На Далечниот Исток (писма од јапонски мисионер)

Предговор Писмо I. 21 август 1891 година. Црноморско писмо II. 25 август. Писмо од Средоземното Море III. 7 септември. Индискиот Океан. 9° северна географска ширина, 71° источно. должност. Писмо IV. 14 септември. Бенгалско море 15 септември. Заливот на Малака Писмо V. 19 септември. Малаканскиот теснец Писмо VI. 28 септември Писмо VII од Хонг Конг. 8 октомври. Владивосток Писмо VIII. 14 октомври. Нагасаки и Јапонското Средоземно Море Писмо IX. 20 октомври. Токио писмо X. 16 ноември. Токио 17 ноември Писмо XI. 14 декември 1890 Осака Писмо XII. 30 јануари 1891 Осака Писмо XIII. 20 март 1891 Токио писмо XIV. 14 мај 1891 Токио писмо XV. 1 јуни 1891. Токио писмо XVI. 15 јули 1891 Токио писмо XVII. 28 октомври 1891 Токио писмо XVIII. 26 декември 1891 Нагасаки писмо XIX. 5 март 1892 Писмо XX од Хонг Конг. 14 април 1892 Токио писмо XXI. 10 август 1892 Токио писмо XXII. 14 ноември 1892 Токио писмо XXIII. 18 јануари 1893 година Писмо од Кјото XXIV. 4 мај 1893 година Заклучок од Кјото Во 1890 година, штотуку завршив курс на Богословската академија во Санкт Петербург, добив состанок во Јапонската духовна мисија. Јасно е со какви чувства го поминав минатото лето во Русија. Јапонија, или всушност големата личност на нејзиниот просветител, свештеникот Николас, не можеше да го извади од мојата глава. Колку само размислуваше о. и јас се предомислувам за тоа? А. (назначени сме двајца). Се сеќавам дека јапонскиот превод на Октоехос беше првата книга, како првиот залог што нè поврза со оваа дотогаш непозната земја. Ова се мистериозните хиероглифи кои ќе треба да ги знаете, од кои ќе треба да се научите себеси и да ги научите другите за животот на Христос. Лексиконот на Гошкевич, најпогрешен во сите погледи, јапонската граматика на Смирнов, незгодна за проучување, американското издание на Новиот завет на јапонски - колку пати сме ги држеле во раце и ги прелистуваме. Но, засега сè беше тивка тајна и привлечно во својата нејасност. Престој цели два месеци пред заминување: о. На 15-ти требаше да тргне А., а јас на 20-ти август на бродовите на доброволната флота. Ме привлече и дотогаш непознатото „странство“ и морето, кое никогаш не успеав да го видам по четири години живеење во Санкт Петербург. Замислував и прекрасни земји на патот кон Јапонија: Индија, Кина итн. Конечно, мислите завршија: настана реалноста. Откако отпатував во мојата татковина, а потоа повторно во Санкт Петербург, во средината на август бев во Одеса, од каде што отидов на Далечниот Исток на Кострома. Патувањето испадна многу успешно: застанавме многу и долго време можеше да се види и забележи многу. Никогаш не престанав да го соопштувам сето ова во моите писма. Тогаш мојот јапонски живот исто така најде прилично детален опис во истите букви. Шансата ме наведе да ја посетам Кина и нејзините крајбрежни градови. Многу информации се акумулирани и се разновидни. Може да се каже дека целата крајбрежна Азија ми помина пред очи: Константинопол, Порт Саид, Перим, Коломбо, Пенанг, Сингапур, Сајгон, Хонг Конг, Амој 1, Владивосток, Шангај, а да не зборуваме за самата Јапонија. Многу луѓе ме советуваа да ги печатам моите писма. Сакав да ги видам во печатена форма и затоа што од нив читателите можат да добијат барем приближна идеја за големата работа што ја извршува нашата мисија, или свештеникот Николај, во Јапонија. Се разбира, многу во буквите ќе требаше да се поправат, некои информации ќе излезеа поинаку ако ги запишев, на пример, сега, некои, можеби, ќе беа целосно исклучени. Но, следејќи го советот, типувам речиси како што напишав тогаш, за да ја задржам свежината на впечатокот. Се разбира, овие впечатоци, по напуштањето на клупата директно во странство, на море итн., се покажаа, можеби, поживи отколку што требаше да бидат; на многу начини, можеби сум погрешил. Но, мислам дека читателот ќе ми ги прости овие неволни хоби и грешки: на крајот на краиштата, впечатоците од животот не се измислени, од нив, сепак, може барем да се добие идеја за земјите што се опишани. Згора на тоа, многу беше поправено подоцна, во понатамошни писма, бидејќи јас самиот се запознав со животот таму. Писмо I. 21 август 1891 година. Црно Море Значи, збогум, Русија. Ова писмо го пишувам во кабинетот на Кострома. Низ прозорците се гледа само безграничното сино на Црното Море. Нема облак на небото, ни парче земја на морето, ниту една црна точка... Сè е сино и сино. Паробродот оди право покрај реката, не се движи. Заборавате како би било да се биде на море, да не беше оваа сино што се дави, на кое окото сè уште не е навикнато и на чие бескрајно пространство сè уште не може да се восхитува. Сепак, треба да кажете нешто за вашето заминување од Русија. Откако ги прегледав Москва, Звенигород и Новиот Ерусалим и ја служев последната литургија во Русија во Киев на Успението, пристигнав во Одеса на 17-ти во 9 часот наутро. Поминаа три дена бескрајна врева. Морав да го земам мојот багаж, кој беше испратен однапред, требаше да се складирам со св. мир, св. Требаше да се најдат и да се примат сите црковни работи, а потоа да се оди на илјада различни јавни и нејавни места. И сето тоа е пипкање, со губење време. Конечно пристигна 20-ти и дванаесет часот попладне. Враќајќи се од последното патување, си ги спакував работите, бескрајно задоволна од комплетниот сет на одежди, садови, антимини. Сето ова ќе овозможи да не остане без услуга на море. Каснав нешто за јадење, ја платив хотелската сметка и отидов на пристаништето, исполнет со секакви очекувања и подготвен да доживеам секакви сензации што, според гласините, обично се доживуваат при разделбата со својата татковина и земја. Возевме и возевме, и конечно ја видов мојата „Кострома“ точно пред мене, или, подобро кажано, само скалите до „Кострома“. Среде општата гужва и врева, не ни забележав дека се приближив до самата страна на бродот (паробродот беше закотвен на брегот). Немаше време ниту за размислување, ниту за гледање во бродот, толпата беше раздвижена, брзаше и не чекаше. Се качив по скалите (признавам, тогаш не знаев дека на море нема скали, јажиња, прозорци, туку само скала, краеви, отвори и сл. Тогаш се изразив целосно копно). Кабината веќе ме чекаше. Затоа, без посебна процедура, ги спакував работите и излегов на палубата да дишам и да погледнам. Беше некако диво во непозната и досега невидена средина. Овде сè е ново, почнувајќи од паробродот и завршувајќи со најмалиот детал од целата оваа сцена. Почнав со бродот. Тоа беше огромно црно чудовиште со три јарболи. На горната палуба има три згради: пилот-куќа кај крмата (има простории за патнички кабини, за гардероба, сето ова е на горната палуба), пилот-куќа на средината на бродот (кабини за офицери, кујна и сл., со автомобил под) и нешто како пилот-куќа на лак, но ова е екипажот е сместен таму). Над задната палуба има платформа, вообичаено место за патниците во кабината. Над него се протега тенда на топло време. Овде можете да видите неколку навестувања за мебел, во форма на скршени тропски столчиња со трска (долги влакна), две градинарски клупи, неколку столици на преклопување. Нема премногу мебел. Но... тогаш дури и ова изгледаше како луксуз. Два чамци се суспендирани над двете страни. Има јажиња валани во кругови (тоа е моја вина, во калеми). Тоа е целата декорација. Над средната палуба има капетански мост, капетанска кабина, неколку чамци итн. Патниците од трета класа не беа видливи, а сè уште не беше можно да се дознае каде е нивното живеалиште. Нашите кабини се леле. Навистина, тие не се големи, а нивниот мебел е непотребен, но не ни треба луксуз. Во кабината сме тројца. Сè уште не знаев кои се моите придружници. Имаше четири кревети. Два во исто време: еден над друг. Окупиравме три, четвртиот служеше како гардероба, комода и се друго што ни требаше. Мијалникот е најнезгоден од наша руска гледна точка: треба постојано да притискате некое копче за да тече водата; Нема шанси да се прилагодите на притискање и миење истовремено, бидејќи има само две раце. Сепак, ќе се навикнеме. Коридорот во кој се наоѓаат нашите кабини се отвора во гардеробата. Ова е прилично голема просторија, прилично ниска, како сè на брод. Надолжните ѕидови се окупирани од цврст софа. Пред него, од двете страни на собата, се долги маси. Ова е за ручек. Некои од патниците седат на троседот, другиот дел е сместен во столици со вртливи седишта зашрафени на подот, од другата страна на масата. На еден од попречните ѕидови, кој е поврзан со нашите кабини, има клавир, на спротивниот ѕид има ниска комода со мермерна даска одозгора и големо огледало на ѕидот. Меѓу компаниските кабини има и јарбол, прекрасно украсен со махагони. На него е закована мапа на земјината топка која ги означува главните морски патишта. Овде ги имате сите наши украси. Патниците обично се на горната палуба; тие јадат и пијат повеќе во гардеробата (а понекогаш пишуваат, како на пример, јас сега). Временскиот распоред, очигледно, има за цел да остави што е можно помалку време за работа и што е можно повеќе време за одмор, спиење итн. Од 7 до 9 часот наутро секој е должен да пие чај (дозволено е да се заврши порано, но тешко на оние што спиеле 9 часа! Бифето ќе им се затвори и келнерот ладно ќе им каже: „ одделно). Во 11 часот појадок (или ручек, ако сакате) од два курса. Од 2 до 3 можете повторно да пиете чај, но со посебен надомест. Во 5 ручек. Сè уште не дознав што ќе се случи потоа, бидејќи вчера ручекот не беше во закажаното време, во 6 и пол часот. Како што можете да видите, нема потреба да гладувате и да се жалите на досада и многу слободно време. Но, назад на приказната. Излегов на палубата. Овде продолжи истата гужва и гужва. Бродот се товареше. Натоваруваа сандаци, куфери, кутии, корпи, торби. Машината за подигање (винч) работеше неуморно, исполнувајќи сè со својот звук на крцкање. Нејзината железна лост ќе се протега преку бродот, исто како рака. Ланецот што се спушта за стоката ќе штрака по него. Тишина. Работникот со јаже зграпчува неколку сандаци, торби и сл. и го закачува јажето на кука на крајот од синџирот на винчот. „Вира, винч“, се слуша полузаспан, полунезадоволен глас. Винтата повторно пука. Товарот се крева на страна. Стоп... Се менува некој вентил во колата... Повторно крцкалката. Товарот, заедно со железната рачка, полека опишува круг во воздухот... Виси над бездната без дно на држачот. Уште една пауза, повторно нешто се движи во колата. Повторно преплет. Товарот се спушта и исчезнува во складиштето. Оттаму ќе викаат уште неколку пати: „Стоп“, уште неколку пати: „Мое“ (ајде). И конечно, со олеснување, „вира“, винчот овојпат го вади празниот синџир за повторно да претерува за нов плен. Има стенкање на палубата и на брегот во близина на бродот. Секој нешто влече, секој си смета за должност да вика за нешто. Тешко е да се разбере што се случува овде. Посебно трогателна слика прикажаа животните - крави и бикови, кои со сите средства се обидуваа да ги поканат на бродот. Кутрите суштества со четири нозе очигледно воопшто не беа привлечени од оваа завидна перспектива. Колку и да имаа сила, рикајќи се потпираа на тесните рампи - сигурно насетуваа дека само апетитот ги принудува луѓето да ги носат со себе. Пристаништето и палубата беа полни со секакви луѓе. Разновидноста на костими и типови беше впечатлива. Што и кој не беше тука? Имаше примери за едноставноста и едноставноста на нивната носија која силно наликуваше на примитивни времиња. Имаше и Грци и Евреи и сите. Стоев долго време, окупиран со оваа контемплација. Времето, сепак, помина. Беше околу 17 часот кога беше свирен првиот свиреж. Помина уште еден час. Конечно, третиот свиреж. Гангвејот беше отстранет, јажињата беа подарени и... збогум на Русија. Нашиот пароброд се стресе, почна да дува и полека, полека почна да се оддалечува од брегот. Толпата, за ова, почна да извикува „ура“, мавтајќи со капите, шаловите и само со рацете. Нашите морнари одговорија исто. И така, сред овој општ крик, се оддалечивме од пристаништето и тивко чекоревме низ патот. Откако го заокруживме пристаништето, нашиот брод застана зад светилникот. „Ќе стоиме овде до 12 часот навечер“. Имаше општа збунетост, но досега немаше кој да го реши. Во меѓувреме, заѕвони ѕвоното за ручек. Отиде. Гардеробата беше добредојдено осветлена, масите беа поставени. Остануваше само да седнат. Но, сите како стадо се сместивме на средина додека капетанот не дојде на помош и не натера да седнеме. Седнавме. Тишината беше невозможна; едноставно немаше ветре. Ова предизвикало топлината во просторијата да достигне тропско ниво. Кутрите патници, испотени на веѓите, јадеа, јадеа, се исушија, пак јадеа... И така долго време, вредно. Поголемиот дел од патниците, додека ги погледнав, сите беа полицајци, а во најголем дел свежи на училиште, младенчиња. Сите отидоа во Источен Сибир за да ја започнат својата служба. Има еден доктор, исто така штотуку дипломиран, оди во Сахалин и престојува во истата кабина со мене. Има еден архитект кој исто така едвај го завршил својот курс и исто така оди во Сахалин. Има двајца генерали, едниот со сопругата, другиот поважен со ќерката. Компанијата, како што можете да видите, е главно старт-ап. По ручекот, сите се преселиле на палубата, под тендата и уживале во прекрасна слика во стилот на Аивазовски. Светлината на месечината се протега низ морето во бесконечност. Небото е ведро и ѕвездено. Во далечината изгоре маса светла: Одеса и рацијата со нејзините бродови. Во далечината блеснаа силуети на едрени бродови. Некој параброд тропаше, се приближуваше до Одеса и одвреме-навреме ги покажуваше своите разнобојни светла. И беше толку убаво, толку пространо и толку мистериозно во ова море, надвор од патот. Би го погледнал непрекинато и никогаш не би се оддалечил од оваа прекрасна слика, продирајќи длабоко во душата. „Зошто, сепак, стоиме? - се прашавме повеќе од еднаш (штом бродот го напушти брегот, веднаш сите нè обедини нешто, сите почнаа да се гледаат како да се познаници). Се најде некој што знаеше и ни објасни дека причината е целата во Турчинот. Не ни дозволува да влеземе во неговото пристаниште пред изгрејсонце или по зајдисонце, во спротивно ќе пукаат, а трошоците за снимање ќе ни бидат одбиени. Не сакајќи да биде изложен на таква неволја и не сметајќи дека е згодно да се застане пред очите на Константинопол ноќе, капетанот на нашиот брод реши дека е подобро да се застане пред Одеса, а потоа да оди без престан во Цариград. „Разумно. Но зошто да ја напуштите Одеса толку рано и да застанете надвор од патот, кога би било поудобно да застанете на пристаништето? Нашиот лидер не можеше да каже ништо за ова. „Можеби е да се задржи распоредот“. Подоцна дознавме дека не можете да ја напуштите Одеса по зајдисонце. Мислев дека ќе почекам до 12 часот и ќе видам како целосно ќе се извлечеме од Одеса. Но, недостигот на сон и целиот ден трчање си го направија своето. Морав да се повлечам од мојата одлука. Отидов во мојата кабина и, без никакви тврдења за силни сензации кога се збогувам со земјата итн., заспав на најсув начин и не се разбудив до 8 часот наутро. Се разбудив и првото нешто што го направив беше да погледнам во морето, сега отворено во вистинска смисла. Но, ова необично сино беше толку огромно, толку впива што дури ни чувството на бесконечност не можеше да се доживее. Свеста е целосно изгубена во овој безграничен свод, во овие надојдени водни маси во сите правци (површината на морето изгледа издигната до хоризонтот). Дури тогаш, малку по малку, почнувате да го сфаќате тоа. Можете да се восхитувате на оваа пространост и да размислувате додека ја гледате само по неколкудневно море патување. Тогаш, навистина, можете да поминете цели денови, особено ноќи, гледајќи и размислувајќи и доживувајќи ја бесконечноста на овој моќен елемент. Во 10 и пол часот имавме молебен. На горната палуба, или поточно, вообичаено кажано, на палубата за измет поставија нешто како шатор од големи знамиња. Поставија маса покриена со златни одежди. На него има икона, крст, евангелие и два свеќници. Беше формиран импровизиран хор од „фигуративен“, некој вид псалмочитач, кој случајно се најде меѓу патниците од трета класа и неколку офицери. Отпрвин беа разделени, но потоа се подобрија и работите се одвиваа без проблеми. Потоа ќе организираме проба, а потоа ќе испадне уште подобро. Б 7 часа од половина. вечери - молитва за екипажот и патниците од трета класа на палубата. Времето е прекрасно. Морето е како огледало. И сега нема ни трага од топлината, како во Одеса: паробродот со своето движење произведува прилично забележлива струја на воздух, а ветрето ја оддалечува секоја топлина. Без спуштање. Со еден збор, не поморско патување, туку прошетка. Зборуваат само за Црвеното Море. Топлината таму, велат, достигнува невозможен степен. Сепак, време е да се стави крај на писмото. Утре наутро ќе пристигнеме во Константинопол. Ќе биде неопходно да му се восхитуваме на Босфорот; тогаш нема да има време да се заврши писмото. Значи, збогум во Порт Саид. Писмо II. 25 август. Средоземното Море Впрочем, утрото стигнавме во Цариград, односно на Босфор, затоа што постапката со карантинската инспекција, со прегледот на пропусницата и слично не одложи премногу два часа. Дури во 11 часот конечно се закотвивме на сред Босфор спроти Света Софија. Каков е Босфорот од брод може само да се види, но не и да се опише. Не можам ни да поверувам дека таква неспоредлива панорама може да постои во реалноста, а не во слика. Теснецот е прилично тесен за море, како река. Тоа оди во пресврти и се врти. И така, како по заповед на штука, пред вас се шират се повеќе задоволства, едното поубаво од другото, едното поживописно од другото. Немате време добро да го погледнете едното, а Босфорот брза да ве воодушеви со друго, од зад крајбрежните планини извлекувате агол што сè уште не сте го виделе и е уште поживописен. Мислам дека би можел намерно да отидам овде за да го видам сето ова лично. Но, главната работа е напред. По неколку кривини конечно се гледа градот, а во позадина, на рид, среде неколку минариња, Света Софија. Константинопол со своите џамии, минариња, палати, со постојано чадениот, раздвижен, преполни патишта со чамци, парабродови, бродови, со цело море од куќи натрупани на сите околни ридови, прекрасни чемпреси, со сето свое богатство во сето негово восхитувачки поглед на ориентален изглед. Прекрасен, прекрасен град! Знаеше да ти го избере местото Св. Константин! Како Европа и Азија да ги здружија силите овде за подобро да ве украсат! Штом стана „Кострома“, пред нашите очи се отвори уште една слика, посекојдневна. Паробродот веднаш беше опкружен со цела флотила чамци со секакви залихи: некои нудеа овошје, убаво овошје, некои - слатки, некои - чевли, фесови, некои - што. И сите тие беа црни господа, Турци и Грци, и сето тоа безмилосно го искривуваше нашиот руски јазик, користејќи гестови и погледи, на секој можен начин привлекувајќи нè кон нивниот производ. Од другата страна, каде што беше спуштена скалата, пристигнаа каики, кои по својот елегантен изглед значително се разликуваа од трговските чамци. Веслачите се облечени во бела (и чиста) облека, со црвени фесови на главите. Каикот е обложен со тепих. Веслачите изгледаат одлично. Сепак, сите овие живописни и неживописни чамци останаа без ништо: нè качија на некаков службен брод и сите беа пренесени на брегот на јавен трошок. Нашата станица беше продавница на еден Грк кој одлично зборуваше руски и доброволно ни ги понуди своите услуги да најдеме водич, таксист итн. Нашата компанија беше голема: 18 луѓе. Додадоа и водич, кој и покрај православието, познавањето на рускиот јазик и познавањето на Русија, испадна многу лош водич. Се населивме во четири ландуси и се тркавме околу Константинопол. „Каква мешавина од облека и лица! Кој не сме го виделе овде? Турци, Грци, Црнци, Европејци, сето тоа ројат по улиците, седејќи, стоејќи, одејќи и трчајќи на сите страни, шарени во нивните костими и исполнувајќи го воздухот со секакви дијалекти. Се разбира, доминираа црвените фесови, наизменични со бели турбани. Имаше војници, офицери, дервиши, мула во нивните маскирани одежди. Но кучиња, кучиња! Само цели милиони! И сите овие се кучиња од наједноставна форма - мелези, скршени, валкани, поспани и во својот темперамент мора многу да потсетуваат на нивните верни сопственици. Улиците на Цар Град се многу лоши: нечистотијата и смрдеата се незамисливи. Улиците се претежно тесни и темни. Во принцип, секој што сака да остави добар спомен од Константинопол не треба да го остави бродот на брегот. Како и секоја реалност, Константинопол е добар само од далеку. Најпрво возевме до Света Софија. Добро е и од морето. Одблиску е тешко да се разбере: турските екстензии, несмасни и на се, излитени, целосно го натрупуваат. Влеговме во простран двор, опкружен со висока железна решетка, две или една ипол фатоми. Во средината на дворот, под настрешница, а воедно и зад железна решетка, има огромна фонтана. Во негова близина, своите шатори и само трпези ги поставија неколку трговци со свети нешта, главно бројаници, кои се многу користени кај Турците. Тука ни се придружи уште еден водич, многу млад човек кој зборуваше четири јазици: француски, англиски, германски и италијански и, како и сите други во Цариград, знаеше неколку зборови на руски. Благодарение на него, нашата половина од четата виде многу повеќе од другата, која го следеше првиот, православен водич. Влегуваме во Света Софија. Пред сè, ни ставаат чевли на нозете; не моравме да ги соблечеме чизмите. За ова тие побараа да им симнат капа. Ова е очигледно отстапка за Европа. Влеговме во галеријата, или тремот, кој го обиколува целиот храм на два ката. Ова е многу широк и висок коридор. Подот е покриен со душеци, не се слушаат чекори. Тука е тивко и некако мрачно. Некако гласовите згаснуваат, неволно замолчуваш во овој величествен, заробен храм. Ни покажаа неколку остатоци од византиски мозаици на таваните и ѕидовите на коридорот. Видовме колона која се чинеше дека ја пресекол Мохамед (освојувачкиот султан). Таму е неговиот отпечаток на ѕидот. Овој среќен султан сигурно имал неверојатни раце. На места се забележуваат траги од крстови, портрети на царот и царицата, сето тоа спие под варварската покривка од гипс. Турците се обиделе се да прикријат и да го закопаат. Колку долго? Конечно, влеговме во самиот храм. Голема, грандиозна Света Софија. Но, некако е тешко да се размислува за нејзината осквернавена големина. Оваа муслиманска платформа на местото на олтарот, овие несмасни слаби лустери кои допираат речиси до подот, овие смешни зелени штитови кои покриваат некои христијански слики над и меѓу сводовите! Колку е сето тоа тажно, колку е дисонантно, колку е несоодветно овде. Огромната површина на храмот е покриена со душеци низ целата ширина. По ѕидовите има некакви огради со и без издигнувања, веројатно местата на некои мула. На левата страна (од влезот) кај (поранешниот) олтар има покриено место за султанот на колони. На некои места, главно во близина на вратите, беа видливи клекнати фигури на муслимани кои се молат. Одвреме-навреме се слушаше нивното липање и мрморење. И некогаш, стотици свештеници, ѓакони и пејачи во најбогата облека сега го исполнуваа празниот и уништен олтар. Некогаш овде владееше сјај што го бледеше Соломоновиот храм. Се е готово. Сè е осквернавено, напуштено, осквернавено. Тешко и тажно е во овој голем храм. Меѓутоа, Бог не е во величина и моќ; Дојде преку прекор и понижување. Ова мора да биде патот на Неговата Црква, само ако таа му остане верна. Долго стоевме во Света Софија. Целокупниот изглед на ентериерот е неверојатен. Куполата, огромна како небото, толку лесно се потпира на сводовите што заборавате на материјата. Ова е апсолутно сводот на рајот кој виси во воздухот. Нема огромни, несмасни столбови кои ја потпираат куполата во нашите цркви кои се гмечат со својата маса. Сè виси, а за да се комплетира илузијата, светлината паѓа и од куполата: прозорците не се во фенерот, туку токму во куполата. И оваа навидум наједноставна комбинација на линии не натера да застанеме немо пред ова чудо и да го погледнеме без да се измориме. Да, Јустинијан беше во право кога се восхитуваше и се гордееше со својата креација. Откако плативме два франци по лице, ја напуштивме Света Софија и отидовме да видиме други знаменитости. Видовме египетски обелиск на кој беше закован натпис на неколку јазици, кој им го најавуваше на потомството соборувањето на јаничарите. Овде, недалеку, по некое чудо стои целата распарчена византиска колона. Видовме зандана со илјада колони: остаток од византиски водовод. Погледнавме во ковчезите на султаните. Се шетавме и низ познатата истанбулска чаршија, каде што не знаеш на што да се восхитуваш, без разлика дали се работи за разновидноста на продавачите, нивното мачење или општата нечистотија, смрдеа, темнина, некаква мувлосана магла што исполнува се таму. Мора да е вистина дека вистинскиот верник, и покрај сите негови абдести, а можеби и благодарение на нив, не може да живее без нечистотија. Добро е што има готови, бесплатни редари, во облик на кучиња, кои уништуваат ѓубре: без кучиња, Константинопол одамна ќе скапал и се задушил во својата нечистотија. Возевме покрај градините и палатите на султанот, не гледајќи, се разбира, ништо друго освен цврсто затворени порти; Точно, портата е многу елегантна. Во принцип, градот ми остави некаква конфузија во главата. Не оглупуваше, нè зашемети. Треба да останете во него повеќе од еден ден за да го добиете лежиштето, иако освен Софија (и музеи), во него нема особено ретки работи, освен самата себе. Се разбира, треба да го посетиме патријархот, но нашата чета не пристигна, а потоа веќе беше вечер: требаше да побрзаме за Кострома. Само на бродот беше можно донекаде да се вразуми и да се разбере масата на никогаш досега неискусени впечатоци. За прв пат, да се биде меѓу туѓ, неруски народ, во туѓа земја и директно да паднеш во таков вител - тука неизбежно ќе се збуниш и нема наскоро да се вразумиш. Утрото на 23-ти ги поминавме Дарданелите и влеговме во Архипелагот. Тука го направивме нашето прво поморско деби, и тоа не особено брилијантно. Имаше едвај забележлив оток, мртов оток, како што го нарекуваа морнарите. Нема ветер, нема бранови, но бродот се лула. Се разбира, движењето беше суптилно; но, одејќи на море, сите прочитавме и слушнавме дека има тркалање на море и дека во такви случаи има морска болест - затоа, мора да има морска болест во конкретниот случај. И така, повеќе од фактот дека знаеја за теренот и го видоа, отколку што го почувствуваа, нашите патници конечно беа подготвени да страдаат од морска болест. Прво, се разбира, дамите, а потоа, гледајќи ги, сите се чувствуваа нелагодно. Сите почнаа да забележуваат особено концентриран израз на нивните лица, некои поради некоја причина се повлекоа на страна, додека други целосно ја исчистија положбата и исчезнаа. Нашите домаќини се обидоа некако да ја растурат оваа опсесија, но ништо не помогна: концентриран израз се прошири на сите лица, самотијата на бродот станаа почести, позициите почнаа да се расчистуваат не само неочекувано, туку и со можна брзање. И тогаш, по среќа, се појави инженер со лекови. Одејќи на море, сите со посебно внимание читаме разни „лекови против морска болест“ во весниците. Се сеќавам некаде и прочитав дека многу помага гумата од еукалиптус. За жал (или можеби за среќа), не можев да ја најдам оваа гума за џвакање во аптеките. Ниту инженерот не можеше да го најде. Но (ова значи рационализам) не застана тука. Наместо гума за џвакање, му било понудено масло од еукалиптус. Нашиот фармацевт и сметајте дека еукалиптусот е еукалиптус насекаде, а маслото ќе помогне. Кутриот инженер! Маслото имаше токму спротивен ефект. Долго време веруваше во него. Прифати, истрча до табла, пак прифати и пак истрча... И ме третираше заедно со другите. Седам во кабинетот и пишувам писмо. Мора да доаѓа директно од страна. „Што, татко, како се чувствуваш? „Ох, леле, велам, тоа само ме прави да се чувствувам малку лошо“. - „Ех, земете неколку капки. Правото е подобро од мачење. Многу помага“. Дозволете ми да се обидам, мислам, - дури и ако не чувствувам потреба сега, сепак не боли да дадам предупредување. Прифатено... Пред инженерот да има време да го запечати своето несреќно шише, јас, искрено заблагодарувајќи му за капките, бев принуден да се кријам некое време во ходникот. Третирани, нема што да се каже. Затоа настрада со капките. Кутриот беше прогонуван до крај. Сега сите се смирија малку по малку. Капките сега се само забавни. Вечерва ќе пристигнеме во Порт Саид. Потоа велат дека ќе функционира. Црвеното Море е обоено со најстрашните бои. Ќе треба да резервирате лесна облека во Порт Саид; таму е незамисливо носење црно. Следното писмо ќе треба да се испрати само од Коломбо. Нема да одиме во Аден или Перим: таму има колера. Писмо III. 7 септември. Индискиот Океан. 9° северна географска ширина, 71° источно. должност. Ќе почнам таму каде што застана писмото од Порт Саид. Во саботата (23 август) требаше да пристигнеме во Порт Саид, важно место за нас од многу аспекти: таму требаше да се снабдиме со тропска облека и да се збогуваме со европските води. Средоземното Море, иако е опкружено со азиски и африкански брегови, сепак е полуевропско, сè уште мириса, како што велат, на рускиот дух. Од Порт Саид ќе започне вистинската Азија, земјите се целосно неверници. Меѓу секакви гласини и размислувања за тоа што да се купи, каде да се оди итн., вечерта незабележливо се приближуваше. Имавме ручек. Беше почетокот на седмиот час кога го поканив командантот да служи на целоноќно бдение. Понудата беше прифатена со радост од сите. Сега почнаа да градат олтар од знамињата. Пејачите се пронајдени. И така, под непрекинат звук на пропелерот, меѓу веќе затемнетото море, нашето пеење се шири далеку, далеку. Ретко сум се молел вака овој пат. Во текот на денот на море е премногу светло. Неволно се одвојуваш од него. Сега, кога морето само испушташе невидлив шум, кога само ја почувствувавте неговата близина и бесконечност, некако се споивте со него. Како и таа да учествува во ова наше слабо пеење, бледнее меѓу брановите. Затоа, вечерниот чај беше пожив од вообичаено. Околу 9 часот на хоризонтот се појави благо треперлива светла точка: тоа беше светилникот Дамиет (Делтата на Нил). Се разбира, немаше ништо посебно на овој свет, но секој сметаше дека е своја света должност три пати да го мачат еден од морнарите и да прашаат еден од морнарите што е, каде е и како е (прашања за кои не може да се каже особено им даваа задоволство на морнарите) и откако ги поставија, секој поради некоја причина гледаше половина час во светилникот што конечно го препознаа, не сакајќи да го прашаат нешто друго како од реклама, туку дека сакаа да изгледаат како реклама. Светилникот остана од нас десно, едвај треперејќи на хоризонтот. „Светилникот во Порт Саид сега треба да биде видлив. „Огромна електрична ѕвезда“, рече лекарот на бродот што стоеше до мене. Нашето внимание е тројно зголемено. Стоевме и стоевме, и на крајот на командантот (тој беше токму таму со нас) од мостот беше кажано дека светилникот Порт Саид е видлив. И покрај сите наши напори, сепак, апсолутно не успеавме да откриеме ништо. Го видоа само темното море и темното небо, а зад нив трепереше светилникот на Дамиет, умирајќи. Никаде нема огромна електрична ѕвезда. Капетанот конечно не се сожали и не однесе со себе до мостот. Таму нашите очи го видоа истото темно небо и море, а само на самиот хоризонт со голо око тешко можеше да се забележи некоја маглива точка. Ова беше огромна електрична ѕвезда. Пешачењето до него траеше уште три часа, а одевме 11 јазли, можете да замислите каков е хоризонтот овде, а каква е силата на светилникот. Така, бевме на Суецкиот канал. Според командантот, каналот е во рацете на француска компанија, која ја следи неговата услужливост и за тоа зема прилично значителна сума од секој изминат параброд. Тука се сетив на мостот во Константинопол. Велат дека овој мост е од длабока, односно византиска антика. И таму земаат пари од сите минувачи. Но, Боже мој, каков мост е ова! Би било многу поприродно да се даде бонус за преминување на мостот наместо да се наплатува такса. Па, мислев, ако каналот се одржува на истата основа, тогаш работите се лоши. Сепак, светлечката точка почна да станува се појасна и појасна, добивајќи форма на навистина огромна ѕвезда. Малку по малку, во нејзина близина почна да се појавува малку забележлив ред градски светла. Порт Саид, очигледно, веќе бил блиску. На нашиот брод се запали светка (т.е. вина беше одблесокот); бил повикан пилот од пристаништето (за секој брод се бара пилот да помине низ каналот). Од таму немаше одговор; сигурно спиеле во Порт Саид. Пак го запалија. По една минута чекање, ракета се издигна над хоризонтот: пилотот излета да го пречека паробродот. Следејќи ја ракетата, според морнарите, во морето се појавија светла на пилот-чамец: но овие светла, веројатно за елитата, ние, обичните смртници, никогаш не ги видовме. Во еден часот по полноќ пристигна пилотот и ја презеде Кострома под свое раководство. Порт Саид веќе беше на повидок. Бевме таму во еден часот. Ноќе, се разбира, беше невозможно да се забележи ништо освен светлата, спектаклот не чекаше за утре, а сега сите си легнавме. Сепак, ретко кој успеа да заспие: почнаа да го подготвуваат „винчот“ и низ бродот започна таква врева и крцкање што само ушите им ѕвонеа. Дури тогаш, многу подоцна, се смиривме на палубата, а потоа можевме да заспиеме. Следното утро, кога се разбудив, решив да останам на бродот до појадок. Немав световно или, згора на тоа, тропско одело, а во духовно, како што ме убедија тогаш во Цариград, немаше шанси да одам. После секаде бев во духовна облека, бев сам, без никаква придружба и никаде не наидов на ништо друго освен посебна почит и учтивост. Свештеникот да носи световно одело во странство е едно од многуте наши суеверија од кои е време да се откажеме. Многу се каам што тогаш ги слушав моите учители. Немајќи што друго да правам, почнав да го испитувам насипот и целата ситуација. Натоварувавме јаглен. Неколку бродови, покриени со дебел слој саѓи и исполнети до гребенот со јаглен, закотвени од двете страни. Некој вид на црно, многу црно човештво се вртеше наоколу на овие чамци. Некои од овие чудни господа носеа јаглен на парчиња, други го собираа во корпи од слама или трска и, ставајќи ја корпата на рамениците, тргнаа по тесни штици до паробродот. Други веќе празни носачи се симнаа да ги пречекаат. Неверојатно е како успеаја да се раздвојат на толку тесна табла, кога се чинеше дека ни оној со товар не може да оди по неа. Некаде прочитав дека типот на египетскиот фела останал непроменет од времето на фараоните. Оваа мисла ми дојде на ум кога го видов товарот со јаглен. Па, замислете кога би се фотографирале во моментот кога на таблата се наоѓаат портирите со корпи на рамениците и кога би ја отстраниле целата моментална околина: бродот, насипот итн., и би оставиле само бела позадина, сликата позитивно би изгледала како египетските пирамиди. Исти луѓе, иста облека, исти корпи, иста положба и техники за држење за тесна даска, на прв поглед по малку неприродно, напнато - сè, исто така, до најмал детал... Значи ова е точно и историски вистинито, што неволно привлекува внимание. Овој факт им го посочив на некои од преостанатите патници и сите неволно се согласија со мене. Неверојатна виталност и на типот и на секојдневната ситуација. По појадокот, кога нашите сопатници, кои се вратија од брегот, ни обезбедија бели костуми, излеговме на брегот во цела гужва. Нашиот возач беше некој потомок на фараоните во бел турбан и некаква кошула или наметка, не може да се каже дека блескаше чиста. Има илјадници такви господа овде. Сите се тука и ловат. Сите ги чуваат посетителите, а штом излезете на брегот, сите ќе се втурнат кон вас. Потребна е многу навика и решителност за да се ослободите од нивните досадни и, се разбира, не незаинтересирани услуги. Откако се пробивме низ оваа војска, се најдовме на главната улица на Порт Саид. Нашето патување беше ограничено на ова, бидејќи понатаму сè ќе биде исто. Залудно поминувате низ ова, трошете време и енергија. Во однос на големината, тоа е многу мал приморски град. Колку што се сеќавам, во него има само две-три улици, паралелно со брегот. Тие се пресечени со неколку ленти (вклучувајќи го и Општи) поради нивниот општ карактер. Порт Саид многу потсетува на Саемот во Нижни Новгород. Како таму, и овде животот е во полн ек, но во исто време, сè некако јасно покажува дека овој живот е вештачки, донесен од некаде надвор, дека никој од овие врискани, гужвачки луѓе немаат цврста земја овде под себе, тие живеат само овде, како во хотел. И сите згради изгледаат некако привремени, како штандови, иако некои имаат седум ката. Сето ова, со балкони и галерии, изгледа толку лесно и воздушесто што во секое време се заканува да исчезне засекогаш. Населението на Порт Саид е сосема доследно на неговиот карактер. Овде се собраа луѓе од сите земји, се собраа со единствена цел да грабнат нешто за себе од заедничкиот плен, брзо да ги наполнат џебовите и да се вратат назад во татковината. Кој не е тука?! И Грците, и Арапите, и Италијанците, и Французите и сите. Сето ова се продава (нема купувачи во Порт Саид, тие доаѓаат на бродови кои поминуваат). Сето ова ги мами, ги мами своите случајни купувачи, знаејќи дека ќе се видат само еднаш, дека купувачот мора да купува од нив, дури и да не сакал. Оттука, измамата овде е екстремна, примерна. Оттука и фактот дека во Порт Саид има многу секакви продавници, хотели, таверни, но нема ниту една пристојна продавница, ниту една пристојна продавница или хотел. „Ова, како што многу духовито рече еден од нашите патници, е таверна во светот со најниски стандарди“. Навистина, Порт Саид, како и да го погледнете, секаде е таверна. Дополнително, наликува на таверна, а моралот на нејзините жители е целосно кафански: таму понекогаш се вршат тепачки и убиства сред бел ден. Ние самите бевме сведоци на една од овие кафански сцени. Натоварени со секакви пазарење и доста уморни од жештината, седнавме да пиеме газирана вода. Одеднаш покрај нас трча турски офицер (пеш), со полна брзина, опкружен со толпа момчиња, итн. Сето тоа му врескаше на бели дробови и леташе со глава кон пристаништето. Ги прашуваме оние околу нас за каков натпревар во касирање станува збор. Тие правеа некакви магични манипулации, обидувајќи се речиси да ни прикажат на носот дека тоа се случило; но сепак ништо не можевме да разбереме. Потоа, кога отидовме дома и влеговме во чамецот, на брегот нè пречека друг чамец, а во него беше познат офицер што трчаше со неколку Турци, кои внимателно држаа некој фела, кој беше раскрвавен од глава до пети. Излегува дека тоа било најобичното нешто: некој гарсониум пукал три пати во овој фелах, а овој последен, со куршум низ главата и раката, влегол во грижата за јавната добротворна организација. – Еве слика од животот на Порт Саид. Дали е тоа добро катче? И покрај таквите страсти, сепак се снабдивме со се што ни требаше. Добивме бели костуми, тропски капи и сè. Се разбира, не заборавивме на волнените кошули: во топлите, особено тропските земји, ретко кој поминува без волна. Ленената ткаенина брзо се лади. Мал пад на температурата или благо ветре е доволно за да настинете: а настинувањето овде е, можеби, многу поопасно од овде. Како последно средство, треба да имате хартиена долна облека. Не е за ништо што лен расте на север, додека памукот е доделен на југ. Откако се наполнивме со сè, се вративме на бродот. Таму, на палубата, се одржуваше цел панаѓур: таму влегуваа трговци и ја покриваа целата палуба со својата стока, која беше многу сомнителна по својот квалитет. Тоа беше големо искушение за нашите населби. Со каков апетит гледаа разни мониста и шалови. Некои всушност биле во искушение. Околу 15 часот, нашето сидро застана, трговците беа избркани, штиците се подигнаа, измеривме сидро и тргнавме, со намера да не излеземе на брегот до самиот Коломбо. Суецкиот канал започнува директно од Порт Саид. Ова е прилично тесен канал, што дозволува само еден брод да помине низ него. Сите ние, кои со особен интерес се подготвувавме да му се восхитуваме на ова осмо чудо, бевме сериозно разочарани. Огромноста на каналот е разбирлива, но не забележлива, особено од бродот на голем параброд, како што е нашиот, каналот изгледа како ров. Ако ги земеме предвид неговите напуштени, мачно монотони брегови, нужно бавното движење и сето тоа во значителна топлина, тогаш резултатот е нешто многу досадно и тешко. Десно од нас долго време се гледаше морската вода, од која каналот го дели тесна песочна лента. Во далечината, бескрајните песоци пожолтуваа насекаде, се протегаа надвор од хоризонтот. Лево лежеше цела, континуирана пустина, досадна, сиво-жолта, само малку засенчена од мали ридови. Десно се појави караван од пет камили, жолти, избледени, тивки и тажни како самата пустина. Остатокот од друг караван беше видлив лево. Таму лежеа неколку камили, целосно претопени во општата сиво-жолта позадина. Покрај нив, малку видливи лежеа и нивните махути. Нема ништо повеќе од ова во пустината. Само еден наш пароброд полека, полека ползеше среде ова царство на смртта, со свирежите и со својот смртен мир. Можете да се премислите лице в лице со оваа тивка, мртва бесконечност. Се сетив на сите херои на духот кои си најдоа големо училиште овде, или ако не овде, тогаш во слични пустини. Строгата пустина може да ве научи многу и да ви даде многу мисли. Монотонијата на пејзажот тогаш пријатно ја разби тесна лента зеленило што се појави по десниот брег и нè придружуваше речиси до Суец. Излегува дека овде има тесен слатководен канал. Слатка вода го произведе ова зеленило. Нашиот пароброд се движеше напред многу бавно. Според правилата, треба да оди не повеќе од пет јазли на час. Стануваше здодевно. Повремено наидувавме на машини за багер и влечни парови кои припаѓаат на компанијата. Сето ова е доказ за континуирана работа на каналот. Нејзините брегови се распаѓаат од парабродовите, дното е ѓубре, потребно е постојано да се продлабочува и чисти. Неопходно е да се зајакнат нејзините банки. Не за џабе се наплаќа висока такса за минување на параброд: работата се уште е во тек, а работата е голема и скапа. Набрзо ни дојде крајот на нашата очај: вечерниот мрак ја криеше пустината од нас, а ноќта насекаде беше ноќ. Не може да биде оптоварувачко и депресивно, како пустината. Каналот стана невидлив, само сигналните светла, црвени и зелени, кои ни го покажуваа патот, трепкаа по долгата уличка во густата темнина. Околу 11 часот навечер даден е сигнал од најблиската станица дека доаѓа пароброд што доаѓа. Во каналот е невозможно два параброда да се разминат. Затоа, целиот канал е поделен на неколку станици. Секоја станица има посебно место каде по еден пароброд се закотвува на брегот додека не помине неговиот посреќен противник, кој успеал прв да влезе во станицата. Овој пат моравме да закотвиме. Спуштија два чамци со морнари и ги извадија јажињата на брегот. И приказната започна. Винџата запукна, офицерите врескаа, морнарите трчаа. Тишината на арапската пустина беше прекината на најнецеремонијален начин. „Дајте го на крмата“, извикуваа од капетанскиот мост. „Вира крик“, одекнаа тие од крмата. Работата не беше без силни изрази, и тие беа дадени на заспаната пустина. Како надополнување, беше дадена наредба која тргна наопаку, и час и половина се мачевме со прицврстувањето. Во меѓувреме, електричниот фенер на паробродот што доаѓаше се приближуваше и се поблиску, чудно издвојувајќи се на темната позадина на напуштената ноќ. Почекавме уште малку, а околу еден по полноќ со завист го погледнавме белото, надуено чудовиште кое триумфално пловеше покрај нас. Се испостави дека тоа е пруски поштенски пароброд со две јарболи. Откако му посакавме безбедно патување, ние, уште малку извикавме, измеривме сидро и тргнавме на својот пат. За наша среќа, не моравме повторно да се закотвиме, само следниот ден, недалеку од излезот од каналот, наидовме на уште два-три параброда, но овој пат среќата беше на наша страна: поминавме победнички, додека тие стоеја тажно прилепени до брегот. Во понеделникот околу три часот конечно се појави пристаништето Суец, а во далечината градот Суец. Градовите, се разбира, не можеа да се видат од далечина, но што се однесува до пристаништето Суец, тоа е од некои аспекти многу извонредно место. Замислете потполно гол, песочен и камен остров, кој едноставно е страшен да се погледне под жешките зраци на сонцето, бидејќи наликува на плоча. Британците се сместија на овој остров, блокирајќи го влезот на каналот. Овде имаат прекрасен гранитен насип со чисти, може да се каже, грациозни скали до водата. На насипот има црква и неколку куќи. Но, она што е најизненадувачки и неочекувано овде е цела уличка од дрвја, кои по некое чудо биле зачувани во средината на оваа печка. Сепак, уличката не го смени општиот впечаток: и покрај овие обиди за живот, островот сè уште беше жешка печка и како луѓето успеаја да живеат овде ни беше позитивно неразбирливо. Откако го поминавме Порт Суец и направивме голем полукруг, се закотвивме во Суецкиот Залив, веќе во Црвеното Море. Овде промената на водата беше веднаш забележлива. Суецкиот канал е исполнет со некаква зеленикава, млечна течност, додека во Црвеното Море водата е целосно сина, со некои дури и виолетова нијанса. Инаку, се сетив на разликата во водата во Црното и Средоземното Море. Во Црното Море, водата е прилично зелена, на месечината изгледа како смарагд; во Средоземното Море водата ни се чинеше некако дури и неприродно сина, како во неа да е растворена некаква боја. Овде, во океанот (каде што одиме сега) водата изгледа нема посебна боја, но е чиста и неверојатно проѕирна. Два часа стоевме во Суецкиот залив и некому му презентиравме документи или нешто друго. Нашиот претприемнички капетан смислил еден вид забава за патниците: решиле да ловат ајкули, за кои велат дека има многу овде. Извадиле кука, ја искривиле со половина килограм месо и ја фрлиле во морето. Сепак, ајкулите сигурно ручале: ниту еден не беше поласкан од нашата мамка, иако беа видливи во близина. Продавачите пристигнаа како и обично. Овој пат беа Арапи со различни работи. Нашето внимание беше насочено кон едно мало арапско девојче во прилично непотребен костим. Целиот негов брод беше преполн со мали дрвени кутии со урми. Ја прашаа цената. Едно парче по франк. Цела кутија урми (се разбира, најсвежата, директно од дрвото, на крајот на краиштата, Арабија), и тоа само за франк! Ние, поттикнувајќи се, се нафрливме на овие датуми и го купивме скоро целиот брод од момчето. Па, и датуми! Мислам дека дури и нашиот добиток не би ги изел. Ни дадоа скапани, расфрлани кои едноставно не можевме да ги внесеме во уста. Морав да се погрижам во Арабија да не растат сите урми на дрвја, некои да лежат под нив. Некој купил локум, но испадна некаква борова смола измешана со шеќер и брашно (плус магента од кутијата). Па ние, без да уловиме ниту една ајкула и да појадуваме со скапани урми, тргнавме од оваа среќна (за продавачите) Арабија. Беше околу 18 часот. часот навечер. Досега среќата нè фаворизираше: го поминувавме Црното Море без никаков ветер и топлина. Медитеранот исто така со ретка среќа. И ние среќно влеговме во Црвеното Море. Се движевме со полна брзина, дури и го развиткувавме едрото на предниот јарбол. Дуваше прилично забележлив заден ветар, кој и ја зголеми нашата брзина и ја намали топлината. Нашите тропски одела сè уште беа непотребни. Но, тогаш ноќта поминува, поминува вторник. Температурата на водата постојано расте, достигнувајќи 26 степени во бањата. Ветерот како намерно згасна и благо дуваше одзади. Топлината не само што не се намали поради тоа, туку дури и се зголеми до крајност: овој ветер го уништи со себе дури и незначителното движење на воздухот што бродот го произведуваше под своја моќ. Тишината беше неподвижна, задушувачка. Топлината беше смртоносна. Се разбира, беше невозможно да се остане во кабината една минута; сè што можеше да се извлече на палубата и таму го помина цел ден. Одите во кабината, останувате таму неколку минути и излегувате веќе влажни од глава до пети. Над изметот беше испружена двојна тенда, но ниту под неа не беше полесно. Беше невозможно да се симнат капите: некој реши да седи некое време без капа, а за тоа го плати со главоболка цел ден. Што правевме во ова време? Позитивно ништо. Само зимниците не се разнежниле и капејќи пот се навртувале на две маси. Температурата веројатно не влијае на играта. Се обидовме, читавме, но апсолутно ништо не ни паѓа на памет. Добро е што времето на бродот се распределува толку невнимателно што денот ви се провлекува низ прсти, инаку ќе треба повеќе да страдате. Како додаток на се, раселените деца почнаа да умираат. Четворица од нас загинаа. И ова е сепак среќен лет: обично ги има повеќе. Топлината позитивно ги убива. Нема одредби за топлина на нашиот брод. Нема навивачи, ништо. На добри патнички автомобили има механички вентилатори управувани од машината. Со нив можете да живеете и во кабини. За нас тоа не беше замисливо ниту ноќе. Претежно спиевме на палубата. Искористувајќи малку свежина во вечерните часови, ќе седите долго време. И нема да заспиеш дури и да сакаш: народот е целиот на палубата и не молчи, не можеш да заспиеш колку и да сакаш. Заспивате долго по полноќ, а наутро, во зори, доаѓа команда на палубата да се измие палубата. Без разлика дали сакате или не, треба да одите во кабината за да спиете малку. И така, во 8 часот, а некои и подоцна, нашите придружници почнуваат да скокаат од кабините еден по друг, црвени, влажни, како глувци, сосема настрана од духовното капење што го примија. И немаше каде и со што да се освежиме: водата во мијалникот беше топла. Колку и да се преливаш врз него, тоа воопшто не те освежува. Несреќниот човек ќе истрча во гардеробата, а таму ќе го пречека саркастично: „екстра“, чајот веќе е потрошен. Тој излегува на палубата, каде што му се смеат и му честитаат, наместо „добро утро“, „уживајте во бањањето“. Сосема катастрофа! Појадувавме и ручавме горе под шаторот. Во текот на денот се восхитувавме на цели стада делфини кои пливаат и си играат на површината на водата. Но, и тие сигурно беа жешки: нивните движења беа некако тешки и мрзливи. Летечките риби, како врапчиња, скокнаа од под лакот на паробродот. Тие велат дека понекогаш ветрот ја дува оваа риба сè до палубата. Паѓа ноќ и сите дишат малку полесно. Барем нема врел сончеви зраци, иако загушувањето останува иста. Морето почнува да свети со фосфоресцентна светлина и долго, долго време се восхитуваме на неговата игра под крмата и лакот на паробродот. Ноќта спроти петок и сабота (30 август и 1 септември) одевме со половина брзина; Почнаа островите, а со нив и опасностите. Излегува, како што ни рекоа нашите морнари, Црвеното Море е едно од опасните: во него има многу гребени и стапици, а згора на тоа, има места што се слабо истражени. Еве, на пример, илустрација на кажаното. На последното патување „Кострома“ безбедно го помина Црвеното Море и пристигна во Коломбо. Овде добиваме телеграма дека во Црвеното Море на таква и таква географска широчина и должина некој странски брод се урнал на подводна карпа. Тие побрзаа да го стават овој камен на картата. Замислете го нивното изненадување и, во исто време, ужас кога се покажа дека овој камен лежи токму на линијата што штотуку ја поминала Кострома. Многу поучни во овој поглед се таканаречените „гробишта на параброд“, кои моравме да ги поминеме околу пет часот наутро на 1 септември. Неколку парабродови потонаа во различни периоди во овој прекрасен агол. Нивните скелети беа видливи од водата долго време потоа, како поука за сите оние што минуваа. Сепак, на се во светот му доаѓа крајот, а заврши и Црвеното Море. Во сабота, на 1 септември, островите почнаа да се појавуваат сè почесто, што ја навестува близината на Аденскиот Залив. Па, и островите. Само камења! Без дрвја, без трева. Дури ме прави тажен да ги погледнам нивните жолто-сиви планини. Како надгробни споменици што се издигнуваат од водата. Конечно, се слушнаа извици: „Перим! Таму, десно и лево, се гледаа некои црни маси - тоа беа бреговите на теснецот Баб-ел-Мандеб. Лево се издигна огромна карпа, по која го носи името теснецот, сиот некако сив и мрачен, а по целата должина, во висина и ширина, имаше само една бела куќа, нешто како кула. Десно, на истиот пуст сиво-жолт брег беше Перим (на остров). Ова не е ништо повеќе од мал остров. На него има едно незначително село (освен ако не е населба само на работници), фабрика за мраз и многу голем склад за јаглен. Тука се населиле и Британците. Подигнавме сигнал (добро позната комбинација на знамиња): „Дали Перим е во карантин?“ Уште три знамиња: „Ајде да одиме“. После тоа, нашата „Кострома“, но влегувајќи во заливот, се закотви. Пилотот пристигна, но во брзањето не го разбра нашиот сигнал. Мислеше дека го чекаме. Тој, се разбира, беше смирен и вратен назад. Додека пилотот си замина, додека мразот беше внесен, истоварен итн., помина доста време; а во меѓувреме црнците се собраа на бродот, на голем ужас и забава на нашите доселеници. Навистина, интересни лица. Типот, се разбира, е доста познат од сликите, но воопшто не очекував да видам црвена коса на некои од нив. Се сеќавам дека ни кажаа дека сите црнци имаат црна коса. Што не направија нашите посетители?! Нивната главна занимација била да ловат монети во вода. Штом паробродот фрли паричка во водата, неколку луѓе нуркаат од чамците. А некој сигурно ќе се врати со паричка во устата. Неверојатно е како ајкулите не ги допираат. Без разлика дали тоа е бојата што ги штити или специфичен мирис, ајкулите ретко ги напаѓаат црните. Црнците носеа и стока. Имаше повеќе корали, главно бели и, се чинеше, ефтини. Треба само да му укаже на Црнецот нешто од неговата стока и веднаш, со ова во раката, тој се качува до самиот измет по страна, воопшто не засрамен од неговата мазна железна површина, како мачка. Бевме изненадени и од рамнодушноста со која црнците се однесуваа кон температурата на мразот што го натоварија. Тие сосема мирно земаа парчиња мраз со голи раце, ги ставија на исто толку голи рамења и со боси стопала застанаа на мразот. Со еден збор, како да не го почувствуваа студот. Конечно, мразот беше земен, агентот со писма (поточно, со белешки, бидејќи никој не можеше да пишува писма за време на ова неочекувано застанување) беше изведен надвор. Го кренавме сидрото и продолживме понатаму. Беше вечерта на 1 септември, сабота. Утре решивме да служиме литургија. Заборавив да ви пишам дека го прославивме 30 август во Црвеното Море. Имавме церемонијална молитва долги години итн. И покрај тропските горештини, речиси сите беа облечени во целосна свечена униформа. Тие се молеа со пот на веѓата во најбуквална смисла. На јарболите се вееја знамиња, на масата имаше здравици, само патниците побрзаа да се преоблечат во тропската облека. Утрото на 2 септември, велам, се собравме да служиме литургија. Поради некоја причина, подготовките траеја неверојатно долго; дури на почетокот на 11. успеавме да ги завршиме. Во меѓувреме, во тоа време почнавме да одиме се повеќе и повеќе на отворено море. Претходно, неподвижната површина слична на огледало почна малку да се грижи. Паробродот почна да се лула. И колку подалеку, толку повеќе. Моите аџии почнаа да се намалуваат еден по друг. Во средината на масата, морето целосно се разделило, така што двајца морнари морале да ги држат престолот и олтарот. Служев, балансирајќи како на канап и искрено се покајав што ја почнав литургијата. Но, наутро беше толку добро, и ако не го одложија изградбата на олтарот, тогаш сè ќе беше совршено. Масата заврши успешно. Дури и се причестил на едно дете. Потоа морав малку да се грижам за себе за време на пичингот, но и ова помина безбедно. Овој пат се потресе многу повеќе отколку во Медитеранот, иако повторно морнарите одбија да го наречат лулка. Патниците, верувајќи во пичингот, настрадаа многу. Немаше ниту една госпоѓа на појадок, а мажите што седеа на појадок честопати правеа итни летови од масата некаде. Морнарите уверуваа дека вечерта ќе пристигнеме на островот Сокотора и ќе го искористиме како засолниште од брановите (ова беше монсунски излив што доаѓа од југ). Но, нашите очекувања беа залудни: ниедна Сокотора не помогна, бевме потресени и нè потресе Сокотора. Во понеделник наутро (3-ти) се разбудив потресен. Се нишав безмилосно, потоа ќе ми се кренеа нозете, па главата. И сето тоа е толку нецеремонијално и императорно. Изгледате толку несреќно во овие моменти, лежите на креветот и правите неволни еволуции. Се обидуваш со презир да не го забележиш сето тоа, се свртиш кон ѕидот, но за жал, главата болно удира во студениот и влажен ѕид и како некој намерно да ти го стиска лицето во перницата. Се обидуваш да се исправиш, да ја наместиш перницата, но креветот го плаќа тоа со удар во челото. Многу непријатна и глупава ситуација. Станав од креветот и направив прилично тешка екскурзија за да си ги земам облеката и обувките, кои овојпат не сакав да ги послушам. Плискаше вода околу себе, речиси го пикаше носот во мијалникот. Потоа, откако се обидов повторно (и повеќе од еднаш) јачината на ѕидовите во кабината и во ходникот, се искачив на горната палуба. Има пичинг во сета своја слава. Нашата Кострома беспомошно се ниша, и покрај нејзината големина. Отокот (морнарите никогаш не се согласија да го наречат бранови) безмилосно нè фрли наоколу. Засега, сепак, се уште можеше да се пешачи. Но, тогаш дојде бран, јебига... и се што беше од левата страна полета до десната страна... Масата на несреќните зимници (кои не престанаа да се навртуваат ни во болест) направи страшно салто, проследено со рефрен од столчиња, фотелји, зимници, клупи, патници - сето тоа, престигнувајќи се, се престигнуваа наназад, па можеа да се удрат со ѕвездената страна. брзање. Се крена незамислива врева и врева. Сите се обидоа да најдат упориште, се фатија за јажињата, соседот, столот и го продолжија патувањето со нив. Мебелот мораше да биде врзан. Многу од лежечките патници се врзаа. Веќе ручавме во гардеробата, а масата имаше целосна декорација на сезоната на лулање: беа поставени мали огради кои чуваа чинии, чаши и слично на масата и не дозволуваа да поминат во скутот на патниците. Во принцип, тркалањето беше реално (барем кај нас) и продолжи од понеделник до вчера вечер (т.е. до четврток 6ти). Расположението, сепак, беше прилично весело. Нападите на морската болест беа пречекани со смеа, па дури и беше формирано „Друштво за љубители на морската болест“. Познатите капки на инженерот продолжија да бидат шеги. Се разбира, никој друг не ги земал капките од инженерот, а тој самиот конечно изгубил верба во нив. По два дена сите се навикнаа на пичинг. Јадевме ручек и појадок редовно и речиси целосно. Сепак, и покрај сета навика, позицијата не беше природна. Постојано лулајќи, постојано чувствувајќи некакво олово во мојата глава, на крајот ми стана болно. Малку по малку, океанот почна да изгледа монотоно и непријатно. Сè е вода и вода. Тешко е, тажно. Сакав земја, макар и мал дел, дури и само еден чекор на цврста земја. Многумина почнаа да кажуваат дека залудно не поминале низ Сибир, точно е дека таму се тресе, има непријатни вагони и подолги итн., но сепак таква меланхолија нема. Многумина си ветија дека ќе се вратат по копно. Ни стана јасно расположението на придружниците на Колумбо, кои од мака дури и се побунија против нивниот командант. Кај нас не се очекуваше бунт, но имаше, навистина, универзална меланхолија. Цели единаесет дена не излеговте на брегот, и толку денови не видовте земја, а згора на тоа, постојано се нишавте. Ова конечно ме избрка од трпението. Жештината, фала богу, веќе не е толку жешка како во Црвеното Море. Овде дува ветер и, од копнена перспектива, пристоен. На првиот ден беше дури и некако кул (очигледно по капењето во Црвеното Море). Одиме многу добро, само штета што го сменивме курсот за да не одиме директно преку брановите. Одиме од Сокотра до Бомбај, па од одреден степен се свртевме кон Миникој (ќе биде видливо денес околу десет часот навечер. Се разбира, ќе ја видиме само светлината на неговиот светилник: мракот заоѓа овде речиси веднаш по зајдисонце). За забава ни овозможуваат сликите кои ни ги нудат океанот и небото. Сонцето, нурнувајќи во океанските води навечер, става толку нежни и разновидни бои на небото што никој не би поверувал доколку сето тоа се пренесе токму на слика. Можеби очекувате црвена и сина боја, но од каде потекнуваат нежно зелената, па дури и жолтата и портокаловата? Облаците под оваа бизарна сенка добиваат уште побизарни форми. Какви фигури можете да видите на вечерното небо во океанот! Или ќе се издигне некоја фантастична палата или грото, а потоа се појавува нечие монструозно лице. Еднаш дури видоа цел Кинез во целосна облека, со плетенка и вентилатор. Овде на копно, изгледа, такви слики не се случуваат. И таму има облаци, и гледајќи ги во нив можете да изградите замоци во воздухот, но она што е во океанот веројатно го нема. Бројките овде се премногу бизарни и детални. Зајдисонцето долго гори. Конечно, облаците почнуваат да стануваат виолетови, сини и црни. Целото небо и море се покриени во темнина. Потоа се отвора друга глетка, уште поневеројатна. Океанот свети со светла. Сите бранови се обложени со оган, а има цели огнени каскади под лакот и крмата на бродот. Зад паробродот огнениот пат оди далеку, далеку. Црвеното Море светеше, делумно Медитеранот, но овде во океанот имаше позитивно осветлување. Долго време и се восхитуваме. Се потпираш на страна и стоиш тивко долго, долго, слушајќи го моќниот прскање на брановите и се восхитуваш на оваа прекрасна светлина. Доаѓа од некаде внатре, се шири некако без центар, и без зраци, како да се прелева некаква лесна материја над морето. Во средата (5-ти) околу 10 часот, беа видени сперматозоиди. Имаше неколку од нив. Нивните движења се неверојатно брзи. Еден од нив, на кој особено му обрнавме внимание, нурна под нашиот пароброд (се разбира, не беше под страна, туку на многу респектабилна оддалеченост), а по само половина минута веќе излезе од другата страна, една милја подалеку, ако не и повеќе. Не требаше да се размислува за какви животни станува збор: тие се појавија премногу неочекувано и премногу брзо исчезнаа од очите. Ја видов само опашката и прскањата на вода (сперматозоидот не пука вода нагоре како фонтана, како кит, туку само мозолчиња). Овие забави малку го диверзифицираа нашето здодевно поминување на времето. Во принцип, сè уште би сакал да стигнам до слетување што е можно побрзо и да го прошетам. Сега близината на паркингот некако ни го крена расположението. Се чувствува како да доаѓа крајот. И морето стана поживо, а парните бродови што доаѓаат се почести. Во недела, ако даде Господ, ќе бидеме во Коломбо. Денеска ќе служиме сеноќно бдение, а утре литургија (Рождество на Богородица). П.С. 8 септември (сабота). Речиси нема движење, топлината не е особено силна; Ние сме речиси задоволни. Утре во 9 часот се надеваме дека ќе бидеме во Коломбо. Ова го кажуваат нашите морнари низ стиснати заби, кои ги мачиме секоја минута, а на кои најмногу не им се допаѓа ова прашање. Изгледа ќе останеме уште долго во Коломбо. Можеби ќе се одмориме на суво. Примамлива перспектива. Писмо IV. 14 септември. бенгалско море Во неделата, на 9-ти, во сон слушнав извонредна преродба и гласови во моја близина, кои подоцна ги препознав како гласовите на моите другари во кабината: капетанот и докторот. Еден магичен збор: „Стигнавме“ ме натера да скокнам од креветот и брзо да се облечам. Откако брзо се измив, истрчав на палубата. Моите очи видоа слика видена многу пати во илустрирани списанија. Коломбо беше уште далеку: стоевме зад пристаништето, на влезот во пристаништето, чекајќи го пилотот. Во далечината, на рамниот, ниски брег, насекаде се гледаше палма шума и речиси ништо освен неа, покриваше сè. Самиот град како да беше незначителен куп куќи, целосно изгубени и заматени меѓу зеленилото. Таму имаше цркви и катни згради, но главниот тон не беа тие, туку палмите и зеленилото. Четвртина час подоцна бевме внесени во рацијата. Тука ја доживеавме вообичаената сцена при влегувањето во пристаништето. Нашиот пароброд ги спушти рампите и веднаш беше опколен со чамци со и без стока. Овој пат се беше ново, невидено, оригинално до тропски степен. Како прво, локалните чамци се оригинални. Ова е нешто како нашиот дневник за добиточна храна. Земате трупец или блок, ги ставате страните на него и добивате прилично долга, тесна кутија. Во него има неколку клупи, многу тесни, само еден човек може да седи, па дури и тогаш да ги стиска нозете. Целото твое торзо и нозе се над површината на водата. Бродот сигурно ќе се преврти. За да се избегне ова, друг трупец, без страни, е прикачен на чамецот, паралелно со него, на долги, дебели столбови. Ова резултира со трапезоид што лежи на водата. Едната од нејзините долги страни е окупирана од чамец, а другата од гореспоменатиот трупец. Двајца, тројца, понекогаш и четири лица (не сметајќи ги тројцата веслачи) седат во таков брод. Понекогаш се крева и едрото. Овој брод може да оди многу брзо. Самите трговци исто така заслужуваа целосно внимание. Повеќето од нив беа Синхалци од трговската класа, чија облека беше извонредна мешавина од европски, јужноиндиски и африкански. На обично здолниште (поточно, парче материјал, широк и долг, што им се обвиткуваше околу торзото, од половината до петите), овие господа додадоа јакна од темно син материјал. На главата на Мухамеданците носат висока капа од некаква разнобојна слама или трска, исткаена со шари. Вистинските Синхалци носат долга коса, која е врзана на задниот дел од главата во јазол и украсена со обичен чешел од желка, каков што носат нашите жени. Главата, и покрај жешките зраци на сонцето, останува отворена. Пониската класа стои поблиску до природата. Неговата облека е само парче ткаенина обвиткана околу неговото тело во форма на здолниште. Некои се задоволуваат со еден појас. Остатокот од телото е изложен на сонце, главата е исто така отворена. Некои немаат ни чешел, а косата, собрана во пунџа на задниот дел од главата, со текот на времето процветала и трепери како пердув. Бојата на кожата е темна маслинка. Сепак, цртите на лицето се многу редовни, речиси убави. Мажите се генерално поубави од жените. Децата многу потсетуваат на нашите цигани. На трговците им беше дозволено да се качат на палубата, која веднаш ја претворија во ориентален пазар. Што немаше?.. Еден понуди модел на индискиот брод штотуку опишан. Друго му втурна во рацете трска од абонос (за жал, во повеќето случаи затемнети) или кокосова дланка. Третиот се носеше со секакви кутии и кутии исечени со слонова коска. Тие продаваа сребрени предмети со многу фини и елегантни дизајни. Имаше слонови од абонос, кашмирски шалови, чипка, теписи. Но, она што беше особено изобилно беа скапоцените камења: мислам дека повеќе од десетина Индијанци беа натоварени со нив. За жал, повеќе не е 15 или 17 век; се што може да се извезе е извезено во Европа, а Индијанците престанаа да бидат добродушни петок. Скапоцените камења овде се чисто стакло. Затоа, се случуваат прилично избрзани промени кај цените. Еден, на пример, побарал 33 рупии за камен (околу 20 рубли во хартија), и платил за еден. Прстен со два сафири и александрит беше продаден за 44 рупии, а продаден за три. За целосно да не воодушеви со индиските чуда, на нашиот брод пристигна магионичар со две змии. Инаку, пред наши очи посеа семе од банана и од него израсна дрво со големина на лакт. Само ова индиско чудо се покажа како лажно: предавничка торба, од најевропски тип, премногу елоквентно покажа од каде доаѓа ова дрво. Наскоро, сепак, дошло време за појадок, а магионичарот морал да замине. По појадокот, со ретко задоволство, влеговме во чамецот (а не во чамецот, како што реков претходно) и излеговме на брегот. Тешко ми беше да го сфатам тоа во мојата глава. Имаше толку многу ново овде: палми и Индијанци, и одамна невиден брег, самиот воздух, колку поблиску до брегот, толку повеќе стануваше некако посебен, беше заситен со некој вид зачинет, донекаде опоен мирис (тоа, како што се покажа подоцна, беше мирисот на кокос, на крајот на краиштата, многу непријатен). Со големо задоволство влеговме во црвената земја Коломбо. Тие требаше да пешачат бескрајно. Но, тука доаѓа уште еден тест. Пред да имаме време правилно да излеземе на брегот, цела банда водичи и питачи, и некој друг, се упатија кон нас. Сите викаа, нè малтретираа и за малку не раскинаа. „Руски, Русин, ајде“. Толку многу им се допадна ова „ајде“ што подоцна никаде не можеа да одолеат. Неверојатна работа, зошто само Русинот треба и може да „дава“, додека ние останатите земаме сè од Индијците? Се разбира, самите Руси го разгалија народот. Сепак, оваа особина е малку немирна, посимпатична од диктатурата со која нашите Европејци обично се однесуваат кон Индијанците, Кинезите итн. Барем гледате дека тоа се луѓе и се однесуваат со луѓето како луѓе. И покрај оваа филозофија, поминавме многу лошо меѓу измачувачката толпа водичи и бродари. Никој од нас не зборуваше англиски, но овде, се чини, ова е единствениот јазик што се разбира. Во нашата несреќна ситуација ни помогна некој господин, кој сигурно не се смилуваше. Носеше тропска кацига од јамна и се облече прилично пристојно. Тој дојде кај нас и зборуваше на англиски. Само се насмевнавме и се поклонивме. Потоа се префрли на француски. Најдовме експерти. Овој господин беше Французин. Тој се обврза да не прошета низ градот и да ни покаже се што може да се види во еден англиски град во недела. Благодарение на него, тргнавме на пат. Се беше заклучено, се разбира. Британците не беа видливи: тие седеа дома. Само Хиндусите одеа по улиците, а ги немаше многу во овој дел од градот. Улиците изгледаа напуштени. Но, каква убавина се овие автопати. Почвата мора да биде многу добра. Одиш точно на подот. Само црвената земја со својата прашина е смртоносна за белите тропски одела. Ангажиравме две такси и тргнавме низ градот. Градот, не сметајќи го неговиот комерцијален дел, е континуирана тропска градина. Насекаде има палми и банани; ваму-таму колибата на Индијанците ќе ѕирка од под грмушка. Тој е низок, валкан и примитивен во неговиот дизајн. Самите нејзини жители седат на прагот, или така. Од отворената и едвај затворачката врата излева чад. Многу непријатно и неуредно. Домовите на англиските Европејци се скриени во градините; во најголем дел, само портите се отвораат на улица. Низ решетките се гледа дворот, има палми и цвеќиња во облик на вентилатор. Сè им е многу добро организирано, а не како нивните хранители - Хиндусите. Во Коломбо покажуваат некој вид будистички храм, но не моравме да го посетиме. Сепак, невозможно е да се биде во Индија за прв пат и да се види сè: сосема е доволно да се запознаете со општиот поглед на животот и природата таму. Всушност, таму се е ново, почнувајќи од луѓето и завршувајќи со најбезначајниот детал од нивната животна ситуација. Нема потреба да одите во музеи и ботанички градини, само одете по улицата; за новодојденец ова е подобро од било кој музеј. Во Коломбо за прв пат доживеав јапонско возење јавно. Мала количка за едно лице, со две тркала. Возачот ги фаќа шахтите и те брза како коњ. За прв пат, некако е срамно: некако е незгодно да се вози на истата личност како тебе. Но, тогаш ќе сфатите дека и на чамците, физичка работа, човек ја заменува машината, а таксистот добива приход. Враќајќи се на бродот, дознавме добра вест: бродот ќе остане до вторник. Се појави можност да се посвети цел ден на истражување на Цејлон. Беше формирана компанија да оди во Канди, прекрасен планински град на околу сто милји со железница во Цејлон. Јас лесно се приклучив на оваа компанија. Следниот ден, понеделник 10-ти, бевме рано разбудени. Бевме шестмина. Со нас се возеше и водич кој зборуваше руски. Во 19 часот. часот возот тргна од Коломбо. Веднаш се најдовме како во уметничка галерија: погледите по овој пат до Канди беа толку луксузни и разновидни. Патеката најпрво минуваше низ палмна шума со својот лут мирис, повремено наидуваше на оризови полиња, а понекогаш и на села. Потоа дојдоа планините, секоја повисока од друга, секоја поживописна од другата. Нашиот воз се креваше и се крена, поминувајќи низ тунели и искачувајќи се по тесни корнизи до неверојатни височини. Додека возиш, десно има ѕид, лево длабока долина, на неа полиња, шуми, реки, села - цела панорама. Наоколу има и планини и планини, покриени со тропски луксузна вегетација. Неверојатно е колку е дарежлива природата овде. Секаде каде што има дури и капка влага, вегетацијата потиснува сè со своето изобилство, дури и вишок. Расте палма. Од под неговите корени се протегаат уште неколку видови, големи и мали, со и без цвеќе, а под нив, во самата дивина, едвај да има место за себе, тревата, исто така луксузна, изобилна до вишок, едвај се пробива во светлината. Но, ова не е доволно за тропска природа; сака да го врати воздухот за себе: целата оваа купишта зеленило е испреплетена со некој вид бршлен, кој се качува по стеблото на палмата, се прилепува за гранките и зеленилото на дрвјата што израснале од под него, се шири низ тревата, покривајќи сè, како да се плаши да му покаже на сонцето дури и парче ненаселено. Неверојатен луксуз, неверојатни перформанси! Не е за џабе човечките градби како да исчезнуваат меѓу шумата, давејќи се во нејзиното изобилство; како може една безначајна, слаба личност да се спореди со оваа сеосвојувачка сила на животот? Што ќе направи тој против неа? Не за џабе потопувањето во оваа природа, бездната во неа, била животната цел на Браманите. Меѓу индиската природа, лесно е да се разбере нечија безначајност, лесно е да се замисли себеси како безначајно гранче меѓу безгранична, луксузна шума преполна со живот. Овде исчезнуваш, бледнеш до ништо. Кои се оризовите полиња овде? Тие исто така претставуваат пример за изобилство и луксуз. Површината на земјата е малку избраздена, зрната едвај се кријат, а дождот благо ги наводнува. Сè е некако умерено, со пресметка, речиси скржаво и скудно, но овде се е во вишок. Полињата не се ништо повеќе од вештачки мочуришта. Со помош на мали брани или земјени ѕидови се распоредуваат по долини или по планински падини во вид на тераси. Излегува нешто како голема кутија во која се истура вода. Затоа, тие ораат овде речиси во водата: биволите буквално одат до вратот во калта. Затоа жетвата не е иста како нашата. Природата овде е расипничка, но и дарежлива. По планинските падини често имало насади со чај, а повремено и насади со кафе. Ова е веќе работа на Британците, кои се натпреваруваат со Кина. Нашиот воз се искачи и се искачи. Стануваше кул, дрвјата се сменија. Палмите ги нема. Природата доби форма која ни е попозната. Но, ова не е за долго: на карпа во близина на патот забележавме некаков споменик. Токму Британците сакаа да го овековечат споменот на градителот на железницата во Канди. Навистина, тој заработи општо признание за своето патување. Колку работа и требаше? Кои планини требаше да се дупчат? И ние му бевме искрено благодарни што, благодарение на патот, успеавме да бидеме толку блиску до Индија и да се капеме во неверојатниот луксуз на нејзината природа. Спуштањето започна од споменикот. Возот беше забавен. Патот забележливо се удолни. Ова, сепак, не трае долго. Канди веќе беше блиску. Уште малку време, и излегуваме од колата, целосно зачудени, обземени од се што видовме на патот. Како да излегувате од некоја богата уметничка галерија, или уште подобро, од панорама. Сè што видовме беше толку разновидно, толку луксузно, толку живописно. Нема ништо посебно за самата Канди, по се што веќе видовме. Таму ни покажаа будистички храм, а во него гробница со остатоци од Буда. Барем така ни кажа нашиот водич. Сепак, не бев особено понесен од овој нов спектакл: очекував да видам повеќе во Јапонија, патем, тогаш ќе го знам јазикот и нема да морам да се обраќам за помош кај водич, кој, како и секој водич, сигурно ќе раскаже многу високи приказни. Ја посетивме и ботаничката градина која содржи цвеќиња од локалната и веќе луксузна природа. Но, ова веќе беше позитивно премногу за нас. Сè уште не можевме да се вразумиме од обичната тропска вегетација, но овде ги покажуваат нејзините реткости. Тоа беше надвор од нашиот сензибилитет. Тие доброволно се дозволени во оваа градина. Еден од градинарите дури беше толку дарежлив што на еден од нашите придружници му даде плод на чоколадно дрво. За нас тоа е реткост. Во 14 часот тргнавме од Канди. Уште еднаш шармантната околина блесна пред нашите очи. Но, нашето внимание беше уморно (еден од придружниците дури и заспа од вишокот чувства, гледајќи низ прозорецот). И постојаниот луксуз стана лош. Сакав нешто кисело, погрубо, нешто како нашиот квас или црн леб. Сè овде веќе беше премногу масно, слатко и богато. Се сетивме на нашата бреза овде. Таа е многу поскромна, некако почиста и поздрава од расцутената, подмачкана, распадната природа овде, зачудувачка со својот мирис. Секако дека е неверојатно. Но, таа е премногу луксузна за да сака, да се смири меѓу неа. Тоа гуши, не смирува. Се сетив на описот на Гончаров за локалната природа. Навистина, писателот беше во право кога рече дека тропската природа најпрво се сака, а потоа станува лоша. А плодовите овде се добри само се додека се ретки, се навикнуваш на нив и тогаш сите овие банани, ананаси и слично нема да ти дозволат да го заборавиш нашето јаболко. Каде треба да стигнат до него? Тие никогаш нема да бидат еднакви. Во шест и пол навечер веќе бевме на Кострома. Беше пријатно да се опуштиме на нејзината позната, речиси родна, палуба од целата маса впечатоци што така неконтролирано ни се излеваа од сите страни во текот на целиот ден. Беше ноќ. Темнината овде изгледа уште погуста од овде, како црно ќебе да се спушта над сè. Темнината е непробојна. Целиот живот замрзнува и замолчува. И среде оваа тивка темнина, одеднаш, како ѕвезда да свети многу ниско над земјата. Еве ја, некако се двоуми, се движи, некако неправилно брза низ црната ноќ. Еве уште една ѕвезда. Овие се блескави бубачки. Нивните мали лампиони тука неверојатно силно горат. Тие прават ноќта да изгледа уште погуста, понепробојна и помистериозна. Таа веќе не спие, чувствуваш дека под оваа непробојна покривка животот продолжува да врие, дека можеби милиони суштества се движат околу тебе во темнината на ноќта, продолжувајќи ја својата секојдневна работа и секојдневна борба за егзистенција. Уште подлабоко размислуваш во тивката, но не и мртва темнина, во бескрајниот и континуиран живот скриен од тебе. Го слушате мистериозното „ом“. Повторно браманите трепкаат пред очите на умот, потиснати од природата, стремејќи се да се спојат со неа. Следниот ден, двајцата повторно бевме на брегот, овој пат без водичи. Сакав повторно да ја прошетам земјата и да погледнам одблизу, без досадни странци и необјаснувачки укажувања на локалното секојдневие и луѓе. Сонцето пламнуваше. Но, топлината овде е многу полесно да се поднесе од нашата. Овде е топло и загушливо, но овде ги чувствувате огнените зраци на сонцето директно на вас, горат без да ве задушат. Ова чувство на печење дури станува донекаде пријатно; само треба да се осигурате дека вашата глава е подобро заштитена, во спротивно може да добиете сончев удар. Индијците секогаш ги покриваат главите со нешто бело кога се капат. Интересно е да се види огромен бел турбан како лебди на површината на некое езерце, или уште подобро, мочуриште. Поради некоја причина, сите езерца овде изгледаат нечисти; страшно е да се погледнат веќе црните луѓе кои пливаат во оваа матна течност. По вера, Хиндусите мора да припаѓаат на сите религии. Еден водич имаше крст околу вратот и се нарекуваше католик. Видовме хинду католички свештеник на една од железничките станици. Само свештеник: ниска црна капа со малку закривен раб, црна раса, избричено лице и молитвеник во раката. Со еден збор, се е католичко до последен детаљ, само бојата на кожата го подарува малку. Морав длабоко да жалам што сè уште не сме созреале доволно за да имаме своја мисија овде; сè уште сме ограничени на рамката на тесниот национализам. Ние се грижиме само за нашите, заборавајќи дека Господ дојде за секого без разлика и испрати апостоли до сите народи на светот. Зошто нашите се подостојни, на пример, од овие Хиндусите? Ќе речат дека немаме народ. Целосно невистина. Само да постоеше желба, секогаш ќе се најде народот, односно црковните водачи на полето Господово. Впрочем, тие одат од Богословските академии на секакви катедри. Тие најдоа дека е потребно да го намалат персоналот на Академиите. Очигледно не патиме од недостаток на луѓе, туку од нивен вишок, хиперпродукција. Зошто да не одвоите барем двајца овде? Овие двајца, можеби, би имале време да започнат нешто, можеби би имале време да формираат наследници од самите Индијанци, како, на пример, сега во Јапонија. Ќе речат дека немаме средства. Точно, ние сме посиромашни од некои Американци. Но, нашата мисија нека започне со мали димензии. Господ ќе помогне, па ќе стигнеме до големиот. На крајот на краиштата, ние трошиме милион рубли, во најмала рака, само на црковни одежди. Сега, тука би можеле да се издвојат барем една стотинка или неколку стотинки од оваа сума. Ова би било повеќе од доволно за прв пат. Не, тука не мора да е причината оскудноста на средства и луѓе, туку студенило кон верата, приврзаност само кон личната благосостојба. Да, имаме уште многу, многу да живееме и направиме за да прераснеме во православна мисија (не католичка и протестантска - не дај Боже од ова). Во пет и пол часот навечер измеривме сидро и излеговме на отворено море, на отворен простор, на чист воздух. Зачинетиот мирис на кокос стана позитивно одвратен. За жал, оставивме и нашите алишта да се перат овде, кои исто така беа целосно преполни со овој мирис. Така, морав да патам до крај, трпејќи го колумбиското застанување илјада пати. 15 септември. Заливот на Малака Пичингот вчера го достигна највисокото ниво. Пред да влезете во теснецот Малака, монсуните и монсуните се концентрираат. Затоа тука возбудата е силна и некако неодредена, безмилосно се тресе. Сепак, сите се навикнавме на тоа. Дури научивме да одиме додека пумпаме. Се балансираш на палубата, па паѓаш на едната, па на другата нога. Доста забавно да не беше толку досадно и долго. Вчера околу 10 часот навечер влеговме во теснецот Малака, отокот исчезна и нашата „Кострома“ се движи целосно непречено, како во Црвеното Море. Се плашиме само жештините да не бидат исто како таму. Засега ништо, можеш слободно да дишеш. Нашата рута е малку променета. Од Коломбо го однесовме товарот до Пенанг (мал остров крај брегот на Малака, околу 5 степени северна географска ширина). Затоа поминавме дополнителен ден во Коломбо. Пред Сингапур, сега треба да одите во Пенанг, кој се нарекува „рај на истокот“ поради луксузот на неговата вегетација, убавината на областа и неговата здрава клима. Но, што ќе се случи веднаш до Сингапур сега е тешко да се каже. Не знам ни како ќе стигнам во Јапонија: има колера во Нагасаки, па не можете да одите таму. Но, од друга страна, во Владивосток има колера. Ако Кострома оди таму, тогаш нема да се пушта во ниту едно пристаниште, а нема да се пропушта ниту преку каналот. Ќе морам да седам некаде, во карантин. Сè уште не знаеме како ќе го разоткриеме овој Гордиев јазол. Би можел да ја напуштам „Кострома“ некаде пред да стигнам во Јапонија, но не можам да ги оставам раселените луѓе што ми беа задолжени да ги придружувам до Владивосток. Сепак, ќе видиме, можеби дотогаш сè ќе излезе некако. Писмо V. 19 септември. Теснец Малака Уште едно мало парче да заштедиме: Пенанг е веќе зад нас, а денес ќе пристигнеме во Сингапур. Приближувајќи се до Пенанг, го прочитавме неговиот опис во англискиот водич за навигација. Што не е кажано за него. И го нарекоа рај, и ја возвишуваа неговата клима, итн итн. Ние веќе бевме желни да го истражиме, да го дишеме неговиот воздух. Стигнавме таму во неделата (17-ти), стигнавме рано наутро; затоа, не сум видел каков е Пенанг од далечина. Откако станав од сон, отидов до изметот и оттука се восхитував на овој рај на исток до задоволство. Навистина убаво катче. Тоа не е ништо повеќе од мал остров, долг околу 30 милји и широк 15 милји. Неговата површина е многу планинска. Во близина на самиот град има извонреден врв со висина, се чини, 2800 стапки. Сите планини се покриени со најубавата вегетација што луксузниот исток би можел да ја донесе во својот рај. На источната страна на островот се наоѓа градот Пенанг или Џорџтаун. Теснецот на ова место, помеѓу островот и Малака, формира прекрасно пристаниште широко околу пет милји. Стоејќи во ова пристаниште, не знаете на што да му се восхитувате. Десно е градот, живописно излегува од темнозелениот екран на планините. Зад неа се огромни планини, од чиј врв облаците не се спуштаат. Само пат, полн со бродови од сите видови нации и облици: од англиски парабродови до кинески ѓубре. Лево, нискиот брег на Малака се издига од морето, целиот зелен со континуирана вегетација; а потоа, од зад хоризонтот, некои планини со најнеочекувани бои се појавуваат сини во маглата. Сакав што побрзо да стигнам до брегот за да го видам сето тоа сам, особено затоа што насоките зборуваа за водопад кој, некаде во близина надвор од градот, се стркала од височина од 2500 стапки. Меѓутоа, планините ни испуштија облак од дожд (се приближуваше есента, сезоната на дождови) и нашето патување неизбежно мораше да се одложи). По појадокот, не можевме повеќе да издржиме: се собравме седуммина и, под водство на еден бродски офицер, излеговме на брегот. Сè уште врнеше. Некако се сокривме од него под нашите чадори. Добро е што Малејците наскоро ќе ве носат во нивните мали чамци, инаку би било многу лошо за нашите тропски костуми од пајакова мрежа. Конечно, моето стапало се почувствува цврсто тло, а една минута подоцна веќе се возевме во два покриени вагони по улиците на Пенанг. Градот, поточно делот низ кој поминавме, не е ништо посебно по Коломбо. Не беа заборавени истото вечно зеленило што ги крие зградите, истите прекрасни палми во облик на вентилатор пред прозорците во англискиот двор, истите бедни живеалишта на домородците, дури и калливите барички во кои секојдневно се капат. Почвата, како и во Коломбо, е црвена. Црвено и ќерамиди на покривите. Зелените и црвените се главните тонови на локалните урбани пејзажи. По повод недела улиците беа пусти. Повремено наидувавме на Малезијци и Кинези, кои сè уште не ги видовме. Малејците, изненадувачки, носат повеќе црна облека. Како може ова да се објасни во тропските горештини овде? На нивните глави има мали везени капи, како црногорски или грчки. Некои од нив имаа позлатени капи. Целта на нашите аспирации беше водопадот, поточно ботаничката градина во која се наоѓаше водопадот. Наскоро стигнавме во оваа градина. Градината е, се разбира, многу убава, има многу различни растенија и многу тревници. Патем, една стаклена градина ни го привлече вниманието (ако може да се нарече белведер исткаено од тенки гранчиња стаклена градина). Тука се собираа секакви мали растенија. Постојат неколку примероци кои целосно растат без никакви тегли и без земја: тие се прикачени со жица на табла и закачени од ѕидот, тоа е сè. Но, сето тоа беше испитувано само попатно. Побрзавме до водопадот. Откако ја прошетавме целата градина, се искачивме на прилично примитивна патека до планината и, по долго качување, конечно стигнавме до будистичка капела, каде што еден Малајец продава цвеќиња како сувенири (ова се чини, се чини, во сите будистички храмови и капели во Индија). Тука е најважното нешто. Капелата е потпрена на чиста карпа висока 17 метри. Од врвот на овој ѕид паѓа водена колона широка три падини. Тој паѓа речиси вертикално и е скршен на парчиња во подножјето на капелата. Бучавата е незамислива. Спрејот јури во цели облаци и со својата влажност ве пробива веднаш - маглата целосно ви ги замаглува очите. Првиот момент се чувствувате како да сте среде нашата зимска снежна бура. Сè се врти пред твоите очи, занесено, побелува. Во моите уши има стенкање. Платформите, фрлени преку вертикален поток, треперат, како во воденица. Долгото стоење на овие платформи, се разбира, не е сосема удобно: може да се навлажните до коска. Затоа, откако околу пет минути се восхитувавме на овој невиден спектакл, тргнавме на враќање. Нашата компанија се зголеми со уште двајца патници. Наидовме на друга група од околу 15 луѓе, сите беа и наши, го искористија тоа што дождот сега престана. Откако им посакавме подобро да го погледнат водопадот, ние самите бевме на раскрсница во мислите: сè уште не бевме на самиот врв на врвот, но сакавме да бидеме во облаците. Нашиот возач (кој е и водич) не уверуваше дека никогаш нема да се искачиме на планината, патувањето траеше цели два часа, дека белите дробови нема да ни бидат доволни за такво искачување. Нашите редови се поколебаа: петмина решија да заминат во градот на јавање коњи, а останатите пет луѓе останаа со својата претходна желба. Тие заминаа со водичот и се упативме по планината. Ние всушност пешачевме два или час и половина, угорнини и угорници. Патувањето за нас, кои не сме навикнати на планина, е многу заморно, особено по долго време на бродот. Но, никој од нас не се покаја што отиде. Патувањето е полно со интерес. Има прилично добар спирален пат до планината, и добар пат за истото место (англиски, се разбира). Во сушниот период е потешко да се оди по него: песокот (црвениот), мислам, го отежнува движењето. Но, по дождот, се формира тврда почва, доволна за поддршка на пешаци. Имаше една пречка помалку за нас. Искачувањето е генерално стрмно; на некои места има само порамни патишта. Во овој случај, на делницата на патот има карактеристичен натпис на белата табла: „За постари луѓе“, а на другиот крак од патот: „За млади“. Секој може да избере што најмногу одговара на неговите бели дробови. Патот минува низ густа тропска шума, која буквално стои како ѕид од двете страни. Понекогаш излегувате во чистина, на корниз, а потоа погледот е едноставно магичен: во отворот на отворот ги гледате само врвовите на дрвјата, цврста темнозелена маса што покрива сè. Потоа рација со црни ленти наместо пароброд, а потоа Малака е зелена и виолетова. И така надвор од хоризонтот. Погледнете ја оваа слика малку, одморете се, а потоа повторно тргнете на патот, нагоре по планината. Од шумата може да се слушне некое чудно свирење, шушкање кое никогаш не престанува. Очигледно имало живот таму. Но, со сета наша желба, не сме виделе ниту еден примерок од локалните животни. Според приказните овде треба да има мајмуни и уште нешто. Генерално, некако имаме повеќе живот на полињата и во шумата. Некоја птица постојано чврчоре овде, а ако не чврчоре, барем ќе прелета покрај вас. Тука има само зеленило и инсекти. Колку што се сеќавам, дури и во Индија, во Цејлон не видовме, а уште помалку слушнавме ниту една птица. Сигурно одлетале или се кријат од жешката топлина овде. Издигнувајќи се повисоко и повисоко, поминавме покрај некои родни колиби. Видовме нечија прекрасна вила, во која за малку ќе завршевме како патувачки странци. На крајот, и покрај честите застанувања и релативно ладно (или не топло како обично) време, бевме влажни како глувци и крајно уморни. Патот дефинитивно ни се смееше. Ќе изгледа како врвот. Крајот е тука... се приближувате, за жал... ова е само почеток на ново искачување, уште поостри и повисоко. Ајде да издишиме, да се погледнеме, некој ќе промрмори некоја забелешка или ќе се пошегува на сметка на другарка. Потоа повторно одиме до нов свиок, каде што повторно сме разочарани. Не измачуваше и жедта, иако повеќе од еднаш ги искористивме потоците и едноставно локвите што наидоа на патот Конечно, имаше мирис на студ, а маглата горе стануваше сè поблиску и поблиску. Уште едно стрмно искачување и на една кривина на патот се појави бела табла со некаков натпис. Па, повторно е јасно: „За стари и млади“, повторно е јасно дека ќе треба да се кренеме и веројатно нема да има крај на овој несреќен подем. Нашата авангарда се приближи до плочата. Рече: „Тоа е благодатта“. Што значи ова? Никој од оние што се приближуваа не зборуваше англиски. Изгледа како тигар, но се чини дека тигрите не прават знаци на нивните дупки, веројатно нешто друго. Го чекавме нашиот водач, офицерот, кој полека дуваше на самата опашка на нашата чета, влажен и црвен како цвекло. Откако здив, конечно ја реши нашата збунетост: нема тигри или нешто страшно слично. Тоа едноставно значи: „во пабот“. Тогаш се сетивме дека, според упатствата, на врвот на планината треба да има хотел. Пабот е веројатно овој хотел. Наскоро доаѓа крајот. Откако ги собравме силите и се инспириравме со помислата за брз одмор, го зголемивме темпото и повторно тргнавме нагоре по планината. Повторно нашиот водач се надува и повторно се потевме и пиевме од баричките. Но, тука имаше чистинка, тераса, а над неа, на страшна стрмна падина висока околу четириесет метри, седеше некоја сива куќа, на која некои од нас го погодија натписот: „Тоа е благодатта“. Ова е нашиот крај, нашата ветена земја! Колку и да звучи смешно, овој пат искрено се израдувавме на таверната, како да сме во вистинска Палестина. Моравме да пешачиме уште четвртина час по патот што се криви околу планината. Конечно, последниот свиок и пред нашите очи има неколку куќи лоцирани покрај мала улица. На мал павилјон или белведер беше видлив натписот „Пост“. Потоа се сетив дека имам писмо во џебот. Сега се внатре. Таму не пречека еден млад Холанѓанец кој ни обезбеди поштенски марки и доброволно нѐ одведе во „To the Grace“. Стигнавме. Таверната се покажа како многу чиста и пријатна куќа со сала, дневна соба, неколку дневни соби и две тераси кон морето. Излегува дека некој би можел да живее во оваа куќа неколку дена, како и овој пат едно англиско семејство кое исчезна од првата соба за време на нашата инвазија: нашите црвени лица и влажните костуми мора да беа многу страшни. Малејците ни послужија газирана вода со коњак, а ние заедно почнавме да ја гасиме жедта. Откако се одморивме малку, отидовме на терасата да разгледаме. Се гледаше далеку. Нашиот напад изгледаше како мала река, а „Кострома“ на безначајно место. Штета што надојдените облаци покриваа речиси сè. Но... облаците се долу! Тоа е она што беше особено интересно, иако овие облаци се покажаа на најнепријатен начин: нè направија позитивно ладни во нашите мокри одела. И покрај тоа, ова беше прв пат да се издигнеме над облаците. Седевме овде доста долго. И заморот некако ме задржа на место и морав да го чекам дождот, кој повторно навра неколку пати. Мислевме дека тогаш ќе можеме да се упатиме до местото од каде што почнува водопадот, но веќе беше добро по пет часот, во шест овде се стемнува, а пред нас сè уште беше целиот пат што штотуку го поминавме. Патувањето ноќе низ овие планини и шуми, па дури и во непозната област, не може особено да привлече никого. Решивме, без губење време, да тргнеме од планината и да се вратиме во Кострома. Се спуштивме, се разбира, многу побрзо отколку што се качивме. Слезевме само педесет минути. Веќе долу, под планината, сфативме на која висина треба да бидеме. Како што подоцна дознавме, нашите јавачи не можеа да јаваат таму на своите коњи, а со тоа се лишија од големо задоволство. Вечерта не престигна додека се уште бевме на пат. Во темнината некако ги најдовме нашите возачи кои трпеливо не чекаа во близина на градината и тргнавме низ градските улици кон пристаништето. Сè беше темно, само бубачките понекогаш светеле, но потоа се криеле. Темнината е непробојна. За да ги надополниме нашите несреќи, дуваше силен ветер и заврна страшен дожд, вистински тропски дожд. Патувањето доби сосема непријатен тек. Под превезот на темнината и на дождот стигнавме до пристаништето, каде што беше уште полошо. Плимата почна да расте, во теснецот се формираше брза струја, која со себе скина сè. Ветерот го разнесе бранот. Беше невозможно да се застане на пристаништето (дрвено, лебдечко), бидејќи возбудата ја фрлаше горе-долу. Чамците пристигнаа, но беше страшно да им се приближиме. Со најмала грешка можеше да го пропуштиш чамецот, а морска бања во таква ситуација, Господ знае како би завршила. По многу труд и двоумење, конечно се сместивме во два мали чамци (кои се чини дека не креваат повеќе од три). Ајде да пливаме. Почнавме да не фрлаат од страна на страна, а струјата неконтролирано не носеше надолу од коловозот и градот. За среќа, „Кострома“ застана далеку повисоко. Кутриот Малезиј кој не возеше беше исцрпен. Додадете го на ова дождот што нè вртеше одозгора, како од кофа, брановите што нè маваа од страните, непробојниот мрак наоколу, што нè остави во целосна неизвесност каде сме, каде пловеме, каде е нашата „Кострома“. Една минута или поточно половина час е најнепријатно. Долго се мачевме, се кревавме и повторно отстапивме на струјата, и конечно пред нас се поцрни огромната силуета на нашата „Кострома“. Таа застана со својата строга кон нас. Дишевме со олеснување, гледајќи го крајот на нашите маки. Еве ја крмата, сега е на ниво со чамецот, еве ја скалата, уште еден момент и ние сме дома. На скалата не чека морнар. Гемиџијата го фрла јажето, го врзува чамецот, морнарот ми ја подаде раката. Само дома... Наеднаш силен бран удира во чамецот, јажето се скине или се одврзува и повторно сме во темнина, повторно далеку од „Кострома“, и пак дождот нè заврнува и брановите нè маваат. Стигнавме по втор пат, повторно неуспех. Само по трет пат успеавме да зачекориме на патеката, по која се искачивме на палубата, каде што сите патници се собраа да ги гледаат нашите напори. Мислам дека ниту еден морнар ветеран не се искачи на скалата на својот брод со такво задоволство како ние по таква транзиција и невиден туш. Дефинитивно немаше ниту една сува нишка на нас. Нашите сиромашни тропски костуми со нишка се залепија на нашите тела како пердуви на влажно пилешко. Нашите тропски шапки со јамка се претворија во лошо испечени палачинки, со што се откри уште еден случај на измама во Порт Саид. Брзо отидовме во кабината. Се пресоблековме: инаку, во тропските предели овој туш нема да биде залуден. Но, колку и да ни беше тажен изгледот, колку и да наликувавме на мокри кокошки, сепак, бевме дома и сега можевме мирно да легнуваме; а морето нека бучи и се грижи во непробојната темнина. Целиот следен ден помина со товар ориз, кој требаше да го пренесеме во Хонг Конг (повторно ново пристаниште, неочекувано). Никој од нашето друштво не излезе на брегот: нозете почнаа да се чувствуваат лошо по вчерашното искачување. Околу 22 часот почнале да го креваат сидрото и потоа се случил мал инцидент. Според правилата на ова пристаниште, секој брод што се закотви овде мора да фрли две сидра. Во текот на два дена, струјата во теснецот се менуваше неколку пати и нашиот брод, според тоа, се сврте неколку пати во текот на ова време на своите синџири за сидро. Синџирите, се разбира, се измешаа и немаше начин да се извлечат сидрата. Дополнително, ни се приближи некој австриски или италијански пароброд. Неговите сидра се испреплетени со нашите. И започна приказната... Имаше момент кога бродовите целосно се преполнија еден со друг, останаа само околу два аршина меѓу страните. Можеше да се случи уште малку и најнепријатна случка... Два и пол часа мачевме со сидрата и дури по полноќ успеавме да излеземе од овој несреќен „рај на истокот“. Одиме многу добро. Нема возбуда. Само одвреме-навреме надојдените врнежи многу нè вознемируваат со нивниот пороен дожд. На левата страна постојано се гледа брегот на Малака. Има острови, главно планински, понекогаш конусни, но не како оние во Црвеното Море. Овде тоа не се надгробни споменици, депресивни со својата пустош. Локалните острови, од врвот до самата морска вода, се покриени со најбогата вегетација, истата тропска шума што ја видовме во Коломбо и Пенанг. Нашето патување, генерално, е многу интересно и не толку заморно. Сега е почеток на два часот. Сингапур треба да биде за три часа. Писмо VI. 28 септември Хонг Конг Ви пишувам од речиси суво: стоиме на патот во Хонг Конг. Затоа, можете да процените како беше нашето патување од Сингапур до Хонг Конг ако за време на патувањето беше невозможно да се избере време и место за пишување. Навистина не беше добро возење. Но сега сето ова помина, а тоа што помина е многу убаво. На 19 септември, како што мислам дека ти пишав, се приближувавме кон Сингапур. Морнарите ни кажаа многу за тоа, раскажувајќи ни за шармот на паркингот и самиот брег, и за гужвата од различни племиња на улиците итн. Сето тоа сакавме да го тестираме со искуство и самите да го протуркаме, иако искачувањето до планините сè уште ни одекнуваше во нозете. За околу еден час, периферијата на Сингапур почнаа да се појавуваат од хоризонтот. Почна да се приближува крајбрежната лента, која отсекогаш ни беше од левата страна, свиткувајќи се малку по малку под нашиот нос (носот, се разбира, е бродски). Суматра се појави од десната страна, прво мала точка, а потоа цела маса зелена земја, која исто така се стрча кон нас, приближувајќи се кон Малака. Имаше некои острови кои го направија теснецот уште потесен. Конечно тргнавме директно на зелен ѕид, во кој немаше видлив премин. Но, тогаш се појави чад, а зад чадот од ѕидот исплива мал бел пилот-чамец: Сингапур, според тоа, веќе беше многу блиску. Во меѓувреме, времето се приближуваше до 16 часот. во часот кога ни беше закажан ручекот, овој пат еден час порано. Колку и да беше примамливо да се погледне во тркалачките зелени планини, сепак, на уште попримамливото ѕвоно за вечера, душа не остана на палубата. Сите сакаа да го завршат ручекот пред да пристигнат на пристаништето, за подоцна слободно да гледаат и да и се восхитуваат на природата. Меѓутоа, Сингапур беше толку блиску што додека јадевме, тој целосно нè прикраде. Одделот на гардеробата наеднаш стана малку помрачен и некакво зелено светло удри по прозорците. Пловевме во тесен теснец помеѓу Сингапур и уште еден мал остров, многу тесен. Влегувавме на патот во Сингапур. Пред да го завршиме ручекот, од пристаништето на влезот во пристаништето настана вообичаената гужва. Се креваше врева на брегот каде што требаше да се закотвиме. На врвот го слушнавме и вообичаеното: „Дај го на крмата“, „вира крик“. Можеше да се слушне газење, трчање и бучава од јажиња на палубата. Очигледно се закотвувавме или закотвувавме. Излегуваме на палубата. Се собравме кај нашите кабини, под изметот на пристаништето. Непосредно спроти нас, на истата висина, стоеше друга толпа, наредена покрај дрвениот насип. Не чекаа. Нашиот пароброд постепено се приближуваше, влечејќи ги јажињата и одвреме-навреме чукајќи го својот пропелер. Толпата што стоеше на брегот беше, како и обично, најшарена. Тука има Малејци, Кинези и Европејци од сите народи. Некои брзаа да ни ја покажат својата стока оддалеку. Не заведоа со цели купишта ананаси, шалови и неизбежните скапоцени камења. Овде се прекрасни школки од секаков вид. Тие се внесени од бродот. Не знам зошто не го прават ова во други пристаништа. Можеби ги има особено многу овде. Некој, според сите индикации, Евреин беше повозбуден од кој било друг, викаше, мавташе со рацете, трчаше по насипот, им даваше наредби на работниците и повремено разменуваше француски фрази со некои наши офицери. Излегува дека е локалниот пристаниште. Неколку слаби Англичани стоеја, гледајќи некако над толпата, како низ тркало што се врти, во нивните грандиозни тропски шлемови. Но, нашето општо внимание се фокусираше на една група: господин, на околу триесет и пет години, кој стои рака под рака со една госпоѓа. Мора да е руски, си помисливме. Во секој народ има некоја недофатлива особина, која не е пренесена со зборови. Доволно е малку искуство за да не направите речиси никакви грешки на прв поглед. Што ни кажа дека господинот што стои пред нас е навистина Русин? Никој од нас, се разбира, не можеше да го објасни тоа, но нашето претчувство беше оправдано. Станува збор за руски офицер кој и неговата сопруга патувале од Источен Сибир до Марсеј, а од таму во Русија. Тој патуваше со францускиот пароброд („Messageries Maritimes“), кој стоеше токму таму, од строг до строг со нашиот пароброд. Во врска со ова претчувство, се сеќавам на уште еден инцидент што се случи многу подоцна, исто така за време на патување со француски пароброд. Еден господин постојано се обидуваше да разговара со мене. Сигурно е руски, си помислив. Но, непознатиот зборувал француски и англиски, но ниту еден збор на руски. „Што националност си?“ го прашувам. „Германски“, рече некако чудно низ заби. „О, мислам дека е Русин, но поради некоја причина се срами да се нарече Русин“. Вечерта, како и обично, останаа долго на палубата, лежејќи на долги столчиња. Мојот пријател имаше кошмар. Одеднаш слушнав: „Ох, ќе умрам, ќе умрам“... Мојата претпоставка беше оправдана, иако ниту сега ниту тогаш не можев да кажам зошто не верував дека овој господин е Германец. Насипот не беше ништо посебно, или подобро кажано, се состоеше само од црни бараки за складирање јаглен покриени со саѓи во прилично напуштена област. Веднаш зад нив имаше некои мочуришта, а веќе подалеку од мочуриштата започна домувањето, прво во форма на родно село, можеби село, неколку фабрики, потоа имаше нива, а само надвор од полето започна кинескиот дел од градот. Потребно е доста долго возење за да се стигне до самиот град, односно до неговиот европски дел. Кога заврши долгата и бучна приказна за закотвувањето, собравме цела експедиција писма и тргнавме на соседниот француски поштенски брод; се појави можност да ги испратиме нашите писма што е можно побрзо: бродот заминуваше денес. Пред да имаме време да стапнеме на земја, ми пријде господин, кој личеше на комисион, шанкер или нешто слично. Лицето е избричено, но секако не чисто. Вака ги прикажуваме постарите Италијанци. Тој зборуваше нешто на француски, подавајќи ми писмо. Разбрав само: „Monsieur le cure Petersburg“. Гледајќи го ракописот на адресата, сфатив дека ова е писмо од о. А., кој го искористи овој господин за да ми испрати вести за себе. Тие доаѓаат пет дена пред нас. Со него на бродот патува и ѕвонарот доделен во катедралата во Токио. Јапонија е повторно блиску. Сега да одиме на север, право кон него. Откако ќе стигнам таму? Откако му се заблагодарив на странецот, му се придружив на останатото друштво, кое веќе одеше по брегот по огромниот француски пароброд. По доста забавните пантомими со некој полни господин кој стоеше на палубата на бродот, нашата компанија се распадна: некои отидоа да го прегледаат целиот брод, а јас и докторот се симнавме долу во првокласната соба, каде што се наоѓаше и кабината на поштенскиот службеник. Со чувство на дивјаци кои се нашле во палата, се спуштивме по широките, може да се каже, луксузни скали во голема, елегантно уредена сала и хаос. По нашиот плакар, тоа беше вистинска палата. Пргав пешак во униформа (за жал! Колку примитивни ни изгледаа нашиот параброд Иванс и Питерс во малку избледени бели костуми) ни ја покажа кабината на поштенски службеник, во неа, на вратата, полузатворена со завеса, среде необична бучава, шумолењето на постојано ротирачките вентилатори, ни седеше да суши човек со својот старешина. Ги прифаќаше нашите писма покровителски, ставаше печати и уште попокровителски ја примаше исплатата, цело време пушејќи ја својата густа пура. Побрзавме да се повлечеме, фрлајќи уште еден апетитен поглед во луксузната прва класа гардероба. Сепак, нашата е многу подобра, колку и да се добри сите француски кабини таму. На насипот ни пријдоа малезиски таксисти со своите вагони. Во еден од нив седевме четворица. Возачот е Малајец со широко лице и црна брада, кој носи црвен завој на главата. (Подоцна дознав дека црвената боја штити од сончевите зраци исто како и белата). Сега веќе не можевме да видиме многу: темнината што набрзо дојде не принуди да ги намалиме нашите набљудувања. Шетавме низ градот, по многу убави булевари и се обидовме да се задушиме во кинескиот дел од градот. Тоа е нечистотија! Едноставно не можете да смислите на што да му го припишете ова. Сите народи имаат домување, и не секаде каде што е чисто, но дури и гледањето во кинеско дувло е болно, а да не зборуваме за смрдеата што го оневозможува шетањето по улиците на кинеските населби. Во градот има многу сообраќај. Толпата е преполна со својата различност. Има блокови кои се доста европски, со продавници и огледало стакло. Има многу добри хотели. Во еден од нив, на терасата, среде толпа од различни јазици и националности, седнавме. Не почестија нешто како топла вода со бибер. Овој заматен и каустичен течен чај го нарековме. Британците, исто така, успеаја да направат сопствена индиска пијалак од чај. Сепак, наскоро ќе се навикнеш на тоа. Откако го испивме она што одбивме да го наречеме чај, се вративме дома со намера повеќе да не излеземе на брегот: немаше што повеќе да видиме во Сингапур. Овде, сепак, има прекрасна ботаничка градина. Велат дека е прв на исток по своето богатство. Следните денови имаше вистински панаѓур во близина на нашиот брод. Трговците ги поставија шаторите и ги положија своите стоки. Нашите доселеници и нивните деца талкаа од шатор до шатор, обидувајќи се со мониста и шалови. Се расправаа со сиот можен жаргон, на руски велејќи му на Малајецот дека бара премногу. Исто како овде некаде во село, на пазар. Интересот за шопинг, сепак, малку се намали. Успеавме да видиме многу. Сингапур се чувствуваше како повторување. Тука, инаку, морав за прв пат да го пробам познатото тропско овошје: мангостин. Изгледа како нешто како компир или репка (само позаоблена), темно црвена боја. Треба внимателно да ја пресечете прилично густата мека обвивка, натопена во црвен танин. Внатре има мало бело јадро, нежно, фиброзно, составено од неколку честички, како портокал. Ова мало јадро го содржи вистинскиот мангостин со кој може да се пофали југот. Секако дека е добро. Но, премалку е за таков труд да го добие. Вечерта, во 7 часот, конечно измеривме сидро и тргнавме од Сингапур. Го однесовме товарот во Хонг Конг. На почетокот беше многу добро. Немаше никакво движење, па во недела на 23-ти се служеше миса. Но, потоа, од неделата навечер, почна да врне како кофи, а тркалањето се разви така што се срами да се сети на нашите маки во Индискиот Океан. Нашиот тест продолжи во понеделник, вторник, среда и четврток навечер. Патниците повторно си се заколнале дека последен пат патуваат по море и дека ќе мора да се вратат по копно. Но, кога стигнавме во Хонг Конг и дознавме дека на 20 часа од нас минува тајфун, кој го откина чамецот на францускиот пароброд, тогаш почнавме да му благодариме на Бога што сè ни функционира толку добро, сè беше толку безбедно. Сега имаше само една станица до Јапонија. Но, има колера, некаде и некогаш ќе ме донесе Господ? Писмо VII. 8 октомври Владивосток Веќе ја примивте мојата телеграма и знаете дека моите талкања наскоро ќе завршат. Да, веќе Владивосток. но некако не сакам да ја напуштам познатата палуба на Кострома. Се навикнавме и се навикнавме. Сè овде стана познато, речиси познато, не исклучувајќи ги јажињата во круговите (кои сите веќе ги нарекувавме заливи), не сосема удобните клупи и понепријатното, досадно секојдневно лулање на палубата наутро. Сега стана штета да се откажеме од сè. Многумина од патниците, откако се преселиле на брегот во хотел, сè уште не можат целосно да се одвојат од Кострома, не, не, а некои од нив ќе поминат да седнат во неговиот гардеробер, да пијат чај со своите поранешни сопатници и да разговараат. Навиката е одлична работа. Сепак, морам да го завршам моето патување. Стигнавме во Хонг Конг на 27 септември напладне. Беше потребно долго време да застанеме, бидејќи влеговме без пилот. Набрзо стигнаа сопствениците на нашиот товар, набргу не одведоа на брегот, набрзо се закотвија на истиот дрвен насип како во Сингапур, но времето помина, и незабележливо помина до нашиот ручек. Вечерта отидовме во градот. Прво, непробојниот кинески дел, темелно заситен со некаква мијазма. Ужасни кинески продавници, особено продавници за храна, каде што очекувате да го најдете најневозможното месо. И сè смрди и смрди. Влеговме на главната улица. Европските продавници беа заклучени. Отидовме да го видиме Иван Иванович, Кинез кој знае (иако многу малку) руски и има табла на вратата со ова име и земја. Иван Иванович продава материјали, се чини дека е сè што ќе наиде. Овде има и шах издлабен од коска (според неговите зборови, од слонова коска, но...). Самиот Иван Иванович не беше таму, а неговите синови, службеници, воопшто не зборуваат руски. Седевме некое време во нивната продавница, погледнавме во кинеската трговија: ни дојдоа кинески купувачи. Кинезите генерално изгледаат паметни. Многумина се однесуваат многу почитувано, особено во количка со вентилатор во рацете. Штета е што нивните голобради лица, особено оние на старите луѓе, прават да изгледаат како постари жени. Локалните кули (работни луѓе) изгледаат жално. Само Господ знае за што живеат. Некои имаат само еден брод. Тој живее на него, носи патници на него и тоа е тоа. Целата куќа му е тука. Овде е роден, и тука може да умре. Некои луѓе велат дека јадат ѓубре од парабродови. Ова е животот... Овде, генерално, Кинезите се некако колани и терани од Британците, за кои тие се само товарни и трудољубиви ѕверови за нивните грандиозни градби во планините и, воопшто, за сета удобност. Така, тие навистина изгледаат како работни говеда, нагонети, немоќни, гладни, презрени и, се разбира, искрено мразејќи ги своите непоканети господари кои ги потчинуваат со пари. Поради оваа причина, зградите овде и целиот начин на живот на Британците се величествени. Не зборувам за самиот град, за неговите прекрасни продавници, за хотелите во форма на палати, сето тоа не е ништо посебно за таква глобална дестинација, сето ова е природно и обично. Неверојатно е како Британците успеаја да направат таков рај од гол, безживотен рок, каков што беше Хонг Конг пред нивното владеење. Неверојатно е што поранешните пустелија сега имаат одлични плажи, каде што порано имаше голи планински падини, непроодни за секого, сега има автопатишта обложени со цемент, со мостови, олуци, па дури и клупи за одмор. Изненадувачки е, понатаму, да се видат огромни куќи на самиот врв на врвот, каде што е тешко да се искачите пешки, а каде железнички воз сега се качува по синџир. Оваа победа на човекот над негостољубивата природа е неверојатна. Несакајќи се наметнува споредба со Владивосток. Каква бескрајна разлика, и, се разбира, не во корист на Владивосток. Таму, може да се каже, сè уште нема ништо, има само некој и нешто што чека да почне да живее, има само станица, бивак, но овде веќе има исполнет, самостоен живот. Меѓутоа, кој е виновникот за сета оваа неверојатна удобност, оваа победа над природата? Сето ова го полеале со пот, а можеби и крв, локалните глутници - Кинезите. Богатите експлоататори ја искористија нивната трудољубивост и го купуваа нивниот труд и живот за блага дневна плата. Не, нека не е толку згодно, не е толку удобно овде, нашите Манци да зборуваат лошо руски, само за да не пиеме крв од таканаречените домородци. Го посетив и врвот на врвот и возев по локалниот вертикален пат. Јас и командантот отидовме таму заедно. Прво се возевме во рикша низ миризливиот, зачаден кинески дел. Тука, всушност, една улица минува покрај брегот и на рамна рамнина. Сите други се качуваат по катови. Малку подалеку од главната улица и возењето рикша станува тешко, а на повидок нема коњи. Градината Викторија исто така гледа на главната улица, поточно нејзиното подножје, кое е повисоко на планината. Оваа прекрасна градина вреди да се види. На оваа точка на главната улица, патека со дрвја се искачува на падината на планината. Овде ги ослободивме нашите возачи и тргнавме пешки. Но, тогаш наидуваме на неколку пара носачи со паланки. Се разбира, те мачат на незамислив начин. Ајде да го пробаме. На земја беше поставена паланка во форма на мала кутија со седиште. Седнавме. Портерите брзо кренаа долги шахти на рамениците и одеа по ридот, ритмички тресејќи ги своите бремиња. На почетокот не е сосема мирно во оваа кочија, малку е чудно да се вози на грбот на соседот, веќе премногу потсетува на исток. Но, секаде е исто, се менува само изгледот, но во реалноста сите се возат еден со друг. Наскоро нè доведоа во една мала куќа - станица, каде што веќе седеа неколку господа, чекајќи го железничкиот воз. Купивме билети. Неколку минути подоцна возот тргна. Малата приколка храбро се искачи на планината. На почетокот патот оди прилично нежно, но потоа зазема таков наклон што станува страшно да се погледне назад кон линијата што ја поминавте: изгледа како бездна во која кочијата ќе падне секој момент. Наклонот е толку голем што завршувате седејќи, може да се каже, легнете или морате да се наведнете наназад за да одржите исправена положба. Чудна оптичка илузија создаваат растечките дрвја, куќи и слично околу вас. Не забележувате како постепено ја напуштате вертикалната положба. И одеднаш гледате дека дрвјата и куќите постепено ја губат својата вертикална положба, почнувајќи се повеќе и повеќе да се наведнуваат кон земјата, заканувајќи се да паднат и да се урнат. Оваа илузија е толку силна што подоцна, кога ќе сфатите дека самите ја менувате ситуацијата, а не куќите или дрвјата, дури и после тоа не можете да се ослободите од неа. На врвот на издигнувањето има парна машина, која го намотува ланецот на железната оска. Секој вагон е опремен со сопирачка. Бевме љубопитни да дознаеме дали некогаш имало несреќи на овој збунувачки пат. Ни беше кажано не. Ако ланецот се скрши, проводникот секогаш има време да го запре автомобилот. Тие дури велат дека секој месец го тестираат овој затка: тие го водат автомобилот по шините без синџир со товар. Кондуктерот успева да го запре во воздух. Позицијата на диригентот во овој случај сè уште е непријатна. Имавме ручек горе. Патем, јадевме локален тропски деликатес: кари. Ова е прилично уникатно јадење за нас северните. Оризот се вари и се служи со сос од пиперка и слични каустични материи, со дивеч. Но, ова не е доволно: ова јадење е придружено со цела аптека од секакви напивки, сите каустични, усните, како сенф или бибер. Има и џем од бамбус, не го сфаќајте ова како шега. Ова не е исто како тестенини од бреза. Буквално, џемот не е лош, се прави од млади ластарчиња од бамбус, има некоја ситна сушена риба и уште неколку слични бројки. На крајот, резултатот е таква мешавина, таков набој од секакви каустични работи што е страшно дури и да се донесе до устата, но без ова кари, не можете да го направите тоа овде. Стомакот бара силна стимулација, во спротивно не функционира. Утрото на 29-ти тргнавме од Хонг Конг директно во Владивосток. Иако телеграфот објави дека нема колера во Јапонија, сè уште ништо официјално не се слушнало за укинување на карантинот. Сега одиме на север, а колку подалеку одиме, толку повеќе се оддалечуваме од вечното лето на тропските предели и се упатуваме кон есента. На 30 влеговме во Тајванскиот теснец, каде ни беше судено да го издржиме последниот тест. Дуваше многу силен северен ветер, откорнувајќи се од палубата. Беше тешко да се оди. Шаторот беше отстранет за прв пат по Одеса. На нашата палуба стана неприродно лесно и напуштено, само јарболот и железните столпчиња се закачија, а синџирите се протегаа попреку, кои до сега ја потпираа тендата. Исто како градина во есен, пожолтена и без лисја. Небото постојано беше облачно, постојано стануваше сиво и се закануваше дожд. Температурата паѓаше и паѓаше. Морав да го извадам мојот одамна заборавен црн и топол фустан. Целосно е есен. Сега се сместивме заедно на неудобната, отворена палуба, повеќе не наоѓајќи на неа оние затскриени ќошиња каде што претходно наоѓавме мир и осаменост. Сè е отворено и без листови. Но, тоа не би било ништо. Од ова страда само фантазијата. Тајван ни даде посилно чувство. Струјата во Тајванскиот теснец е секогаш многу силна. Слаб пароброд веројатно нема да весла против него. Особено овој пат, кога на струјата се приклучи уште посилен спротивен ветер. Брановите беа огромни. Нашата Кострома се заниша, беспомошно нуркајќи со лакот и крмата, како мало чамец. На секој голем бран, пропелерот беше изложен, а потоа низ целиот брод одекнуваше страшна несреќа што ја одзема душата, од која се тресеа сите нерви, веќе напнати и уморни. Овој звук на крцкање беше особено непријатен ноќе во нашата строга. Седиме во гардероба, балансираме на столчиња, муабетите не одат добро. Винт продолжува: туу-туу-туу, туу-туу-туу... Одеднаш: трррр... „Ох, ти си несреќа! „Повторно“, ќе рече некој, гледајќи со прекор кон строгата или кон механичарот, ако случајно бил тука. Главниот проблем беше што спротивната струја и ветерот во голема мера го намалија нашиот напредок. Возевме 4-5 јазли одеднаш. Ова уште повеќе ја зголеми очајноста, иако, како што дознавме подоцна, повторно бевме посреќни од другите: одењето овде е уште побавно. На 1 октомври го поминавме теснецот. Струјата ослабе, брзината се зголеми, но тркалањето продолжи. Завртката сè уште пукаше. На 4 октомври, некои острови се појавија десно, малку сини на хоризонтот. „Што е ова? – Го прашувам докторот. „Јапонија. Сега поминуваме покрај Нагасаки. Секако, побарав и да објаснам што е траверс. Ова е нормално на патувањето на бродот од дадена точка. Сè што разбрав е дека Јапонија е веднаш до мене. Се чувствував како дома, во местото. И покрај тоа што ќе треба да тргнам до Владивосток, иако ќе ме задржат таму, можеби уште долго, јас сум уште тука, нема да морам многу да патувам. Се појавија прашања. Сè што се слушнало за време на патувањето повторно се слушало. Како ќе одиме, каде е вашата станица, каде е мисијата итн. Очите на сите се свртени кон сините силуети на земјата на изгрејсонцето. На 5-ти поминавме покрај Дажелет, мошне планински остров, кој со своите шилести врвови цел ден ви излегува пред очи и на крајот ви здодева. Вие одите и одите, а тој е сè уште тука. Сега го поминавме, сега одиме уште неколку часа, но погледнете наназад: сè уште е Дажелет. 6 октомври, нашиот последен ден на бродот. Утре, наутро, ќе дојде крај на нашите талкања, а со тоа и на нашиот заеднички живот. Секој ќе оди во свој правец, кој во Хабаровск, кој во Посиет, кој до каде. За време на летот успеавме да се навикнеме еден на друг. Сега како да не сакав да заминам. Имавме проштален појадок. Беа направени говори и здравици. На командантот му беше врачен сребрен брат како спомен од нашето патување. По појадокот долго време седевме во заеднички круг, сеќавајќи се на патот што го поминавме толку среќно. Тука капките повторно се појавија на сцената на забава на сите. По појадокот сите почнаа да се подготвуваат. Спакувајте ги работите. Направете ги вашите купувања познати и по ред. Сите беа внесени во кабината и ставени на празни кревети; сега треба да им најдеме место во куфери и кутии. Сепак, не брзав да се подготвам и да се збогувам со бродот. Ако не треба да одам во Јапонија на него, тогаш, во секој случај, ќе живеам на него цело време додека е во Владивосток. Денот незабележливо се приближуваше кон вечерта. По ручекот, уште еднаш се обидовме да му се восхитуваме на морето, сега темно, како збогум, но беше толку непријатно и студено на врвот што моравме брзо да се откажеме од оваа желба. Повторно се собравме во кабинетот. Некој седна на клавирот. Пронајдени се пејачи. На чај, зборување и пеење, нашата последна вечер помина во дует меѓу морето во кабинетот на Кострома. Веќе беше многу доцна кога нашата компанија почна постепено да се намалува, легнувајќи за последен пат во кабината. Утрото на 7-ми густа магла го покри морето. Тие велат, сепак, дека оваа магла се шири само по дното; од капетанскиот мост се гледаше ведро небо и сета околина. Нашето патување не забави. Сега, преку белилото, планините се појавија од двете страни (веќе влегувавме на патот). Еден пожарникар се нафрли покрај нас во маглата. Таму мирно почиваа и дури сега ја забележаа нашата „Кострома“. О, Русија... Отидовме на брегот. Таму имаше некаква штала. Потоа имаше огради, па повеќе огради, па повеќе огради. Во далечината можеше да се видат мали дрвени куќички покрај примитивниот насип, без никакви еретички направа. Касарните се видливи. Од другата страна се протегаше патот на кој стоеше нашата пацифичка ескадрила. На брегот покрај патот има мал град, како и секој локален руски град. Во средината има многу убава црква. Околу него има неколку добри згради, па повторно огради и огради, со неасфалтирани улици, со свињи, локви итн. Исто како нашата. На брегот во близина на бродот имаше толпа Кинези. Овде се однесуваа послободно и изгледаа попријателски. Некој „некого прашал со чест“... Со еден збор, дома сме. Имаше дури и нежност кон сите. Заспаната патрола пристигна и седна во нашата гардероба на чај. Тие известија, инаку, дека овде имало прилично количество колера. Овој умре, тој умре, многумина исчезнаа. Нашите патници од Владивосток ги примија сите тажни вести. Малку по малку почнаа да ни се собираат гости. Дојде цела толпа офицери од ескадрилата, доаѓаа различни чинови со и без пријави до различни команданти кои патуваа со нас. Салонот се претвори во чаршија. Некои од нашите луѓе веќе се збогуваа, заминувајќи на брегот. Тогаш кај мене дојде отец, кого долго време го немав видено. Овде пристигна пред околу пет дена, а сега висеше, како што велат, меѓу небото и земјата. Сите соби во хотелот беа зафатени, тој мораше да талка од соба во соба со своите придружници на пароброд. Разговаравме многу за патувањето. Мораше повеќе да трпи: воопшто не го поднесува движењето и имаше уште многу да направи на патот. Едвај можеше да застане на нозе од морска болест, кутриот мораше да ги поправа богослужбите, да чита молитви наутро и навечер итн., за неколку групи затвореници кои патуваа со нив. Ништо дефинитивно не се знаеше за нашето понатамошно патување. Ќе оди ли Кострома таму? Никој не можеше да каже ништо. Во меѓувреме, непосредно пред нашиот нос, голем јапонски параброд тргна од пристаништето за Нагасаки. Денеска тргна уште еден (на 8-ми), на 20-ти ќе тргне Бајкал, параброд на некоја локална компанија. Тогаш ќе плови „Владивосток“, пароброд на доброволната флота. Но, сето ова не е наскоро. Ќе треба долго да седиме овде покрај морето и да го чекаме времето. Инаку, овде не информираа дека во Русија има алармантни вести за Кострома (бидејќи не влегла во Аден). Сега ни е мило што ги испративме нашите белешки од Перим. П.С. 11 октомври Јапонско море. Сосема неочекувано, морав да го продолжам моето писмо на неочекувано место и да го испратам, исто така неочекувано, од Нагасаки. Веќе не сме во Владивосток и не на брод на доброволната флота, туку во Јапонското Море и под норвешкото знаме. Оваа метаморфоза се случи ненадејно, за само половина час или еден час. На 9-ти седев мирно на утринскиот чај во друштво на двајца или тројца наши придружници, кои се подготвуваа да излезат на брегот. Овде дојде агент на доброволната флота. Почнавме да разговараме, се разбира, за нашето патување во Нагасаки. „Дали Кострома ќе оди?“ – го прашувам. „Со секоја веројатност, не. За ова, таа ќе биде ставена во карантин во Одеса 38 дена. - Целиот товар ќе биде префрлен во Владивосток. Потоа можете да се преселите и таму. Да, ако сакаш, можам да те испратам денес во Нагасаки“, ми вели одеднаш. „Денес таму се упатуваат дански пароброд и камион. Се разбира, нема да ги најдете истите удобности како нашите, но ќе стигнете до Нагасаки. Но, нема да се согласите да седите на нивните габер супи? „Како можеме да не се согласуваме? Секако дека се согласуваме. Колку побрзо, толку подобро“. „Значи, бродот тргнува во 10 часот утринава, треба да побрзаме“. Се разбира, почнав да брзам, го фрлив чајот, ја зедов капата, а една минута подоцна веќе се тресевме во шарабанк низ улиците на Владивосток. Веќе беше десет часот на почетокот. Морав да купам билети, да го соберам неотпакуваниот багаж и да се преселам од Кострома на овој брод. Времето истекуваше. По пат го сретнавме о. А., кој мирно одеше некаде да се распраша за бања, очигледно не размислувајќи дека сега ќе мора да се откаже од секакво размислување за руска бања неколку години. Итно бил вратен дома и отишле во канцеларијата на Кунст и Алберс, локалните Ротшилди. Направените прашања беа поволни: бродот можеше да ни даде две кабини и да го прифати нашиот Теодор (ѕвончарот) како патник на палубата. Оставајќи го агентот да купи билети таму, со глава истрчав до Кострома. Веднаш ги фрли моите работи во куферот, а половината ги остави тука за трансфер во Владивосток. Брзо се простив од моите поранешни придружници и Кострома. Ги немаше многу. Штета што не моравме да се збогуваме со некои од офицерите на бродот; Имам најубави спомени од нив. Манца, односно локалниот Кинез, ме однесе до данскиот пароброд (кој испадна дека е норвешки). Неговиот руски акцент беше толку добар што не разбрав ни збор, колку и да беше пријатно да размени неколку руски зборови додека се збогував со Русија. Беше скоро десет часот кога стапнав на палубата на Фритјоф Нансен. Моите придружници, О А и Теодор, веќе беа таму. Четвртина час подоцна нашиот брод го засвири последниот свиреж и тргна. Костромчани сите се излеаја на палубата за измет, оттаму се слушна нивното проштално „ура“, знамето трипати се спушти (поморски лак) и нашата Кострома постепено исчезна зад планините. Сега сме целосно надвор од Русија. Никој на бродот не зборува руски. Мора да ја искористите целата своја филолошка резерва. Добро е што о. A. зборуваат француски. Можете барем да разговарате со капетанот. Други не знаат друг јазик освен нивниот. Нашиот брод, се разбира, е неколку пати помал од Кострома. Има само два јарбола. Нема четврт-палуба или нешто вообичаено на патнички брод. Во гардеробата може да се сместат само осум лица. На страните има две кабини за патници и една голема за капетанот. Во средината е маса, со висечка светилка, а потоа нешто што личи на висечка полица со прегради за декантер и чаши. Во принцип, тоа е тесно и малку темно. Компанијата е добра, сепак. Капетанот сè уште не е стар човек, прилично млад, здрав, руменит, очигледно не знаејќи што е тоа болест, досада итн. Неговиот навигатор е многу типичен норвешки морепловец, бидејќи тие се прикажани во различни патувања и романи. Носот е секогаш црвен, облеката и лицето се сиви, погледот е мрачен и не сака да зборува. Но, во суштина тој е многу љубезна личност. Кога ќе се сретне наутро, тој вели: „Зротвој“, т.е. „здраво“. Па, што тогаш? Овој збор е навистина тешко да се изговори за не-Рус. Механичарот е исто така сива личност воопшто, но на поинаков начин. Изгледа малку отечено, покажува знаци на женственост, е многу позборлив од навигаторот и можеби повремено се насмевнува. И двајцата имаат брада, само брадата на навигаторот е црвено-жолта, права, се спушта право надолу, ниту се шири, ниту се стеснува, додека брадата на механичарот е во облик на лопати и светло кафена боја. На ручек или појадок, кога ќе ни се собере цело друштво, сите тројца господа (освен нив нема никој) се трудат да ни бидат што повеќе од помош. Народот е добар. Штета што треба да се ограничите на гестови и погледи. Имаме и слуга. Неговото име е Линголд, како што свечено ни кажа. Овој е директно скандинавски од глава до пети. Широко лице, и бакенбари и сини очи, и тоа е тоа. Важен до последен степен, иако тој е покровителски од помош со нас. Имаме до 500 Кинези на палубата. Тие патуваат од Владивосток за нивната татковина. Дојдоа во Владивосток, работеа, заработија пари за себе, а сега се враќаат да им отстапат место на другите. Кинезот секогаш и секаде, освен во неговата татковина, ќе биде туѓо растение. Разговаравме со некои. Некои знаат два или три збора на руски. Се чини дека ставот не е толку непријателски како во Хонг Конг. Но, главната декорација на третиот клас во штандот, несомнено, е нашиот Теодор, кој седи на нашите куфери, во неговиот долг „спинџак“ - наметка, во црвена матура, во елек, со огромна и широка брада и со луле. Боже мој, колку величествено и во исто време презирно гледаше на кинеската гужва околу него. Помина низ тропските предели, сега се шета на студ, но и понатаму е истиот, во истиот црно платнено „спињак“, елек и црвена кошула. Климите и географските широчини очигледно не постојат за тоа. На сите ни оди добро. Во утринските часови се видливи островите кои го блокираат влезот во Нагасаки. Во далечината, на хоризонтот е нацртана темна силуета на бреговите; ова е Хоншу, главниот остров на Јапонија. Уште неколку часа и ќе се приближиме до брегот на Кјушу, јужниот остров на Јапонија на кој се наоѓа Нагасаки. Околу 11 или 12 часот се надеваме дека ќе се закотвиме на патот на Нагасаки. Вчера денот помина извонредно добро, без терени, без студ. Беше прекрасен, сончев ден. Дури и нашите навидум строги Норвежани некако станаа појасни. Сигурно сакаа да разговараат со нас, но само капитенот можеше да му ја исполни желбата. Конечно, таа вечер по вечерата, всушност почнавме да разговараме. Главно, се разбира, о. Капетанот се покажа како многу добра, искрена личност. Незабележливо преминавме на најинтимните теми. Капетанот ни кажа дека татко му бил професор во Кристијанија, а вујко му бил свештеник таму. Во Норвешка има свршеница која го чека три години. Но, Карл сè уште не може да се врати во својата татковина; бродот не може да го однесе на провизија во Европа. О.А. му ја даде својата картичка. Капетанот тогаш му ветил дека ќе го испрати од Норвешка со неговата невеста (мора да се каже дека тој навистина го одржал ветувањето. Три години подоцна, О. А. добил писмо и фотографија од него). Денеска малку се тресе. Сè уште трпам, но кутра ох. А. безнадежно исчезна во неговата кабина. Да, и можеби ќе треба да легнам. Сепак, сега нема да помине долго. Уште половина ден и сме дома. Писмо VIII. 14 октомври Нагасаки и Јапонското Средоземно Море Еве ние сме во Јапонија. Уште неколку дена и ќе го видиме самиот Токио. Наскоро ќе дојде крајот на нашите талкања. Како што напишав, вечерта на 13-ти требаше да пристигнеме во Нагасаки. Благодарение на прекрасното време, ноќта со месечина, која ни овозможи да одиме со полна брзина, нашите пресметки беа целосно оправдани. Околу 9 часот светилникот од Нагасаки ќе стане видлив, блескајќи добредојдено на хоризонтот. Еве ја, Јапонија. Ќе ја видиме наскоро, наскоро. Се испостави дека светилникот бил видлив на 30 милји или повеќе. Одевме до него и одевме, а тој цели два часа не мамеше со својата близина. Успеавме да се одржиме и, и покрај свежината на ноќта, останавме на палубата до самиот крај. Патот на Нагасаки е затворен залив од сите страни, кој е поврзан со морето само со долг тесен премин. Приближувајќи се до самото пристаниште, можеби дури и не се сомневате во неговото постоење: тесниот теснец што води до внатрешниот залив целосно исчезнува меѓу зелените брегови и зад малите острови. Ноќе, само светилникот ја даваше близината на пристаништето. Поминавме покрај некои темни планини и острови, со еден цврст темен ѕид напред. Изгледа дека паробродот е пред да падне некаде во брегот и нема натамошен напредок. Светилникот доаѓаше право кон нас, а потоа наеднаш се оддалечи на страна и помина од десната страна. Одевме право кон ѕидот. Одеднаш овие темни планини попуштаат, формирајќи тесен премин, како планинска клисура, а вие одите, како по река, меѓу високи брегови. Има ли нешто на нив или се целосно пусти? Ништо не беше видливо ноќе. Некои светла што трепкаа низ водата во близина на брегот ја оживеаја сликата, што укажува на присуство на личност. Конечно, бродот влегува во внатрешниот пат. Цел амфитеатар од светла одеднаш се отвора пред вас во сите правци. Ова е Нагасаки, кој е расфрлен околу неговиот речиси кружен залив. Бродовите закотвени на патот беа видливи, но каков град беше ова сега беше невозможно да се открие. Се слушаше само вревата на градот. Некои врисоци. Можеби ноќните стражари ги развиле своите гласови во ноќната тишина. И покрај доцниот час (беше 11 часот), неколку чамци се приближија до бродот: тие веќе беа Јапонски. Низ ноќната темнина едвај можевме да ги видиме јапонските „киримони“ 2 (како што морнарите го искривуваат овој збор). Нашите кинески придружници разменија неколку зборови со нив. Еве го, јапонскиот јазик. Но, засега тоа беа нејасни звуци за нас. Некогаш и ние ќе разговараме. Стоевме на палубата половина час. Се восхитувавме на низите светла и ја слушавме вревата што доаѓаше од невидливиот град. Веќе беше околу 12 часот кога слезевме во нашите кабини да ја поминеме последната ноќ на море. Сепак, лошо спиев. Помислата дека сега сме во Јапонија, дека утре ќе го видиме, дека ќе стапнеме на нејзината почва, не нѐ остави да заспиеме. Долго се фрлав и се вртев во мојот тесен кревет како ковчег. И тогаш во близина, зад вратата на кабинетот, се појави англиски разговор: пристигнал или пилот или некој локален агент. Тој долго време упорно разговараше за нешто со капитенот. Под нивното бескрајно свиркање и подсвиркване, под цела каскада „да“ итн., конечно, после полноќ, успеав да заспијам. Беше седум часот наутро кога о. А. излезе во кабинетот да го испие нашето последно утринско кафе на Нансен. Нашиот Линголд се облече во широка снежно-бела престилка и, со уште поголема важност, по повод нашето пристигнување на пристаништето, максимално светло ни ги полира чизмите за збогување. Имаше нешто празнично во неговата висока, цврста фигура. Во меѓувреме, Јапонците во кимона и европски фустани се преполнија на вратата со секакви понуди. Едниот нафрли картичка со адресата на хотелот, другиот на сите дијалекти инсистираше дека е пералница и затоа бараше да му го предаде нашиот постелнина. Меѓутоа, мораме да им дадеме правда: сите овие предлози беа дадени без никаква дрскост и наметливост, како што сме навикнати да ги гледаме во другите пристаништа и меѓу другите народи. Јапонците се љубезни и љубезни. Секогаш се насмевнува, со љубезен, но не и понижувачки поклон. По некоја збунетост, конечно избравме еден Јапонец, во европски фустан, кој го имаше на својата картичка. „Кук Хотел“, и му ги предале нивните рачно изработени работи. Имавме многу багаж со нас. Мојот куфер беше целосно џуџествен од некои кутии што одеа со нас во Токио. Поминавме долго време копајќи го багажот. Го влечеле и го извлекле од чуварот. Товарот на јапонскиот брод траеше уште подолго; Јапонците се генерално бавни. На чамецот се формираше цела планина, на чиј врв подоцна се спуштивме, збогувајќи се со гостопримливиот брод и неговиот командант. Ајде да пливаме. Нашиот возач сè уште беше млад Јапонец во кимоно, со сини очила на очите. Неговиот асистент беше уште еден, помлад, сè уште без очила. На брегот веќе нè забележаа и скалите на гранитниот насип беа покриени со толпа од разни носачи и таксисти: мирисаа на приход од нашиот куп багаж. Нашиот Теодор избезумено се воодушеви од глетката на Јапонците, со нивните кимона и чудни извици. Нивните избричени глави и долги наметки го потсетувале на лудница. Нивните крици го натераа само да рика од смеа. Со еден збор, нашиот пристап до брегот беше многу забавен. Од брегот, оддалеку, „курумата“ (таксичарите, точен превод: „кочија“) ни се поклонија и ни се насмевнаа. Нашиот багаж, се разбира, беше грабнат за една минута, а јас и Теодор речиси бевме заробени по пат. Напорно ги убедувавме портирите дека треба да одиме во хотелот Кук, веќе очекувајќи (особено мене, бидејќи не излегов на брегот во Владивосток) сета сладост на одморот на суво по речиси два месеци живот во кабина на пароброд. Овој пат, сепак, не испадна сè како што би сакале. Нашите работи беа преместени во некаков магацин веднаш до пристаништето, кое подоцна се покажа дека е царинарница. А јапонскиот службеник во европско облекување и вратарите и таксистите, кои нè опкружуваа во толпа, многу се трудеа да ни објаснат нешто, насмеани, поклонувајќи се и гледајќи со голема љубопитност во нашиот Теодор, кој сè уште се смееше. Се разбира, тука ништо не разбравме. Се обидовме да им зачукаме во главите: „Кук-хотел, Кук-хотел“... Но ништо од тоа. - „Имам чест да се поклонам. „Здраво, татко“, одеднаш дојде одзади. Се вртиме. Пред нас, според сите знаци, тој беше Русин, а во тоа беше лош: опомена, и сè беше лош, великорусинец (подоцна дознавме дека е од Архангелск). Ние, се разбира, бевме неверојатно среќни поради оваа средба и го замоливме да ни помогне во оваа ситуација. - „Па излегов во продавницата, и видов неколку попови како возат. Овие се наши, мислам. Оди помогни“. Тој навистина ни помогна. Најпрво ни кажа дека треба да одиме кај конзулот и да му побараме пропусница за нашите работи. Ни ангажираше и две рикши. о. и јас А. тргнавме, а Теодор остана со своите работи, продолжувајќи да служи како центар за цела толпа Јапонци. Изгледаше многу импресивно во долната кошула и црвената кошула за дипломирање. Возевме за прв пат на јапонско тло. За разлика од Кина, овде е многу чисто, барем на прв поглед. Има многу европски куќи, но веќе го нема оној англиски отпечаток што го носат сите пристаништа што ги видовме: Јапонците знаат како да усвојат туѓи без да го загубат своето. Градот, и покрај сите европски иновации, сè уште беше јапонски. Во матно пред нас блеснаа улици, продавници, јапонски куќи, некаква католичка црква или манастир. Видовме цела школа на девојчиња, кои одат во парови под водство на католички калуѓерки. Ова е мисионерска работа. Постепено влегуваме во неговата сфера. Се искачивме на планината, а таму не беше далеку до конзулатот. На вратата нè пречека Јапонец кој учтиво се поклони, допирајќи ги со раката по колената и малку клекна. Зборуваше руски. Влеговме во дворот, а потоа по прекрасна патека до планината. Таму, во една мала куќа, беше домот на конзулот. Ни организираше се. Напишавме телеграма до Токио за нашето пристигнување и за пасошите. Ниту еден странец не смее да влезе во Јапонија. Има ли само неколку поморски?“ градови (вклучувајќи го и Нагасаки), каде што можат слободно да живеат. За да влезете во земјата, треба да набавите пасош од јапонското Министерство за надворешни работи. Мислевме да одиме со брод само до Коби, а од таму во Токио со железница, за да можеме да ја видиме земјата. Затоа ни требаа пасоши. Како заклучок, конзулот не советуваше да го оставиме багажот на царинската испостава пред поаѓање, а потоа да дојдеме кај него на појадок. Се вративме кај нашиот Теодор. Тие го зедоа рачниот багаж и, придружувани од цела толпа Јапонци, големи и мали, конечно отидоа во нивниот „Кук хотел“. Овој пат нашиот љубезен нов познаник ни помогна да ја разбереме толпата претерано корисни Јапонци. Хотелот ни даде две убави соби, украсени со јапонски слики, јапонски јадења и прилично застарен европски мебел, а уште повеќе застарени европски принтови. Како сè што е европско да е осудено на исчезнување, а само една јапонска работа е предодредена за нов живот. Претходно имав слушнато за јапонски картонски куќи; нашиот хотел може да послужи како пример за еден од овие, иако е изграден во европски стил. Нејзините ѕидови не се ништо повеќе од тенки штица прегради низ кои ветрот слободно дува каде сака. Прозорците заземаат речиси две третини од ѕидовите. Во зима, ако има тука (а треба да има, бидејќи во просторијата, меѓу мебелот, можеше да се види мала печка со железо, очигледно за ладно време), зимата овде, мора да се претпостави, не е особено пријатна во таков фенер. Наскоро бевме сместени во нашите две соби. Некако не можев ни да поверувам дека овој пат нашиот дом нема да оди никаде, дека ништо нема да го заниша, дека нема да мора да ги врзуваме нашите работи. Веднаш се појавил гостиварецот. Тој зборуваше на руски и понуди чај на руски начин. Веќе пиевме чај, но за ваков важен настан е невозможно да не го пробате, особено не зовриена вода со пиперка, туку вистински чај. Побаравме да послужиме чај, а потоа, кога дојде време, да го нахраниме нашиот Теодор за ручек додека одиме во конзулатот на појадок. По појадокот, за време на кој конзулот не праша за нашето патување, а уште повеќе ни кажа разни работи за Јапонија, не однесе во руската (поморска) болница. Таа е токму таму, во истиот двор. До него е мала капела. Сè уште немаше болни (ескадрила во Владивосток). Секаде е пространо, има многу воздух. Оваа болница мора внимателно да се одржува. Оттука помисливме да одиме да го истражиме градот, но облакот што се приближува не принуди да побрзаме до хотелот Кук. Дојдоа кај Теодор, кој самозадоволно стоеше на верандата само во елек и црвена кошула. Беше многу задоволен од појадокот. Служеа, рече, бескрајно. Ова е разбирливо: Британците во хотели и на бродови служат многу јадења за да можете да изберете. Теодор, се разбира, не знаеше ниту англиски јазик, ниту англиски обичаи и затоа трпеливо јадеше сè што му послужија Јапонците. Додадете ја на ова неговата фигура, седнат на елегантно поставена маса, со вилушка и нож во рацете, восхитувајќи се на салфетката изгорена во чаша. о. а јас А. долго и неконтролирано се смеев замислувајќи ја оваа свечена вечера на нашиот Теодор. Следниот ден, јапонски пароброд, Јокохама-мару, тргна од Нагасаки за Коби. Моравме да се возиме и на него. Заедно со конзуларниот преведувач, еден многу угледен млад Јапонец (сепак, сите Јапонци, додека целосно не остарат, изгледаат речиси како млади. Некои од нив изгледаат повеќе од 18 или 20 години, но во реалноста тој има повеќе од 30 години), отидовме низ градот за да купиме билети за бродот, и бидејќи бродот се покажа дека е толку натоварен што не можевме да ги замениме парите во канцеларијата. Јапонски банкноти. Овие последниве, како и сè друго во Јапонија, се нешто извонредно. Секој од нив е украсен со некој вид прилично внимателно декориран дизајн и секако со хумористичен шмек. Некои луѓе само директно бараат да бидат вклучени во некое списание за цртани филмови. Посебно често се повторува фигурата на некој дебел господин со тенџере на кратки нозе со вреќа пари и љубопитна насмевка на густите усни. После дознале дека ова е богот на богатството. Прилично чуден, во најмала рака, однос кон предметите на религиозно почитување. Возевме до транспортната канцеларија низ јапонскиот дел на градот. Насекаде има движење, гужва, врева. Нашиот воз, особено нашите костими (се разбира, бевме во духовна облека) го привлече вниманието на сите. Но, ниту еден непочитуван гест не беше видлив, ниту еден поглед. Многу деликатни луѓе. Можеби, сепак, тие се навикнати да ги гледаат капеланите на нашиот брод овде кога нашата ескадрила зима овде. Транспортната канцеларија се наоѓаше во обична јапонска куќа, мала, чиста, од картон. Ѕидот свртен кон улицата беше турнат за една третина или две, а од улицата, без никакви влезови или скали, тргнавме директно во самото присуство. Две третини од малата соба беше окупирана од подигната платформа, како легло, аршин или малку помалку од подот. На оваа кота имаше душеци, а имаше и мала мангал со јаглен, не толку за топлина колку за цевки. Четворица Јапонци седеа во близина на овој мангал, со нозете под нив и ги пикаа своите минијатурни цевки, кои постојано ги исфрлаа на работ на мангалот, за веднаш да ги наполнат и повторно да ги запалат. Во останатиот дел од просторијата без легла ни беа поставени столици; подот овде беше едноставно земјен: овој дел очигледно беше нешто како ходник или ходник. Бевме послужени на мал кружен плех со уште три помали шолји зелен чај, без шеќер, без ништо. Има нешто нејасно, како нашиот пијан чај. Сепак, ова е само од навика. Набрзо се ослободивме овде, се вративме дома, каде што конзулот дојде да не види и долго време ни опишуваше како и што треба да видиме на патот: но тешко дека ќе моравме да го послушаме неговиот совет. Сега не го знаеме ниту јазикот, ниту обичаите на овие луѓе. Дали е навистина возможно овде повторно да одиме зад некој водич кој не толку објаснува колку што иритира и збунува. Подобро е да почекаме додека не се чувствуваме удобно овде. Во пет часот веќе бевме на палубата на Јокохама-мару. Тоа беше многу голем патнички пароброд со три јарболи. Внатрешноста е украсена убаво, речиси луксузно, многу подобро од некои наши Волонтери, но барем. Салонот за прва класа е целосно бел, покриен со позлатени ѕидови и јапонски дизајни. Електрична опрема. Прекрасен брод. Со нас има многу патници и се чини од сите народи. Има англиски, има француски и руски. О.А. меѓу нив нашол и еден негов познаник од Владивосток. Замина во Америка, а оттаму во Санкт Петербург. Со него бил и некој Англичанец кој служел во рудниците во Сибир. Не насмеа до крај со неговиот смешен руски јазик. На сите им е тешка писменоста. Сите беа поделени на неколку компании по нација. Се среќаваме само за ручек. Англичаните свиркаат и шушкаат, извршуваат свети дела на вечерата, а после вечерата се глупираат на палубата или што е најважно вежбаат со носот во воздух. Французите се секогаш на иглички, како да ќе ви кажат некаква игра на зборови и згора на тоа, тие се безмилосни. Кинезите (овде слугите се Кинези) врескаат одвратно. Јапонците брборат и се поклонуваат. Пандемониум! Сега шетаме по внатрешното море, кое е познато по живописноста на бреговите. Навистина, можете да го погледнете од време на време. Само овде веќе ја нема истата грандиозност како што ја видовме на други места. Природата овде е само прекрасна: мали долини, мали заливи, сите обоени во најделикатните бои. Сето ова многу потсетува на јапонска градина со своите вештачки минијатурни дрвја. И ова е море, истиот Босфор, ако сакате, но сето ова е во минијатура, сето ова се пренесува на акварел. Службениците на бродот се сите странци, главно, се разбира, Англичани: Европејците сè уште навистина не им веруваат на Јапонците. Сепак, постојат. еден и еден Јапонец, некако понижен, во неговиот униформен мантил со плетенка. Утре се надеваме дека ќе дојдеме во Коби. Дали нашите пасоши пристигнаа таму? Ако дојдете, можеби ќе одиме понатаму истиот ден. И таму наскоро ќе го видиме Токио. Писмо IX. 20 октомври Токио Значи, крај на талкањето со неговото вечно безделничење, крај на вечната промена на луѓето и местата. Веќе не пишувам на брод или во хотел, туку на суво и во соба. Некако Господ ќе ме донесе да живеам овде и да се зафатам овде. Не сакам ни да зборувам за крајот на моите талкања, сето ова помина, го надживеа своето време, сега повеќе ме интересира сегашноста и иднината. Сепак, потребно е да се заврши, особено затоа што не останува многу. На 17 октомври, во 6 часот наутро, Јокохама-мару го фрли сидрото во Коби. Беше неопходно да станам и да се збогуваме со морето засекогаш. Кинескиот слуга ни послужи маичка (чај). Додека станувавме и се подготвувавме, некој на врата ни посака „добгава ждаговја“. Навистина, мислам, Евреин? Се сврте... тоа е тоа. Пред нас стоеше човек со средна висина, многу пристојно облечен, „пеишите“, се разбира, со шишана коса, одлично зборуваше француски и англиски, но штом ќе почнеше да зборува руски, веднаш почнуваше да извива „ждаговја“ итн. Директно – „од нас“. Овој господин се испостави дека е комисион во француски хотел во кој престојуваат „Увшерушки“. Без понатамошен разговор, ја прифативме понудата на нашиот „џемлијан“. Околу 8 часот се качивме на бродот, оставајќи го бродот и морето, можеби засекогаш. Се сеќавам дека Гончаров ја опишува оваа разделба со морето. Жално беше, вели тој, да се остави близок овој голем, застрашувачки елемент, кој понекогаш знае да биде толку негостољубив и на кој се уште се навикнуваш. Не знам дали и ние го доживеавме истото, но сакавме само последен пат да погледнеме во морето. Повеќе од еднаш се свртевме од чамецот кон паробродот, кон патот и кон синото море кое се протега во бесконечност. Немаше посебно доцнење со пасошите. Меѓутоа, првиот пат во германскиот конзулат (тогаш немаше Руси во Коби), на нашето прашање дали ни пристигнале пасоши одговорија негативно. Постоеше опасност да помине уште еден ден во Коби. Но, еден час подоцна веќе држевме во рацете дебел лист сјајна хартија, а на овој лист имаше кинески и јапонски букви, два огромни црвени печати, исто така со хиероглифи, а меѓу сето тоа нашите имиња, напишани на француски, се гледаа сами. Теодор, иако не знае да чита руски, сепак, беше прилично воодушевен од чудното писмо во пасошот: „Кес, белешки“, повтори неколку пати. Добрата работа во сето ова беше што истиот ден можевме да тргнеме на нашето следно патување. Конзулот во Нагасаки не советуваше да ги истражиме прекрасните места на Јапонија на патот: Осака, Кјото, Нагоја. Секој кој прв пат патува во Јапонија и нема намера долго да остане во неа, секако, мора да го види сето тоа, особено јапонската Москва - Кјото, каде најкарактеристично се откриваат јапонскиот живот и обичаите. Но, решивме да одиме директно во Токио. Увидот бара најмалку два дена, а ние моравме да брзаме, време беше да ставиме крај на нашите талкања. Од друга страна, изгледите повторно да ве влече некој водич, не разбирајќи ништо добро, беше далеку од привлечна, особено затоа што тогаш, можеби, ќе треба да го посетите овде повеќе од еднаш и потоа да разберете и испитате сè без водич. Зедовме билети директно за Токио. Возот тргна во шест часот навечер, па во пет и половина час веќе бевме на станицата. Станицата, се разбира, не е ништо посебно. Во сала за патници во средината има маса преполна со весници, јапонски, се разбира. Во негова близина, неколку млади Јапонци (или барем кои на нашите европски очи изгледаа млади) читаа весници, урнебесно мрморејќи на глас со некако распеан глас. Публиката најчесто носи наметки и „гета“ (чевли, нешто како дрвени клупи кои се прицврстени на стапалата со ремен или конец). Некоја баба со поцрнети заби ја донесе внуката на грб, облечена во мала разнобојна наметка и плетена капа. Децата овде се генерално многу слатки: во нивните шарени наметки со широки ракави, кои речиси се влечат по земјата, тие многу потсетуваат на пеперутки. Главите на девојчињата се исечени во заграда, а задниот дел од главата е избричен. Ременот е широк и светла во боја. Возрасните носат поскромни бои, повеќе црна и темно сина, а исто така и сива боја. Долго до прстите, наметката со широки ракави е врзана со појас широк два или три инчи; три-четири пати се обвиткува околу телото. Жените висат и нешто неразбирливо од појасот на грбот, или перница или само парче ткаенина превиткано неколку пати. Овој чуден додаток обично доаѓа со шаблони и, очигледно, служи како предмет на истакнување. Косата е ужасно подмачкана и исчешлана многу сложено. Мажите генерално се облечени попристојно и едноставно; не сите млади мажи имаат ни свилен појас; едноставно се опашани со бел ленен. Секој од нив има вреќичка тутун и минијатурно луле во појасот; некои од нив имаат и синџир за часовници: ова е европска иновација. Некои беа во целосен европски костум, кој, за волја на вистината, секогаш го носат Јапонците и е повалкан и полошо стои од неговиот национален, многу елегантен и многу угледен костум. Многу од мажите, ако не и сите, носеа капи во европски стил, косата им беше скратена во европски стил, само двајца селани, со неверојатни ранци на рамениците, блескаа со своите древни јапонски фризури. Челото и целиот горен дел од главата се избричени со клин кон задниот дел на главата, а оттаму ѕирка мала плетенка, некако преклопена на половина и врзана. Немаше капи за овој тип на облека. Нивниот изглед беше можеби посив, но барем поедноставен и добродушен. Мора да е овде, како кај нас, дека овие квалитети ги напуштија градовите во селата. Сето ова доаѓаше и си одеше, тропајќи ги нивните дрвени чевли и секогаш се поклонуваа и се смешкаа еден на друг. Особено вредно се поклонуваа кога се збогуваа. Рацете склопени заедно беа спуштени до стапалата, главата беше наведната што е можно пониско. И бидејќи е веднаш невозможно точно да се пресмета растојанието до вашиот соговорник, за да не се судрат со челото, Јапонците се поклонуваат малку еден на друг, свртувајќи ги главите малку кон соговорникот и продолжуваат некако чудно да непрестајно шушкаат и липаат, кажувајќи ги, веројатно, најпријатните работи. Прилично забавно за прв пат. Редок исклучок беше група Англичани со некој вид на свештеник 4 во центарот. Свештеникот им опишуваше нешто на своите слушатели, веројатно за мисијата, а слушателите седеа со чудно испружени вратови, како гуски, и збунето гледаа во сè околу нив. Очигледно патници. Трет повик. Сите набрзина се кријат во вагоните. Возот тргнува, свирка и конечно ја напушта станицата и градот брзо брзајќи покрај нас. Гледаме во околината, во морето, во обработливите полиња, но сето тоа набрзо се крие од очите под превезот на ноќта. Можете да ги видите темните силуети на планините во далечината, некои светла трепкаат низ темните полиња, понекогаш можете да забележите шума, на едната или на другата страна на возот ќе се појави густин од бамбус. Но, сето ова е во темнина, сето ова се спојува во рамнодушност. Одвреме-навреме застануваме на станицата. На дрвената платформа се слуша чуден звук на тропање „гета“, поминуваат селани со огромни снопови на рамениците, трча железнички придружник со светилка, се слуша искривен звук; Речиси стомачен глас на момче со некоја стока, чај, портокали, итн. Тогаш ѕвончето ѕвони, свирката, и возот повторно ита низ темнината, расфрлајќи ги своите искри низ полињата. Утрото сликата се промени. Наместо непробојна темнина, бескрајното зеленило сега гледаше низ прозорците на кочијата. Насекаде има зеленило, а се е толку свежо и добро. Низ планините беа видливи шуми, главно борови, со раширени борови кои беа невообичаени за нас. Наоколу се обработуваат полиња и се обработуваат со извонредна прецизност, дури и рамномерна. Очигледно, секој земјоделец не само што ја сакаше користа од својата парцела, туку сакаше и да види убавина во неа. Многу често има села, со сламени покриви кои силно потсетуваат на нашето руско село. Потоа дојдоа планини, долини, тунели, мостови. Областа стана исклучително живописна. Да не зборуваме за јапонската света планина: Фуџи (или сан), преведено: без дрво (нешто како: „ќелав“ во Киев). Со својот конусен врв, допирајќи се до небото, сјае со снег, доминира со сè, и навистина го заслужува изненадувањето и почитта што му ја даваат Јапонците. Можете да го гледате со часови и никогаш нема да ви здосади или да го најдете монотоно. Возот го обиколуваше долго време; во неговото подножје се наоѓаат неколку станици. Потоа дојде морскиот брег: ова е Тихиот Океан во вистинска смисла. Тука е Јокохама со огромната и постојано преполна железничка станица. Овде неколку странци се качија во возот и го наполнија нашиот вагон. Јокохама е еден од оние градови каде на странците им е дозволено да се населуваат и да тргуваат. Ова е главното пристаниште на цела Јапонија. Од тука има директен пат до и од Америка. За Токио, каде што нема пристаниште во плитките води на заливот, Јокохама служи како нешто како нашиот Кронштат. Затоа, сообраќајот меѓу главниот град и неговото пристаниште е секогаш најфреквентен. Уште педесет минути и сме во Токио. Десно, повторно се отвори бескрајно море со чамци и мали островчиња на него; лево беа улиците и уличките на јапонскиот главен град. Куќите се мали, ниски, со картонски ѕидови, поточно паравани наместо ѕидови. Некоја чудна зграда како кула блесна (ова, како што подоцна дознавме, не е ништо повеќе од видик: во добро време, Јапонците одат таму за да ги погледнат околните глетки). Конечно, еве ја станицата. Со задоволство ги исправивме нашите уморни екстремитети, го грабнавме багажот и излеговме на дрвената платформа. Меѓу брзата, тропајќи „гета“ и бескрајното поклонување и насмеана толпа, стигнавме до излезот. Таму цела армија рикши ги грабнуваше патниците, трогателно нѐ покануваа, меѓу другите, во нивните мали колички. „Суругадај Николај“, ја повторивме запаметената фраза неколку пати. Возачот го направи најдодворното свиткување, ми ги покри нозете со ќебе, иако не беше воопшто студено, прилично топло, и тргнавме. Напред, се разбира, по големината на брадата, јаваше Теодор со патничката торба и чадорот, во црвена кошула и подвлакно. Токио е многу огромен град. Дури ми кажаа дека по простор е првата престолнина во светот. Некогаш живеел шогун, воениот владетел на Јапонија, кој, додека му оддавал блескави почести на вистинскиот владетел, Микадо, му ја лишил секаква моќ, па дури и богатство. Шогунот имаше сè. Сите дамеони, суверените кнезови меѓу кои беше поделена Јапонија, му беа директно подредени. Шогунот, се разбира, имаше многу војници, имаше вазални принцови и самураи. Сите тие живееја овде во Токио. За да ги држи подредени останатите дамеони, шогунот ги принудил да живеат и овде. Дајмеон дојде, се разбира, и со војска, со слуги. За таа цел, секој од нив имал тука огромна палата, со градини, со секакви градби. Не е изненадувачки што Токио се шири на извонредна широчина. Сега, кога на шогунизмот му дојде крајот, кога целиот феудален систем е уништен, палатите на дамеоните се купени од владата и скршени, огромната толпа самураи е растурена и Токио сега е релативно потивок и попуст. На местото на палатите има пустиња покриени со зеленило, а повремено и дрвја. Но, друг живот почнува да се блика. На периферијата, каде што претходно живееле неофицијални луѓе - трговци, занаетчии, животот продолжува исто. Таму има уште многу јапонски градби и јапонски носии, но покрај нив европските иновации почнуваат да се појавуваат сè повеќе и во костими и во згради. Се развиваат индустријата и трговијата, се појавуваат фабрики. Започнува нов живот, европски, комерцијален, жеден за профит. Сепак, ова не беше доволно во стара Јапонија - само во друга форма. На првите улици од станицата има многу европски работи, има дури и коњски трамвај, а притоа е најобичен, ништо посебно, дури и валкан како во Европа. Откако ќе возите неколку улици, доаѓате до празно место околу царската палата - тврдина со огромни бедеми и канали. Палатата стои зад неколку ѕидови и обичен смртник нема да мора да ја види. Низ ѕидот се гледа само гребенот на покривот. Поминавме еден мост, неколку порти на тврдината, се восхитувавме на сртот на палатата од зад последниот ѕид, уште неколку порти и ровови, а пред нас повторно беше раздвижен живот, повторно врева и трчање наоколу. Но, нашето внимание го закова ридот што владее над целиот овој вир, а на ридот нашата православна црква беше бела, блескаше со својот крст на ведро небо. Еве го ова Христово знаме, подигнато од самата средина на паганството, смело проповедајќи го Христос пред лицето на целиот свет. Нашите капи неволно ни се симнаа; сакавме да се помолиме и ние да служиме најдобро што можеме, под сенката на ова знаме, за слава на овој светител. Крст. Да, многу, многу е кажано за оваа катедрала. Имаше луѓе кои му ги дадоа последните пари. Но, имаше клеветници и, се разбира, ги има и денес, кои на секој можен начин се обидуваат некако да ја проколнат оваа света кауза и не ја пропуштаат можноста да фрлаат камења врз мисијата и нејзината катедрала пред сите, и наши и на другите. Но, нивните детски инјекции не можат да и наштетат. Божјата кауза стои, имајќи го Божјиот печат и не се плаши од ова лаење. Рекоа дека оваа катедрала е бескорисна. Можеби за нив, кои доаѓаат во црква само за царски молитви, и за Велигден, а потоа за да направат, така да се каже, предговор за прекин на постот. Бев меѓу христијаните, далеку од катедралата, во Кјото, каде што будизмот си изгради гнездо, каде што беше изградена католичка црква, каде што протестантите имаат универзитет, каде што генерално силите на светот се чинеше дека го апсорбираа незначајниот бран на православието. Бев таму и знам со каков триумф тамошните неколку православни христијани зборуваат за нашата катедрала во Токио. За нив тој е исто што и Света Софија за Грците, или Новгородците, е нивниот видлив центар, знаме, поддршка во кукавичлук, гаранција за нивниот иден триумф. Мора да се знае јапонската црква за да се изгради оваа катедрала и правилно да се цени нејзиното најголемо значење за неа. Нашите возачи побегнаа, но многу брзо. Наскоро бевме во самиот Суругадаи и во мисијата. Влеговме во дворот на мисијата. Десно беа двокатни згради, простории за мисија, лево стоеше целосно завршената (но сè уште неосветена) катедрала. На влезот од куќата нè пречекаа неколку млади Јапонци, насмеани и поклони, дури и подобредојдени од сите што сме ги виделе досега. Никој од нив не зборуваше руски, но сите разбраа кои сме и што ни треба, особено затоа што зборот „Николај“ секој од нас го повторуваше бесконечен број пати. Ни го покажаа влезот во приемната соба на владиката. Ајде да влеземе. Тоа е многу мала соба, ѕидовите се обесени со разни гравури, има софа, неколку столчиња, воопшто, многу е тесно и малку темно. Свештеникот Николај не беше тука, тој беше горе, каде што скалите водеа од истиот ходник. Не требаше долго да чекаме. Сакавме да се упатиме горе, кога од скалите брзо се симна еден многу висок човек во расо, долг синџир со врат од часовник и извезен појас. Тоа беше нашиот владика Николај, кој повеќе од триесет години работеше деноноќно на локалната тешка, необработена нива. „Добре дојдовте“, рече тој брзо, благословувајќи нè со широк крст. Дојди во дневната соба“. Салонот, кој го носеше свеченото име на дневната соба, беше мрачната ќелија што штотуку ја прегледавме. Откако разменивме неколку зборови со нас во таканаречената дневна соба, Свештеникот не поведе брзо, како и секогаш, по скалите до нашите соби, кои беа подготвени и го чекаа нашето пристигнување. Поминавме по патот низ помладата класа на локалната семинарија. Учениците седат во јапонски стил на подот со нозете напикани под нив. Наместо клупи, пред нив има ниски и долги клупи. Имаше час по кинески јазик, а малите Јапонци вредно ги цртаа најневозможните кинески знаци со големи четки. Учителката од говорницата лукаше, шушкаше и целосно се распадна во курци. Тоа беше старец, мал, слаб, избричен. Според пречесниот, тој одамна го прифатил христијанството, а сега неговиот син студира во Санкт Петербург, на Богословската академија. Откако нè седна на чај, свештеникот истрчав да го соберам моето младо стадо во црквата: по повод нашето пристигнување, требаше да се служи благодарствена молитва. Црквата се наоѓаше во истата зграда, веднаш до училницата која штотуку ја видовме. Веќе беше тесно, каде беа сместени само момчиња и девојчиња од нашите училишта. Сите ја чекаа катедралата: луѓето сега мораа да стојат во ходникот и на скалите, па дури и не можеа да слушнат или видат ништо. Застанавме на хорот. Во меѓувреме, црквата се полни. Учениците од женско училиште со неколку учителки дојдоа во парови, тивко како овци. Посјајно, но и во споредба со нашите, семинаристите дојдоа и сосема скромно се сместија. Услугата започна. Служеше самиот свештеник. со јапонски свештеник и ѓакон. Сите служеа на јапонски, само пречесниот по повод нашето пристигнување зборуваше извици и го читаше Евангелието на словенски. Хорот генерално пееше многу добро. Околу стотина од учениците и студентите пееја. Мелодиите, се разбира, се наши, само зборовите се различни. И ѓаконот зборуваше во малку певно-песна литија, само што неговиот глас немаше ништо заглушувачко, викање, како нашите руски протоѓакони. Откако се помоливме, се вративме во нашата соба, каде што беа собрани речиси сите локални жители. Некои нè прашуваа за патувањето, за Русија, некои, не знаејќи го јазикот, само пријателски се насмеаја и се поклонуваа, понекогаш обраќајќи му се на пречесниот за помош. или на некој друг што знае руски. Потоа, пречесниот, овојпат напуштајќи ги студиите, нè обиколи низ целиот свој имот. Пред сè, се разбира, до катедралата. Однадвор е целосно подготвен. Сега почнуваат да го поставуваат иконостасот, го закачуваат лустерот и вршат слични внатрешни и завршни работи. Катедралата е изградена во строго византиски стил: во основата има грчки крст, внатре нема столбови, па куполата се потпира на сводови и затоа има море од светлина и простор. Западните врати водат најпрво до нартексот, од чија десна страна има соба за крштевање, изградена со донации од некои јапонски христијани, а лево е соблекувалната: има полици за „гета“ на студентите и, воопшто, на сите посетители на храмот. Се очекува подот да биде обложен, па сите ќе мора да ги остават чевлите на влезот. Над предворјето на вториот кат има сакристија, а над него се издига камбанарија. Катедралата стои на самиот раб на ридот Суругадаи, со нејзините источни и јужни ѕидови свртени кон карпите на ридот. Ридот овде е обложен со камења. Скалите одоздола (сега само прелиминарни патеки) се потпираат на јужните странични врати на катедралата. Под планината има прилично широка јапонска куќа. Тука сега живеат помлади семинаристи. Но, ова е само за сега: куќата е предвидена за уривање, бидејќи е веќе стара, и затоа што нејзиното место е потребно за скали итн. Западниот влез на катедралата се наоѓа директно спроти зградите на главната мисија, кои одат во лигатура, две згради заедно. Овде е сегашната црква, домот на епископот, неговата канцеларија, домовите на мисионери, некои академски учители (самци), семинарски часови, ученици на катехетичкото училиште во живо итн. Тоа е нешто како Ноевата арка во однос на мноштвото и различноста на нејзините жители. Втората група згради на мисијата се наоѓа одделно, на друга улица, но од агол до агол со првата група. На самиот агол има јапонска зграда за женско училиште, или наше епархиско училиште. Сега има до осумдесет ученици; Има неколку од нив кои доаѓаат, од кои повеќето живеат овде. Шетавме по нивните простории, се разбира, фрлајќи ги нашите варварски чизми. Овде не пречека Ана-сан, стара христијанка Јапонка која и покрај годините неуморно продолжува да работи со своите ученици. Очигледно, таа е многу добар шеф: сите студенти ја сакаат и ја слушаат. Ни покажаа како учат да готват храна. Бевме во расо (преподобниот нареди да ги соблечеме расата и да не се разликуваме од нив по носија), но сè уште немавме снабдено со зашиени појаси; Ана-сан сега сфати дека оваа и истата вечер ни донесе појас - ова се делата на нејзините зеници. Токму таму во дворот има соба за локални сликари. Една Јапонка студирала црковно сликарство во манастирот во Санкт Петербург и сега работи овде. До училиштето е станот на отец Павел Сато, свештеник кој е доделен во катедралата. Тој живее тука со неговиот Прасковја-сан, неговата сопруга и многу деца. Овој пар е прилично неверојатен. Отец Павле бил еден од првите што го прифатил христијанството. Имаше време кога носел сабја и се борел како другите самураи. Прасковја-сан беше најревносниот паганец. Таа вредно им се поклонуваше на разни идоли во „мијата“ (шинтоистичко светилиште) на нејзиниот град. Отец Павел бил воинствен човек и не особено нежен со својата сопруга. Но, одеднаш тој станува и тивок и нежен. Прасковја-сан ги презема уздите на власта во свои раце и почнува да доминира со сиромашниот о. Павел. Дојде до таму што кога о. Павел еднаш му рекол на Прасковја-сан дека нема потреба да им се поклонува на блокглавите, па дури и на таквите грди, тогаш Прасковја-сан целосно тргнал во офанзива и поранешниот воин самурај претрпел прилично голема количина од неговата отуѓена сопруга. Тој, сепак, на нејзино изненадување, сè издржа во тишина, без да протестира или да се брани. Ова се повтори неколку пати, ох. Павел само молчеше или си замина. Конечно, еден ден Прасковја-сан клекна пред својот бог, плескајќи со рацете, како и обично ги свиткаше рацете и се подготвуваше да се моли. Одеднаш се сети на зборовите на нејзиниот сопруг: „Зошто да се поклони пред блоковите? Како може Бог да биде толку срам?“ Молитвата одлета од Прасковја-сан, таа неволно погледна во грдата, карикатурирана фигура пред која требаше да се моли. „Навистина, ова е блок од дрво, и најгрдото. Дали навистина ќе слушне и ќе спаси? По малку време, Прасковја-сан веќе ја знаеше тајната на нејзиниот сопруг, зошто тој стана толку тивок и сочувствителен, таа исто така веруваше во Христа, а по малку повеќе време, таа веќе беше Прасковја, носеше крст и повеќе не се молеше на трупци. Сега овој пар живее мирно, двајцата се веќе стари, имаат многу деца, сите се христијани. О. Павел понекогаш се тагува и се мачи, но Прасковја прави сè подобро со своето неисцрпно самозадоволство. Со нив пиевме чај, со јапонска торта. Отец Павел бенигно се насмеа, немајќи што да ни каже, бидејќи не го знаеше рускиот јазик, а Прасковја, поклонувајќи се, нè почасти со колач и чај. Понатаму, покрај улицата и до станот на о. Павле, куќа во која се наоѓа редакцијата на локалното црковно списание и преводи. Конечно, има огромен двор и студентски дом за 10 семинари. Сите овие згради се веќе стари и дотраени. Сè бара реструктуирање, но сè уште не е готово, храмот треба да се доврши. Немаше луѓе овде; сите сè уште беа во главната зграда и посетуваа настава. Сега во Богословијата има две паралелки: прва и петта. Овде студентите не се регрутираат годишно, туку по случаен избор; Ако има доволно луѓе кои сакаат да студираат, сега се отвора нов курс (се разбира, од почетокот на академската година). Општо земено, програмата е иста како во нашите семинарии, само Јапонците се ослободени од класичниот товар што толку го ретарира нашето теолошко учење и на многу начини го расипува и успорува. Јапонците не учат латински, но тие се живи и ја разбираат теологијата не полошо од нашите латински научници, и се покажа дека курсот може да се скрати на седум години (наместо нашите десет). Наставата се изведува на јапонски јазик, но учебниците се претежно руски и не се преведени. Рускиот јазик во пониските одделенија се изучува така што постарите можат (во зависност од нивната способност) да читаат доста добро, а некои можат делумно да зборуваат. Сепак, русификацијата на Јапонците воопшто не е дел од задачите на мисијата; има за цел само да ги научи Јапонците за христијанството. Рускиот јазик се изучува во Богословијата едноставно за да можат потоа семинаристите да читаат руски теолошки книги, да преведуваат итн. Со еден збор, за да има вистинска врска со Мајката Црква. Следниот ден, исто така, заедно со пречесниот, посетивме друга парохија во Токио. Во населбата Кози-маци има уште еден мал храм, со катехистичко училиште и нешто како градинка за мали деца. Таму ректор е о. Павел Ницума, јеромонах, работи многу напорно за црквата. Во Токио сега има до три илјади христијани, кои се поделени на неколку цркви, односно заедници на чело со катехисти или ѓакони. Секоја заедница има црковна куќа, каде што живее нејзиниот катихист и каде што се одржуваат разни црковни состаноци: за проповеди, за некои состаноци за црковни прашања итн. За божествените служби тие се собираат или во Мисијата или во храмот Кози-маци, во зависност од далечината. Порано имало трета централна точка со храм, но при голем пожар оваа куќа изгорела. Сега има само две. Сите заедници се поделени на неколку свештеници, од кои некои се ограничени само на Токио, додека други имаат парохии надвор од Токио, понекогаш на долги растојанија. По ручекот имавме лекција во катехистичкото училиште. Оваа година имаше две паралелки, обично по една. Курсот трае две години и се состои само од теологија. Овде доаѓаат луѓе од сите возрасти, од дваесет до четириесет. По завршувањето на втората година, сите тие стануваат катихисти во разни цркви, прво под раководство на некој стар катихист, а потоа самостојно. Се водеше лекција од самиот Високопреосвештен. Тој предаваше догматика. Учебникот, се разбира, е јапонски, со чкртаници. Целата настава се изведува исклучиво на јапонски, бидејќи никој од учениците никогаш не го слушнал рускиот јазик. Но, вечерта нè чекаше главното: семинаристите го молеа свештеникот за малку рекреација по повод нашето пристигнување. Требаше да биде вечер. Се разбира, тие дојдоа кај нас со покани. Околу осум часот навечер отидовме во семинарскиот дом. Таму, во најголемата просторија, сите семинари седеа на ниски маси и клупи. Пред секој од нив лежеа подароци, мали шолји за јапонски чај, чајници со топла вода итн. Во предниот агол имаше европска маса, покриена, се разбира, со луксузна покривка за маса, односно црвено ќебе од фланелет. Огромен самовар блескаше на масата, имаше некакво цвеќе во тегла, а одозгора беа натрупани секакви задоволства. Сето тоа е за почесни посетители, односно за учители, мисионери итн. Во средината, во близина на предниот ѕид, кој целиот беше обесен со долги хартиени ленти со некакви кинески натписи, имаше друга маса, мала, без никакви задоволства, на неа имаше само котел со ладна вода и чаша. Ова не е ништо повеќе, ни помалку, туку говорница за нашите говорници, а неразбирливите хиероглифи на лентите на предниот ѕид не се ништо повеќе од темата на која требаше да зборуваат таа вечер. Епископот дојде, сите во хор ја пееја „Небесен крал“ (на јапонски) и вечерта започна. Некој говорник11 ќе излезеше на импровизираниот говорница и многу важно ќе развие некоја сложена тема пред публиката. Неколку луѓе зборуваа јапонски, двајца зборуваа руски. Содржината на говорите се базираше на нашата посета, потребите на јапонската црква, а страсно се разговараше за повикот на проповедниците и пастирите. Говорниците беа многу почитувани. Тие се однесуваа сосема како оратор, секој сигурно пиеше вода од чаша неколку пати, иако некои мораа да го започнат својот говор штитејќи се од сомнежите дека се премногу млади. („Никогаш, никогаш“, страсно извикуваа подеднакво постарите слушатели како одговор). Оваа прилика не ја пропушти Св. Момците внимателно слушаа, а потоа го покриа говорот со аплауз... Публиката генерално се однесуваше многу анимирано. Овде, за среќа, нема такво отуѓување меѓу учениците и нивните учители и просветители што го забележуваме во нашите нижи и средни верски образовни институции. Врските се поедноставни и поблиски. Општо земено, овие семинаристи се многу фини луѓе, со нивните живи говори и нивната жива врева. Се разбира, многу се зборува на овие „симбокукваи“ (братски состанок) ситници, но сепак има одредена корист. Понекогаш се кажуваат разумни работи. И што е најважно, темата на овие говори е сепак истата проповед, сепак истата црква. Семинарот всушност се навикнува да се гледа себеси како кандидат за свештенство или катехеза. Неговиот живот може да биде дефиниран со овие говори. Вакви состаноци има и во другите наши училишта, не исклучувајќи го женското училиште, а и нашите девојки не заостануваат зад своите браќа: имаат и трпеза со вода, излегуваат и говорат и говорници, само што темите им се сè поморални, поучителни. Да, животот овде е во полн ек насекаде, во училиштата, во редакцијата, во канцеларијата и на зградите, и сето тоа се заснова на еден свештеник. Николај, тој е насекаде, се е започнато и одржувано од него. Сепак, ќе почекам и ќе видам, па ќе пишувам за сè. Писмо X. 16 ноември. Токио Денес имаме празник. Го славиме прогласувањето на уставот. Во градот има радост. Насекаде има знамиња и јапонски лампиони. Толпи облечени луѓе ги исполнуваат улиците и плоштадите. Се чека да помине царот. Ние во нашиот Суругадаи не останавме рамнодушни на оваа прослава. Тие служеа молитва долги години во јапонската кралска куќа. Вчера имаше „шимбокукуај“ во Богословијата. Таму бевме и ние. Ситуацијата, се разбира, е веќе позната. Само поканата беше нешто поинаква. Тројца семинаристи дојдоа во собата и дадоа покана. Излегува дека имаат дури и посебен печат за печатење такви билети. Откако го претстави билетот, компанијата не брзаше да замине, но трогателно погледна право во очи. Ова значи дека треба да платите за билетот. Така, се собира почит од сите учители. Тие купуваат задоволства за ова и слават. Елоквентноста, се разбира, немаше граници. Овие Јапонци имаат неверојатна способност да зборуваат. Присилете некого да зборува импровизно, и тој воопшто нема да се засрами. Згора на тоа, тие имаат некаква страст за зборување, како да им се чеша јазикот. Нашите христијани организираа јавен „состанок за разговор“ во Токио во врска со прогласувањето на уставот. Се разбира, тука има одредена корист. Од овие говорни состаноци (енцецу-кваи - буквално: состанок за говори) паганите можат да научат нешто за христијанството. Иако сега овој јапонски обичај е веќе премногу злоупотребен. Неколку луѓе, јапонски и странски проповедници, се собираат и почнуваат да разговараат еден со друг на различни теми. Секој, се разбира, ќе каже дека можеби е така. Но, ако нанижете неколку говори еден врз друг, згора на тоа за тема што не е целосно позната, тогаш вашата глава ќе стане толку збунета што кога ќе се вратите дома, кутриот слушател нема да може да го сфати тоа. Како реклама за христијанството, ваквите средби се добри, но само додека христијанството е непознато, а со цел да предизвикаат интерес за него. Но, обично нема директна корист, односно искрени апели од ваквите непланирани и бучни говорни состаноци. За сето ова време разговарав многу со свештеникот Николај за минатото и сегашноста на нашата мисија. Морав да научам многу поучни и прекрасни работи. Ќе ти кажам што знам и се сеќавам. Ова мора да било во 1857 година или така. Петербуршката академија (теолошка) добила предлог од Синодот дали некој од студентите би сакал да замине како конзуларен свештеник во Хакодате во Јапонија, така што, доколку се укаже прилика, таму да започнат со христијанска проповед. Се пријавија неколку луѓе, но сите сакаа да одат како оженети свештеници. На листот со потпис му се приближи и студентот Косаткин. Никогаш порано не размислувал за монаштво, иако знаел дека ќе биде во служба на црквата. „Дали да одам? се запраша. „Да, треба да одиме“, звучеше во неговата совест. Само не оженет. Само една работа: или семејство или мисија, па дури и толку далеку и во непозната земја“. Тој потпиша дека сака да оди и да се замонаши. А утредента поднел петиција до ректорот на академијата за тонсура. Така одеднаш се случи овој пресврт и се одржа засекогаш: оттогаш о. Никола веќе не знаеше никого и ништо освен црквата и мисијата што ја постави. Потоа моравме да патуваме низ Сибир. Во Николаевск за. Никола ја помина зимата и тука се сретна со уште еден голем мисионер, свештеникот Инокентиј. Светецот татковски го галеше младиот мисионер. Тој му кажа многу за неговиот иден бизнис, му даваше секакви упатства. „Дали имаш добра раса? праша тој. Сепак, на Владика не му се допадна академската раса. „Кога ќе отидете таму, сите ќе видат каков свештеник е тој, какви свештеници имаат. Треба веднаш да им всадите почит. Купете кадифе“. Купено сомот. Владиката се вооружил со ножици и му исекол расо на о. Николас. „Еве“, ќе биде подобро. Дали има крст? Сè уште немаше крст: го чекаше о. Никола во Хакодате. „Па, барем земи го овој“, рече Владиката, ставајќи го околу вратот. Николај бронзен крст за компанијата Севастопол. „Иако не е сосема иста форма, сепак е крст, и без него не е добро да се дојде до Јапонците. И не само Јапонците, туку и Европејците ќе гледаат“. Во таков импровизиран костим, о. Николај стапнал на јапонска почва. „Кога отидов таму, вели тој, многу сонував за мојата Јапонија. Таа во мојата имагинација беше сликана како невеста, како го чека моето доаѓање со букет во рацете. Сега веста за Христос ќе ја зафати неговата темнина и сè ќе се обнови. Пристигнав и видов дека мојата невеста спие на најпрозаичен начин и не ни помислив на мене“. Во тоа време, Јапонија штотуку беше отворена за Европејците. Сите стари наредби од времето на шогунот сè уште беа во полна сила. Јапонците не само што ги избегнуваа Европејците, туку и целосно ги мразеа. Често, од зад аголот, Европејците ги сечеа со сабји и ги фрлаа со камења. Животот генерално беше турбулентен, па дури и опасен. Беше невозможно ни да се размислува за проповедање. Дури и професор по јапонски јазик беше тешко да се најде. Сите што комуницираа со Европејците беа осомничени, гледаа накриво, па дури и прогонувани. Никој не се согласи на почетокот. Еден о. Николај беше ангажиран. Со него учев два дена, а потоа виде дека учителот не само што не отиде на час, туку и не се сретна со о. Николај не сака, се плаши од прогон. Во почетокот моравме да се ограничиме само на служба во конзуларната црква и исполнување на барањата за Русите кои завршија во Хакодате. Неправославните христијани сè уште немале свештенство, па така о. Николај стана овчар за сите нив. Многу пациенти му се јавувале барајќи духовна утеха. Сите семејни настани и граѓански празници не беа целосни без о. Никола, сите христијани, така, без разлика на религијата, се собраа, меѓу толпата пагани кои ги мразеа, во тесен круг околу о. Николас. Наскоро, сепак, Јапонците се навикнаа на Европејците, стана можно да се најдат учители, а нивните свештеници, протестанти и католици, дојдоа кај неправославните. За о. За Николас започна поинаков живот: тој седна со јазикот и литературата на Јапонците и го проучуваше сето тоа, без да го исправи грбот, осум години. Читав кинески класици со мојот учител, читав јапонска историја, читав разни дела од јапонски писатели од античко и ново време (во оваа област, отец Николај може да се нарече експерт меѓу Јапонците). Потоа дојде будизмот. Отец Николај почна да кани бонзи (будистички спиритуалисти) кај него и со нив читаше добар дел од будистичката литература што беше тешко разбирлива (дури и неразбирлива без добар коментар). Сето ова го читав со ентузијазам, целосно посветувајќи се на мојата работа. Учителките не издржаа толку напорна работа и бараа одмор, тогаш о. Никола ангажирал двајца или тројца учители и читал и читал, обидувајќи се да навлезе во душата на јапонскиот народ, кого дошол да го просветли со Христовата светлина. И сега со задоволство се присетува на ова време на интензивна, а во исто време и тивка работа на маса и, како и секој жесток активист, мисли дека и сега ќе најде одмор за себе во таква тишина. Совладувајќи го јазикот, о. Николај почна поблиску да го разгледува животот. Одев од куќа до куќа и ги запознав луѓето од Хакодате. Тој никогаш не пропушти прилика да посети некој раскажувач во посета. Во Јапонија постои посебна професија: раскажувач. Ова е приближно исто како што имаме некој вид писател, белетристика, само јавен (во секој град има посебна јавна сала, продавница за зборување, каде што се случуваат овие јавни приказни). Во неколку читања ја раскажува целата приказна, сето тоа се запишува на стенографија, а потоа се печати, а романот е готов. Слушањето на таков раскажувач е корисно не само за вежбање на јазикот, туку главно за проучување на јапонскиот живот и карактер. Светогледот на овој народ станува јасен, се откриваат неговите негувани мисли и идеали. Отиде наоколу. Никола исто така ги слуша будистичките проповедници. Има повеќе такви, се разбира, заради јазикот, бидејќи од оваа проповед ретко кој ќе ја разбере суштината на будизмот. Целта на проповедањето за будистите не е толку да ги научи нивните слушатели колку да ги натера да ги сожалуваат. Тие се експерти од прва рака за ова. Тука се користат гестови, гласовна интонација, погледи, вештачко згуснување на боите итн. Проповедниците, генерално, се навистина примерни во однос на јазикот и изговорот. Слушањето на нив, можеби, е дури и корисно, но тешко е да се научат учењата на будизмот од нив: сето ова проповедање и целото пасторално водство во будизмот се заснова на лаги. Не постои Бог во будизмот и не може да има. Будизмот е обид да се објасни светот и човечкиот живот без Бог и, се разбира, доаѓа до целосен очај. Неговата цел е празнина. Бонзите (барем образованите) го знаат и разбираат сето тоа, знаат дека, особено, сите безброј божества со кои будизмот е збогатен или од други религии или од нивните различни учители направени во богови, сите овие божества не се ништо повеќе од мртви, т.е. според нивниот концепт, луѓе кои се претвориле во ништо, па дури и само персонифицирани идеи. Тие го знаат тоа, но знаат и дека молитвата, односно желбата на човекот за Буда, духовното сродство со него, може да го спаси човекот, да го направи способен да биде во нирвана. И така газдите почнуваат да го учат народот на молитва, ги тераат да се поклонат на позлатените статуи, да пушат опиум, да плачат пред разни Амида-буцу, Кванпон-сама, од нив да бараат спас. На сето тоа го учат народот, знаејќи добро дека сето ова е празна комедија, дека нема Кванпон, потребно е само овој бесмислен жар на душата, тоа е нејзината желба за нирвана, која сама спасува. Народот не може да ја разбере висината на ова учење; мора да се води со измама, но тие не се; Тие ги мамат своите верници, горди на своето совршено знаење и презираат сите нив, како глупаво, лековерно стадо. Оваа фундаментална лажност на позицијата на будистичкото свештенство лежи во причината за неговата неотповиклива штета, изопачувањето на самата суштина на нивната совест. Затоа, дури и по прифаќањето на христијанството, и покрај сета нивна елоквентност и сета нивна способност да го користат зборот над душите на своите слушатели, малкумина од нив стануваат сигурни катехисти. Секогаш можете да се плашите дека стариот квас повторно ќе се појави. И проповедниците се навистина прекрасни. Обичните, селски бонзи, во најголем дел, не се нималку образовани, едвај знаат да си ги читаат службените книшки, а не можат ни да ги разберат. Проповедниците се образовани луѓе кои завршиле курс во некое добро будистичко училиште, од кои има неколку во главните храмови. Тие обично се испраќаат на проповедничка турнеја низ Јапонија. Таквиот проповедник ќе пристигне во некој познат град, ќе живее таму една недела или повеќе, говорејќи цела низа проповеди на добро позната тема, а потоа ќе тргне на своето понатамошно патување. Еднаш во текот на овие осум години о. Николај мораше да го посети и јапонскиот главен град Токио (во тоа време шогунот сè уште живееше овде). Конзулот, одејќи да му се претстави на шогунот, го одведе меѓу својата свита. Во тоа време оваа амбасада сè уште не можеше безбедно да помине низ улиците на главниот град. Јапонските самураи имаат особина што е најневивалистичко, речиси животинско: да го убијат својот невооружен непријател или едноставно странец кој е претставен како непријател. Дури и ако странецот е целосно невооружен, дури и ако не може да се одбрани, самурајот нема да се двоуми, или уште подобро, нема да се двоуми да го прободе, а тоа секако ќе го направи од зад аголот или одзади. Меѓутоа, самураите имаа уште погадни обичаи. На пример, едно лице треба да проба нова сабја. За таа цел, во никој случај не се сметаше за осуда (барем со совест) да се излезе на улица ноќе и да се пробие до смрт првиот просјак на кој ќе наиде, било да е тој стар или млад. А понекогаш едноставно стоеја зад аголот и му ја отсекуваа главата на оној што ќе реши овој пат да помине на овој начин. Жителите ќе станат наутро и ќе видат лежечки труп: „О, мора некој да ја проба сабјата“. Последователно, мојот учител ми кажа дека во старите времиња се сметало за умешност да се прикрадеш зад тројца луѓе кои одат по ред и да ја шушкаш главата на средината без да ги допираш оние од страна. И тој, очигледно, не ја сфати целата подлост на ова бесмислено убиство на личност како него (мојот учител беше паган), за него тоа беше едноставно нарушување, некултурен обичај, ништо повеќе. Разбирливо е како може да се потпре на толку убави жители. Амбасадата во Токио мораше да биде под силна придружба, па дури и така, еднаш, кога направија свечена посета на шогунот, мораа да се вратат по друга рута. И ова е во главниот град на шогунот. Меѓутоа, О. Николај го испитал градот. Обичните луѓе (трговци, занаетчии) немаат таква омраза; тие попрво се сретнаа со љубопитност на коњската фигура на странец, речиси двојно повисока од обичен Јапонец (пречесниот е многу висок), опкружен со конвојот на шогунот. Кога влегол во една продавница да купи нешто, целата област каде што се наоѓала продавницата била покриена со луѓе; беше многу интересно да се погледне „надвор“. Откако конечно го видов о. Никола, толпата го пречека со заглушувачки крик, добродушно смеејќи му се. „Да“, додаде свештеникот, имаше време кога не гледаа, но сега дури и ако некој, тоа е дури и досадно. Потоа о. Николај го сврте вниманието кон Суругадаи. На него беше живеалиштето на некој дамеон, со висока кула. „Овде треба да има добар поглед на градот“, рече о. мислеше тогаш. Николај, не знаејќи дека за 25 години токму на ова место ќе се подигне православен храм и дека тој ќе биде нејзин градител. Амбасадата се врати во Хакодате. Life went on as usual. Исто така, седи со книги, исто така слушајќи различни наставници, исто така ги проучува Јапонците. Меѓутоа, Бог решил да биде православна црква и во Јапонија. Како што апостолите одеа со проповедање не каде и кога сакаа, туку кога Светиот Дух им заповеда, така и нашата мисија во Јапонија започна случајно, никако како што нејзиниот основач, о. Николај. Неговиот учител по мечување Савабе, „каннуши“ (шинтоистички свештеник, не будист), самурај до срж, со сатанска гордост и омраза кон сите странци, често го посетувал синот на конзулот. Особено непријателски гледал на идниот мисионер, о. Николас. Смалувајќи ја својата веќе мала фигура, Савабе секогаш одеше настрана, речиси чкртајќи со забите и мрморејќи нешто под здивот. Ова го забележа О. Николај и се обиде од Савабе да ја дознае причината за неговиот неразбирлив гнев кон него. Еден ден, овој самурај дојде кај о. Nikolai's room. „Зошто си толку лут на мене? asked Sawabe Fr. Николај. „Вие странците треба да ве убијат сите. „Дали знаете што е моето учење? Гневниот, но чесен Савабе беше запнат; тој сè уште немаше слушнато ништо за христијанството и се побуни против него само затоа што тоа беше туѓа религија. „Не, не знам“, одговори тој. Николај. Дали е фер да се суди, а камоли да се осудува некого без да се слуша? Дали е фер да го хулиш она што не го знаеш? Прво слушај и дознај, па пресуди. Ако работите се влошат, тогаш избркајте не одовде. Тогаш ќе бидете фер. „Па, зборувај“, режеше самурајот, строго прекрстувајќи ги рацете преку градите (вообичаена поза на Јапонец кога е загрижен за нешто, кога размислува за нешто или едноставно е тивко лут). О. Николај почна да зборува. Му зборуваше за Бога, за гревот, за душата и нејзината бесмртност. Самурајот постепено ги исправи рацете, ја крена главата и наместо бесмислен гнев, во неговите очи светна жив интерес. Малку подоцна, тој веќе извади од ракавот (џебот се вклопува во широкиот ракав на наметката) книга за белешки, молив (скоро секој Јапонец ги има и двете со себе и запишува сè што ќе го погоди, било да е тоа некоја приказна или само добар поглед на патот)... Почна да ги запишува зборовите на о. Никола, а потоа замина, длабоко во мисла, и вети дека ќе дојде повторно. Ова беше почеток на православната проповед во Јапонија. Отец Николај, се разбира, не сакаше да верува дека нешто ќе дојде од овој фанатик, но Бог го одреди токму тој да биде првороден на јапонската црква. Почна да оди кај о. Никола сè почесто го бомбардираше со прашања, прво како сопрашувач, а потоа како тестер на вистината. По некое време, отец Николај му го дал Новиот завет, кој Саваба го читал со занесен интерес. „Не можев отворено да ја читам оваа книга, подоцна ја кажа Савабе самиот Савабе на соборот, но сакав да ја прочитам. Така ми дојде на идеја да читам додека служев во мојата мија (шинтоистички храм). Верата што ја слушна длабоко го зафати срцето на Савабе. Решил да се откаже од свештенството и да се крсти. Тајно бил извршен и мистериозен ритуал. Савабе го добил името Павле, во чест на свети апостол, кого о. особено почитува и се восхитува. Николај. Овој нов христијанин почнал да го претвора во христијанство својот пријател доктор. Бил погруб по срце и затоа долго време не подлегнал на влијанието на верата. Во неговата глава постојано се појавуваа се повеќе прашања и приговори. Повеќе од еднаш Павел дојде кај о. Николај е во тажно расположение. Неговиот пријател целосно го победил во расправијата и му дал таков приговор што Павел бил принуден да молчи. Потоа о. Николас го снабдувал Павле со нови залихи, нова сила. Замина весело. Повторно, неколку дена подоцна, тој се појавува скршен и очаен, повторно о. го подигна. Николај. Сè додека, конечно, пристигнаа и двајцата: Павел и неговиот пријател, доктор Сакаи. И овој беше крстен со името Јован. Потоа, тој стана уште еден факел на христијанството во Јапонија. Откако се крштева, веднаш остави сè, сите свои навики, сите свои слабости, а од незнабожец, по крштевањето, стана подвижник. Гледајќи дека работата е започната и верувајќи дека сега ќе продолжи и нема да престане додека не ја опфати цела Јапонија, о. Николас потоа отиде во Русија за да побара отворање на јапонска духовна мисија. Неволјите, се разбира, продолжија многу долго; о. мораше да остане во Русија околу две години. Никола, кога неговите напори конечно беа крунисани со успех. Мисијата беше одобрена и на мисионерите им беа дадени плати. Овие беа, на почетокот, речиси единственото средство за новата мисија. Ова бараше поддршка за себе и за целата црква. О. Николај се врати во својата Јапонија, сега како шеф на мисијата. Во меѓувреме, житото посеано таму не останало без плод: Павле и Јован тивко, во пријателски разговори, им го проповедале христијанството на своите блиски пријатели. Сето тоа се правеше тајно, скришум, бидејќи во тоа време христијанството сè уште не им беше дозволено на Јапонците. Проповедта се одржа за време на прошетка надвор од градот, меѓу планините околу Хакодате. Тогаш многу од сегашните свештеници го преобратија, на пример, о. Џон Оно, најдобриот проповедник во јапонската црква. Сите тие беа самураи, главно од северните провинции, со нивниот досаден акцент и неграциозни, според јапонски стандарди, манири. Вес беа еден вид Галилејци кои останатите Јапонци ги гледаа со презир. И тука Бог ги избра слабите и сиромашните на светот за подоцна да ги победи богатите и силните. Отец Николај, по враќањето, станал шеф на неговата мала заедница. Наскоро тој имал руски помошник, о. Анатолиј, подоцна архимандрит, сега покоен. Околу нив се собрало мало стадо, кое се бори со сиромаштијата, но гори од вера и продолжува да се шири. Тоа беа навистина херојски времиња, кои потсетуваа на раните години на христијанството. Заедницата живееше братски, споделувајќи ги своите скудни приходи едни со други. Павел Савабе, се разбира, ја напуштил својата „миа“ и почнал да заработува со труд, за што воопшто не бил способен. Тој смислува некаков занает, целото семејство започнува со работа, она малку што останува се продава, се купуваат материјали и алатки, по една недела сето тоа оди во вода, а кутриот Павел мора да измисли нешто ново. Тој ја продаде својата „катана“ (сабја), ја продаде целата своја самурајска облека. Имаше причина за ова. Докторот Сакаи заработувал преку својата медицинска уметност и она што го добивал го користел за општа корист. И сето тоа, сета оваа братска љубов и комуникација беше меѓу туѓата и непријателска паганска толпа, која се криеше од погледот на лошо добронамерниците. Кога веќе беше воспоставено проповедањето во Хакодате, требаше да се размислува за ширење на верата во другите делови на Јапонија. о. остана во Хакодате. Анатолиј, Павел Савабе отиде во неговиот роден главен град Сендаи (може да се нарече главен град на северна Јапонија). О. Николај отиде во Токио. Таму започна нов Хакодат за него. Беше неопходно да се започне повторно случајот, од ништо. Токио не беше вклучен во бројот на градови отворени за Европејците. Тој е само полуотворен: во него, како и во Осака, само една четвртина (концесија) е резервирана за Европејците, каде што можат да се населат, да тргуваат итн. Остатокот од градот за нив е туѓа земја; тие можат да одат таму без никакви пасоши, но не можат да се населат таму, па дури и да преноќат. А. Николај мораше да си изнајми соба во Концепција. Тоа беше најмалата куќа што можете да ја замислите. Имаше две соби во кои големата можеше да собере десет луѓе на подот, без мебел, но другата беше само ќелија. Оваа тесна просторија беше расадник на новата и сега многубројна црква во Токио. Фр мораше повторно да доживее и да издржи многу овде. Николај. Му требаше многу труд за прво да го најде овој стан. Тој помина неколку дена, буквално, помеѓу небото и земјата. Некој Англичанец што го познаваше му даде засолниште за ноќта, а дење талкаше низ градот, проучувајќи го, гледајќи ги внимателно луѓето: вечераше во јапонски хотели, обидувајќи се некако да го исполни денот до часот кога ќе може да се врати во засолништето на Англичанецот. Најдов стан. Се појавија нови грижи: беше неопходно да се обидат да се најдат слушатели, и тајно од властите, бидејќи на Јапонците сè уште не им беше дозволено да го прифатат христијанството. По разни напори, со помош на пријатели, конечно успеавме да собереме петнаесетина луѓе. Во една тесна куќа, о. Никола, првата православна проповед отворена во Токио. Слушателите ја исполнија „салата“, седејќи речиси еден врз друг, а о. Николај, за да си го спаси местото, се качи во помал плакар и оттаму како од некое светилиште или, поедноставно, гнездо, проповеда. Се разбира, периодот на објавување траеше доста време. Многумина од оние што почнаа да слушаат потоа заостанаа, некои нови се придружија, додека проповедта не доби изглед на катехумен во вистинска смисла. Во меѓувреме, о. Николај не престана да го проучува јапонскиот народ во слободното време. Постојано шеташе, се запознаваше, слушаше сè. Во тоа време тој се запозна со еден шеф. за што подоцна на добар начин се сетив многу. Тоа беше некаква стара, стара бонза, многу учена и многу морална, чии слични веќе не постојат во Јапонија. „Потполно свет човек“, о. зборуваше за него. Николај, кроток, нежен, позитивно не поседува ништо“. О. Николај му зборувал неколку пати и за христијанството. Овој разговор секогаш го дочекуваше со насмевка: „Знам, знам, сето ова е како наше. Исто е." И никакво убедување не можеше да влијае. Амида бутсу“ („Го почитувам Буда Амида“, постојана молитва или извик на будистите во Јапонија). Се молам и за тебе“. Отец Николај често седел со овој шеф, разговарајќи со него за верата, за Јапонија, за проповедањето на христијанството. Стариот газда кон вториот се однесуваше многу љубезно. Инаку, тој му рекол на о. Николај и за учтивоста со која го третираа бонзите од сите храмови во Токио. Еден ден дојде да слуша проповед. Огромната сала на храмот беше окупирана од јавноста. Сите, секако, седеа на подот со скрстени нозе. Шефовите сакаа да го сместат својот гостин во европски стил. Немаа столици. Тогаш главниот газда, без да размисли двапати, му дозволи на о. Николај до својот олтар (кој е висок малку повеќе од половина аршин), помести настрана разни кадилници и украси и учтиво го понуди о. Николај заземе место овде. А луѓето со потполна смиреност гледаа на ова сквернавење на нивното светилиште. Беседа во мала куќа од о. Никола, сепак, тоа беше успешно. За св. Беше поставен првиот камен. Можеме да продолжиме. Доаѓа кај својот стар пријател, бонзата. Му подава некаква јапонска тетратка со ракопис. „Ха-ко прочитај го“. Зеде о. Николај ја расклопи оваа тетратка и здивна. Детално ја опишал церемонијата на крштевање што тој штотуку ја извршил, па дури и вклучувал цртежи. Толку од тебе. Можеби владата ќе го принуди да престане да проповеда, па дури и да го истера од главниот град. Некој го подарил, или едноставно слушал и пријавил. Бонца, во меѓувреме, добродушно се насмеа на о. Никола, а потоа го увери, велејќи дека ништо лошо нема да дојде од ова. Овој документ, се испоставува, бил доставен до некој од нивниот највисок духовен совет, во кој седеле три од најважните и најучените бонзи (вклучувајќи го и овој старец). Таму сакале да покренат случај, но старецот се посредил, а случајот не се случил. Затоа, првиот почеток на проповедање во Токио и должи многу на оваа добра бонза. Во меѓувреме, животот во Јапонија продолжи како и обично. Падна шогунот, Микадото излезе од чесниот затвор. Европската партија ја презеде контролата. Јапонците нападнаа се што е европско. Почнаа да се отвораат секакви училишта во кои се настава на европски јазици: англиски, француски, германски. Отворено е и руско училиште. Таму отец Николај стана учител, делејќи го своето време меѓу училиште и проповедање, што, патем, продолжи на Концесија. Сега имаше повеќе слушатели, проповедта продолжи отворено. У о. Никола веќе имал помошници од неговите први преобратени. Павел Савабе бил свештеник и патувал низ Јапонија проповедајќи. о. самиот Николас сè уште не смеел да ги прави овие патувања: на странците не им било дозволено да влезат во земјата. Сепак, и сега можете да навлезете надвор од утврдената линија само со пасош од министерот, а овој пасош може да се добие само под некој веродостоен изговор: или треба да учите јазик, или лекарите ве советуваат да дишете чист воздух итн. Се разбира, сето ова сега е празна формалност, болна само за функционерите кои ги издаваат овие пасоши. Но, оваа формалност секогаш може да престане да биде формалност, а потоа нема да помине долго пред да влезете во земјата. Купено е место во Суругадаи. Зградите на мисијата почнаа да се градат една по друга. Почнаа да се отвораат школи за мисии, итн., итн. Животот беше во полн ек. О. Николај повеќе не предавал во руско училиште, целосно посветувајќи се на мисијата. Тој преведуваше литургиски книги, предаваше во неговите училишта, водеше катехези и се допишуваше со сите негови свештеници и катехисти, кои сега се расфрлани низ Јапонија. Осветениот епископ, свештеникот Николај веќе станал пастир и поглавар на неговата млада црква. Освен неа, тој нема ништо на светот: кај неа ја носи целата богата резерва на своите духовни сили. По извесно време, свештеникот Николај почна да ја исполнува својата негувана желба: да изгради катедрала на Суругадај, која ќе биде достоен претставник на Православната црква во Токио пред очите на сето паганство и хетеродоксија. Сега оваа желба е исполнета. Наскоро ќе се изврши и осветувањето на катедралата. И таму повторно имаше неуморна активност: посетување цркви, преведување богослужбени книги и не се гледаше крајот на работата што пречесниот сам си ја постави. Николај. Сега можам да го слушнам и видам топовскиот поздрав од мојот прозорец. Мора да бил царот кој го прогласил уставот. Мојот стан, по локација, е многу добар. Куќата на мисијата стои на самата карпа на Суругадеј. Речиси под прозорците започнува цело море од куќи, со црни ќерамиди, со бели паравани наместо прозорци. Напротив, на околу километар и половина од нас се издига уште еден сличен рид, на кој се наоѓа царската палата, со огромните зелени бедеми, оваа бела барака и густата царска градина. Секој ден напладне од овие бедеми се пука топовски истрел. Сега од таму сè уште огномет. Лево од палатата, Токио се протега речиси до хоризонтот. И понатаму, на самиот хоризонт, се гледа морска лента. Овде секогаш е бесплатно. Ја нема онаа шума од јарболи што секогаш може да се види во големите крајбрежни градови: заливот овде е плиток, пристаништето е преместено од тука во Јокохама. Десно хоризонтот не е толку широк. Областа таму е издигната и нашиот Суругадаи не доминира во неа. Од далечина, над хоризонтот, овде се издига шеќерот Фуџи-сан. Нејзиниот врв сега е бел со снег. Велат дека се работи за 40 јапонски „ри“ пред него, односно од 130 до 160 версти. На ведро време тоа е многу добро видливо. Ќе биде покриено со темнина, па треба да чекаме дожд. Вчера писмото не беше испратено по пошта, ќе додадам нешто. Вчера многу шетав низ градот, гледајќи ги неговите знаменитости. Во еден часот попладне ние, со С.С. Миј, јапонски кандидат на Киевската академија, тргнавме кон Уено. Ова не е ништо повеќе од голем парк, кој според старото и новото правило мораше да служи за сосема различни цели. Претходно, ова беше свето место, гробницата на шогуните. Имаше само будистички манастири и бонзи. Завладеа немирна тишина. Тие велат дека таму живееле светители на будистичкото учење, привлекувајќи студенти од цела Јапонија. Сега ова е место за народни фестивали, со својата врева, гужви, со различни „ча-ја“, односно, според нас, таверни. Сепак, сè уште има улички, особено во близина на античките храмови, каде што сè уште е тивко. Ќе бидете среќни да останете таму подолго. Многу е убаво под овие огромни стогодишни дрвја, далеку од досадната врева на пазарот. Не е ни чудо што овде имаше многу длабоки мислители. Овие две приказни, старата и новата, се појавуваат пред вас кога ќе влезете во Уено. Од една страна, иновативноста и европеизмот ви вреска од сите страни, почнувајќи од уморните костими на европеизираните Јапонци и завршувајќи со ликовна изложба на која се собрани слики од јапонски уметници во европски стил. Од друга страна, насекаде гледате остатоци од некогашната шогунална величина. Тука е главната уличка која води до манастирот-гробот на шогуните. Целата нејзина должина е обложена со камени будистички фенери. Сето ова се понуди за починатиот шогун од неговите вазални принцови. Се приближуваш до тивок храм, или поточно, до оградата на храмот, со портите цврсто заклучени, овде од двете страни на портата веќе има цела шума од такви лампиони, ставени точно на куп поради недостаток на простор. Не моравме да влеземе внатре, бидејќи чекавме некои роднини на поранешниот шогун и се подготвувавме да ги примиме. Малку подалеку ќе ви биде прикажана порта, целата ишарана со куршуми и прободена со бајонети. Ова се траги од последната битка на шогунските трупи со царските. Во Уено има и споменик на шогуналните бранители кои паднаа во оваа битка. Има џиновска статуа на Буда во седечка положба. Буда седи со прекрстени нозе и со рацете свиткани на колена. И покрај грдата големина на оваа статуа, лицето на Буда не остава одбивен впечаток. Тој дефинитивно спие. Лицето е женствено: ова, велат тие, е да се изрази нежноста и кроткоста на Буда. Статуата е излеана во бронза и сега е речиси црна во боја. Во старо време до него имало голем храм, но за време на битката изгорел до темел. Меѓу поновите иновации во Уено се музеите на јапонски антиквитети и постојаната изложба на стоки, таканаречената „канкоба“. Нешто помеѓу пасус и обична фарса. Таму се продаваат секакви работи. Најмногу од сè, се разбира, предмети од лак, во кои Јапонците се големи мајстори. С.С. Мии потоа ме одведе да го видам локалниот јапонски универзитет. Огромна површина заземаат згради на разни факултети (има и инженерски). Сите згради се европски. Во некои се сместени и студентски домови, кои секако носат европски униформи. Во универзитетската ограда има многу посебни мали куќички, исто така од европска градба, тоа се станови за европски професори. Сега ги има сè помалку. Јапонците се обидуваат да ги пополнат празните места со свои, а слободните места се ослободуваат едноставно со завршувањето на договорите. Откако ќе се подготви јапонски наследник, тие едноставно се поклонуваат на професорот кој го отслужил неговиот мандат, понекогаш не давајќи му дозвола дури и да ги продаде неговите работи во станот на професорот: Европејците, наводно, не можат да тргуваат надвор од одредената линија. Не знам како се одвиваат работите со сегашните јапонски професори. Во весниците странците ги исмеваа овие професори. Велат дека трудољубиво се трудат во сè да бидат како нивните европски претходници: седат и на говорница, ставаат и наочари на носот, дури читаат од истите делови, но резултатот е нешто поразличен. Потоа отидовме да го посетиме Мију. Оженет е со христијанка и живее во половина своја куќа, односно купил куќа без земја, но земјиштето го плаќа месечно. Во Токио, велат, повеќето куќи се градат вака на станови. Декорот во куќата на Мија е прилично јапонски. На подот има мека подлога; нема мебел. Бевме почестени со чај и јапонски колачиња. Сето ова е поставено директно на подот. Чистотата насекаде е примерна. Мојата сопруга Миа не зборува руски. Морав да ја искористам целата моја лоша залиха на јапонски зборови. Сега редовно учам јапонски. Истиот старец што го видовме кога првпат пристигнавме во Мисијата на семинарскиот час пишувајќи калиграфија сега е наш учител. Секоја лекција започнува, се разбира, со подсвиркване, поклонување и сквотирање. Тој е одличен учител, но од учтивост понекогаш не ги поправа грешките и на крајот резултатот не е сосема пријатен. Едно време, старецот беше прогресивен човек, еден од првите во Јапонија што почна да учи француски. И сега во секоја прилика се труди да го покаже своето знаење. „Начини“, слушате за време на лекцијата. Ова значи: „pti“, т.е. мало. Сè уште стоиме настрана од животот овде. Ајде само да погледнеме. И тука работите се во полн ек. Или часови или пеење на неколку места одеднаш. Свештеникот постојано добива маса писма од своите катехисти и свештеници. Секој од нив е должен месечно да му пишува на епископот за состојбата на неговата црква. Сега има до 150 катехисти и свештеници - затоа секој месец се испраќаат по 150 задолжителни писма, а згора на тоа има и факултативни. Згора на тоа, Јапонецот секогаш смета дека е негова должност да изврши огромен и, ако е можно, празен напад на писмото, а на крајот од писмото сигурно ќе се извини што напишал само два инчи, иако читателот е повеќе склон да каже дека писмото е повеќе од две фатоми. Јапонските букви се напишани на мека јапонска хартија, ширината на нашиот вообичаен поштенски квадрат, а должината според желбата и способноста на писарот. Откако ќе напишете на една лента хартија, залепете (со тесната страна) друга на неа, а потоа трета. Зарем не е можно да се совладаат 150 такви епистоли? Свештеникот самиот го чита сето тоа. Покрај тоа, наутро оди да предава во катехистичкото училиште во Кози-мати. По ручекот има часови во локалното катехистичко училиште. Потоа превод на книги, па згради, па разни извештаи, па бескрајни посетители. Сето ова бара многу енергија и посветеност на задачата, особено што задоволството добиено од оваа задача (човечко кажано) не може да се спореди со тагите и маките што таа ги носи. Не е ни чудо што свештеникот вели: „Има моменти кога почнуваат да ти ги маваат раните како зло, едноставно не можеш да најдеш место за себе од моралните маки. Не можеш да спиеш три ноќи по ред“. Таинственоста на Јапонците од странците и нивното сигурно отуѓување од нас (се разбира, не сите) предизвикуваат постојани маки. И тогаш нивната нестабилност. Се оди одлично, одеднаш, под некакво влијание, Јапонците може да ви дадат такво апче, како што велат, дека нема наскоро да се вразумите. Сепак, Божјото дело напредува, и покрај овие темни облаци. Можеби е подобро христијанството да не се усвои овде за мисионерите: на тој начин може директно да се вкорени на национална основа и (затоа) да заземе непоколебливи корени. Сум бил на сервисот овде неколку пати. Тие пеат убаво, иако понекогаш се разделуваат. Но, ова е ретко. Регентот се жали на нивниот недостаток на слух. Тоа е разбирливо, бидејќи Јапонците, во наша смисла на зборот, речиси и да немаат пеење. Нивните музичари не сметаат дека е посебно злосторство да се борат во несогласување со придружбата. Меѓутоа, по неколку години учење на училиште, децата понекогаш развиваат слух. Еден дури испадна дека е прилично добар регент. О.А. замина за Хакодате. За две недели, кога оттаму ќе пристигне ректорот на црквата на амбасадата, ќе заминам од тука за Осака, Венеција во Јапонија. Писмо XI. 14 декември 1890 година Осака На 29 ноември тргнав од Токио со железница, што веќе ни беше познато. Шеснаесет часа летаа брзо. Ноќе, не морав да ги забележам сите бројни тунели и мостови овде што толку многу го бојат патот. Сега на станиците нема каки (персимон, прекрасно јапонско овошје), но миканите (мандарини) ги има во изобилство. Но, најпрекрасното нешто за странец е, се разбира, ручек за патување или, на јапонски, „бенто“. На продавачот му даваш пет центи (7 копејки), а тој ти дава мала кутија од струготини од дрво. Што има во оваа кутија? Главната работа е оризот, бел, чист, без никакви нечистотии како масло, итн. Уште попримамливите деликатеси се внимателно заградени во ќош: минијатурно парче пржено јајце, уште помало парче риба, нешто како половина руф, парче солена ротквица (јапонците непроменливо ја јадат по нивните вечери), како слатка зрна. Да, невозможно е да се брои сè. И сето тоа може да се земе на вилушка одеднаш. Овие Јапонци се неверојатни минијатуристи. И тие го имаат сето тоа толку чисто. Токму таму во оваа кутија ќе најдете добро испланирани и чисти дрвени чипови. Скршете го на два дела и имате пар стапчиња за јадење кои ги заменуваат нашите вилушки и лажици. И евтини и весели. Конечно, десно од патот, блесна бескрајна рамнина со вода; Ова е езерото Бива, прославено од јапонските поети. Околу него има планини покриени со шума. Претходните години овде сè беше полно со манастири и бонзи, а и сега останаа уште доста од нив. Тука на нејзиниот брег се наоѓа градот Отсу. Има еден последен тунел и возот ита низ зелена долина, низ бамбусова шума до јапонска Москва - Кјото, или Мијако (првото име е кинеско, а второто е чисто јапонско, обете во превод значи: престолнина). Сега, во согласност со Токио (источната престолнина, како што беше наречена поранешна Једо со промената на власта), се нарекува Саикео, односно западната престолнина. Уште час и половина, и Осака. Земајќи ја мојата камело наметка, чадорот и стапот под пазувите, излегов на платформата. „Серуги-шимпу“! (о. Сергиј), се слушна во моја близина. Тој беше прилично висок човек со офицерски мустаќи и големи црти. Ова значи дека тој е христијанин. Меѓусебен лак со раце поставени на колена и „конницива“ (здраво). Зад него дојдоа уште тројца. Исто така „коњаница“ и истиот лак. Моите нови пријатели ме седнаа на софата. Двајца отидоа да ми го земат багажот, а двајца почнаа да ме водат во разговор. Разговорите, се разбира, беа на општа тема, односно повеќе се состоеја од желба за разговор и насмевка, бидејќи познатите зборови овојпат исчезнаа некаде. Сепак, барем ги препознав имињата. Високиот човек што ме сретна кога излегував од кочијата се викаше Василиј Таде, локален катехист, другиот беше Томас Танака, исто така катехист. Останатото: едниот е професор по пеење испратен овде на некое време од Токио, а другиот ми е професор по јапонски јазик. Неговото име е Павел Исогај. Овој беше во европска носија. Го примивме багажот и тргнавме. Осака е многу голем град. Велат има и до 600 илјади жители. Се наоѓа на устието на прилично голема пловна река, која во градот се пробива на неколку гранки. Додадете го на ова безбројот број на канали, а резултатот е нешто што навистина наликува на Венеција. На еден мал остров среде реката има шинтоистичко светилиште (мија), а во негова близина се издига нешто како турско минаре. Ова е споменик на познатиот шогун Хидејоши, громот на Кина и освојувачот на Кореја. Друг споменик на Хидејоши е „широ“ (замок). Осака беше главен град на шогуните. Сега Осака се повеќе го засенува Кјото, развивајќи се со скокови и граници. Сега тоа е комерцијален, индустриски и, можеби, интелектуален центар на цела долна Јапонија, еден вид јужна престолнина. Го поминавме прекрасниот висечки мост што го поврзува крајречниот дел од градот со главниот. Неколку чекори по улицата, свртете десно и искачете се на ридот, а таму е нашата црква во близина. Ова е веќе, во правилна смисла, јапонска куќа или, подобро да се каже, цела врска на куќи поврзани една со друга со разни премини и галерии. Претходно тука се наоѓала некоја позната кујна, а сега има црква со храм и се останато. Свештеникот о. сега живее овде. Џон Оно, многу добар, елоквентен проповедник. Тој е задолжен за црквата во Осака (повеќе од 200 луѓе) и за масата на цркви расфрлани во различни правци од Осака, понекогаш на стотина или повеќе милји. Цркви има дури и на соседниот остров (Шикоку), каде што е особено тешко за о. Џон да патува. Секој свештеник е должен четири пати годишно да патува околу својата парохија, главно за време на постот, заради исповед и причест. Покрај тоа, постојат итни патувања: да се збогуваат со некој што умира, на погреб итн. За време на посетата на свештеник, нашите христијани понекогаш закажуваат разни црковни состаноци, понекогаш јавни за проповедање. Во нашата куќа во Осака има и стан за мисионерката. Порано тука беше предвидено да се формира посебен мисионерски камп. Некогаш овде живеел и мисионер, покојниот отец. Анатолиј, кој ја купил оваа куќа со парите што ги собрал во Русија. Тука имал и катехистичко училиште. Но потоа, со преводот на о. Анатолиј до местото на ректорот на црквата на амбасадата, оваа куќа беше напуштена, училиштето беше затворено 5. Во денешно време овде живеат мисионери кои повторно доаѓаат од Русија да го изучуваат јазикот, како мене на пример. Сепак, катехистичкото училиште може повторно да се отвори, само за да се добијат средства. И тука има доволно простор за цел универзитет. Покрај свештеникот, овде, во истата куќа, живее и катехистот Тома, потоа учителот по пеење, па мојот учител, па Јоаким и Ана, најдобродушните старци и старци, кои се претставуваат нешто како домашните домаќини, потоа уште неколку луѓе, повеќе или помалку службеници. Со еден збор, ова е еден вид ковчег: Господ само да даде повеќе луѓе да се спасат од околната поплава во неа. Задната фасада на нашата куќа се отвора кон мала предна градина или само тераса, од која се гледа прекрасен поглед на реката со нејзините неколку железни мостови, делот од градот зад реката итн. Оваа убавина, сепак, нè чини прилично многу: во зима реката дува толку студ што едноставно не можеме да живееме во нашите картонски куќи. Кога ќе станете наутро, температурата е 5-6 степени. Има само надеж за мала железна печка, а од шпоретот попрво можете да ја научите непостојаноста на човечките работи отколку да се загреете. Колку и да го загреете, во рок од половина час топлината ќе згасне, оставајќи слој од густа саѓи од јаглен на сè, не исклучувајќи ја и мисионерската личност. Набргу по моето доаѓање, о. самиот влезе во собата. Оно, неговата сопруга донесе шолја европски чај на послужавник, а неговиот син, момче од околу девет години, донесе дрвена чинија со мандарини. Нашите свештеници обично носат јапонска носија, која е толку блиска до духовната. За време на божествената служба, нашата раса се облекува. Меѓутоа, о. Тој, исто така, носи расо за време на неговите обиколки низ парохијата. Следејќи го о. Дојде еден по друг, и сите жители на нашиот ковчег, и некои од надворешните христијани кои дознаа за моето доаѓање. Следниот ден о. Требаше да оди во Кјото, а јас неочекувано морав да ги извршувам Божествените служби на јапонски првпат. Беше сабота. Во неделата служеа масовна богослужба, бидејќи антимините го зедоа о. Џон. Храмот се наоѓа во прилично голема просторија, за околу 200 луѓе. Нејзините северни и западни ѕидови се состојат од стаклени екрани и се отвораат кон градината. Иконостас во едно ниво. Атонско сликарство: повторно споменот на о. Анатолиј, кој по завршувањето на Академијата и пред да дојде овде извесно време живееше на Атон. Неколку христијани, мажи и жени, пееја под раководство на Мацуки (учителот по пеење). Пееја, се разбира, не толку добро како во Токио, но не и лошо. Зборував литија и извици на парчиња хартија: Јапонските зборови беа напишани со руски букви. Ова обично го прават овде странци, затоа што е потребно долго време да се научи како да се чита кинески (Јапонците, како што знаете, користат кинески знаци кога пишуваат), но мора да се служи по секоја цена. По богослужбата, христијаните седнаа на подот, а катехистот дојде кај мене за благослов и почна да проповеда. На мисата проповедаше уште еден катехист. Овде, ниту една празнична служба не е комплетна без проповед. Сега учам јапонски малку по малку. Наутро станувате, пиете чај, се загревате од ноќното студено - од соседната соба се слуша едвај чујното мешање на стапалата, потоа се отвора вратата и се слуша шушкање или липање, како некој да јаде или пие нешто многу топло. Ова е мојот „сенсеи“ (наставник) со непроменет вокабулар на Гошкевич под мишка, со тетратка, со „конничива“ и со специфичен јапонски мирис. Книгите се оставени на влезот. Еден поклон пред сликата, а потоа сенсеи, наведнувајќи ја главата ниско, доаѓа за благослов (Јапонците воспоставија обичај да прифаќаат благослов не со рацете, туку со главата). Потоа започнува седењето. Мојот сенсеи си става стол на масата за себе, потоа се враќа на вратата за книгата оставена таму, ја носи на масата, па оди да влече лексикони од прозорецот и по цела низа такви еволуции седнува до мене и ја започнува лекцијата. Така треба да биде, а потоа нема да помисли да ги скрати своите авантури во еден чекор. Сега со него ја читаме брошурата од јапонски протестантски катехист, под гласниот наслов: „Христијанството и политиката“. Колку и да се трудат сите овие господа да ги убедат дека политиката им е споредна работа, тие не можат да се ослободат од неа. Национализмот ја впива целата душа на Јапонците, особено на протестантот, кој повеќе го прифаќа христијанството за да биде повеќе како Европеец. Да, христијанството овде се соочува со тешка борба и се чини дека главниот проблем е што идеалите и страстите овде се премногу ситни и безначајни. Јапонците и нивниот Конфучие не се протегаат подалеку од едноставната коректност и граѓанска пристојност. Затоа Јапонецот не знае длабоки падови, бесни страсти: кај него сè е уредно, пристојно, дури и со малите гревови се решаваат правилно, па не мора да се извинува или да се кае за нив. Му кажуваат за покајание, но тој ја истакнува својата исправност. Зошто сум полош од другите? Тој не ги разбира доблестите во правилна смисла, а недостатоците ги исправа, како и да му укажете, секако дека не може да му остави посебен впечаток поради самата нивна ситничарка. Сè за него се сведува на државата и неговиот јапонски народ. Тој не сака да го стави Бог на прво место. На таквите луѓе им е тешко да зборуваат за потребата да го спознаат Бог кога целото нивно внимание е насочено кон тоа што ќе произлезе од ова обожавање на Бога за нивната држава и за себе. Не за џабе извештаите од протестантските мисии постојано зборуваат за ладењето на Јапонците кон христијанството. На почетокот Јапонците мислеа дека сè што е европско е корисно и не ја одвојува културата од религијата. Сега почнуваат да сфаќаат дека културата на Европа, иако многу му должи на христијанството, сепак не се совпаѓа со второто, дека е можно да се прифати културата без да се стане христијанин, а фасцинацијата со европеизмот постепено поминува. Оттука и ладењето. После ова, вие неволно ќе се восхитувате на Божјата милост за нашата мисија. Немаме училишта со европски програми, ниту болници со цел персонал медицински сестри, а разни „помош“ не се слеваат од мисијата лево-десно. Туѓо за какви било културни и политички задачи, нашата мисија си постави за цел да го проповеда Христос и Неговите учења во Јапонија, во нејзината чиста форма, без никакви дополнувања или реинтерпретации. Затоа благодатта Божја, живеејќи во Црквата Христова, не ја напушта нашата мисија. Овој Последниот е силен не материјално и не по бројот на своите работници и не по нивните посебни таленти, туку директно од Христовата благодат и само од тоа. Што се мисијата сили? Па, во споредба со протестантските и католичките. Наспроти цели армии на нивните европски мисионери, имаме само Јапонци, преобратени, само површно образовани. Навистина, на чело на сè е свештеникот Николај, кој подига проповедници, но тој е сосема сам. Овде не победуваат луѓето, туку благодатта и вистината. Мисијата само сее семе, но Бог го одгледува. Владиката ми даде многу случаи од неговата пракса, од практиката на катехистите, каде што позитивно се гледа оваа независност на мисионерската работа од човечки размислувања и пресметки. Најелоквентните, полирани проповеди понекогаш се како месинг што ѕвони; а понекогаш и сосема невнимателна, нелогична, генерално неуспешна проповед (за време на која, рече Владика, срамота е дури и да се погледнат слушателите) има неверојатен успех. Во најголем дел, и се случува успехот да се случи таму каде што немаше надеж, и каде што сè е пресметано речиси со математичка прецизност, ништо не излегува од тоа. Значи, сè вели дека постои Господар на оваа работа, Кој Самиот ја насочува како што сака. Затоа, самите методи на нашата мисија носат посебен, чисто апостолски отпечаток. Католиците и протестантите обично однапред одлучуваат каде ќе проповедаат. Обично се избира град кој е извонреден на некој начин, или во поглед на трговијата, или во однос на неговото културно значење, како на пример, во Јапонија, Кјото, Осака, Сендаи, Нагоја итн. Во избраниот град се поставува мисионерски камп, а европските мисионери се населуваат. Се отвораат училиште и болница. Јапонските катехисти се испраќаат на сите улици; Меѓу народот се делат верски брошури. Со еден збор, се користат сите расположливи средства, не исклучувајќи ја најшироката „добротворна организација“. Имајќи зацртано точка, тие насилно се наметнуваат на градот, не повлекувајќи се од ништо. Во меѓувреме, во нашата мисија овој пристап е препознаен како неточен. Нашите цркви, сега расфрлани низ Јапонија, започнаа и се развиваа спонтано, независно од мисионерските планови и размислувања. Неколку христијани доаѓаат во градот за да заработат пари и да тргуваат. Се запознаваат и наоѓаат некој друг кој е верник. Тие почнуваат да се собираат заедно на празници за молитва и заемно издигнување во Словото Божјо - и така црквата е отворена. Некои од незнабошците ги прашуваат за вера, почнуваат разговори и расправии, некои се склони да веруваат. Христијаните пишуваат општо писмо до епископот или, почесто, до соборот (кој се одржува секоја година) со барање да им се испрати катехист. Ако има слободен, соборот или епископот го испраќа по барање на христијаните. Ова е веќе канонско признавање на црквата. Отсега таа е вклучена во списоците на јапонските цркви како дел од целината. Се разбира, понекогаш се испраќаат катехисти и само се обидуваат да видат дали е можно да се основаат цркви во овој или оној град. Но, мисијата никогаш не се обиде да ја стави својата волја на местото на Божјата, никогаш не опстојуваше да проповеда кога беше убедена дека проповедањето на дадено место е бескорисно, дека Божјата волја сè уште не е таму за да има црква овде. Катехистот бил префрлен на друго место. И извонредно е што понекогаш црквата започнуваше од оставена точка, но таа започнуваше сама по себе, покрај проповедта. Така, на пример, се појави црква во Кјото. Таму неколку пати бил пратен катехист. Немаше никаква корист. Но, пред две години, на начин наведен погоре, таму се сретнаа две-три семејства христијани, почнаа да се молат заедно, потоа побараа катихист, а сега е призната црква и има неколку новокрстени луѓе (иако досега само надвор од градот). Не се прави се по човечки планови и калкулации. Ова е силата на нашата мисија, гаранцијата за нејзината иднина. А дека благодатта Божја дејствува во црквата, доказ за тоа се и вистинските чуда што понекогаш се случуваат овде. Така, исцелувањето е често придружено со светата тајна на крштевањето. Една жена, на пример, четири лица ја однеле во куќата на црквата (морале да се искачат на планина), но таа излезе од крштевката веќе здрава и се вратила дома без помош. Светата тајна миропомазание е директно прифатена конкретно за исцелување и се познати многу случаи кога тоа исцеление навистина било извршено, или пациентот доживеал безболна смрт. Или еве уште еден пример. Нашиот семинар си оди дома за празниците. По пат, тој ги посетува своите роднини и ги наоѓа покрај креветот на член на семејството што умира. Беше штета за нивниот семинар. Овде тој може да се сети повеќе од еднаш на Господовото ветување за чудата во вистинската црква споменати во лекциите. Го извади својот молитвеник и почна да се моли со сета чистота и искреност на верата што можеше да ја има само во неговата детска душа. И „молитвата на верата“ навистина го спасила болниот. Господ го подигна. Или на друго место. Родителите на овој семинарист (во Нагоја) сè уште биле пагани, иако нивниот син семинар ги убедил да се крстат. Имаа и син, кој исто така не беше крстен, а сега станува смртно болен. Болеста била опасна, лекарите го осудиле пациентот на смрт. Старите беа покрај себе со тага. Тоа беше ноќта на Светото Воскресение Христово. Синот целосно умирал. На неговата смртна постела, старците дошле до идеја дали ќе помогне верата на нивниот најстар син, семинар. „Сега и сите христијани се будни и се молат; да се молиме и на христијанскиот Бог, можеби Тој ќе помогне“. Тие го извадија молитвеникот што нивниот син го остави зад себе. И така, овие старци, исцрпени од тага, на Светата ноќ, покрај креветот на својот син на умирање, почнаа да читаат молитви кон Бог кој сè уште им е непознат. Имаше многу работи, се разбира, тие не ги разбираа; едно нешто што тие разбраа е дека ова е последното средство, и затоа го прифатија со сето свое срце. Затоа, нивната горлива молитва се слушна. Нивниот син стана, а сега сите тројца се добри христијани. Велат, а сега нивната вера им помага на многумина. Се разбира, има многу малку такви жешки светилки на верата, но тие сепак постојат и јапонската црква нема да се изгуби со нив. Се разбира, не сите категорични имаат вера; многумина се невнимателни, исто како овде во Русија. Потопени во секојдневните интереси, малку се грижат за душата, за верата, во црква се појавуваат само на големи празници, па дури и тогаш не секогаш. Но, речиси и да нема отпадници во вистинска смисла. Обично, луѓето кои го прифатиле православието со надеж дека ќе добијат некаква корист од тоа се откажуваат. Таквите луѓе, се разбира, мора веднаш да се разочараат, бидејќи освен привилегијата да плати за црквата, новиот христијанин не ужива ништо. Но, ги нема многу, бидејќи нашата мисија е сосема безбедна од оваа страна. Разни сиромашни луѓе, губитници и стечајци отпаѓаат. Таквите луѓе ги мамат неправославните (особено католиците). Но, овие апели не им носат некоја особена утеха: заведените не одат ниту на нашите молитвени состаноци ниту кај нив, и при првото подобрување во нивните работи повторно се враќаат назад. Да, Божјиот благослов е несомнено таму. Не е ни чудо што свештеникот Николај не престанува да повторува дека порано или подоцна Јапонија ќе стане православна. Пред некој ден, поради болест, о. Да, морав да го извршам погребот. Сè е како во Русија. Истите мелодии и истиот редослед. Ако е можно, сите христијани се собираат на погребот. Ковчегот беше спроведен до гробиштата без одежди. Одев напред во раса и крст. Зад ковчегот бил носен и гробен крст. Ова сега е воспоставен обичај. Нашите христијани се погребани на заеднички гробишта, заедно со паганите, само што, се разбира, нивните гробови се остро различни од нехристијаните. Прво, над нив се става крст, а второ, тие се подолги од паганските. Јапонците на своите мртви ја даваат положбата што ја има човекот во утробата, односно рацете се притиснати на лицето, а колената се свиткани кон градите. Затоа јапонскиот ковчег има облик на када, кој е закопан вертикално во земјата. За будистите тоа е запалено. На враќање, сретнавме погребна поворка од незнабошци. Напред е затворена, специјално обликувана паланка со ковчег, зад неа има толпа роднини, сите во бело. Тоа се шинтоисти. Ожалостените радосно разговараа еден со друг. Меѓу Јапонците, генерално, се чини дека се смета за непристојно да се изрази својата тага. Вообичаено е да се сокријат внатрешните чувства под обична јапонска насмевка. Во градот сретнаа уште една поворка. Тоа веќе беше будистичко. Сигурно бил погребан некој богат човек. Пред ковчегот носеа цела шума од дрвја, две по ред, најмалку дваесет пара. На секое дрво стои плоча со името на носителот. Ова е последниот знак на почит кон починатиот. Овој обичај е многу развиен овде. На пример, кога почина познатиот руски ботаничар Максимович, кој ја разви локалната флора, неговите ученици и обожаватели, од кои има многу овде, му донесоа на владиката корпа со цвеќе со визит-картичка. Ова е за душата на покојникот, рекоа тие. Зад дрвјата во поворката следеше Јапонец со широка капа, кој на јарем носеше две кутии, од кои во едната се претпоставуваа гревовите, а во другата доблестите на покојникот. Следни се неколку рикши со жолти, црни и сиви бонзи, по две на секоја кочија, и на крајот виолетова бонза, која треба да биде игумен. Потоа ковчегот во паланката и толпа луѓе. Будизмот ја држи главата доста високо во овие делови. Осака има многу големи храмови кои припаѓаат на различни секти. Последователно, сето ова треба подетално да се проучи. Писмо XII. 30 јануари 1891 година Осака Денеска е јапонската Нова година, веќе трета по ред: првата е државната година, прославена заедно со Европејците во нов стил; вториот е нашиот православен (сепак, само јас го славев; христијаните слават и служат молитва во нов стил (на 1 јануари за нив само Обрезание Господово), и, конечно, третиот денес, стариот јапонски национален. Се забележува повеќе во селата. Претходно Јапонците ја користеа лунарната година и почнуваа приближно во февруари. Имам и нешто ново: во месец јануари морав да го направам првиот чекор на мисионерско поле или, поточно, да видам како се прават такви чекори. Околу половина од јануари добив писмо од свештеникот Николас во кое ме информираше за неговата долгогодишна желба да го развие проповедањето во Кјото. Таму веќе има црква, има и катихист, но тој е сеуште млад, неискусен и недоволно образован. Во меѓувреме, еден од учителите на семинаријата стана слободен и сега може да биде одделен да проповеда. Одлучено е да се испрати во Кјото. Морам да му помогнам со совети, и што е најважно, да му послужам како знак, така да се каже, бидејќи името на странец е сè уште привлечно за Јапонците. Со доаѓањето на Савабе (гореспоменатиот учител е син на познатиот отец Павел Савабе), моравме овде да формираме совет и потоа да дејствуваме. Пристигна Савабе, а на 17 јануари собор или ако сакате совет: јас о. Оно, Савабе и двајца локални катехисти. Сите се појавија во „реи-фуку“ (во униформа облека), односно во црна „хаори“ (надворешна облека што одговара на значењето на нашиот мантил, а во форма силно потсетува на грчко полупатче). Три грба беа бели на ракавите и на грбот. Се молевме. Реков што е работата. Моите соговорници ги наведнаа главите прво на десно, па налево, ги прекрстуваа рацете, молчеа и на крај, еден од нив, колебливо, рече „сајо“ (како нашето „да“ и состанокот се отвори). Јас и Савабе се претставувавме како надњаци или радикали, се заканувавме со итно уништување на целиот будизам, сакавме да го извршиме најенергичниот напад против Кјото. Но, нашата не тешка брзина беше скршена од ледената неподвижност на нашите поискусни противници. По неколку превртувања на работата од едната на другата страна, по повеќекратните повторувања, конечно решивме: Савабе да оди во петок, бидејќи ден по катедралата, да ги извести сите христијани таму и да ги покани во недела на „кјокај“, односно во црквата. Ќе одам во недела. Второто правило беше: не оставајте многу надеж за успех; Кјото не нуди ништо утешно во овој поглед. Во него нема толку многу куќи, туку „тера“ (храмови) од сите безброј гранки на будизмот. Сите овие „тера“, извонредни или по својата антика или по нивното значење за една или друга секта, привлекуваат десетици илјади аџии од цела Јапонија во Кјото. Тие доаѓаат во цели толпи, и стари и млади, во посебни шарени костими, пеејќи будистички молитви и оплакување. Сето ова ги носи нивните пари во Кјото, сето тоа изнајмува соба таму, купува храна итн. Со еден збор, ова е жив капитал за жителите на Кјото, а да не зборуваме за газдите што се дебелеат од милостина за аџилак. Затоа, ниту еден повеќе или помалку вистински жител на Кјото нема ни да размислува за христијанството и да се сврти кон него: губењето на „тера“ за него значи губење уникатно средство за лесни пари. Во саботата се спремив, односно ги спакував одеждите, крстот, евангелието и слично, бидејќи во недела требаше да заминам рано, а во зима Јапонците не се особено заинтересирани за рано станување. Многу добри мисли ми блеснаа низ главата кога на целоноќното бдение беше прочитано неделното евангелие по Матеј: „Додека одите, учете ги сите јазици“, ова е повикот и заповедта. „И ете, јас сум со вас секогаш, дури и до крајот на векот“, ова е охрабрување и неисцрпен извор на сила. Утрото во седум часот влеговме во количката што не чекаше и се спуштивме од нашата планина. Утрото беше свежо и ладно. Градот се будеше. Неколку заспани граѓани, треперејќи се од студот, ги туркаа настрана дрвените штитови со кои Јапонците ги покриваат своите хартиени ѕидови ноќе во зима. Службениците завиткани во шалови одат преку мостот. Лицата се сини, фигурите се смалени. Рацете се скриени некаде внатре, така што дебелите ракави се испакнати празни, како крилја. Друг се облече во црвено фланелно ќебе, приспособувајќи го како ротонда. Во принцип, сè е депресивно: ладно, ладно... Јас, сепак, се чувствував добро во топла раса, а исчекувањето на почетокот на работата некако особено го развесели и ми го подигна духот. Не без трагикомедија: возам до станицата и потоа се сеќавам дека го заборавив пасошот. Тоа ти е!.. Беше доцна да се вратиш. Му кажувам на мојот учител. Но, мора да биде, или мојот изговор веќе беше премногу чуден, така што дури и сенсеи, кој беше навикнат на тоа, не можеше да разбере ништо, или овој помисли дека не ме разбира. Неверојатна работа со Јапонците! Сите тие веруваат дека нивниот јазик е тежок за странците. Затоа, на почетокот Јапонците никогаш нема да не разберат; му се чини дека тоа што го кажуваш не е тоа што сакаш да го кажеш. И така, тој почнува да си го трупа мозокот и да се губи во нагаѓања. Со што би можеле да ги измешате зборовите што ги зборувате? Зборувате за вашиот пасош, но му се чини дека сте го измешале пасошот со визит-картичка и, се разбира, тој не може да разбере зошто ви треба оваа картичка. Ретко кој Јапонец ќе ви одговори од првиот збор; само ќе ти се насмевне и ќе го погледне наставникот за да може да му ги објасни твоите зборови. За почетници, ова е позитивно мачење. Јасно се гледа дека ги разбрал зборовите, но не се задоволува со нивното буквално значење; тој сака да навлезе некаде надвор од реалноста. Исто и овој пат. Мојот учител не можеше да сфати што ми треба. Сепак, тој ги зеде билетите, па не мораше да го покаже пасошот: влеговме во кочијата без пасош. Имаше многу луѓе. Токму на овој ден во Кјото се одржа фестивалот „Инари“, односно храмот на лисицата. Овој храм се наоѓа во близина на Кјото, на околу десет минути пешачење. Во однос на неговиот ранг, тој е можеби првиот меѓу шинтоистичките светилишта што ги одржува владата. Сè уште не знам каков Инари е ова. Велат дека овој празник привлекува многу луѓе од сите краишта во Кјото. Се чини дека многу луѓе повеќе излегуваат на забава и гозба. Во 9 часот веќе бевме во Кјото. На станицата не пречекаа нашите христијани: двајца катехисти (Савабе и Сасаба, поранешниот локален катехист, сè уште многу млад човек) и двајца јапонски студенти. Едниот е Пантелејмон - лекар, другиот е Василиј. Сите четворица се поклонија ниско, љубезно насмеани, а во исто време со нескриена љубопитност, гледајќи во досега невидената руска „Симпа“ (последните двајца неодамна беа крстени). По меѓусебните поклонувања и поздрави, влеговме во четири вагони и тргнавме во свечен воз низ градот: јас напред, мојот сенсеи зад мене, а потоа другите по двајца. Градот Кјото е извонреден, пред сè, по својот распоред: неговите улици се вкрстуваат под прав агол и се движат од север кон југ и од запад кон исток. Во северниот или горниот дел на градот се наоѓа античката царска палата, сега внимателно сочувана во својата поранешна форма. Во тоа време во близина на палатата живееле дворски благородници од највисок ранг, кои... заработувале со часови по танцување и играње топка, како и мали ракотворби дозволени од нивниот ранг. Материјалните ресурси на земјата беа сите во рацете на шогунот, но само чиновите беа оставени на делот на Микадо. Затоа дворјаните, кои често биле супериорни во однос на самиот шогун, живееле посиромашно од последниот самурај со вазалот на последниот шогун. Сега останаа неколку благороднички куќи во северниот дел на Кјото. Сите благородници се преселиле во Токио. Тие се облекуваа во европски стил и веќе не се сиромашни како порано. Во долниот или јужниот дел на градот, во старите времиња живееле трговци и занаетчии. Таму се вршеше брза трговија и се произведуваа сега познатите лак и свилени ткаенини, глинени садови и порцелан. Острата разлика помеѓу горните и долните делови на градот останува до ден-денес: Кјото е тивко и напуштено на врвот, бучно и преполно на дното. Брзо побрзавме по права улица и набрзо бевме кај црквата. Тој е ангажиран од мисијата и затоа не се разликува од другите јапонски куќи. Тргнувајќи ја настрана многу ниската решеткаста врата и свиткувајќи се колку што е можно, влегувате во тесен покриен двор. Десно е влезот во собите, односно две скалила и паравани покриени со бела хартија. Ги соблекуваш чевлите и се качуваш во првата соба, целосно ослободени од мебел. Сопствениците ве чекаат таму, седнати на подот со скрстени нозе (како што бара јапонскиот бонтон). Ве пречекуваат со поклонување до земја, а вие одговарате исто. Во Кјото и неговата околина сè уште се почитуваат старомодни обичаи, па затоа поклонувањето овде е особено церемонијално. Тие се поклонуваат малку дијагонално еден од друг, трипати се креваат малку од земја, гледаат низ уво на соговорникот, повторно се поклонуваат, кажувајќи ги најљубезните работи и липајќи. Некоја непозната личност може да помисли дека или домаќинот или гостинот си направиле нешто многу погрешно еден на друг и сега бараат прошка. Сето ова се случува во предната соба. Сите се добредојдени овде. Ова е место за кратки посети. Само поблиските и почесни гости навлегуваат понатаму во таканаречените „засики“, т.е. во дневната соба. Вистински жител на Кјото нема наскоро да пушти не само странец, туку и Јапонец надвор од градот. Во „засиките“ нè очекуваше најпријатна атмосфера: во средината на просторијата беше распослано црвено ќебе од фланеле, кое требаше да ја замени масата. Секој од нас беше поставен со столчиња, така да се каже, односно мали правоаголни черги за седење, со подвиткани нозе. На ладно време те преместуваат „хибаци“, односно дрвена кутија полна со пепел со мал таганчик и вжештени јаглен во средината. Со тоа се постигнува релативна топлина, доколку, се разбира, носите нешто памучно. На истото „хибаци“ се вари мал леано железен чајник со вода со многу чудна форма, а во близина е поставен и сет за чај, но во секое време може да се почестите со вистински јапонски зелен чај... Седнавме. Покрај оние кои пристигнаа со нас, беа Лука и Софија (Рука и Сохија, како што ги изговараат Јапонците), маж и жена. Тие служат како господари на куќата. Мажот седеше со нас, а жената на вратата - ова е исто така услов на древната јапонска бонтон. Во десет часот започна масовната богослужба. Опременоста на нашиот дом на богослужба е крајно лоша. На источната страна виси икона на Спасителот, со големина 6 инчи, под неа има едноставна дрвена маса покриена со платнени одежди. На масата е јапонски свеќник со црна земјена восочна свеќа (како што се користи во јапонскиот секојдневен живот). Аналогиите настрана (исто така едноставна дрвена, покриена со платно). Тоа е тоа. Се собравме околу шеснаесет. Сите пееја со сета своја сила, можеби не особено хармонично, со оглед на недостатокот на слух за музика кај Јапонците, но тие пееја вредно. По мисата одржаа „соодан“, односно совет. Сите христијани седнаа наоколу, јас и Савабе почнавме да им ја објаснуваме работата и ги убедивме да му помогнат на катехистот, да најдат слушатели итн. Сите беа спремни да помогнат, но сите сигурно однапред кажаа дека луѓето од Кјото се луѓе од камен, непопустливи на секоја проповед. Главната работа е што во нашите сегашни простории е незамисливо да се отвори јавна проповед: таа е многу „китанаи“, валкана, сиромашна. Затоа, неопходно е да се најдат нови, подобри простории. Во Кјото ова не е лесна задача. За странец, а особено за Јасо-кјо (религијата на Исус), жителите на Кјото ретко имаат стан. Така, нашиот „соодан“ заврши само со ветувања. Се разбира, морав повеќе да гестикулирам отколку да зборувам, поради недостаток на зборови. Но, пред да заминам ме чекаше нешто полошо: мојот сенсеи конечно разбра што му кажав на станицата во Осака и со ужас ме побрза да напишам телеграма до Осака за да ми испратат пасош со слуга. Колку и да беше непријатно да се прави таква врева за ситници, морав да попуштам и да чекам во Кјото за мојот несреќен пасош. Извонредна особина кај Јапонците е почитувањето на законот; Штом има правило, треба да го следите. Се сетив тогаш на нашата словенска разврат; нашите правила се напишани повеќе за да не се почитуваат. Јапонците се пред нас во овој поглед. Се разбира, кога беше напишана телеграмата до Осака, јас не се восхитував на оваа особина на јапонскиот карактер. Моравме да се вратиме доцна во ноќта. И вагоните беа полни: нашите утрински придружници исто така се враќаа, но овој пат сите беа многу подмачкани; лисиците сигурно си го прославиле именденот како што треба. Следната недела, на 27-ми, во спомен на Јован Златоуст, повторно отидовме во Кјото, овојпат без посебни авантури со пасошот. Ова патување беше поудобно од претходното. Моите катехисти беа повесели, а христијаните дојдоа повоодушевени. Слушателите, се испоставува, почнуваат да се појавуваат. Двајца се најдоа меѓу студентите на медицинскиот факултет, нив ги донесе Пантелејмон, кој со сета душа и се посветува на црквата и е подготвен да и служи. Две жени дојдоа овде да останат со еден христијанин два месеци. Ако се крстат, можеби ќе послужат како први плодови на црквата во нивниот роден град, еве примери како се шири христијанството овде. Посебно значајна за нас беше посетата на локалното лице кое дојде да го запознае Савабе за време на неговиот престој во Кјото. Тој има свој дом во Кјото и е природен родум од Кјото. Да се ​​купи за црквата би било многу важно за нејзиното понатамошно ширење: жителите на Кјото не се согласуваат добро со нерезидентите, а сега во црквата има само нежители. За нас би било среќа да се крсти. Го зедов погледот на локалниот протестантски универзитет „Доосишја“. Се организира со заеднички донации од Американци и Јапонски пагани. Некогаш професорите беа Американци, но сега малку по малку сите места ги пополнуваат Јапонците. Како резултат на тоа, универзитетот се повеќе го губи својот христијански карактер. Има и богословско училиште, како богословија или катехетичко училиште, но велат дека не е високо рангирана и не се почитува меѓу учениците. Од 800–900, само 69 ​​учат на богословско училиште. Наоколу има универзитети и многу болници. Во посебни згради има и простории за студенти. Универзитетските згради се големи, од камен... По изглед генерално остава впечаток. Поминавме и покрај една католичка црква. Доста пространа зграда. Сепак, не ни дозволија да влеземе: католиците сè уште не се откажуваат од својата навика да се кријат и да прават сè во тајност. Во принцип, Кјото има многу атракции, главно религиозни. На пример, овде има некаква духовна академија за будистите. Велат таму има учители и Европејци. Таа е поделена на две гранки: секуларна и духовна. Оние кои дипломираат од првото преминуваат на второто. Меѓу предметите што се изучуваат на духовниот оддел е критиката на евангелието, во која, се разбира, учените Германци им даваат значителна услуга на будистите. Ќе биде тешко за нашата црква што се појавува овде да се бори со сето ова. Таа е речиси невидлива покрај толку организирани и бројни противници. Сепак, ова не е прв пат во нашата мисија да започнеме бизнис под вакви услови. Нашето проповедање започна од север и кога стигна до средината на Јапонија, сите места овде веќе беа окупирани од католици и протестанти. И, и покрај тоа, нашите проповедници не се повлекоа со страв, тие ја започнаа својата работа, а Бог исто така им помогна, како на север. Ќе помогне и овде. Писмо XIII. 20 март 1891 година Токио Малку се смиривме по нашите свечени средби. Животот конечно ја продолжи својата вообичаена рутина. Како прво, повеќе не сум во Осака, туку во Токио. Пред да имам време да одам во Кјото три пати, добив писмо од свештеникот Николај со покана да се појавам во Токио што е можно поскоро: осветувањето на катедралата се очекува да се случи на 24 февруари, затоа, неопходно е да се подготвиме. Брзо се подготвив и дојдов овде. Останаа уште три недели до осветувањето, но тие прелетаа сосема незабележано меѓу разни припреми и собири. Сакристијата и садовите беа пренесени во новата катедрала. Тие ја толкуваа божествената служба, особено обредот на осветување, на сите славеници и на оние што служат во црквата, поучуваа што треба да прави секој за време на осветувањето итн. Имаше многу да се направи, и сите, се разбира, мали нешта што апсолутно не им дозволуваа да прават ништо друго. Неверојатно богатство на прибор во новата катедрала! Мислам дека една катедрала, дури и ретка во Русија, сега може да биде еднаква на нашата. Донациите на Нечаев-Малцев се особено драгоцени. За сите три престоли, тој му нареди на Овчиников комплетен сет на свети садови. Малите нешта не се забораваат, до и вклучувајќи ги просфорските чинии. И сето тоа е во ист стил, и сето тоа е високо уметничко. За каква донација станува збор, можете да процените по олтарниот крст во главниот олтар, тој е со големина на аршин или повеќе и е направен од чисто сребро (позлатено) со лиено сребрен распетие со многу големи димензии, дури и тешко за носење во верски поворки. Панихидата е, исто така, величенствена: на голема сребрена основа, која целата е зафатена со лустери за свеќи, се издига лиено сребрена голгота со истото распетие (големина од пет инчи), а од страните лиени фигури на Богородица и Свети Јован Богослов. Добри се и ковчезите за сите три трона. Колку може да чини сето ова?!.. Друг добродетел Самоилов на главниот трон подари уште еден огромен ковчег, позлатено сребро, со прекрасни релјефни слики и емајл. Една госпоѓа од Москва донираше бокал за складирање миро. Ова е исто така реткост од ваков вид: сребро, покриено со емајл, прекрасна слика на Слегувањето на Светиот Дух врз апостолите. Чини 5.000 рубли. Сето ова е празнично, Велигден, но уште колку обични скапи работи се подарени: евангелија, садови, кадилници, едноставно нема броење. Во принцип, катедралата е доволно, па дури и изобилно, опремена со прибор. Мислам дека не само катедралата, туку и мисионерските цркви, кои ќе се отворат сто години подоцна, можат да се снабдат со прибор, особено со садови. Да, нашите православни верници знаат да се жртвуваат. Овој дарежлив подарок од мајката црква ќе остане засекогаш незаборавен за Јапонците. И нашите христијани собираа донации меѓу себе за храмот. Единствената мака е што првата жетва се троши заедно со собирачот. Тие, сепак, собраа повеќе, па сега со овие исклучиво пари ќе се гради крстен светилиште кај соборниот храм. Малку по малку свештениците почнаа да се собираат. о. дојде. Павел Савабе. Тој сега е прилично стар човек, иако не толку летото го остарело, туку неговата болест. Неговиот дух е сè уште енергичен, особено кога е инспириран од нешто, но неговото тело е слабо. Тој сега води мала црква на север. Дојде од самиот север на големиот остров. Борис Јамамура, извонредно згоден свештеник со висок раст, со голема сива брада и многу нежни и во исто време интелигентни очи. Тој сега е еден од најревносните пастири на јапонската црква. Неговата парохија е огромна и тој речиси постојано патува. Мојот пријател о. Џон Оно го запознал својот стар пријател о. Петра Сасагава од Сендаи. И двајцата се свртени кон Христос о. Павел Савабе и беа меѓу првите што се крстија во Јапонија. Сè уште беше невозможно да се проповеда отворено во тоа време, и затоа овие двајца пријатели го напуштија о. Павле одеше во планините, од кои има многу во близина на Хакодате, и таму ги слушаа почетоците на Христовото учење. Свештеникот Николај во тоа време беше во Русија и работеше на отворање на Мисијата. Враќајќи се, ги крстил, а потоа ги подготвил за катехетска служба. Сега и двајцата проповедаат ревносно. о. пристигна од Шизуока. Матви Кагета. Изгледа некако луто, со избраздени веѓи и мрачно. Тешко на занесените говорници во катедралата: о. Матвеј без церемонија ќе го обрежи секој кој макар и малку ќе покаже намера да го повтори истото по трет и четврти пат. Генерално се одликува со својата извонредна директност. Како овчар, многу добар, жестоко религиозен и ревносен. Не за џабе во неговата парохија има неколку случаи на исцеленија при извршувањето на светата тајна. Се собраа вкупно 10 јапонски свештеници. Двајца не пристигнаа (најсеверниот и најјужниот, вкупно 18). Ѓакони – 5. Во пресрет на осветувањето се одржа целоноќно бдение во новата катедрала, надвор од олтарот, како што налага повелбата - главно присуствуваа христијани. По богослужбата, владиката отиде на средина да проповеда. Сите христијани седнаа, заземајќи ја речиси целата ширина на катедралата. Епископот зборуваше за тоа како започнала изградбата на оваа катедрала, како православна Русија одговорила на оваа света кауза, зборуваше за значењето на катедралата за Јапонија и за меѓусебните врски меѓу руската и јапонската црква. До околу единаесет часот движењето продолжило во мисијата, односно главно во станот на свештеникот Николај, без кого овде не се прави ниту најбезначајниот детал, а во два часот веќе наредил да се разбуди: да се подготви за осветувањето. Беше неопходно да му се прочита цела книга со кинески знаци (обредот на осветувањето беше извршен на јапонски). Се разбира, целиот чин го преведе самиот Св. Никола, но беше неопходно да се види пред службата. Беше неопходно да се подготви и соодветна беседа за една ваква важна пригода. Потребно е многу време, но благословот на водата е закажан за седум часот наутро. Единствената штета е што непроспиената ноќ се почувствува: гласот исчезна. Затоа, морав да ја напуштам проповедта за време на службата. Во седум часот еден од јапонските свештеници извршил благослов на вода, а во осум часот се огласил првиот звук на православното ѕвоно во Токио. Досега богослужбата се вршеше без ѕвонење, но сега беше присутен дури и рускиот ѕвонар (Теодор, кој дојде со нас). Нема потреба да се каже со каков интерес Јапонците ја слушаа оваа нечуена музика. Јапонците имаат ѕвона, па дури и огромни, не инфериорни во однос на нашите. Имаат малку поинаква форма, долгнавеста. Тие се чукаат со удар на надворешната страна на ѕвоното со голем трупец. Звукот е густ и многу мек. Во секој случај, немаат толку вешти ѕвонари како нашиот Теодор. Службата се одликуваше со невидена свеченост. Со епископот служеа 19 свештеници (тројца Руси) и четворица ѓакони. Семинаријките пееја со ученичките од женското училиште и мора да им оддадеме заслуга, прекрасно пееја. Тогаш весниците беа особено изненадени од овој хор. Пееја околу 150 луѓе; Мислам дека никогаш немало таков хор во Јапонија. На осветувањето имаше многу гости. Сите членови на дипломатскиот кор, претставници на речиси сите претставништва (со исклучок, се разбира, на католичкото), многу различни локални познати личности, научници, писатели итн. Министрите не можеа да бидат таму, бидејќи осветувањето се совпадна со затворањето на парламентот. Сите гости потоа беа поканети на ужинка во зградите на мисијата. Катедралата била преполна со луѓе, иако биле пропуштани само со билети, односно само христијани и нивните најблиски. Цели илјадници пагани се собраа околу оградата на мисијата: се плашеа од некаков вид на демонстрации за време на поворката околу катедралата; но сите овие стравови се покажаа како сосема залудни: народот се однесуваше пристојно, многумина дури и ја симнаа капата кога минуваше свештенството. Пред да имаме време да завршиме со гостите и со чистењето на храмот, повторно се огласи камбаната - за целоноќното бдение. Следниот ден по мисата, епископот и сите 19 свештеници служеа молитва за здравје на дарителите. Катедралата повторно била преполна со верници, од кои добра половина овој пат се состоеле од пагани. Овие последниве генерално се однесуваат доста добро. Се разбира, има некои инциденти како што е следниот. Ќе влезе некој „оџи-сан“ во првиот трем, ќе ја симне „гета“ и наеднаш низ отворената врата ќе здогледа златен, сјаен иконостас; Тоа толку многу го восхитува што со глава ита низ тремот и целата катедрала до солта, како пеперутка до огнот. Се разбира, некој што не знае може да помисли дека некаде, ако не во самиот храм, има силен пожар. Понекогаш децата почнуваат некаква игра во аголот. Или во средината на службата одеднаш ќе се слушне свиреж; Ова е пагански Јапонец кој го изразува своето восхитување од глетката на иконостасот. Се случува и нашите аџии (се разбира, незнабошците), изгубени во толпата, да почнат да се бараат еден со друг, како во шума, речиси со пукање. Сепак, ова е само на почетокот; посетителите брзо се навикнаа на нашите процедури, особено затоа што на вратите има објавено известување, а во катедралата има и специјални стражари. Во секоја прилика катедралата беше исполнета со луѓе. Сега, се разбира, тие повеќе не доаѓаат во толпа, но секогаш има луѓе во катедралата. Катедралата е отворена за проверка цел ден, а луѓето постојано доаѓаат во мали забави, пет или десет луѓе. Градските жители ги посетија сите, а потоа провинцијалците од цела Јапонија. Секој што доаѓа овде да ги види знаменитостите на градот (ваквото патување е многу развиено во Јапонија) го носиме со такси до нашата катедрала. Како што можете да видите, има многу луѓе - и сите тие гледаат во нашиот храм, во нашите икони, во нашето богослужение. Во нивните глави не може а да не се појави прашањето: зошто сето ова, каква вера е ова? Одличен изговор да започнете разговор со незнабожец за верата. Соборот се покажа како најсуштинската помош за проповедање. Вие само треба да го користите правилно. Беше неопходно да се назначи човек кој постојано ќе биде во катедралата и ќе им објасни на паганите сè што им треба. Ако нечиј интерес за верата се разбуди, нашиот водич би укажал на адресата на најблискиот катехист во Токио или во татковината на паганот. Од време на време, давав мали книги со краток преглед на христијанското учење. Отпрвин сакав да ми го доверам сето ова, но, се разбира, по првите експерименти морав да ја напуштам оваа идеја: и всушност го проучував јазикот само околу два месеци, ова е премалку за да разговарам со пагани кои не се навикнати на скршени акценти за толку важно прашање како што е верата. Христијанинот, верникот, ќе му ги прости на мисионер сите граматички недостатоци, бидејќи тој гледа на него како учител на вистината, додека незнабожец во него гледа само странец кој неволно возбудува смеа. Освен тоа, не можев постојано да бидам во црква. Сега на оваа задача му е доделен еден старец, Јона, кој седи во храмот од утро до вечер. Човекот се покажа како многу зборлив, а неговите објаснувања се покажаа како цели проповеди. Се случуваат, се разбира. Има и расправии, особено со младите, со студентите. Само нашиот старец ги третира со толку долги побивања што кутрите приговарачи не знаат како да си заминат. Јона тогаш пресметал дека секој ден има по еден или двајца луѓе кои биле толку заинтересирани за проповедта што ја барале адресата на катехистот. Меѓутоа, во текот на првата недела, катедралата ретко беше отворена за такви посетители. Во четвртокот и саботата беа осветени и двата параклиси, а во слободно време од богослужбата се одржуваа состаноци на соборниот храм. Како што знаеме, собор се состанува секоја година во нашата црква. Порано се собираа катехисти и свештеници од цела Јапонија, но сега е многу скапо и незгодно да се собираат сите секоја година, па црквата мораше да се подели на две половини и да се собира по ред секоја втора година. Затоа, катедралата се одржува една година во Токио за северната половина, а друга година во Осака за јужната половина. Времето на средбата се совпаѓа со крајот на Петаровиот пост. Овој пат, сепак, беше направен исклучок: сè беше собрано во февруари. Катедралата излезе многу преполна. Нејзините средби се одржаа во параклисот на Свети Петар и Павле. До солта беше поставена мала трпеза, зад која беа поставени епископот и постарите свештеници, а потоа од двете страни во густи колони на подот беа сместени останатите свештеници и катехисти. Првата средба беше од чисто празничен карактер: се читаа разни телеграми, писма, адреси итн., испратени и презентирани од цела Јапонија. Адресите се напишани на огромни свитоци на колку што е можно украсен и подолг начин. Ги читале или самите автори или некој од катехистите. Се разбира, обраќањето на нашиот учен преведувач Накаи (главниот соработник на епископот во преведувањето на литургиските книги, јапонски научник, експерт за историја и литература, не повисок од два аршина) можеше да се прочита само сам: обичниот смртник не може да ги чита оние софистицирани знаци што ги користи Накаи. Има, како што знаете, неколку илјади кинески знаци. Не секој го знае четвртиот дел од нив. Затоа, Јапонците го пишуваат своето четиво со јапонска азбука (ката-кана) покрај кинеските знаци. Ова мешано јапонско-кинеско писмо обично се користи во ракописите. Оттука и посебен вид книжевна суета: да се пишува само со кинески знаци и на таков начин што не може секој без речник да чита. Веројатно може да се смеете на ова, но зарем нашите латински термини не се исти како кинеските знаци? Истото, само во друга форма. На 26 (вторник) започнаа редовните седници на советот. Секој од нив започнуваше и завршуваше со молитва. Вообичаената изрека беше: „Благословен е нашиот Бог“. Сите пееја „Цару небесен, благословен си, Христе Боже наш“. На крајот од средбата „Достојно е“ и ослободување на Педесетница. Епископот ја започна првата средба со ставање на епитрахел и омофор. По молитвата им се одржа говор за состојбата на проповедта во периодот по последниот собор. Овој пат не беше особено поволен: бројот на барања беше многу помал од порано. Каде е причината за ова? Тие се осврнаа на општиот ентузијазам за политички прашања (во врска со отворањето на парламентот), неуспесите на посевите, поплавите итн., јавните катастрофи кои го пренасочија духовното внимание кон материјалните предмети. Затоа, изминатата година беше тешка и бесплодна за сите мисии воопшто; сите се жалат на недостаток на слушатели. Владиката ги повика сите да не се поистоветуваат со хетеродоксијата и да не се правдаат со примерот на хетеродоксни мисии. Има ли причина во нас самите, во недостатокот на доволна посветеност од наша страна? Говорот беше жив и енергичен. Целото собрание внимателно слушаше, никогаш не тргајќи го погледот од проповедникот. Подоцна се случи да разговарам за проповедањето со еден од јапонските катехисти. Тој го спореди о. Џон Оно и епископот. О. Џон зборува рамномерно, непречено, доследно, заоблено. Ниту една мисла не е изоставена од неговиот план. Самиот изговор е исто толку мирен и изедначен. Треба да го слушате со скрстени раце на колена и со наведната глава (вообичаена јапонска поза кога размислувате). Станува збор за. Провоцира тивко размислување. Не можете да го слушате Николај со наведната глава, никој нема да може да седи мирно. Тој свети насекаде за време на проповедта и ги запали слушателите, привлекувајќи ги сите кон себе. Наведнатите глави се креваат и нивните погледи неволно се привлекуваат кон неговиот инспириран израз. Не за џабе до сега, веќе триесет години (сега 35) свештеникот Николај работи дење и ноќе на полето Господово и сè уште не размислува за одмор. Следната средба ја благослови о. Павел Савабе, кој исто така одржа говор: ги опиша првите времиња на Православната црква во Јапонија, како се сврте кон христијанството, како започна преобраќањето на другите, како тие беа во сиромаштија додека се поддржуваа меѓусебно и споделуваа сè. Оваа приказна беше длабоко поучна. Целата историја на ова создавање на црквата, овој со благодатен раст на едвај забележливо евангелско семе, неволно ми блесна пред моите очи. Говорите, како и сè што беше кажано или направено на советот, веднаш беа снимени од двајца стенографи. Сето тоа потоа се објавува во посебна книга и се испраќа во црквите. По говорот, катедралата ги отвори часовите. Се читаа писма доставени до соборот од различни цркви или од поединци со барања за катехисти. Едната црква бара нов катихист, другата напротив бара старата да не се одзема итн. Сите барања за катихисти потоа се разгледуваат на посебен свештенички состанок, на кој освен свештениците и ѓаконите не присуствува никој. Оваа средба е целосно приватна и домашна. Овде секој свештеник, без двоумење, може да го каже своето мислење за овој или оној катехист, без разлика дали е погоден на дадено место или не. Распределбата на катехистите, генерално, е многу тешко прашање: ниту еден свештеник, се разбира, не сака да дозволи добар човек да ја напушти својата парохија, а тој исто така нема доброволно да прифати лоша. Има многу барања. Значи, сето ова треба да се среди за да биде од корист на каузата и да не се навреди никого. Ова губи многу време. Откако завршија со распределбата, тие го свикуваат целиот собор и ја објавуваат одлуката на свештеничкиот собир. Понекогаш се незадоволни, некои бараат промена; Катедралата понекогаш веднаш прави промени ако смета дека е потребно и погодно. На соборот беше избран нов свештеник. Христијаните од седумнаесет цркви од парохијата о. Од Борис (огромна парохија) беше побарано да им даде посебен свештеник и како кандидат го посочија ѓаконот на црквата Сендаи, о. Џоана Катакура. На сите им беше добар овој избор; самиот кандидат, се разбира, одби, барајќи да биде одложен додека ги праша парохијаните во Сендаи дали имаат нешто против неговото заминување. Следниот ден пристигна телеграма дека парохијаните немаат ништо. Тогаш изборите беа прогласени за валидни. Новоизбраниот се поклони пред нозете на владиката, го прими благословот од него, а потоа со истиот лак го прими благословот од о. Борис, на кој тие свештенички се бакнуваа меѓусебно со раце и, како заклучок, о. Катакура се поклони на двете страни на целата катедрала. Најпрво ќе биде под некакво водство од о. Борис. На истиот состанок бил избран ѓакон за црквата во Осака. Тука, генерално, строго се почитува античкото црковно правило во однос на изборот на свештенството од страна на целата црква. Луѓето се избираат за свештенство не порано од 30 години, а за ѓакони не порано од 25 години. Новоизбраните беа примени во неделата. Соборниот храм заврши со литургија и благодарност по неа. Меѓутоа, катехистите одржаа говорна средба (енцецу-кваи) во катедралата вечерта. Катедралата беше преполна, а нашите говорници, еден пред друг, истураа цели струи на елоквентност. Бидејќи не беше дозволено да се изрази одобрување и оценка во катедралата, говорниот состанок не беше толку бучен. Кога е одобрено, Јапонците аплаудираат и викаат: „хеја“ (англиски слушам), кога се осудени, „но“ (англиски „не“, што повеќе не може да се искривува). Како што можете да видите, тоа е целосно американски. Во првата недела сите наши ученици постеа и се причестија. Се собиравме во црква три пати на ден. Истото четиво, истото поклонување до земја со молитвата на Ефрем Сирин, се е како во Русија. Нашите ученици постат двапати за време на Великиот пост. Честопати некои од нив се приклучуваат кон средината на годината за некоја прилика или едноставно по желба. Црквите сè уште немаат воспоставено редовен пост: свештениците мора да бидат отсутни, нема дневна служба. Христијаните се исповедаат во секое време во недела и празници. Сега се преселив во Токио. Се разбира, сè уште не можам да им ја објаснам верата на незнабошците кои доаѓаат во посета. Но, и без ова постои договор. Штета е што морав да се откажам од јапонски некое време. Ако прво не се наметнете во него, веројатно нема да можете да ја вратите оваа загуба подоцна. Сега сме во сезоната на „сакура“, односно цветање на црешата. Овде црешите достигнуваат огромни димензии со дебело стебло. Овошјето што го произведуваат не е добро, но не се садат за плодот, туку за бојата. И тие цветаат навистина луксузно. Јапонците ги садат по цели улички, а за време на цветањето одат таму да гледаат: седат под црешите, им се восхитуваат, пијат саке, а некои ќе пишуваат поезија. Генерално тие се среќни. Навистина, Јапонците се одлични ловци на цвеќиња, а згора на тоа, на сите, без оглед на возраста или состојбата. Да сретнеш некој селски „оџи-сан“ (дедо или вујко) со шилеста брада, во „вараџи“ (сламени сандали), со сина марама на главата... Па, каде ќе му се чини дека има толку нежно чувство како љубов кон цвеќињата, а ти го гледаш овој „оџи-сан“ тргање неколку милји, а можеби и неколку десетици милји до славни градини. Толпата оди да погледне во „момиџи“ (дрво со лисја како јавор, само помали), кое на одредени моменти станува црвено како крв (како нашиот даб, само никој од нас не би ни помислил да оди во шумата за да му се восхитува). Или, на пример, во Токио, во лето, се чини, во месец август таму цвета некакво цвеќе. Ноќна или утринска кралица, на јапонски. Цвета пред изгрејсонце и се затвора кога ќе се појави. И во два часот по полноќ речиси цел Токио се собира кај градинарите да ја погледне оваа кралица. И јас бев таму!.. Цветот е многу обичен, засаден во мали теглички, кои се наредени на полици. И има илјадници луѓе. Да речеме дека некои цвеќиња се многу добри, но заради ова, станување на полноќ, откажување од она што го правите и доаѓате овде, за сите, и стари и млади... Од наша гледна точка, ова е премногу. Речиси и да нема луѓе на светот со толку ситно развиено естетско чувство и вкус како Јапонците. Можете да го потврдите ова ако некој „Даику-сан“ (столар) направи нешто за вас. Веднаш ќе видите дека тој не посветува главно внимание на силата или брзината на работа, туку на нејзината елеганција. Писмо XIV. 14 мај 1891 година Токио Веќе детално знаете што се случи овде на 29 април во близина на Кјото (во Отсу). Сега сето ова, фала богу, заврши. Наследникот Царевич безбедно се врати во Владивосток и возбудата предизвикана од овој настан постепено стивнува. Колку беше сето тоа неочекувано, колку диво се случи! Сите се подготвуваа да го пречекаат драгиот гостин срдечно, со чест, подготвувајќи му разни приноси, прослави, илуминации итн. И одеднаш некоја смешна (цуморанаи) Цуда Санзо сврте сè наопаку. Сега цела Јапонија е посрамена и тажна, а тој се смее со својот смешен самурајски патриотизам. Веста за тоа што се случи ни дојде истиот ден, час или два по настанот и нѐ погоди како гром на ведар ден. Тоа беше понеделник на Тома седмицата, кога обично го славиме велигденскиот спомен на починатите: се служи погребна литургија, а потоа сите христијани со свештениците и хорот пејачи одат на гробиштата. Ги обиколуваат сите христијански гробови со молитва и велигденски песни. Отидовме и таму да видиме и да се помолиме заедно со христијаните. По вечерата, седнав мирно со еден англиски весник (објавен овде) и прочитав опис на патувањето на Царевич низ јужна Јапонија, за приемот што му беше приреден во Коби итн. Никола со митра кутија во рацете. - „Што правиш, одиме! - „Каде? Зошто?“ Го прашав целосно збунет. - „Зарем не знаеш? На крајот на краиштата, Царевич беше ранет во близина на Кјото. Ајде да одиме во амбасадата да служиме молитва“. Во амбасадата наидовме на целосна конфузија. Подготовките за прием на наследникот на Царевич сè уште продолжуваа, а во меѓувреме преостанатите домаќини (претставникот беше со Царевич) беа во голема неизвесност. Телеграмата од министерството ја имаше следната содржина: „Во близина на Кјото, еден полицаец го удри Царевич со сабја по главата, иако раните се длабоки, составот на духот е цврст“. Телеграмата, како што гледате, е целосно нејасна, предизвикувајќи секакви стравови. Што има таму? Како заврши сето тоа? Имавме намера да служиме благодарствена молитва за избавување од смртта, но, гледајќи го расположението на присутните, решивме да служиме за болните, најсоодветно на околностите. По молитвата, сите се собраа, ги споделија своите впечатоци, грижи и му напишаа телеграма на Царевич од целата руска колонија. Дополнителни вести не добија, иако на секои половина час по еден гласник одеше во министерството. Заминавме дома без да чекаме ништо. Дома сè беше тивко, никој не знаеше што се случило. Набргу по неговото пристигнување, кај епископот дошол еден христијанин, кој бил задолжен за фотографиите што сакале да му ги претстават на Царевич; Свештеникот Николај смирено размислуваше со него, не кажувајќи ништо за вестите на денот. Пред да го заврши ова, о. дошол од црквата во Кози-мази (четврт во Токио). Павел Сато. Тие, исто така, почнаа да зборуваат за подготовките за дочекот: зборуваа за иконите што треба да ги подарат на Царевич и принцот Ѓорѓи. Никој од нив се уште не знаел, ниту слушнал ништо. Епископот на крајот им рекол дека принесувањето на иконите можеби ќе треба да се одложи бидејќи Царевич бил ранет. Слушателите на почетокот не разбраа, беа толку воодушевени од оваа вест. После ова, сите во мисијата брзо дознаа, а потоа цела вечер нашите Јапонци шетаа наоколу висејќи ги главите, раширувајќи ги рацете и велејќи: „Тајхено кото“... (т.е. „страшна работа“ или „татковци, што се случи“) По некое време, од амбасадата стигна вест дека Царевич се преселил во Кјото и дека владата таму испраќа воз за итни случаи, со кој ќе можат да патуваат сите Руси. Свештеникот Николај реши да оди. Тренинг кампот, се разбира, беше многу краток и го одржавме во Кјото. Чувството на неизвесност сè уште продолжи, но во мојата душа се појави одредена увереност дека опасноста не е толку голема ако може веднаш по раната да се пресели во Кјото... Во меѓувреме, вратите на нашата катедрала беа отклучени, а во прозорците светеше оган. Излегува дека нашите ученици и студенти се собрале со о. Павел Сато (тој е нивниот исповедник) да се моли за здравјето на Царевич. Ние, се разбира, не можевме да ги принудиме да се молат за нашиот Царевич: со неговиот болен патриотизам (еден вид патридоманија), Јапонците не можат да се помират да се молат за странски Суверен, ова во неговата неверојатна глава се чини дека е предавство на неговиот Микадо. Беше уште поутешна да се види оваа доброволна молитва од страна на нашите студенти, кои, како и секоја младина, се, се разбира, порадикални од возрасните. Следниот ден, христијаните од црквите во Токио одржаа молитва. Цела вечер и следниот ден нашите христијани доаѓаа во мојата соба еден по друг со изрази на сочувство. Сите беа засрамени и уништени до последен степен. Споредете ја нашата и нивната ситуација и веројатно ќе кажете дека тие се уште полоши од нас. Сега се смиривме: весниците донесоа поволни вести: очигледно немаше повеќе опасност. Можевме само да му се заблагодариме на Бога што се заврши толку среќно. Во меѓувреме, ова им донесе мало олеснување на Јапонците: срамната дамка продолжи да лежи на Јапонија и, колку подалеку одеше, толку повеќе се откриваше и стануваше позабележлива. Дури ми беше жал за овие невини луѓе кои мораа да платат за грдиот патриотизам на некоја Цуда. Нашиот Теодор, со чиста руска огорченост, прво ги искара Јапонците, нарекувајќи ги „ѕверови“ и „мајмуни“ затоа што го раниле невиниот Царевич. „Што им направи? Но, тогаш нашиот Теодор попушти, пред очите на општата тага на Јапонците: „Па, како се виновни? На крајот на краиштата, тие сега се полоши од нас, повеќе се срамат“. На 1-ви мај, свештеникот Николај со најутешната вест. Царевич бил полесно ранет и сега целосно закрепнува. Во Кјото, свештеникот Николај беше многу љубезно примен од Царевич. Тој го информираше за тагата на сите негови христијани, за нивната молитва за Царевич. Наследникот Царевич му се заблагодари на епископот и рече дека поради една личност воопшто не го променил доброто мислење за Јапонија. Во истата просторија (чисто јапонски) се наоѓал и грчкиот кнез Георгиј, кого наследникот Царевич му го претставил на пречесниот. Никола како негов спасител. Наскоро ни дојдоа вести за префрлање на угледни гости од Кјото во Коби на руски воен брод и, конечно, за заминување на целата руска ескадрила во Владивосток. Двајца возачи кои го носеа Царевич за време на тажниот настан и на еден или друг начин придонесоа за неговото спасение беа кралски наградени. Дарежливи донации беа дадени на различни добротворни институции. Православната мисија, која доби и кралски подарок: 10.000 долари, не беше заборавена. Сега е минато. Остана само срамна дамка за Јапонија и досаден полициски чувар во близина на мисијата. Во дворот има неколку преоблечени полицајци, а на улица тројца очигледни. Сите чекаат некакво продолжение на приказната од Кјото, се плашат за нашиот владика (кој не еднаш, во минатото, беше во опасност). Сепак, се надеваме дека оваа стража наскоро ќе заврши, бидејќи нема опасност. Сè уште не ви пишав како поминаа нашите празници. На Цветници имаше многу народ за време на целоноќното бдение. Во Јапонија нема врби, и за нив е доцна, па сакура процвета и така, сите наши аџии и ние стоевме со бела и розова сакура. Испадна нешто како Педесетница. За време на Светите Страдања, семинаристите и студентите повторно се причестија. На Велики четврток слушавме 12 евангелија. Тука има некоја особеност. Кај нас тоа што читаме, што слушаме, што читаме е подеднакво јасно или неразбирливо. Со Јапонците не е така. Евангелието е испечатено со кинески знаци, кои имаат два изговори: кинески (искривен) и чисто јапонски. Првиот може да се спореди со странски зборови што се користат во нашиот јазик. Па, ако читателот чита чисто на јапонски, читателот лесно може да го разбере читањето. Но, повеќето образовани луѓе, се разбира, читаат чисто кинеско читање и пишување со првиот изговор. Кинеските зборови се едносложни и затоа има многу еднозвучни зборови. На пр. „Ксинг“ значи: ново, срце, вера, дух итн. Се разбира, слушателот, особено кога чита брзо, без соодветни гестови, не може многу да разбере. И ако читателот стои далеку и не чита целосно одделно, тогаш е невозможно да се открие нешто од него. Се појави посебна потреба да имам книга пред моите очи за да разберам што читам. И сега нашите аџии стојат зад 12-те евангелија со книги, а свеќите во нивните раце престанаа да бидат едноставен симбол: тие се исто така неопходни за читање. Се разбира, Велигден се славеше особено свечено. Сите наши христијани (ширум Јапонија) го прекинуваат постот не дома, туку во близина на црквата - во Токио - во мисијата. За да се постигне ова, секоја приватна токиска заедница (црква) зафаќа една од собите во зградите на мисијата, ја украсува најдобро што може, обидувајќи се да ги надмине соседите со елеганција. Донесете цвеќиња, „каке-моно“ - свитоци со изреки на кинески мудреци, со некоја песна, за христијаните - со зборовите на Светото Писмо, исто така со јапонски слики. Таквите свитоци висат на почесно место во јапонскиот зашики. Во старата црква, која се наоѓа во една од просториите на мисијата, се поставени велигденски колачи, јајца и сл. И ова е предмет на конкуренција. Какви облици се дадени на овие велигденски колачи? Ги прават во форма на сад, во облик на брод, во форма на куќа итн итн., каква и да е јапонската генијалност. Јајцата исто така се бојадисуваат во секакви бои. Покрај тоа, се носат разни колачиња, во вид на крстови и птици. Сето ова е сместено во посебни групи на полици, украсени со цела шума од цветни растенија и знамиња. Храмот го добива најпразничниот изглед. Од 20 ч. во саботата го отворија читањето на Дела на апостолите, а семинаристите решија да говорат проповеди во старата црква, една по друга. Ревноста на нашите млади проповедници овојпат сепак не најде одговор кај слушателите; по некое време христијаните побарале од таму проповедниците да бидат префрлени на друго место, бидејќи ги спречувале да ги украсат своите велигденски колачи. Божествената служба се вршеше, се разбира, на ист начин како и во Русија. Сите христијани стоеја со свеќи. Свештеници во бели одежди. Храмот беше позитивно величествен. Едно ни недостасуваше нам Русите: го немаше ова мистериозно и во исто време свечено ѕвонење на Велигденската ноќ, на кое сме толку навикнати и што особено ја приспособува душата. Околу нас имаше пагани; беше несоодветно да ги разбудиме на полноќ со нашите бучни ѕвона. Меѓутоа, сите овде беа навикнати на тивко славење; никој не го забележа недостатокот. По богослужбата, свештеникот Николај отиде да ги освети велигденските колачи за христијаните во старата црква и со честитки се прошета низ сите мисионерски простории каде што се наоѓаа различни цркви. Ние поповите (тројца) одевме во училиштата да им го благословиме Велигден на учениците. Секаде е осветлено, секаде е забавно, радосно. На мисијата, во една од собите, беше поставена маса за сите свештени лица, учители, преведувачи и воопшто за сите наши службеници. Бевме во посета на свештеникот Николај. Тука со нас беа и нашите сограѓани грчки гости. Инаку, имаше еден свештеник кој прилично не изненади со неговата посета на Јапонија за собирање донации за црквата. Самиот свештеник Николај, сепак, не беше со нас: требаше да прифати честитки. Секој христијанин, кога излегува од дома, мора да оди кај својот „цаи-симп“ (големиот духовен отец, односно според нас епископот - само јапонскиот збор кажува повеќе за моралното значење на епископот) да му честита и да го сподели Христос со него. Владиката на секого му дава по едно црвено јајце. Така времето помина до шест часот наутро. Но и тогаш никој не размислуваше за одмор. Пред да имам време да се вратам во мојата соба, нашето катехетичко училиште влезе со целосен додаток и изјави дека „нејзините очи сакаат да и излезат“ (што е еквивалентно на нашите „честитки“, очите на Јапонците излегуваат, очигледно поради посебна радост) и „Христос фукуквацусу“ (воскресна). Морав да лажам дека и очите ми се испакнати од приклучоците. По нив дојдоа учениците од пеачката школа, потоа дојдоа секакви официјални и неофицијални христијани - сите со радосно „Христос воскресе“, со насмевки и поклони. Овде има малку бакнежи: ова воопшто не е локален обичај и веројатно нема да се вкорени овде. Дури и родителите не ги бакнуваат своите деца. Малку подоцна дојде десниот хор со свештеникот; пееја „Христос воскресна“, „Ангел плаче“ итн., со еден збор, како во Русија. Потоа - левиот хор, па - училиштето од Кози-мати. Во текот на нашата мисија цел ден се слушаше велигденско пеење. Писмо XV. 1 јуни 1891 година. Токио Во нашето училиште започна летната сезона, а со тоа и постојаната рекреација. Дали мислите дека ова е нешто обично? Не, овде има малку што е обично. Учениците ги прославуваат своите излети овде со таков тресок што нивните руски другари никогаш не би ни помислиле на тоа. Предиграта секако е најобична. Во собата на секој помалку или повеќе службеник се појавува пратеник од училиштето со најучтиви лакови и невини лица. Тесните очи се целосно удавени во насмевка. Гласниците ви даваат билет и стануваат уште потрогателни. Треба да платите за билетот. Собрајќи на тој начин одредена сума, учениците си купуваат разни подароци и најважно, џокејски капи и секакви награди за идните игри. Изборот на награди е извонреден, многу типичен. На нашите семинари и воопшто на школските ученици тешко дека би им текнало на такви работи. На пример, марамче, сапун, пудра за заби, фиока за тоалет, тетратка, без кои ниту еден Јапонец нема да оди никаде. Овие Јапонци имаат неверојатни практики. Во назначениот ден, наутро, семинаристите, сите во разнобојни џокејски капи, двајца по ред, доаѓаат во дворот на мисијата и се редат пред стаклата на епископот. На чело на колоната се вее огромно бело знаме со кинески букви долги дворови: „Православно богословско училиште“. Слични знамиња се наоѓаат во средината и на опашката на колоната, а потоа речиси секој семинар држи во рацете мали знамиња од сите бои. Свештеникот Николај излезе кај оваа војска, ја благослови, кажа неколку зборови, а војската полна со знамиња и весело разговарајќи меѓу себе, шеташе низ улиците на Токио. Таа треба да оди далеку, околу осум милји, до приградскиот град Оџи, познат по својот храм Инари или лисици. По ручекот отидовме таму со неколку јапонски учители. Местото е навистина прекрасно; Затоа Јапонците го избраа за рекреација (истовремено со нас, во истото Оџи се прославуваше и друго училиште). Нашите момци кампуваа на полупланина, под големи раширени дрвја, а долу беше широка рамнина, посеана со култури, сега зелена. Овде и таму беа видливи села. На страна пушеше голема фабрика за канцелариски материјал. Нашите семинаристи, откако го завршија својот „гозен“ (ориз или воопшто ручек), сега собрани во група, одморени од утринското патување и од игрите, се забавуваа со разни приказни и шеги. Сите Јапонци имаат неверојатна навика да бројат на прсти. Тие нема да ја направат наједноставната аритметичка операција, за да не прибегнуваат кон прстите. Што е ова? Дали е тоа недостаток на образование или, можеби, природен недостаток на синтеза? Генерално, Јапонците имаат силна анализа пред синтеза Не им е лесно да го асимилираат општото, но веднаш го сфаќаат и забележуваат секој составен дел, што, според тоа, го добиваат посебно. Ова очигледно е плод на нивната кинеска писменост. Седум години, а можеби и повеќе, секој Јапонец седи на ова писмо, а целата негова задача за сето ова време е да не пропушти ниту еден суптилен детал по кој една буква се разликува од друга. ќе се навикнеш на анализа и брзо асимилирање детали. Откако седевме малку, моите двајца учители (Ми и Морита, и двајцата сега, во 1895 година, веќе свештеници) отидоа да талкаат низ околината, отидоа во најблиските села и погледнаа во различни агли. Нашата патека лежеше повеќе како нива, меѓу зеленото зрно. Одевме по селска патека; Од двете страни на него, водата брзо течеше по жлебовите. Ова е вештачко наводнување. Сето ова е уредено едноставно, евтино, а во исто време сето ова е корисно и практично. Невозможно е да не им се даде правда на Јапонците во овој поглед. Прошетката низ полињата беше одлична. Повремено, само мирисот од уникатно ѓубриво ме натера да се сетам дека Јапонците ги научиле сите чуда на својата култура од Кинезите. Тоа е неверојатна работа: луѓето се многу способни, паметни, практични и поминаа речиси илјада и пол години откако ја позајмија својата култура од Кинезите и за сето тоа време не им падна на памет да направат какви било адаптации за Јапонија во оваа култура. Кинезите изградија многу добри куќи за југ, но за северна Јапонија овие куќи се премногу воздушни, мора безмилосно да замрзнувате во нив во зима и да седите со целата гардероба натоварена на вас. Можеби Јапонците повеќе размислувале за војна меѓу себе, но културата им ја препуштиле на Кинезите што ги презираат. Дали истото ќе се случи и со европската култура? Ќе превземат сè од Европејците, ќе усвојат нови изуми побрзо, можеби, од самите Европејци, но нема да додадат ништо свое. Нивите беа посеани со јачмен и делумно пченица. Јачменот овде излегува дека е поевтин од оризот и служи како потпора за вториот за селаните. Се консумира пола-пола со ориз. Интересно е да се споредат методите на обработливо земјоделство овде со нашите. Локалниот селанец работи главно, ако не и исклучиво, со свои раце, без помош на домашни животни. Можеби ова е потешко, но обработливото земјиште е завршено токму за изложба. Со исто внимание на деталите како и јапонскиот лак. Откако ја изора својата парцела со мотика и ја исчисти од плевелот и корените, Јапонецот прави кревети со рацете по целата должина или ширина на парцелата, а потоа почнува да сее, или подобро кажано, да сади леб: зрната се расфрлаат во мали штипки, исто како што садиме цвеќе во тегли. Се разбира, работата е многу долга, но тогаш е убаво да се погледне таква обработлива земја. Друг ќе си ја посее парцелата со разни житарки и зеленчуци: кревет јачмен, леќата, па афион, па пак јачмен, зеленчук итн. Обработливата земја се претвора во еден вид цветна градина. Главна грижа и труд е сеидбата на ориз. Пред сè, ви треба расадник за ориз. За да го направите ова, мало парче земја, два или помалку, е распределено и одделено со земјени прегради. Тука тече вода од блискиот поток и малку по малку се формира вистинско мочуриште. Тогаш селанецот ора, поточно ја замесува нечистотијата, чија длабочина допира до половината. По ова, овде се фрлаат зрна ориз, а на врвот се става столб со јажиња обесени со шарени парчиња хартија - ова е страшило за птици. Зрната лебдат во овој расадник додека не никнат и не порасне „вакаба“ (расад, млада трева). Потоа започнува јапонскиот фестивал на садење ориз, нешто многу слично на нашето сено во неговата весела атмосфера. Јапонците се облекуваат, врзуваат бели или сини марами околу главите и со гроздови свежо младо зеленило почнуваат да шетаат во редови низ обработливото земјиште, садејќи ориз. Тие велат дека испаѓа живописен поглед. Граѓаните одат да го видат овој распоред за седење некаде надвор од градот, на еден рид познат низ градот. Тие седат таму, пијат чај или повеќе „саке“, се восхитуваат на убавината, „кесики“ (поглед) и, се разбира, пишуваат или барем читаат поезија. Јапонец не може без „ута“ (песни) и „саке“ (вино) ако „кесики“ навистина му остави впечаток. Сеачите, се разбира, може да имаат поинакво мислење за сеидбата на ориз: шетањето низ калта цел ден со наведнат грб не е особено лесно. Сепак, ако е можно, имаат и празничен, весел изглед. Талкајќи во различни правци, конечно дојдовме до познатиот локален Инари. Самиот храм, се разбира, не се разликува од другите „мија“ на некој значаен начин. Пред сè, поминувате низ „тори-мон“ - ова е специјално обликувана порта, карактеристична карактеристика на шинтоистичките светилишта. Нивната структура е следна: два големи столба, на кои е поставена шипка, чии долги, испакнати краеви се малку закривени нагоре; Под оваа попречна шипка, друга е инсталирана меѓу столбовите без испакнати краеви. Двете попречни шипки се поврзани една со друга во средината со мала табла или стап (со прилично уникатно симболично значење). Понекогаш на оваа поврзувачка табла се закачува маса со некој свет натпис. Тоа е целата структура на овие порти. Во најголем дел, тие се дрвени, но се направени и од камења, а понекогаш, во особено прекрасни храмови, се излеани од бронза. Преку портата влегувате во дворот на храмот. Непосредно спроти портата има посебна подигната платформа под крошна: овде се танцува за време на празниците. Понатаму, на исто растојание, по истата права линија, го гледате првиот дел од храмот. Во него нема посебни слики: огледалото служи како симбол на божеството. На страните има табли со имињата на починатите, а има лебови од два дела направени од оризово брашно. По должината на корнизот се закачува слама - исто така симбол на божеството. Само овде се дозволени обични смртници, до прагот на „јаширо“, но се наоѓа уште подалеку, исто така во права линија. Ова е многу мала зграда, колиба, само свештеници, изгледа, се дозволени таму. Во Инари, единствената разлика беше во тоа што низ портата стапнувате на камено, прилично впечатливо скалило, по кое се качувате до светилиштето. На страните на скалите има статуи на лисици и луѓе. Главната убавина се огромните стогодишни дрвја кои ги засенуваат скалите и светилиштето. Нема ништо посебно овде. Тесно скалило водат од светилиштето - патека до планината, ова е патеката до станот на лисицата. Патеката се витка по планината под дрвјата. Одвреме-навреме наидувате на мали „тори-монови“ направени од бандери. Тоа се понуди за лисицата од нејзините обожаватели; не може да се каже дека понудите се премногу дарежливи. Секој Tory Mon го има напишано и името на донаторот. Повисоко на планината, овие „Тори-монови“ се поставени во таков број што формираат континуиран коридор, по кој треба да се пробиеш, силно наведнувајќи се, ако не од почит кон лисицата, тогаш барем за да не ја удриш главата на ниските „Тори-монс“. Поминувајќи го овој необичен коридор, конечно доаѓате до некаква колиба на пилешки нозе - или куќа за птици или капела. Малите врати се заклучени, но низ кружните дупки (за милостина) се гледа внатрешноста на магичната колиба. Таму има малку интересно, но многу прашина и нечистотија. На полиците има гадни слики од лисици, правливи и излитени, и расфрлани колачи со кои посетителите ја почестуваат лисицата. Полиците го заземаат речиси целиот простор внатре, така што не можете да видите што има под нив. Таму, очигледно, се претпоставува дека е домот, односно спалната соба на најмистериозниот жител. Има и други слични колиби малку настрана. Мора да е за другите лисици, само тие се уште млади и не уживаат во чест: „Тори-мон“ стојат само пред некои и во мал број. На колибите е насликан грбот на лисицата: запалена топка. Кога се вративме, ги најдовме нашите момци во полн замав на секакви игри и спортови. Наградите беа извлечени. Сите овие игри се чини дека се европска иновација. Заедно со училиштето, сите училишни правила дојдоа овде од Стариот свет. Нашата војска пристигна дома околу 19 часот и, како и утрото, се нареди пред прозорците на епископот. Владиката повторно излезе. Нашите момци одеднаш пееја „На небесниот крал“. Не изгледаше многу удобно во џокејски капи и со знамиња“, побара свештеникот Николај да отпее нешто поприкладно. Тогаш се слушнаа гласните повици на јапонската химна: „Кими-га јо-ва“. Како заклучок, тие извикуваа нешто неразбирливо за епископот, или „ооо“ или „ура“, и отидоа во истиот церемонијален марш до нивната семинарија. Имаше и некаква парада со интонирање на химната и извикување. Утре, очигледно, сите ќе одбијат да одговорат на лекцијата, по повод рекреација. Сега влегуваме во најнепријатниот период, таканаречениот „нјубаи“. За еден месец, па дури и четириесет дена, слаб дожд врне речиси непрекинато. Влагата овде е незамислива, невидена. Не можете да го оставите фустанот на ѕидот во сенка; за ден-два сето тоа ќе биде покриено со мувла. Мебелот е влажен, шкафовите не се отвораат, а вратите им се отечени од влагата. Всушност, буквално беше невозможно да се отворат црковните кабинети во новата катедрала. Тие беа направени во зима, кога воздухот беше многу сув, и затоа, за време на нјубаи, моравме да ја земеме чуварот од таму и, и покрај нашите напори, не успеавме да добиеме ништо. Додадете ја застоеноста на дождот, веројатно од јужниот ветер, и ќе добиете некоја идеја за нашиот нјубаи. Главоболките речиси никогаш не престануваат за оние кои не се навикнати на тоа, а и самите Јапонци страдаат не помалку од нас. Катастрофа за нервозните и ревматичните. Нашите кутри семинари треба да издржат двоен удар: испитите почнуваат. Тие се слаб народ во споредба со нашите. Тие често се разболуваат и не можат да издржат интензивна ментална работа. Главата почнува да боли, а кутриот мора да престане да учи. Нашите се во уште подобри услови, јадат месо два-три пати неделно; не можете да стигнете далеку со оризот. За празниците размислуваме половина од нив да ги испратиме на дача каде што планирам и јас да патувам. Писмо XVI. 15 јули 1891 година Токио Денеска се вратив од моето патување. Живеев во село, шетав низ планините, дишев свеж воздух и сега се вратив во Токио. Ќе ви опишам какви интересни работи видов. На 3 јули, јас и Теодор тргнавме од Токио со железница во 9 и пол наутро. Требаше да одиме до станицата Коозу, каде што ќе се префрлиме во железничка кочија влечена од коњи. Оттука патеката лежи покрај рамнината. Десно можете да видите огромни, зелени планини, кои сите трчаат пред вас и малку по малку го зафаќаат хоризонтот. Лево, морето се отвора од време на време. Коњот се движи по стариот јапонски пат, таканаречениот Токаидо, кој води од Токио до Кјото. Во старите времиња, оттука поминувале сите големи и мали достоинственици, како и војници, стоки итн. Сообраќајот генерално беше многу жив. И покрај тоа, патот не е многу широк, особено ако се спореди со нашите големи патишта. Ова се објаснува со фактот дека во старите времиња движењето се вршело претежно пеш, во краци или на коњ. Освен тоа, секој што не бил самурај, ако седел на коњ, морал да се симне од коњот и длабоко да се поклони на секој самурај што ќе го сретне. Следствено, не беше потребна посебна географска ширина: има простор за поклонување на страните на патот. Сега пругата е изградена во Кјото и Токаидо е во распад. Поминуваме низ градот Одовара. Се протегаше речиси една улица во бескраен простор. Одиш и си оди, едноставно нема крај. Коњите се менуваат. Се качуваат нови патници, а двајца селски „оба-асани“ со црни заби, со отворени усти, не гледаат долго време, особено во Теодор. Повторно одиме по Одовара. Тука од левата страна е нашата православна црква. Дрвени, бели. Наоколу е нејзината прекрасна градина. Оваа црква не е осветена; всушност е молитвен дом, во кој литургијата се служи на пренослива антимензија. Но по изглед нема разлика од храмот: на него има купола и крст, има многу убав, иако ефтин, иконостас, престол, олтар. Многу куќи за богослужба се на ист начин уредени внатре. о. пастири овде. Петар Кано, еден од првите христијани. По Одовара, Токаидо останува лево, а ние возиме по широка зелена рамнина, вдишувајќи го прекрасниот, свеж воздух на полето, ослободен од прашина од патот. Долината е доста широка. Низ него тече проѕирна река во разиграни меандри. Некогаш бреговите се обложени со него и каналот е мазен, некогаш ита од едниот до другиот раб на долината барајќи патека низ купишта камења. Го преместуваме неколку пати. Планините сега се блиску, во близина од двете страни. Сега можеме целосно да им се восхитуваме на нивните зелени височини. Тие се огромни и живописни. Но, дури и ние сме воодушевени од местата, и покрај нашето непознавање на планинската убавина. Прекрасни места. И сето тоа е толку зелено, толку свежо. Не е ни чудо што Јапонија беше наречена зелен остров. Овде сè е зелено. Планините се покриени со зелена шума; каде што шумата е превисока, густата зелена трева брза да го окупира врвот на планината. Човек не може а да не се восхитува на свежината на пролетта насекаде. Но, тука доаѓа Yumoto. Овде завршува линијата влечена од коњи, бидејќи понатаму патот оди нагорно. Стигнавме на границата на ридовите Хаконе. Овој рид е извонреден по изобилството на секакви минерални, топли и сл. Извори има насекаде, почнувајќи од самиот Јумото. А со изворите, нивни задолжителни придружници се бањите со соби, хотели, реории (куќички) и посета на луѓе насекаде. Од Јумото долината е поделена на две со планински гребен. Ако тргнеме лево, ќе најдеме водопад, кој често го посетуваат љубителите на кесики (видови), а понатаму од спротивната страна на долината по стрмните падини се пробива стариот пат за Хаконе „Токаидо“. Нашиот пат е десно. Го поминуваме висечкиот дрвен мост. Поминуваме покрај хотели, покрај тезгите со секакви јапонски производи, играчки, кутии, бастуни итн. Подолу, во длабочините, врие и пени планинска река, со огромни ѕидови од двете страни. Малку подоцна, бела куќа со купола во средишниот „замок“, како што Англичаните ја нарекуваат во водичите, ќе се појави и повторно ќе исчезне во зелените височини. „Ова е нашата дача. Поминуваат уште две минути и над нас, малку пониско од замокот, на самиот раб на стрмнината, нашата православна црква со своите седум куполи ќе побели меѓу дрвјата. И храмот и замокот ги изградил о. Владимир, или, како што го нарекуваат овде, „Врадимир“ (Јапонците ја немаат буквата „л“). Собра пари, го купи ова место (се разбира, во името на Јапонците), засади градина, цветна градина, изгради куќа, храм итн. Во слободното време тој секогаш беше тука со семинарите (тој ја водеше семинаријата и предаваше во неа; во овој поглед, тој беше еден од ретките ревносни помошници на пречесниот. Никола, кој сè уште се сеќава на него со благодарност за ова). Треба да поминеме покрај целата дача до селото Тонусава, има мост на реката. Патот е убав, широк, мазен и многу рамен. Но, она што е најневеројатно кај планинската клисура е електричното осветлување. Па, зарем Јапонците не се одлични? Во нашиот главен град нема да го видите овој луксуз, но овде во планините, далеку од сите престолнини и провинциски градови. И сето тоа е релативно евтино за нив: истата река што прави бучава таму долу служи и како мотор за електрична машина. Ова го осветлува Јумото со сите негови ресторани и соби, и патот во планините до Мијаношита. Ова е името на село или, уште подобро, летна куќа во планините, на околу осум милји од Јумото. Има прекрасен воздух, добри бањи, живописен поглед - затоа речиси целата европска колонија доаѓа таму во лето. За Европејците има два-три огромни хотели со сите удобности. Зар не е и за нив овој пат со електрично осветлување? Тогаш не треба посебно да се изненади генијалноста на Јапонците. Во Тонусава треба да поминете преку висечки мост, да се искачите покрај малите јапонски колиби по крива улица. Нашата област започнува зад нив. Скалила се протегаат во цик-цак по стрмната падина - ова е „Михеј-зака“ (искачување или спуштање на Михеевски), како што го нарекуваа семинаристите по името на нашиот градинар кој го организираше ова искачување. Нашата дача е многу живописна градина, делумно лоцирана на тераси. На горната тераса, веднаш до планината, има прилично голема европска куќа со два ката. Изграден е за грофицата Путјатин (ќерка на познатиот гроф Путјатин, кој склучи договор со Јапонија на Курилските острови. Договорот, сепак, не беше особено успешен, бидејќи тие ги дадоа нашите Курилски острови на Јапонците за нашата јужна половина на островот Сахалин). Оваа грофица направи многу за мисијата. Главните згради во мисијата, женско училиште, беа изградени со нејзини средства. Грофицата дошла овде да служи како мисионерка, но болеста, која секогаш ја држела во кревет, подоцна ја натерала да ја напушти својата света работа. На следната тераса има замок, во кој сега живеат семинари за време на нашата посета. Малку подалеку од неа е мала куќа, полуевропска: ова е сеќавањето на една друга мисионерка која работеше тука некое време, Марија Черкаси (таа сега работи во Палестина). Конечно, на најниската платформа, како што реков, на работ на една карпа, има храм. Сега сето тоа е напуштено. Замокот едвај се држи, а исто така и куќата Черкаскаја: храмот, иако бел однадвор, исто така изгни и се заканува да падне. Огромните ѕвона, кои висат од непозната причина (и како ги повлекоа на толку непробојна стрмна падина?), само уште повеќе го повлекоа кон земјата. Претходно, кога Владимир беше тука, сето тоа го поддржуваше покрај мисијата: имаше место за негова рекреација со неговите ученици. Сега практичното значење на дача исчезна, и таа е во лоша состојба. Меѓутоа, кога би имало луѓе што сакале да изградат манастир овде, тешко би се најдело поживописно и посоодветно место. Во лето сè уште има луѓе во околината, но дури и тогаш, ретко, многу ретко некој аутсајдер ќе дојде на нашата страница. По сезоната на дача, овде владее таква тишина, таква осаменост што не може да се посака ништо подобро за монах. Има многу простор за манастир. Покрај градината (многу обемна), мисијата ја поседува и целата планина во непосредна близина на задниот дел. Желбата да се има манастир таму е одамна родена, но нема соодветни луѓе и нема средства за да се оствари оваа желба. Теодор и јас останавме во куќата на Путјатина. Се разбира, нема многу мебел таму, но не ни треба многу. Наскоро пристигнаа нашите семинаристи со лакови. Тие го одвлекоа Теодор низ сите локални атракции, вклучувајќи ги и бањите, до место на реката каде што особено добро се ловат јагулите (Јапонците се одлични ловци на нив и вешто ги готват). Кутриот Теодор едвај се врати подоцна; Водичите со флота го обесхрабрија од секаква желба за патување. Овде има многу зеленило и свежина. Но, прекрасното е што јапонските цвеќиња не испуштаат никаков мирис. Теодор го забележа тоа пред се. Сè во Јапонија е слатко и убаво. Нивните цвеќиња се убави, но не се миризливи. Нивните птици се убави, но не пеат. Јапонците се исклучително љубезни и приврзани, но немаат бакнежи. Шетате точно во панорама, гледате природа, градови, луѓе; но сето тоа се само слики, само надворешната страна на животот, која ја крие празнината. На 4 јули, пред ручекот, се искачивме на планината до будистички храм. Брзо искачување од нас е четвртина час. Во античко време, овој храм бил надалеку познат и привлекувал многу обожаватели. Од самата Тонусава до неа водел еден вид свет пат, сите обложени со будистички камени идоли од двете страни. На стрмните искачувања имаше широки камени скали, чиј број на скали беше познат на побожните обожаватели: на секој чекор се читаше „Наму Амида бу“. Сега печатот на заборавот е на се. Патот е запуштен, скалите уништени, идолите паднаа или стојат без глави и раце. Навивачите престанаа да доаѓаат овде. Јас и Теодор и неколкумина семинари се искачивме на светата планина. Прво, од двете страни има будистички гробишта, досадни, тивки, со својот необичен будистички мирис (од некаков лист). Очигледно станува збор за семејни гробници, поради што се уште се чуваат чисти. Над нив, на половина пат од храмот, се наоѓаат вообичаените тера дрвени порти, сите покриени со имиња на патници. До нив стои голем камен столб. На едната страна пишува: „Наму Амида бу“, а на другата тврдат дека има директен пат до рајот. Оттука искачувањето станува поостра, скалите исчезнуваат на кратко, а патот оди низ шумата. Има идоли тука и таму. Теодор бил особено изненаден од Буда со осум раце. Не можел да разбере зошто Јапонците му прикачиле осум раце на својот бог. Набргу стигнавме до местото каде што стои тарата (храмот) на овие гробишта, поминавме покрај него и се искачивме по многу стрмна и непријатна патека до една древна пештера, која се наоѓа уште десет до петнаесет минути над храмот. Во старите денови, некој будистички бонзен подвижник живеел во оваа пештера; Неговиот железен стап сега се чува во контејнер. Пред неколку години, о. отиде тука во текот на летото. Јоан Сакаи, веќе починат. Се одликувал со својот подвижнички живот. Пештерата има два дела. Од ниската врата сè уште продира малку светлина во првата, но втората е целосно темна. Можете да стигнете таму само со факел. Двата одделенија се многу мали. Таму има многу различни будистички идоли, но влагата и нечистотијата се едноставно неподносливи. Тешко е да се замисли како подвижниците живееле овде. Меѓутоа, следната година повторно видов подвижник во оваа пештера: некој газда реши да се спаси таму. Не знам дали постојано живееше таму, бидејќи го сретнав долу, во терата. Тој се пожали дека во пештерата било неподносливо болно кога била влажна ... Пештерата се наоѓа на толку брзински бран што е едноставно морничаво да се погледне. Сето тоа е покриено со огромни, едвај држени, блокади камења и огромни паднати борови дрвја. Сето ова се чини дека брза надолу како водопад, а сив дел од карпи виси над пештерата. Сето ова ќе се движи... Велат дека во зима, кога на планините се собира многу снег, од врвовите паѓаат камења, понекогаш и многу големи и бучно летаат надолу, кршејќи и соборувајќи борови по пат. Затоа овде има многу паднати дрвја. Откако се спуштивме од таму, влеговме во терата. Во неговата главна преграда има три позлатени идоли: во средината, Амида со сребрена ѕвезда во челото, во обична поза (со прекрстени нозе и со рацете свиткани на колена со споени палци). На страните има два „Кваннона“, едната со расцутен цвет од лотос во рацете, а другата со рацете склопени во молитва на католички начин. „Кваннон“ е женско божество, божица на среќата. Тие велат (мислењето на еден англиски бискуп-писател) дека ова божество е позајмено од будизмот од островот Сокотор, од Арапите, со кои Индија отсекогаш била во блиски односи. Самиот Амида има несомнени сличности со персискиот Церу-ане-Акерен. Очигледно, тој преминал во будизам од Персијците. Овој последниот нема божества. Какви богови може да има религијата која во суштина е атеистичка? За да го окупира својот празен олтар со нешто, будизмот ги зема во себе сите богови со кои се среќава во една или друга земја. Се разбира, учените бонзи ги сметаат сите овие Амида и Кваннон за едноставни персонификација на различни идеи, но тие му проповедаат на народот и народот верува дека сето тоа се живи суштества на кои може да им се обратат со молитва за помош. Вака лаже будизмот. Кванон е многу почитуван во Јапонија; во нејзина чест насекаде се подигнати храмови. Патем, има многу почитуван храм во Токио, Асакуса. Овој храм е многу древен и извонреден, покрај тоа, по својот идол, кој меѓу народот се смета за чудесен. Овој идол беше направен од некаков абонос и сега од постојано допирање и триење се претвори во непрепознатлив блок. Пред идолите има долгнавест олтар, на него има неколку фенси кадилници, светилки и златни цветови од лотос од дрво. Мирисаше на чад и газди. Пред олтарот има килим за бонзата и отворена книга, веројатно молитвеник, а до него е слика на некоја митска желка од дрво. Бонзата ја удира оваа желка со стап за време на молитвата. Од далеку можете да го слушнете неговото монотоно, мрморење и овие методични, мрачни удари. Овој пат не запознавме никого во тера. Нејзиниот единствен станар не излезе од својата соба кај нас. Генерално е голем љубител на осаменоста и не сака да се покажува во светлината на Бога. На пример, имало пожар во селото долу, а бонзата дознала за овој настан во неговата парохија само месец и половина подоцна. На самиот раб на локацијата, во близина на скалите по кои се искачивме до терата, има стара, стара камбанарија која се ниша, или подобро, само дрвена настрешница со ѕвонче. Ѕвонат удирајќи во ѕвончето со мало трупче обесено како овен. Околу камбанаријата има гробишта со антички споменици. Сите тие се издлабени од камен. Некои од нив покажуваат мистериозни будистички симболи и санскритски натписи. Овде останавме долго, гледајќи ги спомениците. Општо земено, појавата на гробишта е сериозна, но на будистички начин душата е некако особено усогласена, некако замрзнува под напливот на длабоко мистериозна тага. Пред умното око, воскресна илјадагодишната историја на будизмот, историјата на подвизи на умот, пред која сета европска филозофија е детско џагор, историјата на железните напори на волјата, во име на учењето, ја огради телесната природа на човекот. И сите овие херојски напори, сета оваа ненаситна желба да се реши загатката на животот требаше да заврши овде, под плочата, требаше да му ја открие на човекот само нирвана, односно ништо. Кутриот човек! Жално постоење без смисла, без цел, со загатка на почетокот и со уништување без трага на крајот! Зошто да страдаш, зошто да ја принудиш својата природа ако треба да исчезне во морето на животот што и е туѓ и нељубив? Но, човекот ја сака вистината, сака да навлезе повисоко и подалеку, сака да живее вистински човечки живот. Вака му доаѓа на ум Буда со својата мачна насмевка. Тешко тебе, човеку, ако живееш без Бог. На гробиштата, меѓу будистичките гробови, како предвесник на нов живот, стои споменик на една од ученичките од нашето училиште за девојки. Таа умре на дачата и беше погребана според православната традиција овде, на будистичките гробишта со дозвола на бонзата, која генерално се однесува љубезно со мртвите. Над нејзиниот гроб стои истиот сив гранитен споменик, но на него има крст и јапонско-кинески натпис: „Божји слуга вера“. Се помоливме над нејзиниот гроб и се симнавме на нашата дача. На 5-ти моравме да останеме дома: врнеше речиси цел ден, а на 6-ти повторно отидовме со Теодор и јапонскиот надгледник на семинаријата да ја прегледаме околината. Овој пат тргнавме по Јумото до водопадот. Таму има многу убава градина со неизбежната „ча-ја“ со обоени лампиони и златна рипка. Во новоизградениот павилјон се сместени различни идоли, пренесени овде од некој антички храм. Тие се прикажани едноставно како реткости. Извонредна е фигурата на Фу-ду, сместена во посебна колиба на мал остров. Голем грд црн идол, со блескави бели очи, меч во десната рака и јаже во левата. не го сфатив значењето; се чини дека е еден вид ретрибутивна правда. Го преминавме занишаниот мост на реката и се упативме нагоре кон планината до многу древна будистичка тера. Шетавме низ плантажите за чај. Неколку Јапонки и Јапонци со сини шамии собираа чај. Теодор и пријде на една жена, ја зеде корпата од неа и почна да ја тресе и фрла наоколу, мислејќи колку би било добро да ни пресади една грмушка во Русија. Жената воопшто не се засрами од оваа нецеремонија на иџинот; очигледно сите овде беа навикнати на патниците и нивната љубопитност. Во храмот, за одредена такса, ни беа прикажани разни реткости: антички слики (особено забележително е она што ја претставува Шакја Муни по постот, неверојатно живописно насликано), разни садови, книги итн. Повеќето будистички храмови се вистински музеи на реткости. Тие сега се посетени токму како музеи. Бевме примени од двајца газди и не почестија со чај. Една бонза, исчистена и љубезна, рече дека бил во Токио и го видел „Никораи-сан“. Многу љубезна бонза, но со непријатен сув изглед, кој го имаат скоро сите бонзи. Другиот негов другар бараше нешто поедноставно. Облечен во обичен сив хаори, главата и брадата не му се избричени долго време, носот има силна виолетова нијанса. Тој очигледно не се грижи многу за будизмот и речиси не разбира ништо за тоа, но можеби има многу интересни работи да каже за „заке“. 7-ми беше недела, па навечер служеа нешто како скратено целоноќно бдение, а во недела служеа миса. За време на двете богослужби, еден од семинаристите проповедаше проповед. Некои двајца Англичани дојдоа на нашиот повик, застанаа пред вратата, лупајќи ги вратовите и ја слушаа проповедта. Дали нешто разбрале не е познато. На 12-ти отидовме на прилично долго патување до Хаконе. Отиде цел логор: сите семинаристи, управникот и јас, само Теодор, кој беше уморен од планините, особено од трпезата со ориз, категорично одби да патува. Тргнавме околу седум часот наутро и се упативме кон Мијаношита. Сите одевме по истиот прекрасен пат со електрично осветлување што води од Јумото. Само што, колку подалеку одите, толку подлабока станува клисурата, во која реката рика, а планините стануваат поживописни. Не може да се видат голи врвови, сè е покриено или со шума или со трева (на многу високи планини), а тркалезни сиви могили, понекогаш со огромна големина, се расфрлани низ тревата. Ова мора да е трага од претходни вулкански ерупции. Многу врвови имаат облик на строг конус, малку скратен. И покрај сето ова, изобилството на топли извори зборува за скриената работа на подземните сили. За Мијаношита, на пример. Поминавме низ Асина, каде што дури и воздухот беше тежок од многубројните сулфурни извори. Во истата област има два пеколни, големи и мали (Даи-џи-гоку и Сео-џи-гоку). И двете се мал простор на планината, сите пушат и шушкаат од многу врели гасови. Тие велат дека воздухот таму е заситен со сулфур и тешко се дише. Набргу по Мијаношита, патот ги губи сите европски погодности и се претвора во обична јапонска патека: понатаму, не смее да има потреба од тоа, сите Европејци живеат во Мијаношита и ретко навлегуваат понатаму. Искачувањата стануваат сè поостри и подолги. За наша несреќа, по вчерашниот дожд патот беше каллив и лизгав. Се сеќавам дека едно додавање беше особено тешко. Колку чинеше да се искачиш?! Само катастрофа! Со голем напор стигнавме до „татеб“, кој се наоѓа на нејзиниот врв. Татеба е мала продавница покрај патот. Во него можете да земете чај, јапонска торта, и што е најважно, чиста, ладна вода и да седнете и да одморите од патувањето. Некој зборлив „обаасан“ (дефинитивно „обаасан“, а не „оџисан“) ќе истрча да те пречека, да те седне и да ти послужи чај. Чајот и кутијата со јаглен за цевка се неопходни додатоци за секоја таква татеба. Нема такса за ова, ова би требало да биде бесплатна учтивост од страна на обаасаните. Но, посетителот е обврзан и по пристојност да и подари нешто на водителка. Се разбира, се даваат и некој денар, иако, во зависност од облеката на посетителот, обаасан понекогаш добива и повеќе. Ако земете колаче или јајце, ова е веќе занает и обаасанот нема да се двоуми да ви каже колку треба да платите за тоа. На патот можете да видите извонредна статуа на Jizoo (бог на милоста) од ваков вид. Таа е многу голема по големина и целата е издлабена од карпа. Некогаш „тамата“ меѓу веѓите (топката или каменот, карактеристичниот додаток на Буда, на кој изгледа ѕвезда) беше направена од чисто злато, но сега е извадена и има дупка во челото на кутрата Џизу; брадата и раката на подигната десна рака му беа отсечени, скалите што водеа до него беа обраснати. Формите на статуата се многу коректни и лицето не е без одредена уметност. Точно, ова е вообичаениот будистички тип на замрзната добрина и женственост. Околу главната статуа има неколку мали, исто така тапацирани и скршени. Околу пладне конечно пристигнавме во Хаконе, познат по своето живописно планинско езеро. Во старите денови, под власта на шогуните, Хаконе бил главната царинарница или пунктот на патот од Кјото до Токио. Сè се одвиваше овде. Селото процвета. Сега ова е далечна планинска дивина, во која одат само туристите, па дури и оние само за прекрасното езеро. Меѓутоа, во текот на летото во селото живеат неколку летни жители, има Јапонци, има и странци, се разбира, учители мисионери. Овде имаат мала летна школа за Јапонците, каде што проповедаат и учат деца. Застанавме да се одмориме во Риорија и си нарачавме најлукулански јапонски ручек (ние, сепак, донесовме ориз со нас од дома). Задната фасада на Риорија гледаше директно на познатото езеро, но немавме шанса да му се восхитуваме како што треба: денот беше многу облачен, имаше густа магла над езерото. Сите слики исчезнаа под овој неумолив превез. Во Хаконе има и шинтоистички храм (Мија), познат по својата антика и историја, таканаречениот Гонген. До него води многу спектакуларен пат обложен со џиновски дрвја стари сто години. Храмот е опкружен со црвен ѕид. Во надворешниот двор, под тенди, има многу антички слики. Се враќавме од Хаконе по стариот пат, Токаидо. Навистина страшен пат. Беше поставен низ главниот гребен и поставен без обиди некако да се поправи природата: искачувањата се најневозможни. Згора на тоа, во старите денови овој пат беше поплочен со големи камења, а сега сите овие камења стојат како што сака секој. Не можете да погледнете нагоре без да се сопнете. Патувањето овде е возможно само пеш или во паланката, па дури и тогаш е тешко да се замисли како сиромашните вратари се искачуваат на такви брзаци. Но, погледите овде се навистина живописни; многу похрабро, повеличествено отколку на новиот пат. Семинаристите се одлични во пешачењето, главното е што одат многу скромно, напаѓајќи само гуштери, од кои тука во планините има многу. Во самиот Хаконе ме фатија и ме убија; сакаа да ја фрлат во езерото, но Обасан, љубовницата на Риорија, се спротивстави на тоа. „Ќе врне“, вели тој. Немаме ли ние слично суеверие? Некои семинари не потрошија ништо што видоа. Отворена тетратка во едната рака, молив зад увото. Ќе се сретне нешто прекрасно, сега се снима - дали ќе биде водопад, планина со оригинална форма или неверојатен обаасан со израсток на челото. Се вративме дома доцна навечер, во осум часот, уморни и влажни. Беше тешко да се искачиме до нашата дача, според Мика-зака. Поради ова, тие заспале во најхеројскиот сон. Утрово, во пет часот, јас и Теодор ја напуштивме дачата и се вративме во Токио. Сите се чувствуваат добро во планините, но таму има милијарди комарци. Кутриот Теодор особено страдаше од нив поради некоја причина. Во принцип, летото во Јапонија е заразено со комарци; не можете да спиете без крошна, дури и во градовите. Комарците особено каснуваат. За една недела или пет дена, свештеникот Николај оди во црквите на северот на Јапонија, а јас останувам овде да се грижам за домаќинството. Писмо XVII. 28 октомври 1891 година Токио Во светот дојдоа тажни времиња: во Русија има глад, овде има земјотрес, на кој ни олдтајмерите не можат да се сетат. Ништо посебно не доживеавме во Токио. Имаше одредено тресење, но тоа не е невообичаено во октомври. Овде во ова време земјотресите се можеби исто толку чести како грмотевици овде во лето. Нема штета од двоумење, така што сите се однесуваат сосема смирено. Така е и овој пат. Во седум часот наутро штотуку дојдов во мојата соба од молитва од катехетското училиште. Мора да ви кажеме дека секој ден во 7 часот наутро има заедничка молитва за учениците од катехетските и пејачките училишта. Тие се собираат во светилиштето за крштевање. Свештеникот Николај секогаш самиот го прави почетниот извик и вели замини на крајот. За време на неговото отсуство, еден од мисионерите понекогаш оди на молитва. Пред да стигнам дома, наеднаш подот почна да ми се движи под нозете, големата библиотека пукна, висечката светилка се ниша. Земјотрес... Тресењето на почвата продолжи подолго од вообичаено, се забележуваше како се тресат нашите дебели ѕидови. Беше толку поучно што се најдов веќе на скалите што водат кон дворот, каде што другите жители се упатуваа од различни краеви на зградата, уверувајќи се меѓусебно дека се многу љубопитни да дознаат дали е сè безбедно надвор. Сепак, сите детали за земјотресот беа ограничени на ова итно патување. Малку подоцна, часовите почнаа и времето течеше како и обично. Сега предавам на семинарија. Наставата е на јапонски. Јапонците се навикнати на усно предавање: доаѓањето на час со пишана тетратка и читањето за сечие изучување е апсолутно невозможно овде, никој нема да слуша. Мора да разговараме. Се разбира, понекогаш наместо „дефиниција“ или „ограничување“ ќе речете „ограда“, наместо „позиција“ (теза) ќе речете „багаж“ или уште полошо, но и семинаристите успеваат да го разберат тоа. Нивните учебници по мојата тема (догматика) се јапонски, тоа многу им ја олеснува работата. Така, на 16 октомври мирно продолживме со студиите, без многу да размислуваме за земјотресот. Подоцна се испостави дека е погоден само еден раб на Токио, но главниот центар на земјотресот бил далеку од тука, на околу триста милји. Таму се случи нешто навистина неверојатно. Уништени се цели градови, загинаа илјадници луѓе. Колку подалеку одите, телеграфот носи сè пострашни вести. На пример, во провинцијата Аици, каде што се наоѓа големиот град Нагоја, 2.428 луѓе загинаа во земјотресот, 3.110 беа повредени; Целосно уништени или изгорени се 42.345 куќи, делумно уништени 18.100. Во соседната провинција (Гифу), загинаа 5.173 луѓе, а беа ранети 6.527 луѓе; Целосно се уништени 40.474 куќи, делумно 41.963. Самиот град Гифу и неговиот сосед Огаки беа речиси уништени. На нивно место сега има огромна пустина, пуши урнатини и јагленисани дрвја. Земјотресот се случил токму во моментот кога Јапонците го подготвувале утринскиот појадок, во секоја куќа бил запален оган, па заедно со падот на куќите, на неколку места одеднаш почнал и пожар, кој го завршил она што останало од земјотресот. Многу луѓе, затрупани под урнатините, ранети и осакатени, изгореа живи. Многу жртви починале само затоа што не биле видени на време. Имаше страшни случаи. Стара Јапонка трча, дланката и е згмечена од куќа што паѓа. Невозможно е да се извлече, но додека куќата гори, таа ќе мора да изгори на тивок оган. Синот трча и, по залудните напори да ја ослободи мајка си, мора да и ја отсече здробената рака и на тој начин да ја спаси. Многу луѓе загинаа во една тера, каде што луѓето се собраа да слушаат некаква проповед: при првите потреси на почвата, терата падна со целата маса и ги здроби сите. Пругата беше уништена, телеграфот беше скршен на многу места, па на почетокот беше невозможно навистина да се открие што се случило. Настрадаа и нашите христијани, се разбира. Уништена е црква во Нагоја, а остана само олтарот. Свештеникот Николај во тоа време беше на обиколка на црквите во централна Јапонија и требаше да се врати дома со железница. Но, пораката престана и тој мораше да се пресели низ областа на уништување до Џинрикиша. Според него, глетката таму е навистина потресна. Сè е уништено, изгорено, жителите тажно шетаат наоколу, претурајќи по остатоците од своите домови. Многу од нив се преврзани, преврзани, на патерици. „По втор пат“, рече свештеникот Николај, јас не би отишол таму за илјадници. Од христијаните само двајца се убиени и ранети, што е извонредна случајност. Имавме еден катехист, кој подоцна беше разрешен од функцијата поради невнимание и неспособност. Овој човек се вмешал со ќерката на еден многу угледен христијанин; тајно побегнале од куќата на нивните родители и почнале да живеат во Огаки. Овие сопружници, од очигледни причини, ги избегнуваа христијаните. Дури и кога им се роди синот, не се потрудиле да го крстат, можеби се срамеле да одат во црква. И ова дете и мајка станаа единствените меѓу нашите христијани жртви на земјотресот. Откако станав наутро, татко ми беше во дворот, ги миеше забите (Јапонците строго го почитуваат ова). Одеднаш, удри, паѓа на земја. Откако стана, гледа дека од куќата остана само покривот. Тој се упати кон урнатините, почна да тропа и да вика, но немаше одговор. Дури по некое време се слушнал гласот на работникот кој бил затрупан под урнатините. Сопственикот го скршил покривот и го ослободил работникот, а потоа заедно почнале да ги бараат неговата сопруга и детето. Сопругата е пронајдена без знаци на живот; Огромна греда очигледно ја удрила директно по 'рбетот и ја легнал на своето место. Сигурно мајката во момент на опасност инстинктивно го фатила детето за пазувите и тоа таму се задушило. Несреќниот сопруг и татко останал зачуден до крајност. Тој се сожали за своите роднини, но беше особено тешко да се препознае себеси како делумно причина за оваа горчлива судбина; неговата совест му рекла дека Бог ги казнува затоа што ја занемариле нивната вера. Дошол и кај епископот во Токио, плачел горко, се покајал за гревот и побарал повторно да биде прифатен во служба на црквата. Настанот беше многу поучен и остави силен впечаток кај сите. Навистина, Бог не може да се исмева. Велат дека таков страшен земјотрес немало во Јапонија цели 37 години, од таканаречениот голем земјотрес во Токио. Тогаш имаше вистински суден ден. Цел месец луѓето се плашеа да се вратат во своите домови и живееја во шатори во кампови. Загинаа прекрасен број луѓе, наводно 40 мана, односно 400 илјади луѓе само во Токио. Мртвите лежеа на купови. Улиците тогаш беа тесни, на многу места беа уништени мостовите преку канали, а за време на земјотрес избувна пожар. Масата луѓе, така отсечени од останатиот дел од градот, загинаа од пламените јазици или се удавија во каналите каде што брзаа барајќи спас од пожарот. Илјадници жртви беа погребани; многу цркви биле основани како гробишта за жртвите од земјотресот. Едно од овие гробишта директно се нарекува: „Џуу-ман“, односно 10 мани (100 илјади)... Се разбира, овие бројки можеби се претерани, па дури и многу, но бројот на жртвите сепак беше колосален. Инаку, во овој голем земјотрес на брегот на Јапонија загина и руската фрегата Дијана. Сега има прекрасен пораст на духот низ Јапонија. Сите се обидуваат да направат нешто за жртвите. Тие собираат пари, ги опремуваат одредите на сестрите на милосрдието до местото на катастрофата, поставуваат засолништа и привремени болници таму, се грижат за ранетите, собираат сираци и бездомници. Нашите христијани не заостануваат: меѓу нив се случува и собир, а женското училиште штипка влакненца и им шие разни алишта на жртвите. Европејците помагаат и, особено, се разбира, во духовните мисии. Сега возбудата малку стивна, бројот на загинати престана да се зголемува секој ден, а забележлива е дури и некоја желба да се намалат. Животот станува обичен. Неодамна, недалеку од мисијата, беше отворен нов железен мост. Се отвора, се разбира, со некои ритуали, но главната работа е да се најде најстариот човек во близина. Тој мора да биде првиот што ќе го помине мостот. Овој пат нашле двајца старци, сосема еднакви по возраст, и двајцата имале по 105 години. Предност не може да се даде на ниту еден од нив; и двајцата беа земени. Во назначениот ден и час, старците се држеа за раце и се пробиваа преку мостот. Безброј толпа луѓе ја пречекаа оваа преподобна двојка со гласни извици. Токио генерално се подготвува. Огромни згради за министерства сега се подигнуваат на поранешните пустиња. По земјотресот, вербата во европските градби, сепак, донекаде беше разнишана. Потребен е некој вид на уред за заштита на овие згради од паѓање. Свештеникот Николај се врати од патувањето во црквите - се врати, се разбира, уморен и скршен, откако изгуби многу килограми, но повеќе инспириран од вообичаеното. Ова патување е тешко, но тешкотијата е изобилно наградена со високиот дух што го носи. Ова не е ревизија на подредената епархија, не е тест за услужливоста на катехистите и свештениците, сето ова е споредно, главната работа е посета на цркви, охрабрување на христијаните и уредување на се што во секоја црква бара такво уредување. Ова патување е целосно апостолско и по своите цели („Утешите се во заедничката вера, ваша и моја“, меѓусебно охрабрување) и во начинот на извршување. Обично владиката оди, каде што е можно, со железница, а каде не, во џинрикиша. Тој е придружуван од парохискиот свештеник. Толпа христијани се собираат на станицата, добиваат благослов од шикјо (епископот), а потоа го возат долгиот воз џинрикиша до црквата. Таму се собраа и христијаните. По првиот поздрав започнува службата; или Вечерна, ако е навечер, или Обедница, ако е наутро. Свештеникот обично служи, а потоа епископот, откако ги облече столот и омофорот (не ја зема облеката со себе. Каде може да се сврти во неа во мали и ниски јапонски простории?), започнува со поучување. Потоа се зема метриката и се читаат имињата на сите крстени и запишани во оваа црква. Се дознава каде е секој од нив во моментот, како ја набљудува својата вера, дали е ревносен во одењето во црква итн. Се прашуваат различни локални потреби, понекогаш христијаните прават некои барања, претпоставки итн. Понекогаш христијаните се совпаѓаат со доаѓањето на епископот со јавна проповед за паганите. Ангажирана е некоја продавница за јавни разговори, однапред се објавуваат соопштенија за доаѓањето на познатиот „Никорај“, за проповедта. Во определениот час народот се собира. Секако, доаѓаат и нашите „соработници“, како што се нарекуваат кога разговараат со нас, односно газди со избричени, заоблени глави. Доаѓаат да воспостават ред „џунса“, односно полицаец, понекогаш и неколку. Сите седнуваат на подот. Средбата започнува со говор на еден од катехистите или од особено зборлести христијани, зборуваат неколку луѓе, потоа свештеникот и на крајот зборува епископот, обично еден час, но не повеќе: слушателите се уморуваат. Обично е облечен во расо и панагија, но без качулка и без... чизми. Костимот, можеби, не е сосема вообичаен за руски епископ на јавен состанок, па дури и за проповед, но овде не може да биде поинаку. Се случува тој да биде во полни владички одежди и во митра, но без чизми, на пример, на осветувањето на нова богослужба. „Дали некогаш сте виделе епископ без чизми? ме праша на шега во една од овие прилики. Говорот понекогаш се прекинува со пискав, некако избоден крик: „шицумон“ (приговор). Од навика, особено нервозна личност може целосно да биде збунета од овој луд извик. Приговорот се слуша, а ако може да се реши без да се наруши редоследот на говорот, веднаш се решава, во спротивно од приговарачот се бара да почека до крај. По говорот, самиот проповедник им се обраќа на слушателите со прашањето дали некој од нив има што да каже против. Понекогаш настанува вистински спор, со извици, гестови, потсмев и сл. Понекогаш „нашите колеги“ прават заговор за да предизвикаат скандал за време на проповедта. Тие убедуваат толпа млади луѓе, главно ученици од будистички училишта. Пред проповедникот да има време да започне, да се кренат извици и приговори, неговите одговори се задушуваат. Христијаните излегуваат во одбрана на проповедникот, се крева незамислива врева. Будистите понекогаш влегуваат во тепачка, ги гасат светилките на состанокот и почнуваат да се туркаат еден со друг. Работата завршува со полициска интервенција. Меѓутоа, со владиката не дојде до такви скандали; неговите противници сè уште го почитуваат, а со своето вообичаено достоинство секогаш знае да ги засрами и смири бучните. „Живеев во Јапонија триесет години“, рече тој еднаш во слична прилика, и никогаш не сум сретнал таква грубост. Штета е што стариот добар јапонски морал почнува да се влошува“. Нашите „соработници“ замолчеа од срам. Свештеникот Николај во секоја црква останува по еден ден, некогаш два, некогаш повеќе. За тоа време ги посетува куќите на сите христијани, присуствува на сите нивни симбокуки (состаноци), таму држи говори и проповеда. Од утро до доцна навечер, работата е во полн ек. И заврши денот, христијаните си отидоа дома, попот и катихистот исто така отидоа да се одморат; и владиката ја отвора својата тетратка, запиши сè подетално, што си видел, што си рекол кому, што си наредил, за да се сетиш на сето тоа подоцна во Токио. Завршив со пишувањето, треба да ги прочитам писмата и пораките за итни случаи испратени од Токио или некаде на друго место, а откако ќе прочитам, да напишам одговор. И така додека длабоко, длабоко во ноќта седи со својата работа и со срдечна тажна мисла за своето доенче стадо. А утре на прво светло треба да станете, да одите во домовите на христијаните и, можеби, да одите некаде подалеку за истата работа, целодневна работа и непроспиени ноќи. Ова бара многу сила, и најважно, вера и љубов. Многу подоцна, свештеникот Николај во писмо се обиде да ја дознае тајната на црковната власт. Мислам дека ќе биде поучно да споделиме неколку редови од ова писмо со читателот. Свештеникот Николај во ова писмо го поставува прашањето што значи да се има способност да се води, да се управува со црквата. „Она што е потребно овде е срцето - способност да бидеш проткаен со потребите на ближниот или ближниот, да ги чувствуваш тагите и радостите на другите како да се твои, а во исто време, ладно размислување за тоа како да се елиминираат тагите и да се зајакнат радостите - и решеност да се постапува во насока на која покажува срцето и умот, и цврстина на дејство и авторитет, зависно од околностите. Ја посетувам црквата, колку и да е мала, за тоа време станувам нејзин полноправен член, така што за мене во тоа време не постојат други цркви, а всушност и целиот свет (ако пристигнуваат писма од други цркви, не ми паѓа ни на памет да ги читам меѓу работите на таа црква, туку ги читам ноќе, ослободен од сета локална држава, со сета онаа локална црква, со сета таа природна работа). радости до најмалите детали, сите ќе се слеваат целосно во душата - и дали е тогаш тешко да се дискутира, советува, убедува, инсистира итн.? Сè е толку едноставно, сето тоа природно тече од јазикот, од срцето. Треба само да се има претпазливост, да не се претвори сè во прскања што исчезнуваат без трага; Потребна е систематичност и постојаност, не смееме да заборавиме каде и кому што е кажано, што е наложено и да се погрижиме да се исполни. За да го направам тоа, водам евиденција во црквите, а притоа различни: за црквите, за катехистите, за молитвените домови, за проповедите и дадените упатства, внимателно запишувајќи сè во четири тетратки во секоја црква“. Поседувајќи ја оваа тајна, свештеникот Николај не се уморува во својата Јапонија и, се разбира, нема да се измори до неговата смрт. „Многумина се воспитувачи за Христос, но не многу се татковци“. Овие патувања се тешки, заморни и понекогаш може да доживеете неволји. Но, понекогаш младото стадо ќе го забавува својот татко со некоја љубопитност. На пример, христијаните се собираат за Симбокукваи. Говорниците треба да бидат првенствено самите христијани. Секако, за почесниот гостин, претходно беа подготвени говорници со помош на катехист. Овде излегува на еден вид подиум, односно на маса покриена со фланелет ќебе, провинциски обаасан, најобичен, се разбира, некаков продавач на джинджифилово. Ги поставува листовите од своето „енцецу“ (говор) на масата, свечено става огромни чаши со бакарни рамки, можеби и со лента, кашла еднаш или двапати и говорот започнува. Обаасан безмилосно го уништува паганството и хетеродоксијата. „Некои луѓе велат дека нема Бог“, се потсмева таа. Ајде, покажи ми како се снесува јајце без пиле?... И победнички поглед кон публиката. Одеднаш, по еден од овие погледи, нешто се случи: имаше одредена збунетост на лицата на слушателите, а обаасан, откако ја изгуби својата агилност и победничка сила, некако засрамено грчеше по секој збор. Излегува дека недостасува линија и предоцна е да се вратиме назад. Меѓутоа, по многу зборови, значењето се враќа и обаасан триумфално се повлекува на своето место. Христијаните се трудат подобро да ги примаат своите даи-симпови, да ги хранат и генерално да ги смират. Во поедноставните цркви тоа се прави едноставно. Неколку христијани носат „бенто“, односно мала кутија со јапонски ручек, ориз итн. Понекогаш таков ручек нарачуваат во хотел, ова е веќе највисоко ниво. Друг гостопримлив ќе му донесе на владиката сирова риба, па дури и се труди да ја послужи додека трепери, за што, се разбира, добива поука. Но, има цркви каде што не се задоволуваат со толку едноставна техника. Владиката е европски, треба да биде примен на европски начин. Тешко на владиката ако овој европеизам се одредува само со муабети. На пример, тој доаѓа во една од овие цркви. Како да се однесувате со странец? Му служат едно, едно јајце во топла вода! Јајцата, се разбира, ги немаше во тој момент, но јас бев ужасно гладен. Владиката психички се тешеше дека навечер ќе му дадат повеќе храна, некако ќе издржи. Одеднаш, од зад екраните се слушна поучниот глас на о. Метју. „На сикео (епископот) ништо не му треба навечер; тој никогаш не вечера“. Еве го за вас.... Преку ноќ исто така. Обично епископот спие во јапонски стил, односно на подот под футон (кревет со пердуви и ќебе). Одличен е на меки душеци. Но, Јапонците повторно сакаат да обезбедат повеќе мир за епископот. Доаѓа во една црква и таму се собрале христијанките, купиле материјал и наредиле душек и перници за пристигнувањето на епископот. Да, душекот е извонреден, но е предолг и премногу широк. „Без разлика како ќе се истегнете“, рече епископот подоцна, остануваат само два или три стапки во резерва. Токму христијанките слушнале дека епископот е многу висок и сакале да му угодат. Меѓутоа, понекогаш овие обиди да се стане Европеец, и покрај сета нивна љубопитност, речиси водат до солзи. Епископот пристигнува во црква, ужасно уморен, се разбира, проповеда, цел ден го поминува зафатен со христијани и незнабожци и на крајот, доцна навечер, едвај жив од изнемоштеност си легнува. Свечено е одведен во подготвената просторија и уште посвечено прикажан на подготвениот кревет. Во средината на голема и празна соба има или кутија или ковчег во кој е положено нешто. И тесно и кратко, ниту се истегнува, ниту се врти. Но, не можете да одбиете: тие ве третираат со овој кревет со сета своја трудољубивост и го подготвија не без малку труд и консултација. Епископот ја помина таа ноќ во Прокрустејската постела и стана уште поуморен и исцрпен. Истиот ден беше неопходно да се оди понатаму во блиското село. „Таму ќе се одморам“, помисли епископот. Но, пред да дојде време да го напушти селото, виде: пред него четворица млади влечеа нешто апсурдно. Ги фаќа чекорот. Голем Бог! го влечат овој страшен кревет. Затоа, во следната црква ќе ве почестат со истата тортура и непроспиена ноќ. „Па, не, овој пат нема да се откажам“. Вечерта домаќините со најпријатни насмевки го поканија владиката да се повлече во својот кревет. Но, епископот молел да го пуштат на покајание и да му дозволат да спие до овој кревет, на подот. Сопствениците, за среќа, се сожалија и не инсистираа особено на креветот. Како што можете да видите, овде има таги од многу посебна природа. Ова е веќе во вистинска смисла, „неволја од роднините“. Писмо XVIII. 26 декември 1891 година Нагасаки Имаше уште една промена во мојот став за нашиот воен крстосувач „Сеќавање на Азов“: на еден свештеник му се слоши, од нашата мисија беше побарано да го замениме, па јас, како што бев при рака (отец А. е далеку, во Хакодате), морав да одам. Повторно сум на „малото дрво“ покрај сините бранови на океанот. Овој пат малото дрво е огромен челичен џин, увозници со цевки и јарболи, со екипаж од 600 луѓе, со топови итн. Се качив во Јокохама на 6 декември. Отидовме во Коби, а оттаму, откако останавме таму три дена, во Нагасаки. Поминавме низ истото неверојатно живописно Јапонско Средоземно Море. Тоа е прилично тесно - се чини дека банките се секогаш видливи и стојат на другата страна. Сега беше спокоен и блескаше како огледало, маѓепсувајќи го окото со својата акварел сина боја. Одвреме-навреме наидувавме на чудни јапонски бродови со сецкани крмни, прилично високи и несмасни. Таквата храна била измислена во старите добри години од јапонската управна влада со цел да ги лиши своите лојални поданици од можноста да преземаат долги патувања на море и, на тој начин, да ги заштити од корумпираното влијание на туѓоста. Лекот, како што можете да видите, е многу едноставен и радикален. Во старите денови Јапонците имаа односи не само со своите соседи, туку и со Европа. Потоа дојдоа отците језуити, почнаа да го проповедаат христијанството и, како што им беше навика, почнаа да ги раздвижуваат работите и интриги. Шогунот збесна и започна тепањето на христијаните, без преседан по својата суровост и доследност. Само мал дел од нив избегале, криејќи се во планините на островот Киј-Сиј. Низ сите градови во Јапонија, на столбови беа поставени декрети врежани на дрво, во кои христијанството беше прогласено за штетна религија, а секој христијанин беше осуден на смрт. На странците им беше забранет влезот во земјата (исклучок беше направен само за Холанѓаните, па дури и тогаш под крајно понижувачки услови), а секој што ќе влезе беше подложен на смртна казна. Исто така, Јапонците немаа право да ги преминат границите на својата татковина. Кој ќе се осмели да ја напушти татковината, не може да се врати, во спротивно ќе биде изречена смртна казна. Оттогаш, Јапонија беше затворена и заѕидана триста години, а јапонските морнари мораа да патуваат низ нивните мориња со отсечени строги. Во старите денови, Јапонците беа многу дарежливи со смртната казна и убиствата воопшто. Запомнете, на пример, како пробаа нова сабја. Господарот-самурај, лут на својот слуга, понекогаш веднаш му ја отсекувал главата, а потоа жалел што бил малку залуден во својата брзање. Во принцип, оваа мрачна, одвратна особина на јапонскиот карактер е неверојатна - ова ладно, пресметливо убиство заради убиство. Тука нема ни херојство - само бесмислено губење на животот, без цел, без оправдување. Или, на пример, сите овие таканаречени херојски дела на Јапонците против Европејците, кога на вторите конечно им беше дозволено да влезат во земјата. Самурајот секогаш му се прикрадувал на Европеецот некаде во ќошот, во дворот, секако од позади, ако однапред не знаел дека нема оружје, и го сечкал. Откако го проби до смрт, отиде кај властите и го објави својот подвиг, за и тој да биде бесмислено, без никакво херојство или подвиг, да биде избоден до смрт во исполнување на законот. Се разбира, многу крв беше пролеана без никаква смисла во Европа, особено во времето на витештвото, па и сега се пролева, но таму барем никој никогаш не го оправдува ваквото срамно убиство од зад аголот: таму барем отворено излегуваат еден против друг, таму барем има храброст. Но, во јапонското убиство тоа не е ни случај: тивко да прободиш човек, да го хакнеш одзади, честопати целосно беспомошен, а потоа да дојдеш и бесмислено да ја ставиш главата под секирата, дали е ова храброст? Ова е само глупаво фрлање на животот, чија вредност човек не ја разбира. Јапонците исто така имаа херои и познати, но повеќето самураи, особено во последниот период на шогунизмот, дегенерираа во опишаните убијци од зад аголот. Или, на пример, јапонскиот „харакири“, кој, се разбира, ви е исто така познат. Човекот седи во вообичаената јапонска поза, со нозете подигнати под него, и зема долга кама без рачка, завиткана речиси до самиот крај во лен, оставајќи само мало сечило. Со преостанатиот врв, самурајот му го откинува стомакот. Прво, само треба да го пресечете стомакот: ако камата оди премногу длабоко, тогаш силата ќе ослабне и „харакири“ ќе пропадне. Откако ќе го исечете желудникот, треба да скокнете, желудникот ќе пукне, утробата ќе испадне (за да го направите ова, се советува при рака да имате сад со вода каде што можете да ги ставите овие утроби). Со преостанатата сила треба да ја пресечете каротидната артерија на вратот и на тој начин да умрете. Па, нели е ова бесмислено животинско! Има некаква софистицираност во суровоста, а згора на тоа, бесцелна, необјаснива и неоправдана. Што сака да му покаже на светот овој самурај, кој претура по својата внатрешност? Ова воопшто не е херојска смрт, тоа е само-лудило кое не ги разбира своите постапки. „Харакири“ беше чудна привилегија на анимализмот на самураите - другите смртници едноставно беа заклани ако не успеаја да умрат мирно. Во какви било повеќе или помалку несреќни околности или срам, самурајот му го откорнал стомакот. Ако некој самурај бил осуден на смрт, тогаш едноставно му праќале кама и тој лично, во присуство на владини претставници и неговите пријатели, ја извршил казната врз себе. Некогаш дејмонот и обичните воини на непријателот што тој го убил биле осудени на „харакири“, поради што се обидувале некако да го фатат во свои раце, а потоа учтиво и напорно го молеле да им ја направи услугата да му го исече преподобниот стомак, бидејќи, според прифатениот обичај, требало да ја стават неговата многу почитувана глава на гробот на нивниот господар. Ваквото љубезно барање не можеше да се игнорира. Ако дејмеонот бил непростлив или толку необразован што не го разбирал барањето, тогаш самураите со соодветни извинување и, се разбира, се поклонуваат, со почит му ја отсекле главата. Немојте да мислите дека јас самиот го измислувам сето ова его заради црвен збор. Сето ова навистина се случи. Недалеку од Токио, сè уште е прикажан храм посветен на четириесет (или дваесет) „рунин“. Во старите денови, самураите кои останале без дамеон се нарекувале роонин. Така, еве, сопственикот на овие четириесет и еден самурај беше осуден на смрт од еден судски благородник. Сопственикот бил погубен, а самураите станале роонин. Беше неопходно да се одмазди. Но, дворјанецот, се разбира, ги разбираше обичаите на земјата не полошо од Рунините и затоа беше на стража, опкружувајќи се со стражари. Тогаш роонините се расфрлаат и целосно исчезнуваат од видното поле. Дворецот конечно дошол до убедување дека нема да има одмазда врз него, се откажал од претпазливоста и ги ослободил стражарите. Тоа е се што му требаше на Руин. Најстарите ги собраа, си направија оклоп што секој можеше (затоа што беше невозможно да се купи: ќе забележат), а ноќе ја нападнаа куќата на несреќниот дворјанин. Водачот на Ронин, на колена, поклонувајќи се до земја, побара од дворјанинот да му го откине стомакот, не осмелувајќи се да допре до таква благородна личност. Но, дворјанецот бил кукавица, па Роонин, „осоре-нагара“ („иако е страшно“, исто како и нашата: „да не се каже во ваше присуство“, „да не ви се прави“ итн.), мораше самите да го убијат дворјанецот. Свечено му ја однеле главата на гробот на својот господар. Во градот, се разбира, сите брзо дознаа, Рунините беа пречекани со чест на улиците, благородниците ги испратија своите батлери да ги поканат да се одморат на крстопат и генерално ги почестија дека ја исполниле својата самурајска должност (одмазда за господарот). Потоа, според рутината, на сите овие херои им беше наредено да си ги скинат стомаците, што го направија за сечие издигнување, а сега лежат под четириесет и еден споменик во близина на гробот на својот господар. Бонзата во тој храм ќе ви го покаже нивното оружје, дури и бунарот во кој му ја измиле главата на дворецот пред да ја положат на гробот на господарот. Приказната, како што можете да видите, е многу поучна. Тие се прикрале, ги фатиле, ги избоделе, а потоа оставиле да бидат избодени. И ова, според локалните концепти, е највисокиот херојски подвиг, Јапонците се гордеат со овие четириесет руони и приказната за нив оди од уста до уста, како нашата приказна за Сузанин, или за некој таков... Ова го отсликува карактерот на луѓето, нивниот светоглед. Сега, се разбира, на Јапонците не им е дозволено да откорнат стомак или да ги сечат своите лошо добронамерници среде бел ден или ноќе, но старата култура, се разбира, не е истерана од оваа забрана. Не, не, и овој стар самурајски бесмислен анимализам повторно ќе се пробие. Очигледно од истиот извор потекнува и обидот за живот на нашиот Царевич. Цуда сакаше да се избоде, па да дозволи да биде прободен, за подоцна да се прослави како херој кој го положил својот живот за татковината. Овојпат, сепак, неговите пресметки не се остварија: наместо пофални песни, врз него врнеа клетви од сите страни. Од истиот извор потекнуваат сите подвизи на локалните анархисти „соши“ (соши, бидејќи тие го искривуваат овој збор во весниците на англиски начин). Многумина ги прекоруваат Јапонците за разврат и укажуваат на придобивките од христијанството токму во уништувањето на ова зло. Но, да му замериш на Јапонецот за разврат од страна на Европеец, значи да не го забележуваш зракот во своето око. Сè освен целомудрие може да се научи од современото културно човештво. Но, мислам дека Јапонците би можеле постепено да се одвикнуваат од анимализмот, од бесмислениот презир кон животот, кон нивното постоење, под влијание на културата, бидејќи овој анимализам едноставно доаѓа од грубоста на моралот, од дивјаштвото. И сето тоа со исклучителна елеганција, со љубезни лакови, со најслатки насмевки: елегантен изглед и бесчувствително срце. Повторно се сеќавам на јапонските цвеќиња без мирис и убавите птици без пеење. И нашиот крстосувач продолжува и продолжува по лазурното огледало на Средоземното Море, претекнувајќи и ѓубре и парабродови (тие го испробаа овој потег и затоа цело време одеа со полна пареа). Црн чад извира од неговите три оџаци, а на крмата се вее знамето на Свети Ѓорѓи (ова е во спомен на битката кај Наварино, каде што се истакна рускиот брод Азов). Морето е мирно, ниту бран, ниту брчка на неговата површина. Воздухот е проѕирен, небото чисто, радосно, се гледаат зелените брегови од најживописните форми, се гледаат зелените ридови, бисерните заливи, сето тоа минијатурно и сето тоа е толку елегантно, толку обоено во најнежните тонови. Се чини дека некој би сакал да живее и да се радува на овој прекрасен Божји свет, а сепак колку крв е пролеана во овие бисерни води, низ овие бизарни полиња кои се смеат со ридови. Патем, не толку одамна загина и турски воен брод во Средоземното Море. Султанот го испратил овде да му ја земе наредбата на Микадо, но му дал само желби за патувањето. И така, кутриот воен брод талкаше низ светот бескраен број денови и месеци, молејќи љубезни луѓе за пари за јаглен. По некое чудо стигна до Јапонија, доби јапонска наредба од Микадо за султанот, но не можеше да го издржи патувањето за враќање: во Средоземното Море (јапонски) за време на ураган, овој несреќен воен брод се скрши на половина и сите загинаа. Само неколку луѓе беа спасени, а јапонските крстосувачи подоцна ги доставија во Константинопол, на изненадување на сите. Таа ноќ останавме на сидро, а следниот ден во вечерните часови пристигнавме во Нагасаки, каде што сега престојуваме, и ќе останеме таму уште две недели, за потоа да одиме во Хонг Конг на зима. Животот овде следи строг ред, сите часови се окупирани и определени. Наутро во пет часот, а понекогаш и порано, тапан или рог со дупчиња ги собираат сите морнари на молитва. Кога ќе дојдете на горната палуба, сите 600 луѓе се собираат во две редови од двете страни. Не можете да видите ниту едно лице, темно е, но во сè можете да го почувствувате утринското студенило и недостатокот на сон. Ретардираните пристапуваат со сонлив чекор; настрана е видлива фигурата на часовникот, во црн шинел со подигната јака. Тој е исто така студен и сака да спие. Сите се згрозуваат и зеваат покривајќи ги лицата со ракавите. Потоа слушаме од офицерот: „Соблечи ги капите“ и ја пееме „Оче наш“. Отпрвин излегува рапаво и поспано, само неколку пеат, потоа сите конечно се будат и крајот звучи свечено и моќно. На тимот му се дава „чај за пиење“, по што започнуваат вообичаените утрински активности. Превртување на палубата. Службеникот вика „Бакар-железо“ за да исчисти. Тие носат „чистота“ на горната палуба. Ова е името на мала кутија со цела аптека од сè нечисто, има валкани, мрсни партали, и влечење, и песок, и здробена тула, итн итн., и сето тоа е „чистота“. Така времето минува до осум часа. Во осум часот се одржува главната локална дневна парада - кревање на знамето. Сите офицери мора да излезат на оваа полупаганска прослава. Штом часовникот отчука осум, музичарите свират посебен марш, сите ги симнуваат капите, а знамето тивко се подига на крмата. Следно - „Бог чувај го царот“, проследено со националните химни на сите оние народи чии бродови се на патот. Овде акордите на англиската химна се излеваат помпезно, Англичаните како да се со подигнат нос, со надуеното „јас“ (јас). Добродушните Јенки се нафрлија по нив несериозно и наплив. Еве ги насмеаните Јапонци кои слатко се виткаат во своите лакови. Вечерта свечено се спушта и знамето, а наместо химни се свири „Како славно“. На зајдисонце, оваа химна е позитивно прекрасна. На празници се собира логорска црква. Поставен е престол, олтар, иконостас, со многу убави икони, а пред нив се закачени свеќници. Мојот Маслов (гласник), извршувајќи ја положбата на свештеник, облечен до деветте, во чизми со крцкање, свечено оди, ставајќи свеќи на иконите, за што нашите морнари, ревносни за црквата, се многу дарежливи. Мал хор од морнари пее. Службата оди, се разбира, многу брзо, според војската, но фала му на Бога за тоа. Непосредно спроти кралските двери има скала до горната палуба, десно и лево има огромни топови, офицери во нивна близина, а понатаму, зад отворите на моторот се затемнува цврст ѕид од морнари, со нивните брзи руски крстови и лакови. Се разбира, постојат сите видови помеѓу. Има и пијаници, и несериозни луѓе и слично, но, генерално, тоа е златен народ, чија чиста душа не можеше да ја расипе ни со вековното ропство на Татарите и земјопоседниците. Штета е што сега талкаат како овци без овчар, јадат само скудни трошки. Лакомо го фаќаат секој збор за душата, за спасението, се додека некој им каже. Затоа секташите продираат насекаде и наоѓаат следбеници. Лесно е да се збуни неук, особено оној кој искрено ја посакува светлината на вистината и спасението. Невозможно е да се забрани прифаќањето на лажното учење; вистината мора да му се открие на човекот, тогаш тој самиот нема да ја прифати лагата. Јапонците се однесуваат многу љубезно со нашите морнари, особено во Нагасаки, каде Русите долги години зимаат во цели ескадрили. Тука традиционално се среќаваат нашите морнари. На пример, Бенгоро. Што може да биде пооригинално од овој тип?! Суво, слабо, со кафено лице и раце, со закосени очи, со патетични прамени наместо брада и мустаќи и... во фрак со капа. Мора да го видите за да разберете колку е неверојатно. Или некој преподобен стар Јапонец доаѓа во гардеробата и им препорачува на оние кои сè уште не го познаваат (а ги има многу малку) дека е човек-желка. Други се жалат по него, посуптилно и поедноставно: едниот липа и уверува дека е мачка-човек, а другиот, со истите предговори, себеси се нарекува куче-човек. Цел штаб Јапонци со прекари на животни. Сите тие се подготвени да исполнат каква било нарачка за вас, да ви донесат сè и да го најдат она што го сакате. Празниците ќе дојдат: Божиќ, Нова Година, сите овие слуги доаѓаат со честитки, носејќи го истиот кастер (бисквит) со разни лукави украси. Многумина зборуваат руски. Нашата страница во Нагасаки има многу посебен изглед. Тие исто така ми даваат предлози, нарекувајќи ме „бонза-сан“. Еден, на пример, дури и понуди да ги исправи нашите црковни свеќници. Насекаде по улиците има поклони и насмевки, безгранична учтивост. Можеби, сепак, причината за сето ова е едноставна: морнарите великодушно истураат пари овде. Сепак, сите морнари се дарежливи, но повеќе ги сакаат нашите. Писмо XIX. 5 март 1892 година Хонг Конг Во Хонг Конг сме скоро два месеци. Тоа е прекрасен град, а времето овде е уште подобро: топло, ведро, некако не ми се верува дека сега е зима. Меѓутоа, последниве денови почнаа да се навиваат облаци и одвреме-навреме врне дожд, но тоа е само во последните денови, со почетокот на пролетта; ова не се случило порано. Жителите на Хонг Конг дури почнаа да се плашат од ова ведро време. Таа им се заканувала дека ќе ги остави без вода. Колку и да се лукави Англичаните, колку и да се инвентивни во се што е потребно за нивната удобност и, воопшто, за подобрување на нивниот живот, не можат да ја надмудрат ни природата. Долго време нема дожд, а вода нема ниту во самиот Хонг Конг. Самиот Хонг Конг е мал остров што лежи на самиот брег на Источна Азија, на приближно 22 степени северна географска ширина, недалеку од Кантон, Макао, итн. Теснецот помеѓу островот и копното формира прекрасен пат, како во англискиот Пенанг. На внатрешната страна на островот, кон теснецот, исто како и во Пенанг, има град кој, како Џорџ Таун во Пенанг, има англиско име: градот Викторија. Но, и таму и овде, англиското име не може да се задржи: секаде и двата града се познати по кинеските имиња на островите на кои се наоѓаат. Секој што го посетува Хонг Конг треба да земе трамвај до врвот. Веќе бев таму при мојата прва посета на Хонг Конг. Од таму има одличен поглед на патот, морето и градот. Оние кои сакаат можат да се искачат и во паланки: одлични патишта се изградени насекаде. И така натаму низ целиот остров. Во самиот град има прекрасна градина Викторија со своите езерца. Дефинитивно треба да ги погледнете гробиштата надвор од градот. Има неколку од нив, посебни за секоја религија. Има католик, протестант (англиски), мухамедан, парси. Сè се наоѓа во близина. Англискиот е особено добар: тоа не е гробишта, туку најлуксузниот парк, украсен со тропско богатство. Меѓу моќното зеленило некако исчезнуваат гробни споменици. Животот триумфира над симболите на смртта. Само една работа непријатно ќе го погоди секој што внимателно ќе ги погледне овие гробишта: на него нема ниту еден кинески споменик, иако во градот несомнено има кинески протестанти. Културните Англичани, фалејќи се со своето познавање на Библијата и придржувањето кон неа, очигледно ги презираа своите кинески соверници. Потоа, додека шетавме надвор од градот, најдовме гробишта за кинески протестанти; се наоѓа далеку под планината, во провалија. Напуштен, напуштен, грозен. Некои крстови велат дека ова се христијански гробишта, а не гробница за некои криминалци и отфрлени. Ваквиот сепаратизам не ги почитува протестантите. Католиците се многу поконзистентни во овој поглед: штом човек ќе биде прифатен во црквата, тие не го презираат, а по смртта неговите посмртни останки ќе најдат место до Европеецот. На локалните католички гробишта, меѓу луксузните споменици на Португалците, можете да видите и скромни крстови со кинески натписи: тоа се кинески католици. Ако овие крстови не ги расипеа богатите англиски гробишта-парк, и таму ќе имаше место за нив. Градот има неколку храмови од различни вери. Има неколку мисионерски институции, образовни институции итн. Ми беше многу интересно да го видам сето ова, особено што сега разбирам малку англиски. Еден ден ние, заедно со еден од полицајците, всушност отидовме на увид. Прво дојдовме во колеџот Сент Пол. Ова е англиски установа дизајниран специјално за Кинезите. Според првичниот план треба да биде нешто како мисионерска семинарија, но засега е отворено само едно нижо училиште. Англискиот бискуп сега живее во куќата на Колеџот, задолжена за бискупијата во Кантона. На вториот кат во една од пространите простории се наоѓа споменатото училиште. Влеговме. Во собата седеа околу четириесет Кинези, сите носеа капи на черепи и плетенки. Сите се облечени исто, многу уредно. Нив ги учел и Кинез со интелигентно лице. Кога влеговме, тој стана и ни пријде, зборувајќи сосема јасно на англиски. Испадна дека е протестант. Некои од неговите ученици исто така биле протестанти, но мнозинството биле пагани. Училиштето, според него, немало директна мисионерска задача; неговата цел беше англиското образование воопшто. И наставникот и учениците сигурно беа многу заинтересирани за мојата носија, која за нив беше невидена, но неверојатната кинеска доследност, само повремено со поглед откриваше дека Кинезите детално не испитуваат. Над овој колеџ и недалеку од него стои многу голема католичка катедрала. Се упативме таму. Катедралата беше речиси празна. Овде и таму на клупи седеа осамени аџии. Во страничниот ходник, еден постар Кинез им поучувал нешто на десетина кинески деца. Ова мора да биде катехеза. Кога ја напуштав катедралата, сретнав некои Кинези кои служеа во храмот. Користејќи такви општоразбрани зборови како „католик“, „ром“, „патер“, успеавме да откриеме дека тој е христијанин и дека станот на свештеникот се наоѓа веднаш до катедралата. За да погледнеме и погледнеме, отидовме кај свештениците. Не водеа по темен коридор до врата. Чукнавме и влеговме. Еден висок Кинез со аквилин нос и француска брада во облик на клин стана да нè пречека. Носеше кинеско сино здолниште и црна јакна, а на нозете имаше кинески чевли, „копита“, како што карактеристично ги нарекуваа Русите. На главата имаше обична черепа со црвена топка, од под неа долга плетенка се спушташе речиси по подот, вистинска или лажна, не знам. Со еден збор, тој е буквално Кинез. И покрај овој маскенбал, сепак, веднаш можеше да се види дека тој што стои пред нас е Европеец. Прашањето е дали има смисла после ова да се пресоблекува кога човек не може да ја скрие својата националност? Католиците насекаде се трудат да бидат мудри. Како што во старите добри времиња Господ Исус беше намерно прикажан како Кинез со плетенка итн., па дури и како Буда, така и сега тие смислуваат специјални костими за своите мисионери. Само биди вистински христијанин, вистински Христов гласник, тогаш никаква облека, ниту една националност нема да и наштети на проповедта. Се разбира, тоа не е одело. Но, оваа техника на прикрадување некако незабележано и фаќање е многу типична. Оваа техника се користи насекаде и секогаш во Католичката црква; Свештениците се обидуваат да водат стадо кое не слуша и не гледа, привлечено со мамка кон Христовото учење. Христос не го направи тоа. Собата во која влеговме служеше како приемна соба и работна соба на свештеникот, очигледно. Претходно имав слушнато многу за едноставноста на животот на католичките мисионери. Сите се изненадени од ова, па дури и самите протестанти. Додека протестантските мисионери добиваат големи плати и се опкружуваат со чисто англиски комфор, католичките свештеници добиваат ситни пари, не повеќе од обичен јапонски катехист и живеат без никакви удобности. Собата целосно ја потврди оваа гласина. Имаше едноставна дрвена, необоена маса, преполна со хартии и книги, а пред неа исто толку едноставна столица. До ѕидот има биро и полица за книги. Покрај тоа, неколку стари и различни столчиња, исто така многу едноставни. Сè не само што е едноставно, туку и сосема сиромашно и бедно. Ниту најмала навестување за каква било грижа за погодност. Тоа не беше ниту дневна соба, туку некакви привремени простории. За својата работа, човекот, очигледно, сакаше да се откаже од секоја мисла за себе, за неговата благосостојба. Седнавме, Кинезот се извини што не е навикнат да зборува англиски, мораше долго да остане во Кина, каде што англискиот воопшто не се слуша. За нас беше уште подобро, не толку страшно со нашето кршење. Нашиот домаќин беше Италијанец по раѓање и помина многу години во мисија во Кина, а сега е назначен овде во Хонг Конг како викар. Откако дозна дека сме Руси, тој беше прилично изненаден што зборуваме англиски, а не француски. „Сите Руси зборуваат француски“. Очигледно му беше непријатно кога дозна дека и јас сум мисионер. Католиците секогаш се држат настрана од другите мисии. Неверојатно ривалство! Сепак, оваа особина е карактеристична за многу некатолици. Прашав колку кинески христијани имаат овде? Свештеникот одговорил дека нивното главно стадо во Хонг Конг се Португалците, патем само Кинезите. „Сепак, истакна тој, овде имаме до две илјади Кинези“. Во исто време, речиси се насмеав, сеќавајќи се дека мисионерскиот круг број секогаш треба посебно да се разбере. Кога ние, мисионерите, имаме стадо од илјада и еден народ, тогаш на прашањето за неговиот број ние секогаш одговараме со кружен број: „така, велат, две илјади за тоа“. Барем, во продавницата на Bible Society, која ја посетив кратко пред тоа, продавачот методист рече дека овде има многу малку кинески католици, околу двесте. Патер ни зборуваше за мисијата во Кина. Кинезите, според него, тешко се проповедаат; народот, генерално, не е подготвен да промени нешто свое. Но, откако се крсти, Кинезот станува добар, постојан христијанин. Се разбира, се претпоставува дека само оние кои се искрено крстени се непроменети. Несомнено има такви луѓе; тоа го докажува историјата на неодамнешното прогонство на христијаните во Кина. Весниците споменуваат неколку случаи кога кинеските христијани се предале да бидат претепани од разоткриена паганска толпа само за да ги спасат своите свештеници од тепање. Ова кажува многу, особено што попот не е Кинез, туку истиот Европеец омразен од Кинезите. Уште еден Кинез, вистински, влезе во собата додека бевме таму. Без збор, клекна пред свештеникот, како пред икона. Дисциплината меѓу католиците очигледно цвета. Откако разговаравме со свештеникот половина час, го замоливме да ни ги покаже нивните институции, особено познатиот колеџ Сент Џозеф. Таткото отиде да ни го покаже патот. На влезот во катедралата скришум стоеја уште неколку свештеници. Двајца или тројца од нив беа таканаречени христијански браќа. Тоа е како монашки ред со исклучиво педагошки задачи. Тие се облечени во црни наметки со бели вратоврски кои висат до нивните гради. Во тоа време, во катедралата се проповедаше на кинески јазик; Таму беа и сите студенти и професори на Факултетот: имаше пост и се подготвуваа за исповед. Сè уште побаравме да ни го покаже Колеџот. Тогаш еден од браќата христијани, со црвена брада, низок раст и очила, се одвои од групата. Не одведе по камени скали што стрмно се искачија директно од катедралата нагоре на планината до голема трикатна зграда. Ова беше колеџот Сент. Џозеф, основан од Христијанските браќа, тие имаат доста такви колеџи во Европа, во Америка и овде на Исток. Тие не се стремат кон мисионерски цели (т.е. ширење на христијанството меѓу паганите): нивната задача е чисто педагошка, да ги воспитуваат младите. Се разбира, ова образование се дава во строго католички дух. Младите се однесени директно кај нивниот татко на тивка служба. Ако не се лажам, Редот на браќата христијани речиси им го должи своето потекло на Језуитите. Барем Игнатиус од Лојола е во голема чест кај нив. Затоа, целта на ова братство е сосема дефинитивна. Не засрамени од националноста, туку стремејќи се само кон една религиозна цел, латинска, Христијанските браќа нудат образование, што и да е потребно каде. Во Сајгон имаат француски колеџ, а овде имаат англиски колеџ. „Невозможно е без нас“, ми рече подоцна директорот на овој колеџ: на Португалецот му треба англиско образование, инаку нема да може да добие леб овде“. Нашиот водич се покажа дека е Ирец, затоа ги мразеше Англичаните и зборуваше француски. Тој служи во колеџите на стипендии веќе 14 години. Помина пет години во Цејлон, четири во Сингапур. Сега дојдов во Хонг Конг на едногодишен одмор (поради болест). Со него ја прошетавме целата зграда. Има седум паралелки на факултет, мислам. Тука е сместен и студентскиот дом. Особено ни се допадна тоа што монашките учители живеат во истиот конак. Сите имаат заедничка маса, па дури и заедничка работна соба. Ова е прилично пространа просторија; Околу ѕидовите има неколку клупи за наставници и биро за братот на директорот. Ова е целата надворешна разлика на второто; во сите други аспекти тој е истиот прост монах како и учителите. Никој од браќата христијани не го прифаќа свештенството, или, ако прифати, го напушта и редот: за да можат браќата целосно да се посветат на работата на образованието, свештеникот ќе треба да биде одвлечен од надворешни пасторални должности. Поминувајќи го денот со учениците, а вечерта во заедничка, зафатена просторија, наставниците и директорот се оставени сами на себе само ноќе: секој има посебна спална соба. Невозможно е да не им се оддаде чест на католиците за оваа нивна дисциплина, која е видлива во целиот надворешен живот на нивното свештенство. Ако се нарекол монах, тогаш не смета дека е срамно или, воопшто, лишување за себе да го води својот надворешен живот како монах. Директорот, се разбира, би можел да има поголем стан, можел да си дозволи разлики во облеката и масата и, во секој случај, би можел да не учи во заедничката соба со другите учители, но претпочита да остане во сè обичен монах, каков што е, задоволен со моќта и услугата, без да ги користи за да се смири. Оваа особина е достојна за секоја пофалба и имитација. Повторно се спуштивме во катедралата, од која во меѓувреме се слушаше хорско пеење. Во левата патека се собраа студентите и наставниците од Колеџот. Тоа беше Бенедиктио. Служеше португалски свештеник со темна кожа; го послужил Кинез во бел лут; плетенката чудно се спушти по вишокот. Службата набрзо заврши и отидовме дома, а нашиот водич не пропушти да ни посака брза окупација на Кореја и Константинопол. „Во спротивно Британците ќе го земат Бореас и ќе го претворат во протестантизам“. Неколку дена подоцна повторно бев сам на Колеџот, а овој пат за време на часовите. Директорот, извонредно убав постар човек, со црна брада која почна да станува сребрена, ме прими со најголема љубезност и ме прошета низ сите класови. Покажа сè. Учителките беа токму вистинскиот избор: сите огромни, црнобради, а за помош им беа дадени тројца ниски, сосема млади христијански браќа, црвенокоси до последен степен. Сите тие беа Американци, се чини, со ирско потекло; барем уште од првите зборови се обидоа да кажат дека не им се допаѓаат на Англија. Часовите се распоредени во парови: постари и помлади. Постариот го учи црн учител, а помладиот (поврзан со стаклена врата) го учи неговата црвенокоса асистентка. Во случај на каква било конфузија, асистентот може веднаш да побара совет од постариот. Речиси сите ученици се Португалци, а има и Кинези во постарите класови. Колеџот, според директорот, нема никакви мисионерски цели, но ако Кинезите се обратат кон нив, ќе ги прифатат без разлика на религијата. Во пониските одделенија Кинезите учат одделно од Европејците, но во постарите се здружуваат. Расната поделба меѓу учениците е многу силна: дури и за игрите мораше да се резервира посебно место за Кинезите. Впечатливи се и односите меѓу наставниците и учениците. Нема забележлива напнатост или притисок. Тие се едноставни и пријателски расположени. Кога ќе влезе директорот, сите, се разбира, стануваат, но му се насмевнуваат толку приврзано што нема ни трошка од таа омаловажувачка стравопочит што појавата на газда често ја создава кај студентите. Не без причина велат дека е реткост меѓу просветните работници на католичките колеџи кои не одржуваат врски со своите студенти дури и откако ќе го напуштат колеџот. Во многу тешки ситуации во животот, тој продолжува да биде доверлив и советник. Учениците ја искористија мојата посета за малку да ги скратат часовите под веродостоен изговор. Еден од нив отишол кај директорот и го замолил за нешто, нежно насмеан. „Во ред“, рече директорот. По некое време сите ученици излегоа во градината. И ние ги следевме. Излегува дека биле во тек подготовките за иден јавен натпревар помеѓу различни училишта во Хонг Конг. Сите ќе се соберат на хиподром и ќе си ја мерат физичката сила. Сега, под водство на еден од црните учители, момците, поделени на две партии, се повлекоа на јаже (повлече). Очигледно, училиштата сериозно се подготвуваа за јавно-здравствен тест на учениците. Директорот силно повика да дојдеме на хиподром во предвидениот час и да видиме на чија страна ќе биде победата. Меѓу протестантските институции имав можност да ја посетам болницата во Берлин, односно образовен дом. Се наоѓа во голема сива куќа во Вест Поинт, опкружена од сите страни со прекрасна градина. Тргнав по патеката во градината, се приближив до куќата и отидов на терасата. Низ стаклената врата, без да сретнам никого никаде, влегов внатре и се најдов во мала училница во која на мали клупи седеа уште помали кинески девојки во сини фустани. Еден стар Кинез, облечен во огромни тркалезни бакарни чаши, ги подучуваше нешто. Изгледот на моето расо за момент ги наруши мирните активности на часот. Но, старите Кинези побрзаа да испратат една жива малечка, а јас брзо ја следев на вториот кат. Наскоро се појави некоја љубовница, како што се испостави подоцна, сопругата на локалниот свештеник. Ме одведе во дневната соба и ме замоли да почекам: „Сега ќе дојде свештеникот“. Навистина, неколку минути подоцна свештеникот пристигна во свештенички црн мантил и бела вратоврска. Малку подоцна дојде и неговата сопруга, многу срдечна, згодна Германка, сосема постара. Таа донесе кафе и поминавме добар час на најпријатен начин, разговарајќи за мисијата и за се. Прекрасни луѓе - овој свештеник и неговата сопруга. Во оваа болница, според свештеникот, сега се сместени до 90 женски деца, младенчиња. Во Кина, девојчињата не се третираат на церемонија: во некои провинции е вообичаено да се чуваат не повеќе од три од нив во семејството, па дури и само една - кога ќе се роди четвртото или второто, таа едноставно е исфрлена на патот без дополнително размислување. На помош на овие несреќни малечки им дојде и комитетот на берлинските дами и го основаа ова сиропиталиште. Специјални агенти и едноставно германски мисионери собираат девојки од Кина и ги транспортираат овде. Овде се прифатени од прва возраст, воспитувани, образовани, се разбира, на христијански начин, но оставајќи ја нивната националност недопрена, а потоа ги испраќаат во Хонолулу и на некое друго место, каде што се венчаат и, воопшто, се населуваат. Самиот свештеник припаѓал на мисијата на Рајна, поминал шест години во Кина, а сега привремено ја извршува функцијата свештеник во болница, истовремено служејќи како благајник и комисион за сите негови другари кои работат во Кина: тој им испраќа плати, книги итн. Сопругата исто така поминала цели две години со својот сопруг, делејќи мисија со него. Морав со тага да се сетам на отсуството на женска мисија во Русија. Колку можела да направи за да го просветли локалното население со христијанството. Жената навлегува многу подалеку од мажот, во самото семејство, а да не зборуваме за фактот дека за жените пагани е поприродно и појасно да слушаат проповед од жена. Неговото Високопреосвештенство Николај често размислуваше за овој наш недостаток, но овие мисли остануваат мисли, нашите жени не одат во мисијата. Според свештеникот, нивната мисија, или уште подобро, гранка на мисијата, работела меѓу Кинезите кои зборувале на пун-кин дијалект (ако не го протолкував погрешно кинеското име) или јужниот, кантонски дијалект. Познато е дека Кинезите се поделени во две главни групи според нивните дијалекти: северни и јужни, а разликата во изговорот итн. е толку голема што Кинезите од различни групи целосно не можат да се разберат. Овие дијалекти ги имаат имињата: северен и јужен, но всушност тие се измешани низ цела Кина, така што во близина можете да најдете две села кои зборуваат различни јазици и не се разбираат 6 . Оттука, стана неопходно целата мисија да се подели на два одделенија: еден за северниот дијалект и другиот за јужниот. Мрежите на нивните станици се испреплетени низ Кина, но секоја од нив дејствува независно: да се изучуваат двата дијалекти значи да се изучуваат два кинески јазика одеднаш, а само неколкумина се во можност да го направат тоа. Во одделот каде што беше г. Во принцип, тие се справуваат со голема тешкотија. Го прашав дали некогаш морал да проповеда и воопшто да работи за да ги преобрати паганите овде во Хонг Конг? Ова, се испостави, повеќе не е негова специјалност (Германците имаат специјалност насекаде, секаде): неговата работа сега е да биде свештеник во болницата. Има, се разбира, случаи, но тој не мора редовно да ја води работата на проповедањето, а не може: за ова му треба отворена црква, а не домашна црква. Го завршивме кафето, се поздравив со водителката, а со свештеникот отидовме да ја прегледаме болницата. Ја видовме детската спална соба со нивните кревети без перници. Во трпезаријата децата ручаа, јадејќи ориз од вообичаените мали чаши и стапчиња за јадење, исто како во Јапонија. Госпоѓица Пробст, многу млада германка, се грижеше за случајот. Тука има седум такви девојки, сите работат за Христа, се грижат за децата. Потоа поминавме низ просторијата за рекреација, во која имаше цела колекција на колички за бебиња: ова беше за оние кои сè уште не можеа да одат. Малите зеници истрчаа да не пречекаат и слатко ги подадеа своите мали дланки, збогувајќи се со нас. „Пу-енен“ (збогум). Ова веќе не е кинески обичај, но свештеникот вели дека оваа дигресија е направена затоа што Библијата го спомнува и рачниот поздрав. Ја испитавме капелата на засолништето. Во него, свештеникот служи двапати секоја недела: во 11 часот на германски и во 1 часот на кинески. Сите пеат во придружба на хармониум. Во пеењето учествуваат и деца, иако Кинезите, според свештеникот (како и Јапонците), немаат слух за музика. Сепак, децата некако учат сами да пеат и пеат доста добро. Потоа прошетавме низ училниците, од кои во едната веќе бев. Некои текстови од Евангелието на кинески се закачени на црвена хартија на ѕидовите. Имаше хармонија во сениорската соба. Овде се одржаа утрински и вечерни молитви на сите жители на куќата. Во пастирската канцеларија има цел магацин со разни кинески книги. Протестантите од различни мисии се натпреваруваат меѓу себе во објавувањето на мали брошури или трактати со религиозна содржина и се обидуваат на секој начин да ги дистрибуираат меѓу паганскиот народ на одредена земја. Тие ги изложуваат во нивните мисии, ги даваат на секој што ќе дојде и ги предаваат токму на улиците. Слушнав за еден јапонски мисионер - Американец, кој кога одеше на прошетка, секогаш ги полнеше џебовите со такви брошури и им ги делеше на оние што ги среќаваше. Велат дека ваквата дистрибуција на брошури не останува залудна: има случаи на пренамена токму поради овие брошури. Со изградбата на катедралата ја започнавме и оваа распределба, само што не ја даваме на сите, туку само на оние кои се заинтересирани за христијанството. Невнимателната дистрибуција десно и лево, како безгрижното проповедање, понекогаш може да предизвика штета наместо корист. Како што луѓето престануваат да слушаат проповед што се нуди насилно, така можат да престанат да читаат брошури. Нашето библиско друштво, судејќи според извештаите, секако се обидува да го продаде Св. книга, а не како подарок, токму затоа што човек може да не чита книга подарена. Истото важи и за брошурите. Свештеникот ме придружуваше до улицата, а јас го напуштив, посакувајќи му успех во неговото свето дело. Писмо XX. 14 април 1892 година Токио На 19 март конечно го напуштивме Хонг Конг и следниот ден пристигнавме во Амој, крајбрежен град во Кина, кој лежи на влезот во теснецот Формоза од југ. Англискиот индекс за овој град вели дека дури и меѓу кинеските градови е извонреден по својата нечистотија. Требаше да се очекува нешто несекојдневно, без преседан, бидејќи дури и градовите кои се чисти, од кинеска гледна точка, се впечатливи во својата нечистотија. Застанавме во некаков теснец. Пред нас беше мал остров со најобична форма. Носи траги од европско населување. Ова е Кулангсу, остров доделен на Европејците, каде се наоѓа нивната населба. Преминувајќи го овој остров или обиколувајќи го со брод, можете да стигнете до самиот Амој, кинескиот град. Во него има некаков храм, нешто друго, но сето тоа остана неиспитано. Ние двајца отидовме да погледнеме наоколу. Го преминавме Кулангсу, што остава впечаток на многу добра летна викендичка, во неа има многу зеленило. Еден Кинез во син чамец не однесе на другата страна. Уште од првите чекори морав да се уверам дека покажувачот е целосно точен. Воопшто не очекувавме дека ќе наидеме на таков одвратен слив каков што всушност наидовме. Улиците се широки само два аршина, па моравме да одиме во една датотека. Сончевата светлина не продира овде. На некои места, преку улицата на височина од еден или еден ипол фатом се фрлаат бандери, на нив се натрупува сè што немало место долу: овде алиштата се суши, овде паланката чека да му треба на сопственикот, еве ја четката, а што друго нема овде? Сето тоа виси над главата, а сето тоа ја замаглува и онака тесната небесна лента што се гледа од несреќната улица. Но, Боже мој, каква е оваа улица? Каква канализација не тече надолу и не паѓа врз неа? Кинеските тезги со храна со својот посебен одвратен мирис ги шират своите испарувања и миазма кои остануваат да висат во воздухот. Во смрдливиот мрак жителите ројат од својата работа, а покрај нив на влажната, мувлосана земја лежат валкани свињи, кучиња и деца. Стапалото се лизга на нечиста почва, душата огорчена на оваа крајна ѕверство во која овде гледа човек... Како живеат овие луѓе, како сè уште имаат сила да се раѓаат и растат овде во загаден воздух, без сонце, речиси без светлина? Мојот сопатник не издржа ниту четвртина час. "Назад, назад. Невозможно" ... Набрзина влетавме на крстосницата и, за среќа, набрзо стигнавме до брегот од кој го започнавме патувањето. Овде е изградено нешто како пристаниште. Стотици чамци со кинески бродари стоеја во близина на брегот. Уште една толпа се собра на брегот. Беше невозможно да се разбере што разговараа овде, но, очигледно, тука немаше посебни активности за нив. Кога стигнавме, сите зјапаа во нас: јас бев во расо, мојата придружничка беше во цивилна облека. А прекрасното е што немаше ниту еден симпатичен поглед, ниту една добродушна насмевка, како што сме навикнати да гледаме во Јапонија. Од тие тврди очи на Кинезите изгледа некаква непомирлива ладна злоба. Не убави луѓе. Недалеку од брегот стоеше нашиот крстосувач „Забијака“, кој дојде директно од Русија малку по нашето пристигнување во Амој. Отидовме таму, сосема изненадувајќи ги нашите сонародници, кои, се разбира, најмалку очекуваа руски свештеник од толку далечен агол на Кина како Амој. Откако седнавме во добредојдениот круг на офицери, разговаравме со нив за нивната тешка транзиција итн., заедно со неколку офицери на „Забијак“ тргнавме на понатамошно заобиколување, овој пат кон населбата. Од оваа страна, Кулангсу е многу поживописен. Овде можете да видите карпи, иако не особено високи, но стрмни и од најбизарните форми. Најпрво ја прегледавме сигналната станица. Поставен е на посебна зашилена карпа, еден вид природна кула. Една мала колиба беше заглавена на страна, дом на кинески чувар, а одозгора имаше јарбол за сигнали. Искачувањето таму е стрмно и незгодно, но погледот е многу добар: сè е на полн поглед. Некое пеење, очигледно не кинеско, стигна до нашите уши; пееше хор од детски гласови. Веројатно во близина имало некоја мисионерска институција. Кинескиот чувар нѐ насочи кон двокатна куќа сместена токму во основата на карпата, веднаш на спротивната страна од издигнувањето. За да не губиме време, и што е најважно, да не ја изгубиме отворената куќа, се спуштивме, или уште подобро, се тркалавме право надолу без пат и набрзо бевме пред целта на нашиот потфат. Пеењето продолжи, но никаде немаше душа... Неколебливо се качивме во ходникот-галеријата и уште поколебливо направивме неколку чекори до стаклената врата што водеше во собата. На црните клупи седеа околу триесет мали кинески девојчиња. На предниот ѕид висеше распетие и неколку икони. Очигледно бевме во Foundling House за италијански калуѓерки, што беше споменато во Именикот. Ова е институција со исти задачи и цели како германската куќа во Хонг Конг што ја опишав во моето последно писмо. Но, редот овде, како што се испостави, воопшто не беше ист. Штом нашите чудни фигури се појавија на стаклената врата, сите триесет девојки, со неверојатни пискотници и врескања, панично се втурнаа низ ходникот. Curiosity сепак победи овој пат над правнуките на Ева; на вратата од ходникот се натрупаа и не погледнаа. Ние, прилично изненадени од таквата неочекувана гужва, сепак останавме да чекаме да видиме дали некој од наставниците ќе излезе. Но, очекувањата беа залудни: никој не излезе, а најстариот од студентите прилично непријатно почна да мавта со рацете кон нас за да заминеме од каде што дојдовме. Нема што да се прави, да се вратиме. Конечно, на вратата се појави дебела, дебела Кинеска, на која и се обратив со прашањето дали е можно да се изврши увид во нивниот објект. Но, и оваа Кинеска одмавна со главата негативно и ги тресна вратите за да биде поубедливо. Во прозорците беа изложени мали пржени, но прозорците почнаа брзо да се затвораат со ролетни. Каков добредојде! Според католичките обичаи, овие калуѓерки на тој начин се кријат од луѓето. Обичај што не може да се одобри. Придружени од католичкото училиште во таков триумф, отидовме да талкаме низ островот. Имаше улици и целосни пустелија, со високи карпи, сосема диви места. Некако не можете да го разберете планот за порамнување. На едно од овие празни места стоеше будистички храм, поточно капела. Бонза служеше во она што требаше да биде вечерна служба. Тој прсна нешто додека стоеше (а не седеше, како Јапонците) пред својот идол. Забележувајќи дека пристигнавме, бонзата се оддалечи од идолот и застана во профил. Ете колку се учтиви! Во античко време во близина на капелата имало манастир; барем во карпите што формираат вистински замок во близина, несомнено некои будистички подвижници живееле во старите денови; сите карпи се прошарани со кинески натписи. Повторно шетаме низ улиците. Повторно се слуша хорско пеење, овојпат се слушнаа машки гласови и пеењето е потполно исто како што го слушнав во Англиканската катедрала во Хонг Конг. Ова е несомнено мисија. Влеговме во прилично чист двор со лулашки и друг училишен прибор. Пеењето доаѓаше од вториот кат на дрвена куќа од обична колонијална зграда. Таму беа видливи неколку Кинези, кои пееја. Набрзо бевме забележани и околу пет Кинези скокнаа да не пречекаат. Сите се млади, дваесет и повеќе години, сите имаат паметни, добри лица. Сите не гледаа љубезно, љубезно и немаше ни трага од тоа скриено непријателство што штотуку го видовме во кинескиот град. За жал, не зборувавме кинески, а никој од нив не знаеше ни збор англиски, не ги разбираше ни зборовите како Кристијан, Христос итн. Сепак, не одведоа во училницата. На ѕидовите имаше мапи, вклучувајќи карта на Палестина, а на масата на учителката беа поставени Библии на кинески, англиски и кинески со англиски букви. Очигледно, ова е мисионерско училиште и конкретно на англиски или американски протестанти. Во меѓувреме, во собата втрчаа уште неколку студенти. Тие се гужваа околу нас, ни погледнаа во лицата, се насмевнаа и воопшто, на секој начин освен со зборови, се обидуваа да ни ја изразат својата учтивост и пријателство. Конечно, не спаси друг Кинез, малку постар од оние околу нас, тоа беше учител. Го знаеше, иако исто така многу слабо и со лош акцент, англискиот јазик (очигледно, ова училиште е сосема нормално поставено: на Кинезите им дава христијанство и образование, но не прави Европејци од нив). Со различни напади на англиската граматика од двете страни, успеавме да откриеме дека сите млади Кинези што се насобраа околу нас беа христијани и дека училиштето припаѓа на шкотската презвитеријанска мисија. Шкотскиот мисионер се вика г-дин Томсон и некој друг чие име не можеа да го разберат. Училиштето има две паралелки, а оваа во која бевме имаше 16 луѓе. Ајде да одиме на вториот кат. Таму имаше студентски дом. Многу добро средена. Секој ученик има посебна просторија. Има кревет со крошна од муслин (ова не е воопшто нежно, како што може да изгледа од нашата северна гледна точка; комарците овде не дозволуваат да спиете без настрешници). Во собата има маса и полица со книги. Сè е многу уредно и чисто. Во некои соби, нивните сопственици седеа на маси и читаа некои книги на врвот на нивните бели дробови. Кога се појавивме, читањето, се разбира, престана и читателот, љубезно ни се поклони, се придружи на нашата свита. Кога видов таква структура на училиштето, сфатив дека ова не може да биде само нижо училиште. „Што е ова? богословско училиште?“, го прашувам учителот, „Да“. „И тогаш сите ќе станете проповедници“? - Да. Тој самиот предавал толкување на Библијата на училиште. Влеговме во учителската соба. Таа не се разликуваше од студентите. На масата има Библија и мала Дневна книга, со религиозни размислувања за секој ден од годината. Се спуштивме по малку рид, во истиот двор, во студентската менза и кујна. Таму вечерата веќе беше подготвена за нашите љубезни домаќини, а ние, не сакајќи да ги мачиме со глад, им се поклонивме и заминавме. Училиштето, според наставничката, е формирано само последната година, поради што изгледа толку чисто и весело. Г-дин Томсон живеел во посебна куќа во близина, со иста конструкција и големина како училиштето. Сум слушнал и порано дека протестантските мисионери обично живеат на големи простори. Сепак, апсолутно е невозможно да се споредат со католичките. Протестантите се во најголем дел семејни луѓе и каде што има жена, сигурно ќе има некаква удобност, некои погодности во животот, кои самец не може да ги организира, а не би ни помислил да ги обезбеди. Меѓутоа, овој пат не отидовме кај мисионерот, ограничувајќи се само на надворешен поглед на неговиот дом. Ни беше кажано дека шкотската мисија во Амој и, главно, во некои други две провинции имала крстени до 6.000 луѓе. Да, тоа е тркалезна сума... Следниот ден го напуштивме Амој. Немаше пичинг (сепак, според морнарите). Имавме и богослужба на Благовештение. Но, морав да се откажам од вечерниот разговор во пресрет на празникот; Станав малку слабо срце, иако ми беше жал за моите слушатели, кои фрлаа очекувани погледи кон мене. Прекрасни луѓе. И како се каат во исповед. Тука учиме искрено смирение и чувство на грешност. Неверојатно е што постојат чисти души, иако тие мора да паѓаат од време на време. Меѓу нив има и ригорози, но тоа не се тесни дежурства. Чувството на законитост не е особено карактеристично за нас Русите, а можеби и за сите Словени воопшто; ние не сме ни Германци ни Јапонци. Рускиот ригорист има чувство на страв од Бога, од Божјиот закон. Овие чувства обично се очекуваат само кај луѓето кои живееле, кои се донекаде застарени, но случајно сретнав многу млади мажи, морнари од прва година, кои со почит рекоа: „Невозможно е. Ова не е според законот“. Тие сигурно потекнуваат од некое богобојазливо старо семејство со добар домашен живот. Се разбира, повеќето од нив се несериозни, но каде има без слабости?.. Во Лазарева сабота, 28 март, застанавме во близина на Чифу. Дуваше продорен северен ветер. Небото беше облачно. Беше студено и влажно на горната палуба. Во далечината можеше да се види Чефу, или, строго кажано, местото каде што требаше да биде Чефу. Магливо, сиво, грозен. И тогаш сè уште имаше мало лулање, иако бевме на сидро. Воопшто не е добро. Од сите работи, Шеф виде голема куќа како стои на брегот, ова беше канцеларијата на некој голем руски трговец со чај. Нашиот адмирал се префрли во Сивуч и тргна по него до Тиенцин, а од таму до Пекинг, а ние свртевме директно на исток и отидовме преку Жолтото Море до Нагасаки. Се зголемуваше северниот ветер, а брановите се посилни. Некако се служеше Сеноќното бдение во пресрет на Цветници. Но, наутро морав да ја напуштам услугата. Очекувавме уште поголеми бранови и ветер. Доаѓаше бура. Но, нашиот брод, на голема гордост на механичарот, не нè предаде: доцна навечер, околу 10 часот, во непробојна темнина, влеговме на патот во тивката марина на Нагасаки. Во темнината, остро светнаа карактеристичните светла на Владимир Мономах, кој ја помина зимата овде и сега го дочека нашето доаѓање. Свечените денови од Страсната седмица поминаа прекрасно, Велигден го прославивме радосно. И таму Саратов, параброд на доброволна флота, пристигна во Нагасаки, со долгоочекуваниот јеромонах, мојот заменик. Во петокот на Велигден, мал јапонски пароброд тргнуваше за Коби: Решив да одам на него. Офицерите и морнарите срдечно се простија од мене, а јас, охрабрен од нивните добри желби, тргнав навечер. Почина мојата душа меѓу овие добри луѓе. Во прва класа, со мене патуваше некој шеф. Отпрвин почнаа да зборуваат. Ние, велат, ја следиме истата цел: моралната корист на народот. Но, потоа, кога со нас се качија уште неколку патници на една од меѓустаниците, поради некоја причина тој се посрамоти и се криеше додека не дојде во Коби. Судејќи според неговото однесување итн., тој припаѓал на нова секта на будизмот, која може да се нарече будистички протестантизам. Стариот будизам се обидел да постигне спасение преку исцрпувачки подвизи и на тој начин се претворил, строго кажано, во монашки ред; лаиците постоеле само како неизбежна недоследност; бракот бил отфрлен, забрането е да се јаде месо итн. Но, тогаш во Јапонија се појавила една постара бонза, која добила откровение дека сите подвизи, целибатот, воздржувањето од месо итн., немаат никакво значење - човекот го спасува само повисока сила. Сè зависи од лицето што е спасено да ја повика оваа моќ за помош. Бонза, ослободен од сите сомнежи во својата старост, му го пренесе откровението на својот најблизок ученик и го принуди да се ожени. Вака е основана оваа секта: Шин-шуу. Моментално е најраспространетата секта во Јапонија. А причината за тоа е нејзината необична политика во минатото. Кога владееше шогуналната куќа, посветена на будизмот, таа силно ги покровител сите секти. Стариот будизам, веќе склон да гледа со презир на народните маси како неуки, сега, благодарение на дарежливите подароци на владата, целосно го напушти народот: не им требаа нивните понуди. Само една нова секта ја отфрли владината помош и се сврте кон народот, поради што целиот народ се префрли на неа. Него, се разбира, го привлекувало самото учење на новата секта: во неа лаикот бил горе-долу полноправна личност (иако бил толкуван и како мрачен незнајко). А бонзите беа венчани, донекаде осигурани од тој општ разврат со кој бесрамно беа заразени бонзите на другите секти, стариот будизам. На чело на новата секта е нешто како првосвештеник, како и во другите секти. Единствената разлика е во тоа што во новата секта достоинството на првосвештеникот наследно се пренесува од татко на син во едно кнежевско семејство. Наскоро влијанието на овој принц стана толку големо што инспирираше сериозни стравови во владата. Вториот, под поволни околности, интервенирал во споровите за наследството на првосвештеничкото достоинство и успеал да ја подели оваа секта на два дела: Ниши-Хонганзи и Хигаши-Хонганзи, т.е. Западниот храм и Источниот храм. Секој е предводен од истиот првосвештеник, но, се разбира, моќта на секој не е толку обемна и не толку опасна како моќта на претходниот. Овие секти не се разликуваат една од друга во нивните верувања и ритуали и очигледно живеат мирно. И двајцата сега напредуваат (споредливо): најголемата и најпрекрасната тера речиси секогаш им припаѓа ним. Овие тера се особено грандиозни во Кјото, каде што се наоѓа главното седиште на двете секти. Во понеделник на 13-ти пристигнавме во Коби рано наутро. Имаше страшна магла, ништо не се гледаше. Можеше да се слушне дека Коби беше многу блиску. Низ темнината се слушаше вревата на градот, тропотот на вагоните и машините во фабриките, но градот не се гледаше. Долго стоевме во мачно исчекување. Конечно, белата завеса се крена и се покажа дека стоевме со носот директно на страната на огромен воен брод. Уште малку и ќе беше многу лошо. Истиот ден тргнав со железница за Токио, каде што денеска на моја голема радост пристигнав. Овде сè е исто: машината што работи продолжува неуморно и континуирано да работи. Неговото Високопреосвештенство Николај предаваше за мене во Богословијата и во женското училиште, без да ги напушти своите вообичаени должности. Сега малку по малку се подготвува повторно да замине: да ги истражува црквите од јужната половина. Овој пат тој ќе биде на патувањето многу долго, можеби до катедралата - која треба да биде во Осака во август. Повторно ќе останеме овде сами. Ќе продолжам да предавам во Богословијата и во женското училиште. Писмо XXI. 10 август 1892 година Токио Пред некој ден се вративме од Осака од катедралата. Овој пат катедралата беше чисто деловна и затоа поинтересна, а сега појасно разбрав за што зборуваат. Советот започна на 3-ти август, а неговите состаноци се одржаа во храмот кој веќе ми е познат на мене и на вас, во црковната куќа во Осака. Поставката, се разбира, е обична: иста маса на ѓонот за епископот и свештениците. И катехистите беа распоредени во две колони (овој пат, сепак, не на подот, туку на столчиња). Претставници од некои цркви седеа на клупи во близина на западниот ѕид свртен кон олтарот. Овој пат катедралата не беше толку бројна како во Токио: само шест свештеници беа со епископот. Сите тие се од јужната половина на Јапонија. Отец веќе запознаен. Матвеј Кагета, о. Јован Оно (од Осака), о. Никита Мори, чија парохија го опфаќа јужниот дел на големиот јапонски остров. о. Јаков Такаја, седокос, многу добродушен старец, секогаш мирен, пријателски настроен, о. Питер Кавано, сè уште прилично млад, и двајцата од јужниот остров, Кјушу. Православието штотуку почнува да се шири таму и мора жестоко да се бори против хетеродоксијата што таму продрела порано. Меѓутоа, немојте да мислите дека нашата мисија некогаш ќе се вклучи во озлогласениот „фат на души“, што и католиците и протестантите вредно го практикуваат. Нивната прва цел, особено меѓу католиците, е повторно да заробат неколку христијани од туѓа мисија, а потоа да ги нападнат паганите. Оттука и споровите, расправиите, па оттука и навредливиот правец на нивното проповедање. Ние го немаме тоа. Тие ни доаѓаат од хетеродоксијата, ние ги прифаќаме, но проповедањето на нашата мисија е секогаш насочено кон паганите. Ако некој од овие вториве го праша нашиот проповедник за хетеродоксијата, му се советува да оди кај хетеродоксен проповедник и да научи од него, а потоа да споредува. „Нашата работа, велат тие, е да го проповедаме Христовото учење, а не да средуваме туѓи работи“. Патем, се сетив на една интересна случка во врска со овој трик. Еднаш двајца катехисти, нашиот и католичкиот, почнаа да разговараат за проповедање. Нашите почнаа да ги прекоруваат католиците зошто се толку непријателски расположени кон другите мисии и проповедници. „Ех, доста е, брат“, одговори католикот, „да, тоа е како два хотели: едниот те кани пред другиот. Не може поинаку“. Неверојатен цинизам! Протестантите, се разбира, викаат за слобода на совеста, итн. Но, нивното проповедање понекогаш блеска со најгруб напади против другите исповеди. Таков случај ми кажа пречесниот Николај. Во првиот период од неговата активност, уште во Хакодате, тој имал добар познаник кој бил протестантски мисионер, епископ, како што се нарекуваат, или, во суштина, надзорник на американските методисти. Еден ден овој мисионер држел јавна проповед, а потоа во далечината се појави високата фигура на пречесниот. „Гледајте, таму е, таму е слугата на ѓаволот“, им посочил проповедникот на своите слушатели. И сето ова е пред очите на незнабошците, на кои допрва треба да им се каже кој сум јас. Христос, да кажат дека имаме Еден Бог итн.. Не за џабе сега се смеат противниците на мисијата што Јапонците сè уште не го признале Христос, но доволно слушнале за меѓусебната злоупотреба на христијанските проповедници. Затоа некои од нив сега, кога ќе го слушнат зборот христијанство, само мавтаат со рацете. Ова, велат, е исто како и кај нас, газдите, кои знаеме само дека се расправаат и се делат меѓу себе. Ако, згора на тоа, паганот види дека сите сакаат да го намамат да дојде со разни стипендии итн., тогаш ја губи секоја почит и кон мисионерката и кон верата што ја проповеда овој. Така, бевме шестмина свештеници (меѓу кои и јас), еден ѓакон, ракоположен минатата година во катедралата. Го познавам од збунетото прашање што го постави: дали топлината излеана во Светиот Дух се преобразува? Чаша откако ќе ја исполните? Имаше од 35 до 40 катихисти и до десет претставници од црквите. Јас и бискупот седнавме на масата, катехисти и избирачи, како што беше кажано погоре. До мене седеше добродушниот о. Оној што ми објаснуваше кога нешто во говорите ми беше неразбирливо. Се собравме во 8 часот наутро. По молитвата испеана од сите, Неговата милост Николај, облечен во епитрахел и омофор (иако без качулка, но овојпат во чизми), одржа поздравен говор, а состаноците на катедралата беа отворени со читање на статистички информации за христијаните од Јапонската црква. Секој свештеник на северната и јужната црква, без разлика, доставува до соборот годишен извештај за својата парохија, за бројот на преобратените, умрените итн. Сега беа презентирани извештаи за цели 17 месеци, бидејќи минатогодишниот собор беше свикан во третиот месец, а овој во осмиот. Сите крстени во овој временски период низ Јапонија се покажаа дека се 1.737 луѓе (вклучувајќи ги и доенчињата на христијанските родители, иако, се разбира, ова е мал дел). Без смртни случаи, бројот на крштевки во Јапонија сега се искачи на 20.048. Резултатот е многу утешен, особено во сегашните тешки околности. Ако работите продолжат да напредуваат со истиот успех, тогаш до крајот на векот, ако даде Господ, во јапонската црква ќе има и до 30 илјади. Читањето на статистиката продолжи до 12 часот, часот кога сите Јапонци, од Микадо до последниот просјак, го јадат својот ѓузен. Ние, се разбира, го почитувавме генералното правило и го прекинавме состанокот до два часот. По паузата почнаа да се читаат вообичаените молби за преместување на катихисти, за отворање нови Цркви итн. Сето тоа се дискутира и се решава на посебен собир на свештеници, а конечниот резултат од сите советувања се објавува само на соборот. По претставките почнаа разни усни предлози. Еден катехист, кој долго време беше семинарски учител по теолошки предмети и сега беше испратен да проповеда во Кјушу, многу образован човек (знае руски), стана и почна да зборува и потребата да се одреди „правецот“ на црковното проповедање. Каде треба да биде главниот фокус, на исток или на запад? Ако на запад, тогаш треба да ја ослабиме проповедта на исток и да испратиме вишок на проповедници овде. Сега не е јасно што е главната тема на нашите грижи, каде е нашиот центар. Друг катехист, пријател на првиот, уште појасно ја изразил истата мисла. Неопходно е да се подели цела Јапонија на области под бројки и да се додели секоја таква област на свештеник, а потоа да се означат најважните точки со црвени точки на картата и да се постават катехисти во нив. Ако христијанството се етаблира во овие црвени точки, тоа автоматски ќе навлезе во околните села кои зависат од градовите. Оваа идеја не е нова: речиси сите повеќе или помалку учени катехисти се придржуваат до неа. Тие тоа го гледаат како многу логично и разумно: бидејќи центарот е наш, тогаш сè што зависи од него ќе биде и наше. Ви напишав претходно за принципите на кои се заснова и живее нашето проповедање во Јапонија: православниот оди таму каде што има желба да го слушаат. Ако некаде не биде примен, тој воопшто не се обидува насилно да се утврди таму, туку оди на друго место (Матеј 10:14). И тоа е сосема разумно за секој вистински христијанин: тој знае дека не е тој самиот, не неговите способности, туку благодатта Божја што дејствува во преобратувањето на паганите. Затоа, неопходно е да ги следите нејзините упатства, а не да подготвувате план за себе и да се обидувате, по секоја цена, да го исполните. Неправославните постапуваат токму спротивното, водени токму од логиката: ако се заземе главното место, сите други ќе го следат. Пречесниот Николај жестоко се спротивстави на двајцата катихисти. На првиот рече дека немаме право да избереме еден исток за себе и да го напуштиме западот, или обратно: ние сме испратени кај сите. Досега се ограничувавме на еден дел не затоа што сакавме да го просветлиме другиот, туку затоа што немаше и нема доволен број проповедници. Почнаа повторно од исток, не со какви било пресметки, туку едноставно затоа што мораше да биде така, беше Божја волја: рускиот конзулат беше на север, а првиот проповедник (како свештеник) беше предодреден да живее со него, сакал-несака, затоа христијанството не дојде од запад, туку од исток (Јапонците ќе го наречеме истокот на Јапонија тој дел од северот). Од исток постепено се движи кон запад. И сега, можеби, се наближува времето кога ќе има наши сили на запад колку и на исток. Со оглед на тоа, се предлага да се отвори катехетичко училиште во Осака директно за Запад. Зошто ова сè уште не се случило? Причината, се разбира, е тоа што нема средства, а главната работа е што Западот, општо прифатен, не е ни приближно подготвен да го прифати Христовото учење како Истокот. Секој знае на кој начин хетеродоксијата е силна овде, само ако може да се каже дека е силна“. „Да го напуштиме истокот за да се зајакнеме на запад или да избереме неколку црвени точки за себе за да префрлиме катехисти таму од други места не само што е неразумно, туку немаме право да го правиме тоа: ова би значело убиство на цркви на многу места одеднаш. оние?“ Сите овие размислувања за плановите, за црвените точки итн. доаѓаат од едноставна имитација на неправославни луѓе. И неверојатно нешто: повеќе образовани катехисти кои читале разни „Супенса“ и слушнале за „Хекеру“ (како што се изговараат Спенсер и Хегел на јапонски) се склони кон оваа неразумна имитација, едноставно затоа што, велат, така е со нив. Подоцна морав да се погрижам обичниот народ, разните селски „обаасани“ да бидат поослободени од ова копирање, а во исто време и од тоа злонамерно немилување кон странците, од кое, што е доволно чудно, страдаат овие ревносни препишувачи. Катехистот од Осака Таде тогаш го постави прашањето што треба да се има на ум сега: дали е тоа зачувување на верниците или стекнување на нови? Имаше различни претпоставки. Еден советуваше да заштеди повеќе, друг да стекне, третиот дозволи комбинација од двете задачи: седум дела за штедење и три за стекнување. Тие дури предложија да се изберат посебни старатели меѓу христијаните, а катехистите да се испраќаат исклучиво на стекнување. Некој сакаше на овие чувари да им даде посебна плата, што, се разбира, веднаш беше одбиено: ова, велат тие, би било исто како и за католиците кои плаќаат за нивната ревност за црквата. Откако беше поставено прашањето за платите, почнаа да зборуваат за платите на катехистите. Тие добиваат, навистина, малку, најмногу доволно за некако да опстанат. Семејствата се многу тесни. Се разбира, нивниот поглед неволно застанува на богатиот живот на неправославните катехисти: и католиците и протестантите добро ги плаќаат катехистите. Затоа овие вториве се секогаш добро облечени и живеат без сиромаштија. Затоа и сега страсно зборуваат за плати. Извор на приход. секој проповедник, се разбира, неговото стадо. Но, нашето стадо е сè уште премало и расфрлано за да ги издржува своите овчари на наш трошок. Во цела Јапонија се чини дека само црквата во Хакодате има свој свештеник. Некои цркви одржуваат катехисти. Некои други им плаќаат половина плата или ангажираат богослужба на свој трошок. Сè друго доаѓа од мисијата. Едвај може да се бара повеќе, иако понекогаш се слушаат поплаки дека постојаните субвенции од Европејците донекаде ги разгалуваат христијаните; Повеќе чекаат Европејците да им средат црква, ама самите се скржави со донации. Ова може да е вистина. Нашите руски селани во никој случај не се побогати од Јапонците, сепак, тие великодушно донираат за црквата. А дека и Јапонците се способни да се жртвуваат, докажуваат бројни примери, на пример, со будисти. Подоцна имав можност да зборувам многу за овие будистички донации. Сега во Кјото се гради огромна тера која чини нешто околу 5 милиони долари - сето тоа е жртва на приватни луѓе. Соседните селани често се заветуваат дека ќе заработат одредена сума за тер. И така дење работи за себе, а ноќе за Тера. Откако така заработил сто долари ноќе, ги носи, завиткани во партал, во Кјото. Затоа, постои ревност. Можеби Европејците навистина ги разгалија Јапонците. Но, се разбира, ова е точно - само до одреден степен. Повеќето од нашите парохии се уште се премали за да имаат доволно средства. Затоа, очите повторно се свртеа кон мисијата. Добро би било од таму да се зголеми платата. Долго разговаравме на оваа тема, гледајќи ја од различни агли. О. Матви конечно се измори да го слуша сето ова. Тој стана и, фрлајќи го својот мрачен поглед врз звучниците, им рече дека е срамота за еден проповедник на Христовото учење да зборува за платите. Мора да работиме за Христа, несебично, а не за плата. Ќе има таква ревност заради Христа, тогаш платата нема да биде мала, и нема да има толку празни прашања, додаде тој доста налутено, како она што му треба на катехистот: да ги зачува или придобие христијаните. „Секој да почне на своето место, како што секој разбира, почнете со ревност, со љубомора, тогаш ќе видите што е најпотребно. А колку плата да дадете и кому, да оставиме на владиката (даисимп); додека тој определи, тогаш фала му на Бога. Пречесниот детално одговори на овие аргументи. „Зачувај или стекнувај? Овие две работи се неразделни. Нека има само љубомора. Ако катехистот со искрена ревност преземе задача да ги зачува христијаните, ја подигне нивната вера, љубов, негува во нив вистинско христијанско расположение, христијанско срце, таквата црковна заедница не може да остане без влијание врз паганскиот свет околу неа: град што стои на врвот на планината не може да избере нов, но не може да избере катех. децата на црквата и ревносно ќе почне да работи на тоа, зарем неговата вистинска ревност за Христа не ги запали срцата на христијаните од неговата парохија, тој што е мрзлив за стекнување, постепено ќе заспие и ќе ги успие своите христијани. Пречесниот знае колку им е тешко на катехистите, особено на семејните, но нема што да се прави, мисијата не може да даде голема плата. Кој сака да добие повеќе, труди се: стадото нема да остави ревносен овчар без материјална помош. И што е најважно, треба да се сеќаваме на заветот на апостолот: имајќи храна и облека, ќе бидеме задоволни со тоа. Сите ги знаат прекорите против протестантските мисионери за нивните богати животи. Воопшто не е пожелно и непримерно православните да бидат подложени на истото. Запомнете Кого го следите, заклучува пречесниот. Се разбира, секој од вас би можел да води подоволен живот, станувајќи, на пример, службеник итн. Запомнете дека не сте дошле овде за профит, туку заради Христа, и колку е понесебична вашата служба, толку е повисок вашиот подвиг, толку повеќе ја допира службата на проповедникот и толку е похрабро. Значи, да се откажеме од помислата за зголемување на платата: невозможно е да се зголеми и нема каде да се направи тоа, но зборувањето за тоа само ја фрустрира работата и не води кон ништо добро“. Дискусиите продолжија до вечерта, кога состанокот беше прекинат. Следниот ден имаше свештенички состанок. Се собравме во собата на епископот (во мојот поранешен стан): Неговото Високопреосвештенство Николај, ние, шестмина свештеници и еден ѓакон од црквата во Осака. Главната работа на оваа средба е дистрибуција на катехисти, многу комплицирана и тешка работа. Колку само петиции се поднесуваат од цела Јапонија! Потребно е на секој катехист да му се даде соодветно место, на секоја парохија соодветен катехист. На едниот не му е удобно таму, другото е овде, на третиот би му било погодно, но не сака да се пресели на друго место; и што е најважно, секој свештеник со задоволство ќе се откаже од лошите катехисти, но никогаш нема да се согласи да ги изгуби добрите. Сите овие интереси мора да се усогласат без да се жртвува општата корист на црквата. Помина цел ден за дистрибуција. Најнавреден беше О. Питер Кавано. Решиле да го однесат неговиот најдобар катехист како учител во новото катехистичко училиште во Осака, а наместо него ги испратиле оние кои никој не сакал да ги прифати. Тој протестираше. За да го утешат, пренесоа еден многу добар катихист од парохијата, о. Никита, тогаш дојде ред да се налути. Во парохијата на о. Имаше едно зафрлено место (Коози), со кое имаше најмногу гужва. Кого да испратиме таму? Младиот човек е незгоден: во таква пустелија наскоро ќе му биде здодевно, а ни старецот не може да биде испратен; Говорот на жителите е толку различен од вообичаениот што постар човек нема наскоро да се навикне на него. „Дури и јас зборував за тоа. После толку години служба овде, не ги знам сите нивни зборови“. По распределбата, некои катехисти беа унапредени во следниот степен. Кај нас, на крајот на краиштата, сите тие паѓаат во три степени; Катехистите се веќе искусни и долгогодишни проповедници. Зад нив се фуку-ден-кјо-ша, помошници катехисти. Всушност, тие сами проповедаат и водат парохии. Конечно, ден-кјо-сеи, студенти катехисти. Овие се само почетници, кои неодамна дипломирале на катехетичко училиште (семинариите обично се назначуваат фуку-ден-кио-ша). Ден-кјо-сеи стои под некакво водство од најблискиот катехист. Платата се зголемува во согласност со степенот: некои добиваат десет, други осум јени (т.е. 15 и 12 рубли), се разбира, за оние со многудетни семејства и за оние кои служат во црквата со нешто посебно, на пример, преводи итн., исклучок е направен. Некои добиваат 20 јени, иако многу малку. Овој пат шест лица беа унапредени во катехисти и тројца во асистенти. По сето ова, тие зборуваа за катехетичкото училиште во Осака. Учениците веќе беа на ум: околу десет луѓе побараа да бидат примени во училиштето. И тука не можете да одите без избор: многу од паганите, откако слушнале за училиштето, се стремат да влезат во него, надевајќи се на добра плата по завршувањето на курсот, додека некои едноставно сакаат да останат две години на готова основа, згора на тоа, во град како што се Токио и Осака. Се разбира, таквите студенти се целосно непожелни. Оттука и правилото: кој сака да оди на училиште мора да дојде и да биде поддржан за време на испитите на свој трошок. На такви услови ќе се согласат само оние кои сериозно сакаат да одат на училиште. Потоа, потребна е препорака од свештеник и христијани. Од десетте споменати лица, најверојатно шест ќе бидат примени. Курсот во училиштето ќе биде двегодишен. Една година во Осака и уште една во Токио. Последново е затоа што во Токио има подготвени наставници. Учител во Осака во претходните години беше о. Оно, кој се декларирал како искусен учител, откако обучил неколку добри катехисти за црквата. Но, неговата голема парохија не му дозволила да оди на училиште. Сега на помош на о. Назначен е од Морита, поранешен учител во семинаријата. Тој, инаку, беше преобратен во христијанство од самиот пречесен Николај, на самиот почеток на неговите активности во Токио, речиси меѓу оние дванаесет кои беа првите плодови на крстените во Токио - Учениците на новоотвореното училиште се наменети исклучиво за западната или јужната половина на Јапонија. Следниот ден, на 5-ти август, за последен пат се собра целата катедрала. Започна читањето на списокот на катехисти што го составија свештениците, по што сите станаа да изразат согласност. Тогаш владиката Николај стана и во долг говор даде неколку наредби во врска со црковниот живот, во чија неопходност се увери при посетите на црквите. „Многу од нашите катехисти имаат неколку села или градови под нивна јурисдикција. Катехистот постојано живее во едно од нив, но одвреме-навреме ги посетува другите. по слушањето на наставата една недела, катихумите мораат да чекаат дваесет дена, па дури и цел месец, додека катехистот не се врати и не продолжи со катехизмот повторно го пали огнот за една минута и повторно го гаси, дали може да се очекува таа да ја готви храната (Споредбите во јапонските проповеди се секогаш многубројни). Затоа се забележува дека насекаде има многу луѓе кои слушаат, но многу малку се крстени; мнозинството заостанува на половина пат. Со оглед на тоа, прифати за иднината како закон: катехистот мора да живее таму каде што има слушатели. Нека живее таму без да замине месец или месец и половина. Ако проповеда проповеди секој ден, тогаш во ова време ќе има време да се подготви за крштевање. Дури и да не го подготви, тогаш, во секој случај, ќе има време да постави прилично цврста основа, така што веќе нема да биде опасно за катихумените да чекаат еден месец или уште повеќе без да проповедаат, нема да заборават и нема да ослабат во ревност. Ако слушателите се на две места одеднаш, одредете го вашето место со консултација со свештеникот или со мнозинството слушатели и работете со избраните континуирано, додека од останатите барајте да чекаат: нема да има штета од ова за нив. Често се случува кога катехистот и неговите ученици веќе имаат завршено половина од катехуменатскиот курс, да пристигне нов ученик. Катехистот, за да заштеди време, го повикува да слуша со другите. Оваа нарачка може да се откаже еднаш засекогаш: не можете да го започнете текот на објавувањето од средината. Можете да бидете сигурни дека таквиот слушател наскоро ќе заостане: многу според зборовите на катехистот ќе му изгледа чудно, неразбирливо и, според тоа, не интересно. А неговите прашања само ќе го одвлечат вниманието од работата и ќе се мешаат со другите. Со нов, започнете го огласот посебно, но ако тоа не е можно, побарајте да почекате до следниот натпревар. „Како можат катехистите да ги зачуваат своите верници ако целото време се троши на стекнување нови? „Во некои цркви, особено на север, постои институција која е многу корисна за црквата, ова е постојан „симбокукваи“ (братска средба). Во некои цркви има една, заедничка за мажи и жени, во некои има две, за мажи и за жени одделно. Еднаш или двапати месечно, членовите на Симбокукај (во најголем дел, сите христијани од нечија куќа или говори во даденото село) се собираат. за духовни теми, одлучувајте за разни работи што се однесуваат на црквата, итн. Во други места, секој член е должен да даде одреден придонес во црквата, понекогаш со овие пари за изнајмување на црковна куќа, понекогаш за плаќање на плата на катихистот и за покривање на сите трошоци за проповедање (најмување просторија за јавно проповедање, патни трошоци за свештеникот, итн.). ревносен катехист, алатка уште поважна затоа што не мора да се измислува или да се усвојува однадвор, таа е создадена и развиена од самиот живот, без никаква принуда или инструкции. Треба да му посветиме целосно внимание. Многу катехисти (и главно, би додал, цивилизирани), кои ги копираат протестантите, започнуваат „сенен-кваи“ (младински состаноци). Овие средби имаат едукативна цел - за христијаните, се разбира, во христијански дух. Но, факт е дека православните христијани, католиците, протестантите, будистите и сите други можат да се запишат на Сенен-кваи, секој од нив, се разбира, зачувувајќи ја својата вера. И како резултат на тоа, од христијанството останува само сенка, и малку безбојна вода, во форма на општа доктрина за доброто и злото. Не за џабе понекогаш се слуша од протестантските катехисти дека не веруваат во Божеството на Исус Христос. Во православното општество и за Православната црква, таквите сенен-кваи не се особено корисни. Ќе го развиваме и поддржуваме она што го имаме, она што сме го развиле, особено што нашите Симбокукваи (тие имаат многу заедничко со нашите јужноруски братства, само, се разбира, во мал обем) наоѓаат оправдување за себе во Светото Писмо. Христос, покрај 12-те, имал уште 70 апостоли. Се разбира, вториве повеќе кореспондираат со нашите катехисти, но еве поуки за сите верници воопшто. Овие седумдесет беа обични верници, кои се грижеа за својата работа, но на повик на Христос се собраа и отидоа да проповедаат, а потоа повторно се вратија на својата работа. На ист начин, сега обичните верници, собирајќи се за Симбокуквај или придонесувајќи морално или материјално за Симбокуквај, се собираат да му служат на Христа и да придонесат за оваа служба, бидејќи целта на средбата е да се разгори верата, да се поддржат браќата, меѓусебно да се проповеда словото Божјо, со еден збор, да се воспостави и да се шири Божјото царство. За женските симбокукваи, моделот е во евангелските сопруги (мироносци), кои исто така сочинувале круг (кваи) од личности кои се посветиле на службата на Христос. Многу жени подоцна работеле заедно со апостолите во проповедањето. Нашиот женски шимбокукваи е единствена примена на оваа женска служба за Христовата кауза: помош во проповедањето и учеството во неа. Значи, отсега задолжително во секоја црква каде има доволен број членови, нека има симбокукваи, или заеднички за сите, или за мажите и жените посебно. Подобро е ако има два одделни шимбокукаи: повеќе луѓе можат да учествуваат во проповедање и говори, а жените да проповедаат пред жени е и поудобно и попристојно. Дали ќе има некакви парични прилози е прашање на доброволна одлука на секоја црква; сега зборуваме само за духовната страна, за проповедањето. Како да се изведат овие simbokukwai? Пред се, потребно е самите верници да зборуваат, а не катехистите. Во вториот случај, верниците постојано ќе треба само да слушаат, и не може да има значителна корист од тоа. Кога самиот верник држи говор, тој треба да се подготви за тоа. И за време на подготовката, колку нови работи ќе треба да научи, колку ќе треба да се премисли, повторно да доживее, како, следствено, колку длабоко и детално може да го проучува предметот на верата што го земал! И да го слушнете вашиот пријател како зборува говор што тој самиот го составил и почувствувал е многу попоучително и поразбирливо од проповедта на катехистот, кого сите се повеќе или помалку навикнати да го слушаат. На секој состанок нека зборуваат неколку луѓе: двајца, тројца. Работата на катехистите е да го следат изборот на теми и да помагаат во составувањето на проповедта, поправањето на она што е потребно итн. Темите најдобро се земаат од Светата историја. Втората тема нека биде од житијата на светите, неисцрпна во материјалното богатство и секогаш поучна; третото е толкувањето на Светото Писмо. Може да се собирате барем еднаш месечно, по можност во недела, како најслободен ден. (Во Јапонија, со воведувањето на новиот календар, беше воведен европскиот обичај за неделен одмор. На овој ден, и учениците и службениците, како и многу приватни лица се слободни. Затоа, во јапонските православни цркви, едноставен неделен ден се слави повеќе од дванаесеттиот празник, ако тоа се случува во неделата, со исклучок на Рождеството на Христос и на практикувањето на христијанскиот христијански свети Апостол Павле. да ги осветиме со црковни спомени деновите кои претходно беа празници за народот Се разбира, со текот на времето Јапонците ќе се навикнат на црковната година, кога христијанството ќе живее подолго во Јапонија и ќе има повеќе христијани). Забележано е дека некои цркви немаат неделни училишта за христијанските деца. Ова треба веднаш да се коригира. Учејќи во државните училишта, децата понекогаш не слушаат ништо за Христос и Бог - неопходно е да се поучуваат на посебен начин. Катехистите нека ги напуштат сите необични науки, аритметика, историја итн., кои вообичаено се учат во неделните училишта меѓу протестантите, и нека се фокусираат само на Божјиот закон. За другите науки има шест дена во неделата, но седмиот ден е сабота на Господа, вашиот Бог. Можете, се разбира, да собирате деца во други денови; Неделата е означена само како најзгодна (тие не учат во секуларни училишта) и пристојна. На крајот од својот говор Владиката спомна една не многу утешна појава на црковниот живот. Во некои цркви забележал луѓе кои биле прилично слаби (реитан, на јапонски). Тоа се луѓе кои се крстени и се запишани во црковниот регистар, но се многу невнимателни за работата на верата: тие не одат во црква. Тие не учествуваат на парохиски состаноци и прилози, на исповед и не се започнува Света Причест. Човек не може да ги нарече отпадници, затоа што не се одрекуваат од својата вера (ги има многу, многу малку), не престануваат да се молат на Бога, а не ги отстрануваат ни иконите од најистакнатите места во својот дом. Исто така, точно е дека многу луѓе се вклучени во оваа категорија само затоа што се наоѓаат на непознато место. Човек ќе добие крштевање, а потоа ќе се пресели некаде или ќе оди на работа, каде што нема ниту свештеник ниту катехист во близина. Би сакал да влезе во црква, да се исповеда и да се причести, но поради оддалеченоста не може. Некои од нив може, со текот на времето, да станат ладни кон верата без да престанат да бидат христијани. За да се излечи ова зло, одамна во црквата е наложено секој што ќе замине на страна да земе од својот свештеник потврда за неговото крштевање и дека може да ја започне тајната причест. Од своја страна, свештеникот мора да го извести парохискиот свештеник од областа каде што одат овие христијани, за да знае за нив и да ги посети за време на неговите обиколки низ парохијата. Тогаш многумина нема да бидат вклучени во реитанот поради недоразбирање, а многумина нема да ја изгубат својата ревност за верата. Но, ова е само едната страна на работата. Несомнено, има и ослабени и оние кои никаде не отишле - живеат на истото место каде што се и Црквата и катихистот. Се разбира, може да се најдат многу причини за ова, но катехистите и свештениците тука не се без вина. Можеби катехистите кои не се доволно ревносни им дозволуваат на оние кои не се целосно подготвени да се крстат, што е најважно, без темелно тестирање колку длабоко и искрено верувале овие вториве. Пред крштевањето, оние што се приближуваат се тестираат и од парохискиот свештеник. Многумина, навистина, по таков тест се привремено отстранети од крштевањето, бидејќи не се доволно подготвени. Сите свештеници нека ја исполнат оваа должност со иста строгост, сеќавајќи се каков одговор треба да дадат пред Бога за секој крстен. - Но, ниту катихистот, ниту, особено, свештеникот не можат добро да знаат кого подготвуваат. Исто така, потребно е да се знае каков бил животот на секој крстен порано. Се разбира, никој нема право да одбие крштевање на лице кое претходно живеело неморално: Христос дојде да ги спаси токму таквите грешници. Колку е подлабока и постара раната, толку е пославно исцелението, толку поочигледна е благодатта. Но, крштевањето ги мие само оние кои искрено му пристапуваат, само оние кои сакаат да се откажат од својата нечистотија и отсега натаму живеат во чистота. Нашето не е како на католиците: никој не се раѓа механички или магично, треба желба и волја. Затоа, потребно е со сета претпазливост да се тестира колку искрено оваа или онаа личност посакува нов живот и само по такво тестирање и истражување треба да се крсти. Кој би можел да му помогне на свештеникот во таквото истражување? Никој друг освен приемниците (даи-фу). Тие се, во најголем дел, постојани жители на овој град; тие го познавале крстениот и претходно во неговиот секојдневен живот. Често се обраќаше кон катехистот, благодарение на нивното посредување. Затоа, примателите ја имаат секоја можност целосно да го препознаат лицето што се крсти. Да, тие се должни да го познаваат, бидејќи при крштевањето на црквата и даваат гаранција за нејзиниот нов член, гаранција за неговата вера, неговата искреност. Примачите кажуваат лаги и ужасно грешат ако дадат гаранција, но тие самите не знаат навистина за кого гарантираат. Свештениците и катехистите имаат одговорност да им го објаснат ова на христијаните, така што секој ќе ја разбере важната одговорност што ја преземаат примателите. Значи, катехистите мора добро да се подготват за крштевањето, свештениците мора строго да тестираат, а христијанските приматели мора добро да знаат за кого гарантираат пред црквата и Бога“. Говорот на владиката продолжи повеќе од половина час. По неа, еден катехист презентираше три примери за тоа кои луѓе и како спаѓаат во категоријата на ослабени. Во Маебаши (град во близина на Токио, познат по свиарството), две жени биле добро подготвени за крштевање и биле крстени. Набргу по крштевањето, тие мораа да се вратат со своите сопрузи во нивното село; таму или во близина немаше православни христијани. Секогаш имаа желба да се исповедаат и да се причестат, но за тоа мораа да одат или во Маебаши или на друго место, да одат далеку и неколку дена, а сопругот паганец, се разбира, не му дозволува да биде далеку од бизнисот. Овие жени завршија во реитан. Еден христијанин отишол да работи (во рудниците, изгледа) во таква пустелија што проповедникот никогаш не погледнал таму. Се разбира, тој не мораше да оди на исповед или св. Исчезна од очите на православните и беше запишан во Рејтанот. Но, тогаш овој работник слуша гласина дека некој православен проповедник или свештеник минува низ едно од блиските села, а тој, оставајќи ја работата, останува без здив неколку километри за да размени барем збор со својот духовен пастир. Може ли да се смета дека таков човек изгубил вера? Но, не можете да го оставите без помош: животот ќе го земе својот данок и може да ја удави неговата вера. Третиот случај повторно беше во Маебаши. Се крсти една девојка од фанатично паганско семејство (старата мајка беше особено нетолерантна, бидејќи генерално жените, особено постарите, се одликуваат со поголем фанатизам во Јапонија отколку мажите). Таа сакала-нела морала да го скрие своето христијанство и, и покрај нејзината желба, да се држи настрана од христијаните и Црквата. За жал, оваа девојка смртно се разболе и умре без никакво водство: стравот од гневот на нејзината мајка ја спречи да ја објави својата вера до последен момент. На смртната постела, веќе на последниот здив, таа тивко ја замоли сестра ѝ од мајка и да биде погребана во белата кошула што ја носеше на крштевањето. По нејзината смрт, сестрата ѝ го пријавила ова барање на својата мајка и била толку трогната што самата дошла во црквата и ги замолила христијаните да се молат за покојникот. Како да се процени оваа кутра девојка? Се разбира, таа немаше решеност да пострада за Христа, не можеше да биде маченик, но... нели сме виновни ние христијаните и катехистите: треба да ја најдеме и да ја поддржиме. Според говорникот, неопходно е да се испрати посебен свештеник за да им помогне на овие изгубени: нека биде ослободен од управувањето на една или друга парохија и нека постојано патува низ Јапонија, барајќи христијани без парохија, да ги воспитува, да им се причестува итн. Свештеникот Николај повторно стана и рече дека е несоодветно да се назначи специјален свештеник, а бескорисно е: како ќе ги најде овие исчезнати? Како ќе знае, откако пристигнал, на пример, во Кјото, дека тука има такви христијани? Повторно ќе треба да се обратите до локалните христијани или парохискиот свештеник. Чувањето на нивното стадо е заедничка должност на сите катехисти и особено на свештениците; сите тие мора да го имаат секој поединечен верник под очите, мора да откријат каде некој оди долго време. Ако е во близина, обидете се да ги посетите и да ги поддржите; ако се во друга парохија, известете го парохискиот свештеник и префрлете ги на негова грижа. Кога нема начин да се поддржат пораките, тогаш нема што да се прави. Но, ако има и најмала можност, свештеникот ќе му даде голем одговор на Бога ако не ја искористи оваа можност. Мораме да одговараме пред Бога за секоја душа што ни е доверена, без разлика колку е лоша и безначајна. Секој пастир ќе се појави пред Бога со своето стадо за да каже: „Ете, јас и децата што ми ги даде Бог. Откако ги исцрпи овие и тековните прашања, соборот почна да ги чита катехетичките правила и упатства за катехистите на Јапонската црква. Ова читање се случува на секој собор заради различни измени и дополнувања што ги предизвикува црковната практика. Во исто време, тие зборуваат многу и доброволно за самото вербално издание на овие правила, за кое „монзи“ (кинески знак) да се користи на ова или она место. Неверојатното богатство на знаци на кинески јазик! За секоја најмала нијанса на концепт, Кинезите брзаат да смислат посебен знак. Со комбинирање на измислените знаци во парови, се постигнува едноставно микроскопска прецизност во изразувањето. И колку е ова огромно поле за научната генијалност, за духовитоста, можеби, за суетата на сите повеќе или помалку образовани Јапонци! Секој е инспириран, секој си предлага своја верзија, страсно и го докажува. И нема крај на овие расправии околу Монзи. Овој пат при читањето на правилата се постави и прашањето за катедралата. Еден катехист предложи да се свикува собор за целата црква во Токио одеднаш, а не како сега, за секоја половина посебно и, за да се избегнат трошоците, да се свикува на секои две години. Непријатноста на сегашниот ред е што катехистите од северната и јужната половина воопшто не се гледаат. Овој предлог беше прифатен од сите; за тоа беше свештеникот. Николај. Но, ох. Излезе во одбрана на стариот поредок. „Колку долго ќе постои катедралата во јапонската црква не е познато, многу, многу стотици години. Во меѓувреме, катедралата во Осака, на која и се заканува затворање, носи несомнени придобивки за христијанството во овој регион. Дали е разумно да се откажеме од оваа придобивка, особено за привремено воспоставување? Во Токио, православниот конгрес е забележан дури и без нотославието. проповедниците, по правило, го будат вниманието на сите“. Решивме да ја оставиме катедралата како што е. Како заклучок, на катедралата и беше објавена катехезијата за отворање на катехетичко училиште во Осака. Сите беа замолени да ѝ помогнат со испраќање соодветни ученици, донации итн. Потоа прочитаа молитва и свештеникот Николај се обрати до катедралата со својот последен збор на издигнување. „Господ ни помогна досега, и ќе ни помогне подоцна. Ние, конечно, сме само незначителен инструмент во рацете на Бога, но самиот Бог ги преобратува и оживува луѓето. Не треба да се срами, треба да се оди директно и смело на Божјото дело со надеж за победа. Една работа е потребна за ова: љубовта кон своите браќа. Грев и срам е за вас милионот да седите околу вас. Сопствениците талкаат во темнината, го бараат Создателот и Му угодуваат на свој начин, ако немаш љубов, дури и маките и чудата не се ништо (1 Кор. 13). Не ви е здодевно да јадете секој ден, лекарот и трговецот не го прават истото постојано? Зошто монотонијата треба само да им носи досада и очај на проповедниците? Треба да се ставиме во позиција на слушател, треба да запомниме дека проповедта можеби ни е стара, но за слушателот воопшто не е стара, дека тоа е неговиот секојдневен леб, дека без неа ќе загине. Треба да го сакате слушателот, да ја почувствувате неговата екстремна потреба, тогаш нема да има ништо досадно во овие постојани повторувања на истото. Ни треба трпение во ова и молитва до Бога за помош и поддршка“. Откако даде општ благослов, епископот ја затвори катедралата. Вечерта имаше целоноќно бдение, а следниот ден отидов во Токио. Пречесниот остана уште неколку дена да се прости од катихистите. Тој го познава секој од нив и ги знае нивните слабости. На разделба, кажете му по нешто на секој од нив, карајте, охрабрете, тешете. Тој ги повикува сите да му пишуваат секој месец за се што се случува во нивните цркви. Можеби веќе навлегов во премногу детали за катедралата, но мислам дека е најлесно да се запознае нашата црква во катедралата; Овде се појавува речиси одеднаш со своите потреби, со своите вознемирувачки прашања, со добрите и лошите страни. Како што можете да видите, има уште цело море од работи што треба да се направат, малото православно стадо е речиси изгубено во четириесет милионската маса на паганството. Но, се бори и малку по малку победува. Борците, се разбира, се и луѓе, подложни на човечки слабости, тие можат да станат очајни и понесени од суетата, а другите, можеби, понекогаш ќе подлегнат на себични пресметки. Сите се луѓе, сите се луѓе. Но, овие бедни борци, со слабости, со нивното релативно незначително образование, лишени од каква било повеќе или помалку почесна позиција во општеството, проповедајќи ја верата, која сите ја нарекуваат руска вера (а од Русија, според европското и јапонското убедување, може ли да дојде нешто добро?), овие борци, кои во паганското општество се среќаваат со презир и безобразен тато, клеветник на светот, и полека, но верно се движат напред зад својот лидер. Газдите, силни во својата дијалектика и фалење со филозофија, се инфериорни во однос на нив, а хетеродоксните, кои дојдоа овде целосно вооружени со европската култура, која е толку примамлива за Јапонците, се инфериорни во однос на нив. Дури и ако неправославните се побројни, само работата на православната мисија се разликува по сила, како што тоа го признаваат и самите неправославни во своите извештаи. Неволно ќе се сетиш на словото на Спасителот: не плаши се, мало, навистина мало и бедно стадо, зашто ти го наследувам царството. Се разбира, ова локално јапонско кралство е само неопходно и се постигнува само со труд, а не наеднаш. Јапонија нема веднаш да биде христијанска, можеби дури ни; директно ќе ја преземе од европските држави нивната религиозна рамнодушност или, подобро да се каже, нерелигијата, но православната црква сè уште ќе постои меѓу народот, а не како странски гостин, како католицизмот и протестантизмот (не за џабе сега јапонските протестанти викаат дека европската форма на христијанството не одговара на јапонскиот карактер и менталитет, неопходно е јапонците да се измислат нивниот национален христијанин). имот, како што стана за нас Русите, за Бугарите, Арапите, како што е за Грците, од кои го добивме. Никој од нас сега нема да каже дека верува во грчката вера, таа е наша родна, народна. Истото подоцна ќе се случи и во Јапонија. Писмо XXII. 14 ноември 1892 година Токио По соборот, Неговото Високопреосвештенство Николај реши да ме испрати на постојан престој во Кјото, делумно со цел подобро да ја запознаам вистинската Јапонија, а делумно да им пружи помош на исповедниците во овој регион. Така, на крајот на август или, на јапонски, на почетокот на деветтиот месец, дојдов овде, во античкиот главен град Микадо и центарот на националниот и верскиот живот на Јапонија, на свој начин јапонска Москва. Според првичниот план, требаше да живеам одвоено од катихистот и црквата за да биде позабележително нашето присуство. Затоа, веднаш по моето пристигнување, откако некако се сместив во станот на катехистот, тргнав да најдам стан за себе. Пребаруваа и христијаните, баравме и катехистот и јас, но сите наши претреси се покажаа залудни. Или понудените куќи беа премногу лоши или нашите нови сограѓани воопшто не не сакаа за соседи. Понекогаш на сопствениците не би им пречело да нè пуштат во станот, но соседството не сака, и овде патријархалната моќ на соседството е многу развиена. И како може вистински следбеник на некоја тера да го пушти Јасо-кјо во неговиот стан? Сака или не, морав да се откажам од посебен стан и да си организирам дом во црква, особено што вториот кат беше целосно празен. Викаа даика (столар). Тој направи проценка, а потоа нè мачеше со неговото чукање скоро еден месец. Овде работат изненадувачки бавно. Нашиот столар можеше да го направи сето тоа за три или четири дена. Но, за тоа, нема да има таква благодат, таква грижа во доработката: Јапонците се мајстори во ова. Горе ми направија соба (стаклени прозорци), а друга голема просторија беше претворена во молитвена соба. Тие изградија и престол и олтар. Од Токио ни испратија голема икона на Христос Спасителот во добра рамка. Ѕидовите се покриени со бели тапети, подот сјае со нови татами, голем прозорец од страна дава многу светлина - чисто, светло и весело е во нашата молитвена соба. Може да прими до триесет и пет луѓе. Сега, можеби, е премногу пространа. Имаме и антимензија, па може да служиме и литургија. Услугите се одвиваат, се разбира, само на празници и главно во недела. Претходната вечер, ако е можно подоцна, служиме скратено целоноќно бдение. Ние пееме сè што можеме да пееме со нашите скудни пеачки средства. Христијаните овде се сите зафатени луѓе, занаетчии и не можат произволно да располагаат со своето време. Добро е ако на одмор научат да пеат барем малку. Затоа, целоноќното бдение е закажано подоцна, во седум или дури во осум часот. Наутро сервираме маса или маса. Двете служби секогаш се придружени со проповед. Навечер обично зборувам, наутро катехистот, понекогаш, ако темата излезе многу интересна, зборуваме и двајцата, еден по друг. Христијаните седат на подот за време на проповед, јас седам на столче. Облеките се отстранети, а разговорот се одвива целосно дома, иако, се разбира, слушателите не дозволуваат никакви слободи: сите се сеќаваат дека се присутни на Божествената служба и го слушаат словото Божјо. Службата и проповедта завршија, потоа веднаш на местото на молитвата стануваат разговори и нека, заврши молитвата, можеме да разговараме. Понекогаш, се разбира, има грешки во овој поглед. Еден ден служевме литургија (проповедта се случува за време на светата тајна. За време на свештеничката причест се спушта и завесата). Почнав да консумирам Св.Дарови, наеднаш чувствувам нешто како тутунски чад, а одзади се слуша карактеристичниот звук на луле и хибази. Се вртам и гледам: моите аџии седат во круг во близина на мангалот, во кој чуваме јаглен за кадилницата, и мирно пушат, мирно разговараат за нешто. Нивната збунетост немаше граници кога реков дека пушењето во црква каде штотуку се служела литургијата е крајно непочитување. Што да се прави? Не одеднаш: на крајот на краиштата, тие никогаш порано не биле во вистински храм. По целоноќното бдение, речиси сите христијани се собираат долу со катихистот и го читаат Светото Писмо, кое катехистот им го објаснува. Ако е ладно, доаѓаат и кај мене. Самовар беше донесен овде од Осака. По целоноќното бдение го ставаме на масата, а гостите ми седнуваат каде што можат: кој на стол, кој на кревет, а повеќето право на под. Многу е тесно, не можете да газите или да се движите, а потоа станува неподносливо затнато, но никому не му е срам од ова: можете да ја отворите вратата поради загушливоста, а разговорот е најпријатен. Понекогаш после богослужбата имаме парохиски совет, каде решаваме разни прашања. На пример, првото прашање што се постави пред мене беше шимбокукваи. Засега решија да имаат еден заеднички шимбокукваи за мажи и жени и да се собираат не во недела, туку на 1-ви секој месец, бидејќи овде во Кјото, првиот и 15-ти ги слават сите: и трговци и занаетчии. Ден претходно ги добиваат сите плати, вршат исплати и слично, а потоа излегуваат на ден. Иако неделата горе-долу ја празнуваат христијаните, не секој е ослободен од својата работа. Местото на средбата не била црквата, туку куќите на сите христијани по ред, се разбира, доколку овие биле сопственици. Во овој случај, тие повторно ги претпочитаа христијанските домови за да го олеснат проповедањето: соседите набргу се навикнуваат на христијанските состаноци во црква и потоа воопшто не се заинтересирани за нив, додека состанокот во приватна куќа еднаш на неколку месеци, состанок кој е генерално невообичаен, не може да помине незабележан. Ако даде Бог, ќе привлече некои да слушаат што ќе се каже на овој состанок или ќе доведе до прашања за неговата цел, вера итн. Сега има редица шимбокукваи, а досега имало два. Првиот беше во станот на семејството Ветани. Тоа се сиромашни луѓе, занаетчии (прават свилени ткаенини). Таткото е болен, без нозе, но добар христијанин; кај него работат неговата сопруга и најстариот син, млад човек од 18 години. Има уште два мали сина. Сите тие се христијани кои се крстени во една од црквите најблиску до Кјото и сега се преселиле овде. Живеат под кирија, а во дворот има уште две-три ќошиња во кои живеат истите кутри. Јапонските куќи се целосно отворени, сè е видливо и чујно, така што нашата средба, во суштина, се одржа во дворот меѓу паганите што се натрупаа околу бараката Уетани. Овој пат не бевме собрани многу, само осум или десет луѓе. Му пеевме на небесниот крал, а потоа седевме во круг на подот во темна соба, единствената во бараката. Тргнете го настрана екранот и сте во дворот. После молитвата кажав неколку зборови пред да ја започнам задачата (за синаповото зрно кое подоцна ќе прерасне во големо дрво). Потоа зборуваше Филип Мураками, најстариот син на другото големо христијанско семејство; тој зборуваше за текстот на Мат. 7:13, за тесниот и широк пат. Зад него, Лука Мака-куџи, работник во фабрика, не без оган зборуваше за христијанската љубов и потребата сите ние да бидеме целосно вооружени војници, со сета подготвеност да застанеме стража над Христовата вистина и да одиме на помош на паганскиот свет околу нас. Следен е катехистот и јас повторно. За време на разговорот дојде Ана Шимано, продавачка на джинджифилово и доби задача да го раскаже животот на светителот. Но, нашата Ана со сета своја ревност не можеше да го надмине срамот и сега беше последна. Очигледно, ќе треба да имаме специјален шимбокукваи за жените, во спротивно тие ќе треба само да слушаат. Говорите беа проследени со освежување. Секој од присутните извади мала паричка (пет рин или половина јени), а еден од синовите на сопственикот отиде да купи о-каши, односно јапонски слатки или колачиња. Што има таму: сладок грав, тесто од компири и грашок со шеќер и сол, со еден збор најнежните јадења. Овој пат сопствениците згрешија против општиот договор: подготвија и сопствена посластица, што не е дозволено на Симбокукваи. За време на „о-ча“ и „о-каши“ времето леташе, а ние се враќавме дома само доцна навечер на силен дожд. На следниот симбокуќај, ми текна да им прочитам на слушателите некои биографски податоци за Филарет, митрополитот Московски (од Духовното читање). Таму беа спомнати неколку случаи на исцелување на болни и сл. Требаше да се види со какво постојано внимание слушаа моите христијани. Општо земено, приказните за чудата и откровенијата на благодатта во модерните времиња предизвикуваат неспоредлив интерес кај христијаните. Во тоа гледаат нова гаранција за вистината на верата што ја прифатија од Русите. Затоа и името о. Јован Кронштатски е многу популарен во јапонската црква. Што ќе дојде од нашите шимбокукуи, се разбира, сè уште не може да се каже, но и да не служат за ширење на христијанството во Кјото, тие се корисни за нас самите. Нашите христијани од Кјото дојдоа од различни страни и краеви на Јапонија, а опомената не е иста, а положбата во општеството не е иста. Што може, на пример, да има заедничко некој железнички службеник со помошник во фабрика или со некој продавач на ѓумбир? На Симбокукваи седат еден до друг, подобро се запознаваат и се навикнуваат еден на друг. Симбокукваи е навистина братска средба и води кон зајакнување и развој на братската љубов меѓу христијаните. Сепак, треба да ве запознаеме со нашата парохија. Имаме шест христијански куќи во нашата парохија и сите, како намерно, се наоѓаат речиси во круг на периферијата на градот. Да почнеме од север. Таму во североисточниот агол се наоѓа куќата на Таката, службеник на железницата. Сопруга и две деца. Оваа куќа, или, во суштина, самиот Таката, сè уште беше наведена како еден вид реитан: тој не одеше во црква, не учествуваше во општите приноси за црквата и не ја пушташе ниту неговата сопруга да влезе. Тешко е да се разбере причината за тоа, бидејќи во неговата приемна соба на главното место виси икона и има црковни книги. Се чини дека се оддалечил поради незадоволство од катехистот. На Наката не му се допадна тоа што катехистот правеше гужва во црквата, обидувајќи се да го привлече вниманието на паганите, а со протестантски средства: основа световно училиште во црквата, со несреќен англиски јазик, започна сенненкај, средба на млади луѓе без разлика на религијата, која заврши, како што се очекуваше, со целосно фијаско. Сега веќе нема такви сцени (меѓутоа, сега катехистот од лани е поинаков, го однесоа во Токио). Сега, фала богу, Таката се реформира, оди во црква, ги зема децата со себе, ги дава своите месечни донации и воопшто стана добар христијанин. Далеку во северозападниот агол, во тесна колиба во заеднички двор, живеат Лука и Софија (на јапонски акцент: Рука и Сохија) Накакуџи. Нивната соба е сиромашна, и скудна, и црна, едвај можеш да се испружиш во собата, но има неколку икони на ѕидот, свеќа пред нив и долен портрет на пречесниот Николај. Спуштајќи се на југ (плоштадот на кој стои Кјото е целосно рамен, но од почит кон царската палата, сместена во северниот дел на градот, сите се преправаме дека се искачуваме на север и се спуштаме на југ), ќе го сретнеме станот на Уетани, каде што се одржа последниот Шимбокукваи. Уште подолу живеат Окумура, маж и жена, оваа се уште не е крстена, но наскоро ќе започне со крштевањето. Кога претходниот катехист си замина, таа неизбежно мораше да го чека неговиот наследник, бидејќи таа, ненавикната на изговор на странец, се разбира, не можеше успешно да ја слушне најавата од мене. Проблемот со нашиот говор е што е потребно долго време за да се стекне вештината да се разликува книжен говор од едноставниот говор; за странец, сите зборови се подеднакво едноставни или софистицирани. И тука разликата во јазикот на книгата е неспоредливо поголема дури и кај нас. Проучувајќи ги различните термини од догмата, околу кои неколку преведувачи долго време се збунија, барајќи го најточниот израз, почнуваме да ги оглушуваме неписмените слушатели со нив. Потребна е голема вештина за да се избегне оваа многу непожелна појава. Освен тоа, јазикот на овие места е толку чуден што не го разбираат општиот литературен говор. Преподобен Николај ми кажа такви случаи од неговата пракса. При обиколката на епархијата, тој пристигна во едно село во парохијата на о. Никита (јужниот дел на главниот јапонски остров, Хоншу или Нипон). Христијанките се собраа да го видат вечерта, со беседа им се обрати Св. Гледав, моите слушатели, кои седеа околу мене, одмавнуваа со главите потврдно, ме гледаа во очи, со еден збор, на секој начин покажаа дека целосно ги споделуваат моите зборови. Уште повеќе се инспирирам и зборувам долго време. Па? разбирам? Ги прашувам на крајот. Ништо не разбраа, одговорија. Ова ме втурна во крајна збунетост, а тој што седеше до о. Никита само се насмеа, а потоа објасни дека жените на ова место зборуваат свој посебен јазик, дури и зборовите како татко или мајка се посебни. Меѓутоа, мажите го разбираат општиот јапонски говор насекаде. Затоа, морам засега да одбијам да ја осудувам оваа жена, за да не губам време и за да не ја обесхрабрам со мојата елоквентност да го слуша христијанското учење. Дај боже катехистот ќе го објави, а после нова година можеби ќе се крсти. Уште пониско на југ, на крајот од главната локална улица (Санео-доори), која го дели Кјото попречно на две речиси еднакви половини, стои продавницата на нашата Ана Шимано. Нејзиниот сопруг е паганец, роден во Кјото, но доста добродушен и ѝ дозволува на сопругата да верува како што сака. Веднаш зад клупата имаат мала соба и овде на највидливото место виси икона. Ана има стара мајка која се крсти во Кјото и брат, исто така христијанин. Сега е курума, односно таксист. Тие живеат одвоено од Ана, со други пагански роднини, па немаме пристап до нивната куќа. Ана е една од нашите најдобри христијанки. И покрај својата сиромаштија, таа придонесува за црквата речиси повеќе од сите други (кај нас секој член на парохијата дава одредена сума месечно. На општите состаноци, обично пред Велигден или Божиќ, секој си ја одредува висината на својот придонес). Не еднаш морав да забележам како Ана, по богослужбата, кога сите ќе заминат, влегува во молитвената соба и тивко ја пушта својата понуда во кригла за црквата. Ова е веќе повеќе од она што е потребно и оди кон некои посебни потреби. Впечатливо е што оваа проста, потполно неписмена жена има толку јасна вера, туѓа на какви било необични примеси на суеверие, што повеќе од еден наш интелектуалец кој се фали со разум и наука би ѝ позавидил. Мајката на Ана (Варвара) се крсти на старост, околу шеесет. Се разбира, цел живот, како и секој друг паганец, живеела меѓу суеверија, разни знаци, заговори; во нејзината старост сето тоа нема веднаш да заостане. И сега Варвара, не, не, ќе почне да зборува за лоши предзнаци, за злото око итн. Нашата Ана секогаш ја потсетува мајка си дека се е во рацете на Бога, ниедно око не може ништо без Бог. Што се чини дека е повообичаено од сите овие знаци и верувања во едноставна, може да се каже, темна жена? Очигледно, вистинската вера, колку и да е едноставна, секогаш е туѓа на суеверието, од кое ниту една наука не може да ослободи човек. Последната христијанска куќа е во југоисточниот агол на градот. Таму живее семејството Мураками, шест лица: татко и мајка, два сина, веќе возрасни, две ќерки. Сите христијани. Тие се занимаваат со доработка на бакарни прибор, правење цртежи на нив и слично, по што е познат и Кјото. Нашите два сина и најстарата ќерка се најжестоките членови на нашиот импровизиран црковен хор. Општо земено, ова е најактивното и најревносното семејство за црквата, многу му помага на катехистот во проповедањето, наоѓањето слушатели, понекогаш синовите држат проповеди ако катехистот поради некоја причина не може или е отсутен. Павел Окамура и ова семејство беа првите христијани кои случајно се сретнаа во Кјото, тие започнаа литургиски состаноци на празници, поради што подоцна се разви сегашната православна црква од Кјото. Ти пишав за ова еднаш претходно. Толку за сите наши домови или семејства. Покрај нив, во пагански семејства живеат уште неколку самци христијани. Најважен од нив, несомнено, е Пантелејмон Шибахара, млад човек, лекар, прв од крстените во Кјото, така да се каже, првороден на локалната црква. Живее недалеку од црквата, во болница на пагански лекар и гори во полна смисла на зборот со вера на преобратеник. И покрај неговата младост, христијаните го избрале суцуџи. т.е. поглаварот или старешината во нашата парохија. И, навистина, црквата од Кјото може да се гордее со него. Неколку луѓе веќе се преобратени поради неговата приватна проповед. Главно, на крајот на краиштата, оваа приватна проповед го промовира ширењето на христијанството. Ако христијанин се сретне со еден од паганите, тој дознава дека ова е Јасо-кио, започнуваат прашања, а понекогаш, ако се развило блиско пријателство, тогаш исмејување. Христијанинот објаснува, го интересира, а потоа го запознава со катехистот, кој треба да го објави лицето што е донесено и да му го открие христијанското учење во целост. Се разбира, помошта на христијаните понекогаш е ограничена само на фактот дека тие ги носат своите познаници кај катехистот. Пантелејмон обично го поставува првиот темел на верата; неговиот катихумен доаѓа кај катихистот веќе со вера. Нашето проповедање е многу бавно и бавно. Жителите на Кјото се премногу тврдоглави во својата древна вера за да ни обрнат внимание. Точно, понекогаш некои од нив доаѓаат кај мене. Секако, уште од првите зборови почнуваш да зборуваш за верата. Непроменливо се поклонува, потврдува се што ќе му кажеш, ниту еден приговор, ниту една збунетост. Сигурен знак дека проповедта воопшто не го засега. Секогаш, секој е убеден да доаѓа редовно во одредени денови за да го слуша учењето, и секогаш секој не го одржува своето ветување. Не е ни чудо што христијаните ме предупредија дека луѓето од Кјото се слатки во говорот и нежни во нивните манири, но сите тие се лажливци и ги избегнуваат сите луѓе кои не се од Кјото. Затоа, до сега, ниту еден роден жител на Кјото не морал да се преобрати во Христа; сите христијани овде се странци. Секако, со такви христијани би можело да се отвори училиште, болница, да се започне добротворна организација, да се најдат луѓе, само Господ да ги благослови. Сепак, немојте да мислите дека сме целосно неуспешни: на Воведот ќе се крсти еден студент на фармацевт или аптекар, пријател на Пантелејмон во болницата. Пантелејмон ми го донесе, а јас во тоа време во отсуство на катехист морав да го соопштам. Секој ден доаѓа да ме види еден месец, разговараме еден час или повеќе. Нашето објавување обично се врши според книгата на свети Димитриј Ростовски: Огледало на православието (Осие но Кагама). До Вовед ќе заврши курсот на катихумените, па ќе извршиме крштевање. Дотогаш беа подготвени уште две девојчиња: ќерката на Таката и посвоената ќерка на Ана Шимано. Крштевањето по секоја веројатност ќе го изврши о. Јован Осачки, кој дотогаш ќе оди во парохијата (во овој пост повеќето, ако не и сите христијани, се исповедаат и се причестуваат) и прво ќе не посети. Така, на Воведот, на нашите 25 луѓе ќе им се додадат уште три (не сметајќи го семејството на катехистот), три души просветлени од Христовата благодат. Господ ќе помогне, и ќе има повеќе. Пантелејмон веќе почна да зборува за својот друг пријател во болницата, исто така студент по фармација, сè уште многу млад. Потоа сопругата на Окурума, а потоа можеби и некој друг, сега сè уште странец. Неочекувано, морав да се запознаам со нашето јавно проповедање во пракса. Западно од Кјото, околу дваесет милји, се наоѓа градот Камеока. Се вели дека во него има и до четириесет илјади жители и сите го живеат животот на Кјото и размислуваат со неговите мисли. Она што е прифатено во Кјото треба да се прифати овде. Она што се смета за непристојно во Кјото, тука го заслужува истото. Камеока и целата околна земја, секогаш го следат Кјото. Затоа христијанството многу бавно пушта корени на овие простори: во Камеока, на пример, едвај постои повеќе или помалку значајна заедница на христијани (барем еднаква на нашата Кјото); ако има христијани, тогаш само изолирани поединци. Во денешно време тие дури и немаат многу интерес за христијанството, а за тоа делумно се виновни протестантите со нивното јавно проповедање. Тројца луѓе пристигнуваат одеднаш, изнајмуваат соба и почнуваат да ги излеваат своите зборови кон толпата еден по друг. Таквата неусогласена проповед на случајни, неповрзани теми никого не убеди и не можеше да убеди, но во толпата беше всадена идејата дека христијанството им е познато и веќе не беше интересно да се слуша нова проповед за тоа. И сега доаѓа некој мисионер, лепи плакати, одредува ден и час за проповедта, но никој освен неговите познаници не доаѓа да го слуша: тие се уморни. Имаме околу шест христијани во Камеока, четворица припаѓаат на исто семејство, а останатите сингл. Катехистот, исто така, живее таму не толку, се разбира, за самата Камеока, туку за околината, каде што неколку други семејства се расфрлани во различни села и села. Така, овој катехист одамна нè повикуваше со нашиот катехист од Кјото да дојдеме кај него еден ден, искушувајќи нè со прекрасни погледи на патот, и што е најважно, можност да се вратиме оттаму со брод покрај планинска река - водопад, навистина, една од локалните атракции што не пропушта ниту еден добар или услужлив турист. Пред околу две недели ангажиравме два курума и тргнавме на пат. Беше сосема свежо, тука беше прилично зима. Раскошното зеленило што ги покрива сите планини и ридови наоколу сега беше украсено со виолетова: листовите од момиџи станаа црвени, па затоа, за Јапонците, започна весела сезона. Напролет им се восхитуваат на црешите, наесен трчаат во шумите и планините да погледнат во момиџи. Тие шетаат во гужви, се згрозуваат од студот, ги кријат рацете во ракави, грофтаат, но сепак одат, па дури и пишуваат поезија и, се разбира, пијат саке. Имаат и забележливи места каде што има особено многу момиџи или каде што се наоѓаат особено живописно. Одете погледнете ги садовите за лакови од Кјото, и веројатно ќе најдете неколку послужавници или кутии на кои се репродуцира злато во различни бои, сигурно со момиџи што зацрвенува. Нашите Курумас се тркалаа по мек пат покрај бескрајните манастири и тера со нивните карактеристични огради и порти. Мислам дека половина од Кјото е окупирана од нив. Овде-таму децата си играа во дворот на тер. Овие, се разбира, се студенти на високо научени бонзи; за среќа, студентот може да биде и странец и роден. Потоа дојдоа оризовите полиња. Оризот веќе беше собран, а имаше снопови кои се уште не беа собрани. Одвреме-навреме наидувавме на жители од Кјото со гранки од момиџи во рацете: тие се враќаа од прошетка по околните планини. Различни мисли ми се вртеа во главата. Размислував и за луѓето од Кјото, во кои ништо не може да се пробие; Размислував за следниот шимбокукваи и за тоа дали Таката ќе продолжи да биде вреден како што се покажа во последно време, но малку по малку неговите мисли се фокусираа на една тема. Што ако катехистот ќе им одржи јавна проповед на паганите по повод нашето пристигнување? Искрено, срцето ми потона во оваа прилика. Сè уште можете да ја покажете својата елоквентност пред Ана или баба Уетани: дури и да лажете, овие љубезни души нема да ве казнат. Но, што ќе правам пред толпата непознати пагани? На крајот на краиштата, на тој начин можеме да предизвикаме таква смеа кај нив што уште многу години нашата проповед ќе им биде смешна. Започнав во мојот ум да составувам проповед за боголикоста на човекот и, заедно, за главните противречности во неговата природа, за потоа да ја извлечам оттука доктрината за спасението од I. Христос. Сè помина без проблеми, зборовите беа пронајдени, иако чувствував дека ако еднаш се сопнам во проповедта, целата моја залиха на јапонски зборови веднаш ќе исчезне. Стигнавме во Камеока. Градот се протегаше на голема далечина, речиси во еден ред, во долга, многу долга лента. Возевме, возевме до нашата црква. Пристигнуваме и - за жал! - во близина на влезот има огромно парче хартија залепено со селотејп, а на него со огромни букви со катакана е напишано моето име со најава за проповедта. Затоа, повлекувањето е можно само под изговор на некоја ненадејна болест. Нашиот катехист е сè уште прилично млад човек, неодамна се ожени со еднакво млада христијанка (таа повеќе не беше дома). На кутриот му е досадно да седи во такво неблагодарно ќоше како Камеока и неговата околина. Слушатели речиси и да нема, а некои од нив се од таков тип што се уште повеќе безнадежни. Еден одеше и одеше, речиси веруваше и почна сериозно да зборува за крштевањето, и одеднаш се исплаши од гласините на луѓето: што ќе кажат соседите ако се крстам, можеби ќе се смеат. Генерално, оваа област сè уште не е подготвена да ги прифати Христовите учења, исто како и самиот Кјото. Но, ако го прифати, ќе го прифати со целата своја маса и засекогаш. Затоа, неопходно е да се почека и да се издржи недостигот на овошје. Нашиот квас исчезнува, се крие во три мери брашно, но, несомнено, го дава својот ефект и врз локалното население; ќе дојде време кога ќе направи сета оваа маса да ферментира. По ручекот прошетавме околу неколкуте локални христијани. Тука има само еден семеен дом. Сопственикот е трговец со садови. Има жена и две мали деца, сите христијани. Но, најдобрата христијанка во куќата, а можеби и во целата црква Камеока, е болната сестра на овој трговец. Таа веќе десет години лежи без нозе, не може да стане ниту да седне. Таа е сè уште прилично млада: околу 25 години. Затоа, животот сè уште се одвиваше пред неа, можеби среќата. Колку причини има ова за да се мрмори на Бога и на својата судбина! Кутрата сè поднесува смирено, читајќи го Евангелието и другите христијански книги што ѝ паѓаат во раце (се крсти во кревет). Катехистот и јас седевме блиску до неа и разговаравме, чудејќи се на нејзиното вистинско христијанско трпение и самозадоволство. Влеговме во друга паганска куќа. Еден од синовите е христијанин, останатите се незнабошци. Татко, стар, старец, постојано се собира, или барем вели дека ќе се крсти, ги слуша, мислам, сите наши проповедници што се нашле овде, и често оди кај сегашниот катехист, зборува за неговата желба да слуша проповед, но сепак не доаѓа до почеток: сигурен знак дека нема да биде христијанин. Во Камеока има и еден христијански службеник, тој исто така беше посетен овој пат. За вечерта беше закажана проповед. Екраните беа отстранети и три простории во црквата беа направени во една голема сала. На ѕидот беше поставена маса со вообичаеното црвено ќебе од фланеле наместо чаршав, со котел за вода и чаша. Вечерта дојде мојот поранешен учител (во Осака) со неговиот пријател католички, и двајцата сега се учители во селско училиште во близина на Камеока. Во определениот час почнаа да се собираат незнабожците. Нашата соба беше исполнета, некои стоеја на влезот, генерално седеа скромно и пристојно. Катехистот Камеока почнал да кажува нешто бескрајно, разговарајќи час и половина, со цел, како што објасни подоцна, да добие време и да собере повеќе слушатели. Тогаш како посетител се појави нашиот катехист од Кјото, овојпат облечен во европски костим за прославата. Потоа дојдов на ред. Ја испив водата, морам да признаам, со чувство многу блиску до она со кое се скока во ладна вода. Ама Господ помогна, леле пола саат велеше дека е неверојатно, никогаш не погрешил, зборувал порамномерно и поправилно отколку пред христијаните. Во посебни случаи, мора да има посебна помош од Бога. Само не ја злоупотребувајте оваа надеж. Нашите слушатели, за жал, седеа многу тивко и не упатија ниту еден приговор. Ова ме потсети на жителите на Кјото со нивните нежни насмевки, постојана согласност за се, но со недостапна душа. Околу десет часот заврши нашата проповед, слушателите си заминаа, а ние седевме во круг во близина на хибаци и долго разговаравме за секакви работи, дебатирајќи прилично со нашиот католички гостин. Многу извонредна и карактеристична карактеристика во неговите спорови: често, кога не може да одговори на православниот приговор, тој се повикува на своите свештеници. Имаат огромни латински книги кои никој друг не може да ги прочита, а во тие книги сето тоа е совршено објаснето. Зарем не е чисто католичка карактеристика да одиш со затворени очи, држејќи се за расата на свештеникот? Следниот ден се вративме кај нас во Кјото, спуштајќи се по реката. Изнајмивме голем чамец со рамно дно, каков што обично оди покрај оваа река, дрва за рафтинг итн. Отпрвин тргнавме од Камеока со весла, но по половина час веслата се покажа како непотребни: силна струја не собра и не однесе. Нивото на водата забележливо се спушташе надолу, а струјата стануваше се побрза и побрза. На некои места реката бучно ита над купот камења, формирајќи вистински водопад. Тогаш нашите веслачи стојат на лакот на чамецот и со долги столпчиња ги туркаат наидените карпи и камења. Патувањето во целина е многу уникатно и интересно, а да не зборуваме за прекрасните глетки, зелените планини, прекрасните момиџи итн. Час и пол подоцна бевме во подножјето на Ариши-јама, планината што го покрива Кјото од северозапад, а уште половина час подоцна бевме дома. Досега, моите мисионерски подвизи беа ограничени на овој прилично неуспешен обид за јавно проповедање во смисла на стекнување нови христијани. Објавата, се разбира, не може да се нарече проповед во правилна смисла; тоа е попрво објаснување на веќе воочените вистини. Да, катихумот кај нас не се смета за должност на свештеникот: тој раководи со парохијата, пасти христијани, проповеда, но катихистот е должен да се подготви за крштевање. Како што можете да видите, имам многу малку врска со црквата, оставајќи многу време за моите приватни студии, изучување на јазикот, посета на локалните атракции итн. Како и во Осака, ангажирав учител по јапонски јазик, овој пат не христијанин. Тој има свое училиште во Кјото, нешто како бесплатни курсеви за кинеска литература. Кај него за одредена такса доаѓаат млади возрасни кои завршиле студии во државни училишта. Патем, го учат непроменливиот англиски јазик и уште нешто. Доаѓа кај мене дома, се разбира, наутро. Сега со него ги читаме кинеските четири книги, односно три главни дела (или подобро, збирка изреки) на Конфучие и едно на Менциј. Ова, може да се каже, е алфа и омега на кинеската секојдневна филозофија. Читајќи ги овие изреки и слушајќи ги коментарите на мојот раскошен учител за нив, можете да ја видите сувата, ниска, но многу пристојна душа на Кинезите. Тој има сè умерено, сè е во ред, сè е според законот, но сè е темелно заситено со најбезнадежен материјализам, сè е ограничено на една земја. После ова, мора да се изненади и што меѓу следбениците на Конфучие понекогаш има и вистински верници. Добро е, се разбира, ако некој ги земе од Конфучие неговите секојдневни правила без нивна постава, ако ја примени догмата за пристојност на себе, на својата душа, сфатена на христијански начин, тогаш, се разбира, од таквата личност може да се очекува многу добро, и цврстина на убедувањето и доследност во нивното спроведување. Но, ако и духот се прими со обликот, тогаш човекот не може да се издигне над земјата. Јас и мојот учител понекогаш дебатираме за христијанството. Тој многу ја пофалува нашата вера, понекогаш велејќи дека Христовото учење е подобро од она на Конфучие. Но, очигледно, тој никогаш нема да биде христијанин, иако во недела оди во протестантскиот кирк. Има толку многу атракции овде што еден ден ќе им посветам цело писмо. На пример, тука има две кралски ѕвона. Тој е особено голем во храмот Даи-буцу. Само, за жал! дневно можете да го погодите три пати. И вредеше ли после тоа да се трошат толку пари и труд за да се забавуваат туристите без работа? Самиот Даи-буцу е исто така извонреден. Влегуваш во посебен храм, поточно голем дрвен шатор или штанд, а веднаш пред тебе, речиси по целата ширина на шаторот, стои најстрашното и најогромното лице. Ова е познатото Даи-буцу од Кјото. Всушност, статуата се состои од една глава и раменици, и покрај тоа достигнува висина од пет фатоми. Големината на лицето е ужасна, дури и поспаната убавина вообичаена во будистичките статуи е изгубена. Можете да се качите по скала до самиот заден дел на Даи-буцу, каде што е подигнат мал олтар. Велат дека во старо време сликата била изработена од бронза, но била уништена во пожар. Сè уште се видливи остатоците од овој бронзен Даи-буцу. Самата статуа или биста е направена од вредните трговци од Осака. Сето ова е минато, сега обраснато со тревата на заборавот. Народот или стана шинтоисти или секти на новиот будизам, а различните Даи-буцу се чини дека припаѓаат на сектата Тен-даи и сега служат само како предмет на неактивен љубопитност. Писмо XXIII. 18 јануари 1893 Кјото Овде се запознавме и поминавме Божиќ, но тука се сосема измешани, бидејќи многу луѓе годината ја слават по новиот стил, 20 декември. Јапонската година започнува приближно во февруари, со еден збор - со премин од зима во пролет. Но, сега е воведена европската хронологија и се паметат старата година во некои оддалечени села, и кај старите луѓе кои не можат да се помират со идејата дека новата година започнува со полна месечина. Новогодишната прослава овде е многу интересна и ме потсети на нашата Масленица, која, патем, треба да започне и околу преминот од зима во пролет. Новогодишната ноќ се поминува во разни подготовки и пресметки со старата година. Во градот владее општа возбуда. Ноќе, никој не затвора очи, освен оние кои се многу болни. Ако некои мрзливи луѓе навистина заспиваат, тогаш, во секој случај, по 12, во новата година. Домаќинките имаат многу работа. Треба да го избркаат ѓаволот, кој прилично нецеремонијално се насели во нивниот дом минатата година. Треба да подготвите „моци“, новогодишно јадење, кое е директно идентично по значење со нашите палачинки или малата руска кутија. Наликува на нешто како кнедли направени од ориз, изрендани на посебен начин, нешто лепливо, вискозно, не може да се каже дека е многу лесно за желудникот (но на крајот на краиштата, ова е света храна, тоа се палачинки, а кај нив воопшто не станува збор за дигестивна погодност). Моци се вари и се служи со сос строго дефиниран за секој ден. Во првите три дена (или една недела, не знам со сигурност), сосот се прави од сите зеленчуци (секако локален, јапонски) што се користи во јапонската кујна. Осмиот ден прават сос од благ грашок или леќа, а на 15-ти и 30-ти од нешто друго. Новогодишната ноќ, значи, поминува во неволја. – И не само за домаќинките, бидејќи целото семејство е заинтересирано и помага во подготовката колку што може. Но, на крајот на краиштата, моци се варат, а за тоа ви треба оган, а не секојдневниот оган што се користи цела година, а не огнот од варварските кибритчиња: за моци ви треба оган што е и новогодишен, свет. Таков оган може да се добие само од Мија Гион. Ова е храмот на богот на земјата Кјото. Во него секогаш гори оган, на кој се испраќа цело Кјото во ноќта на Нова година, или барем беше испратен порано, кога овде сè уште не беше навлезено корумпираното влијание на европската култура. Секој оди во Гион со сламен јаже за оган и, откако го запали, се враќа дома, извртувајќи го и мавтајќи го на сите страни. Така, цели илјадници луѓе маршираат, исполнувајќи ги сите улици на градот. Замислете каков оригинален спектакл е ова. Во старите добри времиња постоеше уште еден, исто така многу за пофалба обичај: секогаш љубезните и почитуваните жители на Кјото, овој пат, токму кога одеа или се враќаа од Гион, беа должни да ја напуштат својата учтивост и да бидат што е можно погруби. На секое туркање со лактот, на секој случаен допир мораше да се одговори со удар, па дури и со шлаканица. Затоа, на улиците дошло до општа тепачка. Прекрасен обичај!.. Пред 12 часот целиот град замрзнува во исчекување, но штом ќе дојде полноќ, низ градот повторно се креваат некохерентни крици, повторно има движење по улиците, толпи службеници гласно носат коли натоварени со секаква стока, „хацу-ни“, т.е., според нас, прв товар, иницијатива. Додека часовникот чука дванаесет, треба брзо да ја натоварите количката и да ја преместите од местото, а потоа да ја возите низ улиците. Сето ова е за да се осигура дека трговијата оди добро во новата година. Откако направија таква вежба низ градот, доволно викајќи, се враќаат дома и јадат моци. После ова, поревносните продолжуваат да се будат, а мрзливите заспиваат, но само до околу 5 или 4 часот наутро, кога повторно стануваат, јадат моци и повторно го влечат своето „хатсу-ни“ по улиците. И така цело утро до ручек, а можеби и цел ден до вечер. Сите ги носат своите колички: службениците од големите продавници ги носат, бакарите ги носат кофите и кадите, дури и ѓубреџиите не заостануваат: дотерани, ако е можно, ги носат своите огромни корпи. Овде цвета и болниот обичај на новогодишни посети, а Јапонците, па дури и неспоредливо повеќе од нашите, на овој ден трчаат од крај до крај, облечени во „хакама“ (широки панталони во значење - фрак). Дури и едноставните занаетчии и дуќанџии ја носат оваа универзална должност, и тоа не за галебите, туку само како должност. Во повеќето случаи, сопственикот, се разбира, не е дома, тогаш останува визит-картичка. Не знаете зошто на сопственикот му е потребна оваа картичка, но еве тие знаат, барем знаеле во старите добри времиња. Новогодишната честитка има способност да го произведе гласот на својот господар кога е потребно. Се што треба да направите е да ги соберете сите новогодишни честитки заедно и да ги закачите на врата. Замислете колку мора да се исплаши крадецот ако се осмели тивко да се прикраде во вашата куќа навечер, кога секоја картичка ќе вреска со гласот на нејзиниот сопственик! Сега, се разбира, за жал, ова значење и корист од картичките е заборавено, тие едноставно се фрлаат како бескорисна работа. Прославивме и: во седум часот наутро служевме молитва, потоа јадевме моци и отидовме да си честитаме. На Божиќ, по мисата, христијаните прво се собраа кај мене, пиеја чај, седејќи на секакви столчиња, на подот, па дури и стоеја на влезот. Потоа имавме заеднички ручек или појадок: делевме храна во јапонската кујна. Оризот се готви со различни зачини. Христијаните низ речиси цела Јапонија го поминуваат Божиќ на овој начин. На вториот ден од празникот, со катехистот и пејачот отидовме во домовите на христијаните да ги величаме, исто како што правите вие ​​во Русија. И времето потсетуваше на дома; беше прилично студено, дури и мраз, баричките беа замрзнати цело утро. Христијаните не поздравија со вообичаената срдечност. Во секоја куќа, на почесно место, имаше распослано црвено ќебе од фланеле, сет за чај, ако е можно, ново или некое фенси, скапо, понекогаш имаше и „забутони“, мали кружни или квадратни черги за седиште. Во некои куќи се палеле свеќи пред иконите. „Го пеевме она што обично се пее за време на пофалбите, пиевме о-ча со домаќините, јадевме о-каси (колач) и продолживме понатаму. На едно место, нашата пофалба ја разбесни бонзата. Куќата се наоѓаше веднаш до тер, а нашиот преподобен сослужбеник „атама-по маруки сенсеи“ (учител со тркалезна глава), како што на шега се нарекуваат бонзите за избричените глави, беше принуден да ја слуша нашата тропарија и литија, и тоа е се. Особено не го сакаше „Du avaremeyo“ (Господи помилуј). На неговото мрморење нашите се смееја, а газдата замолкна. Од ова може да се види и колку се тенки ѕидовите на јапонските куќи. Уште еден се крсти на Водици, млад човек, студент по фармација, другар што се крсти на Вовед (се викаше Никола). Првиот пат сам морав да ја извршам светата тајна. Овде се спроведува, се разбира, без никакви промени во однос на повелбата. Во пресрет, пред или по сеноќното бдение, се читаат молитвите на првата и втората објава, третата е составен дел од самиот обред на крштевање. Понекогаш лицето што се крстило претходниот ден е поканет да ги признае своите гревови, но не му се дава дозвола, бидејќи тој сè уште не е христијанин. Наутро, ако е можно, се собираат сите христијани. Во собата има фонт, нешто како јапонска када или дури и права када (само, се разбира, не се користи за секојдневни потреби), едноставно е направен од дрво без никакви украси. Кога ќе дојде време за потопување, крстениот влегува во фонтот, таму клекнува, а свештеникот, ставајќи ја раката на главата, трипати го навалува во водата велејќи: „Божјиот слуга се крсти“... Новопросветениот, по излегувањето од фонтот, облекува бело „кимоно“, над кое носи вообичаена облека. Потоа сите одат во молитвената соба и ја вршат литургијата, ако има антимензија, или само литургија, при што новиот христијанин се причестува. А потоа следуваат честитки, веселби и, се разбира, тој самиот повеќе се радува. „Пред крштевањето“, ми рече еден од христијаните, сè беше некако нејасно, непријатно во мојата душа. Се крстиш и веднаш како да си седнал, душата ќе ти се смири и се ќе стане сигурно“. Да, се разбира, вака треба да биде: „пред нељубени, но сега возљубени“, „не пред Мојот народ, туку сега Мојот народ“, „не туѓинци и туѓинци, туку другари со светите и роднините, блиски до Бога“. Тоа треба да го почувствува секој што со вера го прима крштевањето на св. Новиот Кристијан Дамјан го нарековме во чест на свети неплатеник доктор. Самиот побара да му даде име на светец кој, како него, ќе се занимава со медицина, ќе биде „исја“. Ова, се разбира, му го научила Шибахара, која го носи и името на исцелител (Пантелејмон). Бог би дал нашиот Дамјан да остане подолго во друштво на Пантелејмон; подобар лидер за него не можеше да се најде. За крштевање се подготвуваше и сопругата на Окумура, еден од нашите христијани (еднаш ти напишав за него). Сега таа веќе носи христијанско име, но поради некоја причина овој пат не можеше. Ајде да ја крстиме во пост. Неодамна ни дојде уште еден нов катехумен, студент на Дошиша (локалниот протестантски универзитет). Почнал да слуша настава во Нагоја, но морал да престане кога се преселил овде. Сега тој ќе продолжи. Можеби ќе имаме време да го готвиме заедно со Јулија, како што сега го нарекуваме нашиот катехумен. Оваа студентка Морита ми кажа многу за Дошиша. Овој универзитет има неколку катедри, вклучително и теологија. Основачите, се разбира, имаа многу добра цел: да го стават секуларното образование под влијание на христијанството. Но, испадна сосема спротивното. Поголемиот дел од секуларните американски учители се покажа како атеисти, непријателски настроени кон христијанството, а неверувањето направи голем напредок кај учениците. Сега Американците почнуваат да се враќаат во Америка, а на нивно место, според вообичаената јапонска практика, се поставуваат пагански Јапонци, а полухристијанскиот универзитет секоја година се повеќе ги губи последните траги на христијанството. Нашите драги соработници секое утро не почестуваат со нивните лелеци. Во една од сектите (Зен-шуу, контемплативно, изгледа) има правило секој ден да одиме да собираме милостина, а од околу осум часот забава по забава во широки капи со торби поминуваат покрај нашата куќа. Невозможно е да се забележи што пеат, само страшно завиваат. Главната славна личност на сектата Сен Шуу, многу учена бонзена, подвижничка, сега живее во Кјото, последната „половина личност“ останата во будизмот. Не се сеќавам кој точно, но некои познати Јапонци пред неколку години рекоа дека во будизмот останале само еден и пол луѓе: нашиот подвижник од Кјото беше половина, а некој друг беше цела личност. Сега целата личност веќе умре, а остана само половина од целиот јапонски будизам. Оваа половина живее во еден од најтивките агли на Кјото надвор од Dooshisha, меѓу огромните паркови останати од некогашните среќни времиња на будизмот. Манастирот некогаш мора да бил и богат и голем. Нејзината влезна порта сè уште е зачувана, речиси половина милја напред. Од нив до манастирот води најлуксузната, многу величествена уличка со огромни, стогодишни дрвја, со статуи на места, со мост преку езерце, класичен за будистичките манастири, обраснат со лотос. Но, за жал, сега никој не поминува низ овие триумфални порти и преку овој филозофски мост, а тоа навистина е невозможно: на величествената уличка, сега се поставени сосема невпечатливи кревети и расте чајот. Каде што порано се венчавале кралеви во Капитол... Манастирот има неколку цркви, две многу големи, пространи соби за монасите. Наоколу има галерија или едноставно покриен премин за разни поворки и кадилници, кои, мора да се каже, се многу прифатени во оваа секта за време на богослужбата. Во другите секти, бонзата обично седи на едно место пред идолот за време на богослужбата и го потпевнува бескрајното: „Наму мео кео Ренге-кео“ или „Наму Амида бу“. Првата е дека припаѓа на сектата Ренте, најборбената или најфанатичната секта на јапонскиот будизам, која дури и не се согласува со другите будистички секти (што, се разбира, е сосема неразбирливо, бидејќи сектите во стариот будизам се разликуваат една од друга, во суштина, само по поединости, карактеристики, ритуали, католички поредоци, итн.). Друга молитва или извик им припаѓа на сите секти без разлика. Така, во другите секти, велам. Бонзата секогаш седи, пржи и понекогаш тапка во времето со некоја чудна фигура што лежи пред него (некаква митска желка). Во Зен-шуу, бонзата оди рикајќи, за што имаат посебни патеки кои одат и се испреплетуваат една со друга низ храмот. Покрај тоа, има и специјални поворки на познати празници. Манастирот за кој зборувам сега е целосно заспан, јас сум бил во него неколку пати и, освен едноставни работници кои копаат нешто близу до портата, никогаш не сум сретнал, ниту сум слушнал некој друг. Големите дворци стоеја тивко, но главниот храм, се чинеше, беше целосно соборен. Во раните утрински часови, пак, велат дека таму има одредена активност. Во три часот по полноќ или порано, како и во сите будистички манастири, се служи утринската богослужба, по која проповеда познатата бонза. Шефовите на оваа секта и другите заинтересирани за проповедање се собираат да го видат од целиот Кјото. Шефот зборува час или два, зборувајќи, се разбира, украсно и научно, односно неверојатно софистицирано, така што е потребна огромна вештина за да се разбере што било од неговата мудрост. Не за џабе луѓето имаат поговорка за оваа генијалност на будистичките газди. По проповедта, учениците појадуваат, а потоа одат завивајќи низ градот, собирајќи милостиња. Немој да мислиш дека пеењето на бонзите го нарекувам завивање од несакање кон нив; не може поинаку да се нарече, лелек во најдиректна и буквална смисла. Сектата Зен-шуу припаѓа на најапстрактните и најконтемплативните секти на будизмот, затоа, не знам дали некогаш имала посебно ширење и влијание врз луѓето. Во Кјото во старите години процветала друга секта, Тен-даи-шуу. Во североисточниот агол на долината Кјото се издига огромна, шилеста планина која доминира низ целата долина и сите околни планини. Ова е Хи-еј-зан или планина слична на Еј, планината во Кина на која живеел основачот на оваа секта. Хи-еи-зан бил еден вид Света Гора за Јапонците Тендаи. Во старите години, целата област, од врвот до дното, била покриена со будистички манастири, храмови и капели. Имаше и филозофски школи итн. Таму живееја до три илјади монаси, а луѓето не беа како што се сега. Повеќе од еднаш во историјата на Јапонија, хај-еи-зан славните ги оставаа настрана своите бројаници и молитвеници, ги покриваа избричените глави со шлемови и со оружје во рацете, во оклоп, се симнаа од својата планина до Кјото. Тогаш тие, особено во сојуз со бонзите на други слични Атос (а ги имаше неколку во Јапонија, за секоја голема секта - своја), беа страшни за самите јапонски императори. Сега сето тоа помина, оружјето е одземено од бонзите, приносите многу помалку паѓаат на нивниот дел и затоа Тендаи Атос стана пуст. Многу храмови се уништени, многу се празни, бонзите сега не се ни десетина од тоа што беа порано. Сепак, Hi-ei-zan е интересен и сега, а можеби и сега се особено интересни, инспирирајќи на својот посетител разни соништа за нивниот минат живот. Таму шеташ низ некое посебно царство, насекаде има тишина, насекаде тивки храмови, насекаде траги од некаков труд и дела. На крајот на краиштата, луѓето живееја со сето ова. Се разбира, завојуваните газди тешко можеа да ни објаснат зошто и зошто живеат, и, можеби, би било незгодно да ги прашаме за нивните подвизи. Но, имаше и вистински подвижници. Целата планина е покриена со густа шума, што ја прави нејзината мистерија и посебен шарм уште поголема. Таму шетавме цел ден, а што не видовме таму? Видовме и отпечатоци од Буда втиснати на каменот. Најмногу таму се памети името на јапонскиот херој-херој Бенкеј. Бенкеи исто така беше бонзо; кога живеел е непознато, барем за мене. Тој беше примерен монах и херој. На Ки-еи-зан ни покажаа извор на вода што се отвори преку молитвите на Бенкеи. „Така велат тие“, додаде старицата која ни го покажа овој извор со насмевка (о скептицизам!). А потоа има два храма во близина, поврзани со покрив и галерија на столбови: Бенкеи ги најде овие храмови некаде далеку подолу, му се допаднаа и без да размисли двапати, го стави своето силно рамо под галеријата и ги премести овие два храма, како јарем со кофи, во својот дом на Хи-еи-зан. Се спуштате од Хи-еи-зан на спротивната страна на Кјото, до познатото езеро Бива, на околу половина час возење покрај брегот на ова езеро и се среќавате со познатиот будистички храм Мии-дера. Во старите години и овој манастир имал голема моќ, а неговиот игумен бил многу ценет, за да може да се расправа за приматот со самиот игумен на Ки-еи-зан. За време на погребот на еден император, спорот за претседателската функција за малку ќе доведе до внатрешна војна. Така, во оваа Мии-дера (храм од три бунари) ќе ви покажат огромно ѕвоно, изгледа како петстотини фунти. Ова ѕвонче висеше, се чини, на Хи-еи-зан и заѕвони многу гласно и милозвучно, на големо жалење на ривалот Ми-дера. Benkei, „ikatte“ (лут), отиде таму еден убав ден, го стави ѕвоното на рамениците и го донесе овде (Се поставува прашањето, каде живеел Benkei: на Hi-eizan или во Mii-dera? Но, ова е негативна критика). Продолжувајќи да одиме во истиот правец по брегот Бива кон Отсу, ќе сретнеме шинтоистичко светилиште со ретко бор, кој сам претставува цела градина. Таа е од расата на ползечки борови, но во текот на долгиот живот достигнала монструозни размери, што секако е доволно да ја препознаеме како света. Висината на дрвото е 90 стапки, ширината на гранките од исток кон запад е 240 стапки, од север кон југ 288 стапки; сето тоа стои на потпори, така што дури откако ќе го погледнете долго време ќе разберете дека е едно дрво. Но, да се вратиме на Hi-ey-zan. На него има три забележителни лица: Азјари во минатото (инкео), Азјари сегашност и кандидат за Азјари: за сите времиња според Азјари: минато, сегашност и иднина. Азјари во превод значи всушност подвижник, но во конкретниот случај ова име е почесна титула за игуменот на сите манастири во Ки-еј-зан. За секој од трите Азјари има посебни манастири на планината, со голема почит и познати по своето богатство и реткости. Во горниот дел од нив живее Азјари-Инкео, обичен Азјари. Неговиот манастир е познат по бронзениот покрив на неговиот прекрасен храм и идолот на кој е прикажана некоја античка позната бонза од оваа секта. Овој идол се смета за толку свет што не им се покажува на обичните луѓе; секогаш стои затворено и се отвора само за царот или за царскиот пратеник. Претходните години, на одреден ден, тука доаѓал и самиот Микадо, кој секоја година испраќаат богата понуда од него во манастирот и обичните Азјари. Сега сето ова е само легенда. Еден обичен Азјари живее во својот манастир во потполно спокојство, не се занимава со никакви административни работи. Неговото искуство ги прави неговите совети многу неопходни и важни, неговото влијание ги тера сите да го почитуваат. Затоа, тој ужива многу повеќе почит и чест од одговорните Азјари. Кога ќе умре необичен Азјари, сегашниот Азјари заминува во пензија, а неговото место го зазема кандидатот, кој до сега тлееше во исчекување и живееше во долниот дел од главните манастири. Тогаш се поставува прашањето да се најде личност која ќе го замени овој кандидат или иден Азјари. Избраниот ја презема својата функција по долго и тешко искушение. Три години мора да талка на аџилак: првата година мора да ги посетува сите храмови и манастири на Ки-еј-зан секој ден; во втора година и исто така секојдневно - на лекцијата се додаваат сите храмови и манастири во Кјото, во третата година повеќе храмови и манастири во непосредна близина на Кјото. Кога ќе го започне судењето, ревносни лаици се собираат во толпа и непрестајно го следат десетина дена, држејќи го за раце, рамења и слично, воопшто, помагајќи му на секој можен начин, бидејќи во овој момент не треба да седи и да се одмора. Така, барем, вели законот и обичајот; во пракса, може да има релаксации, како и во секоја практика. По завршувањето на чиракот, Азјари на иднината се населува во долниот манастир и трпеливо или нестрпливо ја чека смртта на обичниот Азјари, за тој самиот да ја преземе контролата над целата планина Ки-еј-зан. Но, без разлика колку е свет Азјари. Какви и да му се припишуваат чуда и моќи, сите тие не вредат половина „монзеки“, шефот на сектата на новиот будизам, иако вториот (или подобро вториот, бидејќи сектата се подели на две гранки, а секој од нив има свои монзеки) е оженет. Слушнав многу приказни за овој Монзеки, особено за фанатичното обожавање што го ужива меѓу луѓето. Во близина на Монзеки секогаш има двајца млади луѓе, нешто како асистенти, кои никогаш не го напуштаат. Еден од нив, познат на нашиот Пантелејмон, ја раскажа приказната. Секоја година Монзеки патува низ дел од Јапонија, посетувајќи ги своите будисти. Еден ден, пред една година, отидоа со чамец во градот на Киј-Си. Целиот брег беше покриен со густа маса на луѓе од сите возрасти и услови. Штом паробродот го фрли сидрото, цели илјадници мажи и жени, откако ја соблекоа својата надворешна облека, се втурнаа во морето и формираа пергола на водата до паробродот. Некои стоеја, некои пливаа, ако беше длабоко. Секој се фатил за раце со својот колега и поставувал штици на рацете - се формирал жив мост, по кој свечено чекореле Монзеки. Понудите за овој почесен гостин, се разбира, се слеваат како река, само побрзајте да ги земете. Затоа, тој патува бавно, преноќувајќи на секои пет ри. Но, дури и ова им изгледа недоволно на неговите лојални обожаватели; секое село се обидува да го натера својот драг гостин да преноќи без да биде во ред. Овие напори најмногу се изразуваат во поткупување на помошниците, а понекогаш и преземање порадикални мерки. Во Мино, на пример, за да го поканат Монзеки да дојде кај нив, неговите обожаватели се наоружале со јажиња и го фатиле курумот на кој се возел Монзеки. Овој се качи на коњ, но нозете на коњите беа врзани: монзеците беа во „каго“ (паланкин), но ја фатија и паланката со јажиња. Морав да попуштам. Еден ден, монзеките од западниот огранок (Ниши-Хонганзи) решија да го посетат селото кое припаѓаше на монзеките од источниот огранок (Хигаши-Хонганзи), бидејќи таму имаше „вабоку“, односно тие не се караа меѓу себе во тоа време. Така се случи да мора порано да оди во овој странски дел отколку во својот. Тие беа многу навредени - се разбира, не кај Монзеки, бидејќи тој е над сите световни ситници, туку кај неговите помошници, наводно сето тоа го договориле. Тие поставија калај на патот и, земајќи дрекоље, почнаа да чекаат, со цврста намера да ги тепаат и убијат помошниците, доколку Монзеките сепак отишле прво кај непознати. И во овој случај морав да попуштам. Сето ова, се разбира, се случи во провинциите каде што будизмот е силен, каде што сè уште се наоѓаат неговите најфанатични приврзаници. На пример, во еден од градовите во северна Јапонија, односно на брегот свртен кон Владивосток, пристигнувањето го чекало монзеки, била изградена посебна ограда за некако да се заштити од притисокот на фанатична толпа, а имало и засилено полициско присуство. Монзеците конечно пристигнаа. Пред да има време да ја напушти станицата, еден селанец ја урива оградата, брза кон Монзеки и го зграпчува. Полицијата побрза да го оттурне премногу ревносниот обожавател, но тој само инсистираше дека сега би било добро да умре заедно со живиот Ками-сама (бог). Морав да се чепкам со тоа долго време. Сето ова е доказ дека будизмот не умрел на некои места, иако, се разбира, самите овие живи богови со своите помошници итн., одамна ја напуштиле секоја вера. Во провинциите каде што будизмот сè уште не умрел, сега проповедањето не е особено живо и успешно, во споредба со другите провинции, но таму, можеби, има повеќе надеж за масовно преобраќање и, воопшто, за усвојување на христијанството во иднина. Главната пречка за верата, на крајот на краиштата, не е лажната вера, туку студенилото, млакоста, со која ништо не може да се направи. Некој што се расправа и го мрази проповедникот за проповедање, има поголема веројатност да верува отколку некој што се насмевнува и се согласува на сè, на пример, жител на Кјото. Во Кјото, точно е, приврзаноста кон будизмот е исто така голема, но оваа приврзаност е од многу посебен вид. Жителите на Кјото се хранат со тера и аџии, се плашат да не ја изгубат егзистенцијата, не се ни осмелуваат искрено да се запрашаат колку веруваат во сите овие тера и во бонзите со нивното мрчење. Не за џабе овде се најзастапени разни шеги и поговорки за газдите. Писмо XXIV. 4 мај 1893 Кјото Во текот на долгиот период што помина од моето последно писмо до тебе, под мостот помина многу вода, се случија многу интересни работи, а најмногу имаше разни наши и пагани празници. Сепак, ако е можно, ќе почнам од почеток. Не многу пред Великиот пост, отидов во Токио, не толку поради работа, туку затоа што сакав да ги видам моите луѓе. Патувањето не беше пријатно. Беше студено во тенките железнички вагони, слабите греалки за стапала не помагаа, а потоа имаше снежна бура и постојани наноси на патот. Морав да стојам на станиците неколку пати по еден час или повеќе, а на крајот од сето тоа, наместо утро, пристигнав во Токио во шест часот навечер. Се разбира, снежните наноси некого го потсетуваа на својата татковина, но, на крајот на краиштата, убаво е да се погледне снегот облечен во бунда, но носењето лесна раса е далеку од истото задоволство. Сепак, лошо е само ноќе: наутро, заедно со темнината, исчезнуваат и ветровите и снежните бури, а студот значително се намалува. Сепак, не можам да разберам како Јапонците, откако живееле, според нивните приказни, две илјади години во својата земја, сè уште не можеле да измислат ништо за да се заштитат од студеното време. Да ја натоварите целата своја гардероба на себе и да седите и пушите покрај хибазите што чадат, сè уште треперејќи од студот, во секој случај не е духовито. Што имаат да искусат на север, каде зимата е подолга и поостра, можеби малку поблага од руската? Нашата мисија имаше гостин во тоа време - о. П., новоименуван кинески мисионер. Беше невозможно да се стигне до Пекинг во зима, или барем беше многу тешко, па дојде кај нас во Јапонија на зима и, патем, да ја погледне нашата земја и нашата мисија. Времето помина сосема незабележано. Неколку пати предавав во семинаријата и во катехистичкото училиште, наместо на јапонски учител чиј син смртно се разболе. Моравме да почнеме и со препишување на извештајот за минатата година. Вообичаено, извештајот го составува и препишува во три примероци самиот Св. Николај, кој наоѓа време и енергија за се. Но, овој пат дојде некаква нарачка, требаше да се премести некоја статија на друго место и затоа сите три примероци од веќе подготвениот дебел извештај мораа повторно да се препишат. Високопреосвештенството беше принудено да се обрати на наша помош. Проблемот е во овие извештаи! Така, во средата во четвртата недела отидовме заедно со о. П. на враќање: ме придружуваше до Кјото за да се качам на француски брод во Кобе и да преминеме во Кина. По пат решивме да ги посетиме нашите цркви во Хамаматсу и Нагоја. Од Токио, се разбира, беа испратени вести до двете цркви и затоа не очекуваа. Хамамацу се наоѓа приближно на половина пат помеѓу Кјото и Токио. Таму стигнавме околу четири часот навечер. На станицата веќе се собраа многу христијани, сите во празнична облека, сите со поклони и насмевки. Помесната црква е можеби најдобра во материјална смисла, а во морална смисла не е никако лоша. Речиси сите локални сопственици на куќи се христијани и живеат во изобилство со цели семејства. Првото семејство од неколку генерации, сите живеат заедно под водство на стар татко и сите се добри христијани. Ова семејство купило и донирало голема парцела за црковната куќа, а речиси и самата куќа ја изградиле. Старецот строго ја почитува својата вера и не се срами да ја исповеда пред своите сограѓани. Во недела неговите продавници (тој е еден од првите богаташи во градот) се секогаш заклучени. Тој исто така не плаќа за градските веселби во чест на некој храм. Овој празник, се разбира, има повеќе граѓански отколку религиозен, но сепак причината за него е паганска и христијанската совест не може секогаш да одобри учество на христијанин во него. Сограѓаните се обидуваат некако да му се оддолжат на старецот за неговата цврстина, но не можат ништо со него, сите нивни стрели се ограничени само да не ги полеваат улиците пред неговата куќа итн. Катехистот во Хамамацу ја добива платата не од мисијата, туку од црквата. Ова е еден од не многуте примери. Меѓутоа, никаде не се толку добри материјалните услови како во оваа црква. Сите христијани, еден по друг, доаѓаа кај нас за благослов, наведнувајќи ги главите ниско (ова благослов се зема не со раце, туку на глава, што, според јапонските концепти за почит, е попристојно. Меѓутоа, овој обичај се воспостави, можеби дури и спротивно на упатствата на мисионерите). Откако ги поздравивме, влеговме во џин-рикиша и се упативме низ улиците до црквата. Долга редица од уште дваесет или повеќе џин-риксја со христијани, исто така, брзо се упати зад нас. Во градот, секако, на голема радост и задоволство на менаџерите на рецепцијата, настана голема сензација. Црковната куќа се наоѓа на една од добрите улици. Изграден е донекаде по европски модел, односно од дрво со стаклени прозорци, два ката, обоен со бела маслена боја и побелена низ целата улица. На тремот со исти насмевки нè пречека уште една партија христијани. Ние, се разбира, ги соблековме нашите варварски чевли и се качивме директно на вториот кат, каде што се наоѓаше молитвеникот. Наликува на храм со иконостас, престол и олтар. Секаде е чисто и уредно. Сликањето на иконите е добро, на олтарот има прекрасни садови. Очигледно е дека тие се грижат за храмот и се ревносни за него. Според обичајот овде кога ги посетувам црквите, јас, откако облеков расо, а мештаните украдоа и фелонион, ја започнав Вечерната. Еден од младите христијани облече слатко и застана на левиот хор како псалмочитач (катехистот не беше дома). Неколку девојки, предводени од учител по пеење, формираа хор, чија трудољубивост покри (и не безуспешно) некои недостатоци во склад. Вечерната заврши, ги соблеков епитрахелот и фелонионот и, седнувајќи на столче покрај солеата, ја одржав проповедта најдобро што можев. Моите слушатели беа сите мажи, бидејќи нивните домаќинки беа оставени да работат дома. Тие седнаа на подот со скрстени нозе, со скрстени раце на колена и со наведнати глави во концентрација. Му се молев на Бога да го разберат мојот врзан јазик. По вечерната слеговме долу, се сретнавме со христијаните, испивме о-ча со разни колачиња, а потоа нѐ одведоа да преноќиме во кујната, бидејќи тука нема пристојни хотели. Стјуардите нè одведоа во најчесната соба, со какемоно, со фенси колони борови дрвја во кората, со поглед на реката (сепак, овој поглед мораше да биде затворен и завесен ако е можно: беше студено, а влагата од реката беше сосема непријатна). По некое време се служеше јапонска вечера, односно гузен со разни супи и рибја супа, со слатки во форма на грав во шеќер, со јагули, вистинска лукуланска вечера! Стјуардите ни дадоа послужавник со вечера, на подот поставија тркалезен сад со ориз, а потоа, плачејќи и поклонувајќи се, се повлекоа во друга просторија и ги треснаа вратите зад себе (или подобро, ги затворија параваните). Ова е еден од видовите на јапонска учтивост: оставете го гостинот да ужива во вечерата без да се засрами од присуството на домаќините. Потоа ни беше подготвен кревет во истата соба. Донесоа цела планина ќебиња (футони), дебели по два инчи, или уште повеќе, вистински душеци; за да се виткаат, им се шијат нешто како ракави, исто толку дебели и тешки. Се покривате со ќебе, а ракавите, спуштајќи се надолу од двете страни, прават ќебето цврсто да стои. Успеав да се навикнам на таквото ноќевање и затоа не се разбудив до утрото. Но, мојот кутриот придружник, кој дојде од тропските предели и никогаш не ја поминал ноќта на улични температури во зима, страдаше цела ноќ, ветувајќи си дека никогаш во иднина нема да преноќи во јапонска куќа. Утрото сопственикот ни послужи о-ча. Ова веќе не беше за плаќање, туку од почит, како што велат, и значеше дека треба да му покажеме почит и на сопственикот, односно да дадеме нешто за чај. Ова го бара јапонската пристојност, а големината на „чајот“ се одредува според социјалниот ранг на гостинот. Ние, се разбира, го почитувавме овој обичај и така, кога си заминавме, слугите истрчаа од целата куќа, од кујната, од дворот, се поклонуваа до земја и ни заблагодаруваа со липање (иако тие, кутрите, нема да добијат ништо од овој чај). Ова е исто така услов за бонтон, сега непознат во големите градови. Отидовме во домовите на христијаните. Овде ги има многу, па нашите посети мораа да се скратат до последен степен. Тие се ограничија само да влезат во вратите на секоја куќа, да им се поклонат на сопствениците, кои набрзина ги облекоа униформираните кимона, добивајќи благодарност за нивната посета и продолжуваат понатаму. Во единаесет часот служев миса на ист начин како вчера, само што овој пат жените се молеа и ја слушаа мојата проповед: нивните сопрузи седеа дома. По проповедта, некои Филимон и Баусис, старец и старица, дојдоа и побараа да служат благодарствена молитва; Старецот на денешен ден наполни 71 година, а старицата иако денеска не го прослави роденденот, сепак имаше причина да му се заблагодари на Бога за својата долговечност: имаше 73 години. По можност, служеа молитва (немаше книга и требаше да состават литија), а потоа долу имаше посластица за сите: црвен ориз, односно ориз варен со црвен грашок - највисокиот деликатес! Децата се собраа со нас. Некои едноставно гледаа во нас, цврсто држејќи се за скутот на нивната мајка и намерно цицајќи им го прстот, некои претпазливо ни земаа подароци од рацете, набрзина трчајќи назад ако е можно. Но, имаше и такви од кои баравме молитви и тоа е тоа. Патем, дојдоа три пријателки, заедно се крстија, едната се викаше Син (Вера), другата Ли (Љубов), третата Бо (Надеж). Ова е прв пат имињата да се преведуваат на јапонски. Обично, секој од нашите христијани има две имиња: јапонски и христијанин. За погодност, сега се обидуваат на новороденчињата да им дадат јапонско име кое малку би потсетувало на христијанско. Тука тие погодија едноставно да преведат христијански имиња. Покрај тоа, овие имиња ги имаме преведени на руски. Момците, прекрстувајќи се, ни читаа молитви и заповеди, за што добија, се разбира, награда. Дај Боже и овие млади ластари во другите цркви да бидат внимателно едуцирани. Од нив зависи иднината. По некое време се поздравивме со нашите љубезни домаќини и тргнавме со истиот свечен воз до железничката станица. Потребни се околу два часа за да се стигне до Нагоја, така што наскоро бевме таму. Црковната куќа овде е доста обемна (бидејќи црквата е многубројна). И капелата е изградена по модел на храм, со иконостас итн. Штета е што доцнивме: нѐ очекуваа наутро, а потоа се собраа сите христијани. Чекаа и чекаа и тргнаа по својот пат. И сега беше предоцна да ги собереме: Нагоја е огромен град, некои ќе треба да пешачат еден час или повеќе. Имаше уште триесетина луѓе. Повторно се служеше Вечерна, а повторно имаше беседа. Катехистот застана на левиот хор и ја поправи службата на псалмочитачот. Неколку луѓе пееја. Би сакал да разговарам со овие христијани, би сакал да ги посетам сите. Но, немавме време: ноќе отидовме понатаму, за да не преноќиме повторно во јапонска куќа. Набрзина погледнавме низ градот, поминувајќи покрај познатата „широ“ (древна тврдина) со златна риба на покривите. Посетивме некои од христијаните чии куќи беа на патот. Еден, инаку, е фотограф, сопственик на најдобрата фотографија овде. Кристијан е исто така добар и избран од Шицуџи. т.е. црковниот старешина. На полноќ тргнавме понатаму во Кјото, каде што пристигнавме следниот ден во пет часот наутро, премрзнати и илјада пати жалејќи што не преноќивме во Нагоја. О.П остана со мене четири дена, трпеливо поднесувајќи ја тесната и неудобна просторија. Ние, сепак, не губевме време залудно: наутро и навечер, додека беше светло, се возевме по локалните атракции и О.П. испитуваше сè како турист, а јас, користејќи веродостоен изговор, бидејќи немаше да се соберам сам. Го посетивме и Кин-каку-џи, односно златната палата. Ова е, строго кажано, будистички манастир, во чија градина стои палатата за задоволство на некој император, кружен павилјон со златен паун (симболот на царот) на врвот. Во градината ќе ви биде прикажано местото каде што основачот на оваа палата пиел о-ча, и многу други работи кои потсетуваат на античко време. Од горната галерија ќе ви бидат прикажани езерце и црвена риба, на кои императорот некогаш се восхитувал и ги хранел. Можете исто така да купите храна за еден јен и да ја фрлите на рибата во спомен на царот. По проверката (како и во секој будистички манастир, Кин-каку-џи има многу секакви археолошки реткости, антички скапи слики, екрани, садови, мебел), посетителите се почестени со „ма-ча“. Ова е чај во прав, се вари на посебен начин и се пие од големи чаши со различни церемонии, строго воспоставени, со посебен вид колачиња, па дури и во посебна просторија специјално прилагодена за пиење на овој чај. Во Кин-каку-џи, се разбира, не ни беше дадена посебна просторија и не ги знаевме сложеноста на церемонијата за чај; пиевме по една чаша на најварварски, најобичен начин. За време на чајот се слушаше карактеристичното рикање и завивање на молитвената бонза. - „Што е ова со тебе? Го прашуваме бонзуто што не почасти. - „Ова е Вечерна за нас, се случува секој ден во овие часови“. Неопходно е да се види дали таква можност да се набљудува монашкиот живот во будизмот тешко дека некогаш ќе се појави. Излегува дека оваа вечерна била сосема обична. Едно младо бонзе - момче од околу дванаесет години - седна на подот пред идолот и ревносно пееше такво нешто, свиткувајќи се на горниот дел од белите дробови и удирајќи со гонг. Манастирските браќа, кои всушност сакаа да ги видат, на тој начин му се помолија на момчето, без сомнение и самите зафатени со поважни работи. Доста духовит, иако не ни приближно добар како молитвениците на тибетските будисти. Во сабота, односно ден по нашето пристигнување, о. пристигна. Џон Оно од Осака. Вечерта исповеда некои од христијаните, а утрото ја крсти нашата Јулија. Ја отслужив литургијата, на која и новокрстената жена и исповедниците се причестија со свети Таин. И на сеноќното бдение и на миса, јас и на христијаните си го дадов реткото задоволство да ја слушам проповедта на о. Џон. Навистина, тој зборува примерно. Зборува многу едноставно, но толку јасно, толку непречено што е позитивно невозможно да се измориме од слушање. Така тече неговиот јасен, проѕирен и едноставен говор. Следниот ден о. Јован отиде понатаму во црквите, а ние и о. П. се упати кон Осака, каде на овој ден треба да се одржи една од најсвечените и најпреполните будистички прослави - фестивалот на мртвите. Можеби еднаш ви напишав дека во Осака има прекрасен храм Тено-џи, кој всушност е цела низа големи и мали храмови затворени во едно куќиште. Ова е цел огромен блок на работ на градот. На денот на сеќавањето на загинатите, во Тенози се одржува свечена богослужба со учество на главниот бонзе, а таму се собираат повеќе од десетици илјади луѓе. За жал, не бевме на време за оваа услуга; видовме само како главната бонза избрка од храмот во џин-рикиша со возачи на ливери. Бран луѓе не носеше низ улиците (сообраќајот џин-рикиша мораше да запре) до влезната порта на Тено-зи. Влеговме во дворот преку двојниот ред полиција - насекаде имаше здроби, насекаде имаше движење. Има, се разбира, повеќе колички, едноставни гледачи, отколку аџии, но има безброј број на вторите. Во сите храмови, бонзите немаат време да соберат пари, горат илјадници свеќи (сите што сакаат да купат свеќа во храмот и да ја запалат). Во дворот на отворено има посебна платформа, на која е поставен мал идол и седат бонзите со сите додатоци, со гонги, со молитвеници. Тоа е затоа што храмовите немаат место за секого. Секој аџија ѝ дава на бонзата мала таблета (може да се каже лист од дрво, оваа плоча е толку тенка и елегантна) или таблети со имињата на нивните починати роднини. Бонзата ги добива парите, чита некаква молитва, удира во гонгот или ѕвоното и ги враќа таблетите, комеморацијата е завршена. По ова, корисно е да се измијат гревовите на мртвите, а целата опрема за тоа е веднаш при рака: во Тенози има фонтана што го има овој прекрасен дар за миење на гревовите на мртвите. За неколку рин или копејки можете да добиете лапа со долга рачка; само треба да држите знак на оваа лажичка до течениот млаз вода, а гревовите на покојникот целосно ќе се измијат. И евтини и корисни... На портата седат трговци со семиња. Оние кои не сакаат да трошат многу пари, можат да ги купат овие семиња и потоа да истурат прстофат во кригла во секој храм. Овде се продаваат и врапчиња; за неколку копејки можете да ослободите еден од малите затвореници на слобода - ова е и во спомен на мртвите. На овој ден имаше многу работа за бонзите на гробиштата низ Јапонија; Без да успее, секое будистичко семејство, а можеби и шинто семејство (тука, на крајот на краиштата, овие две вери се целосно измешани во пракса), оди на гробовите на своите предци, им носи ориз и ја поканува бонзата да служи комеморација. Вечерта поминав време со о. П. до Коби. Утре тргна францускиот пароброд, на кој тој отиде во својата Кина, а јас се вратив во Кјото, наутро ја читав јапонската историја со мојот учител и одвреме-навреме ги посетувам христијаните на нивните шимбокукваи итн. Наскоро доаѓа Велигден, кој, како што знаете, е особено жив и радосен во Јапонија. Внимателно се подготвувавме за тоа. Велики четврток и сабота имаше причестници. Ги читавме дванаесетте евангелија итн. Ни испратија мала плаштеница и вистински восочни свеќи од Токио. Мураками донираше сјајни бакарни свеќници и изработи три свеќник од жица. Во меѓувреме беа во тек пробите и подготовките. Во саботата, околу осум часот навечер, црковниот дом веќе зуеше како пчеларник, се собраа сите наши луѓе, со нив дојдоа и нивните незнабожечки познаници и роднини (многу од нив сепак останаа на богослужбата), се собраа неколку луѓе од околните градови и села каде што нема православна црква. Му се исповедав на еден наш христијанин кој не можеше да се исповеда за време на постот. Гледам дека доаѓа друг, тотален странец. Излегува дека кутрата не се причестила три години. Таа живее во Коби во паганско семејство, таму нема ниту црква ниту катехист. Долг е пат да се оди во Осака за да се исповедаш и да се причестиш. Таа ја посети црквата во Осака само на Велигден и мислеше дека на овој ден е невозможно да се исповеда и да се причести. Сега кога виде дека признавам, таа дотрча до мене. Еве еден пример за нашиот „реитан“, односно ослабена христијанка. Се разбира, не можеше а да не ја искараме за занемарување на светата должност на исповед и причест, но дали може да се нарече падната или отпадничка? Колкумина од нас тогаш ќе треба да бидат пречкртани од списокот на христијани. Ова неочекувано враќање на изгубената овца ни беше радосен подарок за Велигден, сите искрено го поздравија нејзиното доаѓање. Околу осум часот навечер почнав да ги читам Дела на апостолите, а христијаните кои сакаа да читаат по мене. Читањето, сепак, не беше особено успешно за нас: постојано доаѓаа нови луѓе, моравме да ги прифатиме, да ги објасниме, да им покажеме. Во единаесет и пол почнаа Полноќната канцеларија, со читање на канонот на Велика Сабота. Минута-две пред дванаесет, сите запаливме свеќи и пеејќи „Воскресение Твое, Христе Спасителу“, ја напуштивме црквата во предворјето, ги затворивме вратите и се замрзнавме за миг, чекајќи ја полноќ. Тогаш реков: „Слава на светиите“ и ја испеав „Христос воскресна“ (на јапонски, се разбира). Моите христијани беа толку инспирирани што сите почнаа да пеат заедно и пееја низ Утрената и мисата. Нашата молитвена соба беше жешка од свеќите, тесна, задушена од темјанот. Но, тоа е радосно и весело, целосно празнично, налик на Велигден. Се договоривме да пееме по ред: едниот тропар за мене, другиот за христијаните. Со тоа се постигнаа две или дури три цели одеднаш: пејачите не се уморуваа, а вниманието на слушателите секогаш се одржуваше за време на наизменичното пеење, а службата продолжи многу побрзо - нашиот импровизиран хор, колку повеќе пееше, толку повеќе се протегаше. По миса сите се симнаа долу да го прекинат постот. Екраните беа отстранети и од целиот долен кат беше формирана прилично пространа сала. Седнавме во круг на подот, а по молитвата почнавме да се почестуваме. Секој со себе носеше нешто за јадење или слатко. Некои имаат ориз со зачини, некои о-каши, а секој сигурно ќе има неколку црвени јајца и парче леб со чудна форма. Сите овие јадења прво лежеа на масата под голем цвет, потоа се преместија на подот и почнаа да се вртат во круг. Забавата беше бесконечна. Мојот Сукици (слуга) многу ме насмеа со неговата јапонска бавно паметна имитација. Требаше да направам чај. И така тој вредно почна да го влече целиот мој мебел одозгора и да го става во близина на масата. Се покажа дека е сè за чај: гледајќи дека секогаш пијам чај на стол на масата. Замисли дека без столици и маса во руски стил, воопшто не може да пие чај; ништо не би излегло од тоа на подот. Во исто време, се сеќавам на уште една слична анегдота од јапонскиот црковен живот. Во мисијата беше регентот Тихај, брат на покојниот о. И самиот Анатолиј е починат. Кога го водеше хорот, тој имаше навика диво да замавнува со двете раце, како што прават многумина. На свештеникот Николај му се случи еден ден да дојде во една црква, каде Тихај некогаш ја посетил и ги учел христијаните да пеат. Сите пееја, можеби не во склад, но, во секој случај, пееја, можеше да се слуша и можеше да се молат. Но, секој еден пејач вредно мавташе со двете раце, а момците, се разбира, најдоа многу интересна забава во ова. „Што правиш?“ Ги прашал Св. Се испостави дека мислеле дека без мавтање не може да има црковно пеење. Затоа, можете да процените колку внимателно треба да ракувате со секоја ситница, со секој детал, во структурата на црквата, во однесувањето за време на божествените служби. Од ревност да ги зачуваат христијанските обичаи во сè, Јапонците можат да копираат сосема непотребни работи. Нашиот разговор продолжи до утрото - никој не ни помисли да спие таа ноќ. Околу осум часот јас, катехистот и двајца христијани, отидовме на прошетка, ја разгледавме изложбата, дворската градина на таткото на царот или на пензионираниот цар итн. Навечер во седум часот служевме вечерна, а следниот ден ги обиколивме сите христијани со крстот и пеејќи „Христос воскресе“. Бог нè донесе да го поминеме Велигден радосно. И по Неделата на Фомин, таа студентка Доосија, за која ти напишав во моето последно писмо, набрзо се крсти. Соопштението и крштевањето го извршив сам. Лицето што се крштеваше се викаше Јован. Малку по малку, но сепак нашата црква расте. Дај боже и ќе расте со текот на времето. Единствената неволја е што вистинските жители на Кјото не се предаваат на проповедањето, сите дојденци се крстат - без вистински жители на Кјото е тешко да се воспостават повеќе или помалку блиски односи, да се запознаат со жителите на Кјото: избегнуваат странци. Во лето, Кјото слави. Секој дел од него има свој посебен шинтоистички верски празник. Нашиот дел слави на Гион (15-ти јуни од новиот стил). Следниот дел на југ е Инари, односно храмот на лисицата, кој се наоѓа во близина на Кјото на југ. Овој празник случајно го видов на 6 мај. чл. Главна карактеристика на овие празници се свечените поворки со „микоши“ или „хоко“. Првата не е ништо повеќе од мала пренослива капела, позлатена и украсена со резби, со тркалезни огледала на страните - симбол на Бога. Овој симбол има своја историја. Еден ден, божицата Ама-тера-сама (сонце), лута на нешто, се сокри во една пештера. На земјата, се разбира, одеднаш стана темно и мрачно. Боговите се собраа за совет што да прават овде, како да ја намамат навредената божица. Така, еден лукав бог дошол до идеја да ѝ покаже огледало: божицата ќе се види себеси во огледалото, нема да издржи, ќе стане љубопитна, а потоа ќе ја фати. Пресметките се покажаа точни: божицата не можеше да издржи, погледна надвор од пештерата, а потоа беше фатена со јаже од слама. Оттогаш, Ама-тера-сама повеќе не дејствува и сјае на земјата, а огледалото и сламеното јаже станаа дел од шинтоистичките светилишта. На фестивалот Инари се донесени дури пет огромни микоши. Сите се позлатени, бојадисани, покриени со црвени ќебиња, а врз главното има метален златен паун. Под секоја од нив, носилки со соодветни големини се направени од трупци. Излегува дека е многу тежок, а секое микоши го носат 50-60 луѓе. 15 април чл. сите овие пет микоши се донесени во Кјото и стојат на одредено место до 6 мај, кога се случува нивното свечено враќање дома, што го видов и јас. Во принцип, нешто незамисливо, монструозно. Прво, бескрајна поворка од разни антички банери, знамиња, банери, беџови, итн., итн., се протега долго време, до сто парчиња, ако не и повеќе. Сè продолжува одмерено, смирено и долго до степен на замор. Носителите се облечени во чудна носија на дворјаните од минатото (во суштина, ова е древна кинеска носија усвоена од Јапонците): широки наметки, широки ракави и исти панталони. Мали шапки, црни, било дрвени или кожени, некако се обликувани на нивните глави, држени само со дебел бел кабел. Зад банерите и знамињата, јавајќи на коњ, целосно бел и исто толку широк, стоеше помошникот на еден од главните кануши (шинто-свештеници), а зад него во отворен ланду за пар (ох, цивилизација!) еден од свештениците во иста облека и со вентилаторот (со посебен облик) непроменлив за кануши во раката. Микошите требаше да го следат, но тие сè уште не беа видливи: нивната неполарна тежина не им дозволуваше да брзаат. Но, тогаш во далечината се појави црвена дамка на улицата и, благо потскокнувајќи, полека почна да ни се приближува. Наскоро се слушнаа случајни извици, џагор и ѕвонење. Секој мокоси има неколку огромни ѕвона, со големина на човечка глава. Боже мој, што се случи овде! Секој микоши имаше смена од тројца носачи, покрај тоа, само водичи, главно момчиња, така што околу секое микоши имаше до двесте луѓе натрупани. Сите се облечени во краток бел фустан, со голи нозе (за жал, и овде е прекршен древниот обичај, кој дозволуваше да се задоволува само со прашка за прослави), сите се врзани со бели шалови со сините грбови на Инари, сите се пијани за да се скршат, сите викаат и сите сакаат да танцуваат по некоја кратка поговорка. Над сиот овој хаос, чуден микоши се ниша и скока (и вратарите - танцуваат, иако со искривени лица). На позначајните места портирите застануваат и со диви крици го креваат микошот, а во близина секогаш има некое топло место со освежување, саке и слично. Во принцип, резултатот е нешто невозможно, речиси демонско. И ние исто така мора да дадеме правда за воздржаноста и маниризмот на Јапонците; ако други беа на нивно место, тогаш многу од картонските куќички покрај патот ќе недостасуваа по оваа поворка: микоши со носилки од трупци можеше да послужи како одличен овен. Микоши следеа еден по друг во големи интервали, имаше петмина. Потоа повторно транспаренти и знамиња, иако не толку многу како на почетокот, неколку коњи во фенси антички војнички фустани, младоженците кои ги водеа исто така наликуваа на старите времиња. Неколку пара слуги на Мија со регалии и знаци на храмот и главниот свештеник: некаква топка, нешто како жезло итн. Потоа повторно цивилизација: кочија и во неа самиот главен свештеник во снежно бела широка облека со вентилатор во рацете. Зад него се двајца слуги со чадор со долга рачка и вентилатор. Како заклучок, помошникот свештеник јава на коњ во бела облека, со капа на главата. „Долго стоевме додека минуваше оваа поворка, а потоа се шетавме по улиците каде што се славеше Инари. Насекаде има украс, насекаде насликани лампиони и знамиња. Стоката беше извадена од продавниците и на нивно место беа ставени највеличествените паравани, беа закачени некои ретки апарати, мебел и скапоцени кимона, кои беа зачувани, можеби, од колено на колено. Сите се обидуваат да се пофалат пред соседите. Во секоја куќа примаат гости, пијат саке, јадат таи (риба), големи ракови. Саке се пие како нас, со различни ритуали. Наместо ние да чукаме чаши, Јапонците ги менуваат чашите, откако ќе ги исплакнат, се разбира. По празникот, секој гостин, откако ја исплакнал чашата, му ја предава на домаќинот, а овој, ужасен дикту, мора да го испие сето тоа. Како што можете да видите, позицијата на сопственикот не е особено безбедна. На другите празници носат, како што кажав, „хоко“, односно копје. Ова е огромен столб, на чиј крај е закачено сечило долго, широко, но многу тенко, така што се наведнува кога се лула. Столбот е обоен и украсен на секој можен начин, но неговата главна декорација е долг банер, спуштен речиси до земја. Изработен е од највеличествениот материјал, извезен со богат вез и, воопшто, е голема реткост за секого. Секое маало или кварт во даден дел од градот се труди да има свое хоко на фестивалот, го средува, украсува, не штедејќи ги трошоците. Некој силен човек е избран да го носи: на секој чекор треба да го тресете хокото за да ѕвонат неговите ѕвона и неговото заоблено сечило да свети на сонце. Самите организатори на хоко или нивната младост, исцрпени до девет, го поддржуваат нивниот скапоцен транспарент. За време на оваа поворка нема такво лудило како за време на Инари, сè е уредно, грациозно, ред, тишина. Микоши, на крајот на краиштата, го носат селаните од околните села, а тука учествуваат и жителите на Кјото родени во крв. Интересна поворка се одржа и на трети мај (15 н.е.) од царската палата до едно од најпочитуваните места, сместено во близина на Кјото на север. Во старите години, царот го испраќал својот вонреден пратеник таму или дури и самиот одел со подароци и богослужба. Тој, се разбира, беше придружуван од огромна свита во нејзината дворска облека, со ознаките доделени на секој ранг. Сега царот не е тука, но поворката сè уште се репродуцира што е можно попрецизно, се носи дури и кочијата во која треба да се носи царот. Воините шетаат во својот оклоп, водачите јаваат, носат транспаренти. И сето тоа со точна верност на античката церемонија. Единствениот анахронизам се европските носии на жандармеријата што ја придружуваат поворката. Да не беа тие, човек може целосно да се пренесе во својата имагинација во античка Јапонија. – Генерално, во нашата јапонска Москва во овој момент има многу интересни работи. Ова писмо беше последно од Јапонија: кратко пред него, не неочекувано, се разбира, беше примен декрет за мој трансфер во Русија и морав да се подготвам. Беше тажно да се разделиме со христијаните од Кјото; успеавме да се навикнеме и да се заљубиме. Тие исто така беа тажни поради судбината на нивната црква; сега повторно би станал мал, безначаен меѓу другите цркви, едвај забележлива грст луѓе, со обичен катехист на чело. Меѓутоа, овој страв тогаш тешко се оправдуваше, а подоцна воопшто не беше оправдан: сега о. Симеон Мин, кандидат на Киевската академија, првиот јапонски академик кој преземал свети наредби. Ова е, за црквата во Кјото, се разбира, неколку пати подобро од мојот престој. – Оваа црква е сè уште мала, но секоја година расте, а сега, велат, се крстиле некои од вистинските жители на Кјото. Дај боже, со текот на времето ќе ги има повеќе, а потоа (па и сега, нема сомнеж) целосно ќе се обезбеди каузата на Православието во Кјото. Набргу по моето заминување, други јапонски академици почнаа да пристигнуваат од Русија; сега ги има осум или девет. Пополнуваат места во Семинаријата и во други училишта, издаваат списанија и преведуваат книги од руски. Во принцип, работата се одвива како и обично, без ни малку одложување поради отсуството на руски работници. Неговото Високопреосвештенство Николај успеа да едуцира водачи за јапонското поле и сега има радост да ги види добрите последици од неговиот труд. Има само едно нешто што го нема во Јапонија: во него нема манастир и нема монаси меѓу Јапонците, како што беше случајот во првите времиња на христијанството во Русија. Манастирот би служел како непоколеблива потпора за целата иднина, таму би се школувале првите јапонски архипастири, а сите уморни работници на полето Господово ќе нашле морален мир и поддршка. Овој манастир отсекогаш бил омилен сон на свештеникот Николај, но овој сон, колку и да е сладок или примамлив, сепак останува сон. Нема средства, нема соодветни луѓе, овие соодветни луѓе не одат таму. И местото е подготвено: дача во Тонусава. Не може да се најде подобро место за неговата неверојатна живописност, неговата оддалеченост од светот и неговата тишина. Во последниве денови, јапонската црква мораше да издржи многу вознемиреност. Руската интервенција во кинеско-јапонската војна многу ги огорчи гордите Јапонци, а нивната омраза, се разбира, се прошири на сè што е руско. И така христијаните мораа да трпат разни лудории на оваа ранета гордост. Ги нарекоа предавници итн. Ова многу ги засрами христијаните. Тогаш, се разбира, проповедта не можеше да оди слободно и со таков успех како порано. Но, сето тоа се минливи облаци, ќе поминат без да остават трага на небото. Божјата кауза нема да биде изгубена во Јапонија, и покрај сите надежи и очекувања на оние кои не сочувствуваат со неа овде и таму. Ќе дојде време кога, можеби, нема да има ниту еден Русин, кога ќе престане приливот на донации од Русија, тоа, се разбира, ќе предизвика длабока рана на црковната кауза, но оваа рана повторно ќе биде само привремена, затоа што јапонската мисија има сала за живот сама по себе, несомнена гаранција и токму во фактот дека веќе живее свој живот и сега има сите свои свештеници, свештеници, итн. од јапонски учители, во јапонски дух. Јапонската црква, исто така, го има тоа свето семе што го означува светот, а тоа се оние нејзини вистински членови кои се расфрлани низ сите нејзини многубројни заедници, нејзините различни Ана Шиманос, Пантелејмон, Шибахари и многу, многу други, кои не ни слушнале за Русија и руските мисионери, освен за нивниот „сикео Николај“, и кои сепак веруваат во ваша љубезна вера во Христа и другите. Се разбира, тешко е да се очекува дека Јапонија во целост некогаш ќе дојде кај Христа, исто како што, на пример, нашата Русија дојде под свети Владимир. Јапонците се премногу навикнати да бидат рамнодушни кон прашањето на верата, и тие видоа премногу од оваа рамнодушност кај Европејците за некогаш сериозно да го покренат ова прашање. Сепак, кој знае што ќе се случи напред? Со развојот, владата ќе дојде до идејата за апсурдноста на својата државна религија, а откако ќе дојде, тешко дека ќе може да ја задржи долго. Сегашната генерација, се разбира, се уште е премногу навикната на тоа. Но, да почекаме да видиме како ќе гледа на тоа генерацијата од следните четириесет до педесет години. Но, и да не постои овој Естаблишмент (да, правилно е и дали е особено пожелен?), Православието сепак ќе си оди по својот пат, тивко, полека, но постојано и цврсто. И Господ да ја благослови Јапонија... Сега - Ксиамен, град со подпровинциско значење во провинцијата Фуџијан (НР Кина), најголемото пристаниште во покраината, на брегот на Тајванскиот теснец. Понатаму во текстот, при спомнувањето на имињата на градовите, егзотичното овошје и возилата, се користи нивниот современ правопис - прибл. електронско издание. Пред реформите, Јапонките ги црниле забите кога се венчале. Сега овој обичај се отстранува. Повремено може да сретнете некоја баба со црна уста. Заедничка титула за свештеник на англиски јазик. Се отвори еднаш и откако о. Анадолија. А. Оно бил учител и обучил 4-5 добри катехисти. Тогаш училиштето мораше да се затвори: да се комбинира парохијата и наставата во училиштето за о. Се покажа дека е невозможно Потоа морав да видам Кинези од различни дијалекти како зборуваат едни со други на англиски. Можеби ќе ве интересира: