să meargă vineri, pentru că a doua zi după catedrală, să anunțe pe toți creștinii de acolo și să-i invite duminică la „kyoquay”, adică la casa bisericii. Voi merge duminica. A doua regulă a fost: să nu dea prea multe speranțe de succes; Kyoto nu oferă nimic reconfortant în acest sens. Nu există atât de multe case în el, ci mai degrabă „tera” (biserici) din toate nenumăratele ramuri ale budismului. Toate aceste „tera”, remarcabile fie prin vechimea lor, fie prin semnificația lor pentru una sau alta sectă, atrag la Kyoto zeci de mii de pelerini din toată Japonia. Ei vin în mulțimi întregi, atât bătrâni cât și tineri, în costume speciale colorate, scandând rugăciuni și plângeri budiste. Toate acestea le aduc bănuți la Kyoto, toate acestea închiriază o cameră acolo, cumpără mâncare etc. Într-un cuvânt, acesta este capital viu pentru locuitorii din Kyoto, ca să nu mai vorbim de șefii care se îngrașă din pomana de pelerinaj. Prin urmare, nici un locuitor mai mult sau mai puțin real de la Kyoto nu se va gândi măcar la creștinism și la el: a pierde „tera” pentru el înseamnă a pierde un mijloc unic de bani ușori. Sâmbătă m-am pregătit, adică mi-am împachetat veșmintele, crucea, evanghelia etc., întrucât duminica trebuia să plec devreme, iar iarna japonezii nu sunt deosebit de dornici să se trezească devreme. Multe gânduri bune mi-au trecut prin cap când Evanghelia duminicală după Matei a fost citită la priveghiul de toată noaptea: „Pe când mergi, învață toate limbile”, aceasta este chemarea și porunca. „Și iată, eu sunt cu tine mereu, chiar și până la sfârșitul veacului”, aceasta este o încurajare și o sursă inepuizabilă de putere. Dimineața la ora șapte ne-am urcat în căruța care ne aștepta și ne-am repezit de pe muntele nostru. Dimineața era proaspătă și geroasă. Orașul se trezea. Câțiva orășeni adormiți și tremurând dădeau la o parte scuturile de lemn cu care japonezii își acoperă pereții de hârtie noaptea iarna. Funcționari înfășurați în eșarfe trec peste pod. Fețele sunt albastre, figurile sunt micșorate. Brațele sunt ascunse undeva în interior, astfel încât mânecile groase să iasă goale, ca niște aripi. Un altul s-a îmbrăcat într-o pătură roșie de flanel, adaptând-o ca pe o rotondă. În general, totul se simte deprimant: frig, frig... Eu, totuși, m-am simțit bine într-o sutană caldă, iar anticiparea începutului afacerii m-a înveselit cumva mai ales și mi-a ridicat spiritul. Nu fără niște tragicomedie: merg cu mașina până la gară și apoi îmi amintesc că mi-am uitat pașaportul. Asta e pentru tine!.. Era prea târziu să mă întorc. îi spun profesorului meu. Dar, trebuie să fie, ori pronunția mea era deja prea ciudată, încât nici sensei, care era obișnuit cu ea, nu putea înțelege nimic, ori acesta din urmă credea că nu mă înțelege. Lucru uimitor cu japonezii! Toți cred că limba lor este dificilă pentru străini. Prin urmare, la început japonezii nu ne vor înțelege niciodată; i se pare că ceea ce spui nu este ceea ce vrei să spui. Și așa începe să-și frângă creierul și să se piardă în bănuieli. Cu ce ​​ai putea amesteca cuvintele pe care le spui? Vorbești despre pașaportul tău, dar i se pare că ți-ai amestecat pașaportul cu o carte de vizită și, desigur, nu înțelege de ce ai nevoie de acest card. Rareori un japonez îți va răspunde de la primul cuvânt; va zâmbi doar la tine și se va uita la profesor ca să-i poată explica cuvintele tale. Pentru începători, aceasta este o tortură pozitivă. Puteți vedea clar că a înțeles cuvintele, dar nu se mulțumește cu sensul lor literal; vrea să pătrundă undeva dincolo de realitate. La fel de data asta. Profesorul meu nu și-a dat seama de ce am nevoie. Totuși, a luat biletele, așa că nu a fost nevoit să-și arate pașaportul: ne-am urcat în trăsură fără pașaport. Erau o mulțime de oameni. Chiar în această zi la Kyoto a avut loc un festival „Inari”, adică biserica vulpii. Acest biserică este situat în apropiere de Kyoto, la aproximativ zece minute de mers pe jos. În ceea ce privește rangul său, este probabil primul dintre sanctuarele șintoiste menținute de guvern. Încă nu știu cu adevărat ce fel de Inari este acesta. Ei spun că această sărbătoare atrage la Kyoto o mulțime de oameni din toată zona. Se pare că mulți oameni ies mai mult la petrecere și la ospăț. La ora 9 eram deja la Kyoto. Am fost întâmpinați la gară de creștinii noștri: doi cateheți (Sawabe și Sasaba, fostul catehist local, încă foarte tânăr) și doi studenți japonezi. Unul este Panteleimon - medic, celălalt este Vasily. Toți patru s-au închinat jos, zâmbind afectuos și, în același timp, cu o curiozitate nedisimulata, uitându-se la „Simpa” rusă fără precedent (ultimele două primiseră recent botezul). După plecări și salutări reciproce, ne-am urcat în patru vagoane și am pornit într-un tren solemn prin oraș: eu în față, sensei în spatele meu, apoi ceilalți în doi. Orașul Kyoto este remarcabil, în primul rând, pentru aspectul său: străzile sale se intersectează în unghi drept și merg de la nord la sud și de la vest la est. În partea de nord sau de sus a orașului se află vechiul palat imperial, acum păstrat cu grijă în forma sa anterioară. În acea vreme, în apropierea palatului locuiau nobili de curte de cele mai înalte ranguri, care... își câștigau existența dând lecții de dans și joc de minge, precum și mici meșteșuguri permise de rangul lor. Resursele materiale ale țării erau toate în mâinile shogunului, dar numai rândurile erau lăsate în sarcina Mikadoului. De aceea, curtenii, care erau adesea superiori șogunului însuși, trăiau mai săraci decât ultimul samurai cu vasalul ultimului shogun. Acum au mai rămas puține case nobiliare în partea de nord a Kyoto. Toți nobilii s-au mutat la Tokyo. S-au îmbrăcat în stil european și nu mai sunt săraci ca înainte. În partea de jos sau de sud a orașului, pe vremuri, locuiau comercianți și meșteri. Acolo se desfășura un comerț vioi și se produceau acum faimoasele lăcuiri și țesături de mătase, faianță și porțelan. Diferența puternică dintre părțile superioare și inferioare ale orașului rămâne până astăzi: Kyoto este tăcută și pustie în partea de sus, zgomotoasă și aglomerată în partea de jos. Ne-am repezit repede pe o stradă dreaptă și am ajuns curând la casa bisericii. El este angajat de misiune și, prin urmare, nu este diferit de alte case japoneze. Împingând deoparte ușa foarte joasă, cu zăbrele și aplecându-te cât mai mult, intri într-o curte acoperită îngustă. În dreapta este intrarea în camere, adică două trepte și paravane acoperite cu hârtie albă. Îți dai jos pantofii și urci în prima cameră, complet lipsit de mobilier. Proprietarii vă așteaptă acolo, stând pe podea cu picioarele încrucișate (după cum cere eticheta japoneză). Ești întâmpinat cu o plecăciune până la pământ și răspunzi în natură. În Kyoto și împrejurimile sale, obiceiurile de modă veche sunt încă respectate, așa că înclinarea aici este deosebit de ceremonială. Se înclină oarecum în diagonală unul față de celălalt, se ridică puțin de la pământ de trei ori, se uită prin ureche la interlocutorul lor, se înclină din nou, spunând cele mai amabile lucruri și plângând. O persoană necunoscută poate crede că fie gazda, fie oaspetele au făcut ceva foarte greșit unul altuia și își cer acum iertare. Toate acestea se întâmplă în camera din față. Toată lumea este binevenită aici. Acesta este locul pentru vizite scurte. Doar oaspeții mai apropiați și mai onorati pătrund mai mult în așa-numitul „zasiki”, adică în camera de zi. Un adevărat rezident de la Kyoto nu va lăsa în curând să intre nu doar un străin, ci și un japonez din afara orașului. Cea mai primitoare atmosferă ne aștepta în „zasiki”: în mijlocul camerei era întinsă o pătură roșie de flanelă, care trebuia să înlocuiască masa. Fiecare dintre noi era așezat cu scaune, ca să spunem așa, adică mici covoare dreptunghiulare pentru ședere, cu picioarele ascunse dedesubt. Pe vreme rece, vă mișcă un „hibatsi”, adică o cutie de lemn umplută cu cenușă, cu un mic taganchik și cărbuni încinși în mijloc. Acest lucru obține o căldură relativă, dacă, desigur, purtați ceva bumbac. Pe același „hibaci” se fierbe un mic ibric cu apă din fontă, cu o formă foarte ciudată, iar în apropiere este și un set de ceai, dar oricând poți fi tratat cu ceai verde japonez adevărat... Ne-am așezat. Pe lângă cei care au sosit cu noi, mai erau Luka și Sophia (Ruka și Sohia, așa cum le pronunță japonezii), soț și soție. Ei servesc ca stăpâni ai casei. Soțul s-a așezat cu noi, iar soția la ușă - aceasta este, de asemenea, o cerință a etichetei japoneze antice. La ora zece a început slujba în masă. Mobilierul casei noastre de cult este extrem de sărac. Pe latura de est atârnă o icoană a Mântuitorului, de 6 inci în dimensiune, sub ea se află o masă simplă de lemn acoperită cu veșminte de pânză. Pe masă se află un sfeșnic japonez cu o lumânare de ceară neagră de pământ (tipul folosit în viața de zi cu zi a Japoniei). Analogii deoparte (tot una simplă de lemn, acoperită cu pânză). Asta este. Ne-am adunat vreo șaisprezece. Toată lumea a cântat cu toată puterea, poate nu deosebit de armonios, dată fiind lipsa urechii pentru muzică în rândul japonezilor, dar au cântat cu sârguință. După slujba în masă au ținut un „soodan”, adică un consiliu. Toți creștinii stăteau în jur, eu și Sawabe am început să le explicăm problema și i-am convins să ajute catehetul, să găsească ascultători etc. Toți erau gata să ajute, dar cu siguranță toată lumea a spus dinainte că oamenii din Kyoto sunt un popor de piatră, nesupus oricărei predici. Principalul lucru este că în sediul nostru actual este de neconceput să deschidem o predică publică: este foarte „Kitanai”, murdar, sărac. Prin urmare, este necesar să găsiți o premisă nouă, mai bună. În Kyoto, aceasta nu este o sarcină ușoară. Pentru un străin, și mai ales pentru Yaso-kyo (religia lui Isus), locuitorii din Kyoto au rareori un apartament. Așa că „soodanul” nostru s-a încheiat doar cu promisiuni. Desigur, a trebuit să gesticulez mai mult decât să vorbesc, din lipsă de cuvinte. Dar ceva mai rău mă aștepta înainte de a pleca: sensei-ul meu a înțeles în sfârșit ce i-am spus la gara din Osaka și, cu groază, m-a grăbit să scriu o telegramă către Osaka ca să-mi trimită un pașaport cu un servitor. Oricât de neplăcut a fost să fac atâta tam-tam pe fleacuri, a trebuit să cedez și să aștept la Kyoto pașaportul meu nefericit. O trăsătură remarcabilă în rândul japonezilor este respectul pentru lege; Odată ce există o regulă, trebuie să o respectați. Mi-am amintit atunci de desfrânarea noastră slavă; regulile noastre sunt scrise mai mult ca să nu fie respectate. Japonezii sunt înaintea noastră în acest sens. Desigur, când a fost scrisă telegrama către Osaka, eram departe de a admira această trăsătură a caracterului japonez. A trebuit să ne întoarcem noaptea târziu. Cărucioarele erau și ele pline: se întorceau și tovarășii noștri de dimineață, dar de data asta toată lumea era foarte bărbătoasă; vulpile trebuie să-și fi sărbătorit ziua onomastică așa cum trebuia. Duminica următoare, pe 27, în memoria lui Ioan Gură de Aur, am plecat din nou la Kyoto, de data aceasta fără nicio aventură deosebită cu pașaportul. Această călătorie a fost mai reconfortantă decât cea anterioară. Catehiștii mei au fost mai veseli, iar creștinii au venit mai entuziasmați. Se pare că ascultătorii încep să apară. Doi au fost găsiti printre elevii facultății de medicină, aceștia aduși de Panteleimon, care se dăruiește din tot sufletul bisericii și este gata să o slujească. Două femei au venit aici să stea cu un creștin timp de două luni. Dacă sunt botezați, poate că vor servi drept primele roade ale bisericii din orașul lor natal, iată exemple despre cum se răspândește creștinismul aici. Deosebit de importantă pentru noi a fost vizita unui localnic care a venit să-l întâlnească pe Sawabe în timpul șederii sale la Kyoto. Are propria sa casă în Kyoto și este nativ natural din Kyoto. Achiziționarea lui pentru biserică ar fi foarte importantă pentru răspândirea sa în continuare: rezidenții din Kyoto nu se înțeleg bine cu nerezidenții, iar acum în biserică sunt doar nerezidenți. Ar fi fericire pentru noi dacă ar fi botezat. Am aruncat o privire la Universitatea protestantă locală „Doosishya”. Este organizat cu donații comune de la americani și păgâni japonezi. Pe vremuri profesorii erau americani, dar acum, încetul cu încetul, toate posturile sunt ocupate de japonezi. Drept urmare, universitatea își pierde tot mai mult caracterul creștin. Are și o școală teologică, ca un seminar sau o școală catehetică, dar ei spun că nu este bine cotată și nu este respectată în rândul studenților. Din 800–900, doar 69 studiază la școala teologică. Sunt universități și multe spitale în jur. Există și camere pentru studenți în clădiri speciale. Clădirile universității sunt mari, din piatră... În aparență, în general face impresie. Am trecut și pe lângă o biserică catolică. O clădire destul de spațioasă. Totuși, nu am avut voie să intrăm: catolicii încă nu renunță la obiceiul lor de a se ascunde și de a face totul în secret. În general, Kyoto are multe atracții, în principal religioase. De exemplu, aici există un fel de academie spirituală pentru budiști. Se spune că acolo sunt profesori și europeni. Este împărțit în două ramuri: seculară și spirituală. Cei care absolvă primul trec pe al doilea. Printre disciplinele predate la catedra spirituală se numără critica Evangheliei, în care, desigur, germanii învățați oferă un serviciu considerabil budiștilor. Va fi dificil pentru biserica noastră emergentă să lupte cu toate acestea. Ea este aproape invizibilă lângă adversari atât de organizați și numeroși. Cu toate acestea, aceasta nu este prima dată când în misiunea noastră începem o afacere în astfel de condiții. Predica noastră a început din nord și când a ajuns la mijlocul Japoniei, toate locurile de aici erau deja ocupate de catolici și protestanți. Și, cu toate acestea, predicatorii noștri nu s-au retras de frică, și-au început lucrarea și Dumnezeu i-a ajutat și pe ei, ca în nord. Va ajuta si aici. Scrisoarea XIII. 20 martie 1891 Tokyo Ne-am linistit putin dupa intalnirile noastre ceremoniale. Viața și-a reluat în sfârșit rutina obișnuită. În primul rând, nu mai sunt în Osaka, ci în Tokyo. Înainte să am timp să merg la Kyoto de trei ori, am primit o scrisoare de la reverend. Nicolae cu o invitație de a apărea la Tokyo cât mai curând posibil: sfințirea catedralei este așteptată să aibă loc pe 24 februarie, prin urmare, este necesar să ne pregătim. M-am pregătit repede și am venit aici. Au mai rămas trei săptămâni până la sfințire, dar au zburat complet neobservate printre diverse pregătiri și adunări. Sacristia și vasele au fost mutate în noua catedrală. Ei au interpretat slujba divină, în special ritul sfințirii, tuturor celebranților și celor care slujesc în biserică, au învățat ce ar trebui să facă fiecare în timpul sfințirii etc. Erau multe de făcut și toate, desigur, lucruri mărunte care absolut nu le permiteau să facă altceva. O bogăție uimitoare de ustensile în noua catedrală! Cred că o catedrală, chiar și rară în Rusia, poate fi acum egală cu a noastră. Donațiile lui Nechaev-Maltsev sunt deosebit de prețioase. Pentru toate cele trei tronuri, el i-a ordonat lui Ovchinnikov un set complet de vase sacre. Lucrurile mărunte nu sunt uitate, până la plăcile de prosforă inclusiv. Și toate acestea sunt în același stil și toate acestea sunt extrem de artistice. Ce fel de donatie este aceasta, puteti judeca dupa crucea altarului din altarul principal, este de marimea unui arshin sau mai mult si este din argint pur (aurit) cu un crucifix din argint turnat de dimensiuni foarte mari, chiar greu de purtat in procesiunile religioase. Slujba de pomenire este, de asemenea, magnifică: pe o bază mare de argint, care este toată ocupată de candelabre pentru lumânări, se înalță o Golgota din argint turnat cu același crucifix (dimensiune de cinci inci), iar pe părțile laterale, figuri turnate ale Maicii Domnului și ale Sfântului Ioan Teologul. Chivotele pentru toate cele trei tronuri sunt de asemenea bune. Cât ar putea costa toate astea?!... Un alt binefăcător, Samoilov, a donat tronului principal un alt chivot uriaș, din argint aurit, cu imagini frumoase în relief și smalț. O doamnă din Moscova a donat un ulcior pentru păstrarea mirului. Aceasta este și o raritate de acest fel: argint, acoperit cu email, o frumoasă imagine a Pogorârii Duhului Sfânt asupra Apostolilor. Costă 5.000 de ruble. Toate acestea sunt festive, Paștele, dar câte lucruri mai scumpe obișnuite au mai fost donate: evanghelii, vase, cădelnițe, pur și simplu nu se numără. În general, catedrala este suficient, chiar abundent, dotată cu ustensile. Cred că nu doar catedrala, ci chiar și bisericile de misiune, care se vor deschide o sută de ani mai târziu, pot fi aprovizionate cu ustensile, în special cu vase. Da, credincioșii noștri ortodocși știu să se jertfească. Acest dar generos de la biserica-mamă va rămâne memorabil pentru japonezi pentru totdeauna. Creștinii noștri au strâns, de asemenea, donații între ei pentru biserică. Singura problemă este că prima recoltă este irosită împreună cu colectorul. Ei, însă, au adunat mai mult, iar acum cu acești bani exclusiv se va construi un sanctuar de botez la catedrală. Încetul cu încetul, preoții au început să converge. pr. a venit. Pavel Savabe. Acum este un om destul de bătrân, deși nu atât vara l-a îmbătrânit, ci boala. Spiritul lui este încă viguros, mai ales când este inspirat de ceva, dar carnea lui este slabă. Acum conduce o mică biserică în nord. A venit din nordul insulei mari. Boris Yamamura, un preot remarcabil de chipeș de statură înaltă, cu o barbă mare cenușie și cu ochi foarte blânzi și în același timp inteligenți. Acum este unul dintre cei mai zeloși pastori ai bisericii japoneze. Parohia lui este imensă și călătorește aproape constant. Prietenul meu pr. John Ono l-a cunoscut pe vechiul său prieten pr. Petra Sasagawa din Sendai. Amândoi sunt îndreptați către Hristos Pr. Pavel Sawabe și au fost printre primii botezați în Japonia. În acea perioadă era încă imposibil să predici deschis și astfel acești doi prieteni l-au părăsit pe pr. Pavel a mers în munți, dintre care sunt mulți lângă Hakodate, și acolo au ascultat începuturile învățăturii lui Hristos. Pr. Nikolai se afla în Rusia în acel moment, lucrând la deschiderea unei Misiuni. Întorcându-se, i-a botezat și apoi i-a pregătit pentru slujba catehetică. Acum amândoi predică cu sârguință. pr. sosit din Shizuoka. Matvey Kageta. Arată cam supărat, cu sprâncenele brăzdate și posomorât. Vai de vorbitorii duși de la catedrală: pr. Matvey va circumcide fără ceremonie pe oricine arată chiar și ușor intenția de a repeta același lucru pentru a treia și a patra oară. În general, se distinge prin simplitatea sa remarcabilă. Ca păstor, foarte bun, înflăcărat religios și zelos. Nu degeaba în parohia sa se întâlnesc mai multe cazuri de vindecări în timpul săvârșirii sacramentului. S-au adunat în total 10 preoți japonezi. Nu au ajuns doi (cel mai nordic și cel mai sudic, 18 în total). Diaconii – 5. În ajunul sfințirii, în noua catedrală, în afara altarului, a avut loc o priveghere de toată noaptea, așa cum prevede cartea - au fost prezenți în principal creștini. După slujbă, episcopul a mers la mijloc pentru a predica. Toți creștinii s-au așezat, ocupând aproape toată lățimea catedralei. Episcopul a vorbit despre cum a început construcția acestei catedrale, cum a răspuns Rusia Ortodoxă la această cauză sfântă, a vorbit despre semnificația catedralei pentru Japonia și pentru legăturile reciproce dintre bisericile ruse și cele japoneze. Până pe la ora unsprezece mișcarea a continuat în misiune, adică în principal în apartamentul Pr. Nicolae, fără de care aici nu se face nici măcar cel mai neînsemnat detaliu, iar la ora două și-a poruncit deja să fie trezit: să se pregătească pentru sfințire. A fost necesar să-i citească o carte întreagă cu caractere chinezești (ritul de consacrare a fost săvârșit în japoneză). Desigur, întregul rang a fost tradus chiar de Rev. Nicholas, dar era necesar să-l vezi înainte de slujbă. De asemenea, era necesar să se pregătească o predică potrivită pentru o ocazie atât de importantă. Este nevoie de mult timp, dar binecuvântarea apei este programată pentru ora șapte dimineața. Singura păcat este că noaptea nedorită s-a făcut simțită: vocea a dispărut. Prin urmare, a trebuit să abandonez predica în timpul slujbei. La ora șapte unul dintre preoții japonezi a săvârșit binecuvântarea apei, iar la ora opt a sunat primul sunet al unui clopot ortodox din Tokyo. Până acum slujba se făcuse fără să sune, dar acum era prezent chiar și clopotarul rus (Theodore, care a venit cu noi). Nu este nevoie să spunem cu ce interes au ascultat japonezii această muzică nemaiauzită. Japonezii au clopote, și chiar uriașe, nu mai prejos decât ale noastre. Au o formă ușor diferită, alungită. Ele sunt sunate lovind exteriorul clopotului cu un buștean mare. Sunetul este gros și foarte moale. În orice caz, ei nu au clopotari atât de pricepuți ca Teodorul nostru. Slujba s-a remarcat printr-o solemnitate fără precedent. La episcop au slujit 19 preoți (trei ruși) și patru diaconi. Seminariștii au cântat cu elevele școlii de fete și trebuie să le dăm merit, au cântat frumos. Atunci ziarele au fost deosebit de surprinse de acest cor. Au cântat aproximativ 150 de oameni; Nu cred că a existat vreodată un asemenea cor în Japonia. La sfințire au fost mulți invitați. Toți membrii corpului diplomatic, reprezentanți ai aproape tuturor misiunilor (cu excepția, bineînțeles, a celei catolice), multe celebrități locale diferite, oameni de știință, scriitori etc. Miniștrii nu au putut fi acolo, deoarece sfințirea a coincis cu închiderea parlamentului. Toți oaspeții au fost apoi invitați la o gustare în clădirile misiunii. Catedrala era supraaglomerată de oameni, deși aceștia aveau voie să intre doar cu bilete, adică doar creștinii și rudele lor. Mii întregi de păgâni s-au adunat în jurul gardului misiunii: le era frică de un fel de demonstrație în timpul procesiunii din jurul catedralei; dar toate aceste temeri s-au dovedit a fi cu totul în zadar: poporul s-a purtat cu decor, mulți chiar și-au dat jos pălăria când clerul a trecut. Înainte să avem timp să terminăm cu oaspeții și cu curățarea bisericii, clopoțelul a sunat din nou - pentru priveghiul de toată noaptea. A doua zi după liturghie, episcopul și toți cei 19 preoți au slujit o slujbă de rugăciune pentru sănătatea donatorilor. Catedrala a fost din nou aglomerată de închinători, dintre care o bună jumătate de data aceasta erau păgâni. Acestea din urmă se comportă în general destul de bine. Există, desigur, unele incidente precum următoarele. Niște „oji-san” vor intra pe primul pridvor, își vor da jos „geta”, iar deodată, prin ușa deschisă, va vedea un catapeteasmă auriu, strălucitor; Acest lucru îl uimește atât de tare, încât se repezi cu capul înainte prin pridvor și toată catedrala spre sare, ca un fluture spre foc. Desigur, cineva care nu știe ar putea crede că undeva, dacă nu în biserica însuși, există un foc puternic. Uneori, copiii încep un fel de joc în colț. Sau în mijlocul slujbei se va auzi deodată un fluier; Acesta este un japonez păgân care își exprimă admirația la vederea iconostasului. Se mai întâmplă ca pelerinii noștri (bineînțeles, păgâni), rătăciți în mulțime, să înceapă să se caute, ca într-o pădure, aproape țipând. Cu toate acestea, acest lucru este doar la început; vizitatorii s-au obișnuit repede cu procedurile noastre, mai ales că există un anunț postat la uși, iar în catedrală sunt paznici speciali. Cu fiecare ocazie, catedrala era plină de oameni. Acum, desigur, nu mai vin în mulțime, dar mereu sunt oameni în catedrală. Catedrala este deschisă pentru inspecție toată ziua, iar oamenii vin continuu în grupuri mici, cinci sau zece persoane. Locuitorii orașului i-au vizitat pe toată lumea, urmați de provincialii din toată Japonia. Oricine vine aici pentru a vedea obiectivele turistice ale orașului (o astfel de călătorie este foarte dezvoltată în Japonia) este dus cu taxiul la catedrala noastră. După cum puteți vedea, sunt mulți oameni - și toți se uită la biserica nostru, la icoanele noastre, la închinarea noastră. Întrebarea nu poate să nu se ridice în mintea lor: de ce toate acestea, ce fel de credință este aceasta? O scuză grozavă pentru a începe o conversație cu un păgân despre credință. Sinodul s-a dovedit a fi cel mai important ajutor pentru predicare. Trebuie doar să-l folosești corect. Era necesar să se numească o persoană care să fie constant în catedrală și să le explice păgânilor tot ce aveau nevoie. Dacă interesul cuiva pentru credință este trezit, ghidul nostru ar indica adresa celui mai apropiat catehet din Tokyo sau din patria păgânului. Uneori, distribuiam cărți mici cu o scurtă prezentare a învățăturii creștine. Pr. La început am vrut să-mi încredințez toate acestea, dar, bineînțeles, după primele experimente a trebuit să renunț la această idee: și de fapt am studiat limba doar vreo două luni, aceasta este prea puțin pentru a vorbi cu păgânii neobișnuiți cu accente rupte despre o problemă atât de importantă precum credința. Un creştin, un credincios, îi va ierta misionarului toate neajunsurile gramaticale, pentru că el îl priveşte ca pe un învăţător al adevărului, în timp ce un păgân nu vede în el decât un străin zgomotos care stârneşte involuntar râsul. În plus, nu puteam fi în biserică tot timpul. Acum un bătrân, Iona, a fost repartizat cu această sarcină și stă în biserică de dimineața până seara. Omul s-a dovedit a fi foarte vorbăreț, iar explicațiile sale se dovedesc a fi predici întregi. Se întâmplă, desigur. Are și dispute, mai ales cu tinerii, cu studenții. Numai bătrânul nostru îi tratează cu respingeri atât de lungi, încât sărmanii obiectori nu știu atunci cum să plece. Iona a calculat apoi că în fiecare zi erau unul sau doi oameni care erau atât de interesați de predică încât au cerut adresa catehetului. În prima săptămână însă, catedrala a fost deschisă rar pentru astfel de vizitatori. Joi și sâmbătă au fost sfințite ambele capele, iar în timpul liber de la slujbă aveau loc ședințe ale catedralei. După cum știm, un consiliu se întrunește anual în biserica noastră. Înainte se adunau cateheți și preoți din toată Japonia, dar acum este foarte scump și incomod să aduni pe toți în fiecare an, așa că biserica a trebuit să fie împărțită în două jumătăți și adunată pe rând la doi ani. Prin urmare, catedrala se ține un an la Tokyo pentru jumătatea de nord și încă un an la Osaka pentru jumătatea de sud. Ora întâlnirii coincide cu sfârșitul postului lui Petru. De data aceasta s-a făcut însă o excepție: totul a fost strâns în februarie. Catedrala a ieșit foarte aglomerată. Întâlnirile sale aveau loc în capela Sf. Petru și Pavel. Lângă sare era așezată o măsuță, în spatele căreia erau așezați episcopul și preoții înalți, iar apoi pe ambele părți în coloane dense erau așezați pe podea restul preoților și cateheților. Prima întâlnire a fost de natură pur festivă: s-au citit diverse telegrame, scrisori, adrese etc., trimise și prezentate din toată Japonia. Adresele sunt scrise pe suluri uriașe într-un mod cât se poate de ornamentat și lung. Au fost citite fie de autori înșiși, fie de unul dintre cateheți. Desigur, adresa savantului nostru traducător Nakai (colaboratorul principal al episcopului în traducerea cărților liturgice, un cărturar japonez, un expert în istorie și literatură, nu mai înalt de doi arshini) putea fi citită doar de unul singur: un muritor de rând nu poate citi acele semne sofisticate pe care le folosește Nakai. După cum știți, există câteva mii de caractere chinezești. Nu toată lumea cunoaște a patra parte dintre ele. Prin urmare, japonezii își scriu lectura în alfabetul japonez (kata-kana) lângă caracterele chinezești. Acest script mixt japoneză-chineză este de obicei folosit în manuscrise. De aici un tip special de vanitate literară: să scrieți numai cu caractere chinezești și în așa fel încât să nu poată citi oricine fără vocabular. Probabil că poți râde de asta, dar termenii noștri latini nu sunt la fel cu caracterele chinezești? Același lucru, doar într-o formă diferită. În data de 26 (marți) au început ședințele ordinare ale consiliului. Fiecare dintre ei a început și s-a încheiat cu o rugăciune. Vorba obișnuită era: „Binecuvântat este Dumnezeul nostru”. Toată lumea a cântat „O, Împărate Ceresc, binecuvântat ești, Hristoase Dumnezeul nostru”. La finalul întâlnirii „Vrednic este” și eliberarea Rusaliilor. Episcopul a început prima întâlnire punându-și un epitrahelion și un omoforion. După rugăciune, li s-a ținut un discurs despre starea predicării în perioada de după ultimul sinod. Această perioadă nu a fost deosebit de favorabilă: numărul de solicitări a fost mult mai mic decât înainte. Unde este motivul pentru asta? Aceștia s-au referit la entuziasmul general pentru problemele politice (privind deschiderea parlamentului), neregulile recoltelor, inundațiile etc., dezastrele publice care au deturnat atenția spirituală către obiectele materiale. Prin urmare, anul trecut a fost dificil și inutil pentru toate misiunile în general; toată lumea se plânge de lipsa ascultătorilor. Episcopul i-a îndemnat pe toți să nu se echivaleze cu heterodoxia și să nu se justifice prin exemplul misiunilor heterodoxe. Există vreun motiv în noi înșine, în lipsa de dăruire suficientă din partea noastră? Discursul a fost plin de viață și energic. Întreaga congregație a ascultat cu atenție, fără a-și lua niciodată ochii de la predicator. Mai târziu mi s-a întâmplat să vorbesc despre predicare cu unul dintre cateheții japonezi. El l-a comparat pe pr. Ioan Ono și episcopul. O. John vorbește uniform, lin, consecvent, rotunjit. Nici un gând nu este lăsat în afara planului său. Pronunția în sine este la fel de calmă și uniformă. Trebuie să-l asculți cu mâinile încrucișate pe genunchi și cu capul plecat (o postură japoneză obișnuită atunci când gândești). Este vorba despre. Provoacă o reflecție liniștită. Rev. Nu-l poți asculta pe Nikolai cu capul în jos, nimeni nu va putea sta nemișcat. Se aprinde peste tot în timpul predicii și îi aprinde pe ascultători, atrăgând pe toți la el. Capetele plecate se ridică și privirile lor sunt atrase involuntar de expresia lui inspirată. Nu degeaba până acum, de treizeci de ani încoace (acum 35), Pr. Nikolai lucrează zi și noapte în câmpul Domnului și nu se gândește încă la odihnă. Următoarea întâlnire a fost binecuvântată de pr. Pavel Sawabe, care a ținut și un discurs: a descris primele timpuri ale Bisericii Ortodoxe din Japonia, cum s-a îndreptat către creștinism, cum a început convertirea altora, cum erau în sărăcie în timp ce se sprijineau reciproc și împărtășeau totul. Această poveste a fost profund edificatoare. Întreaga istorie a acestei creații a bisericii, această creștere plină de har a unei sămânțe abia vizibile a Evangheliei, a fulgerat involuntar în fața ochilor mei. Discursurile, ca tot ce s-a spus sau s-a făcut la consiliu, au fost imediat înregistrate de doi stenografi. Toate acestea sunt apoi publicate într-o carte separată și trimise la biserici. După discurs, catedrala și-a deschis cursurile. Au fost citite scrisori transmise consiliului de la diferite biserici sau de la persoane cu cereri de cateheti. O biserică cere un nou catehet, cealaltă, dimpotrivă, cere ca cel vechi să nu fie luat etc. Toate cererile de cateheți sunt apoi discutate într-o ședință preoțească specială, la care nu este prezent nimeni, în afară de preoți și diaconi. Această întâlnire este complet privată și casnică. Aici, fiecare preot, fără ezitare, își poate exprima părerea despre cutare sau cutare catehet, indiferent dacă este potrivit într-un loc dat sau nu. Repartizarea cateheților, în general, este o întrebare foarte dificilă: nici un preot, desigur, nu vrea să lase o persoană bună să părăsească parohia sa și nici nu va accepta de bunăvoie una rea. Sunt foarte multe cereri. Deci toate acestea trebuie rezolvate pentru a aduce beneficii cauzei și a nu jigni pe nimeni. Aceasta pierde mult timp. După ce au terminat împărțirea, convoacă întregul consiliu și anunță hotărârea ședinței preoțești. Uneori sunt nemulțumiți, unii cer schimbarea; Catedrala face uneori imediat modificări dacă consideră că este necesar și convenabil. La consiliu a fost ales un nou preot. creștinii din șaptesprezece biserici din parohia pr. Boris (o parohie uriașă) a fost rugat să le dea un preot separat și, în calitate de candidat, l-au indicat pe diaconul Bisericii Sendai, pr. Joanna Katakura. Toată lumea a găsit această alegere bună; candidatul însuși, desigur, a refuzat, cerând să fie amânat în timp ce i-a întrebat pe enoriașii Sendai dacă au ceva împotriva plecării lui. A doua zi a sosit o telegramă că enoriașii nu au nimic. Apoi alegerile au fost declarate valabile. Proaspătul ales s-a înclinat la picioarele episcopului, a primit binecuvântarea de la acesta, apoi cu aceeași plecăciune a primit binecuvântarea de la pr. Boris, la care s-au sărutat preoți pe mâini și, în concluzie, pr. Katakura se înclină în ambele părți ale întregii catedrale. La început va fi sub o anumită îndrumare de la pr. Boris. La aceeași ședință a fost ales un diacon pentru Biserica din Osaka. Aici, în general, se respectă cu strictețe regula bisericească antică privind selecția clerului de către întreaga biserică. Oamenii sunt aleși în preoție nu mai devreme de 30 de ani, iar diaconi nu mai devreme de 25 de ani. Nou-aleșii au fost introduși duminică. Catedrala s-a încheiat cu o liturghie și o slujbă de mulțumire după aceasta. Catehiștii au ținut însă seara o întâlnire de cuvânt (enzetsu-quai) în catedrală. Catedrala era plină, iar vorbitorii noștri, unul înaintea celuilalt, au revărsat fluxuri întregi de elocvență. Întrucât în ​​catedrală nu era permis să se exprime aprobarea și cenzura, ședința de cuvânt nu a fost atât de zgomotoasă. Când sunt aprobate, japonezii aplaudă și strigă: „heya” (engleză aud), atunci când sunt condamnați, „dar” (engleză „nu”, care nu mai putea fi distorsionat). După cum puteți vedea, este complet american. În prima săptămână, toți elevii noștri au postit și s-au împărtășit. Ne adunam la biserică de trei ori pe zi. Aceeași lectură, aceleași plecări până la pământ cu rugăciunea lui Efrem Sirul, totul este ca în Rusia. Ucenicii noștri postesc de două ori în timpul Postului Mare. Adesea, unii dintre ei se alătură la mijlocul anului pentru o ocazie sau pur și simplu după dorință. Bisericile nu au stabilit încă postul regulat: preoții trebuie să fie plecați, nu există slujbă zilnică. Creștinii se spovedesc oricând în zilele de duminică și de sărbători. Acum m-am mutat la Tokyo. Desigur, încă nu pot explica credința păgânilor în vizită. Dar chiar și fără aceasta există o înțelegere. Păcat că a trebuit să renunț o vreme la japoneză. Dacă nu vă stabiliți mai întâi în ea, probabil că nu veți putea inversa această pierdere mai târziu. Acum suntem în sezonul „sakura”, adică florile de cireș. Aici cireșele ajung la dimensiuni enorme cu un trunchi gros. Fructele pe care le produc nu sunt bune, dar nu sunt plantate pentru fructe, ci pentru culoare. Și înfloresc cu adevărat luxos. Japonezii le plantează pe alei întregi, iar în timpul înfloririi merg acolo să se uite: stau sub cireșe, îi admiră, beau sake, iar unii vor scrie poezie. În general sunt fericiți. Floarea este foarte obișnuită, plantată în borcane mici, care sunt aranjate pe rafturi. Și sunt mii de oameni. Să zicem că unele flori sunt foarte bune, dar de dragul asta, să te trezești la miezul nopții, să renunți la ceea ce faci și să vii aici, pentru toată lumea, atât bătrâni cât și tineri... Din punctul nostru de vedere, asta e prea mult. Nu există aproape niciun om în lume cu un simț estetic și un gust atât de bine dezvoltate precum japonezii. Puteți verifica acest lucru punând un „Daiku-san” (dulgher) să facă ceva pentru tine. Veți vedea imediat că el acordă atenția principală nu forței sau vitezei de lucru, ci eleganței acesteia. Scrisoarea XIV. 14 mai 1891 Tokyo Știți deja în detaliu ce s-a întâmplat aici pe 29 aprilie lângă Kyoto (în Otsu). Acum toate acestea, slavă Domnului, s-au terminat. Moștenitorul Țarevici s-a întors în siguranță la Vladivostok și entuziasmul provocat de acest eveniment s-a domolit treptat. Cât de neașteptat a fost totul, cât de sălbatic s-a întâmplat totul! Toată lumea se pregătea să-l întâmpine cordial, cu cinste pe dragul oaspete, pregătindu-i diverse ofrande, sărbători, lumini etc. Și dintr-o dată un ridicol (tsumoranai) Tsuda Sanzo a dat totul peste cap. Acum toată Japonia este în dizgrație și întristat, iar el râde cu patriotismul său ridicol de samurai. Vestea celor întâmplate ne-a venit în aceeași zi, la o oră sau două după eveniment, și ne-a lovit ca un tunet într-o zi senină. Era luni din Săptămâna Sfântului Toma, când de obicei sărbătorim pomenirea morților de Paști: se slujește liturghia de înmormântare, iar apoi toți creștinii cu preoții și corul cântăreților merg la cimitire. Ei ocolesc toate mormintele creștine cu rugăciuni și cântece de Paște. Am fost și noi acolo să vedem și să ne rugăm împreună cu creștinii. După cină, am stat calm la un ziar englezesc (publicat aici) și am citit o descriere a călătoriei țarevicului prin sudul Japoniei, despre primirea care i-a fost făcută la Kobe etc. Deodată, reverendul fuge repede în camera mea, ca întotdeauna. Nicholas cu o cutie de mitra în mâini. - „Ce faci? Hai să mergem! - „Unde? De ce?" l-am întrebat complet nedumerit. - „Nu știi? La urma urmei, țareviciul a fost rănit lângă Kyoto. Să mergem la ambasadă pentru a sluji o slujbă de rugăciune.” La ambasadă am găsit o confuzie completă. Pregătirile pentru primirea Moștenitorului Țareviciului încă continuau, în timp ce gazdele rămase (trimisul era alături de Țarevici) erau într-o mare incertitudine. Telegrama de la minister avea următorul conținut: „Lângă Kyoto, un polițist l-a lovit pe țarevici în cap cu o sabie; deși rănile sunt adânci, compoziția spiritului este solidă”. Telegrama, după cum vedeți, este complet vagă, stârnind tot felul de temeri. Ce este acolo? Cum s-a terminat totul? Ne-am propus să slujim o rugăciune de mulțumire pentru eliberarea de la moarte, dar, văzând starea de spirit a celor prezenți, ne-am hotărât să slujim pentru cei bolnavi, după cum se potrivește circumstanțelor. După slujba de rugăciune, toți s-au adunat, și-au împărtășit impresiile, preocupările și i-au scris o telegramă țareviciului din întreaga colonie rusă. Nu s-a primit nicio veste suplimentară, deși un mesager mergea la minister la fiecare jumătate de oră. Am plecat acasă fără să așteptăm nimic. Acasă totul era liniște, nimeni nu știa ce s-a întâmplat. La scurt timp după sosirea sa, un creștin a venit la episcop, care se ocupa de fotografiile pe care voiau să le prezinte țarevicului; Părintele Nikolai a argumentat calm cu el, fără să spună nimic despre știrile zilei. Imediat ce s-a terminat, pr. Pavel Sato. Aceștia au început să vorbească și despre pregătirile pentru recepție: au vorbit despre icoane de prezentat țarevicului și prințului George. Niciunul dintre ei nu știa sau auzise nimic încă. Episcopul le-a spus în cele din urmă că oferirea icoanelor ar putea fi amânată, deoarece țareviciul a fost rănit. Ascultătorii nu au înțeles la început, au fost atât de uimiți de această veste. După aceasta, toți cei din misiune au aflat repede, iar apoi toată seara, japonezii noștri s-au plimbat atârnând capetele, întinzându-și brațele și spunând: „Taihenno koto”... (adică „un lucru groaznic” sau „părinți, ce s-a întâmplat”) După ceva timp, de la ambasadă au venit vești că țareviciul s-a mutat la Kyoto și că guvernul trimite acolo un tren de urgență, în care să poată călători toți rușii. Pr. Nikolai a decis să plece. Tabăra de antrenament a fost, desigur, foarte scurtă și am ținut-o la Kyoto. Sentimentul de incertitudine a continuat în continuare, dar în sufletul meu a apărut o oarecare încredere că pericolul nu era atât de mare dacă era posibil să mă mut la Kyoto imediat după rană... Între timp, ușile catedralei noastre erau descuiate, iar focul strălucea în ferestre. Rezultă că studenții și studenții noștri s-au adunat alături de pr. Pavel Sato (este mărturisitorul lor) să se roage pentru sănătatea țareviciului. Noi, desigur, nu i-am putut forța să se roage pentru țarevicul nostru: cu patriotismul său dureros (un fel de patridomanie), japonezii nu se pot împăca să se roage pentru un Suveran străin, asta în capul său uimitor pare a fi o trădare a Mikado-ului său. A fost cu atât mai reconfortant să văd această rugăciune voluntară din partea studenților noștri, care, ca orice tânăr, sunt, desigur, mai radicali decât adulții. A doua zi, creștinii din bisericile din Tokyo au ținut o slujbă de rugăciune. Toată seara și a doua zi creștinii noștri au venit în camera mea unul după altul cu expresii de simpatie. Toată lumea era stânjenită și abătută până la ultimul grad. Comparați situația noastră și a lor și probabil veți spune că ei sunt chiar mai prost decât noi. Acum ne-am liniştit: ziarele aduceau veşti favorabile: evident că nu mai era niciun pericol. Putem doar să-i mulțumim lui Dumnezeu că totul s-a încheiat atât de fericit. Între timp, acest lucru le-a adus puțină ușurare japonezilor: pata rușinoasă a continuat să se întindă pe Japonia și, cu cât mergea mai departe, cu atât era mai dezvăluită și devenea mai vizibilă. Chiar mi-a părut rău pentru acești oameni nevinovați care au trebuit să plătească pentru patriotismul urât al unor Tsuda. Teodorul nostru, cu pură indignare rusă, i-a certat mai întâi pe japonezi, numindu-i „fiare” și „maimuțe” pentru că l-au rănit pe nevinovatul țarevici. „Ce le-a făcut?” Dar apoi Teodorul nostru a cedat, la vederea tristeții generale a japonezilor: "Ei bine, cum sunt de vină? La urma urmei, acum sunt mai răi decât noi, mai rușinați." Pe 1 mai, Pr. Nikolai cu cele mai reconfortante vești. Țareviciul a fost ușor rănit și acum își revine complet. La Kyoto, reverendul Nicolae a fost primit foarte binevoitor de către țarevici. L-a informat despre tristețea tuturor creștinilor săi, despre rugăciunea lor pentru țarevici. Moștenitorul țarevici a mulțumit episcopului și a spus că din cauza unei singure persoane nu și-a schimbat deloc părerea bună despre Japonia. În aceeași cameră (pur japonez) se afla și prințul grec George, pe care Moștenitorul țarevici l-a prezentat Preasfințitului. Nicolae ca salvator. Curând, ne-au venit vești despre transferul oaspeților distinși de la Kyoto la Kobe pe o navă militară rusă și, în sfârșit, despre plecarea întregii escadrile ruse la Vladivostok. Doi șoferi care l-au transportat pe țarevich în timpul tristului eveniment și au contribuit într-un fel sau altul la salvarea lui au fost premiați regal. S-au făcut donații generoase către diverse instituții caritabile. Misiunea ortodoxă, care a primit și un cadou regal: 10.000 de dolari, nu a fost uitată. Este un lucru din trecut acum. Tot ce a rămas a fost o pată rușinoasă asupra Japoniei și un gardian enervant de poliție în apropierea misiunii. În curte sunt mai mulți polițiști îmbrăcați în exces, iar trei evidenti pe stradă. Toată lumea așteaptă o continuare a poveștii Kyoto, se tem de episcopul nostru (care, de mai multe ori, în trecut, era în pericol). Cu toate acestea, sperăm că această gardă se va termina curând, pentru că nu există niciun pericol. Nu ți-am scris încă despre cum au decurs sărbătorile noastre. În Duminica Floriilor a fost multă lume în timpul priveghiului de toată noaptea. Nu există salcii în Japonia și este prea târziu pentru ei, de aceea florile de cireș înfloreau - și așa, toți pelerinii noștri și noi am stat cu flori de cireș alb și roz. S-a dovedit ceva de genul Rusaliilor. În timpul Sfintei Patimi, seminariștii și studenții s-au alăturat din nou în împărtășire. În Joia Mare am ascultat 12 Evanghelii. Există o oarecare particularitate aici. La noi, ceea ce citim, ceea ce ascultăm, ceea ce citim este la fel de clar sau de neînțeles. Nu e așa cu japonezii. Evanghelia este tipărită cu caractere chinezești, care au două pronunții: chineză (distorsionată) și pur japoneză. Primul poate fi comparat cu cuvintele străine folosite în limba noastră. Ei bine, dacă cititorul citește pur în japoneză, cititorul poate înțelege cu ușurință lectura. Dar majoritatea oamenilor educați, desigur, citesc pur și simplu citirea și scrierea chineză cu prima pronunție. Cuvintele chinezești sunt monosilabice și, prin urmare, există o mulțime de cuvinte monosunate. De ex. „Xing” înseamnă: nou, inimă, credință, spirit etc. Desigur, ascultătorul, mai ales când citește rapid, fără gesturi adecvate, nu poate înțelege mare lucru. Și dacă cititorul stă departe și nu citește complet separat, atunci este imposibil să deslușești ceva de la el. A apărut o necesitate deosebită de a avea o carte în fața ochilor, pentru a înțelege ce citeam. Și acum pelerinii noștri stau în spatele celor 12 Evanghelii cu cărți, iar lumânările din mâinile lor au încetat să mai fie un simplu simbol: sunt necesare și pentru citire. Desigur, Paștele a fost sărbătorit în mod deosebit solemn. Toți creștinii noștri (în toată Japonia) își țin postul nu acasă, ci lângă biserică - din Tokyo - în misiune. Pentru a realiza acest lucru, fiecare comunitate (biserică) privată din Tokyo ocupă una dintre camerele din clădirile misiunii, o decorează cât mai bine, încercând să-și depășească vecinii în eleganță. Aduceți flori, „kake-mono” - suluri cu zicale ale înțelepților chinezi, cu ceva poem, pentru creștini - cu cuvintele Sfintei Scripturi, tot cu picturi japoneze. Astfel de suluri atârnă într-un loc de onoare în zashiki japonez. În vechea biserică, care se află într-una din încăperile clădirii misiunii, sunt așezate prăjituri de Paște, ouă etc. Acesta este, de asemenea, un subiect de competiție. Ce forme au aceste prăjituri de Paște? Le fac în formă de castron, în formă de corabie, în formă de casă etc., etc., orice poate ingeniozitatea japoneză să vină. Ouăle sunt, de asemenea, vopsite în tot felul de culori. În plus, se aduc diverse prăjituri, sub formă de cruci și păsări. Toate acestea sunt așezate în grupuri speciale pe rafturi, decorate cu o pădure întreagă de plante cu flori și steaguri. Biserica capătă cel mai festiv aspect. De la ora 20.00 sâmbătă au deschis lectura Faptele Apostolilor, iar seminariștii au hotărât să rostească predici în biserica veche, unul după altul. Ravna tinerilor noștri predicatori de această dată, însă, nu a găsit răspuns la ascultători; după un timp creștinii le-au cerut predicatorilor de acolo să fie mutați în altă parte, pentru că îi împiedicau să-și împodobească prăjiturile de Paște. Slujba divină a fost îndeplinită, desigur, în același mod ca și în Rusia. Toți creștinii au stat cu lumânări. Preoți în veșminte albe. Biserica era în mod pozitiv magnific. Un lucru ne lipsea pentru noi, rușii: nu a existat acest clopoțel misterios și în același timp solemn în noaptea de Paște, cu care suntem atât de obișnuiți și care acordă atât de mult sufletul. Peste tot în jurul nostru erau păgâni; era nepotrivit să-i trezim la miezul nopţii cu clopotele noastre zgomotoase. Totuși, toată lumea de aici era obișnuită cu sărbătoarea tăcută; nimeni nu a observat lipsa. După slujbă, Pr. Nikolai a mers să sfințească prăjiturile de Paște pentru creștini în vechea biserică și s-a plimbat cu felicitări prin toate sălile de misiune în care se aflau diferite biserici. Noi preoții (trei dintre noi) am mers la școli pentru a binecuvânta Paștele pentru elevi. Peste tot este luminat, peste tot este distractiv, vesel. La misiune, într-una din săli, s-a așezat o masă pentru toți clericii, profesorii, traducătorii și în general pentru toți funcționarii noștri. Îl vizitam pe Pr. Nicholas. Colegii noștri oaspeți greci au fost și ei aici cu noi. Apropo, a fost un preot care ne-a surprins destul de mult cu vizita sa în Japonia pentru a strânge donații pentru biserică. Însuși Rev. Nikolai, însă, nu a fost cu noi: trebuia să accepte felicitări. Fiecare creștin, la plecarea de acasă, trebuie să meargă la „tsai-simp”-ul său (marele părinte spiritual, adică, după părerea noastră, episcopul - doar cuvântul japonez spune mai multe despre semnificația morală a episcopului) pentru a-l felicita și a împărtăși lui Hristos. Episcopul dă fiecăruia câte un ou roșu. Deci timpul a trecut până la ora șase dimineața. Dar nici atunci nimeni nu s-a gândit la odihnă. Înainte de a avea timp să mă întorc în camera mea, școala noastră catehetică a intrat cu întregul ei și a declarat că „ochii ei vor să iasă afară” (echivalent cu „felicitarile noastre”, ochii japonezilor ies, evident datorită bucuriei speciale) și „Hristos fukukwatsusu” (a înviat). A trebuit să mint că și ochii îmi ieșeau din orbite. În urma lor au venit elevii școlii de canto, apoi au venit tot felul de creștini oficiali și neoficiali - toți cu un vesel „Hristos a înviat”, cu zâmbete și plecăciuni. Sunt puține sărutări aici: acesta nu este deloc un obicei local și este puțin probabil să prindă rădăcini aici. Nici măcar părinții nu își sărută copiii. Puțin mai târziu a venit corul drept cu preotul; au cântat „Hristos a Înviat”, „Îngerul strigă” etc., într-un cuvânt, ca în Rusia. Apoi - corul din stânga, apoi - școala din Koozi-matsi. Cântarea de Paște s-a auzit pe tot parcursul misiunii noastre toată ziua. Scrisoarea XV. 1 iunie 1891. Tokyo La școala noastră a început sezonul de vară și, odată cu el, recreerea constantă. Crezi că este ceva obișnuit? Nu, există puține lucruri obișnuite aici. Școlarii își sărbătoresc ieșirile aici cu atât de mult încât tovarășii lor ruși nici măcar nu s-ar gândi la asta. Preludiul, desigur, este cel mai obișnuit. O deputație de la școală apare în camera fiecărei persoane mai mult sau mai puțin oficiale cu cele mai politicoase plecăciuni și fețe nevinovate. Ochii îngusti sunt complet înecați într-un zâmbet. Mesagerii îți înmânează un bilet și devin și mai emoționați. Trebuie să plătiți biletul. După ce au adunat astfel o anumită sumă, elevii își cumpără diverse cadouri și, cel mai important, șepci de jochei și tot felul de premii pentru jocurile viitoare. Selecția de premii este remarcabilă, foarte tipică. Seminariştii noştri şi şcolarii în general nu s-ar fi gândit la asemenea lucruri. De exemplu, o batistă, săpun, pudră de dinți, un sertar de toaletă, un caiet, fără de care nici un japonez nu va merge nicăieri. Acești japonezi au practici uimitoare. În ziua stabilită, dimineața, seminariștii, toți în șepci de jochei multicolore, doi la rând, vin în curtea misiunii și se aliniază în fața ferestrelor episcopului. În capul coloanei flutură un steag alb uriaș, cu litere chinezești lungi de o curte: „Școala Teologică Ortodoxă”. Steaguri similare sunt în mijlocul și la coada coloanei, iar apoi aproape fiecare seminarist ține în mâini steaguri mici de toate culorile. Pr. Nicolae a ieșit la această armată, a binecuvântat-o, a spus câteva cuvinte, iar armata, plină de steaguri și vorbind vesel între ei, a mers pe străzile din Tokyo. Ea trebuie să meargă departe, aproximativ opt mile, până în orașul suburban Oji, faimos pentru biserica său Inari sau vulpi. După prânz, am mers acolo cu câțiva profesori de japoneză. Locul este cu adevărat minunat; De aceea japonezii l-au ales pentru recreere (în același timp cu noi, o altă școală sărbătorește recreerea în același Oji). Băieții noștri tăbărau pe o jumătate de munte, sub copaci mari răspândiți, iar dedesubt era o câmpie largă, semănată cu culturi, acum verde. Satele erau vizibile ici și colo. În lateral, fumega o mare fabrică de papetărie. Seminariștii noștri, după ce și-au terminat „gozenul” (orezul sau prânzul în general), acum adunați în grup, s-au odihnit de călătoria de dimineață și de jocuri, s-au amuzat cu diverse povești și glume. Toți japonezii au un obicei uimitor de a număra pe degete. Nu vor face cea mai simplă operație aritmetică, pentru a nu recurge la degete. Ce este asta? Este o lipsă de educație sau, poate, o lipsă naturală de sinteză? În general, japonezii au o analiză puternică înainte de sinteză. Nu le este ușor să asimileze generalul, dar înțeleg și notează imediat fiecare parte componentă, care, prin urmare, este dobândită de ei separat. Acesta este, evident, rodul alfabetizării lor în limba chineză. Timp de șapte ani, și poate mai mult, fiecare japonez stă la această scrisoare, iar întreaga lui sarcină în tot acest timp este să nu rateze niciun detaliu subtil în care o literă diferă de alta. te vei obisnui cu analiza si sa asimilezi rapid detaliile. După ce au stat o vreme, cei doi profesori ai mei (Miy și Morița, amândoi acum, în 1895, deja preoți) s-au dus să rătăcească prin împrejurimi, au mers în cele mai apropiate sate și au privit în diferite colțuri. Calea noastră era mai mult ca un câmp, printre grâne verzi. Am mers pe o potecă de țară; Pe ambele părți ale acestuia, apa curgea rapid de-a lungul șanțurilor. Aceasta este irigare artificială. Toate acestea sunt aranjate simplu, ieftin și, în același timp, toate acestea sunt utile și practice. Este imposibil să nu dai dreptate japonezilor în acest sens. Plimbarea prin câmpuri a fost excelentă. Ocazional, doar mirosul unui îngrășământ unic m-a făcut să-mi amintesc că japonezii au învățat toate minunile culturii lor de la chinezi. Este un lucru uimitor: oamenii sunt foarte capabili, inteligenți, practici și au trecut aproape o mie și jumătate de ani de când și-au împrumutat cultura de la chinezi și, în tot acest timp, nu le-a trecut niciodată prin cap să facă adaptări pentru Japonia în această cultură. Chinezii au construit case foarte bune pentru sud, dar pentru nordul Japoniei aceste case sunt prea aerisite, iarna trebuie să îngheți fără milă în ele și să stai cu toată garderoba încărcată pe tine. Poate că japonezii s-au gândit mai mult la război între ei, dar au lăsat cultura în seama chinezilor pe care i-au disprețuit. Se va întâmpla același lucru cu cultura europeană? Vor prelua totul de la europeni, vor adopta noi invenții mai repede, poate, decât europenii înșiși, dar nu vor adăuga nimic al lor. Câmpurile au fost semănate cu orz și parțial grâu. Orzul de aici se dovedește a fi mai ieftin decât orezul și servește drept sprijin pentru acesta din urmă pentru săteni. Se consumă jumătate și jumătate cu orez. Este interesant să comparăm metodele de agricultură de aici cu ale noastre. Țăranul local lucrează în principal, dacă nu exclusiv, cu propriile mâini, fără ajutorul animalelor domestice. Acest lucru poate fi mai dificil, dar terenul arabil este terminat exact pentru o expoziție. Cu aceeași atenție la detalii ca și lacurile japoneze. După ce și-a arat terenul cu o sapă și l-a curățat de buruieni și rădăcini, japonezul face paturi cu mâinile pe toată lungimea sau lățimea parcelei și apoi începe să semene, sau mai bine zis, să planteze pâine: boabele sunt împrăștiate în ciupituri mici, așa cum plantăm flori în borcane. Desigur, munca este foarte lungă, dar atunci este frumos să te uiți la un astfel de teren arabil. Altul își va semăna parcela cu diverse cereale și legume: un pat de orz, un pat de hrișcă, apoi mac, apoi din nou orz, legume etc. Terenul arabil se transformă într-un fel de grădină de flori. Principala preocupare și muncă este însămânțarea orezului. În primul rând, ai nevoie de o pepinieră pentru orez. Pentru a face acest lucru, o mică bucată de pământ, de două strânse sau mai puțin, este alocată și separată prin pereți despărțitori de pământ. Apa dintr-un pârâu din apropiere curge aici și încetul cu încetul se formează o adevărată mlaștină. Apoi țăranul ară, sau mai bine zis, frământă, murdăria, a cărei adâncime ajunge până la talie. După aceasta, aici se aruncă boabe de orez, iar deasupra se pune un stâlp cu funii atârnat cu bucăți de hârtie colorate - aceasta este o sperietoare pentru păsări. Boabele plutesc în această pepinieră până când încolțesc și crește „wakaba” (răsaduri, iarbă tânără). Apoi începe festivalul japonez de plantare a orezului, ceva foarte asemănător cu fânul nostru în atmosfera sa veselă. Japonezii se îmbracă, își leagă eșarfe albe sau albastre în jurul capului și, cu ciorchini de verdeață proaspătă tânără, încep să meargă în rânduri pe pământul arabil, plantând orez. Ei spun că se dovedește a fi o priveliște pitorească. Orășenii merg să vadă acest aranjament de locuri undeva în afara orașului, pe un deal cunoscut în tot orașul. Ei stau acolo, sorbesc ceai sau mai mult „sake”, admiră frumusețea, „kessiki” (vedere) și, bineînțeles, scriu sau măcar citesc poezie. Un japonez nu se poate lipsi de „uta” (poezii) și „sake” (vin) dacă „kessiki” face cu adevărat o impresie asupra lui. Semănătorii, desigur, pot avea o altă părere despre însămânțarea orezului: mersul prin noroi toată ziua cu spatele îndoit nu este deosebit de ușor. Totuși, dacă se poate, au și un aspect festiv, vesel. Rătăcind în direcții diferite, am ajuns în sfârșit la faimosul local Inari. Biserica în sine, desigur, nu este diferit de alte „miya” în niciun fel semnificativ. În primul rând, treci prin „tori-mon” - aceasta este o poartă cu formă specială, o trăsătură distinctivă a altarelor Shinto. Structura lor este următoarea: doi stâlpi mari, pe care este plasată o bară transversală, ale căror capete lungi, proeminente, sunt ușor curbate în sus; Sub această bară transversală, o alta este instalată între stâlpi fără capete proeminente. Ambele bare transversale sunt conectate între ele în mijloc printr-o placă mică sau un băț (cu o semnificație simbolică destul de unică). Uneori, de această placă de legătură este atârnată o masă cu vreo inscripție sacră. Aceasta este întreaga structură a acestor porți. În cea mai mare parte, sunt din lemn, dar sunt făcute și din pietre, iar uneori, în bisericile deosebit de minunate, sunt turnate din bronz. Prin poartă intri în curtea bisericii. Chiar vizavi de poartă există o platformă specială înălțată sub un baldachin: aici se dansează în timpul sărbătorilor. Mai departe, la aceeași distanță, de-a lungul aceleiași linii drepte, vezi prima secțiune a bisericii. Nu există imagini speciale în ea: o oglindă servește ca simbol al zeității. Pe părțile laterale sunt semne cu numele morților și sunt pâini din două părți făcute din făină de orez. Paiele sunt atârnate de-a lungul cornișei - de asemenea, un simbol al zeității. Simplii muritori au voie doar aici, până în pragul „yashiro”, dar este situat și mai departe, tot în linie dreaptă. Aceasta este o clădire foarte mică, o colibă, doar preoții, se pare, au voie acolo. În Inari, singura diferență era că prin poartă intri într-o scară de piatră, destul de impresionantă, de-a lungul căreia se urcă spre sanctuar. Pe marginile scărilor se află statui de vulpi și oameni. Frumusețea principală o reprezintă copacii uriași de o sută de ani care umbră scările și sanctuarul. Nu e nimic special aici. O scară îngustă duce de la sanctuar - o potecă în sus pe munte, aceasta este calea către propriul apartament al vulpii. Poteca șerpuiește de-a lungul coastei muntelui sub copaci. Din când în când întâlniți mici „Tori-mons” făcute din stâlpi. Acestea sunt ofrande către vulpe de la admiratorii ei; nu se poate spune că ofrandele sunt prea generoase. Fiecare Tory Mon are, de asemenea, scris numele donatorului. Mai sus pe munte, acești „Tori-mons” sunt așezați într-un astfel de număr încât formează un coridor continuu, de-a lungul căruia trebuie să-ți croiești drum, aplecându-te puternic, dacă nu din respect pentru vulpe, atunci măcar pentru a nu te lovi cu capul de „Tori-mons” jos. După ce ați trecut de acest coridor ciudat, ajungeți în sfârșit la un fel de colibă ​​pe pulpe de pui - fie o căsuță pentru păsări, fie o capelă. Micile uși sunt încuiate, dar prin găurile rotunde (pentru pomană) se vede interiorul colibei magice. E puțin interesant acolo, dar mult praf și murdărie. Pe rafturi sunt imagini de naștere cu vulpi, prăfuite și ponosite, și prăjituri împrăștiate cu care vizitatorii le tratează vulpea. Rafturile ocupă aproape tot spațiul din interior, așa că nu poți vedea ce se află sub ele. Acolo, evident, ar trebui să fie casa, sau dormitorul, al celui mai misterios locuitor. Mai sunt și alte colibe asemănătoare puțin în lateral. Trebuie să fie și pentru alte vulpi, doar acelea sunt încă tinere și nu se bucură de cinste: „Tori-mon” stau doar în fața unora și în număr mic. Pe colibe este pictată stema vulpii: o minge în flăcări. Când ne-am întors, i-am găsit pe băieții noștri în plină desfășurare de tot felul de jocuri și sporturi. S-au tombolat premii. Toate aceste jocuri par a fi o inovație europeană. Împreună cu școala, toate regulile școlii au venit aici din Lumea Veche. Armata noastră a ajuns acasă pe la ora 19 și, ca dimineața, s-a aliniat în fața ferestrelor episcopului. Episcopul a ieşit din nou. Băieții noștri au cântat brusc „Regelui Cerului”. Nu părea foarte confortabil în șepci de jochei și cu steaguri", a cerut Rev. Nikolai să cânte ceva mai potrivit. Apoi s-au auzit zgomotele puternice ale imnului japonez: "Kimi-ga yo-wa". În concluzie, ei au strigat ceva de neînțeles pentru episcop, fie „oooh”, fie „ura” și au mers în același marș ceremonial la seminarul lor. A fost și un fel de paradă cu intonarea imnului și strigăte. Mâine, evident, toată lumea va refuza să răspundă la lecție, cu ocazia recreerii. Acum intrăm în cea mai neplăcută perioadă, așa-numita „nyubai”. Timp de o lună sau chiar patruzeci de zile, ploaia slabă plouă aproape continuu. Umiditatea este de neimaginat, fără precedent aici. Nu poți lăsa rochia pe perete la umbră; într-o zi sau două totul va fi acoperit cu mucegai. Mobilierul este umed, dulapurile nu pot fi deschise, iar ușile sunt umflate din cauza umezelii. De fapt, a fost literalmente imposibil să se deschidă dulapurile bisericii din noua catedrală. Se făceau iarna, când aerul era foarte uscat, așa că, în timpul nyubai, a trebuit să luăm sacristia de acolo și, în ciuda eforturilor noastre, nu am putut obține nimic. Adăugați înfundarea ploii, probabil de la vântul de sud, și vă veți face o idee despre nyubai-ul nostru. Durerile de cap nu se opresc aproape niciodată pentru cei care nu sunt obișnuiți, iar japonezii înșiși suferă nu mai puțin decât noi. Un dezastru pentru cei nervoși și reumatici. Bieții noștri seminariști trebuie să îndure un dublu lovitură: încep examenele. Sunt un popor slab în comparație cu al nostru. Se îmbolnăvesc adesea și nu pot rezista la o muncă mentală intensă. Capul începe să doară, iar bietul om trebuie să nu mai studieze. Ai nostri sunt in conditii si mai bune, mananca carne de doua-trei ori pe saptamana; nu poți ajunge departe cu orezul. De sărbători ne gândim să trimitem jumătate dintre ei în dacha, unde plănuiesc și eu să călătoresc. Scrisoarea XVI. 15 iulie 1891 Tokyo Astăzi m-am întors din călătoria mea. Am trăit la țară, am mers prin munți, am respirat aer curat și acum m-am întors la Tokyo. Vă voi descrie ce lucruri interesante am văzut. Pe 3 iulie, Theodore și cu mine am plecat din Tokyo cu trenul la 9 și jumătate dimineața. Trebuia să mergem la gara Koozu, unde ne facem transfer la o vagonă trasă de cai. De aici poteca se întinde de-a lungul câmpiei. În dreapta se văd munți uriași, verzi, care trec cu toții înaintea ta și trec încetul cu încetul cu orizontul. În stânga, marea se deschide din când în când. Mașina de cal merge de-a lungul vechiului drum japonez, așa-numitul Tokaido, care merge de la Tokyo la Kyoto. Pe vremuri treceau pe aici toți marii și micii demnitari, ca și trupele, mărfurile etc. Traficul era în general foarte animat. În ciuda acestui fapt, drumul nu este foarte lat, mai ales în comparație cu drumurile noastre mari. Acest lucru se explică prin faptul că pe vremuri mișcarea se făcea mai ales pe jos, în stole sau călare. Mai mult, oricine nu era samurai, dacă stătea călare, trebuia să coboare de pe cal și să se închine adânc în fața fiecărui samurai pe care îl întâlnea. În consecință, nu a fost necesară nicio latitudine specială: există loc pentru înclinare pe marginile drumului. Acum calea ferată a fost construită în Kyoto, iar Tokaido este în paragină. Trecem prin orașul Odowara. Se întindea aproape o stradă într-un spațiu nesfârșit. Du-te și pleci, pur și simplu nu se vede un sfârșit. Caii se schimbă. Se îmbarcă noi pasageri, iar doi „oba-asans” satului cu dinți negri, cu gura căscată, se uită îndelung la noi, mai ales la Theodore. Mergem din nou de-a lungul Odowara. Aici, în partea stângă, se află Biserica noastră Ortodoxă. Lemn, alb. În jur este grădina ei minunată. Această biserică nu este sfințită; este de fapt o casă de rugăciune, în care se oficiază liturghia pe o antimension portabilă. Dar în aparență nu există nicio diferență față de biserică: există o cupolă și o cruce pe el, există un catapeteasmă foarte frumos, deși ieftin, un tron, un altar. Multe case de cult sunt amenajate în același mod în interior. pr. pastori aici. Peter Kano, unul dintre primii creștini. După Odowara, Tokaido rămâne la stânga și mergem pe o câmpie largă și verde, respirând aerul minunat, proaspăt al câmpului, ferit de praful de drum. Valea este destul de largă. Un râu transparent curge prin el în meandre jucăușe. Uneori malurile sunt căptușite cu el și canalul este neted, alteori se repezi de la o margine la alta a văii, căutând o potecă prin grămezi de pietre. O mutam de mai multe ori. Munții sunt acum aproape, aproape de ambele părți. Acum putem admira pe deplin înălțimile lor verzi. Sunt uriași și pitorești. Dar chiar și noi suntem încântați de locuri, în ciuda nefamiliarizării noastre cu frumusețea muntelui. Locuri minunate. Și totul este atât de verde, atât de proaspăt. Nu e de mirare că Japonia a fost numită insula verde. Totul aici este verde. Munții sunt acoperiți cu pădure verde; acolo unde pădurea este prea înaltă, iarba verde groasă se repezi să ocupe vârful muntelui. Nu se poate să nu admiri pretutindeni prospețimea primăverii. Dar aici vine Yumoto. Aici se termină linia trasă de cai, pentru că mai departe drumul urcă. Am ajuns la granița Dealurilor Hakone. Acest deal este remarcabil prin abundența de tot felul de ape minerale, fierbinți etc. Există surse peste tot, începând cu Yumoto însuși. Iar odată cu izvoarele, tovarășii lor obligatorii sunt băile cu camere, hoteluri, reoria (case de bucătărie) și oameni în vizită de pretutindeni. Din Yumoto valea este împărțită în două de o creastă de munte. Dacă mergem la stânga, vom găsi o cascadă, care este frecvent vizitată de iubitorii de kessiki (specii), iar mai departe pe partea opusă a văii vechiul drum către Hakone „Tokaido” își face drum pe pantele abrupte). Calea noastră este spre dreapta. Traversăm podul suspendat de lemn. Trecem pe lângă hoteluri, pe lângă tarabe cu tot felul de produse japoneze, jucării, cutii, bastoane etc. Drumul se ridică din ce în ce mai vizibil, iar valea, acum îngustă, capătă un aspect complet montan. Mai jos, în adâncuri, un râu de munte fierbe și spumege, cu pereți uriași pe ambele părți. Puțin mai târziu, o casă albă cu o cupolă în mijlocul „castelului”, așa cum o numesc englezii în ghiduri, va apărea și va dispărea din nou în înălțimile verzi. — Aceasta este dacha noastră. Mai trec două minute și deasupra noastră, puțin mai jos decât castelul, chiar pe marginea abruptului, biserica noastră ortodoxă cu cele șapte cupole ale sale se va albi printre copaci. Atât biserica, cât și castelul au fost construite de pr. Vladimir, sau, cum îi spun ei aici, „Vradimir” (japonezii nu au litera „l”). A strâns bani, a cumpărat acest loc (bineînțeles, în numele japonezilor), a plantat o grădină, o grădină de flori, a construit o casă, o biserică etc. În timpul liber, a fost mereu aici cu seminariștii (a condus seminarul și a predat în el; în acest sens, a fost unul dintre puținii asistenți zeloși ai Reverendului. Nicholas, care încă își amintește de el cu recunoștință pentru asta). Trebuie să trecem pe lângă toată dacha până în satul Tonusava, există un pod peste râu. Drumul este frumos, lat, neted și foarte plat. Dar ceea ce este cel mai uimitor la defileul muntelui este iluminatul electric. Ei bine, japonezii nu sunt grozavi? În capitala noastră nu veți vedea acest lux, ci aici, la munte, departe de orice capitale și orașe de provincie. Și toate acestea sunt relativ ieftine pentru ei: același râu care face zgomot acolo jos servește și ca motor pentru o mașină electrică. Acest lucru luminează Yumoto cu toate restaurantele și camerele sale și drumul din munți către Miyanoshita. Acesta este numele unui sat sau, mai bine spus, al unei cabane de vară în munți, la aproximativ opt mile de Yumoto. Există aer minunat, băi bune, o priveliște pitorească - de aceea aproape toată colonia europeană vine acolo vara. Pentru europeni, există două sau trei hoteluri uriașe cu toate facilitățile. Drumul acesta cu iluminat electric nu este și pentru ei? Atunci nu ar trebui să fii deosebit de surprins de ingeniozitatea japonezilor. În Tonusawa trebuie să traversezi un pod suspendat, să treci pe lângă mici baraci japoneze de-a lungul unei străzi strâmbe. Zona noastră începe în spatele lor. O scară merge în zig-zag de-a lungul pantei abrupte - acesta este „Mikhey-zaka” (ascensiunea sau coborârea Mikheevsky), așa cum o numeau seminariștii după numele grădinarului nostru care a aranjat această ascensiune. Dacha noastră este o grădină foarte pitorească, parțial situată pe terase. Pe terasa superioara, chiar langa munte, se afla o casa europeana destul de mare cu doua etaje. A fost construit pentru contesa Putyatin (fiica faimosului conte Putyatin, care a încheiat un tratat cu Japonia pe Insulele Kurile. Tratatul, însă, nu a avut un succes deosebit, deoarece au dat Insulele noastre Kurile japonezilor pentru jumătatea noastră de sud a insulei Sakhalin). Această contesă a făcut multe pentru misiune. Principalele clădiri din misiune, o școală de fete, au fost construite cu fondurile ei. Contesa a venit aici pentru a sluji ca misionară, dar boala, care o ținea mereu în pat, a obligat-o mai târziu să-și părăsească lucrarea sfântă. Pe terasa următoare se află un castel, în care acum locuiesc seminariștii în timpul vizitei noastre. Puțin departe de ea se află o căsuță, semi-europeană: aceasta este amintirea unui alt misionar care a lucrat aici de ceva vreme, Maria Cherkasy (acum lucrează în Palestina). În cele din urmă, pe platforma cea mai de jos, așa cum am spus, pe marginea unei stânci, se află o biserică. Acum totul este abandonat. Castelul abia se ține, la fel și Casa Cherkasskaya: biserica, deși alb la exterior, a putrezit și el și amenință să cadă. Clopote uriașe, agățate pentru nimeni nu știe de ce (și cum le-au târât pe o pantă atât de abruptă inaccesibilă?), nu fac decât să-l tragă și mai mult spre pământ. Anterior, când Vladimir a fost aici, a susținut toate acestea pe lângă misiune: era un loc pentru recreerea lui cu elevii săi. Acum, semnificația practică a dacha a dispărut și este în paragină. Totuși, dacă ar fi oameni care ar dori să ridice aici o mănăstire, ar fi greu să găsești un loc mai pitoresc și mai potrivit. Vara mai sunt oameni în împrejurimi, dar chiar și atunci, este rar, foarte rar, ca un străin să vină pe site-ul nostru. După sezonul dacha, aici este atâta liniște, atâta singurătate încât nu ți-ar putea dori nimic mai bun unui călugăr. Există destul spațiu pentru o mănăstire. Pe langa gradina (foarte extinsa), misiunea detine intregul munte adiacent spatelui. Dorința de a avea o mănăstire acolo s-a născut de mult, dar nu există oameni potriviti și nici fonduri pentru a realiza această dorință. Theodore și cu mine am rămas în casa Putyatinei. Desigur, nu există prea mult mobilier acolo, dar nu avem nevoie de mult. Curând, seminariștii noștri au sosit cu plecăciuni. L-au târât pe Theodore prin toate atracțiile locale, inclusiv prin băi, într-un loc de pe râu unde anghilele sunt deosebit de bine prinse (japonezii sunt mari vânători ai lor și le gătesc cu pricepere). Bietul Theodore abia s-a întors mai târziu; ghizii trecuţi l-au descurajat de la orice dorinţă de a călători. Este multă verdeață și prospețime aici. Dar lucrul minunat este că florile japoneze nu emană niciun miros. Theodore a observat acest lucru în primul rând. Totul în Japonia este drăguț și frumos. Florile lor sunt frumoase, dar nu sunt parfumate. Păsările lor sunt drăguțe, dar nu cântă. Japonezii sunt extraordinar de amabili și afectuoși, dar nu au săruturi. Te plimbi exact într-o panoramă, vezi natură, orașe, oameni; dar toate acestea sunt doar imagini, doar partea exterioară a vieții, ascund golul. Pe 4 iulie, înainte de prânz, am urcat pe munte până la o biserică budist. E la un sfert de oră urcare rapidă de noi. În cele mai vechi timpuri, acest biserică era cunoscut pe scară largă și a atras mulți fani. De la Tonusava însăși, un fel de drum sacru ducea la ea, toate căptușite cu idoli budiști de piatră pe ambele părți. Pe urcușuri abrupte erau scări largi de piatră, numărul de trepte era cunoscut de fanii evlavioși: pe fiecare treaptă se citi „Namu Amida bu”. Acum ștampila uitării este pe toate. Drumul este neglijat, scările sunt distruse, idolii au căzut sau stau fără cap și brațe. Fanii nu mai vin aici. Eu și Teodor și câțiva seminariști am urcat pe muntele sacru. În primul rând, pe ambele părți sunt cimitire budiste, plictisitoare, tăcute, cu mirosul lor budist deosebit (de la un fel de frunză). Acestea sunt, evident, morminte de familie, motiv pentru care sunt încă păstrate curate. Deasupra lor, la jumătatea distanței de biserică, se află porțile obișnuite din lemn tera, toate acoperite cu numele călătorilor. Lângă ei se află un stâlp mare de piatră. Pe de o parte este scris: „Namu Amida bu”, iar pe de altă parte ei susțin că există un drum direct către cer. De aici urcușul devine mai abrupt, scările dispar pentru o vreme, iar drumul trece prin pădure. Sunt idoli aici și colo. Theodore a fost surprins în special de Buddha cu opt brațe. Nu putea înțelege de ce japonezii i-au atașat zeului lor opt brațe. Curând am ajuns la locul unde se află tara (biserica) acestui cimitir, l-am trecut și am urcat pe o potecă foarte abruptă și incomodă până la o peșteră antică, situată la încă zece până la cincisprezece minute deasupra bisericii. Pe vremuri, în această peșteră locuiau niște asceți budist bonz; Toiagul lui de fier este acum ținut într-un container. În urmă cu câțiva ani, pr. a mers aici vara. Ioann Sakai, deja decedat. S-a remarcat prin viața sa ascetică. Peștera are două secțiuni. Niște lumină pătrunde încă în prima de la ușa joasă, dar a doua este complet întunecată. Poți ajunge acolo doar cu o lanternă. Ambele departamente sunt foarte mici. Există mulți idoli budiști diferiți acolo, dar umezeala și murdăria sunt pur și simplu insuportabile. Este greu de imaginat cum au trăit asceții aici. Cu toate acestea, anul următor am revăzut un ascet în această peșteră: un șef a decis să se salveze acolo. Nu știu dacă a locuit acolo permanent, pentru că l-am întâlnit jos, în tera. S-a plâns că pe vreme umedă era insuportabil de rău în peșteră... Peștera este situată pe o viteză atât de rapidă încât este pur și simplu înfiorător de privit. Totul este acoperit cu pietre uriașe, care abia se țin, și pini uriași căzuți. Toate acestea par să se precipite în jos ca o cascadă, iar o masă cenușie de stâncă atârnă deasupra peșterii. Totul este pe cale să se miște... Se spune că iarna, când pe munți se acumulează multă zăpadă, pietrele, uneori foarte mari, cad de pe vârfuri și zboară zgomotos, spargând și dobândind pini pe parcurs. De aceea sunt o mulțime de copaci căzuți aici. După ce am coborât de acolo, am intrat în tera. În compartimentul său principal se află trei idoli auriți: în mijloc, Amida cu o stea de argint în frunte, într-o ipostază obișnuită (cu picioarele încrucișate și mâinile încrucișate pe genunchi cu degetele mari împreună). Pe laterale sunt două „Kwannon”, una cu o floare de lotus înflorită în mâini, iar cealaltă cu mâinile încrucișate în rugăciune într-o manieră catolică. „Kwannon” este o zeitate feminină, zeița norocului. Ei spun (opinia unui episcop-scriitor englez) că această zeitate a fost împrumutată de budism din insula Sokotor, de la arabi, cu care India a fost întotdeauna în relații strânse. Amida însuși prezintă asemănări indubitabile cu persanul Tseru-ane-Akerene. Se pare că s-a convertit la budism de la perși. Acesta din urmă nu are zeități. Ce zei poate avea o religie care este în esență ateă? Pentru a-și ocupa altarul gol cu ​​ceva, budismul ia în sine pe toți zeii pe care îi întâlnește într-o țară sau alta. Desigur, bonzele învățate consideră că toate aceste Amida și Kwannon sunt simple personificări ale unor idei diferite, dar ele predică oamenilor, iar oamenii cred că toate acestea sunt ființe vii la care se pot adresa cu rugăciune pentru ajutor. Așa minte budismul. Kwannon este foarte venerat în Japonia; biserici au fost ridicate în cinstea ei peste tot. Apropo, există o biserică foarte venerat în Tokyo, Asakusa. Acest biserică este foarte vechi și remarcabil, în plus, pentru idolul său, care este considerat printre oameni ca fiind miraculos. Acest idol a fost făcut dintr-un fel de abanos și acum, de la atingerea și frecarea constantă, s-a transformat într-un bloc de nerecunoscut. În fața idolilor se află un altar alungit, pe el sunt mai multe arzătoare de tămâie fanteziste, lămpi și flori de lotus aurii din lemn. Mirosea a fum și șefi. În fața altarului se află un covor pentru bonz și o carte deschisă, probabil o carte de rugăciuni, iar lângă el se află o imagine a unei mitice țestoase din lemn. Bonza lovește această țestoasă cu un băț în timpul rugăciunii. Îi poţi auzi mormăitul monoton, zumzăiat şi aceste lovituri metodice şi moroce de departe. De data asta nu ne-am întâlnit pe nimeni în tera. Singurul său ocupant nu a ieșit din camera lui la noi. În general, este un mare iubitor de singurătate și nu-i place să se arate în lumina lui Dumnezeu. De exemplu, în satul de dedesubt a fost un incendiu, iar bonzul a aflat despre acest eveniment în parohia sa abia o lună și jumătate mai târziu. Chiar la marginea sitului, în apropierea scărilor de-a lungul cărora am urcat spre tera, se află o clopotniță veche, veche, legănată, sau mai bine zis, doar un baldachin de lemn cu un clopot. Ei sună lovind clopotul cu un buștean mic atârnat ca un berbec. În jurul clopotniței se află un cimitir cu monumente antice. Toate sunt sculptate din piatră. Unele dintre ele prezintă simboluri budiste misterioase și inscripții în sanscrită. Am stat mult aici, uitându-ne la monumente. În general, aspectul unui cimitir este grav, dar într-un mod budist sufletul este cumva deosebit de pus în acord, cumva îngheață sub afluxul unei tristețe profund misterioase. În fața ochilor minții, istoria de o mie de ani a budismului este reînviată, istoria isprăvilor minții, în fața căreia toată filosofia europeană este bâlbâială copilărească, istoria eforturilor de fier ale voinței, în numele învățăturii, a înlăturat natura trupească a omului. Și toate aceste eforturi eroice, toată această dorință nesățioasă de a rezolva ghicitoarea vieții ar fi trebuit să se termine aici, sub lespede, ar fi trebuit să dezvăluie omului doar nirvana, adică nimic. Sărmanul om! O existență jalnică fără sens, fără scop, cu o ghicitoare la început și cu distrugere fără urmă la sfârșit! De ce să suferi, de ce să-ți forțezi natura dacă trebuie să dispară în marea unei vieți care îi este străină și lipsită de iubire? Dar o persoană vrea adevărul, vrea să pătrundă mai sus și mai departe, vrea să trăiască o viață cu adevărat umană. Așa vine în minte Buddha cu zâmbetul lui de suferință. Vai de tine, omule, dacă trăiești fără Dumnezeu. În cimitir, printre mormintele budiste, ca un prevestitor al vieții noi, se află un monument al uneia dintre elevele școlii noastre de fete. Ea a murit la dacha și a fost înmormântată conform tradiției ortodoxe aici, în cimitirul budist cu permisiunea bonzului, care în general tratează morții cu amabilitate. Deasupra mormântului ei se află același monument de granit gri, dar pe el este o cruce și o inscripție japoneză-chineză: „Slujitorul lui Dumnezeu Credința”. Ne-am rugat pentru mormântul ei și am coborât în ​​casa noastră. Pe 5 a trebuit să stăm acasă: a plouat aproape toată ziua, iar pe 6 am mers din nou cu Teodor și supraveghetorul japonez al seminarului să inspectăm împrejurimile. De data aceasta l-am urmat pe Yumoto până la cascadă. Există o grădină foarte frumoasă acolo cu inevitabilul „cha-ya” cu felinare colorate și pești aurii. Pavilionul nou construit adăpostește diverși idoli, transferați aici de la vreun biserică antic. Sunt prezentate pur și simplu ca rarități. Figura lui Fu-doo, plasată într-o colibă ​​specială de pe o mică insulă, este remarcabilă. Un idol mare, negru, urât, cu ochi albi strălucitori, o sabie în mâna dreaptă și o frânghie în stânga. nu am înțeles sensul; pare a fi un fel de justiție retributivă. Am traversat podul balansoar peste râu și ne-am îndreptat spre munte spre o tera budistă foarte veche. Ne-am plimbat prin plantații de ceai. Mai multe japoneze și bărbați japonezi care purtau batice albastre strângeau ceai. Theodore s-a apropiat de o femeie, a luat coșul de pe ea și a început să-l scuture și să-l arunce, gândindu-se cât de bine ar fi să transplantăm un tufiș la noi în Rusia. Femeia nu era deloc stânjenită de această lipsă de ceremonie a ijinului; se pare că toată lumea de aici era obișnuită cu călătorii și cu curiozitatea lor. În biserică, cu o anumită taxă, ni s-au arătat diverse rarități: picturi antice (mai ales remarcabilă este una care îl reprezintă pe Shakya Muni după post, pictate uimitor de viu), diverse vase, cărți etc. Majoritatea bisericilor budiste sunt adevărate muzee ale rarităților. Acum sunt vizitate tocmai ca muzee. Am fost primiți de doi șefi și ne-au oferit un ceai. Un bonz, curățat și politicos, a spus că a fost la Tokyo și l-a văzut pe „Nikorai-san”. Un bonz foarte amabil, dar cu un aspect uscat neplăcut, pe care îl au aproape toate bonzurile. Celălalt tovarăș al lui căuta ceva mai simplu. Îmbrăcat într-un haori cenușiu obișnuit, capul și barba nu au fost bărbierite de mult timp, nasul are o nuanță puternică de violet. Evident, nu-i pasă prea mult de budism și nu înțelege nimic despre asta, dar ar putea avea multe lucruri interesante de spus despre „sake”. A 7-a era duminică, așa că seara slujeau ceva ca o priveghere prescurtată de toată noaptea, iar duminică slujeau liturghie. În timpul ambelor slujbe, unul dintre seminariști a ținut o predică. Cam doi englezi au venit la chemarea noastră, au stat în prag, întinzând gâtul și au ascultat predica. Nu se știe dacă au înțeles ceva. Pe 12 am făcut o călătorie destul de lungă la Hakone. A mers o tabără întreagă: toți seminariștii, directorul și eu, doar Teodor, care s-a săturat de munți, mai ales de masa de orez, a refuzat categoric să călătorească. Am plecat pe la șapte dimineața și ne-am îndreptat spre Miyanoshita. Am mers cu toții de-a lungul aceluiași drum frumos cu iluminat electric care duce din Yumoto. Numai că, cu cât mergi mai departe, cu atât defileul devine mai adânc, în care urlă râul, iar munții devin mai pitorești. Nu există vârfuri goale de văzut, totul este acoperit fie cu pădure, fie cu iarbă (pe munții foarte înalți), iar movile rotunde, cenușii, uneori de dimensiuni enorme, sunt împrăștiate pe iarbă. Aceasta trebuie să fie o urmă a erupțiilor vulcanice anterioare. Multe vârfuri au forma unui con strict, ușor trunchiat. Și pe lângă toate acestea, abundența izvoarelor termale vorbește despre munca ascunsă a forțelor subterane. Pentru Miyanoshita, de exemplu. Am trecut prin Asina, unde chiar și aerul era greu de la numeroase izvoare sulfuroase. În același district există două Iaduri, mari și mici (Dai-ji-goku și Seo-ji-goku). Ambele sunt un spațiu mic pe versantul muntelui, toate fumând și șuierând de la o mulțime de vapori fierbinți. Se spune că aerul de acolo este saturat cu sulf și este greu de respirat. La scurt timp după Miyanoshita, drumul își pierde toate facilitățile europene și se transformă într-o cale obișnuită japoneză: mai departe, nu trebuie să fie nevoie de el, toți europenii trăiesc în Miyanoshita și rareori pătrund mai departe. Urcările sunt din ce în ce mai abrupte și mai lungi. Din pacate pentru noi, dupa ploaia de ieri drumul era noroios si alunecos. Îmi amintesc că o trecere a fost deosebit de dificilă. Cat a costat sa urci pe el?! Doar un dezastru! Cu mare efort am ajuns la „tateb”, situat în vârful acestuia. Tateba este un mic magazin pe marginea drumului. În el puteți obține ceai, prăjitură japoneza și, cel mai important, apă curată și rece și puteți sta și face o pauză din călătorie. Niște „obaasan” vorbăreț (cu siguranță „obaasan” și nu „ojisan”) vor alerga să vă întâlnească, vă vor așeza și vă vor servi ceaiul. Ceaiul și o cutie cu cărbune pentru țeavă sunt accesorii necesare pentru orice astfel de tateba. Nu există nicio taxă pentru asta, aceasta ar trebui să fie o curtoazie gratuită din partea obaazanilor. Dar vizitatorul se obligă și, din decență, să dea ceva gazdei. Desigur, se dau niște bănuți, deși, în funcție de îmbrăcămintea vizitatorului, obaasanul primește uneori mai mult. Dacă iei un prăjitură sau un ou, acesta este deja un comerț și obaasanul nu va ezita să-ți spună cât ar trebui să plătești pentru el. Pe parcurs poți vedea o statuie remarcabilă a lui Jizoo (zeul milei) de acest fel. Este de dimensiuni foarte mari și totul sculptat în stâncă. La un moment dat, „tama” dintre sprâncene (mingea sau piatra, accesoriul distinctiv al lui Buddha, care înfățișează, se pare, o stea) era făcută din aur pur, dar acum a fost scoasă și există o gaură în fruntea bietului Jizoo; bărbia și mâna mâinii sale drepte ridicate erau rupte, scările care duceau la el erau pline de vegetație. Formele statuii sunt foarte corecte, iar chipul nu este lipsit de oarecare artă. Adevărat, acesta este tipul budist obișnuit de bunătate și feminitate înghețată. În jurul statuii principale sunt mai multe mici, de asemenea tapițate și sparte. În jurul prânzului am ajuns în sfârșit la Hakone, renumit pentru lacul său pitoresc de munte. Pe vremuri, sub conducerea shogunului, Hakone era principalul vamă sau avanpost pe drumul de la Kyoto la Tokyo. Totul s-a petrecut aici. Satul a înflorit. Acum, aceasta este o sălbăticie montană îndepărtată, în care merg doar turiștii și chiar și cei doar pentru frumosul lac. Totuși, în timpul verii, în sat locuiesc mai mulți locuitori de vară, sunt japonezi, sunt și străini, desigur, profesori misionari. Ei au aici o mică școală de vară pentru japonezi, unde predică și predau copii. Ne-am oprit să ne odihnim în Ryooriya și ne-am comandat cel mai lucullan prânz japonez (noi, totuși, am adus orez cu noi de acasă). Fațada din spate a lui Ryooriya dădea direct spre celebrul lac, dar nu am avut ocazia să-l admirăm cum trebuie: ziua era foarte înnorată, era ceață densă peste lac. Toate pozele au dispărut sub acest văl inexorabil. În Hakone există și un altar șintoist (Miya), renumit pentru vechimea și istoria sa, așa-numitul Gongen. Un drum foarte spectaculos mărginit de copaci uriași de o sută de ani duce la el. Biserica este înconjurat de un zid roșu. În curtea exterioară, sub copertine, sunt multe picturi antice. Ne întorceam de la Hakone pe vechiul drum, Tookaido. Cu adevărat un drum groaznic. A fost așezat prin creasta principală și așezat fără nicio încercare de a corecta cumva natura: urcușurile sunt cele mai imposibile. Mai mult decât atât, pe vremuri, acest drum era pavat cu pietre mari, iar acum toate aceste pietre ies în afară după placul fiecăruia. Nu poți privi în sus fără să te împiedici. Călătoria aici este posibilă doar pe jos sau în palanchin și chiar și atunci este greu de imaginat cum săracii hamali urcă astfel de repezi. Dar priveliștile de aici sunt cu adevărat pitorești; mult mai îndrăzneț, mai maiestuos decât pe noul drum. Seminariștii sunt grozavi la mers, principalul este că merg foarte modest, atacând doar șopârle, dintre care sunt multe aici, la munte. În Hakone însăși m-au prins și m-au ucis; au vrut să o arunce în lac, dar Obaasan, stăpâna lui Ryooriya, s-a opus. „Va ploua”, spune el. Nu avem nicio superstiție asemănătoare? Unii seminariști nu au irosit nimic din ce au văzut. Un caiet deschis într-o mână, un creion în spatele urechii. Se va întâlni ceva minunat, acum este înregistrat - fie că va fi o cascadă, un munte cu o formă originală sau un obaasan uimitor cu o creștere pe frunte. Ne-am întors acasă seara târziu, la ora opt, obosiți și umezi. A fost greu să urcăm până la casa noastră, potrivit lui Micah-zaka. Din această cauză, au adormit în cel mai eroic somn. În această dimineață, la ora cinci, Theodore și cu mine am părăsit dacha și ne-am întors la Tokyo. Toată lumea se simte bine la munte, dar acolo sunt miliarde de țânțari. Bietul Theodore a suferit mai ales de ei din anumite motive. În general, vara în Japonia este infestată de țânțari; nu poți dormi fără baldachin, nici măcar în orașe. Tantarii musca in special. Într-o săptămână sau cinci zile, reverendul Nikolai merge la bisericile din nordul Japoniei, iar eu stau aici să fac menaj. Scrisoarea XVII. 28 octombrie 1891 Tokyo Au venit vremuri triste în lume: este foamete în Rusia, este un cutremur aici, de care nici bătrânii nu-și pot aminti. Nu am experimentat nimic special în Tokyo. S-au tremurat ceva, dar asta nu este neobișnuit în octombrie. Aici, în acest moment, cutremurele sunt probabil la fel de frecvente ca și furtunile de aici vara. Nu există niciun rău din ezitare, așa că toată lumea o tratează destul de calm. Deci este de data asta. La ora șapte dimineața tocmai venisem în camera mea de la rugăciunea de la școala catehetică. Trebuie să vă spunem că în fiecare zi la ora 7 dimineața are loc o rugăciune comună pentru elevii școlilor catehetice și de canto. Ei se adună în sanctuarul de botez. Pr. Nikolai face întotdeauna el însuși exclamația inițială și spune să plece la sfârșit. În lipsa lui, unul dintre misionari merge uneori la rugăciune. Înainte să pot ajunge acasă, deodată podeaua a început să se miște sub picioarele mele, biblioteca mare a crăpat, lampa suspendată s-a legănat. Cutremur... Tremuratul solului a continuat mai mult decât de obicei, se observa cum tremurau zidurile noastre groase. A fost atât de instructiv încât m-am trezit deja pe scările care duceau în curte, unde alți locuitori se îndreptau din diferite capete ale clădirii, asigurându-se reciproc că sunt foarte curioși să afle dacă totul este în siguranță afară. Cu toate acestea, toate detaliile cutremurului s-au limitat la această călătorie de urgență. Puțin mai târziu, au început cursurile și timpul a continuat ca de obicei. Acum predau la un seminar. Predarea este în japoneză. Japonezii sunt obișnuiți cu predarea orală: a veni la clasă cu un caiet scris și a citi pentru edificarea tuturor este absolut imposibil aici, nimeni nu va asculta. Trebuie să vorbim. Desigur, uneori în loc de „definiție” sau „limitare” vei spune „gard”, în loc de „poziție” (teză) vei spune „bagaj”, sau chiar mai rău, dar seminariștii reușesc să înțeleagă și asta. Manualele lor pe tema mea (dogmatică) sunt japoneze, asta le face munca mult mai ușoară. Așa că, pe 16 octombrie, ne-am continuat cu calm studiile, fără să ne gândim prea mult la cutremur. Mai târziu s-a dovedit că doar o margine a orașului Tokyo a fost afectată, dar centrul principal al cutremurului era departe de aici, la aproximativ trei sute de mile distanță. Acolo s-a întâmplat ceva cu adevărat uimitor. Orașe întregi au fost distruse, mii de oameni au murit. Cu cât mergi mai departe, telegraful aduce vești din ce în ce mai teribile. De exemplu, în provincia Aitsi, unde se află marele oraș Nagoya, 2.428 de oameni au fost uciși în urma cutremurului, 3.110 au fost răniți; 42.345 de case au fost complet distruse sau incendiate, 18.100 au fost parțial distruse. În provincia vecină (Gifu), 5.173 de persoane au fost ucise și 6.527 de persoane au fost rănite; 40.474 de case au fost complet distruse, parțial 41.963. Însuși orașul Gifu și vecinul său Ogaki au fost aproape distruse. În locul lor este acum un vast deșert, ruine fumegătoare și copaci carbonizați. Cutremurul s-a produs chiar în momentul în care japonezii își pregăteau micul dejun de dimineață, în fiecare casă s-a aprins un foc, așa că odată cu căderea caselor a început și un incendiu în mai multe locuri deodată, care a terminat cu ce a rămas de cutremur. Mulți oameni, îngropați sub dărâmături, răniți și mutilați, au fost arși de vii. Multe victime au murit pur și simplu pentru că nu au fost văzute la timp. Au fost cazuri groaznice. O bătrână japoneză aleargă, mâna ei a fost zdrobită de o casă în cădere. Este imposibil să-l scoți, dar între timp casa este în flăcări, va trebui să ardă la foc mic. Fiul alergă și, după eforturi zadarnice de a-și elibera mama, trebuie să-i taie mâna zdrobită și astfel să o salveze. Mulți oameni au murit într-o tera, unde oamenii se adunaseră pentru a asculta un fel de predică: chiar la primele tremurături ale solului, tera a căzut cu toată masa ei și a zdrobit pe toată lumea. Calea ferată a fost distrusă, telegraful a fost rupt în multe locuri, așa că la început a fost imposibil să aflăm cu adevărat ce s-a întâmplat. Și creștinii noștri au suferit, desigur. O biserică din Nagoya a fost distrusă, lăsând doar altarul. Rev. Nikolai în acel moment făcea turul bisericilor din centrul Japoniei și era pe cale să se întoarcă acasă cu trenul. Dar mesajul a încetat și a trebuit să treacă prin zona de distrugere la Dzinrikisha. Potrivit lui, priveliștea de acolo este cu adevărat sfâșietoare. Totul este distrus, ars, locuitorii se plimbă cu tristețe, scotocind în rămășițele caselor lor. Mulți dintre ei sunt bandajați, bandajați, în cârje. „Pentru a doua oară”, a spus Rev. Nikolay, nu aș merge acolo pentru nicio sumă de mii.” Dintre creștini, doar doi au fost uciși și răniți, ceea ce este o coincidență remarcabilă. Am avut un catehist, care mai târziu a fost demis din funcție pentru neglijență și incapacitate. Acest bărbat s-a implicat cu fiica unui creștin foarte respectabil; Au fugit în secret din casa părintească și au început să locuiască în Ogaki. Acești soți, din motive evidente, i-au evitat pe creștini. Nici când s-a născut fiul lor, ei nu s-au obosit să-l boteze, poate rușinându-se să meargă la biserică. Și acest copil și mamă au devenit singurii dintre creștinii noștri care au fost victime ale cutremurului. După ce s-a trezit dimineața, tatăl meu era în curte și se spăla pe dinți (japonezii respectă cu strictețe acest lucru). Deodată, lovit, cade la pământ. După ce s-a ridicat, vede că a rămas doar acoperișul casei. S-a repezit spre ruine, a început să bată și să strige, dar nu a primit niciun răspuns. Abia după un timp s-a auzit vocea muncitorului, care era îngropat sub ruine. Proprietarul a spart acoperișul și l-a eliberat pe muncitor, apoi împreună au început să-și caute soția și copilul. Soția a fost găsită fără niciun semn de viață; se pare că o grindă uriașă a lovit-o direct pe coloana vertebrală și a pus-o pe loc. Mama trebuie să fi apucat instinctiv axila copilului într-un moment de pericol, iar el s-a sufocat acolo. Nefericitul soț și tată a fost uimit până la extrem. Îi era milă de rudele lui, dar îi era deosebit de greu să se recunoască ca fiind cauza acestei destine amare; conștiința i-a spus că Dumnezeu îi pedepsește pentru că le-au neglijat credința. El a venit și la episcopul din Tokyo, a plâns amar, s-a pocăit de păcatul său și a cerut să fie acceptat din nou în slujba bisericii. Evenimentul a fost foarte instructiv și a făcut o impresie puternică asupra tuturor. Într-adevăr, Dumnezeu nu poate fi batjocorit. Ei spun că un astfel de cutremur teribil nu a mai avut loc în Japonia de 37 de ani, de la așa-numitul mare cutremur de la Tokyo. Apoi a fost o adevărată zi a apocalipsei. Timp de o lună întreagă, oamenilor le-a fost frică să se întoarcă la casele lor și au locuit în corturi în tabere. Un număr fabulos de oameni au murit, se presupune că 40 de mana, adică 400 de mii de oameni numai în Tokyo. Morții zăceau în grămezi. Străzile erau atunci înguste, în multe locuri au fost distruse poduri peste canale, iar incendiul a izbucnit în timpul unui cutremur. Masa de oameni, astfel despărțită de restul orașului, a murit din cauza flăcărilor sau s-a înecat în canalele unde s-au repezit, căutând mântuirea de la foc. Mii de morți au fost îngropați; multe biserici au fost fondate ca cimitire pentru victimele cutremurelor. Unul dintre aceste cimitire se numește direct: „Juu-man”, adică 10 mana (100 de mii)... Desigur, aceste cifre pot fi exagerate și chiar foarte mult, dar numărul victimelor a fost încă colosal. Apropo, fregata rusă Diana a pierit și ea în acest mare cutremur în largul coastei Japoniei. Acum există o ascensiune minunată a spiritului în toată Japonia. Toată lumea încearcă să facă ceva pentru victime. Strâng bani, echipează echipe de surori ale milei la locul dezastrului, înființează acolo adăposturi și spitale temporare, îngrijesc răniții, adună orfani și oameni fără adăpost. Creștinii noștri nu rămân în urmă: între ei are loc și o adunare, iar școala de fete ciupește scame și coase diverse haine pentru victime. Europenii ajută și ei, mai ales, bineînțeles, misiunile spirituale. Acum entuziasmul a scăzut puțin, numărul morților a încetat să crească în fiecare zi și chiar și o anumită dorință de a le reduce este vizibilă. Viața devine mondenă. Recent, nu departe de misiune, a fost deschis un nou pod de fier. Se deschide, desigur, cu niște ritualuri, dar principalul lucru este să găsiți cea mai în vârstă persoană din apropiere. El trebuie să fie primul care traversează podul. De data aceasta au găsit doi bătrâni, complet egali ca vârstă, amândoi aveau 105 ani. Nu s-a putut acorda preferință niciunuia dintre ei; au fost luaţi amândoi. În ziua și la ora stabilite, bătrânii s-au ținut de mână și au traversat podul. O mulțime nenumărată de oameni a întâmpinat acest venerabil cuplu cu strigăte puternice. Tokyo se pregătește în general. Clădiri imense pentru ministere sunt acum ridicate pe fostele terenuri pustii. După cutremur, încrederea în clădirile europene a fost însă oarecum zguduită. Este necesar un fel de dispozitiv pentru a proteja aceste clădiri împotriva căderii. Pr. Nikolai s-a întors din călătoria sa la biserici - s-a întors, desigur, obosit și rupt, slăbit mult, dar mai inspirat decât de obicei. Această călătorie este dificilă, dar dificultatea este răsplătită din belșug de spiritele înalte pe care le aduce. Acesta nu este un audit al eparhiei subordonate, nu un test al slujirii cateheților și preoților, totul este secundar, principalul lucru este vizitarea bisericilor, încurajarea creștinilor și aranjarea a tot ceea ce în fiecare biserică necesită un astfel de aranjament. Această călătorie este complet apostolică atât în ​​scopurile sale („Mângâiați-vă în credința comună, a voastră și a mea”, încurajare reciprocă), cât și în modul de execuție. De obicei, episcopul merge, acolo unde este posibil, pe calea ferată, iar unde nu, la dzinrikisha. Este însoțit de preotul paroh. O mulțime de creștini se adună la gară, primește o binecuvântare de la shikyo (episcop), apoi ia trenul lung jinrikisha până la casa bisericii. Acolo s-au adunat și creștinii. După primele salutări, începe slujba; sau Vecernia, dacă este seara, sau Obednița, dacă este dimineața. Preotul slujește de obicei, apoi episcopul, după ce a îmbrăcat stola și omoforionul (nu ia halatul cu el. Unde se poate întoarce în ea în camere mici și joase japoneze?), începe învățătura. Apoi se ia metrica și se citesc numele tuturor celor botezați și înscriși în această biserică. Se află unde se află fiecare dintre ei în momentul de față, cum își respectă credința, dacă este sârguincios în a merge la biserică etc. Sunt solicitate diverse nevoi locale, uneori creștinii fac unele cereri, presupuneri etc. Uneori, creștinii coincid cu sosirea episcopului cu o predică publică pentru păgâni. Se angajează un magazin de vorbire publică, se postează în prealabil anunțuri despre sosirea celebrului „Nikorai”, despre predică. La ora stabilită oamenii se adună. Desigur, vin și „colegii” noștri, așa cum se numesc ei când vorbesc cu noi, adică șefi cu capetele ras, rotunde. Ei vin să stabilească ordinea „junsa”, adică un polițist, uneori mai mulți. Toată lumea se așează pe podea. Întâlnirea se deschide cu un discurs al unuia dintre cateheți sau al creștinilor deosebit de vorbăreți, vorbesc mai mulți, apoi vorbește preotul, iar în final vorbește episcopul, de obicei o oră, dar nu mai mult: ascultătorii obosesc. De obicei este îmbrăcat în sutană și panagia, dar fără glugă și fără... cizme. Costumul, poate, nu este în întregime obișnuit pentru un episcop rus într-o adunare publică și chiar pentru o predică, dar aici nu poate fi altfel. Se întâmplă să fie în veșminte episcopale pline și în mitră, dar fără cizme, de exemplu, la sfințirea unui nou lăcaș de cult. — Ai văzut vreodată un episcop fără cizme? m-a întrebat în glumă într-una din aceste ocazii. Vorbirea este uneori întreruptă de un strigăt strident, cumva înjunghiat: „shitsumon” (obiecție). Din obișnuință, o persoană deosebit de nervoasă poate fi complet confuză de această exclamație nebună. Obiecția este ascultată, iar dacă poate fi rezolvată fără a perturba succesiunea discursului, se rezolvă imediat, în caz contrar, obiectorul este rugat să aștepte până la final. După discurs, predicatorul însuși se întoarce către ascultători cu întrebarea dacă vreunul dintre ei are ceva de spus. Uneori apare o adevărată dispută, cu strigăte, gesturi, ridiculizări etc. Uneori, „colegii noștri” conspiră pentru a provoca scandal în timpul predicii. Ei conving o mulțime de tineri, majoritatea studenți de la școli budiste. Înainte ca predicatorul să aibă timp să înceapă, se ridică strigăte și obiecții, răspunsurile lui sunt înecate. Creștinii ies în apărarea predicatorului, se ridică o zarvă de neimaginat. Budiștii se luptă uneori, sting lămpile în întâlnire și încep să se împingă unul pe celălalt. Problema se încheie cu intervenția poliției. Totuşi, cu episcopul nu s-a ajuns la asemenea scandaluri; adversarii săi încă îl respectă, iar cu demnitatea lui obișnuită știe mereu să rușineze și să-i liniștească pe gălăgioși. „Trăiesc în Japonia de treizeci de ani”, a spus el odată cu o ocazie similară și nu am întâlnit niciodată o asemenea grosolănie. Este păcat că vechile morale japoneze încep să se deterioreze.” „Colegii” noștri au tăcut de rușine. Pr. Nikolai stă în fiecare biserică o zi, uneori două, alteori mai mult. În acest timp, el vizitează casele tuturor creștinilor, este prezent la toate simbokuquays (întâlnirile lor), ține discursuri acolo și predică. De dimineața până seara târziu, afacerile sunt în plină desfășurare. Și ziua s-a încheiat, creștinii s-au dus acasă, s-au odihnit și preotul și catehetul; iar episcopul își deschide caietul, notează totul în detaliu, ce ai văzut, ce i-ai spus cui, ce ai comandat, ca să-ți amintești de toate acestea mai târziu la Tokyo. Am terminat de scris, trebuie să citesc scrisorile și mesajele de urgență trimise din Tokyo sau din altă parte și, după ce am citit, să scriu un răspuns. Și așa până adânc, adânc în noapte, el stă cu munca sa și cu un gând trist din suflet despre turma lui prunc. Iar mâine, la prima lumină, trebuie să te trezești, să mergi la casele creștinilor și, poate, să mergi undeva mai departe pentru aceeași muncă, muncă toată ziua și nopți nedormite. Acest lucru necesită multă putere și, cel mai important, credință și dragoste. Mult mai târziu, reverendul Nikolai, într-o scrisoare, a încercat să afle pentru mine secretul guvernării bisericii. Cred că va fi instructiv să împărtășesc câteva rânduri din această scrisoare cititorului. Pr. Nicolae în această scrisoare ridică întrebarea ce înseamnă a avea capacitatea de a conduce, de a guverna biserica. „Ceea ce este nevoie aici este inima - capacitatea de a fi impregnat de nevoile unui vecin sau ale vecinilor, de a simți durerile și bucuriile altora ca și cum ar fi ale tale și, în același timp, o reflecție cu capul rece asupra modului de a elimina durerile și a întări bucuriile - și hotărârea de a acționa în direcția indicată de inimă și de minte, și de a face pentru alții fermitate, acțiune și autoritate pentru așa ceva. în funcție de împrejurări, când vizitez o biserică, oricât de mică ar fi, pentru acea vreme devin membru cu drepturi depline a ei, așa că pentru mine în acea vreme alte biserici, și într-adevăr lumea întreagă, par să nu existe (dacă sosesc scrisori de la alte biserici, nici măcar nu-mi trece prin minte să le citesc printre treburile acelei biserici, dar le citesc în mod firesc de treburile acelei biserici). biserica, cu toate nevoile, necazurile și bucuriile locale până la cel mai mic detaliu, toate vor curge în întregime în suflet - și atunci este greu de discutat, sfătuit, convins, insistat etc.? Totul este atât de simplu, totul curge natural din limbă, din inimă. Trebuie doar să ai prudență, să nu transformi totul în stropi care dispar fără urmă; este nevoie de sistematicitate și constanță, nu trebuie să uităm unde și cui s-a spus ceea ce s-a spus, ce s-a decretat și să ne asigurăm că este îndeplinit. Pentru a face acest lucru, țin evidențe în biserici și altele: despre biserici, despre cateheți, despre case de rugăciune, despre predici și instrucțiuni date, notând totul cu atenție în patru caiete în fiecare biserică.” Deținând acest secret, Rev. Nikolai nu se obosește în Japonia sa și, desigur, nu se va obosi până la moartea sa. „Sunt mulți cărora le pasă de Hristos, dar nu mulți care sunt părinți.” Aceste călătorii sunt dificile, obositoare și, uneori, poți avea necazuri. Dar uneori, turma tânără își va amuza tatăl cu o oarecare curiozitate. De exemplu, creștinii se adună pentru Simbokukwai. Vorbitorii ar trebui să fie în primul rând creștinii înșiși. Desigur, pentru invitatul de onoare au fost pregătiți în prealabil speakeri cu ajutorul unui catehet. Aici iese la un fel de podium, adică la o masă acoperită cu o pătură de flanelă, un obaasan provincial, cel mai obișnuit, desigur, un fel de vânzător de turtă dulce. Își întinde foile „enzetsu” (vorbirii) pe masă, își pune solemn pahare uriașe cu rame de aramă, poate chiar cu o panglică, tușește o dată sau de două ori și începe discursul. Obaasan distruge fără milă păgânismul și heterodoxia. „Unii oameni spun că nu există Dumnezeu”, glumește ea. Hai, arată-mi cum se depune un ou fără găină?... Și o privire victorioasă către public. Dintr-o dată, după una dintre aceste priviri, ceva s-a întâmplat: pe chipurile ascultătorilor se simțea o oarecare nedumerire, iar obaasanul, pierzându-și agilitatea și victoria, mormăia oarecum jenat după fiecare cuvânt. Se pare că lipsește o linie și este prea târziu să te întorci. Cu toate acestea, după multe cuvinte, sensul este restaurat și obaasanul se retrage la locul său în triumf. Creștinii încearcă să-și primească mai bine dai-simp-ul, să-i hrănească și, în general, să-i calmeze. În bisericile mai simple acest lucru se face simplu. Mai mulți creștini aduc un „bento”, adică o cutie mică cu prânz japonez, orez etc. Uneori comandă un astfel de prânz la un hotel, acesta este deja cel mai înalt nivel. O altă persoană primitoare îi va aduce episcopului pește crud și chiar se străduiește să-l slujească în timp ce tremură, pentru care, desigur, primește instrucțiuni. Există însă biserici în care nu se mulțumesc cu o tehnică atât de simplă. Episcopul este european, trebuie să fie primit în mod european. Vai de episcop dacă acest europenism este determinat doar de auzite. De exemplu, el vine la una dintre aceste biserici. Cum să tratezi un străin? Îi servesc un singur ou în apă fierbinte! Ouăle, desigur, au dispărut în acel moment, dar mi-a fost îngrozitor de foame. Episcopul s-a consolat psihic că îi vor da mai multă mâncare seara, cumva ar putea îndura. Deodată, din spatele paravanelor, vocea instructivă a pr. Matei. „Sikeo (episcopul) nu are nevoie de nimic seara; nu ia niciodată cina.” Aici este pentru tine.... Și peste noapte. De obicei episcopul doarme în stil japonez, adică pe podea sub un futon (pat cu pene și pătură). Este excelent pe covorașe moi. Dar japonezii doresc din nou să ofere mai multă pace episcopului. El vine într-o biserică și acolo femeile creștine s-au adunat, au cumpărat materiale și au aranjat o saltea și perne pentru sosirea episcopului. Da, salteaua este extraordinară, dar este prea lungă și prea largă. „Oricât te-ai întinde”, a spus mai târziu episcopul, doar doi sau trei picioare rămân în rezervă”. Creștinele au fost cele care au auzit că episcopul era foarte înalt și voiau să-i facă pe plac. Uneori, însă, aceste încercări de a deveni europeni, cu toată curiozitatea lor, aproape duc la lacrimi. Episcopul ajunge la biserică, teribil de obosit, bineînțeles, ține o predică, își petrece toată ziua ocupat cu creștini și păgâni, iar în cele din urmă, seara târziu, se culcă, abia în viață de epuizare. Este dus solemn în camera pregătită și și mai solemn arătat patului pregătit. În mijlocul unei încăperi mari și goale se află fie o cutie, fie un sicriu în care este pus ceva. Și îngust și scurt, nici întindere, nici întoarcere. Dar nu poți refuza: te tratează cu acest pat cu toată diligența lor și l-au pregătit nu fără puțină muncă și consultanță. Episcopul a petrecut noaptea aceea în patul Procrustean și s-a ridicat și mai obosit și epuizat. În aceeași zi a fost necesar să mergem mai departe într-un sat din apropiere. „Mă voi odihni acolo”, gândi episcopul. Dar înainte de a avea timp să plece din sat, a văzut: în fața lui, patru tineri târau ceva absurd. Îi ajunge din urmă. Mare Dumnezeu! ei trag acest pat groaznic. Prin urmare, în următoarea biserică te vor trata cu aceeași tortură și noapte nedormite. „Ei bine, nu, nu voi renunța de data asta.” Seara, gazdele, cu cele mai plăcute zâmbete, l-au invitat pe episcop să se retragă în patul său. Dar episcopul a rugat să fie eliberat la pocăință și să se lase să doarmă lângă acest pat, pe podea. Proprietarii, din fericire, le-a făcut milă și nu au insistat în mod deosebit asupra patului. După cum puteți vedea, aici există tristețe de o natură cu totul specială. Acest lucru este deja în adevăratul sens, „probleme de la rude”. Scrisoarea XVIII. 26 decembrie 1891 Nagasaki A mai fost o schimbare în poziția mea pe crucișătorul nostru militar „Memoria lui Azov”: un preot s-a îmbolnăvit, misiunea noastră a fost rugată să-l înlocuiască și așa că eu, fiind la îndemână (Pr. A. este departe, la Hakodate), a trebuit să plec. Din nou sunt pe „copacul mic” de-a lungul valurilor albastre ale oceanului. De data aceasta copacul este un uriaș uriaș de oțel, etrieri cu țevi și catarge, cu un echipaj de 600 de oameni, cu tunuri etc. M-am îmbarcat în Yokohama pe 6 decembrie. Am plecat la Kobe și de acolo, după ce am stat acolo trei zile, la Nagasaki. Am trecut prin aceeași Marea Mediterană japoneză uimitor de pitorească. Este destul de îngust - se pare că malurile sunt întotdeauna vizibile și stau de cealaltă parte. Acum era senin și strălucea ca o oglindă, încântând ochiul cu albastrul ei acuarelă. Din când în când dădeam peste corăbii japoneze ciudate cu pupa tocată, destul de înalte și stângace. O astfel de mâncare a fost inventată în anii buni de către guvernul fiduciar japonez pentru a-i priva pe supușii săi loiali de oportunitatea de a întreprinde călătorii lungi pe mare și, astfel, pentru a-i proteja de influența corupătoare a străinătății. Remediul, după cum puteți vedea, este foarte simplu și radical. Pe vremuri, japonezii aveau relații nu numai cu vecinii lor, ci și cu Europa. Atunci au venit părinții iezuiți, au început să propovăduiască creștinismul și, după obiceiul lor, au început să stârnească lucrurile și să intrigă. Shogunul a devenit furios și a început bătaia creștinilor, fără precedent prin cruzime și consistență. Doar o mână mică dintre ei au scăpat, ascunzându-se în munții insulei Kiy-Siy. În toate orașele Japoniei, pe stâlpi erau afișate decrete sculptate pe lemn, în care creștinismul era declarat religie dăunătoare și fiecare creștin era condamnat la moarte. Străinilor li s-a interzis intrarea în țară (o excepție s-a făcut doar pentru olandezi, și chiar și atunci în condiții extrem de umilitoare), iar oricine intrase era supus pedepsei cu moartea. La fel, japonezii nu aveau dreptul să treacă granițele patriei lor. Cine îndrăznea să părăsească patria nu se putea întoarce, altfel s-ar aplica pedeapsa cu moartea. De atunci, Japonia a fost închisă și zidită timp de trei sute de ani, iar marinarii japonezi au fost nevoiți să călătorească în jurul mării cu pupa tăiată. Pe vremuri, japonezii erau foarte generoși cu pedeapsa cu moartea și cu crima în general. Amintiți-vă, de exemplu, cum au încercat o nouă sabie. Stăpânul-samurai, supărat pe servitorul său, uneori îi tăia imediat capul și apoi regreta că a fost oarecum în zadar în graba lui. În general, această trăsătură întunecată și dezgustătoare a personajului japonez este uimitoare - această crimă rece și calculatoare de dragul crimei. Nu există nici măcar eroism aici - doar o risipă fără sens de viață, fără scop, fără justificare. Sau, de exemplu, toate aceste așa-zise fapte eroice ale japonezilor împotriva europenilor, când aceștia din urmă au fost în sfârșit permis să intre în țară. Samuraiul s-a furișat mereu pe european undeva în colț, în curtea din spate, cu siguranță din spate, dacă nu știa dinainte că nu are nicio armă și l-a tocat. După ce l-a lovit până la moarte, s-a dus la autorități și și-a anunțat isprava, pentru ca și el să fie înjunghiat, fără nici un fel de eroism sau ispravă, în împlinirea legii. Bineînțeles, în Europa s-a vărsat mult sânge fără niciun sens, mai ales pe vremea cavalerismului, și chiar și acum este vărsat, dar acolo cel puțin nimeni nu justifică vreodată o crimă atât de rușinoasă de după colț: acolo măcar ies deschis unul împotriva celuilalt, acolo măcar e curaj. Dar, în crima japoneză, nici măcar nu este cazul: să înjunghii în liniște un om, să-l spargi din spate, adesea complet lipsit de apărare, și apoi să vii și să-ți prezinți capul sub topor fără rost, este curaj? Aceasta este doar o aruncare stupidă a vieții, a cărei valoare o persoană nu o înțelege. Japonezii au avut și eroi și celebri, dar majoritatea samurailor, mai ales în ultima perioadă a shogunismului, au degenerat în ucigașii descriși de după colț. Sau, de exemplu, „harakiri” japonez, care este, bineînțeles, cunoscut și de tine. Bărbatul stă în ipostaza obișnuită japoneză, cu picioarele ascunse sub el și ridică un pumnal lung fără mâner, învelit aproape până la capăt în pânză, lăsând doar o mică lamă. Cu vârful rămas, samuraiul își deschide stomacul. Mai întâi trebuie doar să tăiați stomacul: dacă pumnalul merge prea adânc, atunci puterea va slăbi și „hara-kiri” va eșua. După ce tăiați stomacul, trebuie să sări, stomacul va sparge, măruntaiele vor cădea (pentru a face acest lucru, este recomandat să aveți un vas cu apă la îndemână unde puteți pune aceste măruntaie). Cu puterea rămasă trebuie să-ți tai artera carotidă din gât și astfel să mori. Ei bine, nu este acest animalism fără sens! Există un fel de sofisticare în cruzime și, în plus, fără scop, inexplicabil și nejustificat. Ce vrea să arate lumii acest samurai, scotocind în interiorul lui? Aceasta nu este deloc o moarte eroică, este o frenezie de sine care nu-și înțelege acțiunile. „Harakiri” era un privilegiu ciudat al animalismului samuraiului - alți muritori erau pur și simplu măcelăriți dacă nu reușeau să moară în pace. În orice circumstanțe sau dezonoare mai mult sau mai puțin nefericite, samuraiul și-a deschis stomacul. Dacă un samurai a fost condamnat la moarte, atunci i s-a trimis pur și simplu un pumnal și el personal, în prezența oficialilor guvernamentali și a prietenilor săi, și-a executat sentința. Uneori, daimeonul și războinicii obișnuiți ai inamicului pe care l-a ucis au fost condamnați la „harakiri”, motiv pentru care au încercat să-l prindă cumva în propriile mâini și apoi l-au rugat politicos și obositor să-i facă favoarea de a-i tăia venerabilul pântece, pentru că, conform obiceiului acceptat, aveau nevoie să-și așeze mormântul stăpânului lor foarte respectat pe capul ucigașului. O cerere atât de bună nu putea fi ignorată. Dacă daimeonul a fost neiertător sau atât de needucat încât nu a înțeles cererea, atunci samuraiul, cu scuze adecvate și, bineînțeles, cu plecăciuni, i-a tăiat cu respect capul. Să nu credeți că eu însumi inventez tot acest ego de dragul unui cuvânt roșu. Toate acestea s-au întâmplat cu adevărat. Nu departe de Tokyo, se mai arată o biserică dedicat patruzeci (sau douăzeci) de „roonin”. Pe vremuri, samuraii care au rămas fără un daimeon erau numiți roonin. Deci, aici, proprietarul acestor patruzeci și unu de samurai a fost condamnat la moarte de către un nobil al curții. Proprietarul a fost executat, iar samuraiul a devenit roonin. Era necesar să se răzbune. Dar curteanul, desigur, nu înțelegea obiceiurile țării mai rău decât Rooninii și, prin urmare, era de pază, înconjurându-se de paznici. Apoi rooninii se împrăștie și dispar complet din vedere. Curtezanul a ajuns în cele din urmă la convingerea că nu va fi răzbunare pe el, a renunțat la prudență și i-a eliberat pe gardieni. Asta e tot ce avea nevoie lui Roonin. Cei mai mari i-au adunat, și-au făcut singuri armura pe care o putea oricine (pentru că era imposibil de cumpărat: aveau să observe), iar noaptea au atacat casa nenorocitului curtean. Conducătorul Rooninului, în genunchi, înclinându-se până la pământ, i-a cerut curteanului să-i rupă burta, fără a îndrăzni să atingă o persoană atât de nobilă. Dar curteanul era un laș, așa că rooninii, „osore-nagara” („deși este înfricoșător”, la fel ca al nostru: „să nu se spună în prezența ta”, „să nu ți se facă” etc.), au trebuit să-l omoare pe curtean ei înșiși. I-au dus solemn capul la mormântul stăpânului lor. În oraș, bineînțeles, toată lumea a aflat repede, rooninii erau întâmpinați cu cinste pe străzi, nobilii își trimiteau majordomii să-i invite să se odihnească la o răscruce de drumuri și, în general, îi onorau ca și-au îndeplinit datoria de samurai (răzbunare pentru stăpân). Apoi, conform rutinei, tuturor acestor eroi li s-a ordonat să-și rupă burta, ceea ce au făcut pentru edificarea tuturor, iar acum zac sub patruzeci și unu de monumente lângă mormântul stăpânului lor. Bonza din acel biserică vă va arăta armele lor, chiar și fântâna în care au spălat capul curteanului înainte de a-l așeza pe mormântul stăpânului. Povestea, după cum puteți vedea, este foarte instructivă. S-au furișat, i-au prins, i-au înjunghiat și apoi s-au lăsat înjunghiați. Și asta, după conceptele locale, este cea mai înaltă ispravă eroică, japonezii sunt mândri de acești patruzeci de roonin și povestea despre ei merge din gură în gură, ca povestea noastră despre Susanin, sau despre cineva de genul ăsta... Asta reflectă caracterul oamenilor, viziunea lor asupra lumii. Acum, desigur, japonezilor nu le este permis să-și deschidă pântecele sau să-și taie pe cei răi în plină zi sau noaptea, dar vechea cultură, desigur, nu este alungată de această interdicție. Nu, nu, și acest vechi samurai animalism fără sens va străpunge din nou. Aparent, atentatul asupra vieții țareviciului nostru a provenit din aceeași sursă. Tsuda a vrut să se înjunghie, apoi să se lase înjunghiat, pentru ca mai târziu să fie glorificat ca un erou care și-a dat viața pentru patrie. De data aceasta, însă, calculele lui nu s-au adeverit: în loc de cântece de laudă, au plouat asupra lui blesteme din toate părțile. Din aceeași sursă provin toate isprăvile anarhiștilor locali „soshi” (soshi, deoarece deformează acest cuvânt în ziare în limba engleză). Mulți le reproșează japonezilor depravare și subliniază beneficiile creștinismului tocmai în distrugerea acestui rău. Dar a reproșa unui japonez desfrânarea de către un european înseamnă a nu observa fasciculul din propriul ochi. Orice altceva decât castitatea poate fi învățat din umanitatea culturală modernă. Dar cred că japonezii s-ar putea înțărca treptat de animalism, de disprețul fără sens pentru viață, pentru existența lor, sub influența culturii, pentru că acest animalism vine pur și simplu din grosolănia moravurilor, din sălbăticie. Și toate acestea cu o eleganță rafinată, cu plecăciuni politicoase, cu cele mai dulci zâmbete: un aspect elegant și o inimă insensibilă. Din nou îmi amintesc de flori japoneze fără miros și păsări frumoase fără să cânte. Și crucișătorul nostru continuă și mai departe de-a lungul oglinzii azurii a Mării Mediterane, depășind atât junkurile, cât și navele cu aburi (au încercat mutarea și, prin urmare, au mers tot timpul la plin abur). Fum negru iese din cele trei coșuri ale sale, iar steagul Sf. Gheorghe flutură la pupa (aceasta este în amintirea bătăliei de la Navarino, unde s-a remarcat nava rusă Azov). Marea este calmă, nu o undă, nici o zbârcitură pe suprafața ei. Aerul este transparent, cerul este senin, curat, vesel, se văd țărmuri verzi de cele mai pitorești forme, se văd dealuri verzi, golfuri sidefate, toate acestea în miniatură și toate acestea sunt atât de elegante, atât de pictate în cele mai delicate tonuri. Se pare că cineva ar dori să trăiască și să se bucure în această lume minunată a lui Dumnezeu, și totuși cât de mult sânge a fost vărsat în aceste ape sidefate, peste aceste câmpuri bizare râzând de dealuri. Apropo, un cuirasat turc a murit și în Marea Mediterană nu cu mult timp în urmă. Sultanul l-a trimis aici să ia ordinul lui Mikado, dar i-a dat doar urări pentru călătorie. Și așa bietul cuirasat a rătăcit în jurul lumii un număr nesfârșit de zile și luni, cerșind oameni buni pentru bani pentru cărbuni. Printr-un miracol a ajuns în Japonia, a primit un ordin japonez de la Mikado pentru sultan, dar nu a putut îndura călătoria de întoarcere: în Marea Mediterană (japoneză) în timpul unui uragan, acest cuirasat nefericit s-a rupt în jumătate și toți au murit. Doar câțiva oameni au fost salvați, iar crucișătoarele japoneze le-au livrat ulterior la Constantinopol, spre surprinderea tuturor. Am stat la ancora în acea noapte, iar a doua zi seara am ajuns în Nagasaki, unde stăm acum, și vom rămâne acolo încă două săptămâni, ca apoi să mergem la Hong Kong pentru iarnă. Viața aici urmează o ordine strictă, toate orele sunt ocupate și determinate. Dimineața, la ora cinci, și uneori mai devreme, o tobă sau un corn crestat adună toți marinarii pentru rugăciune. Când ajungi pe puntea superioară, toți cei 600 de oameni se adună în două rânduri de ambele părți. Nu poți vedea nicio fețe, este întuneric, dar poți simți răcoarea dimineții și lipsa somnului în toate. Cei retardati se apropie cu pas somnoros; figura ofițerului de pază, într-un pardesiu negru cu guler ridicat, este vizibilă în lateral. De asemenea, este frig și vrea să doarmă. Toată lumea se cutremură și căscă, acoperindu-și fețele cu mânecile. Apoi auzim de la ofițer: „Scoate-ți șapca”, iar noi cântăm „Tatăl nostru”. La început iese răgușit și somnoros, doar câțiva cântă, apoi toată lumea se trezește în sfârșit și finalul sună solemn și puternic. Echipa primește „ceai de băut”, după care încep activitățile obișnuite de dimineață. Rulând puntea. Ofițerul strigă „Cupru-fier” pentru a curăța. Ele aduc „curățenie” pe puntea superioară. Acesta este numele unei cutii mici cu o farmacie întreagă de tot ce este necurat, există cârpe murdare, uleioase și câlți, și nisip, și cărămidă zdrobită etc., etc., și toate acestea sunt „curațenie”. Deci timpul trece până la opt ore. La ora opt are loc principala paradă zilnică locală - ridicarea drapelului. Toți ofițerii trebuie să iasă la această sărbătoare semi-păgână. De îndată ce ceasul bate opt, muzicienii joacă un marș special, toată lumea își scoate șapca, iar steagul este ridicat în liniște la pupa. În continuare - „Dumnezeu să-l salveze pe țar”, urmat de imnurile naționale ale tuturor acelor națiuni ale căror nave se află în rada. Aici acordurile imnului englezesc se revarsă pompos, englezii par să fie cu nasul ridicat, cu „eu” (I) umflat. Yankeii buni s-au repezit după ei, frivol și atrăgător. Iată japonezii zâmbitori care se zbârnesc dulce în arcurile lor. Seara, steagul este coborât solemn și în loc de imnuri se cântă „Cât de glorios”. La apus, acest imn este absolut magnific. De sărbători se adună o biserică de tabără. Se ridică un tron, un altar, un catapeteasmă, cu icoane foarte drăguțe, iar în fața lor sunt atârnate sfeșnice. Maslov-ul meu (mesager), ocupând funcția de duhovnic, îmbrăcat până la nouă, în cizme cu scârțâit, umblă solemn, punând lumânări la icoane, pentru care marinarii noștri, zeloși pentru biserică, sunt foarte generoși. Cântă un mic cor de marinari. Serviciul merge, desigur, foarte repede, conform militarilor, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Direct vizavi de ușile regale se află o scară către puntea superioară, în dreapta și în stânga sunt tunuri uriașe, ofițeri în apropierea lor, iar mai departe, în spatele trapelor motorului, se întunecă un zid solid de marinari, cu crucile și arcurile lor rapide rusești. Desigur, există tot felul între ele. Există bețivi, și oameni frivoli etc., dar, în general, aceștia sunt un popor de aur, al cărui suflet curat nu a putut fi stricat nici măcar de secole de sclavie a tătarilor și a proprietarilor de pământ. Singura păcat este că acum rătăcesc ca oile fără cioban, mâncând doar firimituri slabe. Ei prind cu lăcomie fiecare cuvânt despre suflet, despre mântuire, atâta timp cât le spune cineva. De aceea, sectanții pătrund peste tot și își găsesc adepți. Este ușor să încurci un ignorant, mai ales unul care dorește sincer lumina adevărului și a mântuirii. Este imposibil să interziceți acceptarea unei învățături false; adevărul trebuie dezvăluit unei persoane, atunci el însuși nu va accepta minciuna. Japonezii îi tratează foarte amabil pe marinarii noștri, mai ales în Nagasaki, unde rușii iernează de mulți ani în escadrile întregi. Aici se întâlnesc marinarii noștri în mod tradițional. De exemplu, Bengoro. Ce poate fi mai original decât acest tip?! Sec, subțire, cu fața și mâinile căprui, cu ochii înclinați, cu smocuri jalnice în loc de barbă și mustață și... în frac cu pălărie de cilindru. Trebuie să-l vezi pentru a înțelege cât de uimitor este. Sau un venerabil bătrân japonez intră în camera de gardă și recomandă celor care nu-l cunosc încă (și sunt foarte puțini dintre ei) că este un om țestoasă. Alții se plâng după el, mai subtil și mai simplu: unul plânge și se asigură că este om-pisică, iar celălalt, cu aceleași prefețe, se numește om-câine. Un întreg personal de japonezi cu porecle de animale. Toți sunt pregătiți să îndeplinească orice comandă pentru dvs., să vă aducă orice și să găsească ceea ce doriți. Vor veni sărbătorile: Crăciunul, Anul Nou, toți acești slujitori vin cu felicitări, aducând același turnător (biscuit) cu diverse decorațiuni viclene. Mulți vorbesc rusă. Site-ul nostru din Nagasaki are un aspect foarte special. De asemenea, îmi fac sugestii, numindu-mă „bonza-san”. Unul, de exemplu, s-a oferit chiar să ne îndrepte sfeșnicele bisericii. Peste tot pe străzi sunt plecăciuni și zâmbete, o curtoazie fără margini. Poate, însă, motivul pentru toate acestea este simplu: marinarii toarnă cu generozitate bani aici. Totuși, toți marinarii sunt generoși, dar îi iubesc mai mult pe ai noștri. Scrisoarea XIX. 5 martie 1892 Hong Kong Suntem în Hong Kong de aproape două luni. Este un oraș minunat, iar vremea aici este și mai bună: caldă, senină, cumva nici nu-mi vine să cred că acum e iarnă. În ultimele zile, însă, au început să se rostogolească norii și plouă din când în când, dar asta doar în ultimele zile, odată cu începutul primăverii; asta nu s-a întâmplat înainte. Locuitorii din Hong Kong chiar au început să se teamă de această vreme senină. Ea a amenințat că îi va lăsa fără apă. Oricât de vicleni ar fi englezii, oricât de inventivi ar fi în tot ceea ce este necesar pentru confortul lor și, în general, pentru îmbunătățirea vieții lor, nici ei nu pot depăși natura. Nu plouă mult timp și nu există apă chiar și în Hong Kong. Hong Kong propriu-zis este o mică insulă situată în largul coastei Asiei de Est, la aproximativ 22 de grade latitudine nordică, nu departe de Canton, Macao etc. Strâmtoarea dintre insulă și continent formează o radă frumoasă, ca în Penangul englezesc. Pe partea interioară a insulei, spre strâmtoare, la fel ca în Penang, există un oraș care, ca și George Town din Penang, are un nume englezesc: orașul Victoria. Dar, atât acolo, cât și aici, numele englezesc nu poate fi reținut: peste tot ambele orașe sunt cunoscute sub numele chinezești ale insulelor pe care se află. Oricine vizitează Hong Kong trebuie să ia tramvaiul până la Vârf. Am fost deja acolo la prima mea vizită în Hong Kong. De acolo există o vedere excelentă asupra raiei, a mării și a orașului. Cei care doresc pot urca și în palanchine: peste tot se construiesc drumuri excelente. Și așa mai departe în toată insula. În orașul însuși există o frumoasă grădină Victoria cu iazurile sale. Ar trebui neapărat să te uiți la cimitirele din afara orașului. Sunt mai multe dintre ele, speciale pentru fiecare religie. Există catolici, protestanți (engleze), mahomedani, parsi. Totul este situat in apropiere. Cel englezesc este deosebit de bun: nu este un cimitir, ci cel mai luxos parc, decorat cu bogăție tropicală. Monumentele morminte dispar cumva printre verdeața puternică. Viața triumfă asupra simbolurilor morții. Un singur lucru îl va lovi în mod neplăcut pe oricine se uită atent la acest cimitir: nu există nici măcar un monument chinezesc pe el, deși, fără îndoială, există protestanți chinezi în oraș. Englezii cultivați, lăudându-se cu cunoștințele lor despre Biblie și cu aderarea la ea, și-au disprețuit, evident, coreligionarii chinezi. Apoi, în timp ce ne plimbam în afara orașului, am găsit un cimitir pentru protestanții chinezi; este situat departe sub munte, într-o râpă. Parasit, pustiu, inestetic. Unele cruci spun că acesta este un cimitir creștin, și nu un loc de înmormântare pentru unii criminali și proscriși. Un astfel de separatism nu îi onorează pe protestanți. Catolicii sunt mult mai consecvenți în această privință: odată ce o persoană este acceptată în biserică, nu o disprețuiește, iar după moarte rămășițele sale își vor găsi un loc lângă european. La cimitirul catolic din localitate, printre monumentele luxoase ale portughezilor, vezi și cruci modeste cu inscripții chinezești: aceștia sunt catolici chinezi. Dacă aceste cruci nu ar fi stricat bogatul parc-cimitir englezesc, ar fi existat și acolo un loc pentru ele. Orașul are mai multe biserici de diferite credințe. Sunt mai multe instituții misionare, instituții de învățământ etc. A fost foarte interesant pentru mine să văd toate acestea, mai ales că acum înțelegeam puțin engleza. Într-o zi, noi, împreună cu unul dintre ofițeri, ne-am dus efectiv să inspectăm. Mai întâi am venit la St. Paul College. Acesta este un stabiliment englezesc conceput special pentru chinezi. Conform planului inițial, ar trebui să fie ceva ca un seminar misionar, dar deocamdată este deschisă o singură școală inferioară. Episcopul englez locuiește acum în casa Colegiului, responsabilă de eparhia de Cantona. La etajul doi, intr-una din incaperile spatioase, se afla scoala amintita. Am intrat. În cameră stăteau aproximativ patruzeci de chinezi, toți purtând bonete și împletituri. Toți sunt îmbrăcați la fel, foarte îngrijit. Au fost învățați și de un chinez cu chip inteligent. Când am intrat, s-a ridicat și s-a apropiat de noi, vorbind destul de clar în engleză. S-a dovedit a fi protestant. Unii dintre discipolii săi erau și protestanți, dar majoritatea erau păgâni. Școala, după el, nu avea o sarcină misionară directă; scopul ei era educația engleză în general. Atât profesorul, cât și elevii trebuie să fi fost foarte interesați de costumul meu, ceea ce a fost fără precedent pentru ei, dar uimitoarea consistență chinezească, doar ocazional, o privire a scos la iveală că chinezii ne examinau în detaliu. Deasupra acestui colegiu și nu departe de el se află o catedrală catolică foarte mare. Ne-am îndreptat acolo. Catedrala era aproape goală. Ici și colo pelerini singuri stăteau pe bănci. Într-un culoar lateral, un chinez în vârstă învăța ceva la vreo zece copii chinezi. Aceasta trebuie să fie cateheză. La ieșirea din catedrală, am întâlnit niște chinezi care slujeau la biserică. Folosind cuvinte atât de înțelese ca „catolic”, „roma”, „pater”, am reușit să aflăm că era creștin și că apartamentul preotului era situat lângă catedrală. Să ne uităm și să privim, ne-am dus la preoți. Am fost conduși de-a lungul unui coridor întunecat până la o ușă. Am bătut și am intrat. Un chinez înalt, cu un nas acvilin și o barbă franțuzească în formă de pană s-a ridicat în întâmpinarea noastră. Purta o fustă albastră chinezească și o jachetă neagră, iar în picioare erau pantofi chinezești, „copite”, așa cum le numeau rușii în mod caracteristic. Pe cap era o calotă obișnuită cu o minge roșie, de sub ea o împletitură lungă cobora aproape de-a lungul podelei, reală sau falsă, nu știu. Într-un cuvânt, este literalmente chinez. În ciuda acestei mascarade, totuși, s-a putut vedea imediat că persoana care stătea în fața noastră era un european. Întrebarea este, are sens să se schimbe hainele după asta, când o persoană nu își poate ascunde naționalitatea? Catolicii de pretutindeni încearcă să fie înțelepți. Așa cum în vremurile bune, Domnul Isus a fost în mod deliberat portretizat ca un chinez cu o împletitură etc., sau chiar ca un Buddha, tot așa acum vin cu costume speciale pentru misionarii lor. Fii doar un creștin adevărat, un adevărat mesager al lui Hristos, atunci nicio îmbrăcăminte, nicio naționalitate nu va dăuna predicii. Desigur, nu este costumul. Dar această tehnică de a te furișa cumva neobservată și de a o prinde este foarte tipică. Această tehnică este folosită peste tot și întotdeauna în Biserica Catolică; Preoții încearcă să conducă o turmă care nu aude și nu vede, atrași de momeală de învățăturile lui Hristos. Hristos nu a făcut asta. Încăperea în care am intrat a servit, se pare, drept cameră de primire și studiu a preotului. Mai înainte auzisem multe despre simplitatea vieții misionarilor catolici. Toată lumea este surprinsă de acest lucru, chiar și protestanții înșiși. În timp ce misionarii protestanți primesc salarii mari și se înconjoară de confort pur englezesc, preoții catolici primesc o mizerie, nu mai mult decât un simplu catehet japonez și trăiesc fără nicio mângâiere. Camera a confirmat pe deplin acest zvon. Era o masă simplă din lemn, nevopsită, presărată cu hârtii și cărți, iar în fața ei era un scaun la fel de simplu. Există un birou și o bibliotecă lângă perete. În plus, mai multe scaune vechi și de diferite dimensiuni, de asemenea foarte simple. Totul nu este doar simplu, ci de-a dreptul sărac și mizerabil. Nici cel mai mic indiciu de îngrijorare pentru comoditate. Nu era nici măcar un living, ci un fel de încăpere temporară. Pentru munca sa, bărbatul, se pare, a vrut să renunțe la orice gând despre sine, despre bunăstarea lui. Ne-am așezat, chinezul și-a cerut scuze că nu era obișnuit să vorbească engleza, a trebuit să stea mult în China, unde engleza nu se aude deloc. Pentru noi a fost și mai bine, nu atât de înfricoșător cu ruperea noastră. Gazda noastră a fost italiană prin naștere și a petrecut mulți ani într-o misiune în China, iar acum este numită aici, în Hong Kong, ca vicar. După ce a aflat că suntem ruși, a fost destul de surprins că vorbim engleză și nu franceză. „Toți rușii vorbesc franceză.” A fost aparent neplăcut pentru el să afle că și eu eram misionar. Catolicii se țin întotdeauna la distanță de alte misiuni. Rivalitate uimitoare! Cu toate acestea, această trăsătură este caracteristică multor necatolici. Am întrebat câți creștini chinezi au aici? Preotul a răspuns că turma lor principală din Hong Kong sunt portughezii, chinezii doar de altfel. „Cu toate acestea, a remarcat el, avem până la două mii de chinezi aici”. În același timp, aproape că am zâmbit, amintindu-mi că numărul rotund misionar trebuie întotdeauna înțeles mai ales. Când noi, misionarii, avem o turmă de o mie și unu de oameni, atunci când sunt întrebați despre numărul ei, răspundem întotdeauna cu un număr rotund: „deci, se spune, două mii, despre asta”. Cel puțin, în magazinul Societății Biblice, pe care l-am vizitat cu puțin timp înainte, vânzătorul metodist a spus că aici sunt foarte puțini catolici chinezi, vreo două sute. Pater ne-a vorbit despre misiunea din interiorul Chinei. Chinezii, după el, sunt greu de predicat; oamenii, în general, nu sunt dispuși să schimbe nimic propriu. Dar, după ce a fost botezat, un chinez devine un creștin bun și permanent. Se presupune, desigur, că numai cei care sunt botezați sincer sunt neschimbați. Există, fără îndoială, astfel de oameni; acest lucru este dovedit de istoria recentei persecuții a creștinilor din China. Ziarele au menționat mai multe cazuri în care creștinii chinezi s-au predat pentru a fi bătuți de o mulțime de păgâni dispersați doar pentru a-și salva preoții de bătăi. Asta spune multe, mai ales că preotul nu este chinez, ci același european urât de chinezi. Un alt chinez, unul adevărat, a intrat în cameră cât am fost noi acolo. Fără să scoată un cuvânt, a îngenuncheat în fața preotului, ca în fața unei icoane. Disciplina în rândul catolicilor înflorește evident. După ce am stat de vorbă cu preotul o jumătate de oră, l-am rugat să ne arate instituțiile lor, în special celebrul colegiu Sf. Iosif. Tata s-a dus să ne arate drumul. La intrarea în sacristia catedralei stăteau alți câțiva preoți. Doi sau trei dintre ei erau așa-numiți frați creștini. Este ca un ordin monahal cu sarcini exclusiv pedagogice. Sunt îmbrăcați în halate negre, cu cravate albe care le atârnă la piept. Pe vremea aceea, în catedrală se ținea o predică în chineză; Tot acolo au fost și toți elevii și profesorii Colegiului: era post și se pregăteau de spovedanie. Am cerut în continuare să ne arătăm Colegiul. Apoi unul dintre frații creștini, cu barbă roșie, statură mică și ochelari, s-a separat de grup. Ne-a condus pe o scară de piatră care urca abrupt direct de la catedrală sus pe munte la o clădire mare cu trei etaje. Acesta a fost St. College. Joseph, înființat de Frații Creștini, au destul de multe astfel de colegii în Europa, în America și aici, în Orient. Ei nu urmăresc scopuri misionare (adică răspândirea creștinismului printre păgâni): sarcina lor este pur pedagogică, de a educa tinerii. Desigur, această educație este dată într-un spirit strict catolic. Tinerii sunt duși direct la tatăl lor pentru un serviciu tăcut. Dacă nu mă înșel, Ordinul Fraților Creștini aproape că își datorează originea iezuiților. Cel puțin Ignatius de Loyola este în mare cinste cu ei. Scopul acestei fraternități este așadar destul de clar. Nu stânjeniți de naționalitate, ci urmărind un singur scop religios, latină, Frații Creștini oferă educație, oriunde este nevoie. În Saigon au un colegiu francez, iar aici au un colegiu englez. „Este imposibil să te descurci fără noi”, mi-a spus mai târziu directorul acestui colegiu: un portughez are nevoie de o educație engleză, altfel nu va putea lua pâine aici.” Ghidul nostru s-a dovedit a fi irlandez, de aceea îi ura pe englezi și vorbea franceză. El slujește în colegiile Fellowship de 14 ani. A petrecut cinci ani în Ceylon, patru în Singapore. Acum am venit în Hong Kong pentru un an de vacanță (din cauza unei boli). Ne-am plimbat cu el prin întreaga clădire. Sunt șapte clase în facultate, cred. Aici se află și căminul studențesc. Ne-a plăcut mai ales faptul că în același cămin locuiesc profesorii monahali. Toate au o masă comună și chiar o sală de studiu comună. Aceasta este o cameră destul de spațioasă; În jurul pereților sunt mai multe birouri pentru profesori și un birou pentru fratele directorului. Aceasta este toată diferența externă a acestuia din urmă; în toate celelalte privinţe el este acelaşi simplu călugăr ca şi învăţătorii. Niciunul dintre frații creștini nu acceptă preoția sau, dacă acceptă, părăsește și ordinul: pentru ca frații să se poată dedica în întregime lucrării de educație, preotul va trebui să fie distras de îndatoririle pastorale exterioare. Petrecând ziua cu elevii și seara într-o sală comună, aglomerată, profesorii și directorul sunt lăsați singuri doar noaptea: fiecare are un dormitor separat. Este imposibil să nu se cinstească catolicilor pentru această disciplină a lor, care este vizibilă în întreaga viață exterioară a clerului lor. Dacă s-a numit călugăr, atunci nu consideră că este rușinos sau, în general, o privare pentru el însuși să-și ducă viața exterioară ca un călugăr. Directorul ar putea, desigur, să aibă un apartament mai mare, să-și permită diferențe de haine și de masă și, în orice caz, ar putea să învețe nu în camera comună cu ceilalți profesori, dar preferă să rămână în toate un simplu călugăr, așa cum este, mulțumit de putere și de slujire, fără a le folosi pentru a se liniști. Această trăsătură este demnă de toată lauda și imitație. Am coborât din nou la catedrală, de unde se auzea, între timp, cântecul coral. Elevii și profesorii Colegiului s-au adunat în culoarul din stânga. Era Benedictio. Un preot portughez cu pielea întunecată a slujit; l-a servit un chinez într-un surplis alb; împletitura coborî ciudat în jos pe surplis. Slujba sa încheiat curând și ne-am dus acasă, iar ghidul nostru nu a omis să ne ureze o ocupare rapidă a Coreei și a Constantinopolului. „În caz contrar, britanicii îl vor lua pe Boreas și îl vor converti la protestantism”. Câteva zile mai târziu eram din nou la colegiu singur, și de data aceasta în timpul orelor de curs. Directorul, un bărbat în vârstă remarcabil de frumos, cu o barbă neagră ca bezna care începea să devină argintie, m-a primit cu cea mai mare bunăvoință și m-a plimbat prin toate cursurile. A arătat totul. Profesorii au fost exact alegerea potrivită: toți uriași, cu barbă neagră, iar ca să-i ajute li s-au dat trei frați creștini scunzi, complet tineri, roșcați până la ultimul grad. Toți erau americani, se pare, de origine irlandeză; cel puțin au încercat încă de la primele cuvinte să-și declare antipatia față de Anglia. Clasele sunt organizate în perechi: seniori și juniori. Cel mai mare este predat de un profesor negru, iar cel mic (legat printr-o ușă de sticlă) este predat de asistentul său roșcat. În cazul oricărei confuzii, asistentul poate cere imediat sfatul bătrânului. Aproape toți studenții sunt portughezi, iar la clasele superioare sunt și chinezi. Colegiul, potrivit directorului, nu are nici un scop misionar, dar dacă chinezii apelează la ei, îi vor accepta fără deosebire de religie. În clasele inferioare, chinezii studiază separat de europeni, dar în clasele mai mari se unesc. Diviziunea rasială dintre elevi este foarte puternică: chiar și pentru jocuri trebuia rezervat un loc special chinezilor. Relațiile dintre profesori și elevi sunt, de asemenea, izbitoare. Nu există tensiune sau presiune vizibilă. Sunt simpli și prietenoși. Când intră regizorul, toată lumea, desigur, se ridică, dar îi zâmbesc atât de afectuos, încât nu există nici urmă de acea uimire înjositoare pe care apariția unui șef o produce adesea studenților. Nu fără motiv ei spun că este rar în rândul educatorilor colegiilor catolice care nu întrețin legături cu studenții chiar și după ce părăsesc facultatea. În multe situații dificile din viață, el continuă să fie un confident și consilier. Elevii au profitat de vizita mea pentru a-și scurta oarecum lecțiile sub pretext plauzibil. Unul dintre ei s-a dus la director și i-a cerut ceva, zâmbind tandru. — În regulă, spuse directorul. După un timp, toți elevii au ieșit în grădină. I-am urmat si noi. Se pare că erau în curs de pregătire pentru o viitoare competiție publică între diferite școli din Hong Kong. Toată lumea se va aduna la hipodrom și își va măsura puterea fizică. Acum, sub conducerea unuia dintre profesorii de culoare, băieții, împărțiți în două părți, au tras de o frânghie (trage). Evident, școlile se pregăteau serios pentru un test de sănătate publică a elevilor. Directorul a sunat cu putere să vină la hipodrom la ora stabilită și să vadă de partea cui va fi victoria. Dintre instituțiile protestante, am avut ocazia să vizitez Spitalul Berlin Fóundling, adică un cămin de învățământ. Este situat într-o casă mare cenușie din West Point, înconjurată pe toate părțile de o grădină frumoasă. Am urcat pe poteca din grădină, m-am apropiat de casă și am mers pe terasă. Prin ușa de sticlă, fără să întâlnesc pe nimeni nicăieri, am intrat înăuntru și m-am trezit într-o sală de clasă mică în care chinezoaice și mai mici în rochii albastre stăteau la birouri mici. Un bătrân chinez care purta ochelari rotunzi uriași de cupru îi învăța ceva. Apariția sutanei mele a perturbat pentru o clipă activitățile pașnice ale orei. Dar bătrânul chinez s-a grăbit să trimită un micuț plin de viață, iar eu am urmat-o repede la etajul doi. Curând a apărut o stăpână, după cum sa dovedit mai târziu, soția pastorului local. M-a dus în sufragerie și m-a rugat să aștept: „Pastorul va veni acum”. Într-adevăr, câteva minute mai târziu, pastorul a sosit într-o redingotă neagră clericală și cravată albă. Puțin mai târziu, a venit și soția lui, o nemțoaică foarte cordială, drăguță, destul de în vârstă. Ea a adus cafea și am petrecut o oră bună în cel mai plăcut mod, vorbind despre misiune și tot. Oameni minunați - acest pastor și soția lui. Acest spital, potrivit pastorului, găzduiește acum până la 90 de copii de sex feminin, gătite. În China, fetele nu sunt tratate la ceremonie: în unele provincii se obișnuiește să nu se păstreze mai mult de trei dintre ele într-o familie, sau chiar doar una - atunci când se naște a patra sau a doua, ea este pur și simplu aruncată pe drum fără o altă luare în considerare. Comitetul doamnelor din Berlin a venit în ajutorul acestor nefericiți și a înființat acest orfelinat. Agenți speciali și pur și simplu misionari germani adună fete din China și le transportă aici. Aici sunt acceptați încă de la prima vârstă, crescuți, educați, desigur, într-un mod creștin, dar lăsându-și naționalitatea intactă, apoi trimiși la Honolulu și altundeva, unde se căsătoresc și, în general, se stabilesc. Pastorul însuși a aparținut Misiunii Rinului, a petrecut șase ani în China, iar acum ocupă temporar postul de pastor într-un spital, slujind în același timp ca un trezorier și comisionar pentru toți camarazii săi care lucrează în China: le trimite salarii, cărți etc. Soția a petrecut și doi ani întregi cu soțul ei, împărțind munca misionară cu el. A trebuit să-mi amintesc cu tristețe absența unei misiuni de femei în Rusia. Cât de mult ar putea face ea pentru a lumina localnicii cu creștinismul. O femeie pătrunde mult mai departe decât un bărbat, în familia însăși, ca să nu mai vorbim de faptul că pentru femeile păgâne este mai firesc și mai clar să audă o predică de la o femeie. Înaltpreasfințitul Nicolae s-a gândit adesea la acest neajuns al nostru, dar aceste gânduri rămân gânduri, femeile noastre nu merg la misiune. Potrivit pastorului, misiunea lor, sau mai bine zis, o ramură a misiunii, a lucrat printre chinezii care vorbeau dialectul Pun-Kin (dacă nu am interpretat greșit numele chinezesc) sau dialectul sudic, cantonez. Se știe că chinezii sunt împărțiți în două grupuri principale în funcție de dialectele lor: nordi și sudici, iar diferența de pronunție etc., este atât de mare încât chinezii din diferite grupuri sunt complet incapabili să se înțeleagă între ei. Aceste dialecte au numele: nordic și sudic, dar de fapt sunt amestecate împreună în toată China, astfel încât puteți găsi două sate în apropiere care vorbesc limbi diferite și nu se înțeleg 6 . Prin urmare, a devenit necesară împărțirea întregii misiuni în două departamente: unul pentru dialectul nordic și celălalt pentru cel sudic. Rețelele stațiilor lor sunt împletite în toată China, dar fiecare acționează independent: a studia ambele dialecte înseamnă a studia două limbi chineze simultan și doar puțini selecti sunt capabili să facă acest lucru. În departamentul în care se afla domnul Gottschalk (numele de familie al proprietarului meu), până la 300 de oameni au fost convertiți la Hristos. În general, se descurcă cu mare dificultate. L-am întrebat dacă a trebuit vreodată să predice și să lucreze în general pentru a converti păgânii aici, în Hong Kong? Aceasta, s-a dovedit, nu mai este specialitatea lui (nemții au o specialitate peste tot, peste tot): treaba lui acum este să fie pastor la spital. Există, desigur, cazuri, dar el nu trebuie să conducă în mod regulat lucrarea de predicare și nu poate: pentru aceasta are nevoie de o biserică deschisă, nu de una acasă. Am terminat cafeaua, mi-am luat rămas bun de la gazdă, iar eu și pastorul ne-am dus să inspectăm spitalul. Am văzut dormitorul copiilor cu paturile lor fără perne. În sala de mese, copiii au luat prânzul, mâncând orez din obișnuitele căni mici și betisoare, la fel ca în Japonia. Domnișoara Probst, o tânără germană, se ocupa de caz. Sunt șapte astfel de fete aici, toate lucrând pentru Hristos, având grijă de copii. Apoi am trecut prin camera de recreere, în care se afla o întreagă colecție de cărucioare pentru copii: asta era pentru cei care încă nu puteau merge. Micuții elevi au ieșit în întâmpinarea noastră și și-au întins dulce mâinile, luându-și la revedere de la noi. „Pu-nen” (la revedere). Acesta nu mai este un obicei chinezesc, dar pastorul spune că această digresiune a fost făcută pentru că Biblia menționează și salutul mâinii. Am examinat capela adăpostului. În ea, pastorul slujește de două ori în fiecare duminică: la ora 11 în germană și la ora 1 în chineză. Toată lumea cântă cu acompaniamentul unui armoniu. Copiii iau parte și la cânt, deși chinezii, potrivit pastorului (precum și japonezii), nu au ureche pentru muzică. Cu toate acestea, copiii învață cumva să cânte singuri și să cânte destul de bine. Apoi ne-am plimbat prin sălile de clasă, în care eram deja în una. Câteva texte din Evanghelie în chineză sunt atârnate pe hârtie roșie pe pereți. Era un armoniu în camera seniorilor. Aici au avut loc rugăciunile de dimineață și de seară ale tuturor locuitorilor casei. În biroul pastorului se află un întreg depozit de diverse cărți chinezești. Protestanții din diferite misiuni concurează între ei în publicarea de mici broșuri sau tratate cu conținut religios și încearcă în toate modurile să le distribuie printre oamenii păgâni dintr-o anumită țară. Le expun în misiunile lor, le dau tuturor celor care vin și le împart chiar pe străzi. Am auzit de un misionar japonez - un american, care, când mergea la plimbare, își umplea mereu buzunarele cu astfel de broșuri și le împărțea celor pe care îi cunoștea. Ei spun că o astfel de distribuție de broșuri nu rămâne inutilă: există cazuri de conversie tocmai din cauza acestor broșuri. Odată cu construirea catedralei am început și această distribuție, doar că nu o dăm tuturor, ci doar celor care sunt interesați de creștinism. Distribuirea nepăsătoare la dreapta și la stânga, precum predicarea neglijentă, poate provoca uneori rău în loc de beneficii. Așa cum oamenii încetează să asculte o predică care este ținută cu forța, tot așa pot înceta să citească tracturi. Societatea noastră biblică, judecând după rapoarte, cu siguranță încearcă să vândă St. o carte, și nu ca un cadou, tocmai pentru că o persoană poate să nu citească o carte dată cadou. Același lucru este valabil și pentru broșuri. Păstorul m-a însoțit în stradă, iar eu mi-am luat rămas bun de la el, urându-i mult succes în lucrarea sa sfântă. Scrisoarea XX. 14 aprilie 1892 Tokyo Pe 19 martie am părăsit în sfârșit Hong Kong și a doua zi am ajuns la Amoy, un oraș de coastă din China, situat la intrarea în strâmtoarea Formosa dinspre sud. Indexul englez despre acest oraș spune că chiar și printre orașele chineze este remarcabil pentru murdăria sa. Trebuia să te aștepți la ceva extraordinar, fără precedent, pentru că până și orașele care sunt curate, din punct de vedere chinezesc, sunt izbitoare în necurăția lor. Ne-am oprit într-un fel de strâmtorare. În fața noastră era o mică insulă de cea mai obișnuită formă. Poartă urme de așezare europeană. Aceasta este Kulangsu, o insulă alocată europenilor, unde se află așezarea acestora. Traversand aceasta insula sau ocolind-o cu barca, puteti ajunge insusi la Amoy, orasul chinez. Există un fel de biserică în el, altceva, dar toate acestea au rămas neexaminate. Noi doi ne-am dus să ne uităm în jur. Am traversat Kulangsu, ceea ce dă impresia unui loc de cabană de vară foarte bun, este multă verdeață în ea. Un chinez într-o barcă albastră ne-a dus pe partea cealaltă. De la primii pași a trebuit să mă asigur că indicatorul este complet corect. Nu ne așteptam deloc să întâlnim o astfel de cloacă dezgustătoare așa cum am întâlnit-o de fapt. Străzile au lățimea de doar două arshine, așa că a trebuit să mergem la rând. Lumina soarelui nu pătrunde aici. Pe alocuri, peste drum la o înălțime de o brață sau jumătate, se aruncă stâlpi, pe ele se îngrămădesc tot ce nu era loc dedesubt: aici se usucă rufele, aici palanchinul își așteaptă să aibă nevoie de el, aici este tufișul și ce nu mai este aici? Toate acestea atârnă deasupra capului tău și toate acestea ascund fâșia deja îngustă de cer care este vizibilă de pe strada nefericita. Dar, Doamne, cum este strada asta? Ce fel de canalizare nu curge în jos și nu cad pe ea? Tarabele de mâncare chinezească, cu mirosul lor deosebit dezgustător, își răspândesc vaporii și miasmele, care rămân agățate în aer. În întunericul împuțit, locuitorii roiesc cu munca lor, iar lângă ei, porci murdari, câini și copii zac pe pământul umed și mucegăit. Piciorul alunecă pe pământ necurat, sufletul se indignează de această fiară extremă în care vede o persoană aici... Cum trăiesc oamenii ăștia, cum mai au puterea să se nască și să crească aici în aer contaminat, fără soare, aproape fără lumină? Însoțitorul meu nu a rezistat nici măcar un sfert de oră. „Înapoi, înapoi. Imposibil”... Ne-am repezit în traversa și, din fericire, am ajuns curând la malul de la care ne-am început călătoria. Există ceva ca un dig construit aici. Sute de bărci cu barcagii chinezi stăteau lângă țărm. O altă mulțime s-a adunat pe mal. Era imposibil de înțeles despre ce discutau ei aici, dar, se pare, nu existau activități speciale pentru ei aici. Când am ajuns, toată lumea s-a uitat la noi: eu eram în sutană, însoțitorul meu era în civil. Și lucrul minunat este că nu a existat o singură privire simpatică, nici un singur zâmbet bun, așa cum suntem obișnuiți să vedem în Japonia. Un fel de răutate rece ireconciliabilă iese din acei ochi duri ai chinezilor. Nu oameni drăguți. Nu departe de coastă stătea crucișătorul nostru „Zabiyaka”, care a venit direct din Rusia puțin după sosirea noastră în Amoy. Ne-am dus acolo, surprinzând destul de mult compatrioții noștri, care, desigur, se așteptau cel mai puțin la un preot rus dintr-un colț atât de îndepărtat al Chinei ca Amoy. După ce ne-am așezat într-un cerc primitor de ofițeri, am vorbit cu ei despre trecerea lor dificilă etc., am pornit, împreună cu câțiva ofițeri „Zabiyak”, într-un alt ocol, de data aceasta către așezare. Din această parte, Kulangsu este mult mai pitoresc. Aici se văd stânci, deși nu deosebit de înalte, dar abrupte și de cele mai bizare forme. În primul rând, am inspectat stația de semnalizare. Este așezată pe o stâncă ascuțită separată, un fel de turn natural. O colibă ​​mică era lipită în lateral, casa unui paznic chinez, iar deasupra era un catarg pentru semnale. Urcarea până acolo este abruptă și incomodă, dar priveliștea este foarte bună: totul este la vedere. Unele cântece, evident nu chinezești, ne-au ajuns la urechi; cânta un cor de voci de copii. Probabil că în apropiere era vreo instituție misionară. Paznicul chinez ne-a îndreptat spre o casă cu două etaje situată chiar la baza stâncii, chiar pe partea opusă înălțimii. Pentru a nu pierde timpul și, cel mai important, pentru a nu pierde casa deschisă, am coborât, sau mai bine, ne-am rostogolit drept jos, fără drum, și am ajuns curând în fața scopului demersului nostru. Cântarea a continuat, dar nu era un suflet nicăieri... Am urcat ezitant în galeria-coridor și, cu atât mai ezitant, am făcut câțiva pași până la ușa de sticlă care dădea în cameră. Erau aproximativ treizeci de fetițe chineze care stăteau la birourile negre. Pe peretele din față atârna un crucifix și mai multe icoane. Se pare că ne aflam în Casa pentru călugărițe italiene, care era menționată în Director. Aceasta este o instituție cu aceleași sarcini și obiective ca și Casa Germană din Hong Kong pe care le-am descris în ultima mea scrisoare. Dar ordinea aici, după cum sa dovedit, nu a fost deloc aceeași. De îndată ce figurile noastre ciudate au apărut pe ușa de sticlă, toate cele treizeci de fete, cu scârțâituri și țipete uimitoare, s-au repezit pe coridor în panică. Curiozitatea a câștigat încă de această dată strănepoatele Evei; la ușa de pe coridor s-au înghesuit și s-au uitat la noi. Noi, destul de surprinși de o astfel de agitație neașteptată, am rămas totuși să așteptăm să vedem dacă va ieși vreunul dintre profesori. Dar așteptările au fost zadarnice: nimeni nu a ieșit, iar cel mai mare dintre studenți a început mai degrabă inospitalier să facă cu mâna spre noi, ca să plecăm de unde am venit. Nu e nimic de făcut, să ne întoarcem. În cele din urmă, la ușă a apărut o chineză grasă și grasă, către care m-am întors cu întrebarea dacă este posibil să le inspectez unitatea. Dar și această chinezoaică a clătinat negativ din cap și a trântit ușile pentru a o face mai convingătoare. În ferestre au fost expuși pui mici, dar ferestrele au început să se închidă rapid cu obloane. Ce bun venit! Conform obiceiului catolic, aceste călugărițe se ascund astfel de oameni. Un obicei care nu poate fi aprobat. Însoțiți de școala catolică într-un asemenea triumf, ne-am dus să rătăcim prin insula. Erau străzi și pustii complete, cu stânci înalte, locuri complet sălbatice. Cumva nu poți înțelege planul de decontare. Într-unul dintre aceste loturi virane se afla o biserică budist, sau mai degrabă o capelă. Bonza a servit în ceea ce ar fi trebuit să fie o slujbă de seară. Toarcă ceva în timp ce stătea (și nu stătea, ca japonezii) în fața idolului său. Observând că am ajuns, bonzul s-a îndepărtat de idol și a stat de profil. Așa sunt ei de politicoși! În antichitate a existat o mănăstire lângă capelă; cel puțin în stâncile care formează un adevărat castel în apropiere, fără îndoială au trăit pe vremuri niște asceți budiști; toate stâncile sunt punctate cu inscripții chinezești. Ne plimbăm din nou pe străzi. Din nou se aude cântări corale, de data aceasta s-au auzit voci masculine și cântarea este exact aceeași cu cea pe care am auzit-o în Catedrala Anglicană din Hong Kong. Aceasta este, fără îndoială, o misiune. Am intrat într-o curte destul de curată, cu leagăne și alte rechizite școlare. Cântarea venea de la etajul doi al unei case de lemn a unei clădiri coloniale obișnuite. Erau mai mulți chinezi vizibili acolo, care cântau. Am fost observați curând și vreo cinci chinezi au sărit să ne întâmpine. Toți sunt tineri, aproximativ douăzeci de ani, toți au fețe inteligente și bune. Toată lumea s-a uitat la noi cu amabilitate, amabilitate, și nu era nicio urmă a acelei ostilități ascunse pe care tocmai o văzusem în orașul chinez. Din păcate, noi nu vorbeam chineză și niciunul dintre ei nu știa un cuvânt de engleză, nici măcar nu înțelegeau cuvinte precum creștin, Hristos etc. Cu toate acestea, am fost duși la clasă. Pe pereți erau hărți, inclusiv o hartă a Palestinei, iar Biblii în chineză, engleză și chineză cu litere engleze erau așezate pe masa profesorului. Evident, aceasta este o școală misionară și în special a protestanților englezi sau americani. Între timp, încă câțiva studenți au fugit în sală. Ei s-au înghesuit în jurul nostru, s-au uitat în fețele noastre, au zâmbit și, în general, în orice fel, cu excepția cuvintelor, au încercat să ne exprime curtoazia și prietenia lor. În cele din urmă, am fost salvați de un alt chinez, puțin mai în vârstă decât cei din jur, era profesor. El cunoștea, deși și foarte slab și cu un accent prost, limba engleză (evident, această școală este înființată destul de normal: dă chinezilor creștinism și educație, dar nu face europeni din ei). Cu diverse atacuri la adresa gramaticii engleze de ambele părți, am reușit să aflăm că toți tinerii chinezi care se înghesuiau în jurul nostru erau creștini și că școala aparținea Misiunii Presbiteriane Scoțiane. Misionarul scoțian se numește domnul Thomson și altcineva al cărui nume nu l-au putut afla. Școala are două clase, iar cea în care am fost noi avea 16 persoane. Să mergem la etajul doi. Acolo era un cămin studențesc. Foarte bine aranjat. Fiecare elev are o sală separată. Există un pat cu baldachin de muselină (acesta nu este deloc fraged, așa cum ar părea din punctul nostru de vedere nordic; țânțarii de aici nu vă permit să dormiți fără baldachin). În cameră se află apoi o masă și o bibliotecă cu cărți. Totul este foarte îngrijit și curat. În unele camere, stăpânii lor stăteau la mese și citeau din plin niște cărți. Când am apărut, lectura, desigur, s-a oprit și cititorul, făcându-se cu bunăvoință înclinație în fața noastră, s-a alăturat sutei noastre. Când am văzut o astfel de structură a școlii, mi-am dat seama că aceasta nu poate fi doar o școală inferioară. „Ce este asta? școală teologică?, îl întreb pe profesor: „Da”. „Și atunci deveniți toți predicatori”? - Da. El însuși a predat interpretarea Bibliei la școală. Am intrat în camera profesorului. Ea nu era diferită de studenți. Pe masă se află o Biblie și o mică Carte zilnică, cu reflecții religioase pentru fiecare zi a anului. Am coborât un mic deal, în aceeași curte, în cantina studențească și în bucătărie. Acolo cina era deja gata pentru gazdele noastre amabile, iar noi, nevrând să-i chinuim de foame, ne-am închinat în fața lor și am plecat. Școala, potrivit profesorului, a fost înființată doar de ultimul an, motiv pentru care arată atât de curată și de veselă. Domnul Thomson locuia într-o casă specială din apropiere, exact aceeași construcție și dimensiune ca școala. Am mai auzit că misionarii protestanți trăiesc în general în spații mari. Cu toate acestea, este absolut imposibil să le comparăm cu cele catolice. Protestanții sunt în cea mai mare parte oameni de familie și, acolo unde există o soție, va exista cu siguranță un oarecare confort, unele facilități ale vieții, pe care o persoană singură nu le poate aranja și nici măcar nu s-ar gândi să le ofere. De data aceasta, însă, nu am mers la misionar, limitându-ne doar la o privire exterioară asupra căminului lui. Ni s-a spus că misiunea scoțiană din Amoy și, în principal, din alte două provincii a avut până la 6.000 de oameni botezați. Da, este o sumă rotundă... A doua zi am plecat din Amoy. Nu s-a făcut pitch (după marinari însă). Am avut o slujbă și la Buna Vestire. Dar a trebuit să renunț la conversația de seară în ajunul sărbătorii; Am devenit oarecum slabă la inimă, deși îmi era milă de ascultătorii mei, care îmi aruncau priviri în așteptare. Oameni minunați. Și cum se pocăiesc în spovedanie. Aici învățăm smerenia sinceră și simțul păcătosului. Este uimitor că există suflete pure, deși trebuie să cadă din când în când. Printre ei sunt și rigoriști, dar aceștia nu sunt executanți îngust de datorie. Simțul legalității nu este deosebit de caracteristic nouă, rușilor, și poate tuturor slavilor în general; nu suntem nici germani, nici japonezi. Rigoristul rus are un sentiment de frică de Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu. Aceste sentimente sunt de obicei așteptate doar în rândul oamenilor care au trăit, care sunt oarecum depășiți, dar mi s-a întâmplat să întâlnesc bărbați foarte tineri, marinari de primul an, care au spus cu evlavie: "Este imposibil. Acest lucru nu este conform legii". Trebuie să fi venit dintr-o familie veche cu frică de Dumnezeu, cu o viață bună acasă. Desigur, majoritatea sunt frivole, dar unde este acolo fără infirmități?... În Lazăr sâmbătă, 28 martie, ne-am oprit lângă Chifoo. Sufla un vânt de nord pătrunzător. Cerul era înnorat. Era frig și umed pe puntea superioară. În depărtare se vedea Chefu, sau, strict vorbind, locul unde trebuia să fie Chefu. Cețos, gri, inestetic. Și apoi a fost încă un legănat ușor, deși eram la ancora. Deloc bine. Dintre toate lucrurile, șeful a văzut o casă mare stând pe mal, acesta era biroul unui mare negustor de ceai rus. Amiralul nostru s-a transferat pe Sivuch și a mers pe el la Tienzin și de acolo la Beijing, iar noi am cotit direct spre est și am trecut peste Marea Galbenă până la Nagasaki. Vântul de nord era din ce în ce mai puternic și valurile deveneau mai puternice. Privegherea Toată Noaptea din ajunul Duminicii Floriilor a fost slujită cumva. Dar dimineața a trebuit să abandonez serviciul. Ne așteptam la valuri și la vânt și mai mari. O furtună venea. Dar nava noastră, spre marea mândrie a mecanicului, nu ne-a trădat: noaptea târziu, pe la ora 10, într-un întuneric de nepătruns, am intrat în radă într-un port liniştit din Nagasaki. În întuneric, luminile distinctive ale lui Vladimir Monomakh, care a petrecut iarna aici și acum ne-a salutat sosirea, au strălucit puternic. Zilele solemne din Săptămâna Mare au trecut minunat, am sărbătorit cu bucurie Paștele. Și acolo a sosit în Nagasaki Saratov, o navă cu aburi a Flotei Voluntare, cu mult așteptatul ieromonah, adjunctul meu. Vinerea de Paște un mic vapor japonez pleca spre Kobe: am decis să merg pe el. Ofițerii și marinarii mi-au luat la revedere cordial, iar eu, încurajat de urările lor de bine, am pornit noaptea. Sufletul meu s-a odihnit printre acești oameni buni. La clasa întâi, un șef călătorea cu mine. La început au început să vorbească. Noi, spun ei, urmărim același scop: beneficiul moral al oamenilor. Dar apoi, când mai mulți pasageri s-au îmbarcat cu noi într-una dintre stațiile intermediare, din anumite motive s-a stânjenit și s-a ascuns până a ajuns în Kobe. Judecând după comportamentul său etc., el aparținea unei noi secte a budismului, care poate fi numită protestantism budist. Budismul vechi a încercat să obțină mântuirea prin isprăvi istovitoare și, astfel, s-a transformat, strict vorbind, într-un ordin monahal; laicii nu existau decât ca o inconsecvență inevitabilă; căsătoria a fost respinsă, a fost interzis să mănânce carne etc. Dar apoi a apărut în Japonia un bonz în vârstă, care a primit o revelație că toate exploatările, celibatul, abținerea de la carne etc., nu au nicio semnificație - o persoană este salvată doar de o putere superioară. Totul depinde de persoana care este salvată să apeleze la această putere pentru ajutor. Bonza, eliberat de orice suspiciune la bătrânețe, a transmis revelația celui mai apropiat discipol al său și l-a forțat să se căsătorească. Așa a fost fondată această sectă: Shin-shuu. În prezent este cea mai răspândită sectă din Japonia. Și motivul pentru aceasta este politica sa particulară din era trecută. Când a domnit casa shogunal, dedicată budismului, a patronat puternic toate sectele. Budismul vechi, deja înclinat să privească cu dispreț masele de oameni ca pe niște ignoranți, acum, datorită darurilor generoase ale guvernului, a abandonat complet oamenii: nu aveau nevoie de ofrandele lor. Doar o nouă sectă a respins ajutorul guvernului și s-a îndreptat către oameni, motiv pentru care întregul popor a trecut la el. El a fost, desigur, atras de însăși învățătura noii secte: în ea, laicul era mai mult sau mai puțin o persoană cu drepturi depline (deși era interpretat și ca un ignorant întunecat). Iar bonzurile erau căsătorite, oarecum asigurate de acea desfrânare generală cu care s-au infectat cu neruşinare bonzurile altor secte, budismul vechi. În fruntea noii secte este ceva asemănător unui mare preot, ca în alte secte. Singura diferență este că în noua sectă demnitatea marelui preot este transmisă ereditar de la tată la fiu într-o singură familie princiară. Curând, influența acestui prinț a devenit atât de mare încât a inspirat temeri serioase în guvern. Acesta din urmă, în împrejurări favorabile, a intervenit în dispute cu privire la moștenirea demnității mari preoțești și a reușit să împartă această sectă în două: Nishi-Hongenzi și Higashi-Hongenzi, adică Biserica de Apus și Biserica de Răsărit. Fiecare este condus de același mare preot, dar, desigur, puterea fiecăruia nu este la fel de extinsă și nici la fel de periculoasă ca puterea celui precedent. Aceste secte nu sunt diferite unele de altele în credințele și ritualurile lor și, aparent, trăiesc în pace. Ambele prosperă acum (comparativ): cea mai mare și mai ornată tera aproape întotdeauna le aparțin. Aceste tera sunt deosebit de grandioase în Kyoto, unde se află sediul principal al ambelor secte. Luni 13 am ajuns în Kobe dimineața devreme. Era o ceață teribilă, nu se vedea nimic. Puteai auzi că Kobe era foarte apropiat. Prin întuneric se auzea zgomotul orașului, zgomotul trăsurilor și mașinilor din fabrici, dar orașul nu era vizibil. Am stat multă vreme în așteptări agonizante. În cele din urmă, perdeaua albă s-a ridicat și s-a dovedit că stăm cu nasul direct lângă o navă de război uriașă. Mai mult și ar fi fost foarte rău. În aceeași zi am plecat cu trenul spre Tokyo, unde am ajuns astăzi spre marea mea bucurie. Totul este la fel aici: mașina de alergat continuă să funcționeze neobosit și continuu. Înaltpreasfințitul Nicolae a predat pentru mine la seminar și la școala de fete, fără a-și abandona îndatoririle obișnuite. Acum se pregătește încetul cu încetul să plece din nou: să exploreze bisericile din jumătatea de sud. De data aceasta va fi în călătorie foarte mult timp, poate până la catedrală - care ar trebui să fie la Osaka în august. Vom rămâne din nou aici singuri. Voi continua să predau la seminar și la școala de fete. Scrisoarea XXI. 10 august 1892 Tokyo Zilele trecute ne-am întors de la Osaka de la catedrală. De data aceasta, catedrala era pur comercială și, prin urmare, mai interesantă, iar acum am înțeles mai clar despre ce vorbeau. Sinodul a început pe 3 august și ședințele lui au avut loc într-o biserică deja familiar mie și ție, în casa bisericii din Osaka. Cadrul, desigur, este obișnuit: aceeași masă la talpă pentru episcop și preoți. Catehiștii erau aranjați și ei pe două coloane (de data aceasta însă nu pe podea, ci pe scaune). Reprezentanții unor biserici s-au așezat pe bănci lângă peretele de vest, cu fața la altar. De data aceasta catedrala nu a fost atât de numeroasă ca la Tokyo: doar șase preoți erau cu episcopul. Toți sunt din jumătatea de sud a Japoniei. Fr deja familiar. Matvey Kageta, pr. John Ono (din Osaka), pr. Nikita Mori, a cărei parohie cuprinde partea de sud a marii insule japoneze. pr. Jacob Takaya, un bătrân cu părul cărunt, foarte bun, mereu calm, prietenos, pr. Peter Kavano, încă destul de tânăr, ambii din insula de sud Kyushu. Ortodoxia abia începe să se răspândească acolo și trebuie să lupte din greu împotriva heterodoxiei care a pătruns acolo mai devreme. Nu vă gândiți, totuși, că misiunea noastră se va angaja vreodată în notoria „prindere a sufletelor”, pe care atât catolicii, cât și protestanții o practică cu sârguință. Primul lor scop, mai ales în rândul catolicilor, este să recâștige câțiva creștini din misiunea altcuiva și apoi să-i înfrunte pe păgâni. De aici disputele, cearta, de aici direcția abuzivă a predicării lor. Nu avem asta. Ei vin la noi din heterodoxie, îi acceptăm, dar propovăduirea misiunii noastre este întotdeauna îndreptată către păgâni. Dacă vreunul dintre aceștia din urmă îl întreabă pe predicatorul nostru despre heterodoxie, el este sfătuit să meargă la un predicator heterodox și să învețe de la el, apoi să compare. „Afacerea noastră, spun ei, este să predicăm învățătura lui Hristos și nu să rezolvăm treburile altora.” Apropo, mi-am amintit de un incident interesant legat de acest truc. Odată doi cateheți, al nostru și cel catolic, au intrat într-o conversație despre predicare. Ai noștri au început să-i mustre pe catolici de ce erau atât de ostili față de alte misiuni și predicatori. "Eh, e suficient, frate", a răspuns catolicul, "da, sunt ca două hoteluri: unul te invită în fața celuilalt. Nu se poate altfel." Un cinism uimitor! Protestanții, desigur, strigă despre libertatea conștiinței etc. Dar predicarea lor strălucește uneori cu cele mai grosolane atacuri împotriva altor confesiuni. Reverendul Nicholas mi-a spus un astfel de caz. În prima perioadă a activității sale, înapoi la Hakodate, a avut o bună cunoștință care era un misionar protestant, un episcop, așa cum li se spune, sau, în esență, un superintendent al metodiștilor americani. Într-o zi, acest misionar ținea o predică publică, iar apoi figura înaltă a Reverendului a apărut în depărtare. „Uite, iată-l, acolo este slujitorul diavolului”, le-a arătat predicatorul ascultătorilor săi. Și toate acestea sunt în fața ochilor păgânilor, cărora încă mai trebuie să li se spună cine am fost Hristos, să spună că avem Un singur Dumnezeu etc. Nu degeaba oponenții misiunii râd acum că japonezii nu L-au recunoscut încă pe Hristos, dar au auzit destul de abuzurile reciproce ale predicatorilor creștini. De aceea, unii dintre ei acum, când aud cuvântul creștinism, doar flutură mâinile. Acest lucru, spun ei, este la fel ca și la noi, șefii, care știu doar că se ceartă și se împart între ei. Dacă, de altfel, păgânul vede că toată lumea vrea să-l ademenească să vină cu felurite mâna, etc., atunci își pierde tot respectul atât pentru misionar, cât și pentru credința pe care acesta din urmă o propovăduiește. Deci, eram șase preoți (inclusiv eu), un diacon, hirotonit anul trecut la catedrală. Îl cunosc din întrebarea nedumerită pe care a pus-o: căldura turnată în Duhul Sfânt se transsubstanțiază? ceașcă după ce ai împlinit-o? Au fost de la 35 la 40 de cateheți și până la zece reprezentanți ai bisericilor. Episcopul și cu mine ne-am așezat la masă, cateheți și alegători, așa cum am spus mai sus. Lângă mine stătea bunul părinte. Cel care mi-a explicat când ceva din discursuri îmi era de neînțeles. Ne-am adunat la ora 8 dimineața. După o rugăciune cântată de toată lumea, Preasfințitul Nicolae, îmbrăcat în epitrahelion și omoforon (deși fără glugă, dar de data aceasta în bocanci), a ținut un cuvânt de bun venit, iar ședințele catedralei s-au deschis cu citirea unor informații statistice despre creștinii Bisericii Japoneze. Fiecare preot al Bisericii de nord și de sud, indiferent, înaintează consiliului un raport anual cu privire la parohia sa, cu privire la numărul de convertiți, decese etc. Acum au fost prezentate rapoarte pentru toate cele 17 luni, deoarece consiliul de anul trecut a fost întrunit în luna a treia, iar acesta în luna a opta. Toți cei botezați în această perioadă de timp în toată Japonia s-au dovedit a fi 1.737 de persoane (inclusiv copii cu părinți creștini, deși, desigur, aceasta este o mică parte). Excluzând decesele, numărul botezurilor din Japonia a crescut acum la 20.048. Rezultatul este foarte reconfortant, mai ales în circumstanțele dificile actuale. Dacă lucrurile continuă să progreseze cu același succes, atunci până la sfârșitul secolului, dacă Dumnezeu va voi, vor fi până la 30 de mii în biserica japoneză. Citirea statisticilor a continuat până la ora 12, ora în care toți japonezii, de la Mikado până la ultimul cerșetor, își mănâncă gozenul. Noi, desigur, am respectat regula generală și am suspendat ședința până la ora două. După pauză, au început să se citească cererile obișnuite pentru mutarea cateheștilor, pentru deschiderea de noi Biserici etc. Toate acestea se discută și se rezolvă la o ședință specială a preoților, iar rezultatul final al tuturor deliberărilor este anunțat doar consiliului. După petiții, au început diverse propuneri orale. Un catehet, care a fost profesor de seminar în subiecte teologice de multă vreme și acum a fost trimis să predice la Kyushu, un om foarte educat (știe rusă), s-a ridicat și a început să vorbească și nevoia de a determina „direcția” predicării bisericii. Unde ar trebui să fie accentul principal, în est sau în vest? Dacă în vest, atunci trebuie să slăbim predicarea în est și să trimitem un exces de predicatori aici. Acum nu este clar care este subiectul principal al preocupărilor noastre, unde se află centrul nostru. Un alt catehet, un prieten al primului, și-a exprimat și mai clar același gând. Este necesar să împărțiți toată Japonia în districte sub numere și să atribuiți fiecare astfel de district unui preot, apoi să marcați cele mai importante puncte cu puncte roșii pe hartă și să plasați cateheți în ele. Dacă creștinismul se stabilește în aceste puncte roșii, va pătrunde automat în satele din jur care depind de orașe. Această idee nu este nouă: aproape toți cateheții mai mult sau mai puțin învățați aderă la ea. Ei văd că este foarte logic și rezonabil: deoarece centrul este al nostru, atunci tot ceea ce depinde de el va fi și al nostru. V-am scris mai devreme despre principiile pe care se bazează și trăiește predica noastră în Japonia: ortodocșii merg acolo unde există dorința de a-l asculta. Dacă nu este primit undeva, el nu încearcă deloc să se stabilească acolo cu forța, ci se duce în alt loc (Matei 10:14). Și acest lucru este destul de rezonabil pentru fiecare creștin adevărat: el știe că nu el însuși, nu abilitățile sale, ci harul lui Dumnezeu acționează în convertirea păgânilor. Este necesar, așadar, să urmezi instrucțiunile ei, și nu să-ți faci un plan pentru tine și să încerci, cu orice preț, să-l îndeplinești. Oamenii neortodocși acționează exact invers, ghidați tocmai de logică: dacă locul principal este ocupat, toți ceilalți îl vor urma. Reverendul Nicolae s-a opus cu vehement la ambii cateheți. Primului i-a spus că nu avem dreptul să alegem unul pentru noi înșine și să abandonăm apusul, sau invers: suntem trimiși la toată lumea. Până acum, ne-am limitat la o parte nu pentru că am vrut să o luminăm pe cealaltă, ci pentru că nu au fost și nu sunt un număr suficient de predicatori. Au pornit din nou de la est, nu prin calcule, ci pur și simplu pentru că așa trebuia să fie, a fost voia lui Dumnezeu: consulatul rus era în nord, iar primul predicator (ca preot) era destinat să trăiască cu el, vrând-nevrând, de aceea creștinismul nu a venit din vest, ci din est (japonezii o numesc estul Japoniei acea parte din ea pe care am numi-o noi). Din est se deplasează treptat spre vest. Și acum, poate, se apropie momentul în care vor fi atât de multe dintre forțele noastre în vest ca și în est. Având în vedere acest lucru, se propune deschiderea unei școli catehetice în Osaka direct pentru Occident. De ce nu s-a întâmplat încă asta? Motivul, desigur, este că nu există fonduri, iar principalul lucru este că Occidentul, în general acceptat, nu este nici pe departe la fel de pregătit să accepte învățătura lui Hristos precum Orientul. Toată lumea știe prin ce mijloace heterodoxia este puternică aici, dacă se poate spune că este puternică.” "A abandona estul pentru a ne întări în vest sau pentru a ne alege câteva puncte roșii pentru a transfera cateheți acolo din alte locuri nu numai că este nerezonabil, dar nu avem dreptul să facem acest lucru: asta ar însemna să ucidem biserici în multe locuri deodată. Dacă acum ar trebui să începem problema din nou, atunci am putea discuta despre diferite puncte principale. Dar lucrurile sunt deja în desfășurare. Creștinii să meargă să caute altele noi?” Toate aceste gânduri despre planuri, despre puncte roșii etc. provin din simpla imitație a oamenilor neortodocși. Și un lucru uimitor: cateheții mai educați care au citit diverse „Supensa” și au auzit despre „Hekeru” (cum se pronunță Spencer și Hegel în japoneză) sunt înclinați către această imitație nerezonabilă, pur și simplu pentru că, spun ei, așa este la ei. Mai târziu a trebuit să mă asigur că oamenii de rând, diverși „obaazani” din sat sunt mai liberi de această copiere și, în același timp, de acea antipatie răutăcioasă față de străini, de care suferă, în mod ciudat, acești copiatori zeloși. Catehistul din Osaka Tade a pus atunci întrebarea ce trebuie reținut acum: este conservarea credincioșilor sau dobândirea altora noi? Au fost ipoteze diferite. Unul sfătuia să economisiți mai mult, altul să achiziționeze, al treilea a permis o combinație a ambelor sarcini: șapte părți pentru salvare și trei pentru achiziție. Ei au propus chiar ca dintre creștini să fie aleși paznici speciali și ca cateheții să fie trimiși exclusiv pentru achiziție. Cineva a vrut să le dea acestor gardieni un salariu special, care, desigur, a fost imediat respins: acesta, spun ei, ar fi la fel ca pentru catolicii care plătesc pentru zelul lor pentru biserică. Odată pusă întrebarea despre salarii, au început să vorbească despre salariile cateheților. Ei primesc, într-adevăr, puțin, majoritatea doar suficient pentru a subzista cumva. Familiile sunt foarte înghesuite. Desigur, privirea lor se oprește involuntar asupra vieții bogate a cateheților neortodocși: atât catolicii, cât și protestanții îi plătesc bine pe cateheți. De aceea, aceștia din urmă sunt întotdeauna bine îmbrăcați și trăiesc fără sărăcie. Prin urmare, și acum se vorbește cu pasiune despre salarii. Sursa de venit. fiecare predicator, desigur, turma lui. Dar turma noastră este încă prea mică și împrăștiată pentru a-și întreține păstorii pe cheltuiala ei. În toată Japonia, se pare că doar biserica din Hakodate are propriul preot. Unele biserici mențin cateheți. Unii alții le plătesc jumătate din salariu sau angajează o casă de cult pe cheltuiala lor. Orice altceva vine din misiune. Cu greu se poate cere mai mult, deși uneori se aud plângeri că subvențiile constante de la europeni i-au răsfățat oarecum pe creștini; Ei așteaptă mai mult ca europenii să le amenajeze o biserică, dar ei înșiși sunt zgârciți cu donațiile. Acest lucru poate fi adevărat. Țăranii noștri ruși nu sunt deloc mai bogați decât japonezii, totuși, ei donează cu generozitate bisericii. Și faptul că japonezii sunt și ei capabili de sacrificiu este dovedit de numeroase exemple, de exemplu, de budiști. Mai târziu am avut ocazia să vorbesc mult despre aceste donații budiste. Acum se construiește o tera uriașă în Kyoto, care costă cam 5 milioane de dolari - toate acestea sunt sacrificiul oamenilor privați. Țăranii vecini fac adesea un jurământ de a câștiga o anumită sumă pentru ter. Și așa lucrează pentru el însuși ziua, iar pentru Tera noaptea. După ce a câștigat astfel o sută de dolari noaptea, îi duce, înveliți într-o cârpă, la Kyoto. Prin urmare, există zel. Poate că europenii i-au răsfățat pe japonezi. Dar, desigur, acest lucru este adevărat - doar într-o anumită măsură. Majoritatea parohiilor noastre sunt încă prea mici pentru a avea suficiente fonduri. Prin urmare, ochii s-au întors din nou către misiune. Ar fi bine dacă de acolo s-ar mări salariul. Am vorbit mult timp despre acest subiect, privindu-l din unghiuri diferite. O. Matvey s-a săturat în sfârșit să asculte toate astea. S-a ridicat și, aruncându-și privirea mohorâtă peste vorbitori, le-a spus că este o rușine pentru un predicator al învățăturii lui Hristos să vorbească despre salarii. Trebuie să muncim pentru Hristos, fără egoism, nu pentru salariu. Va fi atâta râvnă de dragul lui Hristos, atunci salariul nu va fi mic, și nu vor fi întrebări atât de goale, a adăugat el destul de supărat, precum cea de care are nevoie un catehet: să păstreze sau să câștige creștini. "Fiecare începe de la locul lui, după cum înțelege oricine, începe cu zel, cu gelozie, apoi vei vedea ce este cel mai necesar. Și cât salariu să-i dai și cui, să lăsăm episcopului (daisimp); Atâta timp cât hotărăște, atunci mulțumesc lui Dumnezeu." Reverendul a răspuns acestor argumente în detaliu. "Păstrați sau dobândiți? Aceste două lucruri sunt inseparabile. Să fie doar gelozia. Dacă un catehet cu zel sincer își asumă sarcina de a-i păstra pe creștini, le ridică credința, iubirea, cultivă în ei o stare de spirit cu adevărat creștină, o inimă creștină, o astfel de comunitate bisericească nu poate rămâne fără influență asupra lumii păgâne din jurul ei: un oraș care stă pe vârful unui munte nu poate să aleagă, dar nu poate să-și ajute un munte. dobândește noi copii ai bisericii și începe să lucreze cu râvnă la acest lucru, atunci adevăratul său zel pentru Hristos nu va aprinde inimile creștinilor din parohia lui, care va adormi treptat și va adormi pe creștinii, să rămână treaz, dar să discute de unde să înceapă, nu este nimic necesar să înceapă se poate adăuga Pr. știe cât de greu este pentru cateheți, în special pentru cei de familie, dar nu este nimic de făcut, misiunea nu poate da un salariu mare. Cine vrea să obțină mai mult, muncește din greu: turma nu va lăsa fără ajutor material un păstor zelos. Și, cel mai important, trebuie să ne amintim legământul apostolului: având mâncare și îmbrăcăminte, ne vom mulțumi cu ea. Toată lumea cunoaște reproșurile la adresa misionarilor protestanți pentru viața lor bogată. Nu este deloc de dorit și nepotrivit ca ortodocșii să fie supuși aceluiași lucru. Amintiți-vă pe cine urmăriți, conchide reverendul. Desigur, fiecare dintre voi ar putea duce o viață mai suficientă devenind, de exemplu, un funcționar etc. Amintiți-vă că ați venit aici nu pentru profit, ci de dragul lui Hristos, și cu cât slujirea voastră este mai altruistă, cu atât isprava voastră este mai înaltă, cu atât slujirea predicatorului este mai emoționantă și mai îndrăzneață. Așadar, să renunțăm la gândul de a crește salariul: este imposibil să-l mărești și nu există unde să o faci, dar a vorbi despre asta doar frustrează problema și nu duce la nimic bun.” Discuțiile au continuat până seara, când ședința a fost suspendată. A doua zi a avut loc o întâlnire preoțească. Ne-am adunat în camera episcopului (în fostul meu apartament): IPS Nicolae, noi, șase preoți și un diacon al bisericii din Osaka. Afacerea principală a acestei întâlniri este distribuirea cateheților, o chestiune extrem de complicată și dificilă. Câte petiții sunt depuse din toată Japonia! Este necesar să se acorde fiecărui catehist un loc potrivit, fiecărei parohii un catehet potrivit. Unul nu este confortabil acolo, altul este aici, al treilea ar fi convenabil dar nu vrea să se mute în alt loc; și cel mai important, fiecare preot va renunța cu plăcere la cateheții răi, dar nu va accepta niciodată să-i piardă pe cei buni. Toate aceste interese trebuie împăcate fără a sacrifica beneficiul general al bisericii. Toată ziua a trecut pentru distribuire. O. Peter Kavanaugh a fost cel mai jignit. Au decis să-și ducă cel mai bun catehist ca profesor la noua școală de cateheți din Osaka și, în locul lui, i-au trimis pe cei pe care nimeni nu voia să-i accepte. El a protestat. Pentru a-l consola, l-au transferat pe un catehet foarte bun din parohie, pr. Nikita, atunci a venit rândul lui să se enerveze. În parohia pr. A existat un loc îndepărtat (Koozi), cu care era cea mai mare tam-tam. Pe cine ar trebui să trimitem acolo? Tânărul este incomod: într-o asemenea pustie se va plictisi în curând, iar nici bătrânul nu poate fi alungat; Discursul locuitorilor este atât de diferit de cel obișnuit, încât o persoană în vârstă nu se va obișnui curând. "Chiar și eu, am vorbit despre. După atâția ani de serviciu aici, nu știu toate cuvintele lor." După împărțire, unii cateheți au fost promovați la gradul următor. La noi, până la urmă, toate se încadrează în trei grade; Catehiștii sunt deja predicatori experimentați și de lungă durată. În spatele lor sunt fuku-den-kyo-sha, catehești asistenți. De fapt, ei predică și conduc parohiile pe cont propriu. În fine, den-kyo-sei, elevi catehești. Aceștia sunt doar începători, care au absolvit recent școala catehetică (seminarii sunt de obicei numiți fuku-den-kyo-sha). Den-kyo-sei stau sub îndrumarea celui mai apropiat catehist. Salariul crește în funcție de grad: unii primesc zece, alții opt yeni (adică 15 și 12 ruble), bineînțeles, pentru cei cu familii numeroase și cei care slujesc biserica cu ceva special, de exemplu, traduceri etc., se face o excepție. Unii primesc 20 de yeni, deși foarte puțini. De această dată, șase persoane au fost promovate la cateheți și trei la asistenți. După toate acestea, au vorbit despre școala catehetică din Osaka. Elevii aveau deja în minte: vreo zece persoane au cerut să fie acceptate în școală. Și aici nu puteți merge fără să alegeți: mulți dintre păgâni, după ce au auzit despre școală, se străduiesc să intre în ea, sperând să obțină un salariu bun la finalizarea cursului, în timp ce unii vor pur și simplu să rămână doi ani pe o bază gata, în plus, într-un oraș precum Tokyo și Osaka. Desigur, astfel de studenți sunt complet indezirabili. De aici regula: cine vrea sa mearga la scoala trebuie sa vina si sa fie sustinut in timpul examenelor pe cheltuiala lui. Doar cei care vor serios să meargă la școală vor fi de acord cu astfel de condiții. Apoi, este necesară recomandarea unui preot și a creștinilor. Din cele zece persoane menționate, probabil șase vor fi acceptate. Cursul la școală va fi de doi ani. Un an la Osaka și altul la Tokyo. Aceasta din urmă se datorează faptului că există profesori pregătiți în Tokyo. Profesorul din Osaka în anii precedenți a fost pr. Ono, care s-a declarat un profesor cu experiență, după ce a pregătit mai mulți cateheți buni pentru biserică. Dar parohia lui mare nu i-a permis să meargă la școală. Acum în ajutorul pr. Este numit de Morita, un fost profesor de seminar. El, de altfel, a fost convertit la creștinism de către însuși reverendul Nicholas, chiar la începutul activităților sale la Tokyo, aproape printre cei doisprezece care au fost primele roade ale celor botezați la Tokyo - Elevii școlii nou deschise sunt destinați exclusiv pentru jumătatea de vest sau de sud a Japoniei. A doua zi, 5 august, întreaga catedrală s-a adunat pentru ultima dată. A început citirea listei cateheștilor întocmite de preoți, după care toți s-au ridicat pentru a-și exprima consimțământul. Atunci episcopul Nicolae s-a ridicat și într-un lung discurs a dat mai multe ordine cu privire la viața bisericească, de necesitatea cărora s-a convins în timpul vizitelor sale la biserici. "Foarte mulți dintre catehiștii noștri au mai multe sate sau orașe sub jurisdicția lor. Catehistul locuiește într-unul dintre ele permanent, dar îi vizitează pe ceilalți din când în când. Dacă sunt catehumeni undeva, el stă acolo o săptămână sau zece zile, predică, apoi se mută în alt loc pentru a rămâne acolo pentru aceeași perioadă de timp. Desigur, acest ordin este cauzat de o lipsă și în practică extrem de incomodă: la învățătură timp de o săptămână, catehumenii trebuie să aștepte douăzeci de zile, sau chiar o lună întreagă, până când catehismul se întoarce și continuă catehismul. În acest timp, vor avea timp să uite din nou multe, se va atenua impresia celor spuse înainte, iar gelozia pentru ascultare se va slăbi în mod firesc, dacă gospodina se va stinge mai puțin focul. focul din nou pentru un minut și îl stinge din nou, poate fi de așteptat să gătească mâncarea (Comparațiile în predicile japoneze sunt întotdeauna numeroase). De aceea se observă că sunt mulți oameni care ascultă peste tot, dar foarte puțini sunt botezați; majoritatea rămân în urmă la jumătatea drumului. Având în vedere acest lucru, acceptați pentru viitor ca lege: catehesul trebuie să trăiască acolo unde are ascultători. Lasă-l să locuiască acolo fără să plece o lună sau o lună și jumătate. Dacă ține predici în fiecare zi, atunci în acest timp va avea timp să se pregătească pentru botez. Chiar dacă nu o pregătește, atunci, în orice caz, va avea timp să pună o temelie destul de solidă, astfel încât să nu mai fie periculos ca catehumenii să aștepte o lună sau chiar mai mult fără să predice, să nu uite și să nu slăbească în zel. Dacă ascultătorii sunt în două locuri deodată, determină-ți locul prin consultarea preotului sau a majorității ascultătorilor și lucrează cu cei aleși în mod continuu, în timp ce le cere celorlalți să aștepte: nu va fi nici un rău pentru ei. Se întâmplă adesea ca atunci când catehesul și studenții săi au terminat deja jumătate din cursul catehumenatului, să sosească un nou student. Catehistul, pentru a economisi timp, îl invită să asculte cu ceilalți. Această comandă poate fi anulată o dată pentru totdeauna: nu puteți începe cursul anunțului de la mijloc. Poți fi sigur că un astfel de ascultător va rămâne în curând în urmă: multe din cuvintele catehetului îi vor părea ciudate, de neînțeles și, prin urmare, deloc interesante. Iar întrebările lui nu vor face decât să distragă atenția de la chestiune și să interfereze cu ceilalți. Cu unul nou, începeți anunțul separat, dar dacă acest lucru nu este posibil, cereți să așteptați până la următorul joc. "Cum pot cateheștii să-și păstreze credincioșii dacă tot timpul este petrecut dobândind alții noi? Pentru aceasta, va fi suficient dacă catehesul merge prin districtul său o dată la douăzeci de zile sau o lună." "În unele biserici, în special în nord, există o instituție care este foarte utilă pentru biserică, aceasta este o „simbokukwai" permanentă (întâlnire fraternească). În unele biserici există una, comună pentru bărbați și femei, în unele sunt două, pentru bărbați și femei separat. O dată sau de două ori pe lună, membrii Simbokuquay (în cea mai mare parte, cineva din sat sau toți creștinii se adună la casa bisericii). casă - țin predici, discursuri pe teme spirituale, hotărăsc diverse chestiuni referitoare la biserică etc. În alte locuri, fiecare membru este obligat să aducă o anumită contribuție la biserică. Acești bani sunt folosiți uneori pentru a închiria o casă a bisericii, alteori pentru a plăti un salariu catehetului și pentru a acoperi toate cheltuielile de predicare (închirierea unei săli pentru predicarea publică, nu toate cheltuielile de călătorie, etc.). simbokukwai constituie un instrument de neînlocuit în mâinile unui catehist zelos, un instrument cu atât mai important cu cât nu trebuie să fie inventat sau adoptat din exterior, a fost creat și dezvoltat de viața însăși, fără nicio constrângere sau instrucțiuni. Trebuie să îi acordăm toată atenția noastră. Mulți cateheți (și mai ales, aș adăuga, civilizați), copiendu-i pe protestanți, încep „sennen-kwai” (întâlniri de tineret). Aceste întâlniri au un scop educativ – pentru creștini, desigur, în spirit creștin. Dar adevărul este că creștinii ortodocși, catolicii, protestanții, budiștii și oricine altcineva se pot înscrie în Sennen-kwai, fiecare dintre ei, desigur, păstrându-și credința. Și ca urmare, a rămas doar o umbră a creștinismului și niște apă incoloră, sub forma unei doctrine generale despre bine și rău. Nu degeaba se aude uneori de la cateheții protestanți că ei nu cred în Divinitatea lui Isus Hristos. În societatea ortodoxă și pentru Biserica Ortodoxă, astfel de sennen-kwai nu sunt deosebit de utile. Vom dezvolta și susține ceea ce avem, ceea ce am dezvoltat, mai ales că Simbokukwai-ul nostru (au multe în comun cu frățiile noastre din sudul Rusiei, doar, bineînțeles, la scară mică) își găsesc justificarea în Sfintele Scripturi. Hristos, pe lângă cei 12, mai avea 70 de apostoli. Desigur, acestea din urmă corespund mai mult cateheților noștri, dar iată lecții pentru toți credincioșii în general. Acești șaptezeci erau credincioși obișnuiți, care se ocupau de treburile lor, dar la chemarea lui Hristos s-au adunat și s-au dus să predice, apoi s-au întors din nou la treburile lor. La fel, acum credincioșii obișnuiți, adunându-se pentru Simbokukvay sau contribuind moral sau material la Simbokukvay, se adună pentru a-L sluji lui Hristos și contribui la acest serviciu, deoarece scopul întâlnirii este aprinderea credinței, sprijinirea fraților, predicarea reciprocă a cuvântului lui Dumnezeu, într-un cuvânt, pentru a stabili și răspândi Împărăția lui Dumnezeu. Pentru femeile simbokukwai, modelul este în soțiile Evangheliei (purtătoarele de smirnă), care au alcătuit și un cerc (kwai) de persoane care s-au dedicat slujirii lui Hristos. Mai târziu, multe soții au lucrat împreună cu apostolii la predicare. Shimbokukwai pentru femeile noastre este o aplicație unică a slujirii acestei femei pentru cauza lui Hristos: asistență în predicare și participare la ea. Deci, de acum înainte, este obligatoriu în fiecare biserică în care există un număr suficient de membri, să existe un simbokukwai, fie comun pentru toată lumea, fie pentru bărbați și femei separat. Este mai bine dacă există două shimbokuquay separate: mai mulți oameni pot lua parte la predicare și discursuri, iar ca femeile să predice în fața femeilor este mai convenabil și mai decent. Dacă vor exista contribuții bănești este o chestiune de decizie voluntară a fiecărei biserici; vorbim acum doar despre latura spirituală, despre predicare. Cum se efectuează aceste simbokukwai? În primul rând, este necesar ca discursurile să fie ținute chiar de credincioși, și nu de catehești. În acest din urmă caz, credincioșii ar trebui să asculte în mod constant și nu ar putea exista niciun beneficiu semnificativ din acest lucru. Când un credincios însuși ține un discurs, trebuie să se pregătească pentru el. Iar în timpul pregătirii, câte lucruri noi va trebui să învețe, câte va trebui să se răzgândească, să reexperimenteze, cum, în consecință, cât de profund și în detaliu poate studia obiectul de credință pe care l-a luat! Și să-l auzi pe prietenul tău rostind un discurs pe care el însuși a compus și a simțit este mult mai edificator și mai inteligibil decât predica unui catehet, pe care toată lumea este mai mult sau mai puțin obișnuită să asculte. Lasă mai multe persoane să vorbească la fiecare întâlnire: doi, trei. Treaba cateheștilor este de a monitoriza alegerea subiectelor și de a ajuta la alcătuirea predicii, corectarea a ceea ce este necesar etc. Temele sunt cel mai bine preluate din Istoria Sacră. Al doilea subiect să fie din viețile sfinților, inepuizabil în bogăția materialului și mereu instructiv; a treia este interpretarea Sfintei Scripturi. Vă puteți aduna cel puțin o dată pe lună, de preferință duminica, ca fiind cea mai liberă zi. (În Japonia, odată cu introducerea unui nou calendar, a fost introdus obiceiul european de odihnă duminicală. În această zi, atât școlarii, cât și funcționarii, precum și multe persoane private sunt libere. Prin urmare, în bisericile ortodoxe japoneze, o simplă zi de duminică este sărbătorită mai mult decât cea de-a douăsprezecea sărbătoare, dacă se întâmplă în săptămână, excluzând Nașterea lui Hristos și ziua Sfântului Apostol Petru și Sfântul Pavel pentru a amintește de practica creștină a Sfântului Petru și Pavel. sfințiți cu amintiri bisericești zilele care înainte erau sărbători pentru oameni Desigur, cu timpul, japonezii se vor obișnui cu anul bisericesc, când creștinismul va trăi mai mult în Japonia și vor fi mai mulți creștini). S-a observat că unele biserici nu au școli duminicale pentru copiii creștini. Acest lucru trebuie corectat imediat. Învățând în școlile guvernamentale, copiii uneori nu aud nimic despre Hristos și Dumnezeu - este necesar să-i înveți într-un mod special. Catehiștii să abandoneze toate științele străine, aritmetica, istoria etc., care sunt de obicei predate în școlile duminicale printre protestanți, și să se concentreze doar pe Legea lui Dumnezeu. Pentru alte științe există șase zile în săptămână, dar a șaptea zi este Sabatul Domnului Dumnezeului tău. Puteți, desigur, să adune copii în alte zile; Duminica este indicată doar ca fiind cea mai convenabilă (nu învață în școli laice) și decentă. La finalul discursului său, Episcopul a menționat un fenomen nu prea reconfortant al vieții bisericești. În unele biserici a observat oameni destul de slabi (reitan, în japoneză). Aceștia sunt oameni care au fost botezați și sunt înscriși în registrul bisericii, dar sunt foarte nepăsători la chestiunea credinței: nu merg la biserică. Ei nu participă la ședințele parohiale și contribuțiile, la spovedanie și nu se începe Sf. Împărtășanie. Nu se poate numi apostați, pentru că nu se leapădă de credința lor (sunt foarte, foarte puțini), nu încetează să se roage lui Dumnezeu și nici măcar nu scot icoane din locurile cele mai proeminente din casa lor. De asemenea, este adevărat că multe persoane sunt incluse în această categorie pur și simplu pentru că se află într-un loc necunoscut. O persoană va primi botezul, apoi se va muta undeva sau va merge la muncă, acolo unde nu este nici preot, nici catehet în apropiere. Ar vrea să intre în biserică, să se spovedească și să se împărtășească, dar din cauza distanței nu poate. Unii dintre aceștia pot, în timp, să se răcească față de credință fără a înceta să fie creștini. Pentru a vindeca acest rău, în biserică s-a decretat de multă vreme ca oricine pleacă pe o parte să ia de la preotul său un certificat de botez și că poate începe sacramentul împărtășirii. La rândul său, preotul trebuie să-l anunțe pe paroh cu privire la zona în care se deplasează acești creștini, pentru ca acesta să cunoască despre ei și să viziteze în timpul turelor sale prin parohie. Atunci mulți nu vor fi incluși în reitan din cauza unei neînțelegeri și mulți nu își vor pierde zelul pentru credință. Dar aceasta este doar o parte a problemei. Fără îndoială, sunt cei slăbiți și cei care nu au plecat nicăieri – ei locuiesc în același loc în care se află atât Biserica, cât și catehetul. Desigur, pot fi găsite multe motive pentru aceasta, dar cateheții și preoții nu sunt lipsiți de vină aici. Poate că cateheții care nu sunt suficient de zeloși îi permit celor care nu sunt pe deplin pregătiți să fie botezați, cel mai important, fără a testa temeinic cât de profund și sincer au crezut aceștia din urmă. Înainte de botez, cei care se apropie de el sunt testați și de preotul paroh. Mulți, într-adevăr, după o astfel de încercare sunt îndepărtați temporar de la botez, ca nefiind suficient de pregătiți. Toți preoții să-și îndeplinească această datorie cu aceeași severitate, amintindu-și ce răspuns trebuie să dea înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare botezat. - Dar nici catehetul, nici, mai ales, preotul nu pot ști bine pe cine pregătesc. De asemenea, este necesar să știm cum era viața fiecărui botezat înainte. Desigur, nimeni nu are dreptul să refuze botezul unei persoane care a trăit anterior imoral: Hristos a venit să salveze tocmai astfel de păcătoși. Cu cât rana este mai adâncă și mai veche, cu atât vindecarea este mai glorioasă, cu atât harul este mai evident. Dar botezul spală doar pe cei care se apropie cu sinceritate de el, doar pe cei care vor să renunțe la murdărie și de acum înainte să trăiască în curăție. Al nostru nu este ca cel al catolicilor: nimeni nu renaște mecanic sau magic, ai nevoie de dorință și voință. Prin urmare, este necesar să se verifice cu toată precauția cât de sincer dorește cutare sau cutare persoană o viață nouă și numai după o astfel de testare și cercetare ar trebui să botezi. Cine l-ar putea ajuta pe preot în asemenea cercetări? Nimeni alții decât receptorii (dai-fu). Ei sunt, în cea mai mare parte, rezidenți permanenți ai acestui oraș; l-au cunoscut pe botezat înainte în viața lui de zi cu zi. A apelat adesea la catehet, grație medierii lor. Prin urmare, destinatarii au toate oportunitățile de a recunoaște pe deplin persoana care este botezată. Da, ei sunt obligați să-l cunoască, întrucât la botez dau bisericii o garanție pentru noul ei membru, o garanție a credinței sale, a sincerității sale. Receptorii spun minciuni și păcătuiesc îngrozitor dacă dau o garanție, dar ei înșiși nu știu cu adevărat pentru cine garantează. Preoții și cateheții au responsabilitatea de a explica acest lucru creștinilor, astfel încât toată lumea să înțeleagă responsabilitatea importantă pe care și-o asumă destinatarii. Deci, cateheții trebuie să se pregătească bine pentru botez, preoții trebuie să testeze cu strictețe, iar destinatarii creștini trebuie să știe bine pentru cine garantează în fața bisericii și a lui Dumnezeu.” Discursul episcopului a continuat mai bine de o jumătate de oră. După ea, un catehet a prezentat trei exemple despre care oameni și cum se încadrează în categoria celor slăbiți. În Maebashi (un oraș de lângă Tokyo, renumit pentru sericultură), două femei au fost bine pregătite pentru botez și au fost botezate. La scurt timp după botez, au trebuit să se întoarcă cu soții lor în satul lor; nu erau creștini ortodocși acolo sau în apropiere. Întotdeauna au avut dorința de a se spovedi și de a se împărtăși, dar pentru aceasta trebuiau să meargă fie la Maebashi, fie în altă parte, să meargă departe și pentru câteva zile, iar soțul păgân, desigur, nu-i permite să fie departe de afaceri. Aceste femei au ajuns în reitan. Un creștin a mers să lucreze (în mină, se pare) într-o astfel de pustie, încât predicatorul nu s-a uitat niciodată acolo. Desigur, nu trebuia să meargă la spovedanie sau la Sf. Participe. A dispărut din ochii ortodocșilor și a fost înscris în Reitan. Dar atunci acest muncitor aude un zvon că un predicator sau un preot ortodox trece printr-unul din satele din apropiere, iar acesta, plecând de la muncă, rămâne fără suflare pe câteva mile pentru a schimba măcar o vorbă cu păstorul său duhovnicesc. Poate fi considerată o astfel de persoană că și-a pierdut credința? Dar nu poți să-l lași fără ajutor: viața își va lua taxele și îi poate îneca credința. Al treilea caz a fost din nou în Maebashi. O fată dintr-o familie păgână fanatică a fost botezată (mama bătrână era deosebit de intolerantă, deoarece în general femeile, în special cele mai în vârstă, se disting prin fanatism mai mare în Japonia decât bărbații). Vrând-nevrând, a trebuit să-și ascundă creștinismul și, în ciuda dorinței ei, să stea departe de creștini și de Biserică. Din păcate, această fată s-a îmbolnăvit de moarte și a murit fără nicio îndrumare: teama de mânia mamei ei a împiedicat-o să-și declare credința până în ultimul moment. Pe patul de moarte, aflată deja la ultima suflare, a rugat în liniște sora ei de la mama ei să fie îngropată în cămașa albă pe care o purtase la botez. După moartea ei, sora a raportat această cerere mamei sale și a fost atât de emoționată încât ea însăși a venit la casa bisericii și a cerut creștinilor să se roage pentru defuncți. Cum să judeci această biata fată? Desigur, ea nu a avut hotărârea de a suferi pentru Hristos, nu putea fi o martiră, dar... nu suntem noi, creștinii și cateheții, de vină pentru asta: trebuie să o găsim și să o susținem. Potrivit vorbitorului, este necesar să se trimită un preot special care să-i ajute pe acești rătăciți: să fie eliberat de conducerea uneia sau alteia parohii și să călătorească în permanență prin Japonia, căutând creștini fără parohie, să-i zidească, să le dea împărtășire etc. Pr. Nikolai s-a ridicat din nou și a spus că este nepotrivit să numiți un preot special și că a fost inutil: cum va găsi acești oameni dispăruți? De unde va ști, după ce a ajuns, de exemplu, la Kyoto, că există astfel de creștini aici? Va trebui din nou să apelați la creștinii locali sau la preotul paroh. Păstrarea turmei lor este datoria comună a tuturor cateheștilor și mai ales a preoților; toți trebuie să aibă sub ochi fiecare credincios individual, trebuie să afle încotro se duce cineva de mult timp. Dacă este în apropiere, încercați să-i vizitați și să-i susțineți; dacă se află într-o altă parohie, anunțați preotul paroh și transferați-i în grija acestuia. Când nu există nicio modalitate de a susține mesajele, atunci nu există nimic de făcut. Dar dacă există și cea mai mică ocazie, preotul va da un mare răspuns lui Dumnezeu dacă nu va profita de această ocazie. Trebuie să răspundem lui Dumnezeu pentru fiecare suflet care ni s-a încredințat, oricât de rău și de neînsemnat ar fi acesta. Fiecare păstor se va arăta înaintea lui Dumnezeu cu turma lui pentru a spune: „Iată, eu și copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu. După ce au epuizat aceste probleme și cele actuale, consiliul a început să citească regulile și instrucțiunile catehetice pentru cateheștii Bisericii Japoneze. Această lectură are loc la fiecare consiliu în scopul diferitelor amendamente și completări pe care le provoacă practica bisericească. În același timp, ei vorbesc foarte mult și de bunăvoie despre ediția chiar verbală a acestor reguli, despre care „monzi” (semn chinezesc) să folosească în cutare sau cutare loc. Bogăția uimitoare de caractere în limba chineză! Pentru fiecare cea mai mică nuanță dintr-un concept, chinezii se grăbesc să vină cu un semn special. Prin combinarea semnelor inventate în perechi, se obține o precizie microscopică în exprimare. Și ce domeniu vast este acesta pentru ingeniozitatea științifică, pentru inteligența, poate, vanitatea tuturor japonezilor mai mult sau mai puțin educați! Toată lumea este inspirată, fiecare își propune propria versiune, cu pasiune, și o demonstrează. Și nu se termină aceste cearte pe tema lui Monzie. De data aceasta, la citirea regulamentului, s-a pus și problema catedralei. Un catehet a sugerat convocarea unui consiliu pentru întreaga biserică din Tokyo deodată, și nu, ca acum, pentru fiecare jumătate separat și, pentru a evita costurile, să-l convoace la fiecare doi ani. Inconvenientul prezentului ordin este că cateheții din jumătățile de nord și de sud nu se văd deloc. Această propunere a fost acceptată de toată lumea; Rev. a fost pentru asta. Nikolai. Dar oh. A ieșit în apărarea vechii ordini. "Cât timp va exista catedrala în biserica japoneză nu se știe, multe, multe sute de ani. Între timp, catedrala din Osaka, care este amenințată cu închiderea, aduce beneficii indubitabile pentru creștinismul din această regiune. Este rezonabil să renunțăm la acest beneficiu, mai ales pentru o înființare temporară? La Tokyo, ortodoxia este remarcată chiar și fără un congres ortodox, dar aici se remarcă. predicatorii, de regulă, trezesc atenția tuturor”. Am decis să lăsăm catedrala așa cum este. În concluzie, catehismul a fost anunțat la catedrală despre deschiderea unei școli catehetice la Osaka. Toată lumea a fost rugată să o ajute trimițând studenți potriviți, donații etc. Apoi au citit o rugăciune și Pr. Nicolae s-a adresat catedralei cu ultimul său cuvânt de edificare. "Dumnezeu ne-a ajutat până acum și ne va ajuta mai târziu. Noi, în cele din urmă, suntem doar un instrument nesemnificativ în mâinile lui Dumnezeu, dar Dumnezeu însuși convertește și reînvie oamenii. Nu trebuie să fii stânjenit, trebuie să mergi drept și cu îndrăzneală la lucrarea lui Dumnezeu, cu nădejdea victoriei. Pentru aceasta este nevoie de un lucru: dragostea pentru frații tăi. Este o rușine pentru tine, în timp ce japonezii ești de un milion, este o rușine pentru tine. dintre semenii tăi rătăcesc în întuneric, căutându-L pe Creator și Îi plac în felul lor credința ta nu te va mântui dacă nu ai dragoste, pentru că fără iubire nici chinurile și minunile nu sunt nimic (1 Cor. 13) Ei spun că nu poți decât să te plictisești, să faci mereu același lucru, să spui mereu aceeași învățătură. totuși, nu ne plictisim să mâncăm în fiecare zi Un doctor și un comerciant nu fac același lucru tot timpul? De ce ar trebui monotonia să aducă doar plictiseală și descurajare predicatorilor? Trebuie să ne punem în postura unui ascultător, trebuie să ne amintim că predica poate fi veche pentru noi, dar pentru ascultător nu este deloc veche, că aceasta este pâinea lui de toate zilele, că fără ea va pieri. Trebuie să-l iubești pe ascultător, să-i simți nevoia extremă, atunci nu va fi nimic plictisitor în aceste repetiții constante ale aceluiași lucru. Avem nevoie de răbdare în acest sens și de rugăciune către Dumnezeu pentru ajutor și sprijin.” După ce a dat apoi o binecuvântare generală, episcopul a închis catedrala. Seara a fost o priveghere toată noaptea, iar a doua zi am plecat la Tokyo. Preasfințitul a mai rămas câteva zile să-și ia rămas bun de la cateheți. El îi cunoaște pe fiecare și le cunoaște slăbiciunile. La despărțire, spuneți câte ceva fiecăruia dintre ei, certați, încurajați, consolați. Îi îndeamnă pe toți să-i scrie fără greșeală în fiecare lună despre tot ce se întâmplă în bisericile lor. Poate că am intrat deja în prea multe detalii despre catedrală, dar cred că cel mai ușor este să ne cunoaștem biserica de la catedrală; aici apare aproape dintr-o dată cu nevoile sale, cu întrebările sale tulburătoare, cu părțile sale bune și rele. După cum puteți vedea, există încă o mare întreagă de lucruri de făcut, mica turmă ortodoxă este aproape pierdută în cele patruzeci de milioane de masă a păgânismului. Dar se luptă și încetul cu încetul câștigă. Luptătorii, desigur, sunt și oameni, supuși slăbiciunilor umane, pot deveni descurajați și duși de vanitate, iar alții, poate, vor ceda uneori calculelor egoiste. Toți sunt oameni, toți sunt oameni. Dar acești luptători nenorociți, cu slăbiciuni, cu educația lor relativ neînsemnată, lipsiți de vreo poziție mai mult sau mai puțin onorabilă în societate, propovăduind credința, pe care toată lumea o numește credința rusă (și din Rusia, după convingerile europene și japoneze, poate să vină ceva bun?), acești luptători, care sunt întâlniți în societatea păgână cu dispreț și defăimare, trădează neîncetat împotriva lumii. încet, dar fidel, înaintând în spatele liderului lor. Șefii, puternici în dialectică și lăudăroși de filozofie, le sunt inferiori, iar heterodocșii, care au venit aici complet înarmați cu cultura europeană, atât de tentantă pentru japonezi, le sunt inferiori. Chiar dacă ne-ortodocșii sunt mai mari ca număr, doar munca misiunii ortodoxe diferă ca putere, așa cum recunosc înșiși ne-ortodocșii în rapoartele lor. Îți vei aduce aminte fără voie de cuvântul Mântuitorului: nu te teme, turmă mică, cu adevărat mică și nenorocită, căci îți las moștenire împărăția. Desigur, acest regat local japonez este doar necesar și se realizează doar cu efort și nu brusc. Japonia nu va fi imediat creștină, poate nici măcar; va prelua direct de la statele europene indiferența lor religioasă sau, mai bine zis, ireligia, dar Biserica Ortodoxă va exista în continuare printre oameni și nu ca un oaspete străin, precum catolicismul și protestantismul (nu degeaba protestanții japonezi strigă acum că forma europeană a creștinismului nu se potrivește caracterului și mentalității japoneze, este necesar să fie creștinismul și mentalitatea japoneză), creștinismul lor, pentru japonez, va fi necesar să fie inventat. o proprietate națională, așa cum a devenit pentru noi rușii, pentru bulgari, arabi, așa cum este pentru greci, de la care am primit-o. Niciunul dintre noi nu va spune acum că el crede în credința greacă, este cea nativă, populară. La fel se va întâmpla în Japonia mai târziu. Scrisoarea XXII. 14 noiembrie 1892 Tokyo După conciliu, IPS Nicolae a hotărât să mă trimită pentru rezidență permanentă la Kyoto, parțial pentru a cunoaște mai bine adevărata Japonie și parțial pentru a oferi o oarecare asistență mărturisitorilor din această regiune. Așadar, la sfârșitul lunii august sau, în japoneză, la începutul lunii a IX-a, am venit aici, în vechea capitală Mikado și centrul vieții naționale și religioase a Japoniei, în felul ei Moscova japoneză. Conform planului inițial, trebuia să trăiesc separat de catehet și biserică, pentru ca prezența noastră să fie mai vizibilă. Prin urmare, imediat după sosirea mea, după ce m-am instalat cumva în apartamentul catehetului, am pornit să-mi găsesc un apartament. Au căutat și creștinii, și eu și catehetul am căutat, dar toate căutările noastre s-au dovedit a fi zadarnice. Ori casele oferite erau prea proaste, ori noii noștri concetățeni nu ne-au dorit deloc vecini. Uneori, proprietarilor nu le deranjează să ne lase în apartament, dar cartierul nu vrea, iar aici puterea patriarhală a cartierului este foarte dezvoltată. Și cum poate un adevărat adept al unei tera să-l lase pe Yaso-kyo să intre în apartamentul lui? Vrând-nevrând, a trebuit să renunț la un apartament separat și să-mi aranjez o casă într-o casă bisericească, mai ales că etajul doi era complet gol. Au numit o daika (dulgher). A făcut un deviz și apoi ne-a deranjat cu bătaia lui aproape o lună. Lucrează surprinzător de încet aici. Tâmplarul nostru ar putea face toate acestea în trei sau patru zile. Dar pentru asta, nu ar exista atâta grație, atâta grijă în finisare: japonezii sunt maeștri în asta. La etaj mi-au făcut o cameră (geamuri de sticlă), iar o altă cameră mare a fost transformată într-o cameră de rugăciune. Au construit atât un tron, cât și un altar. Din Tokyo ne-au trimis o icoană mare a Mântuitorului Hristos într-un cadru bun. Pereții sunt acoperiți cu tapet alb, podeaua strălucește cu tatami nou, o fereastră mare laterală dă multă lumină - este curat, luminos și vesel în camera noastră de rugăciune. Poate găzdui până la treizeci și cinci de persoane. Acum, poate, este prea spațios. Avem și antimension, așa că putem sluji și liturghia. Serviciile au loc, desigur, doar în zilele de sărbătoare și în principal duminica. Cu o seară înainte, dacă este posibil mai târziu, servim o priveghere scurtă toată noaptea. Cântăm tot ce putem cânta cu mijloacele noastre slabe de cântare. Creștinii de aici sunt toți oameni ocupați, artizani și nu pot dispune de timpul lor în mod arbitrar. Este bine dacă învață să cânte măcar puțin în vacanță. Prin urmare, privegherea toată noaptea este programată mai târziu, la ora șapte sau chiar opt. Dimineața servim liturghie sau liturghie. Ambele slujbe sunt întotdeauna însoțite de o predică. Seara obișnuiesc să vorbesc, dimineața catehetul, uneori, dacă subiectul iese foarte interesant, vorbim amândoi, unul după altul. Creștinii stau pe podea în timpul unei predici, eu stau pe un scaun. Veșmintele sunt îndepărtate, iar conversația se desfășoară complet acasă, deși, bineînțeles, ascultătorii nu-și îngăduie nicio libertate: fiecare își amintește că este prezent la slujba divină și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Slujba și Predica s-au terminat, apoi imediat în locul rugăciunii apar conversații și lasă, rugăciunea s-a terminat, putem vorbi. Uneori, desigur, există greșeli în acest sens. Într-o zi am slujit o liturghie (predica despre ea are loc în timpul sacramentului. În timpul împărtășirii preotului se coboară și cortina). Am început să consum Sf. Daruri, deodată simt ceva ca fumul de tutun, iar din spate se aude sunetul caracteristic al unei țevi și al unui hibatsi. Mă întorc și văd: pelerinii mei sunt așezați într-un cerc lângă brazier, în care ținem cărbuni pentru cădelniță, și fumează calm, vorbesc liniștit despre ceva. Confuzia lor nu a cunoscut limite când am spus că fumatul într-o biserică în care tocmai se oficiase liturghia era extrem de ireverențios. Ce să fac? Nu dintr-o dată: la urma urmei, nu mai fuseseră niciodată la o biserică adevărat. După privegherea de toată noaptea, aproape toți creștinii se adună jos cu catehetul și citesc Sfânta Scriptură, pe care le explică catehesul. Dacă e frig, vin și ei la mine. Un samovar a fost adus aici de la Osaka. După privegherea de toată noaptea, o punem pe masă, iar oaspeții mei se așează oriunde pot: unii pe scaun, alții pe pat și cei mai mulți chiar pe podea. Este foarte înghesuit, nu poți să pășești sau să te miști, iar apoi devine insuportabil de înfundat, dar nimeni nu este stânjenit de asta: poți deschide ușa din cauza înfundației, iar conversația este cea mai amiabilă. Uneori după slujbă avem un consiliu parohial, unde rezolvăm diverse probleme. De exemplu, prima întrebare pusă în fața mea a fost shimbokuquai. Deocamdată, au decis să aibă un singur shimbokuquai comun pentru bărbați și femei și să se adune nu duminică, ci pe 1 a fiecărei luni, pentru că aici, la Kyoto, prima și 15-a sunt sărbătorite de toată lumea: atât negustori, cât și artizani. Cu o zi înainte își primesc toate salariile, fac plăți etc. și apoi ies pentru o zi. Deși duminica este mai mult sau mai puțin păzită de creștini, nu toată lumea este eliberată de munca lor. Locul de întâlnire nu era casa bisericii, ci casele tuturor creștinilor la rândul lor, desigur, dacă aceștia din urmă erau proprietarii. În acest caz, ei au preferat din nou casele creștinilor pentru a facilita predicarea: vecinii se obișnuiesc curând cu adunările creștine dintr-o casă de biserică și apoi nu sunt deloc interesați de ele, în timp ce o întâlnire într-o casă privată o dată la câteva luni, întâlnire care este în general neobișnuită, nu poate trece neobservată. Dacă vrea Dumnezeu, îi va atrage pe unii să asculte ce se va spune la această întâlnire sau să conducă la întrebări despre scopul, credința ei etc. Acum există o coadă de shimbokuquai și până acum au fost doi dintre ei. Prima a fost în apartamentul familiei Wetani. Aceștia sunt oameni săraci, artizani (fac țesături de mătase). Părintele este bolnav, fără picioare, dar un bun creștin; soția și fiul lui cel mare, un tânăr de 18 ani, lucrează pentru el. Mai sunt doi fii tineri. Toți sunt creștini care au fost botezați într-una dintre bisericile cele mai apropiate de Kyoto și acum s-au mutat aici. Ei locuiesc într-o baracă închiriată și mai sunt două-trei astfel de colțuri în curte, locuite de aceiași săraci. Casele japoneze sunt complet deschise, totul se vede și se aude, așa că întâlnirea noastră, în esență, a avut loc în curte printre păgânii care se înghesuiau în jurul colibei Uetani. Nu am fost mulți dintre noi adunați de data asta, doar vreo opt sau zece persoane. I-am cântat Regelui Cerurilor, apoi ne-am așezat în cerc pe podea, într-o cameră întunecată, singura din baracă. Deplasați deoparte ecranul și sunteți în curte. După rugăciune, am spus câteva cuvinte înainte de a începe sarcina (despre sămânța de muștar, care va crește ulterior într-un copac mare). În continuare, a vorbit Philip Murakami, fiul cel mare al celeilalte familii de creștini mari; el a vorbit despre textul lui Mat. 7:13, despre calea îngustă și largă. În spatele lui, Luke Maka-kooji, un muncitor de fabrică, a vorbit nu fără foc despre dragostea creștină și despre necesitatea ca noi toți să fim soldați complet înarmați, cu toată pregătirea să stăm de pază asupra adevărului lui Hristos și să mergem în ajutorul lumii păgâne din jurul nostru. Urmează catehetul și eu din nou. În timpul conversației, Anna Shimano, o vânzătoare de turtă dulce, a venit și a fost însărcinată să povestească viața sfântului. Dar cu tot zelul ei, Anna noastră nu și-a putut învinge jena, iar acum a venit ultima. Evident, va trebui să avem un shimbokukwai special pentru femei, altfel vor trebui doar să asculte. Discursurile au fost urmate de băuturi răcoritoare. Fiecare dintre cei prezenți a scos o monedă mică (cinci rin sau jumătate de yen), iar unul dintre fiii proprietarului a mers să cumpere o-kashi, adică dulciuri sau prăjituri japoneze. Ce este acolo: fasole dulce, aluat din cartofi și mazăre cu zahăr și sare, într-un cuvânt, cele mai delicate preparate. De data aceasta, proprietarii au păcătuit împotriva acordului general: au pregătit și un tratament al lor, care nu este permis pe Simbokukwae. În timpul „o-cha” și „o-kashi” timpul a zburat și ne-am întors acasă abia seara târziu, pe ploaie puternică. La următorul simbokuquay, mi-a trecut prin cap să citesc ascultătorilor mei câteva informații biografice despre Filaret, mitropolitul Moscovei (din Lectura sufletească). Acolo au fost menționate mai multe cazuri de vindecare a bolnavilor etc. Era necesar să văd cu ce atenție continuă ascultau creștinii mei. În general, poveștile despre miracole și revelații ale harului în timpurile moderne trezesc un interes incomparabil în rândul creștinilor. În aceasta văd o nouă garanție a adevărului credinței pe care au acceptat-o ​​de la ruși. De aceea numele pr. Ioan de Kronstadt este foarte popular în biserica japoneză. Ce va veni din shimbokukui-ul nostru, desigur, nu poate fi spus încă, dar chiar dacă nu servesc la răspândirea creștinismului la Kyoto, ele ne sunt utile. Creștinii noștri de la Kyoto au venit din părți și din părți diferite ale Japoniei, iar mustrarea nu este aceeași, iar poziția în societate nu este aceeași. Ce poate avea, de exemplu, în comun un funcționar feroviar cu un asistent la o fabrică sau cu vreun vânzător de turtă dulce? Pe Simbokukwai stau unul lângă altul, se cunosc mai bine și se obișnuiesc unul cu celălalt. Simbokukwai este cu adevărat o întâlnire fraternă și duce la întărirea și dezvoltarea iubirii frățești printre creștini. Cu toate acestea, trebuie să vă prezentăm parohia noastră. Avem șase case creștine în parohia noastră și toate, parcă intenționat, sunt situate aproape în cerc la marginea orașului. Să începem din nord. Acolo, în colțul de nord-est, se află casa lui Takata, un oficial de cale ferată. Soție și doi copii. Această casă, sau, în esență, însuși Takata, era încă listată ca un fel de reitan: el nu a mers la biserică, nu a participat la ofrandele generale aduse bisericii și nu și-a lăsat soția să intre. Este greu de înțeles motivul pentru aceasta, pentru că în camera lui de primire din locul principal atârnă o icoană și sunt cărți ale bisericii. Se pare că s-a îndepărtat din cauza nemulțumirii față de catehet. Takata nu-i plăcea faptul că catehetul făcea tam-tam în biserică, încercând să atragă atenția păgânilor, și prin mijloace protestante: a înființat o școală laică în casa bisericii, cu o nefericită limbă engleză, a început un sennenquay, o întâlnire a tinerilor fără deosebire de religii, care s-a terminat cu totul, așa cum s-ar fi așteptat fiasco. Acum nu mai există astfel de scene (totuși, acum catehesul de anul trecut este diferit, a fost dus la Tokyo). Acum, slavă Domnului, Takata s-a reformat, merge la biserică, își ia copiii cu el, își face donațiile lunare și, în general, a devenit un bun creștin. Departe, în colțul de nord-vest, într-o colibă ​​înghesuită într-o curte comună, locuiesc Luka și Sofia (în accent japonez: Ruka și Sohia) Nakakooji. Camera lor este săracă, slabă și neagră, abia te poți întinde în cameră, dar există mai multe icoane pe perete, o lumânare în fața lor și un portret inferior al reverendului Nicolae. Coborând spre sud (piața pe care se află Kyoto este complet plată, dar din respect pentru palatul imperial, situat în partea de nord a orașului, ne prefacem cu toții că urcăm spre nord și coborâm spre sud), vom întâlni apartamentul lui Uetani, unde a avut loc ultimul Shimbokukwai. Chiar mai jos trăiesc Okumura, soț și soție, aceasta din urmă nu a fost încă botezată, dar își va începe în curând botezul. Când a plecat anteriorul catehet, ea a trebuit inevitabil să aștepte succesorul său, deoarece ea, neobișnuită cu pronunția unui străin, desigur, nu a putut asculta cu succes anunțul de la mine. Problema cu vorbirea noastră este că este nevoie de mult timp pentru a dobândi priceperea de a distinge vorbirea din carte de vorbirea simplă; pentru un străin, toate cuvintele sunt la fel de simple sau sofisticate. Și aici diferența în limbajul cărții este incomparabil mai mare decât chiar și între noi. După ce am studiat diverși termeni din dogmă, asupra cărora mai mulți traducători s-au nedumerit de mult timp, căutând expresia cea mai exactă, începem să asurzim cu ei ascultătorii analfabeti. Este nevoie de multă îndemânare pentru a evita acest fenomen foarte nedorit. În plus, limbajul din aceste locuri este atât de specific încât nu înțeleg discursul literar general. Reverendul Nicholas mi-a spus astfel de cazuri din practica sa. În timp ce făcea turul eparhiei, a ajuns într-un sat din parohia pr. Nikita (partea de sud a insulei principale japoneze, Honshu sau Nippon). Femeile creștine s-au adunat să-l vadă seara, Rev. le-a adresat o predică. M-am uitat, ascultătorii mei, stând în jurul meu, au clătinat afirmativ din cap, s-au uitat în ochii mei, într-un cuvânt, în toate felurile au arătat că îmi împărtășesc în totalitate cuvintele. Mă inspir și mai mult și vorbesc mult timp. Bine? înţelege? ii intreb la sfarsit. Nu au înțeles nimic, au răspuns. Acest lucru m-a cufundat într-o nedumerire extremă, iar cel care stătea lângă pr. Nikita a chicotit și apoi a explicat că femeile din acest loc vorbesc propria lor limbă specială, chiar și cuvinte precum tată sau mamă sunt speciale. Bărbații, totuși, înțeleg pretutindeni vorbirea generală japoneză. Prin urmare, trebuie să refuz deocamdată să denunț această femeie, pentru a nu pierde timpul și pentru a nu o descuraja cu elocvența mea să asculte învățătura creștină. Cu voia lui Dumnezeu, catehetul o va anunta, iar dupa noul an, poate, se va boteza. Chiar mai jos spre sud, la capătul străzii locale principale (Saneo-doori), care împarte Kyoto-ul transversal în două jumătăți aproape egale, se află magazinul Anna Shimano. Soțul ei este un păgân, originar din Kyoto, dar destul de bun și îi permite soției să creadă cum vrea ea. Chiar în spatele băncii au o cameră mică și aici în cel mai vizibil loc atârnă o icoană. Anna are o mamă bătrână care a fost botezată la Kyoto și un frate, tot creștin. Acum este un kuruma, adică un taximetrist. Ei locuiesc separat de Anna, cu alte rude păgâne, așa că nu avem acces la casa lor. Anna este unul dintre cei mai buni creștini ai noștri. În ciuda sărăciei sale, ea contribuie aproape mai mult la biserică decât toți ceilalți (la noi, fiecare membru al parohiei contribuie lunar cu o anumită sumă. La adunările generale, de obicei înainte de Paște sau de Crăciun, fiecare își stabilește cuantumul contribuției). De multe ori a trebuit să observ cum Anna, după slujbă, când toată lumea plecase, intra în camera de rugăciune și arunca în liniște ofranda ei într-o cană pentru biserică. Acest lucru este deja peste ceea ce este necesar și se îndreaptă spre unele nevoi speciale. Este remarcabil că această femeie simplă, complet analfabetă are o credință atât de clară, străină de orice amestecuri străine de superstiție, încât mai mult de unul dintre intelectualii noștri care se laudă cu rațiune și știință ar fi invidiat-o. Mama Annei (Varvara) a fost botezată la bătrânețe, pe la șaizeci de ani. Desigur, toată viața ei, ca orice alt păgân, a trăit printre superstiții, semne diverse, conspirații; la bătrânețe, toate acestea nu vor rămâne imediat în urmă. Și acum Varvara, nu, nu, va începe să vorbească despre semne rele, ochiul rău etc. Anna noastră îi amintește mereu mamei sale că totul este în mâinile lui Dumnezeu, niciun ochi nu poate face nimic fără Dumnezeu. Ce pare să fie mai comun decât toate aceste semne și credințe la o femeie simplă, s-ar putea spune, întunecată? Evident, adevărata credință, oricât de simplă ar fi, este întotdeauna străină de superstiție, de care nicio știință nu poate elibera o persoană. Ultima casă creștină se află în colțul de sud-est al orașului. Acolo locuiește familia Murakami, șase persoane: tată și mamă, doi fii, deja adulți, două fiice. Toți creștinii. Aceștia sunt angajați în finisarea ustensilelor de cupru, realizarea de desene pe ele etc., pentru care Kyoto este de asemenea renumit. Cei doi fii ai noștri și fiica cea mare sunt cei mai înfocați membri ai corului nostru improvizat al bisericii. În general, aceasta este cea mai activă și plină de râvnă familie pentru biserică, ajutându-l mult pe catehet în predicare, găsind ascultători, uneori fiii țin predici dacă catehesul din anumite motive nu poate sau lipsește. Pavel Okamura și această familie au fost primii creștini care s-au întâlnit întâmplător la Kyoto, au început întâlniri liturgice de sărbători, motiv pentru care s-a dezvoltat ulterior actuala Biserică Ortodoxă Kyoto. Ți-am mai scris despre asta o dată. Atât pentru toate casele sau familiile noastre. Pe lângă ei, mai sunt câțiva creștini singuri care trăiesc în familii păgâne. Cel mai important dintre ei, fără îndoială, este Panteleimon Shibahara, un tânăr, medic, primul dintre cei botezați la Kyoto, ca să spunem așa, primul născut al bisericii locale. Locuiește nu departe de casa bisericii, în spitalul unui medic păgân, și arde în sensul deplin al cuvântului cu credința unui convertit. În ciuda tinereții sale, creștinii l-au ales sutsuji. adică conducătorul sau bătrânul din parohia noastră. Și, într-adevăr, biserica din Kyoto poate fi mândră de el. Mai multe persoane au fost deja convertite datorită predicii sale private. În principal, până la urmă, această predicare privată promovează răspândirea creștinismului. Dacă un creștin întâlnește unul dintre păgâni, el află că acesta este Yaso-kyo, încep întrebările și, uneori, dacă s-a dezvoltat o prietenie strânsă, atunci ridicolul. Creștinul explică, interesează, apoi îl prezintă catehetului, care ar trebui să anunțe persoana adusă și să-i dezvăluie învățătura creștină în întregime. Desigur, asistența creștinilor se limitează uneori doar la faptul că își aduc cunoscuții la catehet. Panteleimon pune de obicei prima temelie a credinței; catehumenul său vine deja la catehist cu credinţă. Predicarea noastră este foarte lentă și lentă. Oamenii din Kyoto sunt prea încăpățânați în credința lor străveche pentru a ne acorda atenție. Adevărat, uneori unii dintre ei vin la mine. Desigur, încă de la primele cuvinte începi să vorbești despre credință. Se înclină invariabil, confirmă tot ce-i spui, nici o obiecție, nici o nedumerire. Semn sigur că predica nu-l afectează deloc. În mod invariabil, toată lumea este convinsă să vină regulat în anumite zile pentru a asculta învățătura și, invariabil, toată lumea nu își ține promisiunea. Nu e de mirare că creștinii m-au avertizat că oamenii din Kyoto sunt dulci în vorbire și blând în maniere, dar toți sunt mincinoși și se feresc de toți oamenii care nu sunt din Kyoto. Prin urmare, până acum, nici un locuitor nativ din Kyoto nu a trebuit să se convertească la Hristos; toți creștinii de aici sunt străini. Desigur, ar fi posibil să se înființeze o școală, un spital, să înceapă caritate, s-ar găsi oameni, numai Dumnezeu să-i binecuvânteze, cu astfel de creștini. Totuși, să nu credeți că suntem complet nereușiți: la Introducere va fi botezat un farmacist sau student la farmacie, prietenul lui Panteleimon de la spital. Panteleimon mi l-a adus, iar eu, în lipsa unui catehet la vremea aceea, a trebuit să-l anunț. Vine să mă vadă în fiecare zi timp de o lună, vorbim o oră sau mai mult. Anunțul nostru se face de obicei conform cărții Sfântului Dimitrie de Rostov: Oglinda Ortodoxiei (Osie no Kagama). Prin Introducere se va încheia cursul catehumenului, apoi vom face botezul. Până atunci, încă două fete erau pregătite: fiica lui Takata și fiica adoptivă a Annei Shimano. După toate probabilitățile, botezul va fi săvârșit de pr. Ioan din Osaka, care până atunci va merge la parohie (în această postare majoritatea, dacă nu toți creștinii, se spovedesc și se împărtășesc) și ne va vizita mai întâi. Prin urmare, la Introducere, celor 25 de oameni ai noștri (fără a socoti familia catehetului), trei suflete luminate de harul lui Hristos se vor adăuga, așadar, încă trei. Dumnezeu va ajuta și vor fi mai mulți. Panteleimon începuse deja să vorbească despre celălalt prieten al său de la spital, tot student la farmacie, încă foarte tânăr. Apoi soția lui Okuruma și apoi poate altcineva, acum încă străin. În mod neașteptat, a trebuit să fac cunoștință cu predicarea noastră publică în practică. La vest de Kyoto, la aproximativ douăzeci de mile, se află orașul Kameoka. Se spune că există până la patruzeci de mii de locuitori în ea și toți trăiesc viața din Kyoto și gândesc cu gândurile sale. Ceea ce este acceptat la Kyoto ar trebui să fie acceptat aici. Ceea ce este considerat indecent în Kyoto merită același lucru aici. Kameoka și întreaga țară înconjurătoare urmează întotdeauna Kyoto. De aceea creștinismul prinde rădăcini în acest domeniu foarte încet: în Kameoka, de exemplu, nu există aproape nicio comunitate de creștini mai mult sau mai puțin semnificativă (cel puțin egală cu cea de la Kyoto); dacă există creștini, atunci doar indivizi izolați. În zilele noastre, ei chiar au puțin interes pentru creștinism, iar protestanții cu predicarea lor publică sunt parțial vinovați pentru acest lucru. Trei oameni sosesc deodată, închiriază o cameră și încep să-și revarsă cuvintele mulțimii unul după altul. O predică atât de discordantă pe subiecte aleatorii, fără legătură, nu a convins pe nimeni și nu a putut convinge pe nimeni, dar mulțimii a fost insuflată cu ideea că creștinismul le era familiar și nu mai era interesant să asculte o nouă predică despre asta. Și acum, vine vreun misionar, pune afișe, stabilește o zi și o oră pentru predică, dar nimeni în afară de cunoscuții nu vine să-l asculte: sunt obosiți. Avem vreo șase creștini în Kameoka, patru aparținând aceleiași familii, restul singuri. Catehistul locuiește acolo, desigur, nu atât pentru Kameoka în sine, cât pentru zona înconjurătoare, unde alte câteva familii sunt împrăștiate în diferite sate și cătune. Așadar, acest catehist ne chema de mult cu catehesul nostru de la Kyoto să venim într-o zi la el, ispitindu-ne cu priveliști frumoase pe parcurs și, cel mai important, oportunitatea de a ne întoarce de acolo cu o barcă de-a lungul unui râu de munte - o cascadă, într-adevăr, una dintre atracțiile locale, pe care nici un turist bun sau util nu o pierde. Acum vreo două săptămâni, am angajat doi kurum și am plecat. Era destul de proaspăt, era destul de iarnă aici. Verdeața luxoasă care acoperă toți munții și dealurile din jur era acum împodobită cu mov: frunzele de momiji au devenit roșii, așadar, pentru japonezi, începuse un sezon vesel. Primăvara admiră cireșele, toamna aleargă în păduri și munți pentru a se uita la momiji. Ei merg în mulțime, se cutremură de frig, își ascund mâinile în mâneci, mormăie, dar tot merg și chiar scriu poezie și, desigur, beau sake. Au, de asemenea, locuri vizibile în care există în special multe momiji sau unde sunt amplasate în mod deosebit pitoresc. Du-te la lac Kyoto și probabil vei găsi mai multe tăvi sau cutii pe care este reprodus aurul în diferite culori, un fel de sigur cu un momiji roșit. Kurumas noștri s-au rostogolit de-a lungul unui drum moale pe lângă mănăstiri și tera nesfârșite, cu gardurile și porțile lor caracteristice. Cred că jumătate din Kyoto este ocupată de ei. Ici-colo, copii se jucau în curtea terului. Aceștia, desigur, sunt studenți ai bonzurilor extrem de învățate; din fericire, un student poate fi atât un străin, cât și unul nativ. Apoi au venit câmpurile de orez. Orezul fusese deja cules și erau snopi care încă nu fuseseră cules. Din când în când dădeam de locuitori din Kyoto cu ramuri de momiji în mână: se întorceau de la o plimbare prin munții din jur. În capul meu mi s-au răscolit diverse gânduri. M-am gândit și la oamenii din Kyoto, care nu pot fi pătrunși de nimic; M-am gândit la următorul shimbokuquai și la dacă Takata va continua să fie la fel de stăruitor pe cât se arătase în ultima vreme, dar încetul cu încetul gândurile i s-au concentrat pe un singur subiect. Dacă catehesul va ține o predică publică păgânilor cu ocazia sosirii noastre? Sincer, inima mi s-a scufundat la această oportunitate. Îți poți arăta în continuare elocvența în fața Annei sau a bunicii Uetani: chiar dacă minți, aceste suflete amabile nu te vor pedepsi. Dar ce voi face în fața unei mulțimi de păgâni necunoscuti? La urma urmei, în felul acesta putem stârni astfel de râs în ei, încât pentru mulți ani de acum înainte predicarea noastră va fi amuzantă pentru ei. Am început în mintea mea să compun o predică despre asemănarea cu Dumnezeu a omului și, împreună, despre principalele contradicții din natura lui, pentru a deduce apoi de aici doctrina mântuirii de către I. Hristos. Totul a mers fără probleme, cuvintele au fost găsite, deși am simțit că dacă mă pot împiedica o dată în predică, întregul meu stoc de cuvinte japoneze ar dispărea imediat. Am ajuns la Kameoka. Orașul se întindea pe o distanță lungă, aproape într-o singură ordine, într-o panglică lungă, foarte lungă. Am condus, am condus până la biserica noastră. Ajungem și - vai! - lângă intrare se află o foaie uriașă de hârtie lipită, iar pe ea numele meu este scris în katakana cu litere uriașe cu un anunț despre predică. Prin urmare, retragerea este posibilă numai sub pretextul unei boli bruște. Catehistul nostru este încă destul de tânăr, care s-a căsătorit recent cu o creștină la fel de tânără (nu mai era acasă). Bietul om se plictisește stând într-un colț atât de nerecunoscător ca Kameoka și împrejurimile lui. Aproape că nu există ascultători, iar unii dintre ei sunt de așa tip încât sunt și mai fără speranță. Unul a mers și a mers, aproape a crezut și a început să vorbească serios despre botez și deodată i s-a făcut frică de zvonurile oamenilor: ce vor spune vecinii dacă sunt botezat, poate că vor râde. În general, această zonă nu este încă pregătită să accepte învățăturile lui Hristos, la fel ca Kyoto însuși. Dar dacă o acceptă, o va accepta cu întreaga sa masă și pentru totdeauna. Este necesar, așadar, să așteptăm și să înduram deficitul de fructe. Drojdia noastră dispare, este ascunsă în trei măsuri de făină, dar, fără îndoială, își produce efectul și asupra localnicilor; va fi o vreme când va face să fermenteze toată această masă. După prânz ne-am plimbat în jurul câțiva creștini locali. Există o singură casă de familie aici. Proprietarul este un comerciant de articole de masă. Are o soție și doi copii mici, toți creștini. Dar cel mai bun creștin din casă și, poate, din întreaga biserică Kameoka, este sora bolnavă a acestui negustor. De zece ani stă întinsă fără picioare, incapabil să se ridice sau să se așeze. Este încă destul de tânără: aproximativ 25 de ani. Viața, așadar, se desfășura doar în fața ei, poate fericirea. Câte motive are acest lucru pentru a mormăi de Dumnezeu și de soarta cuiva! Biata fată îndură totul cu umilință, citind Evanghelia și alte cărți creștine care îi cad în mâini (a fost botezată în pat). Eu și catehetul am stat lângă ea și am vorbit, minunându-ne de răbdarea și complezența ei cu adevărat creștină. Am intrat într-o altă casă păgână. Unul dintre fii este creștin, restul sunt păgâni. Tatăl, un bătrân, bătrân, se reunește constant, sau măcar spune că va fi botezat, a ascultat, cred, toți predicatorii noștri care s-au întâmplat să fie aici, și el merge adesea la actualul catehet, vorbește despre dorința lui de a asculta o predică, dar tot nu se apucă să înceapă: un semn sigur că nu va fi creștin. Există și un funcționar creștin în Kameoka, el a fost și el vizitat de această dată. Pentru seară era programată o predică. Paravanele au fost îndepărtate și trei camere din casa bisericii au fost transformate într-o sală mare. O masă a fost așezată pe perete cu pătura obișnuită de flanele roșii în loc de față de masă, cu un ibric pentru apă și un pahar. Seara, fostul meu profesor (la Osaka) a venit cu prietenul său catolic, amândoi sunt acum profesori într-o școală rurală de lângă Kameoka. La ora hotărâtă, păgânii au început să se adune. Camera noastră era plină, unii stăteau la intrare, în general așezați modest și decor. Catehistul Kameoka a început să spună ceva la nesfârșit, vorbind timp de o oră și jumătate, pentru ca, după cum a explicat mai târziu, să câștige timp și să adune mai mulți ascultători. Apoi, catehesul nostru de la Kyoto a apărut ca vizitator, de data aceasta îmbrăcat în costum european pentru sărbătoare. Apoi a venit rândul meu. Am băut apa, trebuie să recunosc, cu o senzație foarte apropiată de cea cu care se sare în apă rece. Dar Dumnezeu a ajutat, a spus wow timp de o jumătate de oră că a fost uimitor, nu a greșit niciodată, a vorbit mai uniform și mai corect decât a făcut înaintea creștinilor. În cazuri speciale, trebuie să existe un ajutor special de la Dumnezeu. Doar nu abuzați de această speranță. Ascultătorii noștri, din păcate, au stat foarte liniștiți și nu au făcut nicio obiecție. Acest lucru mi-a amintit de oamenii din Kyoto cu zâmbetele lor blânde, acordul constant cu totul, dar cu un suflet inaccesibil. Pe la ora zece s-a încheiat predica noastră, ascultătorii au plecat și ne-am așezat în cerc lângă hibatsi și am vorbit îndelung despre tot felul de lucruri, dezbătând destul de mult cu oaspetele nostru catolic. O trăsătură foarte remarcabilă și caracteristică în disputele sale: adesea, când nu poate răspunde la o obiecție ortodoxă, se referă la preoții săi. Au cărți latine uriașe pe care nimeni altcineva nu le poate citi, iar în acele cărți toate acestea sunt perfect explicate. Nu este o trăsătură pur catolică să mergi cu ochii închiși, ținându-te de sutana preotului tău? A doua zi ne-am întors la locul nostru din Kyoto, coborând râul. Am închiriat o barcă mare cu fund plat, de genul care merge de obicei de-a lungul acestui râu, cherestea de rafting etc. La început am pornit din Kameoka cu vâsle, dar după o jumătate de oră vâslele s-au dovedit a fi inutile: un curent puternic ne-a ridicat și ne-a dus. Nivelul apei a coborât vizibil, iar curentul a devenit din ce în ce mai rapid. În unele locuri râul se repezi zgomotos peste o grămadă de pietre, formând o adevărată cascadă. Apoi, vâslașii noștri stau pe prova bărcii și împing stâncile și pietrele întâlnite cu stâlpi lungi. Călătoria în general este foarte inedită și interesantă, ca să nu mai vorbim de priveliștile frumoase, de munții verzi, de momiji magnifici, etc. O oră și jumătate mai târziu eram la poalele Arishi-yama, muntele care acoperă Kyoto dinspre nord-vest, iar încă o jumătate de oră mai târziu eram acasă. Până acum, faptele mele misionare s-au limitat la această încercare destul de nereușită de predicare publică în ceea ce privește dobândirea de noi creștini. Anunțul, desigur, nu poate fi numit predică în sensul propriu; este mai degrabă o explicație a adevărurilor deja percepute. Da, catehumenul nu este considerat în țara noastră datoria preotului: el conduce parohia, păstorește creștini, predică, dar catehesul este obligat să se pregătească pentru botez. După cum puteți vedea, am foarte puțin de-a face cu biserica, lăsând mult timp pentru studiile mele private, studiul limbii, vizitarea atracțiilor locale etc. Ca și la Osaka, am angajat un profesor de limba japoneză, de data aceasta nu creștin. Are propria școală în Kyoto, ceva de genul cursurilor gratuite de literatură chineză. Tinerii adulți care și-au terminat studiile în școli guvernamentale vin la el pentru o anumită taxă. Apropo, ei învață limba engleză invariabilă și altceva. El vine la mine acasă, desigur, dimineața. Acum citim împreună cu el cele patru cărți chinezești, adică trei lucrări principale (sau mai bine, o colecție de zicători) ale lui Confucius și una a lui Mencius. Acesta, s-ar putea spune, este alfa și omega al filozofiei de zi cu zi chineze. Citind aceste vorbe și ascultând comentariile profesorului meu locuitor despre ele, puteți vedea sufletul uscat, josnic, dar foarte decent al chinezilor. El are totul cu măsură, totul este în ordine, totul este conform legii, dar totul este complet saturat cu cel mai deznădăjduit materialism, totul este limitat la un pământ. După aceasta, trebuie să ne surprindă că printre adepții lui Confucius există uneori credincioși adevărați. Este bine, desigur, dacă o persoană ia de la Confucius regulile sale cotidiene fără căptușeala lor, dacă își aplică dogma decenței și asupra sufletului său, înțeles creștin, atunci, desigur, se poate aștepta mult bine de la o astfel de persoană, atât fermitatea convingerilor, cât și consecvența în punerea lor în practică. Dar dacă spiritul este primit și cu forma, atunci omul nu se poate ridica deasupra pământului. Eu și profesorul meu discutăm uneori despre creștinism. El laudă foarte mult credința noastră, spunând uneori că învățătura lui Hristos este mai bună decât cea a lui Confucius. Dar, evident, nu va fi niciodată creștin, deși duminica merge la creștinul protestant. Sunt atât de multe atracții aici încât într-o zi le voi dedica o scrisoare întreagă. De exemplu, aici sunt două clopote rege. Este deosebit de mare la Biserica Dai-butsu. Doar, vai! pe zi îl poți lovi de trei ori. Și a meritat să cheltuiești atât de mulți bani și efort după aceea pentru a distra turiștii inactiv? Dai-butsu însuși este, de asemenea, remarcabil. Intri într-o biserică special, mai exact, într-un cort sau cabină mare de lemn, iar imediat în fața ta, aproape pe toată lățimea cortului, stă cea mai groaznică și uriașă față. Acesta este faimosul Dai-butsu din Kyoto. De fapt, statuia constă dintr-un cap și un umeri și, în ciuda acestui fapt, atinge o înălțime de cinci strânse. Mărimea feței este îngrozitoare, chiar și frumusețea somnoroasă obișnuită în statuile budiste se pierde. Puteți urca pe o scară până în spatele Dai-butsu, unde este ridicat un mic altar. Se spune că pe vremuri chipul era făcut din bronz, dar a fost distrus într-un incendiu. Rămășițele acestui Dai-butsu din bronz sunt încă vizibile. Statuia sau bustul propriu-zis a fost realizat de negustorii harnici din Osaka. Toate acestea aparțin trecutului, acum acoperite de iarba uitării. Oamenii fie au devenit șintoiști, fie secte ale noului budism, iar diverse Dai-butsu par să aparțină sectei Ten-dai, iar acum servesc doar ca obiect de curiozitate inactivă. Scrisoarea XXIII. 18 ianuarie 1893 Kyoto Ne-am întâlnit și am petrecut și aici sărbătoarea de Crăciun, dar aici sunt complet amestecate, din moment ce mulți sărbătoresc anul după noul stil, 20 decembrie. Anul japonez începe aproximativ în februarie, într-un cuvânt - cu trecerea de la iarnă la primăvară. Dar acum a fost introdusă cronologia europeană și anul vechi este amintit în unele sate îndepărtate și printre bătrânii care nu se pot împăca cu ideea că noul an începe cu lună plină. Sărbătoarea de Anul Nou aici este foarte interesantă și mi-a amintit de Maslenitsa noastră, care, apropo, ar trebui să înceapă și în jurul trecerii de la iarnă la primăvară. Revelionul se petrece în diverse pregătiri și calcule cu anul vechi. Există entuziasm general în oraș. Noaptea, nimeni nu închide ochii, în afară de cei care sunt foarte bolnavi. Dacă unii leneși chiar adorm, atunci, în orice caz, după 12, în noul an. Gospodinele au multe de făcut. Ei trebuie să-l alunge pe diavolul, care s-a instalat destul de fără ceremonie în casa lor anul trecut. Trebuie să pregătiți „motsi”, un fel de mâncare de Anul Nou, care are sens direct identic cu clătitele noastre sau cu Little Russian kutya. Pare ceva ca niște găluște făcute din orez, răzuite într-un mod special, ceva lipicios, vâscos, nu se poate spune că este foarte ușor pentru stomac (dar până la urmă, aceasta este mâncare sacră, acestea sunt clătite, iar cu ele nu se pune deloc problema de comoditate digestivă). Motzi se fierbe si se serveste cu un sos strict definit pentru fiecare zi. În primele trei zile (sau o săptămână, nu știu sigur), sosul este făcut din toate legumele (cu siguranță locale, japoneze) care sunt folosite în bucătăria japoneză. În ziua a opta fac un sos din mazăre dulce sau linte, iar pe 15 și 30 din altceva. Revelionul trece, așadar, cu necazuri. – Și nu doar pentru gospodine, întrucât toată familia este interesată și ajută la pregătire cât de mult poate. Dar, până la urmă, motsi se fierb și pentru asta ai nevoie de foc, nu de focul de zi cu zi care s-a folosit un an întreg, nu de focul de la chibrituri barbare: pentru motsi ai nevoie de foc care este și Revelion, sacru. Un astfel de foc poate fi obținut doar de la Miya Gion. Acesta este biserica zeului pământului Kyoto. Întotdeauna arde în ea un foc, la care se trimite tot Kyoto în noaptea de Anul Nou, sau cel puțin a fost trimis înainte, când influența corupătoare a culturii europene nu pătrunsese încă aici. Fiecare merge la Gion cu o frânghie de paie pentru foc și, după ce a aprins-o, se întoarce acasă, răsucindu-l și fluturând-o în toate direcțiile. Astfel, mii întregi de oameni mărșăluiesc, umplând toate străzile orașului. Imaginează-ți ce spectacol original este acesta. Pe vremuri bune, mai exista un obicei, de asemenea, foarte lăudabil: oamenii mereu politicoși și respectuoși din Kyoto, de data aceasta, tocmai când mergeau sau se întorceau din Gion, erau obligați să-și abandoneze politețea și să fie cât mai nepoliticoși. La fiecare împingere cu cotul, la fiecare atingere accidentală trebuia să se răspundă cu o lovitură, sau chiar cu o palmă în față. Prin urmare, a avut loc o luptă generală în stradă. Un obicei minunat!... Înainte de ora 12, întreg orașul îngheață în așteptare, dar de îndată ce bate miezul nopții, țipete incoerente se ridică din nou în tot orașul, se mișcă din nou pe străzi, mulțimile de funcționari care poartă cu zgomot căruțe încărcate cu tot felul de mărfuri, „hatsu-ni”, adică prima încărcătură, în opinia noastră, o inițiativă. În timp ce ceasul bate douăsprezece, trebuie să încărcați rapid căruciorul și să îl mutați de la locul său, apoi să îl conduceți pe străzi. Toate acestea sunt pentru a ne asigura că comerțul merge bine în noul an. După ce au făcut astfel de exerciții prin oraș, după ce au strigat destul, se întorc acasă și mănâncă motzi. După aceasta, cei mai zeloși continuă să rămână treji, iar cei leneși adorm, dar numai până pe la 5 sau 4 dimineața, când se trezesc din nou, mănâncă motsi și din nou își târăsc „hatsu-ni”-ul pe străzi. Și așa toată dimineața până la prânz și, poate, toată ziua până seara. Toată lumea își aduce căruțele: funcționarii de la marile magazine le poartă, tonarii își poartă gălețile și căzile, nici gunoierii nu rămân în urmă: îmbrăcați, dacă se poate, își poartă coșurile uriașe. Aici înflorește și obiceiul dureros al vizitelor de Anul Nou, iar japonezii, și chiar incomparabil mai mulți decât ai noștri, aleargă de la capăt la capăt în această zi, îmbrăcați în „hakama” (pantaloni largi în sens - frac). Chiar și simplii meșteri și negustori poartă această datorie universală, și nu pentru pescăruși, ci doar ca datorie. În cele mai multe cazuri, proprietarul, desigur, nu este acasă, apoi o carte de vizită este lăsată. Nu știți de ce proprietarul are nevoie de acest card, dar aici ei știu, cel puțin știau în vremurile bune. Cardul de Anul Nou are capacitatea de a produce vocea stăpânului său atunci când este necesar. Tot ce trebuie să faci este să strângi toate felicitările de Anul Nou împreună și să le atârnești de ușă. Imaginează-ți cât de speriat trebuie să fie un hoț dacă ar îndrăzni să se strecoare în liniște în casa ta noaptea, când fiecare carte ar țipa în vocea proprietarului său! Acum, desigur, vai, acest sens și beneficiu al cărților a fost uitat, pur și simplu sunt aruncate ca un lucru inutil. Am sărbătorit și noi: la ora șapte dimineața am slujit o slujbă de rugăciune, apoi am mâncat motzi și am mers să ne felicităm. În ziua de Crăciun, după liturghie, creștinii s-au adunat mai întâi la mine, au băut ceai, stăteau pe tot felul de scaune, pe podea și chiar stăteau în hol. Apoi am luat un prânz sau un mic dejun comun: am împărțit mâncarea la bucătăria japoneză. Orezul a fost gătit cu diferite condimente. Creștinii din aproape toată Japonia petrec ziua de Crăciun în acest fel. În a doua zi de sărbătoare, catehetul și cântărețul și cu mine am mers la casele creștinilor pentru a-i slăvi, la fel ca și voi în Rusia. Iar vremea amintea de patria noastră; era destul de frig, chiar geros, bălțile fuseseră înghețate toată dimineața. Creștinii ne-au întâmpinat cu obișnuita lor cordialitate. În fiecare casă, la loc de cinste, era întinsă pe ea o pătură roșie de flanelă, un set de ceai, dacă era posibil, unul nou sau unul fantezist, scump, uneori mai erau și „zabuton”, covoare mici, rotunde sau pătrate pentru un loc. În unele case s-au aprins lumânări în fața icoanelor. „Am cântat ceea ce se cântă de obicei în timpul laudelor, am băut o-cha cu gazdele, am mâncat o-kasi (tort) și am mers mai departe. Într-un loc, laudele noastre au înfuriat bonzul. Casa era situată chiar lângă ter, iar venerabilul nostru co-slujitor „atama-po maruki sensei” (profesor cu cap rotund), așa cum sunt numite în glumă bonzurile pentru capetele lor ras, a fost nevoit să ne asculte troparia și litania și atât. Mai ales nu i-a plăcut „Du avaremeyo” (Doamne, ai milă). La mormăitul lui, oamenii noștri au râs, iar șeful a tăcut. Din aceasta puteți vedea și cât de subțiri sunt pereții caselor japoneze. Un altul a fost botezat de Bobotează, un tânăr, student la farmacie, un tovarăș care a fost botezat la Introducere (se numea Nicolae). Prima dată a trebuit să fac eu însumi sacramentul. Se desfășoară aici, desigur, fără nicio modificare față de charter. În ajun, înainte sau după priveghiul de toată noaptea, se citesc rugăciunile primului și celui de-al doilea anunț, al treilea este parte integrantă a ritului botezului însuși. Uneori, persoana care este botezată cu o zi înainte este invitată să-și mărturisească păcatele, dar nu i se dă voie, deoarece nu este încă creștin. Dimineața, dacă se poate, toți creștinii se adună. Există un font în cameră, ceva ca o cadă japoneză sau chiar o cadă dreaptă (numai, bineînțeles, nu este folosită pentru nevoile de zi cu zi), este pur și simplu din lemn, fără decorațiuni. Când vine vremea scufundării, cel care este botezat intră în cristelnică, îngenunchează acolo, iar preotul, punându-și mâna pe cap, îl înclină de trei ori în apă, spunând: „Robul lui Dumnezeu este botezat”... Proaspătul luminat, la părăsirea crinului, își îmbracă un „kimono” alb, peste care poartă hainele obișnuite. Apoi toată lumea merge în sala de rugăciune și face liturghia, dacă există o antimensiune, sau doar o liturghie, în timpul căreia noul creștin primește Sfânta Împărtășanie. Și apoi sunt felicitări, bucurii și, desigur, el însuși se bucură mai mult. „Înainte de botez”, mi-a spus unul dintre creștini, totul era cumva neclar, neliniștit în sufletul meu. Te botezi, și imediat parcă te-ai așeza, sufletul tău se va liniști și totul va deveni sigur.” Da, desigur, așa ar trebui să fie: „înainte neiubiți, dar acum iubiți”, „înainte nu poporul Meu, ci acum poporul Meu”, „nu străini și străini, ci tovarăși cu sfinții și rudele, apropiați de Dumnezeu”. Acest lucru ar trebui să fie simțit de toți cei care primesc cu credință botezul Sfântului. L-am numit pe noul creștin Damian, în cinstea Sf. doctor nemercenar. El însuși a cerut să-i dea numele unui sfânt care, ca și el, ar practica medicina, ar fi „isya”. Acest lucru, desigur, i-a fost învățat de Shibahara, care poartă și numele unui vindecător (Panteleimon). Dumnezeu ar îngădui ca Damianul nostru să rămână mai mult în compania lui Panteleimon; nu putea fi găsit un conducător mai bun pentru el. Soția lui Okumura, unul dintre creștinii noștri (v-am scris odată despre el), se pregătea și ea de botez. Acum poartă deja un nume de creștin, dar din anumite motive de data aceasta nu a putut. Să o botezăm în Postul Mare. Recent, un alt catehumen nou, un student la Dooshisha (Universitatea protestantă locală), a venit la noi. A început să asculte predarea în Nagoya, dar a trebuit să se oprească când s-a mutat aici. Acum va continua. Poate că vom avea timp să o gătim împreună cu Yulia, așa cum numim acum catehumenul nostru. Acest student Morita mi-a spus multe despre Dooshisha. Această universitate are mai multe departamente, inclusiv teologie. Fondatorii aveau, desigur, un scop foarte bun: să aducă educația laică sub influența creștinismului. Dar s-a dovedit exact invers. Majoritatea profesorilor laici americani s-au dovedit a fi atei, ostili crestinismului, iar necredința a făcut progrese mari în rândul studenților. Acum americanii încep să se întoarcă în America, iar în locul lor, conform practicii obișnuite japoneze, sunt numiți japonezi păgâni, iar universitatea semi-creștină pierde din ce în ce mai mult ultimele urme ale creștinismului în fiecare an. Dragii noștri colegi de muncă ne tratează cu urletele lor în fiecare dimineață. Într-una dintre secte (Zen-shuu, contemplativ, se pare) există o regulă să mergem în fiecare zi să strângem pomană, iar de la ora opt petrecere după petrecere în pălării late cu saci trecuți pe lângă casa noastră. Este imposibil să înțelegi ce cântă, doar urlă îngrozitor. Principala celebritate a sectei Sen Shuu, un bonz foarte învățat, ascet, locuiește acum la Kyoto, ultima „jumătate de persoană” rămânând în budism. Nu-mi amintesc cine exact, dar unii japonezi celebri au spus în urmă cu câțiva ani că în budism au mai rămas doar un om și jumătate: ascetul nostru de la Kyoto era jumătate, iar altcineva era o persoană întreagă. Acum întreaga persoană a murit deja și a mai rămas doar jumătate din tot budismul japonez. Această jumătate locuiește într-unul dintre cele mai liniștite colțuri ale Kyoto dincolo de Dooshisha, printre vastele parcuri rămase din fostele vremuri fericite ale budismului. Mănăstirea la un moment dat trebuie să fi fost și bogată și mare. Poarta de intrare a fost încă păstrată, la aproape jumătate de milă în față. Duce de la ele la mănăstire o alee cât se poate de luxoasă, foarte maiestuoasă, de copaci uriași, de o sută de ani, cu statui pe alocuri, cu un pod peste un iaz, clasic pentru mănăstirile budiste, acoperit cu lotus. Dar, vai, acum nimeni nu trece prin aceste porți triumfale și peste acest pod filozofic și, într-adevăr, este imposibil: pe aleea maiestuoasă, acum s-au așternut paturi complet neimpresionabile și crește ceaiul. Acolo unde regii se căsătoreau în Capitoliu... Mănăstirea are mai multe biserici, două încăperi foarte mari și spațioase pentru călugări. De jur împrejur se află o galerie sau pur și simplu un pasaj acoperit pentru diverse procesiuni și tăieri, care, trebuie spus, sunt foarte acceptate în această sectă în timpul cultului. În alte secte, bonzul stă de obicei într-un singur loc în fața idolului în timpul închinării și îi fredonează nesfârșitul: „Namu meo keo Renge-keo” sau „Namu Amida bu”. Primul este că aparține sectei Rente, cea mai militantă sau fanatică sectă a budismului japonez, care nici măcar nu se înțelege cu alte secte budiste (ceea ce, desigur, este destul de de neînțeles, deoarece sectele din vechiul budism diferă unele de altele, în esență, doar în particularități, trăsături în ritualuri etc., precum ordinele catolice și monahale). O altă rugăciune sau exclamație aparține tuturor sectelor fără deosebire. Deci, în alte secte, zic. Bonzul stă mereu, toarcă și uneori bate în timp cu o siluetă ciudată întinsă în fața lui (un fel de țestoasă mitică). În Zen-shuu, bonzul umblă torcând, pentru care au căi speciale care merg și se împletesc între ele în tot biserica. În plus, există și procesiuni speciale la sărbători celebre. Mănăstirea despre care vorbesc este acum complet adormită, am fost de câteva ori la ea și, în afară de simpli muncitori care sapă ceva lângă poartă, nu am întâlnit și nici măcar nu am auzit pe altcineva. Conacele mari stăteau în tăcere, dar biserica principal, se părea, era complet acoperit cu scânduri. Totuși, dimineața devreme, ei spun că există ceva activitate acolo. La ora trei dimineața sau mai devreme, ca în toate mănăstirile budiste, are loc slujba de dimineață, după care predică celebrul bonz. Șefii acestei secte și alții interesați de predicare se adună pentru a-l vedea din toată Kyoto. Șeful vorbește o oră sau două, vorbind, bineînțeles, bogat și științific, adică incredibil de sofisticat, așa că este nevoie de acea îndemânare enormă pentru a înțelege orice din înțelepciunea lui. Nu degeaba oamenii au un proverb despre această ingeniozitate a șefilor budiști. După predică, ucenicii iau micul dejun și apoi pleacă urlând prin oraș, adunând de pomană. Să nu credeți că eu numesc cântarea bonzurilor un urlet din antipatie față de ele; nu există alt mod de a-l numi, un urlet în sensul cel mai direct și literal. Secta Zen-shuu aparține celor mai abstracte și contemplative secte ale budismului, prin urmare, nu știu dacă a avut vreodată o răspândire și o influență deosebită asupra oamenilor. În Kyoto, în vechime, o altă sectă, Ten-dai-shuu, a înflorit. În colțul de nord-est al văii Kyoto se înalță un munte uriaș, înțepător, care domină întreaga vale și toți munții din jur. Acesta este Hi-ey-zan sau un munte asemănător cu Ey, muntele din China pe care a trăit fondatorul acestei secte. Hi-ei-zan a fost un fel de Munte Athos pentru japonezii Tendai. Pe vremuri, întreaga zonă, de sus până jos, era acoperită cu mănăstiri, biserici și capele budiste. Erau și școli filozofice etc. Acolo locuiau până la trei mii de călugări, iar oamenii nu erau ceea ce sunt acum. Nu o dată în istoria Japoniei, concelebrații hi-ei-zan și-au lăsat deoparte mătăniile și cărțile de rugăciuni, și-au acoperit capul ras cu căști și cu armele în mâini, în armură, au coborât de pe muntele lor până la Kyoto. Apoi, ei, mai ales în alianță cu bonzurile altor Athos similare (și au fost mai mulți dintre ei în Japonia, pentru fiecare sectă mare - a lor), au fost îngrozitori pentru împărații japonezi înșiși. Acum toate acestea au trecut, armele au fost luate din bonze, ofrandele cad mult mai puțin la partea lor și, prin urmare, Tendai Athos a devenit pustiu. Multe biserici au fost distruse, multe sunt goale, bonzurile nu sunt acum nici măcar o zecime din ceea ce erau înainte. Cu toate acestea, Hi-ei-zan este interesant chiar și acum și poate chiar și acum sunt deosebit de interesante, inspirând vizitatorului lor diverse vise despre viața lor trecută. Acolo mergi printr-un regat special, este liniște peste tot, biserici tăcute peste tot, urme ale unui fel de efort și fapte peste tot. La urma urmei, oamenii au trăit cu toate acestea. Desigur, șefii în război cu greu ne-ar putea explica de ce și de ce trăiesc și, poate, ar fi incomod să-i întrebăm despre isprăvile lor. Dar au existat și adevărați asceți. Întregul munte este acoperit de pădure densă, ceea ce îi face și mai mare misterul și farmecul deosebit. Ne-am plimbat acolo toată ziua și ce nu am văzut acolo? Am văzut, de asemenea, urme ale lui Buddha imprimate pe piatră. Cel mai mult, numele eroului-erou japonez Benkei este amintit acolo. Benkei a fost și un bonzo; când a trăit este necunoscut, cel puțin pentru mine. A fost un călugăr exemplar și un erou. Pe Khi-ei-zan ne-au arătat o sursă de apă care se deschidea prin rugăciunile lui Benkei. „Așa se spune”, a adăugat bătrâna care ne-a arătat zâmbind această sursă (o scepticism!). Și apoi sunt două biserici în apropiere, legate printr-un acoperiș și o galerie pe stâlpi: Benkei a găsit aceste biserici undeva mai jos, i-au plăcut și, fără să se gândească de două ori, și-a pus umărul puternic sub galerie și a mutat aceste două biserici, ca un jug cu găleți, la casa lui de pe Hi-ei-zan. Cobori de la Hi-ei-zan pe partea opusă a Kyoto-ului, la faimosul lac Biwa, la aproximativ o jumătate de oră de mers cu mașina de-a lungul malului acestui lac, și întâlnești celebrul biserică budist Mii-dera. În anii de demult, această mănăstire avea și ea multă putere, iar starețul ei era ținut la mare cinste, pentru ca el să se certe în privința primatului cu însuși starețul din Khi-ei-zan. În timpul înmormântării unui împărat, o dispută asupra președinției aproape a dus la un război intestin. Așadar, în acest Mii-dera (biserica cu trei fântâni) îți vor arăta un clopoțel uriaș, arată ca cinci sute de lire. Acest clopot atârna, se pare, pe Hi-ei-zan și suna foarte tare și melodios, spre marea mâhnire a rivalei Mi-dera. Benkei, „ikatte” (furios), a mers acolo într-o bună zi, i-a pus clopoțelul pe umeri și l-a adus aici (Se pune întrebarea, unde a locuit Benkei: pe Hi-eizan sau în Mii-dera? Dar aceasta este o critică negativă). Continuând să mergem în aceeași direcție de-a lungul malului Biwa spre Otsu, vom întâlni un altar Shinto cu un pin rar, care singur reprezintă o întreagă grădină. Ea este din rasa de pin târâtor, dar în timpul lungii sale vieți a atins proporții monstruoase, ceea ce, desigur, este suficient pentru a o recunoaște ca fiind sacră. Înălțimea copacului este de 90 de picioare, lățimea ramurilor de la est la vest este de 240 de picioare, de la nord la sud 288 de picioare; totul stă pe suporturi, astfel încât abia după ce îl privești mult timp vei realiza că este un singur copac. Dar să revenim la Hi-ey-zan. Există trei fețe notabile pe ea: Azyari în trecut (inkeo), Azyari prezent și un candidat pentru Azyari: pentru toate timpurile conform Azyari: trecut, prezent și viitor. Azyari în traducere înseamnă de fapt un ascet, dar în cazul de față acest nume este un titlu onorific pentru starețul tuturor mănăstirilor din Khi-ey-zan. Pentru fiecare dintre cei trei azyari există mănăstiri speciale pe munte, ținute la mare cinste și cunoscute pentru bogăția și raritățile lor. În partea de sus dintre ele trăiește un Azyari-Inkeo, un Azyari comun. Mănăstirea sa este renumită pentru acoperișul de bronz al bisericii său minunat și pentru un idol care înfățișează un vechi bonz faimos al acestei secte. Acest idol este considerat atât de sacru încât nu este arătat oamenilor de rând; stă mereu închisă şi este deschisă numai împăratului sau trimisului imperial. În anii precedenți, într-o anumită zi, însuși Mikado a venit aici și în fiecare an trimit o ofrandă bogată de la el la mănăstire și la Azyari obișnuiți. Acum toate acestea sunt doar o legendă. Un azyari obișnuit trăiește în mănăstirea sa în deplină liniște, fără a se angaja în nicio chestiune administrativă. Experiența lui face ca sfaturile lui să fie foarte necesare și importante, influența lui îi face pe toți să îl respecte. Prin urmare, el se bucură de mult mai mult respect și onoare decât azyarii la conducere. Când un Azyari neobișnuit moare, actualul Azyari se retrage, iar locul lui este luat de un candidat, care până acum lânceșea în așteptare și locuia în partea de jos a mănăstirilor principale. Atunci se pune problema găsirii unei persoane care să înlocuiască acest candidat sau viitorul Azyari. Aleasul își asumă funcția după o lungă și grea încercare. Timp de trei ani trebuie să rătăcească în pelerinaje: în primul an trebuie să viziteze zilnic toate bisericile și mănăstirile de pe Khi-ey-zan; în al doilea an și, de asemenea, zilnic - toate bisericile și mănăstirile din Kyoto, în al treilea an mai multe biserici și mănăstiri din imediata vecinătate a Kyoto sunt adăugate la lecție. Când își începe procesul, mireni zeloși se adună în mulțime și îl urmăresc neîncetat timp de vreo zece zile, sprijinindu-l de mâini, de umeri etc., în general, ajutându-l în toate felurile posibile, deoarece în acest moment nu trebuie să stea și să se odihnească. Așa, cel puțin, spune legea și obiceiul; în practică, pot exista relaxări, ca în orice practică. După ce a terminat ucenicia, Azyariul viitorului se stabilește în mănăstirea de jos și așteaptă cu răbdare sau nerăbdare moartea Azyari-ului obișnuit, pentru ca el însuși să poată prelua controlul asupra întregului munte Khi-ey-zan. Dar oricât de sfânt ar fi Azyari. Indiferent de miracole și puteri care i se atribuie, toate nu merită jumătate din „monzeki”, șeful sectei noului budism, deși acesta din urmă (sau mai bine cel din urmă, deoarece secta s-a împărțit în două ramuri și fiecare dintre ele are propriul său monzeki) este căsătorit. Am auzit multe povești despre acest Monzeki, mai ales despre adorația fanatică de care se bucură în rândul oamenilor. Întotdeauna sunt doi tineri lângă Monzeki, ceva ca niște asistenți, care nu-l părăsesc niciodată. Unul dintre ei, cunoscut lui Panteleimonul nostru, a povestit povestea. În fiecare an, Monzeki călătorește în jurul unei părți a Japoniei, vizitându-și budiștii. Într-o zi, acum un an, au luat o barcă într-un oraș de pe Kiy-Siy. Întreaga coastă era acoperită de o masă densă de oameni de toate vârstele și condițiile. De îndată ce vaporul a aruncat ancora, mii întregi de bărbați și femei, după ce și-au scos îmbrăcămintea exterioară, s-au repezit în mare și au format un spalier pe apă până la abur. Unii stăteau, alții înotau, dacă era adânc. Fiecare a luat mâinile cu omologul său și i-a pus scânduri pe mâini - s-a format un pod viu, de-a lungul căruia a mers solemn Monzeki. Ofertele acestui oaspete onorat, desigur, se revarsă ca un râu, grăbiți-vă să le luați. Prin urmare, el călătorește încet, oprindu-se pentru noapte la fiecare cinci ri. Dar nici acest lucru pare să nu fie suficient admiratorilor săi loiali; fiecare sat încearcă să-și facă oaspetele drag să stea peste noapte fără să fie la coadă. Aceste eforturi sunt exprimate mai ales în mituirea asistenților și, uneori, luarea de măsuri mai radicale. În Mino, de exemplu, pentru a-l invita pe Monzeki să vină la ei, admiratorii lui s-au înarmat cu frânghii și au prins kurum-ul pe care călărea Monzeki. Acesta din urmă a urcat pe un cal, dar picioarele cailor erau legate: monzecii erau într-un „kago” (palanchin), dar au prins și palanchinul cu frânghii. A trebuit să cedez. Într-o zi, monzeki-ul ramului de vest (Nishi-Honganzi) s-a hotărât să viziteze un sat aparținând monzeki-ului ramului de est (Higashi-Hongenzi), pentru că exista „waboku”, adică nu se certau între ei în acel moment. S-a întâmplat că a trebuit să meargă în această parte străină mai devreme decât în ​​a lui. Au fost foarte jigniți - desigur, nu la Monzeki, deoarece el este mai presus de toate fleacuri lumești, dar la asistenții săi, se presupune că au aranjat toate acestea. Au pus un tyn pe drum și, luând un drekolye, au început să aștepte, cu intenția fermă de a-i bate și de a-i ucide pe asistenți, dacă totuși Monzekii mergeau mai întâi la străini. Și în acest caz a trebuit să cedez. Toate acestea, desigur, s-au întâmplat în provinciile în care budismul este puternic, unde încă se găsesc cei mai fanatici adepți ai săi. De exemplu, într-unul dintre orașele din nordul Japoniei, adică pe coasta cu fața spre Vladivostok, un monzeki aștepta sosirea, a fost construit un gard special pentru a-l proteja cumva de presiunea unei mulțimi fanatice și a existat o prezență a poliției întărită. Monzecii au sosit în sfârșit. Înainte să aibă timp să părăsească gară, un țăran dărâmă gardul, se grăbește la Monzeki și îl apucă. Poliția s-a grăbit să-l alunge pe admiratorul excesiv de zelos, dar acesta a insistat doar că acum ar fi bine ca el să moară împreună cu Kami-sama (zeul) viu. A trebuit să-l fac mult timp. Toate acestea sunt dovada că budismul nu a murit în unele locuri, deși, desigur, acești zei vii înșiși împreună cu asistenții lor etc., au abandonat cu mult timp în urmă orice credință. În provinciile în care budismul nu a murit încă, predica nu este acum deosebit de vie și de succes, în comparație cu alte provincii, dar acolo, poate, există mai multe speranțe pentru convertirea în masă și, în general, pentru adoptarea creștinismului în viitor. Principalul obstacol în calea credinței, până la urmă, nu este credința falsă, ci răceala, călcelia, cu care nu se poate face nimic. Cineva care se ceartă și urăște pe predicator pentru predicare are mai multe șanse să creadă decât cineva care zâmbește și este de acord cu orice, de exemplu, un locuitor din Kyoto. La Kyoto, este adevărat, atașamentul față de budism este de asemenea grozav, dar acest atașament este de un tip cu totul special. Oamenii din Kyoto se hrănesc cu tera și pelerini, le este frică să nu-și piardă existența, nici nu îndrăznesc să se întrebe cu sinceritate cât de mult cred în toate aceste tera și în bonzurile cu toarcetele lor. Nu degeaba sunt cele mai frecvente aici diverse glume și proverbe despre șefi. Scrisoarea XXIV. 4 mai 1893 Kyoto În perioada lungă de timp care a trecut de la ultima mea scrisoare către dumneavoastră, a trecut multă apă pe sub pod, s-au întâmplat multe lucruri interesante și, mai ales, au fost diverse sărbători ale noastre și ale păgânilor. Cu toate acestea, voi începe de la început dacă se poate. Nu cu mult înainte de Postul Mare, am fost la Tokyo, nu atât pentru afaceri, cât pentru că voiam să-mi văd oamenii. Călătoria nu a fost plăcută. Era frig în vagoanele subțiri de cale ferată, bieții încălzitoare pentru picioare nu au fost de prea mare ajutor, apoi a fost o furtună de zăpadă și a avut loc deplasări constante pe șosea. A trebuit să stau în stații de mai multe ori timp de o oră sau mai mult, iar la final, în loc de dimineață, am ajuns la Tokyo la ora șase seara. Desigur, zăpadele aminteau de patria cuiva, dar, la urma urmei, este frumos să te uiți la zăpadă îmbrăcat într-o haină de blană, dar purtarea unei sutane ușoare este departe de aceeași plăcere. Cu toate acestea, este doar rău noaptea: dimineața, odată cu întunericul, atât vânturile, cât și furtunile de zăpadă dispar, iar frigul scade semnificativ. Cu toate acestea, nu pot înțelege cum japonezii, după ce au trăit, conform poveștilor lor, timp de două mii de ani în țara lor, încă nu au putut inventa nimic pentru a se proteja de vremea sa rece. Să-ți încarci toată garderoba pe tine și să stai și să fumezi lângă un hibazi fumător, încă tremurând de frig, nu este, în orice caz, deloc spiritual. Ce au de experimentat în nord, unde iarna este mai lungă și mai aspră, poate puțin mai blândă decât cea rusească? Misiunea noastră avea un oaspete la acea vreme - pr. P., misionar chinez nou numit. Era imposibil să ajungi la Beijing iarna, sau cel puțin a fost foarte greu, așa că a venit la noi în Japonia pentru iarnă și, apropo, să se uite la țara noastră și la misiunea noastră. Timpul a trecut destul de neobservat. Am predat de mai multe ori la seminar și la școala de cateheți, în locul unui profesor japonez al cărui fiu s-a îmbolnăvit terminal. De asemenea, a trebuit să începem să rescriem raportul pentru anul trecut. De obicei, raportul este compilat și rescris în trei exemplare de către însuși Rev. Nikolai, care găsește timp și energie pentru orice. Dar de data aceasta a venit o ordine, a fost necesar să se mute un articol în alt loc, așa că toate cele trei copii ale raportului gros deja pregătit au trebuit să fie rescrise din nou. Eminența a fost nevoită să apeleze la ajutorul nostru. Problema este cu aceste rapoarte! Așa că, miercuri în săptămâna a patra, am mers împreună cu pr. P. la întoarcere: m-a însoțit la Kyoto să mă îmbarc pe o navă franceză în Kobe și să trec în China. Pe drum am decis să ne vizităm bisericile din Hamamatsu și Nagoya. Din Tokyo, desigur, știrile au fost trimise la ambele biserici și, prin urmare, ne așteptau. Hamamatsu este situat la aproximativ jumătatea distanței dintre Kyoto și Tokyo. Am ajuns acolo pe la patru seara. La gară se adunaseră deja mulți creștini, toți în haine de sărbătoare, toți cu plecăciuni și zâmbete. Biserica locală este poate cea mai bună din punct de vedere material, iar din punct de vedere moral nu este deloc rea. Aproape toți proprietarii locali sunt creștini și trăiesc din abundență cu familii întregi. Prima familie din mai multe generații, toată lumea trăiește împreună sub conducerea unui tată bătrân și toți sunt buni creștini. Această familie a cumpărat și a donat un teren mare pentru casa bisericii și aproape au construit casa în sine. Bătrânul își respectă cu strictețe credința și nu-i este rușine să o mărturisească în fața concetățenilor săi. Duminica magazinele lui (este unul dintre primii bogați din oraș) sunt mereu încuiate. De asemenea, nu plătește pentru festivitățile orașului în cinstea unui biserică. Această sărbătoare, desigur, are mai mult un caracter civil decât unul religios, dar motivul este păgân, iar conștiința creștină nu poate întotdeauna să aprobe participarea unui creștin la ea. Concetățenii încearcă să-i răsplătească cumva pe bătrân pentru fermitatea lui, dar nu pot face nimic cu el, toate săgețile lor se limitează doar la a nu uda străzile din fața casei lui etc. Catehistul din Hamamatsu își primește salariul nu de la misiune, ci de la biserică. Acesta este unul dintre nu multe exemple. Cu toate acestea, nicăieri condițiile materiale nu sunt la fel de bune ca în această biserică. Toți creștinii, unul după altul, veneau la noi pentru binecuvântare, plecând capul în jos (binecuvântarea se ia aici nu cu mâinile, ci pe cap, ceea ce, după conceptele japoneze de respect, este mai decent. Cu toate acestea, acest obicei s-a impus, poate chiar contrar instrucțiunilor misionarilor). După ce i-am salutat, am urcat în jin-rikisha și ne-am repezit pe străzi spre casa bisericii. Un șir lung de încă douăzeci sau mai mulți jin-riksya cu creștini s-a repezit repede în spatele nostru. În oraș, desigur, spre marea bucurie și plăcere a directorilor de recepție, a fost o mare senzație. Casa bisericii este situată pe una din străzile bune. A fost construită oarecum după modelul european, adică din lemn cu geamuri din sticlă, două etaje, vopsită cu vopsea albă în ulei, și albită pe toată strada. Un alt grup de creștini ne-a întâmpinat pe verandă cu aceleași zâmbete. Ne-am scos, desigur, pantofii barbari și am urcat direct la etajul doi, unde se afla casa de rugăciune. Arată ca o biserică cu un iconostas, un tron ​​și un altar. Peste tot este curat și ordonat. Pictura de pe icoane este bună, sunt vase frumoase pe altar. Este evident că ei au grijă de biserică și sunt zeloși pentru el. După obiceiul de aici, când vizitam bisericile, eu, după ce am îmbrăcat sutană și stola și felonul local, am început Vecernia. Unul dintre tinerii creștini și-a pus un surplis și a stat în corul din stânga ca cititor de psalmi (catehesul nu era acasă). Mai multe fete, conduse de un profesor de canto, au format un cor, a cărui sârguință a acoperit (și nu fără succes) unele neajunsuri în armonie. Vecernia s-a încheiat, mi-am scos epitrahelionul și phelonionul și, așezându-mă pe un taburet lângă solea, am ținut predica cât am putut mai bine. Ascultătorii mei erau toți bărbați, deoarece gospodinele lor erau lăsate să facă treburile casnice. Stăteau pe podea cu picioarele încrucișate, mâinile încrucișate pe genunchi și capetele plecate concentrate. M-am rugat lui Dumnezeu ca ei să înțeleagă legătura mea de limbă. După Vecernie, am coborât, ne-am întâlnit cu creștinii, am băut o-cha cu diverse prăjituri și apoi am fost duși să petrecem noaptea în bucătărie, deoarece aici nu sunt hoteluri decente. Stewardii ne-au condus în cea mai onorabilă încăpere, cu un kakemono, cu coloane fanteziste de pini în scoarță, cu vedere la râu (totuși, această priveliște trebuia închisă și acoperită dacă se poate: era frig, iar umezeala din râu era complet neospitalieră). După un timp s-a servit o cină japoneză, adică gozen cu diverse supe și ciorbă de pește, cu dulciuri sub formă de fasole în zahăr, cu anghilă, o adevărată cină lucullană! Stewardii ne-au întins o tavă cu cina, au așezat lângă noi pe jos un vas rotund cu orez, apoi, plângând și înclinându-se, s-au retras într-o altă cameră și au trântit ușile în urma lor (sau mai bine zis, au închis paravanele). Acesta este unul dintre tipurile de politețe japoneză: lăsați oaspetele să savureze cina fără a fi stânjenit de prezența gazdelor. Apoi ne-a fost pregătit un pat în aceeași cameră. Au adus un întreg munte de pături (futonuri), fiecare de doi centimetri grosime, sau chiar mai mult, saltele adevărate; ca să se îndoaie, le sunt cusute ceva ca niște mâneci, la fel de groase și grele. Te acoperi cu o pătură, iar mânecile, coborând pe ambele părți, fac pătura să se potrivească bine. Am reușit să mă obișnuiesc cu o astfel de noapte și, prin urmare, nu m-am trezit decât dimineața. Dar sărmanul meu tovarăș, care venea de la tropice și nu petrecuse niciodată noaptea la temperaturile străzii iarna, a suferit toată noaptea, promițându-și că nu va petrece niciodată noaptea într-o casă japoneză în viitor. Dimineața proprietarul ne-a servit o-cha. Asta nu mai era pentru plată, ci din respect, după cum se spune, și însemna că ar trebui să-i arătăm și proprietarului ceva respect, adică să dăm ceva pentru ceai. Acest lucru este cerut de decența japoneză, iar dimensiunea „ceaiului” este determinată de rangul social al oaspetelui. Noi, bineînțeles, am respectat acest obicei și așa, la plecare, servitorii au fugit din toată casa, din bucătărie, din curte, înclinându-se până la pământ și mulțumindu-ne cu suspine (deși ei, săracii, nu vor primi nimic din acest ceai). Aceasta este și o cerință de etichetă, acum necunoscută în marile orașe. Am mers la casele creștinilor. Sunt multe aici, așa că vizitele noastre au trebuit să fie scurtate până la ultimul grad. S-au limitat doar la a intra pe ușile fiecărei case, înclinându-se în fața proprietarilor, care și-au îmbrăcat în grabă chimonourile de uniformă, primind mulțumiri pentru vizită și mergând mai departe. La ora unsprezece am slujit liturghie la fel ca ieri, doar că de data aceasta femeile s-au rugat și au ascultat predica mea: soții lor stăteau acasă. După predică, niște Filemon și Baucis, un bătrân și o bătrână, au venit în față și au cerut să slujească o slujbă de rugăciune de mulțumire; Bătrânul a împlinit în această zi 71 de ani, iar bătrâna, deși astăzi nu și-a sărbătorit ziua de naștere, mai avea motive să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru longevitatea ei: avea 73 de ani. Dacă se putea, slujeau o slujbă de rugăciune (nu era carte și trebuiau să compună o ectenie), iar după aceea era un răsfăț pentru toată lumea la parter: orez roșu, adică orez fiert cu mazăre roșie – cea mai înaltă delicatesă! Copiii s-au adunat cu noi. Unii pur și simplu s-au uitat la noi, ținându-se strâns de poala mamei lor și sugându-și intens degetul, alții ne-au luat cu precauție cadourile din mâini, alergând în grabă înapoi, dacă este posibil. Dar au fost și cei cărora le-am cerut rugăciuni și atât. Apropo, trei prietene au venit, botezate împreună, una se numea Sin (Credință), cealaltă Li (Iubire), a treia Bo (Speranță). Este pentru prima dată când numele au fost traduse în japoneză. De obicei, fiecare dintre creștinii noștri are două nume: japonez și creștin. Pentru comoditate, acum încearcă să dea nou-născuților un nume japonez care să amintească puțin de unul creștin. Aici au ghicit să traducă pur și simplu nume de creștin. Mai mult, avem aceste nume traduse în rusă. Băieții, făcând cruce, ne-au citit rugăciuni și porunci, pentru care au primit, desigur, o răsplată. Dumnezeu să dea ca și acești lăstarii tineri din alte biserici să fie educați cu atenție. Viitorul depinde de ei. După un timp ne-am luat rămas bun de la amabilele noastre gazde și am pornit cu același tren solemn spre gara. Durează aproximativ două ore pentru a ajunge la Nagoya, așa că am fost acolo în curând. Casa bisericii de aici este destul de extinsa (deoarece biserica este numeroasa). Capela este și ea construită după modelul unui biserică, cu catapeteasmă etc. Păcat că am întârziat sosirea noastră: ne așteptau dimineața, apoi s-au adunat toți creștinii. Au așteptat și au așteptat și au mers pe drumuri separate. Și acum era prea târziu să le adun: Nagoya este un oraș imens, unii ar trebui să meargă o oră sau mai mult. Mai erau vreo treizeci de oameni. S-a slujit din nou Vecernia și a fost din nou o predică. Catehistul a stat pe corul din stânga și a corectat slujba cititorului de psalmi. Câteva oameni cântau. Aș vrea să vorbesc cu acești creștini, aș vrea să-i vizitez pe toți. Dar nu am avut timp: noaptea mergeam mai departe, ca să nu mai petrecem noaptea într-o casă japoneză. Am aruncat o privire rapidă în jurul orașului, trecând pe lângă celebra „shiro” (cetate antică) cu peștii săi aurii pe acoperișuri. Am vizitat câțiva dintre creștinii ale căror case erau pe drum. Unul, apropo, este un fotograf, proprietar al celei mai bune fotografii de aici. Christian este, de asemenea, bun și ales de Shitsuji. adică bătrânul bisericii. La miezul nopții am pornit mai departe spre Kyoto, unde am ajuns a doua zi la ora cinci dimineața, înghețați și regretând de o mie de ori că nu am stat noaptea în Nagoya. O.P. a stat cu mine patru zile, suportând cu răbdare camera înghesuită și incomodă. Noi, însă, n-am pierdut timpul în zadar: dimineața și seara, cât era lumină, ne-am plimbat cu mașina prin atracțiile locale și O.P. a examinat totul ca turist, iar eu, folosind o scuză plauzibilă, pentru că nu m-aș fi adunat singur. Am vizitat și Kin-kaku-ji, adică palatul de aur. Este vorba, strict vorbind, de o mănăstire budistă, în grădina căreia se află palatul plăcerilor al vreunui împărat, un foișor rotund cu un păun de aur (simbolul împăratului) deasupra. În grădină vi se va arăta locul în care fondatorul acestui palat a băut o-cha și multe alte lucruri care amintesc de vremurile străvechi. Din galeria superioară vi se va arăta un iaz și un pește roșu, pe care împăratul le-a admirat și hrănit cândva. De asemenea, puteți cumpăra mâncare pentru un yen și o aruncați peștelui în memoria împăratului. După inspecție (ca în fiecare mănăstire budistă, Kin-kaku-ji are o mulțime de tot felul de rarități arheologice, picturi antice scumpe, ecrane, vase, mobilier), vizitatorii sunt tratați cu „ma-cha”. Acesta este ceaiul sub formă de pulbere, se prepară într-un mod special și se bea din căni mari cu diferite ceremonii, strict stabilite, cu un tip special de fursecuri și chiar într-o cameră specială special adaptată pentru a bea acest ceai. În Kin-kaku-ji, desigur, nu ni s-a oferit o cameră specială și nu cunoșteam complexitățile ceremoniei ceaiului; am băut câte o cană fiecare în cel mai barbar, obișnuit mod. În timpul ceaiului, s-a auzit tocăitul și urletul caracteristic al bonzului rugător. - "Ce este asta cu tine? Îl întrebăm pe bonzu care ne-a tratat. - "Aceasta este Vecernia pentru noi, se întâmplă în fiecare zi la aceste ore." Este necesar să vedem dacă o astfel de oportunitate de a observa viața monahală în budism nu va apărea niciodată. Se pare că această vecernie a fost destul de obișnuită. Un tânăr bonz – un băiat de vreo doisprezece ani – stătea pe podea în fața idolului și cânta cu râvnă așa ceva, aplecându-se în vârful plămânilor și lovind un gong. Frații mănăstirii, pe care chiar voiau să-i vadă, au făcut astfel rugăciuni băiatului, ei înșiși, fără îndoială, ocupați cu lucruri mai importante. Destul de duh, deși nu chiar la fel de bune ca morile de rugăciune ale budiștilor tibetani. Sâmbătă, adică a doua zi după sosirea noastră, pr. sosit. John Ono din Osaka. Seara i-a spovedit pe unii dintre crestini, iar dimineata a botezat-o pe Iulia noastra. Am săvârșit liturghia, în cadrul căreia atât proaspăt botezată, cât și mărturisitorii s-au împărtășit cu Sfântul Tain. Atât la privegherea de toată noaptea, cât și la liturghie mi-am oferit mie și creștinilor plăcerea rară de a asculta predica pr. Ioan. Într-adevăr, el vorbește exemplar. Vorbește foarte simplu, dar atât de clar, atât de lin încât este absolut imposibil să te sături să-l asculți. Așa curge discursul lui clar, transparent și simplu. A doua zi pr. Ioan a mers mai departe la biserici, iar noi și pr. P. s-a îndreptat spre Osaka, unde în această zi ar trebui să aibă loc una dintre cele mai solemne și aglomerate sărbători budiste - festivalul morților. Poate v-am scris odată că în Osaka există un minunat biserică Tenno-ji, care este de fapt o serie întreagă de biserici mari și mici, închise într-o singură incintă. Acesta este un întreg bloc imens la marginea orașului. În ziua pomenirii morților, la Tennozi are loc o slujbă solemnă cu participarea bonzului șef și acolo se adună peste zeci de mii de oameni. Din păcate, nu am fost la timp pentru acest serviciu; am văzut doar cum bonza principală a ieșit din biserică într-un jin-rikisha cu șoferi de livre. Un val de oameni ne-a purtat pe străzi (traficul jin-rikisha trebuia să se oprească) până la poarta de intrare din Tenno-zi. Am intrat în curte prin dublu rând de polițiști – peste tot era zdrobire, era mișcare peste tot. Sunt, desigur, mai mulți căruciori, simpli spectatori, decât pelerini, dar dintre aceștia din urmă sunt nenumărate. În toate bisericile, bonzurile nu au timp să adune bani, mii de lumânări ard (toți cei care vor să cumpere o lumânare în biserică și o aprind). În curtea în aer liber se află o platformă specială, pe care este așezat un mic idol și se așează bonzurile cu toate accesoriile, cu gonguri, cu cărți de rugăciuni. Acest lucru se datorează faptului că bisericile nu au loc pentru toată lumea. Fiecare pelerin îi dă bonzului o tăbliță mică (s-ar putea spune o frunză de copac, această tăbliță este atât de subțire și elegantă) sau tăblițe cu numele rudelor lor decedate. Bonza primește banii, citește un fel de rugăciune, bate gongul sau clopoțelul și returnează tăblițele, pomenirea este încheiată. După aceasta, este util să spălăm păcatele morților și toate echipamentele pentru aceasta sunt imediat la îndemână: în Tennozi există o fântână care are acest dar minunat de a spăla păcatele morților. Pentru câțiva rin sau copeici puteți obține un călnic cu mâner lung; trebuie doar să ții un semn pe acest oală de apă care curge, iar păcatele decedatului vor fi complet spălate. Atat ieftin cat si util... Sunt negustori cu semințe care stau la poartă. Cei care nu vor să cheltuiască mulți bani pot cumpăra aceste semințe și apoi pot turna câte un praf într-o cană la fiecare biserică. Aici se vând și vrăbii; pentru câteva copeici poți elibera în libertate unul dintre micii prizonieri - asta este și în memoria morților. În această zi a fost multă muncă pentru bonzurile cimitirului din toată Japonia; Fără greș, fiecare familie budistă și, poate, o familie șintoistă (aici, până la urmă, aceste două credințe sunt complet amestecate în practică), merge la mormintele strămoșilor lor, le aduce orez și invită bonzul să servească o slujbă de pomenire. Seara am stat cu pr. P. către Kobe. Mâine a plecat vaporul francez, pe care s-a dus în China lui, iar eu m-am întors la Kyoto, am citit istoria japoneză cu profesorul meu dimineața și, din când în când, îi vizitez pe creștini pe shimbokukwai-ul lor etc. Vine în curând Paștele, care, după cum știți, este deosebit de plin de viață și de bucurie în Japonia. Ne-am pregătit cu sârguință. În Joia Mare și Sâmbăta erau comunicanți. Citim cele douăsprezece Evanghelii etc. Ne-au trimis un giulgiu mic și lumânări de ceară adevărate din Tokyo. Murakami a donat sfeșnice de cupru strălucitoare și a făcut un sfeșnic cu trei din sârmă. Între timp, repetițiile și pregătirile erau în desfășurare. Sâmbătă, în jurul orei opt seara, casa bisericii bâzâia deja ca un stup, toți oamenii noștri se adunaseră, au venit cu ei cunoscuții și rudele păgâne (mulți dintre ei însă au rămas la slujbă), s-au adunat mai mulți oameni din orașele și satele din jur unde nu există Biserica Ortodoxă. I-am mărturisit unuia dintre creștinii noștri care nu se putea spovedi în Postul Mare. Văd pe altul venind, un complet străin. Rezultă că biata femeie nu se împărtășise de trei ani. Ea locuiește în Kobe într-o familie păgână, acolo nu există nici o biserică, nici catehet. Este un drum lung de mers la Osaka pentru a mă spovedi și a primi împărtășirea. Ea a vizitat biserica din Osaka doar de Paște și s-a gândit că în această zi este imposibil să se spovedească și să se împărtășească. Acum, văzând că mă spovedesc, a venit în fugă la mine. Iată un exemplu de „reitan” al nostru, adică o femeie creștină slăbită. Desigur, nu s-ar putea abține să nu o certați pentru că a neglijat sfânta datorie a spovedaniei și a împărtășirii, dar se poate numi-o căzută sau apostată? Câți dintre noi ar trebui atunci tăiați de pe lista creștinilor. Această întoarcere neașteptată a oii pierdute a fost un cadou vesel pentru noi de Paște, toată lumea a salutat cu sinceritate sosirea ei. Pe la ora opt seara am început să citesc Faptele Apostolilor, iar creștinii care voiau să citească după mine. Lectura însă nu a avut un succes deosebit pentru noi: au tot venit oameni noi, a trebuit să le acceptăm, să le explicăm, să le arătăm. La unsprezece și jumătate au început Biroul de la Miezul Nopții, cu citirea canonului Sâmbetei Mari. Cu un minut sau două înainte de douăsprezece, am aprins cu toții lumânări și, cântând „Învierea Ta, Hristoase Mântuitorul”, am părăsit biserica din vestibul, am închis ușile și am încremenit o clipă, așteptând miezul nopții. Apoi am spus: „Slavă Sfinților” și am cântat „Hristos a Înviat” (în japoneză, desigur). Creștinii mei au fost atât de inspirați încât toți au început să cânte împreună și să cânte pe tot parcursul Utreniei și Liturghiei. Sala noastră de rugăciune era fierbinte de lumânări, înghesuită, înfundată de tămâie. Dar este vesel și vesel, complet festiv, ca de Paște. Am fost de acord să cântăm pe rând: un tropar pentru mine, celălalt pentru creștini. Acest lucru a atins două sau chiar trei obiective deodată: cântăreții nu oboseau, iar atenția ascultătorilor era mereu menținută în timpul cântării alternate, iar slujba mergea mult mai repede - corul nostru improvizat, cu cât cânta mai mult, cu atât se întindea mai mult. După liturghie, toată lumea a coborât să întrerupă postul. Paravanele au fost îndepărtate și s-a format o sală destul de spațioasă din întreg etajul inferior. Ne-am așezat în cerc pe podea, iar după rugăciune am început să ne răsfățăm. Toată lumea a adus ceva comestibil sau dulce cu ei. Unii au orez cu condimente, alții o-kashi și toată lumea va avea cu siguranță câteva ouă roșii și o bucată de pâine cu formă ciudată. Toate aceste feluri de mâncare au stat mai întâi pe masă sub o floare mare, apoi s-au mutat pe podea și au început să se învârtă în cerc. Distracția a fost nesfârșită. Sookitsi (servitorul) meu m-a făcut să râd mult cu imitația lui japoneză lent. Aveam nevoie să fac ceai. Și așa a început cu sârguință să-mi tragă toată mobila deasupra și să o așeze în jurul mesei. S-a dovedit a fi totul pentru ceai: văzând că beau ceai mereu pe un scaun la masă. Și-a imaginat că fără scaune și o masă în stil rusesc, nu ar putea bea deloc ceai; n-ar ieși nimic pe jos. În același timp, îmi amintesc o altă anecdotă asemănătoare din viața bisericească japoneză. La misiune a fost regentul Tikhai, fratele regretatului pr. Anatoly însuși este și el decedat. Când conducea corul, avea obiceiul să leagă nebunește ambele brațe, așa cum fac mulți. I s-a întâmplat într-o zi reverei Nicolae să vină la o biserică, unde Tikhai vizitase la un moment dat și îi învățase pe creștini să cânte. Toată lumea a cântat, poate nu în armonie, dar, în orice caz, a cântat, se putea asculta și se putea ruga. Dar fiecare cântăreț flutura cu sârguință ambele mâini, iar băieții, desigur, au găsit o distracție foarte interesantă în asta. „Ce faci?” i-a întrebat Rev. S-a dovedit că ei au crezut că fără să fluture nu se poate cânta în biserică. Prin urmare, puteți judeca cât de atent trebuie să gestionați fiecare lucru mic, fiecare detaliu, în structura bisericii, în comportamentul în timpul slujbelor divine. Din zel de a păstra obiceiurile creștine în orice, japonezii pot copia lucruri complet inutile. Conversația noastră a continuat până dimineața - nimeni nu s-a gândit să doarmă în noaptea aceea. Pe la ora opt eu, catehetul și doi creștini, am mers la plimbare, am cercetat expoziția, grădina palatului părintelui împăratului, sau a împăratului în retragere etc. Seara, la ora șapte, am slujit vecernia, iar a doua zi am înconjurat toți creștinii cu cruce și cântând „Hristos a Înviat”. Dumnezeu ne-a adus să petrecem Paștele cu bucurie. Iar după Duminica Fomin, acea elevă Doosisya, despre care v-am scris în ultima mea scrisoare, a fost în curând botezată. Anunțul și botezul l-am făcut chiar eu. Persoana care era botezată se numea Ioan. Puțin câte puțin, dar tot biserica noastră crește. Dumnezeu voiește și va crește în timp. Singura problemă este că locuitorii adevărați din Kyoto nu cedează predicării, toți nou-veniții sunt botezați - fără locuitori adevărați din Kyoto este greu să stabilești relații mai mult sau mai puțin apropiate, să se familiarizeze cu locuitorii din Kyoto: ei evită străinii. Vara, Kyoto sărbătorește. Fiecare parte a ei are propria ei sărbătoare religioasă șintoistă specială. Partea noastră sărbătorește pe Gion (15 iunie a noului stil). Următoarea parte la sud este Inari, adică biserica vulpii, care este situat lângă Kyoto la sud. S-a întâmplat să văd această sărbătoare pe 6 mai. Artă. Principala caracteristică a acestor sărbători sunt procesiunile solemne cu „mikoshi” sau „hoko”. Prima nu este altceva decât o mică capelă portabilă, aurita și decorată cu sculpturi, cu oglinzi rotunde în lateral - simbol al lui Dumnezeu. Acest simbol are propria sa istorie. Într-o zi, zeița Ama-tera-sama (soarele), supărată pe ceva, s-a ascuns într-o peșteră. Pe pământ, desigur, a devenit brusc întuneric și mohorât. Zeii s-au adunat pentru sfaturi despre ce să facă aici, cum să ademenească zeița ofensată. Așa că unui zeu viclean i-a venit o idee să-i arate o oglindă: zeița se va vedea în oglindă, nu va suporta, va fi curioasă și apoi o va prinde. Calculele s-au dovedit a fi corecte: zeița nu a putut să suporte, s-a uitat din peșteră și apoi a fost prinsă cu o frânghie de paie. De atunci, Ama-tera-sama nu mai acționează și strălucește pe pământ, iar oglinda și frânghia de paie au devenit parte din sanctuarele Shinto. La festivalul Inari sunt aduse cinci mikoshi uriași. Toate sunt aurite, pictate, acoperite cu pături roșii, iar deasupra celei principale se află un păun de metal auriu. Sub fiecare dintre ele, targi de dimensiuni adecvate sunt realizate din bușteni. Se dovedește a fi foarte greu și fiecare mikoshi este purtat de 50-60 de oameni. 15 aprilie art. toți acești cinci mikoshi sunt aduși la Kyoto și stau într-un anumit loc până pe 6 mai, când are loc întoarcerea lor solemnă acasă, ceea ce am văzut și eu. În general, ceva de neimaginat, monstruos. În primul rând, o procesiune nesfârșită de diverse steaguri antice, steaguri, steaguri, insigne etc., etc., se întinde pentru o lungă perioadă de timp, până la o sută de bucăți, dacă nu mai multe. Totul decurge măsurat, liniştit şi pentru o lungă perioadă de timp până la oboseală. Purtătorii sunt îmbrăcați într-un costum ciudat al curtenilor din trecut (în esență, acesta este un costum chinezesc antic adoptat de japonezi): halate largi, mâneci largi și aceiași pantaloni. Pălăriile mici, negre, fie din lemn, fie din piele, sunt modelate cumva pe cap, ținute la loc doar de un șnur alb gros. În spatele bannerelor și steagurilor, călare pe un cal, tot alb și la fel de lat, se afla asistentul unuia dintre principalii kannushi (preoți șintoisti), iar în spatele lui într-un landau deschis pentru un cuplu (o, civilizație!) unul dintre preoți în aceeași ținută și cu evantaiul (de o formă deosebită) invariabil pentru kannushi în mână. Mikoshi ar fi trebuit să-l urmeze, dar nu erau încă vizibili: greutatea lor nepolară nu le permitea să se grăbească. Dar apoi în depărtare a apărut o pată roșie pe stradă și, sărind ușor, încet a început să se apropie de noi. În curând s-au auzit strigăte aleatorii, zgomot și clopote. Fiecare mokosi are mai multe clopote uriașe, de mărimea unui cap uman. Doamne, ce s-a întâmplat aici! Fiecare mikoshi avea o tură de trei hamali, în plus, doar ghizi, majoritatea băieți, astfel încât în ​​jurul fiecărui mikoshi să fie înghesuiți până la două sute de oameni. Toți sunt îmbrăcați într-o rochie albă, scurtă, cu picioarele goale (vai, și aici s-a încălcat obiceiul străvechi, care permitea să se mulțumească doar cu praștia pentru sărbători), toți sunt legați cu eșarfe albe cu stemele albastre ale lui Inari, toți sunt beți până la fărâme, toți strigă câte o zicală, toți pot să-și iubească oricine. Mai presus de tot acest haos, un mikoshi ciudat se leagănă și sare (și hamalii - dansează, deși cu fețele distorsionate). În locuri mai semnificative, hamalii se opresc și, cu țipete sălbatice, ridică mikoshi-ul, iar în apropiere există întotdeauna un loc cald cu băuturi răcoritoare, sake etc. În general, rezultatul este ceva imposibil, aproape demonic. Și trebuie, de asemenea, să dăm dreptate reținerii și manierismului japonezilor; dacă alții ar fi fost în locul lor, atunci multe dintre casele de carton de-a lungul drumului ar fi lipsit după această procesiune: un mikoshi cu o targă din bușteni ar fi putut servi drept un excelent berbec. Mikoshii au urmat unul după altul la intervale mari, erau cinci. Apoi din nou steaguri și steaguri, deși nu atât de multe ca la început, mai mulți cai într-o ținută militară antică fantezică, mirii care îi conduceau semănând și cu vremurile de demult. Mai multe perechi de slujitori Miya cu regalii și semne ale bisericii și ale preotului principal: un fel de minge, ceva ca un sceptru etc. Apoi din nou civilizație: o trăsură și în ea preotul principal însuși într-o haină largă albă ca zăpada, cu un evantai în mâini. În spatele lui sunt doi servitori cu o umbrelă cu mâner lung și un evantai. În concluzie, preotul ajutor este călare pe un cal în halat alb, cu șapcă pe cap. „Am stat mult timp în timp ce a trecut această procesiune, apoi ne-am plimbat pe străzile pe care a fost sărbătorit Inari. Peste tot este decor, felinare pictate și steaguri peste tot. Mărfurile au fost scoase din magazine și în locul lor au fost puse cele mai magnifice paravane, au fost agățate niște aparate rare, mobilier și chimonouri prețioase, care se păstraseră, poate, din generație în generație. Toată lumea încearcă să se arate în fața vecinilor. În fiecare casă primesc oaspeți, beau sake, mănâncă tai (pește), raci mari. Sake-ul se bea ca si noi, cu diferite ritualuri. În loc să ne clincăm pahare, japonezii schimbă pahare, după ce le clătesc, desigur. După ospăţ, fiecare oaspete, după ce şi-a clătit paharul, îl întinde gazdei, iar acesta din urmă, oribil dictu, trebuie să bea tot. După cum puteți vedea, poziția proprietarului nu este deosebit de sigură. În alte sărbători poartă, după cum am spus, „hoko”, adică o suliță. Acesta este un stâlp imens, la capătul căruia este atașată o lamă lungă de un metru, lată, dar foarte subțire, astfel încât să se îndoaie atunci când se balansează. Stâlpul este pictat și decorat în toate felurile posibile, dar principalul său decor este un banner lung, coborât aproape până la pământ. Este realizat din cel mai magnific material, brodat cu broderii bogate și, în general, este o mare raritate pentru oricine. Fiecare cartier sau cartier dintr-o anumită parte a orașului încearcă să aibă propriul său hoko la festival, îl aranjează, îl decorează, fără a economisi cheltuieli. Un om puternic este ales să-l poarte: la fiecare pas trebuie să scuturați hoko, astfel încât clopotele să sune și lama curbată să sclipească în soare. Înșiși organizatorii hoko sau tinerii lor, epuizați până la anii nouă, își susțin stindardul prețios. În timpul acestei procesiuni nu există o astfel de nebunie ca în timpul Inari, totul este ordonat, grațios, ordine, liniște. La urma urmei, Mikoshi este purtat de țăranii din satele din jur, iar aici participă și locuitorii din Kyoto născuți de sânge. O procesiune interesantă a avut loc și pe 3 mai (15 d.Hr.) de la palatul imperial până la unul dintre cele mai venerate locuri, situat lângă Kyoto la nord. În vechime, împăratul și-a trimis acolo extraordinarul său trimis sau chiar se ducea el însuși cu daruri și închinare. El era, bineînțeles, însoțit de un uriaș urmaș în ținuta ei curtenească, cu însemnele atribuite fiecărui grad. Acum împăratul nu este aici, dar procesiunea este încă reprodusă cât mai exact posibil, chiar și carul în care se presupune că ar fi purtat împăratul este purtat. Războinicii merg în armura lor, liderii călăresc, purtând bannere. Și toate acestea cu fidelitate punctuală față de vechea ceremonie. Singurul anacronism îl reprezintă costumele europene ale ofițerilor de jandarmi care însoțesc cortegiul. Dacă nu ar fi ei, cineva ar putea fi complet transportat în imaginația cuiva în Japonia antică. – În general, există o mulțime de lucruri interesante în Moscova noastră japoneză în acest moment. Această scrisoare a fost ultima din Japonia: cu puțin timp înainte, nu în mod neașteptat, desigur, a fost primit un decret cu privire la transferul meu în Rusia și a trebuit să mă pregătesc. A fost trist să mă despart de creștinii de la Kyoto; am reușit să ne obișnuim unul cu celălalt și să ne îndrăgostim. Au fost întristați și de soarta bisericii lor; acum avea să redevină mic, nesemnificativ printre alte biserici, o mână de oameni abia sesizabili, cu un simplu catehet în frunte. Cu toate acestea, această frică era cu greu justificată atunci, iar mai târziu nu s-a justificat deloc: acum pr. Simeon Min, candidat al Academiei de la Kiev, primul academician japonez care a luat ordine sfinte. Acest lucru este, pentru biserica din Kyoto, desigur, de câteva ori mai bine decât șederea mea. – Această biserică este încă mică, dar crește în fiecare an, iar acum, spun ei, unii dintre adevărații locuitori din Kyoto au fost botezați. Dacă vrea Dumnezeu, în timp vor fi mai mulți dintre ei, iar atunci (și chiar și acum, nu există nicio îndoială) cauza Ortodoxiei de la Kyoto va fi pe deplin asigurată. La scurt timp după plecarea mea, din Rusia au început să sosească și alți academicieni japonezi; acum sunt opt ​​sau nouă. Ocupă locuri în Seminar și în alte școli, publică reviste și traduc cărți din rusă. În general, munca decurge ca de obicei, fără a fi întârziată câtuși de puțin de absența muncitorilor ruși. Eminența Sa Nicholas a reușit să educe lideri pentru domeniul japonez și acum are bucuria de a vedea consecințele bune ale muncii sale. Există un singur lucru care nu este în Japonia: nu există mănăstire în ea și nu există călugări printre japonezi, așa cum a fost cazul chiar în primele vremuri ale creștinismului în Rusia. Mănăstirea ar fi servit ca punct de sprijin de neclintit pentru întreg viitorul, primii arhipăstori japonezi ar fi fost educați acolo, iar toți lucrătorii obosiți din câmpul Domnului și-ar fi găsit liniștea și sprijinul moral. Această mănăstire a fost întotdeauna un vis preferat al Pr. Nicolae, dar acest vis, oricât de dulce sau ademenitor ar fi, rămâne totuși un vis. Nu există fonduri, nu există oameni potriviți, acești oameni potriviți nu merg acolo. Și locul este gata: o dacha în Tonusava. Un loc mai bun pentru pitorescul său uimitor, îndepărtarea de lume și liniștea nu poate fi găsită. În ultimele zile, Biserica japoneză a trebuit să îndure multă anxietate. Intervenția Rusiei în războiul chino-japonez i-a amărât foarte mult pe mândrii japonezi, iar ura lor, desigur, s-a răspândit la tot ce este rusesc. Așa că creștinii au fost nevoiți să îndure diverse șiruri ale acestei mândrii rănite. I-au numit trădători etc. Acest lucru i-a stânjenit foarte mult pe creștini. Apoi, desigur, predica nu a putut merge la fel de liber și cu atât de mult succes ca înainte. Dar toți aceștia sunt nori trecători, vor trece fără să lase urme pe cer. Cauza lui Dumnezeu nu se va pierde în Japonia, în ciuda tuturor speranțelor și așteptărilor celor care nu o simpatizează ici și colo. Va fi o vreme când, poate, nici un rus nu va fi acolo, când afluxul de donații din Rusia va înceta, acest lucru va provoca, desigur, o rană profundă cauzei bisericii, dar această rană va fi din nou doar temporară, pentru că misiunea japoneză are o sală a vieții în sine, o garanție neîndoielnică, și tocmai prin faptul că își trăiește deja propria viață de preot, și acum, ea este propria ei viață de preot, și acum, totul este propriul ei preot, și acum, ea este propria sa viață. crescut aici, crescut de profesori japonezi, în spiritul japonez. Biserica japoneză are, de asemenea, acea sămânță sfântă care reprezintă lumea, și aceștia sunt aceia dintre membrii ei adevărați care sunt împrăștiați în toate comunitățile sale numeroase, diversele sale Anna Shimanos, Panteleimons, Shibaharas și mulți, mulți alții, care nici măcar nu au auzit de Rusia și de misionari ruși, cu excepția „sikeo Nikolai” lor, și care totuși au crezut în Hristos și în credința voastră. Desigur, este greu de așteptat ca Japonia în întregime să vină vreodată la Hristos, așa cum, de exemplu, Rusul nostru a venit sub Sfântul Vladimir. Japonezii sunt prea obișnuiți să fie indiferenți la problema credinței și au văzut prea mult din această indiferență printre europeni pentru a ridica vreodată problema serios. Cu toate acestea, cine știe ce se va întâmpla în viitor? Odată cu dezvoltarea, guvernul va ajunge la ideea absurdității religiei sale de stat și, odată ce a ajuns, cu greu o poate păstra mult timp. Generația actuală, desigur, este încă prea obișnuită cu asta. Dar să așteptăm să vedem cum va privi generația următorilor patruzeci până la cincizeci de ani. Dar chiar dacă acest Așezământ nu există (da, este corect și mai ales este de dorit?), Ortodoxia își va merge tot pe drumul său, în liniște, încet, dar constant și ferm. Și Dumnezeu să binecuvânteze Japonia... Acum - Xiamen, un oraș cu semnificație subprovincială din provincia Fujian (RPC), cel mai mare port al provinciei, pe coasta strâmtorii Taiwan. Mai departe în text, atunci când se menționează denumirile orașelor, fructelor exotice și vehiculelor, se folosește ortografia lor modernă - cca. editie electronica. Înainte de reformă, femeile japoneze și-au înnegrit dinții când s-au căsătorit. Acum acest obicei este eliminat. Din când în când poți întâlni vreo bunică cu gura neagră. Un titlu comun pentru un duhovnic în engleză. S-a deschis o dată și după ce pr. Anatolia. A. Ono a fost profesor și a pregătit 4-5 cateheți buni. Apoi școala a trebuit să fie închisă: să îmbine parohia și predarea la școală pentru pr. S-a dovedit a fi imposibil După aceea, a trebuit să văd chinezi de diferite dialecte vorbind între ei în engleză. Ați putea fi interesat de: