Na Dalekim Wschodzie (listy od japońskiego misjonarza)

Przedmowa List I. 21 sierpnia 1891. List do Morza Czarnego II. 25 sierpnia. Morze Śródziemne List III. 7 września. Ocean Indyjski. 9° szerokości geograficznej północnej, 71° na wschód. obowiązek. List IV. 14 września. Morze Bengalskie 15 września. Zatoka Malakka List V. 19 września. Cieśnina Malakka List VI. List VII z Hongkongu z 28 września. 8 października. Władywostok List VIII. 14 października. Nagasaki i japońskie Morze Śródziemne List IX. 20 października. Tokio List X. 16 listopada Tokio 17 listopada List XI. 14 grudnia 1890 Osaka List XII. 30 stycznia 1891 List XIII z Osaki. 20 marca 1891 Tokio List XIV. List XV z Tokio z 14 maja 1891 r. 1 czerwca 1891. List XVI z Tokio. 15 lipca 1891 Tokio List XVII. 28 października 1891 Tokio List XVIII. 26 grudnia 1891 Nagasaki List XIX. List XX z Hongkongu z 5 marca 1892 r. 14 kwietnia 1892 Tokio List XXI. List XXII z Tokio z 10 sierpnia 1892 r. List XXIII z Tokio z 14 listopada 1892 r. List z Kioto XXIV z 18 stycznia 1893 r. Zawarcie z Kioto 4 maja 1893 r W 1890 roku, właśnie po ukończeniu kursu w Akademii Teologicznej w Petersburgu, otrzymałem nominację do Japońskiej Misji Duchowej. Jasne jest, z jakimi uczuciami spędziłem ostatnie lato w Rosji. Japonia, a właściwie wielka osobowość jej oświeciciela, księdza Nicholasa, nie mogła wybić mi tego z głowy. Ile myśli miał ks. i zmienię zdanie? A. (dwóch z nas zostało powołanych). Pamiętam, że japońskie tłumaczenie Octoechos było pierwszą książką, jakby pierwszym przyrzeczeniem, które związało nas z tym nieznanym dotąd krajem. Są to tajemnicze hieroglify, które musisz znać, z których będziesz musiał się uczyć i uczyć innych życia Chrystusa. Leksykon Goszkiewicza, najbardziej wadliwy pod każdym względem, gramatyka japońska Smirnowa, niewygodna w studiowaniu, amerykańskie wydanie Nowego Testamentu po japońsku - ile razy trzymaliśmy je w rękach i przeglądaliśmy. Ale na razie wszystko było cichą tajemnicą i atrakcyjne w swojej niejasności. Pobyt przez całe dwa miesiące przed wyjazdem: Ks. A. miał wypłynąć 15 sierpnia, a ja miałem wyjechać 20 sierpnia na statkach Floty Ochotniczej. Pociągnęła mnie także nieznana dotąd „zagranica” i morze, do którego nigdy nie udało mi się dotrzeć po czterech latach mieszkania w Petersburgu. Wyobrażałam sobie też wspaniałe kraje w drodze do Japonii: Indie, Chiny itd. W końcu myśli się skończyły: nastała rzeczywistość. Po podróży do ojczyzny, a potem ponownie w Petersburgu, w połowie sierpnia byłem w Odessie, skąd udałem się na Daleki Wschód nad Kostromą. Wycieczka okazała się bardzo udana: dużo się zatrzymywaliśmy i przez długi czas można było wiele zobaczyć i zauważyć. Nigdy nie przestałem przekazywać tego wszystkiego w swoich listach. Wtedy moje japońskie życie również znalazło dość szczegółowy opis w tych samych literach. Przypadek skłonił mnie do odwiedzenia Chin i ich nadmorskich miast. Zgromadziło się wiele informacji i są one zróżnicowane. Można powiedzieć, że przed moimi oczami przeleciała cała przybrzeżna Azja: Konstantynopol, Port Said, Perim, Kolombo, Penang, Singapur, Sajgon, Hongkong, Amoy 1, Władywostok, Szanghaj, nie mówiąc już o samej Japonii. Wiele osób doradzało mi drukowanie listów. Chciałem zobaczyć je w druku również dlatego, że dzięki nim czytelnicy będą mogli przynajmniej w przybliżeniu uzyskać pojęcie o wielkim dziele, jakie wykonuje nasza misja, czyli ks. Mikołaj w Japonii. Oczywiście wiele w listach wymagałoby poprawienia, niektóre informacje wypadłyby inaczej, gdybym je zapisał, na przykład teraz niektóre być może zostałyby całkowicie wykluczone. Ale idąc za radą piszę prawie tak jak wtedy pisałem, żeby zachować świeżość wrażenia. Oczywiście wrażenia te po opuszczeniu ławki bezpośrednio za granicą, na morzu itp. okazały się być może bardziej żywe niż powinny; pod wieloma względami mogłem się mylić. Ale myślę, że czytelnik wybaczy mi te mimowolne hobby i błędy: w końcu wrażenia z życia nie zostały wymyślone, niemniej jednak można z nich przynajmniej zorientować się w opisywanych krajach. Wiele zresztą poprawiano później, w kolejnych listach, w miarę jak sam zapoznawałem się z tamtejszym życiem. List I. 21 sierpnia 1891. Morze Czarne Więc żegnaj, Rosjo. Piszę ten list w mesie Kostromy. Przez okna widać tylko bezkresny błękit Morza Czarnego. Nie ma ani chmurki na niebie, ani kawałka lądu na morzu, ani jednej czarnej kropki... Wszystko jest niebiesko-niebieskie. Parowiec płynie prosto wzdłuż rzeki, nie poruszając się. Zapomina się, jak by to było być na morzu, gdyby nie ten wszechogarniający błękit, do którego oko nie jest jeszcze przyzwyczajone i którego nieskończona przestrzeń nie jest jeszcze w stanie podziwiać. Jednak musisz coś powiedzieć o swoim wyjeździe z Rosji. Po zbadaniu Moskwy, Zvenigorodu i Nowej Jerozolimy oraz odprawieniu ostatniej liturgii w Rosji w Kijowie w dniu Zaśnięcia, przybyłem do Odessy 17-go o godzinie 9 rano. Minęły trzy dni niekończącej się krzątaniny. Musiałem odebrać bagaż, który został wysłany wcześniej, musiałem zaopatrzyć się w św. pokój, prezenty św. Trzeba było znaleźć i odebrać wszystkie rzeczy kościelne, a następnie udać się do tysiąca różnych miejsc publicznych i niepublicznych. A wszystko to po omacku, ze stratą czasu. Wreszcie nadszedł 20-ty i godzina dwunasta po południu. Wracając z ostatniej wyprawy spakowałam swoje rzeczy, nieskończenie zadowolona z kompletu szat liturgicznych, naczyń św., antymin. Wszystko to sprawi, że nie będzie można pozostać bez obsługi na morzu. Zjadłem, zapłaciłem rachunek za hotel i udałem się na molo, pełen najróżniejszych oczekiwań i przygotowany na najróżniejsze doznania, jakie według plotek towarzyszą zwykle rozstaniu z ojczyzną i ziemią. Jechaliśmy i jechaliśmy, aż w końcu tuż przed sobą zobaczyłam moją „Kostromę”, a właściwie same schody do „Kostromy”. W ogólnym zgiełku nawet nie zauważyłem, że podszedłem do samej burty statku (parowiec był przycumowany do brzegu). Nie było czasu na myślenie, ani na patrzenie na statek, tłum krzątał się, spieszył i nie czekał. Wspiąłem się po schodach (wyznaję, nie wiedziałem wtedy, że na morzu nie ma schodów, lin, okien, a jedynie drabina, końce, iluminatory itp. Wyrażałem się wtedy w sposób całkowicie lądowy). Chata już na mnie czekała. Dlatego bez żadnej specjalnej procedury spakowałem swoje rzeczy i wyszedłem na pokład, żeby odetchnąć i popatrzeć. Było trochę dziko w nieznanym i dotychczas niespotykanym środowisku. Wszystko tutaj jest nowe, począwszy od parowca, a skończywszy na najdrobniejszych szczegółach tej całej sceny. Zacząłem od statku. Był to ogromny czarny potwór z trzema masztami. Na górnym pokładzie znajdują się trzy budynki: sterówka na rufie (są pomieszczenia na kabiny pasażerskie, mesa, to wszystko jest na górnym pokładzie), sterówka na środku statku (kabiny oficerskie, kuchnia itp., z samochodem pod spodem) i coś w rodzaju sterówki na dziobie (później dowiedziałem się, że to nie jest dziób, ale dziobówka i że tam mieści się załoga). Nad pokładówką rufową znajduje się platforma, zwykłe miejsce dla pasażerów w kabinie. W czasie upałów rozciągnięta jest nad nim markiza. Tutaj możesz zobaczyć kilka śladów mebli, w postaci połamanych krzeseł z trzciny tropikalnej (długowłosych), dwóch ławek ogrodowych i kilku składanych stołków. Mebli nie jest za dużo. Ale... nawet to wydawało się luksusem. Nad obiema burtami zawieszone są dwie łodzie. Są liny zwinięte w kręgi (to moja wina, w zwoje). To cała dekoracja. Nad nadbudówką środkową znajduje się mostek kapitański, kabina kapitańska, kilka łodzi itp. Pasażerów trzeciej klasy nie było widać i nie można było jeszcze ustalić, gdzie się znajdowali. Nasze domki są wow. Co prawda nie są duże, a ich wyposażenie mało wymagające, ale luksusu nie potrzebujemy. W kabinie jest nas trzech. Nie wiedziałem jeszcze, kim są moi towarzysze. Były cztery łóżka. Dwa na raz: jeden nad drugim. Zajmowaliśmy trzy, czwarty służył jako szafa, komoda i wszystko inne, co było nam potrzebne. Umywalka jest najbardziej niewygodna z naszego rosyjskiego punktu widzenia: trzeba stale naciskać jakiś przycisk, aby woda płynęła; Nie da się przystosować do jednoczesnego prasowania i mycia, bo ręce są tylko dwie. Jednak przyzwyczaimy się do tego. Korytarz, w którym znajdują się nasze kabiny, otwiera się na mesę. To dość duże pomieszczenie, dość niskie, jak wszystko na statku. Podłużne ściany zajmuje solidna sofa. Przed nim, po obu stronach sali, stoją długie stoły. To jest na lunch. Część pasażerów siedzi na sofie, część na krzesłach z obrotowymi siedzeniami przykręcanymi do podłogi, po drugiej stronie stołu. Na jednej ze ścian poprzecznych, która jest połączona z naszymi domkami, stoi fortepian, na przeciwległej ścianie niska komoda z marmurową deską na górze i dużym lustrem na ścianie. Wśród domków firmowych znajduje się maszt, pięknie ozdobiony mahoniem. Na niej przybita jest mapa świata ze wskazaniem głównych szlaków morskich. Tutaj masz wszystkie nasze dekoracje. Pasażerowie przebywają zwykle na górnym pokładzie; więcej jedzą i piją w mesie (i czasami piszą, jak na przykład ja teraz). Rozkład jazdy najwyraźniej ma na celu pozostawienie jak najmniej czasu na sprawy służbowe, a jak najwięcej na odpoczynek, sen itp. Od 7 do 9 rano wszyscy mają obowiązek pić herbatę (można dokończyć wcześniej, ale biada tym, którzy spali 9 godzin! Bufet się dla nich zamknie, a kelner chłodno powie: „ekstra”, czyli podają herbatę, ale osobno to zapiszą). O godzinie 11:00 śniadanie (lub lunch, jeśli wolisz) z dwóch dań. Od 2 do 3 można ponownie pić herbatę, ale za specjalną opłatą. O 5 lunchu. Nie dowiedziałem się jeszcze, co będzie później, bo wczorajszy lunch nie odbył się o zaplanowanej godzinie, czyli o 6 i pół. Jak widać nie ma co głodować i narzekać na nudę i mnóstwo wolnego czasu. Ale wróćmy do historii. Wyszedłem na pokład. Tutaj ten sam zgiełk trwał nadal. Statek się ładował. Ładowali jakieś skrzynie, walizki, pudła, kosze, torby. Maszyna podnosząca (wciągarka) pracowała niestrudzenie, wypełniając wszystko swoim trzaskiem. Jej żelazna dźwignia wyciągnie się za burtę, zupełnie jak dłoń. Łańcuch opuszczany w celu transportu towarów będzie po nim grzechotał. Cisza. Pracownik chwyta liną kilka skrzyń, toreb itp. i zaczepia linę o hak na końcu łańcucha wciągarki. „Vira, wciągarka” – słychać na wpół śpiący, na wpół niezadowolony głos. Winda znowu pęka. Ładunek unosi się z boku. Stop... Jakiś zawór w aucie się wymienia... Znowu grzechotka. Ładunek wraz z żelazną dźwignią powoli zakreśla w powietrzu okrąg... Zawieszony nad bezdenną otchłanią ładowni. Kolejna przerwa, znowu coś się rusza w samochodzie. Znowu Ratchet. Ładunek opada i znika w ładowni. Stamtąd będą krzyczeć jeszcze kilka razy: „Stop”, jeszcze kilka razy: „Moje” (no dalej). I wreszcie z ulgą „vira” wciągarka wyciąga tym razem pusty łańcuch, by znów wypłynąć za burtę w poszukiwaniu nowej ofiary. Na pokładzie i na brzegu w pobliżu statku słychać jęk. Każdy coś ciągnie, każdy uważa za swój obowiązek krzyczeć o czymś. Trudno zrozumieć, co się tutaj dzieje. Szczególnie wzruszający obraz zaprezentowały zwierzęta – krowy i byki, które za wszelką cenę starano się zaprosić na statek. Biedne czworonożne stworzenia najwyraźniej wcale nie były zainteresowane tą godną pozazdroszczenia perspektywą. O ile mieli siły, opierali się na wąskich rampach, rycząc - musieli wyczuć, że tylko apetyt zmuszał ludzi do niesienia ich ze sobą. Molo i pokład były pełne najróżniejszych ludzi. Różnorodność strojów i typów była uderzająca. Czego i kogo tu nie było? Były przykłady prostoty i prostoty ich stroju, który mocno przypominał czasy prymitywne. Byli Grecy, Żydzi i wszyscy. Stałem dłuższą chwilę, pochłonięty tą kontemplacją. Czas jednak mijał. Było około godziny 17:00, kiedy rozległ się pierwszy gwizdek. Minęła kolejna godzina. Wreszcie trzeci gwizdek. Zdemontowano trap, rozdano liny i... pożegnanie z Rusiem. Nasz parowiec zadygotał, zaczął sapać i powoli, powoli zaczął odwracać się od brzegu. Tłum zaczął krzyczeć „hurra”, machając czapkami, szalikami i samymi rękami. Nasi marynarze odpowiedzieli tym samym. I tak pośród tego ogólnego krzyku odsunęliśmy się od molo i spokojnie przeszliśmy redą. Po okrążeniu mola nasz statek zatrzymał się za latarnią morską. „Będziemy tu stać do 12 w nocy”. Panowało ogólne zamieszanie, ale jak dotąd nie było nikogo, kto mógłby go rozwiązać. Tymczasem zadzwonił dzwonek na lunch. Wszedł. Mesa była przyjemnie oświetlona, ​​​​stoły nakryte. Pozostało tylko zająć miejsca. Ale my wszyscy, jak stado, stłoczyliśmy się pośrodku, dopóki kapitan nie przyszedł nam na ratunek i nie kazał nam usiąść. Usiedliśmy. Cisza była niemożliwa; po prostu nie było wiatru. To spowodowało, że ciepło w mesie osiągnęło poziom tropikalny. Biedni pasażerowie, pocąc się z czoła, jedli, jedli, osuszali się, jedli znowu... I tak przez długi czas, pilnie. Jak na nich patrzyłem, większość pasażerów stanowili oficerowie, a w większości świeżo upieczeni uczniowie. Wszyscy udali się na Syberię Wschodnią, aby rozpocząć służbę. Jest jeden lekarz, również właśnie absolwent, jedzie na Sachalin i mieszka ze mną w tym samym domku. Jest taki architekt, który też ledwo skończył studia i też jedzie na Sachaliń. Jest dwóch generałów, jeden z żoną, drugi, ważniejszy, z córką. Jak widać firma to w większości start-up. Po obiedzie wszyscy przenieśli się na taras, pod markizę, i podziwiali zachwycający obraz w stylu Aiwazowskiego. Światło księżyca rozciąga się przez morze w nieskończoność. Niebo jest czyste i gwiaździste. W oddali płonęła masa świateł: Odessa i nalot jej statków. W oddali mignęły sylwetki żaglowców. Pukał jakiś parowiec, zbliżający się do Odessy i od czasu do czasu pokazujący swoje wielokolorowe światła. I było tak pięknie, tak przestronnie i tak tajemniczo w tym morzu, za redą. Patrzyłbym na to bez przerwy i nigdy nie odszedłbym od tego cudownego obrazu, przenikającego głęboko do duszy. „Dlaczego jednak stoimy?” - pytaliśmy siebie więcej niż raz (gdy tylko statek odpłynął od brzegu, coś natychmiast nas wszystkich połączyło, wszyscy zaczęli patrzeć na siebie jak na znajomych). Znaleziono kogoś, kto wiedział i wyjaśnił nam, że przyczyna leży po stronie Turka. Nie pozwala nam wejść do swego portu przed wschodem lub po zachodzie słońca, bo inaczej będą strzelać, a koszty strzelania zostaną nam potrącone. Nie chcąc narażać się na takie kłopoty i nie uznając za wygodne stać nocą na widoku Konstantynopola, kapitan naszego statku zdecydował, że lepiej będzie stać na widoku Odessy, a potem płynąć non-stop do Konstantynopola. "Rozsądne. Ale po co tak wcześnie wyjeżdżać z Odessy i stać za redą, skoro wygodniej byłoby stać na molo?" Nasz przywódca nie mógł nic na to powiedzieć. „Może warto dotrzymać harmonogramu”. Później dowiedzieliśmy się, że po zachodzie słońca nie można wyjechać z Odessy. Pomyślałem, że poczekam do 12.00 i zobaczę, jak uda nam się całkowicie uciec od Odessy. Jednak brak snu i cały dzień biegania zrobiły swoje. Musiałem wycofać się ze swojej decyzji. Poszedłem do swojej chaty i bez żadnych mocnych wrażeń przy pożegnaniu z ziemią itp. zasnąłem w najbardziej suchy sposób i obudziłem się dopiero o 8 rano. Obudziłem się i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było spojrzenie na morze, teraz otwarte w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Ale ten niezwykły błękit był tak ogromny, tak absorbujący, że nawet poczucia nieskończoności nie dało się doświadczyć. Świadomość jest całkowicie zagubiona w tym bezkresnym sklepieniu, w tych wezbranych masach wody we wszystkich kierunkach (powierzchnia morza wydaje się wzniesiona aż po horyzont). Dopiero wtedy, krok po kroku, zaczniesz zdawać sobie z tego sprawę. Można podziwiać ten ogrom i myśleć patrząc na niego dopiero po kilku dniach morskiej podróży. Wtedy rzeczywiście można spędzić całe dnie, zwłaszcza noce, patrząc, myśląc i doświadczając nieskończoności tego potężnego żywiołu. O godzinie 10:00 odprawiliśmy nabożeństwo. Na górnym pokładzie, a ściślej mówiąc, na pokładzie rufowym, rozbili coś w rodzaju namiotu z wielkich flag. Nakryli stół nakryty złotymi szatami. Na nim ikona, krzyż, ewangelia i dwa świeczniki. Zaimprowizowany chór utworzono z „figuratywnego”, pewnego rodzaju czytelnika psalmów, którego przypadkowo odnaleziono wśród pasażerów trzeciej klasy, oraz kilku oficerów. Na początku byli rozdzieleni, ale potem było już lepiej i wszystko szło gładko. Potem umówimy się na próbę i wtedy wyjdzie jeszcze lepiej. B 7 godzin od połowy. wieczory – modlitwa za załogę i pasażerów trzeciej klasy na pokładzie. Pogoda jest cudowna. Morze jest jak lustro. A teraz po upale, jak w Odessie, nie ma już śladu: parowiec swoim ruchem wytwarza dość zauważalny prąd powietrza, a bryza wypiera ciepło. Żadnego pitchingu. Jednym słowem nie rejs morski, a spacer. Mówią tylko o Morzu Czerwonym. Mówią, że upał osiąga tam niemożliwy poziom. Czas jednak zakończyć ten list. Jutro rano dotrzemy do Konstantynopola. Trzeba będzie podziwiać Bosfor; wtedy nie będzie czasu na dokończenie listu. Żegnamy więc w Port Saidzie. List II. 25 sierpnia. Morze Śródziemne Do Konstantynopola dotarliśmy właściwie rano, czyli nad Bosfor, gdyż procedura z inspekcją kwarantannową, sprawdzeniem przepustki itp. opóźniła nas o dwie godziny za bardzo. Dopiero o godzinie 11 w końcu rzuciliśmy kotwicę na środku Bosforu, naprzeciwko Świętej Sofii. To, jak wygląda Bosfor ze statku, można tylko zobaczyć, ale nie można go opisać. Nie mogę nawet uwierzyć, że tak niezrównana panorama mogła istnieć w rzeczywistości, a nie na obrazie. Cieśnina jest dość wąska jak na morze, jak rzeka. To idzie w zakrętach. I tak, jak na rozkaz szczupaka, przed Tobą otwiera się coraz więcej rozkoszy, jedna piękniejsza od drugiej, jedna bardziej malownicza od drugiej. Nie masz czasu dobrze się przyjrzeć jednemu, a Bosfor spieszy się, by zadziwić Cię innym, wyciągasz zza nadmorskich gór zakątek, którego jeszcze nie widziałeś, a jest jeszcze bardziej malowniczy. Myślę, że mogłabym tu przyjechać celowo, żeby to wszystko zobaczyć osobiście. Ale najważniejsze jest przed nami. Po kilku zakrętach wreszcie widać miasto, a w tle, na wzgórzu, pośrodku kilku minaretów, Św. Zofię. Konstantynopol ze swoimi meczetami, minaretami, pałacami, z wiecznie dymiącą, tętniącą życiem, tętniącą życiem redą z łodziami, parowcami, statkami, z całym morzem domów ułożonych w stosy na wszystkich okolicznych wzgórzach, wspaniałe cyprysy z całym bogactwem w całym swoim orientalnym stroju ukazują się przed twoim podziwiającym spojrzeniem. Cudowne, cudowne miasto! Wiedział jak wybrać dla Was miejsce Św. Konstanty! To tak, jakby Europa i Azja połączyły tutaj siły, aby lepiej Cię ozdobić! Gdy tylko pojawiła się „Kostroma”, przed naszymi oczami otworzył się kolejny, bardziej codzienny obraz. Parowiec natychmiast otoczyła cała flotylla łodzi z najróżniejszym zaopatrzeniem: niektóre oferowały owoce, piękne owoce, inne – słodycze, inne – buty, fezy, jeszcze inne – co. A to wszystko byli czarni panowie, Turcy i Grecy, a to wszystko bezlitośnie zniekształcało nasz język rosyjski, za pomocą gestów i spojrzeń, na wszelkie możliwe sposoby przyciągając nas do swojego produktu. Z drugiej strony, gdzie opuszczono drabinę, przybyły kaiki, znacznie różniące się eleganckim wyglądem od łodzi handlowych. Wioślarze ubrani są w białe (i czyste) ubrania, z czerwonymi fezami na głowach. Kaik jest wyłożony wykładziną. Wioślarze wyglądają świetnie. Jednak po tych wszystkich malowniczych i niemalniczych łódkach nie pozostało nic: wsadzono nas na jakąś firmową łódkę i wszystkich przewieziono na brzeg na koszt publiczny. Naszą stacją był sklep Greka, który bardzo dobrze mówił po rosyjsku i chętnie zaoferował nam swoje usługi w zakresie znalezienia przewodnika, taksówkarza itp. Nasza firma była duża: 18 osób. Dodano także przewodnika, który mimo ortodoksji, znajomości języka rosyjskiego i znajomości Rosji okazał się bardzo złym przewodnikiem. Zamieszkaliśmy w czterech landach i ścigaliśmy się po Konstantynopolu. „Co za mieszanka ubrań i twarzy!” Kogo tu nie widzieliśmy? Turcy, Grecy, Murzyni, Europejczycy – wszyscy oni tłoczyli się po ulicach, siedząc, stojąc, spacerując i biegając we wszystkich kierunkach, kolorowi w swoich strojach i wypełniając powietrze najróżniejszymi dialektami. Dominowały oczywiście czerwone fezy, na zmianę z białymi turbanami. Byli tam żołnierze, oficerowie, derwisze, mułłowie w maskowych szatach. Ale psy, psy! Po prostu całe miliony! A to wszystko psy w najprostszej postaci - kundelki, postrzępione, brudne, senne, a swoim temperamentem muszą bardzo przypominać swoich wiernych właścicieli. Ulice Carskiego Gradu są bardzo złe: brud i smród są niewyobrażalne. Ulice są przeważnie wąskie i ciemne. Ogólnie rzecz biorąc, każdy, kto chce pozostawić dobrą pamięć o Konstantynopolu, nie powinien opuszczać statku na brzeg. Jak każda rzeczywistość, Konstantynopol jest dobry tylko z daleka. Najpierw pojechaliśmy do St. Sofia. Od morza też jest dobre. Z bliska trudno to zrozumieć: tureckie rozszerzenia, nieporadne i na dodatek obskurne, całkowicie zaśmiecają. Weszliśmy na rozległy dziedziniec, otoczony wysoką na dwa lub półtora sążni żelazną kratą. Na środku dziedzińca, pod baldachimem, a także za żelazną kratą, znajduje się ogromna fontanna. Nieopodal niego kilku handlarzy rzeczami sakralnymi, głównie różańcami, które są w wielkim użyciu wśród Turków, rozbiło swoje namioty i po prostu stoły. Tutaj dołączył do nas kolejny przewodnik, bardzo młody człowiek, który mówił czterema językami: francuskim, angielskim, niemieckim i włoskim i jak wszyscy w Konstantynopolu znał kilka słów po rosyjsku. Dzięki niemu nasza połowa kompanii zobaczyła znacznie więcej niż druga, która podążała za pierwszym, prawosławnym przewodnikiem. Wchodzimy do St. Sofii. Przede wszystkim zakładają nam buty na stopy; nie musieliśmy zdejmować butów. W tym celu poprosili o zdjęcie czapek. Jest to oczywiście ustępstwo na rzecz Europy. Weszliśmy na galerię, czyli ganek, który na dwóch piętrach otacza całą cerkiew. To bardzo szeroki i wysoki korytarz. Podłoga wyłożona matami, kroków nie słychać. Jest tu cicho i nieco ponuro. W jakiś sposób głosy ucichają, mimowolnie milkniesz w tej majestatycznej, niewoli cerkwi. Pokazano nam kilka pozostałości bizantyjskich mozaik na sufitach i ścianach korytarza. Widzieliśmy kolumnę, która wydawała się przecięta przez Mahometa (zwycięskiego sułtana). Tam na ścianie jest jego odcisk dłoni. Ten szczęśliwy sułtan musiał mieć niesamowite ręce. Miejscami widoczne są ślady krzyży, portrety cesarza i cesarzowej, a wszystko to śpi pod barbarzyńską osłoną tynku. Turcy próbowali wszystko zatuszować i zakopać. Jak długo? W końcu weszliśmy do samej cerkwi. Wielka, wspaniała Święta Sofia. Ale jakoś trudno kontemplować jej zbezczeszczoną wielkość. Ta muzułmańska platforma zamiast ołtarza, te niezgrabne, chude żyrandole sięgające prawie do podłogi, te śmieszne zielone tarcze, które zakrywają chrześcijańskie wizerunki nad i pomiędzy łukami! Jakie to wszystko smutne, jakie dysonansowe, jakie tu niestosowne. Ogromna powierzchnia cerkwi pokryta jest na całej szerokości matami. Wzdłuż murów stoją jakieś płoty z wzniesieniami i bez, prawdopodobnie miejsca zamieszkania niektórych mułłów. Po lewej stronie (od wejścia) przy (dawnym) ołtarzu znajduje się zadaszone miejsce dla sułtana na kolumnach. W niektórych miejscach, głównie w pobliżu drzwi, widoczne były klęczące postacie modlących się muzułmanów. Od czasu do czasu słychać było ich szlochanie i mamrotanie. I pewnego razu setki księży, diakonów i śpiewaków w najbogatszych strojach wypełniało teraz pusty i zniszczony ołtarz. Dawno, dawno temu panował tu przepych, który przyprawiał świątynię Salomona o blednięcie. Wszystko się skończyło. Wszystko jest zbezczeszczone, porzucone, zbezczeszczone. W tej wielkiej cerkwi jest ciężko i smutno. Jednak Bóg nie jest w wielkości i mocy; Przeszedł przez wyrzuty i upokorzenia. Taka musi być droga Jego Kościoła, jeśli tylko pozostanie Mu wierny. Długo staliśmy w St. Sofii. Ogólny wygląd wnętrza jest niesamowity. Kopuła ogromna jak niebo opiera się tak lekko na łukach, że zapomina się o całej sprawie. To jest absolutnie sklepienie nieba wiszące w powietrzu. W naszych kościołach nie ma wielkich, nieporadnych filarów podtrzymujących kopułę, przygniatających swoją masą. Wszystko wisi, a dla dopełnienia iluzji światło pada również z kopuły: okna nie znajdują się w latarni, ale bezpośrednio w kopule. I to pozornie najprostsze połączenie linii sprawiło, że staliśmy w milczeniu przed tym cudem i patrzyliśmy na niego bez zmęczenia. Tak, Justynian miał rację, podziwiając i będąc dumnym ze swojego dzieła. Zapłaciwszy po dwa franki od osoby, opuściliśmy St. Sofię i udaliśmy się zwiedzać inne zabytki. Widzieliśmy egipski obelisk, na którym przybity był napis w kilku językach, obwieszczający potomności obalenie janczarów. Tutaj, niedaleko, jakimś cudem stoi cała poszarpana kolumna bizantyjska. Zobaczyliśmy loch z tysiącem kolumn: pozostałość po bizantyjskim systemie zaopatrzenia w wodę. Przyjrzeliśmy się trumnom sułtanów. Spacerowaliśmy też po słynnym stambulskim bazarze, na którym nie wiadomo, czym się zachwycać, czy różnorodnością sprzedawców, ich dokuczaniem, czy ogólnym brudem, smrodem, ciemnością, jakąś stęchlizną mgłą, która wszystko tam wypełnia. Musi być prawdą, że prawdziwy wierzący pomimo wszystkich swoich ablucji, a może dzięki nim, nie może żyć bez brudu. Dobrze, że są gotowi, wolni sanitariusze w postaci psów, którzy niszczą śmieci: bez psów Konstantynopol dawno by zgnił i udusił się w swoim brudzie. Przejeżdżaliśmy obok ogrodów i pałaców sułtana, nie widząc oczywiście nic poza szczelnie zamkniętymi bramami; To prawda, brama jest bardzo elegancka. Ogólnie miasto pozostawiło w mojej głowie pewien zamęt. Ogłuszył nas, ogłuszył. Trzeba w nim zostać dłużej niż jeden dzień, żeby się zorientować, choć poza Sofią (i muzeami) nie ma w nim nic szczególnie rzadkiego, poza nim samym. Powinniśmy oczywiście odwiedzić patriarchę, ale nasza kompania nie dotarła, a potem był już wieczór: trzeba było się spieszyć do Kostromy. Dopiero na statku można było w pewnym stopniu opamiętać się i nadać sens masie nigdy wcześniej nie przeżytych wrażeń. Po raz pierwszy być wśród obcego, nierosyjskiego narodu, w obcym kraju i bezpośrednio wpaść w taki wir - tutaj nieuchronnie popadniesz w zakłopotanie i wkrótce nie opamiętasz się. Rankiem 23-go minęliśmy Dardanele i wpłynęliśmy na Archipelag. Tutaj zaliczyliśmy nasz pierwszy debiut na morzu, i to niezbyt błyskotliwie. Była ledwo zauważalna fala, martwa fala, jak to nazywali marynarze. Nie ma wiatru, nie ma fal, ale statek się kołysze. Oczywiście ruch był subtelny; ale jadąc w morze wszyscy czytaliśmy i słyszeliśmy, że na morzu jest falowanie i że w takich przypadkach występuje choroba morska - zatem w tym przypadku musi to być choroba morska. I tak, bardziej dlatego, że wiedzieli o pochyleniu i widzieli je, niż czuli, nasi pasażerowie byli w końcu przygotowani na chorobę morską. Najpierw oczywiście panie, a potem, patrząc na nie, wszyscy poczuli się nieswojo. Wszyscy zaczęli zauważać szczególnie skupiony wyraz twarzy, niektórzy z jakiegoś powodu wycofali się na bok, a inni całkowicie oczyścili pozycję i zniknęli. Nasi gospodarze próbowali jakoś rozproszyć tę obsesję, ale nic nie pomogło: na wszystkich twarzach pojawił się skupiony wyraz, samotność na pokładzie stała się częstsza, pozycje zaczęto oczyszczać nie tylko niespodziewanie, ale także z możliwym pośpiechem. I wtedy, szczęśliwie, pojawił się inżynier z medycyną. Wybierając się w morze, wszyscy ze szczególną uwagą czytamy w gazetach różne „leki na chorobę morską”. Pamiętam gdzieś i czytałam, że guma eukaliptusowa bardzo pomaga. Niestety (a może na szczęście) tej gumy nie udało mi się znaleźć w aptekach. Inżynier też nie mógł go znaleźć. Ale (to właśnie oznacza racjonalizm) nie poprzestał na tym. Zamiast gumy zaproponowano mu olejek eukaliptusowy. Nasz farmaceuta uważa, że ​​eukaliptus jest eukaliptusem wszędzie, a olejek pomoże. Biedny inżynier! Olejek miał zupełnie odwrotny efekt. Długo w niego wierzył. Zgodził się, pobiegł do tablicy, znowu się zgodził i znowu pobiegł... I traktował mnie razem z innymi. Siedzę w mesie i piszę list. Musi dochodzić prosto z boku. „Co, ojcze, jak się czujesz?” „Och, wow, mówię, po prostu robi mi się trochę niedobrze”. - "Ech, weź trochę kropli. Dobra jest lepsza niż marudzenie. To bardzo pomaga." Daj mi spróbować, myślę, - nawet jeśli teraz nie czuję takiej potrzeby, nadal nie zaszkodzi dać ostrzeżenie. Przyjęto... Zanim inżynier zdążył zapieczętować swoją nieszczęsną butelkę, ja, szczerze dziękując mu za krople, zmuszony byłem na chwilę ukryć się w korytarzu. Leczony, nie ma nic do powiedzenia. Dlatego cierpiał z powodu swoich upadków. Biednego człowieka prześladowano przez całą drogę. Teraz wszyscy stopniowo się uspokoili. Krople są teraz po prostu zabawne. Dziś wieczorem dotrzemy do Port Said. Potem mówią, że to zadziała. Morze Czerwone jest pomalowane najstraszniejszymi kolorami. W Port Saidzie będziesz musiał zaopatrzyć się w lekką odzież; noszenie czerni jest tam nie do pomyślenia. Następny list trzeba będzie wysłać już tylko z Kolombo. Nie pojedziemy do Adenu ani do Perim: tam jest cholera. List III. 7 września. Ocean Indyjski. 9° szerokości geograficznej północnej, 71° na wschód. obowiązek. Zacznę tam, gdzie skończył się list z Port Said. W sobotę (23 sierpnia) mieliśmy dotrzeć do Port Said, miejsca ważnego dla nas pod wieloma względami: tam musieliśmy zaopatrzyć się w tropikalne ubrania i pożegnać się z europejskimi wodami. Morze Śródziemne, choć otoczone wybrzeżami Azji i Afryki, jest nadal półeuropejskie, wciąż pachnie, jak mówią, rosyjskim duchem. Od Port Saidu zacznie się prawdziwa Azja, kraje są całkowicie niewierne. Wśród najróżniejszych plotek i rozważań co kupić, gdzie pojechać itp. niepostrzeżenie zbliżał się wieczór. Zjedliśmy lunch. Był początek siódmej godziny, gdy zaprosiłem dowódcę na całonocne czuwanie. Propozycja została przez wszystkich przyjęta z radością. Teraz zaczęto budować ołtarz z flag. Znaleziono śpiewaków. I tak pod ciągłym dźwiękiem śmigła, wśród pociemniałego już morza, nasz śpiew rozprzestrzenił się bardzo, bardzo daleko. Rzadko modliłem się tak jak tym razem. W dzień na morzu jest zbyt jasno. Mimowolnie oddzielasz się od niego. Teraz, kiedy morze właśnie wydawało niewidzialny szum, kiedy po prostu czułeś jego bliskość i nieskończoność, w jakiś sposób stopiłeś się z nim. Jakby i ono uczestniczyło w tym naszym słabym śpiewie, ginącym wśród fal. Wieczorny podwieczorek był zatem bardziej żywy niż zwykle. Około godziny 9:00 na horyzoncie pojawił się lekko migotliwy, świecący punkt: była to latarnia morska Damiet (Delta Nilu). Oczywiście, na tym świecie nie było nic szczególnego, ale każdy uważał za swój święty obowiązek trzykrotnie dręczyć jednego z marynarzy i pytać jednego z marynarzy, co to jest, gdzie to było i jak było (pytania, których nie można powiedzieć, żeby szczególnie sprawiały marynarzom przyjemność), a zadawszy pytanie, wszyscy z jakiegoś powodu przez pół godziny patrzyli na latarnię morską, którą w końcu rozpoznali, nie żeby ją podziwiać, ale po prostu patrzyli, jakby chcieli od niej zapytać o coś innego. Latarnia morska pozostała po naszej prawej stronie, ledwo migocząc na horyzoncie. „Latarnia morska w Port Said powinna być teraz widoczna. „Ogromna gwiazda elektryczna” – powiedział stojący obok mnie lekarz okrętowy. Nasza uwaga wzrosła trzykrotnie. Staliśmy i staliśmy, aż w końcu dowódca (był tam z nami) powiedziano z mostu, że widać latarnię morską w Port Said. Jednak pomimo wszystkich naszych wysiłków, absolutnie nie mogliśmy niczego rozpoznać. Widzieli tylko ciemne morze i ciemne niebo, a za nimi migała i gasła latarnia morska Damiet. Nigdzie nie ma wielkiej gwiazdy elektrycznej. Kapitan w końcu zlitował się nad nami i zabrał nas ze sobą na mostek. Tam nasze oczy widziały to samo ciemne niebo i morze, a dopiero na samym horyzoncie gołym okiem trudno było dostrzec jakąś mglistą plamę. To była ogromna gwiazda elektryczna. Spacer do niej trwał jeszcze trzy godziny, a my szliśmy z prędkością 11 węzłów, możecie sobie wyobrazić, jaki jest tutaj horyzont i jaka jest siła latarni morskiej. I tak znaleźliśmy się nad Kanałem Sueskim. Według dowódcy kanał znajduje się w rękach francuskiej firmy, która monitoruje jego przydatność do użytku i za to pobiera dość znaczną kwotę od każdego przepływającego parowca. Tutaj przypomniał mi się most w Konstantynopolu. Mówią, że ten most pochodzi z głębokiej, czyli bizantyjskiej starożytności. Tam też biorą pieniądze od wszystkich przechodniów. Ale, mój Boże, co to za most! O wiele bardziej naturalne byłoby przyznanie premii za przekroczenie mostu, a nie pobieranie opłaty. Cóż, pomyślałem, jeśli kanał będzie utrzymywany na tych samych zasadach, to będzie źle. Jednak jasna plama zaczęła stawać się coraz wyraźniejsza, przybierając postać naprawdę ogromnej gwiazdy. Stopniowo w jej pobliżu zaczął pojawiać się lekko zauważalny rząd świateł miasta. Najwyraźniej Port Said był już blisko. Na naszym statku zapalił się brylant (tj. była to wina flary); wezwano pilota z portu (każdy statek ma obowiązek zabrać pilota na przeprawę przez kanał). Nie było stamtąd żadnej odpowiedzi; musieli spać w Port Saidzie. Zapalili ponownie. Po minucie oczekiwania nad horyzontem wzniosła się rakieta: pilot wyruszył na spotkanie parowca. Według marynarzy, po wystrzeleniu rakiety na morzu pojawiły się światła łodzi pilotowej, ale tych świateł, prawdopodobnie dla elity, my, zwykli śmiertelnicy, nigdy ich nie widzieliśmy. O pierwszej w nocy przybył pilot i przejął Kostromę pod swoje dowództwo. Port Said był już w pełni widoczny. Byliśmy tam o pierwszej. W nocy oczywiście nie było widać nic poza światłami, spektakl czekał na nas jutro, a teraz wszyscy poszliśmy spać. Jednak niewielu udało się zasnąć: zaczęli przygotowywać „wciągarkę” i na całym statku zaczął się taki hałas i trzeszczenie, że dzwoniło im tylko w uszach. Dopiero wtedy, znacznie później, uspokoiliśmy się na pokładzie i mogliśmy już zasnąć. Następnego ranka, gdy się obudziłem, postanowiłem zostać na statku do śniadania. Nie miałem garnituru świeckiego, w dodatku tropikalnego, a w duchowym, jak mnie wtedy w Konstantynopolu przekonali, nie było mowy, żebym pojechał. Potem wszędzie chodziłam w swoim duchowym stroju, byłam sama, bez żadnej eskorty i nigdzie nie spotkałam się z niczym innym jak ze szczególnym szacunkiem i uprzejmością. Noszenie przez księdza świeckiego garnituru za granicą to jeden z wielu naszych przesądów, z którym czas się porzucić. Bardzo żałuję, że wtedy posłuchałem moich nauczycieli. Nie mając nic innego do roboty, zacząłem przyglądać się nasypowi i całej sytuacji. Ładowaliśmy węgiel. Z obu stron zacumowanych było kilka barek pokrytych grubą warstwą sadzy i wypełnionych po brzegi węglem. Na tych barkach roiła się jakaś czarna, bardzo czarna ludzkość. Niektórzy z tych dziwnych panów nieśli węgiel w kawałkach, inni zbierali go w koszach ze słomy lub trzciny i zakładając kosz na ramiona, po wąskich deskach wyruszali na parowiec. Na spotkanie z nimi schodzili inni, już pusi tragarze. To niesamowite, jak udało im się rozsunąć na tak wąskiej desce, podczas gdy wydawałoby się, że nawet osoba z obciążeniem nie jest w stanie po niej przejść. Czytałem gdzieś, że typ egipskiego chłopa nie zmienił się od czasów faraonów. Taka myśl przyszła mi do głowy, gdy zobaczyłam ładunek węgla. No cóż, wyobraźcie sobie, że jeśli mielibyście zrobić zdjęcie w momencie, gdy tragarze z koszami na ramionach znajdują się na pokładzie, i usunąć całe obecne otoczenie: statek, nasyp itp., a pozostawić jedynie białe tło, to zdjęcie wyglądałoby pozytywnie jak egipskie piramidy. Ci sami ludzie, te same ubrania, te same kosze, ta sama pozycja i technika trzymania się wąskiej deski, na pierwszy rzut oka nieco nienaturalnej, napiętej - też wszystko w najdrobniejszym szczególe... A więc jest to trafne i historycznie prawdziwe, co mimowolnie przyciąga uwagę. Zwróciłem na ten fakt uwagę niektórym pozostałym pasażerom i wszyscy mimowolnie zgodzili się ze mną. Niesamowita witalność zarówno typu jak i codziennej sytuacji. Po śniadaniu, gdy towarzysze, którzy wrócili z brzegu, zaopatrzyli nas w białe garnitury, całą gromadką zeszliśmy na brzeg. Naszym kierowcą był jakiś potomek faraonów w białym turbanie i jakiejś koszuli czy szlafroku, nie można powiedzieć, że lśnił czystością. Takich panów jest tu tysiące. Wszyscy tu polują. Wszyscy pilnują gości, a gdy tylko zejdziesz na brzeg, wszyscy ruszą w twoją stronę. Pozbycie się ich irytujących i oczywiście niebezinteresownych usług wymaga dużo przyzwyczajenia i determinacji. Po przejściu przez tę armię znaleźliśmy się na głównej ulicy Port Said. Nasza podróż ograniczała się do tego, bo dalej wszystko będzie takie samo. Przechodzisz przez to na próżno, marnując swój czas i energię. Pod względem wielkości jest to bardzo mała miejscowość nadmorska. O ile pamiętam, są w nim tylko dwie lub trzy ulice, biegnące równolegle do brzegu. Przecina je kilka pasów ruchu (w tym Generalnego) ze względu na ich ogólny charakter. Port Said bardzo przypomina Jarmark w Niżnym Nowogrodzie. Podobnie jak tam, tutaj też życie toczy się pełną parą, ale jednocześnie wszystko jakoś wskazuje na to, że to życie jest sztuczne, przyniesione skądś z zewnątrz, że żaden z tych wrzeszczących, kłócących się ludzi nie ma tu pod sobą solidnego gruntu, żyją tylko tu, jak w hotelu. Wszystkie budynki wyglądają na tymczasowe, jak budki, chociaż niektóre mają siedem pięter. Wszystko to, z balkonami i galeriami, wydaje się tak jasne i przewiewne, że w każdej chwili grozi zniknięciem na zawsze. Populacja Port Saidu jest w miarę zgodna z jego charakterem. Zgromadzili się tu ludzie ze wszystkich krajów, zebrani wyłącznie po to, by wyrwać coś dla siebie ze wspólnego łupu, szybko napełnić kieszenie i wrócić do ojczyzny. Kogo tu nie ma?! I Grecy, i Arabowie, i Włosi, i Francuzi, i wszyscy. Wszystko to jest sprzedawane (w Port Saidzie nie ma kupców, przypływają przepływającymi statkami). Wszystko to oszukuje, oszukuje swoich przypadkowych nabywców, wiedząc, że będą widziani tylko raz, że kupujący musi u nich kupić, nawet jeśli nie chce. Dlatego oszustwo jest tutaj skrajne, wzorowe. Stąd też fakt, że w Port Saidzie jest mnóstwo wszelkiego rodzaju sklepów, hoteli, tawern, ale nie ma ani jednego porządnego sklepu, ani jednego porządnego sklepu czy hotelu. „To, jak dowcipnie ujął jeden z naszych pasażerów, to tawerna na najwyższym światowym poziomie”. Rzeczywiście, Port Said, jakkolwiek na to spojrzeć, jest tawerną. Na dodatek przypomina tawernę, a obyczaje jej mieszkańców są całkowicie tawernowe: czasami w biały dzień dochodzi tam do bójek i morderstw. Sami byliśmy świadkami jednej z takich scen karczmowych. Obładowani najrozmaitszymi zakupami i dość zmęczeni upałem, usiedliśmy, aby napić się wody sodowej. Nagle obok nas na pełnej prędkości pędzi oficer turecki (pieszy), otoczony tłumem chłopców itp. Wszystko to krzyczało z całych sił i leciało głową w stronę molo. Pytamy otaczających nas osób, co to za zawody w kłusie. Dokonywali jakichś magicznych manipulacji, próbując niemal na naszych nosach zobrazować, że to się wydarzyło; ale nadal nic nie mogliśmy zrozumieć. Potem, gdy wróciliśmy do domu i wsiedliśmy do łodzi, na brzeg przypłynęła na spotkanie z nami inna łódź, a w niej znajomy oficer kłusujący z kilkoma Turkami, którzy ostrożnie trzymali jakiegoś kolesia zakrwawionego od stóp do głów. Okazuje się, że była to rzecz najzwyklejsza: jakiś garson strzelił trzy razy do tego gościa, a ten ostatni z kulą w głowę i rękę trafił pod opiekę fundacji publicznej. – Oto obraz życia w Port Saidzie. Czy to dobry kącik? Mimo takich pasji nadal zaopatrzyliśmy się we wszystko co potrzebne. Mamy białe garnitury, tropikalne kapelusze i wszystko. Nie zapomnieliśmy oczywiście o koszulach wełnianych: w gorących, zwłaszcza tropikalnych krajach, rzadko kto obejdzie się bez wełny. Tkanina lniana szybko się stygnie. Wystarczy niewielki spadek temperatury lub lekki wietrzyk, żeby się przeziębić, a przeziębienie tutaj jest być może znacznie bardziej niebezpieczne niż tutaj. W ostateczności należy zaopatrzyć się w papierową bieliznę. Nie bez powodu len rośnie na północy, podczas gdy bawełna jest przypisana do południa. Po zaopatrzeniu się we wszystko wróciliśmy na statek. Tam, na pokładzie, odbywał się cały jarmark: wchodzili tam kupcy i zasypywali cały pokład swoimi towarami, które były bardzo podejrzliwe co do jakości. Dla naszych osad była to wielka pokusa. Z jakim apetytem patrzyli na różne koraliki i szaliki. Niektórzy rzeczywiście dali się nabrać. Około godziny 15:00 zatrzymano nasze kotwicowisko, handlarzy wypędzono, podniesiono trapy, podnieśliśmy kotwicę i wyruszyliśmy z zamiarem zejść na brzeg dopiero w samym Kolombo. Kanał Sueski zaczyna się bezpośrednio od Port Saidu. Jest to dość wąski kanał, przez który może przepłynąć tylko jeden statek. Wszyscy, którzy ze szczególnym zainteresowaniem przygotowywaliśmy się do podziwiania tego ósmego cudu, byliśmy mocno rozczarowani. Ogrom kanału jest zrozumiały, choć niezauważalny, szczególnie z pokładu dużego parowca, takiego jak nasz, kanał wygląda jak rów. Jeśli weźmiemy pod uwagę jego opuszczone, leniwie monotonne brzegi, z konieczności powolny ruch, a wszystko to w sporym upale, to efektem jest coś bardzo nudnego i ciężkiego. Po naszej prawej stronie przez długi czas była jeszcze widoczna woda morska, od której kanał oddziela wąski piaszczysty pas. W oddali niekończące się piaski żółkły wszędzie, rozciągając się aż po horyzont. Po lewej stronie rozciągała się cała, ciągła pustynia, matowa, szaro-żółta, tylko lekko zacieniona przez małe wzgórza. Po prawej stronie pojawiła się karawana pięciu wielbłądów, żółtych, wyblakłych, cichych i smutnych jak sama pustynia. Pozostała część kolejnej karawany była widoczna po lewej stronie. Leżało tam kilka wielbłądów, całkowicie wtapiających się w ogólne szaro-żółte tło. Obok nich, ich kornaki również leżały lekko widoczne. Na pustyni nie ma nic więcej niż to. Tylko nasz jedyny parowiec powoli, powoli pełzał po środku tego królestwa śmierci, z jego gwiżdżeniem i sapieniem śmiertelnego spokoju. Możesz zmienić zdanie twarzą w twarz z tą cichą, martwą nieskończonością. Przypomniałem sobie wszystkich bohaterów ducha, którzy tutaj, a jeśli nie tutaj, to na podobnych pustyniach, znaleźli dla siebie wielką szkołę. Surowa pustynia może Cię wiele nauczyć i dać wiele do myślenia. Monotonię krajobrazu przyjemnie przełamał wąski pas zieleni, który pojawił się wzdłuż prawego brzegu i towarzyszył nam niemal do Suezu. Okazuje się, że jest tu wąski kanał słodkowodny. Słodka woda wytworzyła tę zieleń. Nasz parowiec posuwał się do przodu bardzo powoli. Zgodnie z przepisami ma płynąć nie więcej niż pięć węzłów na godzinę. Robiło się nudno. Czasami natrafialiśmy na należące do firmy pogłębiarki i parowce holownicze. Wszystko to świadczy o ciągłych pracach nad kanałem. Jej brzegi osypują się od parowców, dno jest zaśmiecone, trzeba je stale pogłębiać i czyścić. Konieczne jest wzmocnienie jej brzegów. Nie bez powodu za przejazd parowca pobierana jest wysoka opłata: prace nadal trwają, są duże i kosztowne. Nasze przygnębienie wkrótce dobiegło końca: wieczorna ciemność zakryła przed nami pustynię, a noc była wszędzie nocą. Nie może być uciążliwa i przygnębiająca jak pustynia. Kanał stał się niewidoczny, jedynie światła sygnalizacyjne, czerwone i zielone, wskazujące nam drogę, migotały wzdłuż długiej alei w gęstej ciemności. Około godziny 23:00 w nocy nadany został sygnał z najbliższej stacji, że zbliża się parowiec. W kanale nie mogą minąć się dwa parowce. Dlatego cały kanał jest podzielony na kilka stacji. Każda stacja ma specjalne miejsce, w którym jeden parowiec przycumował do brzegu, aż do chwili, gdy minie go szczęśliwszy przeciwnik, któremu udało się jako pierwszy wejść na stację. Tym razem musieliśmy zacumować. Opuścili dwie łodzie z marynarzami i wyciągnęli liny na brzeg. I zaczęła się historia. Wciągarka trzeszczała, oficerowie krzyczeli, marynarze uciekali. Cisza pustyni arabskiej została przerwana w najbardziej bezceremonialny sposób. „Oddajcie rufie” – krzyczeli z mostka kapitańskiego. „Wciągarka Vira” – rozległo się echem z rufy. Sprawa nie obyła się bez mocnych wyrazów i oddano je śpiącej pustyni. Na domiar złego wydano rozkaz, który się nie udał i przez półtorej godziny męczyliśmy się z cumowaniem. Tymczasem latarnia elektryczna nadpływającego parowca była coraz bliżej, dziwnie wyróżniając się na ciemnym tle bezludnej nocy. Poczekaliśmy jeszcze trochę i około pierwszej w nocy z zazdrością spojrzeliśmy na białego, sapiącego potwora, który triumfalnie przepłynął obok nas. Okazało się, że był to dwumasztowy pruski parowiec pocztowy. Życząc mu bezpiecznej podróży, pokrzycząc jeszcze trochę, podnieśliśmy kotwicę i udaliśmy się w swoją stronę. Na szczęście nie musieliśmy już ponownie cumować, dopiero następnego dnia niedaleko wyjścia z kanału spotkaliśmy jeszcze dwa lub trzy parowce, ale tym razem szczęście było po naszej stronie: przepłynęliśmy zwycięsko, a oni stali smutno trzymając się brzegu. W poniedziałek około trzeciej w końcu pojawił się Port Suez, a w oddali miasto Suez. Miast oczywiście nie było widać z daleka, ale jeśli chodzi o port w Suezie, jest to pod pewnymi względami miejsce bardzo niezwykłe. Wyobraźcie sobie zupełnie nagą, piaszczysto-kamienną wyspę, na którą po prostu strach patrzeć w palących promieniach słońca, bo przypomina płytę. Brytyjczycy osiedlili się na tej wyspie, blokując wejście do kanału. Tutaj mają wspaniały granitowy nasyp z czystymi, można by rzec, wdzięcznymi schodami do wody. Na skarpie znajduje się kościół i kilka domów. Ale to, co jest tutaj najbardziej zaskakujące i nieoczekiwane, to cała aleja drzew, które jakimś cudem ocalały pośrodku tego pieca. Aleja nie zmieniła jednak ogólnego wrażenia: mimo tych prób życia wyspa wciąż była gorącym piecem i to, jak ludziom udało się tu żyć, było dla nas zdecydowanie niezrozumiałe. Minąwszy Port Suez i zataczając duże półkole, zakotwiczyliśmy w Zatoce Sueskiej, już na Morzu Czerwonym. Tutaj zmiana wody była natychmiast zauważalna. Kanał Sueski wypełniony jest jakąś zielonkawą, mleczną cieczą, natomiast w Morzu Czerwonym woda jest całkowicie niebieska, a miejscami nawet fioletowa. Nawiasem mówiąc, przypomniałem sobie różnicę w wodzie w Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym. W Morzu Czarnym woda jest raczej zielona, ​​​​w świetle księżyca wygląda jak szmaragd; w Morzu Śródziemnym woda wydawała nam się w jakiś sposób wręcz nienaturalnie błękitna, jakby rozpuściła się w niej jakaś farba. Tutaj, w oceanie (dokąd teraz zmierzamy) woda nie wydaje się mieć specjalnego koloru, ale jest czysta i zadziwiająco przezroczysta. Staliśmy w Zatoce Sueskiej przez dwie godziny, prezentując komuś jakieś papiery lub coś innego. Nasz przedsiębiorczy kapitan wymyślił dla pasażerów pewną rozrywkę: postanowili złowić rekiny, których podobno jest tu mnóstwo. Wyjęli haczyk, nabili na niego funt mięsa i wrzucili do morza. Jednak rekiny musiały zjeść lunch: nasza przynęta nie schlebiała żadnemu, choć były widoczne w okolicy. Sprzedawcy przyjechali jak zwykle. Tym razem byli to Arabowie z różnymi sprawami. Naszą uwagę skupiła jedna mała Arabka w dość niewymagającym kostiumie. Cała jego łódź była zaśmiecona małymi drewnianymi pudełkami z daktylami. Zapytali o cenę. Jedna sztuka na franka. Całe pudełko daktyli (oczywiście najświeższych, w końcu prosto z drzewa, Arabia) i tylko za franka! Podjudzając się nawzajem, rzuciliśmy się na te daty i kupiliśmy od chłopca prawie całą łódkę. No i daty! Myślę, że nawet nasze bydło by ich nie zjadło. Dali nam trochę zgniłych, zaśmieconych, których po prostu nie mogliśmy wziąć do ust. Musiałem zadbać o to, aby w Arabii nie wszystkie daktyle rosły na drzewach, niektóre leżały pod nimi. Ktoś kupił turecką rozkosz, ale okazało się, że była to jakaś żywica sosnowa zmieszana z cukrem i mąką (plus magenta z pudełka). Zatem bez złapania ani jednego rekina i zjedzenia śniadania na zgniłych daktylach wyruszamy z tej szczęśliwej (dla sprzedających) Arabii. Było około 18:00. wieczorem. Do tej pory szczęście nam sprzyjało: Morze Czarne mijaliśmy bez wiatru i upału. Śródziemnomorski też z rzadkim szczęściem. Z radością weszliśmy także nad Morze Czerwone. Płynęliśmy pełną parą, nawet rozwijając żagiel na przednim maszcie. Wiał dość zauważalny tylny wiatr, co zarówno zwiększyło naszą prędkość, jak i zmniejszyło upał. Nasze tropikalne garnitury nadal były niepotrzebne. Ale potem mija noc, mija wtorek. Temperatura wody stale rośnie, osiągając w wannie 26 stopni. Wiatr jakby celowo ucichł i wiał lekko z tyłu. Z tego powodu upał nie tylko nie spadł, ale nawet wzrósł do skrajności: ten wiatr zniszczył sam w sobie nawet nieznaczny ruch powietrza, który statek wytworzył własną mocą. Cisza była nieruchoma, dusząca. Upał był zabójczy. Oczywiście nie można było pozostać w kabinie ani minuty; wszystko, co tylko mogło, wypełzło na pokład i spędziło tam cały dzień. Idziesz do domku, zostajesz tam kilka minut i wychodzisz już mokry od stóp do głów. Nad rufą rozciągnięto podwójną markizę, ale pod nią też nie było łatwiej. Czapek nie dało się zdjąć: ktoś postanowił posiedzieć jakiś czas bez czapki i za to cały dzień płacił bólem głowy. Co robiliśmy w tym czasie? Pozytywnie nic. Tylko zimowcy nie stracili zapału i ociekając potem, przykręcili się do dwóch stołów. Temperatura prawdopodobnie nie ma wpływu na grę. Próbowaliśmy, czytamy, ale zupełnie nic nie przychodzi nam do głowy. Dobrze, że czas na statku jest tak niedbale rozłożony, że dzień przecieka między palcami, bo inaczej musielibyście cierpieć jeszcze bardziej. Na domiar złego wysiedlone dzieci zaczęły umierać. Czterech z nas zginęło. I to wciąż jest szczęśliwy lot: zwykle jest ich więcej. Gorąco je zabija. Na naszym statku nie ma możliwości ogrzewania. Żadnych fanów, nic. W dobrych samochodach osobowych są wentylatory mechaniczne napędzane przez maszynę. Można z nimi mieszkać także w domkach. Dla nas było to nie do pomyślenia nawet w nocy. Spaliśmy głównie na pokładzie. Korzystając z odrobiny chłodu wieczorem, posiedzisz długo. I nie zaśniesz, choćbyś chciał: wszyscy są na pokładzie i nie milczą, nie możesz spać, choć bardzo chcesz. Zasypiasz długo po północy, a rano o świcie przychodzi na pokład polecenie umycia pokładu. Czy ci się to podoba, czy nie, musisz iść do chaty, żeby się przespać. I tak o godzinie 8, a niektórzy nawet później, nasi towarzysze zaczynają jeden po drugim wyskakiwać z domków, czerwoni, mokrzy, jak myszy, zupełnie oszołomieni po otrzymanej duchowej kąpieli. A nie było gdzie i czym się odświeżyć: woda w umywalce była gorąca. Nieważne, ile się na to nalejesz, wcale cię to nie odświeży. Nieszczęśnik wybiegnie do mesy, gdzie przywita go sarkastyczny: „ekstra”, herbata została już przelana. Wychodzi na pokład, gdzie śmieją się z niego i gratulują zamiast „dzień dobry”, „miłej kąpieli”. Całkiem katastrofa! Śniadanie i lunch zjedliśmy na górze pod namiotem. W ciągu dnia podziwialiśmy całe stada delfinów pływających i bawiących się na powierzchni wody. Ale im też musiało być gorąco: ich ruchy były w jakiś sposób ciężkie i leniwe. Latające ryby niczym wróble wyskakiwały spod dziobu parowca. Mówią, że czasami wiatr znosi tę rybę aż na pokład. Zapada noc i wszyscy oddychają trochę łatwiej. Przynajmniej nie ma palących promieni słońca, chociaż duszność pozostaje taka sama. Morze zaczyna jarzyć się fosforyzującym światłem i długo, długo podziwiamy jego grę pod rufą i dziobem parowca. W noc poprzedzającą piątek i sobotę (30 sierpnia i 1 września) szliśmy z połową prędkości; Zaczęły się wyspy, a wraz z nimi niebezpieczeństwa. Okazuje się, jak powiedzieli nam nasi żeglarze, Morze Czerwone jest jednym z najniebezpieczniejszych: jest w nim wiele mielizn i pułapek, a ponadto są miejsca słabo zbadane. Oto na przykład ilustracja tego, co zostało powiedziane. Podczas ostatniego rejsu „Kostroma” bezpiecznie przekroczył Morze Czerwone i dotarł do Kolombo. Tutaj otrzymujemy telegram, że na Morzu Czerwonym, pod taką a taką szerokością i długością geograficzną, jakiś obcy statek rozbił się o podwodną skałę. Pospieszyli się, aby umieścić ten kamień na mapie. Wyobraźcie sobie ich zaskoczenie i przerażenie, gdy okazało się, że kamień ten leży dokładnie na linii, którą właśnie mijała Kostroma. Bardzo pouczający pod tym względem jest tzw. „cmentarz parowców”, który musieliśmy mijać 1 września około piątej rano. W tym uroczym zakątku w różnym czasie zatonęło kilka statków parowych. Ich szkielety jeszcze długo były widoczne z wody, co było lekcją dla wszystkich przechodzących. Jednak wszystko na świecie dobiega końca i skończyło się także Morze Czerwone. W sobotę 1 września coraz częściej zaczęły pojawiać się wyspy, zwiastujące bliskość Zatoki Adeńskiej. No i wyspy. Po prostu skały! Żadnych drzew, żadnej trawy. Nawet robi mi się smutno, gdy patrzę na ich żółto-szare góry. Jak nagrobki wyłaniające się z wody. Wreszcie rozległy się krzyki: „Perim! Perim! Wszyscy oczywiście, jak na rozkaz, zwrócili wzrok przed siebie, ku horyzontowi. Tam, po prawej i lewej stronie, widać było czarne masy - były to brzegi Cieśniny Bab-el-Mandeb. Po lewej stronie wznosiła się ogromna skała, od której wzięła się nazwa cieśniny, cała jakoś szara i ponura, a na całej jej długości, wysokości i szerokości stał tylko jeden biały dom, coś w rodzaju wieży. Po prawej stronie, na tym samym bezludnym szaro-żółtym brzegu, znajdował się Perim (na wyspie). To nic innego jak mała wyspa. Znajduje się na niej niewielka wieś (chyba, że jest to osada wyłącznie robotnicza), fabryka lodu i bardzo duży skład węgla. Osiedlili się tu także Brytyjczycy. Podnieśliśmy sygnał (znana kombinacja flag): „Czy Perim jest objęty kwarantanną?” Trzy kolejne flagi: „Chodźmy”. Potem nasza „Kostroma”, ale wchodząc do zatoki, zakotwiczyła. Pilot przybył, ale w pośpiechu nie zrozumiał naszego sygnału. Myślał, że na niego czekamy. Został oczywiście uspokojony i odesłany. Gdy pilot odleciał, przywieziono, wyładowano lód itp., minęło sporo czasu; a tymczasem Czarni zebrali się na statku, ku wielkiemu przerażeniu i rozbawieniu naszych osadników. Faktycznie, ciekawe twarze. Typ jest oczywiście dość znany z obrazów, ale wcale nie spodziewałem się, że na niektórych z nich zobaczę rude włosy. Pamiętam, że mówili nam, że wszyscy czarni mają czarne włosy. Czego nie zrobili nasi goście?! Ich głównym zajęciem było łapanie monet w wodzie. Gdy tylko parowiec wrzuci monetę do wody, z łodzi wyskakuje kilka osób. I z pewnością wróci się z monetą w ustach. To niesamowite, że rekiny ich nie dotykają. Niezależnie od tego, czy chroni je kolor, czy specyficzny zapach, rekiny rzadko atakują czarne. Czarni też przywozili towary. Koralowców było więcej, głównie białych i wydawało się, że niedrogich. Wystarczy Murzynowi wskazać coś ze swojego dobra i natychmiast z tym czymś w ręku wspina się na samą kupę wzdłuż burty, wcale nie zawstydzony jej gładką żelazną powierzchnią, jak kot. Zaskoczyła nas także obojętność, z jaką Czarni traktowali temperaturę ładowanego przez siebie lodu. Zupełnie spokojnie wzięli kawałki lodu gołymi rękami, położyli je na równie nagich ramionach i bosymi stopami stanęli na lodzie. Jednym słowem było tak, jakby w ogóle nie czuli zimna. Wreszcie zabrano lód, wyprowadzono agenta z listami (a dokładniej z notatkami, bo podczas tego nieoczekiwanego postoju nikt nie mógł pisać listów). Podnieśliśmy kotwicę i ruszyliśmy dalej. Był sobotni wieczór 1 września. Jutro postanowiliśmy służyć liturgią. Zapomniałam Wam napisać, że 30 sierpnia świętowaliśmy nad Morzem Czerwonym. Przez wiele lat odprawialiśmy uroczyste nabożeństwa itd. Pomimo tropikalnego upału prawie wszyscy ubrani byli w pełne ceremonialne mundury. Modlili się w pocie czoła, w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Na masztach powiewały flagi, przy stole wzniesiono toasty, jedynie pasażerowie pospieszyli się przebrać z powrotem w tropikalne ubrania. Mówię, że rankiem 2 września zebraliśmy się, aby służyć liturgii. Z jakiegoś powodu przygotowania zajęły niewiarygodnie dużo czasu; dopiero na początku 11-go udało nam się je wykończyć. Tymczasem do tego czasu zaczęliśmy coraz częściej wypływać na otwarte morze. Dotychczas lustrzana, nieruchoma powierzchnia zaczęła lekko niepokoić. Parowiec zaczął się kołysać. A im dalej, tym więcej. Liczba moich pielgrzymów zaczęła się zmniejszać, jeden po drugim. W połowie mszy morze całkowicie się rozstąpiło, tak że dwóch marynarzy musiało utrzymać tron ​​i ołtarz. Służyłem, balansując jak na linie i szczerze żałując, że rozpocząłem liturgię. Ale rano było tak dobrze i gdyby nie zwlekali z budową ołtarza, wszystko byłoby idealnie. Msza zakończyła się pomyślnie. Udzielił nawet komunii jednemu dziecku. Potem musiałem się trochę martwić podczas rzucania, ale to również przeszło bezpiecznie. Tym razem kołysało się znacznie bardziej niż na Morzu Śródziemnym, choć znów marynarze nie chcieli nazywać tego kołysaniem. Pasażerowie wierząc w rzucanie bardzo cierpieli. Na śniadaniu nie było ani jednej pani, a siedzący przy śniadaniu mężczyźni często uciekali gdzieś awaryjnie ze stołu. Żeglarze zapewniali, że wieczorem dopłyniemy na wyspę Sokotora i wykorzystamy ją jako schronienie przed falami (była to fala monsunowa nadchodząca z południa). Ale nasze oczekiwania okazały się daremne: żadna Sokotora nie pomogła, wzruszyli nas, a wzruszył nas Sokotora. W poniedziałek (3) rano obudziłam się roztrzęsiona. Kołysałem się niemiłosiernie, potem podnosiły się nogi, potem głowa. A wszystko to jest takie bezceremonialne i władcze. W takich chwilach wydajesz się nieszczęśliwy, leżąc na łóżku i dokonując mimowolnych ewolucji. Próbujesz pogardliwie tego wszystkiego nie zauważać, odwracasz się do ściany, ale niestety, uderzasz boleśnie głową w zimną i wilgotną ścianę i to tak, jakby ktoś celowo wciskał Twoją twarz w poduszkę. Próbujesz się wyprostować, poprawić poduszkę, ale łóżko płaci za to uderzeniem w czoło. Bardzo nieprzyjemna i głupia sytuacja. Wstałam z łóżka i udałam się na dość trudną wyprawę po ubrania i buty, którym tym razem nie chciałam się podporządkować. Spryskał się wodą, niemal wsadzając nos do umywalki. Następnie, wypróbowując ponownie (i nie raz) wytrzymałość ścian w kabinie i na korytarzu, wyszedłem na górny pokład. Jest pitching w całej okazałości. Nasza Kostroma chwiała się bezradnie, pomimo swoich rozmiarów. Fala (żeglarze nigdy nie zgodzili się nazywać jej falami) rzucała nami bezlitośnie. Na razie jednak można było jeszcze chodzić. Ale potem przyszła fala, cholera... i wszystko, co było po lewej stronie, poleciało na prawą burtę... Stół nieszczęsnych zimowników (który nie przestawał kręcić nawet w chorobie) zrobił straszne salto, za którym szedł chór krzeseł, foteli, zimowników, ławek, pasażerów - wszyscy to, wyprzedzając się, spieszyli się, aby uderzyć w prawą burtę, aby móc potem z tym samym pośpiechem wrócić. Rozległ się niewyobrażalny hałas i wrzawa. Każdy próbował znaleźć oparcie, chwycił liny, sąsiada, krzesło i kontynuował z nimi podróż. Trzeba było przywiązać meble. Wielu leżących pasażerów związało się. Zjedliśmy już lunch w mesie, a stół miał pełną dekorację związaną z sezonem bujanym: postawiono małe płotki, które utrzymywały talerze, szklanki itp. na stole i nie pozwalały im przejść na kolana pasażerów. W ogóle walcowanie było realne (przynajmniej u nas) i trwało od poniedziałku do wczorajszego wieczoru (tj. do czwartku 6-go). Nastroje były jednak w miarę pogodne. Ataki choroby morskiej spotykały się ze śmiechem, a nawet powołano „Towarzystwo Miłośników Choroby Morskiej”. Słynne krople inżyniera nadal były przedmiotem żartów. Oczywiście nikt inny nie odebrał inżynierowi kropli, a on sam w końcu stracił w nie wiarę. Po dwóch dniach wszyscy przyzwyczaili się do pitchingu. Regularnie jedliśmy lunch i śniadanie i prawie w całości. Jednak pomimo całego przyzwyczajenia, pozycja nie była naturalna. Ciągłe kołysanie, ciągłe uczucie jakiegoś ołowiu w głowie, w końcu zrobiło się to obrzydliwe. Stopniowo ocean zaczął wydawać się monotonny i niewygodny. Wszystko jest wodą i wodą. To trudne, smutne. Chciałem ziemi, choćby małego skrawka, chociaż jednego stopnia na solidnym podłożu. Wielu zaczęło mówić, że na próżno nie pojechali przez Syberię, co prawda trzęsie się tam, są niewygodne wagony i dłuższe itp., ale nadal nie ma takiej melancholii. Wielu obiecało sobie powrót drogą lądową. Stało się dla nas jasne nastroje towarzyszy Kolumba, którzy z udręki zbuntowali się nawet przeciwko swemu dowódcy. W naszym kraju nie spodziewano się buntu, ale rzeczywiście panowała powszechna melancholia. Przez całe jedenaście dni nie wychodziłeś na brzeg, przez tyle dni nie widziałeś lądu, a na dodatek ciągle się kołysałeś. To w końcu pozbawiło mnie cierpliwości. Upał, dzięki Bogu, nie jest już tak gorący jak w Morzu Czerwonym. Jest tu wiatr i to z lądu całkiem przyzwoity. Pierwszego dnia było nawet całkiem fajnie (oczywiście po kąpieli w Morzu Czerwonym). Jedziemy bardzo dobrze, szkoda tylko, że zmieniliśmy kurs, żeby nie jechać prosto przez fale. Jedziemy z Sokotry do Bombaju, następnie w pewnym stopniu skręciliśmy w stronę Minicoy (będzie ją widać dzisiaj około dziesiątej wieczorem. Zobaczymy oczywiście tylko światło jej latarni morskiej: ciemność zapada tu niemal natychmiast po zachodzie słońca). Naszą rozrywkę zapewniają zdjęcia, które oferują nam ocean i niebo. Słońce zanurzające się wieczorem w wody oceanu, maluje niebo tak delikatnymi i różnorodnymi barwami, że nikt by nie uwierzył, gdyby to wszystko zostało oddane dokładnie na obrazie. Można się spodziewać czerwieni i błękitu, ale skąd bierze się miękka zieleń, a nawet żółć i pomarańcza? Chmury pod tym dziwacznym cieniem przybierają jeszcze dziwniejsze kształty. Jakie postacie można zobaczyć na wieczornym niebie w oceanie! Albo wznosi się jakiś fantastyczny pałac, albo grota, a potem pojawia się czyjaś potworna twarz. Raz nawet zobaczyli całego Chińczyka w pełnym stroju, z warkoczem i wachlarzem. Wydaje się, że tutaj, na lądzie, takie zdjęcia się nie zdarzają. A tam są chmury i patrząc na nie można budować zamki w powietrzu, ale tego co jest w oceanie pewnie tam nie ma. Liczby tutaj są zbyt dziwaczne i szczegółowe. Zachód słońca pali się długo. Wreszcie chmury zaczynają zmieniać kolor na fioletowy, niebieski i czarny. Całe niebo i morze są pokryte ciemnością. Potem otwiera się inny widok, jeszcze bardziej niesamowity. Ocean rozświetla się światłami. Wszystkie fale są pokryte ogniem, a pod dziobem i rufą statku znajdują się całe ogniste kaskady. Za parowcem ognista droga prowadzi daleko, daleko. Świeciło Morze Czerwone, częściowo Morze Śródziemne, ale tutaj, w oceanie, było pozytywne oświetlenie. Podziwiamy ją od dawna. Opierasz się na boku i stoisz w milczeniu przez długi, długi czas, słuchając potężnego plusku fal i podziwiając to cudowne światło. Pochodzi skądś ze środka, rozprzestrzenia się jakoś bez środka i bez promieni, jakby jakaś lekka materia rozlewała się nad morzem. W środę (5) około godziny 10 rano zaobserwowano kaszaloty. Było ich kilka. Ich ruchy są zadziwiająco szybkie. Jeden z nich, na którego szczególnie zwracaliśmy uwagę, zanurkował pod nasz parowiec (oczywiście nie znajdował się pod burtą, ale w bardzo przyzwoitej odległości), a już po pół minucie wypłynął już na drugą stronę, o milę, jeśli nie dalej. Nie trzeba było zastanawiać się, jakie to były zwierzęta: pojawiły się zbyt niespodziewanie i zbyt szybko zniknęły z pola widzenia. Widziałem tylko ogon i plamy wody (kaszalot nie wystrzeliwuje wody w górę jak fontanna, jak wieloryb, a jedynie pryszcze). Rozrywki te nieco urozmaiciły naszą nudną rozrywkę. Generalnie nadal chciałbym jak najszybciej wylądować i obejść go dookoła. Teraz bliskość parkingu podniosła nas nieco na duchu. Czuje się, jakby nadchodził koniec. Morze stało się ożywione, a nadjeżdżające statki parowe są coraz częstsze. W niedzielę, jeśli Bóg pozwoli, będziemy w Kolombo. Dziś będziemy sprawować całonocne czuwanie, a jutro liturgię (Narodzenia Najświętszej Marii Panny). P.S. 8 września (sobota). Prawie nie ma ruchu, upał nie jest szczególnie silny; Jesteśmy prawie zadowoleni. Jutro o 9:00 mamy nadzieję być w Kolombo. To mówią przez zaciśnięte zęby nasi marynarze, których zadręczamy co minutę i którym najbardziej nie podoba się to pytanie. Wygląda na to, że zostaniemy w Kolombo na dłużej. Może odpoczniemy na suchym lądzie. Kusząca perspektywa. List IV. 14 września. Morze Bengalskie W niedzielę 9-go we śnie usłyszałem niezwykłe przebudzenie i głosy blisko mnie, które później rozpoznałem jako głosy moich współtowarzyszy podróży: kapitana i lekarza. Jedno magiczne słowo: „Przyjechaliśmy” sprawiło, że wyskoczyłam z łóżka i szybko się ubrałam. Szybko się umyłem i wybiegłem na pokład. Moim oczom ukazał się obraz, który wielokrotnie pojawiał się w ilustrowanych magazynach. Kolombo było jeszcze daleko: staliśmy za molo, przy wejściu do portu, czekając na pilota. W oddali, na płaskim, nisko położonym brzegu, wszędzie widać było las palmowy i prawie nic poza nim, pokrywał wszystko. Samo miasto wydawało się nieistotnym skupiskiem domów, całkowicie zagubionych i rozmytych wśród zieleni. Były tam kościoły i wielopiętrowe budynki, ale to nie one były głównym tonem, ale palmy i zieleń. Kwadrans później wprowadzono nas do nalotu. Tutaj doświadczyliśmy zwykłej sceny przy wejściu do portu. Nasz parowiec obniżył rampy i natychmiast został otoczony przez łodzie z towarami i bez. Tym razem wszystko było nowe, niespotykane, oryginalne w stopniu tropikalnym. Przede wszystkim tutejsze łodzie są oryginalne. To coś w rodzaju naszego dziennika karmienia bydła. Bierzesz kłodę lub blok, kładziesz na nim boki i otrzymujesz dość długie, wąskie pudełko. Jest w nim kilka ławek, bardzo ciasnych, może siedzieć tylko jedna osoba i nawet wtedy ściskać nogi. Cały tułów i nogi znajdują się nad powierzchnią wody. Łódź musi się wywrócić. Aby tego uniknąć, do łodzi mocuje się równolegle do niej drugą kłodę, bez boków, na długich, grubych drągach. W rezultacie trapez leży na wodzie. Jeden z jego dłuższych boków zajmuje łódka, drugi zaś wspomniana kłoda. W takiej łódce siedzą dwie, trzy, czasem cztery osoby (nie licząc trzech wioślarzy). Czasem podnosi się także żagiel. Ta łódź może płynąć bardzo szybko. Na pełną uwagę zasługiwali także sami kupcy. Większość z nich stanowili Syngalezowie z klasy handlowej, których ubiór stanowił niezwykłą mieszankę europejskiego, południowoindyjskiego i afrykańskiego. Do zwykłej spódnicy (a dokładniej kawałka materiału, szerokiego i długiego, który owijano wokół tułowia od pasa do palców) panowie dodali marynarkę z ciemnoniebieskiego materiału. Na głowie mahometan noszą wysoką czapkę wykonaną z wielobarwnej słomy lub trzciny, tkanej we wzory. Prawdziwi Syngalezowie noszą długie włosy, które są związane z tyłu głowy w węzeł i ozdobione zwykłym grzebieniem w kształcie szylkretu, takim, jaki noszą nasze kobiety. Głowa, mimo palących promieni słońca, pozostaje otwarta. Klasa niższa jest bliżej natury. Jego ubranie to tylko kawałek materiału owinięty wokół ciała w formie spódnicy. Niektórzy zadowalają się jednym pasem. Reszta ciała jest wystawiona na działanie słońca, głowa również jest otwarta. Niektórzy nie mają nawet grzebienia, a ich włosy zebrane w kok z tyłu głowy z czasem wyrosły i trzepoczą jak pióropusz. Kolor skóry to ciemna oliwka. Rysy twarzy są jednak bardzo regularne, wręcz piękne. Mężczyźni są na ogół piękniejsi od kobiet. Dzieci bardzo przypominają naszych Cyganów. Handlarze zostali wpuszczeni na pokład, który natychmiast zamienili się w orientalny targ. Czego tam nie było?.. Jeden oferował model opisanej właśnie indyjskiej łodzi. Kolejny wepchnął mu w dłonie laskę wykonaną z hebanu (niestety w większości przypadków przyciemnianego) lub palmy kokosowej. Trzeciego niesiono z wszelkiego rodzaju pudłami i pudłami ozdobionymi kością słoniową. Sprzedawali srebrne przedmioty o bardzo pięknych i eleganckich wzorach. Były hebanowe słonie, kaszmirskie szale, koronki, dywany. Ale szczególnie obfite były kamienie szlachetne: myślę, że załadowano nimi kilkunastu Hindusów. Niestety, nie jest to już XV ani XVII wiek; wszystko, co można wyeksportować, zostało wywiezione do Europy, a Hindusi przestali być dobrodusznymi piątkami. Klejnoty tutaj to czyste szkło. Dlatego też następują dość pochopne zmiany w cenach. Jeden na przykład poprosił o 33 rupii za kamień (około 20 rubli w papierze) i za niego zapłacił. Pierścionek z dwoma szafirami i aleksandrytem został sprzedany za 44 rupie, a został sprzedany za trzy. Aby całkowicie zadziwić nas indyjskimi cudami, na nasz statek przybył magik z dwoma wężami. Swoją drogą na naszych oczach zasiał nasionko bananowca i wyrosło z niego drzewo wielkości łokcia. Tylko ten indyjski cud okazał się fałszywy: zdradziecka torba, najbardziej europejskiego typu, zbyt wymownie wskazywała, skąd pochodzi to drzewo. Wkrótce jednak nadszedł czas śniadania i mag musiał wyjść. Po śniadaniu z rzadką przyjemnością wsiedliśmy na łódkę (a nie na łódkę, jak mówiłem wcześniej) i zeszliśmy na brzeg. Trudno było mi to poukładać w głowie. Było tu tyle nowości: palmy i Indianie, i dawno niewidziany brzeg, samo powietrze, im bliżej brzegu, tym bardziej stawało się jakoś szczególne, przesycone jakimś korzennym, nieco odurzającym zapachem (był to przecież, jak się później okazało, zapach kokosa bardzo nieprzyjemny). Z wielką przyjemnością weszliśmy do czerwonej krainy Kolombo. Mieli iść w nieskończoność. Ale nadchodzi kolejny test. Zanim zdążyliśmy właściwie zejść na brzeg, rzuciła się na nas cała banda przewodników i żebraków oraz ktoś jeszcze. Wszyscy krzyczeli, nękali nas i prawie nas rozdzielili. „Rosjanin, Rosjanin, daj spokój”. To „No dalej” tak im się spodobało, że później nie mogli już nigdzie się temu oprzeć. To zadziwiające, dlaczego tylko Rosjanie powinni i mogą „dawać”, podczas gdy reszta z nas wszystko bierze od Hindusów? Oczywiście sami Rosjanie rozpieszczali ludzi. Jednak ta cecha jest trochę niespokojna, bardziej sympatyczna niż dyktatura, z jaką nasi Europejczycy zwykle traktują Hindusów, Chińczyków itp. Przynajmniej widać, że to są ludzie i traktują ludzi jak istoty ludzkie. Pomimo tej filozofii, wśród udręczonego tłumu przewodników i żeglarzy, było nam bardzo źle. Nikt z nas nie mówił po angielsku, ale tutaj wydaje się, że jest to jedyny język, który jest zrozumiany. W naszej niefortunnej sytuacji pomógł nam jakiś pan, który musiał się nad nami zlitować. Miał na sobie tropikalny hełm i był ubrany całkiem przyzwoicie. Podszedł do nas i rozmawiał po angielsku. Po prostu uśmiechnęliśmy się i ukłoniliśmy. Potem przeszedł na francuski. Znaleźliśmy ekspertów. Ten pan był Francuzem. Zobowiązał się oprowadzić nas po mieście i pokazać w niedzielę wszystko, co można było zobaczyć w angielskim mieście. Dzięki niemu wyruszyliśmy. Wszystko było oczywiście zamknięte. Brytyjczyków nie było widać: siedzieli w domu. Po ulicach chodzili wyłącznie Hindusi, a w tej części miasta nie było ich zbyt wielu. Ulice sprawiały wrażenie opuszczonych. Ale jakie piękne są te autostrady. Gleba musi być bardzo dobra. Chodzisz dokładnie po podłodze. Tylko czerwona ziemia ze swoim pyłem jest zabójcza dla białych tropikalnych garniturów. Wynajęliśmy dwie taksówki i wyruszyliśmy po mieście. Miasto, nie licząc części handlowej, jest ciągłym tropikalnym ogrodem. Wszędzie są palmy i banany; tu i ówdzie spod krzaka wyjrzy indiańska chata. Jest niski, brudny i prymitywny w swojej konstrukcji. Sami jego mieszkańcy siedzą mniej więcej na progu. Z otwartych i ledwo zamykających się drzwi wydobywa się dym. Bardzo niewygodne i zaniedbane. Domy angielskich Europejczyków ukryte są w ogrodach; w większości tylko bramy otwierają się na ulicę. Przez kraty widać dziedziniec, są tam palmy w kształcie wachlarza i kwiaty. Wszystko jest dla nich zorganizowane bardzo dobrze, w przeciwieństwie do ich karmników – Hindusów. W Kolombo pokazują jakąś cerkiew buddyjską, ale my nie musieliśmy jej zwiedzać. Nie da się jednak być w Indiach po raz pierwszy i zobaczyć wszystkiego: wystarczy zapoznać się z ogólnym poglądem na tamtejsze życie i przyrodę. Tak naprawdę wszystko jest tam nowe, począwszy od ludzi, a skończywszy na najbardziej nieistotnych szczegółach ich sytuacji życiowej. Nie ma potrzeby chodzić do muzeów i ogrodów botanicznych, wystarczy przejść się ulicą; dla nowicjusza jest to lepsze niż jakiekolwiek muzeum. W Kolombo po raz pierwszy publicznie doświadczyłem japońskiej jazdy konnej. Mały wózek dla jednej osoby, na dwóch kołach. Kierowca chwyta wały i pędzi jak koń. Po raz pierwszy jest to trochę zawstydzające: trochę niezręcznie jest jechać na tej samej osobie co ty. Ale wtedy zdasz sobie sprawę, że na łodziach również praca fizyczna, osoba również zastępuje maszynę, a taksówkarz otrzymuje dochód. Wracając na statek, dowiedzieliśmy się dobrej wiadomości: statek pozostanie do wtorku. Pojawiła się możliwość poświęcenia całego dnia na zwiedzanie Cejlonu. Utworzono firmę, która miała pojechać do Kandy, pięknego górskiego miasteczka położonego około stu mil koleją od Cejlonu. Chętnie dołączyłem do tej firmy. Następnego dnia, w poniedziałek 10-tego, obudziliśmy się wcześnie. Było nas sześciu. Jechał z nami także przewodnik mówiący po rosyjsku. O 19:00 o godzinie pociąg opuścił Kolombo. Od razu znaleźliśmy się jak w galerii sztuki: widoki na drodze do Kandy były tak luksusowe i różnorodne. Ścieżka najpierw wiodła przez las palmowy o ostrym zapachu, czasami mijała pola ryżowe, a czasami wioski. Potem przyszły góry, każda wyższa od drugiej, każda bardziej malownicza od drugiej. Nasz pociąg wznosił się i wznosił, przejeżdżając przez tunele i wspinając się po wąskich gzymsach na niewiarygodną wysokość. Jadąc, po prawej stronie ściana, po lewej głęboka dolina, a na niej pola, lasy, rzeki, wioski - cała panorama. Dookoła są też góry i góry, porośnięte tropikalnie luksusową roślinnością. To niesamowite, jak hojna jest tu przyroda. Wszędzie tam, gdzie jest choć kropla wilgoci, roślinność tłumi wszystko swoją obfitością, a nawet nadmiarem. Rośnie palma. Spod jej korzeni wyrasta jeszcze kilka gatunków, dużych i małych, z kwiatami i bez, a pod nimi, na samej pustyni, ledwie mając dla siebie miejsce, trawa, również luksusowa, obfita aż do nadmiaru, ledwo przedostaje się do światła. Ale to nie wystarczy dla tropikalnej przyrody; chce odzyskać dla siebie powietrze: cała ta kupa zieleni przeplata się z jakimś bluszczem, który wspina się na pień palmy, czepia się gałęzi, a zieleń drzew, które spod niej wyrosły, rozpościera się po trawie, zakrywając wszystko, jakby bała się pokazać słońcu choćby skrawek niezamieszkanej ziemi. Niesamowity luksus, niesamowita wydajność! Nie bez powodu budowle ludzkie wydają się znikać wśród lasu, tonąc w jego obfitości; Jak nieistotna, słaba osoba może się równać z tą zwycięską siłą życia? Co on przeciwko niej zrobi? Nie bez powodu zanurzenie się w tej naturze, w jej otchłani, było celem życiowym braminów. Wśród indyjskiej przyrody łatwo zrozumieć swoją znikomość, łatwo wyobrazić sobie siebie jako nieistotną gałązkę wśród bezkresnego, luksusowego lasu, przepełnionego życiem. Tutaj znikasz, znikasz w nicość. Jakie są tu pola ryżowe? Stanowią także przykład obfitości i luksusu. Powierzchnia ziemi jest lekko pomarszczona, ziarna ledwo ukryte, a deszcz lekko je podlewa. Wszystko jest jakoś z umiarem, z wyrachowaniem, niemal skąpe i skąpe, ale tutaj wszystkiego jest w nadmiarze. Pola to nic innego jak sztuczne bagna. Za pomocą małych tam lub ziemnych ścian układa się je w dolinach lub na zboczach górskich w formie tarasów. Okazuje się, że jest to coś w rodzaju dużego pudełka, do którego wlewa się wodę. Dlatego orają tutaj prawie w wodzie: bawoły dosłownie zanurzają się po szyję w błocie. Dlatego żniwa nie są takie same jak nasze. Przyroda jest tu marnotrawna, ale i hojna. Wzdłuż zboczy górskich dość często znajdowały się plantacje herbaty, sporadycznie plantacje kawy. To już sprawa Brytyjczyków, konkurujących z Chinami. Nasz pociąg wspinał się i wspinał. Robiło się chłodno, drzewa się zmieniły. Palmy zniknęły. Natura przybrała bardziej nam znaną formę. Ale to nie trwa długo: na klifie przy drodze zauważyliśmy jakiś pomnik. To Brytyjczycy chcieli utrwalić pamięć o budowniczym kolei w Kandy. Rzeczywiście, zyskał ogólne uznanie dzięki swojej podróży. Ile pracy wymagała? Jakie góry trzeba było przewiercić? My również byliśmy mu szczerze wdzięczni, że dzięki tej drodze mogliśmy być tak blisko Indii i kąpać się w niesamowitym luksusie ich natury. Zejście rozpoczęło się od pomnika. Pociąg został spowolniony. Droga wyraźnie się obniżyła. To jednak nie trwa długo. Kandi był już blisko. Jeszcze trochę czasu i wysiadamy z samochodu kompletnie zaskoczeni, przytłoczeni wszystkim, co widzieliśmy na drodze. To tak, jakbyś wychodził z jakiejś bogatej galerii sztuki, albo jeszcze lepiej, z panoramy. Wszystko, co widzieliśmy, było tak różnorodne, tak luksusowe, tak malownicze. W samym Kandy nie ma nic specjalnego, po tym wszystkim, co już widzieliśmy. Tam pokazali nam cerkiew buddyjską, a w niej grobowiec ze szczątkami Buddy. Przynajmniej tak nam powiedział nasz przewodnik. Mnie jednak ten nowy spektakl nie szczególnie urzekł: spodziewałem się zresztą zobaczyć więcej w Japonii, wtedy poznałbym język i nie musiałbym szukać pomocy u przewodnika, który jak każdy przewodnik z pewnością opowiedziałby wiele niewiarygodnych historii. Odwiedziliśmy także ogród botaniczny, w którym znajdują się kwiaty tutejszej i już luksusowej przyrody. Ale tego było już dla nas stanowczo za dużo. Nie mogliśmy jeszcze otrząsnąć się ze zwykłej tropikalnej roślinności, ale tutaj pokazują jej rzadkości. To przekraczało naszą wrażliwość. Są chętnie wpuszczani do tego ogrodu. Jeden z ogrodników był nawet tak hojny, że dał jednemu z naszych towarzyszy owoc drzewa czekoladowego. U nas to rzadkość. O 14:00 opuściliśmy Kandy. Po raz kolejny przed oczami stanęła nam urocza okolica. Ale nasza uwaga była zmęczona (jeden z towarzyszy nawet zasnął z nadmiaru uczuć, wyglądając przez okno). A ciągły luksus stał się przytłaczający. Chciałem coś kwaśnego, grubszego, coś w rodzaju naszego kwasu chlebowego lub czarnego chleba. Wszystko tutaj było już zbyt tłuste, słodkie i bogate. Przypomnieliśmy sobie tutaj naszą brzozę. Jest o wiele skromniejsza, w jakiś sposób czystsza i zdrowsza niż tutejsza kwitnąca, naoliwiona, ogłupiająca, wyładowana natura. Oczywiście, że to niesamowite. Ale ona jest zbyt luksusowa, żeby kochać, żeby się wśród niej uspokoić. Dusi, a nie uspokaja. Przypomniałem sobie opis tutejszej przyrody autorstwa Gonczarowa. Rzeczywiście, pisarz miał rację, mówiąc, że przyrodę tropikalną najpierw się lubi, a potem staje się mdła. A owoce tutaj są dobre tylko pod warunkiem, że są rzadkie, przyzwyczaisz się do nich, a wtedy te wszystkie banany, ananasy itp. nie pozwolą ci zapomnieć o naszym jabłku. Gdzie mają do niego dotrzeć? Nigdy nie będą równi. O szóstej i pół wieczorem byliśmy już w Kostromie. Miło było odpocząć na jej znajomym, niemal rodzimym pokładzie od całej masy wrażeń, które w niekontrolowany sposób zalewały nas ze wszystkich stron przez cały dzień. Była noc. Ciemność tutaj wydaje się jeszcze gęstsza niż tutaj, jakby na wszystko spowijał się czarny koc. Ciemność jest nieprzenikniona. Całe życie zamarza i milknie. I pośród tej cichej ciemności nagle, jakby gwiazda zapaliła się bardzo nisko nad ziemią. Oto ona, jakoś się waha, porusza, jakoś niepoprawnie pędzi przez czarną noc. Oto kolejna gwiazda. To świecące robaki. Ich małe latarnie świecą tu zadziwiająco jasno. Sprawiają, że noc wydaje się jeszcze gęstsza, bardziej nieprzenikniona i tajemnicza. Ona już nie śpi, czujesz, że pod tą nieprzeniknioną osłoną życie nadal wrze, że być może miliony stworzeń poruszają się wokół Ciebie w ciemnościach nocy, kontynuując swoją codzienną pracę i codzienną walkę o byt. Jeszcze głębiej zastanawiasz się nad cichą, ale nie martwą ciemnością, nad nieskończonym i ciągłym życiem ukrytym przed tobą. Słychać tajemnicze „om”. Znów przed oczami umysłu błyskają bramini, tłumieni przez naturę, usiłujący się z nią połączyć. Następnego dnia znów we dwójkę byliśmy na brzegu, tym razem bez przewodników. Chciałem jeszcze raz obejść ziemię i przyjrzeć się jej z bliska, bez irytujących obcych i niewyjaśnionych wskazówek na temat lokalnej codzienności i ludzi. Słońce paliło. Ale upał tutaj jest znacznie łatwiejszy do zniesienia niż u nas. Jest tu gorąco i duszno, ale tutaj czujesz, jak ogniste promienie słońca są skierowane bezpośrednio na ciebie, paląc cię, ale nie dusząc. To uczucie pieczenia staje się nawet całkiem przyjemne; musisz tylko zadbać o lepszą ochronę głowy, w przeciwnym razie możesz dostać udaru słonecznego. Hindusi podczas kąpieli zawsze zakrywają głowę czymś białym. Ciekawie jest zobaczyć ogromny biały turban unoszący się na powierzchni jakiegoś stawu, a jeszcze lepiej bagna. Z jakiegoś powodu wszystkie stawy tutaj wyglądają na nieczyste; aż strach patrzeć na już czarnych ludzi pływających w tej błotnistej cieczy. Przez wiarę Hindusi muszą należeć do wszystkich religii. Jeden z przewodników miał krzyż na szyi i nazywał siebie katolikiem. Na jednej ze stacji kolejowych widzieliśmy hindusko-katolickiego księdza. Po prostu ksiądz: niski, czarny kapelusz z lekko zakrzywionym rondem, czarna sutanna, ogolona twarz i modlitewnik w dłoni. Jednym słowem wszystko jest katolickie w najdrobniejszym szczególe, zdradza to tylko kolor skóry. Musiałem głęboko ubolewać, że nie dojrzeliśmy jeszcze na tyle, aby mieć tutaj własną misję; nadal jesteśmy zamknięci w ramach wąskiego nacjonalizmu. Dbamy tylko o swoich, zapominając, że Pan przyszedł po wszystkich bez różnicy i posłał apostołów do wszystkich narodów świata. Dlaczego na przykład nasi są bardziej godni niż ci Hindusi? Powiedzą, że nie mamy ludzi. Całkowicie nieprawda. Gdyby tylko było pragnienie, ludzie, czyli przywódcy kościelni na polu Pańskim, zawsze się znajdą. W końcu idą z akademii teologicznych na najróżniejsze wydziały. Uznali za konieczne redukcję personelu akademii. Oczywiście nie cierpimy na brak ludzi, ale na ich nadmiar, nadprodukcję. Dlaczego nie rozdzielić tutaj co najmniej dwóch osób? Być może ci dwaj mieliby czas, aby coś zacząć, być może mieliby czas na utworzenie następców od samych Hindusów, jak na przykład teraz w Japonii. Powiedzą, że nie mamy środków. To prawda, że ​​jesteśmy biedniejsi niż niektórzy Amerykanie. Ale niech nasza misja zacznie się skromnie. Bóg pomoże, wtedy dojdziemy do tego wielkiego. Przecież na same szaty kościelne wydajemy co najmniej milion rubli. Teraz można by tu wydzielić co najmniej jedną setną lub kilka setnych tej kwoty. To byłoby więcej niż wystarczające jak na pierwszy raz. Nie, przyczyną nie musi być brak środków i ludzi, ale chłód wobec wiary, przywiązanie jedynie do osobistego dobra. Tak, mamy jeszcze wiele, wiele do zrobienia i życia, aby wyrosnąć na misję prawosławną (nie katolicką i protestancką – broń Boże przed tym). O piątej i pół wieczorem podnieśliśmy kotwicę i wypłynęliśmy na otwarte morze, na otwartą przestrzeń, na świeże powietrze. Pikantny zapach kokosa stał się zdecydowanie obrzydliwy. Niestety, pozwoliliśmy tu również prać nasze ubrania, które również były całkowicie przesiąknięte tym zapachem. Musiałem więc cierpieć przez całą drogę, znosząc kolumbijski przystanek tysiąc razy. 15 września. Zatoka Malakka Wczoraj notowania osiągnęły najwyższy poziom. Przed wejściem do Cieśniny Malakka koncentruje się monsun i monsun. Dlatego podniecenie tutaj jest mocne i jakoś nieokreślone, trzęsie się niemiłosiernie. Jednak wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Nauczyliśmy się nawet chodzić podczas odciągania pokarmu. Balansujesz na pokładzie, potem upadasz na jedną nogę, potem na drugą. Całkiem zabawne, gdyby nie było tak irytujące i długie. Wczoraj około godziny 10 wieczorem wpłynęliśmy do Cieśniny Malakka, fala zniknęła i nasza „Kostroma” płynie zupełnie gładko, niczym po Morzu Czerwonym. Boimy się tylko, że upał nie będzie taki sam jak tam. Dopóki nie ma nic, możesz oddychać swobodnie. Nasza trasa nieco się zmieniła. Z Kolombo zabraliśmy ładunek do Penang (mała wyspa u wybrzeży Malakki, około 5 stopni szerokości geograficznej północnej). Dlatego w Kolombo spędziliśmy dodatkowy dzień. Przed Singapurem trzeba teraz udać się do Penang, które nazywane jest „rajem wschodu” ze względu na luksus roślinności, piękno okolicy i zdrowy klimat. Ale co będzie dalej z Singapurem, trudno teraz powiedzieć. Nawet nie wiem, jak dostanę się do Japonii: w Nagasaki jest cholera, więc nie można tam pojechać. Ale z drugiej strony we Władywostoku panuje cholera. Jeśli Kostroma tam dotrze, nie zostanie wpuszczona do żadnego portu i nie zostanie przepuszczona przez kanał. Będę musiał gdzieś posiedzieć, poddać się kwarantannie. Nie wiemy jeszcze, jak rozwikłamy ten węzeł gordyjski. Mógłbym opuścić „Kostromę” gdzieś przed dotarciem do Japonii, ale nie mogę zostawić wysiedleńców, których miałem eskortować do Władywostoku. Zobaczymy jednak, może do tego czasu wszystko się jakoś ułoży. List V. 19 września. Cieśnina Malakka Jeszcze jeden mały kawałek do stracenia: Penang już za nami, a dzisiaj dotrzemy do Singapuru. Dojeżdżając do Penang czytamy jego opis w angielskim przewodniku nawigacyjnym. Czego się o nim nie mówi. I nazywali go rajem, wychwalali jego klimat itd., itd. Już chcieliśmy go zwiedzać, oddychać jego powietrzem. Dotarliśmy tam w niedzielę (17), przybyliśmy wcześnie rano; dlatego nie widziałem z daleka, jak wygląda Penang. Wstając ze snu, udałem się na kupę i stąd do woli podziwiałem ten raj wschodu. Naprawdę ładny kącik. To nic innego jak mała wyspa o długości około 30 mil i szerokości 15 mil. Jego powierzchnia jest bardzo górzysta. Niedaleko samego miasta znajduje się niezwykły szczyt o wysokości, jak się wydaje, 2800 stóp. Wszystkie góry pokryte są najwspanialszą roślinnością, jaką luksusowy wschód mógł zabrać do swojego raju. We wschodniej części wyspy leży miasto Penang, czyli Georgetown. Cieśnina w tym miejscu, pomiędzy wyspą a Malakką, tworzy wspaniały port o szerokości około pięciu mil. Stojąc w tym porcie, nie wiesz, co podziwiać. Po prawej stronie widać miasto, malowniczo wystające z ciemnozielonego ekranu gór. Za nim są ogromne góry, ze szczytu których chmury nie schodzą. Tylko reda, pełna statków najróżniejszych narodów i kształtów: od angielskich parowców po chińskie dżonki. Po lewej stronie niski brzeg Malakki wznosi się nad morzem, cały zielony z ciągłą roślinnością; a potem zza horyzontu wyłaniają się we mgle góry o najbardziej nieoczekiwanych kolorach. Chciałem jak najszybciej dotrzeć do brzegu, żeby zobaczyć to wszystko na własne oczy, zwłaszcza że wskazówki mówiły o wodospadzie, który gdzieś niedaleko za miastem stoczył się z wysokości 2500 stóp. Jednak z gór spadła na nas chmura deszczu (zbliżała się jesień, pora deszczowa) i naszą wyprawę nieuchronnie trzeba było przełożyć. Po śniadaniu nie mogliśmy już tego dłużej wytrzymać: zebraliśmy się w siódemkę i pod przewodnictwem jednego oficera statku zeszliśmy na brzeg. Nadal padało. Jakoś ukryliśmy się przed nim pod naszymi parasolami. Dobrze, że Malajowie już niedługo będą Was przewozić na swoich małych łódkach, bo inaczej byłoby bardzo źle dla naszych tropikalnych strojów z pajęczej sieci. Wreszcie poczułam stopę na twardym podłożu i już po minucie jechaliśmy dwoma krytymi powozami ulicami Penang. Miasto, a raczej jego część, przez którą przejeżdżaliśmy, po Kolombo nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nie zapomniano o tej samej wiecznej zieleni, która skrywa budynki, tych samych pięknych wachlarzowatych palmach przed oknami na angielskim dziedzińcu, tych samych nędznych mieszkaniach tubylców, nawet błotnistych kałużach, w których kąpią się codziennie. Gleba, podobnie jak w Kolombo, jest czerwona. Czerwień i dachówki na dachach. Zieleń i czerwień to główne tony lokalnego krajobrazu miejskiego. Z okazji niedzieli ulice były puste. Od czasu do czasu natrafialiśmy na Malajów i Chińczyków, których jeszcze nie widzieliśmy. Malajowie, co zaskakujące, noszą więcej czarnych ubrań. Jak można to wytłumaczyć w obliczu tropikalnego upału? Na głowach noszą małe haftowane czapki, przypominające czarnogórskie lub greckie. Niektóre z nich miały pozłacane czapki. Celem naszych dążeń był wodospad, a właściwie ogród botaniczny, w którym wodospad się znajdował. Wkrótce dotarliśmy do tego ogrodu. Ogród jest oczywiście bardzo ładny, jest w nim mnóstwo różnych roślin i dużo trawników. Swoją drogą naszą uwagę przykuła jedna szklarnia (o ile altankę utkaną z cienkich gałązek można nazwać szklarnią). Zbierano tu wszelkiego rodzaju drobne rośliny. Istnieje kilka okazów, które rosną całkowicie bez słoików i bez gleby: są przymocowane drutem do deski i zawieszone na ścianie, to wszystko. Ale wszystko to zostało zbadane tylko mimochodem. Pospieszyliśmy do wodospadu. Po przejściu całego ogrodu wspięliśmy się dość prymitywną ścieżką na górę i po długiej wspinaczce dotarliśmy w końcu do kaplicy buddyjskiej, gdzie Malaj sprzedaje kwiaty na pamiątkę (wydaje się, że tak się dzieje we wszystkich buddyjskich cerkwiach i kaplicach w Indiach). To tutaj kryje się najważniejsza rzecz. Kaplica opiera się o stromą skałę o wysokości 17 metrów. Ze szczytu tej ściany spada słup wody szeroki na trzy sążni. Spada niemal pionowo i rozbija się u podnóża kaplicy. Hałas jest niewyobrażalny. Spray pędzi całymi chmurami i swoją wilgocią przebija Cię na wylot - mgła całkowicie przesłania Twoje oczy. W pierwszej chwili poczujesz się, jakbyś znalazł się w środku naszej zimowej zamieci. Wszystko wiruje przed twoimi oczami, unoszone, bieleje. W uszach słyszę jęk. Platformy przerzucone nad pionowym strumieniem drżą jak w młynie wodnym. Długie stanie na tych platformach oczywiście nie jest do końca wygodne: można zmoknąć do szpiku kości. Dlatego po około pięciu minutach podziwiania tego niespotykanego spektaklu wyruszyliśmy w drogę powrotną. Nasza firma powiększyła się o dwóch kolejnych pasażerów. Natrafiliśmy na kolejną grupę ok. 15 osób, wszyscy też byli nasi, skorzystali z tego, że przestało padać. Życząc im lepszego spojrzenia na wodospad, sami znaleźliśmy się w zamyśleniu na rozdrożu: nie byliśmy jeszcze na samym szczycie, ale chcieliśmy być w chmurach. Nasz kierowca (który jest jednocześnie przewodnikiem) zapewniał nas, że nigdy nie wspinamy się na górę, podróż trwała całe dwie godziny, że nasze płuca nie wystarczą na taką wspinaczkę. Nasze szeregi się wahały: pięciu zdecydowało się wyjechać do miasta na jazdę konną, natomiast pozostałych pięciu pozostało przy swoim wcześniejszym pragnieniu. Wyszli z przewodnikiem i udaliśmy się w góry. Właściwie szliśmy przez dwie, półtorej godziny, pod górę i pod górę. Dla nas, nie przyzwyczajonych do gór, podróż jest bardzo męcząca, szczególnie po długim czasie na statku. Ale nikt z nas nie żałował, że tam poszedł. Podróż jest pełna atrakcji. Na górę prowadzi całkiem niezła kręta droga i dobra droga w to samo miejsce (oczywiście po angielsku). W porze suchej spacerowanie po niej jest trudniejsze: piasek (czerwony) moim zdaniem znacznie utrudnia poruszanie się. Jednak po deszczu utworzył się twardy grunt, wystarczający do podparcia pieszego. Dla nas było o jedną przeszkodę mniej. Podejście jest na ogół strome; w niektórych miejscach są tylko bardziej płaskie drogi. W tym przypadku na rozwidleniu dróg znajduje się charakterystyczny napis na białej tablicy: „Dla osób starszych”, a na drugiej odnodze drogi: „Dla młodych”. Każdy może wybrać to, co najbardziej odpowiada jego płucom. Droga wiedzie przez gęsty las tropikalny, który dosłownie stoi jak ściana po obu stronach. Czasami wychodzi się na polanę, na gzyms i wtedy widok jest po prostu magiczny: w zagłębieniu otwierającym się widać tylko wierzchołki drzew, solidną ciemnozieloną masę, która wszystko pokrywa. Potem nalot z czarnymi paskami zamiast parowców, a potem Malakka jest zielono-fioletowa. I tak poza horyzontem. Spójrz na to zdjęcie przez chwilę, odpocznij, a następnie ruszaj ponownie w drogę, w górę. Z lasu słychać jakieś dziwne gwizdy, syczenie, które nigdy nie ustaje. Oczywiście, że było tam życie. Ale mimo wszystkich naszych pragnień nie widzieliśmy ani jednego okazu tutejszych zwierząt. Według opowieści powinny tu być małpy i coś jeszcze. Generalnie jakoś mamy więcej życia na polach i w lesie. Jakiś ptak tu ciągle ćwierka, a jeśli nie będzie ćwierkał, to przynajmniej przeleci obok ciebie. Jest tu tylko zieleń i owady. O ile pamiętam, nawet w Indiach, na Cejlonie nie widzieliśmy, a tym bardziej nie słyszeliśmy ani jednego ptaka. Musieli odlecieć lub ukryć się przed palącym upałem. Wchodząc coraz wyżej mijaliśmy kilka chat tubylczych. Zobaczyliśmy czyjąś piękną willę, do której prawie trafiliśmy jako podróżujący obcokrajowcy. Ostatecznie pomimo częstych postojów i stosunkowo chłodnej (lub nie tak gorącej jak zwykle) pogody, byliśmy mokrzy jak mysz i potwornie zmęczeni. Droga zdecydowanie się z nas śmiała. Będzie wyglądać jak szczyt. Koniec już nadszedł... zbliżasz się, niestety... to dopiero początek nowego podejścia, jeszcze bardziej stromego i wyższego. Oddychajmy, spójrzmy na siebie, ktoś wymamrota jakąś uwagę lub zażartuje kosztem towarzysza. Następnie ponownie idziemy do nowego zakrętu, gdzie ponownie jesteśmy rozczarowani. Nas też dręczyło pragnienie, chociaż nie raz korzystaliśmy ze strumyków i po prostu kałuż, które napotykaliśmy po drodze W końcu poczuł powiew zimna, a mgła nad głową stawała się coraz bliższa. Kolejny stromy podjazd i na zakręcie drogi pojawiła się biała tablica z jakimś napisem. Cóż, znowu jest jasne: „Dla starych i młodych ludzi”, znowu jest jasne, że będziemy musieli się podnieść i prawdopodobnie nie będzie końca tego niefortunnego wzrostu. Nasza awangarda zbliżyła się do tablicy. Było tam napisane: „To jest łaska”. Co to oznacza? Żadna z osób, które się zbliżyły, nie mówiła po angielsku. Wygląda jak tygrys, ale wydaje się, że tygrysy nie robią znaków na swoich norach, prawdopodobnie jest to coś innego. Czekaliśmy na naszego przywódcę, oficera, który powoli sapał na samym końcu naszej kompanii, przemoczony i czerwony jak burak. Po złapaniu oddechu w końcu rozwiał nasze zdziwienie: nie ma tygrysów ani niczego podobnego. Oznacza po prostu: „do pubu”. Wtedy przypomnieliśmy sobie, że zgodnie ze wskazówkami na szczycie góry powinien znajdować się hotel. Pub to prawdopodobnie ten hotel. Koniec nadejdzie wkrótce. Zebrawszy siły i zainspirowani myślą o szybkim odpoczynku, przyspieszyliśmy i ponownie weszliśmy w górę. Znów nasz przywódca odchrząknął i znów pociliśmy się i piliśmy z kałuż. Ale tu była polana, taras, a nad nim, na straszliwie stromym zboczu, wysokim na około czterdzieści metrów, stał jakiś szary dom, na którym niektórzy z nas odgadli napis: „To jest łaska”. To nasz koniec, nasza ziemia obiecana! Jakkolwiek śmiesznie to zabrzmi, tym razem byliśmy szczerze zadowoleni z tawerny, jakbyśmy byli w prawdziwej Palestynie. Trzeba było iść jeszcze przez kwadrans drogą wijącą się wokół góry. Wreszcie ostatni zakręt i przed naszymi oczami pojawia się kilka domów położonych wzdłuż małej uliczki. Na małym pawilonie lub altanie widniał napis „Poczta”. Wtedy przypomniałem sobie, że mam w kieszeni list. Już weszli. Tam powitał nas młody Holender, który zaopatrzył nas w znaczki i zgłosił się na ochotnika, aby zabrać nas do „Do Łaski”. Dotarliśmy. Tawerna okazała się bardzo czystym i przytulnym domem z holem, salonem, kilkoma salonami i dwoma tarasami z widokiem na morze. Okazuje się, że w tym domu można było mieszkać przez kilka dni, podobnie jak tym razem pewna angielska rodzina, która podczas naszego najazdu zniknęła z pierwszego pokoju: nasze czerwone twarze i mokre kombinezony musiały być bardzo straszne. Malajowie poczęstowali nas wodą gazowaną z koniakiem i wspólnie zaczęliśmy gasić pragnienie. Po chwili odpoczynku wyszliśmy na taras rozejrzeć się. Było to widać z daleka. Nasz najazd wydawał się małą rzeką, a „Kostroma” wydawała się mało znaczącym miejscem. Szkoda, że ​​rosnące chmury zakryły niemal wszystko. Ale... chmury są poniżej! To właśnie było szczególnie ciekawe, chociaż te chmury pokazały się w najbardziej nieprzyjemny sposób: strasznie zmarzły nam w mokrych kombinezonach. Mimo to po raz pierwszy wznieśliśmy się ponad chmury. Siedzieliśmy tu dość długo. A zmęczenie jakoś trzymało mnie w miejscu i trzeba było przeczekać deszcz, który znowu padał kilka razy. Myśleliśmy, że uda nam się wtedy udać do miejsca, gdzie zaczyna się wodospad, ale było już dobrze po piątej, o szóstej robi się już ciemno, a przed nami wciąż była cała droga, którą właśnie przebyliśmy. Podróżowanie nocą przez te góry i lasy, a nawet w nieznanym terenie, nie mogło nikogo szczególnie przyciągnąć. Postanowiliśmy nie tracąc czasu wyruszyć z góry i wrócić do Kostromy. Zeszliśmy oczywiście znacznie szybciej niż weszliśmy na górę. Zeszliśmy na dół tylko na około pięćdziesiąt minut. Już poniżej, pod górą, zdaliśmy sobie sprawę, na jakiej wysokości musimy się znaleźć. Jak się później dowiedzieliśmy, nasi jeźdźcy nie mogli tam jeździć na koniach, pozbawiając się tym samym wielkiej przyjemności. Wieczór zastał nas jeszcze w drodze. W ciemności jakimś cudem odnaleźliśmy naszych kierowców, którzy cierpliwie czekali na nas w pobliżu ogrodu i ruszyliśmy ulicami miasta w stronę molo. Wszystko było ciemne, tylko chrząszcze czasami świeciły, ale potem się chowały. Ciemność jest nieprzenikniona. Na domiar złego wiał silny wiatr i lał straszny deszcz, prawdziwy tropikalny deszcz. Podróż przybrała zupełnie nieprzyjemny obrót. Pod osłoną ciemności i deszczu dotarliśmy na molo, gdzie było jeszcze gorzej. Przypływ zaczął się wznosić, w cieśninie utworzył się szybki prąd, który rozerwał wszystko razem z nim. Wiatr rozwiewał falę. Na pomoście (drewnianym, pływającym) nie można było stanąć, bo podekscytowanie miotało nią w górę i w dół. Łodzie przybyły, ale strach było do nich podejść. Przy najmniejszym błędzie można było przegapić łódkę, a kąpiel w morzu w takiej sytuacji Bóg jeden wie, jak by się to skończyło. Po wielu wysiłkach i wahaniach w końcu zdecydowaliśmy się na dwie małe łódki (które nie wydają się udźwignąć więcej niż trzy). Popływajmy. Zaczęto nas miotać z boku na bok, a prąd w niekontrolowany sposób niósł nas w dół, z redy i miasta. Szczęśliwie, „Kostroma” stanęła znacznie wyżej. Biedny Malaj, który nas woził, był wyczerpany. Dodajmy do tego deszcz, który lał się na nas z góry jak z wiadra, fale smagające nas z boków, dookoła nieprzeniknioną ciemność, która pozostawiała nas w całkowitej niepewności gdzie jesteśmy, dokąd płyniemy, gdzie jest nasza „Kostroma”. Minuta, a dokładniej pół godziny, jest najbardziej nieprzyjemna. Walczyliśmy długo, wznosząc się i ponownie poddając się nurtowi, aż w końcu przed nami ogromna sylwetka naszego „Kostromy” poczerniała. Stała rufą w naszą stronę. Odetchnęliśmy z ulgą, widząc koniec naszej męki. Tu rufa, teraz na poziomie łodzi, tu drabinka, jeszcze chwila i jesteśmy w domu. Na drabinie czeka na nas marynarz. Przewoźnik rzuca linę, wiąże łódkę, marynarz wyciągnął do mnie rękę. Jak w domu... Nagle w łódkę uderza potężna fala, lina pęka lub się rozwiązuje i znowu jesteśmy w ciemnościach, znów daleko od „Kostromy”, i znów leje na nas deszcz, a fale biją nas. Przyjechaliśmy drugi raz i znowu porażka. Dopiero za trzecim razem udało nam się wejść na trap, po którym weszliśmy na pokład, gdzie zebrali się wszyscy pasażerowie, aby obejrzeć nasze wysiłki. Myślę, że żaden doświadczony marynarz nie wspiął się po drabinie swojego statku z taką przyjemnością, jak my po takim przejściu i niespotykanym ulewie. Na pewno nie było na nas ani jednej suchej nitki. Nasze biedne, tropikalne garnitury przykleiły się do naszych ciał jak pióra mokrego kurczaka. Nasze tropikalne, rdzeniowe kapelusze zamieniły się w kiepsko wypieczone naleśniki, ujawniając tym samym kolejny przypadek oszustwa w Port Saidzie. Szybko poszliśmy do chaty. Zmieniliśmy ubrania: w przeciwnym razie w tropikach ten prysznic nie będzie daremny. Ale niezależnie od tego, jak smutny był nasz wygląd, nieważne, jak bardzo przypominaliśmy mokre kurczaki, niemniej jednak byliśmy w domu i mogliśmy teraz spokojnie iść spać; i niech morze hałasuje i martwi się w nieprzeniknionej ciemności. Cały następny dzień minął z ładunkiem ryżu, który musieliśmy przewieźć do Hongkongu (znowu nowy port, nieoczekiwany). Nikt z naszej grupy nie zszedł na brzeg: po wczorajszej wspinaczce zaczęły ich boleć nogi. Około godziny 22:00 zaczęli podnosić kotwicę i wtedy doszło do małego incydentu. Zgodnie z przepisami tego portu, każdy zacumowany tu statek musi rzucić dwie kotwice. W ciągu dwóch dni prąd w cieśninie zmienił się kilkakrotnie i dlatego nasz statek w tym czasie kilka razy zawrócił na łańcuchach kotwicznych. Łańcuchy oczywiście się pomieszały i nie było możliwości wyciągnięcia kotwic. Poza tym podpłynął do nas jakiś austriacki lub włoski parowiec. Jego kotwice są splecione z naszymi. I zaczęła się historia... Był moment, kiedy statki całkowicie się stłoczyły, pomiędzy burtami pozostały już tylko jakieś dwa arshiny. Mogło się wydarzyć jeszcze trochę i bardzo nieprzyjemny incydent... Leżeliśmy z kotwicami przez dwie i pół godziny i dopiero po północy udało nam się wydostać z tego nieszczęsnego „raju wschodu”. Idzie nam bardzo dobrze. Żadnego podniecenia. Tylko od czasu do czasu nadchodzące szkwały mocno przeszkadzają nam swoją ulewą. Po lewej stronie stale widać wybrzeże Malakki. Są wyspy, przeważnie górzyste, czasami stożkowe, ale nie takie jak te na Morzu Czerwonym. To nie są tu nagrobki, przygnębiające swoim spustoszeniem. Tutejsze wyspy, od szczytu aż po samą wodę morską, pokryte są najbogatszą roślinnością, tym samym lasem tropikalnym, który widzieliśmy w Kolombo i Penang. Nasza podróż jest ogólnie bardzo ciekawa i niezbyt męcząca. Teraz jest początek drugiej po południu. Singapur powinien być za trzy godziny. List VI. 28 września Hongkong Piszę do Ciebie z niemal wyschniętego gruntu: stoimy na redzie Hongkongu. Można zatem ocenić, jak wyglądała nasza podróż z Singapuru do Hongkongu, jeśli w trakcie podróży nie można było wybrać czasu i miejsca na pisanie. To naprawdę nie była dobra jazda. Ale teraz to wszystko minęło i to, co minęło, jest bardzo miłe. 19 września, jak już chyba pisałem, zbliżaliśmy się do Singapuru. Żeglarze dużo nam o tym opowiadali, opowiadali o urokach parkingu i samego brzegu, o tłumie różnych plemion na ulicach itp. Chcieliśmy to wszystko sprawdzić na własnej skórze i przebić się przez to sami, choć wejście w góry wciąż rezonowało w naszych nogach. Mniej więcej po godzinie z horyzontu zaczęły wyłaniać się przedmieścia Singapuru. Pas wybrzeża, który zawsze znajdował się po naszej lewej stronie, zaczął się zbliżać, uginając się stopniowo pod naszym nosem (nos oczywiście należy do statku). Z prawej burty pojawiła się Sumatra, najpierw mała kropka, a potem cała masa zielonego lądu, która również płynęła w naszą stronę, zbliżając się do Malakki. Było kilka wysp, które jeszcze bardziej zawęziły cieśninę. W końcu weszliśmy prosto na zieloną ścianę, w której nie było widocznego przejścia. Ale potem pojawił się dym, a za dymem ze ściany wypłynęła mała biała łódź pilotowa: Singapur był zatem już bardzo blisko. Tymczasem zbliżała się godzina 16:00. o tej godzinie, o której mieliśmy zaplanowany lunch, tym razem o godzinę wcześniej. Nieważne, jak kuszące było patrzenie na falujące zielone góry, jednak na jeszcze bardziej kuszący dzwonek na kolację, na pokładzie nie pozostała ani jedna dusza. Każdy chciał dokończyć lunch przed przybyciem do portu, aby później móc na wolności obserwować i podziwiać przyrodę. Singapur był jednak na tyle blisko, że gdy jedliśmy, całkowicie nas zaskoczył. W mesie zrobiło się nagle nieco ciemniej, a w okna wpadło jakieś zielone światło. Płynęliśmy wąską cieśniną pomiędzy Singapurem a inną małą wyspą, bardzo wąską. Wjeżdżaliśmy na redę Singapuru. Zanim skończyliśmy lunch, od lewej burty przy wejściu do portu rozległo się zwykłe zamieszanie. Hałasował na brzegu, gdzie mieliśmy zacumować. Na górze usłyszeliśmy też zwykłe: „Daj rufie”, „Wira wciągarki”. Słychać było tupanie, bieganie i szum lin na pokładzie. Najwyraźniej kotwiczyliśmy lub cumowaliśmy. Wychodzimy na pokład. Zebraliśmy się w naszych kabinach, pod rufą po lewej stronie. Naprzeciw nas, na tej samej wysokości, stał kolejny tłum, ustawiający się wzdłuż drewnianego nasypu. Czekali na nas. Nasz parowiec stopniowo się zbliżał, podciągając liny i od czasu do czasu stukając w śmigło. Tłum stojący na brzegu był jak zwykle najbardziej pstrokaty. Mieszkają tu Malajowie, Chińczycy i Europejczycy wszystkich narodów. Niektórzy spieszyli się, żeby z daleka pokazać nam swoje towary. Uwiodły nas całymi stosami ananasów, szali i nieuniknionych kamieni szlachetnych. Wszelkiego rodzaju muszle są tutaj wspaniałe. Przywożone są łódką. Nie wiem dlaczego w innych portach tego nie robią. Być może jest ich tu szczególnie dużo. Ktoś, wszystko wskazywało na to, że Żyd był bardziej podekscytowany niż ktokolwiek inny, krzyczał, machał rękami, biegał po nasypie, wydawał robotnikom rozkazy i od czasu do czasu wymieniał francuskie frazy z niektórymi naszymi oficerami. Okazuje się, że jest to miejscowy kapitan portu. Kilku chudych Anglików stało, spoglądając jakoś na tłum, jak przez kołowrotek, w swoich wspaniałych tropikalnych hełmach. Jednak nasza ogólna uwaga skupiła się na jednej grupie: panu w wieku około trzydziestu pięciu lat, stojącym ramię w ramię z damą. To musi być rosyjski, pomyśleliśmy. W każdym narodzie istnieje pewna nieuchwytna cecha, której nie da się wyrazić słowami. Wystarczy odrobina doświadczenia, aby na pierwszy rzut oka nie popełnić prawie żadnych błędów. Co nam powiedziało, że pan stojący przed nami był naprawdę Rosjaninem? Nikt z nas oczywiście nie potrafił tego wyjaśnić, ale nasze przeczucia były uzasadnione. Był to rosyjski oficer, który wraz z żoną podróżował ze wschodniej Syberii do Marsylii, a stamtąd do Rosji. Podróżował francuskim parowcem („Messageries Maritimes”), który stał tam rufa w rufę z naszym parowcem. W związku z tym przeczuciem przypominam sobie inne wydarzenie, które miało miejsce znacznie później, także podczas podróży francuskim parowcem. Jeden pan cały czas próbował ze mną rozmawiać. To musi być rosyjski, pomyślałem. Ale nieznajomy mówił po francusku i angielsku, ale ani słowa po rosyjsku. „Jakiej jesteś narodowości?” pytam go. – Niemiecki – powiedział jakoś dziwnie przez zęby. „Och, myślę, że jest Rosjaninem, ale z jakiegoś powodu wstydzi się tak nazywać”. Wieczorem jak zwykle długo przebywali na pokładzie, wylegując się na długich krzesłach. Mój przyjaciel miał koszmar. Nagle usłyszałam: „Och, umrę, umrę”... Domysł mój był słuszny, chociaż ani teraz, ani wtedy nie potrafiłam powiedzieć, dlaczego nie wierzyłam, że ten pan jest Niemcem. Nasyp nie był niczym specjalnym, a raczej składał się z czarnych, pokrytych sadzą szop na węgiel, położonych na raczej opuszczonym terenie. Tuż za nimi znajdowało się trochę bagien, a już za bagnami zaczynała się zabudowa, najpierw w postaci rodzimej wioski, może wsi, kilku fabryk, potem było pole, a dopiero za polem zaczynała się chińska część miasta. Do samego miasta, czyli jego europejskiej części, trzeba dojechać dość długo. Kiedy zakończyła się długa i hałaśliwa historia cumowania, zebraliśmy całą wyprawę listów i wyruszyliśmy na sąsiedni francuski statek pocztowy; Nadarzyła się okazja, aby jak najszybciej wysłać nasze listy: statek odpływał dzisiaj. Zanim zdążyliśmy postawić nogę na ziemi, podszedł do mnie pan, wyglądający jak komisarz, barman czy coś w tym stylu. Twarz jest ogolona, ​​ale oczywiście nie czysta. Tak przedstawiamy starszych Włochów. Mówił coś po francusku, wręczając mi list. Zrozumiałem tylko: „Monsieur le healer Petersburg”. Patrząc na charakter pisma adresu, zdałem sobie sprawę, że był to list od ks. A., który wykorzystał tego pana do przesyłania mi wiadomości o sobie. Przybędą pięć dni przed nami. Na statku podróżuje z nim także dzwonnik przydzielony do katedry w Tokio. Japonia znów jest blisko. Jedźmy teraz na północ, prosto w tamtą stronę. Kiedy już tam dotrę? Podziękowawszy nieznajomemu, dołączyłem do reszty kompanii, która szła już brzegiem ogromnym francuskim parowcem. Po dość zabawnych pantomimach z jakimś pulchnym pantomimą stojącym na pokładzie statku, nasza kompania rozdzieliła się: niektórzy poszli obejrzeć cały statek, a ja i lekarz zeszliśmy na dół do mesy pierwszej klasy, gdzie znajdowała się także kabina urzędnika pocztowego. W poczuciu dzikusów, którzy znaleźli się w pałacu, zeszliśmy szerokimi, można rzec, luksusowymi schodami do dużej, elegancko urządzonej sali i jadalni. Po naszej garderobie był to prawdziwy pałac. Zwinny lokaj w mundurze (niestety! Jak prymitywny wydawał nam się nasz parowiec Ivans i Peters w nieco wyblakłych białych garniturach) pokazał nam kabinę urzędnika pocztowego, w niej, w drzwiach, na wpół zasłoniętych zasłoną, wśród osobliwego hałasu, szelestu ciągle obracających się wentylatorów, siedział tyłem do nas starszy, suchy mężczyzna, przeglądając coś w książce. Przyjmował nasze listy protekcjonalnie, przyklejał znaczki, a jeszcze bardziej protekcjonalnie przyjmował zapłatę, cały czas paląc swoje grube cygaro. Pospieszyliśmy się wycofać, jeszcze raz apetycznie spoglądając na luksusową mesę pierwszej klasy. Jednak nasz jest znacznie lepszy, niezależnie od tego, jak dobre są tam wszystkie francuskie domki. Na nabrzeżu podeszli do nas malajscy taksówkarze ze swoimi powozami. W jednym z nich siedziało nas czterech. Kierowca to Malaj o szerokiej twarzy i czarnej brodzie, na głowie ma czerwony bandaż. (Później dowiedziałem się, że czerwień chroni przed promieniami słonecznymi równie dobrze jak biel). Teraz niewiele już widzieliśmy: ciemność, która wkrótce zapadła, zmusiła nas do ograniczenia obserwacji. Chodziliśmy po mieście, bardzo ładnymi bulwarami i próbowaliśmy się udusić w chińskiej części miasta. To brud! Po prostu nie przychodzi ci do głowy nic, czemu można by to przypisać. Wszystkie narody mają mieszkania i nie wszędzie jest czysto, ale samo patrzenie na chińską legowisko jest obrzydliwe, nie mówiąc już o smrodzie, który uniemożliwia spacer po ulicach chińskich osiedli. W mieście panuje duży ruch. Tłum jest pełen swojej różnorodności. Są bloki dość europejskie, ze sklepami i lustrzanym szkłem. Są bardzo dobre hotele. W jednym z nich, na tarasie, w tłumie różnych języków i narodowości, usiedliśmy. Potraktowano nas czymś w rodzaju gorącej wody z pieprzem. Nazywaliśmy tę mętną i żrącą płynną herbatą. Brytyjczykom udało się także przygotować własny indyjski napar z herbaty. Jednak szybko się do tego przyzwyczajasz. Po wypiciu czegoś, czego nie chcieliśmy nazwać herbatą, wróciliśmy do domu z zamiarem nie schodzenia już na brzeg: w Singapurze nie było już nic do zobaczenia. Tutaj jednak znajduje się wspaniały ogród botaniczny. Mówią, że jest pierwszym na wschodzie pod względem bogactwa. Następnego dnia w pobliżu naszego statku odbywał się prawdziwy jarmark. Kupcy rozbijali namioty i rozkładali swoje towary. Nasi osadnicy wraz z dziećmi wędrowali od namiotu do namiotu, przymierzając koraliki i szaliki. Kłócili się w całym możliwym dla nich żargonie, po rosyjsku, mówiąc Malajowi, że prosi o zbyt wiele. Podobnie jak tu, gdzieś na wsi, na rynku. Zainteresowanie zakupami jednak nieco spadło. Udało nam się sporo zobaczyć. Singapur wydawał się powtórką. Tutaj, swoją drogą, po raz pierwszy musiałam spróbować słynnego tropikalnego owocu: mangostanu. Wygląda jak ziemniak lub rzepa (tylko bardziej okrągła), ma kolor ciemnoczerwony. Trzeba ostrożnie przeciąć dość grubą miękką skorupę, nasączoną czerwoną taniną. Wewnątrz znajduje się małe białe jądro, delikatne, włókniste, złożone z kilku cząstek, jak pomarańcza. Ten mały rdzeń zawiera prawdziwy mangostan, którym szczyci się południe. Oczywiście, że jest dobrze. Ale to za mało, żeby taka siła robocza to osiągnęła. Wieczorem o godzinie 7 w końcu podnieśliśmy kotwicę i wyruszyliśmy z Singapuru. Zawieźliśmy ładunek do Hongkongu. Na początku było bardzo dobrze. Nie było żadnego ruchu, więc w niedzielę 23-go została odprawiona msza św. Ale potem od niedzielnego wieczoru zaczęło padać jak wiadra, a falowanie rozwinęło się tak, że aż wstyd wspominać o naszych mękach na Oceanie Indyjskim. Nasz test był kontynuowany w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek wieczorem. Pasażerowie ponownie przysięgali sobie, że po raz ostatni podróżują morzem i że będą musieli wrócić drogą lądową. Kiedy jednak dotarliśmy do Hongkongu i dowiedzieliśmy się, że 20 godzin drogi od nas przechodzi tajfun, który wyrwał łódź na francuskim parowcu, wtedy zaczęliśmy dziękować Bogu, że tak dobrze nam się wszystko układało, że było tak bezpiecznie. Teraz do Japonii była tylko jedna stacja. Ale gdzieś jest cholera i czy kiedyś Pan mnie sprowadzi? List VII. 8 października. Władywostok Otrzymaliście już mój telegram i wiecie, że moje wędrówki wkrótce się skończą. Tak, już Władywostok... Mam już dość włóczenia się po morzu, zwłaszcza po przyjemności, jaką mi w końcu sprawiło, na rozstaniu; ale jakoś nie chcę opuszczać znajomego pokładu Kostromy. Przyzwyczailiśmy się do tego i przyzwyczailiśmy się. Wszystko tutaj stało się znajome, niemal znajome, nie wyłączając lin w kręgach (które wszyscy nazywaliśmy już zatokami), nie do końca wygodnych ławek i bardziej niewygodnego, irytującego codziennego bujania pokładu o poranku. Teraz szkoda rezygnować ze wszystkiego. Wielu pasażerów, po przeniesieniu się na ląd do hotelu, nadal nie może całkowicie oderwać się od Kostromy, nie, nie, a niektórzy z nich wpadną, aby usiąść w jej mesie, napić się herbaty z dawnymi towarzyszami i porozmawiać. Nawyk to wspaniała rzecz. Muszę jednak zakończyć moją podróż. Do Hongkongu dotarliśmy 27 września w południe. Zatrzymanie się zajęło dużo czasu, ponieważ weszliśmy bez pilota. Wkrótce przybyli właściciele naszego ładunku, wkrótce zabrali nas na brzeg, wkrótce zacumowali do tego samego drewnianego nasypu, co w Singapurze, ale czas płynął i niepostrzeżenie minął do naszego lunchu. Wieczorem pojechaliśmy do miasta. Najpierw nieprzenikniona część chińska, dokładnie przesiąknięta jakimś miazmem. Straszne chińskie sklepy, zwłaszcza spożywcze, w których spodziewasz się znaleźć najbardziej niemożliwe mięso. I wszystko śmierdzi i śmierdzi. Weszliśmy na główną ulicę. Europejskie sklepy były zamknięte. Pojechaliśmy do Iwana Iwanowicza, Chińczyka, który zna (choć bardzo słabo) rosyjski i ma na drzwiach tabliczkę z tym imieniem i krajem. Iwan Iwanowicz sprzedaje materiały, wydaje się, że to wszystko, na co się natknie. Tutaj też ma szachy wyrzeźbione z kości (jego zdaniem z kości słoniowej, ale...). Samego Iwana Iwanowicza tam nie było, a jego synowie, urzędnicy, w ogóle nie mówią po rosyjsku. Siedzieliśmy jakiś czas w ich sklepie, przyglądaliśmy się chińskiemu handlowi: przychodzili do nas chińscy kupcy. Chińczycy na ogół wyglądają mądrze. Wielu zachowuje się bardzo przyzwoicie, szczególnie w wózku z wentylatorem w rękach. Szkoda tylko, że ich pozbawione brody twarze, zwłaszcza tych starszych, sprawiają, że wyglądają jak starsze kobiety. Miejscowi kulisi (ludzie pracujący) wyglądają żałośnie. Tylko Bóg wie, po co żyją. Niektórzy mają tylko jedną łódź. Żyje na nim, przewozi na nim pasażerów i tyle. Cały jego dom jest tutaj. Tu się urodził i tu może umrzeć. Niektórzy mówią, że jedzą śmieci ze statków parowych. Takie jest życie... Tutaj ogólnie Chińczycy są w jakiś sposób mordowani i wypędzani przez Brytyjczyków, dla których są po prostu zwierzętami jucznymi i pracującymi dla swoich wspaniałych budynków w górach i ogólnie dla całej ich wygody. Więc naprawdę wyglądają jak pracujące bydło, spędzone, bezsilne, głodujące, pogardzane i oczywiście szczerze nienawidzące swoich nieproszonych panów, którzy ujarzmiają ich pieniędzmi. Z tego powodu budynki tutaj i cały sposób życia Brytyjczyków są wspaniałe. Nie mówię o samym mieście, o jego pięknych sklepach, o hotelach w formie pałaców, to wszystko nie jest niczym specjalnym jak na tak globalną destynację, wszystko to jest naturalne i zwyczajne. To niesamowite, jak Brytyjczykom udało się zrobić taki raj z nagiej, martwej skały, jakim był Hongkong przed ich rządami. To niesamowite, że na dawnych pustkowiach są teraz wspaniałe plaże, że tam, gdzie kiedyś były gołe, nieprzejezdne dla nikogo zbocza górskie, teraz są wyłożone cementem autostrady, z mostami, rynnami, a nawet ławkami do odpoczynku. Zaskakujące jest także to, że na samym szczycie szczytu pojawiają się ogromne domy, na które trudno jest wejść pieszo, a po łańcuchu wspina się teraz pociąg kolejowy. To zwycięstwo człowieka nad niegościnną naturą jest niesamowite. Porównanie do Władywostoku narzucone jest mimowolnie. Cóż za nieskończona różnica i oczywiście nie na korzyść Władywostoku. Tam, można powiedzieć, nie ma jeszcze nic, jest tylko ktoś i coś, co czeka, aby zacząć żyć, jest tylko stacja, biwak, ale tu jest już pełne, niezależne życie. Kto jednak jest sprawcą tego niesamowitego komfortu, tego zwycięstwa nad naturą? Wszystko to rozrzedzali potem, a może i krwią, miejscowe zwierzęta juczne – Chińczycy. Bogaci wyzyskiwacze wykorzystali ich pracowitość i kupili ich pracę i życie za marną dzienną płacę. Nie, żeby tu nie było tak wygodnie, nie tak wygodnie, niech nasi Manza słabo mówią po rosyjsku, żeby tylko nie pić krwi od tak zwanych tubylców. Odwiedziłem także szczyt szczytu i pojechałem lokalną pionową drogą. Dowódca i ja pojechaliśmy tam razem. Najpierw jechaliśmy rikszą przez śmierdzącą, zadymioną chińską część. Tutaj właściwie jedna ulica biegnie wzdłuż brzegu i po płaskiej płaszczyźnie. Reszta idzie na piętra. Trochę dalej od głównej ulicy i jazda rikszą staje się utrudniona, a koni nie widać. Ogród Wiktorii wychodzi także na główną ulicę, a raczej na jej podnóże, które znajduje się wyżej w górach. Warto zobaczyć ten wspaniały ogród. W tym miejscu głównej ulicy wysadzana drzewami ścieżka wspina się na zbocze góry. Tutaj wypuściliśmy naszych kierowców i ruszyliśmy pieszo. Ale potem natrafiamy na kilka par tragarzy z palankinami. Oczywiście, dręczą cię w niewyobrażalny sposób. Spróbujmy. Na ziemi ustawiono palankin w formie małego pudełka z siedziskiem. Usiedliśmy. Tragarze szybko zarzucili na ramiona długie drzewce i ruszyli pod górę, rytmicznie potrząsając ciężarami. Na początku w tym powozie nie jest do końca spokojnie, trochę dziwnie jechać na grzbiecie sąsiada, za bardzo już kojarzy się ze wschodem. Ale wszędzie jest tak samo, zmienia się tylko wygląd, ale tak naprawdę wszyscy jeżdżą na sobie. Wkrótce zaprowadzono nas do małego domku – stacji, gdzie siedziało już kilku panów, czekając na pociąg kolejowy. Kupiliśmy bilety. Kilka minut później pociąg odjechał. Mała przyczepka śmiało wjechała w górę. Droga początkowo prowadzi dość łagodnie, ale potem wznosi się tak mocno, że strach spojrzeć wstecz na mijaną linię: wydaje się to przepaścią, w którą lada moment spadnie powóz. Nachylenie jest tak duże, że kończy się to na siedzeniu, można powiedzieć, leżeniu lub konieczności pochylania się do tyłu, aby utrzymać pozycję pionową. Rosnące wokół ciebie drzewa, domy itp. tworzą dziwne złudzenie optyczne. Nie zauważasz, jak stopniowo opuszczasz pozycję pionową. I nagle widzisz, że drzewa i domy stopniowo tracą swoją pionową pozycję, zaczynając coraz bardziej pochylać się ku ziemi, grożąc upadkiem i zawaleniem. Ta iluzja jest tak silna, że ​​później, gdy zorientujesz się, że to ty sam zmieniasz sytuację, a nie domy czy drzewa, nawet wtedy nie możesz się jej pozbyć. Na szczycie wzniesienia znajduje się silnik parowy, który nawija łańcuch na żelazny wał. Każdy wózek wyposażony jest w hamulec. Byliśmy ciekawi, czy na tej zagadkowej drodze zdarzały się kiedykolwiek nieszczęścia. Powiedziano nam, że nie. Jeśli łańcuch się zerwie, konduktor zawsze ma czas na zatrzymanie samochodu. Mówią nawet, że co miesiąc testują ten korek: prowadzą samochód po szynach bez łańcucha z obciążeniem. Konduktorowi udaje się go zatrzymać w locie. Pozycja dyrygenta w tym przypadku jest nadal nieprzyjemna. Zjedliśmy lunch na górze. Przy okazji zjedliśmy lokalny tropikalny przysmak: curry. To dość wyjątkowe danie dla nas, mieszkańców północy. Ryż gotuje się i podaje z sosem z papryki i podobnych substancji żrących, z dziczyzną. Ale to nie wystarczy: temu daniu towarzyszy cała apteka wszelkiego rodzaju mikstur, wszystkich żrących, rozpływających się w ustach, jak musztarda czy pieprz. Jest też dżem bambusowy, nie traktuj tego jako żartu. To nie to samo co makaron brzozowy. Dosłownie dżem nie jest zły, jest zrobiony z młodych pędów bambusa, jest trochę małych suszonych ryb i kilka innych podobnych liczb. W rezultacie powstaje taka mieszanina, taki ładunek wszelkiego rodzaju żrących rzeczy, że aż strach wziąć to do ust, ale bez tego curry nie da się tego tutaj zrobić. Żołądek wymaga silnej stymulacji, inaczej nie zadziała. Rankiem 29-go opuściliśmy Hongkong prosto do Władywostoku. Chociaż telegraf donosił, że w Japonii nie ma cholery, oficjalnie nie słyszano jeszcze o zniesieniu kwarantanny. Kierujemy się teraz na północ, a im dalej, tym bardziej oddalamy się od wiecznego lata tropików i kierujemy się w stronę jesieni. 30-go wpłynęliśmy do Cieśniny Tajwańskiej, gdzie mieliśmy przejść ostatnią próbę. Wiał bardzo silny północny wiatr, zrywając wszystko z pokładu. Trudno było chodzić. Namiot usunięto po raz pierwszy po Odessie. Na naszym pokładzie zrobiło się jakoś nienaturalnie jasno i pusto, wystawały jedynie maszty i żelazne słupy, a w poprzek rozciągnięte były łańcuchy, które do tej pory podtrzymywały markizę. Jak ogród jesienią, pożółkły i bezlistny. Niebo było stale zasnute chmurami, stale szarzejące i grożące deszczem. Temperatura spadała i spadała. Musiałam wyjąć dawno zapomnianą czarną i ciepłą sukienkę. Jest już kompletna jesień. Skuliliśmy się teraz razem na niewygodnym, otwartym pokładzie, nie znajdując już na nim tych odosobnionych zakątków, w których wcześniej znajdowaliśmy spokój i samotność. Wszystko jest otwarte i bezlistne. Ale to byłoby nic. Cierpi na tym tylko wyobraźnia. Tajwan dał nam silniejsze poczucie. Prąd w Cieśninie Tajwańskiej jest zawsze bardzo silny. Słaby parowiec prawdopodobnie nie będzie wiosłował przeciwko niemu. Zwłaszcza tym razem, gdy do prądu dołączył jeszcze silniejszy, przeciwny wiatr. Fale były ogromne. Nasza Kostroma kołysała się, bezradnie nurkując dziobem i rufą, jak mała łódka. Przy każdej większej fali śmigło było odsłonięte, a potem na całym statku odbijał się straszliwy, rozdzierający duszę trzask, od którego drżały wszystkie, już napięte i zmęczone nerwy. Ten trzeszczący dźwięk był szczególnie nieprzyjemny w nocy na naszej rufie. Siedzimy w mesie, balansując na krzesłach, rozmowy nie idą dobrze. Vint kontynuuje: tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... Nagle: trrrrr... "Och, jaki z ciebie pech! "Znowu" powie ktoś, patrząc z wyrzutem w stronę rufy lub na mechanika, jeśli akurat tu był. A za minutę śruba nadal będzie pukać... Głównym problemem było to, że przeciwny prąd i wiatr znacznie utrudniały nam postęp. Płynęliśmy z prędkością 4-5 węzłów na raz. To jeszcze bardziej wzmogło przygnębienie, choć jak się później dowiedzieliśmy, znów byliśmy szczęśliwsi od innych: spacer tutaj jest jeszcze wolniejszy. 1 października minęliśmy cieśninę. Prąd osłabł, prędkość wzrosła, ale walcowanie trwało nadal. Śruba nadal pękała. 4 października po prawej stronie pojawiło się kilka wysp, lekko błękitnych na horyzoncie. „Co to jest?” – pytam lekarza. „Japonia. Teraz mijamy Nagasaki”. Oczywiście poprosiłem też o wyjaśnienie czym jest trawers. Jest to prostopadłe do podróży statku od danego punktu. Zrozumiałem tylko, że Japonia była tuż obok mnie. Poczułam się jak w domu, na tym miejscu. Choć będę musiał przedostać się do Władywostoku, chociaż mnie tam zatrzymają, może na dłużej, to jeszcze tu jestem, nie będę musiał dużo podróżować. Pojawiły się pytania. Wszystko, co usłyszano podczas podróży, zostało odsłuchane ponownie. Jak pojedziemy, gdzie jest Twój przystanek, gdzie jest misja itp. Oczy wszystkich zwróciły się w stronę błękitnych sylwetek krainy wschodzącego słońca. Piątego dnia minęliśmy Dazhelet, bardzo górzystą wyspę, która swoimi kolczastymi szczytami przez cały dzień wystaje przed oczy, w końcu nudzi. Idziesz i idziesz, a on wciąż tu jest. Już ją minęliśmy, idziemy jeszcze kilka godzin, ale spójrz wstecz: to wciąż Dazhelet. 6 października, nasz ostatni dzień na statku. Jutro o poranku nastąpi kres naszych wędrówek, a wraz z nim koniec naszego wspólnego życia. Każdy pójdzie w swoją stronę, niektórzy do Chabarowska, niektórzy do Posyeta, niektórzy gdzie indziej. W trakcie lotu udało nam się do siebie przyzwyczaić. Teraz było tak, jakbym nie chciała wyjeżdżać. Zjedliśmy pożegnalne śniadanie. Wygłaszano przemówienia i toasty. Dowódca otrzymał srebrnego brata na pamiątkę naszej podróży. Po śniadaniu długo siedzieliśmy we wspólnym kręgu, wspominając drogę, którą tak szczęśliwie przebyliśmy. Tutaj, ku uciesze wszystkich, na scenie ponownie pojawiły się krople. Po śniadaniu wszyscy zaczęli się przygotowywać. Spakuj swoje rzeczy. Spraw, aby Twoje zakupy były znane i uporządkowane. Wszystkich wprowadzono do kabiny i położono na pustych łóżkach; teraz trzeba znaleźć dla nich miejsce w walizkach i pudłach. Mnie jednak nie spieszyło się z przygotowaniami i pożegnaniem ze statkiem. Jeśli nie będę musiał jechać w tym celu do Japonii, to w każdym razie będę z tego żył przez cały czas pobytu we Władywostoku. Dzień niepostrzeżenie zbliżał się do wieczora. Po obiedzie jeszcze raz próbowaliśmy na pożegnanie podziwiać ciemne już morze, jednak na górze było tak niewygodnie i zimno, że musieliśmy szybko porzucić tę chęć. Znów zebraliśmy się w mesie. Ktoś usiadł przy fortepianie. Znaleziono śpiewaków. Przy herbacie, rozmowach i śpiewach, nasz ostatni wieczór minął zgodnie wśród morza w mesie Kostromy. Było już bardzo późno, gdy nasze towarzystwo zaczęło stopniowo słabnąć, kładąc się po raz ostatni spać w domku. Rankiem 7-go nad morzem pokryła się gęsta mgła. Mówią jednak, że mgła ta rozprzestrzeniała się tylko po dnie; z mostka kapitańskiego widać było czyste niebo i całą okolicę. Nasza podróż nie zwolniła tempa. Teraz przez zaciemnienie po obu stronach ukazały się góry (wjeżdżaliśmy już na redę). Straż pożarna minęła nas we mgle. Tam odpoczywali spokojnie i dopiero teraz dostrzegli naszą „Kostromę”. Oj, Rusiu... Poszliśmy na brzeg. Stała tam jakaś stodoła. Potem były płoty, potem więcej płotów, potem jeszcze więcej płotów. W oddali widać było wzdłuż prymitywnego wału drewniane domki, pozbawione jakichkolwiek heretyckich urządzeń. Widoczne są baraki. Po drugiej stronie rozciągała się reda, na której stała nasza eskadra Pacyfiku. Na brzegu wzdłuż redy znajduje się małe miasteczko, jak każde lokalne rosyjskie miasteczko. Pośrodku znajduje się bardzo ładny kościół. Wokół niego kilka dobrych budynków, potem znowu płoty i płoty, z nieutwardzonymi ulicami, ze świniami, kałużami itp. Zupełnie jak u nas. Na brzegu w pobliżu statku znajdował się tłum Chińczyków. Zachowywali się tu swobodniej i wyglądali bardziej przyjaźnie. Ktoś „poprosił kogoś z honorem”... Jednym słowem jesteśmy w domu. W każdym była nawet czułość. Przybył zaspany patrol i usiadł w naszej mesie przy herbacie. Nawiasem mówiąc, donoszono, że cholera jest tu dość duża. Ten umarł, tamten umarł, wielu zaginęło. Smutną wiadomość otrzymali nasi pasażerowie Władywostoku. Stopniowo zaczęli gromadzić się u nas goście. Przyjechała cała gromada oficerów ze szwadronu, różnych stopni, z raportami i bez, do różnych dowódców, którzy podróżowali z nami. Mesa zamieniła się w bazar. Część naszych ludzi już się żegnała, odchodząc na brzeg. Wtedy przyszedł do mnie ks., którego dawno nie widziałem. A. Przybył tu około pięć dni temu, a teraz wisiał, jak mówią, między niebem a ziemią. Wszystkie pokoje w hotelu były zajęte, musiał wędrować z pokoju do pokoju ze swoimi towarzyszami na parowcu. Dużo rozmawialiśmy o wycieczce. Musiał wycierpieć więcej: w ogóle nie wytrzymał ruchu, a po drodze miał jeszcze wiele do zrobienia. Ledwo mogący ustać na nogach z powodu choroby morskiej, biedak musiał poprawiać nabożeństwa, czytać modlitwy rano i wieczorem itp. za kilka grup więźniów, którzy podróżowali z nimi. O naszej dalszej podróży nie było wiadomo nic pewnego. Czy Kostroma tam pojedzie? Nikt nie mógł nic powiedzieć. Tymczasem tuż przed naszymi nosami z molo odpłynął duży japoński parowiec płynący do Nagasaki. Dziś odpłynął kolejny (8-go), 20-go odpłynie Bajkał, parowiec jakiejś lokalnej firmy. Następnie wypłynie parowiec Floty Ochotniczej Władywostok. Ale to wszystko nie nastąpi wkrótce. Będziemy musieli tu długo posiedzieć nad morzem i poczekać na pogodę. Nawiasem mówiąc, tutaj poinformowano nas, że w Rosji pojawiły się niepokojące wieści o Kostromie (ponieważ nie wjechała ona do Adenu). Teraz cieszymy się, że wysłaliśmy nasze notatki z Perima. P.S. 11 października. Morze Japońskie. Całkiem nieoczekiwanie musiałem kontynuować swój list w nieoczekiwanym miejscu i wysłać go, także niespodziewanie, z Nagasaki. Nie jesteśmy już we Władywostoku i nie na statku Ochotniczej Floty, ale na Morzu Japońskim i pod norweską banderą. Ta metamorfoza nastąpiła nagle, w ciągu zaledwie pół godziny, godziny. 9-go siedziałem spokojnie przy porannej herbacie w towarzystwie dwóch lub trzech naszych towarzyszy, którzy przygotowywali się do zejścia na brzeg. Przybył tu agent Floty Ochotniczej. Zaczęliśmy oczywiście rozmawiać o naszej wycieczce do Nagasaki. „Czy Kostroma odejdzie? – pytam go. „Najprawdopodobniej nie. W tym celu zostanie poddana 38-dniowej kwarantannie w Odessie. - Cały ładunek zostanie przeniesiony do Władywostoku. Wtedy też będziesz mógł się tam przenieść. Tak, jeśli chcesz, mogę cię dzisiaj wysłać do Nagasaki” – mówi mi nagle. „Dzisiaj płynie tam duński parowiec i ciężarówka. Oczywiście nie znajdziecie u nas takich samych udogodnień jak u nas, ale do Nagasaki dotrzecie. Ale nie zgodzisz się usiąść na ich zupie gaber? „Jak możemy się nie zgodzić? Oczywiście, że się zgadzamy. Im szybciej, tym lepiej.” „Więc statek odpływa dziś o 10 rano, musimy się spieszyć”. Oczywiście zacząłem się spieszyć, wyrzuciłem herbatę, wziąłem kapelusz, a minutę później trząsliśmy się już w charabancu ulicami Władywostoku. Na początku była już dziesiąta. Musiałem kupić bilety, odebrać rozpakowany bagaż i przenieść się z Kostromy na ten statek. Czas uciekał. Po drodze spotkaliśmy ks. A., który spokojnie wybierał się gdzieś zapytać o łaźnię, nie myśląc oczywiście o tym, że będzie musiał teraz na kilka lat porzucić jakiekolwiek myśli o łaźni rosyjskiej. Natychmiast zawrócono go do domu, a oni udali się do biura Kunsta i Albersa, lokalnych Rothschildów. Zapytania były pozytywne: statek mógł udostępnić nam dwie kabiny i przyjąć naszego Teodora (dzwonnika) jako pasażera pokładowego. Zostawiając tam agenta, żeby kupił bilety, pobiegłem na oślep do Kostromy. Od razu wrzucił moje rzeczy do walizki, zostawiając połowę z nich do przewiezienia do Władywostoku. Szybko pożegnałem się z dawnymi towarzyszami i Kostromą. Nie było ich wielu. Szkoda, że ​​z częścią oficerów statku nie musieliśmy się żegnać; Mam z nimi najlepsze wspomnienia. Manza, czyli miejscowy Chińczyk, zabrał mnie na duński parowiec (który okazał się norweski). Jego rosyjski akcent był tak dobry, że nie zrozumiałem ani słowa, niezależnie od tego, jak miło było zamienić kilka rosyjskich słów na pożegnanie z Rosją. Była prawie dziesiąta, kiedy wszedłem na pokład „Frithjofa Nansena”. Moi towarzysze, O A. i Theodore, już tam byli. Kwadrans później nasz statek wydał ostatni gwizdek i wyruszył. Wszyscy mieszkańcy Kostromy wysypali się na pokład rufowy, stamtąd słychać było ich pożegnalne „hurra”, flaga została trzykrotnie opuszczona (łuk morski) i nasza Kostroma stopniowo znikała za górami. Teraz jesteśmy całkowicie poza Rosją. Nikt na statku nie mówi ani słowa po rosyjsku. Trzeba wykorzystać całą rezerwę filologiczną. Dobrze, że ks. A. mówić po francusku. Możesz przynajmniej porozmawiać z kapitanem. Inni nie znają żadnego języka innego niż swój własny. Nasz statek jest oczywiście kilka razy mniejszy od Kostromy. Ma tylko dwa maszty. Na statku pasażerskim nie ma nadbudówki ani niczego innego. Mesa może pomieścić tylko osiem osób. Po bokach znajdują się dwie kabiny dla pasażerów i jedna duża dla kapitana. Na środku znajduje się stół z wiszącą lampą, a za nim coś, co wygląda jak wisząca półka z przegródkami na karafkę i szklanki. Generalnie jest ciasno i trochę ciemno. Firma jest jednak dobra. Kapitan nie jest jeszcze starym człowiekiem, raczej młodym, zdrowym, rumianym, najwyraźniej nie wiedzącym, czym jest choroba, nuda itp. Jego nawigator jest bardzo typowym norweskim nawigatorem, ponieważ są przedstawiani w różnych podróżach i powieściach. Nos jest zawsze czerwony, ubranie i twarz szare, spojrzenie ponure i nie chce rozmawiać. Ale w gruncie rzeczy jest bardzo miłą osobą. Kiedy spotyka się rano, mówi: „Zrotvoy”, czyli „cześć”. No i co wtedy? To słowo rzeczywiście jest trudne do wymówienia dla nie-Rosjanina. Mechanik to też w ogóle szary człowiek, ale w inny sposób. Wygląda na trochę spuchniętego, wykazuje oznaki zniewieściałości, jest znacznie bardziej rozmowny niż nawigator i być może czasami się uśmiecha. Obaj mają brody, jedynie broda nawigatora jest czerwono-żółta, prosta, opadająca prosto w dół, ani nie poszerza się, ani nie zwęża, natomiast broda mechanika ma kształt łopaty i jest koloru jasnobrązowego. Podczas lunchu lub śniadania, kiedy zbiera się całe nasze towarzystwo, wszyscy trzej panowie (oprócz nich nie ma nikogo) starają się być dla nas jak najbardziej pomocni. Ludzie są dobrzy. Szkoda, że ​​trzeba ograniczać się do gestów i spojrzeń. Mamy też służącą. Nazywa się Lingold, jak nam uroczyście powiedział. Ta jest po prostu skandynawska od stóp do głów. Szeroka twarz, baki i niebieskie oczy i to wszystko. Ważny do ostatniego stopnia, chociaż jest wobec nas protekcjonalny i pomocny. Na pokładzie mamy aż 500 Chińczyków. Podróżują z Władywostoku do swojej ojczyzny. Przyjechali do Władywostoku, pracowali, zarobili trochę dla siebie, a teraz wracają, żeby ustąpić miejsca innym. Chińczycy zawsze i wszędzie, z wyjątkiem swojej ojczyzny, będą obcą rośliną. Z niektórymi rozmawialiśmy. Niektórzy znają dwa lub trzy słowa po rosyjsku. Wydaje się, że nastawienie nie jest tak nieprzyjazne jak w Hongkongu. Ale główną ozdobą trzeciej klasy w ładowni jest niewątpliwie nasz Teodor, siedzący na naszych walizkach, w swoim długim „spinżaku” - szlafroku, w czerwonej koszuli dyplomowej, w kamizelce, z ogromną i szeroką brodą i fajką. Mój Boże, jak majestatycznie i zarazem pogardliwie patrzył na tłoczących się wokół niego Chińczyków. Przebył tropiki, teraz spaceruje w zimnie, ale nadal jest taki sam, w tym samym czarnym „spinjaku”, kamizelce i czerwonej koszuli. Klimaty i szerokości geograficzne oczywiście dla niego nie istnieją. Wszystko idzie dobrze. Rano widać wyspy blokujące wejście do Nagasaki. W oddali na horyzoncie rysuje się ciemna sylwetka brzegów; to jest Honsiu, główna wyspa Japonii. Jeszcze kilka godzin i zbliżymy się do brzegów Kiusiu, południowej wyspy Japonii, na której położone jest Nagasaki. Mamy nadzieję rzucić kotwicę na redzie Nagasaki około godziny 11 lub 12. Wczorajszy dzień minął wyjątkowo dobrze, bez miotania się, bez przeziębienia. To był wspaniały, słoneczny dzień. Nawet nasi pozornie surowi Norwegowie w jakiś sposób stali się jaśniejsi. Pewnie chcieli z nami porozmawiać, ale tylko kapitan mógł spełnić jego pragnienie. W końcu tego wieczoru po kolacji zaczęliśmy rozmawiać. Przede wszystkim oczywiście ks. A. Kapitan okazał się bardzo dobrym, szczerym człowiekiem. Niepostrzeżenie przeszliśmy do tematów najbardziej intymnych. Kapitan powiedział nam, że jego ojciec był profesorem w Christianii, a wuj był tam pastorem. Ma narzeczoną w Norwegii, która czekała na niego od trzech lat. Ale Karl nadal nie może wrócić do swojej Ojczyzny; statek nie może go zabrać na zlecenie do Europy. O.A. dał mu swoją kartę. Kapitan obiecał wówczas, że wyśle ​​go z Norwegii wraz z narzeczoną (trzeba przyznać, że rzeczywiście dotrzymał słowa. Trzy lata później O. A. otrzymał od niego list i fotografię). Dzisiaj trochę się trzęsie. Nadal wytrzymuję, ale biedny, och. A. beznadziejnie zniknął w swojej kabinie. Tak, i być może będę musiał się położyć. Jednak to już nie potrwa długo. Jeszcze pół dnia i jesteśmy w domu. List VIII. 14 października. Nagasaki i japońskie Morze Śródziemne Oto jesteśmy w Japonii. Jeszcze kilka dni i zobaczymy samo Tokio. Już niedługo nadejdzie kres naszych wędrówek. Tak jak pisałem, 13-go wieczorem mieliśmy przybyć do Nagasaki. Dzięki wspaniałej pogodzie, księżycowej nocy, która pozwoliła nam jechać na pełnych obrotach, nasze obliczenia były w pełni uzasadnione. Około godziny 9:00 widoczna stanie się latarnia morska Nagasaki, która powitalnie będzie błyszczała na horyzoncie. Oto Japonia. Wkrótce ją zobaczymy. Okazało się, że latarnia morska była widoczna z odległości 30 mil lub więcej. Szliśmy do niego i szliśmy, a on przez całe dwie godziny zwodził nas swoją bliskością. Udało nam się wytrzymać i pomimo chłodu nocy pozostaliśmy na pokładzie do samego końca. Reda Nagasaki to zamknięta ze wszystkich stron zatoka, którą z morzem łączy jedynie długie, wąskie przejście. Zbliżając się do samego portu, możesz nawet nie podejrzewać jego istnienia: wąska cieśnina prowadząca do wewnętrznej zatoki całkowicie znika wśród zielonych brzegów i za małymi wysepkami. W nocy jedynie latarnia morska zdradzała bliskość portu. Minęliśmy kilka ciemnych gór i wysp, mając przed sobą jedną solidną ciemną ścianę. Wygląda na to, że parowiec zaraz rozbije się gdzieś o brzeg i nie ma dalszego postępu. Latarnia leciała prosto na nas, po czym nagle odsunęła się na bok i minęła prawą burtę. Poszliśmy prosto w stronę ściany. Nagle te ciemne góry ustępują, tworząc wąskie przejście, jak górski wąwóz, a ty idziesz, jak wzdłuż rzeki, pomiędzy wysokimi brzegami. Czy coś na nich jest, czy są zupełnie opuszczone? W nocy nic nie było widać. Niektóre światła migające nad wodą w pobliżu brzegu ożywiły obraz, wskazując na obecność osoby. Wreszcie statek wpływa na wewnętrzną redę. Cały amfiteatr świateł nagle otwiera się przed tobą we wszystkich kierunkach. To Nagasaki, które jest rozsiane po niemal okrągłej zatoce. Widoczne były statki zacumowane na redzie, ale teraz nie można było określić, jakie to było miasto. Słychać było jedynie hałas miasta. Niektórzy krzyczą. Być może nocni stróże rozwinęli swoje głosy w nocnej ciszy. Mimo późnej pory (była godzina 11) do statku zbliżyło się kilka łodzi: były to już Japończycy. Przez ciemność nocy ledwo widzieliśmy japońskie „kirimony” 2 (żeglarze zniekształcają to słowo). Nasi chińscy towarzysze zamienili z nimi kilka słów. Oto on, język japoński. Ale na razie były to dla nas niejasne dźwięki. Któregoś dnia też porozmawiamy. Staliśmy na pokładzie przez pół godziny. Podziwialiśmy rzędy świateł i wsłuchiwaliśmy się w hałas dochodzący z niewidzialnego miasta. Było już około 12, kiedy zeszliśmy do naszych domków, aby spędzić ostatnią noc na morzu. Jednak źle spałem. Myśl, że jesteśmy teraz w Japonii, że jutro ją zobaczymy, że postawimy stopę na jej ziemi, nie pozwalała nam zasnąć. Przez długi czas wierciłem się i przewracałem w moim wąskim łóżku przypominającym trumnę. A potem niedaleko, za drzwiami mesy, wywiązała się rozmowa po angielsku: przybył albo pilot, albo jakiś lokalny agent. Uparcie długo rozmawiał o czymś z kapitanem. Pod ich niekończącym się gwizdaniem i syczeniem, pod całą kaskadą „tak” itp. wreszcie, dobrze po północy, udało mi się zasnąć. Była siódma rano, kiedy ks. A. wyszedł do mesy, żeby wypić ostatnią poranną kawę na Nansenie. Nasz Lingold ubrał się w szeroki śnieżnobiały fartuch i, co jeszcze ważniejsze, przy okazji naszego przybycia do portu, na pożegnanie wypolerował nam buty jak najjaśniej. W jego wysokiej, solidnej sylwetce było coś świątecznego. Tymczasem Japończycy w kimonach i europejskich strojach tłoczyli się pod drzwiami z najróżniejszymi ofertami. Jeden wsunął kartkę z adresem hotelu, drugi we wszystkich dialektach upierał się, że jest praczką i dlatego poprosił o przekazanie mu naszej bielizny. Musimy jednak oddać im sprawiedliwość: wszystkie te propozycje zostały przedstawione bez bezczelności i natrętności, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w innych portach i wśród innych narodów. Japończycy są uprzejmi i uprzejmi. Zawsze się uśmiecha, z uprzejmym, ale nie upokarzającym ukłonem. Po pewnym zamieszaniu w końcu wybraliśmy jednego Japończyka w europejskim stroju, który miał to na swojej karcie. „Cook Hotel” i przekazali mu własnoręcznie wykonane rzeczy. Mieliśmy ze sobą mnóstwo bagażu. Moja walizka była całkowicie przyćmiona przez kilka pudeł, które podróżowały z nami do Tokio. Długo grzebaliśmy w naszych bagażach. Ciągnęli go i wyciągali z ładowni. Załadunek japońskiej łodzi trwał jeszcze dłużej; Japończycy są na ogół powolni. Na łodzi utworzyła się cała góra, na szczyt której później zeszliśmy, żegnając gościnny statek i jego dowódcę. Popływajmy. Naszym kierowcą był nadal młody Japończyk w kimonie i z niebieskimi okularami na oczach. Jego asystentem był kolejny, młodszy, wciąż bez okularów. Na brzegu już nas zauważyli, a stopnie granitowego nasypu zasłaniał tłum różnych tragarzy i taksówkarzy: poczuli dochód z naszej sterty bagaży. Nasz Teodor wpadł w szaleńczy zachwyt na widok Japończyków z ich kimonami i dziwnymi okrzykami. Ich ogolone głowy i długie szaty przypominały mu dom wariatów. Ich krzyki sprawiły, że wybuchnął śmiechem. Jednym słowem nasze podejście do brzegu było bardzo przyjemne. Z brzegu, z daleka, „kuruma” (taksówkarze, dosłowne tłumaczenie: „powóz”) kłaniali się nam i uśmiechali. Nasz bagaż został oczywiście zabrany w ciągu minuty, a Theodore i ja prawie zostaliśmy schwytani po drodze. Usilnie przekonywaliśmy tragarzy, że musimy jechać do hotelu Cook, niecierpliwie czekając już (zwłaszcza ja, bo we Władywostoku nie zszedłem na ląd) całej słodyczy odpoczynku na suchym lądzie po prawie dwóch miesiącach mieszkania w kabinie parowca. Tym razem jednak nie wszystko ułożyło się tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Nasze rzeczy przeniesiono do jakiegoś magazynu tuż przy molo, który później okazał się urzędem celnym. A urzędnik japoński w europejskim stroju oraz tragarze i taksówkarze, którzy otoczyli nas tłumem, usilnie starali się nam coś wytłumaczyć, uśmiechając się, kłaniając i patrząc z wielką ciekawością na naszego Teodora, który wciąż się śmiał. Oczywiście nic tu nie zrozumieliśmy. Próbowaliśmy wbić im do głów: „Kuk-hotel, Kuk-hotel”… Nic z tego nie wyszło. - „Mam zaszczyt się ukłonić. „Witam, ojcze” – nagle podeszło z tyłu. Odwracamy się. Naprzeciw nas, wszystko wskazywało na to, że był Rosjaninem i to był zły facet: nagana, i wszystko było złe, Wielkorusin (później dowiedzieliśmy się, że był z Archangielska). My oczywiście byliśmy niesamowicie szczęśliwi z powodu tego spotkania i poprosiliśmy go o pomoc w tej sytuacji. - "Więc poszedłem do sklepu i zobaczyłem podjeżdżających księży. To chyba nasi. Idź pomóż." Naprawdę nam pomógł. Przede wszystkim powiedział nam, że musimy iść do konsula i poprosić go o przepustkę na nasze rzeczy. Wynajął dla nas także dwie riksze. ks. i ja A. wyruszyliśmy, a Teodor pozostał ze swoimi rzeczami, nadal służąc jako ośrodek dla całej rzeszy Japończyków. Na zakończenie szkoły w podkoszulku i czerwonej koszuli wyglądał bardzo imponująco. Po raz pierwszy pojechaliśmy na japońską ziemię. W przeciwieństwie do Chin, jest tu bardzo czysto, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jest wiele europejskich domów, ale nie ma już tego angielskiego śladu, jaki noszą wszystkie porty, które widzieliśmy: Japończycy wiedzą, jak adoptować cudzy dom, nie tracąc przy tym własnego. Miasto, mimo wszystkich swoich europejskich innowacji, nadal było japońskie. W rozmazaniu mignęły nam ulice, sklepy, japońskie domy, jakiś katolicki kościół lub klasztor. Widzieliśmy całą szkołę dziewcząt, spacerujących parami pod przewodnictwem katolickich sióstr. To jest praca misyjna. Stopniowo wkraczamy w jego sferę. Wspięliśmy się na górę i tam było niedaleko do konsulatu. W drzwiach przywitał nas Japończyk, który grzecznie się ukłonił, dotknął dłonią kolan i lekko przykucnął. Mówił po rosyjsku. Weszliśmy na podwórze, a następnie piękną ścieżką w górę. Tam, w małym domku, znajdował się dom konsula. Wszystko dla nas zorganizował. Napisaliśmy telegram do Tokio w sprawie naszego przybycia i paszportów. Żaden obcokrajowiec nie może wjechać do Japonii. Czy jest tylko kilka nadmorskich?” miast (m.in. Nagasaki), w których mogą swobodnie mieszkać. Aby dostać się do kraju, należy zaopatrzyć się w paszport japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wpadliśmy na pomysł, żeby popłynąć statkiem tylko do Kobe, a stamtąd koleją do Tokio, żeby móc zobaczyć ten kraj. Dlatego potrzebowaliśmy paszportów. Podsumowując, konsul poradził nam, abyśmy przed wyjazdem zostawili bagaże w urzędzie celnym, a następnie przyszli do niego na śniadanie. Wróciliśmy do naszego Teodora. Zabrali swój bagaż podręczny i w towarzystwie całej gromadki Japończyków, dużych i małych, udali się wreszcie do swojego „Cook Hotel”. Tym razem nasz nowy, miły znajomy pomógł nam zrozumieć tłum nazbyt pomocnych Japończyków. Hotel dał nam dwa ładne pokoje, ozdobione japońskimi obrazami, japońskimi potrawami i raczej przestarzałymi europejskimi meblami, a nawet bardziej przestarzałymi europejskimi grafikami. To tak, jakby wszystko, co europejskie, było skazane na zagładę, a tylko jedna japońska rzecz miała otrzymać nowe życie. Słyszałem już o japońskich domach z tektury; nasz hotel mógłby służyć jako przykład jednego z nich, chociaż został zbudowany w stylu europejskim. Jego ściany to nic innego jak cienkie przegrody z desek, przez które wiatr swobodnie wieje, gdzie chce. Okna zajmują prawie dwie trzecie ścian. Zimą, jeśli tu taki jest (a powinien być, bo w pokoju, między meblami, widać było mały żelazny piecyk, oczywiście na zimę), zima tutaj, trzeba założyć, nie jest szczególnie przyjemna w takiej latarni. Wkrótce rozlokowaliśmy się w naszych dwóch pokojach. Jakoś nie mogłam uwierzyć, że tym razem nasz dom donikąd nie pojedzie, że nic nim nie wstrząsnie, że nie będziemy musieli wiązać swoich rzeczy. Natychmiast pojawił się gospodarz. Mówił po rosyjsku i po rosyjsku częstował herbatą. Herbatę już piliśmy, ale na tak ważne wydarzenie nie sposób nie spróbować, zwłaszcza nie wrzącej wody z pieprzem, ale prawdziwej herbaty. Poprosiliśmy o podanie herbaty, a gdy nadejdzie czas, o nakarmienie naszego Teodora obiadem, podczas gdy udamy się do konsulatu na śniadanie. Po śniadaniu, podczas którego konsul wypytywał nas o naszą podróż, a jeszcze więcej opowiadał o Japonii, zabrał nas do szpitala rosyjskiego (marynarki wojennej). Ona jest tam, na tym samym podwórku. Obok znajduje się mała kaplica. Chorych jeszcze nie było (eskadra we Władywostoku). Wszędzie jest przestronnie, jest dużo powietrza. Ten szpital musi być starannie utrzymany. Stąd myśleliśmy, żeby wybrać się na zwiedzanie miasta, jednak zbliżająca się chmura zmusiła nas do pośpiechu do hotelu Cook. Dotarli do Teodora, który stał z satysfakcją na werandzie, ubrany jedynie w kamizelkę i czerwoną koszulę. Był całkiem zadowolony ze śniadania. Służyli, powiedział, bez końca. Jest to zrozumiałe: Brytyjczycy w hotelach i na statkach serwują wiele dań, abyś mógł wybierać. Teodor oczywiście nie znał ani języka angielskiego, ani angielskich zwyczajów, dlatego cierpliwie zjadał wszystko, co podali mu Japończycy. Dodajmy do tego jego sylwetkę, siedzącą przy elegancko zastawionym stole, z widelcem i nożem w dłoniach, podziwiającą serwetkę rozłożoną w kieliszku. ks. i ja A. śmiałem się długo i niepohamowanie, wyobrażając sobie tę uroczystą kolację naszego Teodora. Następnego dnia japoński parowiec Jokohama-maru wypłynął z Nagasaki i udał się do Kobe. Na nim też musieliśmy jeździć. Razem z tłumaczem konsularnym, bardzo szanowanym młodym Japończykiem (jednak wszyscy Japończycy, dopóki nie są całkowicie starzy, wyglądają prawie jak młodzi ludzie. Niektórzy z nich wyglądają na więcej niż 18, 20 lat, ale w rzeczywistości ma ponad 30 lat), jeździliśmy po mieście, aby kupić bilety na statek, a ponieważ statek okazał się tak obciążony, że nie mógł przyjąć naszego bagażu, musieliśmy udać się do biura transportu, po uprzedniej wymianie pieniędzy na japońskie banknoty. Te ostatnie, jak wszystko inne w Japonii, są czymś niezwykłym. Każdy z nich ozdobiony jest jakimś dość starannie zdobionym wzorem i na pewno z humorystycznym akcentem. Niektórzy ludzie po prostu bezpośrednio proszą o umieszczenie ich w jakimś magazynie rysunkowym. Szczególnie często powtarza się postać grubego, brzuchatego pana na krótkich nogach z torbą pieniędzy i dziwnym uśmiechem na grubych ustach. Potem dowiedzieli się, że jest to bóg bogactwa. Dość osobliwy, delikatnie mówiąc, stosunek do obiektów kultu religijnego. Pojechaliśmy do biura transportu przez japońską część miasta. Wszędzie ruch, tłok, hałas. Uwagę wszystkich przykuwał nasz tren, a szczególnie nasze kostiumy (byliśmy oczywiście w stroju duchowym). Ale nie było widać ani jednego lekceważącego gestu, ani nawet spojrzenia. Bardzo delikatni ludzie. Być może jednak są przyzwyczajeni do widoku tutaj kapelanów naszego statku, gdy nasza eskadra spędza tu zimę. Biuro transportu mieściło się w zwykłym japońskim domu, małym, czystym, z tektury. Ściana wychodząca na ulicę została przesunięta o jedną lub dwie trzecie i z ulicy, bez żadnych wejść i schodów, weszliśmy prosto w samą obecność. Dwie trzecie małego pokoju zajmowała podniesiona platforma, przypominająca pryczę, arszin lub trochę mniej nad podłogą. Na tym wzniesieniu znajdowały się maty i mały piecyk na węgiel, nie tyle na ciepło, ile na rury. Czterech Japończyków siedziało w pobliżu tego pieca z nogami podwiniętymi pod siebie i popijało swoje miniaturowe fajki, które nieustannie wybijali o brzeg paleniska, tylko po to, by natychmiast je napełnić i ponownie zapalić. W pozostałej części pokoju, wolnej od pryczy, ustawiono dla nas krzesła; podłoga tutaj była po prostu ziemna: ta część najwyraźniej przypominała korytarz lub korytarz. Podano nam na małej okrągłej tacy z trzema jeszcze mniejszymi filiżankami zielonej herbaty, bez cukru, bez czegokolwiek. Smakuje coś niewyraźnie, jak nasza pijana herbata. Jednak jest to po prostu z przyzwyczajenia. Wkrótce pozbyliśmy się go tutaj, wróciliśmy do domu, gdzie odwiedził nas konsul i długo opisywał nam, jak i co powinniśmy zobaczyć po drodze, ale nie musielibyśmy słuchać jego rad. Teraz nie znamy ani języka, ani zwyczajów tych ludzi. Czy naprawdę można tu znowu iść za jakimś przewodnikiem, który nie tyle wyjaśnia, co irytuje i dezorientuje. Lepiej poczekać, aż się tu zadomowimy. O piątej byliśmy już na pokładzie Jokohama-maru. Był to bardzo duży parowiec pasażerski z trzema masztami. Wnętrze jest pięknie urządzone, niemal luksusowo, dużo lepiej niż u niektórych naszych Wolontariuszy, ale przynajmniej. Mesa pierwszej klasy jest cała biała, pokryta złoconymi ścianami i japońskimi wzorami. Sprzęt elektryczny. Cudowny statek. Jest z nami wielu pasażerów i wydaje się, że ze wszystkich krajów. Jest angielski, jest francuski i rosyjski. O.A. znalazł wśród nich jednego ze swoich znajomych z Władywostoku. Udał się do Ameryki, a stamtąd do Petersburga. Był z nim jakiś Anglik, który służył w kopalniach na Syberii. Rozśmieszał nas do samego końca swoim zabawnym językiem rosyjskim. Nasza umiejętność czytania i pisania jest trudna dla nich wszystkich. Wszyscy zostali podzieleni na kilka firm według kraju. Spotykamy się tylko na lunchu. Anglicy gwiżdżą i syczą, przy obiedzie wykonują czynności sakralne, a po obiedzie wygłupiają się na pokładzie lub co najważniejsze ćwiczą z nosem w górze. Francuzi zawsze kręcą się, jakby chcieli ci powiedzieć jakąś kalambur, a poza tym są bezlitośni. Chińczycy (tu służba to Chińczycy) krzyczą obrzydliwie. Japońska paplanina i ukłon. Pandemonium! Spacerujemy teraz wzdłuż śródlądowego morza, które słynie z malowniczości swoich brzegów. Rzeczywiście, można na to zajrzeć od czasu do czasu. Tylko tutaj nie ma już tej samej wspaniałości, jaką widzieliśmy w innych miejscach. Przyroda jest tu po prostu piękna: małe doliny, małe zatoczki, wszystko pomalowane w najdelikatniejszych kolorach. Wszystko to bardzo przypomina japoński ogród ze sztucznie miniaturowymi drzewami. To także morze, ten sam Bosfor, jeśli chcesz, ale wszystko to w miniaturze, wszystko to przeniesione na akwarelę. Wszyscy oficerowie na statku to obcokrajowcy, oczywiście głównie Anglicy: Europejczycy nadal nie bardzo ufają Japończykom. Istnieją jednak. jeden i Japończyk, trochę uciskany, w swoim mundurowym surducie z warkoczem. Jutro mamy nadzieję przyjechać do Kobe. Czy nasze paszporty już tam dotarły? Jeśli przyjdziesz, być może jeszcze tego samego dnia pojedziemy dalej. A tam już niedługo zobaczymy Tokio. List IX. 20 października. Tokio Zatem koniec tułaczki z jej wiecznym bezczynnością, koniec wiecznej zmiany ludzi i miejsc. Nie piszę już na statku ani w hotelu, ale na suchym lądzie i w swoim pokoju. W jakiś sposób Bóg sprawi, że tu zamieszkam i zajmę się sprawami. O końcu moich wędrówek nawet nie chcę mówić, to wszystko minęło, przeszło swój czas, teraz bardziej interesuje mnie teraźniejszość i przyszłość. Trzeba jednak dokończyć, tym bardziej, że niewiele zostało. 17 października o godzinie 6 rano „Jokohama-maru” rzucił kotwicę w Kobe. Trzeba było wstać i pożegnać się z morzem na zawsze. Chiński służący podał nam herbatę. Kiedy wstawaliśmy i przygotowywaliśmy się, ktoś u naszych drzwi życzył nam „dobgawa żdagowia”. Naprawdę, jak sądzę, Żydem? Odwróciłem się... to wszystko. Przed nami stał mężczyzna średniego wzrostu, bardzo przyzwoicie ubrany, jego „peishes” oczywiście miał obcięte włosy, mówił doskonale po francusku i angielsku, ale gdy tylko zaczął mówić po rosyjsku, od razu zaczął gadać „zhdagovya” itp. Prosto – „od nas”. Pan ten okazał się komisarzem we francuskim hotelu, w którym zatrzymują się „Uwszeruszki”. Bez dalszej rozmowy przyjęliśmy ofertę naszego „jemlyana”. Około godziny 8.00 weszliśmy na pokład, opuszczając statek i morze, być może na zawsze. Pamiętam, że Gonczarow opisuje to rozstanie z morzem. Szkoda – mówi – opuścić ten wielki, groźny żywioł, który czasami bywa tak niegościnny i do którego wciąż się przyzwyczaja, staje się bliski. Nie wiem, czy przeżyliśmy to samo, ale chcieliśmy po prostu ostatni raz spojrzeć na morze. Nieraz skręcaliśmy z łodzi na parowiec, na redę i na błękitne morze ciągnące się w nieskończoność. Nie było szczególnego opóźnienia z paszportami. Za pierwszym razem jednak w konsulacie niemieckim (w Kobe nie było wtedy Rosjan) odpowiedzieli przecząco na nasze pytanie, czy paszporty do nas dotarły. Istniało ryzyko spędzenia dodatkowego dnia w Kobe. Ale godzinę później trzymaliśmy już w rękach grubą kartkę błyszczącego papieru, a na tej kartce były litery chińskie i japońskie, dwa ogromne czerwone znaczki, także z hieroglifami, a wśród tego wszystkiego widać było tylko nasze imiona, zapisane po francusku. Teodor, choć nie umie czytać po rosyjsku, był jednak dość zdziwiony dziwnym listem w paszporcie: „Kes, notatki” – powtórzył kilka razy. Plusem tego wszystkiego było to, że jeszcze tego samego dnia mogliśmy wyruszyć w kolejną podróż. Konsul w Nagasaki poradził nam, abyśmy po drodze odwiedzili wspaniałe miejsca Japonii: Osakę, Kioto, Nagoyę. Każdy, kto wybiera się do Japonii po raz pierwszy i nie zamierza w niej pozostać na dłużej, oczywiście musi to wszystko zobaczyć, a zwłaszcza japońską Moskwę – Kioto, gdzie najbardziej charakterystycznie ujawnia się japońskie życie i zwyczaje. Postanowiliśmy jednak pojechać prosto do Tokio. Kontrola wymaga co najmniej dwóch dni, a trzeba było się spieszyć, czas już kończyć wędrówkę. Z drugiej strony perspektywa ponownego holowania przez jakiegoś przewodnika, nie rozumiejącego niczego dobrze, była mało atrakcyjna, zwłaszcza że wtedy być może trzeba byłoby tu przyjechać więcej niż raz, a potem wszystko zrozumieć i zbadać bez przewodnika. Wzięliśmy bilety bezpośrednio do Tokio. Pociąg odjeżdżał o szóstej wieczorem, zatem o pół godzinie po piątej byliśmy już na stacji. Stacja oczywiście nie jest niczym wyjątkowym. W hali pasażerskiej pośrodku znajduje się stół zawalony gazetami, oczywiście japońskimi. Obok niego kilku młodych Japończyków (a przynajmniej tych, którzy w naszych europejskich oczach wydawali się młodzi) czytało gazety, mamrocząc na głos zabawnie i nieco śpiewnym głosem. Widzowie ubrani są przeważnie w szaty i „gety” (buty, coś w rodzaju drewnianych ławek, które mocuje się do stóp za pomocą paska lub sznurka). Jakaś babcia z poczerniałymi zębami niosła wnuczkę na plecach, ubraną w małą wielobarwną szatę i czapkę z dzianiny. Dzieci tutaj są na ogół bardzo urocze: w swoich kolorowych szatach z szerokimi rękawami, które prawie ciągną się po ziemi, bardzo przypominają motyle. Głowy dziewcząt są przycięte w nawias, a tył głowy jest ogolony. Pasek jest szeroki i w jasnym kolorze. Dorośli noszą skromniejsze kolory, bardziej czarne i ciemnoniebieskie, a także szare. Długa do palców szata z szerokimi rękawami przewiązana paskiem o szerokości dwóch lub trzech cali; jest owinięty wokół ciała trzy lub cztery razy. Kobiety wieszają też na plecach coś niezrozumiałego do pasa – poduszkę lub kilkukrotnie złożony kawałek materiału. Ten dziwny dodatek zwykle ma wzory i najwyraźniej służy jako przedmiot ostentacji. Włosy są strasznie naoliwione i bardzo misternie zaczesane. Mężczyźni są na ogół ubrani bardziej przyzwoicie i prosto; nie wszyscy młodzi mężczyźni mają nawet jedwabny pas; są po prostu przepasane białym płótnem. Każdy z nich ma za pasem woreczek tytoniu i miniaturową fajkę; niektóre z nich mają także łańcuszek do zegarka: to europejska innowacja. Niektórzy byli w pełnym europejskim garniturze, który, prawdę mówiąc, zawsze noszą Japończycy, jest brudniejszy i leży gorzej niż jego narodowy, bardzo elegancki i przyzwoity garnitur. Wielu mężczyzn, jeśli nie wszyscy, nosiło kapelusze w europejskim stylu, ich włosy były obcięte w europejskim stylu, tylko dwóch wieśniaków z niesamowitymi plecakami na ramionach błyszczało swoimi starożytnymi japońskimi fryzurami. Czoło i całą górną część głowy goli się klinem w kierunku tyłu głowy, a stamtąd wystaje mały warkocz, jakoś złożony na pół i zawiązany. Do tego typu ubioru nie było kapeluszy. Ich wygląd był może bardziej szary, ale przynajmniej bardziej prosty i dobroduszny. To chyba tutaj, podobnie jak u nas, te cechy opuściły miasta i przeniosły się na wieś. Wszystko to przychodziło i odchodziło, stukając drewnianymi butami, zawsze kłaniając się i uśmiechając do siebie. Szczególnie pilnie się kłaniali przy pożegnaniu. Dłonie złożone razem opuszczone do stóp, głowa pochylona możliwie najniżej. A ponieważ od razu niemożliwe jest dokładne obliczenie odległości do rozmówcy, aby nie uderzać czołem, Japończycy kłaniają się lekko na boki, lekko odwracając głowy w stronę rozmówcy i nadal w dalszym ciągu sycząc i jakoś dziwnie łkając, mówiąc prawdopodobnie najprzyjemniejsze rzeczy. Całkiem zabawne jak na pierwszy raz. Rzadkim wyjątkiem była grupa Anglików z jakimś pastorem 4 pośrodku. Wielebny opowiadał coś swoim słuchaczom, prawdopodobnie o misji, a słuchacze siedzieli z dziwnie wyciągniętymi szyjami, niczym gęsi, i ze zdziwieniem patrzyli na wszystko wokół. Oczywiście podróżnicy. Trzecie połączenie. Wszyscy pospiesznie chowają się do wagonów. Pociąg rusza, gwiżdże i w końcu odjeżdża ze stacji, a miasto szybko mija nas. Patrzymy na okolicę, na morze, na pola uprawne, ale wszystko to wkrótce znika z pola widzenia pod osłoną nocy. W oddali widać ciemne sylwetki gór, niektóre światła migoczą na ciemnych polach, czasami można dostrzec las, po jednej lub drugiej stronie pociągu pojawi się bambusowy zarośla. Ale to wszystko jest w ciemności, wszystko to przechodzi w obojętność. Co jakiś czas zatrzymujemy się na stacji. Na drewnianym peronie słychać osobliwe pukanie „gety”, przechodzą wieśniacy z wielkimi tobołami na ramionach, obok biegnie kolejarz z lampą, słychać zniekształcony dźwięk; niemal brzuchowy głos chłopca z towarami, herbatą, pomarańczami itp. Potem dzwoni dzwonek, słychać gwizdek i pociąg znów pędzi przez ciemność, rozsiewając iskry po polach. Rano obraz się zmienił. Zamiast nieprzeniknionej ciemności, za oknami powozu spoglądała teraz niekończąca się zieleń. Wszędzie jest zieleń, wszystko jest takie świeże i dobre. W górach widać było lasy, głównie sosnowe, z rozłożystymi sosnami, co było dla nas niezwykłe. Dookoła są pola uprawne, uprawiane z niezwykłą precyzją, wręcz rozmachem. Podobno każdemu rolnikowi zależało nie tylko na korzyściach ze swojej działki, ale także na tym, żeby zobaczyć w niej piękno. Bardzo często zdarzają się wsie, których dachy są kryte strzechą i bardzo przypominają naszą rosyjską wieś. Potem przyszły góry, doliny, tunele, mosty. Okolica stała się niezwykle malownicza. Nie mówiąc już o świętej górze japońskiej: Fuji (lub san), w tłumaczeniu: bezdrzewna (coś w rodzaju: „łysa” w Kijowie). Ze swoim stożkowatym, sięgającym nieba szczytem, ​​lśniącym śniegiem, dominuje nad wszystkim i rzeczywiście zasługuje na niespodziankę i cześć, jaką okazują mu Japończycy. Można na nią patrzeć godzinami i nigdy się nie znudzi ani nie uzna za monotonną. Pociąg jechał wokół niego przez długi czas; u jego podnóża znajduje się kilka stacji. Potem przyszedł brzeg morza: to jest Ocean Spokojny we właściwym znaczeniu. Oto Jokohama z ogromnym i stale zatłoczonym dworcem kolejowym. Tutaj kilku obcokrajowców wsiadło do pociągu i zapełniło nasz wagon. Jokohama to jedno z tych miast, w których obcokrajowcy mogą osiedlać się i handlować. Jest to główny port całej Japonii. Stąd istnieje bezpośrednia trasa do i z Ameryki. Dla Tokio, gdzie w płytkich wodach zatoki nie ma molo, Jokohama jest czymś w rodzaju naszego Kronsztadu. Dlatego ruch pomiędzy stolicą a jej portem jest zawsze największy. Jeszcze pięćdziesiąt minut i jesteśmy w Tokio. Po prawej stronie ponownie otworzyło się bezkresne morze z łodziami i małymi wysepkami; po lewej stronie znajdowały się ulice i zaułki stolicy Japonii. Domy są w większości małe, niskie, ze ścianami z tektury, a raczej parawanami zamiast ścian. Mignął jakiś dziwny budynek przypominający wieżę (to, jak się później dowiedzieliśmy, to nic innego jak punkt widokowy: przy dobrej pogodzie Japończycy tam chodzą, żeby popatrzeć na okoliczne widoki). Wreszcie jest stacja. Chętnie wyprostowaliśmy zmęczone kończyny, złapaliśmy bagaże i wyszliśmy na drewnianą platformę. Wśród spieszących, pukających „get” i niekończącego się kłaniającego i uśmiechniętego tłumu dotarliśmy do wyjścia. Tam cała armia riksz porywała pasażerów, wzruszająco zapraszając nas m.in. do swoich małych wozów. „Surugadai Nikolai” – powtórzyliśmy zapamiętane zdanie kilka razy. Kierowca dygnął najbardziej dworsko, przykrył mi nogi kocem, choć wcale nie było zimno, raczej gorąco i odjechaliśmy. Z przodu oczywiście, biorąc pod uwagę wielkość brody, jechał Teodor z torbą podróżną i parasolem, w czerwonej koszuli i podkoszulku. Tokio to bardzo rozległe miasto. Powiedziano mi nawet, że pod względem przestrzennym jest to pierwsza stolica na świecie. Dawno, dawno temu żył szogun, wojskowy władca Japonii, który oddając tandetne honory prawdziwemu władcy, Mikado, pozbawił go wszelkiej władzy, a nawet bogactwa. Szogun miał wszystko. Wszyscy daimeony, suwerenni książęta, wśród których podzielona była Japonia, byli mu bezpośrednio podporządkowani. Szogun miał oczywiście dużo żołnierzy, byli książęta wasale i samurajowie. Wszyscy mieszkali tutaj, w Tokio. Aby podporządkować sobie resztę daimeonów, szogun zmusił ich również do zamieszkania tutaj. Daimeon przybył oczywiście także z armią i służbą. W tym celu każdy z nich miał tu rozległy pałac z ogrodami, z wszelkiego rodzaju budynkami. Nic dziwnego, że Tokio rozciąga się niezwykle szeroko. Teraz, gdy szogunizm dobiegł końca, kiedy cały system feudalny został zniszczony, pałace daimeonów zostały zakupione przez rząd i zniszczone, ogromny tłum samurajów został rozproszony, a Tokio jest teraz stosunkowo spokojniejsze i bardziej opuszczone. W miejscu pałaców znajdują się nieużytki porośnięte zielenią i sporadycznie drzewami. Ale zaczyna kwitnąć kolejne życie. Na obrzeżach, gdzie wcześniej mieszkali nieoficjalni ludzie - kupcy, rzemieślnicy, życie toczy się dalej. Wciąż jest tam wiele japońskich budynków i japońskich strojów, ale obok nich coraz częściej zaczynają pojawiać się europejskie innowacje, zarówno jeśli chodzi o kostiumy, jak i budynki. Rozwija się przemysł i handel, powstają fabryki. Rozpoczyna się nowe życie, europejskie, komercyjne, spragnione zysku. Jednak w starej Japonii to nie wystarczyło - tylko w innej formie. Na pierwszych ulicach od dworca pełno europejskiego towaru, jest nawet tramwaj konny, a przy tym jest najzwyczajniej, nic specjalnego, nawet tak brudnego jak w Europie. Po przejechaniu kilku ulic dojeżdżamy do pustego terenu wokół pałacu cesarskiego – fortecy z ogromnymi wałami obronnymi i kanałami. Pałac stoi za kilkoma ścianami i zwykły śmiertelnik nie będzie musiał go oglądać. Przez ścianę widać tylko kalenicę. Minęliśmy most, kilka bram fortecy, podziwialiśmy zza ostatniego muru grzbiet pałacu, jeszcze kilka bram i rowów, a przed nami znowu tętniło życie, znowu hałas i bieganie. Naszą uwagę jednak przykuło wzgórze panujące nad całym tym wirem i na tym wzgórzu nasza cerkiew była biała, świecąc swoim krzyżem na czystym niebie. Oto ten sztandar Chrystusa, wzniesiony z samego środka pogaństwa, odważnie głoszący Chrystusa w obliczu całego świata. Nasze kapelusze mimowolnie zdjęły; Chcieliśmy się modlić, abyśmy i my służyli najlepiej, jak potrafimy, w cieniu tego sztandaru, na chwałę tego świętego. Przechodzić. Tak, wiele, wiele powiedziano o tej katedrze. Byli ludzie, którzy oddawali mu ostatnie grosze. Ale byli i nadal są krytycy, którzy na wszelkie możliwe sposoby starają się w jakiś sposób przekląć tę świętą sprawę i nie przegapić okazji, aby rzucić kamieniami w misję i jej katedrę na oczach wszystkich, zarówno naszych, jak i innych. Ale ich zastrzyki z dzieciństwa nie mogą jej zaszkodzić. Sprawa Boża stoi, mając pieczęć Bożą, i nie boi się tego szczekania. Mówili, że ta katedra jest bezużyteczna. Może dla nich, którzy przychodzą do kościoła tylko na królewskie nabożeństwa, a potem na Wielkanoc, a potem po to, by uczynić, że tak powiem, przedmowę do przerwania postu. Byłem wśród chrześcijan, daleko od katedry, w Kioto, gdzie buddyzm zbudował sobie gniazdo, gdzie zbudowano kościół katolicki, gdzie protestanci mają uniwersytet, gdzie w ogóle siły świata zdawały się wchłaniać nieznaczną falę ortodoksji. Byłem tam i wiem, z jakim triumfem nieliczni tamtejsi prawosławni mówią o naszej katedrze w Tokio. Dla nich jest tym samym, co św. Sofia, dla Greków, czyli Nowogrodzian, jest ich widzialnym centrum, ich sztandarem, podporą w tchórzostwie, gwarancją przyszłego triumfu. Aby zbudować tę katedrę, trzeba znać japoński kościół i właściwie docenić jego największe znaczenie dla niej. Nasi kierowcy uciekli, ale bardzo szybko. Wkrótce znaleźliśmy się w samym Surugadai i na misji. Weszliśmy na dziedziniec misyjny. Po prawej stronie znajdowały się dwupiętrowe budynki, pomieszczenia misyjne, po lewej stronie stała w pełni ukończona (ale jeszcze nie konsekrowana) katedra. Przy wejściu do domu powitało nas kilku młodych Japończyków, uśmiechniętych i kłaniających się, jeszcze bardziej gościnnych niż ktokolwiek, kogo widzieliśmy wcześniej. Żaden z nich nie mówił po rosyjsku, ale wszyscy rozumieli, kim jesteśmy i czego potrzebujemy, zwłaszcza że słowo „Mikołaj” powtarzało się przez każdego z nas nieskończoną liczbę razy. Pokazano nam wejście do sali przyjęć biskupa. Wejdźmy. To bardzo mały pokój, na ścianach wiszą różne ryciny, jest tam kanapa, kilka krzeseł, ogólnie jest bardzo ciasno i trochę ciemno. Ks. Mikołaja tu nie było, był na górze, gdzie z tego samego korytarza prowadziły schody. Nie musieliśmy długo czekać. Już mieliśmy iść na górę, gdy ze schodów szybko zszedł bardzo wysoki mężczyzna w sutannie, z długim łańcuszkiem od zegarka i haftowanym paskiem. To był nasz biskup Mikołaj, który dzień i noc pracował na lokalnym, trudnym, nieuprawianym polu przez ponad trzydzieści lat. „Nie ma za co” – powiedział szybko, błogosławiąc nas szerokim krzyżem. Chodź do salonu.” Salon, który nosił uroczystą nazwę salonu, był ciemną małą celą, którą właśnie sprawdziliśmy. Po wymianie z nami kilku słów w tzw. salonie, ks. poprowadził nas jak zwykle szybko po schodach do naszych pokojów, które były już przygotowane i czekały na nasze przybycie. Przeszliśmy drogą przez klasę młodszą miejscowego seminarium duchownego. Uczniowie siedzą na podłodze w stylu japońskim z nogami podwiniętymi pod nogi. Zamiast biurek stoją przed nimi niskie i długie ławy. Odbyła się lekcja języka chińskiego, a mali Japończycy pilnie rysowali za pomocą dużych pędzli najbardziej niemożliwe chińskie znaki. Nauczyciel z ambony kwakał, syczał i dygnął zupełnie. Był to stary człowiek, mały, chudy, ogolony. Według księdza już dawno przyjął chrześcijaństwo, a teraz jego syn studiuje w Petersburgu, na Akademii Teologicznej. Gdy zasiedliśmy do herbaty, ks. pobiegłem zgromadzić moją młodą trzódkę do kościoła: z okazji naszego przybycia należało odprawić nabożeństwo dziękczynne. Kościół znajdował się w tym samym budynku, obok klasy, którą właśnie widzieliśmy. Było już ciasno, pomieścili tylko chłopców i dziewczęta z naszych szkół. Wszyscy czekali na katedrę: ludzie musieli teraz stać na korytarzu i na schodach, a nawet nic nie słyszeli i nie widzieli. Stanęliśmy na chórze. Tymczasem kościół się zapełniał. Uczennice ze szkoły dla dziewcząt z kilkoma nauczycielkami przyszły parami, cicho jak owce. Bardziej żwawo, ale i w porównaniu do naszych, seminarzyści przyszli i osiedlili się dość skromnie. Usługa została rozpoczęta. Służył sam ks. z japońskim księdzem i diakonem. Wszyscy obsługiwali po japońsku, jedynie Ksiądz przy okazji naszego przybycia wykrzykiwał okrzyki i czytał Ewangelię po słowiańsku. Chór ogólnie śpiewał bardzo dobrze. Śpiewało około stu uczniów i studentów. Wszystkie melodie są oczywiście nasze, różnią się tylko słowa. Diakon przemawiał także nieco śpiewną litanią, tyle że w jego głosie nie było nic ogłuszającego, krzyczącego, jak nasi rosyjscy archidiakoni. Po modlitwie wróciliśmy do naszego pokoju, gdzie zgromadzili się prawie wszyscy miejscowi mieszkańcy. Niektórzy pytali nas o podróż, o Rosję, inni, nie znając języka, tylko uśmiechali się przyjaźnie i kłaniali, czasem zwracając się o pomoc do Wielebnego. lub komuś innemu, kto zna język rosyjski. Następnie wielebny, tym razem kończąc studia, oprowadził nas po całym swoim dobytku. Przede wszystkim oczywiście do katedry. Z zewnątrz jest całkowicie gotowy. Teraz zaczynają ustawiać ikonostas, wieszać żyrandol i wykonywać podobne prace wewnętrzne i końcowe. Katedra została zbudowana w stylu ściśle bizantyjskim: u podstawy znajduje się krzyż grecki, w środku nie ma filarów, więc kopuła opiera się na łukach i dlatego jest morze światła i przestrzeni. Zachodnie drzwi prowadzą najpierw do przedsionka, po prawej stronie którego znajduje się komnata chrztu, zbudowana z datków niektórych japońskich chrześcijan, a po lewej stronie garderoba: znajdują się tam półki dla „get” uczniów i w ogóle wszystkich odwiedzających cerkiew. Na podłodze ma być wykładzina dywanowa, więc każdy będzie musiał zostawić buty przy wejściu. Nad przedsionkiem na drugim piętrze znajduje się zakrystia, a nad nią wznosi się dzwonnica. Katedra stoi na samym skraju wzgórza Surugadai, a jej wschodnie i południowe ściany zwrócone są w stronę klifów wzgórza. Wzgórze tutaj jest wyłożone kamieniami. Na południowych drzwiach bocznych katedry znajduje się klatka schodowa od dołu (obecnie jedynie wstępne chodniki). Pod górą znajduje się dość szeroki japoński dom. Obecnie mieszkają tu młodsi seminarzyści. Ale to tylko na razie: dom przeznaczony jest do rozbiórki, ponieważ jest już stary, a na jego miejscu potrzebne są schody itp. Zachodnie wejście do katedry znajduje się naprzeciwko głównych budynków misyjnych, które łączą się w ligaturę, dwa budynki razem. Tu jest obecny kościół, dom biskupa, jego urząd, domy misjonarzy, część nauczycieli akademickich (single), mieszkają klasy seminaryjne, mieszkają uczniowie szkoły katechetycznej itp. Jest to coś w rodzaju Arki Noego pod względem mnogości i różnorodności jej mieszkańców. Druga grupa budynków misyjnych zlokalizowana jest osobno, na innej ulicy, ale od rogu do rogu z pierwszą grupą. Na samym rogu znajduje się budynek japońskiej szkoły dla dziewcząt, czyli naszej szkoły diecezjalnej. Obecnie jest ich aż osiemdziesięciu; Przyjeżdża ich kilku, większość z nich tu mieszka. Chodziliśmy oczywiście po ich terenie, zrzucając nasze barbarzyńskie buty. Tutaj powitała nas Anna-san, stara chrześcijańska Japonka, która pomimo swojego wieku niestrudzenie pracuje ze swoimi uczniami. Podobno jest bardzo dobrą szefową: wszyscy uczniowie ją uwielbiają i słuchają. Pokazano nam, jak uczą się gotować jedzenie. Byliśmy w sutannach (ksiądz kazał nam zdjąć sutanny i nie różnić się od nich strojem), ale nie zaopatrzyliśmy się jeszcze w uszyte paski; Anna-san teraz sobie uświadomiła, że ​​tego samego wieczoru przyniosła nam pas – to prace jej uczniów. Tam, na dziedzińcu, znajduje się sala dla lokalnych malarzy. Pewna Japonka studiowała malarstwo kościelne w klasztorze w Petersburgu i obecnie tu pracuje. Obok szkoły znajduje się mieszkanie księdza Pawła Sato, księdza przydzielonego do katedry. Mieszka tu ze swoją Praskovyą-san, żoną i wieloma dziećmi. Ta para jest naprawdę niesamowita. Ojciec Paweł był jednym z pierwszych, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Był czas, kiedy nosił szablę i walczył jak inni samurajowie. Praskovya-san był najbardziej gorliwym poganinem. Pilnie kłaniała się różnym bożkom w „miya” (świątyni Shinto) w swoim mieście. Ojciec Paweł był człowiekiem wojowniczym i niezbyt czułym wobec żony. Ale nagle staje się cichy i łagodny. Praskovya-san bierze wodze władzy w swoje ręce i zaczyna dominować nad biednym ks. Paweł. Doszło do tego, że gdy ks. Pavel powiedział kiedyś Praskovyi-san, że nie ma potrzeby kłaniać się głupcom, nawet takim brzydkim, po czym Praskovya-san przeszedł całkowicie do ofensywy, a były wojowniczy samuraj sporo wycierpiał z powodu swojej żony, z którą był w separacji. On jednak, ku jej zaskoczeniu, znosił wszystko w milczeniu, nie protestując i nie broniąc się. Powtórzyło się to kilka razy, och. Paweł tylko milczał lub odchodził. W końcu pewnego dnia Praskovya-san uklękła przed swoim bogiem, klaszcząc w dłonie, jak zwykle składając dłonie i przygotowując się do modlitwy. Nagle przypomniały jej się słowa męża: "Po co kłaniać się blokom? Jak Bóg może być w takiej hańbie?" Modlitwa odleciała od Praskovyi-san, mimowolnie spojrzała na brzydką, karykaturalną postać, przed którą miała się modlić. „To rzeczywiście jest klocek drewna i to najbrzydszy. Czy on naprawdę usłyszy i uratuje? Po pewnym czasie Praskovya-san poznała już tajemnicę swojego męża, dlaczego stał się taki cichy i współczujący, ona także uwierzyła w Chrystusa, a po pewnym czasie była już Praskovyą, nosiła krzyż i nie modliła się już do kłód. Teraz to małżeństwo żyje spokojnie, oboje są już starzy, mają wiele dzieci, wszyscy są chrześcijanami. O. Paweł czasami staje się smutny i przygnębiony, ale Praskovya poprawia wszystko swoim niewyczerpanym samozadowoleniem. Piliśmy z nimi herbatę z japońskim ciastem. Ojciec Paweł zachichotał dobrodusznie, nie mając nam nic do powiedzenia, bo języka rosyjskiego nie znał, a Praskowia kłaniając się, poczęstowała nas ciastem i herbatą. Dalej wzdłuż ulicy i obok mieszkania ks. Pawła, dom, w którym mieści się redakcja miejscowego czasopisma kościelnego oraz tłumaczeń. Wreszcie znajduje się rozległy dziedziniec i internat dla 10 kleryków. Wszystkie te budynki są już stare i zniszczone. Wszystko wymaga restrukturyzacji, ale jeszcze się to nie skończyło, cerkiew musi zostać ukończona. Nie było tu żadnych ludzi; wszyscy nadal byli w głównym budynku i uczestniczyli w zajęciach. Obecnie w seminarium są dwie klasy: pierwsza i piąta. Tutaj studenci nie są rekrutowani co roku, ale losowo; Jeśli zgłosi się wystarczająca liczba chętnych do studiowania, nowy kierunek zostanie otwarty już teraz (oczywiście od początku roku akademickiego). Ogólnie program jest taki sam jak w naszych seminariach, tylko Japończycy są uwolnieni od klasycznego ciężaru, który tak bardzo opóźnia nasze nauczanie teologiczne i pod wieloma względami je psuje i spowalnia. Japończycy nie uczą łaciny, ale żyją i rozumieją teologię nie gorzej niż nasi łacińcy, a okazało się, że kurs można skrócić do siedmiu lat (zamiast naszych dziesięciu). Nauczanie prowadzone jest w języku japońskim, ale podręczniki są w większości rosyjskie i nie zostały przetłumaczone. Języka rosyjskiego uczy się w niższych klasach w taki sposób, że starsze dzieci potrafią (w zależności od swoich umiejętności) całkiem dobrze czytać, a niektóre potrafią częściowo mówić. Jednak rusyfikacja Japończyków wcale nie należy do zadań misji; ma na celu jedynie uczyć Japończyków o chrześcijaństwie. Języka rosyjskiego uczy się w seminarium po prostu po to, aby seminarzyści mogli następnie czytać rosyjskie książki teologiczne, tłumaczyć itp. Jednym słowem, aby istniał rzeczywisty związek z Matką Kościołem. Następnego dnia także wraz z księdzem odwiedziliśmy kolejną parafię w Tokio. W dzielnicy Koozi-matsi znajduje się kolejna mała cerkiew, w której znajduje się szkoła katechetyczna i coś w rodzaju przedszkola dla małych dzieci. Tam rektorem jest ks. Hieromnich Paweł Nitsuma bardzo ciężko pracuje dla kościoła. W Tokio żyje obecnie aż trzy tysiące chrześcijan, którzy są podzieleni na kilka kościołów, czyli wspólnot, na których czele stoją katechiści lub diakoni. Każda wspólnota ma dom kościelny, w którym mieszka jej katecheta i gdzie odbywają się różne spotkania kościelne: na kazania, na niektóre spotkania dotyczące spraw kościelnych itp. Na nabożeństwa zbierają się albo w Misji, albo w cerkwi Koozi-matsi, w zależności od odległości. Kiedyś znajdował się trzeci centralny punkt ze cerkwią, lecz podczas wielkiego pożaru dom ten spłonął. Teraz są tylko dwa. Wszystkie wspólnoty są podzielone między kilku księży, z których niektórzy działają tylko w Tokio, podczas gdy inne mają parafie poza Tokio, czasami na duże odległości. Po obiedzie mieliśmy lekcję w szkole katechistów. W tym roku zajęcia odbywały się w dwóch klasach, zazwyczaj jednej. Studia trwają dwa lata i obejmują wyłącznie teologię. Przychodzą tu ludzie w każdym wieku, od dwudziestu do czterdziestu lat. Po ukończeniu drugiego roku wszyscy zostają katechistami w różnych kościołach, najpierw pod przewodnictwem jakiegoś starego katechety, a potem samodzielnie. Trwała lekcja od samego Najprzewielebniejszego. Uczył dogmatyki. Podręcznik jest oczywiście japoński, z bazgrołami. Całe nauczanie prowadzone jest wyłącznie w języku japońskim, ponieważ żaden z uczniów nigdy nie słyszał języka rosyjskiego. Ale najważniejsze czekało nas wieczorem: seminarzyści błagali księdza o chwilę odpoczynku z okazji naszego przybycia. Powinien być wieczór. Oczywiście przyszli do nas z zaproszeniami. Około ósmej wieczorem udaliśmy się do dormitorium seminarium. Tam, w największej sali, przy niskich stołach i ławach siedzieli wszyscy seminarzyści. Przed każdym z nich leżały prezenty, małe filiżanki do japońskiej herbaty, czajniki z gorącą wodą itp. W przednim rogu stał europejski stół, nakryty oczywiście luksusowym obrusem, czyli czerwonym flanelowym kocem. Na stole błyszczał ogromny samowar, w słoiczku stał jakiś kwiat, a na wierzchu piętrzyły się najróżniejsze smakołyki. Wszystko to dla gości honorowych, czyli dla nauczycieli, misjonarzy itp. Na środku, niedaleko frontowej ściany, która była cała obwieszona długimi papierowymi wstążkami z jakimiś chińskimi napisami, stał drugi stolik, mały, bez żadnych smakołyków, na nim stał tylko czajnik z zimną wodą i szklanka. To nic więcej, nic innego jak ambona dla naszych prelegentów, a niezrozumiałe hieroglify na wstęgach na frontowej ścianie to nic innego jak temat, na który mieli tego wieczoru mówić. Przyszedł biskup, wszyscy w chórze zaśpiewali „Heavenly King” (po japońsku) i wieczór się rozpoczął. Do prowizorycznej ambony wychodził jakiś mówca11 i, co bardzo ważne, rozwijał przed słuchaczami jakiś zawiły temat. Kilka osób mówiło po japońsku, dwie po rosyjsku. Treść przemówień opierała się na naszej wizycie, potrzebach Kościoła japońskiego, a także z pasją omawiano powołanie kaznodziejów i pastorów. Prelegenci byli bardzo szanowani. Zachowywali się zupełnie jak mówca, każdy z pewnością po kilka razy pił wodę ze szklanki, chociaż niektórzy musieli zaczynać swoje wystąpienie od zabezpieczenia się przed podejrzeniami, że są za młodzi. („Nigdy, nigdy” – w odpowiedzi z pasją krzyczeli równie starsi słuchacze). Ks. nie przegapił tej okazji i po wielu przemówieniach sam je wygłosił. Chłopaki słuchali uważnie, a następnie oklaskiwali przemówienie... Publiczność na ogół zachowywała się bardzo ożywiona. Tutaj na szczęście nie ma takiej alienacji między uczniami a ich nauczycielami i wychowawcami, jaką obserwujemy w naszych religijnych placówkach oświatowych I i II stopnia. Relacje są prostsze i bliższe. Ogólnie rzecz biorąc, ci seminarzyści to bardzo mili ludzie, z ich żywymi przemówieniami i żywym hałasem. Oczywiście wiele się mówi o tych drobiazgach „simbokukwai” (braterskim spotkaniu), ale wciąż są pewne korzyści. Czasami mówi się rozsądne rzeczy. A co najważniejsze, tematem tych przemówień jest wciąż to samo kazanie, wciąż ten sam Kościół. Seminarzysta właściwie przyzwyczaja się do patrzenia na siebie jako na kandydata do kapłaństwa lub katechezy. Te przemówienia mogą określić jego życie. Takie spotkania odbywają się w innych naszych szkołach, nie wyłączając szkoły dla dziewcząt, a nasze panie również nie pozostają w tyle za swoimi braćmi: mają też stół z wodą, wychodzą też prelegentki i wygłaszają przemówienia, tyle że ich tematyka jest coraz bardziej moralna, budująca. Tak, życie tutaj tętni wszędzie, w szkołach, w redakcji, w urzędzie, na budynkach, a wszystko to opiera się na jednym księdzu. Mikołaj, on jest wszędzie, wszystko zostało przez niego rozpoczęte i utrzymywane. Poczekam jednak, zobaczę i wtedy o wszystkim napiszę. List X. 16 listopada. Tokio Dziś mamy święto. Świętujemy ogłoszenie konstytucji. W całym mieście panuje radość. Wszędzie wiszą flagi i japońskie latarnie. Tłumy przebranych ludzi wypełniają ulice i place. Czekam, aż cesarz przejdzie. My, w naszym Surugadai, nie pozostaliśmy obojętni na tę uroczystość. Przez wiele lat odprawiali nabożeństwo w japońskim domu królewskim. Wczoraj w seminarium odbyło się „shimbokuquay”. My też tam byliśmy. Sytuacja jest oczywiście już znana. Jedynie zaproszenie było nieco inne. Trzej seminarzyści weszli do pokoju i wręczyli zaproszenie. Okazuje się, że mają nawet specjalną pieczątkę do drukowania takich biletów. Po okazaniu biletu towarzystwo nie spieszyło się z odejściem, ale wzruszająco spojrzało prosto w oczy. Oznacza to, że za bilet trzeba zapłacić. W ten sposób zbiera się daninę od wszystkich nauczycieli. Kupują za to smakołyki i świętują. Elokwencja oczywiście nie znała granic. Ci Japończycy mają niesamowitą zdolność mówienia. Zmuś kogokolwiek do mówienia zaimprowizowanego, a wcale nie będzie zawstydzony. Co więcej, mają jakąś pasję do mówienia, jakby swędziały ich języki. Nasi chrześcijanie zorganizowali w Tokio publiczne „spotkanie z rozmowami” na temat ogłoszenia konstytucji. Oczywiście jest tu pewna korzyść. Z tych spotkań przemawiających (enzetsu-kwai – dosłownie: spotkania w celu przemówień) poganie mogą dowiedzieć się czegoś o chrześcijaństwie. Chociaż teraz ten japoński zwyczaj jest już zbyt nadużywany. Zbiera się kilka osób, kaznodzieje japońscy i zagraniczni, i zaczynają ze sobą rozmawiać na różne tematy. Każdy oczywiście powie, że może tak jest. Jeśli jednak nałożysz kilka przemówień jedna na drugą, w dodatku na temat nie do końca znany, to w głowie będziesz miał taki mętlik, że po powrocie do domu biedny słuchacz nie będzie w stanie tego ogarnąć. Jako reklama chrześcijaństwa takie spotkania są dobre, ale tylko wtedy, gdy chrześcijaństwo jest nieznane i w celu wzbudzenia nim zainteresowania. Zazwyczaj jednak takie nieplanowane i hałaśliwe spotkania z przemówieniami nie przynoszą bezpośrednich korzyści, czyli szczerych apeli. Przez cały ten czas dużo rozmawiałem z księdzem Nicholasem na temat przeszłości i teraźniejszości naszej misji. Musiałem nauczyć się wielu pouczających i wspaniałych rzeczy. Opowiem co wiem i pamiętam. Musiało to być mniej więcej rok 1857. Akademia Petersburska (Teologiczna) otrzymała od Synodu propozycję, czy któryś ze studentów byłby skłonny udać się jako ksiądz konsularny w Hakodate do Japonii, aby przy nadarzającej się okazji rozpocząć tam chrześcijańską służbę kaznodziejską. Zgłosiło się kilka osób, ale wszyscy chcieli iść jako żonaci księża. Do arkusza podpisów podszedł także student Kosatkin. Nigdy wcześniej nie myślał o monastycyzmie, choć wiedział, że będzie służył Kościołowi. „Czy powinienem iść?” – zapytał siebie. „Tak, musimy jechać” – brzmiało w jego sumieniu. Po prostu nie żonaty. Tylko jedno: albo rodzina, albo misja, a nawet tak daleko i w nieznanym kraju. Podpisał, że chce pojechać i zostać mnichem. A następnego dnia złożył petycję do rektora akademii o tonsurę. I tak nagle nastąpił ten zwrot, i to na zawsze: odtąd ks. Mikołaj nie znał już nikogo ani niczego poza kościołem i misją, którą założył. Potem musieliśmy podróżować przez Syberię. W Nikołajewsku ok. Mikołaj spędził zimę i tu spotkał innego wielkiego misjonarza, księdza Innocentego. Święty ojcowski pieścił młodego misjonarza. Opowiedział mu wiele o swojej przyszłej działalności, dał mu najróżniejsze instrukcje. „Czy masz dobrą sutannę?” zapytał. Jednak Władyce nie podobała się sutanna akademicka. "Kiedy tam pojedziesz, wszyscy zobaczą, jaki to ksiądz, jakich mają księży. Trzeba od razu zaszczepić w nich szacunek. Kup aksamit." Aksamit zakupiony. Biskup uzbroił się w nożyczki i wyciął sutannę dla ks. Mikołaj. „Tutaj” będzie lepiej. Czy jest krzyż? Krzyża jeszcze nie było: czekał na ks. Mikołaja w Hakodate. „No to weź przynajmniej tego” – powiedziała Wladyka, zakładając sobie go na szyję. Mikołaja krzyż z brązu dla kompanii Sewastopol. "Chociaż nie jest to już ten sam kształt, to jednak jest to krzyż i bez niego nie warto przyjechać do Japończyków. I nie tylko Japończycy, ale i Europejczycy będą to oglądać." W takim zaimprowizowanym kostiumie ks. Nikołaj postawił stopę na japońskiej ziemi. "Kiedy tam pojechałem - mówi - bardzo śniłem o mojej Japonii. Wyobrażałem ją sobie jako pannę młodą, czekającą na moje przybycie z bukietem w dłoniach. Teraz wieść o Chrystusie przedostanie się przez ciemność i wszystko się odnowi. Przybyłem i zobaczyłem, że moja narzeczona spała w najbardziej prozaiczny sposób i nawet o mnie nie myślała. " W tamtym czasie Japonia była dopiero otwarta na Europejczyków. Wszystkie stare rozkazy z czasów szoguna wciąż obowiązywały. Japończycy nie tylko stronili od Europejczyków, ale wręcz ich nienawidzili. Często zza rogu mordowano Europejczyków szablami i rzucano w nich kamieniami. Życie było na ogół burzliwe, a nawet niebezpieczne. O głoszeniu nie można było nawet myśleć. Nawet nauczyciela języka japońskiego trudno było znaleźć. Każdy, kto komunikował się z Europejczykami, był podejrzany, spoglądany z ukosa, a nawet prześladowany. Na początku nikt się nie zgodził. Jeden o. Zatrudniono Mikołaja. Uczyłem się z nim przez dwa dni, a potem zobaczył, że nauczyciel nie tylko nie poszedł na zajęcia, ale także nie spotkał się z ks. Mikołaj nie chce, boi się prześladowań. Na początku musieliśmy ograniczyć się jedynie do posługi w kościele konsularnym i spełnienia wymagań wobec Rosjan, którzy trafili do Hakodate. Chrześcijanie nieortodoksyjni nie mieli jeszcze duchowieństwa, dlatego ks. Mikołaj stał się pasterzem ich wszystkich. Wielu pacjentów dzwoniło do niego, prosząc o duchowe pocieszenie. Wszystkie uroczystości rodzinne i święta państwowe nie obyły się bez ks. Mikołaja, w ten sposób wszyscy chrześcijanie, bez względu na religię, zgromadzili się wśród tłumu nienawidzących ich pogan w ścisłym kręgu wokół ks. Mikołaj. Wkrótce jednak Japończycy przyzwyczaili się do Europejczyków, możliwe stało się znalezienie nauczycieli, a ich własne duchowieństwo, protestanci i katolicy, doszli do nieortodoksyjnych. Dla ks. Dla Mikołaja zaczęło się inne życie: usiadł z językiem i literaturą Japończyków i studiował to wszystko, nie prostując pleców, przez osiem lat. Czytam z nauczycielem chińską klasykę, czytam historię Japonii, czytam różne dzieła japońskich pisarzy czasów starożytnych i współczesnych (w tej dziedzinie ojca Mikołaja można nazwać ekspertem wśród Japończyków). Potem przyszedł buddyzm. Ojciec Mikołaj zaczął zapraszać do siebie bonze (buddyjskich spirytystów) i wraz z nimi czytał znaczną część literatury buddyjskiej, która była trudna do zrozumienia (nawet niezrozumiała bez dobrego komentarza). Czytałem to wszystko z entuzjazmem, całkowicie oddając się swojej pracy. Nauczyciele nie mogli znieść tak ciężkiej pracy i zażądali odpoczynku, po czym ks. Mikołaj zatrudnił dwóch lub trzech nauczycieli i czytał i czytał, próbując przeniknąć duszę narodu japońskiego, którego przybył, aby oświecić światłem Chrystusa. Nawet teraz z zachwytem wspomina ten czas intensywnej, a zarazem cichej pracy za biurkiem i jak każdy zagorzały działacz uważa, że ​​nawet teraz w takiej ciszy znalazłby dla siebie odpoczynek. Po opanowaniu języka ks. Nikołaj zaczął bliżej przyglądać się życiu. Chodziłem od domu do domu i poznawałem mieszkańców Hakodate. Nigdy nie przepuścił okazji, aby odwiedzić odwiedzającego go gawędziarza. W Japonii istnieje specjalny zawód: gawędziarz. To mniej więcej tak samo, jak mamy jakiegoś pisarza, pisarza beletrystycznego, tylko publicznego (w każdym mieście jest specjalna sala publiczna, sklep z rozmowami, gdzie toczą się te publiczne historie). W kilku czytaniach opowiada całą historię, wszystko to spisuje stenograficznie, a potem drukuje i powieść jest gotowa. Słuchanie takiego gawędziarza przydaje się nie tylko do ćwiczenia języka, ale przede wszystkim do studiowania życia i charakteru Japończyków. Światopogląd tego ludu staje się jasny, ujawniają się jego cenione myśli i ideały. Poszedłem około. Mikołaj słucha także kaznodziei buddyjskich. Tych jest oczywiście więcej ze względu na język, bo z tego kazania mało kto zrozumie istotę buddyzmu. Celem głoszenia dla buddystów jest nie tyle nauczanie słuchaczy, co wzbudzenie w nich współczucia dla nich. Są w tym ekspertami z pierwszej ręki. Wykorzystuje się tu gesty, intonację głosu, spojrzenia, sztuczne zagęszczanie barw itp. Ogólnie rzecz biorąc, kaznodzieje są naprawdę wzorowi pod względem języka i wymowy. Być może słuchanie ich jest nawet przydatne, ale trudno jest uczyć się od nich nauk buddyzmu: całe to nauczanie i całe przywództwo duszpasterskie w buddyzmie opiera się na kłamstwach. W buddyzmie nie ma Boga i nie może być. Buddyzm jest próbą wyjaśnienia Świata i ludzkiego życia bez Boga i oczywiście prowadzi do całkowitej rozpaczy. Jej celem jest pustka. Bonze (przynajmniej wykształceni) to wszystko wiedzą i rozumieją, wiedzą, że w szczególności wszystkie niezliczone bóstwa, którymi wzbogacił się buddyzm, czy to wywodzące się z innych religii, czy też uczyniwszy ze swoich różnych nauczycieli bogów, wszystkie te bóstwa są po prostu martwe, tj. według ich koncepcji ludzie, którzy zamienili się w nic, a nawet w uosobienie idei. Wiedzą o tym, ale wiedzą też, że modlitwa, czyli pragnienie człowieka do Buddy, duchowego pokrewieństwa z nim, może ocalić człowieka, uczynić go zdolnym do przebywania w nirwanie. I tak szefowie zaczynają uczyć ludzi modlitwy, zmuszać ich do kłaniania się złoconym posągom, palenia opium, płaczu przed różnymi Amida-butsu, Kwanpon-sama, proszenia ich o zbawienie. Uczą tego ludzi, doskonale wiedząc, że to wszystko jest pustą komedią, że nie ma Kwanponu, wystarczy tylko ten bezsensowny zapał duszy, to jest jej pragnienie nirwany, która sama zbawia. Ludzie nie mogą zrozumieć wysokości tej nauki; musi kierować się oszustwem, ale tak nie jest; Oszukują swoich wyznawców, dumnych ze swojej doskonałej wiedzy i gardzących nimi wszystkimi, jak głupie, łatwowierne stado. W tej zasadniczej fałszywości stanowiska duchowieństwa buddyjskiego leży przyczyna jego nieodwracalnych szkód, wypaczenia samej istoty ich sumienia. Dlatego nawet po przyjęciu chrześcijaństwa, mimo całej ich elokwencji i umiejętności władania słowem nad duszami swoich słuchaczy, niewielu z nich staje się wiarygodnymi katechistami. Zawsze możesz się obawiać, że stary zakwas ponownie wypłynie na powierzchnię. A kaznodzieje są naprawdę wspaniali. Zwykli wieśniacy w większości nie są w ogóle wykształceni, ledwo umieją czytać książeczki służbowe i też ich nie rozumieją. Kaznodzieje to ludzie wykształceni, którzy ukończyli kurs w jakiejś dobrej szkole buddyjskiej, której jest kilka przy głównych cerkwiach. Zwykle wysyła się ich w podróż ewangelizacyjną po całej Japonii. Taki kaznodzieja przyjedzie do znanego miasta, zamieszka tam przez tydzień lub dłużej, wygłaszając cały cykl kazań na znany temat, a następnie wyruszy w dalszą podróż. Raz w ciągu tych ośmiu lat ks. Mikołaj musiał także odwiedzić stolicę Japonii, Tokio (wówczas jeszcze tu mieszkał szogun). Konsul, zamierzając przedstawić się szogunowi, przyjął go do swojej świty. W tym czasie ambasada ta nie mogła jeszcze bezpiecznie przejść ulicami stolicy. Japońscy samurajowie mają cechę najbardziej nierycerską, niemal zwierzęcą: zabijają nieuzbrojonego wroga lub po prostu cudzoziemca, który jest przedstawiany jako wróg. Nawet jeśli cudzoziemiec jest zupełnie nieuzbrojony, nawet jeśli nie jest w stanie się obronić, samuraj nie zawaha się, a raczej nie zawaha się go dźgnąć, a na pewno zrobi to zza rogu lub od tyłu. Jednak samurajowie mieli jeszcze bardziej podłe zwyczaje. Na przykład osoba musi wypróbować nową szablę. W tym celu w żadnym wypadku nie uważano za naganne (przynajmniej w sumieniu) wyjście w nocy na ulicę i zarąbanie na śmierć pierwszego napotkanego żebraka, niezależnie od tego, czy był stary, czy młody. A czasami po prostu stawali za rogiem i odcinali głowę temu, kto tym razem zdecydował się tędy przejść. Mieszkańcy wstaną rano i zobaczą leżące zwłoki: „Och, to musi być ktoś przymierzający szablę”. Następnie nauczyciel powiedział mi, że w dawnych czasach za zręczność uważano podkradanie się od tyłu trzech osób idących w rzędzie i uderzanie środkowego w głowę, nie dotykając tych z boku. I najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy z całej okrucieństwa tego bezsensownego morderstwa na osobie takiej jak on (mój nauczyciel był poganinem), dla niego było to po prostu zaburzenie, niekulturalny zwyczaj, nic więcej. To zrozumiałe, jak można było polegać na tak sympatycznych mieszkańcach. Ambasada w Tokio musiała być pod silną eskortą, a mimo to pewnego razu, gdy złożyli uroczystą wizytę u szoguna, musieli wracać inną drogą. A to jest w samej stolicy szoguna. O. Nikołaj natomiast zbadał miasto. Zwykli ludzie (kupcy, rzemieślnicy) nie żywią takiej nienawiści; raczej z ciekawością spotkali konną postać cudzoziemca, prawie dwukrotnie wyższego od zwykłego Japończyka (Wielebny jest bardzo wysoki), otoczonego konwojem szoguna. Kiedy wszedł do jednego ze sklepów, żeby coś kupić, cały teren, na którym znajdował się ten sklep, był zapełniony ludźmi; bardzo interesujące było spojrzenie na „zewnętrze”. W końcu zobaczyłem ks. Mikołaja, tłum powitał go ogłuszającym krzykiem, śmiejąc się z niego dobrodusznie. „Tak” – dodał ks., był czas, kiedy na nas patrzyli, ale teraz nawet jeśli ktoś, to jest to nawet denerwujące. Następnie ks. Nikołaj zwrócił swoją uwagę na Surugadai. Znajdowało się na nim mieszkanie jakiegoś daimeona z wysoką wieżą. „Stąd powinien być dobry widok na miasto” – powiedział ks. pomyślałem wtedy. Mikołaja, nie mając pojęcia, że za 25 lat w tym miejscu zostanie wzniesiona cerkiew i że on będzie jej budowniczym. Ambasada wróciła do Hakodate. Życie toczyło się normalnie. Również siedzę z książkami, słucham różnych nauczycieli i uczę się japońskiego. Jednak Bóg postanowił być kościołem prawosławnym także w Japonii. Tak jak apostołowie głosili nie gdzie i kiedy chcieli, ale kiedy Duch Święty im nakazał, tak nasza misja w Japonii zaczęła się przez przypadek, wcale nie tak, jak jej założyciel, ks. Mikołaj. Jego nauczyciel szermierki Sawabe, „kannushi” (kapłan shinto, a nie buddysta), samuraj do szpiku kości, przepełniony szatańską dumą i nienawiścią do wszystkich cudzoziemców, często odwiedzał syna konsula. Szczególnie nieprzychylnie odnosił się do przyszłego misjonarza, ks. Mikołaj. Wyszczuplając i tak już drobną sylwetkę, Sawabe zawsze chodził bokiem, niemal zgrzytając zębami i mamrocząc coś pod nosem. O. Nikołaj zauważył to i próbował dowiedzieć się od Savabe powodu jego niezrozumiałej złości na niego. Któregoś dnia ten samuraj przyszedł do ks. Pokój Mikołaja. „Dlaczego jesteś na mnie taki zły?” zapytał Sawabe ks. Mikołaj. "Wy, cudzoziemcy, trzeba was wszystkich wymordować. Przybyliście tutaj, aby szpiegować naszą ziemię. A wy, swoimi kazaniami, najbardziej zaszkodzicie Japonii" - odpowiedział ze złością Sawabe. „Czy wiesz, jakie jest moje nauczanie?” Wściekły, ale uczciwy Sawabe był zakłopotany; nie słyszał jeszcze nic o chrześcijaństwie i zbuntował się przeciwko niemu po prostu dlatego, że była to obca religia. „Nie, nie wiem” – odpowiedział. Mikołaj. Czy sprawiedliwe jest osądzanie, a co dopiero potępianie, kogoś, kto go nie słucha? Czy bluźnierstwo wobec czegoś, czego nie wiesz, jest sprawiedliwe? Najpierw posłuchaj i dowiedz się, a potem oceniaj. Jeśli sytuacja się pogorszy, wygnaj nas stąd. Wtedy będziesz sprawiedliwy. „No, mów” – warknął samuraj, surowo krzyżując ramiona na piersi (zwykła poza Japończyka, gdy się czymś martwi, gdy o czymś myśli lub po prostu jest w milczeniu zły). O. Nikołaj zaczął mówić. Mówił mu o Bogu, o grzechu, o duszy i jej nieśmiertelności. Samuraj stopniowo wyprostował ręce, podniósł głowę i zamiast bezsensownej złości w jego oczach pojawiło się żywe zainteresowanie. Nieco później wyjął już z rękawa (kieszeń mieści się w szerokim rękawie szaty) książeczkę do notatek, ołówek (prawie każdy Japończyk ma przy sobie oba i zapisuje wszystko, co go uderzy, czy to jakaś historia, czy po prostu dobry widok po drodze)... Zaczął spisywać słowa ks. Mikołaja, po czym wyszedł zamyślony i obiecał, że przyjedzie ponownie. To był początek głoszenia prawosławia w Japonii. Ojciec Mikołaj oczywiście nie chciał wierzyć, że cokolwiek wyjdzie z tego fanatyka, ale Bóg przeznaczył go właśnie na pierworodnego japońskiego kościoła. Zaczął chodzić do ks. Mikołaj coraz częściej bombardował go pytaniami, najpierw jako współpytających, a potem jako testera prawdy. Po pewnym czasie ojciec Mikołaj dał mu Nowy Testament, który Savaba przeczytał z urzekającym zainteresowaniem. "Nie mogłem otwarcie czytać tej książki, powiedział później sam Savabe na soborze, ale chciałem ją przeczytać. Wpadłem więc na pomysł czytania podczas odprawiania nabożeństw w mojej miya (świątyni Shinto). Zamiast pogańskiej księgi nabożeństw kładziesz przed sobą Ewangelię i czytasz ją, uderzając w zwykły bęben. Nikt nie myśli, że czytam obcą herezję. " Wiara, którą usłyszał, głęboko zakorzeniła się w sercu Sawabe. Postanowił porzucić kapłaństwo i przyjąć chrzest. W tajemnicy odprawiano także tajemniczy rytuał. Savabe otrzymał imię Paweł, na cześć św. Apostoła, którego ks. szczególnie szanuje i podziwia. Mikołaj. Ten nowy chrześcijanin zaczął nawracać na chrześcijaństwo swojego przyjaciela lekarza. Miał bardziej szorstkie serce i dlatego przez długi czas nie ulegał wpływom wiary. W jego głowie pojawiało się coraz więcej pytań i zastrzeżeń. Niejednokrotnie Paweł przychodził do ks. Nikołaj jest w smutnym nastroju. Przyjaciel całkowicie go pokonał w kłótni i przedstawił mu taki zarzut, że Paweł zmuszony był milczeć. Następnie ks. Mikołaj zaopatrzył Pawła w nowe zapasy i nową siłę. Wyszedł wesoły. Ponownie, kilka dni później, wydaje się załamany i przygnębiony, ponownie ks. podniósł go. Mikołaj. Aż w końcu przybyli oboje: Paweł i jego przyjaciel, doktor Sakai. Ten także został ochrzczony imieniem Jan. Następnie stał się kolejną pochodnią chrześcijaństwa w Japonii. Po przyjęciu chrztu natychmiast porzucił wszystko, wszystkie swoje nawyki, wszystkie swoje słabości, a z poganina po chrzcie stał się ascetą. Widząc, że dzieło się rozpoczęło i wierząc, że teraz będzie ono trwało i nie ustanie, dopóki nie obejmie całej Japonii, ks. Następnie Mikołaj udał się do Rosji, aby szukać otwarcia japońskiej misji duchowej. Kłopoty oczywiście trwały bardzo długo; ks. musiał pozostać w Rosji przez około dwa lata. Mikołaja, gdy jego wysiłki zostały w końcu uwieńczone sukcesem. Misja została zatwierdzona, a misjonarze otrzymali wynagrodzenie. Były to początkowo niemal jedyne środki powstającej misji. Wymagało to wsparcia mnie i całego kościoła. O. Nikołaj wrócił do swojej Japonii, obecnie jako szef misji. Tymczasem zasiane tam ziarno nie pozostało bezowocne: Paweł i Jan po cichu, w przyjacielskich rozmowach, głosili chrześcijaństwo swoim bliskim przyjaciołom. Wszystko to odbywało się potajemnie, potajemnie, ponieważ w tamtym czasie Japończykom nie pozwolono jeszcze na chrześcijaństwo. Kazanie odbyło się podczas spaceru za miastem, wśród gór otaczających Hakodate. Wtedy nawróciło się wielu obecnych księży, np. ks. John Ono, najlepszy kaznodzieja w japońskim kościele. Wszyscy oni byli samurajami, głównie z północnych prowincji, ze swoim tępym akcentem i niewdzięcznymi, jak na japońskie standardy, manierami. Wes byli rodzajem Galilejczyków, na których reszta Japończyków patrzyła z pogardą. I tutaj Bóg wybrał słabych i biednych świata, aby później pokonać bogatych i silnych. Ojciec Mikołaj po powrocie został głową swojej małej wspólnoty. Wkrótce miał asystenta rosyjskiego, ks. Anatolij, późniejszy archimandryta, obecnie nieżyjący. Zgromadziła się wokół nich mała trzódka, zmagająca się z biedą, ale płonąca wiarą i wciąż się rozprzestrzeniająca. To były naprawdę bohaterskie czasy, przypominające początki chrześcijaństwa. Wspólnota żyła po bratersku, dzieląc się między sobą skromnymi dochodami. Pavel Savabe oczywiście porzucił swoją „mię” i zaczął zarabiać na życie pracą, do której wcale nie był zdolny. Wymyśla jakieś rzemiosło, cała rodzina zabiera się do pracy, to, co zostaje, sprzedaje, kupuje materiały i narzędzia, po tygodniu wszystko idzie na marne, a biedny Paweł musi wymyślić coś nowego. Sprzedał swoją „katanę” (szablę), sprzedał cały swój strój samurajski. Był ku temu powód. Doktor Sakai zarabiał pieniądze dzięki swojej sztuce medycznej, a to, co otrzymał, przeznaczał na pożytek ogólny. A wszystko to, cała ta braterska miłość i komunikacja odbywała się wśród obcego i wrogiego tłumu pogańskiego, ukrywającego się przed wzrokiem złoczyńców. Kiedy już ugruntowało się głoszenie w Hakodate, trzeba było pomyśleć o szerzeniu wiary w innych częściach Japonii. ks. zatrzymał się w Hakodate. Anatolij Paweł Sawabe udał się do swojej rodzinnej stolicy Sendai (można ją nazwać stolicą północnej Japonii). O. Nikołaj pojechał do Tokio. Tam rozpoczął się dla niego nowy Hakodate. Trzeba było rozpocząć sprawę od nowa, od niczego. Tokio nie zostało uwzględnione w liczbie miast otwartych dla Europejczyków. Jest tylko w połowie otwarte: w nim, podobnie jak w Osace, tylko jedna czwarta (koncesja) jest zarezerwowana dla Europejczyków, gdzie mogą się osiedlać, handlować itp. Reszta miasta jest dla nich obcym krajem; mogą tam pojechać bez paszportów, ale nie mogą się tam osiedlić ani nawet przenocować. A. Mikołaj musiał wynająć sobie pokój w Poczęciu. To był najmniejszy dom, jaki można sobie wyobrazić. Były dwa pokoje, w których w dużym jednym zmieściło się na podłodze dziesięć osób, bez żadnych mebli, natomiast drugi był tylko celą. To ciasne pomieszczenie było żłobkiem powstającego i obecnie bardzo licznego kościoła tokijskiego. Ks. musiał tu wiele przeżyć i przeżyć. Mikołaj. Znalezienie tego mieszkania kosztowało go wiele wysiłku. Spędził kilka dni, dosłownie, między niebem a ziemią. Jakiś znajomy Anglik udzielił mu schronienia na noc, a w dzień błąkał się po mieście, studiując je, przyglądając się uważnie ludziom: jadał obiady w japońskich hotelach, próbując jakoś wypełnić dzień aż do godziny, w której będzie mógł wrócić do schronu Anglika. Znalazłem mieszkanie. Pojawiły się nowe obawy: trzeba było znaleźć słuchaczy i to potajemnie przed władzami, ponieważ Japończykom nie pozwolono jeszcze przyjąć chrześcijaństwa. Po różnych wysiłkach, przy pomocy przyjaciół, w końcu udało nam się zebrać około piętnastu osób. W ciasnym domu ks. Mikołaja w Tokio odbyło się pierwsze kazanie prawosławne. Słuchacze wypełnili „salę”, siedząc niemal jeden na drugim, a ks. Mikołaj, chcąc zachować swoje miejsce, wszedł do mniejszej szafy i stamtąd, jak z jakiegoś sanktuarium, czy prościej z gniazda, głosił kazanie. Oczywiście okres ogłoszenia trwał dość długo. Wielu z tych, którzy zaczęli słuchać, pozostało w tyle, dołączyli nowi, aż kazanie nabrało wyglądu katechumena we właściwym znaczeniu. Tymczasem ks. Nikołaj w wolnym czasie nie przestawał studiować Japończyków. Chodził po okolicy, dowiadując się wszystkiego, wszystkiego słuchając. W tym czasie poznał jednego szefa. o czym później dużo pamiętałem w dobrym tego słowa znaczeniu. To był jakiś stary, stary bonze, bardzo wykształcony i bardzo moralny, jakiego nie ma już w Japonii. „Człowiek całkowicie święty” – stwierdził ks. mówił o nim. Mikołaj, cichy, łagodny, zdecydowanie nie posiadający niczego.” O. Mikołaj rozmawiał z nim kilka razy i to o chrześcijaństwie. Zawsze witał tę rozmowę z uśmiechem: „Wiem, wiem, to wszystko jest takie jak u nas. To samo." I żadna perswazja nie mogła na niego wpłynąć. Czytał też Ewangelię. Ale nie widziałem w nim tego, co najważniejsze i nie chciałem się do tego przyznać. W jego biednym pokoju wisiał duży obraz buddyjskiego raju. Ulubionym motywem bonze, kiedy ks. Mikołaj przyszedł czas, aby mu powiedzieć, w którym dziale on, jako szef, powinien teraz pracować. Informowało go to również o liczbie modlitw czytanych: „Namu Amida butsu” („Czczę Budda Amida” – nieustanna modlitwa lub okrzyk buddystów w Japonii). Ja też modlę się za ciebie. Ojciec Mikołaj często siadał z tym szefem, rozmawiając z nim o wierze, o Japonii, o głoszeniu chrześcijaństwa. Stary szef traktował tego ostatniego bardzo życzliwie. Przy okazji powiedział ks. Mikołaja i o uprzejmości, z jaką traktowali go bonzy wszystkich tokijskich cerkwi. Któregoś dnia przyszedł wysłuchać kazania. Ogromna sala cerkwi była zajęta przez publiczność. Wszyscy oczywiście siedzieli na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. Szefowie chcieli ugościć swojego gościa w europejskim stylu. Nie mieli krzeseł. Następnie naczelny szef, nie zastanawiając się dwa razy, pozwolił ks. Mikołaja do swego ołtarza (który ma nieco ponad pół arszyna wysokości), odsunął na bok różne kadzielnice i dekoracje i grzecznie ofiarował ks. Mikołaju, zajmij tutaj miejsce. A ludzie patrzyli na tę profanację ich cerkwi z całkowitym spokojem. Kazanie w małym domu wygłoszone przez ks. Mikołajowi jednak się udało. Ostatecznie do chrztu św. przygotowano dwanaście osób. Po cichu wszyscy radowali się św. Sakramentem O. Mikołaja. Położono pierwszy kamień. Możemy kontynuować. Przychodzi do swojego starego przyjaciela, bonze. Podaje mu jakiś japoński notatnik z rękopisem. – Ha-ko, przeczytaj to. Wziął o. Nikołaj rozłożył notatnik i sapnął. Szczegółowo opisywał właśnie odprawioną przez niego ceremonię chrztu, a nawet zawierał rysunki. Tyle dla ciebie. Być może rząd zmusi go do zaprzestania głoszenia kazań, a nawet wyeksmituje go ze stolicy. Ktoś to rozdał, albo po prostu wysłuchał i zrelacjonował. Tymczasem Bonza zaśmiał się dobrodusznie z ks. Mikołaja, a następnie uspokoił go, mówiąc, że nic złego z tego nie wyniknie. Jak się okazuje, dokument ten został przedłożony jakiejś ich najwyższej radzie duchowej, w której zasiadało trzech najważniejszych i najbardziej uczonych bonzów (w tym ten starzec). Tam chcieli wnieść sprawę, ale starzec wstawił się za nimi i sprawa nie odbyła się. Dlatego też pierwszy początek głoszenia w Tokio wiele zawdzięcza temu dobremu nabytkowi. Tymczasem życie w Japonii toczyło się normalnie. Szogun upadł, Mikado wyszedł z honorowego więzienia. Partia europejska przejęła kontrolę. Japończycy zaatakowali wszystko, co europejskie. Zaczęto otwierać wszelkiego rodzaju szkoły, w których nauczano języków europejskich: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. Otwarta jest także szkoła rosyjska. Ojciec Mikołaj został tam nauczycielem, dzieląc swój czas pomiędzy szkołę i głoszenie kazań, które zresztą kontynuował w Koncesji. Było teraz więcej słuchaczy, kazanie trwało otwarcie. Ty. Mikołaj miał już asystentów swoich pierwszych nawróconych. Pavel Sawabe był księdzem i podróżował po Japonii, głosząc kazania. ks. samemu Mikołajowi nie pozwolono jeszcze odbywać tych podróży: obcokrajowcy nie byli wpuszczani do kraju. Jednak nawet teraz poza ustaloną granicę można przekroczyć tylko z paszportem wydanym przez ministra, a paszport ten można uzyskać tylko pod pewnym prawdopodobnym pretekstem: albo trzeba uczyć się języka, albo lekarze radzą oddychać czystym powietrzem itp. Oczywiście wszystko to jest teraz pustą formalnością, bolesną jedynie dla urzędników wydających te paszporty. Ale ta formalność zawsze może przestać być formalnością i wtedy nie minie dużo czasu, zanim dostaniesz się do kraju. Zakupiono miejsce w Surugadai. Budynki misyjne zaczęto budować jeden po drugim. Zaczęto otwierać szkoły misyjne itp. Życie toczyło się pełną parą. O. Mikołaj nie uczył już w rosyjskiej szkole, całkowicie oddając się misji. Tłumaczył księgi liturgiczne, nauczał w swoich szkołach, prowadził katechezę i korespondował ze wszystkimi swoimi kapłanami i katechistami, rozproszonymi obecnie po całej Japonii. Konsekrowany biskup ks. Mikołaj stał się już pasterzem i głową swojego młodego kościoła. Oprócz niej nie ma nic na świecie: przynosi jej cały bogaty zapas swoich duchowych mocy. Po pewnym czasie ks. Mikołaj zaczął spełniać swoje ukochane pragnienie: zbudować katedrę na Surugadai, która byłaby godnym przedstawicielem Kościoła prawosławnego w Tokio na oczach całego pogaństwa i heterodoksji. Teraz to życzenie zostało spełnione. Wkrótce odbędzie się konsekracja katedry. I znowu nie było wytchnienia: odwiedzanie kościołów, tłumaczenie ksiąg liturgicznych, a pracy, którą podjął się ksiądz, nie widać było końca. Mikołaj. Teraz słyszę i widzę salwę armatnią z mojego okna. To musiał być cesarz, który ogłosił konstytucję. Moje mieszkanie pod względem lokalizacji jest bardzo dobre. Dom misyjny stoi na samym klifie Surugaday. Niemal pod oknami zaczyna się całe morze domów, z dachami pokrytymi czarną dachówką, z białymi ekranami zamiast okien. Wręcz przeciwnie, jakieś półtorej mili od nas wznosi się kolejne podobne wzgórze, na którym znajduje się pałac cesarski, z jego ogromnymi zielonymi wałami, tymi białymi koszarami i gęstym ogrodem cesarskim. Codziennie w południe z tych wałów strzelają armaty. Nadal odpalają stamtąd fajerwerki. Na lewo od pałacu Tokio rozciąga się niemal po horyzont. A dalej, na samym horyzoncie, widać pas morza. Tutaj zawsze jest za darmo. Nie ma tam tego lasu masztów, jaki zawsze można zobaczyć w dużych nadmorskich miastach: zatoka jest tu płytka, port przeniesiono stąd do Jokohamy. Po prawej stronie horyzont nie jest już tak szeroki. Teren jest tam wzniesiony i nasz Surugadai nad nim nie dominuje. Z daleka, za horyzontem, wznosi się tu cukier Fuji-san. Jego wierzchołek jest teraz biały od śniegu. Mówią, że jest to około 40 japońskich „ri”, czyli od 130 do 160 wiorst. Przy dobrej pogodzie jest bardzo dobrze widoczny. Będzie pokryty ciemnością, więc musimy poczekać na deszcz. Wczoraj list nie został wysłany pocztą, coś dodam. Wczoraj dużo spacerowałem po mieście, oglądając jego zabytki. O pierwszej po południu wraz z S.S. Miyem, japońskim kandydatem na Akademii Kijowskiej, wyruszyliśmy do Ueno. To nic innego jak duży park, który na starych i nowych zasadach musiał służyć zupełnie innym celom. Wcześniej było to miejsce święte, grobowiec szogunów. Były tylko klasztory buddyjskie i bonzy. Zapanowała niewzruszona cisza. Mówią, że mieszkali tam luminarze nauki buddyjskiej, przyciągając studentów z całej Japonii. Teraz to miejsce festynów folklorystycznych, ze swoim hałasem, tłumami, różnymi „cha-ya”, czyli naszym zdaniem tawernami. Są jednak jeszcze zaułki, szczególnie w pobliżu starożytnych cerkwi, gdzie nadal jest cicho. Z przyjemnością zostaniesz tam na dłużej. Miło jest pod tymi gigantycznymi stuletnimi drzewami, z dala od irytującego hałasu rynku. Nic dziwnego, że było tu wielu głębokich myślicieli. Te dwie historie, stara i nowa, pojawiają się przed tobą, gdy wejdziesz do Ueno. Z jednej strony innowacyjność i europejskość krzyczą ze wszystkich stron, począwszy od zmęczonych strojów europeizujących się Japończyków, a skończywszy na wystawie sztuki, na której gromadzone są obrazy japońskich artystów w stylu europejskim. Z drugiej strony wszędzie widać pozostałości dawnej wielkości szoguna. Tutaj znajduje się główna aleja prowadząca do klasztoru-grobowca szogunów. Na całej jego długości wyłożone są kamiennymi pomnikami z latarniami buddyjskimi. To wszystko są ofiary dla zmarłego szoguna od jego książąt-wasali. Podchodzi się do cichej cerkwi, a dokładniej do płotu cerkwi, z szczelnie zamkniętymi bramami, tu po obu stronach bramy stoi już cały las takich latarni, ułożonych w stos z braku miejsca. Nie musieliśmy wchodzić do środka, gdyż czekaliśmy na krewnych byłego szoguna i przygotowywaliśmy się na ich przyjęcie. Nieco dalej zobaczysz bramę, całą podziurawioną kulami i przebitą bagnetami. Są to ślady ostatniej bitwy wojsk szoguna z wojskami cesarskimi. W Ueno znajduje się także pomnik ku czci obrońców szoguna, którzy polegli w tej bitwie. Znajduje się tam gigantyczny posąg Buddy w pozycji siedzącej. Budda siedzi ze skrzyżowanymi nogami i rękami złożonymi na kolanach. Pomimo brzydkich rozmiarów tego posągu, twarz Buddy nie robi odrażającego wrażenia. Na pewno śpi. Twarz jest kobieca: mówią, że ma ona wyrażać łagodność i łagodność Buddy. Posąg został odlany z brązu i obecnie ma kolor prawie czarny. W dawnych czasach obok znajdowała się duża cerkiew, jednak podczas bitwy spłonęła doszczętnie. Do nowszych innowacji w Ueno należą muzea japońskich starożytności i stała ekspozycja towarów, tzw. „kankoba”. Coś pomiędzy pasażem a prostą farsą. Sprzedaje się tam różne rzeczy. Przede wszystkim oczywiście przedmioty lakierowane, w czym Japończycy są świetnymi mistrzami. Następnie S.S. Mii zabrała mnie na lokalny japoński uniwersytet. Ogromny obszar zajmują budynki różnych wydziałów (jest też inżynieria). Wszystkie budynki są europejskie. W niektórych mieszczą się także akademiki studenckie, które oczywiście noszą europejskie mundurki. W płocie uniwersytetu znajduje się wiele osobnych małych domków, także konstrukcji europejskiej, są to mieszkania dla europejskich profesorów. Teraz jest ich coraz mniej. Japończycy próbują obsadzić wakaty własnymi, a wakaty zwalniają się po prostu wraz z wygaśnięciem kontraktów. Gdy już zostanie przygotowany japoński następca, po prostu kłaniają się profesorowi, który odsiedział swoją kadencję, czasami nie dając mu nawet pozwolenia na sprzedaż swoich rzeczy w mieszkaniu profesora: Europejczycy rzekomo nie mogą handlować poza określoną linią. Nie wiem, jak się sprawy mają z obecnymi japońskimi profesorami. W gazetach cudzoziemcy naśmiewali się z tych profesorów. Mówią, że pilnie starają się we wszystkim upodobnić do swoich europejskich poprzedników: też zasiadają za amboną, też zakładają okulary na nos, nawet czytają te same sekcje, ale efekt jest nieco inny. Następnie pojechaliśmy odwiedzić Miyu. Ożenił się z chrześcijanką i mieszka w połowie własnego domu, to znaczy kupił dom bez gruntu, ale za ziemię płaci co miesiąc. Mówią, że w Tokio większość domów buduje się w ten sposób na mieszkaniach. Wystrój domu Miyi jest dość japoński. Na podłodze leży miękka mata; nie ma mebli. Zostaliśmy poczęstowani herbatą i japońskimi ciasteczkami. Wszystko to jest umieszczone bezpośrednio na podłodze. Czystość wszędzie jest wzorowa. Moja żona Mia nie mówi po rosyjsku. Musiałem użyć całego mojego ubogiego zasobu japońskich słów. Obecnie regularnie uczę się japońskiego. Ten sam starszy człowiek, którego widzieliśmy, kiedy po raz pierwszy przybyliśmy do Misji na zajęciach seminarium, piszący kaligrafię, jest teraz naszym nauczycielem. Każda lekcja rozpoczyna się oczywiście syczeniem, kłanianiem się i kucaniem. Jest znakomitym nauczycielem, ale z grzeczności czasem nie poprawia błędów i efekt końcowy nie jest do końca przyjemny. W pewnym momencie starzec był osobą postępową i jedną z pierwszych w Japonii, która zaczęła uczyć się francuskiego. Nawet teraz przy każdej okazji stara się popisywać swoją wiedzą. „Sposoby” – słyszysz podczas lekcji. Oznacza to: „pti”, czyli mały. Wciąż stoimy z dala od życia tutaj. Po prostu spójrzmy. A tu wszystko toczy się pełną parą. Albo zajęcia, albo śpiewanie w kilku miejscach na raz. Ks. otrzymuje stale masę listów od swoich katechetów i księży. Każdy z nich ma obowiązek co miesiąc pisać do biskupa o stanie swojego kościoła. Obecnie jest ich aż 150 katechetów i księży – dlatego co miesiąc wysyłanych jest 150 listów obowiązkowych, a do tego dochodzą także listy fakultatywne. Co więcej, Japończyk zawsze uważa za swój obowiązek dokonanie ogromnego i w miarę możliwości pustego ataku na literę, a na końcu listu z pewnością przeprosi za napisanie tylko dwóch cali, mimo że czytelnik jest bardziej skłonny powiedzieć, że litera ma więcej niż dwa sążni. Japońskie litery są pisane na miękkim japońskim papierze, szerokość naszego zwykłego kwadratu pocztowego i długość zgodna z pragnieniami i umiejętnościami skryby. Po napisaniu na jednym pasku papieru przyklej (wąską stroną) drugi, potem trzeci. Czy nie da się opanować 150 takich listów? Ks. On to wszystko sam czyta. Ponadto rano jedzie uczyć w szkole katechistycznej w Koozi-matsi. Po obiedzie ma lekcje w miejscowej szkole katechetycznej. Potem tłumaczenie książek, potem budynki, potem różne raporty, a na koniec niekończąca się liczba gości. Wszystko to wymaga dużo energii i poświęcenia zadaniu, zwłaszcza że przyjemności, jaką daje to zadanie (po ludzku) nie da się porównać ze smutkami i udrękami, jakie ono niesie. Nic dziwnego, że ksiądz mówi: "Są chwile, kiedy zaczynają chłostać rany jak bicz, po prostu nie możesz znaleźć dla siebie miejsca od moralnej udręki. Trzy noce z rzędu nie możesz spać. " Tajemnica Japończyków wobec obcokrajowców i ich pewne wyobcowanie od nas (oczywiście nie wszystkich) powodują ciągłą udrękę. A potem ich niestabilność. Wszystko idzie świetnie, nagle pod jakimś wpływem Japończycy mogą dać ci taką pigułkę, jak to mówią, że szybko nie odzyskasz zmysłów. Jednak dzieło Boże postępuje pomimo tych ciemnych chmur. Być może byłoby lepiej, gdyby chrześcijaństwo nie było tutaj adoptowane dla misjonarzy: w ten sposób może ono bezpośrednio zakorzenić się na poziomie narodowym i (w ten sposób) zakorzenić się niewzruszenie. Byłem tu w serwisie kilka razy. Śpiewają pięknie, choć czasem się rozstają. Ale to jest rzadkie. Regent skarży się na brak słuchu. Jest to zrozumiałe, ponieważ Japończycy, w naszym znaczeniu tego słowa, prawie nie śpiewają. Ich muzycy nie uważają za szczególne przestępstwo walczyć w niezgodzie przy akompaniamencie. Jednak po kilku latach nauki w szkole dzieci czasami rozwijają słuch. Jeden okazał się nawet całkiem niezłym regentem. O.A. wyjechał do Hakodate. Za dwa tygodnie, kiedy przybędzie stamtąd proboszcz kościoła ambasady, wyjadę stąd do Osaki, Wenecji Japonii. List XI. 14 grudnia 1890 Osaka 29 listopada opuściłem Tokio znaną nam już koleją. Szesnaście godzin minęło szybko. Nocą nie musiałam zwracać uwagi na te wszystkie liczne tunele i mosty, które tak bardzo ubarwiają drogę. Na stacjach nie ma już kaki (persimmon, wspaniałego japońskiego owocu), za to mikany (mandarynki) jest pod dostatkiem. Ale najwspanialszą rzeczą dla obcokrajowca jest oczywiście lunch w podróży, czyli po japońsku „bento”. Dajesz handlarzowi pięć centów (7 kopiejek), a on daje ci małe pudełko z wiórów. Co jest w tym pudełku? Najważniejsze, żeby ryż był biały, czysty, bez zanieczyszczeń typu olej itp. Jeszcze bardziej kuszące smakołyki są starannie odgrodzone w kącie: miniaturowy kawałek jajka sadzonego, jeszcze mniejszy kawałek ryby, coś na kształt pół batalionów, kawałek solonej rzodkiewki (niezmiennie jedzonej przez Japończyków po obiedzie jako przekąska), dziesięć ziarenek groszku (to już jest ciasto). Tak, nie da się wszystkiego policzyć. A wszystko to można od razu wziąć na widelec. Ci Japończycy są niesamowitymi miniaturystami. I mają wszystko takie czyste. W tym pudełku znajdziesz dobrze strugane i czyste zrębki. Podziel go na dwie części, a otrzymasz parę pałeczek, które zastąpią nasze widelce i łyżki. Zarówno tanie, jak i wesołe. Wreszcie po prawej stronie drogi błyszczała niekończąca się równina wody; To jezioro Biwa, wychwalane przez japońskich poetów. Dookoła góry porośnięte lasem. W poprzednich latach wszystko tutaj było pełne klasztorów i bonzów, a nawet teraz zostało ich jeszcze całkiem sporo. Tutaj, na jego brzegu, znajduje się miasto Otsu. Zostaje jeszcze jeden ostatni tunel i pociąg pędzi zieloną doliną, przez bambusowy las do japońskiej Moskwy – Kyoto, czyli Miyako (pierwsze imię to chińskie, drugie czysto japońskie, oba w tłumaczeniu oznaczają: stolica). Obecnie, zgodnie z Tokio (wschodnia stolica, jak nazywano dawne Yedo wraz ze zmianą rządu), nazywa się je Saikeo, czyli stolicą zachodnią. Jeszcze półtorej godziny i Osaka. Zabierając ze sobą szatę camelotową, parasolkę i kij pod pachy, wyszedłem na peron. „Serugi-shimpu”! (o. Sergiusz), słychać było blisko mnie. Był dość wysokim mężczyzną z oficerskim wąsem i dużymi rysami. Oznacza to, że jest chrześcijaninem. Wzajemny ukłon z rękami złożonymi na kolanach i „konnitsiva” (witaj). Za nim pojawiło się trzech kolejnych. Również „kawaleria” i ten sam łuk. Nowi przyjaciele posadzili mnie na sofie. Dwóch poszło po mój bagaż, a dwóch zaczęło wciągać mnie w rozmowę. Rozmowy były oczywiście na temat ogólny, to znaczy polegały bardziej na chęci rozmowy i uśmiechach, gdyż znajome słowa tym razem gdzieś zniknęły. Jednak przynajmniej rozpoznałem nazwiska. Wysoki mężczyzna, który mnie spotkał, gdy wysiadałem z powozu, nazywał się Wasilij Tade i był miejscowym katechistą, a drugim był Tomasz Tanaka, również katecheta. Reszta: jeden to nauczyciel śpiewu przysłany tu na jakiś czas z Tokio, a drugi to mój nauczyciel języka japońskiego. Nazywa się Pavel Isogai. Ten był w stroju europejskim. Odebraliśmy bagaże i wyruszyliśmy. Osaka to bardzo duże miasto. Mówią, że jest tam do 600 tysięcy mieszkańców. Znajduje się u ujścia dość dużej żeglownej rzeki, która w mieście rozdziela się na kilka odnóg. Dodaj do tego niezliczoną liczbę kanałów, a otrzymasz coś, co naprawdę przypomina Wenecję. Na małej wyspie pośrodku rzeki znajduje się świątynia Shinto (miya), a niedaleko niej wznosi się coś na kształt tureckiego minaretu. To pomnik słynnego szoguna Hideyoshiego, grzmotu Chin i zdobywcy Korei. Kolejnym pomnikiem Hideyoshiego jest „shiro” (zamek). Osaka była stolicą szogunów. Teraz Osaka coraz bardziej przyćmiewa Kioto, rozwijając się skokowo. Teraz jest to handlowe, przemysłowe i być może intelektualne centrum całej dolnej Japonii, rodzaj południowej stolicy. Przeszliśmy przez wspaniały most wiszący łączący nadrzeczną część miasta z główną. Kilka sążni dalej, skręć w prawo i wspinaj się pod górę, a niedaleko znajduje się nasz kościół. To już, we właściwym sensie, dom japoński, a raczej cały zespół domów połączonych ze sobą różnymi pasażami i galeriami. Wcześniej znajdowała się tu słynna kuchnia, a teraz znajduje się dom kościelny ze cerkwią i całą resztą. Ksiądz ks. teraz tu mieszka. John Ono, bardzo dobry, elokwentny kaznodzieja. Jest odpowiedzialny za kościół w Osace (ponad 200 osób) i masę kościołów rozproszonych w różnych kierunkach od Osaki, czasem na odległość stu lub więcej mil. Kościoły znajdują się nawet na sąsiedniej wyspie (Shikoku), gdzie ks. Jana w podróży. Każdy kapłan ma obowiązek cztery razy w roku podróżować po swojej parafii, głównie w okresie Wielkiego Postu, w celu spowiedzi i Komunii św. Poza tym zdarzają się wyjazdy awaryjne: na pożegnanie umierającego, na pogrzeb itp. W czasie wizyty u księdza nasi chrześcijanie czasem umawiają się na różne spotkania kościelne, czasem publiczne w celu głoszenia kazań. W naszym domu w Osace znajduje się również mieszkanie dla misjonarza. W przeszłości planowano tu utworzyć specjalny obóz misyjny. Kiedyś mieszkał tu nawet misjonarz, zmarły ks. Anatolij, który kupił ten dom za pieniądze zebrane w Rosji. Miał tu także szkołę katechetyczną. Ale potem, wraz z tłumaczeniem ks. Anatolij na miejsce rektora kościoła ambasady, ten dom został opuszczony, szkoła została zamknięta 5. Obecnie czasami mieszkają tu misjonarze, którzy ponownie przyjeżdżają z Rosji, aby uczyć się języka, tak jak na przykład ja. Szkoła katechetyczna może zostać jednak ponownie otwarta, aby pozyskać fundusze. A miejsca jest tu wystarczająco dużo, aby pomieścić całą uczelnię. Oprócz księdza, tutaj, w tym samym domu, mieszka katecheta Tomasz, potem nauczyciel śpiewu, potem moja nauczycielka, potem Joachim i Anna, najdogodniejszy staruszek i kobieta, udający coś w rodzaju miejscowych gospodarzy, potem jeszcze kilka osób, mniej więcej urzędnicy. Jednym słowem jest to swego rodzaju arka: daj Boże, żeby w niej więcej ludzi zostało uratowanych z otaczającego ją potopu. Tylna fasada naszego domu wychodzi na mały ogródek od frontu lub po prostu taras, z którego roztacza się piękny widok na rzekę z kilkoma żelaznymi mostami, część miasta za rzeką itp. To piękno nas jednak sporo kosztuje: zimą rzeka wieje tak zimno, że w naszych kartonowych domach po prostu nie da się mieszkać. Kiedy wstajesz rano, jest 5–6 stopni. Jest tylko nadzieja dla małego żelaznego pieca, a z pieca można raczej poznać nietrwałość spraw ludzkich, niż się ogrzać. Nieważne, jak bardzo go podgrzejesz, w ciągu pół godziny ciepło zgaśnie, pozostawiając warstwę grubej sadzy na wszystkim, nie wyłączając misjonarza. Wkrótce po moim przybyciu ks. sam wszedł do pokoju. Ono wraz z żoną przyniosła na tacy filiżankę europejskiej herbaty, a jego syn, około dziewięcioletni chłopiec, przyniósł drewniany talerz z mandarynkami. Nasi księża zazwyczaj noszą stroje japońskie, które są tak bliskie duchowości. Podczas nabożeństwa zakładamy sutannę. Jednakże ks. Podczas obchodów po parafii nosi także sutannę. Podążając za ks. Przyszli jeden po drugim i wszyscy mieszkańcy naszej arki, a także niektórzy chrześcijanie z zewnątrz, którzy dowiedzieli się o moim przybyciu. Następnego dnia ks. Miało jechać do Kioto, a ja niespodziewanie po raz pierwszy musiałam odprawić nabożeństwa po japońsku. To była sobota. W niedzielę odprawili nabożeństwo, gdyż antyminowie zabrali ks. Jan. Cerkiew mieści się w dość dużej sali, mieszczącej około 200 osób. Wszystkie jego północne i zachodnie ściany są przeszklone i wychodzą na ogród. Ikonostas w jednej kondygnacji. Malarstwo Atonitowskie: ponownie wspomnienie ks. Anatolij, który po ukończeniu Akademii i przed przybyciem tutaj mieszkał przez pewien czas na Atosie. Kilku chrześcijan, mężczyzn i kobiet, śpiewało pod kierunkiem Matsuki (nauczyciela śpiewu). Śpiewali oczywiście nie tak dobrze jak w Tokio, ale też nieźle. Mówiłem litanie i okrzyki na kartkach papieru: japońskie słowa pisano rosyjskimi literami. Robią to tutaj zazwyczaj obcokrajowcy, bo nauka czytania po chińsku zajmuje dużo czasu (Japończycy, jak wiadomo, piszą chińskimi znakami), ale za wszelką cenę trzeba służyć. Po nabożeństwie chrześcijanie usiedli na podłodze, a katecheta podszedł do mnie po błogosławieństwo i zaczął wygłaszać kazanie. Podczas mszy głosił inny katecheta. Tutaj żadne nabożeństwo świąteczne nie jest kompletne bez kazania. Teraz stopniowo uczę się japońskiego. Rano wstajesz, pijesz herbatę, rozgrzewasz się od nocnego chłodu – z sąsiedniego pokoju słychać ledwo słyszalne tupot stóp, po czym drzwi się otwierają i słychać syczenie lub łkanie, jakby ktoś jadł lub pił coś bardzo gorącego. To mój „sensei” (nauczyciel) z niezmienionym słownictwem Goszkiewicza pod pachą, z notatnikiem, z „konnichiwą” i specyficznym japońskim zapachem. Książki zostawia się przy wejściu. Jeden ukłon przed wizerunkiem, po czym sensei pochylając nisko głowę, podchodzi po błogosławieństwo (Japończycy ustanowili zwyczaj przyjmowania błogosławieństwa nie rękami, ale głową). Następnie rozpoczyna się siedzenie. Mój sensei stawia dla siebie krzesło przy stole, po czym wraca do drzwi po pozostawioną tam książkę, przynosi ją na stół, po czym idzie przeciągać leksykony z okna i po całej serii takich ewolucji siada obok mnie i rozpoczyna lekcję. Tak właśnie powinno być i wtedy nie będzie myślał o podzieleniu swoich przygód na jeden raz. Teraz razem z nim czytamy broszurę japońskiego katechety protestanckiego pod donośnym tytułem: „Chrześcijaństwo a polityka”. Bez względu na to, jak bardzo ci wszyscy panowie starają się ich przekonać, że polityka jest dla nich sprawą drugorzędną, nie są w stanie się jej pozbyć. Nacjonalizm pochłania całą duszę Japończyków, zwłaszcza protestantów, którzy bardziej przyjmują chrześcijaństwo, aby bardziej upodobnić się do Europejczyka. Tak, chrześcijaństwo stoi tu przed trudną walką i wydaje się, że głównym problemem jest to, że ideały i namiętności są tu zbyt drobne i nieistotne. Japończycy i ich Konfucjusz nie wykraczają poza zwykłą poprawność i obywatelską przyzwoitość. Dlatego Japończyk nie zna głębokich upadków, szalejących namiętności: wszystko u niego jest uporządkowane, przyzwoite, nawet jego drobne grzechy są potraktowane prawidłowo, więc nie musi za nie przepraszać ani żałować. Mówią mu o pokucie, ale on wysuwa swoją słuszność. Dlaczego jestem gorszy od innych? Nie rozumie cnót we właściwym sensie, a korygowanie niedociągnięć, niezależnie od tego, jak mu je wskażesz, oczywiście nie może wywrzeć na nim szczególnego wrażenia ze względu na samą ich małostkowość. Wszystko dla niego sprowadza się do państwa i jego Japończyków. Nie chce stawiać Boga na pierwszym miejscu. Trudno takim osobom mówić o potrzebie poznania Boga, gdy cała ich uwaga skupiona jest na tym, co wyniknie z tego uwielbienia Boga dla ich stanu i dla nich samych. Nie bez powodu doniesienia z misji protestanckich nieustannie mówią o ochłodzeniu się Japończyków wobec chrześcijaństwa. Początkowo Japończycy uważali, że wszystko, co europejskie, jest przydatne i nie oddziela kultury od religii. Teraz zaczynają rozumieć, że kultura Europy, choć wiele zawdzięcza chrześcijaństwu, jednak z tym ostatnim nie pokrywa się, że można akceptować kulturę nie będąc chrześcijaninem, a fascynacja europeizmem stopniowo przemija. Stąd chłodzenie. Po tym będziecie mimowolnie zachwycać się miłosierdziem Boga nad naszą misją. Nie mamy szkół z programami europejskimi, szpitali z całą kadrą pielęgniarek, a z misji nie napływają różne „pomocy” z lewej i prawej strony. Nasza misja, obca jakimkolwiek zadaniom kulturowym i politycznym, postawiła sobie za cel głoszenie Chrystusa i Jego Nauki w Japonii w czystej postaci, bez żadnych dodatków i reinterpretacji. Dlatego łaska Boża żyjąca w Kościele Chrystusowym nie opuszcza naszej misji. Ten Ostatni jest silny nie materialnie, nie liczbą swoich pracowników i nie ich szczególnymi talentami, ale bezpośrednio i wyłącznie dzięki łasce Chrystusa. Czym są siły misyjne? No cóż, w porównaniu z protestanckimi i katolickimi. Przeciwko całym armiom ich europejskich misjonarzy mamy tylko Japończyków, konwertytów, tylko powierzchownie wykształconych. To prawda, że ​​na czele wszystkiego stoi ks. Mikołaj, wychowując kaznodziejów, ale jest zupełnie sam. Tu nie wygrywają ludzie, ale łaska i prawda. Misja sieje tylko nasiona, ale Bóg je uprawia. Biskup podał mi wiele przypadków ze swojej praktyki, z praktyki katechistów, gdzie pozytywnie widać tę niezależność pracy misyjnej od ludzkich rozważań i kalkulacji. Najbardziej wymowne, dopracowane kazania są czasem jak dźwięczenie mosiądzu; a czasami zupełnie nieuważne, nielogiczne, w ogóle nieudane kazanie (podczas którego, jak stwierdziła Wladyka, aż szkoda patrzeć na słuchaczy) odnosi niesamowity sukces. Przeważnie, a zdarza się, że sukces pojawia się tam, gdzie nie było nadziei i gdzie wszystko jest wyliczone niemal z matematyczną precyzją, nic z tego nie wynika. Wszystko więc wskazuje na to, że jest w tej sprawie Mistrz, który sam nią kieruje, jak chce. Dlatego też same metody naszej misji noszą szczególny, czysto apostolski ślad. Katolicy i protestanci zazwyczaj z wyprzedzeniem decydują, gdzie będą głosić. Zwykle wybierane jest miasto, które jest w jakiś sposób niezwykłe pod względem handlowym lub kulturowym, jak na przykład Japonia, Kioto, Osaka, Sendai, Nagoya itp. W wybranym mieście zakładany jest obóz misyjny, w którym osiedlają się europejscy misjonarze. Otwierana jest szkoła i szpital. Japońscy katechetowie są wysyłani na wszystkie ulice; Wśród ludności rozprowadzane są broszury religijne. Jednym słowem wykorzystywane są wszelkie dostępne środki, nie wyłączając najszerszej „dobroczynności”. Po zarysowaniu punktu narzucają się z całą siłą miastu, nie wycofując się z niczego. Tymczasem w naszej misji takie podejście uznaje się za błędne. Nasze kościoły, obecnie rozproszone po całej Japonii, powstały i rozwijały się spontanicznie, niezależnie od planów i rozważań misyjnych. Kilku chrześcijan przybywa do miasta, aby zarabiać pieniądze i handlować. Nawiązują znajomości i znajdują kogoś innego, kto jest wierzący. Zaczynają się gromadzić na święta na modlitwę i wzajemne budowanie się na Słowie Bożym – i tak kościół jest otwarty. Część pogan pyta ich o wiarę, rozpoczynają się rozmowy i spory, niektórzy są skłonni uwierzyć. Chrześcijanie piszą list ogólny do biskupa lub częściej do soboru (odbywającego się co roku) z prośbą o przysłanie im katechety. Jeśli znajdzie się wolny, sobór lub biskup wysyła go na prośbę chrześcijan. Jest to już kanoniczne uznanie Kościoła. Odtąd znajduje się na listach kościołów japońskich jako część całości. Oczywiście czasami wysyła się katechetów i po prostu próbują zobaczyć, czy w tym czy innym mieście da się założyć kościoły. Ale misja nigdy nie próbowała stawiać swojej woli w miejsce Bożej, nigdy nie upierała się w głoszeniu, gdy była przekonana, że ​​głoszenie w danym miejscu jest bezużyteczne, że nie ma jeszcze Woli Bożej, aby mógł tu powstać kościół. Katechetę przeniesiono gdzie indziej. I niezwykłe jest to, że czasami Kościół zaczynał od miejsca, które zostało, ale zaczynał sam, oprócz kazania. Tak na przykład pojawił się kościół w Kioto. Kilkukrotnie wysyłano tam katechetę. Nie było żadnej korzyści. Ale dwa lata temu, w sposób wskazany powyżej, spotkały się tam dwie lub trzy rodziny chrześcijan, zaczęły się wspólnie modlić, potem poprosiły o katechistę, a teraz jest to uznany kościół i ma kilka nowo ochrzczonych osób (choć dotychczas tylko spoza miasta). Nie wszystko dzieje się według ludzkich planów i kalkulacji. To jest siła naszej misji, gwarancja jej przyszłości. A że w Kościele działa łaska Boża, dowodem na to są faktyczne cuda, które czasem się tu dzieją. Dlatego uzdrowieniu często towarzyszy sakrament chrztu. Na przykład jedną kobietę do domu kościelnego wniosły cztery osoby (musiały wejść na górę), ale wyszła z chrzcielnicy już zdrowa i wróciła do domu bez pomocy. Sakrament namaszczenia jest bezpośrednio akceptowany specjalnie w celu uzdrowienia i znanych jest wiele przypadków, kiedy to uzdrowienie faktycznie nastąpiło lub pacjent poniósł bezbolesną śmierć. Albo oto inny przykład. Nasz kleryk wyjeżdża do domu na święta. Po drodze odwiedza swoich bliskich i znajduje ich przy łóżku umierającego członka rodziny. Szkoda ich seminarzysty. Tutaj może nieraz pamiętać obietnicę Pana dotyczącą cudów w prawdziwym kościele, o których mowa w lekcjach. Wyjął swój modlitewnik i zaczął się modlić z całą czystością i szczerością wiary, jaka mogła być tylko w jego dziecięcej duszy. I „modlitwa wiary” rzeczywiście uratowała chorego. Pan to podniósł. Bo. Rodzice tego kleryka (w Nagoi) byli nadal poganami, choć ich syn kleryk przekonał ich do chrztu. Mieli też syna, który również nie został ochrzczony, a teraz jest śmiertelnie chory. Choroba była niebezpieczna, lekarze skazali pacjenta na śmierć. Starsi ludzie nie mogli się nadziwić ze smutku. Była to noc Świętego Zmartwychwstania Chrystusa. Syn był całkowicie umierający. Na łożu śmierci starcy wpadli na pomysł, czy pomoże wiara ich najstarszego syna, kleryka. „Teraz wszyscy chrześcijanie też nie śpią i się modlą; módlmy się także do chrześcijańskiego Boga, może On pomoże”. Wyjęli modlitewnik, który zostawił ich syn. I tak ci starcy, wyczerpani smutkiem, w Świętą Noc, przy łóżku umierającego syna, zaczęli czytać modlitwy do nieznanego im jeszcze Boga. Oczywiście było wiele rzeczy, których nie rozumieli; Rozumieli jedno, że to ostateczność i dlatego z całego serca się nią zajęli. Dlatego ich żarliwa modlitwa została wysłuchana. Ich syn wstał i teraz wszyscy trzej są dobrymi chrześcijanami. Mówią, a teraz ich wiara pomaga wielu. Oczywiście takich gorących lamp wiary jest bardzo niewiele, ale mimo to istnieją i japoński kościół nie zginie wraz z nimi. Oczywiście nie wszyscy nieugięci mają wiarę; wielu jest nieostrożnych, tak jak tutaj, w Rosji. Pochłonięci codziennymi sprawami, mało dbają o duszę, o wiarę, pojawiają się w kościele tylko w najważniejsze święta, a nawet wtedy nie zawsze. Ale prawie nie ma apostatów we właściwym tego słowa znaczeniu. Zwykle wyrzekają się tego ludzie, którzy przeszli na prawosławie w nadziei, że odniosą z tego jakąś korzyść. Takich ludzi oczywiście od razu trzeba rozczarować, bo poza przywilejem płacenia za kościół nowy chrześcijanin nie cieszy się niczym. Ale nie ma ich wielu, bo nasza misja od tej strony jest całkiem bezpieczna. Różni biedni ludzie, przegrani i bankruci odpadają. Osoby takie są wabione przez osoby nieortodoksyjne (zwłaszcza katolików). Ale te apele nie przynoszą im szczególnego pocieszenia: uwiedzieni nie przychodzą ani na nasze spotkania modlitewne, ani do nich, a przy pierwszej poprawie swoich spraw wracają ponownie. Tak, niewątpliwie jest tam Boże błogosławieństwo. Nic dziwnego, że ks. Mikołaj nie przestaje powtarzać, że prędzej czy później Japonia stanie się prawosławna. Któregoś dnia z powodu choroby ks. Tak, musiałem dokonać pochówku. Wszystko jest jak w Rosji. Te same melodie i ta sama kolejność. Jeśli to możliwe, wszyscy chrześcijanie zbierają się na pogrzebie. Trumnę eskortowano na cmentarz bez szat liturgicznych. Szedłem przodem w sutannie i krzyżu. Za trumną niesiono także krzyż nagrobny. Jest to obecnie utrwalony zwyczaj. Nasi chrześcijanie są pochowani na wspólnym cmentarzu razem z poganami, tylko oczywiście ich groby znacznie różnią się od niechrześcijan. Po pierwsze, umieszcza się nad nimi krzyż, a po drugie, są dłuższe od pogańskich. Japończycy nadają swoim zmarłym pozycję, jaką człowiek ma w łonie matki, tj. ręce są przyciśnięte do twarzy, a kolana ugięte do klatki piersiowej. Dlatego japońska trumna ma kształt wanny, która jest zakopana pionowo w ziemi. Dla buddystów jest spalany. W drodze powrotnej spotkaliśmy kondukt pogrzebowy pogan. Z przodu zamknięty, specjalnie ukształtowany palankin z trumną, za nim tłum bliskich, wszyscy ubrani na biało. To są szintoiści. Żałobnicy wesoło ze sobą rozmawiali. Ogólnie rzecz biorąc, wśród Japończyków wyrażanie żalu wydaje się nieprzyzwoite. Zwyczajowo ukrywa się wewnętrzne uczucia pod zwykłym japońskim uśmiechem. W mieście spotkali kolejną procesję. To było już buddyjskie. Musiał zostać pochowany jakiś bogacz. Przed trumną nieśli cały las drzew, po dwa w rzędzie, co najmniej dwadzieścia par. Na każdym drzewie znajduje się tabliczka z imieniem i nazwiskiem jego posiadacza. Jest to ostatni wyraz szacunku dla zmarłego. Zwyczaj ten jest tutaj bardzo rozwinięty. Na przykład, gdy zmarł słynny rosyjski botanik Maksimowicz, który rozwinął tutejszą florę, jego uczniowie i wielbiciele, których jest tu wielu, przynieśli biskupowi kosz kwiatów z wizytówką. To za duszę zmarłego – mówili. Za drzewami w procesji szedł Japończyk w szerokim kapeluszu, niosący na jarzmie dwie skrzynki, z których w jednej były przypuszczane grzechy, a w drugiej cnoty zmarłego. Dalej kilka riksz z żółtymi, czarnymi i szarymi bonzami, po dwie w każdym wagonie, a na koniec fioletowa bonze, która ma być opatem. Potem trumna w lektyce i tłum ludzi. W tych częściach buddyzm trzyma głowę dość wysoko. W Osace znajduje się wiele dużych cerkwi należących do różnych sekt. Następnie wszystko to należy dokładniej zbadać. List XII. 30 stycznia 1891 Osaka Dziś przypada japoński Nowy Rok, już trzeci z rzędu: pierwszy to rok państwowy, obchodzony wspólnie z Europejczykami w nowym stylu; druga to nasza prawosławna (jednak tylko ja ją obchodziłam; chrześcijanie odprawiają i odprawiają nabożeństwo w nowym stylu (1 stycznia dla nich jest tylko Obrzezanie Pańskie), i wreszcie trzecia dzisiaj, stara japońska narodowa. Jest ona częściej obserwowana na wsiach. Wcześniej Japończycy używali roku księżycowego i zaczynali mniej więcej w lutym. Mam też coś nowego: w styczniu musiałem zrobić pierwszy krok na polu misyjnym, a dokładniej, zobaczyć, jak się takie kroki podejmuje. Mniej więcej w połowie stycznia otrzymałem od księdza Nicholasa list, w którym poinformował mnie o swoim długotrwałym pragnieniu rozwijania nauczania w Kioto. Tam już jest kościół, jest też katecheta, ale jest jeszcze młody, niedoświadczony i niedostatecznie wykształcony. W międzyczasie jeden z nauczycieli seminarium został zwolniony i można go teraz oddzielić, aby głosił. Postanowiono wysłać go do Kioto. Muszę mu pomagać radą, a co najważniejsze, służyć, że tak powiem, za znak, bo imię obcokrajowca wciąż jest dla Japończyków atrakcyjne. Wraz z przybyciem Savabe (wspomniany nauczyciel jest synem słynnego ojca Pawła Savabe) musieliśmy tu stworzyć radę i wtedy działać. Przybył Savabe, a 17 stycznia sobór, czy jak kto woli sobór: ja, ks. Ono, Sawabe i dwóch miejscowych katechetów. Wszyscy pojawili się w „rei-fuku” (w stroju mundurowym), czyli w czarnym „haori” (ubiór wierzchni odpowiadający znaczeniowo naszemu surdutowi, a kształtem mocno nawiązujący do greckiego półkaczki). Trzy herby były białe na rękawach i z tyłu. Modliliśmy się. Powiedziałem, o co chodzi. Moi rozmówcy przechylili głowy najpierw w prawo, potem w lewo, skrzyżowali ramiona, milczeli, aż w końcu jeden z nich z wahaniem powiedział „sayo” (czyli nasze „tak” i spotkanie się rozpoczęło). Sawabe i ja przedstawialiśmy się jako nadnyakowie, czyli radykałowie, groziliśmy natychmiastowym zniszczeniem całego buddyzmu, chcieliśmy przeprowadzić najbardziej energiczny atak na Kioto. Jednak naszą niezbyt imponującą szybkość przerwał lodowaty bezruch naszych bardziej doświadczonych przeciwników. Po kilkukrotnym obrocie sprawy z jednej strony na drugą, po wielokrotnych powtórzeniach, w końcu zdecydowaliśmy: Sawabe powinien udać się w piątek, bo dzień po katedrze, aby powiadomić wszystkich tamtejszych chrześcijan i zaprosić ich w niedzielę na „kyoquay”, czyli do domu kościelnego. Pójdę w niedzielę. Druga zasada brzmiała: nie żyw wielkich nadziei na sukces; Kioto nie oferuje w tym względzie niczego pocieszającego. Nie ma w nim tak wielu domów, a raczej „tera” (cerkwie) wszystkich niezliczonych gałęzi buddyzmu. Wszystkie te „tera”, niezwykłe zarówno ze względu na swoją starożytność, jak i znaczenie dla tej czy innej sekty, przyciągają do Kioto dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Japonii. Przychodzą całymi tłumami, zarówno starzy, jak i młodzi, w specjalnych kolorowych strojach, śpiewając buddyjskie modlitwy i lamenty. To wszystko przywozi swoje grosze do Kioto, wszyscy wynajmują tam pokoje, kupują żywność itp. Jednym słowem to żywy kapitał mieszkańców Kioto, nie mówiąc już o szefach tyjących z pielgrzymkowych jałmużn. Dlatego żaden mniej lub bardziej prawdziwy mieszkaniec Kioto nawet nie pomyśli o chrześcijaństwie i zwróceniu się do niego: utrata „tera” dla niego oznacza utratę wyjątkowego środka łatwych pieniędzy. W sobotę się przygotowałam, czyli spakowałam szaty, krzyż, ewangelię itp., bo w niedzielę musiałam wcześniej wyjść, a zimą Japończycy nieszczególnie przepadają za wczesnym wstawaniem. Wiele dobrych myśli przemknęło mi przez głowę, gdy podczas całonocnego czuwania czytano niedzielną Ewangelię Mateusza: „Idąc, uczcie wszystkich języków” – to wezwanie i nakaz. „I oto jestem z wami przez cały czas, aż do końca świata” – to zachęta i niewyczerpane źródło siły. Rano o godzinie siódmej wsiedliśmy do czekającego na nas wozu i popędziliśmy z naszej góry. Ranek był świeży i mroźny. Miasto się budziło. Kilku zaspanych, drżących mieszkańców miasta odsuwało drewniane tarcze, którymi Japończycy zimą zakrywają papierowe ściany. Przez most przechodzą urzędnicy owinięci w szaliki. Twarze są niebieskie, postacie skurczone. Ramiona schowane są gdzieś w środku, dzięki czemu grube rękawy wystają puste niczym skrzydła. Inny ubrał się w czerwony flanelowy koc, dostosowując go na wzór rotundy. W ogóle wszystko jest przygnębiające: zimno, zimno... Ja natomiast dobrze się czułam w ciepłej sutannie, a oczekiwanie na początek biznesu jakoś szczególnie poprawiało mi humor i podnosiło na duchu. Nie bez tragikomedii: podjeżdżam na stację i wtedy przypominam sobie, że zapomniałem paszportu. To wszystko dla ciebie!.. Było już za późno na powrót. Mówię mojemu nauczycielowi. Ale musiało być tak, że albo moja wymowa była już zbyt osobliwa, tak że nawet przyzwyczajony do niej sensei nic nie rozumiał, albo ten ostatni myślał, że mnie nie rozumie. Niesamowita rzecz z Japończykami! Wszyscy uważają, że ich język jest trudny dla obcokrajowców. Dlatego na początku Japończycy nigdy nas nie zrozumieją; wydaje mu się, że to, co mówisz, nie jest tym, co chcesz powiedzieć. Dlatego zaczyna łamać sobie głowę i gubić się w domysłach. Z czym mógłbyś połączyć słowa, które mówisz? Mówisz o swoim paszporcie, ale wydaje mu się, że pomieszałeś paszport z wizytówką i oczywiście nie może zrozumieć, po co ci ta karta. Rzadko Japończyk odpowiada od pierwszego słowa; będzie się tylko do Ciebie uśmiechał i spoglądał na nauczyciela, żeby mógł mu wytłumaczyć Twoje słowa. Dla początkujących jest to zdecydowanie tortura. Wyraźnie widać, że zrozumiał te słowa, ale nie poprzestał na ich dosłownym znaczeniu; chce przeniknąć gdzieś poza rzeczywistość. To samo tym razem. Mój nauczyciel nie mógł zrozumieć, czego potrzebuję. Bilety jednak wziął, więc nie musiał pokazywać paszportu: do wagonu wsiedliśmy bez paszportu. Było dużo ludzi. Właśnie tego dnia w Kioto odbyło się święto „Inari”, czyli cerkwi lisa. Cerkiew ta znajduje się w pobliżu Kioto, około dziesięciu minut spacerem. Pod względem rangi jest to prawdopodobnie pierwsza świątynia Shinto utrzymywana przez rząd. Nadal nie wiem, co to za Inari. Mówią, że to święto przyciąga do Kioto mnóstwo ludzi z całej okolicy. Wygląda na to, że wiele osób częściej wychodzi na imprezy i uczty. O 9:00 byliśmy już w Kioto. Na stacji powitali nas nasi chrześcijanie: dwóch katechistów (Sawabe i Sasaba, były miejscowy katecheta, jeszcze bardzo młody mężczyzna) i dwóch japońskich studentów. Jeden to Panteleimon – lekarz, drugi to Wasilij. Cała czwórka skłoniła się nisko, uśmiechając się czule, a jednocześnie z nieukrywaną ciekawością, patrząc na niespotykaną dotąd rosyjską „Simpę” (dwie ostatnie niedawno przyjęły chrzest). Po wzajemnych ukłonach i pozdrowieniach wsiedliśmy do czterech wagonów i wyruszyliśmy w uroczysty pociąg przez miasto: ja z przodu, mój sensei za mną, potem pozostali po dwóch. Miasto Kioto jest niezwykłe przede wszystkim ze względu na swój układ: jego ulice przecinają się pod kątem prostym i biegną z północy na południe i z zachodu na wschód. W północnej lub górnej części miasta znajduje się starożytny pałac cesarski, obecnie starannie zachowany w dawnej formie. W pobliżu pałacu mieszkała wówczas nadworna szlachta najwyższej rangi, która... utrzymywała się z udzielania lekcji tańca i gry w piłkę oraz drobnego rzemiosła, na które pozwalała jej ranga. Wszystkie zasoby materialne kraju były w rękach szoguna, ale Mikado pozostawili jedynie szeregi. Dlatego dworzanie, którzy często przewyższali samego szoguna, żyli biedniej niż ostatni samuraj z wasalem ostatniego szoguna. Obecnie w północnej części Kioto pozostało niewiele domów szlacheckich. Cała szlachta przeniosła się do Tokio. Ubierali się po europejsku i nie byli już biedni jak dawniej. W dolnej lub południowej części miasta w dawnych czasach mieszkali handlarze i rzemieślnicy. Prowadzono tam prężny handel, produkowano słynne obecnie wyroby z laki i tkaniny jedwabne, naczynia ceramiczne i porcelanę. Wyraźna różnica między górną i dolną częścią miasta pozostała do dziś: Kioto jest ciche i puste na górze, hałaśliwe i zatłoczone na dole. Szybko pobiegliśmy prostą ulicą i wkrótce znaleźliśmy się pod kościołem. Jest zatrudniony przez misję i dlatego nie różni się od innych japońskich domów. Odsuwając bardzo niskie, kratowe drzwi i pochylając się maksymalnie, wchodzi się na wąski, zadaszony dziedziniec. Po prawej stronie znajduje się wejście do pomieszczeń, czyli dwa stopnie i ekrany pokryte białym papierem. Zdejmujesz buty i idziesz do pierwszego pokoju, zupełnie wolnego od mebli. Właściciele czekają tam na Państwa, siedząc na podłodze ze skrzyżowanymi nogami (zgodnie z japońską etykietą). Wita Cię ukłon do ziemi i odpowiadasz tym samym. W Kioto i okolicach nadal przestrzegane są staromodne zwyczaje, dlatego kłanianie się tutaj jest szczególnie uroczyste. Kłaniają się nieco na ukos od siebie, trzykrotnie podnoszą się nieco z ziemi, patrzą przez ucho na rozmówcę, ponownie kłaniają się, mówiąc najmilsze rzeczy i łkając. Nieznajoma osoba może pomyśleć, że gospodarz lub gość zrobili sobie nawzajem coś bardzo złego i teraz proszą o przebaczenie. Wszystko to dzieje się w pokoju frontowym. Każdy jest tu mile widziany. To miejsce na krótkie wizyty. Dopiero bliżsi i bardziej dostojni goście wnikają głębiej w tzw. zasiki, czyli salon. Prawdziwy mieszkaniec Kioto nieprędko wpuści nie tylko obcokrajowca, ale także spoza miasta Japończyka. Najbardziej przyjazna atmosfera czekała nas w „zasiki”: na środku pokoju rozłożony był czerwony flanelowy koc, który miał zastąpić stół. Na każdym z nas leżały, że tak powiem, krzesła, czyli małe prostokątne dywaniki do siedzenia, z nogami podwiniętymi pod spód. W chłodne dni przenoszą „hibatsi”, czyli drewnianą skrzynkę wypełnioną popiołem, w której znajduje się mały taganczik i rozżarzone węgle. Pozwala to uzyskać względne ciepło, jeśli oczywiście masz na sobie coś bawełnianego. Na tym samym „hibaci” gotuje się mały, żeliwny czajnik z wodą o bardzo dziwnym kształcie, a obok stoi też serwis do herbaty, ale w każdej chwili można napić się prawdziwej japońskiej zielonej herbaty… Usiedliśmy. Oprócz tych, którzy przybyli z nami, byli tam Luka i Sophia (Ruka i Sohia, jak je wymawiają Japończycy), mąż i żona. Pełnią rolę panów domu. Mąż siedział z nami, a żona przy drzwiach – to także wymóg starożytnej japońskiej etykiety. O dziesiątej rozpoczęło się nabożeństwo. Wyposażenie naszego domu modlitwy jest wyjątkowo ubogie. Po wschodniej stronie wisi ikona Zbawiciela o wymiarach 6 cali, pod nią znajduje się prosty drewniany stół nakryty płóciennymi szatami. Na stole stoi japoński świecznik z czarną glinianą świecą woskową (taką, jakiej używa się na co dzień w Japonii). Pomijając analogie (również proste, drewniane, pokryte płótnem). To wszystko. Zebrało się nas około szesnastu osób. Wszyscy śpiewali z całych sił, może niezbyt harmonijnie, biorąc pod uwagę brak słuchu muzycznego wśród Japończyków, ale śpiewali pilnie. Po mszy odbyli „soodan”, czyli naradę. Wszyscy chrześcijanie siedzieli wokół, Sawabe i ja zaczęliśmy im wyjaśniać sprawę i przekonywać ich, aby pomogli katechecie, znaleźli słuchaczy itp. Wszyscy byli gotowi do pomocy, ale wszyscy z pewnością z góry powiedzieli, że mieszkańcy Kioto to ludzie z kamienia, nieulegający żadnemu nauczaniu. Najważniejsze, że w naszej obecnej siedzibie nie do pomyślenia jest otwieranie publicznego kazania: jest bardzo „Kitanai”, brudno, biednie. Dlatego konieczne jest znalezienie nowego, lepszego lokalu. W Kioto nie jest to łatwe zadanie. Dla obcokrajowca, a szczególnie dla Yaso-kyo (religii Jezusa), mieszkańcy Kioto rzadko mają mieszkanie. Zatem nasz „soodan” zakończył się jedynie obietnicami. Oczywiście z braku słów musiałem więcej gestykulować niż mówić. Ale przed wyjazdem czekało mnie coś gorszego: mój sensei w końcu zrozumiał, co mu powiedziałem na stacji w Osace i z przerażeniem pośpieszył, żebym napisał telegram do Osaki, aby przysłali mi paszport ze służącą. Bez względu na to, jak nieprzyjemne było robienie takiego zamieszania z powodu drobiazgów, musiałem się poddać i czekać w Kioto na mój nieszczęsny paszport. Niezwykłą cechą Japończyków jest szacunek dla prawa; Kiedy już ustalisz zasadę, musisz się jej trzymać. Przypomniałem sobie wtedy naszą słowiańską rozpustę; nasze zasady są napisane bardziej tak, aby nie były przestrzegane. Pod tym względem Japończycy wyprzedzają nas. Oczywiście, kiedy pisano telegram do Osaki, daleki byłem od podziwiania tej cechy japońskiego charakteru. Musieliśmy wrócić późno w nocy. Wagony też były pełne: nasi poranni towarzysze też wracali, ale tym razem wszyscy byli bardzo pijani; lisy musiały uczcić swoje imieniny tak, jak powinny. W następną niedzielę 27-go, ku pamięci Jana Chryzostoma, ponownie pojechaliśmy do Kioto, tym razem bez specjalnych przygód z paszportem. Ta podróż była bardziej komfortowa niż poprzednia. Moi katecheci byli bardziej pogodni, a chrześcijanie przyszli z większym entuzjazmem. Okazuje się, że słuchacze zaczynają się pojawiać. Dwóch znaleziono wśród studentów uczelni medycznej, przywiózł je Panteleimon, który całym sercem oddał się Kościołowi i był gotowy mu służyć. Dwie kobiety przyjechały tu, aby spędzić dwa miesiące u chrześcijanina. Jeśli zostaną ochrzczeni, być może będą pierwociną kościoła w swoim rodzinnym mieście. Oto przykłady szerzenia się tutaj chrześcijaństwa. Szczególnie ważna była dla nas wizyta miejscowej osoby, która spotkała się z Sawabe podczas jego pobytu w Kioto. Ma swój własny dom w Kioto i jest naturalnym mieszkańcem Kioto. Zakup go dla kościoła byłby bardzo ważny dla jego dalszego rozprzestrzeniania się: mieszkańcy Kioto nie dogadują się dobrze z nierezydentami, a teraz w kościele są tylko nierezydenci. Byłoby dla nas szczęściem, gdyby został ochrzczony. Dostrzegłem lokalny protestancki uniwersytet „Doosishya”. Organizuje się go dzięki wspólnym datkom Amerykanów i japońskich pogan. Profesorami byli kiedyś Amerykanie, ale teraz stopniowo wszystkie stanowiska są obsadzane przez Japończyków. W rezultacie uniwersytet coraz bardziej traci swój chrześcijański charakter. Ma też szkołę teologiczną, coś w rodzaju seminarium duchownego czy szkoły katechetycznej, ale mówią, że nie jest ona wysoko oceniana i nie cieszy się szacunkiem wśród uczniów. Spośród 800–900 tylko 69 studiuje w szkole teologicznej. W okolicy znajdują się uniwersytety i wiele szpitali. W specjalnych budynkach znajdują się także pokoje dla studentów. Budynki uniwersyteckie są duże, z kamienia... Z wyglądu ogólnie robią wrażenie. Minęliśmy także kościół katolicki. Całkiem przestronny budynek. Nie wpuszczono nas jednak do środka: katolicy nadal nie porzucają nawyku ukrywania się i robienia wszystkiego w tajemnicy. Ogólnie Kioto ma wiele atrakcji, głównie religijnych. Na przykład istnieje tu coś w rodzaju akademii duchowej dla buddystów. Mówią, że są tam nauczyciele i Europejczycy. Dzieli się na dwie gałęzie: świecką i duchową. Ci, którzy ukończyli pierwszy etap, przechodzą do drugiego. Wśród przedmiotów nauczanych na wydziale duchowym znajduje się krytyka ewangelii, w ramach której uczeni Niemcy oczywiście wyświadczają buddystom znaczną przysługę. Naszemu powstającemu kościołowi będzie trudno z tym wszystkim walczyć. Przy tak zorganizowanych i licznych przeciwnikach jest niemal niewidoczna. Jednak nie jest to pierwszy raz, kiedy w ramach naszej misji rozpoczynamy działalność w takich warunkach. Nasze głoszenie zaczęło się od północy i kiedy dotarło do środka Japonii, wszystkie miejsca tutaj były już zajęte przez katolików i protestantów. I mimo to nasi kaznodzieje nie cofnęli się ze strachu, rozpoczęli swoją pracę, a Bóg także im pomógł, jak na północy. Tutaj też pomoże. List XIII. 20 marca 1891 Tokio Uspokoiliśmy się trochę po naszych uroczystych spotkaniach. Życie w końcu wróciło do normalnego rytmu. Po pierwsze, nie jestem już w Osace, ale w Tokio. Zanim zdążyłem trzykrotnie pojechać do Kioto, otrzymałem list od wielebnego. Mikołaja z zaproszeniem do jak najszybszego pojawienia się w Tokio: konsekracja katedry ma nastąpić 24 lutego, dlatego należy się przygotować. Szybko się przygotowałem i przyjechałem tutaj. Do konsekracji pozostały jeszcze trzy tygodnie, ale minęły one zupełnie niezauważone wśród rozmaitych przygotowań i zgromadzeń. Do nowej katedry przeniesiono zakrystię i naczynia. Wyjaśniali nabożeństwo, zwłaszcza obrzęd konsekracji, wszystkim celebransom i osobom służącym w kościele, nauczali, co każdy powinien robić podczas konsekracji itp. Było wiele do zrobienia i oczywiście wszystkie drobne rzeczy, które absolutnie nie pozwalały na nic innego. Niesamowite bogactwo naczyń w nowej katedrze! Myślę, że katedra, nawet rzadka w Rosji, może teraz dorównać naszej. Darowizny Nieczajewa-Maltsewa są szczególnie cenne. Dla wszystkich trzech tronów zamówił Ovchinnikovowi komplet naczyń sakralnych. Nie zapomina się o drobiazgach, łącznie z talerzami prosphora. A wszystko to utrzymane jest w tym samym stylu i to wszystko jest wysoce artystyczne. Cóż to za dar, można ocenić po krzyżu ołtarzowym w ołtarzu głównym, ma wielkość arszyna lub więcej i jest wykonany z czystego srebra (pozłacanego) z odlanym srebrnym krucyfiksem o bardzo dużych rozmiarach, trudnych nawet do noszenia w procesjach religijnych. Nabożeństwo żałobne jest również wspaniałe: na dużej srebrnej podstawie, którą w całości zajmują żyrandole na świece, wznosi się odlana srebrna Golgota z tym samym krucyfiksem (wielkości pięciu cali), a po bokach odlane postacie Matki Bożej i św. Jana Teologa. Arki dla wszystkich trzech tronów są również dobre. Ile to wszystko może kosztować?!.. Inny dobroczyńca, Samoiłow, podarował na główny tron ​​kolejną ogromną arkę, ze złoconego srebra, z pięknymi płaskorzeźbionymi wizerunkami i emalią. Jakaś moskiewska dama podarowała dzbanek do przechowywania mirry. To także rarytas w swoim rodzaju: srebrny, pokryty emalią, piękny obraz Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Koszt 5000 rubli. Wszystko to jest świąteczne, Wielkanocne, ale ile zwykłych, drogich rzeczy zostało ofiarowanych: ewangelii, naczyń, kadzielnic, po prostu nie da się zliczyć. Ogólnie rzecz biorąc, katedra jest wystarczająco, a nawet obficie wyposażona w przybory kuchenne. Myślę, że nie tylko katedrę, ale nawet kościoły misyjne, które zostaną otwarte sto lat później, można zaopatrzyć w przybory, zwłaszcza naczynia. Tak, nasi prawosławni wierzący wiedzą, jak się poświęcać. Ten hojny dar od matki Kościoła na zawsze pozostanie w pamięci Japończyków. Nasi chrześcijanie również zbierali między sobą datki na rzecz cerkwi. Jedynym problemem jest to, że pierwsze zbiory marnują się wraz ze zbieraczem. Zebrali jednak więcej i teraz za te wyłącznie pieniądze przy katedrze zostanie zbudowane sanktuarium chrzcielne. Stopniowo księża zaczęli się gromadzić. ks. wszedł. Paweł Savabe. Jest już dość starym człowiekiem, chociaż to nie lato go postarzało, ale choroba. Jego duch jest nadal energiczny, zwłaszcza gdy jest przez coś natchniony, ale jego ciało jest słabe. Obecnie prowadzi mały kościół na północy. Przybył z północy dużej wyspy. Boris Yamamura, niezwykle przystojny kapłan wysokiego wzrostu, z dużą siwą brodą i bardzo łagodnymi, a zarazem inteligentnymi oczami. Obecnie jest jednym z najbardziej gorliwych pastorów japońskiego kościoła. Jego parafia jest ogromna i niemal stale podróżuje. Mój przyjaciel ks. John Ono spotkał swojego starego przyjaciela, ks. Petra Sasagawa z Sendai. Obaj zwrócili się do Chrystusa ks. Pavel Sawabe i byli jednymi z pierwszych, którzy przyjęli chrzest w Japonii. W tamtym czasie nie było jeszcze możliwości otwartego głoszenia kazań, dlatego ci dwaj przyjaciele opuścili ks. Paweł poszedł w góry, których jest mnóstwo w pobliżu Hakodate, i tam słuchał początków nauki Chrystusa. Ks. Mikołaj przebywał w tym czasie w Rosji, pracując nad otwarciem Misji. Po powrocie ochrzcił ich, a następnie przygotował do posługi katechetycznej. Teraz obaj pilnie głoszą. ks. przybył z Shizuoki. Matwiej Kageta. Wygląda na wściekłego, ma zmarszczone brwi i jest ponury. Biada porwanym mówcom w katedrze: ks. Matvey bezceremonialnie obrzeza każdego, kto choćby w najmniejszym stopniu wykaże zamiar powtórzenia tego samego po raz trzeci i czwarty. Generalnie wyróżnia się niezwykłą prostotą. Jako pasterz bardzo dobry, żarliwie religijny i gorliwy. Nie bez powodu w jego parafii zdarza się kilka przypadków uzdrowień podczas sprawowania sakramentu. Zgromadziło się w sumie 10 japońskich księży. Dwóch nie dotarło (najbardziej na północ i najbardziej na południe, w sumie 18). Diakoni – 5. W wigilię konsekracji odbyło się, zgodnie z wymogami statutu, całonocne czuwanie w nowej katedrze, przed ołtarzem – obecni byli głównie chrześcijanie. Po nabożeństwie biskup udał się na środek, aby wygłosić kazanie. Wszyscy chrześcijanie usiedli, zajmując niemal całą szerokość katedry. Biskup opowiedział, jak rozpoczęła się budowa tej katedry, jak prawosławna Rosja odpowiedziała na tę świętą sprawę, mówił o znaczeniu katedry dla Japonii i dla wzajemnych więzi między kościołem rosyjskim i japońskim. Do około jedenastej ruch trwał w misji, czyli głównie w mieszkaniu księdza Mikołaja, bez którego nie zrobiono tu nawet najdrobniejszego szczegółu, a o drugiej już o drugiej kazał się obudzić: przygotować się do konsekracji. Trzeba było mu przeczytać całą księgę z chińskimi znakami (obrzęd konsekracji odbywał się w języku japońskim). Oczywiście całą rangę przetłumaczył sam ks. Mikołaja, ale trzeba było go obejrzeć przed nabożeństwem. Na tak ważną okazję konieczne było także przygotowanie odpowiedniego kazania. Zajmuje to dużo czasu, a poświęcenie wody zaplanowano na siódmą rano. Szkoda tylko, że bezsenna noc dała się odczuć: głos zniknął. Dlatego w trakcie nabożeństwa musiałem porzucić kazanie. O godzinie siódmej jeden z japońskich księży dokonał poświęcenia wody, a o godzinie ósmej w Tokio rozległ się pierwszy dźwięk prawosławnego dzwonu. Do tej pory nabożeństwo odbywało się bez dzwonienia, ale teraz był obecny nawet rosyjski dzwonnik (Teodor, który przyszedł z nami). Nie trzeba mówić, z jakim zainteresowaniem Japończycy słuchali tej niespotykanej muzyki. Japończycy mają dzwony, a nawet ogromne, nie gorsze od naszych. Mają nieco inny kształt, podłużny. Dzwoni się je, uderzając dużą kłodą w zewnętrzną część dzwonu. Dźwięk jest gęsty i bardzo miękki. W każdym razie nie mają tak zdolnych dzwonników jak nasz Teodor. Nabożeństwo odznaczało się niespotykaną powagą. Razem z biskupem służyło 19 księży (trzech Rosjan) i czterech diakonów. Seminarzyści śpiewali z uczennicami szkoły żeńskiej i trzeba im przyznać, że śpiewali pięknie. Wtedy gazety były szczególnie zaskoczone tym chórem. Śpiewało około 150 osób; Nie sądzę, żeby kiedykolwiek istniał taki chór w Japonii. Na konsekrację przybyło wielu gości. Wszyscy członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele niemal wszystkich misji (z wyjątkiem oczywiście misji katolickiej), wielu różnych lokalnych osobistości, naukowcy, pisarze itp. Ministrowie nie mogli być obecni, ponieważ konsekracja zbiegła się z zamknięciem parlamentu. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek w budynkach misyjnych. Katedra była przepełniona ludźmi, choć wstęp mieli tylko za biletami, czyli tylko chrześcijanie i ich najbliżsi. Wokół płotu misji zgromadziły się całe tysiące pogan: bali się jakiejś demonstracji podczas procesji wokół katedry; ale wszystkie te obawy okazały się całkowicie daremne: ludzie zachowywali się przyzwoicie, wielu nawet zdjęło kapelusze, gdy przechodzili duchowni. Zanim zdążyliśmy zakończyć przyjmowanie gości i sprzątanie cerkwi, ponownie zabrzmiał dzwonek – na całonocne czuwanie. Następnego dnia po mszy biskup i wszystkich 19 księży odprawili nabożeństwo modlitewne w intencji zdrowia darczyńców. Katedra znów była pełna wiernych, z których tym razem dobrą połowę stanowili poganie. Te ostatnie na ogół zachowują się całkiem nieźle. Istnieją oczywiście pewne zdarzenia, takie jak poniższe. Jakiś „oji-san” wejdzie na pierwszy ganek, zdejmie swoją „getę” i nagle przez otwarte drzwi widzi złoty, błyszczący ikonostas; To go tak zdumiewa, że ​​pędzi na oślep przez ganek i całą katedrę do soli, jak motyl do ognia. Oczywiście komuś, kto nie wie, może się wydawać, że gdzieś, jeśli nie w samej cerkwi, pali się silny ogień. Czasami dzieci rozpoczynają jakąś grę w kącie. Lub w środku nabożeństwa nagle słychać gwizdek; To pogański Japończyk wyrażający swój podziw na widok ikonostasu. Zdarza się też, że nasi pielgrzymi (oczywiście poganie), zagubieni w tłumie, zaczynają się szukać jak w lesie, niemal pohukując. Dzieje się tak jednak tylko na początku; zwiedzający szybko przyzwyczaili się do naszych procedur, zwłaszcza że na drzwiach wisi tablica, a w katedrze pilnują specjalni strażnicy. Przy każdej okazji katedra była pełna ludzi. Teraz oczywiście nie przychodzą już tłumnie, ale w katedrze zawsze są ludzie. Katedra jest otwarta do zwiedzania przez cały dzień, a ludzie stale przychodzą w małych grupach, pięcio- lub dziesięcioosobowych. Wszystkich odwiedzili mieszkańcy miasta, a w ślad za nimi przybyli mieszkańcy prowincji z całej Japonii. Każdy, kto przyjedzie tu, żeby zobaczyć zabytki miasta (takie podróżowanie jest bardzo rozwinięte w Japonii) jest zabierany taksówkami do naszej katedry. Jak widać, jest tu wielu ludzi – i wszyscy patrzą na naszą cerkiew, na nasze ikony, na nasze uwielbienie. W ich głowach nie może nie pojawić się pytanie: po co to wszystko, co to za wiara? Świetny pretekst, aby rozpocząć rozmowę z poganinem na temat wiary. Najistotniejszą pomocą w głoszeniu okazał się Sobór. Trzeba tylko odpowiednio go używać. Należało wyznaczyć osobę, która stale przebywałaby w katedrze i wyjaśniała poganom wszystko, czego potrzebowali. Jeżeli kogoś zainteresuje wiara, nasz przewodnik wskaże adres najbliższego katechety w Tokio, czyli w ojczyźnie poganina. Od czasu do czasu rozdawałem książeczki z krótkim zarysem nauk chrześcijańskich. Ks. Początkowo chciałem to wszystko powierzyć mi, ale oczywiście po pierwszych eksperymentach musiałem porzucić ten pomysł: a właściwie uczyłem się tego języka tylko przez około dwa miesiące, to za mało, aby rozmawiać z poganami nieprzyzwyczajonymi do łamanego akcentu o tak ważnej kwestii, jak wiara. Chrześcijanin, wierzący, wybaczy misjonarzowi wszystkie braki gramatyczne, ponieważ patrzy na niego jak na nauczyciela prawdy, podczas gdy poganin widzi w nim jedynie rażącego cudzoziemca, który mimowolnie wywołuje śmiech. Poza tym nie mogłem być cały czas w kościele. Teraz do tego zadania przydzielono pewnego starca, Jonasza, który przesiaduje w cerkwi od rana do wieczora. Mężczyzna okazał się bardzo rozmowny, a jego wyjaśnienia okazały się całymi kazaniami. Zdarzają się, oczywiście. Ma też spory, zwłaszcza z młodzieżą, ze studentami. Tylko nasz stary traktuje ich z tak długimi zaprzeczeniami, że biedni przeciwnicy nie wiedzą, jak odejść. Następnie Jonasz obliczył, że codziennie jedna lub dwie osoby były tak zainteresowane kazaniem, że pytały o adres katechety. Przez pierwszy tydzień katedra była jednak rzadko otwierana dla takich zwiedzających. W czwartek i sobotę dokonano konsekracji obu kaplic, a w czasie wolnym od nabożeństwa odbywały się spotkania katedry. Jak wiemy, w naszym kościele co roku spotyka się rada. Wcześniej gromadzili się katecheci i księża z całej Japonii, ale teraz gromadzenie się wszystkich co roku jest bardzo kosztowne i niewygodne, więc kościół trzeba było podzielić na dwie połowy i gromadzić się po kolei co dwa lata. Dlatego katedra odbywa się przez jeden rok w Tokio w północnej połowie i przez kolejny rok w Osace w południowej połowie. Czas spotkania zbiega się z zakończeniem postu Piotra. Tym razem jednak zrobiono wyjątek: wszystko zebrano w lutym. Katedra wyszła bardzo zatłoczona. Jej spotkania odbywały się w kaplicy św. Piotra i Pawła. Obok soli ustawiono mały stolik, za którym ustawiono biskupa i starszych księży, a następnie po obu stronach, w zwartych kolumnach, na podłodze ulokowano resztę księży i ​​katechetów. Pierwsze spotkanie miało charakter czysto uroczysty: odczytano różne telegramy, listy, adresy itp., wysyłane i prezentowane z całej Japonii. Adresy są zapisywane na ogromnych zwojach w możliwie najbardziej ozdobny i długi sposób. Czytali je sami autorzy lub jeden z katechetów. Oczywiście adres naszego uczonego tłumacza Nakai (głównego współpracownika biskupa w tłumaczeniu ksiąg liturgicznych, japońskiego uczonego, znawcy historii i literatury, nie wyższego niż dwa arshiny) mógł odczytać tylko sam: zwykły śmiertelnik nie jest w stanie odczytać tych wyrafinowanych znaków, których używa Nakai. Jak wiadomo, chińskich znaków jest kilka tysięcy. Nie każdy zna ich czwartą część. Dlatego Japończycy zapisują swój odczyt alfabetem japońskim (kata-kana) obok chińskich znaków. W rękopisach zwykle używa się tego mieszanego pisma japońsko-chińskiego. Stąd szczególny rodzaj próżności literackiej: pisać wyłącznie chińskimi znakami i tak, aby nie każdy, kto nie zna słownictwa, potrafił czytać. Prawdopodobnie możesz się z tego śmiać, ale czy nasze łacińskie terminy nie są takie same, jak chińskie znaki? To samo, tylko w innej formie. W dniu 26 (wtorek) rozpoczęły się zwyczajne posiedzenia rady. Każde z nich zaczynało się i kończyło modlitwą. Zwykle mówiono: „Błogosławiony Bóg nasz”. Wszyscy śpiewali: „O Królu Niebieski, błogosławiony jesteś, Chryste, Boże nasz”. Na zakończenie spotkania „Warto” i odprawienie Pięćdziesiątnicy. Biskup rozpoczął pierwsze spotkanie od założenia epitrachelionu i omoforionu. Po modlitwie wygłoszono przemówienie na temat stanu głoszenia kazań w okresie po ostatnim soborze. Ten czas nie był szczególnie korzystny: liczba wniosków była znacznie mniejsza niż wcześniej. Gdzie jest tego powód? Nawiązywali do ogólnego entuzjazmu dla spraw politycznych (dotyczących otwarcia parlamentu), nieurodzaju, powodzi itp., kataklizmów publicznych, które odwracały uwagę duchową od przedmiotów materialnych. Dlatego też miniony rok był ogólnie trudny i bezowocny dla wszystkich misji; wszyscy narzekają na brak słuchaczy. Biskup nalegał, aby nie utożsamiać się z heterodoksją i nie usprawiedliwiać się przykładem misji heterodoksyjnych. Czy jest powód w nas samych, w braku wystarczającego zaangażowania z naszej strony? Przemówienie było żywe i energiczne. Całe zgromadzenie słuchało uważnie, nie odrywając wzroku od kaznodziei. Później zdarzyło mi się rozmawiać o głoszeniu kazań z jednym z japońskich katechetów. Porównał ks. Jana Ono i biskupa. O. John mówi równo, płynnie, konsekwentnie, okrągle. Żadna myśl nie została pominięta w jego planie. Sama wymowa jest równie spokojna i równa. Musisz go słuchać z rękami złożonymi na kolanach i pochyloną głową (typowa japońska postawa podczas myślenia). Chodzi o. Skłania do cichej refleksji. Ks. Mikołaja nie można słuchać ze spuszczoną głową, nikt nie będzie mógł usiedzieć na miejscu. Rozświetla całe kazanie podczas kazania i rozpala słuchaczy, przyciągając wszystkich do siebie. Pochylone głowy unoszą się, a ich spojrzenia mimowolnie przyciągają jego natchniony wyraz twarzy. Nie bez powodu już od trzydziestu lat (obecnie 35) ks. Mikołaj dzień i noc pracuje na polu Pańskim i nie myśli jeszcze o odpoczynku. Następne spotkanie pobłogosławił ks. Paweł Sawabe, który również wygłosił przemówienie: opisał pierwsze czasy Kościoła prawosławnego w Japonii, jak nawrócił się na chrześcijaństwo, jak zaczęło się nawracanie innych, jak żyli w biedzie, wspierając się nawzajem i dzieląc się wszystkim. Ta historia była głęboko budująca. Cała historia tego stworzenia Kościoła, tego pełnego łaski wzrostu ledwo zauważalnego ziarna ewangelii, mimowolnie przemknęła mi przed oczami. Przemówienia, jak wszystko, co zostało powiedziane lub zrobione na soborze, zostały natychmiast nagrane przez dwóch stenografów. Wszystko to jest następnie publikowane w osobnej książce i rozsyłane do kościołów. Po przemówieniu katedra otworzyła zajęcia. Odczytano pisma napływające do soboru z różnych kościołów lub od osób prywatnych z prośbami o przyjęcie katechetów. Jeden Kościół prosi o nowego katechistę, drugi wręcz przeciwnie, prosi, aby starego nie zabierano itd. Wszystkie prośby skierowane do katechetów są następnie omawiane na specjalnym spotkaniu kapłańskim, na którym nie jest obecny nikt poza księżmi i diakonami. To spotkanie ma charakter całkowicie prywatny i domowy. Tutaj każdy ksiądz bez wahania może wyrazić swoją opinię na temat tego czy innego katechety, niezależnie od tego, czy nadaje się on na dane miejsce, czy nie. Podział katechetów w ogóle jest bardzo trudną kwestią: żaden ksiądz oczywiście nie chce wypuścić dobrego człowieka ze swojej parafii, a złego też nie przyjmie chętnie. Jest wiele próśb. Trzeba więc to wszystko uporządkować, aby przynieść korzyść sprawie i nikogo nie urazić. To marnuje dużo czasu. Po zakończeniu podziału zwołują całą Radę i ogłaszają decyzję zgromadzenia kapłańskiego. Czasami są niezadowoleni, niektórzy proszą o zmianę; Katedra czasami od razu wprowadza zmiany, jeśli uzna to za konieczne i wygodne. Na soborze wybrano nowego księdza. Chrześcijanie siedemnastu kościołów z parafii ks. Borysa (ogromna parafia) poproszono o przyznanie im osobnego księdza i jako kandydata wskazali diakona kościoła w Sendai, ks. Joanna Katakura. Wszyscy uznali ten wybór za dobry; sam kandydat oczywiście odmówił, prosząc o przełożenie terminu, podczas gdy on zapytał parafian z Sendai, czy mają coś przeciwko jego odejściu. Następnego dnia przyszedł telegram, że parafianie nie mają nic. Następnie wybory uznano za ważne. Nowo wybrany pokłonił się do stóp biskupa, przyjął od niego błogosławieństwo, następnie z tym samym ukłonem przyjął błogosławieństwo od ks. Borysa, na którym kapłańscy ucałowali się w dłonie, a na zakończenie ks. Katakura skłonił się po obu stronach całej katedry. Na początku będzie pod opieką ks. Borys. Na tym samym spotkaniu został wybrany diakon Kościoła w Osace. Tutaj ogólnie rzecz biorąc ściśle przestrzegana jest starożytna zasada kościelna dotycząca wyboru duchowieństwa przez cały kościół. Do kapłaństwa wybierani są nie wcześniej niż po 30. roku życia, a na diakonatu nie wcześniej niż po 25. roku życia. Nowo wybrani zostali zaprzysiężeni w niedzielę. Katedra zakończyła się liturgią, a po niej nabożeństwem dziękczynnym. Katecheci natomiast odbyli wieczorem w katedrze spotkanie z przemówieniami (enzetsu-quai). Katedra była wypełniona po brzegi, a nasi mówcy, jeden po drugim, wylewali całe potoki elokwencji. Ponieważ w katedrze nie wolno było wyrażać aprobaty i nagany, w trakcie przemówień nie było tak głośno. Po zatwierdzeniu Japończycy biją brawo i krzyczą: „heya” (angielskie słyszenie), gdy są potępieni, „ale” (angielskie „nie”, którego nie można już zniekształcić). Jak widać, jest to całkowicie amerykańskie. W pierwszym tygodniu wszyscy nasi uczniowie pościli i przyjęli komunię. Trzy razy dziennie zbieraliśmy się do kościoła. To samo czytanie, te same pokłony do ziemi z modlitwą Efraima Syryjczyka, wszystko jest jak w Rosji. Nasi uczniowie poszczą dwukrotnie w czasie Wielkiego Postu. Często niektórzy z nich przyłączają się do nas w środku roku z jakiejś okazji lub po prostu według własnego uznania. Kościoły nie wprowadziły jeszcze regularnego postu: księża muszą być nieobecni, nie ma codziennego nabożeństwa. Chrześcijanie spowiadają o każdej porze w niedziele i święta. Teraz przeprowadziłem się do Tokio. Oczywiście nadal nie potrafię wytłumaczyć wiary odwiedzającym poganom. Ale nawet bez tego nie ma porozumienia. Szkoda tylko, że musiałam na jakiś czas zrezygnować z japońskiego. Jeśli najpierw się w tym nie zadomowisz, prawdopodobnie nie będziesz w stanie później odrobić tej straty. Teraz mamy sezon na „sakurę”, czyli kwitnienie wiśni. Tutaj wiśnie osiągają ogromne rozmiary z grubym pniem. Owoce, które wydają, nie są dobre, ale nie sadzi się ich dla owocu, ale dla koloru. I kwitną naprawdę luksusowo. Japończycy sadzą je w całych alejkach, a podczas kwitnienia chodzą tam, żeby popatrzeć: siedzą pod wiśniami, podziwiają je, piją sake, a niektórzy będą pisać wiersze. Generalnie są szczęśliwi. Rzeczywiście Japończycy są świetnymi łowcami kwiatów, a w dodatku wszystkich, bez względu na wiek czy stan. Spotkać jakiegoś wiejskiego „oji-san” (dziadka lub wujka) z kolczastą brodą, w „waraji” (słomianych sandałach), z niebieską chustą na głowie… No cóż, gdzie on miałby tak czułe uczucie jak miłość do kwiatów, a ty obserwowałbyś tego „oji-san” wędrującego przez kilka, a może kilkadziesiąt mil, aby zobaczyć kwitnące astry lub piwonie w jakimś słynnym ogrodzie. Tłumy chodzą popatrzeć na „momiji” (drzewo o liściach jak klon, tylko mniejsze), które w pewnych momentach robi się czerwone jak krew (jak nasz dąb, tylko nikt z nas nawet nie pomyślałby o pójściu do lasu, żeby go podziwiać). Albo, na przykład, w Tokio, latem, jak się wydaje, w sierpniu kwitnie tam jakiś kwiat. Królowa nocy lub poranka, po japońsku. Kwitnie przed wschodem słońca i zamyka się, gdy się pojawi. A o drugiej w nocy prawie całe Tokio gromadzi się u ogrodników, aby popatrzeć na tę królową. Ja też tam byłem!.. Kwiat jest bardzo zwyczajny, posadzony w małych słoiczkach, które są ułożone na półkach. A są tysiące ludzi. Powiedzmy, że niektóre kwiaty są bardzo dobre, ale po co wstawać o północy, rzucić to, co się robi i przyjechać tutaj, dla wszystkich, starych i młodych… Z naszego punktu widzenia to za dużo. Prawie nie ma na świecie ludzi o tak doskonale rozwiniętym wyczuciu estetycznym i smaku jak Japończycy. Możesz to sprawdzić, prosząc jakiegoś „Daiku-san” (stolarza), aby coś dla ciebie zrobił. Od razu widać, że główną uwagę przywiązuje nie do siły czy szybkości pracy, ale do jej elegancji. List XIV. 14 maja 1891 Tokio Wiesz już szczegółowo, co wydarzyło się tutaj 29 kwietnia w pobliżu Kioto (w Otsu). Teraz to wszystko, dzięki Bogu, już się skończyło. Dziedzic Carewicz bezpiecznie wrócił do Władywostoku, a emocje wywołane tym wydarzeniem stopniowo opadły. Jakże to wszystko było nieoczekiwane, jak szalenie się to wszystko wydarzyło! Wszyscy przygotowywali się do serdecznego, honorowego powitania drogiego gościa, przygotowując dla niego różne ofiary, uroczystości, iluminacje itp. I nagle jakiś śmieszny (tsumoranai) Tsuda Sanzo wywrócił wszystko do góry nogami. Teraz cała Japonia jest zhańbiona i zasmucona, a on śmieje się ze swojego absurdalnego samurajskiego patriotyzmu. Wiadomość o tym, co się wydarzyło, dotarła do nas tego samego dnia, godzinę lub dwie po zdarzeniu, i uderzyła nas jak grzmot w pogodny dzień. Był poniedziałek Tygodnia św. Tomasza, kiedy zwykle obchodzimy wielkanocne wspomnienie zmarłych: odprawiana jest liturgia pogrzebowa, a następnie wszyscy chrześcijanie wraz z księżmi i chórem śpiewaków udają się na cmentarze. Obchodzą wszystkie chrześcijańskie groby z modlitwą i pieśniami wielkanocnymi. Poszliśmy tam także, aby zobaczyć i modlić się razem z chrześcijanami. Po obiedzie usiadłem spokojnie z angielską gazetą (publikowaną tutaj) i przeczytałem opis podróży Carewicza przez południową Japonię, o przyjęciu wydanym mu w Kobe itp. Nagle Ksiądz jak zwykle szybko wbiega do mojego pokoju. Mikołaja z pudełkiem uciosowym w rękach. - "Co robisz? Idziemy! - „Gdzie? Dlaczego?" – zapytałem go całkowicie zdezorientowany. - „Nie wiesz? Przecież carewicz został ranny pod Kioto. Chodźmy do ambasady, aby odprawić nabożeństwo modlitewne”. W ambasadzie zastaliśmy kompletne zamieszanie. Przygotowania do przyjęcia dziedzica carewicza trwały nadal, tymczasem pozostali gospodarze (posłan był u carewicza) byli w wielkiej niepewności. Telegram ministerstwa brzmiał następująco: „W pobliżu Kioto jeden policjant uderzył carewicza szablą w głowę, choć rany są głębokie, to jednak skład ducha jest mocny”. Telegram, jak widać, jest całkowicie niejasny i budzi najróżniejsze obawy. Co tam jest? Jak to się wszystko skończyło? Zamierzaliśmy odprawić modlitwę dziękczynną za wybawienie od śmierci, jednak widząc nastroje obecnych, postanowiliśmy służyć chorym, jak najbardziej adekwatnie do okoliczności. Po nabożeństwie wszyscy zebrali się, podzielili się wrażeniami, obawami i napisali telegram do carewicza z całej rosyjskiej kolonii. Nie nadeszły żadne dodatkowe wieści, chociaż co pół godziny do ministerstwa przyjeżdżał posłaniec. Nie czekając na nic, wyszliśmy do domu. W domu było cicho, nikt nie wiedział, co się stało. Wkrótce po jego przybyciu do biskupa przyszedł chrześcijanin, który zajmował się zdjęciami, które chcieli przedstawić carewiczowi; Wielebny Nikołaj spokojnie z nim rozmawiał, nie mówiąc nic o wiadomościach dnia. Gdy tylko to się skończyło, ks. Paweł Sato. Ci też zaczęli rozmawiać o przygotowaniach do przyjęcia: rozmawiali o ikonach do wręczenia carewiczowi i księciu Jerzemu. Nikt z nich jeszcze nic nie wiedział i nie słyszał. W końcu biskup powiedział im, że być może trzeba będzie przełożyć ofiarowanie ikon ze względu na ranę carewicza. Słuchacze na początku nie zrozumieli, byli bardzo zaskoczeni tą wiadomością. Po tym wszyscy na misji szybko się o tym dowiedzieli i przez cały wieczór nasi Japończycy chodzili po okolicy, zwieszając głowy, rozkładając ręce i mówiąc: „Taihenno koto”… (czyli „straszna rzecz” lub „ojcowie, co się stało”). Po pewnym czasie z ambasady przyszła wiadomość, że Carewicz przeniósł się do Kioto i że rząd wysyła tam pociąg ratunkowy, którym będą mogli podróżować wszyscy Rosjanie. Ksiądz Mikołaj zdecydował się pojechać. Obóz szkoleniowy był oczywiście bardzo krótki i zorganizowaliśmy go w Kioto. Uczucie niepewności nadal trwało, ale w mojej duszy pojawiło się pewne przekonanie, że niebezpieczeństwo nie będzie tak wielkie, jeśli będzie można natychmiast po ranie przenieść się do Kioto... Tymczasem drzwi naszej katedry były otwarte, a w oknach błyszczał ogień. Okazuje się, że nasi uczniowie i studenci zebrali się z ks. Pawła Sato (jest ich spowiednikiem) z prośbą o modlitwę o zdrowie carewicza. My oczywiście nie mogliśmy zmusić ich do modlitwy za naszego Carewicza: Japończycy z jego bolesnym patriotyzmem (rodzaj patridomanii) nie mogą pogodzić się z modlitwą za obcego władcę, to w jego niesamowitej głowie wydaje się być zdradą jego Mikado. Tym bardziej pocieszający był widok tej dobrowolnej modlitwy ze strony naszych uczniów, którzy, jak każda młodzież, są oczywiście bardziej radykalni niż dorośli. Następnego dnia chrześcijanie z kościołów w Tokio odprawili nabożeństwo modlitewne. Przez cały wieczór i następny dzień nasi chrześcijanie przychodzili jeden po drugim do mojego pokoju z wyrazami współczucia. Wszyscy byli zawstydzeni i przygnębieni do ostatniego stopnia. Porównaj naszą sytuację z ich sytuacją, a prawdopodobnie powiesz, że oni są w jeszcze gorszej sytuacji od nas. Uspokoiliśmy się już: gazety przyniosły pomyślne wieści: najwyraźniej nie było już niebezpieczeństwa. Można tylko dziękować Bogu, że wszystko skończyło się tak szczęśliwie. Tymczasem nie przyniosło to Japończykom niewielkiej ulgi: haniebna plama w dalszym ciągu ciążyła na Japonii i im dalej szła, tym bardziej się ujawniała i stawała się bardziej zauważalna. Żal mi było nawet tych niewinnych ludzi, którzy musieli płacić za paskudny patriotyzm jakiegoś Tsudy. Nasz Teodor z czystym rosyjskim oburzeniem najpierw zbeształ Japończyków, nazywając ich „bestiami” i „małpami” za zranienie niewinnego carewicza. „Co on im zrobił?” Ale wtedy nasz Teodor ustąpił, widząc ogólny smutek Japończyków: "No cóż, jak oni są winni? Przecież oni są teraz gorsi od nas, bardziej zawstydzeni." 1 maja ks. Mikołaj przekazał najbardziej pocieszającą wiadomość. Carewicz został lekko ranny i obecnie całkowicie wraca do zdrowia. W Kioto ks. Mikołaj został bardzo łaskawie przyjęty przez carewicza. Poinformował go o smutku wszystkich swoich chrześcijan, o ich modlitwie za carewicza. Dziedzic Carewicz podziękował biskupowi i oświadczył, że przez jedną osobę wcale nie zmienił swojej dobrej opinii o Japonii. W tym samym pokoju (czysto japońskim) znajdował się także grecki książę Jerzy, którego następca Carewicz przedstawił Najprzewielebniejszemu. Mikołaja jako swego wybawiciela. Wkrótce dotarła do nas wiadomość o przeniesieniu znamienitych gości z Kioto do Kobe na rosyjskim statku wojskowym i wreszcie o wylocie całej rosyjskiej eskadry do Władywostoku. Dwóch kierowców, którzy nieśli carewicza podczas tego smutnego wydarzenia i w ten czy inny sposób przyczynili się do jego zbawienia, zostało odznaczonych królewską miarą. Przekazano hojne datki na rzecz różnych instytucji charytatywnych. Nie zapomniano o misji prawosławnej, która również otrzymała królewski dar w wysokości 10 000 dolarów. To już przeszłość. Pozostała tylko haniebna plama na Japonii i irytujący policjant w pobliżu misji. Na podwórzu jest kilku przesadnie ubranych policjantów, a na ulicy trzech oczywistych. Wszyscy czekają na dalszy ciąg historii z Kioto, boją się o naszego biskupa (który w przeszłości nie raz był w niebezpieczeństwie). Mamy jednak nadzieję, że ta straż wkrótce się skończy, bo niebezpieczeństwa nie ma. Jeszcze nie pisałam Ci jak minęły nam wakacje. W Niedzielę Palmową podczas całonocnego czuwania było mnóstwo ludzi. W Japonii nie ma wierzb i jest już dla nich za późno, dlatego kwitły kwiaty wiśni - więc wszyscy nasi pielgrzymi i my staliśmy z białymi i różowymi kwiatami wiśni. Okazało się, że było to coś w rodzaju Pięćdziesiątnicy. Podczas Męki Pańskiej seminarzyści i studenci ponownie przystąpili do komunii. W Wielki Czwartek wysłuchaliśmy 12 ewangelii. Jest tu pewna osobliwość. U nas to, co czytamy, czego słuchamy, co czytamy, jest równie jasne i niezrozumiałe. Nie inaczej jest z Japończykami. Ewangelia jest drukowana chińskimi znakami, które mają dwie wymowy: chińską (zniekształconą) i czysto japońską. To pierwsze można porównać do obcych słów używanych w naszym języku. Cóż, jeśli czytelnik czyta wyłącznie po japońsku, z łatwością zrozumie tekst. Ale większość wykształconych ludzi oczywiście czyta i pisze wyłącznie po chińsku z pierwszą wymową. Chińskie słowa są jednosylabowe i dlatego istnieje wiele słów jednobrzmiących. Np. „Xing” oznacza: nowy, serce, wiara, duch itp. Oczywiście słuchacz, zwłaszcza czytając szybko, bez odpowiednich gestów, niewiele może zrozumieć. A jeśli czytelnik stoi daleko i nie czyta zupełnie osobno, wówczas nie da się z niego niczego odczytać. Powstała szczególna konieczność posiadania książki przed oczami, aby zrozumieć, co czytam. A teraz nasi pielgrzymi stoją za 12 Ewangeliami z księgami, a świece w ich rękach przestały być prostym symbolem: są niezbędne także do czytania. Oczywiście Wielkanoc obchodzono wyjątkowo uroczyście. Wszyscy nasi chrześcijanie (w całej Japonii) nie poszczą w domu, ale w pobliżu kościoła – w Tokio – na misji. Aby to osiągnąć, każda prywatna wspólnota tokijska (kościół) zajmuje jedno z pomieszczeń w budynkach misyjnych, dekoruje je najlepiej jak potrafi, starając się prześcignąć sąsiadów elegancją. Przynieś kwiaty, „kake-mono” – zwoje z powiedzeniami chińskich mędrców, z jakimś wierszem, dla chrześcijan – ze słowami Pisma Świętego, a także z malowidłami japońskimi. Takie zwoje wiszą na honorowym miejscu w japońskich zashiki. W starym kościele, który znajduje się w jednym z pomieszczeń budynku misyjnego, umieszczane są ciasta wielkanocne, jajka itp. To także jest przedmiotem rywalizacji. Jakie kształty mają te ciasta wielkanocne? Robią je w kształcie miski, w kształcie statku, w kształcie domu itp., itd., cokolwiek wymyśli japońska pomysłowość. Jajka są również malowane na różne kolory. Ponadto przynoszone są różne ciasteczka w postaci krzyży i ptaków. Wszystko to ułożone jest w specjalnych grupach na półkach, ozdobionych całym lasem kwitnących roślin i flag. Cerkiew nabiera najbardziej odświętnego wyglądu. Od 20:00 w sobotę otwarto czytanie Dziejów Apostolskich, a seminarzyści postanowili wygłaszać kazania w starym kościele, jedno po drugim. Tym razem jednak gorliwość naszych młodych kaznodziejów nie znalazła odpowiedzi w słuchaczach; po pewnym czasie chrześcijanie poprosili stamtąd kaznodziejów, aby zostali przeniesieni gdzie indziej, gdyż uniemożliwiali im dekorowanie wielkanocnych ciast. Nabożeństwo odbywało się oczywiście w taki sam sposób, jak w Rosji. Wszyscy chrześcijanie stali ze świecami. Księża w białych szatach. Cerkiew była naprawdę wspaniała. Nam, Rosjanom, brakowało jednego: nie było tego tajemniczego, a zarazem uroczystego dzwonka w noc wielkanocną, do którego tak jesteśmy przyzwyczajeni i który tak szczególnie nastraja duszę. Wszędzie wokół nas byli poganie; niewłaściwie było budzić ich o północy naszymi hałaśliwymi dzwonkami. Jednak wszyscy tutaj byli przyzwyczajeni do cichego świętowania; nikt nie zauważył braku. Po nabożeństwie ks. Mikołaj udał się do starego kościoła, aby poświęcić chrześcijanom wielkanocne ciasta, a także z gratulacjami przeszedł po wszystkich salach misyjnych, w których znajdowały się różne kościoły. My, księża (nas troje) udaliśmy się do szkół, aby pobłogosławić uczniom Święta Wielkanocne. Wszędzie jest oświetlone, wszędzie jest wesoło i radośnie. W misji, w jednej z sal, zastawiony był stół dla całego duchowieństwa, nauczycieli, tłumaczy i w ogóle dla wszystkich naszych urzędników. Odwiedzaliśmy księdza Mikołaja. Byli tu także nasi greccy goście. Swoją drogą, był jeden ksiądz, który bardzo nas zaskoczył swoją wizytą w Japonii w celu zbierania datków na rzecz kościoła. Jednak samego księdza Mikołaja nie było z nami: musiał przyjąć gratulacje. Każdy chrześcijanin wychodząc z domu powinien udać się do swojego „tsai-simp” (wielkiego duchowego ojca, czyli naszym zdaniem biskupa – dopiero japońskie słowo mówi więcej o moralnym znaczeniu biskupa), aby mu pogratulować i podzielić się z nim Chrystusem. Biskup daje każdemu po czerwonym jajku. I tak czas mijał aż do szóstej rano. Ale nawet wtedy nikt nie myślał o odpoczynku. Zanim zdążyłem wrócić do pokoju, weszła nasza szkoła katechetyczna w pełnym składzie i oświadczyła, że ​​„jej oczy chcą wyskoczyć” (co jest równoznaczne z naszymi „gratulacjami”, oczy Japończyków wyskakują, oczywiście ze szczególnej radości) i „Chrystus fukukwatsusu” (zmartwychwstał). Musiałam kłamać, że oczy też mi wyszły z orbit. Za nimi szli uczniowie szkoły śpiewu, potem przybyli najróżniejsi oficjalni i nieoficjalni chrześcijanie – wszyscy z radosnym „Chrystus zmartwychwstał”, z uśmiechami i ukłonami. Jest tu kilka pocałunków: nie jest to wcale lokalny zwyczaj i jest mało prawdopodobne, aby się tutaj zakorzenił. Nawet rodzice nie całują swoich dzieci. Nieco później przyszedł właściwy chór z księdzem; śpiewali „Chrystus zmartwychwstał”, „Anioł płacze” itp., Jednym słowem, jak w Rosji. Potem - lewy chór, potem - szkoła z Koozi-matsi. Przez cały dzień naszej misji słychać było wielkanocne śpiewy. List XV. 1 czerwca 1891. Tokio W naszej szkole rozpoczął się sezon letni, a wraz z nim nieustanna rekreacja. Myślisz, że to coś zwyczajnego? Nie, niewiele jest tu zwyczajności. Dzieci w wieku szkolnym świętują swoje wycieczki tutaj z takim hukiem, że ich rosyjscy towarzysze nawet o tym nie pomyśleli. Gra wstępna jest oczywiście najbardziej zwyczajna. W pokoju każdej mniej lub bardziej oficjalnej osoby pojawia się delegacja szkoły z najgrzecznszymi ukłonami i niewinnymi twarzami. Wąskie oczy są całkowicie zatopione w uśmiechu. Posłańcy wręczają ci bilet i stają się jeszcze bardziej wzruszająci. Trzeba zapłacić za bilet. Uzbierawszy w ten sposób określoną kwotę, uczniowie kupują sobie różne prezenty, a co najważniejsze czapki dżokejowe i wszelkiego rodzaju nagrody na przyszłe zabawy. Dobór nagród jest niezwykły, bardzo typowy. Nasi seminarzyści i uczniowie w ogóle nie przyszliby na myśl o takich rzeczach. Na przykład chusteczka, mydło, proszek do zębów, szuflada toalety, notatnik, bez których ani jeden Japończyk nigdzie się nie ruszy. Ci Japończycy mają niesamowite praktyki. W wyznaczonym dniu rano seminarzyści, wszyscy w różnokolorowych czapkach dżokejowych, po dwóch w rzędzie, przychodzą na dziedziniec misyjny i ustawiają się w kolejce przed oknami biskupa. Na czele kolumny powiewa wielka biała flaga z długimi na metr chińskimi literami: „Prawosławna Szkoła Teologiczna”. Podobne flagi znajdują się pośrodku i na końcu kolumny, a wtedy prawie każdy kleryk trzyma w rękach małe flagi wszystkich kolorów. Ks. Mikołaj wyszedł do tej armii, pobłogosławił ją, powiedział kilka słów, a armia pełna flag i wesoło rozmawiając między sobą szła ulicami Tokio. Musi jechać daleko, około ośmiu mil, do podmiejskiego miasteczka Oji, słynącego z Inari, czyli cerkwi lisa. Po obiedzie pojechaliśmy tam z kilkoma japońskimi nauczycielami. To miejsce jest naprawdę cudowne; Dlatego Japończycy wybrali go na wypoczynek (w tym samym czasie co my, inna szkoła obchodziła wypoczynek w tym samym Oji). Nasi chłopcy rozbili obóz na półgórze, pod dużymi, rozłożystymi drzewami, a poniżej była szeroka równina obsiana zbożami, teraz zielonymi. Tu i ówdzie widać było wioski. Z boku dymiła duża fabryka artykułów papierniczych. Nasi seminarzyści, po skończeniu „gozen” (ryżu lub w ogóle obiadu), zebrani w grupie, odpoczywali od porannej podróży i zabaw, bawili się różnymi opowieściami i dowcipami. Wszyscy Japończycy mają niesamowity zwyczaj liczenia na palcach. Nie wykonają najprostszej operacji arytmetycznej, aby nie uciekać się do palców. Co to jest? Czy to brak wychowania, czy może naturalny brak syntezy? Ogólnie rzecz biorąc, Japończycy mają silną analizę przed syntezą. Nie jest im łatwo przyswoić to, co ogólne, ale natychmiast chwytają i notują każdą część składową, którą w związku z tym przyswajają sobie osobno. Jest to oczywiście owoc ich chińskiej umiejętności czytania i pisania. Każdy Japończyk siedzi nad tym listem od siedmiu, a może i więcej lat, a jego zadaniem przez cały ten czas jest nie przeoczyć żadnego subtelnego szczegółu, czym jedna litera różni się od drugiej. przyzwyczaisz się do analizy i szybkiego przyswajania szczegółów. Po chwili siedzenia moje dwie nauczycielki (Miy i Morita, obecnie, w 1895 r., już księża) poszły przechadzać się po okolicy, udawały się do najbliższych wiosek i zaglądały w różne zakątki. Nasza ścieżka przypominała raczej pole, wśród zielonych zbóż. Szliśmy wiejską ścieżką; Po obu jego stronach woda szybko płynęła wzdłuż rowków. To jest sztuczne nawadnianie. Wszystko to jest zorganizowane prosto, tanio, a jednocześnie wszystko to jest użyteczne i praktyczne. Nie sposób nie oddać sprawiedliwości Japończykom w tym względzie. Spacer po polach był doskonały. Czasem dopiero zapach wyjątkowego nawozu przypominał mi, że Japończycy wszystkich cudów swojej kultury nauczyli się od Chińczyków. To niesamowita rzecz: ludzie są bardzo zdolni, inteligentni, praktyczni i minęło prawie półtora tysiąca lat, odkąd zapożyczyli swoją kulturę od Chińczyków i przez cały ten czas ani razu nie przyszło im do głowy, aby dokonać jakichkolwiek adaptacji dla Japonii w tej kulturze. Chińczycy zbudowali bardzo dobre domy na południe, ale na północ Japonii domy te są zbyt przewiewne, trzeba w nich bezlitośnie marznąć zimą i siedzieć z całą garderobą obciążoną na sobie. Być może Japończycy więcej myśleli o wojnie między sobą, ale pozostawili kulturę Chińczykom, którymi gardzili. Czy to samo stanie się z kulturą europejską? Przejmą wszystko od Europejczyków, przyjmą nowe wynalazki może szybciej niż sami Europejczycy, ale nic od siebie nie dodadzą. Na polach zasiewano jęczmieniem i częściowo pszenicą. Jęczmień okazuje się tu tańszy od ryżu i służy mieszkańcom wsi jako podpora tego ostatniego. Spożywa się go pół na pół z ryżem. Interesujące jest porównanie tutaj metod uprawy roli z naszymi. Miejscowy chłop pracuje głównie, jeśli nie wyłącznie, własnymi rękami, bez pomocy zwierząt domowych. To może być trudniejsze, ale grunty orne są wykończone w sam raz na wystawę. Z taką samą dbałością o szczegóły, jak japońskie wyroby lakierowane. Zaorawszy motyką swoją działkę i oczyściwszy ją z chwastów i korzeni, Japończyk robi rękami grządki na całej długości lub szerokości działki, a następnie zaczyna siać, a raczej sadzić chleb: ziarna rozrzucane są w małych szczyptach, tak jak sadzimy kwiaty w słoikach. Oczywiście praca jest bardzo długa, ale wtedy miło popatrzeć na taką ziemię uprawną. Inny zasieje na swojej działce różne zboża i warzywa: grządkę jęczmienia, grządkę gryki, potem mak, potem znowu jęczmień, warzywa itp. Grunty orne zamieniają się w rodzaj ogrodu kwiatowego. Główną troską i pracą jest siew ryżu. Przede wszystkim potrzebujesz szkółki dla ryżu. W tym celu przydziela się niewielki kawałek ziemi o powierzchni dwóch sążni lub mniej i oddziela go ziemnymi przegrodami. Dopływa tu woda z pobliskiego strumienia i stopniowo tworzy się prawdziwe bagno. Następnie chłop orze, a raczej ugniata ziemię, której głębokość sięga do pasa. Następnie rzuca się tu ziarna ryżu, a na wierzchu kładzie się słup z linami zawieszonymi na kolorowych kawałkach papieru - to strach na wróble dla ptaków. Ziarna unoszą się w tej szkółce, dopóki nie wykiełkują i nie wyrośnie „wakaba” (sadzonki, młoda trawa). Następnie rozpoczyna się japońskie święto sadzenia ryżu, przypominające sianokosy w wesołej atmosferze. Japończycy przebierają się, zawiązują na głowach białe lub niebieskie szaliki i z pęczkami świeżej, młodej zieleni zaczynają chodzić rzędami po polach uprawnych, sadząc ryż. Mówią, że okazuje się to malowniczy widok. Mieszkańcy miasta wyjeżdżają zobaczyć tę aranżację miejsc siedzących gdzieś poza miastem, na znanym w całym mieście wzgórzu. Siedzą tam, popijają herbatę lub więcej „sake”, podziwiają piękno, „kessiki” (widok) i oczywiście piszą lub przynajmniej czytają poezję. Japończyk nie może obejść się bez „uta” (wiersze) i „sake” (wino), jeśli „kessiki” naprawdę robi na nim wrażenie. Siewcy mogą mieć oczywiście odmienne zdanie na temat siewu ryżu: całodzienne chodzenie po błocie z pochylonymi plecami nie jest szczególnie łatwe. Jednak jeśli to możliwe, mają także świąteczny, wesoły wygląd. Wędrując w różnych kierunkach, w końcu dotarliśmy do słynnego lokalnego Inari. Sama cerkiew oczywiście niczym się nie różni od pozostałych „miya”. Przede wszystkim przechodzi się przez „tori-mon” – jest to specjalnie ukształtowana brama, charakterystyczna cecha świątyń Shinto. Ich konstrukcja jest następująca: dwa duże filary, na których umieszczona jest poprzeczka, której długie, wystające końce są lekko wygięte ku górze; Poniżej tej poprzeczki kolejna jest zainstalowana między filarami bez wystających końców. Obie poprzeczki są połączone ze sobą na środku małą deską lub kijem (o dość wyjątkowym znaczeniu symbolicznym). Czasami do tej tablicy łączącej zawieszany jest stół z jakimś świętym napisem. Oto cała konstrukcja tych bram. W większości są one drewniane, ale są też wykonane z kamieni, a czasami, w szczególnie wspaniałych cerkwiach, są odlewane z brązu. Przez bramę wchodzi się na dziedziniec cerkwi. Naprzeciwko bramy znajduje się specjalny podwyższony podest pod baldachimem, w czasie wakacji odbywają się tu tańce. Dalej, w tej samej odległości, na tej samej linii prostej, widać pierwszą część cerkwi. Nie ma w nim specjalnych obrazów: lustro służy jako symbol bóstwa. Po bokach tablice z imionami zmarłych, a także dwuczęściowe pieczywo z mąki ryżowej. Wzdłuż gzymsu zawieszona jest słoma – także symbol bóstwa. Zwykli śmiertelnicy mają wstęp tylko tutaj, do progu „yashiro”, ale ten znajduje się jeszcze dalej, także w linii prostej. To bardzo mały budynek, chata, wydaje się, że mogą tam przebywać tylko księża. W Inari jedyną różnicą było to, że przez bramę wchodzi się po kamiennych, dość imponujących schodach, po których wspina się się do sanktuarium. Po bokach schodów znajdują się posągi lisów i ludzi. Głównym pięknem są ogromne stuletnie drzewa, które ocieniają schody i sanktuarium. Nie ma tu nic specjalnego. Z sanktuarium prowadzą wąskie schody - ścieżka w górę, to droga do własnego mieszkania lisa. Ścieżka wije się wzdłuż zbocza góry pod drzewami. Co jakiś czas można natknąć się na małe „Tori-mons” wykonane z tyczek. To są ofiary dla lisa od jej wielbicieli; nie można powiedzieć, że ofiary są zbyt hojne. Na każdym Torys Mon widnieje także imię i nazwisko dawcy. Wyżej w górach te „Tori-mony” są rozmieszczone w takiej liczbie, że tworzą ciągły korytarz, wzdłuż którego należy przedostać się, mocno pochylając się, jeśli nie z szacunku dla lisa, to przynajmniej po to, aby nie uderzyć głową w niskie „Tori-mony”. Minąwszy ten osobliwy korytarz, w końcu docierasz do jakiejś chaty na udkach kurczaka - albo domku dla ptaków, albo kaplicy. Małe drzwi są zamknięte, ale przez okrągłe otwory (na jałmużnę) można zobaczyć wnętrze magicznej chaty. Niewiele tam ciekawego, za to mnóstwo kurzu i brudu. Na półkach wiszą tandetne wizerunki lisów, zakurzone i obskurne oraz porozrzucane ciasta, którymi goście częstują lisa. Półki zajmują prawie całą przestrzeń wewnątrz, więc nie widać, co jest pod nimi. Tam oczywiście ma znajdować się dom, czyli sypialnia, najbardziej tajemniczego mieszkańca. Nieco z boku znajdują się inne podobne chaty. To musi dotyczyć innych lisów, tyle że te są jeszcze młode i nie cieszą się honorem: „Tori-mon” stoi tylko przed niektórymi i w małych ilościach. Na chatach namalowany jest herb lisa: płonąca kula. Kiedy wróciliśmy, zastaliśmy naszych chłopaków zajętych różnymi grami i sportami. Rozlosowano nagrody. Wszystkie te gry wydają się być europejską innowacją. Razem ze szkołą przywędrowały tu wszystkie szkolne zasady ze Starego Świata. Nasza armia wróciła do domu około godziny 19:00 i podobnie jak rano ustawiła się w kolejce przed oknami biskupa. Biskup wyszedł ponownie. Nasi chłopcy nagle zaśpiewali „To the King of Heaven”. W czapkach dżokejskich i z flagami nie wyglądało to zbyt komfortowo” – poprosił ks. Mikołaj, aby zaśpiewać coś bardziej odpowiedniego. Po czym rozległy się głośne dźwięki hymnu Japonii: „Kimi-ga yo-wa”. Na zakończenie krzyknęli do biskupa coś niezrozumiałego „ooch” lub „hurra” i tym samym uroczystym marszem udali się do swojego seminarium. Odbyła się także swego rodzaju parada ze śpiewaniem hymnu i okrzykami. Jutro oczywiście wszyscy odmówią odpowiedzi na lekcję, przy okazji rekreacji. Teraz wkraczamy w najbardziej nieprzyjemny okres, tzw. „nyubai”. Przez miesiąc, a nawet czterdzieści dni, prawie bez przerwy pada lekki deszcz. Wilgoć jest niewyobrażalna, niespotykana tutaj. Nie możesz zostawić sukienki na ścianie w cieniu; za dzień lub dwa wszystko będzie pokryte pleśnią. Meble są wilgotne, szafek nie można otworzyć, a ich drzwiczki są spuchnięte od wilgoci. Właściwie otwarcie szaf kościelnych w nowej katedrze było dosłownie niemożliwe. Robiono je zimą, kiedy powietrze było bardzo suche, dlatego podczas nyubai musieliśmy stamtąd zabrać zakrystię i mimo naszych wysiłków nie udało nam się nic zdobyć. Dodaj do tego duszność deszczu, prawdopodobnie powodowanego przez południowy wiatr, a będziesz mieć pojęcie o naszym nyubai. Bóle głowy prawie nigdy nie ustępują tym, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, a sami Japończycy cierpią nie mniej niż my. Katastrofa dla nerwowych i reumatycznych. Naszych biednych seminarzystów musi spotkać podwójny cios: rozpoczynają się egzaminy. To słabi ludzie w porównaniu z naszymi. Często chorują i nie wytrzymują intensywnej pracy umysłowej. Głowa zaczyna boleć i biedny musi przestać się uczyć. Nasi są w jeszcze lepszych warunkach, jedzą mięso dwa, trzy razy w tygodniu; Na ryżu nie zajedziesz daleko. Na wakacje myślimy o wysłaniu połowy z nich na daczę, dokąd też mam zamiar pojechać. List XVI. 15 lipca 1891 Tokio Dzisiaj wróciłem z podróży. Mieszkałam na wsi, chodziłam po górach, oddychałam świeżym powietrzem, a teraz jestem z powrotem w Tokio. Opiszę Ci co ciekawego widziałem. 3 lipca Theodore i ja opuściliśmy Tokio koleją o 9 i pół rano. Trzeba było udać się na stację Koozu, gdzie mieliśmy przesiąść się do wagonu konnego. Stąd droga wiedzie równiną. Po prawej stronie widać ogromne, zielone góry, które wszystkie biegną przed tobą i stopniowo zajmują horyzont. Po lewej stronie od czasu do czasu otwiera się morze. Wóz konny kursuje starą japońską drogą, tzw. Tokaido, która biegnie z Tokio do Kioto. W dawnych czasach przejeżdżali tędy wszyscy wielcy i mali dygnitarze, wojsko, towary itp. Ruch był na ogół bardzo żywy. Mimo to droga nie jest zbyt szeroka, szczególnie w porównaniu z naszymi dużymi drogami. Tłumaczy się to tym, że w dawnych czasach poruszano się głównie pieszo, w stułach lub konno. Jednocześnie każdy, kto nie był samurajem, jeśli siedział na koniu, musiał zsiąść z konia i głęboko ukłonić się każdemu napotkanemu samurajowi. Dlatego nie była wymagana żadna specjalna szerokość geograficzna: po bokach drogi było miejsce na ukłon. Teraz w Kioto zbudowano linię kolejową, a Tokaido jest w opłakanym stanie. Przejeżdżamy przez miasto Odowara. Rozciągała się niemal na jedną ulicę w nieskończoną przestrzeń. Idziesz i idziesz, końca nie widać. Konie się zmieniają. Na pokład nowi pasażerowie oraz dwaj wiejscy „oba-asanie” z czarnymi zębami i otwartymi ustami, długo na nas patrzą, zwłaszcza na Teodora. Znów jedziemy wzdłuż Odowary. Tutaj, po lewej stronie, znajduje się nasza cerkiew prawosławna. Drewniany, biały. Dookoła jest jej piękny ogród. Ten kościół nie jest konsekrowany; właściwie jest to dom modlitwy, w którym liturgia sprawowana jest na przenośnym antymensionie. Ale z wyglądu nie różni się od cerkwi: jest na niej kopuła i krzyż, jest bardzo ładny, choć niedrogi ikonostas, tron, ołtarz. Wewnątrz wiele domów modlitwy jest urządzonych w ten sam sposób. ks. tutaj pastorzy. Peter Kano, jeden z pierwszych chrześcijan. Za Odowarą pozostaje Tokaido w lewo i jedziemy szeroką, zieloną równiną, wdychając cudowne, świeże powietrze pól, wolne od pyłu drogowego. Dolina jest dość szeroka. Przezroczysta rzeka przepływa przez nią zabawnymi meandrami. Czasem brzegi są nim obsypane, a kanał jest gładki, czasem pędzi z jednego krańca doliny na drugi, szukając drogi wśród stosów kamieni. Poruszamy nim kilka razy. Góry są teraz blisko, blisko po obu stronach. Możemy teraz w pełni podziwiać ich zielone wysokości. Są ogromne i malownicze. Ale nawet my jesteśmy zachwyceni tymi miejscami, mimo naszej nieznajomości górskiego piękna. Cudowne miejsca. I wszystko jest takie zielone, takie świeże. Nic dziwnego, że Japonię nazywano zieloną wyspą. Wszystko tutaj jest zielone. Góry pokryte są zielonym lasem; gdzie las jest zbyt wysoki, gęsta zielona trawa wyrasta, by zająć szczyt góry. Nie sposób nie podziwiać wszędzie świeżości wiosny. Ale nadchodzi Yumoto. W tym miejscu kończy się lina konna, gdyż dalej droga wiedzie pod górę. Dotarliśmy do granicy wzgórz Hakone. Wzgórze to jest niezwykłe ze względu na obfitość wszelkiego rodzaju wód mineralnych, gorących itp. Źródła są wszędzie, zaczynając od samego Yumoto. A wraz ze sprężynami ich obowiązkowymi towarzyszami są łazienki z pokojami, hotele, reoria (kuchnie) i odwiedzający wszędzie ludzie. Od Yumoto dolina jest podzielona na dwie części grzbietem górskim. Jeśli pójdziemy w lewo, znajdziemy wodospad, który jest często odwiedzany przez miłośników kessiki (gatunku), a dalej, po przeciwnej stronie doliny, po stromych zboczach wiedzie stara droga do Hakone „Tokaido”. Nasza ścieżka prowadzi w prawo. Przechodzimy przez wiszący drewniany most. Przechodzimy obok hoteli, mijamy stragany z wszelkiego rodzaju japońskimi produktami, zabawkami, pudełkami, laskami itp. Droga coraz bardziej się wznosi, a dolina, teraz wąska, nabiera całkowicie górzystego wyglądu. Poniżej, w głębi, wrze i pieni się górska rzeka, z ogromnymi ścianami po obu stronach. Nieco później biały dom z kopułą pośrodku „zamku”, jak nazywają go Anglicy w przewodnikach, pojawi się i ponownie zniknie w zielonych wzgórzach. „To jest nasza dacza. Mijają kolejne dwie minuty i nad nami, nieco niżej od zamku, na samym skraju stromej cerkwi, nasza cerkiew z siedmioma kopułami wybieli wśród drzew. Zarówno cerkiew, jak i zamek zostały zbudowane przez ks. Władimir, czyli jak go tu nazywają „Wradimir” (Japończycy nie mają litery „l”). Zbierał pieniądze, kupił to miejsce (oczywiście w imieniu Japończyków), zasadził ogród, ogród kwiatowy, zbudował dom, cerkiew itp. W wolnych chwilach zawsze bywał tu z klerykami (kierował seminarium i nauczał w nim; pod tym względem był jednym z nielicznych gorliwych pomocników księdza). Mikołaja, który do dziś go za to pamięta z wdzięcznością). Musimy przejść obok całej daczy do wsi Tonusava, nad rzeką jest most. Droga jest piękna, szeroka, gładka i bardzo płaska. Ale to, co najbardziej zadziwia w górskim wąwozie, to oświetlenie elektryczne. Czyż Japończycy nie są wspaniali? W naszej stolicy nie zobaczysz tego luksusu, ale tutaj, w górach, z dala od stolic i miast prowincjonalnych. A wszystko to jest dla nich stosunkowo niedrogie: ta sama rzeka, która tam hałasuje, służy również jako silnik maszyny elektrycznej. To oświetla Yumoto ze wszystkimi restauracjami i pokojami oraz górską drogą do Miyanoshita. Tak nazywa się wieś, a raczej letni domek w górach, jakieś osiem mil od Yumoto. Jest tam cudowne powietrze, dobre kąpiele, malowniczy widok – dlatego latem przyjeżdża tu prawie cała europejska kolonia. Dla Europejczyków są dwa lub trzy ogromne hotele ze wszystkimi udogodnieniami. Czy ta droga z oświetleniem elektrycznym nie jest także dla nich? Nie należy więc szczególnie dziwić się pomysłowości Japończyków. W Tonusawa trzeba przejść przez wiszący most, mijając małe japońskie chaty wzdłuż krętej ulicy. Za nimi zaczyna się nasz obszar. Schody biegną zygzakami po stromym zboczu - to „Michey-zaka” (wejście lub zejście Micheevsky'ego), jak nazywali je seminarzyści od imienia naszego ogrodnika, który zorganizował to wejście. Nasza dacza to bardzo malowniczy ogród, częściowo położony na tarasach. Na górnym tarasie, tuż przy górze, znajduje się dość duży, dwupiętrowy dom europejski. Został zbudowany dla hrabiny Putyatin (córki słynnego hrabiego Putyatina, który zawarł traktat z Japonią na Wyspach Kurylskich. Traktat nie był jednak szczególnie udany, ponieważ oddali nasze Wyspy Kurylskie Japończykom za naszą południową część wyspy Sachalin). Ta hrabina zrobiła wiele dla misji. Za jej fundusze zbudowano główne budynki misji – szkołę dla dziewcząt. Hrabina przyjechała tu, aby służyć jako misjonarka, jednak choroba, która zawsze trzymała ją w łóżku, zmusiła ją później do porzucenia świętej pracy. Na kolejnym tarasie znajduje się zamek, w którym podczas naszej wizyty mieszkają obecnie seminarzyści. Nieco dalej znajduje się mały domek, na wpół europejski: to wspomnienie innej misjonarki, która tu pracowała przez jakiś czas, Marii Czerkasy (obecnie pracuje w Palestynie). Wreszcie, na najniższej platformie, jak mówiłem, na skraju klifu, znajduje się cerkiew. Teraz wszystko zostało opuszczone. Zamek ledwo się trzyma, podobnie jak Dom Czerkaski: cerkiew, choć z zewnątrz biała, również zgniła i grozi upadkiem. Ogromne dzwony, wiszące nie wiadomo dlaczego (i jak je wciągnięto na tak niedostępne, strome zbocze?), tylko jeszcze bardziej ciągną go w stronę ziemi. Wcześniej, kiedy Władimir tu był, wspierał to wszystko oprócz misji: było miejsce dla niego do wypoczynku ze swoimi uczniami. Teraz praktyczne znaczenie daczy zniknęło i jest w złym stanie. Gdyby jednak znaleźli się ludzie, którzy chcieliby tu zbudować klasztor, trudno byłoby znaleźć bardziej malownicze i bardziej odpowiednie miejsce. Latem w okolicy nadal są ludzie, ale nawet wtedy rzadko, bardzo rzadko zdarza się, że ktoś z zewnątrz zawita na nasz teren. Po sezonie daczy panuje tu taka cisza, taka samotność, że lepszego dla mnicha nie można było sobie wymarzyć. Miejsca na klasztor nie brakuje. Oprócz ogrodu (bardzo rozległego) do misji należy cała góra przylegająca z tyłu. Chęć posiadania tam klasztoru rodziła się już dawno, jednak brakuje odpowiednich ludzi i środków, aby to pragnienie urzeczywistnić. Teodor i ja zatrzymaliśmy się w domu Putyatiny. Oczywiście mebli nie ma tam zbyt wiele, ale też nie potrzebujemy ich dużo. Wkrótce przybyli nasi seminarzyści z kokardkami. Przeciągnęli Teodora przez wszystkie lokalne atrakcje, łącznie z łaźniami, do miejsca nad rzeką, gdzie szczególnie dobrze łowi się węgorze (Japończycy są świetnymi ich łowcami i umiejętnie je gotują). Biedny Theodore ledwo wrócił później; szybcy przewodnicy zniechęcili go do jakiejkolwiek chęci podróżowania. Jest tu mnóstwo zieleni i świeżości. Ale cudowną rzeczą jest to, że japońskie kwiaty nie wydzielają żadnego zapachu. Teodor zauważył to jako pierwszy. Wszystko w Japonii jest urocze i piękne. Ich kwiaty są piękne, ale nie pachną. Ich ptaki są piękne, ale nie śpiewają. Japończycy są wyjątkowo mili i serdeczni, ale nie mają pocałunków. Chodzisz dokładnie w panoramie, widzisz przyrodę, miasta, ludzi; ale to wszystko to tylko obrazy, tylko zewnętrzna strona życia, kryjąca pustkę. 4 lipca przed lunchem weszliśmy na górę do cerkwi buddyjskiej. To kwadrans szybkiej wspinaczki od nas. W czasach starożytnych cerkiew ta była powszechnie znana i przyciągała wielu fanów. Z samej Tonusava prowadziła do niej swego rodzaju święta droga, wyłożona po obu stronach buddyjskimi kamiennymi bożkami. Na stromych podjazdach znajdowały się szerokie kamienne schody, których liczba stopni była znana pobożnym fanom: na każdym stopniu czytano „Namu Amida bu”. Teraz piętno zapomnienia jest na wszystkim. Droga jest zaniedbana, schody zniszczone, bożki upadły lub stoją bez głów i rąk. Fani przestali tu przychodzić. Teodor, ja i kilku seminarzystów wspięliśmy się na świętą górę. Najpierw po obu stronach cmentarze buddyjskie, nudne, ciche, przesiąknięte specyficznym buddyjskim zapachem (jakiegoś liścia). Są to oczywiście grobowce rodzinne, dlatego nadal utrzymywane są w czystości. Nad nimi, w połowie drogi od cerkwi, znajdują się zwykłe tera drewniane bramy, wszystkie pokryte imionami podróżników. Obok nich stoi duży kamienny filar. Z jednej strony jest napisane: „Namu Amida bu”, z drugiej twierdzą, że istnieje bezpośrednia droga do nieba. Od tego miejsca podejście staje się bardziej strome, schody na chwilę znikają, a droga prowadzi przez las. Tu i tam są idole. Teodora szczególnie zaskoczył ośmioramienny Budda. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Japończycy przyczepili swojemu bogowi osiem ramion. Wkrótce dotarliśmy do miejsca, w którym stoi tara (cerkiew) tego cmentarza, minęliśmy ją i wspięliśmy się bardzo stromą i niewygodną ścieżką do starożytnej jaskini, znajdującej się kolejne dziesięć do piętnastu minut nad cerkwią. W dawnych czasach w tej jaskini mieszkał pewien buddyjski bonze asceta; Jego żelazna laska jest teraz przechowywana w pojemniku. Kilka lat temu ks. pojechałem tu latem. Ioann Sakai, już nie żyje. Wyróżniał się ascetycznym życiem. Jaskinia ma dwie części. Do pierwszych z niskich drzwi wpada jeszcze trochę światła, ale w drugich jest już zupełnie ciemno. Można się tam dostać jedynie z latarką. Obydwa wydziały są bardzo małe. Znajduje się tam wiele różnych buddyjskich bożków, ale wilgoć i brud są po prostu nie do zniesienia. Trudno sobie wyobrazić, jak żyli tu asceci. Jednak w następnym roku znów spotkałem w tej jaskini ascetę: jakiś szef postanowił się tam uratować. Nie wiem, czy mieszkał tam na stałe, bo spotkałem go na dole, w terze. Narzekał, że gdy w jaskini było wilgotno, było nieznośnie mdląc... Jaskinia jest położona na tak bystrym terenie, że po prostu strach na nią patrzeć. Wszystko to pokryte jest ogromnymi, ledwo się trzymającymi, blokowymi kamieniami i gigantycznymi powalonymi sosnami. Wydaje się, że wszystko to spływa w dół jak wodospad, a nad jaskinią wisi szara masa skał. To wszystko zaraz się ruszy... Mówią, że zimą, gdy w górach gromadzi się dużo śniegu, ze szczytów spadają kamienie, czasem bardzo duże, i z hukiem opadają, łamiąc i ścinając po drodze sosny. Dlatego jest tu dużo powalonych drzew. Po zejściu stamtąd weszliśmy do tera. W jej głównej komorze znajdują się trzy złocone bożki: pośrodku Amida ze srebrną gwiazdą na czole, w zwykłej pozie (ze skrzyżowanymi nogami i rękami złożonymi na kolanach ze złączonymi kciukami). Po bokach znajdują się dwie „Kwannon”, jedna z kwitnącym kwiatem lotosu w dłoniach, a druga z rękami złożonymi do modlitwy po katolicku. „Kwannon” to bóstwo żeńskie, bogini szczęścia. Mówią (opinia jednego angielskiego biskupa-pisarza), że bóstwo to zostało zapożyczone przez buddyzm z wyspy Sokotor od Arabów, z którymi Indie zawsze były w bliskich stosunkach. Sam Amida wykazuje niewątpliwe podobieństwo do perskiego Tseru-ane-Akerene. Najwyraźniej przeszedł na buddyzm od Persów. Ten ostatni nie ma bóstw. Jakich bogów może mieć religia zasadniczo ateistyczna? Aby zająć czymś swój pusty ołtarz, buddyzm bierze w siebie wszystkich bogów, których spotyka w tym czy innym kraju. Oczywiście uczeni bonze uważają wszystkich tych Amidę i Kwannona za proste personifikacje różnych idei, ale głoszą ludziom, a ludzie wierzą, że to wszystko są żywe istoty, do których mogą zwrócić się z modlitwą o pomoc. Tak właśnie kłamie buddyzm. Kwannon jest bardzo szanowany w Japonii; wszędzie wzniesiono cerkwie ku jej czci. Swoją drogą w Tokio jest bardzo szanowana cerkiew Asakusa. Cerkiew ta jest bardzo starożytna i niezwykła, ponadto ze względu na swojego bożka, który wśród ludzi uważany jest za cudowny. Ten bożek został wykonany z jakiegoś hebanu i teraz pod wpływem ciągłego dotykania i pocierania zmienił się w nierozpoznawalną bryłę. Przed bożkami znajduje się podłużny ołtarz, na którym znajduje się kilka fantazyjnych kadzielnic, lamp i złotych kwiatów lotosu wykonanych z drewna. Cuchnęło dymem i bossami. Przed ołtarzem znajduje się dywanik na bonze i otwarta księga, prawdopodobnie modlitewnik, a obok wykonany z drewna wizerunek mitycznego żółwia. Bonze uderza tego żółwia kijem podczas modlitwy. Z daleka słychać jego monotonne, brzęczące mamrotanie i te metodyczne, ponure uderzenia. Tym razem nie spotkaliśmy nikogo w Tera. Jedyny lokator nie wyszedł do nas ze swojego pokoju. Na ogół jest wielkim miłośnikiem samotności i nie lubi pokazywać się w świetle Boga. Na przykład w wiosce poniżej wybuchł pożar, a bonze dowiedział się o tym wydarzeniu w swojej parafii dopiero półtora miesiąca później. Na samym skraju działki, niedaleko schodów, którymi weszliśmy na tera, stoi stara, stara, kołysząca się dzwonnica, a raczej drewniany baldachim z dzwonkiem. Dzwonią, uderzając w dzwon małą kłodą zawieszoną jak taran. Wokół dzwonnicy znajduje się cmentarz ze starożytnymi zabytkami. Wszystkie są wyrzeźbione w kamieniu. Na niektórych z nich widnieją tajemnicze symbole buddyjskie i inskrypcje w sanskrycie. Zatrzymaliśmy się tu na dłuższą chwilę, oglądając zabytki. W ogóle wygląd cmentarza jest poważny, ale na sposób buddyjski dusza jest w jakiś sposób szczególnie dostrojona, w jakiś sposób zamarza pod napływem głęboko tajemniczego smutku. Na oczach umysłu odżywa tysiącletnia historia buddyzmu, historia wyczynów umysłu, wobec której cała europejska filozofia jest dziecinnym bełkotem, historia żelaznych wysiłków woli, w imię nauczania, spętała cielesną naturę człowieka. I wszystkie te heroiczne wysiłki, całe to nienasycone pragnienie rozwiązania zagadki życia powinno zakończyć się tutaj, pod płytą, powinno odsłonić człowiekowi jedynie nirwanę, czyli nic. Biedny człowiek! Żałosna egzystencja bez sensu, bez celu, z zagadką na początku i bezśladową zagładą na końcu! Po co cierpieć, po co zmuszać swoją naturę, jeśli musi zniknąć w morzu życia, które jest jej obce i niekochane? Ale człowiek pragnie prawdy, chce przenikać coraz wyżej, chce żyć prawdziwie ludzkim życiem. Oto jak Budda przychodzi na myśl ze swoim pełnym cierpienia uśmiechem. Biada tobie, człowiecze, jeśli żyjesz bez Boga. Na cmentarzu, wśród buddyjskich grobów, niczym zapowiedź nowego życia, stoi pomnik jednej z uczennic naszej szkoły dla dziewcząt. Zmarła na daczy i została pochowana zgodnie z tradycją prawosławną tutaj, na cmentarzu buddyjskim, za zgodą bonze, który na ogół odnosi się do zmarłych życzliwie. Nad jej grobem stoi ten sam pomnik z szarego granitu, tyle że na nim znajduje się krzyż i japońsko-chiński napis: „Sługa Boga Wiary”. Pomodliliśmy się nad jej grobem i zeszliśmy do naszej daczy. 5-go musieliśmy zostać w domu: prawie cały dzień padał deszcz, a 6-go ponownie pojechaliśmy z Teodorem i japońskim nadzorcą seminarium na zwiedzanie okolicy. Tym razem poszliśmy za Yumoto do wodospadu. Jest tam bardzo ładny ogród z nieuniknioną „cha-ya” z kolorowymi latarniami i złotymi rybkami. W nowo wybudowanym pawilonie znajdują się różne bożki, przeniesione tu z jakiejś starożytnej cerkwi. Są po prostu pokazywane jako rzadkości. Niezwykła jest postać Fu-doo, umieszczona w specjalnej chatce na małej wyspie. Duży, brzydki, czarny bożek z błyszczącymi białymi oczami, z mieczem w prawej ręce i liną w lewej. Nie zrozumiałem znaczenia; wydaje się być rodzajem sprawiedliwości retrybutywnej. Przeszliśmy przez wahadłowy most nad rzeką i udaliśmy się w górę do bardzo starożytnego buddyjskiego tera. Spacerowaliśmy po plantacjach herbaty. Kilka Japonek i Japończyków w niebieskich chustach zbierało herbatę. Teodor podszedł do jednej kobiety, wziął od niej kosz i zaczął nim potrząsać i rzucać, myśląc, jak dobrze byłoby przesadzić nam jeden krzak w Rosji. Kobieta wcale nie była zawstydzona tą bezceremonialnością ijin; widocznie wszyscy tutaj byli przyzwyczajeni do podróżników i ich ciekawości. W cerkwi za pewną opłatą pokazano nam różne rarytasy: starożytne malowidła (szczególnie niezwykły jest ten przedstawiający Śakję Muniego po poście, niezwykle żywo pomalowany), różne naczynia, książki itp. Większość cerkwi buddyjskich to prawdziwe muzea rarytasów. Obecnie odwiedza się je właśnie jako muzea. Zostaliśmy przywitani przez dwóch szefów i poczęstowani herbatą. Jeden bonze, wysprzątany i grzeczny, powiedział, że był w Tokio i widział „Nikorai-san”. Bardzo miły bonze, ale o nieprzyjemnym, suchym wyglądzie, który mają prawie wszystkie bonze. Jego drugi towarzysz szukał czegoś prostszego. Ubrany w zwykłe szare haori, jego głowa i broda nie były golone od dłuższego czasu, nos ma mocny fioletowy odcień. Najwyraźniej nie przejmuje się zbytnio buddyzmem i prawie nic z niego nie rozumie, ale może mieć wiele interesujących rzeczy do powiedzenia na temat „sake”. 7-go przypadała w niedzielę, więc wieczorem odprawiano coś w rodzaju skróconego całonocnego czuwania, a w niedzielę odprawiano mszę. Podczas obu nabożeństw kazanie wygłosił jeden z seminarzystów. Na nasze wezwanie przyszło dwóch Anglików, stanęło w drzwiach, wyciągając szyje i słuchało kazania. Nie wiadomo, czy cokolwiek zrozumieli. 12-go wybraliśmy się na dość długą wycieczkę do Hakone. Pojechał cały obóz: wszyscy seminarzyści, naczelnik i ja, tylko Teodor, zmęczony górami, a zwłaszcza stołem ryżowym, kategorycznie odmówił podróży. Wyruszyliśmy około siódmej rano i udaliśmy się w stronę Miyanoshita. Wszyscy szliśmy tą samą piękną drogą z elektrycznym oświetleniem, która prowadzi z Yumoto. Tylko im dalej, tym głębszy staje się wąwóz, w którym szumi rzeka, i tym bardziej malownicze stają się góry. Nie widać nagich szczytów, wszystko jest porośnięte albo lasem, albo trawą (w bardzo wysokich górach), a po trawie porozrzucane są okrągłe, szare kopce, czasem ogromnych rozmiarów. To musi być ślad wcześniejszych erupcji wulkanów. Wiele szczytów ma kształt ścisłego stożka, lekko ściętego. A poza tym obfitość gorących źródeł mówi o ukrytej pracy sił podziemnych. Na przykład dla Miyanoshity. Przejeżdżaliśmy przez Asinę, gdzie nawet powietrze było ciężkie od licznych źródeł siarkowych. W tej samej dzielnicy znajdują się dwa piekła, duże i małe (Dai-ji-goku i Seo-ji-goku). Obydwa to niewielka przestrzeń na zboczu góry, cała dymiąca i sycząca od gorących oparów. Mówią, że tam powietrze jest przesycone siarką i trudno się w nim oddycha. Wkrótce za Miyanoshita droga traci wszystkie swoje europejskie udogodnienia i zamienia się w zwykłą japońską ścieżkę-ścieżkę: dalej nie może być potrzebna, wszyscy Europejczycy mieszkają w Miyanoshita i rzadko penetrują dalej. Podjazdy stają się coraz bardziej strome i dłuższe. Niestety dla nas, po wczorajszym deszczu, droga była błotnista i śliska. Pamiętam, że jedno przejście było szczególnie trudne. Ile kosztowało wspinanie się na to?! Po prostu katastrofa! Z wielkim wysiłkiem dotarliśmy do znajdującego się na jego szczycie „tateb”. Tateba to mały przydrożny sklepik. Można w nim dostać herbatę, japońskie ciasto i co najważniejsze czystą, zimną wodę i usiąść i odpocząć od podróży. Jakiś gadatliwy „obaasan” (zdecydowanie „obaasan”, a nie „ojisan”) podbiegnie do ciebie, usiądzie i poda ci herbatę. Herbata i pudełko z węglem na fajkę to niezbędne akcesoria dla każdej takiej tateby. Nie ma za to żadnej opłaty, ma to być bezpłatna uprzejmość ze strony obaasan. Ale gość ma także obowiązek, w ramach przyzwoitości, dać coś gospodyni. Oczywiście ofiarowuje się trochę groszy, chociaż w zależności od ubioru odwiedzającego obaasan czasami otrzymuje więcej. Jeśli weźmiesz ciasteczko lub jajko, jest to już transakcja i obaasan nie zawaha się powiedzieć ci, ile powinieneś za to zapłacić. Po drodze można zobaczyć niezwykły posąg Jizoo (boga miłosierdzia) w swoim rodzaju. Jest bardzo duży i cały wykuty w skale. Kiedyś „tama” między brwiami (kula lub kamień, charakterystyczny dodatek Buddy, przedstawiający, jak się wydaje, gwiazdę) była wykonana z czystego złota, ale teraz została wyjęta, a na czole biednego Jizoo znajduje się dziura; broda i dłoń jego uniesionej prawej ręki zostały odłamane, a schody prowadzące do niego zarosły. Kształty posągu są bardzo poprawne, a twarz nie jest pozbawiona artyzmu. To prawda, że ​​​​jest to typowy buddyjski typ zamrożonej dobroci i kobiecości. Wokół głównego posągu znajduje się kilka mniejszych, również tapicerowanych i połamanych. Około południa dotarliśmy wreszcie do Hakone, słynącego z malowniczego górskiego jeziora. W dawnych czasach, pod rządami szoguna, Hakone było głównym urzędem celnym lub placówką na drodze z Kioto do Tokio. Wszystko miało tutaj miejsce. Wieś rozkwitła. Teraz jest to odległa górska dzicz, do której udają się tylko turyści, i to tylko i wyłącznie dla pięknego jeziora. Jednak latem we wsi mieszka kilku letnich mieszkańców, są Japończycy, są też obcokrajowcy, oczywiście nauczyciele-misjonarze. Prowadzą tu małą letnią szkołę dla Japończyków, gdzie głoszą i nauczają dzieci. Zatrzymaliśmy się na odpoczynek w Ryooriya i zamówiliśmy sobie najbardziej Lucullan japoński lunch (my jednak przywieźliśmy ze sobą ryż z domu). Tylna fasada Ryooriya wychodziła bezpośrednio na słynne jezioro, ale nie mieliśmy okazji go dokładnie podziwiać: dzień był bardzo pochmurny, nad jeziorem była gęsta mgła. Wszystkie obrazy zniknęły pod tą nieubłaganą zasłoną. W Hakone znajduje się także świątynia Shinto (Miya), słynąca ze swojej starożytności i historii, tzw. Gongen. Prowadzi do niego bardzo efektowna droga, wysadzana stuletnimi gigantycznymi drzewami. Cerkiew otacza czerwony mur. Na zewnętrznym dziedzińcu, pod markizami, znajduje się wiele starożytnych malowideł. Wracaliśmy z Hakone starą drogą Tookaido. Naprawdę straszna droga. Został ułożony przez główny grzbiet i ułożony bez jakichkolwiek prób skorygowania charakteru: podjazdy są prawie niemożliwe. Co więcej, w dawnych czasach ta droga była wyłożona dużymi kamieniami, a teraz wszystkie te kamienie wystają, jak wszyscy chcą. Nie możesz spojrzeć w górę bez potknięcia się. Można tu podróżować wyłącznie pieszo lub w palankinie, a nawet wtedy trudno sobie wyobrazić, jak biedni tragarze wspinają się po takich bystrzach. Ale widoki tutaj są naprawdę malownicze; dużo odważniej, bardziej majestatycznie niż na nowej drodze. Seminarzyści świetnie chodzą, najważniejsze, że chodzą bardzo skromnie, atakując jedynie jaszczurki, których jest tutaj w górach mnóstwo. W samym Hakone złapali mnie i zabili; chcieli wrzucić ją do jeziora, ale Obaasan, kochanka Ryooriya, sprzeciwiła się temu. „Będzie padać” – mówi. Czy nie mamy podobnych przesądów? Niektórzy seminarzyści nie zmarnowali niczego, co zobaczyli. W jednej ręce otwarty notatnik, za uchem ołówek. Spotka się coś wspaniałego, teraz jest to nagrywane - czy będzie to wodospad, góra o oryginalnym kształcie, czy niesamowity obaasan z naroślą na czole. Do domu wróciliśmy późnym wieczorem, o ósmej, zmęczeni i mokrzy. Według Micah-zaki trudno było wspiąć się na naszą daczę. Z tego powodu zasnęli najbardziej heroicznym snem. Dziś rano o piątej rano Theodore i ja opuściliśmy daczę i wróciliśmy do Tokio. W górach wszyscy czują się dobrze, ale są tam miliardy komarów. Z jakiegoś powodu szczególnie cierpiał z ich powodu biedny Teodor. Ogólnie rzecz biorąc, lato w Japonii jest pełne komarów; bez baldachimu nie da się spać nawet w miastach. Szczególnie kąsają komary. Za tydzień lub pięć dni ks. Nikołaj uda się do kościołów na północy Japonii, a ja zostanę tutaj, aby zająć się sprzątaniem. List XVII. 28 października 1891 Tokio Na świecie nadeszły smutne czasy: w Rosji panuje głód, jest tu trzęsienie ziemi, którego nawet starzy nie pamiętają. W Tokio nie doświadczyliśmy niczego specjalnego. Było trochę trzęsień, ale nie jest to niczym niezwykłym w październiku. W tym czasie trzęsienia ziemi są być może tak powszechne, jak burze latem. Wahanie nie szkodzi, więc wszyscy traktują je dość spokojnie. Tak jest i tym razem. O siódmej rano właśnie wróciłem do swojego pokoju z modlitwy ze szkoły katechetycznej. Informujemy, że codziennie o godz. 7 rano odbywa się wspólna modlitwa uczniów szkół katechetycznych i śpiewu. Gromadzą się w sanktuarium chrzcielnym. Ks. Mikołaj zawsze sam wywołuje początkowy okrzyk, a na koniec mówi „odejdź”. Podczas jego nieobecności jeden z misjonarzy czasami udaje się na modlitwę. Zanim zdążyłem wrócić do domu, nagle podłoga zaczęła mi się ruszać pod nogami, duży regał pękł, a wisząca lampa się zachwiała. Trzęsienie ziemi... Drżenie gleby trwało dłużej niż zwykle, było widać, jak trzęsły się nasze grube mury. Było to na tyle pouczające, że znalazłem się już na schodach prowadzących na dziedziniec, gdzie z różnych końców budynku zmierzali inni mieszkańcy, zapewniając siebie nawzajem, że są bardzo ciekawi, czy na zewnątrz wszystko jest bezpieczne. Jednak wszystkie szczegóły trzęsienia ziemi ograniczały się do tej awaryjnej podróży. Nieco później rozpoczęły się zajęcia i czas płynął jak zwykle. Teraz uczę w seminarium. Nauczanie odbywa się w języku japońskim. Japończycy są przyzwyczajeni do nauczania ustnego: przychodzenie na zajęcia z zeszytem i czytaniem dla zbudowania wszystkich jest tutaj absolutnie niemożliwe, nikt nie będzie słuchać. Musimy porozmawiać. Oczywiście czasami zamiast „definicji” czy „ograniczenia” powiecie „ogrodzenie”, zamiast „pozycji” (tezy) powiecie „bagaż”, albo jeszcze gorzej, ale seminarzyści też to rozumieją. Ich podręczniki do mojego przedmiotu (dogmatyka) są japońskie, co znacznie ułatwia im pracę. Tak więc 16 października spokojnie kontynuowaliśmy naukę, nie myśląc wiele o trzęsieniu ziemi. Później okazało się, że ucierpiała tylko jedna krawędź Tokio, ale główne centrum trzęsienia ziemi było daleko stąd, około trzystu mil stąd. Wydarzyło się tam coś naprawdę niesamowitego. Zniszczono całe miasta, zginęło tysiące ludzi. Im dalej, telegraf przynosi coraz straszniejsze wieści. Na przykład w prowincji Aitsi, gdzie położone jest duże miasto Nagoya, w wyniku trzęsienia ziemi zginęło 2428 osób, a 3110 zostało rannych; Całkowitemu zniszczeniu lub spaleniu uległo 42 345 domów, 18 100 uległo częściowemu zniszczeniu. W sąsiedniej prowincji (Gifu) zginęło 5173 osób, a 6527 zostało rannych; Całkowitemu zniszczeniu uległo 40 474 domów, częściowo 41 963. Samo miasto Gifu i sąsiadujące z nim Ogaki zostały prawie zniszczone. Na ich miejscu jest teraz rozległa pustynia, dymiące ruiny i zwęglone drzewa. Trzęsienie ziemi miało miejsce właśnie w czasie, gdy Japończycy przygotowywali poranne śniadanie, w każdym domu rozpalono ogień, więc wraz z upadkiem domów, w kilku miejscach naraz wybuchł pożar, który dokończył to, co pozostało po trzęsieniu ziemi. Wiele osób, pochowanych pod gruzami, rannych i okaleczonych, spalono żywcem. Wiele ofiar zginęło po prostu dlatego, że nie zauważono ich na czas. Zdarzały się straszne przypadki. Biegnie stara Japonka, której dłoń została zmiażdżona przez walący się dom. Nie da się go wyciągnąć, ale tymczasem dom się pali, ona będzie musiała palić się na małym ogniu. Podbiega syn i po daremnych próbach uwolnienia matki musi odciąć jej zmiażdżoną rękę i w ten sposób ją uratować. Wiele osób zginęło w jednym tera, gdzie ludzie zebrali się, aby wysłuchać jakiegoś kazania: przy pierwszych wstrząsach ziemi tera spadła całą swoją masą i zmiażdżyła wszystkich. Linia kolejowa została zniszczona, w wielu miejscach zepsuł się telegraf, więc początkowo nie można było naprawdę dowiedzieć się, co się stało. Oczywiście cierpieli także nasi chrześcijanie. Kościół w Nagoi został zniszczony, pozostawiając jedynie ołtarz. Ks. Nikołaj w tym czasie zwiedzał kościoły środkowej Japonii i miał właśnie wracać do domu koleją. Ale wiadomość ustała i musiał przejść przez obszar zniszczenia do Dzinrikishy. Według niego widok, jaki tam panuje, naprawdę rozdziera serce. Wszystko jest zniszczone, spalone, mieszkańcy smutni chodzą po okolicy, szperając w pozostałościach swoich domów. Wielu z nich jest zabandażowanych, zabandażowanych, o kulach. „Po raz drugi” – powiedział ks. Mikołaj – nie poszedłbym tam za żadne tysiące”. Spośród chrześcijan tylko dwóch zostało zabitych i rannych, co jest niezwykłym zbiegiem okoliczności. Mieliśmy jednego katechistę, którego później zwolniono ze stanowiska za zaniedbania i nieudolność. Ten człowiek związał się z córką bardzo szanowanego chrześcijanina; Uciekli potajemnie z domu rodziców i zaczęli mieszkać w Ogaki. Małżonkowie ci z oczywistych powodów unikali chrześcijan. Nawet gdy urodził się ich syn, nie zadali sobie trudu, aby go ochrzcić, być może wstydząc się chodzić do kościoła. I to dziecko i matka stały się jedynymi wśród naszych chrześcijan ofiarami trzęsienia ziemi. Wstając rano, ojciec był na podwórku i mył zęby (Japończycy tego rygorystycznie przestrzegają). Nagle uderzony upada na ziemię. Wstając, widzi, że z domu pozostał tylko dach. Pobiegł do ruin, zaczął pukać i krzyczeć, ale nie było odpowiedzi. Dopiero po chwili dał się słyszeć głos robotnika zakopanego pod gruzami. Właściciel rozbił dach i uwolnił robotnika, po czym wspólnie zaczęli szukać jego żony i dziecka. Żonę odnaleziono bez oznak życia; ogromna belka najwyraźniej trafiła ją prosto w kręgosłup i położyła na miejscu. Matka w chwili zagrożenia musiała instynktownie chwycić dziecko za pachę i tam się udusiło. Nieszczęsny mąż i ojciec byli zdumieni do granic możliwości. Współczuł swoim bliskim, ale szczególnie trudno było mu rozpoznać siebie jako częściową przyczynę tego gorzkiego losu; sumienie podpowiadało mu, że Bóg karze ich za zaniedbanie wiary. Przyszedł także do biskupa w Tokio, gorzko zapłakał, żałował za swój grzech i poprosił o ponowne przyjęcie do służby Kościoła. Spotkanie było bardzo pouczające i wywarło na wszystkich ogromne wrażenie. Rzeczywiście, z Boga nie można się naśmiewać. Mówią, że tak strasznego trzęsienia ziemi nie było w Japonii od 37 lat, od tzw. wielkiego trzęsienia ziemi w Tokio. Potem nastąpił prawdziwy dzień zagłady. Przez cały miesiąc ludzie bali się wracać do swoich domów i mieszkali w namiotach w obozach. Zginęła bajeczna liczba ludzi, podobno 40 many, czyli w samym Tokio 400 tysięcy ludzi. Martwi leżeli w stosach. Ulice stały się wówczas wąskie, w wielu miejscach zniszczone zostały mosty nad kanałami, a podczas trzęsienia ziemi wybuchł pożar. Masa ludzi, odciętych w ten sposób od reszty miasta, zginęła w płomieniach lub utonęła w kanałach, dokąd rzucili się, szukając ratunku przed ogniem. Pochowano tysiące ofiar; wiele kościołów zostało założonych jako cmentarze ofiar trzęsienia ziemi. Jeden z takich cmentarzy nosi bezpośrednią nazwę: „Juu-man”, czyli 10 many (100 tys.)… Oczywiście liczby te mogą być przesadzone, a nawet znacznie, ale liczba ofiar i tak była kolosalna. Nawiasem mówiąc, rosyjska fregata Diana również zginęła w tym wielkim trzęsieniu ziemi u wybrzeży Japonii. Obecnie w całej Japonii następuje cudowny przypływ ducha. Każdy stara się coś zrobić dla ofiar. Zbierają pieniądze, wyposażają oddziały sióstr miłosierdzia na miejsce katastrofy, zakładają tam schroniska i tymczasowe szpitale, opiekują się rannymi, zbierają sieroty i bezdomnych. Nasi chrześcijanie nie pozostają w tyle: wśród nich także trwa zbiórka, a szkoła dla dziewcząt zbiera kłaczki i szyje dla ofiar różne ubrania. Europejczycy także pomagają, zwłaszcza oczywiście w misjach duchowych. Teraz emocje nieco opadły, liczba ofiar śmiertelnych przestała z każdym dniem rosnąć, a nawet widać chęć ich zmniejszenia. Życie staje się przyziemne. Niedawno niedaleko misji otwarto nowy żelazny most. Otwiera się oczywiście pewnymi rytuałami, ale najważniejsze jest odnalezienie najstarszej osoby w okolicy. Musi być pierwszym, który przejdzie przez most. Tym razem trafili na dwóch starszych mężczyzn, zupełnie równych sobie wiekiem, obaj mieli po 105 lat. Nie można było dać pierwszeństwa żadnemu z nich; oboje zostali zabrani. W wyznaczonym dniu i godzinie starcy trzymali się za ręce i kuśtykali przez most. Niezliczony tłum ludzi witał tę czcigodną parę głośnymi okrzykami. Tokio ogólnie się przygotowuje. Na dawnych nieużytkach powstają obecnie ogromne budynki dla ministerstw. Po trzęsieniu ziemi wiara w europejskie budynki została jednak nieco zachwiana. Potrzebne jest jakieś urządzenie, które zabezpieczy te budynki przed upadkiem. Ks. Mikołaj wrócił z wyprawy do kościołów – wrócił oczywiście zmęczony i załamany, stracił sporo na wadze, ale był bardziej zainspirowany niż zwykle. Ta podróż jest trudna, ale trudność jest obficie wynagradzana dobrym humorem, jaki przynosi. To nie jest audyt podległej diecezji, nie test przydatności katechetów i księży, to wszystko jest drugorzędne, najważniejsze jest odwiedzanie kościołów, zachęcanie chrześcijan i porządkowanie wszystkiego, co w każdym kościele wymaga takiego uporządkowania. Ta podróż ma charakter całkowicie apostolski zarówno pod względem celów („Pocieszajcie się wspólną wiarą, waszą i moją”, wzajemna zachęta), jak i sposobu jej realizacji. Zwykle biskup jedzie, jeśli to możliwe, koleją, a gdzie nie, do dzinrikisha. Towarzyszy mu proboszcz parafii. Na stacji gromadzi się tłum chrześcijan, otrzymuje błogosławieństwo od shikyo (biskupa), a następnie wsiada do długiego pociągu jinrikisha do kościoła. Gromadzili się tam także chrześcijanie. Po pierwszych pozdrowieniach rozpoczyna się nabożeństwo; lub Nieszpory, jeśli są wieczorem, lub Obednitsa, jeśli są rano. Zwykle służy kapłan, po czym biskup, zakładając stułę i omoforion (nie zabiera ze sobą szaty. Gdzie można się w niej obracać w małych i niskich japońskich pokojach?), rozpoczyna nauczanie. Następnie pobierana jest metryka i odczytywane są imiona wszystkich ochrzczonych i zarejestrowanych w tym kościele. Dowiaduje się, gdzie każdy z nich w danej chwili przebywa, jak przestrzega swojej wiary, czy pilnie chodzi do kościoła itp. Pytane są o różne lokalne potrzeby, czasami chrześcijanie zgłaszają jakieś prośby, założenia itp. Czasami chrześcijanie zbiegają się z przybyciem biskupa z publicznym kazaniem dla pogan. Zatrudnia się jakiś punkt rozmów publicznych, z wyprzedzeniem wywiesza się ogłoszenia o przybyciu słynnego „Nikoraja”, o kazaniu. O wyznaczonej godzinie zbiera się lud. Przychodzą też oczywiście nasi „współpracownicy”, jak sami siebie nazywają, rozmawiając z nami, czyli szefowie z wygolonymi, okrągłymi głowami. Przychodzą zaprowadzić porządek „junsa”, czyli policjant, czasem kilku. Wszyscy siadają na podłodze. Spotkanie rozpoczyna się przemówieniem jednego z katechistów lub szczególnie gadatliwych chrześcijan, wypowiada się kilka osób, potem przemawia ksiądz, a na koniec przemawia biskup, zwykle przez godzinę, ale nie dłużej: słuchacze się męczą. Ubrany jest przeważnie w sutannę i panagię, tyle że bez kaptura i bez… butów. Być może kostium nie jest całkowicie zwyczajowy dla rosyjskiego biskupa na publicznym zgromadzeniu, a nawet na kazaniu, ale tutaj nie może być inaczej. Zdarza się, że jest w pełnych szatach biskupich i w mitrze, ale bez butów, np. podczas poświęcenia nowego domu modlitwy. „Czy widziałeś kiedyś biskupa bez butów?” – zapytał mnie żartobliwie przy jednej z takich okazji. Mowę czasami przerywa przenikliwy, w jakiś sposób przeszywający krzyk: „shitsumon” (sprzeciw). Z przyzwyczajenia szczególnie zdenerwowana osoba może być całkowicie zdezorientowana tym szalonym okrzykiem. Sprzeciw zostaje wysłuchany i jeżeli da się go rozstrzygnąć bez zakłócania kolejności wypowiedzi, zostaje natychmiast rozpatrzony, w przeciwnym razie zgłaszający sprzeciw proszony jest o poczekanie do końca. Po przemówieniu sam kaznodzieja zwraca się do słuchaczy z pytaniem, czy ktoś z nich ma coś przeciwko. Czasem dochodzi do prawdziwej kłótni, z okrzykami, gestami, wyśmiewaniem itp. Czasem „nasi koledzy” spiskują, by wywołać skandal podczas kazania. Przekonują tłum młodych ludzi, głównie uczniów ze szkół buddyjskich. Zanim kaznodzieja zdąży zacząć, podnoszą się krzyki i sprzeciwy, a jego odpowiedzi zostają zagłuszone. Chrześcijanie występują w obronie kaznodziei, powstaje niewyobrażalna wrzawa. Buddyści czasami wdają się w bójkę, gaszą lampy na spotkaniu i zaczynają się popychać. Sprawa kończy się interwencją policji. Jednak w przypadku biskupa nie doszło do takich skandalów; jego przeciwnicy nadal go szanują i ze swoją zwykłą godnością zawsze wie, jak zawstydzić i uspokoić hałaśliwych. „Mieszkam w Japonii od trzydziestu lat” – powiedział kiedyś przy podobnej okazji i nigdy nie spotkałem się z taką niegrzecznością. Szkoda, że ​​stara, dobra japońska moralność zaczyna się pogarszać”. Nasi „współpracownicy” zamilkli ze wstydu. Ks. Mikołaj przebywa w każdym kościele dzień, czasem dwa, czasem dłużej. W tym czasie odwiedza domy wszystkich chrześcijan, jest obecny na wszystkich ich simbokuquay (spotkaniach), wygłasza tam przemówienia i głosi kazania. Od rana do późnej nocy biznes kręci się pełną parą. I dzień się skończył, chrześcijanie poszli do domu, ksiądz i katecheta także poszli odpocząć; a biskup otwiera swój notatnik, zapisz wszystko szczegółowo, co widziałeś, co powiedziałeś komu, co zamówiłeś, abyś mógł sobie to wszystko przypomnieć później w Tokio. Skończyłem pisać, muszę przeczytać listy alarmowe i wiadomości wysyłane z Tokio lub skądś indziej i po przeczytaniu napisać odpowiedź. I tak aż do głębokiej nocy siedzi ze swoją pracą i ze szczerą, smutną myślą o swoim maleńkim stadku. A jutro o świcie trzeba wstać, udać się do domów chrześcijan i być może udać się gdzieś dalej do tej samej pracy, całodziennej pracy i nieprzespanych nocy. Wymaga to dużo siły, a co najważniejsze wiary i miłości. Znacznie później ks. Mikołaj w swoim liście próbował odkryć dla mnie tajemnicę zarządzania kościołem. Myślę, że pouczające będzie podzielenie się z czytelnikiem kilkoma linijkami tego listu. Ks. Mikołaj w tym liście stawia pytanie, co to znaczy mieć zdolność przewodzenia, rządzenia kościołem. „Tu potrzebne jest serce – umiejętność wczuwania się w potrzeby bliźniego lub sąsiadów, odczuwania smutków i radości innych jak własnych, a jednocześnie chłodna refleksja nad tym, jak eliminować smutki i wzmacniać radości – i determinacja w działaniu w kierunku wskazanym przez serce i umysł, stanowczość i autorytet, aby uczynić działanie zasadą dla innych i tak dalej i tak dalej, w zależności od okoliczności. Kiedy odwiedzam kościół, niezależnie od tego, jak mały jest być może, na ten czas stanę się jego pełnoprawnym członkiem, więc dla mnie w tym czasie inne Kościoły, a nawet cały świat, wydają się nie istnieć (jeśli przychodzą listy z innych Kościołów, nawet nie przychodzi mi do głowy, aby je czytać wśród spraw tego Kościoła, ale czytam je nocami, wolny od spraw lokalnych. Naturalnie cały stan tego Kościoła, ze wszystkimi lokalnymi potrzebami, smutkami i radościami w najdrobniejszych szczegółach, spłynie całkowicie do duszy - i czy trudno wtedy dyskutować, doradzać). przekonać, nalegać itp.? To wszystko jest takie proste, wszystko naturalnie wypływa z języka, z serca. Trzeba tylko zachować ostrożność, aby nie zamieniać wszystkiego w plamy, które znikają bez śladu; potrzebna jest systematyczność i stałość, nie wolno nam zapominać, gdzie i komu co zostało powiedziane, co postanowiono, i zadbać o to, aby było to wykonywane. W tym celu prowadzę księgi w kościołach i to różne: o kościołach, o katechistach, o domach modlitwy, o kazaniach i udzielanych pouczeniach, wszystko dokładnie zapisując w czterech zeszytach w każdym kościele. Posiadając tę tajemnicę, ks. Mikołaj nie męczy się w swojej Japonii i oczywiście nie zmęczy się aż do śmierci. „Wielu troszczy się o Chrystusa, ale niewielu jest ojcami”. Te podróże są trudne, męczące, a czasami można doświadczyć kłopotów. Ale czasami młode stado zabawi tatusia swoją ciekawością. Na przykład chrześcijanie zbierają się na Simbokukwai. Prelegentami powinni być przede wszystkim sami chrześcijanie. Oczywiście dla gościa honorowego przygotowano wcześniej prelegentów przy pomocy katechety. Tu wychodzi się na swego rodzaju podium, czyli do stołu nakrytego flanelowym kocem, prowincjonalnego obaasan, najzwyklejszego oczywiście jakiegoś sprzedawcy pierników. Rozkłada na stole kartki swojego „enzetsu” (mowy), uroczyście zakłada ogromne okulary w miedzianych oprawkach, może nawet ze wstążką, raz czy dwa kaszle i zaczyna się przemówienie. Obaasan bezlitośnie niszczy pogaństwo i heterodoksję. „Niektórzy mówią, że Boga nie ma” – żartuje. No dalej, pokażcie jak składa się jajko bez kury?... I zwycięskie spojrzenie na publiczność. Nagle, po jednym z takich spojrzeń, coś się wydarzyło: na twarzach słuchaczy pojawiło się pewne zdziwienie, a obaasan, straciwszy zwinność i zwyciężczość, po każdym słowie chrząkał jakoś zawstydzony. Okazuje się, że brakuje jakiejś linii i jest już za późno na powrót. Jednak po wielu słowach znaczenie zostaje przywrócone i obaasan triumfalnie wraca na swoje miejsce. Chrześcijanie starają się lepiej przyjmować dai-simp, karmić je i ogólnie uspokajać. W prostszych kościołach robi się to po prostu. Kilku chrześcijan przynosi „bento”, czyli małe pudełko z japońskim lunchem, ryżem itp. Czasem zamawiają taki lunch w hotelu, to już jest najwyższy poziom. Inna gościnna osoba przyniesie biskupowi surową rybę, a nawet stara się ją podać, gdy się trzęsie, co oczywiście otrzymuje pouczenie. Są jednak kościoły, którym nie wystarcza taka prosta technika. Biskup jest Europejczykiem i trzeba go przyjmować po europejsku. Biada biskupowi, jeśli ten europeizm opiera się jedynie na pogłoskach. Przychodzi na przykład do jednego z takich kościołów. Jak traktować cudzoziemca? Podają mu jedno, pojedyncze jajko w gorącej wodzie! Jajek oczywiście już w tym momencie nie było, ale byłem strasznie głodny. Biskup pocieszał się w duchu, że wieczorem dadzą mu więcej jedzenia, jakoś to wytrzyma. Nagle zza ekranów rozległ się pouczający głos ks. Mateusz. „Sikeo (biskup) niczego nie potrzebuje wieczorem; nigdy nie je kolacji”. Oto dla Ciebie.... Również na noc. Zwykle biskup śpi w stylu japońskim, czyli na podłodze pod futonem (łóżko z pierza i koc). Świetnie radzi sobie na miękkich matach. Ale Japończycy znowu chcą zapewnić biskupowi więcej spokoju. Przychodzi do jednego z kościołów i tam chrześcijanki zebrały się, kupiły materiały oraz przygotowały materac i poduszki na przyjazd biskupa. Tak, materac jest niezwykły, ale jest za długi i za szeroki. „Bez względu na to, jak się wyciągniesz” – powiedział później biskup, w rezerwie pozostają tylko dwie lub trzy stopy. To chrześcijanki usłyszały, że biskup jest bardzo wysoki i chciały mu sprawić przyjemność. Czasami jednak te próby stania się Europejczykami, mimo całej ich ciekawości, prowadzą niemal do łez. Biskup przychodzi do kościoła, oczywiście strasznie zmęczony, wygłasza kazanie, cały dzień spędza zajęty chrześcijanami i poganami, aż w końcu późnym wieczorem kładzie się spać, ledwo żywy ze zmęczenia. Uroczyście zostaje zaprowadzony do przygotowanego pokoju i jeszcze uroczyście pokazany do przygotowanego łóżka. Na środku dużego i pustego pokoju stoi albo skrzynia, albo trumna, w której coś jest złożone. I wąskie i krótkie, ani nie rozciągają się, ani nie skręcają. Ale nie możesz odmówić: z całą swoją starannością traktują cię do tego łóżka i przygotowali je nie bez odrobiny pracy i konsultacji. Biskup spędził tę noc w prokrustowym łóżku i wstał jeszcze bardziej zmęczony i wyczerpany. Tego samego dnia trzeba było udać się dalej do pobliskiej wsi. „Tam odpocznę” – pomyślał biskup. Zanim jednak zdążył opuścić wioskę, zobaczył: przed sobą czterech młodych mężczyzn ciągnęło coś absurdalnego. Dogonił ich. Wielki Boże! ciągną to okropne łóżko. Dlatego w następnym kościele potraktują cię przez tę samą mękę i nieprzespaną noc. „No cóż, nie, tym razem się nie poddam”. Wieczorem gospodarze z najmilszymi uśmiechami zaprosili biskupa, aby udał się do łóżka. Ale biskup błagał, aby go wypuszczono do skruchy i pozwolono spać obok tego łóżka, na podłodze. Właściciele na szczęście zlitowali się i nie nalegali szczególnie na łóżko. Jak widać, są tu smutki bardzo szczególnego charakteru. To już jest w prawdziwym tego słowa znaczeniu „kłopoty ze strony krewnych”. List XVIII. 26 grudnia 1891 Nagasaki Nastąpiła kolejna zmiana na moim stanowisku na naszym wojskowym krążowniku „Pamięć Azowa”: zachorował ksiądz, poproszono naszą misję o zastąpienie go, więc ja, jako że byłem pod ręką (o. A. jest daleko, w Hakodate), musiałem jechać. Znów jestem na „małym drzewie” wzdłuż błękitnych fal oceanu. Tym razem małe drzewko to ogromny stalowy olbrzym, strzemiona z rurami i masztami, z 600-osobową załogą, z armatami itp. Wsiadłem na niego w Jokohamie 6 grudnia. Pojechaliśmy do Kobe, a stamtąd po trzech dniach pobytu do Nagasaki. Przejeżdżaliśmy przez to samo niezwykle malownicze japońskie Morze Śródziemne. Jest dość wąsko – wydaje się, że brzegi są zawsze widoczne i stoją po drugiej stronie. Teraz było spokojnie i błyszczało jak lustro, czarując oko swoim akwarelowym błękitem. Od czasu do czasu natrafialiśmy na dziwne japońskie statki z pociętymi rufami, dość wysokie i niezgrabne. Taka żywność została wynaleziona w dawnych, dobrych latach przez japoński rząd powierniczy, aby pozbawić swoich lojalnych poddanych możliwości odbywania długich podróży morskich i w ten sposób chronić ich przed zepsutym wpływem obcości. Jak widać, lekarstwo jest bardzo proste i radykalne. W dawnych czasach Japończycy utrzymywali stosunki nie tylko z sąsiadami, ale także z Europą. Potem przyszli ojcowie jezuici, zaczęli głosić chrześcijaństwo i, jak to mieli w zwyczaju, zaczęli robić zamieszanie i intrygować. Szogun wpadł we wściekłość i rozpoczęło się bicie chrześcijan, niespotykane w swoim okrucieństwie i konsekwencji. Tylko niewielka garstka z nich uciekła, ukrywając się w górach wyspy Kiy-Siy. We wszystkich miastach Japonii wywieszono na słupach wyryte w drewnie dekrety, w których uznano chrześcijaństwo za religię szkodliwą, a każdego chrześcijanina skazano na śmierć. Cudzoziemcom zakazano wjazdu do kraju (wyjątek stanowili jedynie Holendrzy i to nawet w skrajnie upokarzających warunkach), a każdy, kto wjechał, podlegał karze śmierci. Podobnie Japończycy nie mieli prawa przekraczać granic swojej ojczyzny. Ktokolwiek ośmielił się opuścić ojczyznę, nie mógł wrócić, gdyż w przeciwnym razie groziła mu kara śmierci. Od tego czasu Japonia była zamknięta i zamurowana przez trzysta lat, a japońscy marynarze musieli podróżować po morzach z odciętą rufą. W dawnych czasach Japończycy byli bardzo hojni w kwestii kary śmierci i morderstw w ogóle. Pamiętajcie na przykład, jak wypróbowali nową szablę. Mistrz-samuraj, zły na swojego sługę, czasami natychmiast odcinał mu głowę, a potem żałował, że pośpiech był nieco na próżno. Ogólnie rzecz biorąc, ta mroczna, obrzydliwa cecha japońskiego charakteru jest niesamowita – to zimne, wyrachowane morderstwo dla samego morderstwa. Nie ma tu nawet żadnego bohaterstwa – po prostu bezsensowne marnowanie życia, bez celu, bez uzasadnienia. Albo na przykład wszystkie te tak zwane bohaterskie czyny Japończyków przeciwko Europejczykom, kiedy ostatecznie wpuszczono ich do kraju. Samuraj zawsze podkradał się do Europejczyka gdzieś w kącie, na podwórku, na pewno od tyłu, jeśli z góry nie wiedział, że nie ma broni, i rąbał go. Posiekawszy go na śmierć, udał się do władz i ogłosił swój wyczyn, aby i on został bezsensownie, bez żadnego bohaterstwa i wyczynu, zadźgany na śmierć zgodnie z prawem. Oczywiście w Europie bezsensownie przelano mnóstwo krwi, zwłaszcza w czasach rycerskich, i nawet teraz się ją przelewa, ale tam przynajmniej nikt nie usprawiedliwia tak haniebnego morderstwa zza rogu: tam przynajmniej występują otwarcie przeciwko sobie, tam przynajmniej jest odwaga. Ale w przypadku japońskiego morderstwa nawet tak nie jest: po cichu dźgnąć człowieka, zaatakować go od tyłu, często zupełnie bezbronnego, a potem przyjść i bezsensownie podstawić głowę pod topór – czy to jest odwaga? To po prostu głupie wyrzucanie życia, którego wartości człowiek nie rozumie. Japończycy też mieli bohaterów i sławnych, jednak większość samurajów, szczególnie w ostatnim okresie szoguna, przerodziła się w opisywanych zabójców zza rogu. Lub na przykład japońskie „harakiri”, które oczywiście jest również znane Tobie. Mężczyzna siedzi w zwykłej japońskiej pozie, z nogami podwiniętymi pod siebie i podnosi długi sztylet bez rękojeści, owinięty prawie do samego końca płótnem, pozostawiając jedynie małe ostrze. Pozostałym czubkiem samuraj rozrywa sobie brzuch. Najpierw wystarczy przeciąć brzuch: jeśli sztylet wejdzie zbyt głęboko, siła osłabnie, a „hara-kiri” zakończy się niepowodzeniem. Po przecięciu żołądka należy skoczyć, żołądek pęknie, wnętrzności wypadną (w tym celu warto mieć pod ręką naczynie z wodą, w którym można umieścić te wnętrzności). Pozostałymi siłami musisz przeciąć tętnicę szyjną w szyi i w ten sposób umrzeć. Cóż, czyż nie jest to bezsensowne zwierzęcość! Okrucieństwo jest w pewnym sensie wyrafinowane, a w dodatku bezcelowe, niewytłumaczalne i nieusprawiedliwione. Co ten samuraj, grzebiący w swoich wnętrznościach, chce pokazać światu? To wcale nie jest heroiczna śmierć, to szaleństwo, które nie rozumie swoich działań. „Harakiri” było dziwnym przywilejem zwierzęcości samurajów – innych śmiertelników po prostu zabijano, jeśli nie udało im się umrzeć spokojnie. W mniej lub bardziej niefortunnych okolicznościach lub hańbie samuraj rozpruł mu brzuch. Jeśli samuraj został skazany na śmierć, wówczas po prostu wysyłano mu sztylet i osobiście, w obecności urzędników państwowych i swoich przyjaciół, wykonywał na sobie wyrok. Czasem daimeon i zwykli wojownicy zabitego przez niego wroga byli skazani na „harakiri”, dlatego próbowali go jakoś schwytać w swoje ręce, a następnie grzecznie i usilnie błagali, aby wyświadczył im przysługę i rozciął mu czcigodny brzuch, gdyż zgodnie z przyjętym zwyczajem musieli złożyć jego wielce szanowaną głowę na grobie zamordowanego mistrza. Tak uprzejmej prośby nie można było zignorować. Jeśli daimeon był bezlitosny lub tak niewykształcony, że nie zrozumiał prośby, samuraj, z odpowiednimi przeprosinami i oczywiście kłaniając się, z szacunkiem odciął mu głowę. Nie myślcie, że ja sam wymyślam całe to ego dla czerwonego słowa. Wszystko to wydarzyło się naprawdę. Niedaleko Tokio wciąż pokazywana jest cerkiew poświęcona czterdziestu (lub dwudziestu) „rooninom”. W dawnych czasach samurajów, którzy pozostali bez daimeona, nazywano rooninami. Tak więc tutaj właściciel tych czterdziestu jeden samurajów został skazany na śmierć przez jednego nadwornego szlachcica. Właściciel został stracony, a samuraj został rooninem. Trzeba było się zemścić. Ale dworzanin oczywiście rozumiał zwyczaje kraju nie gorzej niż Rooninowie i dlatego trzymał się na straży, otaczając się strażnikami. Następnie rooniny rozpraszają się i całkowicie znikają z pola widzenia. Dworzanin w końcu doszedł do przekonania, że ​​nie będzie na nim zemsty, porzucił ostrożność i wypuścił strażników. To wszystko, czego Roonin potrzebował. Najstarsi ich zebrali, zrobili sobie zbroję, jaką każdy mógł (bo nie można było kupić: zauważyliby), a nocą zaatakowali dom nieszczęsnego dworzanina. Przywódca Rooninów klęcząc, kłaniając się do ziemi, poprosił dworzanina, aby rozerwał mu brzuch, nie ośmielając się dotknąć tak szlachetnej osoby. Ale dworzanin był tchórzem, więc Roonin „osore-nagara” („chociaż to straszne”, tak samo jak nasze: „nie do powiedzenia w twojej obecności”, „nie wolno ci tego robić” itp.) musieli sami zabić dworzanina. Uroczyście zanieśli jego głowę na grób swego pana. W mieście oczywiście wszyscy szybko się o tym przekonali, Rooninów witano z honorami na ulicach, szlachta wysyłała swoich kamerdynerów, aby zaprosili ich na odpoczynek na rozdrożu i ogólnie honorowali ich jako spełnionych samurajskich obowiązków (zemsta za pana). Następnie, zgodnie z rutyną, wszystkim tym bohaterom kazano rozpruć brzuchy, co zrobili dla zbudowania wszystkich i teraz leżą pod czterdziestoma jeden pomnikami w pobliżu grobu swojego pana. Bonza w tej cerkwi pokaże ci swoją broń, nawet studnię, w której umyli głowę dworzanina przed złożeniem jej na grobie mistrza. Jak widać, historia ta jest bardzo pouczająca. Podkradali się, łapali, dźgali, a potem dali się zadźgać. I to według lokalnych koncepcji jest najwyższym bohaterskim wyczynem, Japończycy są dumni z tych czterdziestu rooninów i opowieść o nich idzie z ust do ust, jak nasza historia o Susanin, czy o kimś takim... Oddaje to charakter ludzi, ich światopogląd. Teraz, oczywiście, Japończykom nie wolno rozrywać brzuchów ani wycinać nieszczęśników w biały dzień ani w nocy, ale zakaz ten oczywiście nie wypiera starej kultury. Nie, nie, i ten stary samurajski, bezsensowny zwierzęcość znów się przełamie. Najwyraźniej zamach na naszego carewicza miał swoje źródło w tym samym źródle. Tsuda chciał się dźgnąć, a potem dać się dźgnąć, aby później móc zostać uwielbionym jako bohater, który oddał życie za ojczyznę. Tym razem jednak jego obliczenia się nie sprawdziły: zamiast pieśni pochwalnych, ze wszystkich stron spadały na niego przekleństwa. Z tego samego źródła pochodzą wszystkie wyczyny lokalnych anarchistów „soshi” (soshi, ponieważ zniekształcają to słowo w gazetach na angielski). Wielu zarzuca Japończykom deprawację i wskazuje na korzyści chrześcijaństwa właśnie w niszczeniu tego zła. Ale wyrzucanie Japończykowi rozpusty przez Europejczyka oznacza nie dostrzeganie belki we własnym oku. Od współczesnej ludzkości kulturowej można nauczyć się wszystkiego oprócz czystości. Ale myślę, że Japończycy mogliby stopniowo odzwyczaić się od zwierzęcości, od bezsensownej pogardy dla życia, dla własnego istnienia, pod wpływem kultury, bo ten zwierzęcość po prostu bierze się z prostactwa moralności, z dzikości. A wszystko to z wykwintną elegancją, z grzecznymi ukłonami, z najsłodszymi uśmiechami: eleganckim wyglądem i bezdusznym sercem. Znów przypominają mi się japońskie kwiaty bez zapachu i piękne ptaki bez śpiewu. A nasz krążownik płynie dalej po lazurowym zwierciadle Morza Śródziemnego, wyprzedzając zarówno dżonki, jak i parowce (próbowali tego ruchu i dlatego cały czas jechali pełną parą). Z trzech kominów unosi się czarny dym, a na rufie powiewa flaga św. Jerzego (jest to upamiętnienie bitwy pod Navarino, w której wyróżnił się rosyjski statek Azow). Morze jest spokojne, nie ma zmarszczki, nie ma zmarszczki na jego powierzchni. Powietrze jest przejrzyste, niebo czyste, czyste, radosne, widać zielone brzegi o najbardziej malowniczych kształtach, widać zielone wzgórza, perłowe zatoki, wszystko to w miniaturze, a wszystko to jest takie eleganckie, więc pomalowane w najdelikatniejszych tonach. Zdaje się, że chciałoby się żyć i radować się w tym cudownym Bożym świecie, a przecież ile krwi przelano w te perłowe wody, przez te dziwaczne pola śmiejące się ze wzgórz. Nawiasem mówiąc, nie tak dawno temu na Morzu Śródziemnym zginął także turecki pancernik. Sułtan wysłał go tutaj, aby przyjął rozkaz Mikado, ale przekazał mu jedynie życzenia dotyczące podróży. I tak biedny pancernik błąkał się po świecie przez nieskończoną liczbę dni i miesięcy, prosząc życzliwych ludzi o pieniądze na węgiel. Jakimś cudem dotarł do Japonii, otrzymał japoński rozkaz od Mikado dla sułtana, ale nie mógł znieść podróży powrotnej: na Morzu Śródziemnym (japoński) podczas huraganu ten nieszczęsny pancernik pękł na pół i wszyscy zginęli. Tylko kilka osób udało się uratować, a japońskie krążowniki później, ku zaskoczeniu wszystkich, dostarczyły ich do Konstantynopola. Tej nocy zostaliśmy na kotwicy, a następnego dnia wieczorem dotarliśmy do Nagasaki, gdzie obecnie przebywamy i pozostaniemy tam przez kolejne dwa tygodnie, po czym będziemy mogli udać się na zimę do Hongkongu. Życie tutaj ma ścisły porządek, wszystkie godziny są zajęte i określone. Rano o piątej, a czasem wcześniej, bęben lub róg szczelinowy gromadzą wszystkich marynarzy na modlitwę. Kiedy dotrzesz na górny pokład, całe 600 osób gromadzi się w dwóch rzędach po obu stronach. Nie widać twarzy, jest ciemno, ale we wszystkim czuć poranny chłód i brak snu. Opóźnieni zbliżają się sennym krokiem; Z boku widoczna jest postać oficera wachtowego w czarnym płaszczu z podwyższonym kołnierzem. Jemu też jest zimno i chce spać. Wszyscy drżą i ziewają, zakrywając twarz rękawami. Następnie słyszymy od oficera: „Zdejmijcie czapki” i śpiewamy „Ojcze nasz”. Na początku wychodzi ochryple i sennie, śpiewają tylko nieliczni, potem wszyscy wreszcie się budzą i koniec brzmi uroczyście i potężnie. Zespół otrzymuje „herbatę do picia”, po czym rozpoczynają się zwykłe poranne zajęcia. Zwijanie pokładu. Oficer krzyczy „Miedź-żelazo”, żeby sprzątać. Wnoszą „czystość” na górny pokład. Tak nazywa się małe pudełko z całą apteką wszystkiego, co nieczyste, są brudne, zaolejone szmaty, pakuły, piasek, pokruszona cegła itp., itd., a wszystko to jest „czystością”. Czas mija więc do ośmiu godzin. O godzinie ósmej odbywa się główna codzienna parada lokalna - podniesienie flagi. Wszyscy funkcjonariusze muszą pojawić się na tej na wpół pogańskiej uroczystości. Gdy tylko zegar wybije ósmą, muzycy grają specjalny marsz, wszyscy zdejmują czapki, a na rufie cicho podnosi się flagę. Następnie – „God Save the Car”, po którym zabrzmią hymny narodowe wszystkich narodów, których statki stoją na redzie. Tutaj pompatycznie wylewają się akordy angielskiego hymnu, Anglicy zdają się z podniesionym nosem, z nadętym „ja” (I). Dobroduszni Jankesi rzucili się za nimi niepoważnie i zuchwale. Oto uśmiechnięci Japończycy wijący się słodko w łukach. Wieczorem również uroczyście opuszczono flagę i zamiast hymnów odegrano „How Glorious”. O zachodzie słońca ten hymn jest naprawdę wspaniały. W święta gromadzi się kościół obozowy. Ustawiono tron, ołtarz, ikonostas z bardzo ładnymi ikonami, a przed nimi zawieszono świeczniki. Mój Masłow (posłaniec), pełniąc funkcję duchownego, ubrany po dziewiątkę, w butach ze skrzypieniem, chodzi uroczyście, przykładając świece do ikon, dla których nasi gorliwi dla kościoła żeglarze są bardzo hojni. Śpiewa mały chór marynarzy. Według wojska nabożeństwo przebiega oczywiście bardzo szybko, ale dzięki Bogu za to. Naprzeciwko królewskich drzwi znajduje się drabina na górny pokład, po prawej i lewej stronie ogromne armaty, przy nich oficerowie, a dalej, za włazami silnika, ciemnieje solidna ściana marynarzy, z ich szybkimi rosyjskimi krzyżami i łukami. Oczywiście istnieje wiele rodzajów pomiędzy. Są pijacy, ludzie niepoważni itp., Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to naród złoty, którego czystej duszy nie mogła zepsuć nawet wiekowa niewola Tatarów i właścicieli ziemskich. Szkoda tylko, że teraz błąkają się jak owce bez pasterza, jedząc tylko skromne okruchy. Chciwie łapią każde słowo o duszy, o zbawieniu, o ile ktoś im to powie. Dlatego sekciarze przenikają wszędzie i znajdują naśladowców. Ignoranta, zwłaszcza tego, który szczerze pragnie światła prawdy i zbawienia, łatwo zmylić. Nie można zabronić przyjmowania fałszywego nauczania; prawda musi zostać objawiona człowiekowi, wtedy on sam nie zaakceptuje kłamstwa. Japończycy traktują naszych marynarzy bardzo życzliwie, zwłaszcza w Nagasaki, gdzie Rosjanie od wielu lat zimują całymi eskadrami. To tutaj tradycyjnie spotykają się nasi żeglarze. Na przykład Bengoro. Co może być bardziej oryginalnego niż ten typ?! Suchy, chudy, o brązowej twarzy i dłoniach, o skośnych oczach, z żałosnymi kępkami zamiast brody i wąsów i... we fraku i cylindrze. Trzeba to zobaczyć, żeby zrozumieć, jakie to niesamowite. Albo do mesy przychodzi czcigodny stary Japończyk i poleca tym, którzy go jeszcze nie znają (a jest ich bardzo niewielu), że jest człowiekiem-żółwiem. Inni narzekają za nim, bardziej subtelnie i prościej: jeden płacze i zapewnia, że ​​jest człowiekiem-kotem, a drugi tymi samymi wstępami nazywa siebie człowiekiem-psem. Cały sztab Japończyków o zwierzęcych pseudonimach. Wszyscy są gotowi zrealizować dla Ciebie każde zamówienie, przywieźć wszystko i znaleźć to, czego szukasz. Nadejdą święta: Boże Narodzenie, Nowy Rok, wszyscy ci słudzy przyjdą z gratulacjami, przynosząc tego samego rzucającego (ciastko) z różnymi przebiegłymi dekoracjami. Wielu mówi po rosyjsku. Nasza witryna w Nagasaki ma wyjątkowy wygląd. Podsuwają mi także sugestie, nazywając mnie „bonza-san”. Jeden na przykład zaproponował nawet, że wyprostuje nasze świeczniki kościelne. Wszędzie na ulicach są ukłony i uśmiechy, bezgraniczna uprzejmość. Być może jednak przyczyna tego wszystkiego jest prosta: żeglarze hojnie wrzucają tu pieniądze. Jednak wszyscy żeglarze są hojni, ale bardziej kochają naszych. List XIX. 5 marca 1892 Hongkong Jesteśmy w Hongkongu już prawie dwa miesiące. To cudowne miasto, a pogoda u nas jeszcze lepsza: ciepło, bezchmurnie, jakoś nie mogę uwierzyć, że już jest zima. Jednakże w ostatnich dniach zaczęły się zbierać chmury i od czasu do czasu pada deszcz, ale dzieje się to dopiero w ostatnich dniach, wraz z początkiem wiosny; wcześniej się to nie zdarzało. Mieszkańcy Hongkongu zaczęli nawet obawiać się tej bezchmurnej pogody. Groziła, że ​​zostawi je bez wody. Bez względu na to, jak przebiegli są Anglicy, bez względu na to, jak pomysłowi są we wszystkim, co jest potrzebne dla ich wygody i, w ogóle, dla poprawy ich życia, nie mogą też przechytrzyć natury. Od dawna nie pada deszcz, a wody nie ma nawet w samym Hongkongu. Właściwy Hongkong to mała wyspa położona u wybrzeży Azji Wschodniej, na około 22 stopniach szerokości geograficznej północnej, niedaleko Kantonu, Makau itp. Cieśnina między wyspą a lądem tworzy piękną redę, jak w angielskim Penang. Po wewnętrznej stronie wyspy, w kierunku cieśniny, podobnie jak w Penang, znajduje się miasto, które podobnie jak George Town w Penang ma angielską nazwę: miasto Victoria. Ale zarówno tam, jak i tutaj nie można zachować angielskiej nazwy: wszędzie oba miasta są znane pod chińskimi nazwami wysp, na których się znajdują. Każdy, kto odwiedza Hongkong, musi wsiąść do tramwaju na szczyt. Byłem tam już podczas mojej pierwszej wizyty w Hongkongu. Rozciąga się stamtąd wspaniały widok na redę, morze i miasto. Chętni mogą wspiąć się także na palankinach: wszędzie powstają doskonałe drogi. I tak na całej wyspie. W samym mieście znajduje się piękny Ogród Wiktorii ze stawami. Zdecydowanie warto zajrzeć na cmentarze poza miastem. Jest ich kilka, specjalnych dla każdej religii. Jest katolik, protestant (angielski), mahometanin, parsi. Wszystko znajduje się w pobliżu. Szczególnie dobry jest angielski: to nie cmentarz, ale najbardziej luksusowy park, ozdobiony tropikalnym bogactwem. Pomniki nagrobne jakimś cudem znikają wśród potężnej zieleni. Życie triumfuje nad symbolami śmierci. Tylko jedna rzecz nieprzyjemnie uderzy każdego, kto przyjrzy się temu cmentarzowi z bliska: nie ma na nim ani jednego chińskiego pomnika, choć niewątpliwie w mieście są chińscy protestanci. Kulturalni Anglicy, przechwalający się swoją znajomością Biblii i trzymaniem się jej, w oczywisty sposób gardzili swoimi chińskimi współwyznawcami. Potem, spacerując za miastem, znaleźliśmy cmentarz chińskich protestantów; znajduje się daleko pod górą, w wąwozie. Opuszczony, opuszczony, brzydki. Niektóre krzyże mówią, że jest to cmentarz chrześcijański, a nie miejsce pochówku niektórych przestępców i wyrzutków. Taki separatyzm nie honoruje protestantów. Katolicy są w tym względzie znacznie bardziej konsekwentni: gdy człowiek zostanie przyjęty do Kościoła, nie gardzi nim, a po śmierci jego szczątki znajdą miejsce obok Europejczyka. Na miejscowym cmentarzu katolickim, wśród luksusowych zabytków Portugalczyków, można zobaczyć także skromne krzyże z chińskimi napisami: są to chińscy katolicy. Gdyby te krzyże nie zrujnowały bogatego angielskiego parku-cmentarnego, tam też znalazłoby się dla nich miejsce. W mieście znajduje się kilka cerkwi różnych wyznań. Istnieje kilka instytucji misyjnych, edukacyjnych itp. Zobaczenie tego wszystkiego było dla mnie bardzo interesujące, zwłaszcza że teraz rozumiałem trochę angielski. Któregoś dnia pojechaliśmy z jednym z funkcjonariuszy na kontrolę. Najpierw dotarliśmy do St. Paul College. Jest to angielski obiekt zaprojektowany specjalnie dla Chińczyków. Według pierwotnego planu miało to być coś w rodzaju seminarium duchownego, ale na razie czynna jest tylko jedna szkoła niższa. Angielski biskup mieszka obecnie w budynku Kolegium, odpowiedzialnym za diecezję Cantona. Na drugim piętrze, w jednej z przestronnych sal, mieści się wspomniana szkoła. Weszliśmy. W pokoju siedziało około czterdziestu Chińczyków, wszyscy mieli na głowach jarmułki i warkocze. Wszyscy są ubrani tak samo, bardzo schludnie. Uczył ich także Chińczyk o inteligentnej twarzy. Kiedy weszliśmy, wstał i podszedł do nas, mówiąc całkiem wyraźnie po angielsku. Okazał się protestantem. Niektórzy z jego uczniów także byli protestantami, ale większość stanowili poganie. Szkoła – jego zdaniem – nie miała bezpośredniego zadania misyjnego; jego celem była ogólna edukacja języka angielskiego. Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie musieli być bardzo zainteresowani moim kostiumem, co było dla nich czymś niespotykanym, jednak niesamowita chińska konsystencja tylko czasami rzut oka zdradzała, że ​​Chińczycy przyglądali nam się szczegółowo. Nad tym Kolegium, niedaleko od niego, stoi bardzo duża katedra katolicka. Udaliśmy się tam. Katedra była prawie pusta. Gdzieniegdzie na ławkach siedzieli samotni pielgrzymi. W bocznej nawie starszy Chińczyk uczył czegoś około dziesięciorga chińskich dzieci. To musi być katecheza. Wychodząc z katedry spotkałem jakiegoś Chińczyka służącego w cerkwi. Używając tak powszechnie rozumianych słów, jak „katolik”, „Roma”, „pater”, udało nam się dowiedzieć, że był to chrześcijanin i że mieszkanie księdza znajdowało się obok katedry. Aby popatrzeć i popatrzeć, udaliśmy się do księży. Poprowadzono nas ciemnym korytarzem do drzwi. Zapukaliśmy i weszliśmy. Na spotkanie wyszedł nam wysoki Chińczyk z orlim nosem i francuską brodą w kształcie klina. Miał na sobie chińską niebieską spódnicę i czarną kurtkę, a na nogach chińskie buty, „kopyta”, jak charakterystycznie nazywali je Rosjanie. Na głowie miał zwykłą jarmułkę z czerwoną kulką, spod której schodził długi warkocz, prawie po podłodze, prawdziwy czy fałszywy, nie wiem. Jednym słowem jest dosłownie Chińczykiem. Mimo tej maskarady jednak od razu było widać, że osoba stojąca przed nami to Europejczyk. Pytanie brzmi, czy ma sens późniejsza zmiana ubrania, gdy dana osoba nie może ukryć swojej narodowości? Katolicy na całym świecie starają się być mądrzy. Tak jak za dawnych dobrych czasów Pan Jezus był celowo przedstawiany jako Chińczyk z warkoczem itp., a nawet jako Budda, tak teraz wymyślają specjalne kostiumy dla swoich misjonarzy. Wystarczy być prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym posłańcem Chrystusa, wtedy żadne ubranie, żadna narodowość nie zaszkodzi kazanie. Oczywiście, to nie ten garnitur. Ale ta technika podkradania się niepostrzeżenie i łapania go jest bardzo typowa. Technika ta jest stosowana wszędzie i zawsze w Kościele katolickim; Kapłani starają się prowadzić trzodę, która nie słyszy i nie widzi, zwabioną przynętą do nauk Chrystusa. Chrystus tego nie zrobił. Pokój, do którego weszliśmy, najwyraźniej służył jako pokój przyjęć i gabinet księdza. Wcześniej wiele słyszałem o prostocie życia misjonarzy katolickich. Wszyscy się temu dziwią, nawet sami protestanci. Podczas gdy misjonarze protestanccy otrzymują duże pensje i otaczają się czysto angielskimi wygodami, księża katoliccy otrzymują grosze, niczym zwykły japoński katecheta i żyją bez żadnych wygód. Pokój w pełni potwierdził tę plotkę. Stał tam prosty drewniany, niepomalowany stół, zawalony papierami i książkami, a przed nim równie proste krzesło. Pod ścianą stoi biurko i regał na książki. Do tego kilka starych krzeseł różnej wielkości, również bardzo prostych. Wszystko jest nie tylko proste, ale wręcz biedne i nędzne. Ani najmniejszej oznaki troski o wygodę. To nawet nie był salon, ale coś w rodzaju tymczasowego lokalu. Dla swojej pracy mężczyzna najwyraźniej chciał porzucić wszelkie myśli o sobie, o swoim dobrostanie. Usiedliśmy, Chińczyk przeprosił, że nie jest przyzwyczajony do mówienia po angielsku, musiał zostać na dłużej w Chinach, gdzie w ogóle nie słychać angielskiego. Dla nas było jeszcze lepiej, nie tak strasznie z naszym zerwaniem. Nasz gospodarz był Włochem z urodzenia i spędził wiele lat na misji w Chinach, a teraz został mianowany tutaj, w Hongkongu, jako wikariusz. Dowiedziawszy się, że jesteśmy Rosjanami, był dość zaskoczony, że mówimy po angielsku, a nie po francusku. „Wszyscy Rosjanie mówią po francusku”. Najwyraźniej było mu przykro, gdy dowiedział się, że jestem także misjonarzem. Katolicy zawsze trzymają się z daleka od innych misji. Niesamowita rywalizacja! Cecha ta jest jednak charakterystyczna dla wielu niekatolików. Zapytałem, ilu mają tu chińskich chrześcijan? Ksiądz odpowiedział, że ich główną trzodą w Hongkongu są Portugalczycy, a przy okazji tylko Chińczycy. „Jednak zauważył, że mamy tu aż dwa tysiące Chińczyków”. Jednocześnie prawie się uśmiechnąłem, przypominając sobie, że okrągły numer misyjny zawsze wymaga szczególnego zrozumienia. Kiedy my, misjonarze, mamy owczarnię liczącą tysiąc jeden osób, to na pytanie o jej liczbę zawsze odpowiadamy liczbą okrągłą: „a więc mówią, że o dwa tysiące”. Przynajmniej w sklepie Towarzystwa Biblijnego, który odwiedziłem niedługo wcześniej, sprzedawca metodystów powiedział, że jest tu bardzo niewielu chińskich katolików, około dwustu. Pater opowiadał nam o misji w Chinach. Według niego Chińczyków trudno głosić; ludzie na ogół nie chcą niczego zmieniać. Ale po przyjęciu chrztu Chińczyk staje się dobrym, trwałym chrześcijaninem. Zakłada się oczywiście, że niezmienni są tylko ci, którzy zostali szczerze ochrzczeni. Są niewątpliwie tacy ludzie; świadczy o tym historia niedawnych prześladowań chrześcijan w Chinach. Gazety wspominały o kilku przypadkach, gdy chińscy chrześcijanie oddawali się biciu rozproszonemu tłumowi pogańskiemu, aby ocalić swoich księży przed pobiciem. To wiele mówi, zwłaszcza że ksiądz nie jest Chińczykiem, ale tym samym znienawidzonym przez Chińczyków Europejczykiem. Kiedy tam byliśmy, do pokoju wszedł inny Chińczyk, prawdziwy. Bez słowa uklęknął przed księdzem, jak przed ikoną. Dyscyplina wśród katolików wyraźnie kwitnie. Po półgodzinnej rozmowie z księdzem poprosiliśmy go, aby pokazał nam ich instytucje, zwłaszcza słynne Kolegium Św. Józefa. Ojciec poszedł pokazać nam drogę. Przy wejściu do zakrystii katedralnej stało kilku innych księży. Dwóch lub trzech z nich było tak zwanymi braćmi chrześcijańskimi. To jakby zakon monastyczny z zadaniami wyłącznie pedagogicznymi. Ubrani są w czarne szaty z białymi krawatami zwisającymi do piersi. W tym czasie w katedrze wygłaszano kazanie w języku chińskim; Byli tam także wszyscy uczniowie i nauczyciele Kolegium: był post i przygotowywali się do spowiedzi. Nadal poprosiliśmy o pokazanie nam Kolegium. Następnie jeden z braci chrześcijan, z rudą brodą, niskim wzrostem i okularami, oddzielił się od grupy. Poprowadził nas po kamiennych schodach, które wspinały się stromo prosto z katedry w górę do dużego trzypiętrowego budynku. To był St. College. Józefa, założonej przez Braci Chrześcijańskich, mają całkiem sporo takich uczelni w Europie, Ameryce i tu na Wschodzie. Nie realizują celów misyjnych (czyli szerzenia chrześcijaństwa wśród pogan): ich zadanie jest czysto pedagogiczne, wychowywanie młodzieży. Oczywiście edukacja ta prowadzona jest w duchu ściśle katolickim. Młodzież zabierana jest prosto do ojca na cichą służbę. Jeśli się nie mylę, Zakon Braci Chrześcijańskich swój początek zawdzięcza niemal jezuitom. Przynajmniej Ignacy Loyola ma wobec nich wielką cześć. Cel tego braterstwa jest zatem całkiem określony. Nieskrępowani narodowością, ale dążący tylko do jednego celu religijnego, łaciny, Bracia Chrześcijańscy oferują edukację wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. W Sajgonie mają szkołę francuską, a tutaj angielską. „Bez nas nie da się obejść” – powiedział mi później dyrektor tej uczelni: Portugalczyk potrzebuje angielskiego, bo inaczej nie będzie tu mógł zdobyć chleba. Nasz przewodnik okazał się Irlandczykiem, dlatego nienawidził Anglików i mówił po francusku. Od 14 lat pełni służbę w Zespole Szkół Zawodowych. Pięć lat spędził na Cejlonie, cztery w Singapurze. Teraz przyjechałem do Hongkongu na roczne wakacje (z powodu choroby). Obeszliśmy z nim cały budynek. Myślę, że w college'u jest siedem klas. Znajduje się tu także akademik. Szczególnie podobał nam się fakt, że nauczyciele klasztorni mieszkają w tym samym hostelu. Wszyscy mają wspólny stół, a nawet wspólny gabinet. To dość przestronny pokój; Pod ścianami kilka biurek dla nauczycieli i biurko dla brata dyrektora. To jest cała zewnętrzna różnica tego ostatniego; pod każdym innym względem jest tym samym prostym mnichem, co nauczyciele. Żaden z braci chrześcijańskich nie przyjmuje kapłaństwa, a jeśli je przyjmuje, także opuszcza zakon: aby bracia mogli całkowicie poświęcić się pracy wychowawczej, kapłan będzie musiał być oderwany od zewnętrznych obowiązków duszpasterskich. Spędzając dzień z uczniami, a wieczór we wspólnym, ruchliwym pokoju, nauczyciele i dyrektor są pozostawieni sami sobie tylko w nocy: każdy ma osobną sypialnię. Nie sposób nie oddać czci katolikom za tę ich dyscyplinę, która jest widoczna w całym zewnętrznym życiu ich duchowieństwa. Jeśli nazywa siebie mnichem, nie uważa za wstyd lub, w ogóle, za pozbawienie się życia zewnętrznego jak mnich. Dyrektor mógłby oczywiście mieć większe mieszkanie, mógłby sobie pozwolić na różnicę w ubiorze i stole, a w każdym razie mógłby uczyć się nie w świetlicy z innymi nauczycielami, ale woli pozostać we wszystkim prostym mnichem, takim jakim jest, zadowalającym się władzą i służbą, nie wykorzystując ich do uspokojenia. Cecha ta jest godna wszelkiej pochwały i naśladowania. Zeszliśmy ponownie do katedry, z której tymczasem słychać było śpiew chóralny. Studenci i nauczyciele Kolegium zebrali się w lewej nawie. To był Benedykt. Obsługiwał ciemnoskóry portugalski ksiądz; obsługiwał go Chińczyk w białej komży; warkocz dziwnie opadał na komżę. Nabożeństwo wkrótce się skończyło i udaliśmy się do domu, a nasz przewodnik nie omieszkał życzyć nam szybkiej okupacji Korei i Konstantynopola. „W przeciwnym razie Brytyjczycy zabiorą Boreasa i nawrócą ich na protestantyzm”. Kilka dni później znów byłem sam w Kolegium, tym razem w czasie zajęć. Dyrektor, niezwykle przystojny starszy pan, z czarną jak smoła brodą, która zaczynała srebrzyć się, przyjął mnie z najwyższą życzliwością i oprowadzał po wszystkich zajęciach. Pokazał wszystko. Nauczyciele byli trafnym wyborem: wszyscy olbrzymi, czarnobrody, a do pomocy im przydzielono trzech niskich, zupełnie młodych chrześcijańskich braci, rudych do ostatniego stopnia. Wygląda na to, że wszyscy byli Amerykanami irlandzkiego pochodzenia; przynajmniej od pierwszych słów próbowali zadeklarować swoją niechęć do Anglii. Zajęcia odbywają się w parach: seniorzy i juniorzy. Starszego uczy czarnoskóry nauczyciel, młodszego (połączonego szklanymi drzwiami) uczy jego rudowłosa asystentka. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień asystent może natychmiast zwrócić się o poradę do starszego. Prawie wszyscy uczniowie to Portugalczycy, w klasach starszych są też Chińczycy. Uczelnia, zdaniem dyrektora, nie ma celów misyjnych, ale jeśli Chińczycy zwrócą się do nich, to przyjmą je bez względu na religię. W niższych klasach Chińczycy uczą się oddzielnie od Europejczyków, ale w klasach starszych łączą się razem. Podział rasowy między uczniami jest bardzo silny: nawet na mecze trzeba było zarezerwować specjalne miejsce dla Chińczyków. Uderzające są także relacje między nauczycielami i uczniami. Nie ma zauważalnego napięcia i napięcia. Są proste i przyjazne. Kiedy dyrektor wchodzi, wszyscy oczywiście wstają, ale uśmiechają się do niego tak czule, że nie widać śladu tego umniejszającego zachwytu, jaki często wywołuje u uczniów pojawienie się szefa. Nie bez powodu mówi się, że wśród pedagogów uczelni katolickich rzadkością jest to, że nawet po opuszczeniu uczelni nie utrzymują więzi ze swoimi uczniami. W wielu trudnych sytuacjach życiowych pozostaje powiernikiem i doradcą. Uczniowie wykorzystali moją wizytę, aby pod pewnym pretekstem skrócić nieco swoje lekcje. Jeden z nich podszedł do reżysera i poprosił go o coś, uśmiechając się czule. „W porządku” – powiedział reżyser. Po chwili wszyscy uczniowie wyszli do ogrodu. My też ich poszliśmy. Okazuje się, że trwały przygotowania do przyszłego publicznego konkursu pomiędzy różnymi szkołami w Hongkongu. Wszyscy zbiorą się na hipodromie i zmierzą swoje siły fizyczne. Teraz pod przewodnictwem jednego z czarnych nauczycieli chłopcy, podzieleni na dwie grupy, ciągnęli za linę (pociągnij). Oczywiście szkoły poważnie przygotowywały się do testu zdrowia publicznego uczniów. Reżyser stanowczo nawoływał, aby o wyznaczonej godzinie przyjść na hipodrom i przekonać się, po czyjej stronie będzie zwycięstwo. Wśród instytucji protestanckich miałem okazję odwiedzić berliński szpital Fóundling, czyli dom edukacyjny. Mieści się w dużym szarym domu w West Point, otoczonym ze wszystkich stron pięknym ogrodem. Poszedłem ścieżką ogrodową, podszedłem do domu i wyszedłem na taras. Przez szklane drzwi, nie spotykając nigdzie nikogo, dostałem się do środka i znalazłem się w małej klasie, w której przy małych biurkach siedziały jeszcze mniejsze Chinki w niebieskich sukienkach. Uczył ich czegoś stary Chińczyk w wielkich okrągłych miedzianych okularach. Pojawienie się mojej sutanny na chwilę zakłóciło spokojne zajęcia klasy. Ale stary Chińczyk pospieszył, aby wysłać jedno żywe maleństwo, a ja szybko poszedłem za nią na drugie piętro. Wkrótce pojawiła się jakaś kochanka, jak się później okazało, żona miejscowego pastora. Zaprowadziła mnie do salonu i poprosiła, abym poczekał: „Pastor teraz przyjdzie”. Rzeczywiście, kilka minut później pastor przybył w duchownym czarnym surducie i białym krawacie. Nieco później przyjechała także jego żona, bardzo serdeczna, ładna Niemka, już w podeszłym wieku. Przyniosła kawę i spędziliśmy dobrą godzinę w najprzyjemniejszy sposób, rozmawiając o misji iw ogóle. Wspaniali ludzie - ten pastor i jego żona. Według proboszcza w tym szpitalu przebywa obecnie do 90 podrzutków. W Chinach dziewcząt nie traktuje się ceremonialnie: w niektórych prowincjach zwyczajowo trzyma się w rodzinie nie więcej niż trzy z nich, a nawet tylko jedną – gdy rodzi się czwarta lub druga dziewczynka, jest ona po prostu wyrzucana na drogę bez dalszego namysłu. Komitet berlińskich pań przyszedł z pomocą tym nieszczęsnym maluchom i założył ten sierociniec. Agenci specjalni i po prostu niemieccy misjonarze zbierają dziewczyny z Chin i transportują je tutaj. Tutaj są przyjmowani od najmłodszych lat, wychowywani, kształceni oczywiście po chrześcijańsku, ale z nienaruszoną narodowością, a następnie wysyłani do Honolulu i gdzie indziej, gdzie zawierają związek małżeński i w ogóle się osiedlają. Sam pastor należał do Misji nad Renem, spędził sześć lat w Chinach, a obecnie tymczasowo piastuje stanowisko pastora w szpitalu, pełniąc jednocześnie funkcję skarbnika i agenta prowizyjnego dla wszystkich swoich towarzyszy pracujących w Chinach: wysyła im pensje, książki itp. Żona również spędziła całe dwa lata z mężem, dzieląc się z nim pracą misjonarską. Ze smutkiem musiałam pamiętać brak misji kobiecej w Rosji. Jak wiele mogła zrobić, aby oświecić miejscową ludność chrześcijaństwem. Kobieta przenika znacznie dalej niż mężczyzna, do samej rodziny, nie mówiąc już o tym, że dla poganek bardziej naturalne i wyraźniejsze jest słuchanie kazania od kobiety. Jego Eminencja Nicholas często myślał o tym naszym niedociągnięciu, ale te myśli pozostają myślami, nasze kobiety nie idą na misję. Według pastora ich misja, a raczej gałąź misji, działała wśród Chińczyków posługujących się dialektem Pun-Kin (jeśli nie źle zinterpretowałem chińską nazwę) lub południowym dialektem kantońskim. Wiadomo, że Chińczycy dzielą się ze względu na dialekty na dwie główne grupy: północną i południową, a różnica w wymowie itp. jest tak wielka, że ​​Chińczycy z różnych grup zupełnie nie są w stanie się porozumieć. Dialekty te noszą nazwy: północny i południowy, ale tak naprawdę są one wymieszane w całych Chinach, tak że w pobliżu można znaleźć dwie wioski, które mówią różnymi językami i nie rozumieją się nawzajem 6 . Stąd konieczne stało się podzielenie całej misji na dwa wydziały: jeden dla gwary północnej i drugi dla południa. Sieci ich stacji są ze sobą powiązane w całych Chinach, ale każda z nich działa niezależnie: studiowanie obu dialektów oznacza naukę dwóch języków chińskich jednocześnie i tylko nieliczni są w stanie to zrobić. W oddziale, w którym przebywał pan Gottschalk (nazwisko mojego właściciela), aż do 300 osób nawróciło się do Chrystusa. Ogólnie rzecz biorąc, radzą sobie z wielkimi trudnościami. Zapytałem go, czy kiedykolwiek musiał głosić kazania i ogólnie pracować nad nawracaniem pogan tutaj, w Hongkongu? To, jak się okazało, nie jest już jego specjalnością (Niemcy mają ją wszędzie i wszędzie): jego praca polega teraz na byciu pastorem w szpitalu. Są oczywiście przypadki, ale nie musi on regularnie prowadzić dzieła głoszenia i nie może: do tego potrzebny jest mu kościół otwarty, a nie domowy. Dopiliśmy kawę, pożegnaliśmy się z gospodynią i pojechaliśmy z pastorem na inspekcję szpitala. Widzieliśmy sypialnię dzieci z łóżkami bez poduszek. W jadalni dzieci jadły lunch, jedząc ryż ze zwykłych kubeczków i pałeczek, zupełnie jak w Japonii. Sprawą zajmowała się panna Probst, bardzo młoda Niemka. Jest tu siedem takich dziewcząt, wszystkie pracują dla Chrystusa i opiekują się dziećmi. Następnie przeszliśmy przez pokój rekreacyjny, w którym znajdowała się cała kolekcja wózków dziecięcych: ta była przeznaczona dla tych, którzy nie mogli jeszcze chodzić. Mali uczniowie wybiegli nam na spotkanie i słodko wyciągnęli swoje rączki, żegnając się z nami. „Pu-nen” (do widzenia). Nie jest to już chiński zwyczaj, ale pastor twierdzi, że doszło do tej dygresji, ponieważ Biblia również wspomina o powitaniu dłonią. Zbadaliśmy kaplicę schroniska. W nim pastor służy dwa razy w każdą niedzielę: o godzinie 11:00 w języku niemieckim i o 1:00 w języku chińskim. Wszyscy śpiewają przy akompaniamencie fisharmonii. W śpiewie biorą udział także dzieci, choć według pastora Chińczycy (podobnie jak Japończycy) nie mają słuchu do muzyki. Jednak dzieci w jakiś sposób uczą się śpiewać same i śpiewają całkiem nieźle. Następnie przeszliśmy przez sale lekcyjne, w jednej z nich już byłem. Niektóre teksty Ewangelii w języku chińskim wiszą na ścianach na czerwonym papierze. W pokoju seniora znajdowała się fisharmonia. Odbywały się tu poranne i wieczorne modlitwy wszystkich mieszkańców domu. W gabinecie pastora znajduje się cały magazyn różnych chińskich książek. Protestanci różnych misji konkurują ze sobą w wydawaniu małych broszur czy traktatów o treści religijnej i wszelkimi sposobami starają się je rozpowszechniać wśród pogan danego kraju. Wystawiają je podczas swoich misji, rozdają każdemu, kto przychodzi, i rozdają prosto na ulice. Słyszałem o jednym japońskim misjonarzu – Amerykaninie, który idąc na spacer zawsze napełniał kieszenie takimi broszurami i rozdawał je spotkanym osobom. Mówią, że taka dystrybucja broszur nie pozostaje bezowocna: zdarzają się przypadki nawrócenia właśnie dzięki tym broszurom. Wraz z budową katedry rozpoczęliśmy także tę dystrybucję, tyle że nie rozdajemy jej wszystkim, ale tylko tym, którzy interesują się chrześcijaństwem. Nieostrożne rozdzielanie na prawo i lewo, podobnie jak nieostrożne głoszenie, może czasami wyrządzić szkodę zamiast pożytku. Tak jak ludzie przestają słuchać kazań wygłaszanych na siłę, tak też mogą przestać czytać traktaty. Nasze Towarzystwo Biblijne, sądząc po raportach, z pewnością próbuje sprzedać Bazylikę św. książkę, a nie jako prezent, właśnie dlatego, że danej osobie nie wolno przeczytać książki otrzymanej w prezencie. To samo tyczy się broszur. Pastor towarzyszył mi na ulicy, pożegnałem go, życząc mu wszelkich sukcesów w jego świętej pracy. Litera XX. 14 kwietnia 1892 Tokio 19 marca w końcu opuściliśmy Hongkong i następnego dnia dotarliśmy do Amoy, nadmorskiego miasta w Chinach, leżącego przy wejściu do Cieśniny Formozy od południa. Angielski indeks dotyczący tego miasta mówi, że nawet wśród chińskich miast wyróżnia się ono swoim brudem. Trzeba było spodziewać się czegoś niezwykłego, niespotykanego, bo nawet miasta czyste, z chińskiego punktu widzenia, uderzają swoją nieczystością. Zatrzymaliśmy się w jakiejś cieśninie. Przed nami była mała wyspa o najzwyklejszym kształcie. Nosi ślady osadnictwa europejskiego. To Kulangsu, wyspa przydzielona Europejczykom, na której znajduje się ich osada. Przemierzając tę ​​wyspę lub opływając ją łodzią, można dostać się do samego Amoy, chińskiego miasta. Jest w nim jakaś cerkiew, coś innego, ale wszystko to pozostało niezbadane. We dwójkę poszliśmy się rozejrzeć. Przeszliśmy przez Kulangsu, które sprawia wrażenie bardzo dobrego miejsca na domek letniskowy, jest w nim dużo zieleni. Chińczyk w niebieskiej łódce zabrał nas na drugi brzeg. Już od pierwszych kroków musiałem mieć pewność, że wskaźnik jest całkowicie poprawny. W ogóle nie spodziewaliśmy się, że spotkamy tak obrzydliwe szambo, jakie faktycznie spotkaliśmy. Ulice mają tylko dwa arshiny szerokości, więc musieliśmy iść gęsiego. Światło słoneczne tu nie przenika. W niektórych miejscach po drugiej stronie ulicy, na wysokości półtora, półtora sążni, rzuca się słupy, na nich układa się wszystko, czego poniżej nie było miejsca: tutaj suszy się pranie, tutaj palankin czeka, aż będzie potrzebny właścicielowi, tu jest zarośla i czego jeszcze tu nie ma? Wszystko to wisi nad twoją głową i wszystko to przesłania i tak już wąski pas nieba widoczny z nieszczęsnej ulicy. Ale, mój Boże, jaka jest ta ulica? Jakie ścieki nie spływają i nie spadają na nią? Stragany z chińskim jedzeniem wydzielają swój specyficzny, obrzydliwy zapach, unosząc dym i miazmę, które unoszą się w powietrzu. W śmierdzącej ciemności mieszkańcy kłębią się w pracy, a obok nich na wilgotnej, spleśniałej ziemi leżą brudne świnie, psy i dzieci. Stopa ślizga się po nieczystej ziemi, dusza oburza się na tę skrajną bestię, w jakiej widzi tutaj człowieka... Jak ci ludzie żyją, jak mają jeszcze siłę, aby urodzić się i rosnąć tutaj, w skażonym powietrzu, bez słońca, prawie bez światła? Mój towarzysz nie wytrzymał nawet kwadransa. „Wstecz, wróć. Niemożliwe”… Wbiegliśmy na skrzyżowanie i na szczęście wkrótce dotarliśmy do brzegu, od którego rozpoczęliśmy naszą podróż. Zbudowano tu coś w rodzaju molo. W pobliżu brzegu stały setki łodzi z chińskimi żeglarzami. Na brzegu zebrał się kolejny tłum. Nie można było zrozumieć, o czym tu rozmawiają, ale najwyraźniej nie było tu dla nich żadnych specjalnych zajęć. Kiedy przyjechaliśmy, wszyscy się na nas gapili: ja byłam w sutannie, mój towarzysz był w cywilnym ubraniu. A najwspanialsze jest to, że nie było ani jednego współczującego spojrzenia, ani jednego dobrodusznego uśmiechu, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Japonii. W twardych oczach Chińczyków widać jakąś niemożliwą do pogodzenia zimną złośliwość. Nie mili ludzie. Niedaleko wybrzeża stał nasz krążownik „Zabiyaka”, który przybył prosto z Rosji chwilę po naszym przybyciu do Amoy. Pojechaliśmy tam, dość zaskakując naszych rodaków, którzy oczywiście najmniej spodziewali się rosyjskiego księdza z tak odległego zakątka Chin jak Amoy. Po tym, jak zasiedliśmy w powitalnym gronie oficerów, porozmawialiśmy z nimi o trudnej przeprawie itp., wraz z kilkoma funkcjonariuszami „Zabiyaka” wyruszyliśmy w dalszą drogę, tym razem do osady. Od tej strony Kulangsu jest o wiele bardziej malownicze. Można tu zobaczyć skały, choć niezbyt wysokie, ale strome i o najdziwniejszych kształtach. Przede wszystkim sprawdziliśmy stację sygnalizacyjną. Umieszczona jest na osobnej spiczastej skale, będącej rodzajem naturalnej wieży. Z boku przyklejona była mała chatka, dom chińskiego stróża, a na górze znajdował się maszt sygnałowy. Wspinaczka na górę jest stroma i niewygodna, ale widok jest bardzo dobry: wszystko jest na widoku. Do naszych uszu dotarły śpiewy, oczywiście nie chińskie; śpiewał chór dziecięcych głosów. Prawdopodobnie w pobliżu znajdowała się jakaś placówka misyjna. Chiński stróż wskazał nam dwupiętrowy dom położony tuż u podnóża klifu, zaraz po przeciwnej stronie wzniesienia. Aby nie tracić czasu i co najważniejsze nie stracić dnia otwartego, zjechaliśmy w dół, a raczej potoczyliśmy się prosto w dół bez drogi i wkrótce znaleźliśmy się przed celem naszego przedsięwzięcia. Śpiew trwał nadal, ale nigdzie nie było żywej duszy... Z wahaniem weszliśmy na korytarz-galerię, a jeszcze bardziej niepewnie zrobiliśmy kilka kroków w stronę szklanych drzwi prowadzących do pokoju. Przy czarnych biurkach siedziało około trzydziestu małych Chinek. Na frontowej ścianie wisiał krucyfiks i kilka ikon. Byliśmy podobno w Domu Podrzutków dla Sióstr Włoskich, o którym było mowa w Dyrektorium. Jest to instytucja mająca te same zadania i cele, co Izba Niemiecka w Hongkongu, którą opisałem w moim ostatnim liście. Ale kolejność tutaj, jak się okazało, wcale nie była taka sama. Gdy tylko w szklanych drzwiach pojawiły się nasze dziwne postacie, cała trzydzieści dziewcząt z niesamowitymi piskami i krzykami pobiegła w panice korytarzem. Ciekawość i tym razem zwyciężyła nad prawnuczkami Ewy; w drzwiach z korytarza stłoczyli się i spojrzeli na nas. My, dość zaskoczeni tak nieoczekiwanym zamieszaniem, mimo to pozostaliśmy w oczekiwaniu, czy któryś z nauczycieli wyjdzie. Jednak oczekiwania okazały się daremne: nikt nie wyszedł, a najstarszy z uczniów dość niegościnnie zaczął do nas machać rękami, żebyśmy opuścili miejsce, skąd przyszliśmy. Nie ma nic do roboty, wracamy. Wreszcie w drzwiach pojawiła się gruba, gruba Chinka, do której zwróciłem się z pytaniem, czy jest możliwość obejrzenia ich lokalu. Ale ta Chinka również pokręciła głową negatywnie i zatrzasnęła drzwi, żeby było bardziej przekonująco. W oknach odsłonięto narybek, lecz okna szybko zaczęto zamykać okiennicami. Co za powitanie! Zgodnie z katolickim zwyczajem zakonnice te ukrywają się w ten sposób przed ludźmi. Zwyczaj, którego nie można zatwierdzić. Pod eskortą szkoły katolickiej w takim triumfie udaliśmy się na przechadzkę po wyspie. Były ulice i kompletne pustkowia, z wysokimi klifami, zupełnie dzikie miejsca. Jakoś nie możesz zrozumieć planu Osiedla. Na jednej z tych pustych działek stała cerkiew buddyjska, a raczej kaplica. Bonza uczestniczył w czymś, co powinno być wieczornym nabożeństwem. Mruczał coś stojąc (a nie siedząc jak Japończyk) przed swoim idolem. Zauważywszy, że przybyliśmy, bonze odsunął się od idola i stanął z profilu. Oto, jacy oni są uprzejmi! W starożytności obok kaplicy znajdował się klasztor; przynajmniej w skałach tworzących pobliski prawdziwy zamek niewątpliwie żyli w dawnych czasach niektórzy buddyjscy asceci; wszystkie skały są usiane chińskimi napisami. Znowu spacerujemy ulicami. Znów słychać śpiew chóralny, tym razem słychać było męskie głosy, a śpiew jest dokładnie taki sam, jak ten, który słyszałem w katedrze anglikańskiej w Hongkongu. Jest to bez wątpienia misja. Weszliśmy na w miarę czyste podwórko z huśtawkami i innymi przyborami szkolnymi. Śpiew dochodził z drugiego piętra drewnianego domu zwykłego kolonialnego budynku. Było tam widocznych kilku Chińczyków, którzy śpiewali. Wkrótce zostaliśmy zauważeni i około pięciu Chińczyków wyskoczyło nam na spotkanie. Wszyscy są młodzi, mają około dwudziestu lat, wszyscy mają inteligentne, ładne twarze. Wszyscy patrzyli na nas uprzejmie, uprzejmie i nie było śladu tej ukrytej wrogości, którą właśnie widzieliśmy w chińskim mieście. Niestety nie mówiliśmy po chińsku, nikt z nich nie znał ani słowa po angielsku, nie rozumiał nawet takich słów jak Christian, Christ itp. Zaprowadzono nas jednak do klasy. Na ścianach wisiały mapy, w tym mapa Palestyny, a na stole nauczyciela leżały Biblie po chińsku, angielsku i chińsku z angielskimi literami. Oczywiście jest to szkoła misyjna, a konkretnie protestantów angielskich lub amerykańskich. W międzyczasie do sali wbiegło kilku kolejnych uczniów. Tłoczyli się wokół nas, patrzyli nam w twarz, uśmiechali się i w ogóle wszelkimi sposobami, z wyjątkiem słów, starali się wyrazić nam swoją uprzejmość i życzliwość. W końcu uratował nas inny Chińczyk, trochę starszy od otaczających nas ludzi, był to nauczyciel. Znał, choć też bardzo słabo i ze złym akcentem, język angielski (oczywiście ta szkoła jest założona całkiem normalnie: daje Chińczykom chrześcijaństwo i edukację, ale nie robi z nich Europejczyków). Po obu stronach różnych ataków na gramatykę języka angielskiego udało nam się dowiedzieć, że wszyscy tłoczący się wokół nas młodzi Chińczycy byli chrześcijanami i że szkoła należała do Szkockiej Misji Prezbiteriańskiej. Szkocki misjonarz nazywa się pan Thomson i jakiś inny, którego imienia nie udało się odczytać. Szkoła ma dwie klasy, a w tej, w której my byliśmy, było 16 osób. Chodźmy na drugie piętro. Znajdował się tam internat studencki. Bardzo dobrze zorganizowane. Każdy uczeń ma oddzielny pokój. Jest łóżko z baldachimem z muślinu (to wcale nie jest delikatne, jak mogłoby się wydawać z naszego północnego punktu widzenia; komary tutaj nie pozwalają spać bez baldachimów). W pokoju znajduje się wówczas stół i regał z książkami. Wszystko jest bardzo schludne i czyste. W niektórych pokojach ich właściciele siedzieli przy stołach i z całych sił czytali książki. Kiedy się pojawiliśmy, czytanie oczywiście zostało przerwane, a czytelnik, uprzejmie się nam ukłoniwszy, dołączył do naszej świty. Kiedy zobaczyłam taką strukturę szkoły, zdałam sobie sprawę, że to nie może być tylko szkoła niższa. „Co to jest? szkoła teologiczna?”, pytam nauczyciela, „Tak”. „A potem wszyscy zostaniecie głosicielami”? - Tak. Sam uczył w szkole interpretacji Biblii. Weszliśmy do pokoju nauczycielskiego. Nie różniła się od uczniów. Na stole leży Biblia i niewielka Księga Codzienna z refleksjami religijnymi na każdy dzień w roku. Zeszliśmy z małego wzgórza, na to samo podwórko, do studenckiej stołówki i kuchni. Tam obiad był już gotowy dla naszych życzliwych gospodarzy, a my, nie chcąc ich dręczyć głodem, ukłoniliśmy się im i wyszliśmy. Szkoła, zdaniem nauczyciela, istnieje dopiero od ostatniego roku, dlatego wygląda tak czysto i wesoło. Pan Thomson mieszkał w pobliżu, w specjalnym domu, dokładnie tej samej konstrukcji i wielkości co szkoła. Słyszałem wcześniej, że misjonarze protestanccy zazwyczaj mieszkają w dużych pomieszczeniach. Jednak absolutnie nie da się ich porównywać z katolickimi. Protestanci to w większości ludzie rodzinni, a tam, gdzie jest żona, z pewnością znajdzie się jakiś komfort, pewne udogodnienia życiowe, których samotna osoba nie jest w stanie zapewnić i nawet nie pomyślałaby o zapewnieniu. Tym razem jednak nie pojechaliśmy do misjonarza, ograniczając się jedynie do zewnętrznego spojrzenia na jego dom. Powiedziano nam, że w szkockiej misji w Amoy i głównie w dwóch innych prowincjach ochrzczono nawet 6000 osób. Tak, to okrągła suma... Następnego dnia opuściliśmy Amoy. Do pitchingu nie doszło (jednak zdaniem marynarzy). Mieliśmy także nabożeństwo u Zwiastowania. Musiałem jednak zrezygnować z wieczornych rozmów w przeddzień święta; Zrobiło mi się trochę słabo, choć było mi szkoda moich słuchaczy, którzy rzucali mi wyczekujące spojrzenia. Wspaniali ludzie. I jak pokutują w spowiedzi. Tutaj uczymy się szczerej pokory i poczucia grzeszności. To niesamowite, że istnieją czyste dusze, chociaż od czasu do czasu muszą upaść. Są wśród nich także rygoryści, ale nie są to wąskie osoby wykonujące obowiązki. Poczucie legalności nie jest szczególnie charakterystyczne dla nas, Rosjan, a może w ogóle dla wszystkich Słowian; nie jesteśmy ani Niemcami, ani Japończykami. Rosyjski rygoryst ma poczucie bojaźni przed Bogiem, przed Bożym prawem. Takich uczuć zwykle można się spodziewać tylko u ludzi, którzy przeżyli, którzy są już nieco przestarzałi, ale zdarzyło mi się spotkać bardzo młodych mężczyzn, pierwszorocznych marynarzy, którzy z szacunkiem mówili: „To niemożliwe. To nie jest zgodne z prawem”. Musieli pochodzić z jakiejś bogobojnej starej rodziny, która prowadziła dobre życie rodzinne. Oczywiście większość z nich jest niepoważna, ale gdzie jest coś bez ułomności?.. W sobotę 28 marca w Lazarus zatrzymaliśmy się w pobliżu Chifoo. Wiał przenikliwy północny wiatr. Niebo było zachmurzone. Na górnym pokładzie było zimno i wilgotno. W oddali widać było Chefu, czyli miejsce, w którym miał przebywać Chefu. Mglisto, szaro, nieestetycznie. A potem nadal było lekkie kołysanie, mimo że byliśmy na kotwicy. Wcale nie dobrze. Ze wszystkich rzeczy Szef zobaczył duży dom stojący na brzegu. Było to biuro jakiegoś dużego rosyjskiego handlarza herbatą. Nasz admirał przesiadł się na Sivuch i udał się nim do Tienzin, a stamtąd do Pekinu, a my skręciliśmy bezpośrednio na wschód i przeprawiliśmy się przez Morze Żółte do Nagasaki. Północny wiatr wzmagał się, a fale stawały się coraz silniejsze. Całonocne czuwanie w wigilię Niedzieli Palmowej zostało jakoś obsłużone. Ale rano musiałem zrezygnować z usługi. Spodziewaliśmy się jeszcze większych fal i wiatru. Nadchodziła burza. Ale nasz statek, ku wielkiej dumie mechanika, nie zdradził nas: późną nocą, około godziny 10, w nieprzeniknionych ciemnościach wpłynęliśmy na redę w cichej marinie w Nagasaki. W ciemności ostro zaświeciły charakterystyczne światła Włodzimierza Monomacha, który tu spędził zimę, a teraz powitał nasze przybycie. Wspaniale minęły uroczyste dni Wielkiego Tygodnia, radośnie świętowaliśmy Wielkanoc. I tam do Nagasaki przybył parowiec „Saratow” Floty Ochotniczej z długo oczekiwanym hieromnichem, moim zastępcą. W Wielkanocny Piątek mały japoński parowiec odpływał do Kobe: zdecydowałem się nim popłynąć. Oficerowie i marynarze pożegnali mnie serdecznie, a ja zachęcony ich dobrymi życzeniami wyruszyłem wieczorem. Dusza moja odpoczywała wśród tych dobrych ludzi. W pierwszej klasie jechał ze mną jakiś szef. Na początku zaczęli rozmawiać. My, mówią, dążymy do tego samego celu: moralnej korzyści narodu. Ale potem, gdy na jednej ze stacji pośrednich wsiadło z nami kilku kolejnych pasażerów, z jakiegoś powodu zawstydził się i ukrył, aż dojechał do Kobe. Sądząc po jego zachowaniu itp., należał do nowej sekty buddyzmu, którą można nazwać buddyjskim protestantyzmem. Stary buddyzm próbował osiągnąć zbawienie poprzez wyczerpujące wyczyny i w ten sposób przekształcił się, ściśle mówiąc, w zakon monastyczny; świeccy istnieli jedynie jako nieunikniona niekonsekwencja; małżeństwo zostało odrzucone, zakazano jedzenia mięsa itp. Ale wtedy w Japonii pojawił się starszy pan, który otrzymał objawienie, że wszelkie wyczyny, celibat, wstrzemięźliwość od mięsa itp. nie mają żadnego znaczenia – człowieka ratuje tylko siła wyższa. Wszystko zależy od tego, czy zbawiona osoba zwróci się do tej mocy o pomoc. Bonza, wolny na starość od wszelkich podejrzeń, przekazał objawienie swojemu najbliższemu uczniowi i zmusił go do małżeństwa. Tak powstała ta sekta: Shin-shuu. Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniona sekta w Japonii. A powodem tego jest jego osobliwa polityka w minionej epoce. Kiedy panował oddany buddyzmowi dom szoguna, zdecydowanie patronował wszystkim sektom. Stary buddyzm, już skłonny patrzeć z góry na masy ludzkie jako na ignorantów, teraz, dzięki hojnym darom rządu, całkowicie porzucił ludzi: nie potrzebowali oni swoich ofiar. Tylko jedna nowa sekta odrzuciła pomoc rządu i zwróciła się do ludzi, dlatego cały naród się na nią przerzucił. Pociągało go oczywiście samo nauczanie nowej sekty: w niej laik był mniej więcej pełnoprawną osobą (choć był też interpretowany jako ciemny ignorant). I bonzy pobrali się, nieco zabezpieczeni przed ogólną rozpustą, którą bezwstydnie zarażały się bonzy innych sekt, starego buddyzmu. Na czele nowej sekty stoi ktoś w rodzaju arcykapłana, podobnie jak w innych sektach. Jedyna różnica polega na tym, że w nowej sekcie godność arcykapłana jest dziedziczona z ojca na syna w jednej rodzinie książęcej. Wkrótce wpływ tego księcia stał się tak duży, że wzbudził poważne obawy w rządzie. Ten ostatni w sprzyjających okolicznościach interweniował w sporach o dziedziczenie godności arcykapłana i zdołał podzielić tę sektę na dwie: Nishi-Honganzi i Higashi-Honganzi, czyli Cerkiew Zachodnią i Cerkiew Wschodnią. Na czele każdego z nich stoi ten sam arcykapłan, ale oczywiście moc każdego z nich nie jest tak rozległa i nie tak niebezpieczna jak moc poprzedniego. Sekty te nie różnią się od siebie wierzeniami i rytuałami i najwyraźniej żyją spokojnie. Oba obecnie prosperują (stosunkowo): największe i najbardziej ozdobne tera prawie zawsze należą do nich. Te tera są szczególnie okazałe w Kioto, gdzie znajduje się główna siedziba obu sekt. W poniedziałek 13-tego dotarliśmy do Kobe wcześnie rano. Była straszna mgła, nic nie było widać. Słychać było, że Kobe był bardzo blisko. Przez ciemność słychać było hałas miasta, stukot powozów i maszyn w fabrykach, ale miasta nie było widać. Długo staliśmy w bolesnym oczekiwaniu. Wreszcie podniosła się biała kurtyna i okazało się, że stoimy nosem bezpośrednio przy burcie ogromnego okrętu wojennego. Jeszcze trochę i byłoby bardzo źle. Tego samego dnia wyjechałem koleją do Tokio, gdzie dzisiaj ku mojej wielkiej radości dotarłem. Tutaj wszystko jest takie samo: działająca maszyna pracuje niestrudzenie i nieprzerwanie. Jego Eminencja Nicholas uczył mnie w seminarium i w szkole dla dziewcząt, nie porzucając swoich codziennych obowiązków. Teraz stopniowo przygotowuje się do ponownego wyjazdu: zwiedzania kościołów w południowej części. Tym razem będzie w podróży bardzo długo, może do katedry – która ma być w Osace w sierpniu. Znów zostaniemy tu sami. Będę nadal uczyć w seminarium i szkole dla dziewcząt. List XXI. 10 sierpnia 1892 Tokio Któregoś dnia wróciliśmy z Osaki z katedry. Tym razem katedra miała charakter czysto biznesowy, a przez to bardziej interesująca i teraz lepiej zrozumiałem, o czym mówili. Sobór rozpoczął się 3 sierpnia, a jego posiedzenia odbywały się w znanej mi i Państwu cerkwi, w domu kościelnym w Osace. Nakrycie jest oczywiście zwyczajne: ten sam stół u podeszwy dla biskupa i księży. Katechetów także ustawiono w dwóch kolumnach (tym razem jednak nie na podłodze, a na krzesłach). Przedstawiciele niektórych kościołów zasiedli na ławach przy zachodniej ścianie zwróconej w stronę ołtarza. Tym razem katedra nie była tak liczna jak w Tokio: z biskupem było tylko sześciu księży. Wszyscy pochodzą z południowej części Japonii. Ks. już znajomy. Matwiej Kageta, ks. John Ono (z Osaki), ks. Nikita Mori, którego parafia obejmuje południową część dużej japońskiej wyspy. ks. Jacob Takaya, siwowłosy, bardzo dobroduszny starzec, zawsze spokojny, przyjacielski, ks. Peter Kavano, jeszcze całkiem młody, obaj z samej Wyspy Południowej, Kiusiu. Ortodoksja dopiero zaczyna się tam szerzyć i musi stanowczo walczyć z heterodoksją, która tam wcześniej przeniknęła. Nie myślcie jednak, że nasza misja kiedykolwiek zaangażuje się w notoryczny „połów dusz”, który gorliwie praktykują zarówno katolicy, jak i protestanci. Ich pierwszym celem, zwłaszcza wśród katolików, jest odzyskanie kilku chrześcijan z cudzej misji, a następnie rozprawienie się z poganami. Stąd spory i spory, stąd obelżywy kierunek ich głoszenia. Nie mamy tego. Przychodzą do nas z heterodoksji, przyjmujemy ich, ale głoszenie naszej misji jest zawsze skierowane do pogan. Jeśli którykolwiek z tych ostatnich zapyta naszego kaznodzieję o heterodoksję, radzi się mu, aby poszedł do heterodoksyjnego kaznodziei i nauczył się od niego, a następnie porównał. „Naszym zadaniem, mówią, jest głoszenie nauki Chrystusa, a nie załatwianie spraw innych ludzi”. Swoją drogą przypomniał mi się jeden ciekawy przypadek związany z tą sztuczką. Pewnego razu dwóch katechetów, nasz i katolicki, wdali się w rozmowę na temat głoszenia. Nasi zaczęli upominać katolików, dlaczego są tak wrogo nastawieni do innych misji i kaznodziejów. „Ech, wystarczy, bracie” – odpowiedział katolik – „tak, to jak dwa hotele: jeden zaprasza przed drugim. Inaczej być nie może”. Niesamowity cynizm! Protestanci oczywiście krzyczą o wolności sumienia itp. Ale ich głoszenie czasami błyszczy najbardziej brutalnymi atakami na inne wyznania. Wielebny Nicholas opowiedział mi taki przypadek. W pierwszym okresie swojej działalności, jeszcze w Hakodate, miał dobrą znajomość, która była misjonarzem protestanckim, biskupem, jak się ich nazywa, lub w istocie superintendentem amerykańskich metodystów. Pewnego dnia ten misjonarz wygłaszał publiczne kazanie, a wtedy w oddali pojawiła się wysoka postać wielebnego. „Patrzcie, oto on, tam jest sługa diabła” – zwrócił uwagę kaznodzieja swoim słuchaczom. A to wszystko dzieje się na oczach pogan, którym trzeba jeszcze powiedzieć, kim jestem Chrystus, powiedzieć, że mamy jednego Boga itd. Nie bez powodu przeciwnicy misji śmieją się teraz, że Japończycy jeszcze Chrystusa nie rozpoznali, ale słyszeli wystarczająco dużo o wzajemnych zniewagach chrześcijańskich kaznodziejów. Dlatego niektórzy z nich teraz, słysząc słowo chrześcijaństwo, po prostu machają rękami. To samo, mówią, jak u nas, szefów, którzy wiedzą tylko, że się kłócą i dzielą między sobą. Jeśli zresztą poganin widzi, że wszyscy chcą go nakłonić do przyjścia różnymi jałmużnami itp., to traci wszelki szacunek zarówno do misjonarza, jak i do wiary, którą ten ostatni głosi. Było nas więc sześciu księży (łącznie ze mną) i jeden diakon, wyświęceni w zeszłym roku w katedrze. Znam go z zakłopotanego pytania, które zadał: czy ciepło wlane w Ducha Świętego ulega przeistoczeniu? Puchar po jego wypełnieniu? Katechetów było od 35 do 40 i do dziesięciu przedstawicieli kościołów. Biskup i ja zasiedliśmy do stołu, katecheci i elektorzy, jak wspomniano powyżej. Obok mnie siedział dobroduszny ks. Tego, który mi tłumaczył, kiedy coś w przemówieniach było dla mnie niezrozumiałe. Zebraliśmy się o godzinie 8 rano. Po odśpiewanej przez wszystkich modlitwie Jego Miłość Mikołaj ubrany w epitrachelion i omoforion (choć bez kaptura, ale tym razem w butach) wygłosił przemówienie powitalne, a posiedzenia katedry rozpoczęły się odczytaniem informacji statystycznych o chrześcijanach Kościoła japońskiego. Każdy kapłan Kościoła północnego i południowego niezależnie od tego składa radzie roczne sprawozdanie dotyczące swojej parafii, liczby nawróceń, zgonów itp. Teraz przedstawiano sprawozdania za całe 17 miesięcy, gdyż ubiegłoroczny sobór zwołano w trzecim miesiącu, a ten w ósmym. Wszystkich ochrzczonych w tym okresie w całej Japonii okazało się 1737 osób (w tym dzieci rodziców chrześcijańskich, choć oczywiście jest to niewielka część). Nie licząc zgonów, liczba chrztów w Japonii wzrosła obecnie do 20 048. Wynik jest bardzo pocieszający, szczególnie w obecnych trudnych okolicznościach. Jeśli sprawy będą się dalej rozwijać z takim samym sukcesem, to pod koniec stulecia, jeśli Bóg pozwoli, w japońskim kościele będzie aż do 30 tysięcy wiernych. Odczytywanie statystyk trwało do godziny 12, kiedy to wszyscy Japończycy, od Mikado po ostatniego żebraka, zjadają swoje gozen. My oczywiście zastosowaliśmy się do ogólnej zasady i zawiesiliśmy posiedzenie do godziny drugiej. Po przerwie zaczęto czytać zwykłe prośby o przeniesienie katechetów, o otwarcie nowych kościołów itp. Wszystko to jest omawiane i rozstrzygane na specjalnym zgromadzeniu księży, a ostateczny wynik wszystkich obrad ogłaszany jest dopiero soborowi. Po złożeniu petycji rozpoczęły się różne propozycje ustne. Pewien katecheta, który przez długi czas był nauczycielem przedmiotów teologicznych w seminarium, a teraz został wysłany do głoszenia kazań na Kiusiu, człowiek bardzo wykształcony (zna język rosyjski), wstał i zaczął mówić o potrzebie określenia „kierunku” głoszenia kościoła. Gdzie należy się skupić, na wschodzie czy na zachodzie? Jeśli na zachodzie, to musimy osłabić głoszenie na wschodzie i wysłać tutaj nadmiar kaznodziei. Teraz nie jest jasne, co jest głównym przedmiotem naszych obaw, gdzie jest nasze centrum. Inny katecheta, przyjaciel pierwszego, wyraził tę samą myśl jeszcze wyraźniej. Należy podzielić całą Japonię na okręgi pod numerami i przypisać do każdego takiego okręgu księdza, następnie zaznaczyć na mapie czerwonymi kropkami najważniejsze punkty i umieścić w nich katechetów. Jeśli chrześcijaństwo zadomowi się w tych czerwonych kropkach, automatycznie przeniknie do okolicznych wiosek zależnych od miast. Idea ta nie jest nowa: wyznają ją niemal wszyscy mniej lub bardziej wykształceni katecheci. Uważają to za bardzo logiczne i rozsądne: skoro centrum jest nasze, to wszystko, co od niego zależy, będzie również nasze. Pisałem już Wam wcześniej o zasadach, na których opiera się i żyje nasze głoszenie w Japonii: prawosławny idzie tam, gdzie jest chęć go wysłuchać. Jeśli nie zostanie gdzieś przyjęty, wcale nie próbuje się tam osiedlać na siłę, lecz udaje się gdzie indziej (Mt 10,14). I jest to całkiem rozsądne dla każdego prawdziwego chrześcijanina: wie on, że to nie on sam, nie jego zdolności, ale łaska Boża działa w nawracaniu pogan. Należy zatem stosować się do jej wskazówek, a nie układać sobie plan i za wszelką cenę starać się go zrealizować. Osoby nieortodoksyjne postępują odwrotnie, kierując się ściśle logiką: jeśli zajmie się główne miejsce, wszyscy inni pójdą za nim. Ksiądz Nicholas stanowczo sprzeciwił się obu katechetom. Pierwszemu powiedział, że nie mamy prawa wybierać dla siebie Wschodu i porzucać Zachodu, albo odwrotnie: jesteśmy posłani do wszystkich. Do tej pory ograniczaliśmy się do jednej części nie dlatego, że chcieliśmy oświecić drugą, ale dlatego, że nie było i nie ma wystarczającej liczby kaznodziejów. Zaczęli znowu od wschodu, nie przez jakieś kalkulacje, ale po prostu dlatego, że tak musiało być, taka była wola Boża: konsulat rosyjski był na północy i pierwszy kaznodzieja (jako ksiądz) miał z nim żyć, chcąc nie chcąc, dlatego chrześcijaństwo przyszło nie z zachodu, ale ze wschodu (Japończycy nazywają wschód Japonii tą jej częścią, którą my nazwiemy północą). Od wschodu stopniowo przesuwa się w kierunku zachodnim. A teraz być może zbliża się czas, kiedy na zachodzie będzie tyle samo naszych sił, co na wschodzie. W związku z tym proponuje się otwarcie szkoły katechetycznej w Osace bezpośrednio dla Zachodu. Dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło? Powodem jest oczywiście brak funduszy, a najważniejsze jest to, że Zachód, ogólnie przyjęty, nie jest tak gotowy na przyjęcie nauki Chrystusa jak Wschód. Każdy wie, w jakim sensie heterodoksja jest tu silna, jeśli tylko można powiedzieć, że jest silna. "Porzucenie Wschodu w celu wzmocnienia się na Zachodzie lub wybranie dla siebie kilku czerwonych punktów w celu przeniesienia tam katechetów z innych miejsc jest nie tylko nierozsądne, ale też nie mamy do tego prawa: oznaczałoby to zabijanie kościołów w wielu miejscach na raz. Gdybyśmy teraz musieli zaczynać tę sprawę od nowa, to moglibyśmy spierać się o różne główne punkty. Ale sprawy już się toczą, ponieważ Kościół już istnieje. Czy naprawdę musimy porzucać chrześcijan, aby szukać nowych?" Wszystkie te myśli o planach, o czerwonych kropkach itp. biorą się ze zwykłego naśladowania ludzi nieortodoksyjnych. I rzecz zdumiewająca: bardziej wykształceni katecheci, którzy czytali różne „Supensy” i słyszeli o „Hekeru” (jak po japońsku wymawia się Spencera i Hegla) skłonni są do tego nieuzasadnionego naśladownictwa, po prostu dlatego, że – jak mówią – tak właśnie u nich jest. Musiałem później zadbać o to, aby zwykli ludzie, różni wiejscy „obaasanie” byli wolni od tego kopiowania, a jednocześnie od tej złośliwej niechęci do obcokrajowców, na którą, co dziwne, cierpią ci gorliwi kopiarze. Następnie katecheta z Osaki, Tade, postawił pytanie, o czym należy teraz pamiętać: czy chodzi o zachowanie wiernych, czy o pozyskanie nowych? Były różne założenia. Jeden radził oszczędzać więcej, drugi nabywać, trzeci pozwalał na kombinację obu zadań: siedem części na oszczędzanie i trzy na nabywanie. Proponowali nawet, aby spośród chrześcijan wybierano specjalnych opiekunów, a katechetów wysyłano wyłącznie w celu pozyskania. Ktoś chciał zapewnić tym strażnikom specjalną pensję, co oczywiście zostało natychmiast odrzucone: to, jak mówią, byłoby takie samo, jak w przypadku katolików, którzy płacą za swoją gorliwość o Kościół. Gdy padło pytanie o pensje, zaczęto rozmawiać o zarobkach katechetów. Otrzymują wprawdzie niewiele, większość tylko na to, by jakoś się utrzymać. Rodziny są bardzo ciasne. Oczywiście ich wzrok mimowolnie zatrzymuje się na zamożnym życiu nieortodoksyjnych katechistów: zarówno katolicy, jak i protestanci dobrze płacą katechistom. Dlatego ci drudzy są zawsze dobrze ubrani i żyją bez biedy. Dlatego nawet teraz z pasją mówią o wynagrodzeniach. Źródło dochodu. każdy kaznodzieja, oczywiście, jego trzoda. Jednak nasza trzoda jest wciąż zbyt mała i rozproszona, aby własnym kosztem utrzymać swoich pasterzy. Wydaje się, że w całej Japonii jedynie kościół w Hakodate ma własnego księdza. Niektóre kościoły utrzymują katechetów. Inni płacą im połowę pensji lub wynajmują dom modlitwy na własny koszt. Wszystko inne pochodzi z misji. Trudno wymagać więcej, choć czasem słychać skargi, że ciągłe dotacje ze strony Europejczyków nieco rozpieszczają chrześcijan; Bardziej czekają, aż Europejczycy urządzą dla nich kościół, ale sami skąpią datków. To może być prawda. Nasi rosyjscy chłopi wcale nie są bogatsi od Japończyków, jednak hojnie przekazują kościołowi. A o tym, że Japończycy też są zdolni do poświęceń, świadczą liczne przykłady, na przykład buddystów. Później miałem okazję dużo rozmawiać na temat tych buddyjskich darowizn. Teraz w Kioto buduje się ogromną tera, która kosztuje około 5 milionów dolarów - wszystko to jest poświęceniem prywatnych osób. Sąsiedzi chłopi często składają przysięgę, że zarobią określoną kwotę za ter. I tak w dzień pracuje dla siebie, a w nocy dla Tery. Zarobiwszy w ten sposób nocą sto dolarów, owinięty szmatą przenosi je do Kioto. Dlatego jest zapał. Może Europejczycy rzeczywiście rozpieszczali Japończyków. Ale oczywiście jest to prawdą – tylko do pewnego stopnia. Większość naszych parafii jest wciąż zbyt mała, aby dysponować wystarczającymi funduszami. Dlatego oczy ponownie zwróciły się ku misji. Dobrze byłoby, gdyby od tego momentu pensje wzrosły. Długo rozmawialiśmy o tym temacie, patrząc na niego z różnych punktów widzenia. O. Matvey w końcu znudził się słuchaniem tego wszystkiego. Wstał i rzucając ponure spojrzenie na głośniki, powiedział im, że dla głosiciela nauki Chrystusa wstydem jest mówić o zarobkach. Musimy pracować dla Chrystusa, bezinteresownie, a nie dla wynagrodzenia. Będzie taka gorliwość dla Chrystusa, wtedy pensja nie będzie mała i nie będzie takich pustych pytań – dodał ze złością, jak te, których potrzebuje katecheta: aby zachować lub pozyskać chrześcijan. "Każdy zaczyna na swoim miejscu, jak każdy rozumie, zaczyna od gorliwości, od zazdrości, wtedy zobaczycie, czego najbardziej potrzeba. A jaką pensję i komu dać, zostawmy to biskupowi (daisimp). Jak on zdecyduje, to dziękuj Bogu." Ksiądz szczegółowo odpowiedział na te argumenty. "Zachowywać czy zdobywać? Te dwie rzeczy są nierozłączne. Niech pozostanie tylko zazdrość. Jeśli katecheta ze szczerą gorliwością podejmuje się zadania zachowania chrześcijan, podnosi ich wiarę, miłość, pielęgnuje w nich prawdziwie chrześcijański nastrój, chrześcijańskie serce, taka wspólnota kościelna nie może pozostać bez wpływu na otaczający ją świat pogański: miasto stojące na szczycie góry nie może się ukryć, światło nie może tylko świecić. Jeśli katechista zdecyduje się na pozyskiwanie nowych dzieci Kościoła i gorliwie zacznie nad tym pracować, czyż jego prawdziwa gorliwość dla Chrystusa nie rozpali serc chrześcijan w jego parafii? Ten, kto jest leniwy w sprawach przejęć, stopniowo zasypia i usypia swoich chrześcijan. Najważniejsze więc nie spać, nie spać, ale kłócić się, od czego zacząć, jest zupełnie niepotrzebne, tak Bóg poprowadzi wszystkich, ale nie ma co mówić nie ma nic do roboty, misja nie może dać dużej pensji. Kto chce więcej, niech ciężko pracuje: trzoda nie opuści gorliwego pasterza bez pomocy materialnej. A co najważniejsze, musimy pamiętać o przymierzu apostoła: mając żywność i ubranie, będziemy z tego zadowoleni. Wszyscy znają wyrzuty kierowane pod adresem misjonarzy protestanckich z powodu ich bogatego życia. Nie jest wcale pożądane i niewłaściwe, aby ortodoksi byli poddawani temu samemu zabiegowi. Pamiętaj, za kim podążasz, podsumowuje Wielebny. Oczywiście każdy z Was mógłby prowadzić bardziej dostateczne życie, zostając np. urzędnikiem itp. Pamiętajcie, że przybyliście tu nie dla zysku, ale ze względu na Chrystusa, a im bardziej bezinteresowna jest wasza służba, tym wyższy jest wasz wyczyn, tym bardziej wzruszająca jest służba kaznodziei i tym bardziej odważna. Porzućmy więc myśl o podwyższeniu wynagrodzenia: nie da się go podnieść i nie ma na to miejsca, ale mówienie o tym tylko frustruje sprawę i nie prowadzi do niczego dobrego”. Dyskusje trwały do wieczora, kiedy to posiedzenie zamknięto. Następnego dnia odbyło się spotkanie kapłańskie. W pokoju biskupim (w moim dawnym mieszkaniu) zebraliśmy się: Jego Eminencja Mikołaj, my, sześciu księży i diakon kościoła w Osace. Głównym tematem tego spotkania jest rozmieszczenie katechetów, sprawa niezwykle skomplikowana i trudna. Ileż petycji napływa z całej Japonii! Trzeba zapewnić każdemu katechecie odpowiednie miejsce, każdej parafii odpowiedniego katechety. Jeden nie czuje się tam komfortowo, drugi jest tutaj, trzeci byłby wygodny, ale nie chce się przeprowadzać w inne miejsce; i co najważniejsze, każdy ksiądz chętnie porzuci złych katechetów, ale nigdy nie zgodzi się na utratę dobrych. Wszystkie te interesy należy pogodzić, nie rezygnując z ogólnego dobra Kościoła. Cały dzień minął na rozdawaniu. Najbardziej urażony był O. Peter Kavanaugh. Postanowili przyjąć jego najlepszego katechistę jako nauczyciela do nowej szkoły katechetycznej w Osace, a zamiast niego wysłali tych, których nikt nie chciał przyjąć. Zaprotestował. Na pocieszenie przenieśli z parafii jednego bardzo dobrego katechety, ks. Nikita, teraz jego kolej na złość. W parafii ks. Było jedno odległe miejsce (Koozi), wokół którego było najwięcej zamieszania. Kogo mamy tam wysłać? Młody człowiek jest niewygodny: na takiej pustyni szybko mu się znudzi, a starca też nie można odesłać; Mowa mieszkańców jest tak odmienna od zwykłej, że starsza osoba szybko się do niej nie przyzwyczai. "Nawet o mnie mówiono. Po tylu latach służby tutaj nie znam wszystkich ich słów." Po rozdaniu część katechetów awansowała na wyższy stopień. Przecież u nas wszystkie one mieszczą się w trzech stopniach; katecheci są już doświadczonymi i długoletnimi kaznodziejami. Za nimi stoją fuku-den-kyo-sha, asystenci katecheci. W rzeczywistości głoszą i prowadzą parafie na własną rękę. Na koniec den-kyo-sei, studenci-katechiści. Są to dopiero początkujący, niedawno ukończeni szkołę katechetyczną (seminatorzy są zwykle mianowani fuku-den-kyo-sha). Den-kyo-sei pozostają pod pewnym przewodnictwem najbliższego katechety. Wynagrodzenie wzrasta zgodnie ze stopniem: niektórzy otrzymują dziesięć, inni osiem jenów (tj. 15 i 12 rubli), oczywiście dla osób posiadających duże rodziny i tych, którzy służą kościołowi czymś specjalnym, na przykład tłumaczeniami itp., Robi się wyjątek. Niektórzy dostają 20 jenów, chociaż jest ich bardzo niewiele. Tym razem sześć osób otrzymało awans na katechetów, a trzy na asystentów. Po tym wszystkim rozmawiali o szkole katechetycznej w Osace. Uczniowie mieli już w głowie: o przyjęcie do szkoły prosiło około dziesięciu osób. I tutaj nie można pozostać bez wyboru: wielu pogan, słysząc o szkole, stara się do niej dostać, mając nadzieję na dobrą pensję po ukończeniu kursu, a niektórzy po prostu chcą zostać na dwa lata na gotowo, zresztą w takich miastach jak Tokio i Osaka. Oczywiście tacy studenci są całkowicie niepożądani. Stąd zasada: kto chce iść do szkoły, musi przyjechać i zapewnić sobie wsparcie podczas egzaminów na własny koszt. Na takie warunki zgodzą się tylko ci, którzy poważnie chcą chodzić do szkoły. Wymagana jest wówczas rekomendacja księdza i chrześcijanina. Z dziesięciu wymienionych osób prawdopodobnie zostanie przyjętych sześć. Nauka w szkole będzie trwała dwa lata. Rok w Osace i kolejny w Tokio. To drugie wynika z tego, że w Tokio są gotowi nauczyciele. Nauczycielem w Osace w poprzednich latach był ks. Ono, który deklarował się jako doświadczony nauczyciel, wyszkolił dla Kościoła kilku dobrych katechetów. Jednak jego duża parafia nie pozwoliła mu uczęszczać do szkoły. Teraz z pomocą ks. Mianuje go Morita, były nauczyciel seminarium. On, notabene, został nawrócony na chrześcijaństwo przez samego wielebnego Mikołaja już na samym początku swojej działalności w Tokio, niemal wśród tej dwunastki, która była pierwociną ochrzczonych w Tokio. Uczniowie nowo otwartej szkoły kierowani są wyłącznie do zachodniej lub południowej części Japonii. Następnego dnia, 5 sierpnia, cała katedra zebrała się po raz ostatni. Rozpoczęło się czytanie sporządzonej przez księży listy katechistów, po czym wszyscy wstali, aby wyrazić swoją zgodę. Następnie wstał biskup Mikołaj i w długim przemówieniu wydał kilka zarządzeń dotyczących życia kościelnego, o konieczności których przekonał się podczas wizyt w kościołach. "Bardzo wielu naszych katechistów ma pod swoją jurysdykcją kilka wsi lub miast. W jednej z nich katechista mieszka na stałe, ale od czasu do czasu odwiedza inne. Jeśli gdzieś są katechumeni, zostaje tam przez tydzień lub dziesięć dni, głosi kazania, a następnie przenosi się w inne miejsce, aby tam pozostać przez ten sam czas. Oczywiście porządek ten wynika wyłącznie z braku katechistów, a w praktyce jest to niezwykle niewygodne: po wysłuchaniu nauczania przez tydzień, katechumenowie muszą następnie poczekać dwadzieścia dni, a nawet cały miesiąc, aż katecheta wróci i będzie kontynuował katechizację. W tym czasie będą mieli czas, aby wiele zapomnieć, wrażenie tego, co zostało powiedziane wcześniej, zostanie wygładzone, a zazdrość o słuchanie w naturalny sposób osłabnie. Jeśli gospodyni, lekko podgrzała jedzenie, zdmuchnie ogień, a chwilę później ponownie rozpali ogień na minutę i zgasi go, czy można się spodziewać, że to zrobi. ugotować jedzenie? (Porównania w japońskich kazaniach są zawsze liczne). Dlatego też zauważono, że wszędzie jest wielu ludzi słuchających, ale bardzo niewielu jest ochrzczonych; większość pozostaje w połowie drogi. Mając to na uwadze, przyjmijcie na przyszłość jako prawo: katechista powinien mieszkać tam, gdzie ma słuchaczy. Niech tam mieszka bez wychodzenia przez miesiąc lub półtora miesiąca. Jeśli codziennie będzie głosił kazania, w tym czasie będzie miał czas na przygotowanie się do chrztu. Nawet jeśli tego nie przygotuje, to w każdym razie będzie miał czas na położenie w miarę solidnych fundamentów, aby nie było już niebezpieczne dla katechumenów czekanie miesiąca lub nawet dłużej bez głoszenia, nie zapomną i nie osłabną zapału. Jeśli słuchacze są w dwóch miejscach jednocześnie, ustal swoje miejsce w porozumieniu z księdzem lub większością słuchaczy i pracuj z wybranymi w sposób ciągły, pozostałych prosząc, aby poczekali: nie będzie to dla nich żadna krzywda. Często zdarza się, że gdy katecheta i jego uczniowie zaliczyli już połowę kursu katechumenatu, przychodzi nowy uczeń. Katecheta, aby zaoszczędzić czas, zaprasza go do słuchania z innymi. Rozkaz ten można anulować raz na zawsze: nie można rozpocząć przebiegu ogłoszenia od środka. Możesz być pewien, że taki słuchacz wkrótce zostanie w tyle: wiele słów katechety będzie mu się wydawać dziwnych, niezrozumiałych, a przez to nieciekawych. A jego pytania tylko odwrócą uwagę od sprawy i będą przeszkadzać innym. W przypadku nowego rozpocznij ogłoszenie osobno, ale jeśli nie jest to możliwe, poproś o poczekanie do następnej gry. "Jak katecheci mogą chronić swoich wiernych, jeśli cały czas poświęcają na pozyskiwanie nowych? W tym celu wystarczy, jeśli katechista będzie jeździł po swojej dzielnicy raz na dwadzieścia dni lub raz na miesiąc." "W niektórych kościołach, zwłaszcza na północy, istnieje instytucja bardzo pożyteczna dla Kościoła, jest to stałe "simbokukwai" (spotkanie braterskie). W niektórych kościołach jest jedna, wspólna dla mężczyzn i kobiet, w innych są dwie, dla kobiet i mężczyzn osobno. Raz lub dwa razy w miesiącu członkowie Simbokuquay (przeważnie wszyscy chrześcijanie z danej wsi) zbierają się albo w domu kościoła, albo u kogoś - wygłaszają kazania, przemówienia na tematy duchowe, podejmują decyzję różne sprawy związane z kościołem itp. W innych miejscach każdy członek ma obowiązek wpłacać określoną datkę na rzecz kościoła, czasem pieniądze te przeznaczane są na wynajęcie domu kościelnego, czasem na opłacenie pensji katechety i pokrycie wszelkich wydatków związanych z głoszeniem kazań (wynajęcie sali do publicznego głoszenia kazań, koszty podróży księdza itp.), nie mówiąc już o stronie materialnej, wszystkie takie simbokukwai stanowią niezastąpione narzędzie w rękach gorliwego katechety, narzędzie tym ważniejsze, że tak. nie musi być wymyślane ani adoptowane z zewnątrz, zostało stworzone i rozwinięte przez samo życie, bez żadnego przymusu i instrukcji. Musimy poświęcić temu całą naszą uwagę. Wielu katechetów (a przede wszystkim, dodam, cywilizowanych), naśladując protestantów, rozpoczyna „sennen-kwai” (spotkania młodzieży). Spotkania te mają cel edukacyjny – dla chrześcijan oczywiście w duchu chrześcijańskim. Ale faktem jest, że prawosławni chrześcijanie, katolicy, protestanci, buddyści i każdy inny może zapisać się do Sennen-kwai, każdy oczywiście zachowując swoją wiarę. I w rezultacie pozostał tylko cień chrześcijaństwa i trochę bezbarwnej wody, w postaci ogólnej doktryny dobra i zła. Nie bez powodu słyszy się czasem od katechetów protestanckich, że nie wierzą w boskość Jezusa Chrystusa. W społeczeństwie prawosławnym i w Kościele prawosławnym takie sennen-kwai nie są szczególnie przydatne. Będziemy rozwijać i wspierać to, co mamy, co rozwinęliśmy, zwłaszcza że nasi Simbokukwai (mają wiele wspólnego z naszymi bractwami południowo-rosyjskimi, oczywiście tylko na małą skalę) znajdują uzasadnienie dla siebie w Piśmie Świętym. Chrystus oprócz 12 miał jeszcze 70 apostołów. Oczywiście ci drudzy bardziej odpowiadają naszym katechistom, ale tutaj są lekcje dla wszystkich wierzących w ogóle. Tych siedemdziesięciu było zwykłymi wierzącymi, zajętymi własnymi sprawami, ale na wezwanie Chrystusa zebrali się i poszli głosić, a następnie ponownie wrócili do swoich zajęć. W ten sam sposób teraz zwykli wierzący, gromadzący się w Simbokukvay lub wnoszący moralny lub materialny wkład w Simbokukvay, gromadzą się, aby służyć Chrystusowi i przyczyniać się do tej służby, ponieważ celem spotkania jest rozpalanie wiary, wspieranie braci, wzajemne głoszenie słowa Bożego, jednym słowem ustanowienie i szerzenie królestwa Bożego. W przypadku kobiet simbokukwai wzorem są ewangeliczne żony (niosące mirrę), które także tworzyły krąg (kwai) osób, które oddały się służbie Chrystusowi. Wiele żon współpracowało później z apostołami w głoszeniu. Nasze kobiece shimbokukwai to wyjątkowe zastosowanie tej kobiecej służby dla sprawy Chrystusa: pomoc w głoszeniu i uczestnictwo w nim. Zatem odtąd w każdym kościele, w którym jest wystarczająca liczba członków, obowiązuje obowiązek odprawiania simbokukwai, albo wspólnego dla wszystkich, albo oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Lepiej jest, jeśli istnieją dwa oddzielne shimbokuquay: więcej osób może brać udział w kazaniach i przemówieniach, a dla kobiet wygłaszanie kazań przed kobietami jest zarówno wygodniejsze, jak i przyzwoite. To, czy będą jakiekolwiek datki pieniężne, jest kwestią dobrowolnej decyzji każdego kościoła; mówimy teraz tylko o stronie duchowej, o głoszeniu. Jak wykonać te simbokukwai? Przede wszystkim konieczne jest, aby wypowiadali się sami wierzący, a nie katecheci. W tym drugim przypadku wierzący musieliby stale tylko słuchać, a nie byłoby z tego żadnej znaczącej korzyści. Kiedy wierzący sam wygłasza przemówienie, musi się do tego przygotować. A w czasie przygotowań, jak wielu nowych rzeczy będzie musiał się nauczyć, jak wielu będzie musiał zmienić zdanie, przeżyć na nowo, jak w konsekwencji jak głęboko i szczegółowo będzie mógł przestudiować przedmiot wiary, który przyjął! A usłyszeć, jak przyjaciel wygłasza przemówienie, które sam ułożył i odczuł, jest o wiele bardziej budujące i zrozumiałe niż kazanie katechety, którego wszyscy mniej lub bardziej przyzwyczajeni są do słuchania. Niech na każdym spotkaniu przemawia kilka osób: dwie, trzy. Zadaniem katechistów jest nadzorowanie wyboru tematów i pomoc w układaniu kazania, poprawianiu tego, co jest potrzebne itp. Tematy najlepiej zaczerpnąć z Historii Świętej. Niech drugi temat będzie dotyczył żywotów świętych, niewyczerpanych w bogactwie materialnym i zawsze pouczających; trzecia to interpretacja Pisma Świętego. Można się zbierać przynajmniej raz w miesiącu, najlepiej w niedzielę, jako najbardziej wolny dzień. (W Japonii wraz z wprowadzeniem nowego kalendarza wprowadzono europejski zwyczaj niedzielnego odpoczynku. W tym dniu zarówno uczniowie, jak i urzędnicy, a także wiele osób prywatnych są wolne. Dlatego w japońskich kościołach prawosławnych prosty dzień niedzielny obchodzony jest częściej niż dwunaste święto, jeśli przypada w tygodniu, z wyłączeniem Narodzenia Chrystusa oraz dnia Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przypominamy starożytną praktykę Kościoła chrześcijańskiego, aby poświęcać pamięci kościelnej dni, które wcześniej były dla ludu świętem. Oczywiście ponad czasu, Japończycy przyzwyczają się do roku kościelnego, kiedy chrześcijaństwo będzie żyło dłużej w Japonii i będzie więcej chrześcijan). Zauważono, że w niektórych kościołach nie ma szkółek niedzielnych dla dzieci chrześcijańskich. Należy to natychmiast poprawić. Ucząc się w szkołach rządowych, dzieci czasami nie słyszą nic o Chrystusie i Bogu - trzeba je uczyć w specjalny sposób. Niech katechiści porzucą wszelkie nauki obce, arytmetykę, historię itp., których zwykle uczy się w szkółkach niedzielnych wśród protestantów, i skupią się wyłącznie na Prawie Bożym. W innych naukach tydzień ma sześć dni, ale siódmym dniem jest szabat Pana, Boga waszego. Można oczywiście gromadzić dzieci w inne dni; Niedziela wskazywana jest jedynie jako najwygodniejsza (nie uczą się w szkołach świeckich) i przyzwoita. Na koniec swojego przemówienia Biskup wspomniał o pewnym niezbyt pocieszającym zjawisku życia kościelnego. W niektórych kościołach zauważył ludzi dość słabych (po japońsku reitan). Są to osoby, które zostały ochrzczone i są wpisane do księgi kościelnej, ale bardzo niedbale podchodzą do kwestii wiary: nie chodzą do kościoła. Nie uczestniczą w zebraniach parafialnych i datkach, nie rozpoczynają spowiedzi i Komunii św. Nie można ich nazwać apostatami, bo nie wyrzekają się wiary (jest ich bardzo, bardzo mało), nie przestają się modlić do Boga, a nawet nie usuwają ikon z najbardziej eksponowanych miejsc w swoim domu. Prawdą jest również, że wiele osób zalicza się do tej kategorii po prostu dlatego, że znajdują się w nieznanym miejscu. Osoba przyjmie chrzest, a następnie przeniesie się gdzieś lub pójdzie do pracy, gdzie w pobliżu nie ma ani księdza, ani katechety. Chciałby wejść do kościoła, wyspowiadać się i przyjąć komunię, ale ze względu na odległość nie może. Niektórzy z nich mogą z czasem oziębnąć w stosunku do wiary, nie przestając być chrześcijanami. Aby wyleczyć to zło, od dawna w Kościele zadekretowano, że każdy, kto odchodzi na bok, bierze od księdza świadectwo chrztu i może przystąpić do sakramentu komunii. Ze swojej strony ksiądz ma obowiązek powiadomić proboszcza o okolicy, do której ci chrześcijanie udają się, aby mógł się o nich dowiedzieć i odwiedzić podczas obchodów parafii. Wtedy wielu nie zostanie włączonych do reitanu z powodu nieporozumienia i wielu nie straci gorliwości w wierze. Ale to tylko jedna strona sprawy. Niewątpliwie są i tacy, którzy są osłabieni, i tacy, którzy nigdzie nie odeszli – żyją w tym samym miejscu, w którym jest zarówno Kościół, jak i katecheta. Przyczyn takiego stanu rzeczy można oczywiście znaleźć wiele, ale katechetowie i księża nie są tu bez winy. Być może katecheci, którzy nie są wystarczająco gorliwi, dopuszczają chrzest tych, którzy nie są w pełni przygotowani, a co najważniejsze, bez dokładnego sprawdzenia, jak głęboko i szczerze wierzyli. Osoby przystępujące do chrztu przed chrztem poddawane są także próbie przez proboszcza. Rzeczywiście, wielu po takiej próbie zostaje tymczasowo usuniętych z chrztu, ponieważ nie jest dostatecznie przygotowanych. Niech wszyscy kapłani wypełniają ten obowiązek z taką samą surowością, pamiętając, jaką odpowiedź mają przed Bogiem dać za każdego ochrzczonego. - Ale ani katecheta, ani zwłaszcza ksiądz nie mogą dobrze wiedzieć, kogo przygotowują. Trzeba też wiedzieć, jak wyglądało wcześniej życie każdego ochrzczonego człowieka. Oczywiście nikt nie ma prawa odmówić chrztu osobie, która wcześniej żyła niemoralnie: Chrystus przyszedł, aby zbawić właśnie takich grzeszników. Im głębsza i starsza rana, tym wspanialsze uzdrowienie, tym wyraźniejsza łaska. Ale chrzest obmywa tylko tych, którzy szczerze do niego przystępują, tylko tych, którzy chcą porzucić swoje brudy i odtąd żyć w czystości. U nas nie jest tak jak u katolików: nikt nie rodzi się na nowo mechanicznie czy magicznie, potrzebne są chęci i wola. Należy zatem z całą ostrożnością sprawdzić, jak szczerze dana osoba pragnie nowego życia i dopiero po takich próbach i badaniach należy przystąpić do chrztu. Kto mógłby pomóc księdzu w takich badaniach? Nikt inny jak odbiorcy (dai-fu). W większości są to stali mieszkańcy tego miasta; znali ochrzczonego już wcześniej w jego codziennym życiu. Często dzięki ich pośrednictwu zwracał się do katechety. Biorcy mają zatem wszelkie możliwości pełnego rozpoznania osoby ochrzczonej. Tak, mają obowiązek go znać, ponieważ podczas chrztu dają Kościołowi gwarancję dla nowego członka, gwarancję jego wiary, jego szczerości. Odbiorcy kłamią i strasznie grzeszą, jeśli dają gwarancję, ale sami tak naprawdę nie wiedzą, komu dają gwarancję. Księża i katecheci mają obowiązek wyjaśnić to chrześcijanom, aby każdy zrozumiał, jak ważną odpowiedzialność spoczywają na odbiorcach. Zatem katecheci muszą dobrze przygotować się do chrztu, księża muszą przejść rygorystyczną próbę, a chrześcijańscy odbiorcy muszą dobrze wiedzieć, za kogo ręczą przed Kościołem i Bogiem. Przemówienie biskupa trwało ponad pół godziny. Po niej jeden z katechistów przedstawił trzy przykłady tego, jakich ludzi i w jaki sposób zaliczają się do kategorii osłabionych. W Maebashi (miasto niedaleko Tokio słynące z hodowli serów) dwie kobiety były dobrze przygotowane do chrztu i zostały ochrzczone. Wkrótce po chrzcie musiały wrócić z mężami do swojej wioski; ani tam, ani w pobliżu nie było prawosławnych chrześcijan. Zawsze pragnęły spowiedzi i komunii, ale w tym celu musiały jechać albo do Maebashi, albo gdzie indziej, jechać daleko i na kilka dni, a pogański mąż oczywiście nie pozwala mu oderwać się od spraw zawodowych. Te kobiety skończyły w Reitanie. Pewien chrześcijanin poszedł do pracy (wydaje się, że do kopalni) na taką pustynię, że kaznodzieja nigdy tam nie zajrzał. Oczywiście nie musiał chodzić do spowiedzi ani do Komunii Św. Zniknął z oczu prawosławnych i został zapisany do Reitana. Ale wtedy ten robotnik słyszy pogłoskę, że przez jedną z pobliskich wiosek przechodzi prawosławny kaznodzieja lub ksiądz i wychodząc z pracy, przez kilka mil brakuje mu tchu, aby zamienić choć słowo ze swoim duchowym pasterzem. Czy można uznać, że taka osoba straciła wiarę? Ale nie możesz zostawić go bez pomocy: życie odbierze swoje żniwo i może zagłuszyć jego wiarę. Trzeci przypadek miał miejsce ponownie w Maebashi. Ochrzczono jedną dziewczynę z fanatycznej pogańskiej rodziny (stara matka była szczególnie nietolerancyjna, ponieważ generalnie kobiety, zwłaszcza starsze, wyróżniają się w Japonii większym fanatyzmem niż mężczyźni). Chcąc nie chcąc, musiała ukrywać swoje chrześcijaństwo i wbrew swemu pragnieniu trzymać się z daleka od chrześcijan i Kościoła. Niestety, dziewczynka ta zapadła na śmiertelną chorobę i zmarła bez żadnej rady: strach przed gniewem matki do ostatniej chwili powstrzymywał ją przed wyznaniem wiary. Na łożu śmierci, już przy ostatnim tchnieniu, cicho poprosiła siostrę od matki, aby została pochowana w białej koszuli, którą miała na sobie podczas chrztu. Po jej śmierci siostra przekazała tę prośbę matce, a ona była tak poruszona, że ​​sama przyszła do domu kościelnego i poprosiła chrześcijan o modlitwę za zmarłego. Jak osądzić tę biedną dziewczynę? Oczywiście nie miała determinacji, by cierpieć dla Chrystusa, nie mogła być męczennicą, ale… czyż nie jesteśmy za to winni my, chrześcijanie i katechetowie: musimy ją odnaleźć i wspierać. Według prelegenta konieczne jest wysłanie specjalnego księdza, aby pomógł tym zagubionym: niech zostanie uwolniony od kierownictwa tej czy innej parafii i niech nieustannie podróżuje po Japonii, szukając chrześcijan bez parafii, budując ich, udzielając komunii itp. Ksiądz Mikołaj ponownie wstał i powiedział, że niewłaściwe jest powoływanie specjalnego księdza i nie ma sensu: jak on odnajdzie tych zaginionych? Skąd będzie wiedział, po przybyciu na przykład do Kioto, że są tu tacy chrześcijanie? Znów będziesz musiał zwrócić się do miejscowych chrześcijan lub proboszcza. Dbanie o swoją trzodę jest wspólnym obowiązkiem wszystkich katechetów, a zwłaszcza księży; wszyscy muszą mieć przed oczami każdego wierzącego, muszą dowiedzieć się, dokąd ktoś zmierza przez długi czas. Jeśli jest w pobliżu, spróbuj ich odwiedzić i wesprzeć; jeżeli znajdują się w innej parafii, należy powiadomić proboszcza i przekazać je pod jego opiekę. Kiedy nie ma możliwości obsługi wiadomości, nie ma nic do zrobienia. Ale jeśli nadarzy się choćby najmniejsza okazja, kapłan da Bogu wielką odpowiedź, jeśli z tej okazji nie skorzysta. Musimy odpowiedzieć przed Bogiem za każdą powierzoną nam duszę, bez względu na to, jak zła i nieistotna może być. Każdy pasterz stanie przed Bogiem ze swoją trzodą i powie: „Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Po wyczerpaniu tych i bieżących zagadnień Sobór przystąpił do zapoznania się z przepisami katechetycznymi i instrukcjami dla katechetów Kościoła japońskiego. Czytanie to odbywa się na każdym soborze w celu wprowadzenia różnych poprawek i uzupełnień, jakie powoduje praktyka kościelna. Jednocześnie bardzo dużo i chętnie mówią o bardzo werbalnym wydaniu tych zasad, o tym, jakiego „monzi” (chiński znak) używać w tym czy innym miejscu. Niesamowite bogactwo znaków w języku chińskim! Dla każdego najmniejszego odcienia koncepcji Chińczycy spieszą się z wymyśleniem specjalnego znaku. Łącząc wymyślone znaki w pary, osiąga się wręcz mikroskopijną precyzję wyrazu. A jakie to rozległe pole dla naukowej pomysłowości, może dla dowcipu i próżności wszystkich mniej lub bardziej wykształconych Japończyków! Każdy się inspiruje, każdy z pasją proponuje swoją wersję i udowadnia to. I nie ma końca tym kłótniom o Monziego. Tym razem czytając regulamin poruszono także kwestię katedry. Jeden z katechistów zaproponował zwołanie soboru dla całego Kościoła w Tokio od razu, a nie jak obecnie dla każdej połowy z osobna i dla uniknięcia kosztów zwoływanie go co dwa lata. Niedogodnością obecnego porządku jest to, że katecheci z połowy północnej i południowej w ogóle się nie widują. Propozycja ta została zaakceptowana przez wszystkich; ks. był za. Mikołaj. Ale och. Wystąpił w obronie starego porządku. "Nie wiadomo, jak długo katedra będzie istnieć w kościele japońskim, wiele, wieleset lat. Tymczasem katedra w Osace, której grozi zamknięcie, przynosi niewątpliwe korzyści dla chrześcijaństwa w tym regionie. Czy rozsądnym jest rezygnować z tego dobrodziejstwa, zwłaszcza na rzecz tymczasowego zakładu? W Tokio prawosławie jest zauważalne nawet bez katedry, ale tutaj zjazd prawosławnych kaznodziejów z reguły budzi uwagę wszystkich. " Postanowiliśmy zostawić katedrę taką, jaka jest. Na zakończenie w katedrze ogłoszono katechizm o otwarciu szkoły katechetycznej w Osace. Wszystkich proszono o pomoc dla niej poprzez przysłanie odpowiednich uczniów, datki itp. Następnie odczytano modlitwę, a ks. Mikołaj skierował do katedry swoje ostatnie słowa zbudowania. "Bóg nam dotychczas pomagał i pomoże nam później. Jesteśmy ostatecznie tylko marnym narzędziem w rękach Boga, ale sam Bóg nawraca i ożywia ludzi. Nie należy się wstydzić, trzeba prosto i odważnie przystąpić do dzieła Bożego z nadzieją zwycięstwa. Do tego potrzebna jest jedna rzecz: miłość do waszych braci. Jest grzechem i wstydem dla was, Japończyków, siedzieć bezczynnie, podczas gdy wokół was czterdzieści milionów waszych współplemieńców błąka się po ciemności, szukając Stwórcy i zadowalając Go na swój sposób. Wasza wiara was nie zbawi, jeśli nie macie miłości, bo bez miłości nawet męki i cuda są niczym (1 Kor. 13). Mówią, że nie można się nudzić, ciągle robiąc to samo, powtarzając to samo nauczanie różnym słuchaczom. Mówienie, że to grzech, jest zawsze takie samo, jednak my nie nudzimy się, jedząc codziennie to samo czas? Dlaczego monotonia miałaby przynosić kaznodziejom jedynie nudę i przygnębienie? Musimy postawić się w sytuacji słuchacza, pamiętać, że kazanie może być dla nas stare, ale dla słuchacza wcale nie jest stare, że to jest jego chleb powszedni, że bez niego zginie. Trzeba pokochać słuchacza, wyczuć jego skrajną potrzebę, wtedy w ciągłym powtarzaniu tego samego nie będzie nic nudnego. Potrzebujemy w tym cierpliwości i modlitwy do Boga o pomoc i wsparcie”. Po udzieleniu ogólnego błogosławieństwa biskup zamknął katedrę. Wieczorem odbyło się całonocne czuwanie, a następnego dnia udałem się do Tokio. Ksiądz pozostał jeszcze kilka dni, aby pożegnać się z katechistami. Zna każdego z nich i zna ich słabości. Na pożegnanie powiedz coś każdemu z nich, zbesztaj, zachęcaj, pocieszaj. Namawia ich wszystkich, aby co miesiąc bez przerwy pisali do niego o wszystkim, co dzieje się w ich kościołach. Być może wszedłem już zbyt szczegółowo w temat katedry, ale myślę, że najłatwiej jest poznać nasz kościół w katedrze; tutaj pojawia się niemal nagle, ze swoimi potrzebami, niepokojącymi pytaniami, dobrymi i złymi stronami. Jak widać, jest jeszcze całe morze rzeczy do zrobienia, małe stado ortodoksów jest prawie zagubione w czterdziestomilionowej masie pogaństwa. Ale walczy i stopniowo wygrywa. Wojownicy to oczywiście także ludzie podatni na ludzkie słabości, mogą popaść w przygnębienie i dać się ponieść próżności, a inni być może czasami ulegną samolubnym kalkulacjom. Każdy jest człowiekiem, każdy jest człowiekiem. Ale ci nieszczęsni bojownicy, ze słabościami, ze stosunkowo niewielkim wykształceniem, pozbawieni mniej lub bardziej honorowego stanowiska w społeczeństwie, głoszący wiarę, którą wszyscy nazywają wiarą rosyjską (a z Rosji, według europejskiego i japońskiego przekonania, może przyjść coś dobrego?), ci bojownicy, którzy spotykają się w społeczeństwie pogańskim z pogardą i oszczerstwami za zdradę ojczyzny, mimo to przeciwstawiają się wszechpotężnemu światu i powoli, ale wiernie idą za swoim wodzem. Podrzędni są wobec nich szefowie, silni w swej dialektyce i chełpiący się filozofią, a ubodzy są od nich heterodoksi, którzy przybyli tu w pełni uzbrojeni w tak kuszącą dla Japończyków kulturę europejską. Nawet jeśli nieortodoksyjnych jest więcej, to jedynie praca misji prawosławnej różni się siłą, co sami nieortodoksi przyznają w swoich sprawozdaniach. Mimowolnie przypomnicie sobie słowo Zbawiciela: nie bójcie się, mała, naprawdę mała i nędzna trzódko, bo wam przekazuję królestwo. Oczywiście to lokalne japońskie królestwo jest tylko konieczne i można je osiągnąć tylko wysiłkiem, a nie nagle. Japonia nie będzie od razu chrześcijańska, może nawet nie; przejmie bezpośrednio od państw europejskich ich obojętność religijną, czy lepiej mówiąc, bezbożność, ale Cerkiew prawosławna będzie nadal istnieć wśród ludzi, a nie jako obcy gość, jak katolicyzm i protestantyzm (nie bez powodu japońscy protestanci krzyczą teraz, że europejska forma chrześcijaństwa nie odpowiada japońskiemu charakterowi i mentalności, trzeba wymyślić japońskie chrześcijaństwo dla Japończyków), prawosławie będzie dla Japończyków rodzime, ich narodowość będzie własnością, tak jak stało się to dla nas, Rosjan, dla Bułgarzy, Arabowie, podobnie jak w przypadku Greków, od których to otrzymaliśmy. Nikt z nas nie powie teraz, że wierzy w wiarę grecką, jest to nasza rodzima, ludowa. To samo stanie się później w Japonii. List XXII. 14 listopada 1892 Tokio Po soborze Jego Eminencja Nicholas podjął decyzję o wysłaniu mnie na pobyt stały do ​​Kioto, częściowo po to, aby lepiej poznać prawdziwą Japonię, a częściowo po to, aby udzielić pomocy spowiednikom w tym regionie. I tak pod koniec sierpnia, czyli po japońsku na początku dziewiątego miesiąca, przybyłem tutaj, do starożytnej stolicy Mikado i centrum życia narodowego i religijnego Japonii, na swój sposób japońskiej Moskwy. Według pierwotnego planu miałam mieszkać oddzielnie od katechety i kościoła, żeby nasza obecność była bardziej widoczna. Dlatego zaraz po przybyciu, zadomowiwszy się jakoś w mieszkaniu katechety, wyruszyłam na poszukiwanie mieszkania dla siebie. Chrześcijanie też szukali, ja i katecheta też szukaliśmy, ale wszystkie nasze poszukiwania okazały się daremne. Albo oferowane domy były kiepskie, albo nasi nowi współobywatele w ogóle nie chcieli, żebyśmy byli sąsiadami. Czasami właściciele nie mieliby nic przeciwko wpuszczeniu nas do mieszkania, ale dzielnica nie chce, a tutaj patriarchalna władza dzielnicy jest bardzo rozwinięta. I jak prawdziwy wyznawca jakiegoś tera może wpuścić Yaso-kyo do swojego mieszkania? Chcąc nie chcąc, musiałam zrezygnować z osobnego mieszkania i urządzić sobie dom w domu kościelnym, zwłaszcza że drugie piętro było zupełnie puste. Nazywali daikę (stolarza). Sporządził kosztorys, po czym przez prawie miesiąc męczył nas pukaniem. Działają tu zaskakująco wolno. Nasz stolarz mógłby to wszystko zrobić w trzy, cztery dni. Ale za to nie byłoby takiego wdzięku, takiej staranności w wykończeniu: Japończycy są w tym mistrzami. Na górze zrobili mi pokój (przeszklone okna), a kolejny duży pokój zamieniono na salę modlitewną. Zbudowali zarówno tron, jak i ołtarz. Z Tokio przysłali nam dużą ikonę Chrystusa Zbawiciela w dobrej ramce. Ściany pokryte są białą tapetą, podłoga błyszczy nowymi tatami, duże boczne okno wpuszcza dużo światła - w naszej sali modlitewnej jest czysto, jasno i wesoło. Może pomieścić do trzydziestu pięciu osób. Być może teraz jest zbyt przestronny. Mamy też antymension, więc możemy także służyć liturgii. Nabożeństwa odbywają się oczywiście tylko w święta i głównie w niedziele. Wieczorem poprzedzającym, jeśli to możliwe później, odprawiamy skrócone czuwanie całonocne. Śpiewamy wszystko, co możemy zaśpiewać naszymi skromnymi środkami śpiewaczymi. Wszyscy tutaj chrześcijanie są ludźmi zapracowanymi, rzemieślnikami i nie mogą dowolnie dysponować swoim czasem. Dobrze, jeśli na wakacjach choć trochę nauczą się śpiewać. Dlatego całonocne czuwanie zaplanowano później, na godzinę siódmą, a nawet ósmą. Rano podajemy mszę lub mszę. Obu nabożeństwom zawsze towarzyszy kazanie. Wieczorem zazwyczaj przemawiam ja, rano katecheta, czasami, jeśli temat wyjdzie bardzo ciekawy, rozmawiamy oboje, jeden po drugim. Podczas kazania chrześcijanie siedzą na podłodze, ja na stołku. Szaty są zdejmowane, a rozmowa toczy się całkowicie w domu, choć oczywiście słuchacze nie pozwalają na żadną swobodę: wszyscy pamiętają, że są obecni na nabożeństwie i słuchają słowa Bożego. Zakończy się nabożeństwo i kazanie, po czym natychmiast w miejscu modlitwy powstańcie rozmowy i pozwólcie, aby po zakończeniu modlitwy mogliśmy porozmawiać. Czasami oczywiście zdarzają się błędy w tym zakresie. Któregoś dnia odprawialiśmy liturgię (kazanie odbywa się podczas sakramentu. Podczas komunii księdza kurtyna jest również opuszczona). Zacząłem pić St. Gifts, nagle czuję coś w rodzaju dymu tytoniowego, a z tyłu dochodzi charakterystyczny dźwięk fajki i hibazi. Odwracam się i widzę: moi pielgrzymi siedzą w kręgu obok pieca, w którym trzymamy węgle do kadzielnicy i spokojnie palą, spokojnie o czymś rozmawiają. Ich zamieszanie nie miało granic, kiedy stwierdziłem, że palenie w kościele, w którym właśnie odprawiana była liturgia, jest skrajnie lekceważące. Co robić? Nie nagle: w końcu nigdy wcześniej nie byli w prawdziwej cerkwi. Po całonocnym czuwaniu prawie wszyscy chrześcijanie zbierają się na dole z katechistą i czytają Pismo Święte, które katecheta im wyjaśnia. Jeśli jest zimno, przychodzą też do mnie. Z Osaki przywieziono tu samowar. Po całonocnym czuwaniu kładziemy go na stole, a moi goście siadają gdzie tylko się da: niektórzy na krześle, inni na łóżku, a większość na podłodze. Jest bardzo ciasno, nie można chodzić, ani się poruszać, a potem robi się nieznośnie duszno, ale nikt się tym nie wstydzi: drzwi można otworzyć, bo jest duszno, a rozmowa jest jak najbardziej sympatyczna. Czasami po nabożeństwie mamy radę parafialną, na której rozstrzygamy różne sprawy. Na przykład pierwsze pytanie, które przede mną zadano, brzmiało shimbokuquai. Na razie postanowili mieć jedno wspólne shimbokuquai dla kobiet i mężczyzn i zbierać się nie w niedzielę, ale pierwszego dnia każdego miesiąca, ponieważ tutaj, w Kioto, pierwszy i piętnasty dzień obchodzą wszyscy: zarówno kupcy, jak i rzemieślnicy. Dzień wcześniej otrzymują wszystkie swoje pensje, dokonują płatności itp., a potem wychodzą na cały dzień. Choć niedziela jest w mniejszym lub większym stopniu obchodzona przez chrześcijan, nie każdy jest wolny od pracy. Miejscem zgromadzeń nie był dom kościelny, ale oczywiście domy wszystkich chrześcijan, jeśli ci ostatni byli właścicielami. W tym przypadku ponownie woleli domy chrześcijan, aby ułatwić głoszenie kazań: sąsiedzi szybko przyzwyczajają się do chrześcijańskich spotkań w domu kościelnym, a potem w ogóle się nimi nie interesują, natomiast spotkanie w prywatnym domu raz na kilka miesięcy, które jest na ogół niezwykłe, nie może pozostać niezauważone. Jeśli Bóg pozwoli, przyciągnie to niektórych do wysłuchania tego, co zostanie powiedziane na tym spotkaniu, lub doprowadzi do pytań dotyczących jego celu, wiary itp. Teraz jest kolejka shimbokuquai, a do tej pory było ich dwóch. Pierwsza miała miejsce w mieszkaniu rodziny Wetani. To biedni ludzie, rzemieślnicy (robią tkaniny jedwabne). Ojciec jest chory, bez nóg, ale dobrym chrześcijaninem; pracuje dla niego żona i najstarszy syn, 18-letni mężczyzna. Jest jeszcze dwóch młodych synów. Wszyscy są chrześcijanami, którzy zostali ochrzczeni w jednym z kościołów położonych najbliżej Kioto i teraz się tu przenieśli. Mieszkają w wynajętej chatce, a na podwórku są jeszcze dwa, trzy takie zakątki, w których mieszkają ci sami biedni ludzie. Domy japońskie są całkowicie otwarte, wszystko widać i słychać, zatem nasze spotkanie w zasadzie odbyło się na dziedzińcu wśród pogan stłoczonych wokół chaty Uetani. Tym razem nie było nas wielu, tylko około ośmiu lub dziesięciu osób. Śpiewaliśmy Królowi Niebios, po czym usiedliśmy w kręgu na podłodze w ciemnym pokoju, jedynym w chacie. Odsuń ekran i jesteś na podwórku. Po modlitwie powiedziałem kilka słów przed przystąpieniem do zadania (o ziarnku gorczycy, z którego później wyrośnie wielkie drzewo). Następnie głos zabrał Philip Murakami, najstarszy syn naszej drugiej dużej rodziny chrześcijańskiej; mówił na temat tekstu Mat. 7:13, o wąskiej i szerokiej drodze. Za nim robotnik fabryczny Luke Maka-kooji nie bez zaciekłości mówił o chrześcijańskiej miłości i konieczności, abyśmy wszyscy byli żołnierzami w pełni uzbrojonymi, z całą gotowością do stania na straży prawdy Chrystusowej i niesienia pomocy otaczającemu nas pogańskim światu. Następni są katecheta i znowu ja. W trakcie rozmowy przyszła Anna Shimano, sprzedawczyni pierników, która została wyznaczona do opowiedzenia życia świętej. Ale przy całej swojej gorliwości nasza Anna nie mogła pokonać wstydu i teraz przyszła ostatnia. Oczywiście będziemy musieli mieć specjalne shimbokukwai dla kobiet, w przeciwnym razie będą musiały tylko słuchać. Po przemówieniach nastąpił poczęstunek. Każdy z obecnych wyjął małą monetę (pięć rinów lub pół jena), a jeden z synów właściciela poszedł kupić o-kashi, czyli japońskie słodycze lub ciasteczka. A co tam: słodka fasolka, ciasto z ziemniaków i groszku z cukrem i solą, jednym słowem najdelikatniejsze dania. Tym razem właściciele zgrzeszyli przeciwko ogólnej umowie: przygotowali także własny poczęstunek, co na Simbokukwae jest zabronione. Podczas „o-cha” i „o-kashi” czas szybko mijał i do domu wracaliśmy dopiero późnym wieczorem w ulewnym deszczu. Przyszło mi do głowy, żeby na kolejnym simbokuquay przeczytać moim słuchaczom informacje biograficzne o Filarecie, metropolicie moskiewskim (z „Czytania Dusznego”). Wspomniano tam o kilku przypadkach uzdrowienia chorych itp. Trzeba było zobaczyć, z jaką nieustanną uwagą słuchali moi chrześcijanie. Ogólnie rzecz biorąc, opowieści o cudach i objawieniach łask w czasach nowożytnych budzą wśród chrześcijan nieporównywalne zainteresowanie. Widzą w tym nową gwarancję prawdy wiary, którą przyjęli od Rosjan. Dlatego też imię ks. Jan z Kronsztadu jest bardzo popularny w kościele japońskim. Oczywiście nie można jeszcze powiedzieć, co wyniknie z naszych shimbokukui, ale nawet jeśli nie służą one szerzeniu chrześcijaństwa w Kioto, są przydatne dla nas. Nasi chrześcijanie z Kioto przybyli z różnych stron i krańców Japonii, a nagana nie jest taka sama, a pozycja w społeczeństwie nie jest taka sama. Co może mieć wspólnego jakiś urzędnik kolejowy z pomocnikiem w fabryce albo ze sprzedawcą pierników? Na Simbokukwai siedzą obok siebie, lepiej się poznają i przyzwyczajają. Simbokukwai jest prawdziwie braterskim spotkaniem, które prowadzi do umocnienia i rozwoju miłości braterskiej wśród chrześcijan. Musimy jednak przedstawić Państwu naszą parafię. W naszej parafii mamy sześć domów chrześcijańskich i wszystkie, jak gdyby celowo, rozmieszczone są niemal w okręgu na obrzeżach miasta. Zacznijmy od północy. Tam, w północno-wschodnim narożniku, znajduje się dom Takaty, urzędnika kolejowego. Żona i dwójka dzieci. Ten dom, a właściwie sam Takata, nadal był wymieniany jako swego rodzaju reitan: nie chodził do kościoła, nie brał udziału w ogólnych ofiarach na rzecz kościoła, nie wpuszczał też swojej żony. Trudno zrozumieć przyczynę tego stanu rzeczy, ponieważ w jego sali przyjęć na głównym miejscu wisi ikona i znajdują się księgi kościelne. Wydaje się, że odszedł z powodu niezadowolenia z katechety. Takacie nie podobało się, że katecheta robił zamieszanie w kościele, próbując zwrócić na siebie uwagę pogan, i to za pomocą protestanckich środków: założył w domu kościelnym szkołę świecką, z niefortunnym językiem angielskim, rozpoczął sennenquay, spotkanie młodych ludzi bez względu na religię, co wszystko zakończyło się, jak można było się spodziewać, całkowitym fiaskiem. Teraz takich scen już nie ma (jednak teraz katecheta z zeszłego roku jest inny, zabrano go do Tokio). Teraz, dzięki Bogu, Takata nawrócił się, chodzi do kościoła, zabiera ze sobą dzieci, co miesiąc przekazuje datki i ogólnie stał się dobrym chrześcijaninem. Daleko w północno-zachodnim rogu, w ciasnej chatce na wspólnym dziedzińcu, mieszkają Luka i Sofia (z japońskim akcentem: Ruka i Sohia) Nakakooji. Ich pokój jest biedny, skromny i czarny, ledwo można się w nim rozciągnąć, ale na ścianie wisi kilka ikon, przed nimi świeca i niższy portret wielebnego Mikołaja. Schodząc na południe (plac, na którym stoi Kioto, jest zupełnie płaski, ale z szacunku dla pałacu cesarskiego, zlokalizowanego w północnej części miasta, wszyscy udajemy, że wspinamy się na północ i schodzimy na południe), spotkamy mieszkanie Uetani, w którym miało miejsce ostatnie Shimbokukwai. Jeszcze niżej mieszkają Okumura, mąż i żona, ta ostatnia nie została jeszcze ochrzczona, ale wkrótce rozpocznie chrzest. Kiedy poprzednia katechetka odeszła, nieuchronnie musiała poczekać na jego następcę, ponieważ ona, nieprzyzwyczajona oczywiście do wymowy obcokrajowca, nie mogła z powodzeniem wysłuchać mojego ogłoszenia. Problem z naszą mową polega na tym, że nabycie umiejętności odróżniania mowy książkowej od mowy prostej zajmuje dużo czasu; dla obcokrajowca wszystkie słowa są równie proste i wyrafinowane. I tutaj różnica w języku książek jest nieporównywalnie większa niż nawet między nami. Po przestudiowaniu różnych terminów z dogmatu, nad którymi od dawna zastanawiało się kilku tłumaczy, szukając najtrafniejszego wyrażenia, zaczynamy nimi ogłuszać niepiśmiennych słuchaczy. Uniknięcie tego bardzo niepożądanego zjawiska wymaga wielu umiejętności. Ponadto język w tych miejscach jest tak osobliwy, że nie rozumieją ogólnej mowy literackiej. Wielebny Nicholas opowiadał mi takie przypadki ze swojej praktyki. Podczas tournée po diecezji dotarł do jednej wsi na terenie parafii ks. Nikita (południowa część głównej japońskiej wyspy, Honsiu lub Nippon). Wieczorem zebrały się do niego chrześcijanki, ks. wygłosił do nich kazanie. Patrzyłem, moi słuchacze, siedzący wokół mnie, kiwali twierdząco głowami, patrzyli mi w oczy, jednym słowem, w każdym aspekcie, który pokazał, że całkowicie podzielają moje słowa. Inspiruję się jeszcze bardziej i rozmawiam przez dłuższy czas. Dobrze? zrozumieć? – pytam ich na koniec. Nic nie rozumieli, odpowiedzieli. Wprawiło mnie to w skrajne oszołomienie, a osoba siedząca obok ks. Nikita tylko zachichotała, a następnie wyjaśniła, że ​​kobiety w tym miejscu mówią swoim własnym, szczególnym językiem, nawet słowa takie jak ojciec czy matka są wyjątkowe. Mężczyźni jednak wszędzie rozumieją ogólną mowę japońską. Dlatego też muszę na razie wstrzymać się z donosem na tę kobietę, aby nie tracić czasu i nie zniechęcać jej moją elokwencją do słuchania nauki chrześcijańskiej. Jeśli Bóg pozwoli, katechistka to ogłosi i być może po nowym roku przyjmie chrzest. Jeszcze niżej na południe, na końcu głównej lokalnej ulicy (Saneo-doori), która dzieli Kioto w poprzek na dwie prawie równe połowy, stoi sklep naszej Anny Shimano. Jej mąż jest poganinem, pochodzącym z Kioto, ale jest dość dobroduszny i pozwala swojej żonie wierzyć, jak chce. Tuż za ławką mają mały pokój i tu, w najbardziej widocznym miejscu, wisi ikona. Anna ma starą matkę, która została ochrzczona w Kioto, i brata, również chrześcijanina. Teraz jest kuruma, czyli taksówkarzem. Mieszkają oddzielnie od Anny, z innymi pogańskimi krewnymi, więc nie mamy dostępu do ich domu. Anna jest jedną z naszych najlepszych chrześcijan. Mimo swego ubóstwa wpłaca na rzecz kościoła niemal więcej niż wszyscy pozostali (w naszym kraju każdy parafianin wpłaca co miesiąc określoną kwotę. Na walnych zgromadzeniach, zwykle przed Wielkanocą lub w Boże Narodzenie, każdy ustala wysokość swojej datki). Nieraz musiałem zwracać uwagę, jak Anna po nabożeństwie, kiedy wszyscy już wyszli, wchodziła do sali modlitewnej i spokojnie wrzucała swoją ofiarę do kubka dla kościoła. To już przekracza zapotrzebowanie i pokrywa pewne szczególne potrzeby. Godne uwagi jest to, że ta prosta, całkowicie niepiśmienna kobieta ma tak jasną wiarę, obcą wszelkim zewnętrznym domieszkom przesądów, że pozazdroszczyłby jej niejeden z naszych intelektualistów przechwalających się rozumem i nauką. Matka Anny (Varvara) została ochrzczona w starszym wieku, około sześćdziesiątki. Oczywiście przez całe życie, jak każda inna poganka, żyła wśród przesądów, różnych znaków, spisków; na starość wszystko to nie pozostanie w tyle. A teraz Varvara, nie, nie, zacznie mówić o złych wróżbach, złym oku itp. Nasza Anna zawsze przypomina swojej matce, że wszystko jest w rękach Boga, żadne oko nie może nic zrobić bez Boga. Co wydaje się być bardziej powszechne niż wszystkie te znaki i przekonania u prostej, można by rzec, ciemnej kobiety? Oczywiście prawdziwa wiara, bez względu na to, jak prosta jest, zawsze jest obca przesądom, od których żadna nauka nie jest w stanie uwolnić człowieka. Ostatni dom chrześcijański znajduje się w południowo-wschodnim narożniku miasta. Mieszka tam rodzina Murakami, sześć osób: ojciec i matka, dwóch dorosłych już synów, dwie córki. Wszyscy chrześcijanie. Zajmują się wykańczaniem miedzianych naczyń, wykonywaniem na nich rysunków itp., Z czego słynie również Kioto. Nasi dwaj synowie i najstarsza córka są najgorętszymi członkami naszego improwizowanego chóru kościelnego. W ogóle jest to rodzina najbardziej aktywna i gorliwa dla Kościoła, bardzo pomagająca katechecie w głoszeniu kazań, znajdowaniu słuchaczy, czasami synowie wygłaszają kazania, jeśli katecheta z jakichś powodów nie może lub jest nieobecny. Paweł Okamura i ta rodzina byli pierwszymi chrześcijanami, którzy przypadkowo spotkali się w Kioto, rozpoczęli spotkania liturgiczne w święta, dlatego później rozwinął się obecny Kościół Prawosławny w Kioto. Już kiedyś Ci o tym pisałem. To tyle, jeśli chodzi o wszystkie nasze domy i rodziny. Oprócz nich w rodzinach pogańskich żyje kilku innych samotnych chrześcijan. Najważniejszym z nich jest niewątpliwie Panteleimon Shibahara, młody człowiek, lekarz, pierwszy z ochrzczonych w Kioto, że tak powiem, pierworodny lokalnego Kościoła. Mieszka niedaleko domu kościelnego, w szpitalu pogańskiego lekarza i płonie w pełnym tego słowa znaczeniu wiarą nawróconego. Pomimo młodego wieku chrześcijanie wybrali go na sutsuji. czyli sołtys lub starszy w naszej parafii. I rzeczywiście, Kościół w Kioto może być z niego dumny. Dzięki jego prywatnemu kazaniu już kilka osób nawróciło się. Przede wszystkim jednak to prywatne głoszenie sprzyja szerzeniu chrześcijaństwa. Jeśli chrześcijanin spotyka jednego z pogan, dowiaduje się, że to Yaso-kyo, zaczynają się pytania, a czasem, jeśli rozwinie się bliska przyjaźń, wyśmiewanie. Chrześcijanin wyjaśnia, interesuje, a następnie przedstawia go katechecie, który ma za zadanie ogłosić przyprowadzoną osobę i objawić mu w pełni naukę chrześcijańską. Oczywiście pomoc chrześcijan czasami ogranicza się jedynie do tego, że przyprowadzą do katechety swoich znajomych. Panteleimon zwykle kładzie pierwszy fundament wiary; jego katechumen przychodzi do katechety już z wiarą. Nasze głoszenie jest bardzo powolne. Mieszkańcy Kioto są zbyt uparci w swojej starożytnej wierze, aby zwracać na nas uwagę. To prawda, czasami niektórzy z nich przychodzą do mnie. Oczywiście od pierwszych słów zaczyna się mówić o wierze. Niezmiennie się kłania, potwierdza wszystko, co mu mówisz, ani jednego sprzeciwu, ani jednego zdziwienia. Pewny znak, że kazanie w ogóle na niego nie wpływa. Niezmiennie każdego namawia się, aby regularnie przychodził w określone dni, aby słuchać nauk, i niezmiennie każdy nie dotrzymuje słowa. Nic dziwnego, że chrześcijanie ostrzegali mnie, że mieszkańcy Kioto mówią słodko i są łagodni w manierach, ale wszyscy są kłamcami i stronią od wszystkich ludzi spoza Kioto. Dlatego jak dotąd żaden mieszkaniec Kioto nie musiał nawracać się na Chrystusa; wszyscy chrześcijanie tutaj są obcymi. Oczywiście, że można by założyć szkołę, szpital, działalność charytatywną, znaleźliby się ludzie, niech Bóg im błogosławi, z takimi chrześcijanami. Nie myślcie jednak, że zupełnie nam się nie udało: na Wstępie zostanie ochrzczony jeden farmaceuta lub student apteki, przyjaciel Panteleimona w szpitalu. Panteleimon przyprowadził go do mnie, a ja, pod nieobecność katechety, musiałem go ogłosić. Przychodzi do mnie codziennie przez miesiąc, rozmawiamy godzinę lub dłużej. Nasze ogłoszenie odbywa się zwykle według księgi św. Demetriusza z Rostowa: Zwierciadło prawosławia (Osie no Kagama). Na wstępie zakończy się kurs katechumenów, następnie udzielimy chrztu. W tym czasie przygotowano jeszcze dwie dziewczynki: córkę Takaty i adoptowaną córkę Anny Shimano. Najprawdopodobniej chrztu udzieli ks. Jana z Osaki, który do tego czasu uda się do parafii (w tym poście większość, jeśli nie wszyscy chrześcijanie spowiadają się i przyjmują komunię) i jako pierwszy odwiedzi nas. Zatem na wstępie do naszych 25 osób (nie licząc rodziny katechety) dołączą jeszcze trzy dusze, trzy dusze oświecone łaską Chrystusa. Bóg pomoże i będzie więcej. Panteleimon zaczął już opowiadać o swoim drugim przyjacielu ze szpitala, także jeszcze bardzo młodym studencie farmacji. Potem żona Okurumy, a potem może ktoś inny, teraz wciąż obcy. Niespodziewanie musiałem zapoznać się z praktyką naszego publicznego głoszenia. Na zachód od Kioto, około dwudziestu mil, leży miasto Kameoka. Mówi się, że żyje w nim do czterdziestu tysięcy mieszkańców i wszyscy żyją życiem Kioto i myślą jego myślami. To, co jest akceptowane w Kioto, powinno być akceptowane tutaj. To, co w Kioto uważane jest za nieprzyzwoite, zasługuje na to samo tutaj. Kameoka i cały otaczający ją kraj zawsze podążają za Kioto. Dlatego chrześcijaństwo zakorzenia się na tym obszarze bardzo powoli: na przykład w Kameoce nie ma prawie żadnej mniej lub bardziej znaczącej wspólnoty chrześcijan (przynajmniej takiej jak nasza z Kioto); jeśli są chrześcijanie, to tylko pojedyncze jednostki. Obecnie nawet w niewielkim stopniu interesują się chrześcijaństwem, a protestanci ze swoim publicznym nauczaniem są po części winni temu. Od razu zjawiają się trzy osoby, wynajmują pokój i jedna po drugiej zaczynają przemawiać do tłumu. Takie niezgodne kazanie na przypadkowe, niezwiązane ze sobą tematy nikogo nie przekonało i nie mogło nikogo przekonać, ale tłumowi wpojono pogląd, że chrześcijaństwo jest im znane i słuchanie nowego kazania na ten temat nie było już interesujące. A teraz przychodzi jakiś misjonarz, rozwiesza plakaty, wyznacza dzień i godzinę kazania, ale nikt oprócz znajomych nie przychodzi go słuchać: są zmęczeni. W Kameoce mamy około sześciu chrześcijan, czterech należy do tej samej rodziny, a reszta jest stanu wolnego. Katecheta mieszka tam też oczywiście nie tyle dla samej Kameoki, ile dla okolic, gdzie kilka innych rodzin jest rozsianych po różnych wioskach i przysiółkach. Tak więc ten katecheta od dawna nawoływał nas wraz z naszym katechistą z Kioto, abyśmy pewnego dnia do niego przyjechali, kusząc pięknymi widokami po drodze i, co najważniejsze, możliwością powrotu stamtąd łódką wzdłuż górskiej rzeki – wodospadu, w istocie jednej z lokalnych atrakcji, której nie ominie żaden dobry ani pożyteczny turysta. Jakieś dwa tygodnie temu zatrudniliśmy dwóch kurumów i wyruszyliśmy. Było całkiem świeżo, była tu całkiem zima. Luksusowa zieleń pokrywająca wszystkie góry i wzgórza wokół została teraz ozdobiona fioletem: liście momiji stały się czerwone, dlatego dla Japończyków rozpoczął się wesoły sezon. Wiosną podziwiają wiśnie, jesienią biegają do lasów i gór, żeby popatrzeć na momiji. Chodzą tłumami, drżą z zimna, chowają ręce w rękawach, chrząkają, ale wciąż chodzą, a nawet piszą wiersze i oczywiście piją sake. Mają też zauważalne miejsca, w których jest szczególnie dużo momiji lub gdzie są one szczególnie malowniczo położone. Przyjrzyj się wyrobom z lakieru Kyoto, a prawdopodobnie znajdziesz kilka tac lub pudełek, na których reprodukowane jest złoto w różnych kolorach, na pewno z rumieniącym się momiji. Nasze Kurumy toczyły się miękką drogą, mijając niekończące się klasztory i tera z ich charakterystycznymi płotami i bramami. Myślę, że połowa Kioto jest przez nich okupowana. Tu i ówdzie na podwórku ter bawiły się dzieci. Są to oczywiście studenci bardzo wykształconych bonzów; na szczęście studentem może być zarówno obcy, jak i rodzimy. Potem przyszły pola ryżowe. Ryż został już zebrany, ale były też snopy, które nie zostały jeszcze zebrane. Co jakiś czas spotykaliśmy mieszkańców Kioto z gałązkami momiji w rękach: wracali ze spaceru po okolicznych górach. W mojej głowie kłębiły się różne myśli. Pomyślałem także o mieszkańcach Kioto, których nic nie może przeniknąć; Myślałem o następnym shimbokuquai i o tym, czy Takata będzie nadal tak pilny, jak pokazał ostatnio, ale stopniowo jego myśli skupiały się na jednym temacie. A co jeśli katecheta będzie wygłosił publiczne kazanie do pogan z okazji naszego przybycia? Szczerze mówiąc, serce mi zamarło, gdy usłyszałem tę okazję. Nadal możesz pochwalić się swoją elokwencją przed Anną lub Babcią Uetani: nawet jeśli skłamiesz, te dobre dusze cię nie ukarzą. Ale co zrobię przed tłumem nieznanych pogan? Przecież w ten sposób możemy wzbudzić w nich taki śmiech, że przez wiele lat nasze głoszenie będzie dla nich zabawą. Zacząłem w myślach układać kazanie o boskim podobieństwie człowieka i łącznie o głównych sprzecznościach w jego naturze, aby następnie wyprowadzić z tego naukę o zbawieniu przez I. Chrystusa. Wszystko poszło gładko, słowa się odnalazły, chociaż czułem, że jeśli choć raz potknąłem się w kazaniu, cały mój zasób japońskich słów natychmiast zniknął. Dotarliśmy do Kameoki. Miasto rozciągało się na dużą odległość, niemal w jednym rzędzie, w długą, bardzo długą wstęgę. Pojechaliśmy, pojechaliśmy do naszego kościoła. Przyjeżdżamy i - niestety! - przy wejściu znajduje się wielka kartka papieru zaklejona taśmą, na której wielkimi literami wypisane jest moje imię i nazwisko katakaną oraz ogłoszenie o kazaniu. Dlatego odwrót jest możliwy tylko pod pretekstem nagłej choroby. Nasz katecheta jest jeszcze dość młodym mężczyzną, niedawno poślubił równie młodą chrześcijankę (nie było jej już w domu). Biedak nudzi się, siedząc w tak niewdzięcznym kącie jak Kameoka i okolice. Słuchaczy prawie nie ma, a niektórzy z nich są tego typu, że są jeszcze bardziej beznadziejni. Jeden szedł i chodził, prawie uwierzył i zaczął poważnie mówić o chrzcie, aż nagle przestraszył się ludzkich plotek: co powiedzą sąsiedzi, jeśli przyjmę chrzest, może będą się śmiać. Ogólnie rzecz biorąc, obszar ten nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie nauk Chrystusa, podobnie jak samo Kioto. Ale jeśli to zaakceptuje, zaakceptuje to całą swoją masą i na zawsze. Trzeba zatem czekać i znosić niedostatek owoców. Nasz zakwas znika, kryje się w trzech miarach mąki, ale niewątpliwie wywiera także wpływ na miejscową ludność; nadejdzie czas, kiedy spowoduje to cały ten masowy ferment. Po lunchu przespacerowaliśmy się wokół kilku lokalnych chrześcijan. Jest tu tylko jeden dom rodzinny. Właściciel jest handlarzem zastawą stołową. Ma żonę i dwójkę małych dzieci, wszyscy chrześcijanie. Ale najlepszą chrześcijanką w domu, a może i w całym kościele Kameoka, jest chora siostra tego kupca. Od dziesięciu lat leży bez nóg, nie mogąc ani wstać, ani usiąść. Jest jeszcze dość młoda: ma około 25 lat. Życie więc dopiero się przed nią toczyło, może szczęście. Ileż to powodów do narzekania na Boga i na swój los! Biedna dziewczyna znosi wszystko z pokorą, czytając Ewangelię i inne chrześcijańskie księgi, które wpadają jej w ręce (została ochrzczona w łóżku). Katecheta i ja siedzieliśmy obok niej i rozmawialiśmy, podziwiając jej prawdziwie chrześcijańską cierpliwość i samozadowolenie. Weszliśmy do kolejnego pogańskiego domu. Jeden z synów jest chrześcijaninem, reszta to poganie. Ojciec, stary, stary staruszek, ciągle się spotyka, a przynajmniej mówi, że będzie ochrzczony, słucha, jak sądzę, wszystkich naszych kaznodziejów, którzy tu byli, a często chodzi do obecnego katechety, opowiada o chęci wysłuchania kazania, ale jeszcze nie zaczyna: pewny znak, że nie będzie chrześcijaninem. W Kameoce jest też jeden chrześcijański urzędnik, który tym razem także odwiedził. Na wieczór zaplanowano kazanie. Usunięto ekrany i trzy pomieszczenia w domu kościelnym połączono w jedną dużą salę. Pod ścianą ustawiono stół, na którym zamiast obrusu znajdował się zwykły czerwony flanelowy koc, a na nim czajnik na wodę i szklanka. Wieczorem przyjechał mój były nauczyciel (w Osace) ze swoim przyjacielem-katolikiem, obaj są teraz nauczycielami w wiejskiej szkole niedaleko Kameoki. O wyznaczonej godzinie zaczęli się gromadzić poganie. Nasza sala była wypełniona, niektórzy stali przy wejściu, na ogół siedzieli skromnie i przyzwoicie. Katecheta z Kameoki zaczął coś mówić bez końca, rozmawiając przez półtorej godziny, aby – jak później wyjaśnił – zyskać na czasie i zgromadzić więcej słuchaczy. Następnie jako gość pojawił się nasz katecheta z Kioto, tym razem ubrany na tę uroczystość w strój europejski. Potem przyszła moja kolej. Wypiłem tę wodę, muszę przyznać, z uczuciem bardzo bliskim temu, z jakim skacze się do zimnej wody. Ale Bóg pomógł, mówił przez pół godziny wow, jakie to było niesamowite, nigdy się nie pomylił, mówił równo i poprawnie, niż przed chrześcijanami. W szczególnych przypadkach konieczna jest szczególna pomoc Boża. Tylko nie nadużywaj tej nadziei. Nasi słuchacze niestety siedzieli bardzo cicho i nie zgłosili ani jednego sprzeciwu. Przypominało mi to mieszkańców Kioto z ich łagodnymi uśmiechami, ciągłą zgodą na wszystko, ale z niedostępną duszą. Około dziesiątej nasze kazanie zakończyło się, słuchacze wyszli, a my usiedliśmy w kręgu w pobliżu hibatsi i długo rozmawialiśmy o różnych rzeczach, po czym sporo debatowaliśmy z naszym katolickim gościem. Cecha bardzo niezwykła i charakterystyczna w jego sporach: często, gdy nie może odpowiedzieć na zarzuty prawosławne, odwołuje się do swoich księży. Mają ogromne księgi łacińskie, których nikt inny nie może przeczytać, i w tych księgach wszystko to jest doskonale wyjaśnione. Czy chodzenie z zamkniętymi oczami, trzymając się za sutannę księdza, nie jest cechą czysto katolicką? Następnego dnia wróciliśmy do naszego miejsca w Kioto, jadąc w dół rzeki. Wynajęliśmy dużą płaskodenną łódkę, taką, jaką zazwyczaj pływa się tą rzeką, spławiliśmy drewno itp. Na początku wypływaliśmy z Kameoki z wiosłami, ale po pół godzinie wiosła okazały się niepotrzebne: silny prąd nas uniósł i uniósł. Poziom wody wyraźnie się obniżył, a nurt stawał się coraz szybszy. W niektórych miejscach rzeka głośno rozbija się o stertę kamieni, tworząc prawdziwy wodospad. Następnie nasi wioślarze stają na dziobie łodzi i długimi kijami odpychają napotkane skały i kamienie. Podróż ogólnie jest bardzo wyjątkowa i ciekawa, nie mówiąc już o pięknych widokach, zielonych górach, wspaniałym momiji itp. Półtorej godziny później byliśmy u podnóża Arishi-yama, góry, która pokrywa Kioto od północnego zachodu, a kolejne pół godziny później byliśmy w domu. Jak dotąd moje wyczyny misyjne ograniczały się do tej raczej nieudanej próby publicznego głoszenia ewangelii w zakresie pozyskiwania nowych chrześcijan. Ogłoszenia oczywiście nie można nazwać kazaniem we właściwym znaczeniu; jest raczej wyjaśnieniem już poznanych prawd. Tak, katechumen nie jest w naszym kraju uważany za obowiązek księdza: to on zarządza parafią, pasterzem chrześcijan, głosi kazania, ale katecheta ma obowiązek przygotować się do chrztu. Jak widać z kościołem mam niewiele wspólnego, dużo czasu poświęcam na prywatną naukę, naukę języka, zwiedzanie lokalnych atrakcji itp. Podobnie jak w Osace, zatrudniłem nauczyciela języka japońskiego, tym razem nie chrześcijanina. Ma własną szkołę w Kioto, coś w rodzaju bezpłatnych kursów literatury chińskiej. Za określoną opłatą przychodzą do niego młodzi dorośli, którzy ukończyli naukę w szkołach rządowych. Przy okazji uczą się niezmiennego języka angielskiego i czegoś jeszcze. Przychodzi do mnie oczywiście rano. Teraz czytamy razem z nim Cztery Księgi Chińskie, czyli trzy główne dzieła (a raczej zbiór powiedzeń) Konfucjusza i jedną Mencjusza. Można powiedzieć, że jest to alfa i omega chińskiej filozofii codziennej. Czytając te powiedzenia i słuchając komentarzy mojego gadatliwego nauczyciela na ich temat, widać suchą, podłą, ale bardzo przyzwoitą duszę Chińczyków. Ma wszystko z umiarem, wszystko jest w porządku, wszystko jest zgodnie z prawem, ale wszystko jest całkowicie przesiąknięte najbardziej beznadziejnym materializmem, wszystko jest ograniczone do jednej ziemi. Po tym należy się również zdziwić, że wśród wyznawców Konfucjusza zdarzają się czasem prawdziwi wierzący. Dobrze jest oczywiście, jeśli ktoś przejmie od Konfucjusza swoje codzienne zasady bez podszewki, jeśli zastosuje do siebie, do swojej duszy po chrześcijańsku pojmowany dogmat przyzwoitości, to oczywiście można od takiego człowieka oczekiwać wiele dobrego, zarówno stanowczości przekonań, jak i konsekwencji w ich wprowadzaniu w życie. Jeśli jednak ducha przyjmie się także w formie, wówczas człowiek nie będzie mógł wznieść się ponad ziemię. Mój nauczyciel i ja czasami dyskutujemy na temat chrześcijaństwa. Bardzo chwali naszą wiarę, czasami mówiąc, że nauka Chrystusa jest lepsza od nauki Konfucjusza. Ale oczywiście nigdy nie będzie chrześcijaninem, chociaż w niedziele chodzi na protestancki kirk. Atrakcji jest tu tak wiele, że pewnego dnia poświęcę im cały list. Znajdują się tu na przykład dwa dzwony królewskie. Jest szczególnie duży w cerkwi Dai-butsu. Tylko, niestety! dziennie możesz trafić trzy razy. I czy warto było potem wydawać tyle pieniędzy i wysiłku, aby zabawiać bezczynnych turystów? Sam Dai-butsu również jest niezwykły. Wchodzisz do specjalnej cerkwi, a dokładniej do dużego drewnianego namiotu lub budki, a tuż przed tobą, prawie na całej szerokości namiotu, stoi najstraszniejsza i ogromna twarz. To słynne Dai-butsu z Kioto. W rzeczywistości posąg składa się z jednej głowy i ramion, a mimo to osiąga wysokość pięciu sążni. Rozmiar twarzy jest okropny, zatraca się nawet senne piękno zwykłe w posągach buddyjskich. Można wspiąć się po drabinie na sam tył Dai-butsu, gdzie wzniesiony jest mały ołtarz. Mówią, że w dawnych czasach posąg był wykonany z brązu, ale uległ zniszczeniu w pożarze. Pozostałości tego brązowego Dai-butsu są nadal widoczne. Sam posąg lub popiersie wykonali ciężko pracujący kupcy z Osaki. Wszystko to należy już do przeszłości, teraz porośniętej trawą zapomnienia. Ludzie albo stali się szintoistami, albo sektami nowego buddyzmu, a różne Dai-butsu wydają się należeć do sekty Ten-dai i obecnie służą jedynie jako obiekt próżnej ciekawości. List XXIII. 18 stycznia 1893 Kioto Spotkaliśmy się tu także i spędziliśmy Święta Bożego Narodzenia, ale tutaj są one całkowicie pomieszane, ponieważ wiele osób świętuje rok według nowego stylu, 20 grudnia. Rok japoński rozpoczyna się mniej więcej w lutym, jednym słowem – wraz z przejściem z zimy na wiosnę. Ale teraz wprowadzono chronologię europejską i w niektórych odległych wioskach i wśród starszych ludzi wspomina się stary rok, którzy nie mogą pogodzić się z myślą, że nowy rok zaczyna się od pełni księżyca. Obchody Nowego Roku są tutaj bardzo interesujące i przypomniały mi naszą Maslenitsę, która, nawiasem mówiąc, powinna również rozpocząć się w okolicach przejścia z zimy na wiosnę. Sylwestra spędzamy na rozmaitych przygotowaniach i obliczeniach ze starym rokiem. W mieście panuje ogólne poruszenie. W nocy nikt nie zamyka oczu, z wyjątkiem tych, którzy są bardzo chorzy. Jeśli niektórzy leniwi ludzie zasypiają, to w każdym razie po 12, w nowym roku. Gospodynie domowe mają mnóstwo zajęć. Trzeba wypędzić diabła, który w zeszłym roku dość bezceremonialnie zadomowił się w ich domu. Musisz przygotować „motsi”, danie noworoczne, które ma dokładnie takie samo znaczenie jak nasze naleśniki lub mała rosyjska kutya. Wygląda jak kluski z ryżu, specjalnie starte, coś lepkiego, lepkiego, nie można powiedzieć, że bardzo obciążające żołądek (ale przecież to święte jedzenie, to są naleśniki, a przy nich nie ma mowy o wygodzie trawiennej). Motzi gotuje się i podaje z sosem ściśle określonym na każdy dzień. Przez pierwsze trzy dni (albo tydzień, nie wiem na pewno) robi się sos ze wszystkich warzyw (na pewno lokalnych, japońskich), które są używane w kuchni japońskiej. Ósmego dnia robią sos ze słodkiego groszku lub soczewicy, a 15 i 30 z czegoś innego. Sylwester wiąże się zatem z kłopotami. – I to nie tylko dla gospodyń domowych, bo cała rodzina jest zainteresowana i pomaga w przygotowaniach, jak tylko może. Ale przecież motsi gotuje się, a do tego potrzebny jest ogień, a nie codzienny ogień, którego używano przez cały rok, nie ogień z barbarzyńskich zapałek: do motsi potrzebny jest ogień, który jest także noworoczny, święty. Taki ogień można uzyskać jedynie od Miyi Gion. To cerkiew boga ziemi Kioto. Zawsze płonie w nim ogień, do którego całe Kioto jest wysyłane w noc Nowego Roku, a przynajmniej zostało wysłane wcześniej, kiedy nie przeniknął tu jeszcze zepsuty wpływ kultury europejskiej. Każdy idzie do Gionu ze słomianą liną do ognia, a zapaliwszy ją, wraca do domu, przekręcając ją i machając na wszystkie strony. W ten sposób maszerują całe tysiące ludzi, wypełniając wszystkie ulice miasta. Wyobraź sobie, jakie to oryginalne widowisko. Za dawnych dobrych czasów istniał jeszcze inny, również bardzo godny pochwały zwyczaj: zawsze uprzejmi i pełni szacunku mieszkańcy Kioto, tym razem właśnie podczas wyjazdu lub powrotu z Gion musieli porzucić swoją uprzejmość i zachowywać się tak niegrzecznie, jak to tylko możliwe. Na każde pchnięcie łokciem, na każde przypadkowe dotknięcie trzeba było odpowiedzieć kopnięciem, a nawet uderzeniem w twarz. Dlatego na ulicach doszło do powszechnej bójki. Piękny zwyczaj!.. Przed godziną 12 całe miasto zamarza w oczekiwaniu, ale gdy tylko wybije północ, w całym mieście znów rozbrzmiewają niespójne krzyki, na ulicach znów panuje ruch, tłumy urzędników głośno niosą wózki wyładowane najróżniejszym towarem, „hatsu-ni”, czyli pierwszy ładunek, naszym zdaniem inicjatywa. Gdy zegar wybije dwunastą, musisz szybko załadować wózek i przenieść go z miejsca, a następnie przejechać ulicami. Wszystko po to, aby w nowym roku handel przebiegał pomyślnie. Po wykonaniu takich ćwiczeń po mieście, po wystarczającym krzyku, wracają do domu i jedzą motzi. Potem gorliwi w dalszym ciągu nie śpią, a leniwi zasypiają, ale tylko do około 5 lub 4 rano, kiedy ponownie wstają, jedzą motsi i ponownie przeciągają swoje „hatsu-ni” po ulicach. I tak cały ranek aż do obiadu i być może cały dzień aż do wieczora. Wszyscy przynoszą swoje wózki: niosą je urzędnicy z dużych sklepów, bednarze noszą wiadra i wanny, nawet śmieciarze nie pozostają w tyle: przebrani, jeśli to możliwe, niosą swoje ogromne kosze. Kwitnie tu także bolesny zwyczaj wizyt noworocznych, a Japończycy również, a nawet nieporównywalnie więcej niż nasi, biegają tego dnia od końca do końca, ubrani w „hakamę” (w domyśle szerokie spodnie – frak). Nawet prości rzemieślnicy i sklepikarze ponoszą ten powszechny obowiązek, i to nie dla mew, ale tylko jako obowiązek. W większości przypadków właściciela oczywiście nie ma w domu, wtedy zostaje wizytówka. Nie wiesz, dlaczego właściciel potrzebuje tej karty, ale tutaj wiedzą, przynajmniej wiedzieli za starych, dobrych czasów. Karta noworoczna może w razie potrzeby wydobyć głos swojego mistrza. Wystarczy zebrać wszystkie kartki noworoczne i powiesić je przy drzwiach. Wyobraź sobie, jak przestraszony musi być złodziej, jeśli odważy się po cichu wkraść się do Twojego domu nocą, gdy każda karta krzyczy głosem jej właściciela! Teraz oczywiście zapomniano o tym znaczeniu i zaletach kart, są one po prostu wyrzucane jak bezużyteczna rzecz. Świętowaliśmy także: o siódmej rano odprawiliśmy modlitwę, potem zjedliśmy motzi i poszliśmy sobie pogratulować. W Boże Narodzenie, po mszy, chrześcijanie najpierw gromadzili się u mnie, pili herbatę, siedząc na różnego rodzaju krzesłach, na podłodze, a nawet stojąc w przedpokoju. Następnie zjedliśmy wspólny lunch lub śniadanie: dzieliliśmy się jedzeniem w kuchni japońskiej. Ryż gotowano z różnymi przyprawami. Chrześcijanie w niemal całej Japonii spędzają w ten sposób Boże Narodzenie. Drugiego dnia święta razem z katechetką i śpiewaczką udaliśmy się do domów chrześcijan, aby ich wysławić, tak jak to się robi w Rosji. A pogoda przypominała domową; było dość zimno, wręcz mroźno, kałuże przez cały ranek były zamarznięte. Chrześcijanie przywitali nas ze swoją zwykłą serdecznością. W każdym domu, na honorowym miejscu, rozłożony był na nim czerwony flanelowy koc, serwis do herbaty, jeśli to możliwe, nowy lub jakiś fantazyjny, drogi, czasem pojawiały się też „zabutony”, czyli małe okrągłe lub kwadratowe dywaniki do siedzenia. W niektórych domach przed ikonami zapalano znicze. „Śpiewaliśmy to, co zwykle śpiewa się podczas pochwał, piliśmy o-cha z gospodarzami, zjedliśmy o-kasi (ciasto) i ruszyliśmy dalej. W jednym miejscu nasze pochwały rozwścieczyły bonze. Dom znajdował się tuż obok ter, a nasz czcigodny współsługa „atama-po maruki sensei” (nauczyciel z okrągłą głową), jak żartobliwie nazywa się bonze ze względu na ogolone głowy, był zmuszony słuchać naszej troparii, litanii i tyle. Szczególnie nie lubił „Du avaremeyo” (Panie, zmiłuj się). Słysząc jego narzekanie, nasi ludzie się roześmiali, a szef umilkł. Na tej podstawie widać również, jak cienkie są ściany japońskich domów. Inny został ochrzczony w Święto Trzech Króli, młody mężczyzna, student farmacji, towarzysz, który został ochrzczony na Wstępie (miał Mikołaj). Za pierwszym razem musiałam sama sprawować sakrament. Odbywa się to tutaj oczywiście bez żadnych zmian w stosunku do czarteru. W wigilię, przed lub po całonocnym czuwaniu odczytywane są modlitwy pierwszego i drugiego ogłoszenia, trzecia jest integralną częścią samego obrzędu chrztu. Czasami osobę ochrzczoną dzień wcześniej zaprasza się do wyznania swoich grzechów, ale nie daje się jej na to pozwolenia, ponieważ nie jest jeszcze chrześcijaninem. Jeśli to możliwe, rano zbierają się wszyscy chrześcijanie. W pokoju jest chrzcielnica, coś w rodzaju japońskiej wanny, a nawet prostej (tylko oczywiście nie używanej na co dzień), jest po prostu wykonana z drewna, bez żadnych ozdób. Kiedy nadchodzi czas zanurzenia, ochrzczony podchodzi do chrzcielnicy, klęka przy nim, a kapłan, kładąc mu rękę na głowie, trzykrotnie zanurza go w wodzie i mówi: „Sługa Boży przyjmuje chrzest”… Nowo oświecony opuszczając chrzcielnicę, zakłada białe „kimono”, na które zakłada swoje zwykłe ubranie. Następnie wszyscy udają się do sali modlitewnej i odprawiają liturgię, jeśli jest antymension, lub po prostu liturgię, podczas której nowy chrześcijanin przyjmuje Komunię Świętą. A potem są gratulacje, radość i oczywiście on sam cieszy się bardziej. „Przed chrztem” – powiedziała mi jedna z chrześcijan, wszystko było w mojej duszy jakoś niejasne, niespokojne. Przyjmujesz chrzest i od razu jest tak, jakbyś usiadł, dusza się uspokoi i wszystko stanie się pewne”. Tak, oczywiście, tak właśnie powinno być: „wcześniej niekochany, ale teraz umiłowany”, „nie przed moim ludem, ale teraz mój lud”, „nie obcy i obcy, ale towarzysze świętych i krewnych, bliscy Boga”. Powinien to odczuć każdy, kto z wiarą przyjmuje chrzest św. Nowemu Chrześcijaninowi nazwaliśmy Damiana, na cześć św. Niezamężnego Doktora. Sam poprosił o nadanie mu imienia świętego, który podobnie jak on zajmowałby się medycyną, brzmiałoby „isya”. Tego oczywiście nauczył go Shibahara, który również nosi imię uzdrowiciela (Panteleimon). Bóg pozwoliłby, aby nasz Damian pozostał dłużej w towarzystwie Panteleimona; lepszego przywódcy dla niego nie można było znaleźć. Do chrztu przygotowywała się także żona Okumury, jednego z naszych chrześcijan (pisałem Wam kiedyś o nim). Teraz nosi już chrześcijańskie imię, ale z jakiegoś powodu tym razem nie mogła. Ochrzcijmy ją w Wielkim Poście. Niedawno przyjechał do nas kolejny nowy katechumen, student Dooshisha (lokalnego uniwersytetu protestanckiego). Zaczął słuchać nauczania w Nagoi, ale musiał przerwać, kiedy się tu przeprowadził. Teraz zamierza kontynuować. Może uda nam się znaleźć czas na wspólne gotowanie z Julią, jak teraz nazywamy naszych katechumenów. Ta studentka Morita powiedziała mi wiele o Dooshisha. Uniwersytet ten ma kilka wydziałów, w tym teologię. Założycielom przyświecał oczywiście bardzo dobry cel: poddanie edukacji świeckiej wpływowi chrześcijaństwa. Ale okazało się zupełnie odwrotnie. Większość świeckich nauczycieli amerykańskich okazała się ateistami, wrogo nastawionymi do chrześcijaństwa, a niewiara poczyniła ogromne postępy wśród uczniów. Teraz Amerykanie zaczynają wracać do Ameryki, a na ich miejsce, zgodnie ze zwykłą japońską praktyką, mianuje się pogańskich Japończyków, a półchrześcijański uniwersytet z roku na rok coraz bardziej traci ostatnie ślady chrześcijaństwa. Nasi drodzy współpracownicy traktują nas każdego ranka swoim wyciem. W jednej z sekt (zdaje się, że Zen-shuu, kontemplacyjnej) panuje zasada, aby codziennie chodzić po jałmużnę i od około ósmej impreza za imprezą w szerokich kapeluszach z torbami przechodzi obok naszego domu. Nie da się zrozumieć, co śpiewają, po prostu strasznie wyją. Główna gwiazda sekty Sen Shuu, bardzo uczony bonze, asceta, mieszka obecnie w Kioto, ostatnia „połowa człowieka” pozostająca w buddyzmie. Nie pamiętam dokładnie kto, ale jakiś słynny Japończyk powiedział kilka lat temu, że w buddyzmie pozostało tylko półtora człowieka: nasz asceta z Kioto był w połowie, a ktoś inny był całą osobą. Teraz cała osoba już umarła i pozostała tylko połowa całego japońskiego buddyzmu. Ta połowa mieszka w jednym z najcichszych zakątków Kioto, za Dooshisha, wśród rozległych parków pozostałych po dawnych, szczęśliwych czasach buddyzmu. Klasztor musiał być kiedyś bogaty i wielki. Brama wjazdowa, znajdująca się prawie pół mili dalej, zachowała się do dziś. Od nich do klasztoru prowadzi najbardziej luksusowa, bardzo majestatyczna aleja ogromnych, stuletnich drzew, miejscami z posągami, z mostem przez staw, klasyczny dla klasztorów buddyjskich, porośnięty lotosem. Ale, niestety, teraz nikt nie przechodzi przez te triumfalne bramy i przez ten filozoficzny most, a wręcz jest to niemożliwe: na majestatycznej alei, teraz rozłożono zupełnie niepozorne łóżka i rośnie herbata. Tam, gdzie na Kapitolu brali ślub królowie... W klasztorze znajduje się kilka kościołów, dwa bardzo duże, przestronne pomieszczenia dla mnichów. Wszędzie wokół znajduje się galeria lub po prostu zadaszone przejście dla różnych procesji i okadzeń, które, trzeba przyznać, są bardzo akceptowane w tej sekcie podczas nabożeństw. W innych sektach bonze zwykle siedzi w jednym miejscu przed bożkiem podczas nabożeństwa i nuci swoje niekończące się: „Namu meo keo Renge-keo” lub „Namu Amida bu”. Po pierwsze, należy do sekty Rente, najbardziej bojowej lub fanatycznej sekty buddyzmu japońskiego, która nawet nie dogaduje się z innymi sektami buddyjskimi (co oczywiście jest dość niezrozumiałe, ponieważ sekty w starym buddyzmie różnią się od siebie w zasadzie tylko szczegółami, cechami rytuałów itp., takimi jak zakony katolickie i monastyczne). Kolejna modlitwa lub okrzyk należy do wszystkich sekt bez różnicy. Zatem w innych sektach, mówię. Bonze zawsze siedzi, mruczy, a czasem stuka w rytm leżącej przed nim jakiejś dziwnej postaci (jakiś mityczny żółw). W Zen-shuu bonze chodzi mrucząc, dla czego mają specjalne ścieżki, które biegną i przeplatają się ze sobą w całej cerkwi. Ponadto w słynne święta odbywają się także specjalne procesje. Klasztor, o którym mówię, już zupełnie śpi, byłem w nim kilka razy i poza prostymi robotnikami kopiącymi coś pod bramą, nikogo innego nie spotkałem ani nawet nie słyszałem. Wielkie rezydencje stały w milczeniu, ale wydawało się, że główna cerkiew została całkowicie zabita deskami. Jednak wczesnym rankiem mówią, że jest tam trochę ruchu. O trzeciej nad ranem lub wcześniej, jak we wszystkich klasztorach buddyjskich, odprawia się poranne nabożeństwo, po którym głosi słynne bonze. Szefowie tej sekty i inni zainteresowani głoszeniem zbierają się, aby go zobaczyć, z całego Kioto. Szef rozmawia przez godzinę lub dwie, mówiąc oczywiście ozdobnie i naukowo, to znaczy niemożliwie wyrafinowanie, tak że potrzebne są ogromne umiejętności, aby zrozumieć cokolwiek z jego mądrości. Nie bez powodu ludzie mają przysłowie o tej pomysłowości buddyjskich szefów. Po kazaniu uczniowie jedzą śniadanie, a następnie chodzą z wyciem po mieście, zbierając jałmużnę. Nie myśl, że śpiewanie bonzów nazywam wyciem z powodu niechęci do nich; nie da się tego inaczej nazwać, wyciem w najbardziej bezpośrednim i dosłownym sensie. Sekta Zen-shuu należy do najbardziej abstrakcyjnych i kontemplacyjnych sekt buddyzmu, dlatego nie wiem, czy kiedykolwiek miała szczególne rozpowszechnienie i wpływ na ludzi. W dawnych czasach w Kioto rozkwitła inna sekta, Ten-dai-shuu. W północno-wschodnim narożniku doliny Kioto wznosi się ogromna, kolczasta góra, która dominuje nad całą doliną i wszystkimi otaczającymi ją górami. To Hi-ey-zan, czyli góra podobna do Ey, góra w Chinach, na której mieszkał założyciel tej sekty. Hi-ei-zan było dla Japończyków rodzajem góry Athos. W dawnych latach cały teren od góry do dołu pokryty był buddyjskimi klasztorami, cerkwiami i kaplicami. Istniały też szkoły filozoficzne itp. Mieszkało tam do trzech tysięcy mnichów, a ludzie nie byli tacy, jak teraz. Niejednokrotnie w historii Japonii koncelebransi hi-ei-zan odkładali różańce i książeczki do nabożeństwa, zakrywali ogolone głowy hełmami i z bronią w rękach, w zbrojach, schodzili ze swojej góry w dół do Kioto. Wtedy oni, zwłaszcza w sojuszu z bonzami innych podobnych Athosa (a było ich w Japonii kilka, na każdą dużą sektę - własną), byli straszni dla samych japońskich cesarzy. Teraz to wszystko minęło, broń została odebrana bonzom, ofiary spadają w znacznie mniejszym stopniu i dlatego Tendai Athos opustoszało. Wiele cerkwi zostało zniszczonych, wiele jest pustych, a bonzy nie stanowią obecnie nawet jednej dziesiątej tego, co było wcześniej. Niemniej jednak Hi-ei-zan są interesujące nawet teraz, a może nawet teraz są szczególnie interesujące, inspirując u odwiedzającego różne sny o ich przeszłym życiu. Tam idzie się przez jakieś szczególne królestwo, wszędzie cisza, wszędzie ciche cerkwie, wszędzie ślady jakiegoś wysiłku i czynów. W końcu ludzie z tym wszystkim żyli. Oczywiście walczący bossowie nie mogli nam wyjaśnić, dlaczego i dlaczego żyją, i być może niewygodne byłoby pytać ich o ich wyczyny. Ale byli też prawdziwi asceci. Całość góry porośnięta jest gęstym lasem, co jeszcze bardziej dodaje jej tajemniczości i szczególnego uroku. Chodziliśmy tam cały dzień i czego tam nie widzieliśmy? Widzieliśmy także odciśnięte na kamieniu ślady Buddy. Przede wszystkim pamięta się tam imię japońskiego bohatera-bohatera Benkei. Benkei także był bonzo; kiedy żył, nie jest znane, przynajmniej mi. Był wzorowym mnichem i bohaterem. Na Khi-ei-zan pokazali nam źródło wody, które otworzyło się dzięki modlitwom Benkei. „Tak mówią” – dodała stara kobieta, która z uśmiechem (och, sceptycyzm!) pokazała nam to źródło. A potem w pobliżu są dwie cerkwie, połączone dachem i galerią na filarach: Benkei znalazł te cerkwie gdzieś daleko w dole, spodobały mu się i bez zastanowienia włożył swoje potężne ramię pod galerię i przeniósł te dwie cerkwie, jak jarzmo z wiadrami, do swojego domu na Hi-ei-zan. Z Hi-ei-zan schodzi się na drugą stronę Kioto, do słynnego jeziora Biwa, około pół godziny jazdy brzegiem tego jeziora i spotyka się słynną buddyjską cerkiew Mii-dera. W dawnych latach klasztor ten również miał dużą władzę, a jego opat cieszył się wielkim szacunkiem, dzięki czemu mógł spierać się o prymat z samym opatem Khi-ei-zan. Podczas pogrzebu jednego cesarza spór o prezydenturę niemal doprowadził do wojny wewnętrznej. Tak więc w tej Mii-dera (cerkwi trzech studni) pokażą wam ogromny dzwon, wyglądający na pięćset funtów. Wydaje się, że ten dzwon wisiał na Hi-ei-zan i dzwonił bardzo głośno i melodyjnie, ku wielkiemu rozczarowaniu rywala Mi-dery. Benkei „ikatte” (zły) poszedł tam pewnego pięknego dnia, założył dzwonek na ramiona i przyniósł go tutaj (Powstaje pytanie, gdzie Benkei mieszkał: na Hi-eizan czy w Mii-dera? Ale to jest negatywna krytyka). Kontynuując marsz w tym samym kierunku wzdłuż brzegu Biwa w kierunku Otsu, spotkamy świątynię Shinto z rzadką sosną, która sama w sobie reprezentuje cały ogród. Pochodzi z rasy sosny pełzającej, ale w ciągu swojego długiego życia osiągnęła potworne rozmiary, co oczywiście wystarczy, aby uznać ją za świętą. Wysokość drzewa wynosi 90 stóp, szerokość gałęzi ze wschodu na zachód wynosi 240 stóp, z północy na południe 288 stóp; wszystko stoi na podporach, więc dopiero po dłuższym przyjrzeniu się zorientujesz się, że to jedno drzewo. Wróćmy jednak do Hi-ey-zan. Są na nim trzy zauważalne twarze: Azyari w przeszłości (inkeo), Azyari teraźniejszość oraz kandydat na Azyariego: na zawsze według Azyariego: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Azyari w tłumaczeniu oznacza właściwie ascetę, ale w tym przypadku imię to jest honorowym tytułem opata wszystkich klasztorów Khi-ey-zan. Każdemu z trzech Azyari przypadają specjalne klasztory na górze, cieszące się dużym szacunkiem i znane ze swojego bogactwa i rzadkości. Na najwyższym z nich żyje Azyari-Inkeo, pospolity Azyari. Jego klasztor słynie z brązowego dachu cudownej cerkwi i bożka przedstawiającego starożytne słynne bożki tej sekty. Ten bożek jest uważany za tak święty, że nie pokazuje się go zwykłym ludziom; jest zawsze zamknięta i otwarta tylko dla cesarza lub wysłannika cesarskiego. W poprzednich latach pewnego dnia przybył tu sam Mikado i co roku wysyłają od niego bogatą ofiarę dla klasztoru i zwykłego Azyari. Teraz to wszystko jest już tylko legendą. Zwykły Azyari żyje w swoim klasztorze w całkowitym spokoju, nie zajmując się żadnymi sprawami administracyjnymi. Jego doświadczenie sprawia, że ​​jego rady są bardzo potrzebne i ważne, a jego wpływ sprawia, że ​​wszyscy go szanują. Dlatego cieszy się znacznie większym szacunkiem i honorem niż dowodzący Azyari. Kiedy umiera nieregularny Azyari, obecny Azyari odchodzi na emeryturę, a jego miejsce zajmuje kandydat, który do tej pory zwlekał z oczekiwaniem i mieszkał w dolnym z głównych klasztorów. Powstaje wówczas pytanie o znalezienie osoby, która zastąpiłaby tego kandydata lub przyszłego Azyariego. Wybraniec obejmuje swój urząd po długiej i trudnej próbie. Przez trzy lata musi wędrować z pielgrzymkami: w pierwszym roku musi codziennie odwiedzać wszystkie cerkwie i klasztory na Khi-ey-zan; w drugim roku i także codziennie - do lekcji dodawane są wszystkie cerkwie i klasztory w Kioto, w trzecim roku kolejne cerkwie i klasztory w bezpośrednim sąsiedztwie Kioto. Kiedy rozpoczyna się proces, gorliwi świeccy gromadzą się w tłumie i podążają za nim nieprzerwanie przez mniej więcej dziesięć dni, podtrzymując go za ręce, ramiona itp., ogólnie rzecz biorąc, pomagając mu w każdy możliwy sposób, ponieważ w tym czasie nie wolno mu siedzieć i odpoczywać. Tak przynajmniej twierdzi prawo i zwyczaj; w praktyce mogą wystąpić relaksacje, jak w każdej praktyce. Po ukończeniu nauki przyszły Azyari osiedla się w dolnym klasztorze i cierpliwie lub niecierpliwie czeka na śmierć zwykłego Azyari, aby sam mógł przejąć kontrolę nad całą górą Khi-ey-zan. Ale nieważne, jak święty jest Azyari. Bez względu na to, jakie cuda i moce mu się przypisuje, nie wszystkie są warte połowy „monzeki”, głowy sekty nowego buddyzmu, chociaż ten ostatni (lub lepiej ten drugi, ponieważ sekta podzieliła się na dwie gałęzie i każda z nich ma własnego monzeki) jest żonaty. Słyszałem wiele historii o tym Monzekim, zwłaszcza o fanatycznym uwielbieniu, jakim cieszy się wśród ludzi. W pobliżu Monzekiego zawsze jest dwóch młodych mężczyzn, coś w rodzaju asystentów, którzy nigdy go nie opuszczają. Jeden z nich, znany naszemu Panteleimonowi, opowiedział tę historię. Co roku Monzeki podróżuje po części Japonii, odwiedzając swoich buddystów. Pewnego dnia, rok temu, popłynęli łodzią do miasta na Kiy-Siy. Całe wybrzeże było pokryte gęstą masą ludzi w różnym wieku i stanie. Gdy tylko parowiec rzucił kotwicę, całe tysiące mężczyzn i kobiet, zdjąwszy wierzchnie ubrania, rzuciły się do morza i utworzyły kratę na wodzie aż do parowca. Niektórzy stali, inni pływali, jeśli było głęboko. Każdy chwycił swojego odpowiednika za ręce i położył mu na rękach deski – powstał żywy most, po którym uroczyście szedł Monzeki. Ofiary dla tego honorowego gościa napływają oczywiście jak rzeka, wystarczy się pospieszyć, aby je przyjąć. Dlatego podróżuje powoli, zatrzymując się na noc co pięć ri. Ale nawet to wydaje się niewystarczające jego wiernym wielbicielom; każda wioska stara się, aby ich drogi gość przenocował bez stania w kolejce. Wysiłki te wyrażają się najczęściej w przekupywaniu asystentów, a czasem także w podejmowaniu bardziej radykalnych działań. Na przykład w Mino, aby zaprosić Monzeki do siebie, jego wielbiciele uzbroili się w liny i złapali kurum, na którym jechał Monzeki. Ten ostatni wsiadł na konia, ale konie miały związane nogi: monzekowie byli w „kago” (palankinie), ale też palankin chwycili linami. Musiałem się poddać. Któregoś dnia monzeki oddziału zachodniego (Nishi-Honganzi) postanowili odwiedzić wioskę należącą do monzeki oddziału wschodniego (Higashi-Honganzi), ponieważ było tam „waboku”, czyli nie kłócili się wówczas ze sobą. Tak się złożyło, że do tej zagranicznej części musiał udać się wcześniej niż do swojej. Byli bardzo urażeni - oczywiście nie na Monzekiego, ponieważ jest on ponad wszystkimi ziemskimi drobiazgami, ale na swoich asystentach, rzekomo to wszystko zaaranżowali. Postawili tyn na drodze i wziąwszy drekole, zaczęli czekać, z mocnym zamiarem pobicia i zabicia pomocników, jeśli Monzeki mimo to pierwszy uda się do obcych. I w tym przypadku musiałem się poddać. Wszystko to oczywiście wydarzyło się w prowincjach, w których buddyzm jest silny i gdzie wciąż można znaleźć jego najbardziej fanatycznych wyznawców. Na przykład w jednym z miast północnej Japonii, czyli na wybrzeżu naprzeciwko Władywostoku, na przybycie czekał monzeki, zbudowano specjalny płot, aby w jakiś sposób uchronić go przed naporem fanatycznego tłumu, a obecność policji była wzmocniona. W końcu przyjechali Monzekowie. Zanim zdążył opuścić stację, jeden z chłopów rozbija płot, podbiega do Monzekiego i chwyta go. Policja spieszyła się, aby odepchnąć zbyt gorliwego wielbiciela, ale on upierał się tylko, że teraz dobrze będzie dla niego umrzeć razem z żyjącym Kami-sama (bogiem). Długo się z tym musiałem męczyć. Wszystko to jest dowodem na to, że buddyzm w niektórych miejscach nie umarł, chociaż oczywiście sami żyjący bogowie wraz ze swoimi pomocnikami itp. Już dawno porzucili wszelką wiarę. W prowincjach, w których buddyzm jeszcze nie umarł, głoszenie nie jest obecnie szczególnie ożywione i skuteczne w porównaniu z innymi prowincjami, ale być może jest tam większa nadzieja na masowe nawrócenie i, ogólnie rzecz biorąc, na przyjęcie chrześcijaństwa w przyszłości. Główną przeszkodą w wierze nie jest przecież wiara fałszywa, ale chłód, letniość, z którą nic nie da się zrobić. Ktoś, kto kłóci się i nienawidzi kaznodziei za głoszenie, ma większe szanse uwierzyć niż ktoś, kto uśmiecha się i zgadza się na wszystko, na przykład mieszkaniec Kioto. To prawda, że ​​w Kioto przywiązanie do buddyzmu jest również wielkie, ale przywiązanie to jest bardzo szczególnego rodzaju. Mieszkańcy Kioto żywią się tera i pielgrzymami, boją się utraty środków do życia, nie mają nawet odwagi szczerze zadać sobie pytania, jak bardzo wierzą w te wszystkie tera i w bonze swoim mruczeniem. Nie bez powodu najczęstsze są tu różne dowcipy i przysłowia o szefach. List XXIV. 4 maja 1893 Kioto W ciągu długiego czasu, jaki upłynął od mojego ostatniego listu do Ciebie, pod mostem przepłynęło mnóstwo wody, wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy, a przede wszystkim obchodzono różne święta nasze i pogańskie. Jeśli jednak to możliwe, zacznę od początku. Niedługo przed Wielkim Postem pojechałem do Tokio nie tyle w celach służbowych, ile dlatego, że chciałem zobaczyć moich ludzi. Podróż nie była przyjemna. W cienkich wagonach było zimno, biedne ocieplacze na niewiele pomagały, a potem przyszła śnieżyca i ciągłe zaspy na drodze. Kilka razy musiałem stać na stacjach po godzinę lub dłużej, a na koniec zamiast poranka dotarłem do Tokio o szóstej wieczorem. Oczywiście zaspy przypominały o ojczyźnie, ale przecież miło jest patrzeć na śnieg ubrany w futro, ale noszenie lekkiej sutanny to już nie ta sama przyjemność. Źle jest jednak tylko w nocy: rano wraz z ciemnością znikają zarówno wiatry, jak i śnieżyce, a chłód znacznie maleje. Nie mogę jednak zrozumieć, jak Japończycy, żyjąc według swoich opowieści od dwóch tysięcy lat w swoim kraju, nadal nie mogli wynaleźć niczego, co chroniłoby przed zimnem. Załadowanie całej szafy na siebie i siedzenie i palenie obok palącego hibazi, wciąż trzęsąc się z zimna, w każdym razie nie jest dowcipne. Co muszą przeżyć na północy, gdzie zima jest dłuższa i ostrzejsza, może trochę łagodniejsza od rosyjskiej? Nasza misja miała wówczas gościa – ks. P., nowo mianowany misjonarz chiński. Do Pekinu zimą nie można było dojechać, a przynajmniej było to bardzo trudne, więc przyjechał do nas do Japonii na zimę i przy okazji przyjrzał się naszemu krajowi i naszej misji. Czas minął zupełnie niezauważony. Uczyłem kilkakrotnie w seminarium duchownym i szkole katechetycznej, zamiast japońskiego nauczyciela, którego syn był śmiertelnie chory. Musieliśmy także zacząć od nowa pisać sprawozdanie za ubiegły rok. Zwykle raport jest sporządzany i przepisywany w trzech egzemplarzach przez samego księdza. Mikołaja, który na wszystko znajduje czas i energię. Ale tym razem przyszedł jakiś porządek, trzeba było jakiś artykuł przenieść w inne miejsce i trzeba było przepisać wszystkie trzy egzemplarze już przygotowanego grubego raportu. Eminencja była zmuszona zwrócić się do nas o pomoc. Problem jest z tymi raportami! I tak w środę w czwartym tygodniu udaliśmy się razem z ks. P. w drodze powrotnej: towarzyszył mi do Kioto, gdzie w Kobe wsiadłem na francuski statek i przepłynąłem do Chin. Po drodze postanowiliśmy odwiedzić nasze kościoły w Hamamatsu i Nagoi. Z Tokio oczywiście wysłano wiadomość do obu kościołów i dlatego nas oczekiwali. Hamamatsu znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Kioto a Tokio. Dotarliśmy tam około czwartej wieczorem. Na stacji zebrało się już wielu chrześcijan, wszyscy ubrani odświętnie, wszyscy z kokardkami i uśmiechami. Kościół lokalny jest być może najlepszy pod względem materialnym, ale pod względem moralnym wcale nie jest zły. Prawie wszyscy miejscowi właściciele domów są chrześcijanami i żyją w dostatku całymi rodzinami. To pierwsza kilkupokoleniowa rodzina, wszyscy żyją razem pod przewodnictwem starego ojca i wszyscy są dobrymi chrześcijanami. Ta rodzina kupiła i podarowała dużą działkę pod dom kościelny, a prawie sama zbudowała dom. Starzec ściśle przestrzega swojej wiary i nie wstydzi się jej wyznawać przed współobywatelami. W niedzielę jego sklepy (jest jednym z pierwszych bogatych ludzi w mieście) są zawsze zamknięte. Nie płaci też za uroczystości miejskie na cześć jakiejś cerkwi. Święto to ma oczywiście bardziej charakter cywilny niż religijny, jednak jego przyczyna jest pogańska, a sumienie chrześcijańskie nie zawsze może aprobować udział chrześcijanina w nim. Współobywatele próbują jakoś odwdzięczyć się staruszkowi za jego stanowczość, ale nie mogą z nim nic zrobić, wszystkie ich strzały ograniczają się tylko do tego, aby nie podlewać ulic przed jego domem itp. Katecheta w Hamamatsu otrzymuje wynagrodzenie nie z misji, ale z Kościoła. To jeden z nielicznych przykładów. Jednak nigdzie warunki materialne nie są tak dobre jak w tym kościele. Wszyscy chrześcijanie, jeden po drugim, podchodzili do nas po błogosławieństwo, pochylając nisko głowy (błogosławieństwo odbywa się tu nie rękami, a głową, co według japońskich koncepcji szacunku jest bardziej przyzwoite. Zwyczaj ten jednak utrwalił się, być może nawet wbrew instrukcjom misjonarzy). Po przywitaniu się z nimi wsiedliśmy do jin-rikisha i pospieszyliśmy ulicami do kościoła. Długa kolejka kolejnych dwudziestu lub więcej jin-riksya z chrześcijanami również szybko ruszyła za nami. W mieście oczywiście ku wielkiej radości i zadowoleniu kierowników recepcji zapanowała wielka sensacja. Dom kościelny położony jest przy jednej z dobrych ulic. Zbudowany był nieco na wzór europejski, czyli drewniany, z przeszklonymi oknami, dwupiętrowy, pomalowany białą farbą olejną i pobielony na całej długości ulicy. Inna grupa chrześcijan przywitała nas na werandzie z tymi samymi uśmiechami. Zdjęliśmy oczywiście barbarzyńskie buty i od razu poszliśmy na drugie piętro, gdzie znajdował się dom modlitw. Wygląda jak cerkiew z ikonostasem, tronem i ołtarzem. Wszędzie jest czysto i schludnie. Malarstwo na ikonach jest dobre, na ołtarzu znajdują się piękne naczynia. Widać, że opiekują się cerkwią i są o nią gorliwi. Zgodnie z panującym tutaj zwyczajem odwiedzając kościoły, zakładając sutannę oraz miejscową stułę i felonion, rozpoczynałem Nieszpory. Jeden z młodych chrześcijan założył komżę i stanął na lewym chórze jako lektor psalmów (katechety nie było w domu). Kilka dziewcząt pod przewodnictwem nauczyciela śpiewu utworzyło chór, którego pracowitość nadrabiała (i nie bez powodzenia) pewne braki w harmonii. Nieszpory się skończyły, zdjąłem epitrachelion i phelonion i siadając na stołku przy podeszwie, wygłosiłem kazanie najlepiej, jak umiałem. Moimi słuchaczami byli wszyscy mężczyźni, ponieważ ich gospodynie domowe musiały zajmować się pracami domowymi. Siedzieli na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, rękami złożonymi na kolanach i głowami pochylonymi w skupieniu. Modliłem się do Boga, aby zrozumieli moją nieśmiałość. Po Nieszporach zeszliśmy na dół, spotkaliśmy się z chrześcijanami, popiliśmy o-cha z różnymi ciasteczkami, a potem zabrano nas na noc do kuchni, bo tu nie ma porządnych hoteli. Stewardzi zaprowadzili nas do najbardziej reprezentacyjnej sali, z kakemono, z fantazyjnymi kolumnami sosen w korze, z widokiem na rzekę (jednak ten widok musiał być zasłonięty i w miarę możliwości zasłonięty: było zimno, a wilgoć znad rzeki była zupełnie niegościnna). Po chwili podano obiad japoński, czyli gozen z różnymi zupami i zupą rybną, ze słodyczami w postaci fasolki w cukrze, z węgorzami, prawdziwy Lucullanski obiad! Stewardzi podali nam tacę z obiadem, postawili obok nas na podłodze okrągłą miskę ryżu, po czym łkając i kłaniając się, przeszli do innego pokoju i zatrzasnęli za sobą drzwi (a raczej zamknęli moskitiery). To jeden z rodzajów japońskiej grzeczności: pozwolić gościowi cieszyć się kolacją, nie wstydząc się obecności gospodarzy. Następnie przygotowano dla nas łóżko w tym samym pokoju. Przywieźli całą górę koców (futonów), każdy o grubości dwóch cali, a nawet więcej, prawdziwych materacy; aby się zgięły, przyszyto do nich coś w rodzaju rękawów, równie grubych i ciężkich. Przykrywasz się kocem, a rękawy opadające po obu stronach sprawiają, że koc jest dobrze dopasowany. Udało mi się przyzwyczaić do takiego noclegu i dlatego obudziłem się dopiero rano. Ale mój biedny towarzysz, który przybył z tropików i nigdy nie spędził nocy w zimie w temperaturze ulicznej, cierpiał całą noc, obiecując sobie, że nigdy w przyszłości nie spędzi nocy w japońskim domu. Rano właściciel podał nam o-cha. To już nie było zapłata, ale jak to mówią z szacunku, a to oznaczało, że też powinniśmy okazać właścicielowi trochę szacunku, czyli dać coś do herbaty. Wymaga tego japońska przyzwoitość, a o wielkości „herbaty” decyduje ranga społeczna gościa. My oczywiście przestrzegaliśmy tego zwyczaju, więc gdy wychodziliśmy, z całego domu, z kuchni, z podwórka wybiegła służba, kłaniając się do ziemi i dziękując nam łkaniem (chociaż oni, biedni, tej herbaty nie dostaną). To także wymóg etykiety, nieznany obecnie w dużych miastach. Odwiedziliśmy domy chrześcijan. Jest ich tutaj mnóstwo, dlatego nasze wizyty trzeba było skrócić do ostatniego stopnia. Ograniczali się jedynie do wejścia do drzwi każdego domu, kłaniając się właścicielom, którzy pospiesznie zakładali mundurowe kimona, dziękując za wizytę i ruszając dalej. O jedenastej odprawiałam mszę w taki sam sposób jak wczoraj, tyle że tym razem to kobiety modliły się i słuchały mojego kazania: ich mężowie siedzieli w domu. Po kazaniu podeszli do nas Filemon i Baucis, starzec i stara kobieta, i poprosili o odprawienie dziękczynnej modlitwy; Starzec skończył w tym dniu 71 lat, a staruszka, choć nie obchodziła dzisiaj swoich urodzin, miała jednak powód, by dziękować Bogu za jej długowieczność: miała 73 lata. W miarę możliwości odprawiano nabożeństwo (nie było księgi i trzeba było ułożyć litanię), a potem na dole dla wszystkich był poczęstunek: czerwony ryż, czyli ryż gotowany z czerwonym groszkiem – najwyższy przysmak! Dzieci zebrały się razem z nami. Niektórzy po prostu patrzyli na nas, trzymając mocno kolana mamy i intensywnie ssąc jej palec, inni ostrożnie przyjmowali prezenty z naszych rąk, w miarę możliwości pośpiesznie uciekając. Ale byli też tacy, których poprosiliśmy o modlitwę i tyle. Nawiasem mówiąc, podeszły trzy koleżanki, które zostały razem ochrzczone, jedna nazywała się Sin (Wiara), druga Li (Miłość), trzecia Bo (Nadzieja). To pierwszy raz, kiedy imiona zostały przetłumaczone na język japoński. Zwykle każdy z naszych chrześcijan ma dwa imiona: japońskie i chrześcijańskie. Dla wygody starają się teraz nadać noworodkom japońskie imię, które przypominałoby trochę chrześcijańskie. Tutaj zgadli, że po prostu tłumaczą imiona chrześcijańskie. Ponadto mamy te nazwy przetłumaczone na język rosyjski. Chłopaki, żegnając się, czytali nam modlitwy i przykazania, za co oczywiście otrzymali nagrodę. Daj Boże, żeby te młode pędy w innych kościołach też były starannie wychowywane. Od nich zależy przyszłość. Po chwili pożegnaliśmy naszych życzliwych gospodarzy i tym samym uroczystym pociągiem wyruszyliśmy na stację kolejową. Dojazd do Nagoi zajmuje około dwóch godzin, więc szybko tam dotarliśmy. Dom kościelny jest tu dość obszerny (bo kościoła jest wiele). Kaplica też jest zbudowana na wzór cerkwi, z ikonostasem itp. Szkoda tylko, że przybyliśmy tak późno: oczekiwali nas rano, a potem zebrali się wszyscy chrześcijanie. Czekali, czekali i poszli w swoją stronę. A teraz było już za późno, żeby je zebrać: Nagoja to ogromne miasto, niektórzy musieliby chodzić godzinę lub dłużej. Wciąż było około trzydziestu osób. Ponownie odprawiono nieszpory i ponownie wygłoszono kazanie. Katecheta stanął na lewym chórze i korygował posługę lektora psalmów. Śpiewało kilka osób. Chciałbym porozmawiać z tymi chrześcijanami, chciałbym ich wszystkich odwiedzić. Ale nie mieliśmy czasu: w nocy poszliśmy dalej, aby nie spędzić ponownie nocy w japońskim domu. Szybko rozejrzeliśmy się po mieście, mijając słynną „shiro” (starożytną fortecę) ze złotymi rybkami na dachach. Odwiedziliśmy kilku chrześcijan, których domy znajdowały się przy drodze. Jeden, tak na marginesie, jest fotografem, właścicielem najlepszych tutaj fotografii. Christian jest również dobry i wybrany przez Shitsuji. tj. starszy kościoła. O północy wyruszyliśmy dalej do Kioto, gdzie dotarliśmy następnego dnia o piątej rano, zmarznięci i po tysiąckroć żałujący, że nie przenocowaliśmy w Nagoi. O.P. została ze mną przez cztery dni, cierpliwie znosząc ciasne i niewygodne pomieszczenie. My jednak nie marnowaliśmy czasu na próżno: rano i wieczorem, gdy było widno, jeździliśmy po lokalnych atrakcjach, a O.P. wszystko oglądał jako turysta, a ja, podając wiarygodną wymówkę, bo sam bym się nie zebrał. Odwiedziliśmy także Kin-kaku-ji, czyli Złoty Pałac. Jest to ściśle mówiąc klasztor buddyjski, w którego ogrodzie stoi pałac przyjemności jakiegoś cesarza, okrągły pawilon ze złotym pawiem (symbolem cesarza) na szczycie. W ogrodzie zostanie Państwu pokazane miejsce, w którym założyciel tego pałacu pił o-cha i wiele innych rzeczy przypominających czasy starożytne. Z górnej galerii zostanie pokazany staw i czerwona ryba, którą cesarz niegdyś podziwiał i karmił. Można też kupić jedzenie za jeny i rzucić je rybom na pamiątkę cesarza. Po inspekcji (jak w każdym klasztorze buddyjskim, w Kin-kaku-ji znajduje się mnóstwo najróżniejszych rarytasów archeologicznych, starożytnych drogich obrazów, parawanów, naczyń, mebli) zwiedzających częstuje się „ma-cha”. Jest to herbata w proszku, parzona w specjalny sposób i pita z dużych filiżanek z różnymi ceremoniami, ściśle ustalonymi, ze specjalnym rodzajem ciasteczek i nawet w specjalnym pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do picia tej herbaty. W Kin-kaku-ji oczywiście nie przydzielono nam specjalnego pokoju i nie znaliśmy zawiłości ceremonii parzenia herbaty; wypiliśmy po kubku w najbardziej barbarzyński, zwyczajny sposób. Podczas podwieczorku słychać było charakterystyczne mruczenie i wycie modlącej się bonze. - "Co się z tobą dzieje? Pytamy bonzu, który nas leczył. - "To dla nas Nieszpory, dzieje się to codziennie o tych godzinach." Należy sprawdzić, czy taka okazja do obserwacji życia monastycznego w buddyzmie prawie nigdy się nie pojawi. Okazuje się, że te nieszpory były całkiem zwyczajne. Młody bonze – chłopiec w wieku około dwunastu lat – siedział na podłodze przed idolem i gorliwie intonował coś takiego, pochylając się na całe gardło i uderzając w gong. Bracia klasztorni, z którymi rzeczywiście chcieli się spotkać, modlili się więc za chłopca, który sam niewątpliwie był zajęty ważniejszymi sprawami. Całkiem dowcipny, choć nie tak dobry jak młynki modlitewne buddystów tybetańskich. W sobotę, czyli dzień po naszym przybyciu, ks. przybył. Johna Ono z Osaki. Wieczorem wyspowiadał się część chrześcijan, a rano ochrzcił naszą Julię. Odprawiłem liturgię, podczas której zarówno nowo ochrzczona kobieta, jak i spowiednicy obcowali ze św. Tainem. Zarówno podczas całonocnego czuwania, jak i na mszy, sprawiłem sobie i chrześcijanom rzadką przyjemność wysłuchania kazania ks. Jan. Rzeczywiście, wypowiada się wzorowo. Mówi bardzo prosto, ale tak wyraźnie, tak płynnie, że słuchanie go zdecydowanie nie powoduje zmęczenia. Tak płynie jego jasna, przejrzysta i prosta mowa. Następnego dnia ks. Jan poszedł dalej do kościołów, a my i ks. P. udał się do Osaki, gdzie w tym dniu powinna odbyć się jedna z najbardziej uroczystych i najliczniejszych świąt buddyjskich – święto zmarłych. Być może kiedyś pisałem Wam, że w Osace znajduje się cudowna cerkiew Tenno-ji, która w rzeczywistości jest całym szeregiem dużych i małych cerkwi zamkniętych w jednym wybiegu. To cały ogromny blok na obrzeżach miasta. W dniu pamięci zmarłych w Tennozi odprawiane jest uroczyste nabożeństwo z udziałem głównego bonze, w którym gromadzi się ponad dziesiątki tysięcy ludzi. Niestety nie zdążyliśmy skorzystać z tej usługi; widzieliśmy tylko jak główny bonze wyjeżdżał ze cerkwi w jin-rikisha z kierowcami w barwach. Fala ludzi niosła nas ulicami (ruch jin-rikisha musiał się zatrzymać) do bramy wejściowej Tenno-zi. Weszliśmy na dziedziniec przez podwójny rząd policji – wszędzie panował tłok, wszędzie był ruch. Jest oczywiście więcej spacerowiczów, prostych widzów, niż pielgrzymów, ale tych ostatnich jest niezliczona ilość. We wszystkich cerkwiach bonze nie mają czasu na zbieranie pieniędzy, palą się tysiące świec (każdy, kto chce, kupuje w cerkwi świecę i ją zapala). Na dziedzińcu na świeżym powietrzu znajduje się specjalna platforma, na której ustawiony jest mały bożek, a bonze wraz z całym wyposażeniem, gongi i książeczki do nabożeństwa. Dzieje się tak dlatego, że w cerkwiach nie ma miejsca dla wszystkich. Każdy pielgrzym daje bonzie małą tabliczkę (można powiedzieć liść drzewa, ta tabliczka jest taka cienka i elegancka) lub tabliczkę z imionami swoich zmarłych bliskich. Bonza otrzymuje pieniądze, czyta jakąś modlitwę, uderza w gong lub dzwonek i zwraca tabliczki, upamiętnienie zostaje zakończone. Następnie warto zmyć grzechy zmarłych, a cały sprzęt do tego jest natychmiast pod ręką: w Tennozi znajduje się fontanna, która ma cudowny dar zmywania grzechów zmarłych. Za kilka rinów lub kopiejek można dostać chochelkę z długą rączką; wystarczy przytrzymać znak na tej chochli do płynącego strumienia wody, a grzechy zmarłego zostaną całkowicie zmyte. Zarówno tanie, jak i przydatne... Przy bramie siedzą handlarze z nasionami. Ci, którzy nie chcą wydawać dużo pieniędzy, mogą kupić te nasiona, a następnie wlać szczyptę do kubka w każdej cerkwi. Sprzedawane są tu także wróble; za kilka kopiejek można wypuścić na wolność jednego z małych więźniów – to też ku pamięci zmarłych. Tego dnia w całej Japonii było dużo pracy przy cmentarzach cmentarnych; Bez wątpienia każda rodzina buddyjska, a być może rodzina sintoistyczna (tutaj przecież te dwie wiary są w praktyce całkowicie wymieszane), udaje się na groby swoich przodków, przynosi im ryż i zaprasza bonze na nabożeństwo żałobne. Wieczorem spędziłem czas z ks. P. do Kobego. Jutro odpłynął francuski parowiec, którym popłynął do swoich Chin, a ja wróciłem do Kioto, rano czytałem z nauczycielem historię Japonii i od czasu do czasu odwiedzałem chrześcijan na ich shimbokukwai itp. Już niedługo Święta Wielkanocne, które jak wiadomo w Japonii są szczególnie żywe i radosne. Przygotowywaliśmy się do tego sumiennie. W Wielki Czwartek i sobotę przystępowano do komunii. Czytamy dwanaście Ewangelii itp. Przysłali nam z Tokio mały całun i prawdziwe świece woskowe. Murakami podarował błyszczące miedziane świeczniki i wykonał z drutu trzy świeczniki. Tymczasem trwały próby i przygotowania. W sobotę około ósmej wieczorem w domu kościelnym tętniło już jak w ulu, zebrali się wszyscy nasi ludzie, przyszli z nimi ich pogańscy znajomi i krewni (wielu z nich jednak zostało na nabożeństwie), zebrało się kilka osób z okolicznych miast i wsi, w których nie ma cerkwi. Spowiadałam się jednemu z naszych chrześcijan, który nie mógł spowiadać się w czasie Wielkiego Postu. Widzę, że nadchodzi kolejny, zupełnie obcy. Okazuje się, że biedna kobieta od trzech lat nie przystępowała do komunii. Mieszka w Kobe w pogańskiej rodzinie, nie ma tam ani kościoła, ani katechety. Do Osaki, aby spowiadać i przyjąć komunię, jest długa droga. Odwiedzała cerkiew w Osace tylko w Wielkanoc i myślała, że ​​w tym dniu nie można spowiadać się i przyjmować komunii. Widząc, że się spowiadam, przybiegła do mnie. Oto przykład naszego „reitana”, czyli osłabionej chrześcijanki. Oczywiście nie można było powstrzymać się od skarcenia jej za zaniedbanie świętego obowiązku spowiedzi i komunii, ale czy można ją nazwać upadłą lub apostatką? Ilu z nas musiałoby wówczas zostać skreślonych z listy chrześcijan. Ten niespodziewany powrót zagubionej owcy był dla nas radosnym prezentem na Wielkanoc, wszyscy serdecznie powitali jej przybycie. Około ósmej wieczorem zacząłem czytać Dzieje Apostolskie, a chrześcijanie, którzy chcieli, zaczęli czytać za mną. Lektura nie była jednak dla nas szczególnie udana: ciągle przychodzili nowi ludzie, trzeba było ich przyjąć, wyjaśnić, pokazać. O jedenastej i pół rozpoczęli Oficjum o północy odczytaniem kanonu Wielkiej Soboty. Minutę lub dwie przed dwunastą wszyscy zapaliliśmy świece i śpiewając „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu”, opuściliśmy kościół w przedsionku, zamknęliśmy drzwi i zamarliśmy na chwilę, czekając na północ. Następnie powiedziałem: „Chwała świętym” i zaśpiewałem „Chrystus zmartwychwstał” (oczywiście po japońsku). Moi chrześcijanie byli tak zainspirowani, że wszyscy zaczęli razem śpiewać i śpiewali podczas Jutrzni i Mszy św. W naszej sali modlitewnej było gorąco od świec, ciasno i duszno od kadzidła. Ale jest radosna i wesoła, całkowicie świąteczna, wielkanocna. Umówiliśmy się, że będziemy śpiewać na zmianę: jeden troparion dla mnie, drugi dla chrześcijan. Osiągnęło to dwa, a nawet trzy cele na raz: śpiewacy nie męczyli się, a uwaga słuchaczy była zawsze utrzymywana podczas śpiewu naprzemiennego, a nabożeństwo trwało znacznie szybciej – nasz improwizowany chór, im więcej śpiewał, tym bardziej się rozciągał. Po mszy wszyscy zeszli na dół, aby przerwać post. Usunięto ekrany i z całej dolnej kondygnacji powstał dość przestronny hol. Usiedliśmy w kręgu na podłodze i po modlitwie zaczęliśmy się leczyć. Każdy przyniósł ze sobą coś jadalnego lub słodkiego. Niektórzy mają ryż z przyprawami, inni o-kashi, a każdemu z pewnością przyda się kilka czerwonych jajek i kawałek chleba o dziwnym kształcie. Wszystkie te naczynia najpierw leżały na stole pod dużym kwiatem, potem przesunęły się na podłogę i zaczęły krążyć po okręgu. Zabawie nie było końca. Mój Sookitsi (sługa) bardzo mnie rozśmieszył swoją niemądrą japońską imitacją. Musiałem zrobić herbatę. I tak zaczął pilnie wciągać na górę wszystkie moje meble i ustawiać je wokół stołu. Okazało się, że wszystko na herbatę: skoro zawsze piję herbatę na krześle przy stole. Wyobraził sobie, że bez krzeseł i stołu w rosyjskim stylu w ogóle nie mógłby pić herbaty; na podłodze nic by z tego nie wyszło. Jednocześnie przypominam sobie inną podobną anegdotę z życia japońskiego kościoła. Na misji był regent Tikhai, brat zmarłego ks. Sam Anatolij również nie żyje. Kierując chórem, miał zwyczaj dziko machać obiema rękami, jak wielu. Zdarzyło się pewnego dnia, że ​​wielebny Mikołaj przyszedł do jednego z kościołów, do którego Tichaj swego czasu uczęszczał i uczył chrześcijan śpiewać. Wszyscy śpiewali, może nie harmonijnie, ale w każdym razie śpiewali, można było słuchać i można było się modlić. Ale każdy piosenkarz pilnie machał obiema rękami, a chłopakom oczywiście bardzo się to podobało. "Co robisz?" Zapytał ich ks. Okazało się, że myśleli, że bez machania nie ma śpiewu kościelnego. Możesz zatem ocenić, jak ostrożnie musisz zająć się każdą najdrobniejszą rzeczą, każdym szczegółem w strukturze kościoła i zachowaniu podczas nabożeństw. Japończycy, chcąc we wszystkim zachować chrześcijańskie zwyczaje, potrafią kopiować zupełnie niepotrzebne rzeczy. Nasza rozmowa trwała do rana - nikomu nawet nie przyszło do głowy spać tej nocy. Około ósmej wieczorem ja, katecheta i dwaj chrześcijanie, poszliśmy na spacer, obejrzeliśmy wystawę, ogród pałacowy ojca cesarza lub cesarza na emeryturze itp. Wieczorem o godzinie siódmej serwowaliśmy nieszpory, a następnego dnia obeszliśmy wszystkich chrześcijan z krzyżem i śpiewając „Chrystus zmartwychwstał”. Bóg pozwolił nam radośnie spędzić Wielkanoc. A po niedzieli Fomin wkrótce został ochrzczony ten uczeń Doosisya, o którym pisałem do Ciebie w ostatnim liście. Zwiastowania i chrztu dokonałem sam. Osoba ochrzczona miała na imię Jan. Krok po kroku, ale nasz Kościół wciąż rośnie. Jeśli Bóg pozwoli i z czasem będzie rósł. Jedynym problemem jest to, że prawdziwi mieszkańcy Kioto nie poddają się głoszeniu kazań, wszyscy przybysze są ochrzczeni – bez prawdziwych mieszkańców Kioto trudno nawiązać mniej lub bardziej bliższe relacje, zapoznać się z mieszkańcami Kioto: unikają obcych. Latem Kioto świętuje. Każda jego część ma swoje specjalne święto religijne Shinto. Nasza część świętuje w Gion (15 czerwca w nowym stylu). Następna część na południe to Inari, czyli cerkiew lisa, która znajduje się niedaleko Kioto na południu. Tak się złożyło, że widziałem to święto 6 maja. Sztuka. Główną cechą tych świąt są uroczyste procesje z „mikoshi” lub „hoko”. Pierwsza to nic innego jak mała przenośna kapliczka, złocona i ozdobiona rzeźbami, z okrągłymi lustrami po bokach – symbolem Boga. Ten symbol ma swoją historię. Pewnego dnia bogini Ama-tera-sama (słońce), zła na coś, ukryła się w jaskini. Oczywiście na ziemi nagle zrobiło się ciemno i ponuro. Bogowie zebrali się po radę, co tu zrobić, jak zwabić obrażoną boginię. Więc jeden przebiegły bóg wpadł na pomysł, aby pokazać jej lustro: bogini zobaczy się w lustrze, nie wytrzyma, będzie ciekawa, a potem ją złapie. Obliczenia okazały się prawidłowe: bogini nie mogła tego znieść, wyjrzała z jaskini, a potem została złapana słomianą liną. Od tego czasu Ama-tera-sama już nie działa i nie świeci na ziemię, a lustro i słomiana lina stały się częścią świątyń Shinto. Na festiwal Inari przywozi się aż pięć ogromnych mikoshi. Wszystkie są złocone, malowane, przykryte czerwonymi kocami, a na szczycie głównego znajduje się metalowy złoty paw. Pod każdym z nich z bali wykonane są nosze o odpowiednich rozmiarach. Okazuje się, że jest bardzo ciężki, a każde mikoshi niesie 50–60 osób. 15 kwietnia Sztuka. wszystkich tych pięciu mikoshi zostaje przywiezionych do Kioto i stoi w określonym miejscu aż do 6 maja, kiedy to następuje ich uroczysty powrót do domu, co też widziałem. Ogólnie coś niewyobrażalnego, potwornego. Po pierwsze, niekończąca się procesja różnych starożytnych sztandarów, flag, sztandarów, odznak itp., itd., rozciąga się przez długi czas, aż do stu sztuk, jeśli nie więcej. Wszystko toczy się miarowo, spokojnie i długo, aż do znużenia. Nosiciele ubrani są w dziwny strój dworzan z przeszłości (w istocie jest to starożytny chiński strój przyjęty przez Japończyków): szerokie szaty, szerokie rękawy i takie same spodnie. Małe kapelusze, czarne, drewniane lub skórzane, są w jakiś sposób uformowane na ich głowach i utrzymywane w miejscu jedynie grubym białym sznurkiem. Za sztandarami i flagami jechał na koniu, cały biały i równie szeroki, jechał asystent jednego z głównych kannushi (kapłanów Shinto), a za nim w otwartym landau dla pary (och, cywilizacja!) jeden z kapłanów w tym samym stroju i z wachlarzem (o specjalnym kształcie) niezmiennym dla kannushi w dłoni. Mikoshi powinny były za nim podążać, ale nie były jeszcze widoczne: ich niepolarna ciężkość nie pozwalała im spieszyć się. Ale potem w oddali na ulicy pojawiła się czerwona plama i podskakując lekko, zaczęła powoli się do nas zbliżać. Wkrótce słychać było przypadkowe krzyki, zgiełk i bicie dzwonów. Na każdym mokosi znajduje się kilka ogromnych dzwonów wielkości ludzkiej głowy. Mój Boże, co tu się stało! Każde mikoshi miało zmianę trzech tragarzy, w dodatku samych przewodników, głównie chłopców, tak aby wokół każdego mikoshi tłoczyło się nawet dwieście osób. Wszyscy ubrani w krótkie białe suknie, z gołymi nogami (niestety, i tu został naruszony dawny zwyczaj, który pozwalał poprzestawać na uroczystościach jedynie na procy), wszyscy przewiązani białymi chustami z błękitnymi herbami Inari, wszyscy pijani do granic, wszyscy wykrzykują jakieś krótkie powiedzonka, wszyscy tańczą, wszyscy szaleją, jak tylko ktoś może i chce. Ponad całym tym chaosem kołysze się i skacze dziwne mikoshi (tragarze też - tańczą, choć ze zniekształconymi twarzami). W ważniejszych miejscach tragarze zatrzymują się i z dzikim wrzaskiem podnoszą mikoshi do góry, a w pobliżu zawsze jest jakieś ciepłe miejsce z przekąskami, sake itp. Ogólnie rzecz biorąc, rezultat jest czymś niemożliwym, wręcz demonicznym. Musimy także oddać sprawiedliwość powściągliwości i manierom Japończyków; gdyby na ich miejscu byli inni, po tej procesji zniknęłoby wiele kartonowych domów przy drodze: mikoshi z noszami wykonanymi z bali mógłby służyć za doskonały taran. Mikoshi podążali jeden za drugim w dużych odstępach czasu, było ich pięciu. Potem znowu sztandary i flagi, choć już nie tak dużo jak na początku, kilka koni w fantazyjnym starożytnym wojskowym stroju, prowadzący je stajenni też przypominali dawne czasy. Kilka par sług Miya z regaliami i znakami cerkwi oraz główny kapłan: jakaś kula, coś w rodzaju berła itp. Potem znowu cywilizacja: powóz, a w nim sam główny kapłan w śnieżnobiałej szerokiej szacie z wachlarzem w rękach. Za nim stoi dwóch służących z parasolem na długiej rączce i wachlarzem. Na zakończenie wikariusz jedzie na koniu w białej szacie, z czapką na głowie. „Staliśmy długo, gdy procesja przechodziła, a potem przeszliśmy ulicami, na których świętowano Inari. Wszędzie są dekoracje, wszędzie malowane latarnie i flagi. Wynoszono towary ze sklepów, a na ich miejsce ustawiano najwspanialsze parawany, wieszano rzadkie sprzęty, meble i cenne kimona, które zachowały się być może z pokolenia na pokolenie. Każdy stara się popisać przed sąsiadami. W każdym domu przyjmują gości, piją sake, jedzą tai (rybę), duże raki. Sake pije się tak jak my, z różnymi rytuałami. Zamiast my stukać się szklankami, Japończycy wymieniają się szklankami, oczywiście po ich wypłukaniu. Po uczcie każdy gość, opłukawszy szklankę, podaje ją gospodarzowi, a ten ostatni, okropne dictu, musi wypić całość. Jak widać pozycja właściciela nie jest szczególnie bezpieczna. W inne święta noszą, jak powiedziałem, „hoko”, czyli włócznię. Jest to ogromny słup, na końcu którego przymocowane jest ostrze długie na metr, szerokie, ale bardzo cienkie, tak że ugina się przy kołysaniu. Słup jest malowany i dekorowany na wszelkie możliwe sposoby, ale jego główną ozdobą jest długi sztandar, obniżony niemal do ziemi. Wykonany jest z najwspanialszego materiału, haftowany bogatym haftem i w ogóle jest dla każdego wielką rzadkością. Każda dzielnica czy dzielnica w danej części miasta stara się mieć na festiwalu swojego hoko, urządza je, dekoruje, nie szczędząc pieniędzy. Do niesienia go wybiera się jakiegoś silnego mężczyznę: przy każdym kroku trzeba potrząsać hoko, aby zadzwoniły jego dzwonki, a zakrzywione ostrze błyszczało w słońcu. Organizatorzy hoko sami lub wyczerpana do granic możliwości młodzież wspierają swój cenny sztandar. Podczas tej procesji nie ma takiego szaleństwa jak podczas Inari, wszystko jest uporządkowane, pełne gracji, ładu, ciszy. Mikoshi niosą przecież chłopi z okolicznych wiosek, biorą w tym udział także urodzeni w krwi mieszkańcy Kioto. Ciekawa procesja odbyła się także trzeciego maja (15 r. n.e.) z pałacu cesarskiego do jednego z najbardziej czczonych miejsc, położonego niedaleko Kioto na północy. W dawnych czasach cesarz wysyłał tam swojego niezwykłego wysłannika, a nawet sam udawał się z darami i uwielbieniem. Towarzyszył mu oczywiście ogromny orszak w jej dworskim stroju, z insygniami przypisanymi do każdego stopnia. Teraz cesarza tu nie ma, ale procesja jest nadal odtwarzana tak dokładnie, jak to możliwe, niesiony jest nawet rydwan, w którym cesarz ma być przewożony. Wojownicy chodzą w zbrojach, przywódcy jadą, niosąc sztandary. A wszystko to z punktualną wiernością starożytnej ceremonii. Jedynym anachronizmem są europejskie stroje towarzyszących procesji oficerów żandarmerii. Gdyby nie one, można by całkowicie przenieść się w wyobraźni do starożytnej Japonii. – Ogólnie rzecz biorąc, w naszej japońskiej Moskwie dzieje się obecnie wiele ciekawych rzeczy. Ten list był ostatnim z Japonii: na krótko przed nim, oczywiście nie niespodziewanie, otrzymano dekret o moim przeniesieniu do Rosji i musiałem się przygotować. Smutno było rozstać się z chrześcijanami z Kioto; udało nam się przyzwyczaić do siebie i zakochać się. Byli także zasmuceni losem swojego kościoła; teraz znowu stałaby się mała, nieistotna wśród innych kościołów, ledwie zauważalna garstka ludzi, z prostym katechistą na czele. Jednak wówczas obawa ta była mało uzasadniona, a później nie miała już żadnego uzasadnienia: obecnie ks. Simeon Min, kandydat Akademii Kijowskiej, pierwszy japoński akademik, który przyjął święcenia kapłańskie. Dla kościoła w Kioto jest to oczywiście kilka razy lepsze niż mój pobyt. – Ten kościół jest jeszcze mały, ale z każdym rokiem się rozrasta i teraz, jak mówią, niektórzy z prawdziwych mieszkańców Kioto zostali ochrzczeni. Jeśli Bóg pozwoli, z czasem będzie ich więcej i wtedy (i nie ma co do tego wątpliwości nawet teraz) sprawa prawosławia w Kioto zostanie w pełni zabezpieczona. Wkrótce po moim wyjeździe z Rosji zaczęli napływać inni japońscy akademicy; teraz jest ich osiem lub dziewięć. Zapełniają miejsca w Seminarium i innych szkołach, wydają czasopisma i tłumaczą książki z języka rosyjskiego. Ogólnie rzecz biorąc, praca przebiega normalnie, bez najmniejszych opóźnień z powodu nieobecności rosyjskich pracowników. Jego Eminencja Nicholas zdołał wykształcić przywódców na polu japońskim i teraz z radością widzi dobre konsekwencje swojej pracy. Jest tylko jedna rzecz, której nie ma w Japonii: nie ma w niej klasztoru i nie ma mnichów wśród Japończyków, jak to miało miejsce w pierwszych czasach chrześcijaństwa w Rosji. Klasztor byłby niewzruszonym punktem odniesienia na całą przyszłość, kształciliby się w nim pierwsi japońscy arcypasterze, a wszyscy strudzeni pracownicy na polu Pańskim znaleźliby moralny spokój i wsparcie. Klasztor ten zawsze był ulubionym marzeniem księdza Mikołaja, ale ten sen, bez względu na to, jak słodki i kuszący jest, nadal pozostaje marzeniem. Nie ma funduszy, nie ma odpowiednich ludzi, ci odpowiedni ludzie tam nie idą. I miejsce jest gotowe: dacza w Tonusava. Lepszego miejsca ze względu na niesamowitą malowniczość, oddalenie od świata i ciszę nie można znaleźć. W ostatnich dniach Kościół japoński musiał znosić wiele niepokojów. Interwencja Rosji w wojnie chińsko-japońskiej bardzo rozgoryczyła dumnych Japończyków, a ich nienawiść oczywiście rozprzestrzeniła się na wszystko, co rosyjskie. I tak chrześcijanie musieli znosić różne wybryki tej zranionej dumy. Nazywali ich zdrajcami itp. To bardzo zawstydziło chrześcijan. Wtedy oczywiście kazanie nie mogło przebiegać tak swobodnie i z takim sukcesem jak poprzednio. Ale to wszystko są przelotne chmury, przeminą, nie pozostawiając śladu na niebie. Sprawa Boża nie zostanie w Japonii utracona, pomimo wszystkich nadziei i oczekiwań tych, którzy tu i ówdzie nie sympatyzują z nią. Przyjdzie czas, kiedy może nie będzie tam ani jednego Rosjanina, kiedy ustanie napływ datków z Rosji, co oczywiście spowoduje głęboką ranę sprawy kościelnej, ale ta rana znów będzie tylko tymczasowa, ponieważ misja japońska ma w sobie salę życia, niewątpliwą gwarancję, i właśnie w tym, że żyje już własnym życiem, a teraz ma księży, kaznodziejów itp., a wszystko to jest własne, wychowane tutaj, wychowane przez japońskich nauczycieli, w Japoński duch. Kościół japoński ma także to święte nasienie, które reprezentuje świat, a są to jego prawdziwi członkowie, rozproszeni po wszystkich jego licznych wspólnotach, jego różne Anna Shimanos, Panteleimons, Shibahara i wielu, wielu innych, którzy nawet nie słyszeli o Rosji i rosyjskich misjonarzach, z wyjątkiem ich „sikeo Nikolai”, a mimo to uwierzyli w Chrystusa i uwierzą w Niego, i uwierzą, rozpalając innych swoją wiarą. Oczywiście trudno oczekiwać, że Japonia w całości przyjdzie kiedykolwiek do Chrystusa, tak jak na przykład nasza Ruś przeszła pod panowanie św. Włodzimierza. Japończycy są zbyt przyzwyczajeni do obojętności na kwestię wiary i widzieli zbyt wiele tej obojętności wśród Europejczyków, aby kiedykolwiek poważnie podnosić tę kwestię. Kto jednak wie, co wydarzy się w przyszłości? Wraz z rozwojem rząd dojdzie do wniosku o absurdalności swojej religii państwowej, a gdy już do niej dotrze, nie będzie w stanie jej utrzymać długo. Obecne pokolenie oczywiście jest do tego jeszcze zbyt przyzwyczajone. Poczekajmy jednak, jak na to spojrzy pokolenie następnych czterdziestu, pięćdziesięciu lat. Ale nawet jeśli tego establishmentu nie będzie (tak, jest to słuszne i czy szczególnie pożądane?), prawosławie i tak pójdzie swoją drogą, spokojnie, powoli, ale stale i stanowczo. I niech Bóg błogosławi Japonię... Teraz – Xiamen, miasto o znaczeniu subprowincjonalnym w prowincji Fujian (ChRL), największy port prowincji, na wybrzeżu Cieśniny Tajwańskiej. W dalszej części tekstu, przy wymienianiu nazw miast, egzotycznych owoców i pojazdów, zastosowano ich współczesną pisownię – ok. wydanie elektroniczne. Przed reformą Japonki czerniały zęby, wychodząc za mąż. Teraz ten zwyczaj jest usuwany. Czasami można spotkać babcię z czarną gębą. Powszechny tytuł duchownego w języku angielskim. Zostało otwarte raz i po ks. Anatolia. A. Ono był nauczycielem i wykształcił 4-5 dobrych katechetów. Trzeba było wówczas zamknąć szkołę: połączyć parafię z nauczaniem w szkole dla ks. Okazało się to niemożliwe Potem musiałem widzieć Chińczyków posługujących się różnymi dialektami rozmawiających ze sobą po angielsku. Może zainteresuje Cię: