შორეულ აღმოსავლეთში (იაპონელი მისიონერის წერილები)

წინასიტყვაობა წერილი I. 1891 წლის 21 აგვისტო. შავი ზღვის წერილი II. 25 აგვისტო. ხმელთაშუა ზღვის წერილი III. 7 სექტემბერი. ინდოეთის ოკეანე. ჩრდილოეთის გრძედი 9°, აღმოსავლეთი 71°. მოვალეობა. წერილი IV. 14 სექტემბერი. ბენგალის ზღვა 15 სექტემბერი. მალაკას ყურე წერილი V. 19 სექტემბერი. მალაკას სრუტე წერილი VI. 28 სექტემბერი ჰონგ კონგის წერილი VII. 8 ოქტომბერი. ვლადივოსტოკის წერილი VIII. 14 ოქტომბერი. ნაგასაკი და იაპონური ხმელთაშუა ზღვის ასო IX. 20 ოქტომბერი. ტოკიოს წერილი X. ნოემბერი 16. ტოკიო 17 ნოემბერი წერილი XI. 1890 წლის 14 დეკემბერი ოსაკას წერილი XII. 1891 წლის 30 იანვარი ოსაკას წერილი XIII. 1891 წლის 20 მარტი ტოკიოს წერილი XIV. 1891 წლის 14 მაისი ტოკიოს წერილი XV. 1891 წლის 1 ივნისი. ტოკიოს წერილი XVI. 1891 წლის 15 ივლისი ტოკიოს წერილი XVII. 1891 წლის 28 ოქტომბერი ტოკიოს წერილი XVIII. 1891 წლის 26 დეკემბერი ნაგასაკის წერილი XIX. 1892 წლის 5 მარტი ჰონგ კონგის წერილი XX. 1892 წლის 14 აპრილი ტოკიოს წერილი XXI. 1892 წლის 10 აგვისტო ტოკიოს წერილი XXII. 1892 წლის 14 ნოემბერი ტოკიოს წერილი XXIII. 1893 წლის 18 იანვარი კიოტოს წერილი XXIV. 1893 წლის 4 მაისი კიოტოს დასკვნა 1890 წელს, პეტერბურგის სასულიერო აკადემიის კურსი რომ დავამთავრე, იაპონიის სულიერ მისიაში დავინიშნე. გასაგებია, რა გრძნობებით გავატარე ბოლო ზაფხული რუსეთში. იაპონიამ, ან რეალურად მისი განმანათლებლის, მეუფე ნიკოლოზის დიდმა პიროვნებამ, ვერ ამოიყვანა ეს ჩემი თავიდან. რამდენი ფიქრობდა ფრ. და გადავიფიქრე? ა (ორი ჩვენგანი დანიშნეს). მახსოვს, რომ ოქტოეხოსის იაპონური თარგმანი იყო პირველი წიგნი, თითქოს პირველი პირობა, რომელიც გვაკავშირებდა ამ აქამდე უცნობ ქვეყანასთან. ეს ის იდუმალი იეროგლიფებია, რომელთა ცოდნაც მოგიწევთ, საიდანაც უნდა ისწავლოთ საკუთარი თავი და ასწავლოთ სხვებს ქრისტეს ცხოვრება. გოშკევიჩის ლექსიკა, ყველა ასპექტში ყველაზე გაუმართავი, სმირნოვის იაპონური გრამატიკა, შესწავლისთვის მოუხერხებელი, ახალი აღთქმის ამერიკული გამოცემა იაპონურად - რამდენჯერ გვიჭირავს ხელში და გადავფურცლეთ. მაგრამ ჯერ-ჯერობით ყველაფერი ჩუმი საიდუმლო და მიმზიდველი იყო თავისი ბუნდოვანებით. გამგზავრებამდე მთელი ორი თვით დარჩენა: ფრ. ა.-ს უნდა წავსულიყავი 15-ში, მე კი 20 აგვისტოს მოხალისეთა ფლოტის გემებით. მიმიზიდა აქამდე უცნობი „საზღვარგარეთაც“ და ზღვაც, რომლის ნახვაც ვერასდროს მოვახერხე პეტერბურგში ოთხი წლის ცხოვრების შემდეგ. ასევე წარმოვიდგინე მშვენიერი ქვეყნები იაპონიისკენ მიმავალ გზაზე: ინდოეთი, ჩინეთი და ა.შ. ბოლოს ფიქრები დასრულდა: რეალობა დადგა. ვიმოგზაურე ჩემს სამშობლოში, შემდეგ კი ისევ პეტერბურგში, აგვისტოს შუა რიცხვებში ვიყავი ოდესაში, საიდანაც წავედი შორეულ აღმოსავლეთში კოსტრომაზე. მოგზაურობა ძალიან წარმატებული გამოდგა: ბევრი გავჩერდით და დიდი ხნის განმავლობაში, ბევრის დანახვა და შემჩნევა შეიძლებოდა. არასოდეს შევწყვეტდი ამ ყველაფრის კომუნიკაციას ჩემს წერილებში. შემდეგ ჩემმა იაპონურმა ცხოვრებამ ასევე იპოვა საკმაოდ დეტალური აღწერა იმავე წერილებში. შანსმა მიმიყვანა ჩინეთისა და მისი სანაპირო ქალაქების მონახულება. უამრავი ინფორმაციაა დაგროვილი და მრავალფეროვანია. შეიძლება ითქვას, რომ მთელმა სანაპირო აზიამ ჩემს თვალწინ ჩაიარა: კონსტანტინოპოლი, პორტ-საიდი, პერიმი, კოლომბო, პენანგი, სინგაპური, საიგონი, ჰონგ კონგი, ამოი 1, ვლადივოსტოკი, შანხაი, რომ აღარაფერი ვთქვათ თავად იაპონიაზე. ბევრმა მირჩია წერილების დაბეჭდვა. მსურდა მათი ბეჭდვით ნახვაც იმიტომ, რომ მათგან მკითხველს შეუძლია მიახლოებითი წარმოდგენა მაინც მიიღოს იმ დიდ საქმეზე, რომელსაც ჩვენი მისია ასრულებს, ან მეუფე ნიკოლაი, იაპონიაში. რა თქმა უნდა, წერილებში ბევრი რამის გასწორება დასჭირდებოდა, რაღაც ინფორმაცია სხვანაირად რომ გამოვიდოდა, მაგალითად, ახლა, ზოგიერთი, ალბათ, სრულიად გამორიცხული იქნებოდა. მაგრამ, რჩევის შემდეგ, ვბეჭდავ თითქმის ისე, როგორც მაშინ დავწერე, შთაბეჭდილების სიახლის შესანარჩუნებლად. რასაკვირველია, ეს შთაბეჭდილებები, სკამიდან პირდაპირ საზღვარგარეთ, ზღვაზე და ა.შ. გასვლისას, ალბათ, იმაზე ნათელი აღმოჩნდა, ვიდრე უნდა ყოფილიყო; ბევრი თვალსაზრისით, შეიძლება ვცდებოდი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მკითხველი მაპატიებს ამ უნებლიე ჰობიებსა და შეცდომებს: ბოლოს და ბოლოს, შთაბეჭდილებები ცხოვრებიდან არ არის გამოგონილი, მათგან, მიუხედავად ამისა, მაინც შეიძლება რაღაც წარმოდგენა ჰქონდეს აღწერილი ქვეყნების შესახებ. უფრო მეტიც, ბევრი რამ გასწორდა მოგვიანებით, შემდგომ წერილებში, რადგან მე თვითონ გავეცანი იქაურ ცხოვრებას. წერილი I. 1891 წლის 21 აგვისტო. შავი ზღვა ასე რომ, მშვიდობით, რუსეთი. მე ვწერ ამ წერილს კოსტრომას კარადაში. ფანჯრებიდან ჩანს მხოლოდ შავი ზღვის უსაზღვრო ლურჯი. ცაზე არ არის ღრუბელი, არც ერთი ნაჭერი ზღვაზე, არც ერთი შავი წერტილი... ყველაფერი ლურჯი და ლურჯია. ორთქლმავალი პირდაპირ მდინარის გასწვრივ მიდის, არ მოძრაობს. ივიწყებ როგორი იქნებოდა ზღვაზე ყოფნა, რომ არა ეს ყოვლისმომცველი ლურჯი, რომელსაც თვალი ჯერ არ არის მიჩვეული და რომლის გაუთავებელი სივრცის აღფრთოვანება ჯერ არ ძალუძს. თუმცა, რაღაც უნდა თქვათ რუსეთიდან წასვლის შესახებ. მოსკოვის, ზვენიგოროდისა და ახალი იერუსალიმის დათვალიერების შემდეგ და ბოლო ლიტურგია აღასრულა რუსეთში კიევში მიძინების დღესასწაულზე, მე ჩავედი ოდესაში 17-ში დილის 9 საათზე. სამი დღე გაუთავებელი აურზაურით გავიდა. წინასწარ გამოგზავნილი ბარგი უნდა ამეღო, წმინდა მშვიდობის, ქ. საჭირო იყო ყველა საეკლესიო ნივთის პოვნა და მიღება, შემდეგ ათას სხვადასხვა საჯარო და არასაჯარო ადგილას წასვლა. და ეს ყველაფერი დროის დაკარგვაა. ბოლოს 20 მოვიდა და შუადღის თორმეტი საათი. ბოლო მოგზაურობიდან დაბრუნებულმა ჩავალაგე ნივთები, უსაზღვროდ კმაყოფილმა სამოსის სრული კომპლექტით, წმინდა ჭურჭლით, ანტიმინებით. ეს ყველაფერი შესაძლებელს გახდის ზღვაზე სამსახურის გარეშე არ დარჩეს. ვჭამე, სასტუმროს ანგარიში გადავიხადე და ნავსადგურზე წავედი, ყველანაირი მოლოდინით სავსე და მოვემზადე ყველანაირი შეგრძნებისთვის, რაც, ჭორების მიხედვით, ჩვეულებრივ, სამშობლოსა და მამულის განშორებისას განიცდის. ჩვენ მივდიოდით და მივდიოდით და ბოლოს ჩემს წინ დავინახე ჩემი "კოსტრომა", უფრო სწორად, "კოსტრომას" კიბეები. საერთო აურზაურისა და აურზაურის ფონზე, ვერც კი შევამჩნიე, რომ გემის ბოლო მხარეს მივუახლოვდი (ორთქლმავალი ნაპირზე იყო მიმაგრებული). არც ფიქრის, არც გემის შესახედაობის დრო იყო, ხალხმრავლობა იყო აურზაური, ჩქარობდა და არ ელოდა. კიბეებზე ავედი (ვაღიარებ, მაშინ არ ვიცოდი, რომ ზღვაზე არც კიბეა, არც თოკი, არც ფანჯრები, არამედ მხოლოდ კიბე, ბოლოები, ილუმინატორები და ა.შ. მე მაშინ სრულიად ხმელეთზე გამოვხატე). სალონი უკვე მელოდა. ამიტომ ყოველგვარი სპეციალური პროცედურის გარეშე ჩავალაგე ნივთები და გემბანზე გავედი, რომ ამომესუნთქა და დამენახა. ის გარკვეულწილად ველური იყო უცნობ და აქამდე უპრეცედენტო გარემოში. აქ ყველაფერი ახალია, ორთქლმავალით დაწყებული და მთელი ამ სცენის უმცირესი დეტალით დამთავრებული. გემით დავიწყე. ეს იყო უზარმაზარი შავი მონსტრი სამი ანძით. ზედა გემბანზე სამი შენობაა: საპილოტე სახლი უკანა მხარეს (არსებობს სამგზავრო კაბინებისთვის, საგარდერობო, ეს ყველაფერი ზედა გემბანზეა), მფრინავის სახლი გემის შუაში (ოფიცრების კაბინები, სამზარეულო და ა. ეკიპაჟი იქ არის განთავსებული). უკანა გემბანის ზემოთ არის პლატფორმა, ჩვეულებრივი ადგილი სალონში მგზავრებისთვის. ცხელ ამინდში მასზე გადაჭიმულია ჩარდახი. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ავეჯის რამდენიმე მინიშნება, გატეხილი ტროპიკული ლერწმის სკამები (გრძელბეწვები), ორი ბაღის სკამი, რამდენიმე დასაკეცი სკამი. არც ისე ბევრი ავეჯია. მაგრამ... მაშინ ესეც ფუფუნებად ჩანდა. ორივე ნავი დაკიდებულია ორივე მხრიდან. არის წრეებად შემობრუნებული თოკები (ეს ჩემი ბრალია, ხვეულებად). სულ ეს არის დეკორაცია. შუა გემბანის ზემოთ არის კაპიტნის ხიდი, კაპიტნის სალონი, რამდენიმე ნავი და ა.შ. მესამე კლასის მგზავრები არ ჩანდნენ და ჯერ ვერ გაერკვია სად იყო მათი საცხოვრებელი. ჩვენი კაბინები უი. მართალია, ისინი არ არიან დიდი და მათი ავეჯეულობა არ არის მოთხოვნადი, მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება ფუფუნება. სალონში სამნი ვართ. ჯერ არ ვიცოდი ვინ იყვნენ ჩემი თანამგზავრები. ოთხი საწოლი იყო. ორი ერთდროულად: ერთი მეორეზე მაღლა. სამი დავიკავეთ, მეოთხე ემსახურებოდა გარდერობს, კომოდს და ყველაფერს, რაც გვჭირდებოდა. სარეცხი აუზი ყველაზე მოუხერხებელია ჩვენი რუსული თვალსაზრისით: თქვენ მუდმივად უნდა დააჭიროთ რაიმე ღილაკს ისე, რომ წყალი მიედინება; არავითარ შემთხვევაში არ შეგიძლიათ მოერგოთ დაჭერას და რეცხვას ერთდროულად, რადგან იქ მხოლოდ ორი ხელია. თუმცა, ჩვენ შევეჩვევით. დერეფანი, რომელშიც ჩვენი კაბინებია განთავსებული, იხსნება საგარდერობო ოთახში. ეს არის საკმაოდ დიდი ოთახი, საკმაოდ დაბალი, როგორც ყველაფერი გემზე. გრძივი კედლები უკავია მყარი დივანით. მის წინ, ოთახის ორივე მხარეს, გრძელი მაგიდებია. ეს არის ლანჩისთვის. ზოგიერთი მგზავრი ზის დივანზე, მეორე ნაწილი მოთავსებულია სკამებში, მბრუნავი სავარძლებით იატაკზე ხრახნიანი, მაგიდის მეორე მხარეს. ერთ-ერთ განივი კედელზე, რომელიც ჩვენს კაბინეტებს უკავშირდება, ფორტეპიანო დგას, მოპირდაპირე კედელზე დაბალი კომოდი ზემოდან მარმარილოს დაფით, კედელზე კი დიდი სარკე. კომპანიის კაბინებს შორის არის ანძა, ლამაზად მორთული მაჰოგანით. მასზე მიკრულია დედამიწის რუკა, სადაც მითითებულია მთავარი საზღვაო გზები. აქ თქვენ გაქვთ ყველა ჩვენი დეკორაცია. მგზავრები ჩვეულებრივ ზედა გემბანზე არიან; ისინი უფრო მეტს ჭამენ და სვამენ გარდერობში (და ხანდახან წერენ, მაგალითად, მე ახლა). გრაფიკი, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავს დატოვოს რაც შეიძლება ნაკლები დრო საქმისთვის და რაც შეიძლება მეტი დრო დასვენებისთვის, ძილისთვის და ა.შ. დილის 7-დან 9 საათამდე ყველა ვალდებულია ჩაი დალიოს (დაშვებულია ადრე დასრულება, მაგრამ ვაი მათ, ვისაც 9 საათი ეძინა! ბუფეტი დახურავს მათ და მიმტანი დაწერს, ცივად დაწერს. ცალკე). 11 საათზე საუზმე (ან ლანჩი, თუ გსურთ) ორი კურსით. 2-დან 3-მდე შეგიძლიათ ისევ ჩაი დალიოთ, მაგრამ სპეციალური საფასურით. 5 ლანჩზე. ჯერ ვერ გავარკვიე, რა ხდება შემდეგ, რადგან გუშინ სადილი არ იყო დანიშნულ დროს, 6 საათნახევარზე. როგორც ხედავთ, არ არის საჭირო შიმშილობა და ჩივილი მოწყენილობაზე და ბევრ თავისუფალ დროს. მაგრამ დავუბრუნდეთ ამბავს. გემბანზე გავედი. აქაც იგივე აურზაური გაგრძელდა. გემი იტვირთებოდა. იტვირთა რამდენიმე ზარდახშა, ჩემოდანი, ყუთები, კალათები, ჩანთები. ამწევი მანქანა (ჯამაგი) დაუღალავად მუშაობდა, თავისი ხრაშუნის ხმით ავსებდა ყველაფერს. მისი რკინის ბერკეტი ისე გაიჭიმება, როგორც ხელი. ჯაჭვი, რომელიც საქონლისთვის არის დაშვებული, ღრიალებს მის გასწვრივ. სიჩუმე. მუშა თოკით აიღებს რამდენიმე ზარდახშას, ჩანთას და ა.შ. და მიამაგრებს თოკს ჯაჭვის ჯაჭვის ბოლოში არსებულ კაუჭზე. "ვირა, ვინჩო", ისმის ნახევრად მძინარე, ნახევრად უკმაყოფილო ხმა. ჯალამბარი ისევ იბზარება. დატვირთვა გვერდებზე მატულობს. გააჩერე... მანქანაში რაღაც სარქველი იცვლება... ისევ ღერი. ტვირთი, რკინის ბერკეტთან ერთად, ნელ-ნელა აღწერს წრეს ჰაერში... ჩამოკიდებული სამაგრის უძირო უფსკრულზე. კიდევ ერთი პაუზა, ისევ რაღაც მოძრაობს მანქანაში. ისევ ჩოჩქოლი. ტვირთი ეშვება და ქრება სათავსოში. იქიდან კიდევ რამდენჯერმე იძახიან: „გაჩერდი“, კიდევ რამდენჯერმე: „ჩემი“ (მოდი). და ბოლოს, შვებით, „ვირა“, ჯალამბარი ამჯერად აცილებს ცარიელ ჯაჭვს, რათა კვლავ გადალახოს ზღვაზე ახალი მტაცებელი. გემბანზე და გემის მახლობლად ნაპირზე კვნესა ისმის. ყველა რაღაცას ათრევს, ყველა თავის მოვალეობად თვლის რაღაცაზე ყვირილი. ძნელი გასაგებია რა ხდება აქ. განსაკუთრებით ამაღელვებელი სურათი წარმოადგინეს ცხოველებმა - ძროხებმა და ხარებმა, რომლებიც ყველანაირად ცდილობდნენ გემზე დაპატიჟებას. საწყალ ოთხფეხა არსებებს აშკარად სულაც არ იზიდავდა ეს შესაშური პერსპექტივა. რამდენიც ძალა ჰქონდათ, ვიწრო პანდუსებზე ისვენებდნენ, ღრიალებდნენ - უნდა გრძნობდნენ, რომ მხოლოდ მადა აიძულებდა ხალხს თან წაეყვანათ. ბურჯი და გემბანი სავსე იყო ყველანაირი ხალხით. გასაოცარი იყო კოსტიუმებისა და ტიპების მრავალფეროვნება. რა და ვინ არ იყო აქ? იყო მათი კოსტუმის სიმარტივისა და სიმარტივის მაგალითები, რომლებიც ძლიერ წააგავდა პირველყოფილ დროს. იყვნენ ბერძნები და ებრაელები და ყველა. დიდხანს ვიდექი, ამ ჩაფიქრებით დაკავებული. თუმცა დრო გავიდა. დაახლოებით საღამოს 5 საათი იყო, როცა პირველი სასტვენი გაისმა. გავიდა კიდევ ერთი საათი. ბოლოს მესამე სასტვენი. ბანდი მოიხსნა, თოკები დაურიგეს და... ნახვამდის რუსეთს. ჩვენი ორთქლმავალი შეკრთა, დაიწყო ფეთქვა და ნელ-ნელა დაიწყო ნაპირიდან მოშორება. ამის შესახებ ხალხმა დაიწყო ყვირილი "ჰრაი", ქუდებს, შარფებს და მხოლოდ ხელებს აფრიალებს. ჩვენმა მეზღვაურებმა ერთნაირად უპასუხეს. და ამგვარად, ამ ზოგადი ყვირილის ფონზე, ჩვენ მოვშორდით ბურჯს და მშვიდად გავუყევით გზას. ბურჯის შემოვლით, ჩვენი გემი შუქურის უკან გაჩერდა. ”ჩვენ აქ ვიქნებით ღამის 12 საათამდე.” საყოველთაო გაურკვევლობა იყო, მაგრამ აქამდე არავინ იყო ამის გადასაჭრელი. ამასობაში ლანჩის ზარი გაისმა. წავიდა. საგარდერობო მისასალმებლად განათდა, მაგიდები გაშალა. დარჩენილი იყო მხოლოდ ადგილების დაკავება. მაგრამ ჩვენ ყველანი, როგორც ნახირი, შუაში ვიჯექით, სანამ კაპიტანი არ დაგვეხმარა და არ დაგვაჯდა. დავსხედით. დუმილი შეუძლებელი იყო; უბრალოდ ნიავი არ იყო. ამან განაპირობა, რომ ოთახში სიცხე ტროპიკულ დონემდე მიაღწია. საწყალი მგზავრები, წარბების ოფლიანობამ, ჭამეს, შეჭამეს, გაიმშრალეს, ისევ შეჭამეს... და ასე დიდხანს, გულმოდგინედ. მგზავრების უმეტესობა, როგორც მე მათ შევხედე, ყველა ოფიცერი იყო და უმეტესწილად სკოლიდან გამოსულები, ახალშობილები. ყველანი წავიდნენ აღმოსავლეთ ციმბირში სამსახურის დასაწყებად. ერთი ექიმია, ისიც ახლახან დაამთავრა, სახალინში მიდის და ჩემთან ერთად ერთ კაბინაში რჩება. არის არქიტექტორი, რომელმაც ასევე ძლივს დაასრულა კურსი და ასევე მიდის სახალინში. ორი გენერალია, ერთი ცოლთან ერთად, მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი, ქალიშვილთან. კომპანია, როგორც ხედავთ, ძირითადად დამწყებია. ლანჩის შემდეგ, ყველანი გადავიდნენ გემბანზე, ჩარდახის ქვეშ და დატკბნენ აივაზოვსკის სტილში შესრულებული ლაღი ნახატით. მთვარის შუქი გადაჭიმულია ზღვაზე უსასრულობაში. ცა ნათელი და ვარსკვლავურია. შორს დაიწვა შუქების მასა: ოდესა და დარბევა მისი გემებით. შორიდან მცურავი გემების სილუეტები ციმციმებდა. რომელიღაც ორთქლმავალი აკაკუნებდა, ოდესას უახლოვდებოდა და დროდადრო აჩენდა თავის მრავალფეროვან შუქებს. და ეს იყო ისეთი საყვარელი, ისეთი ფართო და ასე იდუმალი ამ ზღვაში, გზის მიღმა. უწყვეტად შევხედავდი მას და არასოდეს მოვშორდებოდი ამ საოცარ სურათს, რომელიც ღრმად ჩავიდოდა სულში. ”მაგრამ რატომ ვდგავართ?” - არაერთხელ ვკითხეთ ერთმანეთს (როგორც კი გემი ნაპირიდან გავიდა, რაღაც მაშინვე ყველას გაგვაერთიანა, ყველამ ისე დაიწყო ერთმანეთის ყურება, თითქოს ნაცნობები ყოფილიყვნენ). იპოვეს ვინმემ, ვინც იცოდა და აგვიხსნა, რომ მიზეზი სულ თურქში იყო. მზის ამოსვლამდე ან მზის ჩასვლამდე არ გვაძლევს თავის ნავსადგურში შესვლის საშუალებას, თორემ გადაიღებენ, გადაღების ხარჯებს კი დაგვიჭრიან. არ სურდა ასეთი უბედურების წინაშე დადგომა და ღამით კონსტანტინოპოლის თვალწინ დგომა მოხერხებულად არ მიიჩნია, ჩვენი გემის კაპიტანმა გადაწყვიტა, რომ სჯობდა ოდესის თვალწინ დადგეს და მერე გაუჩერებლად წასულიყო კონსტანტინოპოლში. "გონივრული, მაგრამ რატომ უნდა დატოვოთ ოდესა ასე ადრე და დგოთ გზის გარეთ, როცა უფრო მოსახერხებელი იქნებოდა ბორცვთან დგომა? ჩვენმა ლიდერმა ამაზე ვერაფერი თქვა. ”შეიძლება იყოს გრაფიკის დაცვა.” მოგვიანებით გავიგეთ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ ოდესას ვერ დატოვებ. ვიფიქრე, 12 საათამდე დაველოდე და ვნახოთ, ოდესას როგორ დავშორდებით. მაგრამ უძილობამ და მთელმა დღემ სირბილი თავის თავზე აიღო. ჩემი გადაწყვეტილების უკან დახევა მომიწია. მივედი ჩემს სალონში და ყოველგვარი პრეტენზიის გარეშე ძლიერ შეგრძნებებზე, როცა დედამიწას დავემშვიდობე და ა.შ., ყველაზე მშრალში ჩამეძინა და დილის 8 საათამდე არ გამეღვიძა. გავიღვიძე და პირველი რაც გავაკეთე, ზღვას გავხედე, ახლა უკვე გახსნილია ნამდვილი გაგებით. მაგრამ ეს უჩვეულო ცისფერი ისეთი უზარმაზარი, ისეთი შთამნთქმელი იყო, რომ უსასრულობის განცდაც კი ვერ განიცადა. ცნობიერება მთლიანად დაკარგულია ამ უსაზღვრო სარდაფში, წყლის ამ ადიდებულ მასებში ყველა მიმართულებით (ზღვის ზედაპირი ჰორიზონტამდე ამაღლებული ჩანს). მხოლოდ მაშინ იწყებ ნელ-ნელა ამის გაცნობიერებას. თქვენ შეგიძლიათ აღფრთოვანებულიყავით ამ უკიდეგანოდ და იფიქროთ მის ყურებისას მხოლოდ რამდენიმე დღის საზღვაო მოგზაურობის შემდეგ. მაშინ, მართლაც, შეგიძლიათ გაატაროთ მთელი დღეები, განსაკუთრებით ღამეები, შეხედოთ და იფიქროთ და განიცადოთ ამ ძლიერი ელემენტის უსასრულობა. 10 საათნახევარზე პარაკლისი გვქონდა. ზედა გემბანზე, უფრო ზუსტად, ამქვეყნიური ტერმინებით, ღორღის გემბანზე დგას რაღაც კარვის მსგავსი დიდი დროშებისგან. ოქროს ჟილეტებით დაფარული მაგიდა გაშალეს. მასზე არის ხატი, ჯვარი, სახარება და ორი სასანთლე. იმპროვიზირებული გუნდი ჩამოყალიბდა "ფიგურული", ერთგვარი ფსალმუნის მკითხველისგან, რომელიც შემთხვევით აღმოჩნდა მესამე კლასის მგზავრებსა და რამდენიმე ოფიცერს შორის. თავიდან ისინი დაშორდნენ, მაგრამ შემდეგ გამოსწორდნენ და საქმეები მშვიდად წავიდა. მერე მოვაწყობთ რეპეტიციას და მერე კიდევ უკეთესი გამოვა. B 7 საათი ნახევრიდან. საღამოები - ლოცვა გემბანზე ეკიპაჟისა და მესამე კლასის მგზავრებისთვის. მშვენიერი ამინდია. ზღვა სარკესავითაა. ახლა კი სიცხის კვალი აღარ რჩება, როგორც ოდესაში: ორთქლმავალი თავისი მოძრაობით ჰაერის საკმაოდ შესამჩნევ დინებას გამოიმუშავებს და ნიავი ყოველგვარ სითბოს აშორებს. არ არის პიჩინგი. ერთი სიტყვით, არა საზღვაო მოგზაურობა, არამედ გასეირნება. ისინი მხოლოდ წითელ ზღვაზე საუბრობენ. იქ სიცხე, როგორც ამბობენ, შეუძლებელ ხარისხს აღწევს. თუმცა დროა დავასრულოთ წერილი. ხვალ დილით ჩავალთ კონსტანტინოპოლში. საჭირო იქნება ბოსფორით აღფრთოვანება; მაშინ დრო აღარ იქნება წერილის დასასრულებლად. ასე რომ, ნახვამდის პორტ საიდში. წერილი II. 25 აგვისტო. ხმელთაშუა ზღვა კონსტანტინოპოლში, ანუ ბოსფორზე, ფაქტობრივად, დილით ჩავედით, რადგან საკარანტინო ინსპექციამ, საშვის შემოწმებამ და ა.შ. ზედმეტად ორი საათი დაგვაგვიანა. მხოლოდ 11 საათზე საბოლოოდ დავყარეთ ლოდი ბოსფორის შუაგულში წმინდა სოფიას მოპირდაპირე მხარეს. როგორია ბოსფორი გემიდან, მხოლოდ ჩანს, მაგრამ არა აღწერილი. ვერც კი დავიჯერებ, რომ ასეთი შეუდარებელი პანორამა შეიძლება არსებობდეს რეალობაში და არა ნახატში. სრუტე საკმაოდ ვიწროა ზღვისთვის, მდინარესავით. ის მიდის ირონიაში. და ასე, თითქოს პაიკის ბრძანებით, უფრო და უფრო მეტი სიამოვნება იშლება შენს წინაშე, ერთი მეორეზე ლამაზი, ერთი მეორეზე თვალწარმტაცი. არ გყოფნის დრო ერთის კარგად დათვალიერებისთვის და ბოსფორი ჩქარობს შენს გაოცებას მეორეთი, შენ სანაპირო მთების უკნიდან ამოიღებ კუთხეს, რომელიც ჯერ არ გინახავს და კიდევ უფრო თვალწარმტაცია. ვფიქრობ, რომ შემეძლო შეგნებულად წავსულიყავი ამ ყველაფრის პირადად სანახავად. მაგრამ მთავარი წინ არის. რამდენიმე შემობრუნების შემდეგ, საბოლოოდ ხედავთ ქალაქს, ხოლო ფონზე, გორაკზე, რამდენიმე მინარეთის შუაგულში, წმინდა სოფია. კონსტანტინოპოლი თავისი მეჩეთებით, მინარეთებით, სასახლეებით, მუდამ მწეველი, ხმაურიანი, სავსე გზის ნავებით, ორთქლის გემებით, გემებით, სახლების მთელი ზღვით დაგროვილი ყველა მიმდებარე ბორცვზე, მშვენიერი კვიპაროსებით, მთელი თავისი სიმდიდრით მთელი თავისი აღტაცებული აღმოსავლური მზერით. მშვენიერი, საოცარი ქალაქი! მან იცოდა, როგორ აერჩია შენთვის ადგილი წმ. კონსტანტინე! თითქოს ევროპასა და აზიამ აქ გააერთიანეს ძალები, რომ უკეთ დაამშვენებთ! როგორც კი „კოსტრომა“ გახდა, ჩვენს თვალწინ კიდევ ერთი სურათი, უფრო ყოველდღიური, გაიხსნა. ორთქლმავალი მაშინვე შემოერტყა ნავების მთელ ფლოტილას ყველანაირი მარაგით: ზოგი ხილს სთავაზობდა, ლამაზ ხილს, ზოგს - ტკბილეულს, ზოგს - ფეხსაცმელს, ფეზებს, ზოგს - რა. და ყველა ეს იყო შავკანიანი ბატონები, თურქები და ბერძნები, და ეს ყველაფერი უმოწყალოდ ამახინჯებდა ჩვენს რუსულ ენას, ჟესტებითა და მზერით, ყოველმხრივ გვიზიდავდა მათ პროდუქტს. მეორე მხრიდან, სადაც კიბე დაშვებული იყო, ჩამოვიდა კაიკები, რომლებიც ელეგანტური გარეგნობით მკვეთრად განსხვავდებოდნენ სავაჭრო კატარღებისგან. ნიჩბოსნები თეთრ (და სუფთა) ტანსაცმელში არიან გამოწყობილნი, თავზე წითელი ფეზებით. კაიკი ხალიჩაზეა მოპირკეთებული. ნიჩბოსნები მშვენივრად გამოიყურებიან. არადა, ყველა ეს თვალწარმტაცი და ულამაზესი ნავი აღარაფერი დარჩა: რაღაც კომპანიის ნავში ჩაგვსვეს და ყველა საჯარო ხარჯით გადმოგვიყვანეს ნაპირზე. ჩვენი სადგური იყო ბერძენი კაცის მაღაზია, რომელიც კარგად ლაპარაკობდა რუსულად და ნებით გვთავაზობდა თავის მომსახურებას გიდის, ტაქსის მძღოლის და ა.შ. ჩვენი კომპანია დიდი იყო: 18 ადამიანი. ასევე დაამატეს გიდი, რომელიც მიუხედავად მართლმადიდებლობისა, რუსული ენის ცოდნისა და რუსეთის ცოდნისა, ძალიან ცუდი მეგზური აღმოჩნდა. ოთხ ლანდაუსში დავსახლდით და კონსტანტინოპოლის გარშემო ვირბინეთ. "ტანსაცმლისა და სახეების რა ნაზავია!" ვინ არ გვინახავს აქ? თურქები, ბერძნები, შავკანიანები, ევროპელები, ეს ყველაფერი ქუჩებში ტრიალებდნენ, სხედან, დგანან, დადიოდნენ და დარბოდნენ ყველა მიმართულებით, ფერადი კოსტიუმებით და ავსებდნენ ჰაერს ყველანაირი დიალექტით. რა თქმა უნდა, ჭარბობდა წითელი ფეზები, რომლებიც მონაცვლეობდნენ თეთრი ტურბანებით. იყვნენ ჯარისკაცები, ოფიცრები, დერვიშები, მოლები თავიანთი მასკარადის სამოსით. მაგრამ ძაღლები, ძაღლები! მხოლოდ მთელი მილიონები! და ეს ყველაფერი უმარტივესი ფორმის ძაღლებია - შერეულები, ჭუჭყიანები, ჭუჭყიანი, მძინარეები და თავიანთი ტემპერამენტით ძალიან უნდა ახსენებდნენ მათ ერთგულ პატრონებს. ცარ გრადის ქუჩები ძალიან ცუდია: სიბინძურე და სუნი წარმოუდგენელია. ქუჩები ძირითადად ვიწრო და ბნელია. საერთოდ, ვისაც კონსტანტინოპოლის კარგი ხსოვნის დატოვება სურს, გემი ნაპირზე არ უნდა დატოვოს. როგორც ნებისმიერი რეალობა, კონსტანტინოპოლიც მხოლოდ შორიდან არის კარგი. პირველ რიგში მანქანით ავედით წმინდა სოფიაში. ზღვიდანაც კარგია. ახლოდან ძნელი გასაგებია: თურქული გაფართოებები, მოუხერხებელი და, ყოველივე ამის ზემოდან, გაფუჭებული, მთლიანად აფუჭებს მას. ჩვენ შევედით უზარმაზარ ეზოში, რომელიც გარშემორტყმული იყო მაღალი, ორ-ნახევრიანი რკინის ღვედებით. ეზოს შუაში, ტილოების ქვეშ და ასევე რკინის ღვედის უკან უზარმაზარი შადრევანია. მის მახლობლად რამდენიმე ვაჭარი წმინდა ნივთებით, ძირითადად როზარიებით, რომლებიც თურქებს დიდი სარგებლობა აქვთ, გაშალეს კარვები და მხოლოდ სუფრები. აქ ჩვენ შემოგვიერთდა კიდევ ერთი გიდი, ძალიან ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ფლობდა ოთხ ენას: ფრანგულს, ინგლისურს, გერმანულს და იტალიურს და, როგორც კონსტანტინოპოლში მცხოვრებმა ყველამ, იცოდა რამდენიმე სიტყვა რუსული. მისი წყალობით კომპანიის ჩვენმა ნახევარმა გაცილებით მეტი დაინახა, ვიდრე მეორემ, ვინც პირველ, მართლმადიდებელ მეგზურს მიჰყვა. სოფიაში შევდივართ. უპირველეს ყოვლისა, ფეხზე ფეხსაცმელი დაგვადეს; ჩვენ არ მოგვიწია ჩექმების ამოღება. ამისთვის მათ ქუდების მოხსნა სთხოვეს. ეს აშკარად დათმობაა ევროპის მიმართ. ჩვენ შევედით გალერეაში, ანუ ვერანდაში, რომელიც მთელ ტაძარს აკრავს ორ სართულზე. ეს არის ძალიან ფართო და მაღალი დერეფანი. იატაკი ხალიჩებითაა დაფარული, ფეხის ხმა არ გესმის. აქ წყნარი და რაღაც ბნელია. რატომღაც ხმები მიქრება, შენ უნებურად ჩუმდები ამ დიდებულ, დატყვევებულ ტაძარში. დერეფნის ჭერსა და კედლებზე ბიზანტიური მოზაიკის რამდენიმე ნაშთი გვაჩვენეს. ჩვენ დავინახეთ სვეტი, რომელიც თითქოსდა მოჭრილი იყო მუჰამედის (დამპყრობელი სულთანის) მიერ. იქვე კედელზე მისი ხელის ანაბეჭდია. საოცარი ხელები უნდა ჰქონოდა ამ ბედნიერ სულთანს. ზოგან შესამჩნევია ჯვრების კვალი, იმპერატორისა და იმპერატორის პორტრეტები, ეს ყველაფერი ბათქაშის ბარბაროსული საფარის ქვეშ სძინავს. თურქები ცდილობდნენ ყველაფრის დაფარვას და დამარხვას. რამდენ ხანს? ბოლოს თავად ტაძარში შევედით. დიდი, გრანდიოზული წმინდა სოფია. მაგრამ რატომღაც რთულია მისი შეურაცხყოფილი სიდიადეზე ფიქრი. ეს მუსლიმური პლატფორმა საკურთხევლის ადგილზე, ეს მოუხერხებელი გამხდარი ჭაღები თითქმის იატაკამდე სწვდება, ეს სასაცილო მწვანე ფარები, რომლებიც ფარავს ქრისტიანულ სურათებს ზემოთ და თაღებს შორის! რა სამწუხაროა ეს ყველაფერი, როგორი დისონანსია, რამდენად შეუფერებელია აქ. ტაძრის უზარმაზარი ფართობი მთელ სიგანეზე ხალიჩებითაა დაფარული. კედლების გასწვრივ არის რაიმე სახის გალავანი შემაღლებით და მის გარეშე, ალბათ ზოგიერთი მოლას ადგილები. მარცხენა მხარეს (შესასვლელიდან) (ყოფილ) საკურთხეველთან არის სვეტებზე სულთნის გადახურული ადგილი. ზოგან, ძირითადად კარებთან, მლოცველ მუსლიმთა მუხლმოდრეკილი ფიგურები ჩანდა. დროდადრო მათი ტირილი და წუწუნი ისმოდა. და ოდესღაც ასობით მღვდელმა, დიაკვანმა და მომღერალმა უმდიდრესი სამოსით ავსეს ცარიელი და დანგრეული საკურთხეველი. ოდესღაც აქ ბრწყინვალება იყო, რამაც სოლომონის ტაძარი გააფერადა. ყველაფერი დასრულდა. ყველაფერი შეურაცხყოფილია, მიტოვებული, შეურაცხყოფილი. რთული და სამწუხაროა ამ დიდ ტაძარში. თუმცა ღმერთი არ არის სიდიადესა და ძალაში; ის საყვედურითა და დამცირებით მოვიდა. ეს უნდა იყოს მისი ეკლესიის გზა, თუ მხოლოდ ის დარჩება მისი ერთგული. დიდხანს ვიდექით წმინდა სოფიაში. ინტერიერის საერთო გარეგნობა გასაოცარია. ცასავით უზარმაზარი გუმბათი ისე მსუბუქად ეყრდნობა თაღებს, რომ ამ საკითხს ივიწყებ. ეს არის აბსოლუტურად ჰაერში ჩამოკიდებული სამოთხის სარდაფი. ჩვენს ეკლესიებში გუმბათის მხარდამჭერი უზარმაზარი, მოუხერხებელი სვეტები არ არის, რომლებიც ამსხვრევიან თავიანთ მასას. ყველაფერი კიდია და ილუზიის დასასრულებლად გუმბათიდან შუქიც ცვივა: ფანჯრები ფარანში კი არა, პირდაპირ გუმბათშია. და ამ აშკარად უმარტივესმა ხაზების კომბინაციამ გვაიძულებდა ჩუმად დავდგეთ ამ სასწაულის წინ და დაღლილობის გარეშე შევხედოთ მას. დიახ, იუსტინიანე მართალი იყო, რომ აღფრთოვანებული და ამაყი იყო მისი შემოქმედებით. ადამიანზე ორი ფრანკი რომ გადავიხადეთ, დავტოვეთ წმინდა სოფია და წავედით სხვა ღირსშესანიშნაობების სანახავად. ჩვენ ვნახეთ ეგვიპტური ობელისკი, რომელზეც რამდენიმე ენაზე იყო მიკრული წარწერა, რომელიც შთამომავლობას იანიჩართა დამხობის შესახებ აუწყებდა. აქ, არც თუ ისე შორს, რაღაც სასწაულით, მთელი დამტვრეული ბიზანტიური სვეტი დგას. ჩვენ დავინახეთ დუნდული ათასი სვეტით: ბიზანტიური წყალმომარაგების სისტემის ნარჩენი. სულთნების კუბოებს გადავხედეთ. ჩვენ ასევე შემოვიარეთ ცნობილი სტამბოლის ბაზარი, სადაც არ იცით რა უნდა გაგიკვირდეთ, იქნება ეს მისი გამყიდველების მრავალფეროვნება, მათი შეურაცხყოფა, თუ ზოგადი ჭუჭყიანი, სუნი, სიბნელე, რაღაც მოღრუბლული ნისლი, რომელიც ავსებს ყველაფერს. მართალი უნდა იყოს, რომ ჭეშმარიტი მორწმუნე, ყოველგვარი აბსენტის მიუხედავად, და შესაძლოა მათი წყალობით, არ შეუძლია ჭუჭყის გარეშე ცხოვრება. კარგია, რომ არსებობენ მზა, თავისუფალი მოწესრიგებულები, ძაღლების სახით, რომლებიც ანადგურებენ ნაგავს: ძაღლების გარეშე, კონსტანტინოპოლი დიდი ხნის წინ გახრწნიდა და იხრჩობოდა თავის სიბინძურეში. ჩვენ მანქანით გავიარეთ სულთნის ბაღები და სასახლეები, რა თქმა უნდა, მჭიდროდ დახურული კარიბჭის გარდა, არაფერი ვნახეთ; მართალია, კარიბჭე ძალიან ელეგანტურია. საერთოდ, ქალაქმა თავში რაღაც დაბნეულობა დატოვა. დაგვაყრუა, გაგვაოგნა. თქვენ უნდა დარჩეთ მასში ერთ დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში, რომ მიიღოთ თქვენი საყრდენი, თუმცა სოფიას (და მუზეუმების) გარდა, მასში განსაკუთრებული იშვიათი ნივთები არ არის, გარდა საკუთარი თავისა. რა თქმა უნდა, პატრიარქს უნდა მივსულიყავით, მაგრამ ჩვენი კომპანია არ ჩამოვიდა და უკვე საღამო იყო: კოსტრომაში უნდა გვეჩქარა. მხოლოდ გემზე იყო შესაძლებელი გარკვეულწილად გონზე მოსვლა და აქამდე გამოუცდელი შთაბეჭდილებების მასის გაგება. პირველად იყო უცხო, არარუს ხალხში, უცხო ქვეყანაში და პირდაპირ ჩავარდე ასეთ მორევში - აქ აუცილებლად დაბნეული იქნები და მალე გონს არ მოვალ. 23 დილას გავიარეთ დარდანელები და შევედით არქიპელაგში. აქ ჩვენ გვქონდა პირველი საზღვაო დებიუტი და არა განსაკუთრებით ბრწყინვალედ. იყო ძლივს შესამჩნევი ჭექა-ქუხილი, მკვდარი შუილი, როგორც ამას მეზღვაურები ეძახდნენ. არ არის ქარი, არ არის ტალღები, მაგრამ გემი ქანაობს. რა თქმა უნდა, მოძრაობა დახვეწილი იყო; მაგრამ, ზღვაში წასვლისას, ყველამ წავიკითხეთ და გავიგეთ, რომ ზღვაზე გორაობაა და რომ ასეთ შემთხვევებში არის ზღვის ავადმყოფობა - ამიტომ, ამ შემთხვევაში ზღვის ავადმყოფობა უნდა იყოს. ასე რომ, იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ მათ იცოდნენ პიტინგის შესახებ და დაინახეს, ვიდრე გრძნობდნენ, ჩვენი მგზავრები საბოლოოდ მზად იყვნენ ზღვის ავადმყოფობისთვის. ჯერ, რა თქმა უნდა, ქალბატონები, შემდეგ კი, მათ შემხედვარე, ყველამ უხერხულობა იგრძნო. ყველამ დაიწყო სახეზე განსაკუთრებით კონცენტრირებული გამომეტყველების შემჩნევა, ზოგმა რატომღაც გვერდით დაიხია, ზოგმა კი სრულიად გაიწმინდა პოზიცია და გაუჩინარდა. ჩვენი მასპინძლები ცდილობდნენ როგორმე გაეფანტათ ეს აკვიატება, მაგრამ არაფერი უშველა: კონცენტრირებული გამომეტყველება გავრცელდა ყველა სახეზე, გახშირდა მარტოობა ბორტზე, დაიწყო პოზიციების გასუფთავება არა მხოლოდ მოულოდნელად, არამედ შესაძლო აჩქარებით. შემდეგ კი, როგორც იღბლიანი იქნებოდა, ინჟინერი აღმოჩნდა წამალი. ზღვაზე წასვლისას ყველა განსაკუთრებული ყურადღებით ვკითხულობთ გაზეთებში სხვადასხვა „ზღვის ავადმყოფობის სამკურნალო საშუალებებს“. მახსენდება სადღაც და წავიკითხე, რომ ევკალიპტის რეზინი ძალიან მეხმარება. სამწუხაროდ (ან შეიძლება საბედნიეროდ) აფთიაქებში ეს რეზინა ვერ ვიპოვე. ინჟინერმაც ვერ იპოვა. მაგრამ (რაციონალიზმი სწორედ ამას ნიშნავს) აქ არ გაჩერებულა. მას რეზინის ნაცვლად ევკალიპტის ზეთი შესთავაზეს. ჩვენი ფარმაცევტი და ჩათვალეთ, რომ ევკალიპტი ყველგან ევკალიპტია და ზეთი დაგეხმარებათ. საწყალი ინჟინერი! ზეთს საპირისპირო ეფექტი ჰქონდა. დიდი ხნის განმავლობაში სჯეროდა მისი. მიიღო, დაფასთან მივარდა, ისევ მიიღო და ისევ გაიქცა... და სხვებთან ერთად მექცეოდა. საგარდერობოში ვზივარ და წერილს ვწერ. ის პირდაპირ გვერდიდან უნდა მოდიოდეს. "რას გრძნობ, მამაო, რას გრძნობ?" ”ოჰ, ვაი, მე ვამბობ, ეს უბრალოდ მაწუხებს ცოტათი ავად.” - "ეჰ, დალიე რამდენიმე წვეთი. სწორი სჯობია დაღლილობას. ეს ძალიან ეხმარება." ნება მომეცით ვცადო, ვფიქრობ, - თუნდაც ახლა არ ვიგრძნო საჭიროება, გაფრთხილება მაინც არ მტკივა. მიღებულია... სანამ ინჟინერს მოასწრო თავისი უბედური ბოთლის დალუქვა, მე, წვეთებისთვის გულწრფელ მადლობას ვუხდი, იძულებული გავხდი დერეფანში ცოტა ხნით დამალულიყავი. დამუშავებული, სათქმელი არაფერია. ამიტომაც იტანჯებოდა თავისი წვეთებით. საწყალ კაცს მთელი გზა დევნიდნენ. ახლა ყველა ცოტათი დაწყნარდა. წვეთები ახლა უბრალოდ სახალისოა. ამაღამ ჩავალთ პორტ საიდში. მერე ამბობენ, რომ იმუშავებს. წითელი ზღვა შეღებილია ყველაზე საშინელი ფერებით. პორტ-საიდში მსუბუქი ტანსაცმლის მარაგი დაგჭირდებათ; იქ შავი ფერის ტარება წარმოუდგენელია. შემდეგი წერილი მხოლოდ კოლომბოდან უნდა გაიგზავნოს. ჩვენ არ შევალთ ადენში ან პერიმში: იქ ქოლერაა. წერილი III. 7 სექტემბერი. ინდოეთის ოკეანე. ჩრდილოეთის გრძედი 9°, აღმოსავლეთი 71°. მოვალეობა. დავიწყებ იქ, სადაც პორტ-საიდის წერილი შეჩერდა. შაბათს (23 აგვისტოს) უნდა ჩავსულიყავით პორტ-საიდში, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადგილია მრავალი თვალსაზრისით: იქ ტროპიკული ტანსაცმლის შეგროვება და ევროპულ წყლებს დავემშვიდობეთ. ხმელთაშუა ზღვა, მიუხედავად იმისა, რომ გარშემორტყმულია აზიისა და აფრიკის სანაპიროებით, მაინც ნახევრად ევროპულია, მას მაინც, როგორც ამბობენ, რუსული სულის სუნი ასდის. პორტ-საიდიდან დაიწყება ნამდვილი აზია, ქვეყნები სრულიად ურწმუნოები არიან. ყველანაირ ჭორსა და მოსაზრებას შორის, რა ვიყიდო, სად წავიდე და ა.შ., საღამო შეუმჩნევლად მიუახლოვდა. ვისადილეთ. მეშვიდე საათის დასაწყისი იყო, როცა მეთაური მთელი ღამის სიფხიზლეზე დავპატიჟე. შეთავაზება ყველამ სიხარულით მიიღო. ახლა დაიწყეს დროშებიდან საკურთხევლის აგება. მომღერლები იპოვეს. ასე რომ, პროპელერის უწყვეტი ხმის ქვეშ, უკვე ჩაბნელებულ ზღვას შორის, ჩვენი სიმღერა შორს, შორს გავრცელდა. იშვიათად მილოცა ამჯერად. დღისით ზღვაზე ძალიან მსუბუქია. შენ უნებურად შორდები მისგან. ახლა, როცა ზღვა მხოლოდ უხილავ ხმაურს გამოსცემდა, როცა მხოლოდ მის სიახლოვეს და უსასრულობას გრძნობდი, როგორღაც შეერწყმდი მას. თითქოს ისიც მონაწილეობდა ამ ჩვენს სუსტ სიმღერაში, ტალღებს შორის ქრებოდა. ამიტომ საღამოს ჩაი ჩვეულებრივზე უფრო ცოცხალი იყო. დაახლოებით 9 საათზე ჰორიზონტზე ოდნავ მბჟუტავი მანათობელი წერტილი გამოჩნდა: ეს იყო დამიეტის შუქურა (ნილოსის დელტა). რა თქმა უნდა, ამქვეყნად განსაკუთრებული არაფერი იყო, მაგრამ ყველა თავის წმინდა მოვალეობად თვლიდა სამჯერ შეაწუხა ერთ-ერთ მეზღვაურს და ეკითხა ერთ-ერთ მეზღვაურს, რა იყო, სად იყო და როგორ იყო (კითხვები, რომლებზეც ვერ ვიტყვი, განსაკუთრებულად სიამოვნებდა მეზღვაურებს) და რომ სვამდა, ყველა რატომღაც ნახევარი საათის განმავლობაში უყურებდა შუქურს, რომელიც მათ საბოლოოდ იცოდნენ, სხვაგან არ უნდოდათ. შუქურა დარჩა ჩვენს მარჯვნივ, ძლივს ციმციმებდა ჰორიზონტზე. ”პორტ-საიდის შუქურა ახლა უნდა იყოს ხილული. ”უზარმაზარი ელექტრო ვარსკვლავი”, - თქვა გემის ექიმმა, რომელიც ჩემს გვერდით იდგა. ჩვენი ყურადღება სამჯერ გაიზარდა. ვიდექით და ვიდექით და ბოლოს მეთაურს (ის ჩვენთან ერთად იყო) ხიდიდან უთხრეს, რომ პორტ-საიდის შუქურა ჩანდა. მიუხედავად ჩვენი ძალისხმევისა, ჩვენ აბსოლუტურად ვერაფერი გავარკვიეთ. მათ დაინახეს მხოლოდ ბნელი ზღვა და ბნელი ცა, მათ უკან კი დამიეტის შუქურა ციმციმებდა, კვდებოდა. უზარმაზარი ელექტრო ვარსკვლავი არსად არ არის. კაპიტანმა ბოლოს შეგვიწყავლა და თან წაგვიყვანა ხიდზე. იქ ჩვენმა თვალებმა დაინახეს ერთი და იგივე ბნელი ცა და ზღვა და მხოლოდ ჰორიზონტზე შეუიარაღებელი თვალი ძლივს ამჩნევდა რაღაც ნისლიან ადგილს. ეს იყო უზარმაზარი ელექტრო ვარსკვლავი. იქამდე სიარული ჯერ კიდევ სამი საათი იყო და 11 კვანძი ვიარეთ, თქვენ წარმოიდგინეთ როგორია აქ ჰორიზონტი და როგორია შუქურის სიძლიერე. ასე რომ, სუეცის არხზე ვიყავით. მეთაურის თქმით, არხი ფრანგული კომპანიის ხელშია, რომელიც აკონტროლებს მის ექსპლუატაციას და ამისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან თანხას იღებს თითოეული გამვლელი გემიდან. აქ გამახსენდა კონსტანტინოპოლის ხიდი. ამბობენ, რომ ეს ხიდი სიღრმის, ანუ ბიზანტიური ანტიკურობისაა. იქაც ყველა გამვლელს იღებენ ფულს. მაგრამ, ღმერთო ჩემო, ეს რა ხიდია! ბევრად უფრო ბუნებრივი იქნებოდა ხიდზე გადასვლისთვის ბონუსის მიცემა, ვიდრე გადასახადის გადახდა. ჰოდა, ვიფიქრე, თუ არხი იგივე პრინციპით არის შენარჩუნებული, მაშინ საქმე ცუდადაა. თუმცა, მანათობელი ლაქა უფრო და უფრო მკაფიო გახდა და მიიღო მართლაც უზარმაზარი ვარსკვლავის ფორმა. ნელ-ნელა მის მახლობლად დაიწყო ქალაქის განათების ოდნავ შესამჩნევი რიგი. პორტ-საიდი, როგორც ჩანს, უკვე ახლოს იყო. ჩვენს გემზე შუშხუნა აანთეს (ანუ სროლის ბრალი იყო); პორტიდან გამოიძახეს პილოტი (არხზე გასასვლელად ყველა გემს მოეთხოვება მფრინავის წაყვანა). იქიდან პასუხი არ იყო; მათ უნდა ეძინათ პორტ საიდში. ისევ აანთეს. ერთწუთიანი ლოდინის შემდეგ რაკეტა აფრინდა ჰორიზონტზე: მფრინავი გავიდა გემის შესახვედრად. რაკეტის შემდეგ, მეზღვაურების თქმით, ზღვაში საპილოტე ნავის განათება გამოჩნდა: მაგრამ ეს განათებები, ალბათ ელიტასთვის, ჩვენ, უბრალო მოკვდავებს, არასდროს გვინახავს. ღამის პირველ საათზე პილოტი მივიდა და კოსტრომა აიღო მისი ხელმძღვანელობით. პორტ-საიდი უკვე თვალში იყო. პირველ საათზე იქ ვიყავით. ღამით, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო განათების გარდა არაფრის გარჩევა, ხვალინდელი სპექტაკლი გველოდა და ახლა ყველა დასაძინებლად წავედით. თუმცა, ბევრს ძლივს მოახერხა დაძინება: დაიწყეს "ჯამაგის" მომზადება და გემზე ისეთი ხმაური და ხრაშუნა დაიწყო, რომ მხოლოდ ყურები აწკრიალდა. მხოლოდ მაშინ, გაცილებით გვიან, დავმშვიდდით გემბანზე და შემდეგ შეგვეძლო დაძინება. მეორე დილით, როცა გავიღვიძე, გადავწყვიტე გემზე საუზმემდე დავრჩენილიყავი. საერო და მით უმეტეს, ტროპიკული სამოსი არ მქონდა და სულიერში, როგორც მაშინ დამარწმუნეს, კონსტანტინოპოლში, გზა არ მქონდა. შემდეგ ყველგან სულიერ სამოსში ვიყავი, მარტო ვიყავი, ყოველგვარი ბადრაგის გარეშე და განსაკუთრებული პატივისცემისა და თავაზიანობის გარდა არსად შემხვედრია არაფერი. მღვდლის მიერ საერო კოსტუმის ტარება საზღვარგარეთ არის ჩვენი მრავალი ცრურწმენა, რომელზედაც უარის თქმა დროა. ძალიან ვნანობ, რომ მაშინ ჩემს მასწავლებლებს ვუსმენდი. მეტი არაფერი მქონდა გასაკეთებელი, დავიწყე სანაპიროს და მთელი სიტუაციის შემოწმება. ნახშირს ვტვირთავდით. რამდენიმე ბარჟა, დაფარული ჭვარტლის სქელი ფენით და ნახშირით სავსე, ორივე მხრიდან შეკრული. რაღაც შავი, ძალიან შავი კაცობრიობა ტრიალებდა ამ ბარჟებზე. ზოგიერთმა ამ უცნაურმა ჯენტლმენმა ნახშირი ნაწილებად მიიტანა, სხვებმა ჩალის ან ლერწმის კალათებში შეაგროვეს და, კალათას მხრებზე დადებული, ვიწრო ფიცრებით ორთქლის გემისკენ გაემართნენ. მათ შესახვედრად სხვა უკვე ცარიელი პორტიეები ჩამოვიდნენ. გასაოცარია, როგორ ახერხებდნენ მათ დაშორება ასეთ ვიწრო დაფაზე, როცა ჩანდა, რომ ტვირთის მქონეც კი ვერ დადიოდა მასზე. სადღაც წავიკითხე ეგვიპტური ფელას ტიპი უცვლელი დარჩა ფარაონების დროიდან. ეს აზრი გამიჩნდა როცა ნახშირის ტვირთი დავინახე. აბა, წარმოიდგინეთ, ფოტოს გადაღება იმ მომენტში, როცა ბორტზე კალათიანი პორტირები არიან დაფაზე, და თუ ამოიღებთ ყველა ამჟამინდელ გარემოს: გემს, სანაპიროს და ა.შ. და მხოლოდ თეთრ ფონს დატოვებთ, სურათი დადებითად დაემსგავსება ეგვიპტის პირამიდებს. იგივე ხალხი, იგივე ტანსაცმელი, იგივე კალათები, იგივე პოზიცია და ტექნიკა ვიწრო დაფაზე დაჭერისთვის, ერთი შეხედვით რაღაც არაბუნებრივი, დაძაბული - ყველაფერიც, წვრილმანამდე... ასე რომ, ეს ზუსტი და ისტორიულად მართალია, რაც უნებურად იპყრობს ყურადღებას. დარჩენილ მგზავრებს მივუთითე ეს ფაქტი და ყველა უნებურად დამეთანხმა. საოცარი სიცოცხლისუნარიანობა როგორც ტიპის, ასევე ყოველდღიური სიტუაციის. საუზმის შემდეგ, როცა ნაპირიდან დაბრუნებულმა თანამგზავრებმა თეთრი კოსტუმები მოგვაწოდეს, მთელი ხალხმრავლობით გავედით ნაპირზე. ჩვენი მძღოლი ფარაონების შთამომავალი იყო თეთრ ტურბანში და რაღაც პერანგში ან მოსასხამში, ვერ ვიტყვი, რომ ცქრიალა სუფთა იყო. აქ ათასობით ასეთი ბატონია. ისინი ყველა აქ ნადირობენ. ყველა იცავს მნახველებს და როგორც კი ნაპირზე გამოხვალთ, ისინი ყველა თქვენსკენ გამოვარდებიან. დიდი ჩვევა და მონდომებაა საჭირო მათი შემაშფოთებელი და, რა თქმა უნდა, არა უინტერესო სერვისებისგან თავის დაღწევას. ამ არმიის გავლით ჩვენ აღმოვჩნდით პორტ-საიდის მთავარ ქუჩაზე. ჩვენი მოგზაურობა ამით შემოიფარგლებოდა, რადგან შემდგომში ყველაფერი იგივე იქნება. თქვენ ამაოდ გადიხართ ამას, კარგავთ დროსა და ენერგიას. სიდიდის თვალსაზრისით, ეს არის ძალიან პატარა ზღვისპირა ქალაქი. რამდენადაც მახსოვს, მასში მხოლოდ ორი-სამი ქუჩაა, ნაპირის პარალელურად. მათ კვეთს რამდენიმე ზოლი (მათ შორის გენერალური) ზოგადი ხასიათის გამო. პორტ საიდი ძალიან მოგვაგონებს ნიჟნი ნოვგოროდის ბაზრობას. როგორც იქაც, აქაც ცხოვრება გაჩაღდა, მაგრამ ამავდროულად, ყველაფერი რატომღაც ცხადყოფს, რომ ეს ცხოვრება ხელოვნურია, სადღაც გარედან ჩამოტანილი, რომ არცერთ ამ ყვირილს, აურზაურ ხალხს აქ არ აქვს მყარი მიწა, ისინი ცხოვრობენ მხოლოდ აქ, როგორც სასტუმროში. და ყველა შენობა რაღაცნაირად დროებით გამოიყურება, როგორც ჯიხურები, თუმცა ზოგიერთს აქვს შვიდი სართული. ეს ყველაფერი, აივნებითა და გალერეებით, იმდენად მსუბუქი და ჰაეროვანი ჩანს, რომ ნებისმიერ დროს სამუდამოდ გაქრობას ემუქრება. პორტ-საიდის მოსახლეობა საკმაოდ შეესაბამება მის ხასიათს. აქ შეიკრიბა ხალხი ყველა ქვეყნიდან, შეკრებილი იმ მიზნით, რომ საერთო ნაძარცვიდან რაღაც წაეღოთ თავისთვის, სწრაფად აივსოთ ჯიბეები და სამშობლოში დაბრუნდნენ. ვინ არ არის აქ?! და ბერძნები, არაბები, იტალიელები, ფრანგები და ყველანი. ეს ყველაფერი იყიდება (პორტ საიდში მყიდველები არ არიან, ისინი მოდიან გამვლელ გემებზე). ეს ყველაფერი ატყუებს, ატყუებს მის შემთხვევით მყიდველებს, რადგან იცის, რომ ისინი მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდება, რომ მყიდველმა მათგან უნდა იყიდოს, თუნდაც არ სურდეს. აქედან გამომდინარე, თაღლითობა აქ არის უკიდურესი, სამაგალითო. აქედან გამომდინარეობს ის ფაქტი, რომ პორტ საიდში არის უამრავი ყველანაირი მაღაზია, სასტუმრო, ტავერნა, მაგრამ არ არის არც ერთი წესიერი მაღაზია, არც ერთი ღირსეული მაღაზია ან სასტუმრო. ”ეს, როგორც ჩვენმა ერთ-ერთმა მგზავრმა ძალიან ჭკვიანურად თქვა, არის მსოფლიოში ყველაზე დაბალი სტანდარტების ტავერნა.” მართლაც, პორტ საიდი, როგორც არ უნდა შეხედო, ყველგან ტავერნაა. ზედმეტად ის ტავერნას წააგავს და მისი მკვიდრთა ზნე-ჩვეულებები სრულიად ტავერნას ჰგავს: იქ ჩხუბი და მკვლელობა ხდება ხოლმე დღისით. ჩვენ თვითონ შევესწარით ერთ-ერთ ამ ტავერნის სცენას. ყველანაირი შოპინგით დატვირთულები და სიცხისგან საკმაოდ დაღლილები დავჯექით სოდიანი წყლის დასალევად. უცებ თურქი ოფიცერი (ფეხით) შემოდის ჩვენს გვერდით, მთელი სისწრაფით, გარშემორტყმული ბიჭების ბრბოთი და ა.შ. ეს ყველაფერი ფილტვებში ყვიროდა და თავდახრილი მიფრინავდა ბურჯისკენ. ირგვლივ მყოფებს ვეკითხებით, რა სახის ტროტინგია ეს. ისინი აკეთებდნენ რაღაც მაგიურ მანიპულაციებს, ცდილობდნენ თითქმის გამოეხატათ ჩვენს ცხვირზე, რომ ეს მოხდა; მაგრამ მაინც ვერაფერი გავიგეთ. ამის შემდეგ, როცა სახლში მივედით და ნავში ჩავჯექით, ნაპირზე სხვა ნავი დაგვხვდა და მასში იჯდა ნაცნობი ოფიცერი რამდენიმე თურქთან ერთად, რომლებსაც გულდასმით ეჭირათ თავი ფეხებამდე დასისხლიანებული ფელა. თურმე ეს ყველაზე ჩვეულებრივი რამ იყო: ვიღაც გარსონმა სამჯერ ესროლა ამ ფელაჰს და ამ უკანასკნელმა, თავ-ხელში ტყვიით, საზოგადოებრივი საქველმოქმედო სამსახურში შევიდა. - აი, პორტ-საიდის ცხოვრების სურათი. კარგი კუთხეა? მიუხედავად ასეთი ვნებებისა, მაინც ვაგროვებდით ყველაფერს, რაც გვჭირდებოდა. ჩვენ მივიღეთ თეთრი კოსტიუმები, ტროპიკული ქუდები და ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დავიწყებია შალის პერანგები: ცხელ, განსაკუთრებით ტროპიკულ ქვეყნებში, იშვიათად თუ ვინმე ახერხებს მატყლის გარეშე. თეთრეულის ქსოვილი სწრაფად ცივდება. ტემპერატურის უმნიშვნელო ვარდნა ან ოდნავი ნიავი საკმარისია გაციებისთვის: და აქ გაციება, ალბათ, ბევრად უფრო საშიშია, ვიდრე აქ. როგორც ბოლო საშუალება, თქვენ უნდა გქონდეთ ქაღალდის საცვლები. ტყუილად არ იზრდება სელი ჩრდილოეთით, ხოლო ბამბა სამხრეთით არის მინიჭებული. ყველაფერი რომ მოვაგროვეთ, გემზე დავბრუნდით. იქ, გემბანზე, მთელი ბაზრობა იმართებოდა: ვაჭრები შედიოდნენ და მთელ გემბანს ფარავდნენ თავიანთი საქონლით, რაც ძალიან საეჭვო იყო მათი ხარისხით. ეს დიდი ცდუნება იყო ჩვენი დასახლებებისთვის. რა მადით უყურებდნენ სხვადასხვა მძივებსა და შარფებს. ზოგი ფაქტობრივად ცდუნებას განიცდიდა. დაახლოებით საღამოს 3 საათზე ჩვენი საყრდენი გაჩერდა, მოვაჭრეები გააძევეს, ბანდები აწიეს, ჩვენ ავწონეთ წამყვანი და გავეშურეთ, იმ განზრახვით, რომ ნაპირზე არ წავსულიყავით კოლომბომდე. სუეცის არხი პირდაპირ პორტ საიდიდან იწყება. ეს არის საკმაოდ ვიწრო არხი, რომლის მეშვეობითაც მხოლოდ ერთი გემი გადის. ყველა ჩვენგანი, ვინც განსაკუთრებული ინტერესით ვემზადებოდით ამ მერვე სასწაულით აღფრთოვანებისთვის, სასტიკი იმედგაცრუებული ვიყავით. არხის სიდიადე გასაგებია, მაგრამ არა შესამჩნევი, განსაკუთრებით დიდი ორთქლის გემიდან, როგორიც ჩვენია, არხი თხრილს ჰგავს. თუ გავითვალისწინებთ მის უკაცრიელ, ძნელად მონოტონურ ნაპირებს, აუცილებლად ნელ მოძრაობას და ამ ყველაფერს საკმაო სიცხეში, მაშინ შედეგი არის რაღაც ძალიან მოსაწყენი და მძიმე. ჩვენს მარჯვნივ კიდევ დიდხანს ჩანდა ზღვის წყალი, საიდანაც არხი გამოყოფილია ვიწრო ქვიშიანი ზოლით. შორს ყველგან უთავბოლო ქვიშა ყვითლდებოდა, ჰორიზონტს მიღმა იყო გადაჭიმული. მარცხნივ იწვა მთელი, უწყვეტი უდაბნო, მოსაწყენი, რუხი-ყვითელი, მხოლოდ ოდნავ დაჩრდილული პატარა ბორცვებით. მარჯვნივ მოჩანდა ხუთი აქლემისგან შემდგარი ქარავანი, უდაბნოვით ყვითელი, გაცვეთილი, ჩუმი და სევდიანი. მარცხნივ მოჩანდა სხვა ქარავანი. რამდენიმე აქლემი იწვა, რომლებიც მთლიანად ერწყმოდა საერთო რუხი-ყვითელ ფონს. მათ გვერდით მათი მაჰაუტებიც ოდნავ ჩანდა. ამის მეტი არაფერია უდაბნოში. მხოლოდ ჩვენი ერთი ორთქლმავალი ნელა, ნელა დაცოცავდა ამ სიკვდილის სასუფევლის შუაგულში, თავისი სასიკვდილო სიმშვიდითა და კვნესით. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი აზრი პირისპირ ამ ჩუმად, მკვდარ უსასრულობასთან. გამახსენდა სულის ყველა გმირი, ვინც თავისთვის დიდი სკოლა იპოვა აქ, ან თუ არა აქ, მაშინ მსგავს უდაბნოებში. მკაცრ უდაბნოს შეუძლია ბევრი რამ გასწავლოს და ბევრი ფიქრი მოგცეთ. პეიზაჟის ერთფეროვნება სასიამოვნოდ დაარღვია სიმწვანეს ვიწრო ზოლმა, რომელიც მარჯვენა სანაპიროზე გაჩნდა და თითქმის სუეცისკენ გაგვყვა. თურმე აქ მტკნარი წყლის ვიწრო არხია. მტკნარი წყალი აწარმოებდა ამ სიმწვანეს. ჩვენი ორთქლმავალი ძალიან ნელა მიიწევდა წინ. წესების მიხედვით, ის უნდა გაიაროს არაუმეტეს ხუთი კვანძი საათში. მოსაწყენი ხდებოდა. ხანდახან გვხვდებოდა ამ კომპანიის კუთვნილი დნობის მანქანები და ორთქლის ბუქსირება. ეს ყველაფერი არხზე უწყვეტი მუშაობის დასტურია. მისი ნაპირები ორთქლმავლებისგან იშლება, ფსკერი ნაგავია, აუცილებელია მისი გამუდმებით გაღრმავება და გაწმენდა. აუცილებელია მისი ბანკების გაძლიერება. ტყუილად არ ირიცხება ორთქლის გემის გავლაზე მაღალი საფასური: სამუშაოები ჯერ კიდევ გრძელდება და სამუშაო დიდი და ძვირი. ჩვენი სასოწარკვეთა მალე დასრულდა: საღამოს სიბნელემ უდაბნო დაგვიმალა, ღამე კი ყველგან ღამე იყო. ის არ შეიძლება იყოს მძიმე და დამთრგუნველი, როგორც უდაბნო. არხი უხილავი გახდა, მხოლოდ სასიგნალო შუქები, წითელი და მწვანე, რომლებიც გზას გვაჩვენებდნენ, ციმციმებდნენ გრძელ ხეივანზე სქელ სიბნელეში. დაახლოებით ღამის 11 საათზე უახლოესი სადგურიდან მოვიდა სიგნალი, რომ მომავალი ორთქლმავალი მოდიოდა. არხში ორმა ორთქლმავალმა ერთმანეთის გავლა შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, მთელი არხი დაყოფილია რამდენიმე სადგურად. თითოეულ სადგურს აქვს სპეციალური ადგილი, სადაც ერთი ორთქლმავალი ნაპირზე ჩერდება, სანამ მისი იღბლიანი მოწინააღმდეგე, რომელმაც მოახერხა სადგურში პირველი შესვლა, არ გაივლის. ამჯერად მოგვიწია დალაგება. მეზღვაურებთან ერთად ორი ნავი ჩამოუშვეს და თოკები ნაპირზე გამოიყვანეს. და დაიწყო ამბავი. ჯალამბარი ატყდა, ოფიცრები ყვირდნენ, მეზღვაურები გარბოდნენ. არაბეთის უდაბნოს სიჩუმე ყველაზე არაცერემონიულად დაირღვა. "მიეცი სტერნს", - შესძახეს კაპიტნის ხიდიდან. "ვირა ჯალამბარი", - ექომათ მათ უკნიდან. საქმე მძაფრი გამონათქვამების გარეშე არ ჩაუვლია და ისინი მძინარე უდაბნოში გადაიყვანეს. ამ ყველაფრის დასასრულებლად, გაცემული იქნა გარკვეული ბრძანება, რომელიც არასწორედ წარიმართა და ჩვენ საათნახევრის განმავლობაში ვჩხუბობდით ნავმისადგომზე. ამასობაში მოახლოებული ორთქლის გემის ელექტრო ფარანი სულ უფრო უახლოვდებოდა და უცნაურად იდგა მიტოვებული ღამის ბნელ ფონზე. კიდევ ცოტა ხანს ვიცადეთ და დაახლოებით დილის პირველ საათზე შურით შევხედეთ თეთრ, მბზინავ ურჩხულს, რომელიც ტრიუმფალურად მიცურავდა ჩვენს გვერდით. ეს იყო ორმაგი ანძიანი პრუსიული საფოსტო ორთქლის გემი. მას რომ უსაფრთხო მოგზაურობა ვუსურვეთ, ჩვენ კიდევ ვიყვირეთ, ავწონეთ წამყვანმა და წავედით. ჩვენდა საბედნიეროდ, აღარ მოგვიწია შემოსევა, მხოლოდ მეორე დღეს, არხიდან გასასვლელიდან არც თუ ისე შორს, კიდევ ორი-სამი ორთქლმავალი დაგვხვდა, მაგრამ ამჯერად იღბალი ჩვენს მხარეზე იყო: გამარჯვებულად გავიარეთ, ისინი კი სევდიანად იდგნენ ნაპირზე მიბმული. ორშაბათს, დაახლოებით სამ საათზე, საბოლოოდ გამოჩნდა სუეცის პორტი, შორს კი ქალაქი სუეც. ქალაქები, რა თქმა უნდა, შორიდან არ ჩანდა, მაგრამ რაც შეეხება სუეცის პორტს, ის გარკვეულწილად ძალიან ღირსშესანიშნავი ადგილია. წარმოიდგინეთ სრულიად შიშველი, ქვიშიანი და ქვის კუნძული, რომლის ყურებაც უბრალოდ საშინელია მზის მცხუნვარე სხივების ქვეშ, რადგან ის ფილას წააგავს. ბრიტანელები დამკვიდრდნენ ამ კუნძულზე, გადაკეტეს არხის შესასვლელი. აქ მათ აქვთ შესანიშნავი გრანიტის სანაპირო, სუფთა, შეიძლება ითქვას, მოხდენილი კიბეებით წყლისკენ. ნაპირზე არის ეკლესია და რამდენიმე სახლი. მაგრამ ყველაზე გასაკვირი და მოულოდნელი აქ არის ხეების მთელი ხეივანი, რომლებიც რაღაც სასწაულით შემორჩა ამ ღუმელის შუაგულში. თუმცა, ხეივანმა არ შეცვალა ზოგადი შთაბეჭდილება: მიუხედავად სიცოცხლის ამ მცდელობისა, კუნძული კვლავ ცხელი ღუმელი იყო და როგორ ახერხებდნენ ადამიანები აქ ცხოვრებას, ჩვენთვის დადებითად გაუგებარი იყო. პორტ სუეცის რომ გავიარეთ და დიდი ნახევარწრი გავუკეთეთ, სუეცის ყურეში, უკვე წითელ ზღვაში, გავჩერდით. აქ წყლის ცვლილება მაშინვე შესამჩნევი იყო. სუეცის არხი სავსეა მომწვანო, რძისფერი სითხით, ხოლო წითელ ზღვაში წყალი მთლიანად ლურჯია, ზოგიერთს კი მეწამული ელფერი აქვს. სხვათა შორის, გამახსენდა წყლის განსხვავება შავ და ხმელთაშუა ზღვებში. შავ ზღვაში წყალი საკმაოდ მწვანეა, მთვარის შუქზე ზურმუხტს ჰგავს; ხმელთაშუა ზღვაში წყალი რატომღაც კი არაბუნებრივად ლურჯი გვეჩვენებოდა, თითქოს მასში რაღაც საღებავი იყო გახსნილი. აქ, ოკეანეში (სადაც ახლა მივდივართ) წყალს თითქოს განსაკუთრებული ფერი არ აქვს, მაგრამ სუფთა და საოცრად გამჭვირვალეა. სუეცის ყურეში ორი საათი ვიდექით და ვიღაცას რაღაც ქაღალდებს ან სხვა რამეს ვაჩუქებდით. ჩვენმა მეწარმე კაპიტანმა მგზავრებისთვის ერთგვარი გართობა მოიფიქრა: მათ გადაწყვიტეს ზვიგენების დაჭერა, რომლებიც, როგორც ამბობენ, აქ ბევრია. ამოიღეს კაუჭი, ერთი გირვანქა ხორცით შამფური გაუყარეს და ზღვაში გაუშვეს. თუმცა, ზვიგენებმა უნდა ისადილეს: არც ერთს არ მოეწონა ჩვენი სატყუარა, თუმცა ისინი ახლოს ჩანდნენ. გამყიდველები ჩვეულებისამებრ მოვიდნენ. ამჯერად არაბები იყვნენ სხვადასხვა რამ. ჩვენი ყურადღება ერთ პატარა არაბი გოგონაზე იყო მოქცეული, რომელიც საკმაოდ არამოთხოვნილ კოსტიუმში იყო გამოწყობილი. მთელი მისი ნავი სავსე იყო ფინიკის პატარა ხის ყუთებით. ფასი ჰკითხეს. ფრანკზე ერთი ცალი. ფინიკის მთელი ყუთი (რა თქმა უნდა, ყველაზე ახალი, პირდაპირ ხიდან, ბოლოს და ბოლოს, არაბეთი) და მხოლოდ ფრანკზე! ჩვენ, ერთმანეთის წაქეზებით, ვეხვეწებოდით ამ პაემნებს და ბიჭისგან თითქმის მთელი ნავი ვიყიდეთ. კარგად, და თარიღები! ვფიქრობ, ჩვენი პირუტყვიც კი არ შეჭამს მათ. გვაჩუქეს რამდენიმე დამპალი, ნაგავი, რომელსაც პირში უბრალოდ ვერ ვიღებდით. მე უნდა დავრწმუნებულიყავი, რომ არაბეთში ყველა ფინიკი არ იზრდება ხეებზე, ზოგი მათ ქვეშ დევს. ვიღაცამ იყიდა თურქული ტკბილეული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო შაქრითა და ფქვილით შეზავებული ფიჭვის ფისი (პლუს ფუქსინი ყუთიდან). ასე რომ, ჩვენ, ერთი ზვიგენის დაჭერის გარეშე და გაფუჭებულ ფინიკებზე საუზმის გარეშე, გავემგზავრეთ ამ ბედნიერი (გამყიდველებისთვის) არაბეთიდან. დაახლოებით საღამოს 6 საათი იყო. საღამოს საათი. აქამდე ბედნიერება გვწყალობდა: შავ ზღვას უქაროდ და სიცხეს გავუვლით. ხმელთაშუა ზღვაც იშვიათი ბედნიერებით. წითელ ზღვაშიც გახარებულები შევედით. მთელი სისწრაფით მივდიოდით, წინა ანძაზე აფრებიც კი გავშალეთ. საკმაოდ შესამჩნევი კუდის ქარი ქროდა, რამაც სიჩქარეც გაზარდა და სიცხეც შეამცირა. ჩვენი ტროპიკული კოსტიუმები ჯერ კიდევ ზედმეტი იყო. მაგრამ მერე ღამე გადის, გადის სამშაბათი. წყლის ტემპერატურა მუდმივად იზრდება და აბაზანაში 26 გრადუსს აღწევს. ქარი თითქოს განზრახ ჩაქრა და უკნიდან ოდნავ დაუბერა. ამის გამო სიცხე არათუ არ დაკლებულა, არამედ უკიდურესობამდეც კი გაიზარდა: ამ ნიავმა თავისთავად გაანადგურა ჰაერის უმნიშვნელო მოძრაობაც კი, რომელსაც გემი საკუთარი ძალით აწარმოებდა. სიჩუმე იყო უმოძრაო, მახრჩობელი. სიცხე მომაკვდინებელი იყო. რა თქმა უნდა, სალონში ერთი წუთით გაჩერება შეუძლებელი იყო; ყველაფერი, რაც შეეძლო გემბანზე გადმოსულიყო და მთელი დღე იქ გაატარა. მიდიხარ სალონში, ჩერდები რამდენიმე წუთი და გამოდიხარ უკვე სველი თავიდან ფეხებამდე. ორმაგი ჩარდახი გადაჭიმული იყო ღორღზე, მაგრამ არც მის ქვეშ იყო ადვილი. ქუდების ამოღება შეუძლებელი იყო: ერთმა გადაწყვიტა ქუდის გარეშე ცოტა ხანი იჯდეს და ამაში მთელი დღე თავის ტკივილით გადაიხადა. რას ვაკეთებდით ამ დროს? პოზიტიურად არაფერი. მხოლოდ ზამთრებმა არ დაკარგეს გული და ოფლის წვეთებით, ორ მაგიდაზე ხრახნიან. ტემპერატურა ალბათ არ იმოქმედებს თამაშზე. ვცდილობდით, ვკითხულობდით, მაგრამ თავში აბსოლუტურად არაფერი მოგვდის. კარგია, რომ გემზე დრო ისე გაუფრთხილებლად ნაწილდება, რომ დღე თითებში გიცურდებათ, თორემ მეტი ტანჯვა მოგიწევთ. ყოველივე ამის გარდა, დევნილმა ბავშვებმა დაიწყეს სიკვდილი. ჩვენ ოთხი დაიღუპა. და ეს მაინც ბედნიერი ფრენაა: ჩვეულებრივ უფრო მეტია. სიცხე დადებითად კლავს მათ. ჩვენს გემზე არ არის დებულებები სითბოს შესახებ. არც თაყვანისმცემლები, არც არაფერი. კარგ სამგზავრო მანქანებზე არის მექანიკური ვენტილატორები, რომლებიც ამოძრავებს მანქანას. მათთან ერთად კაბინაშიც შეგიძლია ცხოვრება. ჩვენთვის ეს ღამითაც კი წარმოუდგენელი არ იყო. ძირითადად გემბანზე გვეძინა. საღამოს გარკვეული სიგრილით ისარგებლეთ, დიდხანს იჯდებით. და შენ რომ გინდოდეს არ დაიძინებ: ხალხი სულ გემბანზეა და არ დუმს, რამდენიც გინდა, ვერ დაიძინებ. შუაღამის შემდეგ დიდხანს იძინებ და დილით, გამთენიისას გემბანზე მოდის ბრძანება გემბანის გარეცხვის შესახებ. გინდა თუ არა, სალონში უნდა წახვიდე დასაძინებლად. ასე რომ, 8 საათზე და ზოგიც მოგვიანებით, ჩვენი თანამგზავრები ერთმანეთის მიყოლებით იწყებენ გადმოხტომას კაბინებიდან, წითლები, სველი, თაგვებივით, სულიერი აბაზანისგან სრულიად მიღმა. და არსად და გასახალისებელი არაფერი იყო: სარეცხი ავზის წყალი ცხელი იყო. რამდენიც არ უნდა დაასხათ, ის სულაც არ გაგახალისებთ. საცოდავი კაცი საგარდერობოში გაიქცევა და იქ სარკასტული დახვდება: „ზედმეტი“, ჩაი უკვე ზედმეტად დაიხარჯა. ის გამოდის გემბანზე, სადაც დასცინიან და ულოცავენ, ნაცვლად "დილა მშვიდობისა", "ისიამოვნე შენი აბანოთი". საკმაოდ კატასტროფაა! კარვის ქვეშ მაღლა ვისაუზმეთ და ვისადილეთ. დღის განმავლობაში ჩვენ აღფრთოვანებული ვიყავით დელფინების მთელი ნახირი, რომლებიც ბანაობდნენ და თამაშობდნენ წყლის ზედაპირზე. მაგრამ ისინიც უნდა ყოფილიყვნენ ცხელები: მათი მოძრაობები რაღაცნაირად მძიმე და ზარმაცი იყო. მფრინავი თევზი ბეღურებივით ხტებოდა ორთქლის მშვილდის ქვემოდან. ისინი ამბობენ, რომ ზოგჯერ ქარი ამ თევზს გემბანამდე უბერავს. ღამე მოდის და ყველა ოდნავ იოლად სუნთქავს. ყოველ შემთხვევაში, მზის მცხუნვარე სხივები არ არის, თუმცა შეშუპება იგივე რჩება. ზღვა ფოსფორისცენტური შუქით იწყებს ნათებას და დიდი ხნის განმავლობაში აღფრთოვანებული ვართ მისი თამაშით ორთქლის გემის საყრდენისა და მშვილდის ქვეშ. პარასკევის და შაბათის წინა ღამეს (30 აგვისტო და 1 სექტემბერი) ნახევარ სიჩქარით ვიარეთ; დაიწყო კუნძულები და მათთან ერთად საფრთხეები. თურმე, როგორც ჩვენმა მეზღვაურებმა გვითხრეს, წითელი ზღვა ერთ-ერთი სახიფათოა: მასში ბევრი ნაძირალა და მახეა და, მეტიც, არის ადგილები, რომლებიც ცუდად არის შესწავლილი. აი, მაგალითად, ნათქვამის ილუსტრაცია. ბოლო მოგზაურობისას "კოსტრომამ" უსაფრთხოდ გაიარა წითელი ზღვა და ჩავიდა კოლომბოში. აქ ვიღებთ დეპეშას, რომ წითელ ზღვაში ამა და ამ განედზე და გრძედზე რომელიღაც უცხოური ხომალდი ჩამოვარდა წყალქვეშა კლდეზე. ჩქარობდნენ ამ ქვის რუკაზე დადებას. წარმოიდგინეთ მათი გაოცება და, ამავდროულად, საშინელება, როცა გაირკვა, რომ ეს ქვა ზუსტად იმ ხაზზე იყო, რომელიც კოსტრომამ ახლახან გაიარა. ამ მხრივ ძალიან ინსტრუქციულია ეგრეთ წოდებული „ორთქლის სასაფლაო“, რომლის გავლა 1 სექტემბერს დილის ხუთ საათზე მოგვიწია. ამ მშვენიერ კუთხეში სხვადასხვა დროს რამდენიმე ორთქლმავალი ჩაიძირა. მათი ჩონჩხები დიდი ხნის შემდეგ ჩანდა წყლიდან, როგორც გაკვეთილი ყველა გამვლელისთვის. თუმცა, მსოფლიოში ყველაფერი დასასრულს უახლოვდება და წითელი ზღვაც დასრულდა. შაბათს, 1 სექტემბერს, კუნძულები უფრო და უფრო ხშირად ჩნდებოდნენ, რაც ადენის ყურის სიახლოვეს ასახავდა. კარგად, და კუნძულები. უბრალოდ ქვები! არც ხეები, არც ბალახი. მათი ყვითელ-ნაცრისფერი მთების ყურებაც კი მწყდება. წყლიდან ამოსული საფლავის ქვებივით. ბოლოს შეძახილები გაისმა: „პერიმ! იქ, მარჯვნივ და მარცხნივ, რაღაც შავი მასები მოჩანდა - ეს იყო ბაბ-ელ-მანდების სრუტის ნაპირები. მარცხნივ აღიმართა უზარმაზარი კლდე, რომლის სახელიც ჰქვია სრუტეს, რაღაცნაირად ნაცრისფერი და პირქუში, და მთელ სიგრძეზე, სიმაღლეში და სიგანეში მხოლოდ ერთი თეთრი სახლი იყო, რაღაც კოშკის მსგავსი. მარჯვნივ, იმავე უკაცრიელ ნაცრისფერ-ყვითელ ნაპირზე იყო პერიმი (კუნძულზე). ეს სხვა არაფერია, თუ არა პატარა კუნძული. მასზე არის უმნიშვნელო სოფელი (თუ ეს მხოლოდ მუშების დასახლება არ არის), ყინულის ქარხანა და ძალიან დიდი ქვანახშირის საწყობი. აქ ბრიტანელებიც დასახლდნენ. ჩვენ ავწიეთ სიგნალი (დროშების ცნობილი კომბინაცია): "პერიმი კარანტინშია?" კიდევ სამი დროშა: „წავიდეთ“. ამის შემდეგ ჩვენი "კოსტრომა", მაგრამ ყურეში შესვლისას, გაჩერდა. პილოტი მოვიდა, მაგრამ აჩქარებით მან ვერ გაიგო ჩვენი სიგნალი. მას ეგონა, რომ მას ველოდით. ის, რა თქმა უნდა, დაამშვიდეს და უკან დააბრუნეს. სანამ პილოტი წავიდა, სანამ ყინული შემოიტანეს, გადმოტვირთეს და ა.შ., საკმაოდ დიდი დრო გავიდა; და ამასობაში შავკანიანები შეიკრიბნენ გემთან, ჩვენი დევნილების დიდი საშინელებისა და გართობისთვის. მართლაც, საინტერესო სახეები. ტიპი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ცნობილია ნახატებიდან, მაგრამ საერთოდ არ ველოდი, რომ ზოგიერთ მათგანზე წითელი თმა დავინახე. მახსოვს, გვითხრეს, რომ ყველა შავკანიანს შავი თმა აქვსო. რა არ გააკეთეს ჩვენმა სტუმრებმა?! მათი მთავარი საქმიანობა წყალში მონეტების დაჭერა იყო. როგორც კი ორთქლმავალი წყალში მონეტას ჩააგდებს, ნავებიდან რამდენიმე ადამიანი ჩაყვინთავს. და ერთი აუცილებლად დაბრუნდება პირში მონეტით. საოცარია, როგორ არ ეხებიან მათ ზვიგენები. იქნება ეს ფერი, რომელიც იცავს მათ თუ სპეციფიკური სუნი, ზვიგენები იშვიათად ესხმიან თავს შავკანიანებს. შავებმა საქონელიც მოიტანეს. უფრო მეტი მარჯანი იყო, ძირითადად თეთრი და, როგორც ჩანს, იაფი. შავკანიანს მხოლოდ რაღაც უნდა მიანიშნოს მისი საქონელიდან და მყისიერად, ამ ნივთით ხელში, ის აძვრება გვერდით ღვარცოფზე, სულაც არ შერცხვება მისი გლუვი რკინის ზედაპირით, როგორც კატა. ჩვენც გაგვიკვირდა იმ გულგრილობამ, რომლითაც შავკანიანები დატვირთული ყინულის ტემპერატურას ეპყრობოდნენ. მათ სრულიად მშვიდად აიღეს ყინულის ნაჭრები შიშველი ხელებით, დაადეს მათ თანაბრად შიშველ მხრებზე და ყინულზე შიშველი ფეხებით იდგნენ. ერთი სიტყვით, თითქოს სიცივე არ უგრძვნიათ. ბოლოს ყინული აიღეს, წერილებით აგენტი (უფრო ზუსტად, შენიშვნებით, რადგან ამ მოულოდნელ გაჩერებაზე წერილებს ვერავინ წერდა) გარეთ გაიყვანეს. წამყვანმა ავწიეთ და გადავედით. 1 სექტემბრის საღამო იყო, შაბათი. ხვალ გადავწყვიტეთ ლიტურგიის აღსრულება. დამავიწყდა დამეწერა, რომ 30 აგვისტო წითელ ზღვაში აღვნიშნეთ. მრავალი წელი გვქონდა საზეიმო ლოცვა და ა.შ. მიუხედავად ტროპიკული სიცხისა, თითქმის ყველა სრულ საზეიმო ფორმაში იყო გამოწყობილი. ისინი ლოცულობდნენ წარბის ოფლით ყველაზე პირდაპირი გაგებით. ანძებზე დროშები ფრიალებდა, მაგიდასთან სადღეგრძელოები იყო, მხოლოდ მგზავრები ჩქარობდნენ ტროპიკული სამოსის შეცვლას. 2 სექტემბრის დილას ვამბობ, წირვა-ლოცვა შევიკრიბეთ. რატომღაც მომზადებას წარმოუდგენლად დიდი დრო დასჭირდა; მხოლოდ 11-ის დასაწყისში მოვახერხეთ მათი დასრულება. ამასობაში, ამ დროისთვის ჩვენ დავიწყეთ უფრო და უფრო ღია ზღვაში გასვლა. ადრე სარკისებურმა, უმოძრაო ზედაპირმა ცოტა შეშფოთება დაიწყო. ორთქლმავალმა ქანაობა დაიწყო. და რაც უფრო შორს, მით მეტი. ჩემმა მომლოცველებმა ერთმანეთის მიყოლებით დაიწყეს კლება. მასის შუაგულში ზღვა მთლიანად გაიყო, ისე რომ ორ მეზღვაურს მოუწია ტახტი და საკურთხეველი ეჭირათ. ვმსახურობდი, ვიწონებდი თითქოს თოკზე და გულწრფელად ვნანობდი, რომ ლიტურგია დავიწყე. მაგრამ დილით ძალიან კარგი იყო და საკურთხევლის აშენება რომ არ დაყოვნებულიყო, მაშინ ყველაფერი მშვენივრად გამოვიდოდა. წირვა წარმატებით დასრულდა. ერთ შვილსაც კი ზიარება. ამის შემდეგ, პიჩინგის დროს საკუთარ თავზე ცოტა ფიქრი მომიწია, მაგრამ ამანაც უსაფრთხოდ ჩაიარა. ამჯერად ის ხმელთაშუა ზღვაზე ბევრად მეტს ატყდა, თუმცა ისევ მეზღვაურებმა უარი თქვეს მას როკირებაზე. მგზავრებმა, რომლებსაც სჯეროდათ პიტინგის, ძალიან დაზარალდნენ. საუზმეზე არც ერთი ქალბატონი არ იყო და საუზმის დროს მსხდომი კაცები ხშირად ახორციელებდნენ სასწრაფო ფრენებს სადღაც მაგიდიდან. მეზღვაურები გვარწმუნებდნენ, რომ საღამოს მივალთ კუნძულ სოკოტორაზე და გამოვიყენებდით მას ტალღებისგან თავშესაფარად (ეს იყო სამხრეთიდან მომდინარე მუსონი). მაგრამ ჩვენი მოლოდინი ამაო იყო: არც ერთმა სოკოტორამ არ დაგვეხმარა, ჩვენ დაგვატყდა და დაგვატყდა სოკოტორა. ორშაბათს დილით (მე-3) კანკალით გამეღვიძა. უმოწყალოდ ვკანკალებდი, მერე ფეხები ამიწევდა, მერე თავი. და ეს ყველაფერი ისეთი არაცერემონიული და იმპერატიულია. ამ წუთებში ძალიან უბედური ჩანხარ, საწოლზე წევხარ და უნებლიე ევოლუციას აკეთებ. ცდილობ, ზიზღით არ შეამჩნიო ეს ყველაფერი, კედელს მიუბრუნდი, მაგრამ ვაი, რომ თავი მტკივნეულად ურტყამს ცივ და ნესტიან კედელს და თითქოს ვიღაც შეგნებულად გიჭერს სახეს ბალიშში. ცდილობ გასწორებას, ბალიშის მოწესრიგებას, მაგრამ საწოლი ამას შუბლის დარტყმით იხდის. ძალიან უსიამოვნო და სულელური სიტუაცია. ლოგინიდან წამოვდექი და საკმაოდ რთული ექსკურსია გავმართე ჩემი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ასაღებად, რომელსაც ამჯერად დამორჩილება არ სურდა. მან ირგვლივ წყალი შეასხა, კინაღამ ცხვირს რეცხავდა. შემდეგ, კიდევ ერთხელ (და არაერთხელ) რომ ვცადე კედლების სიმტკიცე სალონში და დერეფანში, ავედი ზედა გემბანზე. აქ არის პიჩინგი მთელი თავისი დიდებით. ჩვენი კოსტრომა უმწეოდ ქანაობდა, მიუხედავად მისი ზომისა. ადიდებულმა (მეზღვაურები არასოდეს დათანხმდნენ, რომ მას ტალღები ეძახდნენ) უმოწყალოდ გვატრიალებდა. თუმცა ჯერ-ჯერობით სიარული მაინც შეიძლებოდა. მაგრამ მერე ტალღა მოვიდა, ჯანდაბა... და ყველაფერი, რაც მარცხენა მხარეს იყო, მარჯვენა ბორტზე გაფრინდა... უბედური ზამთრების მაგიდამ (რომლებიც ავადმყოფობის დროსაც კი არ ჩერდებოდნენ) საშინელი სალტო გააკეთეს, რასაც მოჰყვა სკამების გუნდი, სავარძლები, ზამთარი, სკამები, მგზავრები - ეს ყველაფერი, ასწრებდნენ ერთმანეთს, ასწრებდნენ უკან, ასე რომ, მათ შეეძლოთ ასვლა. აჩქარება. წარმოუდგენელი ხმაური და აურზაური იყო. ყველა ცდილობდა ფეხის მოძებნას, თოკებს, მეზობელს, სკამს მოჰკიდა ხელი და მათთან ერთად განაგრძო გზა. ავეჯი უნდა შეკრულიყო. მწოლიარე მგზავრებიდან ბევრმა თავი მოიკიდა. საგარდერობოში უკვე ვისადილეთ, მაგიდას კი როკის სეზონის სრული გაფორმება ჰქონდა: პატარა ღობეები იყო მოთავსებული, რომლებიც მაგიდაზე ინახავდნენ თეფშებს, ჭიქებს და ა.შ. ზოგადად, გადახვევა რეალური იყო (ჩვენთვის მაინც) და გაგრძელდა ორშაბათიდან გუშინ საღამომდე (ანუ ხუთშაბათამდე 6-მდე). თუმცა განწყობა საკმაოდ ხალისიანი იყო. ზღვის ავადმყოფობის თავდასხმებს სიცილით ხვდებოდნენ და „საზღვაო ავადმყოფობის მოყვარულთა საზოგადოებაც“ შეიქმნა. ინჟინრის ცნობილი წვეთები კვლავ ხუმრობის საგანი იყო. რა თქმა უნდა, ინჟინერს წვეთები სხვას არავის აუღია და თვითონაც საბოლოოდ დაკარგა მათი რწმენა. ორი დღის შემდეგ ყველა შეჩვეული იყო პიჩინგს. რეგულარულად და თითქმის სრულად ვჭამდით ლანჩსა და საუზმეს. თუმცა, მიუხედავად ყველა ჩვევისა, პოზიცია არ იყო ბუნებრივი. გამუდმებით ვტრიალობდი, გამუდმებით ვგრძნობდი რაღაც ტყვიას ჩემს თავში, ბოლოს და ბოლოს, ეს ავად გახდა. ნელ-ნელა ოკეანე ერთფეროვანი და არასასიამოვნო ჩანდა. ყველაფერი წყალი და წყალია. რთულია, სამწუხარო. მიწა მინდოდა, თუნდაც პატარა ნაკვეთი, თუნდაც ერთი ნაბიჯი მყარ მიწაზე. ბევრმა დაიწყო იმის თქმა, რომ ტყუილად ციმბირში არ გაიარეს, მართალია იქ ირხევა, არასასიამოვნო ეტლებია და უფრო გრძელი და ა.შ., მაგრამ ასეთი სევდა მაინც არ არის. ბევრმა პირობა დადო, რომ ხმელეთზე დაბრუნდებოდა. ჩვენთვის ნათელი გახდა კოლუმბის ამხანაგების განწყობა, რომლებიც წუხილის გამო აჯანყდნენ კიდეც თავიანთ მეთაურზე. ჩვენს ქვეყანაში აჯანყების მოლოდინი არ იყო, მაგრამ იყო, მართლაც, საყოველთაო სევდა. მთელი თერთმეტი დღე ნაპირზე არ გასულხარ და ამდენი დღე მიწა არ გინახავს და მითუმეტეს გამუდმებით ქანაობდი. ამან საბოლოოდ გამომიყვანა მოთმინებიდან. სიცხე, მადლობა ღმერთს, აღარ არის ისეთი ცხელი, როგორც წითელ ზღვაში. აქ ქარია და მიწის თვალსაზრისით, წესიერი. პირველ დღეს რაღაც მაგარი იყო (აშკარად წითელ ზღვაში აბაზანის შემდეგ). ჩვენ ძალიან კარგად მივდივართ, მხოლოდ სამწუხაროა, რომ კურსი შევცვალეთ, რათა პირდაპირ ტალღებზე არ გადავიდეთ. სოკოტრადან ბომბეიში მივდივართ, შემდეგ რაღაც კუთხით მივუბრუნდით მინიკოისკენ (ეს დღეს დაახლოებით საღამოს ათ საათზე გამოჩნდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მხოლოდ მისი შუქურის შუქს დავინახავთ: აქ სიბნელე ჩადის თითქმის მზის ჩასვლის შემდეგ). ჩვენს გართობას უზრუნველყოფს ნახატები, რომლებსაც ოკეანე და ცა გვთავაზობს. საღამოს ოკეანის წყლებში ჩაძირული მზე ცას ისეთ ნატიფ და მრავალფეროვან ფერებს აჩენს, რომ ეს ყველაფერი ზუსტად ნახატში გადმოცემული იყოს, ვერავინ დაიჯერებს. შეიძლება მოელოდეთ წითელს და ლურჯს, მაგრამ საიდან მოდის რბილი მწვანე და თუნდაც ყვითელი და ნარინჯისფერი? ღრუბლები ამ უცნაური ჩრდილის ქვეშ იღებენ კიდევ უფრო უცნაურ ფორმებს. რა სახის ფიგურები შეგიძლიათ ნახოთ საღამოს ცაზე ოკეანეში! ან ფანტასტიკური სასახლე ან მღვიმე ამოდის, მერე ვიღაცის ამაზრზენი სახე ჩნდება. ერთხელ მთელი ჩინელი კაციც კი დაინახეს სრულ ჩაცმულში, ლენტებითა და ფანით. აქ ხმელეთზე, როგორც ჩანს, ასეთი სურათები არ ხდება. და იქ ღრუბლებია და მათი შემხედვარე შეგიძლიათ ჰაერში ციხესიმაგრეები ააგოთ, მაგრამ ის, რაც ოკეანეშია, ალბათ იქ არ არის. ფიგურები აქ ძალიან უცნაური და დეტალურია. მზის ჩასვლა დიდხანს იწვის. და ბოლოს, ღრუბლები იწყებენ იასამნისფერი, ლურჯი და შავი. მთელი ცა და ზღვა სიბნელეშია დაფარული. შემდეგ კიდევ ერთი სანახაობა იხსნება, კიდევ უფრო საოცარი. ოკეანე ანათებს შუქებით. ტალღები სულ ცეცხლითაა მოქცეული და ხომალდის მშვილდისა და უკანა მხარის ქვეშ არის მთელი ცეცხლოვანი კასკადები. ორთქლის გემის უკან ცეცხლოვანი გზა მიდის შორს, შორს. წითელი ზღვა ანათებდა, ნაწილობრივ ხმელთაშუა ზღვა, მაგრამ აქ, ოკეანეში იყო დადებითი განათება. ჩვენ დიდი ხანია აღფრთოვანებული ვართ მისით. გვერდზე ეყრები და დიდხანს, დიდხანს დგახარ ჩუმად, უსმენ ტალღების მძლავრ შხეფებს და აღფრთოვანებული ხარ ამ საოცარი შუქით. ის სადღაც შიგნიდან მოდის, რაღაცნაირად ვრცელდება ცენტრის გარეშე და სხივების გარეშე, თითქოს რაღაც მსუბუქი მატერია იღვრება ზღვაზე. ოთხშაბათს (5) დაახლოებით დილის 10 საათზე, სპერმის ვეშაპები ნახეს. რამდენიმე მათგანი იყო. მათი მოძრაობები საოცრად სწრაფია. ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევდით, ჩვენი ორთქლმავალის ქვეშ ჩაყვინთა (რა თქმა უნდა, გვერდის ქვეშ კი არ იყო, მაგრამ ძალიან სოლიდურ მანძილზე) და სულ რაღაც ნახევარი წუთის შემდეგ უკვე მეორე მხარეს, ერთი მილის მოშორებით, თუ მეტი არა, გაჩნდა. არ იყო საჭირო იმის გათვალისწინება, თუ როგორი ცხოველები იყვნენ ისინი: ისინი ძალიან მოულოდნელად გამოჩნდნენ და ძალიან სწრაფად გაქრნენ მხედველობიდან. მე დავინახე მხოლოდ კუდი და წყლის ნაპერწკლები (სპერმის ვეშაპი არ ისვრის წყალს ზევით, როგორც შადრევანი, როგორც ვეშაპი, არამედ მხოლოდ მუწუკებს). ამ გართობებმა ოდნავ დივერსიფიკაცია მოახდინა ჩვენს მოსაწყენ გატარებას. ზოგადად, მაინც მინდა, რაც შეიძლება სწრაფად ჩავიდე მიწაზე და შემოვიარე. ახლა სადგომის სიახლოვემ ცოტა გუნება აგვიხსნა. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს დასასრული მოდის. და ზღვა უფრო ცოცხალი გახდა და მოახლოებული ორთქლის გემები უფრო ხშირია. კვირას, ღვთის ნებით, კოლომბოში ვიქნებით. დღეს ვაპირებთ ღამისთევის წირვას, ხვალ კი ლიტურგიას (ღვთისმშობლის შობა). P.S. 8 სექტემბერი (შაბათი). მოძრაობა თითქმის არ არის, სიცხე არ არის განსაკუთრებით ძლიერი; ჩვენ თითქმის კმაყოფილი ვართ. ხვალ დილის 9 საათზე ვიმედოვნებთ კოლომბოში ვიქნებით. ამას ჩვენი მეზღვაურები კბილების კბილებში ამბობენ, რომლებსაც ყოველ წუთს ვწუწუნებთ და ყველაზე მეტად ეს კითხვა არ მოსწონთ. როგორც ჩანს, კოლომბოში დიდხანს დავრჩებით. იქნებ მშრალ მიწაზე დავისვენოთ. მაცდური პერსპექტივა. წერილი IV. 14 სექტემბერი ბენგალის ზღვა კვირას, 9-ში, სიზმარში გავიგონე არაჩვეულებრივი აღორძინება და ხმები, რომლებიც მოგვიანებით გავიცანი, როგორც ჩემი სალონის თანამოაზრეების ხმები: კაპიტანი და ექიმი. ერთი ჯადოსნური სიტყვა: "მოვედით" მაიძულა ლოგინიდან წამოვხტი და სწრაფად ჩავიცვი. სწრაფად დავიბანე და გემბანზე გავედი. ჩემმა თვალებმა დაინახა ილუსტრირებულ ჟურნალებში არაერთხელ ნანახი სურათი. კოლომბო ჯერ კიდევ შორს იყო: ჩვენ ვიდექით ბურჯის უკან, ნავსადგურის შესასვლელთან და ველოდებოდით პილოტს. შორს, ბრტყელ, დაბალ ნაპირზე, ყველგან პალმის ტყე მოჩანდა და მის გარდა თითქმის არაფერი, ყველაფერს ფარავდა. თავად ქალაქი თითქოს სახლების უმნიშვნელო თაიგულს წარმოადგენდა, სიმწვანეს შორის სრულიად დაკარგული და ბუნდოვანი. იქ ეკლესიები და მრავალსართულიანი შენობები იყო, მაგრამ მთავარი ტონი ისინი კი არა, პალმები და სიმწვანე იყო. მეოთხედი საათის შემდეგ დარბევაში შეგვიყვანეს. აქ ჩვეული სცენა განვიცადეთ პორტში შესვლისას. ჩვენმა ორთქლმავალმა პანდუსები ჩამოწია და მაშინვე გარშემორტყმული იყო ნავებით და საქონლის გარეშე. ამჯერად ყველაფერი ახალი იყო, უპრეცედენტო, ორიგინალური ტროპიკული ხარისხით. პირველ რიგში, ადგილობრივი ნავები ორიგინალურია. ეს არის ჩვენი პირუტყვის საკვების ჟურნალი. იღებთ ლოგინს ან ბლოკს, გვერდებს აყენებთ და მიიღებთ საკმაოდ გრძელ, ვიწრო ყუთს. მასში რამდენიმე სკამი დგას, ძალიან დაბნეული, მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია ჯდომა და მაშინაც კი, ფეხების დაჭერა. მთელი თქვენი ტანი და ფეხები წყლის ზედაპირზე მაღლა დგას. ნავი აუცილებლად გადაიხრება. ამის თავიდან აცილების მიზნით, ნავზე, მის პარალელურად, გრძელ, სქელ ბოძებზე მიმაგრებულია კიდევ ერთი მორი, გვერდების გარეშე. ეს იწვევს ტრაპეციას, რომელიც წყალზე დევს. მისი ერთ-ერთი გრძელი მხარე უკავია ნავს, ხოლო მეორე - ზემოხსენებულ მორს. ასეთ ნავში ზის ორი, სამი, ხანდახან ოთხი ადამიანი (სამი ნიჩბოსანი რომ არ ჩავთვლით). ზოგჯერ იალქანიც ამოდის. ამ ნავს შეუძლია ძალიან სწრაფად იაროს. თავად ვაჭრებიც იმსახურებდნენ სრულ ყურადღებას. მათი უმეტესობა სავაჭრო კლასის სინჰალელები იყვნენ, რომელთა ტანსაცმელი წარმოადგენდა ევროპული, სამხრეთ ინდოეთის და აფრიკის შესანიშნავ ნაზავს. ჩვეულებრივ კალთას (უფრო ზუსტად, მასალის ნაჭერს, განიერ და გრძელს, რომელიც ტანზე, წელიდან ფეხებამდე იყო შემოხვეული), ამ ბატონებმა მუქი ლურჯი მასალისგან დამზადებული პიჯაკი დაუმატეს. მუჰამედელთა თავზე ისინი ატარებენ მაღალ თავსახურს, რომელიც დამზადებულია რაიმე სახის ფერადი ჩალისგან ან ლერწისგან, ნაქსოვი ნიმუშებით. ჭეშმარიტ სინჰალელებს გრძელი თმა აცვიათ, რომელიც თავის უკანა მხარეს კვანძად არის შეკრული და მორთული ჩვეულებრივი კუს ნაჭუჭის სავარცხლით, როგორიცაა ჩვენი ქალები. თავი, მზის მცხუნვარე სხივების მიუხედავად, ღია რჩება. დაბალი კლასი ბუნებასთან უფრო ახლოს დგას. მისი ტანსაცმელი არის მხოლოდ ქსოვილის ნაჭერი, რომელიც მის სხეულზეა შემოხვეული ქვედაკაბის სახით. ზოგი ერთი ქამარით კმაყოფილდება. სხეულის დანარჩენი ნაწილი მზეზეა, თავიც ღიაა. ზოგს სავარცხელიც არ აქვს და თავში ფუნთუშაში შეკრებილი თმა დროთა განმავლობაში აყვავებულა და ბუმბულივით ფრიალებს. კანის ფერი მუქი ზეთისხილისფერია. თუმცა სახის ნაკვთები ძალიან რეგულარული, თითქმის ლამაზია. მამაკაცები ზოგადად უფრო ლამაზები არიან ვიდრე ქალები. ბავშვები ძალიან მოგვაგონებენ ჩვენს ბოშებს. მოვაჭრეები გემბანზე შეუშვეს, რომელიც მყისიერად გადააქციეს აღმოსავლურ ბაზარში. რა არ იყო?.. ერთმა შემოგვთავაზა ინდური ნავის მოდელი, რომელიც ახლახან იყო აღწერილი. კიდევ ერთმა ხელებში ჩასვა ხელჯოხი, რომელიც დამზადებულია აბონის (სამწუხაროდ, უმეტეს შემთხვევაში შეღებილი) ან ქოქოსის პალმისგან. მესამეს გადაჰქონდათ ყველანაირი ყუთები და სპილოს ძვლით მორთული ყუთები. ისინი ყიდდნენ ვერცხლის ნივთებს ძალიან დახვეწილი და ელეგანტური დიზაინით. იყო აბონის სპილოები, ქაშმირული შალები, მაქმანები, ხალიჩები. მაგრამ განსაკუთრებით უხვად იყო ძვირფასი ქვები: ვფიქრობ, ათზე მეტი ინდიელი დატვირთული იყო მათით. სამწუხაროდ, ეს აღარ არის მე-15 და მე-17 საუკუნე; ყველაფერი, რისი ექსპორტიც შეიძლება, გატანილია ევროპაში და ინდიელებმა შეწყვიტეს კეთილგანწყობილი პარასკევები. ძვირფასი ქვები აქ არის სუფთა მინა. ამიტომ, ფასების საკმაოდ ნაჩქარევი ცვლილებები ხდება. მაგალითად, ერთმა ითხოვა 33 მანეთი ქვაზე (დაახლოებით 20 მანეთი ქაღალდზე) და გადაიხადა ერთი. ბეჭედი ორი საფირონით და ალექსანდრიტით გაიყიდა 44 რუპიად და გაიყიდა სამად. იმისთვის, რომ ინდური სასწაულებით სრულიად გაგვაოცოს, ჩვენს გემზე ჯადოქარი ორი გველით ჩამოვიდა. სხვათა შორის, ჩვენს თვალწინ მან ბანანის თესლი დათესა და მისგან იდაყვის ზომის ხე გამოზარდა. მხოლოდ ეს ინდური სასწაული აღმოჩნდა ყალბი: მოღალატე ჩანთა, ყველაზე ევროპული ტიპის, ძალიან მჭევრმეტყველად აჩვენებდა, საიდან გაჩნდა ეს ხე. თუმცა მალე საუზმის დროც დადგა და ჯადოქარი უნდა წასულიყო. საუზმის შემდეგ, იშვიათი სიამოვნებით ჩავსხედით ნავში (და არა ნავში, როგორც ადრე ვთქვი) და ნაპირზე გავედით. ძნელი იყო ამის გარკვევა ჩემს თავში. აქ იმდენი სიახლე იყო: პალმები და ინდიელები და დიდი ხნის უნახავი ნაპირი, თავად ჰაერი, რაც უფრო ახლოს იყო ნაპირთან, მით უფრო განსაკუთრებული ხდებოდა, გაჯერებული იყო რაღაც პიკანტური, გარკვეულწილად დამათრობელი სუნით (როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ქოქოსის სუნი იყო, ბოლოს და ბოლოს, ძალიან უსიამოვნო). დიდი სიამოვნებით შევედით კოლომბოს წითელ მიწაზე. უსასრულოდ აპირებდნენ სიარულს. მაგრამ აქ მოდის კიდევ ერთი ტესტი. სანამ ნაპირზე სწორად გასვლის დრო გვექნებოდა, მეგზურთა და მათხოვართა მთელი ბანდა და ვიღაც სხვა შემოგვვარდა. ყველა ყვიროდა, გვიჭირდა და კინაღამ დაგვაშორა. ”რუსი, რუსი, მოდი”. მათ ისე მოეწონათ ეს "მოდი", რომ მოგვიანებით ვერსად გაუწიეს წინააღმდეგობა. გასაოცარია, რატომ მხოლოდ რუსს უნდა და შეუძლია „გასცეს“, დანარჩენები კი ყველაფერს ინდიელებისგან იღებენ? რა თქმა უნდა, თავად რუსებმა გააფუჭეს ხალხი. თუმცა ეს თვისება ცოტა მოუსვენარია, უფრო სიმპათიური ვიდრე დიქტატურა, რომლითაც ჩვენი ევროპელები ჩვეულებრივ ექცევიან ინდიელებს, ჩინელებს და ა.შ. მაინც ხედავთ, რომ ეს ხალხია და ადამიანებს ისე ექცევიან. მიუხედავად ამ ფილოსოფიისა, ძალიან ცუდი დრო გავატარეთ მეგზურთა და გემების მტანჯველ ბრბოში. არცერთი ჩვენგანი არ ლაპარაკობდა ინგლისურად, მაგრამ აქ, როგორც ჩანს, ეს ერთადერთი ენაა, რაც გასაგებია. ჩვენს სავალალო სიტუაციაში ვიღაც ბატონი დაგვეხმარა, რომელიც უნდა გვეწყინა. ტროპიკული ბუჩქის ჩაფხუტი ეხურა და საკმაოდ წესიერად იყო ჩაცმული. ჩვენთან მოვიდა და ინგლისურად ისაუბრა. ჩვენ უბრალოდ გავუღიმეთ და დავიხარეთ. მერე ფრანგულზე გადავიდა. ჩვენ ვიპოვეთ ექსპერტები. ეს ბატონი ფრანგი იყო. მან აიღო ვალდებულება, შემოგვეტარებინა ქალაქში და გვეჩვენებინა ყველაფერი, რისი ნახვაც კვირას ინგლისურ ქალაქში შეიძლებოდა. მისი წყალობით გავემართეთ. ყველაფერი ჩაკეტილი იყო, რა თქმა უნდა. ბრიტანელები არ ჩანდნენ: ისინი სახლში ისხდნენ. მხოლოდ ინდუსები დადიოდნენ ქუჩებში და არც თუ ისე ბევრი მათგანი იყო ქალაქის ამ ნაწილში. ქუჩები მიტოვებული ჩანდა. მაგრამ რა ლამაზია ეს მაგისტრალები. ნიადაგი ძალიან კარგი უნდა იყოს. ზუსტად იატაკზე დადიხარ. თეთრი ტროპიკული კოსტუმებისთვის მომაკვდინებელია მხოლოდ წითელი დედამიწა თავისი მტვრით. ორი ტაქსი დავიქირავეთ და ქალაქში გავემგზავრეთ. ქალაქი, არ ჩავთვლით მის კომერციულ ნაწილს, არის უწყვეტი ტროპიკული ბაღი. ყველგან არის პალმები და ბანანი; ბუჩქის ქვემოდან აქეთ-იქით ინდოეთის ქოხი ამოიხედავს. ეს არის დაბალი, ბინძური და პრიმიტიული თავისი დიზაინით. ზღურბლზე თავად მისი მაცხოვრებლები სხედან. ღია და ძლივს იკეტება კარიდან კვამლი გამოდის. ძალიან არასასიამოვნო და მოუწესრიგებელი. ინგლისელი ევროპელების სახლები ბაღებშია ჩაფლული; უმეტესწილად, მხოლოდ ჭიშკარი იხსნება ქუჩაში. გისოსებიდან ხედავთ ეზოს, არის გულშემატკივართა ფორმის პალმები და ყვავილები. მათთვის ყველაფერი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული, არა როგორც მათი მკვებავი - ინდუსები. კოლომბოში აჩვენებენ რაღაც ბუდისტურ ტაძარს, მაგრამ ჩვენ არ მოგვიწია მისი მონახულება. თუმცა ინდოეთში პირველად ყოფნა და ყველაფრის ნახვა შეუძლებელია: სავსებით საკმარისია იქაური ცხოვრებისა და ბუნების ზოგადი ხედვის გაცნობა. ფაქტობრივად, იქ ყველაფერი ახალია, ხალხიდან დაწყებული და მათი ცხოვრებისეული სიტუაციის ყველაზე უმნიშვნელო დეტალით დამთავრებული. არ არის საჭირო მუზეუმებსა და ბოტანიკურ ბაღებში სიარული, უბრალოდ გაისეირნეთ ქუჩაში; ახალბედისთვის ეს უკეთესია, ვიდრე ნებისმიერი მუზეუმი. კოლომბოში პირველად განვიცადე იაპონური ცხენოსნობა საჯაროდ. პატარა ეტლი ერთი ადამიანისთვის, ორი ბორბლით. მძღოლი ლილვებს გიჭერს და ცხენივით ძლიერად გამოგდის. პირველად, გარკვეულწილად უხერხულია: რატომღაც უხერხულია ერთსა და იმავე ადამიანზე ტარება, როგორც შენ. მაგრამ მაშინ მიხვდებით, რომ ნავებზეც, ხელით შრომაზე, ადამიანიც ცვლის მანქანას და ტაქსის მძღოლი იღებს შემოსავალს. გემზე დაბრუნებულმა კარგი ამბავი გავიგეთ: გემი სამშაბათამდე დარჩება. გაჩნდა შესაძლებლობა, მთელი დღე დაეთმო ცეილონის შესასწავლად. შეიქმნა კომპანია, რომელიც წასულიყო კანდიში, მთის ულამაზეს ქალაქში, დაახლოებით ასი მილის მანძილზე რკინიგზით ცეილონში. მე ადვილად შევუერთდი ამ კომპანიას. მეორე დღეს, ორშაბათს, 10, ადრე გაგვაღვიძეს. ექვსნი ვიყავით. ჩვენთან ერთად რუსულად მოლაპარაკე გიდიც იჯდა. საღამოს 7 საათზე. საათზე მატარებელი კოლომბოდან გავიდა. მაშინვე აღმოვჩნდით, თითქოს სამხატვრო გალერეაში: ხედები კენდისკენ მიმავალ გზაზე ისეთი მდიდრული და მრავალფეროვანი იყო. ბილიკი ჯერ პალმის ტყეში გადიოდა თავისი პიკანტური სუნით, ხან ბრინჯის მინდვრებს ხვდებოდა და ხან სოფლებს. შემდეგ მოვიდა მთები, თითოეული მეორეზე უფრო მაღალი, თითოეული მეორეზე თვალწარმტაცი. ჩვენი მატარებელი ავიდა და ავიდა, გადიოდა გვირაბებში და ადიოდა ვიწრო კარნიზების გასწვრივ წარმოუდგენელ სიმაღლეებამდე. როცა მოძრაობ, მარჯვნივ არის კედელი, მარცხნივ ღრმა ხეობა, მასზე მინდვრები, ტყეები, მდინარეები, სოფლები - მთელი პანორამა. ირგვლივ ასევე არის მთები და მთები, დაფარული ტროპიკული მდიდრული მცენარეულობით. საოცარია, რამდენად გულუხვი ბუნებაა აქ. სადაც კი ტენის წვეთია, მცენარეულობა თავისი სიმრავლით თრგუნავს ყველაფერს, სიჭარბესაც კი. იზრდება პალმა. მისი ფესვების ქვეშ გადაჭიმულია კიდევ რამდენიმე სახეობა, დიდი და პატარა, ყვავილებით და გარეშე, და მათ ქვეშ, უდაბნოში, ძლივს რომ აქვს ადგილი თავისთვის, ბალახი, ასევე მდიდრული, გადაჭარბებულამდე უხვად, ძლივს აღწევს გზას სინათლეში. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ტროპიკული ბუნებისთვის; მას სურს ჰაერი თავისთვის დაიბრუნოს: სიმწვანეს მთელი ეს გროვა ერთგვარ სუროსთან არის გადახლართული, რომელიც ადის პალმის ღეროზე, ეკიდება მის ქვემოდან ამოსული ხეების ტოტებს და სიმწვანეს, ვრცელდება ბალახზე, ფარავს ყველაფერს, თითქოს ეშინია მზეს აჩვენოს თუნდაც დაუსახლებელი მიწის ნაჭერი. საოცარი ფუფუნება, საოცარი შესრულება! ტყუილად არ ჩანს ადამიანთა ნაგებობები ტყეს შორის ქრება, იხრჩობა მის სიუხვეში; როგორ შეიძლება უმნიშვნელო, სუსტი ადამიანი შეადაროს ცხოვრების ამ ყოვლისმომცველ ძალას? რას გააკეთებს ის მის წინააღმდეგ? სულაც არ არის, რომ ამ ბუნებაში ჩაძირვა, მასში უფსკრული იყო ბრაჰმინების ცხოვრებისეული მიზანი. ინდურ ბუნებას შორის ადვილია საკუთარი უმნიშვნელოობის გაგება, ადვილია საკუთარი თავის წარმოდგენა, როგორც უმნიშვნელო ყლორტი სიცოცხლით სავსე უსაზღვრო, მდიდრულ ტყეს შორის. აქ შენ გაქრები, არაფრად ქრება. რა არის აქ ბრინჯის მინდვრები? ისინი ასევე წარმოადგენენ სიმრავლისა და ფუფუნების მაგალითს. დედამიწის ზედაპირი ოდნავ ბურღულია, მარცვლები ძლივს იმალება და წვიმა მსუბუქად რწყავს მათ. ყველაფერი რაღაცნაირად ზომიერად, გათვლებით, თითქმის ძუნწი და მწირია, მაგრამ აქ ყველაფერი გადაჭარბებულია. მინდვრები სხვა არაფერია, თუ არა ხელოვნური ჭაობები. მცირე კაშხლების ან თიხის კედლების საშუალებით მათ აწყობენ ხეობებში ან მთის ფერდობებზე ტერასების სახით. გამოდის რაღაც დიდი ყუთის მსგავსი, რომელშიც წყალი ასხამენ. ამიტომ, ისინი აქ თითქმის წყალში ხნავენ: კამეჩები ფაქტიურად კისერამდე მიდიან ტალახში. ამიტომ მოსავალი არ არის ჩვენი. ბუნება აქ არის ფუჭი, მაგრამ ასევე გულუხვი. მთის ფერდობებზე საკმაოდ ხშირად იყო ჩაის, ზოგჯერ ყავის პლანტაციები. ეს უკვე ბრიტანელების საქმეა, რომლებიც ჩინეთს ეჯიბრებიან. ჩვენი მატარებელი ავიდა და ავიდა. გაცივდა, ხეები შეიცვალა. პალმები გაქრა. ბუნებამ ჩვენთვის უფრო ნაცნობი ფორმა მიიღო. მაგრამ ეს დიდხანს არ არის: გზის მახლობლად კლდეზე შევნიშნეთ რაიმე სახის ძეგლი. სწორედ ბრიტანელებს სურდათ კანდიში რკინიგზის მშენებლის ხსოვნის გაცოცხლება. მართლაც, მან მოიპოვა ზოგადი აღიარება თავისი მოგზაურობისთვის. რამდენი სამუშაო სჭირდებოდა მას? რა მთები უნდა გაბურღულიყო? ჩვენც გულწრფელად მადლობელი ვიყავით მისი, რომ გზის წყალობით შევძელით ინდოეთთან ასე ახლოს ყოფნა და მისი ბუნების საოცარი ფუფუნებით დაბანა. დაღმართი ძეგლიდან დაიწყო. მატარებელი შეანელა. გზა შესამჩნევად დაეშვა დაღმართზე. თუმცა ეს დიდხანს არ გრძელდება. კანდი უკვე ახლოს იყო. კიდევ ცოტა დრო და მანქანიდან გადავდივართ სრულიად გაოგნებულები, ყველაფრით დატვირთული, რაც გზაზე ვნახეთ. თითქოს გამოდიხარ რაიმე მდიდარი ხელოვნების გალერეიდან, ან კიდევ უკეთესი, პანორამიდან. ყველაფერი, რაც ჩვენ ვნახეთ, იყო ისეთი მრავალფეროვანი, ისეთი მდიდრული, ისეთი თვალწარმტაცი. არაფერია განსაკუთრებული კანდის შესახებ, ყოველივე ამის შემდეგ რაც უკვე ვნახეთ. იქ მათ გვაჩვენეს ბუდისტური ტაძარი და მასში საფლავი ბუდას ნაშთებით. ყოველ შემთხვევაში ასე გვითხრა ჩვენმა მეგზურმა. თუმცა, ამ ახალმა სპექტაკლმა განსაკუთრებით არ გამიტაცა: სხვათა შორის, იაპონიაში მეტს ველოდი, შემდეგ ენას ვიცოდი და არ მომიწევდა დახმარებისთვის მეგზურს მივმართო, რომელიც, როგორც ნებისმიერი მეგზური, უამრავ ზღაპარს ყვებოდა. ასევე მოვინახულეთ ბოტანიკური ბაღი, სადაც ადგილობრივი და ისედაც მდიდრული ბუნების ყვავილებია. მაგრამ ეს უკვე პოზიტიურად ზედმეტი იყო ჩვენთვის. ჩვეულებრივი ტროპიკული მცენარეულობიდან ჯერ გონს ვერ მოვედით, მაგრამ აქ გვიჩვენებენ მის იშვიათობას. ეს ჩვენს მგრძნობელობას აღემატებოდა. მათ ნებაყოფლობით უშვებენ ამ ბაღში. ერთ-ერთი მებაღე კი იმდენად გულუხვი იყო, რომ ერთ-ერთ ჩვენს თანამგზავრს შოკოლადის ხის ნაყოფი აჩუქა. ჩვენთვის იშვიათობაა. საღამოს 2 საათზე კენდი დავტოვეთ. ჩვენს თვალწინ ისევ მომხიბვლელმა გარემომ გაიელვა. მაგრამ ჩვენი ყურადღება დაიღალა (ერთ-ერთ კომპანიონს გრძნობების სიჭარბისგანაც კი ჩაეძინა, ფანჯარაში გაიხედა). და მუდმივი ფუფუნება გახდა cloying. რაღაც მჟავე, უხეში, ჩვენი კვასის ან შავი პურის მსგავსი მინდოდა. აქ ყველაფერი უკვე ძალიან ცხიმიანი, ტკბილი და მდიდარი იყო. აქ ჩვენი არყის ხე გავიხსენეთ. ის ბევრად უფრო მოკრძალებული, რაღაცნაირად უფრო სუფთა და ჯანმრთელია, ვიდრე აქაური აყვავებული, ზეთოვანი, დაშლილი ბუნება, გამაოგნებელი თავისი სურნელით. რა თქმა უნდა გასაოცარია. მაგრამ ის ზედმეტად მდიდრულია სიყვარულისთვის, მის შორის დასამშვიდებლად. ახშობს და არა ამშვიდებს. გამახსენდა გონჩაროვის აღწერა ადგილობრივი ბუნების შესახებ. მართლაც, მწერალი მართალი იყო, როცა ამბობდა, რომ ტროპიკული ბუნება ჯერ მოსწონთ, შემდეგ კი საცოდავი ხდება. და აქაური ხილი მხოლოდ მანამ არის კარგი, სანამ იშვიათია, შენ შეეჩვევი და მერე მთელი ეს ბანანი, ანანასი და ა.შ არ მოგცემს ჩვენი ვაშლის დავიწყების საშუალებას. სად უნდა მივიდნენ მასთან? ისინი არასოდეს იქნებიან თანაბარი. საღამოს ექვს საათნახევარზე უკვე კოსტრომაში ვიყავით. სასიამოვნო იყო მის ნაცნობ, თითქმის მშობლიურ გემბანზე დასვენება შთაბეჭდილებების მთელი მასისგან, რომელიც ასე უკონტროლოდ გვივარდა მთელი დღის განმავლობაში ყველა მხრიდან. ღამე იყო. აქ სიბნელე უფრო სქელი ჩანს ვიდრე აქა, თითქოს შავი საბანი ეშვება ყველაფერზე. სიბნელე შეუვალია. მთელი ცხოვრება იყინება და დუმს. და ამ მდუმარე სიბნელის შუაგულში, უცებ, თითქოს ვარსკვლავი ანათებს დედამიწაზე ძალიან დაბლა. აი, ის რაღაცნაირად ყოყმანობს, მოძრაობს, რატომღაც არასწორად ჩქარობს შავ ღამეს. აი კიდევ ერთი ვარსკვლავი. ეს არის მბზინავი შეცდომები. მათი პატარა ფარნები აქ საოცრად ანათებს. ისინი ღამეს კიდევ უფრო სქელს, შეუღწევადს და იდუმალს აჩენენ. მას აღარ სძინავს, გრძნობ, რომ ამ შეუვალი საფარის ქვეშ სიცოცხლე აგრძელებს დუღილს, რომ ალბათ მილიონობით არსება მოძრაობს შენს ირგვლივ ღამის სიბნელეში, აგრძელებენ ყოველდღიურ მუშაობას და ყოველდღიურ ბრძოლას არსებობისთვის. თქვენ კიდევ უფრო ღრმად ფიქრობთ ჩუმად, მაგრამ არა მკვდარ სიბნელეში, თქვენგან დაფარულ გაუთავებელ და უწყვეტ ცხოვრებაზე. გესმით იდუმალი "ომ". ისევ ბრაჰმინები ჭკუას ახდენენ გონების თვალწინ, ბუნებით დათრგუნული და მასთან შერწყმას ცდილობენ. მეორე დღეს ჩვენ ორნი ისევ ნაპირზე ვიყავით, ამჯერად ყოველგვარი გიდის გარეშე. მინდოდა ისევ შემომევლო დედამიწა და დამეთვალიერებინა, უცხო ადამიანების შემაწუხებელი და ადგილობრივი ყოველდღიურობისა და ხალხის არაახსნილი მინიშნებების გარეშე. მზე ანათებდა. მაგრამ აქ სიცხე ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ჩვენი. აქ ცხელა და ჭუჭყიანია, მაგრამ აქ პირდაპირ შენზე გრძნობ მზის ცეცხლოვან სხივებს, გწვავს ისე, რომ არ გახრჩობდეს. ეს წვის შეგრძნება გარკვეულწილად სასიამოვნოც კი ხდება; თქვენ უბრალოდ უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი თავი უკეთ არის დაცული, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგიძლიათ მიიღოთ მზის დარტყმა. ინდიელები ბანაობისას თავს ყოველთვის რაღაც თეთრს იფარებენ. საინტერესოა უზარმაზარი თეთრი ტურბანის დანახვა, რომელიც მცურავია რაღაც აუზის ზედაპირზე, ან უკეთესად, ჭაობის ზედაპირზე. რატომღაც აქ ყველა ტბა უწმინდურად გამოიყურება; საშინელებაა ამ ტალახიან სითხეში მოცურავე უკვე შავკანიანების ყურება. რწმენით, ინდუსები ყველა რელიგიას უნდა ეკუთვნოდნენ. ერთ მეგზურს კისერზე ჯვარი ედო და თავს კათოლიკე უწოდებდა. ერთ-ერთ რკინიგზის სადგურზე ვნახეთ ინდუისტური კათოლიკე მღვდელი. უბრალოდ მღვდელი: დაბალი, შავი ქუდი ოდნავ მოხრილი პირით, შავი კასრი, გაპარსული სახე და ლოცვის წიგნი ხელში. ერთი სიტყვით, ყველაფერი კათოლიკურია ბოლო დეტალამდე, მხოლოდ კანის ფერი აშორებს ცოტას. ღრმად ვნანობ, რომ ჩვენ ჯერ არ მომწიფებულვართ იმისთვის, რომ აქ საკუთარი მისია გვქონდეს; ჩვენ კვლავ ვიწრო ნაციონალიზმის ჩარჩოებში ვართ შემოსაზღვრული. ჩვენ მხოლოდ საკუთარ თავზე ვზრუნავთ, გვავიწყდება, რომ უფალი ყველასთვის განურჩევლად მოვიდა და მოციქულები გაუგზავნა მსოფლიოს ყველა ხალხს. რატომ არიან ჩვენი, მაგალითად, ეს ინდუსები უფრო ღირსნი? იტყვიან, ხალხი არ გვყავს. სრულიად უტყუარი. მხოლოდ სურვილი რომ ყოფილიყო, ხალხი, ანუ ეკლესიის წინამძღოლები უფლის სფეროში მუდამ მოიძებნება. ისინი ხომ სასულიერო აკადემიებიდან ყველანაირ კათედრაზე დადიან. მათ საჭიროდ მიიჩნიეს აკადემიების პერსონალის შემცირება. ცხადია, ადამიანების ნაკლებობას კი არ ვიტანჯებით, არამედ მათი სიჭარბით, ჭარბწარმოებით. რატომ არ გამოყოფთ აქ მინიმუმ ორ ადამიანს? ამ ორს, ალბათ, ექნებოდა დრო რაღაცის დასაწყებად, შესაძლოა, მათ ექნებოდათ დრო, რომ თავად ინდიელებისგან შეექმნათ მემკვიდრეები, როგორც, მაგალითად, ახლა იაპონიაში. ისინი იტყვიან, რომ ჩვენ არ გვაქვს სახსრები. მართალია, ჩვენ უფრო ღარიბები ვართ ვიდრე ზოგიერთი ამერიკელი. მაგრამ მოდით, ჩვენი მისია მცირედით დაიწყოს. ღმერთი დაგვეხმარება, მაშინ ჩვენ მივაღწევთ დიდს. ბოლოს და ბოლოს, ჩვენ ვხარჯავთ მილიონ რუბლს, სულ მცირე, მხოლოდ საეკლესიო სამოსზე. ახლა ამ თანხის მეასედი ან რამდენიმე მეასედი მაინც შეიძლებოდა აქ გამოყოფა. ეს საკმარისზე მეტი იქნება პირველად. არა, აქ მიზეზი უნდა იყოს არა სახსრებისა და ხალხის სიმცირე, არამედ რწმენისადმი სიცივე, მხოლოდ პირად კეთილდღეობაზე მიჯაჭვულობა. დიახ, ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი, ბევრი გვაქვს სასიცოცხლო და გასაკეთებელი, რომ მართლმადიდებლურ მისიაში გავზარდოთ (არა კათოლიკე და პროტესტანტი - ღმერთმა ქნას ეს). საღამოს ხუთნახევარზე ავწონეთ წამყვანმა და გავედით ღია ზღვაში, ღია სივრცეში, სუფთა ჰაერზე. ქოქოსის ცხარე სუნი დადებითად ამაზრზენი გახდა. სამწუხაროდ, აქაც გავუშვით ჩვენი ტანსაცმლის გარეცხვა, რომელიც ასევე მთლიანად იყო გაჟღენთილი ამ სუნით. ასე რომ, მთელი გზა მომიწია ტანჯვა, კოლუმბიური გაჩერების ატანა ათასჯერ. 15 სექტემბერი. მალაკას ყურე პიჩინგმა უმაღლეს დონეს გუშინ მიაღწია. მალაკას სრუტეში შესვლამდე მუსონი და მუსონი კონცენტრირდება. ამიტომ აქ მღელვარება ძლიერი და რატომღაც განუსაზღვრელი, უმოწყალოდ ირხევა. თუმცა, ყველა შევეჩვიეთ. ტუმბოს დროს სიარულიც კი ვისწავლეთ. გემბანზე თავს იწონინებ, მერე ერთ ფეხზე ეცემი, მერე მეორეზე. საკმაოდ გასართობი რომ არ იყოს ისეთი შემაშფოთებელი და ხანგრძლივი. გუშინ საღამოს დაახლოებით 10 საათზე შევედით მალაკას სრუტეში, ღვარცოფი გაქრა და ჩვენი "კოსტრომა" სრულიად შეუფერხებლად მოძრაობს, როგორც წითელ ზღვაში. ჩვენ მხოლოდ გვეშინია, რომ სიცხე ისეთივე არ იყოს, როგორც იქ. ჯერჯერობით არაფერი, თავისუფლად სუნთქავ. ჩვენი მარშრუტი გარკვეულწილად შეიცვალა. კოლომბოდან ტვირთი პენანგში წავიყვანეთ (პატარა კუნძული მალაკას სანაპიროზე, ჩრდილოეთ განედზე დაახლოებით 5 გრადუსი). ამიტომ ჩვენ გავატარეთ დამატებითი დღე კოლომბოში. სინგაპურამდე ახლა თქვენ უნდა წახვიდეთ პენანგში, რომელსაც "აღმოსავლეთის სამოთხეს" უწოდებენ მისი მცენარეულობის ფუფუნების, ტერიტორიის სილამაზისა და ჯანსაღი კლიმატის გამო. მაგრამ რა მოხდება სინგაპურის შემდეგ, ახლა ძნელი სათქმელია. არც კი ვიცი, როგორ ჩავალ იაპონიაში: ნაგასაკიში ქოლერაა, ამიტომ იქ ვერ წახვალ. მაგრამ, მეორე მხრივ, ვლადივოსტოკში ქოლერაა. თუ კოსტრომა იქ წავა, მაშინ მას არცერთ პორტში არ შეუშვებენ და არც არხის გავლით. სადმე უნდა დავჯდე, კარანტინში. ჩვენ ჯერ არ ვიცით, როგორ გავხსნით ამ გორდიუს კვანძს. იაპონიაში ჩასვლამდე შემეძლო სადმე „კოსტრომას“ დატოვება, მაგრამ ვერ დავტოვებ დევნილებს, ვისი ბადრაგიც დავალებული მქონდა ვლადივოსტოკში. ვნახოთ, თუმცა, იქნებ მანამდე ყველაფერი როგორმე გამოვიდეს. წერილი V. 19 სექტემბერი. მალაკას სრუტე კიდევ ერთი პატარა ნაჭერი: პენანგი უკვე ჩვენს უკან არის და დღეს სინგაპურში ჩავალთ. პენანგთან მიახლოებისას ჩვენ ვკითხულობთ მის აღწერას ინგლისურ სანავიგაციო სახელმძღვანელოში. რაც მასზე არ არის ნათქვამი. და უწოდეს მას სამოთხე და ადიდებდნენ მის კლიმატს და ა.შ. და ა.შ. იქ მივედით კვირას (17), დილით ადრე მივედით; მაშასადამე, მე არ მინახავს შორიდან როგორია პენაგი. ძილიდან ავდექი, ნაღველთან ავედი და აქედან აღმოსავლეთის ამ სამოთხეს სიამოვნებით დავემშვიდობე. მართლაც ლამაზი კუთხე. ეს სხვა არაფერია, თუ არა პატარა კუნძული, დაახლოებით 30 მილის სიგრძისა და 15 მილის სიგანის. მისი ზედაპირი ძალიან მთიანია. თავად ქალაქთან ახლოს არის შესანიშნავი მწვერვალი, რომლის სიმაღლე, როგორც ჩანს, 2800 ფუტია. ყველა მთა დაფარულია ულამაზესი მცენარეებით, რაც მდიდრულ აღმოსავლეთს შეეძლო სამოთხეში მოეყვანა. კუნძულის აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ქალაქი პენანგი, ანუ ჯორჯთაუნი. სრუტე ამ ადგილას, კუნძულსა და მალაკას შორის, ქმნის დიდებულ ნავსადგურს დაახლოებით ხუთი მილის სიგანეზე. ამ ნავსადგურში დგომისას არ იცი რითი აღფრთოვანდე. მარჯვნივ არის ქალაქი, რომელიც თვალწარმტაცი გამოდის მთების მუქი მწვანე ეკრანიდან. მის უკან უზარმაზარი მთებია, რომელთა ზემოდან ღრუბლები არ ჩამოდიან. უბრალოდ გზა, სავსეა ყველა სახის ერისა და ფორმის გემებით: ინგლისური ორთქლის გემებიდან ჩინურ უსარგებლო ნაგავებამდე. მარცხნივ, ზღვიდან ამოდის მალაკას დაბალი ნაპირი, მთელი მწვანე უწყვეტი მცენარეულობით; შემდეგ კი, ჰორიზონტის უკნიდან, ნისლში ყველაზე მოულოდნელი ფერების მთები ცისფერი ჩანს. მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად წავსულიყავი ნაპირზე, რომ ეს ყველაფერი მენახა, მით უმეტეს, რომ მითითებები საუბრობდა ჩანჩქერზე, რომელიც სადღაც ახლოს ქალაქგარეთ, 2500 ფუტის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. თუმცა, მთებმა წვიმის ღრუბელი დაგვაყარეს (შემოდგომა მოახლოვდა, წვიმების სეზონი) და ჩვენი მოგზაურობა აუცილებლად გადაიდო). საუზმის შემდეგ ვეღარ გავძელი: შვიდნი შევიკრიბეთ და ერთი გემის ოფიცრის ხელმძღვანელობით ნაპირზე გავედით. ისევ წვიმდა. ჩვენ როგორღაც დავმალეთ მას ჩვენი ქოლგების ქვეშ. კარგია, რომ მალაიელები მალე გაგატარებენ თავიანთი პატარა ნავებით, თორემ ეს ძალიან ცუდი იქნება ჩვენი ობობის ქსელის ტროპიკული კოსტიუმებისთვის. ბოლოს, ფეხი მყარად ვიგრძენი და ერთი წუთის შემდეგ უკვე პენანგის ქუჩებში ორ გადახურულ ვაგონში ვიარეთ. ქალაქი, უფრო სწორად მისი ნაწილი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, არაფერია განსაკუთრებული კოლომბოს შემდეგ. იგივე მარადიული სიმწვანე, რომელიც მალავს შენობებს, იგივე მშვენიერი ფანჯრის ფორმის პალმები ინგლისურ ეზოში ფანჯრების წინ, ადგილობრივების იგივე საწყალი საცხოვრებლები, თუნდაც ტალახიანი გუბეები, რომლებშიც ისინი ყოველდღიურად აბანავებენ, არ დავიწყებიათ. მიწა, ისევე როგორც კოლომბოში, წითელია. სახურავებზე წითელი და ფილები. მწვანე და წითელი არის ადგილობრივი ურბანული პეიზაჟების მთავარი ტონები. კვირა დღეს ქუჩები გაუკაცრიელდა. ხანდახან ვხვდებოდით მალაიელებს და ჩინელებს, რომლებიც ჯერ არ გვინახავს. მალაიელები, გასაკვირია, უფრო შავ ტანსაცმელს ატარებენ. როგორ შეიძლება აიხსნას ეს აქ ტროპიკულ სიცხეში? მათ თავზე არის პატარა ნაქარგი ქუდები, როგორიცაა მონტენეგრული ან ბერძნული. ზოგიერთ მათგანს მოოქროვილი ქუდები ჰქონდა. ჩვენი მისწრაფებების მიზანი იყო ჩანჩქერი, უფრო სწორად ბოტანიკური ბაღი, რომელშიც ჩანჩქერი მდებარეობდა. მალე მივედით ამ ბაღში. ბაღი, რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზია, მასში ბევრი სხვადასხვა მცენარეა და ბევრი გაზონი. სხვათა შორის, ერთმა სათბურმა მიიპყრო ჩვენი ყურადღება (თუ შეიძლება თხელი ყლორტებისაგან ნაქსოვი გაზები სათბური დავარქვათ). აქ აგროვებდნენ ყველა სახის პატარა მცენარეს. არსებობს რამდენიმე ეგზემპლარი, რომლებიც მთლიანად იზრდება ყოველგვარი ქილების და ნიადაგის გარეშე: ისინი მავთულით არის მიმაგრებული დაფაზე და ჩამოკიდებული კედელზე, სულ ეს არის. მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ წარსულში იქნა გამოკვლეული. სასწრაფოდ ჩანჩქერისკენ წავედით. მთელი ბაღი გავიარეთ, საკმაოდ პრიმიტიულ ბილიკზე ავიარეთ მთაზე და, ბევრი ასვლის შემდეგ, საბოლოოდ მივაღწიეთ ბუდისტურ სამლოცველოს, სადაც მალაიელი ყიდის ყვავილებს სუვენირად (ეს კეთდება, როგორც ჩანს, ინდოეთის ყველა ბუდისტურ ტაძარსა და სამლოცველოში). სწორედ აქ დევს ყველაზე მნიშვნელოვანი. სამლოცველო 17 მეტრის სიმაღლის მტკნარ კლდეს ეყრდნობა. ამ კედლის ზემოდან სამი სიგანის წყლის სვეტი ეცემა. იგი თითქმის ვერტიკალურად ეცემა და სამლოცველოს ძირში ნაწილებად იშლება. ხმაური წარმოუდგენელია. სპრეი მთელ ღრუბლებში შემოვარდება და თავისი ნესტით პირდაპირ გხვრევს - ნისლი მთლიანად დაფარავს თვალებს. პირველ მომენტში იგრძნობთ თავს თითქოს ჩვენი ზამთრის ქარბუქის შუაგულში ხართ. ყველაფერი შენს თვალწინ ტრიალებს, გატაცებული, თეთრდება. ყურებში კვნესა. ვერტიკალურ ნაკადულზე გადაყრილი პლატფორმები კანკალებენ, როგორც წყლის წისქვილში. ამ პლატფორმებზე დიდი ხნით დგომა, რა თქმა უნდა, მთლად კომფორტული არ არის: შეიძლება ძვლებამდე დასველდეთ. ამიტომ, დაახლოებით ხუთი წუთის განმავლობაში ამ უპრეცედენტო სანახაობით აღფრთოვანების შემდეგ, უკან დაბრუნების გზას გავუდექით. ჩვენი კომპანია კიდევ ორი ​​მგზავრით გაიზარდა. კიდევ ერთი 15 კაციანი ჯგუფი შეგვხვდა, ყველა ჩვენი იყო, ისარგებლეს იმით, რომ წვიმა ახლა შეწყდა. ჩანჩქერის უკეთ დათვალიერების შემდეგ, ჩვენ თვითონ ვიყავით ფიქრებში გზაჯვარედინზე: ჯერ არ ვიყავით მწვერვალის მწვერვალზე, მაგრამ გვინდოდა ღრუბლებში ყოფნა. ჩვენი მძღოლი (რომელიც ასევე გიდია) გვარწმუნებდა, რომ მთაზე არასდროს ავიდოდით, მგზავრობა მთელი ორი საათი იყო, რომ ასეთი ასვლისთვის ჩვენი ფილტვები საკმარისი არ იქნებოდა. ჩვენი რიგები მერყეობდა: ხუთმა გადაწყვიტეს ქალაქში ცხენებით გასეირნება, ხოლო დანარჩენი ხუთი ადამიანი დარჩა წინა სურვილით. ისინი მეგზურთან ერთად წავიდნენ და ჩვენ მთაზე ავედით. ფაქტიურად ორ საათნახევარი ვიარეთ, აღმართზე და აღმართზე. ჩვენთვის, მთას მიჩვეულებისთვის, მოგზაურობა ძალიან დამღლელია, განსაკუთრებით გემზე დიდი ხნის შემდეგ. მაგრამ არცერთ ჩვენგანს არ ნანობდა წასვლა. მოგზაურობა სავსეა ინტერესით. მთაზე საკმაოდ კარგი სპირალური გზაა და იგივე ადგილისთვის კარგი გზა (ინგლისური, რა თქმა უნდა). მშრალ სეზონზე მის გასწვრივ სიარული უფრო რთულია: ქვიშა (წითელი), ვფიქრობ, მოძრაობას ბევრად ართულებს. მაგრამ წვიმის შემდეგ ჩამოყალიბდა მყარი ნიადაგი, რომელიც საკმარისი იყო ფეხით მოსიარულეთა დასახმარებლად. ჩვენთვის ერთი დაბრკოლება ნაკლები იყო. ასვლა ზოგადად ციცაბოა; ზოგან მხოლოდ უფრო ბრტყელი გზებია. ამ შემთხვევაში, გზის გასაყარზე თეთრ დაფაზე არის დამახასიათებელი წარწერა: „მოხუცებისთვის“, ხოლო გზის მეორე განშტოებაზე: „ახალგაზრდებისთვის“. ყველას შეუძლია აირჩიოს ის, რაც ყველაზე მეტად უხდება მის ფილტვებს. გზა გადის უღრან ტროპიკულ ტყეში, რომელიც ფაქტიურად კედელივით დგას ორივე მხრიდან. ხანდახან გადიხარ გაწმენდილში, კარნიზზე, შემდეგ კი ხედი უბრალოდ ჯადოსნურია: გაღებულ ღრუში ხედავ მხოლოდ ხეების მწვერვალებს, მყარ მუქ მწვანე მასას, რომელიც ფარავს ყველაფერს. შემდეგ დარბევა შავი ზოლებით ორთქლის მანქანების ნაცვლად, შემდეგ კი მალაკა არის მწვანე და მეწამული. ასე რომ, ჰორიზონტის მიღმა. ცოტა ხანი შეხედე ამ სურათს, დაისვენე და მერე ისევ გზას გაუსწორე, მთაზე მაღლა. ტყიდან ისმის რაღაც უცნაური სტვენა, ჩურჩული, რომელიც არასდროს ჩერდება. ცხადია, იქ სიცოცხლე იყო. მაგრამ, მთელი ჩვენი სურვილით, აქაური ცხოველების არც ერთი ეგზემპლარი არ გვინახავს. მოთხრობების მიხედვით აქ მაიმუნები უნდა იყვნენ და კიდევ რაღაც. ზოგადად, რაღაცნაირად უფრო მეტი სიცოცხლე გვაქვს მინდორში და ტყეში. ვიღაც ჩიტი აქ გამუდმებით ჭიკჭიკებს და თუ არ ჭიკჭიკებს, მაინც მოგიფრენს. აქ მხოლოდ მწვანილი და მწერებია. რამდენადაც მახსოვს, ინდოეთში, ცეილონშიც კი არ გვინახავს, ​​მით უმეტეს, ერთი ჩიტი არ გვინახავს. უნდა გაფრინდნენ, ან აქ მცხუნვარე სიცხისგან იმალებოდნენ. მაღლა და მაღლა ავედით, რამდენიმე მშობლიური ქოხი გავიარეთ. ჩვენ ვნახეთ ვიღაცის ლამაზი ვილა, რომელშიც კინაღამ აღმოვჩნდით, როგორც მოგზაური უცხოელები. ბოლოს და ბოლოს, მიუხედავად ხშირი გაჩერებებისა და შედარებით გრილი (ან არც ისე ცხელი, როგორც ყოველთვის) ამინდისა, თაგვებივით სველები და უკიდურესად დაღლილები ვიყავით. გზა აუცილებლად გაგვეცინა. როგორც ჩანს, ზევით. დასასრული აქ... უახლოვდები, ვაი... ეს მხოლოდ დასაწყისია ახალი აღმართისა, კიდევ უფრო ციცაბო და მაღლა. ამოვისუნთქოთ, შევხედოთ ერთმანეთს, ვიღაც შენიშვნას ან კომპანიონის ხარჯზე იტყვის. შემდეგ ისევ მივდივართ ახალ მოსახვევამდე, სადაც ისევ იმედგაცრუებულები ვართ. წყურვილიც გვტანჯავდა, თუმცა არაერთხელ ვისარგებლეთ ნაკადულებითა და უბრალო გუბეებით, რომლებიც გზაზე გვხვდებოდა ბოლოს სიცივის სუნი გაისმა და ზემოთ ნისლი უფრო და უფრო ახლოვდებოდა. მორიგი ციცაბო ასვლა და გზის მოსახვევთან გამოჩნდა თეთრი დაფა რაღაც წარწერით. ჰოდა, ისევ ცხადია: „მოხუცებისთვის და ახალგაზრდებისთვის“, ისევ ცხადია, რომ მოგვიწევს ამაღლება და ამ უბედურ აწევას ალბათ ბოლო არ ექნება. ჩვენი ავანგარდი მიუახლოვდა დაფას. მან თქვა: "ეს არის მადლი". რას ნიშნავს ეს? ვინც მივიდა, არცერთი არ ლაპარაკობდა ინგლისურად. ის ვეფხვს ჰგავს, მაგრამ, როგორც ჩანს, ვეფხვები არ აკეთებენ ნიშანს თავიანთ ხვრელებზე, სავარაუდოდ, რაღაც სხვა. ჩვენ ველოდებოდით ჩვენს ლიდერს, ოფიცერს, რომელიც ნელ-ნელა აფრქვევდა ჩვენი ასეულის კუდს, ჭარხალივით დასველებულს. სუნთქვა რომ შეეკრა, საბოლოოდ მოაგვარა ჩვენი გაკვირვება: არ არსებობენ ვეფხვები ან რაიმე საშინელი მსგავსი. ეს უბრალოდ ნიშნავს: "ბარში". მერე გავიხსენეთ, რომ მითითებების მიხედვით, მთის წვერზე სასტუმრო უნდა ყოფილიყო. პაბი ალბათ ეს სასტუმროა. დასასრული მალე მოვა. ძალები რომ მოვიკრიბეთ და სწრაფად დასვენების ფიქრით შთააგონეთ, ტემპი გავაძლიერეთ და ისევ ავედით მთაზე. ჩვენმა წინამძღოლმა ისევ უკან დაიხია და ისევ ოფლდებოდნენ და გუბეებიდან ვსვამდით. მაგრამ აქ იყო გაწმენდილი, ტერასა და მის ზემოთ, საშინელ ციცაბო ფერდობზე, დაახლოებით ორმოცი მეტრის სიმაღლეზე, იჯდა ნაცრისფერი სახლი, რომელზეც ზოგიერთმა ჩვენგანმა გამოიცნო წარწერა: "ეს არის მადლი". ეს არის ჩვენი დასასრული, ჩვენი აღთქმული მიწა! რაც არ უნდა სასაცილოდ ჟღერდეს, ამჯერად გულწრფელად გაგვიხარდა ტავერნა, თითქოს ნამდვილ პალესტინაში ვიყავით. კიდევ მეოთხედი საათი მოგვიწია მთის ირგვლივ მიხვეულ გზაზე სიარული. ბოლოს, ბოლო მოსახვევში და ჩვენს თვალწინ არის რამდენიმე სახლი, რომელიც მდებარეობს პატარა ქუჩის გასწვრივ. პატარა პავილიონზე ან ბილიკზე ჩანდა წარწერა "პოსტი". მერე გამახსენდა, რომ ჯიბეში წერილი მქონდა. ისინი ახლა შედიან. იქ დაგვხვდა ახალგაზრდა ჰოლანდიელი, რომელმაც მოგვაწოდა შტამპები და მოხალისედ წაგვიყვანა "To the Grace"-ში. მივედით. ტავერნა აღმოჩნდა ძალიან სუფთა და მყუდრო სახლი დარბაზით, მისაღებით, რამდენიმე მისაღებით და ორი ტერასით ზღვისკენ. თურმე შეიძლება ამ სახლში რამდენიმე დღე იცხოვრო, ისევე როგორც ამჯერად ერთი ინგლისელი ოჯახი, რომელიც ჩვენი შემოსევის დროს პირველი ოთახიდან გაუჩინარდა: ჩვენი წითელი სახეები და სველი კოსტიუმები ძალიან საშინელი უნდა ყოფილიყო. მალაიელებმა სოდიანი წყალი კონიაკით მიგვართვეს და ჩვენ ერთად დავიწყეთ წყურვილის მოკვლა. ცოტა დასვენების შემდეგ ტერასაზე გავედით გარშემო. შორს ჩანდა. ჩვენი დარბევა პატარა მდინარეს ჰგავდა, კოსტრომა კი უმნიშვნელო ადგილად. სამწუხაროა, რომ ამომავალმა ღრუბლებმა თითქმის ყველაფერი დაფარეს. მაგრამ... ღრუბლები ქვემოთაა! სწორედ ეს იყო განსაკუთრებით საინტერესო, თუმცა ამ ღრუბლებმა თავი ყველაზე უსიამოვნოდ გამოიჩინეს: სველ კოსტიუმებში დადებითად გაგვაცივდნენ. ასეც რომ იყოს, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ღრუბლებს ზემოთ ავდექით. აქ საკმაოდ დიდხანს ვიჯექით. დაღლილობამ რატომღაც მიმაჩერა ადგილზე და მომიწია წვიმას, რომელიც რამდენჯერმე მოვიდა. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ შეგვეძლო გზა გავეშვა იმ ადგილისაკენ, საიდანაც იწყება ჩანჩქერი, მაგრამ ხუთი საათის შემდეგ უკვე კარგად იყო, ექვსზე აქ ბნელდება და ჩვენს წინ ჯერ კიდევ მთელი გზა იყო, რომელიც ახლახან გადავიტანეთ. ღამით ამ მთებსა და ტყეებში მოგზაურობა და თუნდაც უცნობ ადგილას, განსაკუთრებით ვერავის იზიდავდა. გადავწყვიტეთ, დროის დაკარგვის გარეშე, მთიდან წამოვსულიყავით და კოსტრომაში დავბრუნებულიყავით. ჩავედით, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ავედით. ჩვენ მხოლოდ ორმოცდაათი წუთის განმავლობაში ჩავედით. უკვე ქვემოთ, მთის ქვეშ მივხვდით, რა სიმაღლეზე უნდა ვყოფილიყავით. როგორც მოგვიანებით გავიგეთ, ჩვენმა მხედრებმა იქ ცხენებით ვერ გასეირნება და ამით დიდ სიამოვნებას ართმევდნენ თავს. საღამომ გადაგვასწრო ჯერ კიდევ გზაზე. სიბნელეში როგორღაც ვიპოვეთ ჩვენი მძღოლები, რომლებიც მოთმინებით გველოდნენ ბაღთან და ქალაქის ქუჩებით გავემართეთ პირისკენ. ყველაფერი ბნელოდა, მხოლოდ ხოჭოები ანათებდნენ ხანდახან, მაგრამ მერე მიიმალნენ. სიბნელე შეუვალია. ჩვენი უბედურების შესასრულებლად, ძლიერმა ქარმა დაუბერა და საშინელი წვიმა მოვიდა, ნამდვილი ტროპიკული წვიმა. მოგზაურობამ სრულიად უსიამოვნო გზა მიიღო. სიბნელის საფარქვეშ და წვიმაში მივედით ნავსადგურამდე, სადაც კიდევ უფრო უარესი იყო. ტალღამ დაიწყო აწევა, სრუტეში წარმოიქმნა სწრაფი დენი, რომელმაც ყველაფერი გაანადგურა. ქარმა ააფეთქა ტალღა. ბურჯზე (ხის, მცურავი) დგომა შეუძლებელი იყო, რადგან მღელვარებისგან იგი მაღლა-ქვემოთ აგდებდა. ნავები ჩავიდნენ, მაგრამ მათთან მიახლოება საშინელი იყო. ოდნავი შეცდომით შეიძლება ნავი გაუშვა და ზღვის აბაზანა ასეთ სიტუაციაში ღმერთმა იცის როგორ დამთავრდება. დიდი ძალისხმევისა და ყოყმანის შემდეგ, საბოლოოდ დავსახლდით ორ პატარა ნავში (რომლებიც, როგორც ჩანს, სამზე მეტს არ აწევენ). მოდი ვიცუროთ. ჩვენ დავიწყეთ გვერდიდან გვერდზე გადაგდება და დინებამ უკონტროლოდ მიგვიყვანოს ქვევით გზისპირიდან და ქალაქიდან. როგორც იღბალი იქნებოდა, "კოსტრომა" გაცილებით მაღლა იდგა. საწყალი მალაი, რომელიც გვიტარებდა, ძალაგამოცლილი იყო. ამას დაუმატეთ წვიმა, რომელიც ზემოდან გადმოგვცვივდა, თითქოს ვედროდან, ტალღები, რომლებიც გვერდებიდან გვიყრიდნენ, აუღელვებელი სიბნელე ირგვლივ, რომელიც სრულ გაურკვევლობაში დაგვატოვებინა სად ვიმყოფებოდით, სად ვცურავდით, სად იყო ჩვენი „კოსტრომა“. ერთი წუთი, უფრო ზუსტად ნახევარი საათი, ყველაზე უსიამოვნოა. დიდხანს ვიბრძოდით, ავდექით და ისევ გზას ვუთმობდით დინებას, ბოლოს კი ჩვენი „კოსტრომას“ უზარმაზარი სილუეტი ჩვენს თვალწინ გაშავდა. ჩვენსკენ სიმკაცრით იდგა. შვებით ამოვისუნთქეთ, ჩვენი ტანჯვის დასასრულის დანახვისას. აქ არის მკაცრი, ახლა უკვე ნავის დონეზეა, აქ არის კიბე, კიდევ ერთი წუთი და სახლში ვართ. კიბეზე მეზღვაური გველოდება. ნავსაყუდელი თოკს აგდებს, ნავს აკავშირებს, მეზღვაურმა ხელი გამომიწოდა. მხოლოდ სახლში... უცებ ნავს ძლიერი ტალღა ატყდება, თოკი წყდება ან იხსნება და ისევ სიბნელეში ვართ, ისევ „კოსტრომადან“ შორს, ისევ წვიმა გვიყრის და ტალღები გვიყრიან. მეორედ მივედით, ისევ მარცხი. მხოლოდ მესამედ მოვახერხეთ დერეფანზე გასვლა, რომლის გასწვრივ ავედით გემბანზე, სადაც ყველა მგზავრი შეიკრიბა ჩვენი ძალისხმევის დასათვალიერებლად. ვფიქრობ, არც ერთი ვეტერანი მეზღვაური არ ავიდა თავისი გემის კიბეზე ისეთი სიამოვნებით, როგორიც ჩვენ ასეთი გადასვლისა და უპრეცედენტო შხაპის შემდეგ. ჩვენზე ერთი მშრალი ძაფი ნამდვილად არ იყო. ჩვენი ღარიბი ძაფის ტროპიკული კოსტიუმები სხეულზე სველი ქათმის ბუმბულივით გვეწეოდა. ჩვენი ტროპიკული ქუდები გადაიქცა ცუდად გამომცხვარ ბლინებში, რითაც გამოავლინა პორტ-საიდის თაღლითობის კიდევ ერთი შემთხვევა. სწრაფად წავედით სალონში. ტანსაცმელი გამოვიცვალეთ: თორემ ტროპიკებში ეს შხაპი უშედეგო არ იქნება. მაგრამ, რაც არ უნდა სევდიანი იყო ჩვენი გარეგნობა, რამდენადაც არ უნდა დავემსგავსოთ სველ ქათმებს, მაინც სახლში ვიყავით და ახლა მშვიდად შეგვეძლო დასაძინებლად წასვლა; და ზღვამ ხმაური და შეშფოთება გაუვალი სიბნელეში. მთელი მეორე დღე ბრინჯის ტვირთით გავიდა, რომელიც ჰონგ კონგში უნდა გადაგვეტანა (ისევ ახალი პორტი, მოულოდნელად). არცერთი ჩვენი კომპანია არ გასულა ნაპირზე: გუშინდელი ასვლის შემდეგ მათ ფეხებზე ცუდად იგრძნობოდა თავი. დაახლოებით საღამოს 10 საათზე დაიწყეს წამყვანის აწევა და შემდეგ მოხდა მცირე ინციდენტი. ამ პორტის წესების თანახმად, აქ ჩასმული ყველა გემმა უნდა ჩამოაგდოს ორი წამყვანი. ორი დღის განმავლობაში სრუტეში დენი რამდენჯერმე შეიცვალა და, შესაბამისად, ჩვენი ხომალდი რამდენჯერმე შემობრუნდა ამ ხნის განმავლობაში თავისი სამაგრის ჯაჭვებით. ჯაჭვები, რა თქმა უნდა, აირია და წამყვანების ამოღება არ იყო. გარდა ამისა, ჩვენთან ახლოს მოვიდა ავსტრიული ან იტალიური ორთქლმავალი. მისი წამყვანები გადაჯაჭვულია ჩვენთან. და დაიწყო ამბავი... იყო მომენტი, როცა გემები მთლიანად გადაეყარნენ ერთმანეთს, გვერდებს შორის მხოლოდ ორი არშინი იყო დარჩენილი. ცოტა მეტი და ყველაზე უსიამოვნო შემთხვევა შეიძლებოდა მომხდარიყო... წამყვანებთან ერთად ორნახევარი საათი ვიწექით და მხოლოდ შუაღამის შემდეგ მოვახერხეთ ამ უბედური „აღმოსავლეთის სამოთხიდან“ გამოსვლა. ძალიან კარგად მივდივართ. არანაირი მღელვარება. მხოლოდ დროდადრო შემომავალი ჭექა-ქუხილი დიდად გვაწუხებს თავისი წვიმით. მარცხნივ მუდმივად ჩანს მალაკას სანაპირო. არის კუნძულები, ძირითადად მთიანი, ზოგჯერ კონუსური, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც წითელ ზღვაშია. აქ ეს არ არის საფლავის ქვები, დამთრგუნველი მათი გაპარტახებით. ადგილობრივი კუნძულები, ზემოდან ზღვის წყალამდე, დაფარულია უმდიდრესი მცენარეულობით, იგივე ტროპიკული ტყით, რომელიც ვნახეთ კოლომბოსა და პენანგში. ჩვენი მოგზაურობა, ზოგადად, ძალიან საინტერესოა და არც ისე დამღლელი. ახლა უკვე ორი საათის დასაწყისია. სინგაპური სამ საათში უნდა იყოს. წერილი VI. 28 სექტემბერი ჰონგ კონგი მე გწერთ თითქმის მშრალი მიწიდან: ჩვენ ვდგავართ ჰონგ კონგის გზაზე. აქედან გამომდინარე, შეგიძლიათ განსაჯოთ, როგორი იყო ჩვენი მოგზაურობა სინგაპურიდან ჰონგ კონგამდე, თუ მოგზაურობის დროს შეუძლებელი იყო წერისთვის დროისა და ადგილის არჩევა. ნამდვილად არ იყო კარგი გასეირნება. მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი გავიდა და რაც გავიდა ძალიან სასიამოვნოა. 19 სექტემბერს, როგორც მგონი მოგწერე, სინგაპურს ვუახლოვდებოდით. მეზღვაურებმა ბევრი რამ გვიამბეს ამის შესახებ, მოგვიყვნენ ავტოსადგომისა და თავად ნაპირის ხიბლზე, ქუჩებში სხვადასხვა ტომების სიმრავლეზე და ა.შ. გვინდოდა ეს ყველაფერი გამოცდილებით გამოგვემოწმებინა და თავად გაგვეძლო, თუმცა მთებზე ასვლა ჯერ კიდევ აჟღერდა ჩვენს ფეხებში. დაახლოებით ერთ საათში, სინგაპურის გარეუბნებმა ჰორიზონტიდან დაიწყო გამოსვლა. სანაპირო ზოლმა, რომელიც მუდამ ჩვენს მარცხენა მხარეს იყო, მიახლოება დაიწყო, ნელ-ნელა ცხვირქვეშ იხრება (ცხვირი, რა თქმა უნდა, ხომალდისაა). სუმატრა გამოჩნდა მარჯვენა მხრიდან, ჯერ პატარა წერტილი, შემდეგ კი მწვანე მიწის მთელი მასა, რომელიც ასევე ჩვენსკენ გაიქცა და მალაკას უახლოვდებოდა. იყო რამდენიმე კუნძული, რამაც სრუტე კიდევ უფრო ვიწრო გახადა. ბოლოს პირდაპირ მწვანე კედელზე გადავედით, რომელშიც შესამჩნევი გასასვლელი არ იყო. მაგრამ შემდეგ კვამლი გამოჩნდა და კვამლის მიღმა კედლიდან პატარა თეთრი საპილოტე ნავი ამოვარდა: ამიტომ სინგაპური უკვე ძალიან ახლოს იყო. ამასობაში დრო 4 საათს მიუახლოვდა. იმ საათში, როდესაც ჩვენი სადილი იყო დაგეგმილი, ამჯერად ერთი საათით ადრე. რაც არ უნდა მაცდური იყო მოძრავი მწვანე მთების ყურება, თუმცა, სადილის კიდევ უფრო მაცდური ზარის დროს, გემბანზე სული არ დარჩენილა. ყველას სურდა ლანჩის დასრულება ნავსადგურში ჩასვლამდე, რათა მოგვიანებით თავისუფლებაში ეყურებინა და ბუნებით აღფრთოვანებულიყო. არადა, სინგაპური ისე ახლოს იყო, რომ როცა ვჭამდით, ის მთლიანად გვეპარებოდა. საგარდერობო ოთახი უცებ დაბნელდა და რაღაც მწვანე შუქი შეასკდა ფანჯრებს. ვიწრო სრუტეში ვცურავდით სინგაპურსა და სხვა პატარა კუნძულს შორის, ძალიან ვიწრო. სინგაპურის გზატკეცილზე შევდიოდით. სანამ ლანჩს დავამთავრებდით, ჩვეულებრივი აურზაური ატყდა ნავსადგურის მხრიდან პორტის შესასვლელთან. ხმაური იყო ნაპირზე, სადაც უნდა დაგვესვენა. ზედ ასევე მოვისმინეთ ჩვეული: "მიეცი სტერნს", "ვირა ჯალამბარი". გემბანზე დაგუბების, სირბილისა და თოკების ხმაური გესმოდათ. როგორც ჩანს, ჩვენ ვამაგრებდით ან ვამაგრებდით. გემბანზე გავდივართ. ჩვენ შევიკრიბეთ ჩვენს კაბინაში, პორტის მხარეს მდებარე ღორის ქვეშ. პირდაპირ ჩვენს მოპირდაპირედ, იმავე სიმაღლეზე, იდგა კიდევ ერთი ბრბო, რომელიც ხის სანაპიროზე იყო გაშლილი. გველოდნენ. ჩვენი ორთქლმავალი თანდათან უახლოვდებოდა, თოკებს ასწია და დროდადრო პროპელერს ურტყამდა. ნაპირზე მდგარი ბრბო, როგორც ყოველთვის, ყველაზე ჭრელი იყო. აქ ყველა ერის მალაიელები, ჩინელები და ევროპელები არიან. ზოგი ჩქარობდა შორიდან გვეჩვენებინა თავისი საქონელი. მათ შეგვაცდუნეს ანანასის მთელი გროვით, შარვლებით და გარდაუვალი ძვირფასი ქვებით. აქ ყველა სახის ჭურვი მშვენიერია. ისინი შემოჰყავთ გემით. არ ვიცი რატომ არ აკეთებენ ამას სხვა პორტებში. შესაძლოა, აქ განსაკუთრებით ბევრი მათგანია. ვიღაც ებრაელი სხვაზე მეტად აღელვებული იყო, ყვიროდა, ხელებს აქნევდა, გარბოდა სანაპიროზე, აძლევდა ბრძანებებს მუშებს და ზოგჯერ ფრანგულ ფრაზებს უცვლიდა ჩვენს ზოგიერთ ოფიცერს. თურმე ადგილობრივი ნავსადგური. რამდენიმე დახვეწილი ინგლისელი იდგა და როგორღაც უყურებდა ბრბოს, თითქოს მბრუნავი ბორბლიდან, თავიანთ გრანდიოზულ ტროპიკულ ჩაფხუტებში. მაგრამ ჩვენი საერთო ყურადღება ერთ ჯგუფზე იყო ორიენტირებული: ჯენტლმენი, დაახლოებით ოცდათხუთმეტი წლის, ხელჩაკიდებული ქალბატონთან ერთად. რუსული უნდა იყოსო, გვეგონა. ყველა ერში არის რაღაც გაუგებარი თვისება, რომელიც სიტყვებით არ არის გადმოცემული. ცოტა გამოცდილებაც საკმარისია, რომ ერთი შეხედვით შეცდომა თითქმის არ დაუშვათ. რა გვითხრა, რომ ჩვენს წინ მდგარი ჯენტლმენი ნამდვილად რუსი იყო? ვერცერთმა ჩვენგანმა, რა თქმა უნდა, ვერ ახსნა, მაგრამ ჩვენი წინათგრძნობა გამართლდა. ეს იყო რუსი ოფიცერი, რომელიც მეუღლესთან ერთად მიემგზავრებოდა აღმოსავლეთ ციმბირიდან მარსელში, იქიდან კი რუსეთში. ის მოგზაურობდა ფრანგული გემით (“Messageries Maritimes”), რომელიც სწორედ იქ იდგა, ჩვენს ორთქლმავალთან მკაცრად. ამ წინათგრძნობასთან დაკავშირებით, მახსოვს კიდევ ერთი შემთხვევა, რომელიც მოხდა მოგვიანებით, ასევე ფრანგულ გემზე მოგზაურობის დროს. ერთი ბატონი გამუდმებით ცდილობდა ჩემთან დალაპარაკებას. რუსული უნდა იყოს-მეთქი. მაგრამ უცნობი ლაპარაკობდა ფრანგულად და ინგლისურად, მაგრამ არც ერთი სიტყვა რუსულად. "რა ეროვნების ხარ?" ვეკითხები მას. - გერმანული, - უცნაურად თქვა მან კბილებში. ”ოჰ, მე მგონია, რომ ის რუსია, მაგრამ რატომღაც მას უხერხულია საკუთარი თავის დასახელება.” საღამოს, ჩვეულებისამებრ, დიდხანს დარჩნენ გემბანზე, გრძელ სკამებზე დაწოლილი. ჩემს მეგობარს კოშმარი ესიზმრა. უცებ გავიგე: „ოჰ, მოვკვდები, მოვკვდები“... ჩემი ვარაუდი გამართლდა, თუმცა არც ახლა და არც მაშინ ვერ ვიტყოდი, რატომ არ მჯეროდა, რომ ეს ბატონი გერმანელი იყო. სანაპირო არაფერი იყო განსაკუთრებული, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, იგი შედგებოდა მხოლოდ შავი, ჭვარტლით დაფარული ნახშირის შესანახი ფარდებისაგან საკმაოდ უკაცრიელ ადგილას. მათ უკან რაღაც ჭაობები იყო და უკვე ჭაობის მიღმა დაიწყო საცხოვრებელი, ჯერ მშობლიური სოფლის სახით, შესაძლოა სოფლის სახით, რამდენიმე ქარხანა, შემდეგ იყო ველი და მხოლოდ მინდვრის იქით დაიწყო ქალაქის ჩინური ნაწილი. თავად ქალაქამდე, ანუ მის ევროპულ ნაწილამდე მისასვლელად საკმაოდ დიდი გზაა საჭირო. როცა ნავმისადგომის გრძელი და ხმაურიანი ამბავი დასრულდა, წერილების მთელი ექსპედიცია მოვაგროვეთ და მეზობელ ფრანგულ საფოსტო გემზე გავემგზავრეთ; გაჩნდა შესაძლებლობა, რაც შეიძლება სწრაფად გამოგვეგზავნა ჩვენი წერილები: გემი დღეს მიდიოდა. სანამ მიწაზე ფეხის დადგმას მოვახერხეთ, ერთი ჯენტლმენი მომიახლოვდა, კომისიის აგენტს, ბარმენს თუ რაღაც ამდაგვარს. სახე გაპარსულია, მაგრამ რა თქმა უნდა არა სუფთა. ასე წარმოვაჩენთ უფროს იტალიელებს. მან რაღაც ფრანგულად ისაუბრა და წერილი გამომიწოდა. მე მხოლოდ მივხვდი: "Monsieur le cure Petersburg". მისამართის ხელნაწერს რომ შევხედე, მივხვდი, რომ ეს იყო ფრ. ა., რომელმაც ისარგებლა ამ ჯენტლმენით და გამომიგზავნა ახალი ამბები თავის შესახებ. ისინი ჩვენამდე ხუთი დღით ადრე მოდიან. გემზე მასთან ერთად მოგზაურობს ტოკიოს საკათედრო ტაძარში დანიშნული ზარის მეზარიც. იაპონია ისევ ახლოსაა. ახლა მოდით წავიდეთ ჩრდილოეთით, პირდაპირ მისკენ. ერთხელ რომ მივალ? უცნობს მადლობა რომ გადავუხადე, შევუერთდი დანარჩენ კომპანიას, რომელიც უკვე ნაპირის გასწვრივ მიდიოდა უზარმაზარი ფრანგული ორთქლის გემის გასწვრივ. საკმაოდ გასართობი პანტომიმის შემდეგ გემის გემბანზე მდგარი რომელიმე მსუქანი ჯენტლმენი, ჩვენი კომპანია დაიშალა: ზოგი წავიდა მთელი გემის შესამოწმებლად, მე და ექიმი კი დაბლა ჩავედით პირველი კლასის კარადაში, სადაც ფოსტის თანამშრომელის კაბინაც იყო განთავსებული. ველურების გრძნობით, რომლებიც სასახლეში აღმოჩნდნენ, ფართო, შეიძლება ითქვას, მდიდრული კიბით ჩავედით დიდ, ელეგანტურად მორთულ დარბაზში და სასადილო დარბაზში. ჩვენი კარადის შემდეგ ნამდვილი სასახლე იყო. უნიფორმაში გამოწყობილმა მოხერხებულმა ფეხოსანმა (ვაი! რა პრიმიტიულად გვეჩვენა ჩვენი ორთქლის გემი ივანსი და პეტერსი, ოდნავ გაცვეთილ თეთრ კოსტიუმებში) გვიჩვენა საფოსტო ჩინოვნიკის კაბინეტი, მასში, კარში, ნახევრად დახურული ფარდით, თავისებური ხმაურის, განუწყვეტლივ მბრუნავი ფანების შრიალის ფონზე. მან პატრონაჟულად მიიღო ჩვენი წერილები, დაუკრა შტამპები და კიდევ უფრო მფარველად იღებდა გადახდას, მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავის სქელ სიგარას ეწეოდა. ჩვენ ვიჩქარეთ უკან დახევა და კიდევ ერთი მადისაღმძვრელი მზერა გადავხედეთ მდიდრულ პირველი კლასის გარდერობს. თუმცა ჩვენი ბევრად უკეთესია, რაც არ უნდა კარგი იყოს ყველა ფრანგული კაბინა. სანაპიროზე მალაიელი ტაქსის მძღოლები თავიანთი ეტლებით მოგვიახლოვდნენ. ერთ-ერთში ოთხი ვიჯექით. მძღოლი მალაია, ფართო სახით და შავი წვერით, თავზე წითელი ბინტი აცვია. (მოგვიანებით გავიგე, რომ წითელი ისევე იცავს მზის სხივებისგან, როგორც თეთრი). ახლა ბევრს ვეღარ ვხედავდით: სიბნელემ, რომელიც მალე მოვიდა, გვაიძულებდა შეგვემცირებინა დაკვირვებები. მოვიარეთ ქალაქი, ძალიან ლამაზ ბულვარებზე და ვცადეთ დახრჩობა ქალაქის ჩინურ ნაწილში. ეს ჭუჭყიანია! თქვენ უბრალოდ ვერაფერს მოიფიქრებთ, რაც ამას მიაწერთ. ყველა ხალხს აქვს საცხოვრებელი და ყველგან არ არის სუფთა, მაგრამ ჩინურ ბუნაგში ყურებაც კი საზიზღარია, რომ აღარაფერი ვთქვათ სურნელზე, რაც შეუძლებელს ხდის ჩინეთის დასახლებების ქუჩებში სიარული. ქალაქში დიდი მოძრაობაა. ბრბო სავსეა თავისი მრავალფეროვნებით. არის საკმაოდ ევროპული კორპუსები, მაღაზიებით და სარკისებური მინებით. ძალიან კარგი სასტუმროებია. ერთ-ერთ მათგანში, ტერასაზე, სხვადასხვა ენისა და ეროვნების ხალხის შუაგულში დავსხედით. წიწაკით ცხელ წყალს გვიმასპინძლდნენ. ამ მოღრუბლულ და კასტიკური თხევადი ჩაი დავარქვით. ბრიტანელებმა ასევე მოახერხეს ჩაისგან საკუთარი ინდური ლუდის დამზადება. თუმცა, მალე შეეგუებით. ჩაის დალევის შემდეგ, რაზეც უარი ვთქვით, დავბრუნდით სახლში იმ განზრახვით, რომ ნაპირზე აღარ წავსულიყავით: სინგაპურში სანახავი მეტი არაფერი იყო. თუმცა აქ არის მშვენიერი ბოტანიკური ბაღი. ისინი ამბობენ, რომ ის პირველია აღმოსავლეთში თავისი სიმდიდრით. მომდევნო დღეებში ჩვენს გემთან ნამდვილი ბაზრობა იყო. ვაჭრებმა კარვები გაშალეს და თავიანთი საქონელი გაშალეს. ჩვენი მოსახლეები და მათი შვილები კარვიდან კარავში დახეტიალობდნენ, მძივებსა და შარფებს ცდილობდნენ. ისინი კამათობდნენ მათთვის შესაძლო ჟარგონით, რუსულად უთხრეს მალაიზელს, რომ ის ძალიან ბევრს ითხოვდა. ისევე როგორც აქ სადღაც სოფელში, ბაზარში. შოპინგისადმი ინტერესი, თუმცა, ოდნავ შემცირდა. ბევრის ნახვა მოვახერხეთ. სინგაპური განმეორებით გრძნობდა თავს. აქ, სხვათა შორის, პირველად მომიწია ცნობილი ტროპიკული ხილის გამოცდა: მანგოსტინი. ის ჰგავს რაღაც კარტოფილს ან ტურნიკს (მხოლოდ უფრო მრგვალ), მუქი წითელი ფერის. თქვენ უნდა ყურადღებით გაჭრათ საკმაოდ სქელი რბილი გარსი, რომელიც გაჟღენთილია წითელ ტანინში. შიგნით არის პატარა თეთრი ბირთვი, ნაზი, ბოჭკოვანი, რომელიც შედგება რამდენიმე ნაწილაკისგან, როგორც ფორთოხალი. ეს პატარა ბირთვი შეიცავს რეალურ მანგოსტინს, რომლითაც სამხრეთი ამაყობს. რა თქმა უნდა კარგია. მაგრამ ეს ძალიან ცოტაა ასეთი შრომისთვის მის მისაღებად. საღამოს, 7 საათზე, საბოლოოდ ავწონეთ წამყვანმა და სინგაპურიდან წამოვედით. ტვირთი ჰონგ კონგში წავიყვანეთ. თავიდან ძალიან კარგი იყო. არანაირი მოძრაობა არ ყოფილა, ამიტომ კვირას, 23-ს, წირვა აღევლინა. მაგრამ შემდეგ, კვირა საღამოდან, თაიგულებივით წვიმა დაიწყო და გორგალი ისე განვითარდა, რომ ადამიანს რცხვენია ინდოეთის ოკეანეში ჩვენი ტანჯვის გახსენება. ჩვენი ტესტი გაგრძელდა ორშაბათს, სამშაბათს, ოთხშაბათს და ხუთშაბათს ღამით. მგზავრებმა ისევ შეჰფიცეს ერთმანეთს, რომ ბოლოჯერ მოგზაურობდნენ ზღვით და ხმელეთით მოუწევდათ დაბრუნება. მაგრამ როდესაც ჰონგ კონგში ჩავედით და გავიგეთ, რომ ჩვენგან 20 საათის მანძილზე ტაიფუნი გადიოდა, რომელმაც ნავი ჩამოაგდო ფრანგულ ორთქლმავალზე, მაშინ დავიწყეთ მადლობა ღმერთს, რომ ყველაფერი ასე კარგად გამოგვივიდა, ყველაფერი ასე უსაფრთხო იყო. ახლა მხოლოდ ერთი სადგური იყო იაპონიაში. მაგრამ ქოლერაა, სადმე და ოდესმე უფალი მომიყვანს? წერილი VII. 8 ოქტომბერი. ვლადივოსტოკი თქვენ უკვე მიიღეთ ჩემი დეპეშა და იცით, რომ ჩემი ხეტიალი მალე დასრულდება. დიახ, უკვე ვლადივოსტოკი... დავიღალე ზღვაში ტრიალებით, განსაკუთრებით იმ სიამოვნების შემდეგ, რაც საბოლოოდ, განშორებისას მომიტანა; მაგრამ რატომღაც არ მინდა კოსტრომას ნაცნობი გემბანის დატოვება. შევეჩვიეთ და შევეჩვიეთ. აქ ყველაფერი ნაცნობი, თითქმის ნაცნობი გახდა, თუ არ გამოვრიცხავთ წრეებში თოკებს (რომელსაც ყველა ჩვენ უკვე ვუწოდებდით ყურეებს), არც თუ ისე კომფორტულ სკამებს და დილით გემბანის უფრო არასასიამოვნო, შემაშფოთებელ ყოველდღიურ რხევას. ახლა უკვე სამწუხარო გახდა ყველაფრის დათმობა. ბევრი მგზავრი, რომელიც ნაპირზე გადავიდა სასტუმროში, ჯერ კიდევ არ შეუძლია მთლიანად განშორდეს კოსტრომას, არა, არა, და ზოგიერთი მათგანი ჩადის მის გარდერში, ჩაის დალევს თავის ყოფილ კომპანიონებთან და ისაუბრებს. ჩვევა დიდი რამ არის. თუმცა, ჩემი მოგზაურობა უნდა დავასრულო. ჰონგ კონგში 27 სექტემბერს შუადღისას ჩავედით. გაჩერებას დიდი დრო დასჭირდა, რადგან პილოტის გარეშე შევედით. მალევე მოვიდნენ ჩვენი ტვირთის მფლობელები, მალევე წაგვიყვანეს ნაპირზე, მალევე დაჯდნენ იმავე ხის სანაპიროზე, როგორც სინგაპურში, მაგრამ დრო გავიდა და შეუმჩნევლად გავიდა ჩვენს ლანჩამდე. საღამოს ქალაქში წავედით. პირველი, შეუღწევადი ჩინური ნაწილი, საფუძვლიანად გაჯერებული რაღაც მიასმით. საშინელი ჩინური მაღაზიები, განსაკუთრებით სასურსათო მაღაზიები, სადაც ყველაზე შეუძლებელ ხორცს ელოდებით. და ყველაფერი სუნავს და სუნავს. მთავარ ქუჩაზე შევედით. ევროპული მაღაზიები დაკეტილი იყო. წავედით ივან ივანოვიჩის სანახავად, ჩინელი, რომელმაც (თუმცა ძალიან ცოტა) რუსული იცის და კარზე ამ სახელითა და ქვეყნის აბრა აქვს. ივან ივანოვიჩი ყიდის მასალებს, როგორც ჩანს, ეს არის ყველაფერი, რაც მას წააწყდა. აქ მას ასევე აქვს ძვლისგან გამოკვეთილი ჭადრაკი (მისი სიტყვებით, სპილოს ძვლისგან, მაგრამ...). თავად ივან ივანოვიჩი იქ არ იყო და მისი ვაჟები, კლერკები, საერთოდ არ საუბრობენ რუსულად. ცოტა ხანს ვიჯექით მათ მაღაზიაში, ვუყურებდით ჩინურ ვაჭრობას: ჩვენთან მოვიდნენ ჩინელი მყიდველები. ჩინელები ზოგადად ჭკვიანურად გამოიყურებიან. ბევრი იქცევა ძალიან პატივისცემით, განსაკუთრებით ეტლში, რომელსაც ფანი ხელში აქვს. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ მათი უწვერო სახეები, განსაკუთრებით მოხუცები, მათ უფროს ქალებს ჰგვანან. ადგილობრივი კულულები (მუშა ხალხი) საცოდავად გამოიყურებიან. მხოლოდ ღმერთმა იცის რისთვის ცხოვრობენ. ზოგს მხოლოდ ერთი ნავი აქვს. ის ცხოვრობს მასზე, ატარებს მგზავრებს და ეს არის ის. მთელი მისი სახლი აქ არის. აქ ის დაიბადა და აქ შეიძლება მოკვდეს. ზოგი ამბობს, რომ ისინი ორთქლის გემების ნაგავს ჭამენ. ეს არის ცხოვრება... აქ, საერთოდ, ჩინელებს რატომღაც კლავენ და აძრობენ ბრიტანელები, რომელთათვისაც ისინი მხოლოდ ტვირთისა და შრომის მხეცები არიან მთაში თავიანთი გრანდიოზული შენობებისთვის და, საერთოდ, მთელი კომფორტისთვის. ასე რომ, ისინი მართლაც ჰგვანან მუშა პირუტყვს, ამოძრავებულს, უძლურს, მშიერს, ზიზღს და, რა თქმა უნდა, გულწრფელად სძულს თავიანთ დაუპატიჟებელ ბატონებს, რომლებიც მათ ფულით იმორჩილებენ. ამ მიზეზით, აქაური შენობები და ბრიტანელების მთელი ცხოვრების წესი ბრწყინვალეა. მე არ ვსაუბრობ თავად ქალაქზე, მის ლამაზ მაღაზიებზე, სასტუმროებზე სასახლეების სახით, ეს ყველაფერი განსაკუთრებული არაფერია ასეთი გლობალური დანიშნულების ადგილისთვის, ეს ყველაფერი ბუნებრივი და ჩვეულებრივია. საოცარია, როგორ შეძლეს ბრიტანელებმა შიშველი, უსიცოცხლო კლდიდან ისეთი სამოთხის შექმნა, როგორიც იყო ჰონგ კონგი მათ მმართველობამდე. გასაოცარია, რომ ყოფილ უდაბნოებს ახლა შესანიშნავი პლაჟები აქვთ, სადაც ადრე იყო შიშველი მთის ფერდობები, ვინმესთვის გაუვალი, ახლა არის ცემენტით შემოსილი მაგისტრალები, ხიდებით, ღარებით და სკამებითაც კი დასასვენებლად. გასაკვირია, უფრო მეტიც, მწვერვალის მწვერვალზე უზარმაზარი სახლების ნახვა, სადაც ძნელია ასვლა ფეხით და სადაც ახლა სარკინიგზო მატარებელი ადის ჯაჭვის გასწვრივ. საოცარია ადამიანის ეს გამარჯვება არასასიამოვნო ბუნებაზე. ვლადივოსტოკთან შედარება უნებურად არის დაწესებული. რა გაუთავებელი განსხვავებაა და, რა თქმა უნდა, არა ვლადივოსტოკის სასარგებლოდ. იქ, შეიძლება ითქვას, ჯერ არაფერია, მხოლოდ ვიღაც და რაღაც ელოდება ცხოვრების დაწყებას, იქ მხოლოდ სადგურია, ბივუაკი, მაგრამ აქ უკვე სრული, დამოუკიდებელი ცხოვრებაა. თუმცა ვინ არის მთელი ამ საოცარი კომფორტის, ბუნებაზე ამ გამარჯვების დამნაშავე? ეს ყველაფერი ოფლით და შესაძლოა სისხლითაც მორწყათ ადგილობრივმა ცხოველებმა - ჩინელებმა. მდიდარმა ექსპლუატატორებმა ისარგებლეს მათი შრომისმოყვარეობით და იყიდეს თავიანთი შრომა და სიცოცხლე მწირი დღიურად. არა, აქ ასე მოხერხებული, არც ისე კომფორტული იყოს, ჩვენმა მანზებმა რუსულად ცუდად ისაუბრონ, მხოლოდ იმისთვის, რომ ე.წ. ასევე ვესტუმრე მწვერვალს და ვიარე ადგილობრივი ვერტიკალური გზის გასწვრივ. მე და მეთაური იქ ერთად წავედით. ჯერ რიქშოში გავიარეთ სუნიანი, შებოლილი ჩინური ნაწილი. აქ, ფაქტობრივად, ერთი ქუჩა გადის სანაპიროზე და ბრტყელ თვითმფრინავზე. დანარჩენები ყველა სართულებით ადიან. მთავარი ქუჩიდან ცოტა მოშორებით და რიქშოზე სიარული რთული ხდება და ცხენები არ ჩანს. ვიქტორიას ბაღი ასევე გადაჰყურებს მთავარ ქუჩას, უფრო სწორად მის ძირს, რომელიც მთაზე მაღლა დგას. ეს მშვენიერი ბაღი ღირს სანახავად. მთავარ ქუჩაზე ამ ადგილას მთის ფერდობზე ხეებით შემოსილი ბილიკი ადის. აქ მძღოლები გავათავისუფლეთ და ფეხით წავედით. მაგრამ შემდეგ ჩვენ ვხვდებით რამდენიმე წყვილ პორტერს პალანკინებით. რასაკვირველია, წარმოუდგენლად გაწუხებენ. მოდი ვცადოთ. საჯდომიანი პატარა ყუთის სახით პალანკინი მიწაზე დაიდო. დავსხედით. პორტიელებმა სწრაფად ასწიეს მხრებზე გრძელი ლილვები და ავიდნენ ბორცვზე, რიტმულად შეარყევდნენ ტვირთებს. თავიდან მთლად მშვიდი არ არის ამ ვაგონში, ცოტა უცნაურია მეზობლის ზურგზე ტარება, ეს უკვე ძალიან მოგაგონებს აღმოსავლეთს. მაგრამ ყველაფერი ყველგან ერთნაირია, მხოლოდ გარეგნობა იცვლება, მაგრამ სინამდვილეში ყველა ერთმანეთს ატარებს. მალევე მიგვიყვანეს პატარა სახლთან - სადგურთან, სადაც უკვე რამდენიმე ბატონი იჯდა და რკინიგზის მატარებელს ელოდა. ვიყიდეთ ბილეთები. რამდენიმე წუთის შემდეგ მატარებელი გავიდა. პატარა ტრაილერი თამამად ავიდა მთაზე. თავიდან გზა საკმაოდ რბილად მიდის, მაგრამ შემდეგ ისეთ ფერდობზე იღებს, რომ შენს მიერ გავლილ ხაზს უკან დახევა საშინელი ხდება: თითქოს უფსკრულია, რომელშიც ვაგონი ნებისმიერ წამს ჩავარდება. დახრილობა იმდენად დიდია, რომ საბოლოოდ ჯდებით, შეიძლება ითქვას, დაწოლილი ხართ, ან უნდა დაიხაროთ უკან, რომ შეინარჩუნოთ ვერტიკალური პოზიცია. უცნაურ ოპტიკურ ილუზიას ქმნის თქვენს გარშემო მზარდი ხეები, სახლები და ა.შ. თქვენ ვერ ამჩნევთ, როგორ ტოვებთ თანდათან ვერტიკალურ პოზიციას. და უცებ ხედავთ, რომ ხეები და სახლები თანდათან კარგავენ ვერტიკალურ მდგომარეობას, იწყებენ უფრო და უფრო მიდრეკილებას მიწისკენ, ემუქრებიან დაცემას და ნგრევას. ეს ილუზია იმდენად ძლიერია, რომ მოგვიანებით, როცა ხვდები, რომ სიტუაციას თავად ცვლი და არა სახლებს ან ხეებს, ამის შემდეგაც ვერ მოიშორებ. აწევის თავზე არის ორთქლის ძრავა, რომელიც ახვევს ჯაჭვს რკინის ლილვზე. თითოეული ვაგონი აღჭურვილია მუხრუჭით. ჩვენ გვაინტერესებდა გვესმოდა, იყო თუ არა უბედურება ამ საგონებელ გზაზე. გვითხრეს არაო. თუ ჯაჭვი წყდება, გამტარს ყოველთვის აქვს დრო, გააჩეროს მანქანა. ისინი კი ამბობენ, რომ ყოველთვიურად ამოწმებენ ამ საცობს: მანქანას ლიანდაგზე ჯაჭვის გარეშე ატარებენ დატვირთვით. კონდუქტორი ახერხებს მის გაჩერებას ჰაერში. დირიჟორის პოზიცია ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არასასიამოვნოა. მაღლა ვისადილეთ. სხვათა შორის, ჩვენ ვჭამეთ ადგილობრივი ტროპიკული დელიკატესი: კარი. ეს საკმაოდ უნიკალური კერძია ჩვენთვის ჩრდილოელებისთვის. ბრინჯს ადუღებენ და მიირთმევენ წიწაკისა და მსგავსი კაუსტიკური ნივთიერებებისგან მომზადებულ სოუსთან ერთად, ნადირობასთან ერთად. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის: ამ კერძს თან ახლავს მთელი აფთიაქი ყველა სახის წამალს, ყველა კაუსტიკური, პირის ღრუს, მდოგვის ან წიწაკის მსგავსი. ბამბუკის ჯემიც არის, ამას ხუმრობად ნუ მიიღებთ. ეს არ არის იგივე, რაც არყის ლაფშა. ფაქტიურად, მურაბა ცუდი არ არის, ის მზადდება ახალგაზრდა ბამბუკის ყლორტებისგან, არის პატარა ხმელი თევზი და კიდევ რამდენიმე მსგავსი ნომერი. საბოლოო ჯამში, შედეგი არის ისეთი ნაზავი, ისეთი მუხტი ყველა სახის კაუსტიკური ნივთიერებისგან, რომ მისი პირთან მიტანა საშინელებაა, მაგრამ ამ კარის გარეშე, აქ ამას ვერ გააკეთებ. კუჭი მოითხოვს ძლიერ სტიმულაციას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ მუშაობს. 29-ის დილით ჰონგ კონგიდან პირდაპირ ვლადივოსტოკში დავტოვეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეგრაფი იტყობინება, რომ იაპონიაში ქოლერა არ ყოფილა, კარანტინის გაუქმების შესახებ ოფიციალურად ჯერ არაფერი ისმოდა. ჩვენ ახლა ჩრდილოეთისკენ მივდივართ და რაც უფრო შორს მივდივართ, მით უფრო ვშორდებით ტროპიკების მარადიულ ზაფხულს და მივდივართ შემოდგომისკენ. 30-ში შევედით ტაივანის სრუტეში, სადაც განზრახული გვქონდა გადაგვეტანა ჩვენი საბოლოო გამოცდა. ძალიან ძლიერი ჩრდილოეთის ქარი უბერავდა, გემბანიდან ყველაფერი ჩამოგლიჯა. სიარული უჭირდა. კარავი ოდესის შემდეგ პირველად მოიხსნა. ჩვენს გემბანზე ის რაღაცნაირად არაბუნებრივად მსუბუქი და მიტოვებული გახდა, მხოლოდ ანძა და რკინის ბოძები იყო გამოკვეთილი და ჯაჭვები გადაჭიმული იყო, რომლებიც აქამდე ემაგრებოდა ჩარდახს. ისევე, როგორც ბაღი შემოდგომაზე, გაყვითლებული და უფოთლო. ცა გამუდმებით მოღრუბლული იყო ღრუბლებით, გამუდმებით ნაცრისფერი გახდა და წვიმის საფრთხე. ტემპერატურა დაეცა და დაეცა. ჩემი დიდი ხნის დავიწყებული შავი და თბილი კაბა უნდა ამეღო. სრულიად შემოდგომაა. ახლა ერთად ვიჯექით არასასიამოვნო, ღია გემბანზე და აღარ ვპოულობდით მასზე იმ განცალკევებულ კუთხეებს, სადაც ადრე ვიპოვეთ სიმშვიდე და მარტოობა. ყველაფერი ღიაა და უფოთლო. მაგრამ ეს არაფერი იქნებოდა. ამით მხოლოდ ფანტაზია იტანჯება. ტაივანმა უფრო ძლიერი გრძნობა მოგვცა. ტაივანის სრუტეში დინება ყოველთვის ძალიან ძლიერია. სუსტი ორთქლმავალი, ალბათ, არ დაძვრება მის წინააღმდეგ. განსაკუთრებით ამ დროს, როცა დინებას კიდევ უფრო ძლიერი საპირისპირო ქარი შეუერთდა. ტალღები უზარმაზარი იყო. ჩვენი კოსტრომა ირხეოდა, უმწეოდ დაყვინთა თავისი მშვილდითა და ღერით, პატარა ნავივით. ყოველ დიდ ტალღაზე პროპელერი მჟღავნდებოდა და შემდეგ საშინელი, სულისშემძვრელი ავარია ეხმიანებოდა მთელ გემს, საიდანაც უკვე დაძაბული და დაღლილი ნერვები აკანკალდა. ეს ხრაშუნა ხმა განსაკუთრებით უსიამოვნო იყო ღამით ჩვენს სტერნში. კარადაში ვსხედვართ, სკამებზე ვიბალანსებთ, საუბრები კარგად არ მიდის. ვინტი აგრძელებს: ტუ-ტუუ-ტუუ, ტუ-ტუუ-ტუუ... უცებ: თრრრრ... "ოჰ, შენ უბედური ხარ! "ისევ", იტყვის ვიღაც და საყვედურით შეხედავს სტერნისკენ ან მექანიკოსისკენ, თუ ის აქ იყო. და ერთ წუთში ხრახნი მაინც დააკაკუნებს... მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ საპირისპირო დინებამ და ქარმა მნიშვნელოვნად შეამცირა ჩვენი პროგრესი. ჩვენ ერთდროულად 4-5 კვანძს ვატარებდით. ამან კიდევ უფრო გაზარდა სასოწარკვეთა, თუმცა, როგორც მოგვიანებით გავიგეთ, ჩვენ ისევ სხვებზე ბედნიერები ვიყავით: აქ სიარული კიდევ უფრო ნელია. 1 ოქტომბერს გავიარეთ სრუტე. დენი შესუსტდა, სიჩქარე გაიზარდა, მაგრამ გორგალი გაგრძელდა. ხრახნი ისევ ტყდებოდა. 4 ოქტომბერს, რამდენიმე კუნძული გამოჩნდა მარჯვნივ, ოდნავ ლურჯი ჰორიზონტზე. "ეს რა არის?" – ვეკითხები ექიმს. "იაპონია. ახლა ჩვენ გავდივართ აბეამ ნაგასაკის." რა თქმა უნდა, მეც ვთხოვე აეხსნა რა არის ტრავერსი. ეს არის გემის მოგზაურობის პერპენდიკულარული მოცემული წერტილიდან. მხოლოდ ის მივხვდი, რომ იაპონია ჩემს გვერდით იყო. თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ ვლადივოსტოკისკენ მომიწევს გეზის გავლა, მიუხედავად იმისა, რომ იქ დამრჩენენ, შესაძლოა, კიდევ დიდხანს ვარ, ისევ აქ ვარ, ბევრი მოგზაურობა არ მომიწევს. გაჩნდა კითხვები. ყველაფერი, რაც მოგზაურობის დროს ისმოდა, ისევ მოისმინეს. როგორ წავალთ, სად არის თქვენი გაჩერება, სად არის მისია და ა.შ. ყველას მზერა ამომავალი მზის მიწის ლურჯ სილუეტებზე გადაიტანა. 5-ში გავიარეთ დაჟელეთი, ძალიან მთაგორიანი კუნძული, რომელიც თავისი მწვერვალებით მთელი დღე თვალწინ გიდგას და საბოლოოდ მოგბეზრდება. შენ დადიხარ და დადიხარ და ის ისევ აქ არის. ახლა გავიარეთ, ახლა კიდევ რამდენიმე საათი ვიარეთ, მაგრამ უკან გაიხედეთ: ისევ დაჟელეთია. 6 ოქტომბერი, ჩვენი ბოლო დღე გემზე. ხვალ, დილით, დასრულდება ჩვენი ხეტიალი და მასთან ერთად ჩვენი საერთო ცხოვრება. ყველა თავისი მიმართულებით წავა, ზოგი ხაბაროვსკში, ზოგი პოსიეტში, ზოგი სად. ფრენის დროს მოვახერხეთ ერთმანეთთან შეგუება. ახლა თითქოს არ მინდოდა წასვლა. გამოსამშვიდობებელი საუზმე გვქონდა. გამართეს გამოსვლები და სადღეგრძელოები. მეთაურს ჩვენი მოგზაურობის მოგონებად ვერცხლის ძმა აჩუქეს. საუზმის შემდეგ დიდხანს ვისხედით საერთო წრეში და ასე ბედნიერად ვიხსენებდით გზას. აქ წვეთები კვლავ გამოჩნდა სცენაზე ყველას გასართობად. საუზმის შემდეგ ყველამ დაიწყო მზადება. ჩაალაგე შენი ნივთები. გახადეთ თქვენი შესყიდვები ცნობილი და მოწესრიგებული. ყველანი სალონში შეიყვანეს და ცარიელ საწოლებზე მოათავსეს; ახლა ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მათთვის ადგილი ჩემოდნებში და ყუთებში. თუმცა მე არ ვჩქარობდი მომზადებას და გემს დავემშვიდობე. თუ მე არ მომიწევს მასზე იაპონიაში წასვლა, მაშინ, ნებისმიერ შემთხვევაში, მე ვიცხოვრებ მასზე მთელი დროის განმავლობაში, რაც ვლადივოსტოკში იქნება. დღე შეუმჩნევლად მოახლოვდა საღამოს. ლანჩის შემდეგ, კიდევ ერთხელ ვცადეთ აღფრთოვანებულიყავით ზღვით, ახლა ბნელა, გამოსამშვიდობებლად, მაგრამ ზევით ისეთი არასასიამოვნო და ცივი იყო, რომ სწრაფად მოგვიწია ამ სურვილზე უარის თქმა. ისევ პალატაში შევიკრიბეთ. ვიღაც პიანინოსთან დაჯდა. მომღერლები იპოვეს. ჩაის, საუბრისა და სიმღერის დროს ჩვენი ბოლო საღამო კოსტრომას საგარდერობო ზღვას შორის ერთხმად ჩაიარა. უკვე ძალიან გვიანი იყო, როდესაც ჩვენმა კომპანიამ თანდათან კლება დაიწყო, სალონში ბოლოს დასაძინებლად წავიდა. 7-ის დილას სქელმა ნისლმა დაფარა ზღვა. თუმცა ამბობენ, რომ ეს ნისლი მხოლოდ ფსკერზე ვრცელდება; კაპიტნის ხიდიდან მოწმენდილი ცა და მთელი შემოგარენი მოჩანდა. ჩვენი მოგზაურობა არ შენელებულა. ახლა, გათეთრების გავლით, ორივე მხრიდან მთები გაჩნდა (უკვე გზადაგზა შევდიოდით). ნისლში მეხანძრე გვივარდა. იქ მშვიდად ისვენებდნენ და მხოლოდ ახლა შენიშნეს ჩვენი "კოსტრომა". ოჰ, რუს... ნაპირზე გავედით. იქ რაღაც ბეღელი იყო. მერე იყო ღობეები, მერე მეტი ღობეები, მერე მეტი ღობეები. შორს მოჩანდა პრიმიტიული სანაპიროს გასწვრივ ხის პატარა სახლები, ყოველგვარი ერეტიკული მოწყობილობების გარეშე. ყაზარმები ჩანს. მეორე მხარეს გადაჭიმული იყო გზა, რომელზეც ჩვენი წყნარი ოკეანის ესკადრილია იდგა. გზისპირა სანაპიროზე არის პატარა ქალაქი, როგორც ნებისმიერი ადგილობრივი რუსული ქალაქი. შუაში ძალიან ლამაზი ეკლესიაა. ირგვლივ რამდენიმე კარგი ნაგებობაა, მერე ისევ ღობეები და ღობეები, მოუსფალტებელი ქუჩებით, ღორებით, გუბეებით და ა.შ., როგორც ჩვენი. გემის მახლობლად ნაპირზე ჩინელების ბრბო იყო. აქ უფრო თავისუფლად იქცეოდნენ და უფრო მეგობრულად გამოიყურებოდნენ. ვიღაც „ვიღაცას პატივით სთხოვა“... ერთი სიტყვით, სახლში ვართ. სინაზეც კი იყო ყველას მიმართ. მძინარე პატრული მოვიდა და ჩვენს გარდერობში ჩაის დაჯდა. სხვათა შორის, მათ განაცხადეს, რომ აქ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ქოლერა იყო. ეს მოკვდა, ის მოკვდა, ბევრი დაიკარგა. ჩვენმა ვლადივოსტოკის მგზავრებმა მიიღეს ყველა სამწუხარო ამბავი. ნელ-ნელა სტუმრებმა ჩვენთან შეკრება დაიწყეს. მოვიდა ესკადრილიიდან ოფიცერთა მთელი ბრბო, სხვადასხვა წოდება მოვიდა ჩვენთან ერთად მოგზაურობისას სხვადასხვა მეთაურთან ერთად და უანგარიშოდ. საგარდერობო ბაზრობად გადაიქცა. ზოგიერთი ჩვენი ხალხი უკვე ემშვიდობებოდა, ნაპირზე გაემგზავრა. მერე ჩემთან მოვიდა მამა, რომელიც დიდი ხანია არ მინახავს. _ დაახლოებით ხუთი დღის წინ ჩამოვიდა აქ და ახლა ჩამოიხრჩო, როგორც ამბობენ, ცასა და მიწას შორის. სასტუმროში ყველა ოთახი დაკავებული იყო, ორთქლის გემის თანამგზავრებთან ერთად უხდებოდა ოთახიდან ოთახში ხეტიალი. მოგზაურობის შესახებ ბევრი ვისაუბრეთ. მას უფრო მეტი ტანჯვა მოუწია: საერთოდ ვერ იტანს მოძრაობას და გზაში კიდევ ბევრი ჰქონდა გასაკეთებელი. ზღვის ავადმყოფობისგან ფეხზე ძლივს დგომა, ღარიბმა მოუხდა ღვთისმსახურების გამოსწორება, ლოცვების კითხვა დილით და საღამოს და ა.შ. არაფერი იყო ცნობილი ჩვენი შემდგომი მოგზაურობის შესახებ. წავა კოსტრომა იქ? ვერავინ ვერაფერს იტყოდა. ამასობაში, ჩვენს ცხვირწინ, დიდი იაპონური ორთქლის გემი ნაგასაკისკენ გაემგზავრა ნავსადგურიდან. დღეს კიდევ ერთი დატოვა (8-ში), 20-ში გაემგზავრება რომელიმე ადგილობრივი კომპანიის ორთქლმავალი ბაიკალი. შემდეგ ნებაყოფლობითი ფლოტის ორთქლის გემი ვლადივოსტოკი გაცურავს. მაგრამ ეს ყველაფერი მალე არ არის. დიდხანს მოგვიწევს აქ ზღვასთან ჯდომა და ამინდის ლოდინი. სხვათა შორის, აქ შეგვატყობინეს, რომ რუსეთში იყო საგანგაშო ამბები კოსტრომაზე (რადგან ის ადენში არ შევიდა). ახლა ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩვენი შენიშვნები გავგზავნეთ პერიმიდან. P.S. 11 ოქტომბერი იაპონიის ზღვა. სრულიად მოულოდნელად მომიწია წერილის გაგრძელების მოულოდნელ ადგილას და გაგზავნა, ასევე მოულოდნელად, ნაგასაკიდან. ჩვენ აღარ ვართ ვლადივოსტოკში და არა ნებაყოფლობითი ფლოტის გემზე, არამედ იაპონიის ზღვაში და ნორვეგიის დროშის ქვეშ. ეს მეტამორფოზა მოულოდნელად მოხდა, სულ რაღაც ნახევარ საათში ან საათში. 9-ში მშვიდად ვიჯექი დილის ჩაიზე ჩვენი ორი-სამი თანამგზავრის გარემოცვაში, რომლებიც ნაპირზე გასასვლელად ემზადებოდნენ. აქ მოვიდა ნებაყოფლობითი ფლოტის აგენტი. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, რა თქმა უნდა, ნაგასაკიში მოგზაურობის შესახებ. "კოსტრომა წავა? - ვეკითხები მას. „დიდი ალბათობით, არა. ამისთვის ის ოდესაში 38 დღით კარანტინში იქნება. - მთელი ტვირთი გადაიყვანება ვლადივოსტოკში. შემდეგ შეგიძლიათ იქაც გადახვიდეთ. დიახ, თუ გინდა, დღეს შემიძლია ნაგასაკიში გამოგიგზავნო, - მეუბნება უცებ, - დღეს დანიური ორთქლმავალი და სატვირთო მანქანა მიემართება იქ. რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ იპოვით იგივე კეთილმოწყობას, როგორც ჩვენთან, მაგრამ თქვენ მოხვდებით ნაგასაკიში. მაგრამ თქვენ არ დათანხმდებით მათ გაბერ სუპებზე დაჯდომას?” „როგორ შეიძლება არ დავეთანხმოთ? რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით. რაც მალე მით უკეთესი." ”ასე რომ, გემი გადის დღეს დილის 10 საათზე, ჩვენ უნდა ვიჩქაროთ.” რა თქმა უნდა, ჩქარობა დავიწყე, ჩაი გადავყარე, ქუდი ავიღე და ერთი წუთის შემდეგ უკვე ვლადივოსტოკის ქუჩებში ჩარაბანკში ვკანკალებდით. დასაწყისში უკვე ათი საათი იყო. მომიწია ბილეთების ყიდვა, დაუფასოებელი ბარგის შეგროვება და კოსტრომადან ამ გემზე გადასვლა. დრო იწურებოდა. გზად შევხვდით ფრ. ა., რომელიც მშვიდობიანად მიდიოდა სადმე აბანოს გამოსაკითხავად, აშკარად არ უფიქრია, რომ ახლა რამდენიმე წელი მოუწევდა უარი ეთქვა რაიმე ფიქრზე რუსულ აბანოზე. ის სასწრაფოდ დააბრუნეს სახლში და წავიდნენ კუნსტი და ალბერსის, ადგილობრივი როტშილდების ოფისში. გამოკითხვები ხელსაყრელი იყო: გემს შეეძლო ორი კაბინა მოგვეცა და გემბანის მგზავრად მიგვეღო ჩვენი თეოდორე (ზარის მომცემი). აგენტი იქ ბილეთების საყიდლად რომ დავტოვე, კოსტრომასკენ გავიქეცი. მან მაშინვე ჩააგდო ჩემი ნივთები ჩემოდანში, ნახევარი კი აქ დატოვა ვლადივოსტოკში გადასატანად. სწრაფად დავემშვიდობე ჩემს ყოფილ კომპანიონებს და კოსტრომას. ბევრი მათგანი არ იყო. სამწუხაროა, რომ არ მოგვიწია გემის ზოგიერთ ოფიცერთან დამშვიდობება; მათზე საუკეთესო მოგონებები მაქვს. მანზამ, ანუ ადგილობრივმა ჩინელმა, დანიურ ორთქლმავალზე (რომელიც ნორვეგიული აღმოჩნდა). მისი რუსული აქცენტი ისეთი კარგი იყო, რომ სიტყვაც არ მესმოდა, რაც არ უნდა სასიამოვნო ყოფილიყო რამდენიმე რუსული სიტყვის გაცვლა, როცა რუსეთს დავემშვიდობე. თითქმის ათი საათი იყო, როცა ფრიტიოფ ნანსენის გემბანზე ავედი. ჩემი თანამგზავრები, ო და თეოდორე, უკვე იქ იყვნენ. მეოთხედი საათის შემდეგ ჩვენმა გემმა ბოლო სასტვენი ჩააქრო და დაიძრა. კოსტრომას მაცხოვრებლები ყველანი ღვარცოფზე შევიდნენ, მათი გამოსამშვიდობებელი „ჰრაი“ გაისმა იქიდან, დროშა სამჯერ ჩამოაგდეს (საზღვაო მშვილდი) და ჩვენი კოსტრომა თანდათან გაქრა მთების მიღმა. ახლა ჩვენ სრულიად რუსეთის ფარგლებს გარეთ ვართ. გემზე რუსულად არავინ საუბრობს. თქვენ უნდა გამოიყენოთ მთელი თქვენი ფილოლოგიური რეზერვი. კარგია, რომ ფრ. ა. საუბრობს ფრანგულად. შეგიძლიათ კაპიტანს მაინც ესაუბროთ. სხვებმა საკუთარი ენის გარდა სხვა ენა არ იციან. ჩვენი გემი, რა თქმა უნდა, რამდენჯერმე პატარაა, ვიდრე კოსტრომა. მას მხოლოდ ორი ანძა აქვს. სამგზავრო გემზე არ არის მეოთხედი გემბანი ან რაიმე ჩვეულებრივი. კარადაში მხოლოდ რვა ადამიანი იტევს. გვერდებზე არის ორი სალონი მგზავრებისთვის და ერთი დიდი კაპიტნისთვის. შუაში არის მაგიდა, ჩამოკიდებული სანათით და შემდეგ ჩამოკიდებულ თაროს წააგავს დეკანტერისა და სათვალეების კუპეებით. ზოგადად, ეს არის დაბნეული და ცოტა ბნელი. თუმცა კომპანია კარგია. კაპიტანი ჯერ არ არის მოხუცი, საკმაოდ ახალგაზრდა, ჯანმრთელი, წითური, აშკარად არ იცის რა არის ავადმყოფობა, მოწყენილობა და ა.შ. მისი ნავიგატორი ძალიან ტიპიური ნორვეგიელი ნავიგატორია, რადგან ისინი სხვადასხვა მოგზაურობასა და რომანებში არიან გამოსახული. ცხვირი ყოველთვის წითელი აქვს, ტანსაცმელი და სახე ნაცრისფერია, გამოხედვა პირქუშია და ლაპარაკის სურვილი არ აქვს. მაგრამ არსებითად ის ძალიან კეთილი ადამიანია. დილით რომ ხვდება, ამბობს: „ზროტვოი“, ანუ „გამარჯობა“. აბა, რა მერე? ეს სიტყვა მართლაც ძნელი წარმოსათქმელია არარუსისთვის. მექანიკოსიც ზოგადად ნაცრისფერი ადამიანია, მაგრამ სხვანაირად. ის გამოიყურება ოდნავ შეშუპებული, ავლენს ქალურობის ნიშნებს, ბევრად უფრო მოლაპარაკეა ვიდრე ნავიგატორი და ზოგჯერ იღიმება. ორივეს წვერი აქვს, მხოლოდ ნავიგატორის წვერი მოწითალო-მოყვითალოა, სწორი, პირდაპირ ქვემოთ მიდის, არც ფართოვდება და არც ვიწროვდება, მექანიკოსის წვერი კი ყვავისა და ღია ყავისფერი ფერისაა. ლანჩზე ან საუზმეზე, როცა მთელი ჩვენი კომპანია იკრიბება, სამივე ჯენტლმენი (მათ გარდა არავინ არის) ცდილობს მაქსიმალურად დაგვეხმაროს. ხალხი კარგია. სამწუხაროა, რომ თქვენ უნდა შემოიფარგლოთ ჟესტებით და მზერით. ჩვენც გვყავს მოსამსახურე. მისი სახელია ლინგოლდი, როგორც მან საზეიმოდ გვითხრა. ეს არის პირდაპირ სკანდინავიური თავიდან ფეხებამდე. გაფართოებული სახე, ბაკენბარდები და ცისფერი თვალები და ეს არის ის. ბოლო ხარისხით მნიშვნელოვანია, თუმცა ის მფარველობით გვეხმარება ჩვენთან. გემბანზე 500-მდე ჩინელი გვყავს. ისინი ვლადივოსტოკიდან სამშობლოში მიემგზავრებიან. მივიდნენ ვლადივოსტოკში, იმუშავეს, ფული იშოვეს და ახლა ბრუნდებიან, რომ სხვებს გზა დაუთმონ. ჩინელი ყოველთვის და ყველგან, გარდა სამშობლოსა, იქნება უცხო მცენარე. ზოგიერთებს ვესაუბრეთ. ზოგმა რუსულად ორი-სამი სიტყვა იცის. როგორც ჩანს, დამოკიდებულება არ არის ისეთი არამეგობრული, როგორც ჰონგ კონგში. მაგრამ სამკერვალოში მესამე კლასის მთავარი დეკორაცია, უდავოდ, არის ჩვენი თეოდორე, რომელიც ჩვენს ჩემოდნებზე ზის, თავის გრძელ „სპინჟაკში“ - ხალათში, წითელ გამოსაშვებ პერანგში, ჟილეტში, უზარმაზარი და ფართო წვერით და მილით. ღმერთო ჩემო, რა დიდებულად და ამავდროულად ზიზღით უყურებდა ირგვლივ შეკრებილ ჩინელებს. ტროპიკები გაიარა, ახლა სიცივეში დადის, მაგრამ ისევ იგივეა, იმავე შავი ნაჭრის „სპინჯაკით“, ჟილეტით და წითელ პერანგში. კლიმატი და განედები აშკარად არ არსებობს ამისთვის. ჩვენ ყველანი კარგად მივდივართ. დილით ჩანს კუნძულები, რომლებიც ბლოკავს ნაგასაკის შესასვლელს. შორს ჰორიზონტზე ნაპირების მუქი სილუეტია დახატული; ეს არის ჰონშუ, იაპონიის მთავარი კუნძული. კიდევ რამდენიმე საათი და მივუახლოვდებით კიუშუს, იაპონიის სამხრეთ კუნძულს, რომელზეც ნაგასაკი მდებარეობს. დაახლოებით 11 ან 12 საათზე ვიმედოვნებთ, რომ ნაგასაკის გზაჯვარედინზე დავდებთ წამყვანს. გუშინდელმა დღემ საოცრად კარგად ჩაიარა, არც მოედანი, არც სიცივე. მშვენიერი, მზიანი დღე იყო. ჩვენი ერთი შეხედვით მკაცრი ნორვეგიელებიც კი რატომღაც უფრო ცხადი გახდნენ. მათ უნდა უნდოდათ ჩვენთან საუბარი, მაგრამ მხოლოდ კაპიტანს შეეძლო მისი სურვილის შესრულება. ბოლოს, იმ საღამოს სადილის შემდეგ, ჩვენ რეალურად დავიწყეთ საუბარი. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ფრ. ა კაპიტანი ძალიან კარგი, გულწრფელი ადამიანი აღმოჩნდა. შეუმჩნევლად გადავედით ყველაზე ინტიმურ თემებზე. კაპიტანმა გვითხრა, რომ მისი მამა კრისტიანიაში პროფესორი იყო, ბიძა კი იქ პასტორი. მას ნორვეგიაში რძალი ჰყავს, რომელიც სამი წელია ელოდება. მაგრამ კარლი მაინც ვერ დაბრუნდება სამშობლოში; გემი მას ევროპაში კომისიით ვერ წაიყვანს. ო.ა. მისცა მას თავისი ბარათი. შემდეგ კაპიტანმა დაჰპირდა, რომ მას ნორვეგიიდან რძალთან ერთად გამოგზავნიდა (უნდა ითქვას, რომ პირობა ნამდვილად შეასრულა. სამი წლის შემდეგ ო. ა.-მ მისგან წერილი და ფოტო მიიღო). დღეს ცოტა კანკალებს. მე მაინც ვიტან, მაგრამ საწყალი ო. ა უიმედოდ გაუჩინარდა თავის სალონში. დიახ, და შეიძლება მომიწიოს დაწოლა. თუმცა, ახლა დიდი ხანი არ იქნება. კიდევ ნახევარი დღე და სახლში ვართ. წერილი VIII. 14 ოქტომბერი.ნაგასაკი და იაპონიის ხმელთაშუა ზღვა აქ ჩვენ იაპონიაში ვართ. კიდევ რამდენიმე დღე და ჩვენ თავად ტოკიოს ვნახავთ. მალე ჩვენი ხეტიალის დასასრული დადგება. როგორც დავწერე, 13-ის საღამოს ნაგასაკიში უნდა ჩავსულიყავით. მშვენიერი ამინდის, მთვარის ღამის წყალობით, რომელმაც საშუალება მოგვცა მთელი სისწრაფით წავსულიყავით, ჩვენი გამოთვლები სრულად გამართლდა. დაახლოებით 9 საათზე ნაგასაკის შუქურა ხილული გახდება, რომელიც მისასალმებლად ანათებს ჰორიზონტზე. აი, იაპონია. ჩვენ მას მალე, მალე ვნახავთ. აღმოჩნდა, რომ შუქურა ჩანდა 30 მილის ან მეტის დაშორებით. მივედით და ვიარეთ და მთელი ორი საათი გვატყუებდა თავისი სიახლოვით. ჩვენ მოვახერხეთ თავის შეკავება და, მიუხედავად ღამის სიგრილისა, ბოლომდე გემბანზე დავრჩით. ნაგასაკის გზისპირა არის ყველა მხრიდან დახურული ყურე, რომელიც ზღვას მხოლოდ გრძელი ვიწრო გადასასვლელით უკავშირდება. თავად პორტს რომ მიუახლოვდებით, შეიძლება არც კი იეჭვოთ მისი არსებობა: შიდა ყურეში მიმავალი ვიწრო სრუტე მთლიანად ქრება მწვანე ნაპირებს შორის და პატარა კუნძულების უკან. ღამით მხოლოდ შუქურა აძლევდა პორტის სიახლოვეს. ჩვენ გავიარეთ რამდენიმე ბნელი მთები და კუნძულები, წინ ერთი მყარი ბნელი კედელი იყო. როგორც ჩანს, ორთქლმავალი სადღაც ნაპირში ჩავარდნას აპირებს და შემდგომი წინსვლა არ არის. შუქურა პირდაპირ ჩვენკენ მოდიოდა, მერე უცებ გვერდზე გადავიდა და მარჯვენა მხარეს გაიარა. პირდაპირ კედლისკენ მივდიოდით. უეცრად ეს ბნელი მთები გზას უთმობენ, ვიწრო გადასასვლელს ქმნიან, როგორც მთის ხეობა და ისე მიდიხარ, თითქოს მდინარის გასწვრივ, მაღალ ნაპირებს შორის. არის რამე მათზე, თუ ისინი სრულიად მიტოვებულები არიან? ღამით არაფერი ჩანდა. ნაპირის მახლობლად წყალზე მოციმციმე რამდენიმე შუქი აცოცხლებდა სურათს, რაც მიუთითებს ადამიანის არსებობაზე. ბოლოს გემი შემოდის შიდა გზატკეცილზე. შუქების მთელი ამფითეატრი მოულოდნელად იხსნება თქვენს წინაშე ყველა მიმართულებით. ეს არის ნაგასაკი, რომელიც მიმოფანტულია მის თითქმის წრიულ ყურეში. გზადაგზაზე მდგარი გემები ჩანდა, მაგრამ როგორი ქალაქი იყო ეს, ახლა შეუძლებელი იყო გარჩევა. მხოლოდ ქალაქის ხმაური ისმოდა. ზოგიერთი ყვირილი. შესაძლოა, ღამის დარაჯებმა თავიანთი ხმები ღამის სიჩუმეში განავითარეს. მიუხედავად გვიანი საათისა (11 საათი იყო), გემს რამდენიმე ნავი მიუახლოვდა: ისინი უკვე იაპონელები იყვნენ. ღამის სიბნელეში ჩვენ ძლივს დავინახეთ იაპონური "კირიმონები" 2 (როგორც მეზღვაურები ამახინჯებენ ამ სიტყვას). ჩვენმა ჩინელმა თანამგზავრებმა მათთან რამდენიმე სიტყვა გაცვალეს. აი, ეს არის იაპონური ენა. მაგრამ ახლა ეს ჩვენთვის ბუნდოვანი ხმები იყო. ოდესმე ჩვენც ვილაპარაკებთ. გემბანზე ნახევარი საათი ვიდექით. აღფრთოვანებული ვიყავით განათების რიგებით და ვუსმენდით უხილავი ქალაქიდან მოსულ ხმაურს. უკვე დაახლოებით 12 საათი იყო, როცა ჩვენს კაბინაში ჩავედით ბოლო ღამის გასატარებლად ზღვაზე. თუმცა ცუდად მეძინა. ფიქრი, რომ ახლა იაპონიაში ვიყავით, ხვალ ვნახავთ, მის მიწაზე ფეხს დავადგამთ, არ გვაძინებდა. ჩემს ვიწრო, კუბოს მსგავს საწოლში დიდხანს ვტრიალდი. შემდეგ კი მახლობლად, საგარდერობო კარის მიღმა, ინგლისური საუბარი წამოიჭრა: ან პილოტი ან ადგილობრივი აგენტი მოვიდა. ის დაჟინებით კარგა ხანს საუბრობდა კაპიტანთან რაღაცაზე. მათი გაუთავებელი სტვენისა და სტვენის ქვეშ, "დიახ"-ის მთელი კასკადის ქვეშ, მე საბოლოოდ, შუაღამის შემდეგ, მოვახერხე დაძინება. დილის შვიდი საათი იყო, როცა ფრ. ა გავიდა კარადაში ჩვენი ბოლო დილის ყავის დასალევად ნანსენზე. ჩვენმა ლინგოლდმა ფართო თოვლივით თეთრი წინსაფარი ჩაიცვა და, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობით, პორტში ჩასვლისას, გამოსამშვიდობებლად, რაც შეიძლება კაშკაშა ჩექმები დაგვიპრიალა. მის მაღალ, მყარ ფიგურაში რაღაც საზეიმო იყო. ამასობაში კიმონოებითა და ევროპული სამოსით გამოწყობილი იაპონელები კარებთან იკრიბებოდნენ ყველანაირი შეთავაზებით. ერთმა სასტუმროს მისამართით დადო ბარათი, მეორემ ყველა დიალექტზე დაჟინებით მოითხოვა, რომ მრეცხავი იყო და ამიტომ სთხოვდა, ჩვენი თეთრეული გადაეცა მისთვის. თუმცა, ჩვენ უნდა მივცეთ მათ სამართლიანობა: ყველა ეს წინადადება გაკეთდა ყოველგვარი თავხედობისა და შეურაცხყოფის გარეშე, როგორც ჩვენ მიჩვეული ვართ სხვა პორტებში და სხვა ხალხებში. იაპონელები თავაზიანი და თავაზიანი არიან. ის ყოველთვის იღიმება, თავაზიანი, მაგრამ არა დამამცირებელი მშვილდით. გაურკვევლობის შემდეგ საბოლოოდ ავირჩიეთ ერთი იაპონელი, ევროპული სამოსით, რომელსაც ეს ბარათზე ეწერა. „კუკ სასტუმრო“ და თავისი ხელნაკეთი ნივთები გადასცეს. თან ბევრი ბარგი გვქონდა. ჩემი ჩემოდანი მთლიანად ჯუჯა იყო რაღაც ყუთებით, რომლებიც ჩვენთან ერთად მიდიოდნენ ტოკიოში. დიდი დრო გავატარეთ ბარგთან ჩხუბში. გადაათრიეს და გამოათრიეს სამაგრიდან. იაპონურ ნავზე დატვირთვა კიდევ უფრო მეტხანს გაგრძელდა; იაპონელები ზოგადად ნელია. ნავზე მთელი მთა ჩამოყალიბდა, რომლის მწვერვალზე მოგვიანებით ჩამოვედით და დავემშვიდობეთ სტუმართმოყვარე გემს და მის მეთაურს. მოდი ვიცუროთ. ჩვენი მძღოლი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იაპონელი იყო კიმონოში, თვალებზე ცისფერი სათვალეებით. მისი თანაშემწე იყო კიდევ ერთი, უმცროსი, ჯერ კიდევ სათვალის გარეშე. ნაპირზე მათ უკვე შეგვამჩნიეს და გრანიტის სანაპიროს კიბეები სხვადასხვა პორტისტებისა და ტაქსის მძღოლების ბრბომ დაიფარა: ჩვენი ბარგის გროვიდან შემოსავალი სუნი ასდიოდათ. ჩვენი თეოდორე საშინლად აღფრთოვანდა იაპონელების დანახვაზე, მათი კიმონოებითა და უცნაური ძახილებით. მათი გაპარსული თავები და გრძელი ხალათები მას საგიჟეთში აგონებდა. მათმა ყვირილმა ის უბრალოდ სიცილისგან იღრიალა. ერთი სიტყვით, ძალიან სახალისო იყო ჩვენი მიახლოება ნაპირთან. ნაპირიდან, შორიდან, „კურუმა“ (ტაქსის მძღოლები, ზუსტი თარგმანი: „ვაგონი“) დაგვიტრიალდა და გაგვიღიმა. ჩვენი ბარგი, რა თქმა უნდა, ერთ წუთში წაგვართვეს და მე და თევდორე გზაში კინაღამ ტყვედ ჩავვარდით. ჩვენ დაჟინებით დავარწმუნეთ პორტიეები, რომ გვჭირდებოდა კუკის სასტუმროში წასვლა, უკვე ველოდით (განსაკუთრებით მე, რადგან ვლადივოსტოკში ნაპირზე არ გავსულვარ) მშრალ მიწაზე დასვენების მთელი სიტკბო ორთქლის სალონში ცხოვრების თითქმის ორი თვის შემდეგ. თუმცა ამჯერად ყველაფერი ისე არ გამოვიდა, როგორც გვსურდა. ჩვენი ნივთები სწორედ ბურჯის გვერდით გადაიტანეს რაღაც საწყობში, რომელიც მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ საბაჟო იყო. ევროპული ჩაცმულობით გამოწყობილი იაპონელი ჩინოვნიკი და მტვირთველები და ტაქსის მძღოლები, რომლებიც ხალხში შემოგვეხვივნენ, ძალიან ცდილობდნენ რაღაცის ახსნას ჩვენთვის, იღიმებოდნენ, იხრებოდნენ და დიდი ცნობისმოყვარეობით უყურებდნენ ჩვენს თეოდორს, რომელიც ჯერ კიდევ იცინოდა. რა თქმა უნდა, აქ ვერაფერი გავიგეთ. მათ თავებში ჩაქუჩით ვცადეთ: „კუკ-სასტუმრო, კუკ-სასტუმრო“... მაგრამ არაფერი გამოგვივიდა. - "მე მაქვს ქედმაღლობის პატივი, "გამარჯობა, მამაო", უცებ უკნიდან წამოვიდა. ჩვენ ვბრუნდებით. ჩვენ თვალწინ, ყველა ნიშნით, რუსი იყო და ამით ცუდი ბიჭი იყო: საყვედური და ყველაფერი ცუდი ბიჭი იყო, დიდი რუსი (მოგვიანებით გავიგეთ, რომ არხანგელსკიდან იყო). ჩვენ, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენლად გაგვიხარდა ეს შეხვედრა და ვთხოვეთ, რომ დაგვეხმაროს ამ სიტუაციაში. "მაშ, მე გამოვედი მაღაზიაში და დავინახე, რომ რამდენიმე მღვდელი მიმავალია. ესენი ჩვენია, ვფიქრობ. წადი დამეხმარე." ის ნამდვილად დაგვეხმარა. უპირველეს ყოვლისა გვითხრა, რომ კონსულთან უნდა მივსულიყავით და ჩვენი ნივთების საშვი ვთხოვოთ. ორი რიქშაც დაგვიქირავა. ფ. და მე ა. წავედით და თეოდორე დარჩა თავისი ნივთებით და განაგრძო იაპონელთა მთელი ბრბოს ცენტრი. ის ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა მის ქვედა პერანგში და წითელ პერანგში გამოსაშვებად. იაპონიის მიწაზე პირველად ვიარეთ. ჩინეთისგან განსხვავებით აქ ძალიან სუფთაა, ყოველ შემთხვევაში ერთი შეხედვით. ბევრი ევროპული სახლია, მაგრამ უკვე აღარ არის ის ინგლისური ანაბეჭდი, რომელსაც ყველა ნავსადგური ატარებს მათზე: იაპონელებმა იციან როგორ აითვისონ სხვისი ისე, რომ არ დაკარგონ. ქალაქი, მიუხედავად მისი ევროპული ინოვაციებისა, მაინც იაპონური იყო. სიბნელეში ჩვენს თვალწინ გაბრწყინდა ქუჩები, მაღაზიები, იაპონური სახლები, რაღაც კათოლიკური ეკლესია თუ მონასტერი. ჩვენ ვნახეთ გოგონების მთელი სკოლა, რომლებიც კათოლიკე მონაზვნების ხელმძღვანელობით დადიოდნენ წყვილებში. ეს არის მისიონერული სამუშაო. ჩვენ თანდათან შევდივართ მის სფეროში. მთაზე ავედით და იქ საკონსულომდე არც ისე შორს იყო. კარებთან დაგვხვდა იაპონელი, რომელიც თავაზიანად დაიხარა, ხელით მუხლებზე შეახო და ოდნავ ჩაიკეცა. რუსულად ლაპარაკობდა. გავედით ეზოში, შემდეგ მშვენიერი ბილიკით მთაზე ავედით. იქ, პატარა სახლში, კონსულის სახლი იყო. მან ყველაფერი მოგვიწყო. ჩვენ მივწერეთ დეპეშა ტოკიოს ჩვენი ჩასვლისა და პასპორტების შესახებ. უცხოელებს იაპონიაში შესვლის უფლება არ აქვთ. არის მხოლოდ რამდენიმე ზღვისპირა?” ქალაქები (მათ შორის ნაგასაკი), სადაც მათ შეუძლიათ თავისუფლად ცხოვრება. ქვეყნის შიგნით მოსახვედრად საჭიროა იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასპორტი. გვეგონა გემით მხოლოდ კობეში წავსულიყავით, იქიდან კი რკინიგზით ტოკიოში, რომ შეგვეძლო ქვეყნის ნახვა. ამიტომ გვჭირდებოდა პასპორტები. დასასრულს, კონსულმა გვირჩია, გამგზავრებამდე დაგვეტოვებინა ბარგი საბაჟოში და შემდეგ მივსულიყავით მასთან საუზმეზე. ჩვენს თეოდორთან დავბრუნდით. მათ აიღეს ხელბარგი და იაპონელების მთელი ბრბოს თანხლებით, დიდი და პატარა, საბოლოოდ წავიდნენ თავიანთ "კუკ სასტუმროში". ამჯერად ჩვენი კეთილი ახალი ნაცნობი დაგვეხმარა ზედმეტად დამხმარე იაპონელების ბრბოს გაგებაში. სასტუმრომ მოგვცა ორი ლამაზი ოთახი, მორთული იაპონური ნახატებით, იაპონური კერძებით და საკმაოდ მოძველებული ევროპული ავეჯით და კიდევ უფრო მოძველებული ევროპული პრინტებით. თითქოს ყველაფერი ევროპული განწირულია გადაშენებისთვის და მხოლოდ ერთი იაპონური რამ არის განკუთვნილი ახალი სიცოცხლისთვის. ადრე მსმენია იაპონური მუყაოს სახლების შესახებ; ჩვენი სასტუმრო შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მათგანის მაგალითი, თუმცა ის აშენდა ევროპულ სტილში. მისი კედლები სხვა არაფერია, თუ არა წვრილი ფიცარი ტიხრები, რომლებშიც ქარი თავისუფლად უბერავს სადაც უნდა. ფანჯრები კედლების თითქმის ორ მესამედს იკავებს. ზამთარში, თუ აქ არის (და უნდა იყოს, რადგან ოთახში, ავეჯს შორის, რკინის პატარა ღუმელი ჩანდა, აშკარად ცივი ამინდისთვის), აქ ზამთარი, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასეთ ფარანში განსაკუთრებით სასიამოვნო არ არის. მალე ჩვენს ორ ოთახში დაგვსახლდნენ. რატომღაც ვერც კი ვიჯერებდი, რომ ამჯერად ჩვენი სახლი არსად წავიდოდა, რომ არაფერი ატყდებოდა მას, რომ არ მოგვიწევდა ნივთების შეკვრა. სასტუმროს მეპატრონე მაშინვე გამოჩნდა. რუსულად ისაუბრა და ჩაი შესთავაზა რუსულ ენაზე. ჩვენ უკვე დავლიეთ ჩაი, მაგრამ ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის შეუძლებელია არ გასინჯო, მით უმეტეს, არა ადუღებული წყალი წიწაკით, არამედ ნამდვილი ჩაი. ჩვენ ვთხოვეთ ჩაის მირთმევა და შემდეგ, როცა დრო დადგა, თეოდორეს ლანჩი მიგვეტანა, სანამ საკონსულოში საუზმისთვის მივდიოდით. საუზმის შემდეგ, რომლის დროსაც კონსულმა გვკითხა ჩვენი მოგზაურობის შესახებ და მით უმეტეს, იაპონიის შესახებ სხვადასხვა რამ გვითხრა, რუსულ (საზღვაო) ჰოსპიტალში წაგვიყვანა. ის იქვეა, იმავე ეზოში. მის გვერდით არის პატარა სამლოცველო. ჯერ არ იყო ავადმყოფი (ესკადრონი ვლადივოსტოკში). ყველგან ფართოა, ბევრი ჰაერია. ეს საავადმყოფო გულდასმით უნდა იყოს შენახული. აქედან ქალაქის დასათვალიერებლად წასვლა გვეფიქრა, მაგრამ მოახლოებულმა ღრუბელმა აიძულა სასწრაფოდ მივსულიყავით კუკის სასტუმროში. მივიდნენ თეოდორთან, რომელიც თვითკმაყოფილი იდგა ვერანდაზე მხოლოდ ჟილეტით და წითელი პერანგით. საუზმით საკმაოდ კმაყოფილი დარჩა. ემსახურებოდნენ, ამბობდა, დაუსრულებლად. ეს გასაგებია: ბრიტანელები სასტუმროებში და გემებზე მიირთმევენ უამრავ კერძს, რომ თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ. თეოდორმა, რა თქმა უნდა, არ იცოდა არც ინგლისური ენა და არც ინგლისური ადათ-წესები და ამიტომ მოთმინებით ჭამდა ყველაფერს, რასაც იაპონელები ემსახურებოდნენ. ამას დაუმატეთ მისი ფიგურა, რომელიც ელეგანტურად გაწყობილ მაგიდასთან იჯდა, ჩანგლითა და დანით ხელში და აღფრთოვანებულია ჭიქაში გაშლილი ხელსახოცით. ფ. და მე ა-მ დიდხანს და უკონტროლოდ ვიცინე, წარმოვიდგინე ჩვენი თეოდორეს ეს საზეიმო ვახშამი. მეორე დღეს იაპონური ორთქლმავალი ჯოკოჰამა-მარუ ნაგასაკიდან კობეში გაემგზავრა. ჩვენც მოგვიწია მასზე ტარება. საკონსულოს თარჯიმანთან ერთად, ძალიან პატივსაცემი ახალგაზრდა იაპონელი (თუმცა, ყველა იაპონელი, სანამ სრულდება, თითქმის ახალგაზრდებივით გამოიყურება. ზოგიერთი მათგანი 18-20 წელზე მეტის გამოიყურება, მაგრამ სინამდვილეში ის 30-ზე მეტია), ქალაქში დავდიოდით გემის ბილეთების საყიდლად და რადგან გემი ისეთი დატვირთული აღმოჩნდა, რომ ოფისში გადასატანად ფული ვერ მივიღეთ. იაპონური ბანკნოტები. ეს უკანასკნელი, ისევე როგორც ყველაფერი იაპონიაში, არის რაღაც აღსანიშნავი. თითოეულ მათგანს ამშვენებს რაიმე სახის საკმაოდ ფრთხილად გაფორმებული დიზაინი და რა თქმა უნდა იუმორისტული შეხებით. ზოგი უბრალოდ პირდაპირ ითხოვს მულტფილმების ჟურნალში ჩართვას. განსაკუთრებით ხშირად მეორდება მსუქანი, ქოთნის მუცელი ჯენტლმენის ფიგურა მოკლე ფეხებზე ფულის ჩანთით და ცნობისმოყვარე ღიმილით მის სქელ ტუჩებზე. შემდეგ მათ გაიგეს, რომ ეს არის სიმდიდრის ღმერთი. საკმაოდ თავისებური, რბილად რომ ვთქვათ, დამოკიდებულება რელიგიური თაყვანისცემის ობიექტების მიმართ. სატრანსპორტო ოფისამდე მივედით ქალაქის იაპონური ნაწილის გავლით. ყველგან არის მოძრაობა, ხალხმრავლობა, ხმაური. ჩვენმა მატარებელმა, განსაკუთრებით ჩვენმა კოსტიუმებმა (რა თქმა უნდა, სულიერ სამოსში ვიყავით) ყველას ყურადღება მიიპყრო. მაგრამ არც ერთი უპატივცემულო ჟესტი არ ჩანდა, არც ერთი მზერა. ძალიან ნატიფი ხალხი. თუმცა, ალბათ, ისინი მიჩვეულები არიან ჩვენი გემის კაპელანების აქ ხილვას, როცა ჩვენი ესკადრილია აქ იზამთრებს. სატრანსპორტო ოფისი მდებარეობდა ჩვეულებრივ იაპონურ სახლში, პატარა, სუფთა, მუყაოსგან დამზადებული. ქუჩის მოპირდაპირე კედელი ერთი-ორი მესამედით უკან დაიხია და ქუჩიდან, ყოველგვარი შესასვლელისა და კიბის გარეშე, პირდაპირ იქით მივდიოდით. პატარა ოთახის ორი მესამედი ეკავა აწეულ პლატფორმას, როგორიც არის ლოგინი, არშინი ან იატაკიდან ოდნავ ნაკლები. ამ სიმაღლეზე იყო ხალიჩები და იყო პატარა ბრაზიელი ნახშირით, არა იმდენად სითბოსთვის, რამდენადაც მილებისთვის. ოთხი იაპონელი მამაკაცი იჯდა ამ მაწვრის მახლობლად, ფეხები მათ ქვეშ ჩასვეს და მინიატურულ მილებს წრუპავდნენ, რომლებსაც გამუდმებით აჭრიდნენ მაწვრის კიდეზე, მხოლოდ მაშინვე ავსებდნენ და ისევ ანთებდნენ. ოთახის დარჩენილ ნაწილში ჩვენთვის სკამები დაგვიყენეს ლოგინებისგან თავისუფალ; აქ იატაკი უბრალოდ თიხის იყო: ეს ნაწილი აშკარად რაღაც დერეფნის ან დერეფნის მსგავსი იყო. მიგვართვეს პატარა მრგვალ უჯრაზე სამი კიდევ უფრო პატარა ფინჯანი მწვანე ჩაი, შაქრის გარეშე, არაფერი. რაღაც გაურკვეველი გემო აქვს, როგორც ჩვენი მთვრალი ჩაი. თუმცა, ეს მხოლოდ ჩვევაა. აქ მალევე მოვიშორეთ, დავბრუნდით სახლში, სადაც კონსული მოვიდა ჩვენს სანახავად და დიდხანს მოგვიწერა, როგორ და რისი ნახვა გვჭირდებოდა გზაში: მაგრამ ძნელად მოგვიწევდა მისი რჩევის გათვალისწინება. ახლა ჩვენ არ ვიცით ამ ხალხის არც ენა და არც ადათ-წესები. მართლა შესაძლებელია თუ არა აქ კიდევ ერთხელ წახვიდე რომელიმე მეგზურის უკან, რომელიც იმდენად არ ხსნის, რამდენადაც გაღიზიანებას და აბნევს. ჯობია დაველოდოთ, სანამ აქ კომფორტულად ვიქნებით. ხუთ საათზე უკვე ჯოკოჰამა-მარუს გემბანზე ვიყავით. ეს იყო ძალიან დიდი სამგზავრო ორთქლმავალი სამი ანძით. შიგნით არის მორთული ლამაზად, თითქმის მდიდრულად, ბევრად უკეთესი ვიდრე ზოგიერთი ჩვენი ნებაყოფლობითი, მაგრამ მაინც. პირველი კლასის საგარდერობო მთლიანად თეთრია, დაფარულია მოოქროვილი კედლებით და იაპონური დიზაინით. ელექტრო ტექნიკა. მშვენიერი გემი. ჩვენთან ბევრი მგზავრია და როგორც ჩანს ყველა ერიდან. არის ინგლისური, არის ფრანგული და რუსული. ო.ა. მათ შორის იპოვა მისი ერთ-ერთი ნაცნობი ვლადივოსტოკიდან. წავიდა ამერიკაში, იქიდან კი პეტერბურგში. მასთან იყო ვიღაც ინგლისელი, რომელიც ციმბირში მაღაროებში მსახურობდა. მთელი გზა გვაცინებდა თავისი მხიარული რუსული ენით. ჩვენი წიგნიერება ყველას უჭირს. ყველა დაყოფილი იყო რამდენიმე კომპანიად ერის მიხედვით. მხოლოდ ლანჩზე ვიკრიბებით. ინგლისელები უსტვენენ და სტვენენ, ვახშამზე წმინდა მოქმედებებს ასრულებენ, ვახშმის შემდეგ კი გემბანზე სულელობენ ან, რაც მთავარია, ცხვირწინ ჰაერში ვარჯიშობენ. ფრანგები მუდამ ქინძისთავებზე არიან, თითქოს რაღაც სიტყვის თქმას აპირებენ და მით უმეტეს, დაუნდობლები არიან. ჩინელები (აქ მოსამსახურეები ჩინელები არიან) ამაზრზენად ყვირის. იაპონელები ლაპარაკობენ და იხრებიან. პანდემია! ჩვენ ახლა ვსეირნობთ შიდა ზღვაზე, რომელიც ცნობილია თავისი ნაპირების თვალწარმტაციით. მართლაც, შეგიძლიათ დროდადრო უყუროთ მას. მხოლოდ აქ აღარ არის ისეთი დიდებულება, როგორიც სხვაგან ვნახეთ. აქ ბუნება უბრალოდ ლამაზია: პატარა ხეობები, პატარა ყურეები, ყველაფერი შეღებილი ყველაზე ნატიფი ფერებით. ეს ყველაფერი ისე მოგვაგონებს იაპონურ ბაღს თავისი ხელოვნურად მინიატურული ხეებით. ესეც ზღვაა, იგივე ბოსფორი, თუ გნებავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი მინიატურაშია, ეს ყველაფერი აკვარელზეა გადატანილი. გემზე მყოფი ოფიცრები ყველა უცხოელია, ძირითადად, რა თქმა უნდა, ინგლისელები: ევროპელები ჯერ კიდევ არ ენდობიან იაპონელებს. თუმცა არიან. ერთი და იაპონელი ბიჭი, ერთგვარი დაჩაგრული, თავისი უნიფორმის ფრაკის ქურთუკით ლენტებით. ხვალ ვიმედოვნებთ, რომ კობიში ჩავალთ. ჩვენი პასპორტები იქ მოვიდა? თუ მოხვედი, იქნებ იმავე დღეს უფრო შორს წავიდეთ. და ჩვენ მალე ვნახავთ ტოკიოს. ასო IX. 20 ოქტომბერი ტოკიო ასე რომ, დასასრული ხეტიალი თავისი მარადიული უსაქმურობით, დასასრული ადამიანებისა და ადგილების მარადიული ცვლილებისა. მე აღარ ვწერ გემზე ან სასტუმროში, არამედ მშრალზე და ჩემს ოთახში. როგორმე ღმერთი მომიყვანს აქ საცხოვრებლად და აქ საქმეს შევუდგები. ჩემი ხეტიალის დასასრულზე ლაპარაკიც არ მინდა, ეს ყველაფერი გავიდა, თავის დროზე გადაიარა, ახლა უფრო მაინტერესებს აწმყო და მომავალი. თუმცა, დასრულება აუცილებელია, მით უმეტეს, რომ ბევრი არ არის დარჩენილი. 17 ოქტომბერს, დილის 6 საათზე, ჯოკოჰამა-მარუმ დააგდო წამყვანი კობეში. საჭირო იყო ადგომა და ზღვას სამუდამოდ დამშვიდობება. ჩინელმა მსახურმა ჩაი (ჩაი) მოგვართვა. სანამ ავდექით და ვემზადებოდით, კარებთან ვიღაცამ მოგვილოცა „დობგავა ჟდაგოვა“. მართლა, მგონი, ებრაელი? შემობრუნდა... ესე იგი. ჩვენს წინ იდგა საშუალო სიმაღლის მამაკაცი, ძალიან წესიერად ჩაცმული, "პეიშები", რა თქმა უნდა, თმა ჰქონდა შეჭრილი, ფრანგულად და ინგლისურად მშვენივრად ლაპარაკობდა, მაგრამ როგორც კი რუსულად ლაპარაკს დაიწყებდა, მაშინვე დაიწყებდა "ჟდაგოვიას" და ა.შ. პირდაპირ - "ჩვენგან". ეს ჯენტლმენი აღმოჩნდა კომისიის აგენტი ფრანგულ სასტუმროში, სადაც „უვშერუშკები“ ცხოვრობენ. შემდგომი საუბრის გარეშე მივიღეთ ჩვენი "ჯემლიანის" შეთავაზება. დაახლოებით 8 საათზე ავედით ნავში და დავტოვეთ გემი და ზღვა, ალბათ სამუდამოდ. მახსოვს, გონჩაროვი აღწერს ამ ზღვასთან განშორებას. სამწუხარო იყო, ამბობს ის, რომ დავტოვო ეს დიდი, ძლიერი ელემენტი, რომელიც ზოგჯერ შეიძლება ასე არასასიამოვნო იყოს და რომელსაც მაინც ეჩვევი, დაახლოება. არ ვიცი ჩვენც იგივე განვიცადეთ თუ არა, მაგრამ გვინდოდა ბოლოჯერ შევხედოთ ზღვას. არაერთხელ გადავუხვიეთ ნავიდან ორთქლმავალზე, გზადაგზაზე და უსასრულობაში გადაჭიმულ ლურჯ ზღვაზე. განსაკუთრებული შეფერხება პასპორტებთან დაკავშირებით არ ყოფილა. თუმცა, პირველად გერმანიის საკონსულოში (მაშინ კობეში რუსები არ იყვნენ), ჩვენს კითხვაზე, შემოვიდა თუ არა ჩვენთვის პასპორტები, უარყოფითად უპასუხეს. კობეში დამატებითი დღის გატარების საშიშროება იყო. მაგრამ ერთი საათის შემდეგ ჩვენ უკვე ხელში გვეჭირა პრიალა ქაღალდის სქელი ფურცელი და ამ ფურცელზე იყო ჩინური და იაპონური ასოები, ორი უზარმაზარი წითელი ბეჭედი, ასევე იეროგლიფებით და ამ ყველაფერში ჩვენი სახელები, ფრანგულად დაწერილი, მარტო ჩანდა. თეოდორმა, მართალია რუსული კითხვა არ იცის, მაგრამ პასპორტში უცნაურმა ასომ საკმაოდ გააოცა: „კეს, შენიშვნები“, რამდენჯერმე გაიმეორა. ამ ყველაფრის კარგი ის იყო, რომ იმავე დღეს შეგვეძლო შემდეგი მოგზაურობის დაწყება. კონსულმა ნაგასაკიში გვირჩია გზად იაპონიის შესანიშნავი ადგილები გაგვეთვალიერებინა: ოსაკა, კიოტო, ნაგოია. ვინც პირველად მიემგზავრება იაპონიაში და არ აპირებს მასში დიდხანს დარჩენას, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა ნახოს, განსაკუთრებით იაპონური მოსკოვი - კიოტო, სადაც ყველაზე დამახასიათებელია იაპონური ცხოვრება და ადათ-წესები. მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ პირდაპირ ტოკიოში წავსულიყავით. შემოწმებას მინიმუმ ორი დღე სჭირდება და ჩვენ უნდა გვეჩქარა, დრო იყო დავასრულოთ ჩვენი ხეტიალი. მეორეს მხრივ, იმის პერსპექტივა, რომ რომელიმე მეგზურმა ისევ ბუქსირება მოახდინოს, კარგად ვერაფერი გაეგო, შორს იყო მიმზიდველი, მით უმეტეს, მას შემდეგ, ალბათ, აქ არაერთხელ მოგიწევდა მისვლა და შემდეგ ყველაფრის გაგება და შემოწმება გიდის გარეშე. ბილეთები პირდაპირ ტოკიოში ავიღეთ. მატარებელი საღამოს ექვს საათზე გავიდა, ამიტომ ხუთის ნახევარ საათზე უკვე სადგურზე ვიყავით. სადგური, რა თქმა უნდა, არაფერია განსაკუთრებული. სამგზავრო დარბაზში შუაში გაზეთებით სავსე მაგიდა დგას, რა თქმა უნდა, იაპონური. მის მახლობლად რამდენიმე ახალგაზრდა იაპონელი (ან ყოველ შემთხვევაში, ვინც ჩვენ ევროპელ თვალში ახალგაზრდულად ჩანდა) გაზეთებს კითხულობდა და ხმამაღლა მხიარულად ღრიალებდა, გარკვეულწილად სასიმღერო ხმით. მაყურებელი ძირითადად იცვამს ხალათებს და „გეტას“ (ფეხსაცმელი, რაღაც ხის სკამები, რომლებიც ფეხებზე ქამარით ან სიმებით არის მიმაგრებული). ვიღაც ბებია შავკანიანი კბილებით მიიყვანა შვილიშვილი ზურგზე, პატარა ფერის ხალათი და ნაქსოვი ქუდი ეცვა. აქ ბავშვები ზოგადად ძალიან საყვარლები არიან: მათ ფერად ხალათებში ფართო სახელოებით, რომლებიც თითქმის მიწაზე მიათრევს, ისინი ძალიან მოგაგონებენ პეპლებს. გოგონების თავები ფრჩხილშია ამოჭრილი, ხოლო თავის უკანა მხარე გაპარსულია. ქამარი ფართო და ნათელი ფერისაა. მოზრდილები ატარებენ უფრო მოკრძალებულ ფერებს, უფრო შავ და მუქ ლურჯს და ასევე ნაცრისფერს. თითებამდე გრძელ, ფართო სახელოებით ხალათი ორი-სამი სანტიმეტრის სიგანის ქამრით არის შეკრული; მას ტანზე სამჯერ-ოთხჯერ ახვევენ. ქალებს ქამრებიდან ზურგზე რაღაც გაუგებარი ჰკიდიათ, ან ბალიში, ან უბრალოდ რამდენჯერმე დაკეცილი ქსოვილის ნაჭერი. ეს უცნაური დამატება, როგორც წესი, მოყვება შაბლონებს და, როგორც ჩანს, გამოჩენის ობიექტს ემსახურება. თმა საშინლად ცხიმიანია და ძალიან რთულად ივარცხნილი. კაცები ზოგადად უფრო პატივმოყვარე და მარტივად არიან ჩაცმული; ყველა ახალგაზრდას აბრეშუმის ქამარიც კი არ აქვს; ისინი უბრალოდ შემოსაზღვრულია თეთრი თეთრეულით. თითოეულ მათგანს ქამარში აქვს თამბაქოს ტომარა და მინიატურული მილი; ზოგიერთ მათგანს საათის ჯაჭვიც აქვს: ეს ევროპული ინოვაციაა. ზოგი მთლიანად ევროპულ კოსტიუმში იყო, რომელიც, სიმართლე გითხრათ, ყოველთვის ატარებენ იაპონელებს და უფრო ჭუჭყიანია და უხდებათ მის ეროვნულ, ძალიან ელეგანტურ და ძალიან პატივსაცემი კოსტუმი. ბევრ მამაკაცს, თუ არა ყველას, ეხურა ევროპული სტილის ქუდები, თმა ევროპულ სტილში ჰქონდა შეჭრილი, მხოლოდ ორი სოფლის მცხოვრები, წარმოუდგენელი ჩანთებით მხრებზე, ბრწყინავდა ძველი იაპონური ვარცხნილობებით. შუბლი და თავის მთელი ზედა ნაწილი სოლითაა გადაპარსული თავის უკანა მხარეს და იქიდან გამოდის პატარა ნაწნავი, როგორღაც შუაზე გაკეცილი და შეკრული. ამ ტიპის ჩაცმულობით ქუდები არ იყო. მათი გარეგნობა ალბათ უფრო ნაცრისფერი იყო, მაგრამ მაინც უფრო მარტივი და კეთილგანწყობილი. აქ უნდა იყოს, როგორც ჩვენთან, ამ თვისებებმა ქალაქები სოფლებში წავიდნენ. ეს ყველაფერი მოდიოდა და წავიდა, ხის ფეხსაცმელებს აკაკუნებდა და მუდამ ეხვეოდა და ეღიმებოდა ერთმანეთს. დამშვიდობებისას განსაკუთრებით გულმოდგინედ იხრებოდნენ. ერთიანად დაკეცილი ხელები ფეხებამდე ჩამოუშვა, თავი რაც შეიძლება დაბლა დაუქნია. და რადგანაც დაუყოვნებლივ შეუძლებელია თანამოსაუბრემდე მანძილის ზუსტად გამოთვლა, შუბლზე რომ არ დაეჯახათ, იაპონელები ოდნავ იხრებიან ერთმანეთის გვერდზე, ოდნავ აბრუნებენ თავებს თანამოსაუბრისკენ და აგრძელებენ განუწყვეტლივ სტვენას და ტირილს, რატომღაც უცნაურად, ამბობდნენ, სავარაუდოდ, ყველაზე სასიამოვნო რაღაცებს. საკმაოდ გასართობი პირველად. იშვიათი გამონაკლისი იყო ინგლისელების ჯგუფი, რომლის ცენტრშიც მეუფე 4 იყო. მეუფე მსმენელებს რაღაცას უხსნიდა, ალბათ მისიას, მსმენელები კი ბატებივით უცნაურად გაშლილი კისრით ისხდნენ და გაოგნებული უყურებდნენ ირგვლივ ყველაფერს. აშკარად მოგზაურები. მესამე ზარი. ყველა საჩქაროდ იმალება ვაგონებში. მატარებელი იწყება, უსტვენს და ბოლოს ტოვებს სადგურს და ქალაქს სწრაფად გვივლის. ვუყურებთ შემოგარენს, ზღვას, სახნავ მინდვრებს, მაგრამ ეს ყველაფერი მალევე იმალება მხედველობიდან ღამის საფარქვეშ. შორიდან შეგიძლიათ იხილოთ მთების ბნელი სილუეტები, ზოგიერთი შუქი ციმციმებს ბნელ ველებზე, ზოგჯერ შეგიძლიათ გაარჩიოთ ტყე, ბამბუკის ჭურვი გამოჩნდება მატარებლის ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს. მაგრამ ეს ყველაფერი სიბნელეშია, ეს ყველაფერი ერწყმის გულგრილობას. დროდადრო სადგურზე ვჩერდებით. ხის ბაქანზე „გეტას“ თავისებური კაკუნის ხმა ისმის, სოფლის მოსახლეობა მხრებზე უზარმაზარი შეკვრაებით გადის, რკინიგზის თანამშრომელი ლამპით გადის, ისმის დამახინჯებული ხმა; ბიჭის თითქმის მუცლის ხმა საქონელთან ერთად, ჩაი, ფორთოხალი და ა.შ. მერე ზარი რეკავს, სასტვენი უბერავს და მატარებელი ისევ სიბნელეში მირბის და თავის ნაპერწკლებს მინდვრებს აფანტავს. დილით სურათი შეიცვალა. გაუვალი სიბნელის ნაცვლად ახლა ურმის ფანჯრებიდან გაუთავებელი სიმწვანე იყურებოდა. ყველგან სიმწვანეა და ყველაფერი ისეთი სუფთა და კარგია. მთების გასწვრივ ჩანდა ტყეები, ძირითადად ფიჭვნარი, ჩვენთვის უჩვეულო გავრცელებული ფიჭვებით. ირგვლივ არის გაშენებული მინდვრები და გაშენებულია საოცარი სიზუსტით, თუნდაც ფაფანგით. როგორც ჩანს, ყველა ფერმერს სურდა არა მხოლოდ თავისი ნაკვეთის სარგებელი, არამედ სურდა მასში სილამაზის ნახვა. ძალიან ხშირად არის სოფლები, მათი ჩალის სახურავები ძლიერ მოგვაგონებს ჩვენს რუსულ სოფელს. შემდეგ მოვიდა მთები, ხეობები, გვირაბები, ხიდები. ტერიტორია უაღრესად თვალწარმტაცი გახდა. რომ აღარაფერი ვთქვათ იაპონურ წმინდა მთაზე: ფუჯი (ან სან), ნათარგმნი: უხეო (რაღაც: „მელოტი“ კიევში). თავისი კონუსური მწვერვალით, ცაში მიმავალი, თოვლით ანათებს, ის დომინირებს ყველაფერზე და მართლაც, ის იმსახურებს იმ გაკვირვებას და პატივისცემას, რომელსაც იაპონელები ანიჭებენ მას. შეგიძლიათ საათობით უყუროთ და არასოდეს მოგბეზრდათ და ერთფეროვნად. მატარებელი დიდხანს დადიოდა მის გარშემო; მის ძირში რამდენიმე სადგურია. შემდეგ მოვიდა ზღვის სანაპირო: ეს არის წყნარი ოკეანე სწორი გაგებით. აქ არის იოკოჰამა თავისი უზარმაზარი და მუდმივად ხალხმრავალი მატარებლის სადგურით. აქ მატარებელში რამდენიმე უცხოელი ავიდა და ჩვენი ვაგონი გაავსო. იოკოჰამა ერთ-ერთია იმ ქალაქთაგანი, სადაც უცხოელებს დასახლების და ვაჭრობის უფლება აქვთ. ეს არის მთელი იაპონიის მთავარი პორტი. აქედან არის პირდაპირი მარშრუტი ამერიკამდე და უკან. ტოკიოსთვის, სადაც არ არის ბურჯი ყურის ზედაპირულ წყლებში, იოკოჰამა ჩვენი კრონშტადტის მსგავსია. ამიტომ, დედაქალაქსა და მის პორტს შორის მოძრაობა ყოველთვის ყველაზე დატვირთულია. კიდევ ორმოცდაათი წუთი და ჩვენ ტოკიოში ვართ. მარჯვნივ ისევ გაიხსნა გაუთავებელი ზღვა ნავებითა და პატარა კუნძულებით; მარცხნივ იყო იაპონიის დედაქალაქის ქუჩები და ხეივნები. სახლები ძირითადად პატარაა, დაბალი, მუყაოს კედლებით, უფრო სწორად, კედლების ნაცვლად ეკრანები. კოშკის მსგავსი რაღაც უცნაური შენობა იფეთქა (ეს, როგორც მოგვიანებით გავიგეთ, სხვა არაფერია, თუ არა სათვალთვალო: კარგ ამინდში, იაპონელები მიდიან იქ, რათა დაათვალიერონ მიმდებარე ხედები). და ბოლოს, აქ არის სადგური. სიამოვნებით გავისწორეთ დაღლილი კიდურები, ავიღეთ ბარგი და ხის ბაქანზე გავედით. აჩქარებულ, აკაკუნებ „გეტას“ და დაუსრულებელ თაყვანისმცემელ და მომღიმარ ბრბოს შორის, გასასვლელს მივადექით. იქ რიქშოების მთელი არმია იტაცებდა მგზავრებს და შეხებით გვპატიჟებდა, მათ შორის, თავიანთ პატარა ურმებში. "სურუგადაი ნიკოლაი", რამდენჯერმე გავიმეორეთ დამახსოვრებული ფრაზა. მძღოლმა ყველაზე თავაზიანად აკოცა, ფეხებზე საბანი დამაფარა, თუმცა სულაც არ ციოდა, საკმაოდ ცხელოდა და გავედით. წინ, რა თქმა უნდა, წვერის ზომით, თეოდორე თავისი სამგზავრო ჩანთითა და ქოლგით, წითელ პერანგში და ქვედა პალტოში მიდიოდა. ტოკიო ძალიან დიდი ქალაქია. მითხრეს კიდეც, რომ კოსმოსური კუთხით მსოფლიოში პირველი დედაქალაქია. ოდესღაც იქ ცხოვრობდა შოგუნი, იაპონიის სამხედრო მმართველი, რომელმაც ნამდვილ მმართველს, მიკადოს, უღიმღამო პატივისცემისას, წაართვა მას ყოველგვარი ძალაუფლება და სიმდიდრეც კი. შოგუნს ყველაფერი ჰქონდა. ყველა დეიმეონი, სუვერენული პრინცი, რომელთა შორის იყო გაყოფილი იაპონია, უშუალოდ მას ემორჩილებოდნენ. შოგუნს, რა თქმა უნდა, ჰყავდა ბევრი ჯარი, იყვნენ ვასალი მთავრები და სამურაები. ისინი ყველა აქ, ტოკიოში ცხოვრობდნენ. იმისთვის, რომ დანარჩენი დეიმეონები დაქვემდებარებულები ყოფილიყო, შოგუნი აიძულა ისინიც აქ ეცხოვრათ. დამეონი მოვიდა, რა თქმა უნდა, ჯარით, მსახურებით. ამ მიზნით თითოეულ მათგანს აქ ვრცელი სასახლე ჰქონდა, ბაღებით, ყველანაირი ნაგებობით. გასაკვირი არ არის, რომ ტოკიო არაჩვეულებრივ სიგანეზე ვრცელდება. ახლა, როდესაც შოგუნიზმი დასრულდა, როდესაც მთელი ფეოდალური სისტემა განადგურდა, დეიმეონთა სასახლეები იყიდა მთავრობამ და დაანგრია, სამურაების უზარმაზარი ბრბო გაიფანტა და ტოკიო ახლა შედარებით მშვიდი და მიტოვებულია. სასახლეების ადგილას არის უდაბნოები, რომლებიც დაფარულია გამწვანებით და ზოგჯერ ხეებით. მაგრამ სხვა ცხოვრება იწყებს ბუშტუკებს. გარეუბანში, სადაც ადრე არაოფიციალური ხალხი ცხოვრობდა - ვაჭრები, ხელოსნები, ცხოვრება იგივე გრძელდება. იქ ჯერ კიდევ ბევრი იაპონური შენობა და იაპონური კოსტუმია, მაგრამ მათ გვერდით ევროპული ინოვაციები უფრო და უფრო ჩნდება როგორც კოსტუმებში, ასევე შენობებში. ვითარდება მრეწველობა და ვაჭრობა, ჩნდება ქარხნები. იწყება ახალი ცხოვრება, ევროპული, კომერციული, მოგების წყურვილი. თუმცა, ეს საკმარისი არ იყო ძველ იაპონიაში - მხოლოდ სხვა ფორმით. სადგურიდან პირველ ქუჩებზე ბევრი ევროპული ნივთია, ცხენის ტრამვაიც კი არის და თან ყველაზე ჩვეულებრივი, არაფერი განსაკუთრებული, თუნდაც ისეთი ბინძური, როგორც ევროპაში. რამდენიმე ქუჩის გავლის შემდეგ მიდიხართ იმპერიული სასახლის მიმდებარე ცარიელ ადგილას - ციხე უზარმაზარი გალავანითა და არხებით. სასახლე რამდენიმე კედლის მიღმა დგას და უბრალო მოკვდავს არ მოუწევს მისი ნახვა. კედლიდან მხოლოდ სახურავის ქედი ჩანს. გავიარეთ ხიდი, რამდენიმე ციხის კარიბჭე, აღფრთოვანებული დავრჩით სასახლის ქედს ბოლო კედლის მიღმა, კიდევ რამდენიმე ჭიშკარი და თხრილი და ჩვენს წინ ისევ აურზაური იყო ცხოვრება, ისევ ხმაური და სირბილი. მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ბორცვმა, რომელიც მეფობს მთელ ამ მორევზე, ​​და ბორცვზე ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესია თეთრი იყო, თავისი ჯვრით ანათებდა მოწმენდილ ცაზე. აი, ეს არის ქრისტეს ეს დროშა, რომელიც ამაღლებულია წარმართობის შუაგულიდან, რომელიც გაბედულად ქადაგებს ქრისტეს მთელი სამყაროს წინაშე. ჩვენი ქუდები უნებურად აიღეს; გვინდოდა ვილოცოთ, რომ ჩვენც შეძლებისდაგვარად ვემსახურებოდით ამ დროშის ჩრდილის ქვეშ ამ წმინდანის სადიდებლად. ჯვარი. დიახ, ბევრი, ბევრი ითქვა ამ ტაძრის შესახებ. იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ბოლო გროშები მისცეს. მაგრამ იყვნენ მოწინააღმდეგეები და, რა თქმა უნდა, არიან დღესაც, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, როგორმე დაწყევლონ ეს წმინდა საქმე და არ გამოტოვონ შესაძლებლობა, ქვები ესროლონ მისიას და მის ტაძარს ყველას, როგორც ჩვენის, ისე სხვების თვალწინ. მაგრამ მათი ბავშვობის ინექციები მას ვერ ავნებს. ღმერთის საქმე დგას, აქვს ღვთის ბეჭედი და არ ეშინია ამ ყეფის. მათ თქვეს, რომ ეს ტაძარი უსარგებლო იყო. შესაძლოა მათთვის, ვინც ეკლესიაში მხოლოდ სამეფო ლოცვისთვის მოდიან და სააღდგომოდ და მერე იმისთვის, რომ, ასე ვთქვათ, მარხვის გაწყვეტის წინასიტყვაობა გაუკეთონ. მე ვიყავი ქრისტიანთა შორის, საკათედრო ტაძრიდან შორს, კიოტოში, სადაც ბუდიზმმა ააშენა ბუდე თავისთვის, სადაც აშენდა კათოლიკური ეკლესია, სადაც პროტესტანტებს აქვთ უნივერსიტეტი, სადაც ზოგადად მსოფლიო ძალებმა თითქოს შთანთქა მართლმადიდებლობის უმნიშვნელო ტალღა. მე იქ ვიყავი და ვიცი, რა ტრიუმფით საუბრობენ იქ რამდენიმე მართლმადიდებელი ქრისტიანი ჩვენს ტოკიოს ტაძარზე. მათთვის ის იგივეა, რაც წმინდა სოფია ბერძნებისთვის, ანუ ნოვგოროდიელებისთვის, არის მათი თვალსაჩინო ცენტრი, მათი დროშა, მათი მხარდაჭერა სიმხდალეში, მათი მომავალი ტრიუმფის გარანტია. უნდა იცოდე იაპონური ეკლესია, რომ აშენდეს ეს ტაძარი და სათანადოდ შეაფასო მისი უდიდესი მნიშვნელობა. ჩვენი მძღოლები გაიქცნენ, მაგრამ ძალიან სწრაფად. მალევე ვიყავით სურუგადაიში და მისიაში. მისიის ეზოში შევედით. მარჯვნივ იყო ორსართულიანი შენობები, მისიის შენობები, მარცხნივ იდგა სრულად დასრულებული (მაგრამ ჯერ არა ნაკურთხი) ტაძარი. სახლის შესასვლელთან დაგვხვდა რამდენიმე ახალგაზრდა იაპონელი, მომღიმარი და ქედმოვარდნილი, კიდევ უფრო მისასალმებელი, ვიდრე ვინმე ადრე გვინახავს. არცერთი მათგანი არ ლაპარაკობდა რუსულად, მაგრამ ყველას ესმოდა, ვინ ვიყავით და რა გვჭირდებოდა, მით უმეტეს, რომ სიტყვა „ნიკოლაი“ თითოეულმა ჩვენგანმა უსასრულოდ გაიმეორა. ეპისკოპოსის მისაღების შესასვლელი გვაჩვენეს. შევიდეთ, ძალიან პატარა ოთახია, კედლებზე სხვადასხვა გრავიურებია ჩამოკიდებული, არის დივანი, რამდენიმე სკამი, ზოგადად, ძალიან ჩაბნელებული და ცოტა ბნელია. მეუფე ნიკოლაი აქ არ იყო, ის ზემოთ იყო, სადაც კიბეები იმავე დერეფნიდან გადიოდა. დიდხანს არ დაგვჭირდა ლოდინი. ზევით ასვლას ვაპირებდით, როცა კიბეებიდან სწრაფად ჩამოვიდა ძალიან მაღალი მამაკაცი კასრში, კისრის გრძელი ჯაჭვი და ნაქარგი ქამარი. ეს იყო ჩვენი ეპისკოპოსი ნიკოლაი, რომელიც დღედაღამ მუშაობდა ადგილობრივ რთულ, დაუმუშავებელ მინდორზე ოცდაათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. "მოგესალმებით", სწრაფად ჩაილაპარაკა მან და დაგვლოცა ფართო ჯვარი. მოდი მისაღებში." სალონი, რომელიც მისაღები ოთახის საზეიმო სახელს ატარებდა, იყო ბნელი პატარა საკანი, რომელიც ჩვენ ახლახანს დავათვალიერებდით. ე.წ მისაღებში ჩვენთან რამდენიმე სიტყვა გაცვალა, მეუფემ სწრაფად, როგორც ყოველთვის, კიბეებით ავიყვანეთ ჩვენი ოთახებისკენ, რომლებიც მომზადებული და ჩვენს ჩამოსვლას ელოდნენ. გზა გავიარეთ ადგილობრივი სემინარიის უმცროსი კლასის გავლით. სტუდენტები იაპონურ სტილში სხედან იატაკზე და ფეხები ქვემოდან აქვთ ჩასმული. მერხების ნაცვლად, მათ წინ დაბალი და გრძელი სკამები დგას. იყო ჩინური ენის გაკვეთილი და პატარა იაპონელები დიდი ფუნჯებით გულმოდგინედ ხაზავდნენ ყველაზე შეუძლებელ ჩინურ სიმბოლოებს. ამბიონიდან მასწავლებელმა ყვიროდა, ჩურჩულებდა და მთლიანად დაიშალა. ეს იყო მოხუცი, პატარა, გამხდარი, გაპარსული. მეუფის თქმით, მან ქრისტიანობა დიდი ხნის წინ მიიღო და ახლა მისი შვილი პეტერბურგში, სასულიერო აკადემიაში სწავლობს. ჩაის დასალევად, მეუფე გავიქეცი ეკლესიაში ჩემი ახალგაზრდა სამწყსოს შესაკრებად: ჩვენი ჩასვლისას სამადლობელი ლოცვა უნდა აღევლინა. ეკლესია მდებარეობდა იმავე შენობაში, იმ საკლასო ოთახის გვერდით, რომელიც ახლახან ვნახეთ. უკვე დაბნეული იყო, ჩვენი სკოლებიდან მხოლოდ ბიჭები და გოგონები იტევდნენ. ყველა ელოდა საკათედრო ტაძარს: ხალხს ახლა დერეფანში და კიბეებზე დგომა უწევდა, ან საერთოდ ვერაფერი გაიგო და ვერ დაინახა. გუნდზე ვიდექით. ამასობაში ეკლესია ივსებოდა. გოგონათა სკოლის მოსწავლეები რამდენიმე მასწავლებელთან ერთად მოდიოდნენ წყვილებში, ცხვარივით მშვიდად. უფრო ხალისიანად, მაგრამ ასევე, ჩვენთან შედარებით, სემინარიელები მოვიდნენ და საკმაოდ მოკრძალებულად დასახლდნენ. მსახურება დაიწყო. თავად მეუფე მსახურობდა. იაპონელ მღვდელთან და დიაკონთან ერთად. ყველა იაპონურად მსახურობდა, მხოლოდ მეუფე, ჩვენს ჩამოსვლაზე, ყვირილი ლაპარაკობდა და სლავურად კითხულობდა სახარებას. გუნდი ზოგადად ძალიან კარგად მღეროდა. ასამდე სტუდენტი და სტუდენტი იმღერა. ჰანგები, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენია, მხოლოდ სიტყვებია განსხვავებული. დიაკვანიც რაღაცნაირად საგალობელი ლიტანიით ლაპარაკობდა, მხოლოდ მის ხმას არაფერი ჰქონდა ყრუ, ყვირილი, როგორც ჩვენი რუსი მთავარდიაკონები. ლოცვის შემდეგ დავბრუნდით ჩვენს ოთახში, სადაც თითქმის ყველა ადგილობრივი მცხოვრები იყო შეკრებილი. ზოგი გვეკითხებოდა მოგზაურობის შესახებ, რუსეთზე, ზოგმა, ენა არ იცოდა, უბრალოდ მეგობრულად იღიმებოდა და თაყვანს სცემდა, ხანდახან მეუფეს მიმართავდა დახმარებისთვის. ან ვინმეს, ვინც რუსული იცის. ამის შემდეგ მეუფემ, ამჯერად სწავლის მიტოვებით, მთელი თავისი ქონება შემოგვინახა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკათედრო ტაძარში. გარედან სრულიად მზადაა. ახლა იწყებენ კანკელის დადგმას, ჭაღის ჩამოკიდებას და მსგავს შიდა და საბოლოო სამუშაოებს. ტაძარი აგებულია მკაცრად ბიზანტიურ სტილში: ძირში არის ბერძნული ჯვარი, შიგნით არ არის სვეტები, ამიტომ გუმბათი ეყრდნობა თაღებს და ამიტომ არის სინათლისა და სივრცის ზღვა. დასავლეთის კარები ჯერ ნართექსისკენ მიდის, რომლის მარჯვენა მხარეს არის ნათლობის პალატა, რომელიც აშენებულია ზოგიერთი იაპონელი ქრისტიანის შემოწირულობებით, ხოლო მარცხნივ არის გასახდელი: აქ არის თაროები სტუდენტებისა და, ზოგადად, ტაძრის ყველა მნახველის "გეტასთვის". იატაკი მოსალოდნელია ხალიჩით, ამიტომ ყველას მოუწევს ფეხსაცმლის დატოვება შესასვლელთან. მეორე სართულის ვესტიბიულის ზემოთ სამკვეთლოა, მის ზემოთ კი სამრეკლო აღმართულია. ტაძარი დგას სურუგადაის ბორცვის პირას, მისი აღმოსავლეთი და სამხრეთი კედლები ბორცვის კლდეებისკენ არის მიმართული. ბორცვი აქ ქვებითაა შემოსილი. ქვემოდან კიბე (ახლა მხოლოდ წინასწარი საფეხმავლო ბილიკები) ეყრდნობა ტაძრის სამხრეთ მხარეს კარებს. მთის ქვეშ საკმაოდ ფართო იაპონური სახლია. ახლა აქ უმცროსი სემინარიელები ცხოვრობენ. მაგრამ ეს მხოლოდ ამ დროისთვის: სახლის დანგრევა იგეგმება, რადგან ის უკვე ძველია და მისი ადგილი კიბეებისთვის არის საჭირო და ა.შ. საკათედრო ტაძრის დასავლეთი შესასვლელი მდებარეობს უშუალოდ მთავარი მისიის შენობების მოპირდაპირედ, რომლებიც მიდიან ლიგატურაში, ორი შენობა ერთად. აქ არის ამჟამინდელი ეკლესია, ეპისკოპოსის სახლი, მისი ოფისი, მისიონერების სახლები, რამდენიმე აკადემიური მასწავლებლის (მარტოხელა), სემინარიის კლასები, კატეხეტიკური სკოლის სტუდენტები და ა.შ. მცხოვრებთა სიმრავლითა და მრავალფეროვნებით ეს რაღაც ნოეს კიდობნის მსგავსია. მისიის შენობების მეორე ჯგუფი განლაგებულია ცალკე, განსხვავებულ ქუჩაზე, მაგრამ კუთხიდან კუთხეში პირველ ჯგუფთან ერთად. ზუსტად კუთხეში დგას იაპონური შენობა გოგონათა სკოლის, ანუ ჩვენი საეპარქიო სკოლისთვის. ახლა ოთხმოცამდე მოსწავლეა; ჩამოსული რამდენიმეა, უმეტესობა აქ ცხოვრობს. ჩვენ ვიარეთ მათ შენობაში, რა თქმა უნდა, ბარბაროსული ჩექმები გადავყარეთ. აქ დაგვხვდა ანა-სანი, მოხუცი ქრისტიანი იაპონელი ქალი, რომელიც წლების მიუხედავად დაუღალავად აგრძელებს თავის მოსწავლეებთან მუშაობას. როგორც ჩანს, ის ძალიან კარგი უფროსია: სტუდენტებს ყველა უყვარს და უსმენს. გვაჩვენეს, როგორ სწავლობენ საჭმლის მომზადებას. ჩვენ კასრებში ვიყავით (მეუფემ ბრძანა, კასოები გაგვეხადა და კოსტიუმით არ განსხვავდებოდით), მაგრამ შეკერილი ქამრები ჯერ არ გვქონდა შეგროვებული; ანა-სანმა ახლა მიხვდა, რომ იმავე საღამოს ქამარი მოგვიტანა - ეს მისი მოსწავლეების ნამუშევრებია. იქვე, ეზოში არის ოთახი ადგილობრივი მხატვრებისთვის. ერთი იაპონელი ქალი სწავლობდა საეკლესიო მხატვრობას პეტერბურგის მონასტერში და ახლა აქ მუშაობს. სკოლის გვერდით არის საკათედრო ტაძარში დანიშნული მღვდლის, მამა პაველ სატოს ბინა. ის აქ ცხოვრობს თავის პრასკოვია-სანთან, მეუღლესთან და მრავალ შვილთან ერთად. ეს წყვილი საკმაოდ საოცარია. მამა პავლე ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ქრისტიანობა მიიღო. იყო დრო, როცა მას ატარებდა საბერი და იბრძოდა, როგორც სხვა სამურაები. პრასკოვია-სანი ყველაზე გულმოდგინე წარმართი იყო. იგი გულმოდგინედ ემორჩილებოდა სხვადასხვა კერპებს თავისი ქალაქის "მიაში" (შინტოს სალოცავში). მამა პაველი მეომარი კაცი იყო და არც თუ ისე სათუთი ცოლთან. მაგრამ მოულოდნელად ის ჩუმიც და ნაზიც ხდება. პრასკოვია-სანი თავის ხელში აიღებს ხელისუფლების სადავეებს და იწყებს დომინირებას ღარიბი ფრ. პაველი. იქამდე მივიდა, რომ როდესაც ფრ. ერთხელ პაველმა უთხრა პრასკოვია-სანს, რომ არ არის საჭირო ბლოკადის და თუნდაც ასეთი მახინჯების წინაშე თაყვანისცემა, შემდეგ პრასკოვია-სანი მთლიანად შეტევაზე გადავიდა და ყოფილმა მეომარმა სამურაიმ საკმაოდ დაზარალდა მისი გაუცხოებული ცოლი. თუმცა, მისდა გასაკვირად, მან ყველაფერი ჩუმად გაუძლო, პროტესტისა და თავის დაცვის გარეშე. ეს რამდენჯერმე განმეორდა, ოჰ. პაველი მხოლოდ გაჩუმდა ან წავიდა. დაბოლოს, ერთ დღეს პრასკოვია-სანმა დაიჩოქა ღმერთის წინაშე, ტაში დაუკრა, ხელები ჩვეულებისამებრ შემოხვია და სალოცავად მოემზადა. უცებ გაახსენდა ქმრის სიტყვები: "რატომ თაყვანი სცე ბლოკებს? როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს ასეთ სამარცხვინოდ?" ლოცვა გაფრინდა პრასკოვია-სანიდან, მან უნებურად შეხედა მახინჯ, კარიკატურულ ფიგურას, რომლის წინ ლოცვას აპირებდა. „მართლაც, ეს არის ხის ბლოკი და ყველაზე მახინჯი, მართლა გაიგონებს და გადაარჩენს? ცოტა ხნის შემდეგ პრასკოვია-სანმა უკვე იცოდა ქმრის საიდუმლო, რატომ გახდა იგი ასე მშვიდი და თანამგრძნობი, მანაც ირწმუნა ქრისტე და ცოტა ხნის შემდეგ უკვე პრასკოვია იყო, ჯვარს ატარებდა და აღარ ლოცულობდა მორებზე. ახლა ეს წყვილი მშვიდად ცხოვრობს, ორივე უკვე მოხუცები არიან, ბევრი შვილი ჰყავთ, ყველა ქრისტიანია. ო. პაველი ხანდახან სევდიანი და მოწყენილი ხდება, მაგრამ პრასკოვია ყველაფერს აუმჯობესებს თავისი ამოუწურავი თვითკმაყოფილებით. მათთან ერთად დავლიეთ ჩაი, იაპონური ნამცხვარი. მამა პაველმა კეთილსინდისიერად ჩაიცინა, ჩვენთვის არაფერი ჰქონდა სათქმელი, რადგან მან რუსული ენა არ იცოდა და პრასკოვიამ, თაყვანისცემით, ნამცხვარი და ჩაი გაგვამასპინძლდა. შემდგომ, ქუჩის გასწვრივ და Fr.-ის ბინის გვერდით. პავლეს სახლი, რომელშიც განთავსებულია ადგილობრივი ეკლესიის ჟურნალის რედაქცია და თარგმანები. და ბოლოს, არის ვრცელი ეზო და საერთო საცხოვრებელი 10 სემინარიელისთვის. ყველა ეს შენობა უკვე ძველი და დანგრეულია. ყველაფერი საჭიროებს რესტრუქტურიზაციას, მაგრამ ეს ჯერ არ დასრულებულა, ტაძარი უნდა დასრულდეს. აქ ხალხი არ იყო; ყველა ისევ მთავარ შენობაში იყო და გაკვეთილებს ესწრებოდა. ახლა სემინარიაში ორი კლასია: პირველი და მეხუთე. აქ სტუდენტები ყოველწლიურად კი არ ხდება, არამედ შემთხვევითობის პრინციპით; თუ სწავლის მსურველი საკმარისი იქნება, ახლა იხსნება ახალი კურსი (რა თქმა უნდა, სასწავლო წლის დასაწყისიდან). ზოგადად, პროგრამა იგივეა, რაც ჩვენს სემინარიებში, მხოლოდ იაპონელები არიან გათავისუფლებული კლასიკური ტვირთისაგან, რომელიც ასე ანელებს ჩვენს საღვთისმეტყველო სწავლებას და ბევრ რამეში აფუჭებს და ანელებს მას. იაპონელები ლათინურს არ ასწავლიან, მაგრამ ისინი ცოცხლები არიან და თეოლოგიას არ ესმით ჩვენს ლათინ მეცნიერებზე უარესად და აღმოჩნდა, რომ კურსი შეიძლება შემცირდეს შვიდ წლამდე (ჩვენი ათის ნაცვლად). სწავლება მიმდინარეობს იაპონურ ენაზე, მაგრამ სახელმძღვანელოები ძირითადად რუსულია და არ არის ნათარგმნი. დაბალ კლასებში რუსული ენა ისე ისწავლება, რომ უფროსებს შეუძლიათ (უნარებიდან გამომდინარე) საკმაოდ კარგად წაიკითხონ, ზოგს კი ნაწილობრივ საუბარი. თუმცა, იაპონელების რუსიფიკაცია საერთოდ არ არის მისიის ამოცანების ნაწილი; ის მიზნად ისახავს მხოლოდ იაპონელებს ქრისტიანობის სწავლებას. სემინარიაში რუსული ენის სწავლება ხდება უბრალოდ, რომ სემინარიელებმა მერე წაიკითხონ რუსული სასულიერო წიგნები, თარგმნონ და ა.შ. ერთი სიტყვით, რომ იქ იყოს რეალური კავშირი დედაეკლესიასთან. მეორე დღეს, ასევე მეუფესთან ერთად, ტოკიოს სხვა მრევლს ვეწვიეთ. ქოოზი-მაცის კვარტალში არის კიდევ ერთი პატარა ტაძარი, კატეხისტური სკოლით და რაღაც საბავშვო ბაღის მსგავსი. იქ რექტორია ფრ. პაველ ნიცუმა, იერონონი, ძალიან ბევრს შრომობს ეკლესიისთვის. ტოკიოში ამჟამად სამი ათასამდე ქრისტიანია, რომლებიც დაყოფილია რამდენიმე ეკლესიად, ანუ თემებად, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ კატეხისტები ან დიაკვნები. თითოეულ თემს აქვს საეკლესიო სახლი, სადაც ცხოვრობს მისი კატეხიკოსი და სადაც იმართება სხვადასხვა საეკლესიო კრებები: ქადაგებისთვის, ზოგიერთი შეხვედრისთვის საეკლესიო საკითხებზე და ა.შ. ადრე იყო მესამე ცენტრალური პუნქტი ტაძრით, მაგრამ დიდი ხანძრის დროს ეს სახლი დაიწვა. ახლა მხოლოდ ორია. ყველა თემი დაყოფილია რამდენიმე მღვდელზე, რომელთაგან ზოგიერთი შემოიფარგლება მხოლოდ ტოკიოში, ხოლო ზოგს აქვს სამრევლოები ტოკიოს გარეთ, ზოგჯერ დიდ დისტანციებზე. ლანჩის შემდეგ გაკვეთილი ჩავატარეთ კატეხისტურ სკოლაში. წელს ორი კლასი იყო, ჩვეულებრივ ერთი. კურსი ორწლიანია და მოიცავს მხოლოდ თეოლოგიას. აქ ყველა ასაკის ადამიანი მოდის, ოციდან ორმოცამდე. მეორე კურსის დასრულების შემდეგ ისინი ყველანი სხვადასხვა ეკლესიებში კატეხიკოსები ხდებიან, ჯერ რომელიმე ძველი კატეხისტის ხელმძღვანელობით, შემდეგ კი დამოუკიდებლად. თავად უწმინდესისგან მიდიოდა გაკვეთილი. ასწავლიდა დოგმატიკას. სახელმძღვანელო, რა თქმა უნდა, იაპონურია, ნახაზებით. ყველა სწავლება ტარდება ექსკლუზიურად იაპონურად, რადგან არცერთ სტუდენტს არ სმენია რუსული ენა. მაგრამ მთავარი გველოდა საღამოს: სემინარიელები მეუფეს ევედრებოდნენ დასვენებას ჩვენი ჩასვლის გამო. საღამო უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენთან მოწვევებით მოვიდნენ. დაახლოებით საღამოს რვა საათზე წავედით სემინარიის საერთო საცხოვრებელში. იქ, ყველაზე დიდ ოთახში, ყველა სემინარიელი იჯდა დაბალ მაგიდებთან და სკამებთან. თითოეულ მათგანს წინ ეყარა საჩუქრები, პატარა ჭიქები იაპონური ჩაისთვის, ჩაიდანი ცხელი წყლით და ა.შ. წინა კუთხეში იყო ევროპული მაგიდა, დაფარული, რა თქმა უნდა, მდიდრული სუფრით, ანუ წითელი ფლანეტის საბანით. მაგიდაზე უზარმაზარი სამოვარი ბრჭყვიალებდა, ქილაში რაღაც ყვავილი იყო და ზედ ყველანაირი კერძები იყო დაწყობილი. ეს ყველაფერი საპატიო სტუმრებისთვის, ანუ მასწავლებლებისთვის, მისიონერებისთვის და ა.შ. შუაში, წინა კედელთან, რომელიც გრძელ ქაღალდის ლენტებით იყო ჩამოკიდებული, რაღაც ჩინური წარწერებით, სხვა მაგიდა იყო, პატარა, ყოველგვარი ტრაპეზის გარეშე, მასზე მხოლოდ ქვაბი იყო ცივი წყლით და ჭიქა. ეს არც მეტი, არც ნაკლები ამბიონია ჩვენი გამომსვლელებისთვის და წინა კედელზე ლენტებზე გამოსახული გაუგებარი იეროგლიფები სხვა არაფერია, თუ არა ის თემა, რომელზედაც მათ იმ საღამოს უნდა ეთქვათ. მოვიდა ეპისკოპოსი, ყველამ იმღერა "ზეციური მეფე" (იაპონურად) გუნდში და საღამო დაიწყო. ზოგიერთი სპიკერი11 გამოვიდოდა თვითნაკეთი ამბიონზე და, რაც მთავარია, აუდიტორიის წინაშე ავითარებდა რაიმე რთულ თემას. რამდენიმე ადამიანი საუბრობდა იაპონურად, ორი რუსულად. გამოსვლების შინაარსი ეფუძნებოდა ჩვენს ვიზიტს, იაპონიის ეკლესიის საჭიროებებს, მქადაგებლებისა და მოძღვრების მოწოდებას ვნებიანად განიხილავდნენ. მომხსენებლები ძალიან პატივსაცემი იყვნენ. ისინი საკმაოდ ორატორივით იქცეოდნენ, ყველამ, რა თქმა უნდა, რამდენჯერმე დალია წყალი ჭიქიდან, თუმცა ზოგს სიტყვის დაწყება უწევდა თავის დაცვას, რომ ძალიან ახალგაზრდა იყო. ("არასდროს, არასდროს", - ვნებიანად შესძახეს პასუხად თანაბრად ხანდაზმული მსმენელები). მეუფემ ეს შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვა და მრავალი გამოსვლის შემდეგ თავად წარმოთქვა მათ სიტყვა. ბიჭები ყურადღებით უსმენდნენ, შემდეგ კი გამოსვლა აპლოდისმენტებით დაფარეს... მაყურებელი საერთოდ ძალიან ანიმაციურად იქცეოდა. აქ, საბედნიეროდ, არ არის ისეთი გაუცხოება მოსწავლეებსა და მათ მასწავლებლებსა და აღმზრდელებს შორის, რასაც ჩვენს ქვედა და საშუალო რელიგიურ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაკვირდებით. ურთიერთობები უფრო მარტივი და მჭიდროა. ზოგადად, ეს სემინარიელები ძალიან კარგი ხალხია, მათი ცოცხალი გამოსვლებით და მათი ცოცხალი ხმაურით. რასაკვირველია, ამ „სიმბოკუკვაი“ (ძმური შეხვედრის) წვრილმანებზე ბევრს ამბობენ, მაგრამ რაღაც სარგებელი მაინც არის. ზოგჯერ გონივრული რაღაცეები ამბობენ. და რაც მთავარია, ამ გამოსვლების თემა ისევ იგივე ქადაგებაა, ისევ იგივე ეკლესია. სემინარიელი რეალურად ეჩვევა საკუთარ თავს მღვდლობისა თუ კატექეზიის კანდიდატად შეხედვას. მისი ცხოვრება შეიძლება ამ გამოსვლებით განისაზღვროს. ჩვენს სხვა სკოლებშიც არის ასეთი შეხვედრები, არ გამოვრიცხავთ გოგონების სკოლას და არც ჩვენი ახალგაზრდა ქალბატონები ჩამორჩებიან ძმებს: სუფრაც აქვთ წყლით, გამოდიან და სიტყვით გამოდიან ქალებიც, მხოლოდ მათი თემები უფრო და უფრო მორალურია, აღმზრდელობითი. დიახ, აქ ცხოვრება ყველგან მიდის, სკოლებშიც, რედაქციაშიც, ოფისშიც, შენობებზეც და ეს ყველაფერი ერთ მეუფეს ეფუძნება. ნიკოლაი, ის ყველგან არის, ყველაფერი მან დაიწყო და შეინარჩუნა. თუმცა, დაველოდები და ვნახავ, მერე დავწერ ყველაფერზე. წერილი X. ნოემბერი 16. ტოკიო დღეს დღესასწაული გვაქვს. ჩვენ აღვნიშნავთ კონსტიტუციის გამოცხადებას. მთელ ქალაქში სიხარულია. ყველგან დროშები და იაპონური ფარნებია. ჩაცმული ხალხის ბრბო ავსებს ქუჩებსა და მოედნებს. ელოდება იმპერატორის გავლას. ჩვენ, ჩვენს სურუგადაში, გულგრილი არ დავრჩენილვართ ამ დღესასწაულის მიმართ. ისინი მრავალი წლის განმავლობაში მსახურობდნენ იაპონიის სამეფო სახლში. გუშინ სემინარიაში "შიმბოკუუაი" იყო. ჩვენც იქ ვიყავით. სიტუაცია, რა თქმა უნდა, უკვე ნაცნობია. მხოლოდ მოწვევა იყო გარკვეულწილად განსხვავებული. ოთახში სამი სემინარიელი შემოვიდა და მოწვევის ბარათი წარუდგინა. ასეთი ბილეთების დასაბეჭდად თურმე სპეციალური ბეჭედიც კი აქვთ. ბილეთის წარდგენის შემდეგ კომპანია არ ჩქარობდა წასვლას, მაგრამ შეხებით შეხედა პირდაპირ თვალებში. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გადაიხადოთ ბილეთი. ამრიგად, ხარკი გროვდება ყველა მასწავლებლისგან. ამისთვის ყიდულობენ ტრაქტატებს და ზეიმობენ. მჭევრმეტყველებას, რა თქმა უნდა, საზღვარი არ ჰქონდა. ამ იაპონელებს საუბრის საოცარი უნარი აქვთ. აიძულეთ ვინმე ექსპრომტად ილაპარაკოს და ის საერთოდ არ შერცხვება. უფრო მეტიც, მათ აქვთ ლაპარაკის ერთგვარი გატაცება, თითქოს ენა ქავილი აქვთ. ჩვენმა ქრისტიანებმა მოაწყვეს საჯარო „სასაუბრო შეხვედრა“ ტოკიოში კონსტიტუციის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, აქ არის გარკვეული სარგებელი. ამ ლაპარაკის შეხვედრებიდან (ენზეცუ-კვაი - სიტყვასიტყვით: შეხვედრა გამოსვლებისთვის) წარმართებს შეუძლიათ რაღაცის სწავლა ქრისტიანობის შესახებ. თუმცა ახლა ეს იაპონური ჩვეულება უკვე ძალიან ბოროტად არის გამოყენებული. რამდენიმე ადამიანი, იაპონელი და უცხოელი მქადაგებლები იკრიბებიან და იწყებენ ერთმანეთს სხვადასხვა თემაზე საუბარს. ყველა, რა თქმა უნდა, იტყვის, იქნებ ასეა. მაგრამ თუ რამდენიმე გამოსვლებს ერთმანეთზე აყრით, უფრო მეტიც, მთლად უცნობი საგანზე, მაშინ თქვენი თავი ისე დაიბნევა, რომ სახლში მისვლისას საწყალი მსმენელი ვერ შეძლებს ამის გარკვევას. ქრისტიანობის შესახებ რეკლამად, ასეთი შეხვედრები კარგია, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა ქრისტიანობა უცნობია და მის მიმართ ინტერესის გაღვივებისთვის. მაგრამ, როგორც წესი, არ არსებობს პირდაპირი სარგებელი, ანუ გულწრფელი მიმართვები, ასეთი დაუგეგმავი და ხმაურიანი საუბრის შეხვედრებისგან. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მეუფე ნიკოლოზს ბევრი ვესაუბრე ჩვენი მისიის წარსულსა და აწმყოზე. ბევრი სასწავლო და შესანიშნავი რამის სწავლა მომიწია. მე გეტყვი რაც ვიცი და მახსოვს. ეს დაახლოებით 1857 წელს უნდა ყოფილიყო. სანკტ-პეტერბურგის აკადემიამ (სასულიერო) მიიღო წინადადება სინოდისგან, სურდა თუ არა რომელიმე სტუდენტი წასულიყო საკონსულო მღვდლად ჰაკოდატეში იაპონიაში, რათა, თუ შესაძლებლობა გამოჩნდებოდა, იქ დაეწყოთ ქრისტიანული ქადაგება. რამდენიმე ადამიანი დარეგისტრირდა, მაგრამ ყველას სურდა გათხოვილი მღვდლად წასვლა. სტუდენტი კოსატკინიც ხელმოწერის ფურცელს მიუახლოვდა. მანამდე არასოდეს უფიქრია მონაზვნობაზე, თუმცა იცოდა, რომ ეკლესიის სამსახურში იქნებოდა. "უნდა წავიდე?" ჰკითხა მან საკუთარ თავს. "დიახ, ჩვენ უნდა წავიდეთ", - გაისმა მის სინდისში. უბრალოდ არ არის დაქორწინებული. მხოლოდ ერთი რამ: ან ოჯახი, ან მისია, თანაც ასე შორს და უცნობ ქვეყანაში“. ხელი მოაწერა, რომ სურდა წასვლა და ბერად აღკვეცა. მეორე დღეს კი აკადემიის რექტორს მიმართა ტონუსის მოთხოვნით. ასე მოულოდნელად მოხდა ეს შემობრუნება და ის სამუდამოდ მოხდა: მას შემდეგ ფრ. ნიკოლოზმა უკვე აღარავის იცნობდა და არაფერი, გარდა ეკლესიისა და დადგმული მისიისა. მერე ციმბირის გავლით მოგვიწია გამგზავრება. ნიკოლაევსკში დაახლოებით. ნიკოლოზმა ზამთარი გაატარა და აქ შეხვდა კიდევ ერთ დიდ მისიონერს, მეუფე ინოკენტიას. წმიდანი მამობრივად მოეფერა ახალგაზრდა მისიონერს. მან ბევრი რამ უთხრა მის მომავალ ბიზნესზე, მისცა ყველანაირი მითითება. "კარგი კასო გაქვს?" ჰკითხა მან. თუმცა, ვლადიკას არ მოსწონდა აკადემიური კასეტა. ”როდესაც იქ მიხვალ, ყველა დაინახავს, ​​როგორი მღვდელია, როგორი მღვდლები ჰყავთ. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუნერგოთ მათ პატივისცემა. იყიდეთ ხავერდი.” ხავერდოვანი ნაყიდია. ეპისკოპოსი მაკრატლით შეიარაღდა და ფრ. ნიკოლოზი. "აი," უკეთესი იქნება. არის ჯვარი? ჯერ ჯვარი არ იყო: ელოდა ფრ. ნიკოლოზი ჰაკოდატეში. ”კარგი, ეს მაინც აიღეთ”, - თქვა ვლადიკამ და კისერზე მოიქცია. ნიკოლოზის ბრინჯაოს ჯვარი სევასტოპოლის კომპანიისთვის. "მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის იგივე ფორმის, ის მაინც ჯვარია და მის გარეშე იაპონელებთან მისვლა არ არის კარგი. და არა მხოლოდ იაპონელები, არამედ ევროპელებიც უყურებენ." ასეთ იმპროვიზირებულ კოსტიუმში ფრ. ნიკოლაიმ ფეხი დადგა იაპონიის მიწაზე. ”როდესაც იქ მივედი, ამბობს ის, ბევრს ვოცნებობდი ჩემს იაპონიაზე. ის ჩემს წარმოსახვაში იყო გამოსახული, როგორც პატარძალი, თაიგულით ხელში ჩემს ჩამოსვლას. ახლა სიბნელეში ქრისტეს ცნობა გაივლის და ყველაფერი განახლდება. მივედი და დავინახე, რომ ჩემს პატარძალს ყველაზე პროზაულად ეძინა და არც მიფიქრია.” იმ დროს იაპონია ახლახან გაიხსნა ევროპელებისთვის. შოგუნის დროინდელი ყველა ძველი ბრძანება ჯერ კიდევ სრული ძალით იყო. იაპონელები არა მხოლოდ გაურბოდნენ ევროპელებს, არამედ აშკარად სძულდნენ მათ. ხშირად, კუთხიდან ევროპელებს ჭრიდნენ საბერებით და ქვებს ესროდნენ. ცხოვრება ზოგადად მღელვარე და საშიშიც კი იყო. ქადაგებაზე ფიქრიც კი შეუძლებელი იყო. იაპონური ენის მასწავლებელიც კი ძნელი იყო. ყველა, ვინც ევროპელებთან ურთიერთობდა, ეჭვმიტანილი იყო, უყურებდნენ და დევნიდნენ კიდეც. თავიდან არავინ დათანხმდა. ერთი ო. ნიკოლაი დაიქირავეს. მე მასთან ორი დღე ვსწავლობდი და მერე დაინახა, რომ მასწავლებელი არათუ გაკვეთილზე არ წასულა, არამედ არც პ. ნიკოლაის არ სურს, მას ეშინია დევნის. თავიდან მხოლოდ საკონსულო ეკლესიაში მსახურებით და ჰაკოდატეში დასრულებული რუსებისთვის მოთხოვნების შესრულება მოგვიწია. არამართლმადიდებელ ქრისტიანებს ჯერ არ ჰყავდათ სასულიერო პირები და ამიტომ ფრ. ნიკოლაი ყველა მათგანის მწყემსი გახდა. მას ბევრი პაციენტი ურეკავდა, სულიერ ნუგეშს ეძებდა. ყველა ოჯახური ღონისძიება და სამოქალაქო არდადეგები არ იყო სრული გარეშე Fr. ნიკოლოზი, ყველა ქრისტიანი, ამგვარად, რელიგიის განსხვავების გარეშე, შეიკრიბა წარმართთა ბრბოს შორის, რომლებიც სძულდათ მათ, მჭიდრო წრეში ფრ. ნიკოლოზი. თუმცა მალე იაპონელები მიეჩვივნენ ევროპელებს, შესაძლებელი გახდა მასწავლებლების მოძიება და არამართლმადიდებლებთან მივიდა საკუთარი სასულიერო პირები, პროტესტანტები და კათოლიკეები. ფრ. ნიკოლოზისთვის სხვა ცხოვრება დაიწყო: ის იაპონელების ენასა და ლიტერატურას დაუჯდა და ამ ყველაფერს ზურგის გასწორების გარეშე რვა წელი სწავლობდა. ჩემს მასწავლებელთან ერთად ვკითხულობდი ჩინურ კლასიკოსებს, ვკითხულობდი იაპონიის ისტორიას, ვკითხულობდი ძველი და თანამედროვე დროის იაპონელი მწერლების სხვადასხვა ნაწარმოებებს (ამ სფეროში მამა ნიკოლაი შეიძლება ეწოდოს ექსპერტი იაპონელებს შორის). შემდეგ მოვიდა ბუდიზმი. მამა ნიკოლაიმ დაიწყო ბონზების (ბუდისტი სპირიტუალისტების) მოწვევა თავის ადგილას და მათთან ერთად წაიკითხა ბუდისტური ლიტერატურის კარგი ნაწილი, რომელიც ძნელად გასაგები იყო (კარგი კომენტარის გარეშეც კი გაუგებარი). ამ ყველაფერს ენთუზიაზმით ვკითხულობდი, მთლიანად ჩემს საქმეს ვუძღვნიდი. მასწავლებლებმა ვერ გაუძლეს ამხელა შრომას და მოითხოვეს დასვენება, მაშინ ფრ. ნიკოლოზმა დაიქირავა ორი-სამი მასწავლებელი და კითხულობდა და კითხულობდა, ცდილობდა შეაღწია იაპონელი ხალხის სულში, რომელიც მოვიდა ქრისტეს შუქით გასანათებლად. ახლაც ხალისით იხსენებს ამ დაძაბულ და ამავდროულად წყნარ სამაგიდო სამუშაოს და, როგორც ნებისმიერი მგზნებარე აქტივისტი, ფიქრობს, რომ ახლაც იპოვის თავის თავს ასეთ სიჩუმეში. ენას რომ დაეუფლა ფრ. ნიკოლაიმ დაიწყო ცხოვრების უფრო ახლოს ყურება. კარდაკარ დავდიოდი და ჰაკოდატეელებს ვიცნობდი. ის არასოდეს უშვებს ხელიდან შესაძლებლობას ეწვია რომელიმე სტუმარი მთხრობელის. იაპონიაში არის განსაკუთრებული პროფესია: მთხრობელი. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენ გვყავს მწერალი, მხატვრული ლიტერატურა, მხოლოდ საჯარო (ყველა ქალაქში არის სპეციალური საჯარო დარბაზი, სასაუბრო მაღაზია, სადაც ხდება ეს საჯარო ისტორიები). რამდენიმე კითხვაში მთელ ამბავს ყვება, ეს ყველაფერი სტენოგრამით იწერება, შემდეგ იბეჭდება და რომანი მზადაა. ასეთი მთხრობელის მოსმენა სასარგებლოა არა მხოლოდ ენის პრაქტიკაში, არამედ ძირითადად იაპონური ცხოვრებისა და ხასიათის შესასწავლად. ნათელი ხდება ამ ხალხის მსოფლმხედველობა, ვლინდება მისი სანუკვარი აზრები და იდეალები. წავიდა. ნიკოლოზი ასევე უსმენს ბუდისტ მქადაგებლებს. ესენი უფრო მეტია, რა თქმა უნდა, ენის გულისთვის, რადგან ამ ქადაგებიდან ძნელად ვინმე გაიგებს ბუდიზმის არსს. ბუდისტებისთვის ქადაგების მიზანი არ არის იმდენად მსმენელების სწავლება, რამდენადაც მათზე სინანულის გრძნობა. ისინი ამ მხრივ პირველი ექსპერტები არიან. აქ გამოყენებულია ჟესტები, ხმის ინტონაცია, მზერა, ფერთა ხელოვნური გასქელება და ა.შ. მქადაგებლები, ზოგადად, მართლაც სამაგალითოები არიან ენით და გამოთქმით. მათი მოსმენა, შესაძლოა, სასარგებლოც კი იყოს, მაგრამ ძნელია მათგან ბუდიზმის სწავლების სწავლა: მთელი ეს ქადაგება და მთელი პასტორალური ხელმძღვანელობა ბუდიზმში ეფუძნება სიცრუეს. ბუდიზმში ღმერთი არ არის და არც შეიძლება იყოს. ბუდიზმი არის მცდელობა ახსნას სამყარო და ადამიანური ცხოვრება ღმერთის გარეშე და, რა თქმა უნდა, სრულ სასოწარკვეთამდე მიდის. მისი მიზანი სიცარიელეა. ბონზებმა (ყოველ შემთხვევაში, განათლებულებმა) იციან და ესმით ეს ყველაფერი, მათ იციან, რომ, კერძოდ, ყველა უთვალავი ღვთაება, რომლითაც ბუდიზმი გამდიდრდა ან სხვა რელიგიებიდან, ან მათი სხვადასხვა მასწავლებლები ღმერთებად აქციეს, ყველა ეს ღვთაება სხვა არაფერია, თუ არა მკვდარი, ე.ი. მათი კონცეფციის მიხედვით, ადამიანები, რომლებიც არაფრად გადაიქცნენ, ან თუნდაც უბრალოდ პერსონიფიცირებულ იდეებად. მათ ეს იციან, მაგრამ ასევე იციან, რომ ლოცვას, ანუ ადამიანის სურვილს ბუდასადმი, მასთან სულიერ ნათესაობას შეუძლია გადაარჩინოს ადამიანი, გახადოს ნირვანაში ყოფნის უნარი. ასე რომ, უფროსები იწყებენ ხალხის ლოცვის სწავლებას, აიძულებენ მათ დაემხოს მოოქროვილი ქანდაკებები, მოწიონ ოპიუმი, იტირონ სხვადასხვა ამიდა-ბუცუს, კვანპონ-სამას წინაშე, სთხოვონ მათ გადარჩენა. ისინი ასწავლიან ხალხს ამ ყველაფერს, კარგად იციან, რომ ეს ყველაფერი ცარიელი კომედიაა, რომ არ არსებობს კვანპონი, საჭიროა მხოლოდ სულის ეს უაზრო მხურვალება, ეს არის მისი სურვილი ნირვანას მიმართ, რომელიც მარტო შველის. ხალხი ვერ ხვდება ამ სწავლების სიმაღლეს; ის უნდა წარიმართოს მოტყუებით, მაგრამ ისინი ასე არ არიან; ისინი ატყუებენ თავიანთ მორწმუნეებს, ამაყობენ თავიანთი სრულყოფილი ცოდნით და აბუჩად იგდებენ მათ, როგორც სულელი, გულგრილი ნახირი. ბუდისტი სამღვდელოების პოზიციის ეს ფუნდამენტური სიყალბე მდგომარეობს მისი შეუქცევადი ზიანის, მათი სინდისის არსის გაუკუღმართების მიზეზად. მაშასადამე, ქრისტიანობის მიღების შემდეგაც კი, მიუხედავად მათი მჭევრმეტყველებისა და მსმენელთა სულებზე სიტყვის გამოყენების მთელი უნარისა, რამდენიმე მათგანი ხდება სანდო კატეხიზატორი. ყოველთვის შეიძლება გეშინოდეს, რომ ძველი საფუარი კვლავ გაჩნდება. და მქადაგებლები მართლაც მშვენიერი არიან. ჩვეულებრივი, სოფლის ბონზები, უმეტესად, სულაც არ არიან განათლებულები, სამსახურის წიგნების წაკითხვა ძლივს იციან და ვერც იგებენ. მქადაგებლები არიან განათლებული ადამიანები, რომლებმაც დაასრულეს კურსი რომელიმე კარგ ბუდისტურ სკოლაში, რომელთაგან რამდენიმეა მთავარ ტაძრებში. მათ ჩვეულებრივ სამქადაგებლო მოგზაურობით აგზავნიან მთელ იაპონიაში. ასეთი მქადაგებელი ჩავა ცნობილ ქალაქში, იცხოვრებს იქ ერთი კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში, ილაპარაკებს ქადაგებების მთელ სერიას ცნობილ თემაზე და შემდეგ გაემგზავრება თავის შემდგომ მოგზაურობაში. ერთხელ ამ რვა წლის განმავლობაში ფრ. ნიკოლაის ასევე მოუწია იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოს მონახულება (იმ დროს შოგუნი ჯერ კიდევ აქ ცხოვრობდა). კონსულმა, რომელიც აპირებდა შოგუნის წარდგენას, ის თავის რიგებში წაიყვანა. იმ დროს ეს საელჩო ჯერ კიდევ ვერ გადიოდა დედაქალაქის ქუჩებში უსაფრთხოდ. იაპონელ სამურაებს აქვთ ყველაზე ურაო, თითქმის ცხოველური თვისება: მოკლან თავიანთი უიარაღო მტერი ან უბრალოდ უცხოელი, რომელიც მტრად არის წარმოდგენილი. მაშინაც კი, თუ უცხოელი სრულიად უიარაღო იყოს, თუნდაც თავის დაცვა არ შეძლოს, სამურაი არ დააყოვნებს, ან კიდევ უკეთესი, არ დააყოვნებს მის დარტყმას და ამას აუცილებლად გააკეთებს კუთხიდან, ან უკნიდან. თუმცა, სამურაებს კიდევ უფრო ცუდი ადათ-წესები ჰქონდათ. მაგალითად, ადამიანს ახალი საბერის გამოცდა სჭირდება. ამ მიზნით, არავითარ შემთხვევაში არ ითვლებოდა გასაკიცებად (ყოველ შემთხვევაში, სინდისით) ღამით ქუჩაში გასვლა და პირველი მათხოვარი, რომელსაც წააწყდებოდა, ხანში შესული თუ ახალგაზრდა, გატეხვა. ხანდახან კი უბრალოდ კუთხეში იდგნენ და თავს აჭრიდნენ ვისაც ამჯერად გადაწყვეტდა ამ გზით გავლა. მაცხოვრებლები დილით ადგებიან და იხილავენ მწოლიარე გვამს: „ოჰ, ეს ვიღაც საბრალო უნდა იყოს“. ამის შემდეგ ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ ძველად ოსტატურად ითვლებოდა ზედიზედ მოსიარულე სამი ადამიანის უკან შეპარვა და შუაზე თავში დარტყმა გვერდით მყოფთა შეხების გარეშე. და მან, როგორც ჩანს, ვერ გააცნობიერა თავისი მსგავსი ადამიანის ამ უაზრო მკვლელობის მთელი სისასტიკე (ჩემი მასწავლებელი წარმართი იყო), მისთვის ეს იყო უბრალოდ უწესრიგობა, უკულტურო ჩვეულება, მეტი არაფერი. გასაგებია, როგორ შეიძლება დაეყრდნო ასეთ მშვენიერ მოსახლეობას. ტოკიოში საელჩო უნდა ყოფილიყო ძლიერი ესკორტის ქვეშ და ასეც რომ იყოს, ერთხელ, როდესაც ისინი საზეიმო ვიზიტით შოგუნს ესტუმრნენ, სხვა გზით უნდა დაბრუნებულიყვნენ. და ეს არის შოგუნის დედაქალაქში. ო.ნიკოლაიმ მაინც შეისწავლა ქალაქი. უბრალო ხალხს (ვაჭრებს, ხელოსნებს) ასეთი სიძულვილი არ აქვს; მათ საკმაოდ ცნობისმოყვარეობით შეხვდნენ უცხოელის საცხენოსნო ფიგურას, რომელიც თითქმის ორჯერ აღემატება ჩვეულებრივ იაპონელს (მეუფე ძალიან მაღალია), რომელიც გარშემორტყმული იყო შოგუნის კოლონით. როდესაც ის ერთ მაღაზიაში შევიდა რაღაცის საყიდლად, მთელი ტერიტორია, სადაც მაღაზია იყო, ხალხით იყო დაფარული; ძალიან საინტერესო იყო „გარედან“ შეხედვა. ბოლოს რომ ვნახე ფრ. ნიკოლოზ, ბრბო მას ყრუ ტირილით მიესალმა, კეთილსინდისიერად იცინოდა მას. - დიახ, - დაამატა მეუფემ, იყო დრო, როცა ჩვენ გვიყურებდნენ, მაგრამ ახლა კი თუ ვინმეს, ეს გამაღიზიანებელია. შემდეგ ფრ. ნიკოლაიმ ყურადღება გაამახვილა სურუგადაისკენ. მასზე იყო რომელიღაც დამეონის საცხოვრებელი, მაღალი კოშკით. ”აქ უნდა იყოს კარგი ხედი ქალაქზე,” - ფრ. ფიქრობდა მაშინ. ნიკოლაი, წარმოდგენაც არ ჰქონდა, რომ 25 წელიწადში სწორედ ამ ადგილას აშენდებოდა მართლმადიდებლური ტაძარი და ის იქნებოდა მისი მშენებელი. საელჩო დაბრუნდა ჰაკოდატეში. ცხოვრება ჩვეულებრივად გაგრძელდა. ასევე იჯდა წიგნებთან, ასევე უსმენდა სხვადასხვა მასწავლებლებს, ასევე სწავლობდა იაპონელებს. თუმცა ღმერთმა გადაწყვიტა იაპონიაშიც ყოფილიყო მართლმადიდებლური ეკლესია. როგორც მოციქულები ქადაგებით მიდიოდნენ არა სად და როცა სურდათ, არამედ როცა სულიწმიდა უბრძანებდა მათ, ასევე ჩვენი მისია იაპონიაში შემთხვევით დაიწყო და არა როგორც მისი დამფუძნებელი, ფრ. ნიკოლაი. მისი ფარიკაობის მასწავლებელი სავაბე, "კანნუში" (შინტოს მღვდელი და არა ბუდისტი), ძირამდე სამურაი, სატანური სიამაყითა და ყველა უცხოელის სიძულვილით, ხშირად სტუმრობდა კონსულის შვილს. განსაკუთრებით არამეგობრულად უყურებდა მომავალ მისიონერს, ფრ. ნიკოლოზი. ისედაც პატარა ფიგურის დაპატარავებით, სავაბე ყოველთვის გვერდულად მიდიოდა, კინაღამ კბილებს ღრჭიალებდა და რაღაცას ღრჭიალებდა. ეს შეამჩნია ო.ნიკოლაიმ და ცდილობდა სავაბესგან გაეგო მის მიმართ გაუგებარი ბრაზის მიზეზი. ერთ დღეს ეს სამურაი მოვიდა ფრ. ნიკოლაის ოთახი. "რატომ ხარ ჩემზე ასე გაბრაზებული?" ჰკითხა სავაბე ფრ. ნიკოლაი. "თქვენ უცხოელებს უნდა დახოცოთ ყველანი. თქვენ მოხვედით აქ ჩვენი მიწის დასაზვერად. და თქვენი ქადაგებით ყველაზე მეტად აზიანებთ იაპონიას", - უპასუხა სავაბემ გაბრაზებულმა. "იცით რა არის ჩემი სწავლება?" გაბრაზებული, მაგრამ პატიოსანი სავაბე დაბნეული იყო; მას ჯერ არაფერი სმენია ქრისტიანობის შესახებ და აუჯანყდა მას მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს იყო უცხო რელიგია. - არა, არ ვიცი, - უპასუხა მან. ნიკოლაი. არის თუ არა სამართლიანი ვინმეს განსჯა, რომ აღარაფერი ვთქვათ დაგმო, მისი მოსმენის გარეშე? არის თუ არა სამართლიანი გმობა იმისა, რაც არ იცი? ჯერ მოუსმინე და გაარკვიე, მერე განსაჯე. თუ რამე გაუარესდება, მაშინ გაგვადევნე აქედან. მაშინ სამართლიანი იქნები. - კარგი, ილაპარაკე, - დაიღრიალა სამურაიმ და მკაცრად გადაიჯვარედინა ხელები მკერდზე (იაპონელის ჩვეულებრივი პოზა, როცა რაღაცაზე აწუხებს, როცა რაღაცაზე ფიქრობს, ან უბრალოდ ჩუმად ბრაზობს). ლაპარაკი დაიწყო ო.ნიკოლაიმ. მას ესაუბრებოდა ღმერთზე, ცოდვაზე, სულზე და მის უკვდავებაზე. სამურაიმ თანდათან გაისწორა ხელები, თავი ასწია და უაზრო ბრაზის ნაცვლად, მის თვალებში ცოცხალი ინტერესი აინთო. ცოტა მოგვიანებით, მან უკვე ამოიღო ყდიდან (ჯიბე ხალათის ფართო სახელოში) წიგნი ჩანაწერებისთვის, ფანქარი (თითქმის ყველა იაპონელს თან აქვს ორივე და წერს ყველაფერს, რაც გაოცებს, იქნება ეს ამბავი თუ უბრალოდ გზაში კარგი ხედი)... მან დაიწყო ფრ. ნიკოლოზი, შემდეგ კი ფიქრებში ჩაძირული წავიდა და ისევ მოსვლა დააპირა. ეს იყო იაპონიაში მართლმადიდებლური ქადაგების დასაწყისი. მამა ნიკოლოზს, რა თქმა უნდა, არ სურდა დაეჯერებინა, რომ ამ ფანატიკოსს რამე მოუვიდოდა, მაგრამ ღმერთმა ის ზუსტად დაადგინა, რომ იაპონური ეკლესიის პირმშო ყოფილიყო. მან დაიწყო ფრ. ნიკოლოზი უფრო და უფრო ხშირად ბომბავდა მას კითხვებით, ჯერ როგორც თანამკითხავი, შემდეგ კი როგორც სიმართლის შემმოწმებელი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მამა ნიკოლოზმა მას ახალი აღთქმა გადასცა, რომელიც სავაბამ დიდი ინტერესით წაიკითხა. „ეს წიგნი ღიად ვერ წავიკითხეო, მოგვიანებით თავად სავაბემ თქვა კრებაზე, მაგრამ მინდოდა წამეკითხა. ასე რომ, წაკითხვის იდეა მომივიდა, როცა ჩემს მიაში (სინტოს სალოცავი) წირვას ვატარებდი. წარმართული მსახურების ნაცვლად სახარებას დადებ წინ და კითხულობ მას ჩვეულებრივ ბარაბზე დაჭერით. მისმა რწმენამ ღრმად ჩაიკრა სავაბეს გული. მან გადაწყვიტა უარი ეთქვა მღვდელმსახურებაზე და მოენათლა. საიდუმლოებით მოცული რიტუალიც ფარულად ტარდებოდა. სავაბემ მიიღო სახელი პავლე, წმინდა მოციქულის პატივსაცემად, რომელსაც ფრ. განსაკუთრებით პატივს სცემს და აღფრთოვანებულია. ნიკოლაი. ამ ახალმა ქრისტიანმა დაიწყო თავისი ექიმი მეგობრის გაქრისტიანება. გულით უფრო უხეში იყო და ამიტომ რწმენის ზეგავლენას დიდხანს არ დაემორჩილა. სულ უფრო მეტი კითხვა და წინააღმდეგობა ჩნდებოდა მის თავში. არაერთხელ მივიდა პაველი ფრ. ნიკოლაი სევდიან ხასიათზეა. მისმა მეგობარმა კამათში მთლიანად დაამარცხა და ისეთი წინააღმდეგობა გაუწია, რომ პაველი იძულებული გახდა გაჩუმებულიყო. შემდეგ ფრ. ნიკოლოზმა პავლეს ახალი მარაგი, ახალი ძალა მიაწოდა. მხიარულად წავიდა. ისევ, რამდენიმე დღის შემდეგ, ის გატეხილი და სასოწარკვეთილი გამოჩნდება, ისევ ფრ. გაზარდა იგი. ნიკოლაი. სანამ, საბოლოოდ, ორივენი მოვიდნენ: პაველი და მისი მეგობარი, ექიმი საკაი. ესეც მოინათლა იოანეს სახელით. შემდგომში ის გახდა ქრისტიანობის კიდევ ერთი ჩირაღდანი იაპონიაში. ნათლობის მიღების შემდეგ მან მაშინვე მიატოვა ყველაფერი, ყველა ჩვევა, ყველა სისუსტე და წარმართისგან, ნათლობის შემდეგ, ასკეტი გახდა. დაინახა, რომ მუშაობა დაიწყო და სჯეროდა, რომ ახლა ის გაგრძელდება და არ გაჩერდება, სანამ მთელ იაპონიას არ მოიცავს, ფრ. შემდეგ ნიკოლოზი გაემგზავრა რუსეთში იაპონური სულიერი მისიის გახსნის მოსაძებნად. უსიამოვნებები, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდხანს გაგრძელდა; ფ. რუსეთში დაახლოებით ორი წელი მოუწია დარჩენა. ნიკოლოზს, როცა მისი ძალისხმევა საბოლოოდ წარმატებით დაგვირგვინდა. მისია დამტკიცდა და მისიონერებს ხელფასი გადაეცათ. ეს იყო, თავიდან, წარმოქმნილი მისიის თითქმის ერთადერთი საშუალება. ამას ჩემი და მთელი ეკლესიის მხარდაჭერა მოითხოვდა. ო.ნიკოლაი დაბრუნდა თავის იაპონიაში, ახლა მისიის ხელმძღვანელად. ამასობაში იქ დათესილი მარცვლეული უნაყოფო არ დარჩენილა: პავლე და იოანე მშვიდად, მეგობრულ საუბრებში უქადაგებდნენ ქრისტიანობას ახლო მეგობრებს. ეს ყველაფერი ფარულად, მალულად ხდებოდა, რადგან იმ დროს იაპონელებისთვის ქრისტიანობა ჯერ არ იყო დაშვებული. ქადაგება შედგა ქალაქგარეთ გასეირნებისას, ჰაკოდატეს მიმდებარე მთებს შორის. შემდეგ ბევრმა ამჟამინდელმა მღვდელმა მოაქცია, მაგალითად, ფრ. ჯონ ონო, იაპონური ეკლესიის საუკეთესო მქადაგებელი. ყველა ეს სამურაი იყო, ძირითადად ჩრდილოეთ პროვინციებიდან, თავისი მოსაწყენი აქცენტით და იაპონური სტანდარტების მიხედვით უხამსი მანერებით. ჩვენები იყვნენ გალილეელები, რომლებსაც დანარჩენი იაპონელები ზემოდან უყურებდნენ. და აქ ღმერთმა აირჩია სამყაროს სუსტი და ღარიბი, რათა მოგვიანებით დაემარცხებინა მდიდარი და ძლიერი. მამა ნიკოლაი, დაბრუნებისთანავე, მისი მცირე თემის ხელმძღვანელი გახდა. მას მალე ეყოლა რუსი თანაშემწე ფრ. ანატოლი, მოგვიანებით არქიმანდრიტი, ახლა გარდაცვლილი. მათ ირგვლივ შეიკრიბა პატარა ფარა, რომელიც სიღარიბეს ებრძოდა, მაგრამ რწმენით იწვოდა და აგრძელებდა გავრცელებას. ეს იყო ჭეშმარიტად გმირული დრო, რომელიც მოგვაგონებდა ქრისტიანობის პირველ წლებს. თემი ძმურად ცხოვრობდა, თავიანთ მწირ შემოსავალს უზიარებდნენ ერთმანეთს. პაველ სავაბემ, რა თქმა უნდა, მიატოვა თავისი „მია“ და შრომით დაიწყო თავის შოვნა, რისი უნარიც მას საერთოდ არ შეეძლო. ის რაღაც ხელობას იგონებს, მთელი ოჯახი იწყებს მუშაობას, რაც ცოტა დარჩა, იყიდება, იყიდება მასალები და ხელსაწყოები, ერთი კვირის შემდეგ ეს ყველაფერი გადის და საწყალ პაველს უწევს რაღაც ახალი გამოგონება. მან გაყიდა თავისი "კატანა" (საბერი), გაყიდა მთელი თავისი სამურაის ტანსაცმელი. ამას ჰქონდა მიზეზი. ექიმმა საკაიმ ფული გამოიმუშავა თავისი სამედიცინო ხელოვნებით და რაც მიიღო, საერთო სარგებლობისთვის გამოიყენა. და ეს ყველაფერი, მთელი ეს ძმური სიყვარული და ურთიერთობა იყო უცხო და მტრულად განწყობილ წარმართ ბრბოს შორის, რომელიც იმალებოდა არაკეთილსინდისიერების მზერას. როდესაც ჰაკოდატეში ქადაგება უკვე დამკვიდრებული იყო, საჭირო იყო ფიქრი იაპონიის სხვა მხარეებში რწმენის გავრცელებაზე. ფ. დარჩა ჰაკოდატეში. ანატოლი, პაველ სავაბე გაემგზავრა მშობლიურ დედაქალაქ სენდაიში (შეიძლება ეწოდოს ჩრდილოეთ იაპონიის დედაქალაქი). ო.ნიკოლაი ტოკიოში გაემგზავრა. იქ მისთვის ახალი ჰაკოდატე დაიწყო. საჭირო იყო საქმის თავიდან დაწყება, არაფრისგან. ტოკიო არ შედიოდა ევროპელებისთვის ღია ქალაქების რიცხვში. ის მხოლოდ ნახევრად ღიაა: მასში, ისევე როგორც ოსაკაში, მხოლოდ ერთი მეოთხედი (შეღავათი) არის დაცული ევროპელებს, სადაც შეუძლიათ დასახლდნენ, ვაჭრობა და ა.შ. დანარჩენი ქალაქი მათთვის უცხო ქვეყანაა; მათ შეუძლიათ იქ წასვლა ყოველგვარი პასპორტის გარეშე, მაგრამ არ შეუძლიათ იქ დასახლება და ღამის გათევა. ა.ნიკოლაის უნდა დაექირავებინა ოთახი კონცეფციაში. ეს იყო ყველაზე პატარა სახლი, რომლის წარმოდგენაც შეგიძლიათ. ორი ოთახი იყო, სადაც დიდი ერთში ათი კაცი ეტევა იატაკზე, ავეჯის გარეშე, მეორე კი მხოლოდ საკანი იყო. ეს ვიწრო ოთახი იყო ახალი და ახლა ძალიან მრავალრიცხოვანი ტოკიოს ეკლესიის სანერგე. ფრს აქ ბევრი რამის განცდა და ატანა მოუწია. ნიკოლაი. მას დიდი ძალისხმევა დასჭირდა ჯერ ამ ბინის პოვნაში. მან რამდენიმე დღე გაატარა, ფაქტიურად, ცასა და დედამიწას შორის. რომელიღაც ნაცნობმა ინგლისელმა მისცა მას ღამისთევა, დღისით კი დახეტიალობდა ქალაქში, სწავლობდა, ათვალიერებდა ხალხს: სადილობდა იაპონურ სასტუმროებში და ცდილობდა როგორმე დღე გაევსებინა იმ საათამდე, როცა ინგლისელის თავშესაფარში დაბრუნდებოდა. იპოვა ბინა. გაჩნდა ახალი შეშფოთება: საჭირო იყო მსმენელების პოვნა და ხელისუფლებისგან ფარულად, რადგან იაპონელებს ჯერ არ ჰქონდათ უფლება მიეღოთ ქრისტიანობა. სხვადასხვა ძალისხმევის შემდეგ, მეგობრების დახმარებით, საბოლოოდ მოვახერხეთ თხუთმეტამდე ადამიანის შეკრება. ვიწრო სახლში ფრ. ნიკოლოზის, პირველი მართლმადიდებლური ქადაგება გაიხსნა ტოკიოში. მსმენელებმა შეავსეს „დარბაზი“, თითქმის ერთმანეთზე მსხდომნი და ფრ. ნიკოლაი, ადგილის გადასარჩენად, უფრო პატარა კარადაში ავიდა და იქიდან, თითქოს რაიმე საკურთხევლიდან ან, უფრო მარტივად, ბუდიდან, იქადაგა. რა თქმა უნდა, გამოცხადების პერიოდი საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. მათგან ბევრი, ვინც მოსმენა დაიწყო, შემდეგ ჩამორჩა, ზოგიც ახლებს შეუერთდა, სანამ ქადაგება არ მიიღო კატეჩუმენის სახე შესაბამისი გაგებით. ამასობაში ფრ. ნიკოლაი თავისუფალ დროს არ წყვეტდა იაპონელების შესწავლას. ის დადიოდა, ყველაფერს იცოდა, ყველაფერს უსმენდა. ამ დროს მან გაიცნო ერთი უფროსი. რომელიც მოგვიანებით კარგ ხასიათზე ბევრი გამახსენდა. ეს იყო რაღაც ძველი, ძველი ბონსი, ძალიან სწავლული და ძალიან მორალური, რომლის მსგავსი იაპონიაში აღარ არსებობს. "სრულიად წმინდა ადამიანი", ფრ. ისაუბრა მასზე. ნიკოლაი, თვინიერი, ნაზი, პოზიტიურად არაფრის მქონე. ო.ნიკოლაი მას რამდენჯერმე ესაუბრა და ქრისტიანობის შესახებ. ამ საუბარს ყოველთვის ღიმილით ესალმებოდა: „ვიცი, ვიცი, ეს ყველაფერი ჩვენია. ეს ასეა." და ვერავითარმა დაყოლიებამ ვერ მოახდინა გავლენა მასზე. მან ასევე წაიკითხა სახარება. მაგრამ მე მასში მთავარი ვერ დავინახე და არ მინდოდა ამის აღიარება. მის ღარიბ ოთახში ეკიდა ბუდისტური სამოთხის დიდი სურათი. ბონზის საყვარელი თემა, როდესაც მამა ნიკოლაი, დრო იყო ეთქვა, რომელ განყოფილებაში უნდა ეთქვა, რომელ განყოფილებაში უნდა ეთქვა, რომელ განყოფილებაში უნდა წაეკითხა ის, ახლა ბოსი. Amida butsu" ("მე პატივს ვცემ ბუდა ამიდას", ბუდისტების მუდმივი ლოცვა ან ძახილი იაპონიაში). მეც ვლოცულობ შენთვის." მამა ნიკოლაი ხშირად იჯდა ამ უფროსთან, ესაუბრებოდა მას რწმენაზე, იაპონიაზე, ქრისტიანობის ქადაგებაზე. მოხუცი ბოსი ამ უკანასკნელს ძალიან კეთილსინდისიერად ეპყრობოდა. სხვათა შორის, მან უთხრა ფრ. ნიკოლაი და იმ ზრდილობის შესახებ, რომლითაც მას ტოკიოს ყველა ტაძრის ბონდი ეპყრობოდნენ. ერთ დღეს მოვიდა ქადაგების მოსასმენად. ტაძრის უზარმაზარი დარბაზი საზოგადოებამ დაიკავა. ყველა, რა თქმა უნდა, იატაკზე ფეხები გადაჯვარედინებული იჯდა. უფროსებს სურდათ სტუმრის ევროპულ სტილში მოთავსება. სკამები არ ჰქონდათ. შემდეგ მთავარმა უფროსმა, ორჯერ დაუფიქრებლად, ნება მისცა ფრ. ნიკოლოზმა თავის სამსხვერპლოზე (რომელიც არშინის ნახევარზე ცოტა მეტია), გვერდზე გადაიტანა სხვადასხვა საკმეველი და დეკორაციები და თავაზიანად შესთავაზა ფრ. ნიკოლაი დაიკავე ადგილი აქ. ხალხი კი სრული სიმშვიდით უყურებდა მათი სალოცავის ამ შეურაცხყოფას. ქადაგება პატარა სახლში ფრ. ნიკოლოზმა, თუმცა, ეს წარმატებული იყო. თორმეტი ადამიანი საბოლოოდ მოემზადა წმინდა ნათლობისთვის. ყველასგან მშვიდად, ო.ნიკოლაის წმინდა საიდუმლო გაიხარა. პირველი ქვა დააგეს. შეგვიძლია გავაგრძელოთ. ის მოდის თავის ძველ მეგობართან, ბონზესთან. ის მას რაღაც იაპონურ ხელნაწერ რვეულს გადასცემს. "ჰა-კო წაიკითხა." აიღო ო. ნიკოლაიმ ეს რვეული გაშალა და ამოისუნთქა. მასში დეტალურად იყო აღწერილი ნათლობის ცერემონია, რომელიც მან ახლახან შეასრულა და ნახატებსაც კი შეიცავდა. იმდენი შენთვის. ალბათ ხელისუფლება აიძულებს მას შეწყვიტოს ქადაგება და გამოასახლოს კიდეც დედაქალაქიდან. ვიღაცამ გასცა, ან უბრალოდ მოუსმინა და მოახსენა. ამასობაში ბონზამ კეთილსინდისიერად ჩაიცინა ფრ. ნიკოლოზმა და შემდეგ დაამშვიდა და თქვა, რომ ამისგან ცუდი არაფერი მოხდებოდა. ეს დოკუმენტი, თურმე, მათ უმაღლეს სულიერ საბჭოში იყო წარდგენილი, რომელშიც სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწავლული ბონი იჯდა (მათ შორის ეს მოხუცი). იქ უნდოდათ საქმის აღძვრა, მაგრამ მოხუცი შუამავლობდა და საქმე არ შედგა. აქედან გამომდინარე, ტოკიოში ქადაგების პირველი დასაწყისი ამ კარგ ბონუსს ევალება. ამასობაში იაპონიაში ცხოვრება ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდა. შოგუნი დაეცა, მიკადო გამოვიდა საპატიო პატიმრობიდან. ევროპულმა პარტიამ აიღო კონტროლი. იაპონელები თავს დაესხნენ ყველაფერს ევროპულს. დაიწყო ყველა სახის სკოლების გახსნა, სწავლება ევროპულ ენებზე: ინგლისური, ფრანგული, გერმანული. გახსნილია რუსული სკოლაც. მამა ნიკოლაი იქ მასწავლებელი გახდა, თავის დროს სკოლასა და ქადაგებას შორის ანაწილებდა, რაც, სხვათა შორის, კონცესიაში გაგრძელდა. ახლა უფრო მეტი მსმენელი იყო, ქადაგება ღიად გაგრძელდა. U o. ნიკოლოზს უკვე ჰყავდა თანაშემწეები პირველი მოქცეულებიდან. პაველ სავაბე მღვდელი იყო და მოგზაურობდა მთელ იაპონიაში ქადაგებით. ფ. თავად ნიკოლოზს ჯერ არ აძლევდა ამ მოგზაურობის უფლებას: უცხოელებს ქვეყანაში არ უშვებდნენ. თუმცა, დადგენილ ხაზს ახლაც მხოლოდ მინისტრის პასპორტით შეგიძლია შეაღწიო და ამ პასპორტის აღება მხოლოდ რაიმე დამაჯერებელი საბაბით შეიძლება: ან ენის შესწავლა გჭირდებათ, ან ექიმები გირჩევენ სუფთა ჰაერის სუნთქვას და ა.შ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ახლა ცარიელი ფორმალობაა, მტკივნეული მხოლოდ იმ თანამდებობის პირებისთვის, რომლებიც ამ პასპორტებს გასცემენ. მაგრამ ეს ფორმალობა ყოველთვის შეიძლება შეწყვიტოს ფორმალობად და მაშინ დიდი დრო არ დაგჭირდებათ, სანამ ქვეყნის შიგნით მოხვდებით. ადგილი შეიძინა სურუგადაიში. მისიის შენობების მშენებლობა დაიწყო ერთმანეთის მიყოლებით. დაიწყო მისიის სკოლების გახსნა და ა.შ და ა.შ. ცხოვრება გაჩაღდა. ო.ნიკოლაი აღარ ასწავლიდა რუსულ სკოლაში, მთლიანად მიეძღვნა მისიას. ის თარგმნიდა საღვთისმსახურო წიგნებს, ასწავლიდა თავის სკოლებში, ატარებდა კატეხიზს და მიმოწერას უწევდა ყველა თავის მღვდელს და კატეხისტს, რომლებიც ახლა მთელ იაპონიაში არიან მიმოფანტულნი. აკურთხებული ეპისკოპოსი, მეუფე ნიკოლოზი უკვე გახდა მისი ახალგაზრდა ეკლესიის მწყემსი და წინამძღვარი. მის გარდა მას არაფერი აქვს ამქვეყნად: მას მოაქვს თავისი სულიერი ძალების მთელი მდიდარი რეზერვი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მეუფე ნიკოლოზმა დაიწყო თავისი სანუკვარი სურვილის ასრულება: სურუგადაიზე აეშენებინა საკათედრო ტაძარი, რომელიც იქნებოდა ტოკიოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ღირსეული წარმომადგენელი ყოველგვარი წარმართობისა და ჰეტეროდოქსების თვალწინ. ახლა ეს სურვილი ასრულდა. მალე ტაძრის კურთხევა მოხდება. და იქ ისევ დაუღალავი აქტივობა იყო: ეკლესიების მონახულება, ლიტურგიკული წიგნების თარგმნა და დასასრული არ ჩანდა იმ საქმეს, რომელიც მეუფემ დაადგინა. ნიკოლაი. ახლა მესმის და ვხედავ ქვემეხის მისალმებას ჩემი ფანჯრიდან. სწორედ იმპერატორმა უნდა გამოაცხადა კონსტიტუცია. ჩემი ბინა, მდებარეობის მხრივ, ძალიან კარგია. მისია დგას სურუგადაის კლდეზე. თითქმის ფანჯრების ქვეშ იწყება სახლების მთელი ზღვა, შავი კრამიტიანი სახურავებით, ფანჯრების ნაცვლად თეთრი ეკრანებით. პირიქით, ჩვენგან დაახლოებით მილნახევრის მოშორებით, კიდევ ერთი მსგავსი ბორცვი მაღლა დგას, რომელზედაც მდებარეობს საიმპერატორო სასახლე, თავისი უზარმაზარი მწვანე გალავანით, ამ თეთრი ყაზარმით და მკვრივი იმპერიული ბაღით. ამ გალავანიდან ყოველდღე შუადღისას ქვემეხი ისვრის. ახლაც იქიდან ფეიერვერკებს აფრქვევენ. სასახლის მარცხნივ ტოკიო გადაჭიმულია თითქმის ჰორიზონტამდე. და შემდგომ, ჰორიზონტზე, ზღვის ზოლი ჩანს. აქ ყოველთვის უფასოა. მას არ აქვს ანძების ის ტყე, რომელიც ყოველთვის შეიძლება ნახოთ დიდ სანაპირო ქალაქებში: აქ ყურე ზედაპირულია, პორტი აქედან იოკოჰამაშია გადატანილი. მარჯვნივ ჰორიზონტი არც ისე ფართოა. იქ ტერიტორია ამაღლებულია და ჩვენი სურუგადაი მასზე არ დომინირებს. შორიდან, ჰორიზონტზე, აქ ამოდის შაქარი ფუჯი-სანი. მისი ზედა ახლა თეთრია თოვლით. ისინი ამბობენ, რომ ეს არის დაახლოებით 40 იაპონური "რი" მანამდე, ანუ 130-დან 160 ვერსამდე. ნათელ ამინდში ის ძალიან კარგად ჩანს. ის სიბნელეში იქნება დაფარული, ამიტომ წვიმას უნდა დაველოდოთ. გუშინ წერილი ფოსტით არ გაუგზავნია, რაღაცას დავამატებ. გუშინ ბევრი ვიარე ქალაქში, ვნახო მისი ღირსშესანიშნაობები. დღის პირველ საათზე კიევის აკადემიის იაპონელ კანდიდატთან ს.ს. მისთან ერთად უენოსკენ გავეშურეთ. ეს სხვა არაფერია თუ არა დიდი პარკი, რომელიც ძველი და ახალი წესით სრულიად განსხვავებულ მიზნებს უნდა ემსახურა. ადრე ეს იყო წმინდა ადგილი, შოგუნების საფლავი. იქ მხოლოდ ბუდისტური მონასტრები და ბონზები იყო. აუღელვებელი სიჩუმე სუფევდა. ისინი ამბობენ, რომ იქ ცხოვრობდნენ ბუდისტური სწავლის მნათობები, რომლებიც იზიდავდნენ სტუდენტებს მთელი იაპონიიდან. ახლა ეს არის ფოლკლორული ფესტივალების ადგილი, თავისი ხმაურით, ხალხმრავლობით, განსხვავებული „ჩა-იათ“, ანუ, ჩვენი აზრით, ტავერნებით. თუმცა, ჯერ კიდევ არის ხეივნები, განსაკუთრებით უძველეს ტაძრებთან, სადაც ჯერ კიდევ სიმშვიდეა. დიდი სიამოვნებით დარჩებით იქ. ძალიან სასიამოვნოა ამ გიგანტური ასწლიანი ხეების ქვეშ, ბაზრის შემაშფოთებელი ხმაურისგან მოშორებით. გასაკვირი არ არის, რომ აქ ბევრი ღრმა მოაზროვნე იყო. ეს ორი ამბავი, ძველი და ახალი, შენს წინაშე ჩნდება, როცა უენოში შედიხარ. ერთის მხრივ, ინოვაცია და ევროპეიზმი გიყვირის ყველა მხრიდან, ევროპეიზებული იაპონელების დაღლილი კოსტიუმებიდან დაწყებული და ხელოვნების გამოფენით დამთავრებული, სადაც იაპონელი მხატვრების ევროპულ სტილში ნახატებია თავმოყრილი. მეორეს მხრივ, ყველგან ხედავთ ყოფილი შოგუნალური სიდიადის ნარჩენებს. აქ არის შოგუნების მონასტერ-საფლავისკენ მიმავალი მთავარი ხეივანი. მის მთელ სიგრძეზე გაფორმებულია ქვის ბუდისტური ფარნების ძეგლები. ეს ყველაფერი გარდაცვლილი შოგუნის შეთავაზებაა მისი ვასალი მთავრებისგან. მდუმარე ტაძარს უახლოვდები, უფრო ზუსტად, ტაძრის გალავანს, ჭიშკარი მჭიდროდ ჩაკეტილი, აქ კარიბჭის ორივე მხარეს უკვე არის ასეთი ფარნების მთელი ტყე, სივრცის ნაკლებობის გამო პირდაპირ წყობაში მოთავსებული. შიგნით შესვლა არ დაგვჭირდა, რადგან ველოდით ყოფილი შოგუნის რამდენიმე ნათესავს და ვემზადებოდით მათ მისაღებად. ცოტა უფრო შორს გაჩვენებთ ჭიშკარს, სულ ტყვიებით გაჟღენთილი და ბაიონეტებით გახვრეტილი. ეს არის შოგუნის ჯარების უკანასკნელი ბრძოლის კვალი იმპერიულებთან. უენოში ასევე არის ძეგლი ამ ბრძოლაში დაღუპული შოგუნალების დამცველებისთვის. მჯდომარე მდგომარეობაში დგას გიგანტური ბუდას ქანდაკება. ბუდა ზის ფეხებზე გადაჯვარედინებული და ხელები მუხლებზე მოკეცილი. მიუხედავად ამ ქანდაკების მახინჯი ზომისა, ბუდას სახე საზიზღარ შთაბეჭდილებას არ ახდენს. მას აუცილებლად სძინავს. სახე ქალურია: ეს, როგორც ამბობენ, ბუდას სიმშვიდისა და თვინიერების გამოხატვაა. ქანდაკება ჩამოსხმულია ბრინჯაოში და ახლა თითქმის შავი ფერისაა. ძველად მის გვერდით დიდი ტაძარი იყო, მაგრამ ბრძოლის დროს იგი მთლიანად დაიწვა. უენოში უახლეს ინოვაციებს შორისაა იაპონური სიძველეების მუზეუმები და საქონლის მუდმივი გამოფენა, ე.წ. "კანკობა". რაღაც პასაჟსა და უბრალო ფარსს შორის. იქ ყველანაირი ნივთი იყიდება. ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ლაქის ნივთები, რომლებშიც იაპონელები დიდი ოსტატები არიან. S.S. Mii-მ მაშინ წამიყვანა ადგილობრივი იაპონური უნივერსიტეტის სანახავად. უზარმაზარი ტერიტორია უკავია სხვადასხვა ფაკულტეტის შენობებს (აქ არის საინჟინროც). შენობები მთლიანად ევროპულია. ზოგიერთში ასევე განთავსებულია სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ევროპულ ფორმას ატარებენ. უნივერსიტეტის გალავანში არის ბევრი ცალკე პატარა სახლი, ასევე ევროპული კონსტრუქციის, ეს არის ბინები ევროპელი პროფესორებისთვის. ახლა სულ უფრო და უფრო ნაკლებია ისინი. იაპონელები ვაკანსიების შევსებას საკუთარი ძალებით ცდილობენ, ვაკანსიები კი უბრალოდ კონტრაქტების დასრულებისთანავე იხსნება. მას შემდეგ, რაც იაპონელი მემკვიდრე მოამზადეს, ისინი უბრალოდ ქედს იხრიან პროფესორის წინაშე, რომელმაც მისი ვადა მოიხადა, ზოგჯერ არ აძლევენ უფლებას, გაყიდოს თავისი ნივთები პროფესორის ბინაში: ევროპელები, სავარაუდოდ, ვერ ვაჭრობენ მითითებულ ხაზს. არ ვიცი, როგორ მიდის საქმე ამჟამინდელ იაპონელ პროფესორებთან. გაზეთებში უცხოელები დასცინოდნენ ამ პროფესორებს. ამბობენ, რომ ყველაფერში გულმოდგინედ ცდილობენ დაემსგავსონ ევროპელ წინამორბედებს: ამბიონზეც სხედან, სათვალესაც ცხვირზე იდებენ, ერთი და იგივე განყოფილებებიდანაც კი კითხულობენ, მაგრამ შედეგი რაღაცით განსხვავებულია. მერე მიუს მოსანახულებლად წავედით. გათხოვილია ქრისტიან ქალზე და ცხოვრობს ნახევარ საკუთარ სახლში, ანუ იყიდა სახლი მიწის გარეშე, მაგრამ მიწის ფულს ყოველთვიურად იხდის. ტოკიოში ამბობენ, რომ სახლების უმეტესობა ასე აშენებულია ბინებზე. მიას სახლის დეკორი საკმაოდ იაპონურია. იატაკზე არის რბილი ხალიჩა; არ არის ავეჯი. ჩაით და იაპონური ფუნთუშებით გაგვიმასპინძლდნენ. ეს ყველაფერი მოთავსებულია პირდაპირ იატაკზე. სისუფთავე ყველგან სამაგალითოა. ჩემი მეუღლე მია რუსულად არ საუბრობს. მომიწია იაპონური სიტყვების მთელი ჩემი ცუდი მარაგის გამოყენება. ახლა რეგულარულად ვსწავლობ იაპონურს. იგივე მოხუცი, რომელიც ვნახეთ, როდესაც პირველად მივედით მისიაში, სემინარიის კლასში, კალიგრაფიის წერაში, ახლა ჩვენი მასწავლებელია. ყოველი გაკვეთილი იწყება, რა თქმა უნდა, ჩურჩულით, ქედმაღლობითა და ჩაჯდომით. შესანიშნავი მასწავლებელია, მაგრამ ზრდილობის გამო, ხანდახან არ ასწორებს შეცდომებს და საბოლოოდ შედეგი არც თუ ისე სასიამოვნოა. ერთ დროს მოხუცი პროგრესული ადამიანი იყო, ერთ-ერთი პირველი იაპონიაში, ვინც ფრანგულის სწავლა დაიწყო. ახლაც, ნებისმიერ დროს, ცდილობს საკუთარი ცოდნის წარმოჩენას. "გზა", გესმით გაკვეთილის დროს. ეს ნიშნავს: "პტი", ანუ პატარა. ჩვენ ისევ აქაური ცხოვრებისგან შორს ვდგავართ. მოდით უბრალოდ შევხედოთ. და აქ ყველაფერი გაჩაღდა. ან გაკვეთილები ან სიმღერა ერთდროულად რამდენიმე ადგილას. მეუფე მუდმივად იღებს წერილების მასას თავისი კატეხიკოსებისა და მღვდლებისგან. თითოეული მათგანი ვალდებულია ყოველთვიურად მისწეროს ეპისკოპოსს მისი ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ. ახლა 150-მდე კატეხიკოსი და მღვდელია - შესაბამისად, ყოველთვიურად 150 სავალდებულო წერილი იგზავნება და ზევით არის სურვილისამებრ. უფრო მეტიც, იაპონელი ყოველთვის თავის მოვალეობად თვლის წერილზე უზარმაზარი და, თუ ეს შესაძლებელია, ცარიელი თავდასხმა, ხოლო წერილის ბოლოს ის აუცილებლად მოიხდის ბოდიშს მხოლოდ ორი ინჩის დაწერისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მკითხველი უფრო მიდრეკილია თქვას, რომ წერილი ორზე მეტია. იაპონური ასოები იწერება რბილ იაპონურ ქაღალდზე, ჩვენი ჩვეული საფოსტო კვადრატის სიგანე და სიგრძე მწერლის სურვილისა და შესაძლებლობის მიხედვით. ქაღალდის ერთ ზოლზე დაწერის შემდეგ, წებო (ვიწრო გვერდით) მეორე, შემდეგ მესამე. არ შეიძლება 150 ასეთი ეპისტოლის დაუფლება? მეუფე ყველაფერს თვითონ კითხულობს. გარდა ამისა, დილით მიდის მასწავლებლად კოოზი-მაცის კატეხიზო სკოლაში. ლანჩის შემდეგ მას გაკვეთილები აქვს ადგილობრივ კატეხისტურ სკოლაში. მერე წიგნების თარგმნა, მერე შენობები, მერე სხვადასხვა მოხსენებები, მერე გაუთავებელი მნახველები. ეს ყველაფერი დიდ ენერგიას და საქმისადმი ერთგულებას მოითხოვს, მით უმეტეს, რომ ამ ამოცანიდან მიღებული სიამოვნება (ადამიანურად რომ ვთქვათ) ვერ შეედრება იმ მწუხარებასა და ტანჯვას, რაც მას მოაქვს. გასაკვირი არ არის, რომ მეუფე ამბობს: "არის მომენტები, როდესაც ისინი იწყებენ შენს ჭრილობებს წყლულის მსგავსად, უბრალოდ ვერ პოულობ ადგილს შენთვის მორალური ტანჯვისგან. ზედიზედ სამი ღამე ვერ იძინებ". იაპონელების საიდუმლოება უცხოელებისგან და მათი გარკვეული გაუცხოება ჩვენგან (რა თქმა უნდა, არა ყველა მათგანი) მუდმივ ტანჯვას იწვევს. შემდეგ კი მათი არასტაბილურობა. ყველაფერი მშვენივრად მიდის, უცებ, რაღაც გავლენით, იაპონელებმა შეიძლება ისეთი აბი მოგცენ, როგორც ამბობენ, მალე გონს არ მოხვიდე. თუმცა, ღმერთის საქმე პროგრესირებს, მიუხედავად ამ ბნელი ღრუბლებისა. ალბათ ჯობია, რომ ქრისტიანობა აქ მისიონერებისთვის არ იყოს მიღებული: ამგვარად, მას შეუძლია უშუალოდ გაიდგას ფესვები ეროვნულ საფუძველზე და (მაშასადამე) ურყევი ფესვები გაიდგას. რამდენჯერმე ვიყავი აქ სამსახურში. ისინი ლამაზად მღერიან, თუმცა ხანდახან შორდებიან. მაგრამ ეს იშვიათია. რეგენტი უჩივის მათ სმენის ნაკლებობას. ეს გასაგებია, რადგან იაპონელებს, ამ სიტყვის ჩვენი გაგებით, თითქმის არ აქვთ სიმღერა. მათი მუსიკოსები არ თვლიან განსაკუთრებულ დანაშაულად ბრძოლას აკომპანიმენტთან შეუსაბამოდ. თუმცა, სკოლაში სწავლის რამდენიმე წლის შემდეგ ბავშვებს ხანდახან უვითარდებათ სმენა. ერთი კი საკმაოდ კარგი რეგენტი აღმოჩნდა. ო.ა. გაემგზავრა ჰაკოდატეში. ორ კვირაში, როცა საელჩოს ეკლესიის რექტორი ჩამოვა, აქედან წავალ იაპონიის ვენეციაში, ოსაკაში. წერილი XI. 1890 წლის 14 დეკემბერი ოსაკა 29 ნოემბერს ჩვენთვის უკვე ნაცნობი რკინიგზით ტოკიოდან წამოვედი. თექვსმეტი საათი სწრაფად გაფრინდა. ღამით, მე არ მომიწია შეამჩნია აქ უამრავი გვირაბი და ხიდი, რომლებიც ასე აფერადებენ გზას. სადგურებზე ახლა კაკი (ხურმა, მშვენიერი იაპონური ხილი) არ არის, მაგრამ მიკანა (მანდარინი) უხვადაა. მაგრამ უცხოელისთვის ყველაზე მშვენიერია, რა თქმა უნდა, სამოგზაურო ლანჩი ან, იაპონურად, "ბენტო". თქვენ აძლევთ გამყიდველს ხუთ ცენტს (7 კაპიკს) და ის გაძლევს ხის ნამსხვრევებისგან დამზადებულ პატარა ყუთს. რა არის ამ ყუთში? მთავარია ბრინჯი, თეთრი, სუფთა, ყოველგვარი მინარევების გარეშე, როგორიცაა ზეთი და ა.შ. კიდევ უფრო მაცდური დელიკატესები საგულდაგულოდ შემოღობილია კუთხეში: შემწვარი კვერცხის მინიატურული ნაჭერი, თევზის კიდევ უფრო პატარა ნაჭერი, რაღაც ნახევარი რუფის მსგავსი, მარილიანი ბოლოკი (უცვლელად მიირთმევენ იაპონელები სადილის შემდეგ), როგორც ტკბილეული. დიახ, ყველაფრის დათვლა შეუძლებელია. და ამ ყველაფრის ერთდროულად მიღება შესაძლებელია ჩანგალზე. ეს იაპონელები საოცარი მინიატურისტები არიან. და მათ ეს ყველაფერი სუფთა აქვთ. სწორედ იქ, ამ ყუთში ნახავთ კარგად დაგეგმილ და სუფთა ხის ჩიპებს. გაყავით ის ორად და გექნებათ ჩოპსტიკი, რომელიც ჩაანაცვლებს ჩვენს ჩანგლებს და კოვზებს. იაფიც და ხალისიანიც. ბოლოს, გზის მარჯვნივ, გაუთავებელი წყლის დაბლობი ცქრიალა; ეს არის იაპონელი პოეტების მიერ განდიდებული ტბა ბივა. ირგვლივ ტყით დაფარული მთებია. წინა წლებში აქ ყველაფერი მონასტრებითა და ბონზებით იყო სავსე და ახლაც საკმაოდ ბევრია შემორჩენილი. აქ მის ნაპირზე არის ქალაქი ოცუ. არის ერთი ბოლო გვირაბი და მატარებელი მიდის მწვანე ხეობაში, ბამბუკის ტყის გავლით იაპონურ მოსკოვში - კიოტო, ან მიაკო (პირველი სახელი ჩინურია, მეორე კი წმინდა იაპონური, ორივე თარგმნილი ნიშნავს: დედაქალაქს). ახლა ტოკიოს შესაბამისად (აღმოსავლეთის დედაქალაქი, როგორც ყოფილ იედოს ეძახდნენ ხელისუფლების ცვლილებით) მას საიკეო, ანუ დასავლეთის დედაქალაქს უწოდებენ. კიდევ საათნახევარი და ოსაკა. ჩემი კამელოტის ხალათი, ქოლგა და ჯოხი მკლავების ქვეშ ავიღე და ბაქანზე გავედი. „სერუგი-შიმპუ“! (ფრ. სერგიუსი), გაისმა ჩემთან ახლოს. საკმაოდ მაღალი კაცი იყო ოფიცრის ულვაშებითა და დიდი ნაკვთებით. ეს ნიშნავს, რომ ის ქრისტიანია. ორმხრივი მშვილდი მუხლებზე დადებული ხელებით და „კონნიცივა“ (გამარჯობა). მის უკან კიდევ სამი მოვიდა. ასევე "კავალერია" და იგივე მშვილდი. ჩემმა ახალმა მეგობრებმა დივანზე დამსვეს. ორი წავიდა ჩემი ბარგის ასაღებად და ორმა დაიწყო ჩემი საუბარი. საუბრები, რა თქმა უნდა, ზოგად თემაზე იყო, ანუ უფრო საუბრის სურვილი და ღიმილი შედგებოდა, რადგან ნაცნობი სიტყვები ამჯერად სადღაც გაქრა. თუმცა სახელებს მაინც ვიცნობდი. მაღალ კაცს, რომელიც დამხვდა, როცა ეტლიდან გამოვედი, ერქვა ვასილი თადე, ადგილობრივი კატეხისტი, მეორეს კი თომას ტანაკა, ასევე კატეხისტი. დანარჩენი: ერთი ტოკიოდან ცოტა ხნით აქ გამოგზავნილი სიმღერის მასწავლებელია, მეორე კი ჩემი იაპონური ენის მასწავლებელი. მისი სახელია პაველ ისოგაი. ეს იყო ევროპულ კოსტუმში. ბარგი ავიღეთ და წამოვედით. ოსაკა ძალიან დიდი ქალაქია. მათი თქმით, იქ 600 ათასამდე მოსახლეა. იგი მდებარეობს საკმაოდ დიდი სანაოსნო მდინარის შესართავთან, რომელიც ქალაქში რამდენიმე ტოტად იშლება. ამას დაუმატეთ არხების უთვალავი რაოდენობა და შედეგი არის ის, რაც ნამდვილად წააგავს ვენეციას. მდინარის შუაგულ პატარა კუნძულზე არის შინტოსური სალოცავი (მია) და მის მახლობლად ამოდის რაღაც თურქული მინარეთი. ეს არის ცნობილი შოგუნის ჰიდეიოშის, ჩინეთის ჭექა-ქუხილის და კორეის დამპყრობლის ძეგლი. ჰიდეიოშის კიდევ ერთი ძეგლი არის "შირო" (ციხე). ოსაკა იყო შოგუნების დედაქალაქი. ახლა ოსაკა სულ უფრო და უფრო აბნელებს კიოტოს, ვითარდება ნახტომებით და საზღვრებით. ახლა ეს არის მთელი ქვედა იაპონიის კომერციული, ინდუსტრიული და, შესაძლოა, ინტელექტუალური ცენტრი, ერთგვარი სამხრეთ დედაქალაქი. ქალაქის მდინარისპირა ნაწილს მთავართან დამაკავშირებელი დიდებული დაკიდული ხიდი გადავკვეთეთ. რამდენიმე ნაბიჯით ქვემოთ ქუჩაში, მოუხვიეთ მარჯვნივ და ავიდეთ გორაზე, და იქ ჩვენი ეკლესიის სახლია. ეს უკვე, სწორი გაგებით, იაპონური სახლია, ან, უკეთ რომ ვთქვათ, სხვადასხვა გადასასვლელებითა და გალერეებით ერთმანეთთან დაკავშირებული სახლების მთელი კავშირი. ადრე აქ იყო ცნობილი სამზარეულო, ახლა კი არის ეკლესიის სახლი ტაძრით და სხვა ყველაფრით. მღვდელმა ფრ. ახლა აქ ცხოვრობს. ჯონ ონო, ძალიან კარგი, მჭევრმეტყველი მქადაგებელი. ის ხელმძღვანელობს ოსაკას ეკლესიას (200-ზე მეტი ადამიანი) და ეკლესიების მასას, რომლებიც მიმოფანტულია ოსაკას სხვადასხვა მიმართულებით, ზოგჯერ ასი ან მეტი მილის მანძილზე. მეზობელ კუნძულზეც კი არის ეკლესიები (შიკოკუ), სადაც განსაკუთრებით უჭირს ფრ. ჯონი სამოგზაუროდ. ყოველი მღვდელი ვალდებულია წელიწადში ოთხჯერ, ძირითადად დიდმარხვის პერიოდში, აღსარებისა და წმ. გარდა ამისა, არის გადაუდებელი მოგზაურობები: მომაკვდავის გამოსამშვიდობებელი, პანაშვიდი და ა.შ. მღვდელთან სტუმრობისას ჩვენი ქრისტიანები ხან სხვადასხვა საეკლესიო კრებებს აწყობენ, ხან საჯაროს საქადაგებლად. ასევე არის ბინა მისიონერისთვის ჩვენს ოსაკას სახლში. წარსულში განზრახული იყო აქ სპეციალური მისიონერული ბანაკის შექმნა. ერთ დროს აქ ცხოვრობდა მისიონერი, გარდაცვლილი ფრ. ანატოლი, რომელმაც ეს სახლი რუსეთში შეგროვებული ფულით იყიდა. აქვე ჰქონდა კატეხიზო სკოლაც. მაგრამ შემდეგ, ფრ. ანატოლი საელჩოს ეკლესიის რექტორის ადგილზე, ეს სახლი მიტოვებული იყო, სკოლა დახურეს 5. დღესდღეობით აქ ცხოვრობენ მისიონერები, რომლებიც ისევ ჩამოდიან რუსეთიდან ენის შესასწავლად, მაგალითად მე. თუმცა, შესაძლოა, კატეხისტური სკოლა ისევ გაიხსნას, მხოლოდ თანხების მისაღებად. და აქ არის საკმარისი ადგილი მთელი უნივერსიტეტისთვის. მღვდლის გარდა, აქ, იმავე სახლში, ცხოვრობს კატეხისტი თომა, შემდეგ სიმღერის მასწავლებელი, შემდეგ ჩემი მასწავლებელი, შემდეგ იოაკიმე და ანა, ყველაზე კეთილგანწყობილი მოხუცი და ქალი, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ადგილობრივ მასპინძლებს, შემდეგ კიდევ რამდენიმე ადამიანი, მეტ-ნაკლებად ჩინოვნიკი. ერთი სიტყვით, ეს არის ერთგვარი კიდობანი: ღმერთმა ქნას, რომ მეტი ადამიანი გადარჩეს მასში შემორჩენილი წყალდიდობისგან. ჩვენი სახლის უკანა ფასადი იხსნება პატარა წინა ბაღზე ან უბრალოდ ტერასაზე, საიდანაც იშლება მდინარის ულამაზესი ხედი თავისი რამდენიმე რკინის ხიდით, ქალაქის ნაწილი მდინარის მიღმა და ა.შ. თუმცა ეს სილამაზე საკმაოდ ძვირია: ზამთარში მდინარე ისეთი სიცივით უბერავს, რომ მუყაოს სახლებში უბრალოდ ვერ ვცხოვრობთ. დილით რომ ადგებით, 5-6 გრადუსია. მხოლოდ პატარა რკინის ღუმელის იმედია და ღუმელიდან უფრო მეტად შეგიძლიათ ისწავლოთ ადამიანური საქმეების განუწყვეტლობა, ვიდრე გათბოთ. რაც არ უნდა გაათბოთ, ნახევარ საათში სიცხე ჩაქრება და ყველაფერზე დატოვებს ნახშირის სქელი ჭვარტლის ფენას, მისიონერების გამოკლებით. ჩემი ჩამოსვლიდან მალევე ფრ. თვითონ შევიდა ოთახში. ონომ, მისმა ცოლმა ლანგარზე ფინჯანი ევროპული ჩაი მიიტანა, შვილმა კი, დაახლოებით ცხრა წლის ბიჭმა, ხის თეფში მანდარინებით. ჩვენი მღვდლები, როგორც წესი, ატარებენ იაპონურ კოსტუმს, რომელიც ასე ახლოსაა სულიერთან. საღმრთო მსახურების დროს ჩვენი კასო იცვამენ. თუმცა, ფრ. ის ასევე ატარებს კასოტს მრევლის გარშემო შემოვლების დროს. მიჰყვება ფრ. ის მოვიდა ერთმანეთის მიყოლებით და ჩვენი კიდობნის ყველა მკვიდრი და ზოგიერთი გარე ქრისტიანი, რომლებმაც შეიტყვეს ჩემი ჩამოსვლის შესახებ. მეორე დღეს ფრ. ის კიოტოში უნდა წავსულიყავი და მოულოდნელად პირველად მომიწია ღვთისმსახურების შესრულება იაპონურად. შაბათი იყო. კვირას მათ აღასრულეს წირვა, რადგან ანტიმინებმა აიღეს ფრ. იოანე. ტაძარი მდებარეობს საკმაოდ დიდ ოთახში, დაახლოებით 200 ადამიანზე. მისი ჩრდილოეთი და დასავლეთი კედლები შედგება შუშის ეკრანებისგან და იხსნება ბაღისკენ. იკონოსტასი ერთ იარუსში. ათონის მხატვრობა: კვლავ ხსოვნა ფრ. ანატოლი, რომელიც აკადემიის დამთავრების შემდეგ და აქ მოსვლამდე გარკვეული პერიოდი ცხოვრობდა ათონზე. მაცუკის (სიმღერის მასწავლებლის) ხელმძღვანელობით მღეროდა რამდენიმე ქრისტიანი, კაცი და ქალი. ისინი, რა თქმა უნდა, არც ისე კარგად მღეროდნენ, როგორც ტოკიოში, მაგრამ არც ისე ცუდად. ფურცლებზე ლიტანიები და ძახილები ვლაპარაკობდი: იაპონური სიტყვები რუსული ასოებით იყო დაწერილი. ამას ჩვეულებრივ აქ უცხოელები აკეთებენ, რადგან ჩინურის კითხვის სწავლას დიდი დრო სჭირდება (იაპონელები, როგორც მოგეხსენებათ, წერისას იყენებენ ჩინურ ასოებს), მაგრამ ნებისმიერ ფასად უნდა ემსახუროთ. წირვის შემდეგ ქრისტიანები იატაკზე დასხდნენ, კატეხისტი მოვიდა ჩემთან კურთხევისთვის და დაიწყო ქადაგება. წირვაზე კიდევ ერთი კატეხისტი ქადაგებდა. აქ არც ერთი სადღესასწაულო მსახურება არ სრულდება ქადაგების გარეშე. ახლა ნელ-ნელა ვსწავლობ იაპონურს. დილით ადგები, დალევ ჩაის, თბები ღამის სიცივისგან - გვერდით ოთახიდან ისმის ფეხების ძლივს გასაგონი არევა, შემდეგ კარი იღება და ისმის სტვენა ან ტირილი, თითქოს ვიღაც ძალიან ცხელს ჭამს ან სვამს. ეს არის ჩემი "სენსეი" (მასწავლებელი) გოშკევიჩის უცვლელი ლექსიკით მკლავქვეშ, ბლოკნოტით, "კონნიჩივათ" და სპეციფიკური იაპონური სუნით. წიგნები შემოსასვლელშია დარჩენილი. ერთი მშვილდი გამოსახულების წინ, შემდეგ სენსეი, რომელიც თავის დაბლა ქედს, კურთხევისთვის მოდის (იაპონელებმა დაამყარეს ჩვეულება, რომ მიიღონ კურთხევა არა ხელით, არამედ თავით). შემდეგ იწყება ჯდომა. ჩემი სენსეი თავისთვის დგამს მაგიდასთან სკამს, მერე უბრუნდება იქ დატოვებული წიგნის კარს, მოაქვს მაგიდასთან, შემდეგ მიდის ფანჯრიდან ლექსიკონების გადმოსატანად და ასეთი ევოლუციის მთელი სერიის შემდეგ გვერდით მიჯდება და გაკვეთილს იწყებს. ასეც უნდა იყოს და მერე არ იფიქრებს თავგადასავლების ერთბაშად გაჭრაზე. ახლა მასთან ერთად ვკითხულობთ იაპონელი პროტესტანტი კატეხისტის ბროშურას ხმამაღალი სათაურით: „ქრისტიანობა და პოლიტიკა“. რაც არ უნდა ეცადოს ყველა ეს ბატონი მათ დაარწმუნოს, რომ პოლიტიკა მათთვის მეორეხარისხოვანია, ვერ მოიშორებენ. ნაციონალიზმი შთანთქავს იაპონელების მთელ სულს, განსაკუთრებით პროტესტანტს, რომელიც უფრო მეტად იღებს ქრისტიანობას, რათა უფრო მეტად დაემსგავსოს ევროპელს. დიახ, ქრისტიანობას აქ რთული ბრძოლა ელის და, როგორც ჩანს, მთავარი პრობლემა ისაა, რომ აქ იდეალები და ვნებები მეტისმეტად წვრილმანი და უმნიშვნელოა. იაპონელები და მათი კონფუცი არ სცილდებიან უბრალო სისწორესა და სამოქალაქო წესიერებას. ამიტომ იაპონელებმა არ იციან ღრმა დაცემა, მძვინვარე ვნებები: მასთან ყველაფერი მოწესრიგებული, წესიერია, მისი მცირე ცოდვებიც კი სწორად განიხილება, ამიტომ მათზე ბოდიშის მოხდა ან მონანიება არ უნდა. მონანიების შესახებ ეუბნებიან, მაგრამ ის თავის სისწორეს აყენებს. რატომ ვარ სხვებზე უარესი? მას არ ესმის სათნოებები სათანადო გაგებით და ასწორებს ნაკლოვანებებს, როგორც არ უნდა მიუთითო, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული შთაბეჭდილება ვერ მოახდენს მასზე ძალიან წვრილმანობის გამო. მისთვის ყველაფერი სახელმწიფოსა და მის იაპონელ ხალხზე მოდის. მას არ სურს ღმერთის პირველ ადგილზე დაყენება. ასეთ ადამიანებს უჭირთ ღმერთის შეცნობის აუცილებლობაზე ლაპარაკი, როცა მთელი მათი ყურადღება მიმართულია იმაზე, თუ რა გამოვა ღვთის ამ თაყვანისცემიდან მათი სახელმწიფოსთვის და საკუთარი თავისთვის. ტყუილად არ არის, რომ პროტესტანტული მისიების მოხსენებები მუდმივად საუბრობენ იაპონელების გაციებაზე ქრისტიანობის მიმართ. თავიდან იაპონელებს მიაჩნდათ, რომ ყველაფერი ევროპული იყო სასარგებლო და არ გამოყოფდნენ კულტურას რელიგიისგან. ახლა იწყებენ იმის გაგებას, რომ ევროპის კულტურა, მართალია, ქრისტიანობას ბევრი აქვს, მაგრამ ამ უკანასკნელს არ ემთხვევა, რომ კულტურის მიღება ქრისტიანობის გარეშეა შესაძლებელი და ევროპეიზმით გატაცება თანდათან მიდის. აქედან გამომდინარე, გაგრილება. ამის შემდეგ თქვენ უნებურად გაოცდებით ღვთის წყალობაზე ჩვენი მისიის გამო. ჩვენ არ გვაქვს სკოლები ევროპული პროგრამებით, ან საავადმყოფოები მთელი ექთნებით და სხვადასხვა „დახმარება“ არ შემოდის მისიიდან მარცხნივ და მარჯვნივ. ყოველგვარი კულტურული და პოლიტიკური ამოცანის გარეშე, ჩვენმა მისიამ დაისახა მიზნად ქადაგებინა ქრისტე და მისი სწავლებები იაპონიაში, მისი სუფთა სახით, ყოველგვარი დამატებებისა და ხელახალი ინტერპრეტაციების გარეშე. ამიტომაც ქრისტეს ეკლესიაში მცხოვრები ღვთის მადლი არ ტოვებს ჩვენს მისიას. ეს უკანასკნელი ძლიერია არა მატერიალურად და არა თავისი მუშაკების რაოდენობით და არა მათი განსაკუთრებული ნიჭით, არამედ უშუალოდ ქრისტეს მადლით და მხოლოდ ამით. რა არის მისიის ძალები? ისე, პროტესტანტებთან და კათოლიკეებთან შედარებით. მათი ევროპელი მისიონერების მთელი არმიის წინააღმდეგ ჩვენ გვყავს მხოლოდ იაპონელები, მოქცეული, მხოლოდ ზედაპირულად განათლებული. მართალია, ყველაფრის სათავეში დგას მეუფე ნიკოლაი, მქადაგებლების აღზრდა, მაგრამ ის სულ მარტოა. აქ ხალხი კი არ იმარჯვებს, არამედ მადლი და სიმართლე. მისია მხოლოდ თესავს, მაგრამ ღმერთი ზრდის მას. ეპისკოპოსმა მრავალი შემთხვევა მომცა თავისი პრაქტიკიდან, კატეხისტების პრაქტიკიდან, სადაც დადებითად ჩანს მისიონერული მოღვაწეობის ეს დამოუკიდებლობა ადამიანური მოსაზრებებისა და გათვლებისგან. ყველაზე მჭევრმეტყველი, გაპრიალებული ქადაგებები ხანდახან რეკვის სპილენძის მსგავსია; და ზოგჯერ სრულიად უყურადღებო, ალოგიკური, ზოგადად წარუმატებელი ქადაგება (რომლის დროსაც, ვლადიკამ თქვა, სირცხვილია მსმენელებისთვისაც კი შეხედვა) საოცარი წარმატებაა. უმეტესწილად, და ისეც ხდება, რომ წარმატება ხდება იქ, სადაც იმედი არ იყო და სადაც ყველაფერი თითქმის მათემატიკური სიზუსტით არის გათვლილი, არაფერი გამოდის. ასე რომ, ყველაფერი ამბობს, რომ არსებობს ამ საქმის ოსტატი, რომელიც თავად წარმართავს მას, როგორც მას სურს. მაშასადამე, ჩვენი მისიის თვით მეთოდებს განსაკუთრებული, წმინდა სამოციქულო ანაბეჭდი აქვს. როგორც წესი, კათოლიკეები და პროტესტანტები წინასწარ წყვეტენ სად ქადაგებენ. როგორც წესი, ირჩევენ ქალაქს, რომელიც რაიმე მხრივ ღირსშესანიშნავია, ან ვაჭრობით, ან კულტურული მნიშვნელობით, მაგალითად, იაპონიაში, კიოტოში, ოსაკაში, სენდაიში, ნაგოიაში და ა.შ. არჩეულ ქალაქში აწყობენ მისიონერულ ბანაკს და სახლდებიან ევროპელი მისიონერები. იხსნება სკოლა და საავადმყოფო. იაპონელი კატეხისტები იგზავნება ყველა ქუჩაზე; ხალხში ურიგდება რელიგიური ბროშურები. ერთი სიტყვით, გამოყენებულია ყველა არსებული საშუალება, არ გამორიცხავს ყველაზე ფართო „ქველმოქმედებას“. პუნქტის დასახვით, ისინი ძალით აკისრებენ თავს ქალაქს, არაფრისგან უკან არ იხევენ. იმავდროულად, ჩვენს მისიაში ეს მიდგომა აღიარებულია, როგორც არასწორი. ჩვენი ეკლესიები, რომლებიც ახლა მთელ იაპონიაშია მიმოფანტული, დაიწყო და განვითარდა სპონტანურად, მისიონერული გეგმებისა და მოსაზრებებისგან დამოუკიდებლად. რამდენიმე ქრისტიანი ქალაქში ფულის საშოვნელად და ვაჭრობისთვის მოდის. იცნობენ და სხვა მორწმუნეს პოულობენ. ისინი იწყებენ ერთად შეკრებას დღესასწაულებზე ლოცვისა და ღვთის სიტყვაში ურთიერთაღზრდისთვის - და ასე რომ, ეკლესია ღიაა. ზოგიერთი წარმართი ეკითხება მათ რწმენის შესახებ, იწყება საუბრები და კამათი, ზოგი მიდრეკილია რწმენისკენ. ქრისტიანები ზოგად წერილს უწერენ ეპისკოპოსს ან, უფრო ხშირად, საბჭოს (რომელიც ყოველწლიურად ტარდება) კატეხისტის გაგზავნის თხოვნით. თუ არის თავისუფალი, საბჭო ან ეპისკოპოსი აგზავნის მას ქრისტიანების მოთხოვნით. ეს უკვე ეკლესიის კანონიკური აღიარებაა. ამიერიდან იგი შედის იაპონური ეკლესიების ნუსხაში, როგორც მთლიანი ნაწილი. რა თქმა უნდა, ხანდახან კატეხიკოსებს აგზავნიან და უბრალოდ ცდილობენ ნახონ, შესაძლებელია თუ არა ამა თუ იმ ქალაქში ეკლესიების დაარსება. მაგრამ მისიას არასოდეს უცდია თავისი ნება ღმერთის ადგილზე დაეყენებინა, არასოდეს აგრძელებდა ქადაგებას, როდესაც დარწმუნდა, რომ მოცემულ ადგილას ქადაგება უსარგებლო იყო, რომ ღვთის ნება ჯერ კიდევ არ იყო, რომ აქ ეკლესია ყოფილიყო. კატეხისტი სხვაგან გადაიყვანეს. და საგულისხმოა, რომ ხანდახან ეკლესია იწყებოდა უკან დარჩენილი წერტილიდან, მაგრამ თავისთავად იწყებოდა, გარდა ქადაგებისა. ასე გაჩნდა, მაგალითად, კიოტოში ეკლესია. რამდენჯერმე გაგზავნეს იქ კატეხისტი. არანაირი სარგებელი არ ყოფილა. მაგრამ ორი წლის წინ, ზემოთ მითითებული წესით, იქ შეხვდნენ ქრისტიანების ორი-სამი ოჯახი, ერთად დაიწყეს ლოცვა, შემდეგ კატეხისტი სთხოვეს და ახლა ის აღიარებული ეკლესიაა და ჰყავს რამდენიმე ახლადმონათლული ადამიანი (თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ქალაქგარეთ). ყველაფერი ადამიანის გეგმებითა და გათვლებით არ კეთდება. ეს არის ჩვენი მისიის სიძლიერე, მისი მომავლის გარანტი. და რომ ღვთის მადლი მოქმედებს ეკლესიაში, ამის დასტურია ფაქტობრივი სასწაულები, რომლებიც ზოგჯერ აქ ხდება. ამრიგად, განკურნებას ხშირად თან ახლავს ნათლობის საიდუმლო. ერთი ქალი, მაგალითად, ოთხმა ადამიანმა შეიყვანეს ეკლესიის სახლში (მათ მთაზე უნდა ასულიყვნენ), მაგრამ ნათლობის ზონიდან უკვე ჯანმრთელი გამოვიდა და სახლში დახმარების გარეშე დაბრუნდა. ცხების საიდუმლო უშუალოდ მიღებულია სპეციალურად სამკურნალოდ და ცნობილია მრავალი შემთხვევა, როდესაც ეს განკურნება ფაქტობრივად შესრულდა, ან ავადმყოფი უმტკივნეულო სიკვდილს განიცდიდა. ან აი კიდევ ერთი მაგალითი. ჩვენი სემინარიელი არდადეგებზე სახლში მიდის. გზად ახლობლებს სტუმრობს და ოჯახის მომაკვდავი წევრის საწოლთან პოულობს. სამწუხარო იყო მათი სემინარიელი. აქ მას შეუძლია არაერთხელ გაიხსენოს უფლის დაპირება გაკვეთილებში მოხსენიებულ ჭეშმარიტ ეკლესიაში სასწაულების შესახებ. მან ამოიღო ლოცვის წიგნი და დაიწყო ლოცვა მთელი სიწმინდით და რწმენის გულწრფელობით, რაც მხოლოდ მის ბავშვურ სულში შეიძლებოდა ყოფილიყო. და "რწმენის ლოცვამ" ნამდვილად გადაარჩინა ავადმყოფი. უფალმა აღადგინა იგი. ანდა. ამ სემინარიელის მშობლები (ნაგოიაში) ჯერ კიდევ წარმართები იყვნენ, თუმცა მათი სემინარიელი ვაჟი არწმუნებდა მათ მონათვლაში. ჰყავდათ ვაჟიც, რომელიც ასევე არ მოინათლა და ახლა სასიკვდილოდ ავად ხდება. დაავადება საშიში იყო, ექიმებმა პაციენტს სიკვდილი მიუსაჯეს. მოხუცები სევდით გვერდით იყვნენ. ეს იყო ქრისტეს წმიდა აღდგომის ღამე. შვილი სულ კვდებოდა. სიკვდილის წინ მოხუცებს გაუჩნდათ აზრი, დაეხმარებოდა თუ არა მათი უფროსი ვაჟის, სემინარიელის რწმენა. „ახლა ყველა ქრისტიანიც გამოფხიზლებულია და ლოცულობს; ქრისტიანულ ღმერთსაც ვილოცოთ, იქნებ ის დაგვეხმაროს“. ამოიღეს ლოცვის წიგნი, რომელიც მათ შვილს დარჩა. ასე რომ, ამ მოხუცებმა, მწუხარებისგან დაღლილმა, წმინდა ღამეს, თავიანთი მომაკვდავი შვილის საწოლთან, დაიწყეს ლოცვების კითხვა მათთვის ჯერ კიდევ უცნობი ღმერთისადმი. ბევრი რამ იყო, რა თქმა უნდა, ვერ გაიგეს; ერთი რამ მათ ესმოდათ, რომ ეს უკანასკნელი საშუალება იყო და ამიტომ მთელი გულით აიღეს. ამიტომ შეისმინეს მათი მხურვალე ლოცვა. მათი ვაჟი ადგა და ახლა სამივე კარგი ქრისტიანია. ამბობენ და ახლა მათი რწმენა ბევრს ეხმარება. რა თქმა უნდა, რწმენის ასეთი ცხელი ნათურები ძალიან ცოტაა, მაგრამ ისინი მაინც არსებობენ და იაპონური ეკლესია მათთან ერთად არ დაიკარგება. რა თქმა უნდა, ყველა ადამანტს არ აქვს რწმენა; ბევრი უყურადღებოა, ისევე როგორც აქ, რუსეთში. ამქვეყნიურ ინტერესებში ჩაძირულები, სულ ცოტათი ზრუნავენ, რწმენაზე, ეკლესიაში ჩნდებიან მხოლოდ დიდ დღესასწაულებზე და მაშინაც არა ყოველთვის. მაგრამ თითქმის არ არსებობს განდგომილები შესაბამისი გაგებით. როგორც წესი, ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლობაზე გარკვეული სარგებლის მიღების იმედით მოექცნენ, უარს ამბობენ. ასეთ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მაშინვე უწევთ იმედგაცრუება, რადგან ეკლესიის საფასურის გადახდის პრივილეგიის გარდა, ახალ ქრისტიანს არაფერი სიამოვნებს. მაგრამ ბევრი მათგანი არ არის, რადგან ჩვენი მისია საკმაოდ დაცულია ამ მხრიდან. სხვადასხვა ღარიბები, დამარცხებულები და გაკოტრებულები შორდებიან. ასეთ ადამიანებს არამართლმადიდებლები (განსაკუთრებით კათოლიკეები) აცდენენ. მაგრამ ეს მიმართვები მათ დიდ ნუგეშს არ მოაქვს: აცდუნებლები არ დადიან არც ჩვენს ლოცვებზე და არც მათთან და საქმეების პირველივე გაუმჯობესებისას ისევ უკან ბრუნდებიან. დიახ, ღვთის კურთხევა უდავოდ არის. გასაკვირი არ არის, რომ მეუფე ნიკოლაი არასოდეს წყვეტს იმის გამეორებას, რომ ადრე თუ გვიან იაპონია მართლმადიდებელი გახდება. მეორე დღეს, ავადმყოფობის გამო, ფრ. დიახ, დაკრძალვა მომიწია. ყველაფერი ისეა, როგორც რუსეთში. იგივე ჰანგები და იგივე წესრიგი. თუ შესაძლებელია, ყველა ქრისტიანი იკრიბება დაკრძალვისთვის. კუბო სასაფლაომდე ჟილეტების გარეშე გადაასვენეს. წინ მივდიოდი კასრით და ჯვრით. კუბოს უკან საფლავის ჯვარიც გადაიტანეს. ეს უკვე დამკვიდრებული ჩვეულებაა. ჩვენი ქრისტიანები დაკრძალულნი არიან საერთო სასაფლაოზე, წარმართებთან ერთად, მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მათი საფლავები მკვეთრად განსხვავდება არაქრისტიანებისგან. ჯერ ერთი, მათზე ჯვარი დგას და მეორეც, წარმართებზე გრძელია. იაპონელები თავის მიცვალებულს აძლევენ იმ პოზიციას, რომელიც ადამიანს საშვილოსნოში აქვს, ანუ ხელები სახეზეა დაჭერილი, მუხლები კი მკერდზე მოხრილი. ამიტომ იაპონურ კუბოს აქვს ტუბის ფორმა, რომელიც ვერტიკალურად არის ჩაფლული მიწაში. ბუდისტებისთვის ის დაწვეს. უკანა გზაზე წარმართების სამგლოვიარო პროცესია დაგვხვდა. წინ არის დახურული, სპეციალურად ფორმის პალანკინი კუბოთი, მის უკან არის ნათესავების ბრბო, ყველა თეთრებში. ესენი არიან შინტოისტები. მგლოვიარეები ხალისიანად ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს. ზოგადად, იაპონელებს შორის, როგორც ჩანს, უხამსად ითვლება მწუხარების გამოხატვა. ჩვეულებრივია შინაგანი გრძნობების დამალვა ჩვეულებრივი იაპონური ღიმილის ქვეშ. ქალაქში კიდევ ერთი მსვლელობა დახვდათ. ეს უკვე ბუდისტი იყო. ვიღაც მდიდარი კაცი უნდა იყოს დაკრძალული. კუბოს წინ ატარებდნენ ხეების მთელ ტყეს, ზედიზედ ორი, მინიმუმ ოცი წყვილი. თითოეულ ხეზე არის დაფა მატარებლის სახელით. ეს უკანასკნელი პატივისცემის ნიშანია გარდაცვლილის მიმართ. ეს ჩვეულება აქ ძალიან განვითარებულია. მაგალითად, როდესაც გარდაიცვალა ცნობილი რუსი ბოტანიკოსი მაქსიმოვიჩი, რომელმაც განავითარა ადგილობრივი ფლორა, მისმა სტუდენტებმა და თაყვანისმცემლებმა, რომლებიც აქ ბევრია, ეპისკოპოსს ყვავილების კალათა მიიტანეს სავიზიტო ბარათით. ეს გარდაცვლილის სულისთვისააო, ამბობდნენ. ხეების მიღმა მსვლელობაში მიჰყვებოდა იაპონელი მამაკაცი ფართო ქუდით, რომელსაც უღელზე ორი ყუთი ეჭირა, რომლებშიც ერთში ცოდვები იყო, მეორეში კი მიცვალებულის სათნოება. შემდეგი არის რამდენიმე რიქშა ყვითელი, შავი და ნაცრისფერი ბონდებით, ორი თითო ვაგონზე და ბოლოს მეწამული ბონზი, რომელიც უნდა იყოს აბატი. შემდეგ კუბო პალანკინში და ხალხის ბრბო. ბუდიზმს თავი საკმაოდ მაღლა უჭირავს ამ მხარეებში. ოსაკას აქვს მრავალი დიდი ტაძარი, რომლებიც მიეკუთვნებიან სხვადასხვა სექტებს. შემდგომში ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად უნდა იქნას შესწავლილი. წერილი XII. 1891 წლის 30 იანვარი ოსაკა დღეს იაპონური ახალი წელია, უკვე ზედიზედ მესამე: პირველი სახელმწიფო წელია, რომელიც ევროპელებთან ერთად ახალი სტილით აღინიშნება; მეორე ჩვენი მართლმადიდებელია (თუმცა მხოლოდ მე ვიზეიმებდი; ქრისტიანები დღესასწაულობენ და ასრულებენ ლოცვას ახალი სტილით (1 იანვარს მათთვის მხოლოდ უფლის წინადაცვეთა), და ბოლოს მესამე დღეს, ძველი იაპონური ეროვნული. ეს უფრო მეტად შეინიშნება სოფლებში. ადრე იაპონელები იყენებდნენ მთვარის წელს და იწყებდნენ დაახლოებით თებერვალში. მეც მაქვს რაღაც ახალი: იანვარში პირველი ნაბიჯი უნდა გადამედგა მისიონერულ სფეროში, უფრო სწორედ, მენახა როგორ იდგმება ასეთი ნაბიჯები. დაახლოებით იანვრის შუა რიცხვებში მე მივიღე მეუფე ნიკოლოზისგან წერილი, რომელშიც მან მაცნობა თავისი დიდი ხნის სურვილი, განევითარებინა ქადაგება კიოტოში. იქ უკვე ეკლესიაა, კატეხიკოსიც არის, მაგრამ ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა, გამოუცდელი და საკმარისად განათლებული. ამასობაში სემინარიის ერთ-ერთი მასწავლებელი თავისუფალი გახდა და ახლა შეიძლება გამოეყოს ქადაგებისთვის. გადაწყდა მისი კიოტოში გაგზავნა. მას რჩევებით უნდა დავეხმარო და რაც მთავარია, ნიშანდობლივია, ასე ვთქვათ, რადგან უცხოელის სახელი მაინც მიმზიდველია იაპონელებისთვის. სავაბეს მოსვლით (აღნიშნული მოძღვარი სახელგანთქმული მამა პაველ სავაბის შვილია) აქ საბჭო უნდა შეგვექმნა და მერე გვემოქმედა. სავაბე ჩამოვიდა და 17 იანვარს კრება ან, თუ გინდათ, საბჭო: მე, ფრ. ონო, სავაბე და ორი ადგილობრივი კატეხისტი. ყველანი გამოჩნდნენ „რეი-ფუკუში“ (ერთგვაროვან კაბაში), ანუ შავ „ჰაორიში“ (გარე ტანსაცმელი, რომელიც შეესაბამება ჩვენს ხალათს მნიშვნელობით და ფორმაში, რომელიც ძლიერ ახსენებს ბერძნულ ნახევრად იხვის ჭუკს). მკლავებზე და ზურგზე სამი გერბი თეთრი იყო. ვლოცულობდით. მე ვთქვი, რაშია საქმე. ჩემმა თანამოსაუბრეებმა თავი ჯერ მარჯვნივ დახარეს, შემდეგ მარცხნივ, ხელები გადაიჯვარედინეს, ჩუმად იყვნენ და ბოლოს ერთ-ერთმა ყოყმანით თქვა „საიო“ (როგორც ჩვენი „დიახ“ და შეხვედრა გაიხსნა). მე და სავაბე წარმოვადგენდით თავს ნადნიაკებად ან რადიკალებად, ჩვენ ვემუქრებოდით მთელი ბუდიზმის დაუყოვნებლივ განადგურებას, გვინდოდა ყველაზე ენერგიული შეტევა კიოტოს წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენი არცთუ მძიმე სისწრაფე დაარღვია ჩვენი უფრო გამოცდილი ოპონენტების ყინულოვანი უმოძრაობით. საქმის ერთი მხრიდან მეორეზე გადაბრუნების შემდეგ, განმეორებითი გამეორების შემდეგ, საბოლოოდ გადავწყვიტეთ: სავაბე პარასკევს წასულიყო, რადგან ტაძრის მეორე დღეს ყველა ქრისტიანი შეატყობინა იქ და კვირას მოიწვიოს „კიოკუიში“, ანუ ეკლესიის სახლში. კვირას წავალ. მეორე წესი იყო: წარმატების დიდი იმედი არ გქონდეთ; კიოტო ამ მხრივ დამამშვიდებელს არაფერს გვთავაზობს. მასში არც ისე ბევრი სახლია, არამედ ბუდიზმის ყველა უთვალავი განშტოების "ტერა" (ტაძრები). ყველა ეს „ტერა“, რომელიც აღსანიშნავია ან თავისი სიძველით ან მნიშვნელობით ამა თუ იმ სექტისთვის, იზიდავს ათიათასობით მომლოცველს მთელი იაპონიიდან კიოტოში. ისინი მოდიან მთელ ხალხში, მოხუცები და ახალგაზრდები, სპეციალურ ფერად კოსტიუმებში, გალობენ ბუდისტურ ლოცვებსა და გოდებას. ეს ყველაფერი კიოტოში მოაქვს მათ გროშებს, იქ ქირაობს ოთახს, ყიდულობს საკვებს და ა.შ. ერთი სიტყვით, ეს ცოცხალი კაპიტალია კიოტოს მცხოვრებლებისთვის, რომ აღარაფერი ვთქვათ ბოსებზე, რომლებიც მომლოცველთა მოწყალებისგან მსუქდებიან. მაშასადამე, არც ერთი მეტ-ნაკლებად რეალური კიოტოს მცხოვრები არც იფიქრებს ქრისტიანობაზე და მისკენ მიბრუნებაზე: მისთვის „ტერას“ დაკარგვა ნიშნავს მარტივი ფულის უნიკალური საშუალების დაკარგვას. შაბათს მოვემზადე, ანუ ჩავალაგე სამოსი, ჯვარი, სახარება და ა.შ., რადგან კვირას ადრე უნდა წავსულიყავი, ზამთარში კი იაპონელებს განსაკუთრებით არ სურთ ადრე ადგომა. ბევრი კარგი აზრი გამიელვა თავში, როცა მათეს საკვირაო სახარება წაიკითხეს ღამისთევაზე: „როცა მიდიხარ, ასწავლე ყველა ენა“, ეს არის მოწოდება და ბრძანება. „და აჰა, მე შენთან ვარ მუდამ, სიცოცხლის ბოლომდეც“, ეს არის გამხნევება და ძალის ამოუწურავი წყარო. დილით შვიდ საათზე ჩავჯექით ეტლში, რომელიც გველოდა და ჩვენი მთიდან გადმოვედით. დილა სუფთა და ყინვაგამძლე იყო. ქალაქი იღვიძებდა. რამდენიმე ნაძინარევი ქალაქელი, სიცივისგან აკანკალებული, გვერდით აყენებდა ხის ფარებს, რომლითაც იაპონელები ზამთარში ღამით ქაღალდის კედლებს ფარავენ. ხიდზე შარფებში გახვეული კლერკები დადიან. სახეები ლურჯია, ფიგურები შეკუმშული. მკლავები სადღაც შიგნით არის დამალული, ისე, რომ სქელი სახელოები ფრთებივით ცარიელდება. მეორემ წითელ ფლანელის საბანი ჩაიცვა და მას როტონდას დაემსგავსა. საერთოდ, ყველაფერი დამთრგუნველია: ცივა, ცივა... თუმცა თბილ კასრში თავს კარგად ვგრძნობდი და საქმის დაწყების მოლოდინმა რატომღაც განსაკუთრებულად გამახალისა და ამიმაღლა სული. არა რაღაც ტრაგიკომედიის გარეშე: მანქანით მივდივარ სადგურამდე და მერე მახსენდება, რომ პასპორტი დამავიწყდა. ეს შენთვის!.. გვიანი იყო უკან დაბრუნება. ვეუბნები ჩემს მასწავლებელს. მაგრამ, უნდა იყოს, ან ჩემი გამოთქმა უკვე ზედმეტად თავისებური იყო, ისე, რომ ამას მიჩვეული სენსეიც კი ვერაფერს გაიგებდა, ან ამ უკანასკნელს ეგონა, რომ ჩემი არ ესმოდა. საოცარი რამ იაპონელებთან! ყველას სჯერა, რომ მათი ენა უცხოელებისთვის რთულია. ამიტომ, თავიდან იაპონელები ვერასდროს გაგვაგებინებენ; მას ეჩვენება, რომ რასაც ამბობ, არ არის ის, რისი თქმაც გინდა. ასე რომ, ის იწყებს თავის ჭკუას და იკარგება გამოცნობებში. რა შეგიძლიათ შეურიოთ სიტყვები, რომლითაც საუბრობთ? თქვენ საუბრობთ თქვენს პასპორტზე, მაგრამ მას ეჩვენება, რომ პასპორტი სავიზიტო ბარათს შეურიეთ და, რა თქმა უნდა, ვერ ხვდება, რატომ გჭირდებოდათ ეს ბარათი. იაპონელი იშვიათად გიპასუხებს პირველივე სიტყვიდან; ის მხოლოდ გაგიღიმება და მასწავლებელს შეხედავს, რათა ახსნას შენი სიტყვები. დამწყებთათვის ეს დადებითად წამებაა. ნათლად ხედავთ, რომ მას ესმოდა სიტყვები, მაგრამ არ კმაყოფილდება მათი პირდაპირი მნიშვნელობით; მას სურს შეაღწიოს სადღაც რეალობის მიღმა. ამჯერადაც იგივე. ჩემმა მასწავლებელმა ვერ გაარკვია რა მჭირდებოდა. თუმცა მან ბილეთები აიღო, ამიტომ პასპორტის ჩვენება არ მოუწია: ვაგონში პასპორტის გარეშე ჩავსხედით. ბევრი ხალხი იყო. სწორედ ამ დღეს კიოტოში იმართებოდა "ინარის" ფესტივალი, ანუ მელას ტაძარი. ეს ტაძარი კიოტოსთან ახლოს, დაახლოებით ათი წუთის სავალზე მდებარეობს. თავისი წოდებით, ის, ალბათ, პირველია მთავრობის მიერ შენარჩუნებულ შინტოს სალოცავებს შორის. მე ჯერ კიდევ არ ვიცი, როგორი ინარია ეს. ისინი ამბობენ, რომ ეს დღესასწაული უამრავ ადამიანს იზიდავს კიოტოში მთელი რეგიონიდან. როგორც ჩანს, ბევრი ადამიანი უფრო მეტად მიდის წვეულებაზე და ქეიფზე. 9 საათზე უკვე კიოტოში ვიყავით. სადგურზე დაგვხვდნენ ჩვენი ქრისტიანები: ორი კატეხისტი (სავაბე და სასაბა, ყოფილი ადგილობრივი კატეხისტი, ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა) და ორი იაპონელი სტუდენტი. ერთი პანტელეიმონი - ექიმი, მეორე ვასილი. ოთხივე დაბლა დაიხარა, სიყვარულით იღიმოდა და ამავდროულად დაუფარავი ცნობისმოყვარეობით, უყურებდა აქამდე უპრეცედენტო რუსულ „სიმპას“ (ბოლო ორმა ახლახან მოინათლა). ორმხრივი მშვილდოსნისა და მისალმების შემდეგ, ოთხ ვაგონში ჩავსხედით და საზეიმო მატარებლით გავემგზავრეთ ქალაქში: მე წინ, ჩემი სენსეი ჩემს უკან, შემდეგ დანარჩენები ორ-ორად. ქალაქი კიოტო, პირველ რიგში, თავისი განლაგებით გამოირჩევა: მისი ქუჩები სწორი კუთხით იკვეთება და ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ და დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიემართება. ქალაქის ჩრდილოეთ ან ზემო ნაწილში არის უძველესი იმპერიული სასახლე, რომელიც ახლა საგულდაგულოდ არის დაცული მისი ყოფილი სახით. იმ დროს სასახლესთან ცხოვრობდნენ სასამართლოს უმაღლესი წოდების დიდებულები, რომლებიც... ცეკვისა და ბურთის თამაშის გაკვეთილებით, ასევე მათი წოდებით ნებადართული მცირე ხელსაქმით შოულობდნენ. ქვეყნის მატერიალური რესურსები სულ შოგუნის ხელში იყო, მაგრამ მხოლოდ წოდებები დარჩა მიკადოს წილს. ამიტომაც, კარისკაცები, რომლებიც ხშირად თავად შოგუნს აღემატებოდნენ, უფრო ღარიბი ცხოვრობდნენ, ვიდრე უკანასკნელი სამურაი უკანასკნელი შოგუნის ვასალთან. ახლა კიოტოს ჩრდილოეთ ნაწილში რამდენიმე დიდგვაროვანი სახლია შემორჩენილი. ყველა დიდგვაროვანი გადავიდა ტოკიოში. ევროპულ სტილში არიან ჩაცმულნი და ძველებურად აღარ არიან ღარიბები. ქალაქის ქვედა თუ სამხრეთ ნაწილში ძველად ვაჭრები და ხელოსნები ცხოვრობდნენ. იქ იყო სწრაფი ვაჭრობა და იწარმოებოდა ახლა ცნობილი ლაქისა და აბრეშუმის ქსოვილები, თიხის ჭურჭელი და ფაიფური. მკვეთრი განსხვავება ქალაქის ზედა და ქვედა ნაწილებს შორის დღემდე რჩება: კიოტო ჩუმი და მიტოვებულია ზევით, ხმაურიანი და ხალხმრავალი ბოლოში. ჩვენ სწრაფად გავიქეცით სწორ ქუჩაზე და მალე ეკლესიის სახლთან ვიყავით. ის მისიაშია დაქირავებული და ამიტომ არაფრით განსხვავდება სხვა იაპონური სახლებისგან. ძალიან დაბალ, გისოსიან კარს გვერდით აყენებ და შეძლებისდაგვარად მოხრილი, ვიწრო დახურულ ეზოში შედიხარ. მარჯვნივ არის ოთახების შესასვლელი, ანუ ორი საფეხური და თეთრი ქაღალდით დაფარული ეკრანები. ფეხსაცმელს იხსნი და ავეჯისგან სრულიად თავისუფალი პირველ ოთახში ადიხარ. მეპატრონეები იქ გელოდებიან, იატაკზე ფეხებგადაჯვარედინებული სხედან (იაპონური ეტიკეტის მიხედვით). მიწამდე მიგდებული მშვილდით გესალმებიან და შენც ასე პასუხობ. კიოტოში და მის შემოგარენში ძველებური წეს-ჩვეულებები კვლავ დაცულია, ამიტომ აქ ქედს ქედს განსაკუთრებით საზეიმოა. ისინი ერთმანეთისგან გარკვეულწილად დიაგონალზე იხრებიან, სამჯერ ოდნავ ადგებიან მიწიდან, ყურით უყურებენ თანამოსაუბრეს, ისევ იხრებიან, ამბობენ ყველაზე კეთილ რაღაცეებს ​​და ტირილით. უცნობმა ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ ან მასპინძელმა ან სტუმარმა ძალიან დააშავეს ერთმანეთს და ახლა პატიებას ითხოვენ. ეს ყველაფერი წინა ოთახში ხდება. აქ ყველას მისასალმებელია. ეს არის ადგილი მოკლე ვიზიტებისთვის. მხოლოდ უფრო ახლო და საპატიო სტუმრები შეაღწევენ ეგრეთ წოდებულ "ზასიკიში", ანუ მისაღები ოთახში. ნამდვილი კიოტოს მცხოვრები მალე არ შეუშვებს არა მარტო უცხოელს, არამედ ქალაქგარეთ იაპონელს. „ზასიკში“ ყველაზე სასიამოვნო ატმოსფერო გველოდა: ოთახის შუაში გაშლილი წითელი ფლაკონის საბანი იყო გაშლილი, რომელიც მაგიდას უნდა შეეცვალა. თითოეულ ჩვენგანს, ასე ვთქვათ, სკამებით, ანუ ჯდომის პატარა ოთხკუთხა ფარდაგებით, ქვემოდან ფეხებჩაწყობილი. ცივ ამინდში გადაგაქვთ „ჰიბაცი“, ანუ ფერფლით სავსე ხის ყუთი, შუაში პატარა ტაგანჩიკით და ცხელი ნახშირით. ამით მიიღწევა შედარებით სითბო, თუ, რა თქმა უნდა, რაღაც ბამბა გეცვათ. იმავე „ჰიბაკზე“ იხარშება თუჯის პატარა, ძალიან უცნაური ფორმის ქვაბი, იქვე დგას ჩაის კომპლექტი, მაგრამ ნებისმიერ დროს შეიძლება ნამდვილი იაპონური მწვანე ჩაი მიირთვათ... დავსხედით. ჩვენთან ჩამოსულთა გარდა იყვნენ ლუკა და სოფია (რუკა და სოჰია, როგორც იაპონელები წარმოთქვამენ), ცოლ-ქმარი. ისინი ემსახურებიან როგორც სახლის ბატონებს. ქმარი ჩვენთან იჯდა, ცოლი კი კარებთან - ესეც ძველი იაპონური ეტიკეტის მოთხოვნაა. ათ საათზე დაიწყო წირვა. ჩვენი სალოცავი სახლის ავეჯეულობა უკიდურესად ღარიბია. აღმოსავლეთ მხარეს კიდია მაცხოვრის ხატი 6 დუიმის ზომის, მის ქვეშ ტილოს სამოსით დაფარული უბრალო ხის მაგიდა. მაგიდაზე არის იაპონური სასანთლე შავი თიხის ცვილის სანთლით (ისეთი, რომელიც გამოიყენება იაპონიის ყოველდღიურ ცხოვრებაში). ანალოგები განზე (ასევე მარტივი ხის, ტილოთი დაფარული). ესე იგი. დაახლოებით თექვსმეტი შევიკრიბეთ. ყველა მღეროდა მთელი ძალით, ალბათ არა განსაკუთრებით ჰარმონიულად, იაპონელებში მუსიკის ყურის ნაკლებობის გამო, მაგრამ ისინი გულმოდგინედ მღეროდნენ. წირვის შემდეგ გამართეს „სოდანი“, ანუ საბჭო. ყველა ქრისტიანი ირგვლივ იჯდა, მე და სავაბემ დავიწყეთ მათთვის ამ საკითხის ახსნა და დავარწმუნეთ ისინი, რომ დახმარებოდნენ კატეხისტს, ეპოვათ მსმენელები და ა.შ. მთავარი ის არის, რომ ჩვენს ამჟამინდელ შენობაში წარმოუდგენელია საჯარო ქადაგების გახსნა: ძალიან „კიტანაი“, ბინძური, ღარიბია. ამიტომ აუცილებელია ახალი, უკეთესი შენობის მოძებნა. კიოტოში ეს ადვილი საქმე არ არის. უცხოელისთვის და განსაკუთრებით იასო-კიოსთვის (იესოს რელიგია), კიოტოს მცხოვრებლებს იშვიათად აქვთ ბინა. ასე რომ, ჩვენი „სოდანი“ მხოლოდ დაპირებებით დასრულდა. რა თქმა უნდა, სიტყვების უქონლობის გამო ჟესტიკულაციით მეტი მომიწია, ვიდრე ლაპარაკი. მაგრამ წასვლის წინ რაღაც უარესი მელოდა: ბოლოს და ბოლოს, ჩემმა სენსეიმ მიხვდა, რაც ვუთხარი ოსაკას სადგურზე და საშინლად მიმაჩქარა, დეპეშა მიმეწერა ოსაკისთვის, რათა პასპორტი გამომეგზავნა მსახურთან. რაოდენ უსიამოვნოც არ უნდა ყოფილიყო წვრილმანებზე ასეთი აჟიოტაჟი, მომიწია დანებება და კიოტოში ჩემს უბედურ პასპორტს დავლოდებოდი. იაპონელებში ღირსშესანიშნავი თვისებაა კანონის პატივისცემა; როდესაც არსებობს წესი, თქვენ უნდა დაიცვას იგი. გამახსენდა მაშინ ჩვენი სლავური გარყვნილება; ჩვენი წესები უფრო მეტად არის დაწერილი, რომ არ დაიცვან. ამ მხრივ იაპონელები ჩვენზე წინ არიან. რა თქმა უნდა, როცა ოსაკას დეპეშა დაიწერა, შორს ვიყავი იაპონური ხასიათის ამ თვისებით აღფრთოვანებისგან. გვიან ღამით მოგვიწია დაბრუნება. ეტლებიც სავსე იყო: ჩვენი დილის თანამგზავრებიც ბრუნდებოდნენ, მაგრამ ამჯერად ყველა ძალიან მობეზრებული იყო; მელიებმა სახელის დღე ისე უნდა აღნიშნეს, როგორც უნდა. მომდევნო კვირას, 27-ში, იოანე ოქროპირის ხსოვნისადმი, ისევ წავედით კიოტოში, ამჯერად განსაკუთრებული თავგადასავლების გარეშე პასპორტით. ეს მოგზაურობა უფრო დამამშვიდებელი იყო, ვიდრე წინა. ჩემი კატეხისტები უფრო ხალისიანები იყვნენ, ქრისტიანები კი უფრო ენთუზიაზმით მოვიდნენ. მსმენელები, თურმე, იწყებენ გამოჩენას. სამედიცინო სკოლის სტუდენტებს შორის ორი აღმოჩნდა, ესენი მოიყვანა პანტელეიმონმა, რომელიც მთელი სულით ეძღვნება ეკლესიას და მზად არის ემსახუროს მას. ორი ქალი მოვიდა აქ ქრისტიანთან ორი თვით დასარჩენად. თუ მოინათლებიან, ალბათ ისინი იქნებიან თავიანთი ქალაქის ეკლესიის პირველ ნაყოფად, აი მაგალითები, თუ როგორ ვრცელდება აქ ქრისტიანობა. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ადგილობრივი ადამიანის ვიზიტი, რომელიც კიოტოში ყოფნის დროს სავაბეს შესახვედრად ჩამოვიდა. მას აქვს საკუთარი სახლი კიოტოში და ბუნებრივი კიოტოს მკვიდრია. ეკლესიისთვის მისი შეძენა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა მისი შემდგომი გავრცელებისთვის: კიოტოს მაცხოვრებლები კარგად ვერ ხვდებიან არარეზიდენტებთან და ახლა ეკლესიაში მხოლოდ არარეზიდენტები არიან. ჩვენთვის ბედნიერება იქნებოდა ის რომ მოინათლოს. თვალი მოვავლე ადგილობრივ პროტესტანტულ უნივერსიტეტს "დოოსშიას". იგი ორგანიზებულია ამერიკელებისა და იაპონელი წარმართების ერთობლივი შემოწირულობებით. პროფესორები ადრე ამერიკელები იყვნენ, ახლა კი ნელ-ნელა ყველა თანამდებობას იაპონელები იკავებენ. შედეგად, უნივერსიტეტი სულ უფრო და უფრო კარგავს თავის ქრისტიანულ ხასიათს. მას ასევე აქვს სასულიერო სასწავლებელი, როგორიცაა სემინარია ან კატეხეტიკური სასწავლებელი, მაგრამ ამბობენ, რომ მაღალი რეიტინგი არ აქვს და სტუდენტებს შორის პატივს არ სცემენ. 800–900-დან მხოლოდ 69 სწავლობს სასულიერო სასწავლებელში. ირგვლივ არის უნივერსიტეტები და მრავალი საავადმყოფო. ასევე არის ოთახები სტუდენტებისთვის სპეციალურ შენობებში. უნივერსიტეტის შენობები დიდია, ქვისგან... გარეგნულად, ზოგადად შთაბეჭდილებას ახდენს. კათოლიკურ ეკლესიასთანაც გავიარეთ. საკმაოდ ფართო შენობა. თუმცა შიგნით არ შეგვიშვეს: კათოლიკეები მაინც არ თმობენ მიმალვის ჩვევას და ყველაფერს ფარულად აკეთებენ. ზოგადად კიოტოში ბევრი ატრაქციონებია, ძირითადად რელიგიური. მაგალითად, აქ არის ბუდისტების ერთგვარი სულიერი აკადემია. ამბობენ იქ მასწავლებლები და ევროპელები არიანო. იგი იყოფა ორ შტოდ: საერო და სულიერად. ვინც პირველს დაამთავრებს მეორეზე გადადის. სულიერ განყოფილებაში ასწავლიან საგნებს შორის არის სახარების კრიტიკა, რომელშიც, რა თქმა უნდა, სწავლული გერმანელები მნიშვნელოვან სამსახურს უწევენ ბუდისტებს. ამ ყველაფერთან ბრძოლა ჩვენს აქაურ ეკლესიას გაუჭირდება. ის თითქმის უხილავია ასეთი ორგანიზებული და მრავალრიცხოვანი ოპონენტების გვერდით. თუმცა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ჩვენს მისიაში, რომ ასეთ პირობებში ბიზნესი წამოვიწყოთ. ჩვენი ქადაგება ჩრდილოეთიდან დაიწყო და როცა შუა იაპონიას მიაღწია, აქ ყველა ადგილი უკვე კათოლიკეებსა და პროტესტანტებს ეკავათ. და ამის მიუხედავად, ჩვენმა მქადაგებლებმა შიშით არ დაიხიეს უკან, დაიწყეს თავიანთი საქმე და ღმერთიც დაეხმარა მათ, როგორც ჩრდილოეთში. აქაც დაგვეხმარება. წერილი XIII. 1891 წლის 20 მარტი ტოკიო ჩვენი საზეიმო შეხვედრების შემდეგ ცოტა დავმშვიდდით. ცხოვრებამ საბოლოოდ განაახლა თავისი ჩვეული რუტინა. ჯერ ერთი, მე უკვე ოსაკაში კი არა, ტოკიოში ვარ. სანამ სამჯერ მოვახერხე კიოტოში წასვლა, მე მივიღე წერილი მეუფე ნიკოლოზისგან, მოწვევით, რომ რაც შეიძლება მალე გამოვსულიყავი ტოკიოში: ტაძრის კურთხევა მოსალოდნელია 24 თებერვალს, ამიტომ საჭიროა მომზადება. სწრაფად მოვემზადე და აქ მოვედი. კურთხევამდე სამი კვირა იყო დარჩენილი, მაგრამ ისინი სრულიად შეუმჩნევლად გაფრინდნენ სხვადასხვა სამზადისსა და შეკრებაში. სამსხვერპლო და ჭურჭელი ახალ საკათედრო ტაძარში გადაასვენეს. ისინი განმარტავდნენ ღვთისმსახურებას, განსაკუთრებით კურთხევის წესს, ყველა დღესასწაულს და ეკლესიაში მომსახურეებს, ასწავლიდნენ, რა უნდა გაეკეთებინა კურთხევის დროს და ა.შ. ჭურჭლის საოცარი სიმდიდრე ახალ საკათედრო ტაძარში! მე ვფიქრობ, რომ ტაძარი, თუნდაც იშვიათი რუსეთში, ახლა შეიძლება ჩვენის ტოლფასი იყოს. განსაკუთრებით ძვირფასია ნეჩაევ-მალცევის შემოწირულობები. სამივე ტახტზე მან უბრძანა ოვჩინნიკოვს წმინდა ჭურჭლის სრული ნაკრები. წვრილმანები არ არის დავიწყებული, პროფორის ფირფიტებამდე და მათ შორის. და ეს ყველაფერი იმავე სტილშია და ეს ყველაფერი უაღრესად მხატვრულია. რა სახის შემოწირულობაა ეს, თქვენ შეგიძლიათ განსაჯოთ საკურთხევლის ჯვრით მთავარ საკურთხეველში, ის არის არშინის ან მეტი ზომის და დამზადებულია სუფთა ვერცხლისგან (მოოქროვილი) ჩამოსხმული ვერცხლის ჯვარცმით ძალიან დიდი ზომის, რელიგიური მსვლელობის დროსაც კი რთული სატარებელი. მემორიალური წირვაც ბრწყინვალეა: დიდ ვერცხლის საძირეზე, რომელსაც მთლიანად სანთლების ჭაღები უჭირავს, დგას ჩამოსხმული ვერცხლის გოლგოთა იგივე ჯვარცმით (ხუთი სანტიმეტრი), ხოლო გვერდებზე ჩამოსხმული ღვთისმშობლისა და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ფიგურები. სამივე ტახტის კიდობანიც კარგია. რა შეიძლება ღირდეს ეს ყველაფერი?!.. კიდევ ერთმა ქველმოქმედმა, სამოილოვმა, მთავარ ტახტს აჩუქა კიდევ ერთი უზარმაზარი კიდობანი, მოოქროვილი ვერცხლი, ულამაზესი რელიეფური გამოსახულებებითა და მინანქრით. ზოგიერთმა მოსკოველმა ქალბატონმა მირონის შესანახად დოქი შესწირა. ესეც იშვიათობაა: ვერცხლი, მინანქრით დაფარული, მოციქულებზე სულიწმიდის დაღმართის მშვენიერი გამოსახულება. ღირებულება 5000 რუბლი. ეს ყველაფერი სადღესასწაულოა, აღდგომა, მაგრამ კიდევ რამდენი ჩვეულებრივი ძვირადღირებული ნივთია შემოწირული: სახარება, ჭურჭელი, საცეცხლური, უბრალოდ დათვლა არ არის. ზოგადად, ტაძარი საკმარისად, თუნდაც უხვად არის აღჭურვილი ჭურჭლით. ვფიქრობ, ჭურჭლით, განსაკუთრებით ჭურჭლით არა მარტო საკათედრო ტაძრის, არამედ მისიის ეკლესიებიც კი, რომლებიც ასი წლის შემდეგ გაიხსნება, შეიძლება მომარაგდეს. დიახ, ჩვენმა მართლმადიდებელმა მორწმუნეებმა იციან მსხვერპლის გაღება. დედაეკლესიის ეს გულუხვი საჩუქარი იაპონელებისთვის სამუდამოდ დასამახსოვრებელი დარჩება. ჩვენი ქრისტიანები ტაძრისთვის ერთმანეთში შეწირულობებსაც აგროვებდნენ. ერთადერთი უბედურება ის არის, რომ პირველი მოსავალი ფუჭდება კოლექტორთან ერთად. თუმცა მათ მეტი შეაგროვეს და ახლა მხოლოდ ამ თანხით ტაძარში ნათლობის საკურთხეველი აშენდება. ნელ-ნელა მღვდლებმა შეკრება დაიწყეს. ფ. მოვიდა. პაველ სავაბე. ის ახლა საკმაოდ მოხუცი კაცია, თუმცა დაბერებამ არა იმდენად ზაფხული, არამედ ავადმყოფობამ დააბერა. მისი სული ჯერ კიდევ ენერგიულია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა რაღაცით არის შთაგონებული, მაგრამ ხორცი სუსტია. ის ახლა პატარა ეკლესიას მართავს ჩრდილოეთით. მოვიდა დიდი კუნძულის ჩრდილოეთიდან. ბორის იამამურა, მაღალი სიმაღლის საოცრად სიმპათიური მღვდელი, დიდი ნაცრისფერი წვერით და ძალიან ნაზი და ამავე დროს ჭკვიანი თვალებით. ის ახლა იაპონური ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე გულმოდგინე მოძღვარია. მისი მრევლი უზარმაზარია და ის თითქმის მუდმივად მოგზაურობს. ჩემი მეგობარი ფრ. ჯონ ონო შეხვდა თავის ძველ მეგობარს ფრ. პეტრა სასაგავა სენდაიდან. ორივენი ქრისტესკენ არიან მიბრუნებულნი. პაველ სავაბე და იყვნენ ერთ-ერთი პირველი, ვინც მოინათლა იაპონიაში. იმ დროს ჯერ კიდევ შეუძლებელი იყო ღიად ქადაგება და ამიტომ ამ ორმა მეგობარმა მიატოვა ფრ. პავლე დადიოდა მთებში, რომელთაგან ბევრია ჰაკოდატესთან ახლოს და იქ მოისმინეს ქრისტეს სწავლების საწყისები. მეუფე ნიკოლაი ამ დროს რუსეთში იმყოფებოდა და მისიის გახსნაზე მუშაობდა. დაბრუნებულმა მონათლა ისინი და შემდეგ მოამზადა კატეხეზური მსახურებისთვის. ახლა ორივე გულმოდგინედ ქადაგებს. ფ. ჩამოვიდა შიზუოკადან. მატვეი კაგეტა. ის გამოიყურება გაბრაზებული, შეკრული წარბებით და პირქუში. ვაი საკათედრო ტაძარში გატაცებულ გამომსვლელებს: ფრ. მატვეი უცერემონიოდ წინადაცვეთას გაუკეთებს ყველას, ვინც ოდნავ მაინც გამოავლენს იგივეს მესამე და მეოთხედ გამეორების განზრახვას. საზოგადოდ გამოირჩევა შესანიშნავი პირდაპირობით. როგორც მწყემსი, ძალიან კარგი, მხურვალე რელიგიური და გულმოდგინე. ტყუილად არ არის მის მრევლს ზიარების აღსრულების დროს განკურნების რამდენიმე შემთხვევა. სულ 10 იაპონელი მღვდელი შეიკრიბა. ორი არ ჩამოვიდა (ყველაზე ჩრდილოეთი და ყველაზე სამხრეთი, სულ 18). დიაკვნები – 5. კურთხევის წინა დღეს ახალ საკათედრო ტაძარში, საკურთხევლის გარეთ, წესდების მოთხოვნით, ღამისთევა გაიმართა - ძირითადად ქრისტიანები იმყოფებოდნენ. წირვის შემდეგ ეპისკოპოსი შუაში წავიდა საქადაგებლად. ყველა ქრისტიანი იჯდა და ეკავა ტაძრის თითქმის მთელი სიგანე. ეპისკოპოსმა ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ დაიწყო ამ ტაძრის მშენებლობა, როგორ გამოეხმაურა მართლმადიდებლური რუსეთი ამ წმინდა საქმეს, ისაუბრა ტაძრის მნიშვნელობაზე იაპონიისთვის და რუსულ და იაპონურ ეკლესიებს შორის ურთიერთკავშირზე. დაახლოებით თერთმეტ საათამდე მოძრაობა გაგრძელდა მისიაში, ანუ ძირითადად მეუფე ნიკოლოზის ბინაში, რომლის გარეშეც აქ უმნიშვნელო დეტალიც კი არ კეთდება და ორ საათზე უკვე ბრძანა გამოფხიზლებულიყვნენ: მოემზადებინათ კურთხევისთვის. საჭირო იყო მისთვის წაეკითხა ჩინური სიმბოლოების მთელი წიგნი (კურთხევის რიტუალი შესრულდა იაპონურად). რა თქმა უნდა, მთელი წოდება თარგმნა თავად მეუფემ. ნიკოლოზს, მაგრამ მისი ნახვა წირვამდე იყო საჭირო. საჭირო იყო ასეთი მნიშვნელოვანი შემთხვევისთვის შესაბამისი ქადაგების მომზადებაც. ამას დიდი დრო სჭირდება, მაგრამ წყლის კურთხევა დილის შვიდ საათზეა დაგეგმილი. სამწუხაროა მხოლოდ ის, რომ უძილო ღამემ თავი იგრძნო: ხმა გაქრა. ამიტომ წირვის დროს ქადაგების მიტოვება მომიწია. შვიდ საათზე ერთ-ერთმა იაპონელმა მღვდელმა წყლის კურთხევა შეასრულა, რვა საათზე კი ტოკიოში მართლმადიდებლური ზარის პირველი ხმა გაისმა. აქამდე წირვა ზარის გარეშე სრულდებოდა, ახლა კი რუსი ზარის მომცემიც იყო (ჩვენთან ერთად მოსული თეოდორე). არ არის საჭირო იმის თქმა, თუ რა ინტერესით უსმენდნენ იაპონელები ამ გაუგონარ მუსიკას. იაპონელებს აქვთ ზარები და თუნდაც უზარმაზარი, ჩვენსას არ ჩამოუვარდება. მათ აქვთ ოდნავ განსხვავებული ფორმა, წაგრძელებული. მათ რეკავენ ზარის გარედან დიდი მორის დარტყმით. ხმა არის სქელი და ძალიან რბილი. ყოველ შემთხვევაში, მათ არ ჰყავთ ისეთი დახელოვნებული ზარის რეკვა, როგორიც ჩვენს თეოდორს. მსახურება არნახული საზეიმოდ გამოირჩეოდა. ეპისკოპოსთან ერთად მსახურობდა 19 მღვდელი (სამი რუსი) და ოთხი დიაკონი. სემინარიელებმა გოგონათა სკოლის მოსწავლეებთან ერთად მღეროდნენ და მათ უნდა დავაფასოთ, მშვენივრად მღეროდნენ. მაშინ გაზეთები განსაკუთრებით ამ გუნდმა გააოცა. 150-მდე ადამიანი მღეროდა; არა მგონია, იაპონიაში არსებობდეს ასეთი გუნდი. კურთხევაზე უამრავი სტუმარი იყო. დიპლომატიური კორპუსის ყველა წევრი, თითქმის ყველა წარმომადგენლობის (რა თქმა უნდა, კათოლიკური მისიის გარდა), ბევრი ადგილობრივი ცნობილი სახეები, მეცნიერები, მწერლები და ა.შ. მინისტრები იქ ვერ იქნებოდნენ, რადგან კურთხევა პარლამენტის დახურვას დაემთხვა. შემდეგ ყველა სტუმარი მიიწვიეს საჭმელად მისიის შენობებში. საკათედრო ტაძარი ხალხით იყო გადაჭედილი, თუმცა მათ მხოლოდ ბილეთებით უშვებდნენ, ანუ მხოლოდ ქრისტიანებს და მათ ახლობლებს. მთელი ათასობით წარმართი შეიკრიბა მისიის გალავნის გარშემო: მათ ეშინოდათ ტაძრის გარშემო მსვლელობისას რაიმე სახის დემონსტრაციის; მაგრამ ყველა ეს შიში სრულიად უშედეგო აღმოჩნდა: ხალხი დეკორატიულად იქცეოდა, ბევრმა ქუდებიც კი მოიხადა, როცა სამღვდელოება გადიოდა. სანამ სტუმრებთან და ტაძრის დასუფთავებას მოვახერხეთ, ისევ გაისმა ზარი - ღამისთევისთვის. წირვის შემდეგ მეორე დღეს ეპისკოპოსმა და 19-ვე მღვდელმა წირვა აღავლინეს შემომწირველთა ჯანმრთელობისთვის. ტაძარი კვლავ გადაჭედილი იყო მლოცველებით, რომელთა უმეტესი ნაწილი ამჯერად წარმართებისგან შედგებოდა. ეს უკანასკნელი ზოგადად საკმაოდ კარგად იქცევა. რა თქმა უნდა, არის ისეთი შემთხვევები, როგორიცაა შემდეგი. რომელიღაც „ოჯი-სანი“ შევა პირველ ვერანდაში, გაიღებს თავის „გეტას“ და უცებ ღია კარიდან ოქროსფერ, მბზინავ კანკელს დაინახავს; ეს იმდენად აოცებს მას, რომ იგი თავდაყირა მიდის ვერანდაზე და მთელ ტაძარში მარილისკენ, როგორც პეპელა ცეცხლისკენ. რა თქმა უნდა, ვინმემ, ვინც არ იცის, შეიძლება იფიქროს, რომ სადღაც, თვით ტაძარში რომ არა, ძლიერი ცეცხლია. ზოგჯერ ბავშვები იწყებენ რაღაც თამაშს კუთხეში. ან წირვის შუაში უცებ სასტვენი გაისმა; ეს არის წარმართი იაპონელი, რომელიც აღფრთოვანებას გამოხატავს კანკელის ნახვით. ისეც ხდება, რომ ჩვენი მომლოცველები (რა თქმა უნდა, წარმართები), ბრბოში დაკარგული, იწყებენ ერთმანეთის ძებნას, თითქოს ტყეში, თითქმის სროლით. თუმცა, ეს მხოლოდ თავიდან; მნახველები სწრაფად შეეჩვივნენ ჩვენს პროცედურებს, მით უმეტეს, რომ კარებთან შეტყობინებაა გამოკრული და ტაძარში არის სპეციალური დაცვა. ყოველ შემთხვევაში, ტაძარი ხალხით ივსებოდა. ახლა, რა თქმა უნდა, ხალხმრავლობით აღარ მოდიან, მაგრამ ტაძარში ყოველთვის ხალხია. საკათედრო ტაძარი ღიაა შესამოწმებლად მთელი დღის განმავლობაში და ხალხი მუდმივად მოდის პატარა წვეულებებში, ხუთი ან ათი კაცი. ქალაქის მაცხოვრებლები ყველას ეწვივნენ, შემდეგ კი პროვინციელები მთელი იაპონიიდან. ვინც აქ მოდის ქალაქის ღირსშესანიშნაობების სანახავად (ასეთი მოგზაურობა ძალიან განვითარებულია იაპონიაში), ტაქსით მიჰყავთ ჩვენს ტაძარში. როგორც ხედავთ, ბევრი ხალხია - და ყველანი უყურებენ ჩვენს ტაძარს, ჩვენს ხატებს, ჩვენს ღვთისმსახურებას. მათ გონებაში არ ჩნდება კითხვა: რატომ არის ეს ყველაფერი, რა რწმენაა ეს? დიდი საბაბი წარმართთან რწმენის შესახებ საუბრის დასაწყებად. კრება ქადაგებისთვის ყველაზე აუცილებელი დამხმარე აღმოჩნდა. თქვენ უბრალოდ უნდა გამოიყენოთ ის სწორად. საჭირო იყო დაენიშნოთ ადამიანი, რომელიც მუდმივად იქნებოდა საკათედრო ტაძარში და აუხსნიდა წარმართებს ყველაფერი, რაც მათ სჭირდებოდათ. თუ ვინმეს რწმენისადმი ინტერესი გაუჩნდება, ჩვენი მეგზური მიუთითებს უახლოეს კატეხიკოსის მისამართს ტოკიოში, ან წარმართის სამშობლოში. ზოგჯერ ვაძლევდი პატარა წიგნებს ქრისტიანული სწავლების მოკლე მონახაზით. მეუფე თავიდან მინდოდა ეს ყველაფერი მემინდობოდა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, პირველი ექსპერიმენტების შემდეგ ამ იდეის მიტოვება მომიწია: და ფაქტობრივად მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში ვსწავლობდი ენას, ეს ძალიან ცოტაა იმ წარმართებთან სალაპარაკოდ, რომლებიც არ იყვნენ მიჩვეულები ატეხილი აქცენტებით ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიცაა რწმენა. ქრისტიანი, მორწმუნე, მისიონერს ყველა გრამატიკულ ნაკლოვანებას აპატიებს, რადგან ის უყურებს მას, როგორც ჭეშმარიტების მოძღვარს, წარმართი კი მასში ხედავს მხოლოდ გაბრწყინებულ უცხოელს, რომელიც უნებურად აღაგზნებს სიცილს. გარდა ამისა, ყოველთვის არ შემეძლო ეკლესიაში ყოფნა. ახლა ერთ მოხუცს, იონას, ეს დავალება დაავალეს და ის დილიდან საღამომდე ტაძარში ზის. კაცი ძალიან მოლაპარაკე აღმოჩნდა და მისი ახსნა-განმარტებები მთელი ქადაგებაა. ისინი, რა თქმა უნდა, ხდება. მას ასევე აქვს კამათი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან. მხოლოდ ჩვენი მოხუცი ექცევა მათ ისეთი გრძელი უარყოფით, რომ ღარიბმა წინააღმდეგებმა არ იციან როგორ წავიდნენ. შემდეგ იონამ გამოთვალა, რომ ყოველდღე ერთი-ორი ადამიანი იყო, ვინც ისე აინტერესებდა ქადაგებით, რომ ეკითხებოდნენ კატეხისტის მისამართს. თუმცა, პირველი კვირის განმავლობაში ტაძარი იშვიათად იყო გახსნილი ასეთი ვიზიტორებისთვის. ხუთშაბათს და შაბათს აკურთხეს ორივე სამლოცველო, წირვისგან თავისუფალ დროს კი ტაძრის კრებები იმართებოდა. როგორც ვიცით, ჩვენს ეკლესიაში ყოველწლიურად იკრიბება კრება. ადრე იკრიბებოდნენ კატეხისტები და მღვდლები მთელი იაპონიიდან, მაგრამ ახლა ძალიან ძვირი და მოუხერხებელია ყველას შეკრება ყოველწლიურად, ამიტომ ეკლესია ორ ნაწილად უნდა გაიყოს და ყოველ მეორე წელს რიგრიგობით შეგროვებულიყო. აქედან გამომდინარე, ტაძარი ტარდება ერთი წელი ტოკიოში ჩრდილოეთ ნახევრისთვის, ხოლო მეორე წელი ოსაკაში სამხრეთ ნახევრისთვის. შეხვედრის დრო ემთხვევა პეტრეს მარხვის დასრულებას. თუმცა ამჯერად გამონაკლისი დაფიქსირდა: ყველაფერი თებერვალში შეგროვდა. საკათედრო ტაძარი ძალიან ხალხმრავალი გამოვიდა. მისი შეხვედრები წმინდა პეტრესა და პავლეს სამლოცველოში მიმდინარეობდა. მარილის გვერდით დადგა პატარა მაგიდა, რომლის უკან ეპისკოპოსი და უფროსი მღვდლები იყვნენ მოთავსებული, შემდეგ კი ორივე მხრიდან მკვრივ სვეტებში დანარჩენი მღვდლები და კატეხისტები იატაკზე იყვნენ განლაგებული. პირველი შეხვედრა წმინდა სადღესასწაულო ხასიათს ატარებდა: იკითხებოდა მთელი იაპონიიდან გაგზავნილი და წარმოდგენილი სხვადასხვა დეპეშები, წერილები, მისამართები და ა.შ. მისამართები იწერება უზარმაზარ გრაგნილებზე, რაც შეიძლება მორთული და გრძელი. მათ კითხულობდნენ ან თავად ავტორები, ან ერთ-ერთი კატეხისტი. რა თქმა უნდა, ჩვენი სწავლული მთარგმნელის ნაკაის (ეპისკოპოსის მთავარი თანამშრომელი ლიტურგიკული წიგნების თარგმნაში, იაპონელი მეცნიერი, ისტორიისა და ლიტერატურის მცოდნე, ორ არშინზე მაღალი) მისამართის წაკითხვა მხოლოდ თვითონ შეიძლებოდა: უბრალო მოკვდავს არ შეუძლია წაიკითხოს ის დახვეწილი ნიშნები, რომლებსაც ნაკაი იყენებს. არსებობს, როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე ათასი ჩინური სიმბოლო. ყველამ არ იცის მათი მეოთხე წილი. მაშასადამე, იაპონელები თავიანთ წაკითხვას იაპონური ანბანით (კატა-კანა) ჩინური სიმბოლოების გვერდით წერენ. ეს შერეული იაპონურ-ჩინური დამწერლობა ჩვეულებრივ გამოიყენება ხელნაწერებში. აქედან გამომდინარეობს განსაკუთრებული სახის ლიტერატურული ამაოება: წერა მხოლოდ ჩინური ასოებით და ისე, რომ ყველამ ვერ წაიკითხოს ლექსიკის გარეშე. ამაზე ალბათ გაცინებთ, მაგრამ ჩვენი ლათინური ტერმინები არ არის იგივე, რაც ჩინური სიმბოლოები? იგივე, მხოლოდ განსხვავებული ფორმით. 26-ე (სამშაბათს) დაიწყო საბჭოს რიგითი სხდომები. თითოეული მათგანი ლოცვით იწყებოდა და მთავრდებოდა. ჩვეულებრივი გამონათქვამი იყო: „კურთხეულია ღმერთი ჩვენი“. ყველა მღეროდა „ზეციურო მეფეო, კურთხეულ ხარ შენ, ქრისტე ღმერთო ჩვენო“. შეხვედრის დასასრულს "ღირსია" და სულთმოფენობის გათავისუფლება. ეპისკოპოსმა პირველი შეკრება ეპიტრაქელისა და ომოფორიონის ჩაცმით დაიწყო. ლოცვის შემდეგ მათ სიტყვით მიმართეს ბოლო კრების შემდგომ პერიოდში ქადაგების მდგომარეობაზე. ეს დრო არ იყო განსაკუთრებით ხელსაყრელი: მოთხოვნების რაოდენობა გაცილებით ნაკლები იყო, ვიდრე ადრე. სად არის ამის მიზეზი? ისინი ეხებოდა ზოგად ენთუზიაზმს პოლიტიკური საკითხების მიმართ (პარლამენტის გახსნასთან დაკავშირებით), მოსავლის წარუმატებლობაზე, წყალდიდობებზე და ა.შ., საზოგადოებრივ კატასტროფებზე, რამაც სულიერი ყურადღება მატერიალურ ობიექტებზე გადაიტანა. ამიტომ, გასული წელი, ზოგადად, ყველა მისიისთვის რთული და უნაყოფო იყო; ყველა უჩივის მსმენელების ნაკლებობას. ეპისკოპოსმა ყველას მოუწოდა, თავი არ აიგივონ ჰეტეროდოქსულობასთან და არ იმართლონ ჰეტეროდოქსული მისიების მაგალითით. არის თუ არა მიზეზი საკუთარ თავში, ჩვენი მხრიდან საკმარისი ერთგულების ნაკლებობაში? გამოსვლა იყო ცოცხალი და ენერგიული. მთელი მრევლი ყურადღებით უსმენდა და თვალს არ აშორებდა მქადაგებელს. მოგვიანებით ერთ-ერთ იაპონელ კატეხისტთან ქადაგების შესახებ ველაპარაკე. მან შეადარა ფრ. იოანე ონო და ეპისკოპოსი. O. John საუბრობს თანაბრად, შეუფერხებლად, თანმიმდევრულად, მომრგვალებულად. არც ერთი აზრი არ დარჩენილა მის გეგმაში. თავად გამოთქმა ისეთივე მშვიდი და თანაბარია. თქვენ უნდა მოუსმინოთ მას მუხლებზე მოკეცილი ხელებით და დახრილი თავით (ჩვეულებრივი იაპონური პოზა ფიქრისას). ეს დაახლოებით. ის იწვევს წყნარ ანარეკლს. მეუფე ნიკოლაის ვერ მოუსმენთ თავით, ვერავინ დაჯდება. ქადაგების დროს მთელს ანათებს და მსმენელებს ანთებს, ყველა თავისკენ იზიდავს. დახრილი თავები მაღლა იწევს და მათი მზერა უნებურად მიიპყრობს მის შთაგონებულ გამომეტყველებას. ტყუილად არ არის, რომ აქამდე, უკვე ოცდაათი წელია (ახლა 35) მეუფე ნიკოლაი დღე და ღამე მუშაობს უფლის ველზე და ჯერ არ ფიქრობს დასვენებაზე. მომდევნო შეხვედრა აკურთხა ფრ. პაველ სავაბე, რომელმაც ასევე სიტყვით გამოთქვა: აღწერა იაპონიაში მართლმადიდებლური ეკლესიის პირველი დრო, როგორ მიუბრუნდა ქრისტიანობას, როგორ დაიწყო სხვების მოქცევა, როგორ იყვნენ ისინი გაჭირვებაში, როცა ერთმანეთს უჭერდნენ მხარს და ყველაფერს უზიარებდნენ. ეს ამბავი ღრმად აღმზრდელი იყო. ეკლესიის ამ შექმნის მთელი ისტორია, ძლივს შესამჩნევი სახარების თესლის ეს მადლით აღსავსე ზრდა, უნებურად გაბრწყინდა ჩემს თვალწინ. გამოსვლები, ისევე როგორც ყველაფერი, რაც საბჭოზე ითქვა ან გაკეთდა, მაშინვე ჩაიწერა ორმა სტენოგრაფმა. ყოველივე ეს შემდეგ ცალკე წიგნად იბეჭდება და ეკლესიებში იგზავნება. გამოსვლის შემდეგ საკათედრო ტაძარმა გაკვეთილები გახსნა. წაიკითხეს საკრებულოსათვის წარდგენილი წერილები სხვადასხვა ეკლესიებიდან ან კატეხისტების მოთხოვნით. ერთი ეკლესია ითხოვს ახალ კატეხიკოსს, მეორე კი პირიქით, ითხოვს, რომ ძველი არ წაართვან და ა.შ. შემდეგ კატეხიკოსების ყველა მოთხოვნა განიხილება სპეციალურ სამღვდელო კრებაზე, რომელსაც მღვდლებისა და დიაკვნების გარდა არავინ ესწრება. ეს შეხვედრა არის სრულიად პირადი და საშინაო. აქ ყოველ მღვდელს, უყოყმანოდ, შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას ამა თუ იმ კატეხიკოსზე, შესაფერისია თუ არა მოცემულ ადგილას. კატეხისტების განაწილება, ზოგადად, ძალიან რთული საკითხია: არც ერთ მღვდელს, რა თქმა უნდა, არ სურს კარგი ადამიანი დატოვოს თავისი მრევლი და ის ასევე ნებით არ მიიღებს ცუდს. ბევრი მოთხოვნაა. ასე რომ, ეს ყველაფერი უნდა დალაგდეს, რათა საქმეს სარგებელი მოჰყვეს და არავის შეურაცხყოფა არ მიაყენოს. ეს დიდ დროს კარგავს. დარიგების დასრულების შემდეგ ისინი მოიწვევენ მთელ საბჭოს და აცხადებენ სამღვდელო კრების გადაწყვეტილებას. ხან უკმაყოფილოა, ზოგი ცვლილებას ითხოვს; ტაძარი ზოგჯერ მაშინვე ცვლის ცვლილებებს, თუ საჭიროდ და მოსახერხებლად თვლის. საბჭოზე ახალი მღვდელი აირჩიეს. ჩვიდმეტი ეკლესიის ქრისტიანები ფრ. ბორისს (უზარმაზარ მრევლს) სთხოვეს მათთვის ცალკე მღვდელი მიეცა და კანდიდატად მიუთითეს სენდაის ეკლესიის დიაკონზე, ფრ. ჯოანა კატაკურა. ყველას ეს არჩევანი კარგი აღმოჩნდა; თავად კანდიდატმა, რა თქმა უნდა, უარი თქვა და გადადება სთხოვა, ხოლო სენდაის მრევლს ჰკითხა, ჰქონდათ თუ არა რაიმე მისი წასვლის საწინააღმდეგო. მეორე დღეს დეპეშა მოვიდა, რომ მრევლს არაფერი ჰქონდა. შემდეგ არჩევნები ძალაში გამოცხადდა. ახლად არჩეულმა თაყვანი სცა ეპისკოპოსის ფეხებს, მიიღო მისგან კურთხევა, შემდეგ იმავე მშვილდით მიიღო კურთხევა მღვდელმთავართაგან. ბორისმა, რაზეც ისინი მღვდლად აკოცეს ერთმანეთს ხელები და, დასასრულს, ფრ. კატაკურამ თაყვანი სცა მთელი ტაძრის ორივე მხარეს. თავდაპირველად ის გარკვეული ხელმძღვანელობით იქნება Fr. ბორის. ამავე კრებაზე აირჩიეს დიაკვანი ოსაკას ეკლესიისთვის. აქ, ზოგადად, მკაცრად არის დაცული უძველესი საეკლესიო წესი მთელი ეკლესიის მიერ სასულიერო პირების არჩევასთან დაკავშირებით. მღვდლად ხალხი ირჩევა არა უადრეს 30 წლისა, ხოლო დიაკვნად არა უადრეს 25 წლისა. ახალარჩეულები კვირას შეიყვანეს. საკათედრო ტაძარი ლიტურგიით და შემდეგ სამადლობელი წირვით დასრულდა. თუმცა კატეხისტებმა საღამოს საკათედრო ტაძარში გამართეს სასაუბრო შეხვედრა (ენზეცუ-ქუაი). საკათედრო ტაძარი გადაჭედილი იყო და ჩვენმა მომხსენებლებმა ერთმანეთის წინ გადმოსცეს მჭევრმეტყველების მთელი ნაკადები. ვინაიდან ტაძარში არ იყო დაშვებული მოწონების და კრიტიკის გამოხატვა, სიტყვით გამოსვლის შეხვედრა არც ისე ხმაურიანი იყო. როდესაც დამტკიცდება, იაპონელები ტაშს უკრავენ და ყვირიან: „ჰეა“ (ინგლისური მოსმენა), როცა დაგმობენ, „მაგრამ“ (ინგლისური „არა“, რომლის დამახინჯებაც აღარ შეიძლებოდა). როგორც ხედავთ, ეს სრულიად ამერიკულია. პირველ კვირას ჩვენმა ყველა სტუდენტმა იმარხულა და ზიარება მიიღო. ეკლესიაში დღეში სამჯერ ვიკრიბებოდით. იგივე კითხვა, იგივე მშვილდოსანი ეფრემ სირიელის ლოცვასთან ერთად, ყველაფერი ისეა, როგორც რუსეთში. ჩვენი მოწაფეები მარხვაში ორჯერ მარხულობენ. ხშირად ზოგიერთი მათგანი უერთდება წლის შუა რიცხვებში რაიმე შემთხვევისთვის ან უბრალოდ სურვილისამებრ. ეკლესიებს ჯერ არ დაუდგენიათ რეგულარული მარხვა: მღვდლები არ უნდა იყვნენ, ყოველდღიური მსახურება არ არის. ქრისტიანები აღიარებენ ნებისმიერ დროს კვირას და დღესასწაულებზე. ახლა ტოკიოში გადავედი. რა თქმა უნდა, მე მაინც ვერ ავუხსენი რწმენა სტუმრად წარმართებს. მაგრამ ამის გარეშეც არის გარიგება. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ცოტა ხნით მომიწია იაპონიის მიტოვება. თუ ჯერ მასში არ დაიმკვიდრებ თავს, მოგვიანებით, ალბათ, ვერ შეძლებ ამ დანაკარგის შებრუნებას. ახლა ჩვენ "საკურას", ანუ ალუბლის ყვავილობის სეზონზე ვართ. აქ ალუბალი უზარმაზარ ზომებს აღწევს სქელი ღეროთი. ნაყოფი, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, არ არის კარგი, მაგრამ ნაყოფისთვის კი არ ირგვება, არამედ ფერისთვის. და ისინი მართლაც მდიდრულად ყვავის. იაპონელები მათ მთელ ხეივნებში რგავენ და ყვავილობის დროს მიდიან იქ სანახავად: სხედან ალუბლის ქვეშ, აღფრთოვანებულნი არიან, სვამენ საკეს, ზოგიც დაწერს პოეზიას. საერთოდ ბედნიერები არიან. მართლაც, იაპონელები ყვავილებზე დიდი მონადირეები არიან და, უფრო მეტიც, ყველა მათგანი, ასაკისა და მდგომარეობის მიუხედავად. შეხვდე რომელიმე სოფელ „ოჯი-სანს“ (ბაბუა ან ბიძა) წვერით, „ვარაჯიში“ (ჩალის სანდლები), თავზე ცისფერი შარფით... აბა, სად ეტყობა მას ისეთი ნაზი გრძნობა, როგორიც ყვავილების სიყვარულია, და თქვენ უყურებთ ამ „ოჯი-სანის“ ტრიალს რამდენიმე მილის მანძილზე, ან შესაძლოა რამდენიმე ათეულ კილომეტრამდე ან ცნობილ ბაღში. ბრბო მიდის „მომიჯის“ (ხე ნეკერჩხლის მსგავსი ფოთლებით, მხოლოდ უფრო პატარა) სანახავად, რომელიც გარკვეულ დროს სისხლივით წითლდება (ჩვენი მუხის მსგავსად, მხოლოდ არცერთ ჩვენგანს არ გვიფიქრია ტყეში წასვლაზე, რომ აღფრთოვანებულიყო). ან, მაგალითად, ტოკიოში, ზაფხულში, როგორც ჩანს, აგვისტოს თვეში იქ რაღაც ყვავილი ყვავის. ღამის ან დილის დედოფალი, იაპონურად. ის მზის ამოსვლამდე ყვავის და გამოჩენისას იხურება. და ღამის ორ საათზე თითქმის მთელი ტოკიო იკრიბება მებოსტნეებთან ამ დედოფლის დასათვალიერებლად. მეც იქ ვიყავი!.. ყვავილი ძალიან ჩვეულებრივია, დარგულია პატარა ქილებში, რომლებიც თაროებზეა მოწყობილი. და ათასობით ადამიანია. ვთქვათ, ზოგიერთი ყვავილი ძალიან კარგია, მაგრამ ამის გულისთვის შუაღამისას ადგომა, რასაც აკეთებ და აქ მოდი, ყველასთვის, მოხუცებისთვისაც და ახალგაზრდებისთვისაც... ჩვენი გადმოსახედიდან, ეს ძალიან ბევრია. ძნელად თუ მოიძებნება მსოფლიოში ისეთი კარგად განვითარებული ესთეტიკური გრძნობა და გემოვნება, როგორიც იაპონელები არიან. ამის გადამოწმება შეგიძლიათ, თუ ვინმე „დაიკუ-სანი“ (დურგალი) რაიმეს გააკეთებს თქვენთვის. მაშინვე დაინახავთ, რომ ის მთავარ ყურადღებას აქცევს არა მუშაობის ძალას ან სიჩქარეს, არამედ მის ელეგანტურობას. წერილი XIV. 1891 წლის 14 მაისი ტოკიო უკვე დეტალურად იცით, რა მოხდა აქ 29 აპრილს კიოტოს მახლობლად (ოცუში). ახლა ეს ყველაფერი, მადლობა ღმერთს, დასრულდა. მემკვიდრე ცარევიჩი უვნებლად დაბრუნდა ვლადივოსტოკში და ამ მოვლენით გამოწვეული მღელვარება თანდათან ჩაცხრა. რა მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი, რა ველურად მოხდა ეს ყველაფერი! ყველა ემზადებოდა ძვირფას სტუმარს გულითადად, პატივისცემით მიეღო, ამზადებდა მისთვის სხვადასხვა შესაწირს, ზეიმებს, ილუმინაციას და ა.შ. და უცებ რაღაც სასაცილომა (ცუმორანაი) ცუდა სანზომამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. ახლა მთელი იაპონია შერცხვენილი და დამწუხრებულია და ის იცინის თავისი სასაცილო სამურაის პატრიოტიზმით. მომხდარის ამბავი იმავე დღეს, მოვლენიდან ერთი-ორი საათის შემდეგ მოვიდა ჩვენთან და ჭექა-ქუხილივით დაგვატყდა ნათელ დღეს. თომას კვირის ორშაბათი იყო, როცა ჩვეულებრივ აღდგომის ხსენებას აღვნიშნავთ მიცვალებულთა ხსენების დღეს: აღევლინება სამგლოვიარო ლიტურგია და შემდეგ ყველა ქრისტიანი მღვდლებთან და მგალობელთა გუნდთან ერთად მიდის სასაფლაოებზე. ისინი ყველა ქრისტიანულ საფლავს ათვალიერებენ ლოცვით და სააღდგომო სიმღერებით. ჩვენც წავედით იქ ქრისტიანებთან ერთად სანახავად და სალოცავად. ვახშმის შემდეგ მშვიდად ვიჯექი ინგლისურ გაზეთთან (აქ გამოქვეყნებული) და წავიკითხე ცარევიჩის მოგზაურობის აღწერა სამხრეთ იაპონიაში, კობეში გამართული მიღების შესახებ და ა.შ. უეცრად მეუფე სწრაფად შემოვარდა ჩემს ოთახში, როგორც ყოველთვის. ნიკოლოზი მიტრიანი ყუთით ხელში. - „რას აკეთებ, წავიდეთ! - „სად? რატომ?" სრული დაბნეულმა ვკითხე. - „არ იცი? ბოლოს და ბოლოს, ცარევიჩი კიოტოსთან ახლოს დაიჭრა. მოდით წავიდეთ საელჩოში ლოცვის აღსასრულებლად. ” საელჩოში სრული დაბნეულობა დაგვხვდა. ცარევიჩის მემკვიდრის მიღებისთვის მზადება ჯერ კიდევ გრძელდებოდა, ხოლო დარჩენილი მასპინძლები (დესპანი ცარევიჩთან იყო) მძიმე გაურკვევლობაში იმყოფებოდნენ. უწყების დეპეშა ასეთი შინაარსის იყო: „კიოტოსთან ერთმა პოლიციელმა ცარევიჩს თავში საბრალო დაარტყა, თუმცა ჭრილობები ღრმაა, სულის შემადგენლობა მყარია“. დეპეშა, როგორც ხედავთ, სრულიად ბუნდოვანია, ყველანაირ შიშს იწვევს. რა არის იქ? როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი? ჩვენ განზრახული გვქონდა სამადლობელი ლოცვა აღგვესრულებინა სიკვდილისგან ხსნისთვის, მაგრამ, დამსწრეების განწყობის დანახვაზე, გადავწყვიტეთ, რომ ვითარების შესაფერისად გვემსახურა ავადმყოფებისთვის. ლოცვის დასრულების შემდეგ ყველანი ერთად შეიკრიბნენ, გაუზიარეს თავიანთი შთაბეჭდილებები, საზრუნავი და მისწერეს დეპეშა ცარევიჩს მთელი რუსეთის კოლონიიდან. დამატებითი სიახლე არ მიუღიათ, თუმცა სამინისტროში ყოველ ნახევარ საათში მესინჯერი მიდიოდა. არაფრის მოლოდინის გარეშე წავედით სახლში. სახლში ყველაფერი მშვიდად იყო, არავინ იცოდა რა მოხდა. მისი ჩამოსვლიდან მალევე ეპისკოპოსთან მივიდა ქრისტიანი, რომელსაც ევალებოდა ფოტოები, რომლებიც მათ სურდათ წარედგინათ ცარევიჩისთვის; მეუფე ნიკოლაი მშვიდად მსჯელობდა მასთან, არაფერი უთქვამს დღის ამბებზე. ეს ყველაფერი მალევე დასრულდა, ვიდრე ფრ. პაველ სატო. ამათაც დაიწყეს მიღებაზე სამზადისზე საუბარი: ცარევიჩსა და უფლისწულ გიორგის გადასაცემად ხატებზე ისაუბრეს. არცერთმა მათგანმა ჯერ არაფერი იცოდა და არ გაუგია. ბოლოს ეპისკოპოსმა უთხრა მათ, რომ ხატების შეწირვა შესაძლოა გადაიდო, რადგან ცარევიჩი დაიჭრა. მსმენელებმა თავიდან ვერ გაიგეს, ამ ამბავმა ისე გააოცა. ამის შემდეგ, მისიაში მყოფმა ყველამ სწრაფად შეიტყო, შემდეგ კი მთელი საღამო, ჩვენი იაპონელები დადიოდნენ, თავი ჩამოკიდებული, ხელები გაშალეს და ამბობდნენ: „ტაიჰენო კოტო“... (ანუ „საშინელი რამ“ ან „მამები, რა მოხდა“) გარკვეული პერიოდის შემდეგ, საელჩოდან მოვიდა ინფორმაცია, რომ ცარევიჩი გადავიდა კიოტოში და რომ მთავრობა იქ აგზავნიდა სასწრაფო მატარებელს, რომლითაც ყველა რუსს შეეძლო მგზავრობა. მეუფე ნიკოლაიმ წასვლა გადაწყვიტა. სასწავლო ბანაკი, რა თქმა უნდა, ძალიან ხანმოკლე იყო და ის კიოტოში ჩავატარეთ. გაურკვევლობის განცდა მაინც გრძელდებოდა, მაგრამ რაღაც ნდობა გაჩნდა ჩემს სულში, რომ საფრთხე არც ისე დიდი იყო, თუკი შესაძლებელი იქნებოდა ჭრილობისთანავე გადასულიყო კიოტოში... ამასობაში ჩვენი ტაძრის კარები გაიღო და ფანჯრებში ცეცხლი ანათებდა. თურმე ჩვენი სტუდენტები და სტუდენტები შეიკრიბნენ ფრ. პაველ სატო (ის მათი აღმსარებელია) ილოცოს ცარევიჩის ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ ვაიძულებდით მათ ილოცონ ჩვენი ცარევიჩისთვის: მისი მტკივნეული პატრიოტიზმით (ერთგვარი პატრიდომანია), იაპონელები ვერ შეგუებიან უცხო სუვერენისთვის ლოცვას, ეს მის გასაოცარ თავში თითქოს მისი მიკადოს ღალატია. მით უფრო დამამშვიდებელი იყო ამ ნებაყოფლობითი ლოცვის დანახვა ჩვენი სტუდენტების მხრიდან, რომლებიც, როგორც ნებისმიერი ახალგაზრდობა, რა თქმა უნდა, უფრო რადიკალურები არიან, ვიდრე მოზრდილები. მეორე დღეს ტოკიოს ეკლესიებიდან ქრისტიანებმა ლოცვა აღავლინეს. მთელი საღამო და მეორე დღეს ჩვენი ქრისტიანები ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდნენ ჩემს ოთახში თანაგრძნობის გამოხატვით. ყველა ბოლო ხარისხამდე იყო დარცხვენილი და დათრგუნული. შეადარეთ ჩვენი და მათი მდგომარეობა და ალბათ იტყვით, რომ ისინი ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში არიან. ჩვენ ახლა დავმშვიდდით: გაზეთებმა ხელსაყრელი ამბები მოიტანეს: აშკარად აღარ იყო საფრთხე. ჩვენ მხოლოდ მადლობა ღმერთს შეგვეძლო, რომ ეს ყველაფერი ასე ბედნიერად დასრულდა. ამასობაში, ამან იაპონელებს მცირე შვება მოუტანა: სამარცხვინო ლაქა აგრძელებდა იაპონიას და რაც უფრო წინ მიდიოდა, მით უფრო ცხადდებოდა და შესამჩნევი ხდებოდა. მე კი შემეცოდა ეს უდანაშაულო ადამიანები, რომლებსაც ვიღაც წუდას მახინჯი პატრიოტიზმის გადახდა მოუწიათ. ჩვენმა თეოდორემ წმინდა რუსული აღშფოთებით ჯერ იაპონელები გაკიცხვა და უდანაშაულო ცარევიჩის დაჭრის გამო „მხეცები“ და „მაიმუნები“ უწოდა. "რა გაუკეთა მან მათ?" მაგრამ შემდეგ ჩვენმა თეოდორმა იაპონელების საერთო სევდის დანახვაზე შეწყვიტა: "აბა, როგორ არიან დამნაშავენი? ბოლოს და ბოლოს, ისინი ახლა ჩვენზე უარესები არიან, უფრო მრცხვენია". 1 მაისს მეუფე ნიკოლაი ყველაზე დამამშვიდებელი ამბებით. ცარევიჩი მსუბუქად დაიჭრა და ახლა სრულად გამოჯანმრთელდა. კიოტოში მეუფე ნიკოლოზი ცარევიჩმა დიდი კეთილგანწყობით მიიღო. მან აცნობა მას ყველა მისი ქრისტიანის მწუხარების შესახებ, მათი ლოცვის შესახებ ცარევიჩისთვის. მემკვიდრე ცარევიჩმა მადლობა გადაუხადა ეპისკოპოსს და თქვა, რომ ერთი ადამიანის გამო მან საერთოდ არ შეცვალა თავისი კარგი აზრი იაპონიის შესახებ. იმავე ოთახში (წმინდა იაპონური) იმყოფებოდა აგრეთვე ბერძენი თავადი გიორგი, რომელიც მემკვიდრე ცარევიჩმა გააცნო უწმინდესს. ნიკოლოზი, როგორც მისი მხსნელი. მალე ჩვენამდე მოვიდა ინფორმაცია გამორჩეული სტუმრების კიოტოდან კობეში რუსული სამხედრო გემით გადაყვანის შესახებ და, საბოლოოდ, მთელი რუსული ესკადრის ვლადივოსტოკში გამგზავრების შესახებ. ორი მძღოლი, რომლებიც ატარებდნენ ცარევიჩს სამწუხარო მოვლენის დროს და ამა თუ იმ გზით მის გადარჩენაში წვლილი შეიტანეს, სამეფო ჯილდო მიიღეს. გულუხვი შემოწირულობები გაიღეს სხვადასხვა საქველმოქმედო დაწესებულებებში. მართლმადიდებლური მისია, რომელმაც ასევე მიიღო სამეფო საჩუქარი: $10000, არ დავიწყებია. ეს უკვე წარსულის საგანია. დარჩა მხოლოდ იაპონიის სამარცხვინო ლაქა და მისიის მახლობლად მომაბეზრებელი პოლიციის მცველი. ეზოში რამდენიმე ზედმეტად ჩაცმული პოლიციელია, ქუჩაში კი სამი აშკარა. ყველა ელოდება კიოტოს ისტორიის რაიმე გაგრძელებას, ეშინიათ ჩვენი ეპისკოპოსის (რომელიც არაერთხელ, წარსულში, საფრთხეში იყო). თუმცა, ვიმედოვნებთ, რომ ეს დაცვა მალე დასრულდება, რადგან საფრთხე არ არსებობს. მე ჯერ არ მომწერია, თუ როგორ ჩაიარა ჩვენმა არდადეგებმა. ბზობის კვირას მთელი ღამის სიფხიზლის დროს უამრავი ხალხი იყო. იაპონიაში ტირიფის ხეები არ არის და მათთვის უკვე გვიანია, ამიტომაც ყვაოდა ალუბლის ყვავილი - ასე რომ, ყველა ჩვენი მომლოცველი და ჩვენ ვიდექით თეთრი და ვარდისფერი ალუბლის ყვავილებით. სულთმოფენობის მსგავსი აღმოჩნდა. წმიდა ვნების დროს სემინარიელები და სტუდენტები კვლავ შეუერთდნენ ზიარებას. დიდ ხუთშაბათს ჩვენ მოვისმინეთ 12 სახარება. აქ არის გარკვეული თავისებურება. ჩვენთან ის, რასაც ვკითხულობთ, რასაც ვუსმენთ, რასაც ვკითხულობთ, ერთნაირად ნათელია თუ გაუგებარია. იაპონელებთან ასე არ არის. სახარება იბეჭდება ჩინური ასოებით, რომლებსაც აქვთ ორი გამოთქმა: ჩინური (დამახინჯებული) და წმინდა იაპონური. პირველი შეიძლება შევადაროთ ჩვენს ენაში გამოყენებულ უცხო სიტყვებს. ისე, თუ მკითხველი კითხულობს წმინდა იაპონურად, მკითხველს შეუძლია ადვილად გაიგოს კითხვა. მაგრამ განათლებული ადამიანების უმეტესობა, რა თქმა უნდა, კითხულობს წმინდა ჩინურ კითხვას და წერას პირველი გამოთქმით. ჩინური სიტყვები ერთმარცვლიანია და, შესაბამისად, ბევრია ერთხმოვანი სიტყვა. მაგ. „ქსინგი“ ნიშნავს: ახალს, გულს, რწმენას, სულს და ა.შ. რა თქმა უნდა, მსმენელი, განსაკუთრებით სწრაფად კითხვისას, შესაბამისი ჟესტიკულაციის გარეშე, ბევრს ვერ გაიგებს. და თუ მკითხველი შორს დგას და ცალ-ცალკე არ კითხულობს, მაშინ შეუძლებელია მისგან რაიმეს გარჩევა. თავისებური აუცილებლობა გაჩნდა, წიგნი მქონოდა თვალწინ, რათა გამეგო რას ვკითხულობდი. ახლა კი ჩვენი მომლოცველები დგანან 12 სახარების უკან წიგნებით და მათ ხელში სანთლები აღარ იყო მარტივი სიმბოლო: ისინი ასევე აუცილებელია კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, აღდგომა განსაკუთრებით საზეიმოდ აღინიშნა. ყველა ჩვენი ქრისტიანი (მთელი იაპონია) მარხვას არღვევს არა სახლში, არამედ ეკლესიის მახლობლად - ტოკიოში - მისიაში. ამ მიზნის მისაღწევად, ტოკიოს თითოეული კერძო საზოგადოება (ეკლესია) იკავებს მისიის შენობების ერთ-ერთ ოთახს, ამშვენებს მას მაქსიმალურად და ცდილობს ელეგანტურად აჯობოს მეზობლებს. მოიტანეთ ყვავილები, "კაკე-მონო" - გრაგნილები ჩინელი ბრძენების გამონათქვამებით, ლექსებით, ქრისტიანებისთვის - წმინდა წერილის სიტყვებით, ასევე იაპონური ნახატებით. ასეთი გრაგნილები იაპონურ ზაშიკში საპატიო ადგილას კიდია. ძველ ეკლესიაში, რომელიც მისიის შენობის ერთ-ერთ ოთახშია განთავსებული, სააღდგომო ნამცხვრები, კვერცხები და ა.შ. ესეც კონკურსის საგანია. რა ფორმები აქვს ამ სააღდგომო ნამცხვრებს? ისინი ამზადებენ თასის, გემის, სახლის ფორმის და ა.შ. კვერცხები ასევე შეღებილია ყველა ფერში. გარდა ამისა, მოჰყავთ სხვადასხვა ფუნთუშები, ჯვრებისა და ჩიტების სახით. ეს ყველაფერი მოთავსებულია სპეციალურ ჯგუფებად თაროებზე, მორთული აყვავებული მცენარეებისა და დროშების მთელი ტყით. ტაძარი ყველაზე სადღესასწაულო სახეს იღებს. საღამოს 8 საათიდან. შაბათს მათ გახსნეს მოციქულთა საქმეების კითხვა და სემინარიელებმა გადაწყვიტეს, ერთმანეთის მიყოლებით ეთქვათ ქადაგებები ძველ ეკლესიაში. ჩვენი ახალგაზრდა მქადაგებლების გულმოდგინებამ ამჯერად მსმენელებში პასუხი ვერ იპოვა; ცოტა ხნის შემდეგ ქრისტიანებმა იქიდან მქადაგებლები სხვაგან გადაყვანას სთხოვეს, რადგან სააღდგომო ნამცხვრების გაფორმებას ხელს უშლიდნენ. ღვთისმსახურება, რა თქმა უნდა, ისევე სრულდებოდა, როგორც რუსეთში. ყველა ქრისტიანი სანთლებით იდგა. მღვდლები თეთრ სამოსში. ტაძარი დადებითად დიდებული იყო. ერთი რამ გვაკლდა ჩვენ რუსებს: არ არსებობდა ეს იდუმალი და ამავე დროს საზეიმო ზარი აღდგომის ღამეს, რომელსაც ასე მიჩვეულები ვართ და რომელიც ასე განსაკუთრებით აწყობს სულს. ჩვენს ირგვლივ წარმართები იყვნენ; შეუსაბამო იყო მათი გაღვიძება შუაღამისას ჩვენი ხმაურიანი ზარებით. თუმცა აქ ყველა მიჩვეული იყო ჩუმად ზეიმს; ნაკლებობა ვერავინ შენიშნა. ღვთისმსახურების შემდეგ მეუფე ნიკოლაი ძველ ეკლესიაში ქრისტიანებისთვის სააღდგომო ნამცხვრების საკურთხევლად წავიდა და მილოცვით მოიარა ყველა მისიის ოთახი, სადაც სხვადასხვა ეკლესიები იყო განთავსებული. ჩვენ, მღვდლები (სამნი) დავდიოდით სკოლებში, რომ მოსწავლეებისთვის აღდგომა დაგლოცოთ. ყველგან არის განათებული, ყველგან არის მხიარული, მხიარული. მისიაზე, ერთ-ერთ ოთახში, სუფრა გაშალეს ყველა სასულიერო პირისთვის, მასწავლებლისთვის, მთარგმნელისთვის და საერთოდ ყველა ჩვენი მოხელისთვის. მეუფე ნიკოლოზს ვსტუმრობდით. ჩვენთან ერთად იყვნენ ჩვენი თანამემამულე ბერძენი სტუმრებიც. სხვათა შორის, იყო ერთი მღვდელი, რომელმაც საკმაოდ გაგვაკვირვა იაპონიაში ვიზიტით ეკლესიისთვის შემოწირულობების შესაგროვებლად. თავად მეუფე ნიკოლაი, თუმცა, ჩვენთან არ იყო: მას მილოცვების მიღება სჭირდებოდა. ყოველი ქრისტიანი სახლიდან გასვლისას უნდა მივიდეს თავის „ცაი-სიმპთან“ (დიდი სულიერი მამა, ანუ ჩვენი აზრით ეპისკოპოსი - მხოლოდ იაპონური სიტყვა ამბობს უფრო მეტს ეპისკოპოსის ზნეობრივ მნიშვნელობაზე), რათა მიულოცოს და გაუზიაროს ქრისტე. ეპისკოპოსი თითოეულს წითელ კვერცხს აძლევს. ასე გავიდა დრო დილის ექვს საათამდე. მაგრამ მაშინაც არავინ ფიქრობდა დასვენებაზე. სანამ ჩემს ოთახში დავბრუნებულიყავი, ჩვენი კატეხიტიკური სკოლა შემოვიდა სრული შემადგენლობით და განაცხადა, რომ „მისი თვალები უნდა ამოვიდეს“ (ჩვენს „მილოცვის“ ტოლფასია, იაპონელებს თვალები აფრქვევენ, აშკარად განსაკუთრებული სიხარულის გამო) და „ქრისტე ფუკუკვაცუსუ“ (აღდგა). მომიწია მოტყუება, რომ თვალებიც ბუდებიდან გამომდიოდა. მათ შემდეგ მოდიოდნენ სასიმღერო სკოლის მოსწავლეები, შემდეგ მოდიოდნენ ყველანაირი ოფიციალური და არაოფიციალური ქრისტიანები - ყველა მხიარული „ქრისტე აღსდგა“, ღიმილით და მშვილდებით. აქ რამდენიმე კოცნაა: ეს საერთოდ არ არის ადგილობრივი ჩვეულება და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აქ ფესვები გაიდგას. მშობლებიც კი არ კოცნიან შვილებს. ცოტა მოგვიანებით მოვიდა მარჯვენა გუნდი მღვდელთან ერთად; მღეროდნენ „ქრისტე აღდგა“, „ანგელოზი ტირის“ და ა.შ., ერთი სიტყვით, როგორც რუსეთში. შემდეგ - მარცხენა გუნდი, შემდეგ - სკოლა კოოზი-მაციიდან. სააღდგომო სიმღერა მთელი დღის განმავლობაში ისმოდა ჩვენი მისიის განმავლობაში. წერილი XV. 1891 წლის 1 ივნისი. ტოკიო ჩვენს სკოლაში დაიწყო ზაფხულის სეზონი და მასთან ერთად მუდმივი დასვენება. როგორ ფიქრობთ, ეს რაღაც ჩვეულებრივია? არა, აქ ცოტაა ჩვეულებრივი. სკოლის მოსწავლეები აქ გასვლას ისეთი ხმაურით აღნიშნავენ, რომ მათ რუს ამხანაგებს არც კი მოუფიქრდებათ. წინათამაში, რა თქმა უნდა, ყველაზე ჩვეულებრივია. ყველა მეტ-ნაკლებად თანამდებობის პირის ოთახში ჩნდება სკოლიდან დეპუტატი ყველაზე თავაზიანი მშვილდებითა და უდანაშაულო სახეებით. ვიწრო თვალები მთლიანად ღიმილშია ჩაძირული. მესინჯერები გაძლევენ ბილეთს და კიდევ უფრო მგრძნობიარე ხდებიან. თქვენ უნდა გადაიხადოთ ბილეთი. ამგვარად, გარკვეული თანხის შეგროვების შემდეგ, მოსწავლეები ყიდულობენ საკუთარ თავს სხვადასხვა საჩუქრებს და რაც მთავარია, ჟოკეის ქუდები და ყველა სახის პრიზები მომავალი თამაშებისთვის. პრიზების შერჩევა აღსანიშნავია, ძალიან ტიპიური. ჩვენი სემინარიელები და ზოგადად სკოლის მოსწავლეები ძნელად მოიფიქრებდნენ ასეთ რამეს. მაგალითად, ცხვირსახოცი, საპონი, კბილის ფხვნილი, ტუალეტის უჯრა, ბლოკნოტი, რომლის გარეშეც არც ერთი იაპონელი არსად წავა. ამ იაპონელებს საოცარი პრაქტიკა აქვთ. დანიშნულ დღეს, დილით, სემინარიელები, ყველა ფერად-ფერადი ჟოკეის ქუდები, ზედიზედ ორი, მოდიან მისიის ეზოში და რიგდებიან ეპისკოპოსის ფანჯრების წინ. სვეტის თავში ფრიალებს უზარმაზარი თეთრი დროშა, ეზოს სიგრძის ჩინური ასოებით: "მართლმადიდებლური სასულიერო სკოლა". მსგავსი დროშები სვეტის შუაში და კუდშია, შემდეგ კი თითქმის ყველა სემინარიელს ხელში უჭირავს ყველა ფერის პატარა დროშა. მეუფე ნიკოლოზი გამოვიდა ამ ლაშქართან, აკურთხა, რამდენიმე სიტყვა თქვა და დროშებით სავსე და ერთმანეთში მხიარულად მოლაპარაკე ლაშქარი ტოკიოს ქუჩებში დადიოდა. მან უნდა წავიდეს შორს, დაახლოებით რვა მილი, გარეუბნულ ქალაქ ოჯიმდე, რომელიც ცნობილია თავისი ინარის ან მელაების ტაძრით. ლანჩის შემდეგ იქ რამდენიმე იაპონელ მასწავლებელთან ერთად წავედით. ადგილი მართლაც მშვენიერია; ამიტომაც აირჩიეს იაპონელებმა დასასვენებლად (ჩვენთან ერთად, იმავე ოჯიში დასვენებას სხვა სკოლა ზეიმობდა). ჩვენი ბიჭები დაბანაკდნენ ნახევრად მთაზე, დიდი გაშლილი ხეების ქვეშ, ქვემოთ კი ფართო დაბლობი იყო, ნათესებით დათესილი, ახლა გამწვანებული. აქა-იქ სოფლები ჩანდა. გვერდით დიდი საკანცელარიო ქარხანა ეწეოდა. ჩვენი სემინარიელები, რომლებმაც დაასრულეს თავიანთი "გოზენი" (ბრინჯი ან საერთოდ ლანჩი), ახლა ჯგუფურად შეიკრიბნენ, დილის მოგზაურობისგან და თამაშებისგან ისვენებდნენ, მხიარულობდნენ სხვადასხვა ამბებითა და ხუმრობებით. ყველა იაპონელს აქვს თითებზე დათვლა საოცარი ჩვევა. ისინი არ გააკეთებენ უმარტივეს არითმეტიკულ ოპერაციას, რათა არ მიმართონ თითებს. რა არის ეს? ეს არის განათლების ნაკლებობა თუ, შესაძლოა, ბუნებრივი სინთეზის ნაკლებობა? ზოგადად, იაპონელებს აქვთ ძლიერი ანალიზი სინთეზამდე, მათთვის ადვილი არ არის ზოგადის ათვისება, მაგრამ ისინი მაშინვე ითვისებენ და აღნიშნავენ თითოეულ შემადგენელ ნაწილს, რაც, შესაბამისად, მათ მიერ ცალკე შეძენილია. ეს აშკარად მათი ჩინური წიგნიერების ნაყოფია. შვიდი წელი და შეიძლება მეტიც, ყველა იაპონელი ზის ამ წერილთან და მთელი მისი ამოცანაა არ გამოტოვოს არც ერთი დახვეწილი დეტალი, რომლითაც ერთი ასო განსხვავდება მეორისგან. თქვენ შეეგუებით ანალიზს და დეტალების სწრაფად ათვისებას. ცოტა ხნით ჯდომის შემდეგ, ჩემი ორი მასწავლებელი (მიი და მორიტა, ორივე ახლა, 1895 წელს, უკვე მღვდლები) წავიდნენ მიმდებარე ტერიტორიაზე, წავიდნენ უახლოეს სოფლებში და სხვადასხვა კუთხეში გაიხედეს. ჩვენი გზა უფრო მინდორს ჰგავდა, მწვანე მარცვლებს შორის. ჩვენ ვიარეთ სოფლის ბილიკზე; მის ორივე მხარეს წყალი სწრაფად მოედინებოდა ღარებითა გასწვრივ. ეს არის ხელოვნური მორწყვა. ეს ყველაფერი მოწყობილია მარტივად, იაფად და ამავდროულად ეს ყველაფერი სასარგებლო და პრაქტიკულია. შეუძლებელია ამ კუთხით იაპონელებს სამართალი არ მივცეთ. მინდვრებში სიარული შესანიშნავი იყო. ხანდახან მხოლოდ უნიკალური სასუქის სუნი მახსენებდა, რომ იაპონელებმა თავიანთი კულტურის ყველა საოცრება ჩინელებისგან ისწავლეს. საოცარი რამ არის: ხალხი ძალიან უნარიანი, ჭკვიანი, პრაქტიკული და თითქმის ათასნახევარი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მათ თავიანთი კულტურა ისესხეს ჩინელებისგან და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათ აზრადაც არ მოსვლიათ რაიმე ადაპტაცია იაპონიისთვის ამ კულტურაში. ჩინელებმა სამხრეთისთვის ძალიან კარგი სახლები ააშენეს, მაგრამ ჩრდილოეთ იაპონიისთვის ეს სახლები ზედმეტად ჰაეროვანია, ზამთარში უმოწყალოდ უნდა გაიყინო და მთელი გარდერობი შენზე დატვირთული დაჯდე. შესაძლოა, იაპონელები უფრო მეტად ფიქრობდნენ ერთმანეთთან ომზე, მაგრამ კულტურა დაუტოვეს ჩინელებს, რომლებსაც ისინი ეზიზღებოდნენ. იგივე მოხდება ევროპულ კულტურასთან დაკავშირებით? ყველაფერს ევროპელებს წაართმევენ, ახალ გამოგონებებს უფრო სწრაფად მიიღებენ, ალბათ, თავად ევროპელებს, მაგრამ საკუთარს არაფერს დაამატებენ. მინდვრები დათესეს ქერით და ნაწილობრივ ხორბალით. ქერი აქ ბრინჯზე იაფი გამოდის და ამ უკანასკნელის საყრდენს ემსახურება სოფლის მცხოვრებლებს. მას ნახევრად ნახევარი ბრინჯით მიირთმევენ. საინტერესოა აქაური სახნავი მეურნეობის მეთოდების შედარება ჩვენთან. ადგილობრივი გლეხი ძირითადად, თუ არა ექსკლუზიურად, საკუთარი ხელით, შინაური ცხოველების დახმარების გარეშე მუშაობს. ეს შეიძლება უფრო რთული იყოს, მაგრამ სახნავი მიწა დასრულებულია გამოფენისთვის. დეტალებზე ისეთივე ყურადღების მიქცევით, როგორც იაპონური ლაქი. თავისი ნაკვეთი თოხით ხვნას და სარეველებისა და ფესვებისგან გაწმენდის შემდეგ, იაპონელი თავისი ხელით აწყობს საწოლებს ნაკვეთის მთელ სიგრძეზე ან სიგანეზე და შემდეგ იწყებს თესვას, უფრო სწორად, პურის დარგვას: მარცვლები მიმოფანტულია პატარა მწიკვებად, ისევე როგორც ყვავილებს ვრგავთ ქილებში. რა თქმა უნდა, სამუშაო ძალიან გრძელია, მაგრამ შემდეგ სასიამოვნოა ასეთი სახნავი მიწის ნახვა. სხვა თავის ნაკვეთს დათესავს სხვადასხვა მარცვლეულითა და ბოსტნეულით: ქერის საწოლს, წიწიბურას, მერე ყაყაჩოს თესლს, მერე ისევ ქერს, ბოსტნეულს და ა.შ. სახნავი მიწა იქცევა ერთგვარ ყვავილედად. მთავარი საზრუნავი და შრომა ბრინჯის თესვაა. უპირველეს ყოვლისა, ბრინჯისთვის სანერგე გჭირდებათ. ამისათვის გამოყოფენ მცირე ზომის მიწის ნაკვეთს, ორ ფატომს ან ნაკლებს, რომელიც გამოყოფილია თიხის ტიხრებით. აქ მახლობელი ნაკადის წყალი მოედინება და ნელ-ნელა ნამდვილი ჭაობი წარმოიქმნება. შემდეგ გლეხი ხნავს, უფრო სწორად, აფუჭებს ჭუჭყს, რომლის სიღრმე წელამდე აღწევს. ამის შემდეგ აქ ყრიან ბრინჯის მარცვლებს, ზემოდან კი ფერადი ქაღალდის ნაჭრებით ჩამოკიდებული ძელი - ეს ჩიტების საშინელებაა. მარცვლები ამ სანერგეში ცურავს მანამ, სანამ არ აღმოცენდება და არ გაიზრდება „ვაკაბა“ (ნერგები, ახალგაზრდა ბალახი). შემდეგ იწყება იაპონური ბრინჯის დარგვის ფესტივალი, რომელიც ძალიან ჰგავს ჩვენს თივის დამზადებას მის მხიარულ ატმოსფეროში. იაპონელები იცვამენ, თავზე აკრავენ თეთრ ან ლურჯ შარფებს და ახალი ახალგაზრდა სიმწვანეს მტევნებით იწყებენ რიგებად სიარულს სახნავ-სათესი მიწებზე და ბრინჯის თესვას. ამბობენ ულამაზესი ხედი გამოდისო. ქალაქელები მიდიან ამ ადგილების სანახავად სადმე ქალაქგარეთ, მთელ ქალაქში ცნობილ ბორცვზე. სხედან იქ, სვამენ ჩაის ან უფრო მეტ „საკეს“, აღფრთოვანებულნი არიან სილამაზით, „კესიკით“ (ხედვა) და, რა თქმა უნდა, წერენ ან სულაც კითხულობენ პოეზიას. იაპონელს არ შეუძლია "უტას" (ლექსები) და "საკეს" (ღვინის) გარეშე, თუ "კესიკი" მასზე ნამდვილად ახდენს შთაბეჭდილებას. მთესველებს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული აზრი ბრინჯის თესვასთან დაკავშირებით: მთელი დღე ტალახში მოხრილი ზურგით სიარული არ არის განსაკუთრებით ადვილი. თუმცა, თუ შესაძლებელია, სადღესასწაულო, ხალისიანი იერიც აქვთ. სხვადასხვა მიმართულებით ხეტიალით ბოლოს ცნობილ ადგილობრივ ინარიმდე მივედით. თავად ტაძარი, რა თქმა უნდა, არაფრით განსხვავდება სხვა „მიას“გან. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ გაივლით "ტორი-მონს" - ეს არის სპეციალური ფორმის კარიბჭე, შინტოს სალოცავების გამორჩეული თვისება. მათი აგებულება ასეთია: ორი დიდი საყრდენი, რომლებზედაც მოთავსებულია ჯვარი, რომლის გრძელი, ამობურცული ბოლოები ოდნავ მოხრილია ზემოთ; ამ ჯვრის ქვემოთ, სვეტებს შორის დამონტაჟებულია მეორე, ამობურცული ბოლოების გარეშე. ორივე ჯვარი შუაში ერთმანეთთან დაკავშირებულია პატარა დაფით ან ჯოხით (საკმაოდ უნიკალური სიმბოლური მნიშვნელობით). ზოგჯერ ამ დამაკავშირებელ დაფას ეკიდა მაგიდას რაიმე წმინდა წარწერით. ეს არის ამ კარიბჭის მთელი სტრუქტურა. უმეტესად ისინი ხისაა, მაგრამ ასევე ქვებისგანაა გაკეთებული და ზოგჯერ განსაკუთრებით შესანიშნავ ტაძრებში ბრინჯაოსგანაა ჩამოსხმული. კარიბჭის გავლით შედიხართ ტაძრის ეზოში. კარიბჭის პირდაპირ მოპირდაპირე მხარეს არის სპეციალური ამაღლებული პლატფორმა ტილოების ქვეშ: არდადეგების დროს აქ ცეკვა ხდება. გარდა ამისა, იმავე მანძილზე, იმავე სწორი ხაზის გასწვრივ, ხედავთ ტაძრის პირველ მონაკვეთს. მასში განსაკუთრებული გამოსახულებები არ არის: სარკე ღვთაების სიმბოლოა. გვერდებზე გამოსახულია მიცვალებულთა სახელები, ბრინჯის ფქვილისგან დამზადებული ორნაწილიანი პური. კარნიზის გასწვრივ ჩალაა ჩამოკიდებული - ასევე ღვთაების სიმბოლო. უბრალო მოკვდავები მხოლოდ აქ არის დაშვებული, "იაშიროს" ზღურბლამდე, მაგრამ ის კიდევ უფრო შორს მდებარეობს, თანაც სწორ ხაზზე. ეს არის ძალიან პატარა შენობა, ქოხი, იქ მხოლოდ მღვდლები არიან დაშვებული, როგორც ჩანს. ინარიში ერთადერთი განსხვავება ის იყო, რომ ჭიშკრის გავლით გადადიხარ ქვის, საკმაოდ შთამბეჭდავ კიბეზე, რომლის გასწვრივაც ადიხარ საკურთხეველში. კიბის გვერდებზე მელიებისა და ხალხის ქანდაკებებია. მთავარი სილამაზე უზარმაზარი ასწლიანი ხეებია, რომლებიც კიბეებსა და საკურთხეველს ჩრდილავს. აქ განსაკუთრებული არაფერია. ვიწრო კიბე მიდის საკურთხევლიდან - ბილიკი მთაზე, ეს არის გზა მელას საკუთარი ბინისკენ. ბილიკი მთის ფერდობზე ტრიალებს ხეების ქვეშ. დროდადრო ძელებისგან დამზადებულ პატარა „ტორი-მონებს“ წააწყდებით. ეს არის მელიისთვის შეთავაზება მისი თაყვანისმცემლებისგან; არ შეიძლება ითქვას, რომ შეთავაზებები ძალიან გულუხვია. თითოეულ Tory Mon-ს ასევე აქვს დონორის სახელი დაწერილი. მთაზე მაღლა, ეს "ტორი-მონები" მოთავსებულია ისეთ ნომრებში, რომ ისინი ქმნიან უწყვეტ დერეფანს, რომლის გასწვრივ თქვენ უნდა გაიაროთ გზა, ძლიერად დაიხაროთ, თუ არა მელას პატივისცემის გამო, მაშინ მაინც ისე, რომ თავი არ დაარტყათ დაბალ "ტორი-მონს". ამ თავისებური დერეფნის გავლის შემდეგ, ბოლოს და ბოლოს მიდიხართ რაიმე სახის ქოხში ქათმის ფეხებზე - ან ჩიტების სახლი ან სამლოცველო. პატარა კარები ჩაკეტილია, მაგრამ მრგვალი ხვრელების მეშვეობით (მოწყალებისთვის) შეგიძლიათ ნახოთ ჯადოსნური ქოხის შიგნით. იქ ცოტა საინტერესოა, მაგრამ ბევრი მტვერი და ჭუჭყიანია. თაროებზე არის მტვრიანი და გაფუჭებული მელიების უაზრო გამოსახულებები და მიმოფანტული ნამცხვრები, რომლებსაც სტუმრები უმასპინძლდებიან მელას. თაროები თითქმის მთელ ადგილს იკავებს შიგნით, ასე რომ თქვენ ვერ ხედავთ რა არის მათ ქვეშ. იქ, ცხადია, უნდა იყოს ყველაზე იდუმალი მკვიდრის სახლი, ან საძინებელი. ცოტა გვერდით სხვა მსგავსი ქოხებია. სხვა მელიებისთვისაც უნდა იყოს, მხოლოდ ისინი არიან ჯერ კიდევ ახალგაზრდა და არ სარგებლობენ პატივით: „თორი-მონი“ დგას მხოლოდ ზოგიერთების წინ და მცირე რაოდენობით. ქოხებზე მელიის გერბია დახატული: ცეცხლოვანი ბურთი. როცა დავბრუნდით, დაგვხვდა, რომ ჩვენი ბიჭები ყველანაირ თამაშსა და სპორტში გამართულები იყვნენ. პრიზები გათამაშდა. როგორც ჩანს, ყველა ეს თამაში ევროპული ინოვაციაა. სკოლასთან ერთად, სკოლის ყველა წესი აქ ძველი სამყაროდან მოვიდა. ჩვენი ჯარი სახლში დაახლოებით საღამოს 7 საათზე მივიდა და, როგორც დილით, ეპისკოპოსის ფანჯრების წინ განლაგდა. ეპისკოპოსი ისევ გამოვიდა. ჩვენმა ბიჭებმა მოულოდნელად იმღერეს "ზეცის მეფეს". არც ისე კომფორტულად გამოიყურებოდა ჟოკეის ქუდებში და დროშებით“, - სთხოვა მეუფე ნიკოლაიმ, ემღერა უფრო შესაფერისი. შემდეგ გაისმა იაპონიის ჰიმნის ხმამაღალი რეკვა: „კიმი-გა იო-ვა“. დასასრულს, მათ ეპისკოპოსისთვის გაუგებარ რაღაცას შესძახეს, ან „ოოჰ“ ან „ჰრაი“, და იმავე საზეიმო მარშით წავიდნენ თავიანთ სემინარიაში. ასევე გაიმართა ერთგვარი აღლუმი ჰიმნის შესრულებით და შეძახილებით. ხვალ, ცხადია, ყველა უარს იტყვის გაკვეთილზე პასუხის გაცემაზე, დასვენების დღესთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ შევდივართ ყველაზე უსიამოვნო პერიოდში, ე.წ. ერთი თვის ან თუნდაც ორმოცი დღის განმავლობაში, სუსტი წვიმა თითქმის განუწყვეტლივ წვიმს. აქ სინესტე წარმოუდგენელია, უპრეცედენტო. თქვენ არ შეგიძლიათ დატოვოთ კაბა კედელზე ჩრდილში; ერთ-ორ დღეში ეს ყველაფერი ყალიბით დაიფარება. ავეჯი ნესტიანია, კარადები არ იხსნება, კარები ნესტისგან ადიდებულია. ფაქტიურად, ახალ საკათედრო ტაძარში ეკლესიის კარადების გახსნა ფაქტიურად შეუძლებელი იყო. ისინი მზადდებოდა ზამთარში, როდესაც ჰაერი ძალიან მშრალი იყო და ამიტომ, ნიუბაის დროს, იქიდან გვიწევდა სადიაკვნესის აღება და, მიუხედავად ჩვენი ძალისხმევისა, ვერაფერი ვიშოვეთ. დაუმატეთ წვიმას ჭუჭყიანი, ალბათ სამხრეთის ქარიდან და თქვენ მიიღებთ წარმოდგენას ჩვენს ნიუბაის შესახებ. თავის ტკივილი თითქმის არასოდეს ჩერდება მათთვის, ვინც ამას არ არის მიჩვეული და თავად იაპონელები ჩვენზე ნაკლებს განიცდიან. კატასტროფა ნერვული და რევმატულებისთვის. ჩვენს საწყალ სემინარიელებს უწევთ ორმაგი გაჭირვების ატანა: გამოცდები იწყება. ჩვენთან შედარებით სუსტი ხალხია. ისინი ხშირად ავადდებიან და ვერ იტანენ ინტენსიურ გონებრივ მუშაობას. თავი მტკივა და საწყალმა კაცმა სწავლა უნდა შეწყვიტოს. ჩვენები კიდევ უკეთეს პირობებში არიან, კვირაში ორჯერ-სამჯერ ჭამენ ხორცს; ბრინჯზე შორს ვერ წახვალ. არდადეგებზე ვფიქრობთ, ნახევარი გავაგზავნოთ აგარაკზე, სადაც მეც ვგეგმავ მოგზაურობას. წერილი XVI. 1891 წლის 15 ივლისი ტოკიო დღეს დავბრუნდი ჩემი მოგზაურობიდან. ქვეყანაში ვცხოვრობდი, მთებში ვიარე, სუფთა ჰაერი ჩავისუნთქე და ახლა ტოკიოში დავბრუნდი. მე აღგიწერთ რა საინტერესო რამ ვნახე. 3 ივლისს მე და თეოდორე დილის 9 და ნახევარზე ტოკიოდან რკინიგზით გავედით. კოოზუს სადგურზე უნდა წავსულიყავით, სადაც ცხენებით რკინიგზის ვაგონში გადავიყვანდით. აქედან ბილიკი გადის ვაკეზე. მარცხნივ ხედავთ უზარმაზარ, მწვანე მთებს, რომლებიც ყველა წინ გადის და ნელ-ნელა იპყრობს ჰორიზონტს. მარცხნივ დროდადრო ზღვა იხსნება. ცხენოსანი გადის ძველი იაპონური გზის, ეგრეთ წოდებული ტოკაიდოს გასწვრივ, რომელიც ტოკიოდან კიოტომდე გადის. ძველად აქ გადიოდა ყველა დიდი და პატარა წარჩინებული პირი, ჯარი, საქონელი და ა.შ. მოძრაობა ზოგადად ძალიან აქტიური იყო. ამის მიუხედავად, გზა არც თუ ისე ფართოა, განსაკუთრებით ჩვენს დიდ გზებთან შედარებით. ეს აიხსნება იმით, რომ ძველად მოძრაობა ძირითადად ხდებოდა ფეხით, ქურდობით ან ცხენით. უფრო მეტიც, ვინც არ იყო სამურაი, თუ ცხენზე იჯდა, ცხენიდან უნდა ჩამოსულიყო და ყოველი შემხვედრი სამურაის წინაშე ღრმად ქედს სცემდა. შესაბამისად, განსაკუთრებული გრძედი არ იყო საჭირო: გზის პირებზე არის ადგილი ქედს. ახლა კიოტოში რკინიგზა აშენდა და ტოკაიდო ავარიულია. გავდივართ ქალაქ ოდოვარაში. თითქმის ერთ ქუჩას გაუთავებელ სივრცეში გადაჭიმულიყო. მიდიხარ და მიდიხარ, უბრალოდ დასასრული არ ჩანს. ცხენები იცვლებიან. ახალი მგზავრები ჩასხდნენ და ორი სოფელი „ობა-ასანი“ შავი კბილებით, გაღებული პირით, დიდხანს გვიყურებენ, განსაკუთრებით თევდორეს. ჩვენ ისევ ოდუარას გასწვრივ მივდივართ. აქ მარცხენა მხარეს არის ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესია. ხის, თეთრი. ირგვლივ მისი ლამაზი ბაღია. ეს ეკლესია არ არის ნაკურთხი; ეს არის ფაქტობრივად სალოცავი სახლი, რომელშიც ლიტურგია აღევლინება პორტატულ ანტიმენსიაზე. მაგრამ გარეგნულად არ არის განსხვავება ტაძრისგან: მასზე არის გუმბათი და ჯვარი, არის ძალიან ლამაზი, თუმცა იაფი, კანკელი, ტახტი, საკურთხეველი. ბევრი სალოცავი სახლი ერთნაირადაა მოწყობილი შიგნით. ფ. პასტორები აქ. პიტერ კანო, ერთ-ერთი პირველი ქრისტიანი. ოდოვარას შემდეგ, ტოკაიდო რჩება მარცხნივ და ჩვენ მივდივართ ფართო მწვანე დაბლობზე, ვსუნთქავთ მინდვრის მშვენიერ, სუფთა ჰაერს, თავისუფალი გზის მტვრისგან. ხეობა საკმაოდ ფართოა. მასში გამჭვირვალე მდინარე მოედინება სათამაშო მეანდრებში. ხან ნაპირებს ეყრება და არხი გლუვია, ხან ხეობის ერთი კიდიდან მეორეზე მირბის და ქვების გროვაში გზას ეძებს. რამდენჯერმე გადავიტანთ. მთები ახლა ახლოსაა, ორივე მხრიდან ახლოს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია სრულად აღფრთოვანებული ვიყოთ მათი მწვანე სიმაღლეებით. ისინი უზარმაზარი და თვალწარმტაცია. მაგრამ ჩვენც კი აღფრთოვანებული ვართ ადგილებით, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცნობთ მთის სილამაზეს. საოცარი ადგილები. და ეს ყველაფერი ისეთი მწვანეა, ისეთი სუფთა. გასაკვირი არ არის, რომ იაპონიას მწვანე კუნძულს ეძახდნენ. აქ ყველაფერი მწვანეა. მთები დაფარულია მწვანე ტყით; სადაც ტყე ძალიან მაღალია, სქელი მწვანე ბალახი მირბის მთის მწვერვალის დასაკავებლად. არ შეიძლება არ აღფრთოვანებულიყავი გაზაფხულის სიახლით ყველგან. მაგრამ აქ მოდის Yumoto. აქ მთავრდება ცხენებით გაყვანილი ხაზი, რადგან უფრო შორს გზა აღმართზე მიდის. მივედით ჰაკონეს ბორცვების საზღვართან. ეს ბორცვი საყურადღებოა ყველანაირი მინერალური, ცხელი და ა.შ წყლის სიუხვით. წყაროები ყველგან არის, თვით იუმოტოდან დაწყებული. წყაროებთან ერთად მათი სავალდებულო კომპანიონია სველი წერტილები ოთახებით, სასტუმროები, რეორია (მზარეულის სახლები) და ხალხის მონახულება ყველგან. იუმოტოდან ხეობა ორად იყოფა მთის ქედით. თუ მარცხნივ წავალთ, აღმოვაჩენთ ჩანჩქერს, რომელსაც ხშირად სტუმრობენ კესიკის (სახეობების) მოყვარულები, ხოლო შემდგომ ხეობის მოპირდაპირე მხარეს ჰაკონესკენ მიმავალი ძველი გზა „ტოკაიდო“ ციცაბო ფერდობებზე გადის). ჩვენი გზა მარჯვნივ არის. დაკიდებულ ხის ხიდს გადავდივართ. გავდივართ სასტუმროების გვერდით, გავდივართ ჯიხურებს იაპონური ნაწარმით, სათამაშოებით, ყუთებით, ხელჯოხებით და ა.შ. გზა სულ უფრო შესამჩნევად მაღლა იწევს და ახლა ვიწრო ხეობა სრულიად მთიან იერს იძენს. ქვემოთ, სიღრმეში, მთის მდინარე დუღს და ქაფდება, ორივე მხრიდან უზარმაზარი კედლებით. ცოტა მოგვიანებით, თეთრი სახლი გუმბათით შუა "ციხეში", როგორც მას ინგლისელები უწოდებენ სახელმძღვანელოებში, გამოჩნდება და კვლავ გაქრება მწვანე სიმაღლეებში. „ეს ჩვენი დაჩია. გადის კიდევ ორი ​​წუთი და ჩვენს ზემოთ, ციხეზე ცოტა დაბლა, ციცაბოს კიდეზე, ხეებს შორის გათეთრდება ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესია თავისი შვიდი გუმბათით. ტაძარიც და ციხეც აშენდა ფრ. ვლადიმერ, ან, როგორც მას აქ ეძახიან, "ვრადიმირი" (იაპონელებს არ აქვთ ასო "ლ"). შეაგროვა ფული, იყიდა ეს ადგილი (რა თქმა უნდა, იაპონელთა სახელით), გააშენა ბაღი, ყვავილების ბაღი, ააშენა სახლი, ტაძარი და ა.შ. თავისუფალ დროს ყოველთვის აქ იყო სემინარიელებთან (ხელმძღვანელობდა სემინარიას და ასწავლიდა მას, ამ მხრივ მეუფის ერთ-ერთი გულმოდგინე თანაშემწე იყო). ნიკოლოზი, რომელიც დღემდე მადლიერებით იხსენებს მას ამის გამო). სოფელ ტონუსავამდე უნდა გავიაროთ მთელი დაჩი, მდინარეზე არის ხიდი. გზა არის ლამაზი, ფართო, გლუვი და ძალიან ბრტყელი. მაგრამ ყველაზე გასაოცარი მთის ხეობაში ელექტრო განათებაა. აბა, იაპონელები დიდები არ არიან? ჩვენს დედაქალაქში თქვენ ვერ ნახავთ ამ ფუფუნებას, მაგრამ აქ, მთებში, შორს ნებისმიერი დედაქალაქისა და პროვინციული ქალაქებისგან. და ეს ყველაფერი მათთვის შედარებით იაფია: იგივე მდინარე, რომელიც იქ ხმაურობს, ასევე ემსახურება როგორც ძრავა ელექტრო მანქანას. ეს ანათებს იუმოტოს თავისი ყველა რესტორნით და ნომრით და მთებში მიანოშიტასკენ მიმავალ გზას. ასე ჰქვია სოფელს ან, უკეთესად, მთებში აგარაკს, იუმოტოდან დაახლოებით რვა მილის დაშორებით. აქ არის მშვენიერი ჰაერი, კარგი აბანოები, თვალწარმტაცი ხედი - ამიტომ ზაფხულში იქ მოდის თითქმის მთელი ევროპული კოლონია. ევროპელებისთვის არის ორი-სამი უზარმაზარი სასტუმრო ყველა კეთილმოწყობით. ეს გზა ელექტრო განათებითაც არ არის მათთვის? მაშინ განსაკუთრებით არ უნდა გაგიკვირდეს იაპონელების გამომგონებლობა. ტონუსავაში თქვენ უნდა გადაკვეთოთ დაკიდული ხიდი, გაიაროთ პატარა იაპონური ქოხების გვერდით დახრილი ქუჩის გასწვრივ. ჩვენი ტერიტორია მათ უკან იწყება. კიბე ზიგზაგებით გადის ციცაბო ფერდობზე - ეს არის "მიხეი-ზაკა" (მიხეევსკის ასვლა ან დაღმართი), როგორც სემინარიელებმა უწოდეს მას ჩვენი მებაღის სახელის მიხედვით, რომელმაც მოაწყო ეს აღმართი. ჩვენი დაჩა არის ძალიან თვალწარმტაცი ბაღი, რომელიც ნაწილობრივ მდებარეობს ტერასებზე. ზედა ტერასაზე, მთის პირდაპირ, საკმაოდ დიდი ევროპული სახლი დგას ორსართულიანი. იგი აშენდა გრაფინია პუტიატინისთვის (ცნობილი გრაფი პუტიატინის ქალიშვილი, რომელმაც დადო ხელშეკრულება იაპონიასთან კურილის კუნძულებზე. თუმცა ხელშეკრულება განსაკუთრებით წარმატებული არ იყო, რადგან მათ ჩვენი კურილის კუნძულები იაპონელებს გადასცეს კუნძულ სახალინის ჩვენი სამხრეთ ნახევრისთვის). ამ გრაფინიამ ბევრი რამ გააკეთა მისიისთვის. მისი სახსრებით აშენდა მისიის მთავარი შენობები, გოგონათა სკოლა. გრაფინია აქ მოვიდა მისიონერად, მაგრამ ავადმყოფობამ, რომელიც მას მუდამ საწოლში ატარებდა, მოგვიანებით აიძულა დაეტოვებინა თავისი წმინდა საქმე. გვერდით ტერასაზე არის ციხე, რომელშიც ახლა ჩვენი სტუმრობისას სემინარიელები ცხოვრობენ. მისგან ცოტა მოშორებით არის პატარა სახლი, ნახევრად ევროპული: ეს არის კიდევ ერთი მისიონერის, მარია ჩერკასის (ახლა მუშაობს პალესტინაში) მოგონება, რომელიც აქ მუშაობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ბოლოს, ყველაზე დაბალ ბაქანზე, როგორც ვთქვი, კლდის პირას არის ტაძარი. ახლა ეს ყველაფერი მიტოვებულია. ციხე ძლივს იკავებს და ჩერკასკაიას სახლიც: ტაძარი, მართალია გარედან თეთრია, მაგრამ ასევე დამპალია და დაცემას ემუქრება. გაურკვეველი მიზეზის გამო ჩამოკიდებულმა უზარმაზარმა ზარებმა (და როგორ გადაათრიეს ისინი ასეთ აუღელვებელ ციცაბო ფერდობზე?), მხოლოდ კიდევ უფრო მიიზიდა იგი მიწისკენ. მანამდე, როდესაც ვლადიმერი აქ იყო, ამ ყველაფერს მისიის გარდა მხარს უჭერდა: იყო ადგილი მისი სტუდენტებთან ერთად დასასვენებლად. ახლა დაჩის პრაქტიკული მნიშვნელობა გაქრა და ის გაფუჭებულია. თუმცა აქ მონასტრის აშენების მსურველები რომ არსებობდნენ, უფრო თვალწარმტაცი და შესაფერისი ადგილის პოვნა გაჭირდებოდა. ზაფხულში ჯერ კიდევ არის ხალხი მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ მაშინაც, იშვიათია, ძალიან იშვიათია, რომ უცხოელი მოვა ჩვენს საიტზე. დაჩის სეზონის შემდეგ აქ ისეთი სიჩუმეა, ისეთი განმარტოება, რომ ბერისთვის უკეთესს ვერაფერს მოისურვებდა. მონასტრისთვის ბევრი ადგილია. ბაღის გარდა (ძალიან ვრცელი), მისია ფლობს მთელ მთას უკანა მხარეს. იქ მონასტრის არსებობის სურვილი დიდი ხანია გაჩნდა, მაგრამ ამ სურვილის ასასრულებლად შესაფერისი ადამიანები და სახსრები არ არსებობენ. მე და თევდორე პუტიატინას სახლში დავრჩით. რა თქმა უნდა, იქ ბევრი ავეჯი არ არის, მაგრამ ბევრი არ გვჭირდება. მალე ჩვენი სემინარიელები მშვილდებით ჩამოვიდნენ. მათ თეოდორე გადაათრიეს ყველა ადგილობრივი ატრაქციონით, მათ შორის აბანოებით, მდინარეზე, სადაც განსაკუთრებით კარგად იჭერენ გველთევზებს (იაპონელები მათზე დიდი მონადირეები არიან და მათ ოსტატურად ამზადებენ). საწყალი თეოდორე ძლივს დაბრუნდა მოგვიანებით; ფლოტიანი მეგზურები მას მოგზაურობის ყოველგვარი სურვილისგან ერიდებოდნენ. აქ ბევრი სიმწვანე და სიახლეა. მაგრამ მშვენიერი ის არის, რომ იაპონური ყვავილები არანაირ სუნს არ გამოსცემენ. თეოდორემ ეს პირველ რიგში შენიშნა. იაპონიაში ყველაფერი საყვარელი და ლამაზია. მათი ყვავილები ლამაზია, მაგრამ არ არის სურნელოვანი. მათი ჩიტები საყვარელია, მაგრამ არ მღერიან. იაპონელები საოცრად კეთილები და მოსიყვარულეები არიან, მაგრამ კოცნა არ აქვთ. დადიხარ ზუსტად პანორამაში, ხედავ ბუნებას, ქალაქებს, ადამიანებს; მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ ნახატებია, მხოლოდ ცხოვრების გარეგანი მხარე, რომელიც სიცარიელეს მალავს. 4 ივლისს, ლანჩამდე, მთაზე ავედით ბუდისტურ ტაძარში. ჩვენგან მეოთხედი საათის სწრაფი ასვლაა. ძველ დროში ეს ტაძარი ფართოდ იყო ცნობილი და მრავალი გულშემატკივარი იზიდავდა. თავად ტონუსავადან მას ერთგვარი წმინდა გზა მიჰყავდა, რომელიც ორივე მხრიდან ბუდისტური ქვის კერპებით იყო გაფორმებული. ციცაბო აღმართებზე ქვის განიერი კიბეები იყო, რომელთა საფეხურების რაოდენობა ცნობილი იყო ღვთისმოსავი გულშემატკივრებისთვის: თითოეულ საფეხურზე იკითხებოდა "ნამუ ამიდა ბუ". ახლა დავიწყების ბეჭედი ყველაფერზეა. გზა უყურადღებოა, კიბეები დანგრეულია, კერპები დაცემულია ან დგანან უთავო. გულშემატკივრებმა შეწყვიტეს აქ მოსვლა. მე, თევდორე და რამდენიმე სემინარიელი ავედით წმინდა მთაზე. ჯერ ერთი, ორივე მხარეს არის ბუდისტური სასაფლაოები, მოსაწყენი, ჩუმი, თავისი თავისებური ბუდისტური სუნით (რაღაც ფოთლისგან). ეს აშკარად საოჯახო სამარხებია, რის გამოც დღემდე სუფთად ინახება. მათ ზემოთ, ტაძრიდან შუა გზაზე, არის ჩვეულებრივი ხის კარიბჭეები, ყველა დაფარულია მოგზაურთა სახელებით. მათ გვერდით დგას ქვის დიდი სვეტი. ერთ მხარეს წერია: "Namu Amida bu", ხოლო მეორეზე ისინი აცხადებენ, რომ არსებობს პირდაპირი გზა სამოთხეში. აქედან ასვლა უფრო ციცაბო ხდება, კიბეები ცოტა ხნით ქრება, გზა კი ტყეში გადის. აქა-იქ კერპები არიან. თეოდორს განსაკუთრებით გააკვირვა რვახელიანი ბუდა. მან ვერ გაიგო, რატომ მიამაგრეს იაპონელებმა თავიანთ ღმერთს რვა იარაღი. მალე მივედით იმ ადგილას, სადაც დგას ამ სასაფლაოს ტარა (ტაძარი), გავიარეთ და ძალიან ციცაბო და არასასიამოვნო ბილიკით ავიარეთ უძველესი გამოქვაბულისკენ, რომელიც მდებარეობს ტაძრიდან კიდევ ათიდან თხუთმეტ წუთში ზემოთ. ძველად ამ გამოქვაბულში ბუდისტი ბონსის ასკეტი ცხოვრობდა; მისი რკინის ჯოხი ახლა კონტეინერში ინახება. რამდენიმე წლის წინ ფრ. ზაფხულში წავიდა აქ. იოანე საკაი, უკვე გარდაცვლილი. იგი გამოირჩეოდა ასკეტური ცხოვრებით. მღვიმეს ორი განყოფილება აქვს. დაბალი კარიდან ჯერ კიდევ შემოდის პირველში რაღაც სინათლე, მეორე კი სრულიად ბნელია. იქ მოხვედრა მხოლოდ ჩირაღდნით შეგიძლიათ. ორივე განყოფილება ძალიან მცირეა. იქ ბევრი სხვადასხვა ბუდისტური კერპია, მაგრამ სინესტე და ჭუჭყიანი უბრალოდ აუტანელია. ძნელი წარმოსადგენია, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ასკეტები. თუმცა, შემდეგ წელს ამ გამოქვაბულში ისევ ვნახე ასკეტი: ვიღაც უფროსმა გადაწყვიტა იქ გადაერჩინა თავი. არ ვიცი, მუდმივად ცხოვრობდა თუ არა, რადგან დაბლა, ტერაზე დამხვდა. ჩიოდა, რომ აუტანელი სნეულება იყო გამოქვაბულში, როცა ნესტიანი იყო... მღვიმე მდებარეობს ისეთ სწრაფზე, რომ უბრალოდ საშინელებაა მისი ნახვა. ეს ყველაფერი დაფარულია უზარმაზარი, ძლივს მოჭერილი, ბლოკირებული ქვებით და გიგანტური დაცემული ფიჭვებით. როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი ჩანჩქერივით ეშვება და კლდის ნაცრისფერი ნაწილი კიდია გამოქვაბულზე. ეს ყველაფერი გადასატანია... ამბობენ, ზამთარში, როცა მთებზე ბევრი თოვლი გროვდება, მწვერვალებიდან ცვივა ქვები, ხანდახან ძალიან დიდი და ხმაურიანად დაფრინავს, გზად ფიჭვებს ამსხვრევს და ჭრის. ამიტომაც აქ ბევრი ჩამოვარდნილი ხეა. იქიდან ჩამოსვლის შემდეგ ტერაში შევედით. მის მთავარ განყოფილებაში სამი მოოქროვილი კერპია: შუაში ამიდა ვერცხლის ვარსკვლავით შუბლში, ჩვეულებრივ პოზაში (ფეხები გადაჯვარედინებული და მუხლებზე მოკეცილი ხელები თითებით). გვერდებზე არის ორი „კვანონი“, ერთი აყვავებული ლოტოსის ყვავილით ხელში, მეორე კი ხელებით ლოცვისას კათოლიკური წესით. "კვანონი" ქალი ღვთაებაა, ბედის ქალღმერთი. ისინი ამბობენ (ერთი ინგლისელი ეპისკოპოს-მწერლის მოსაზრება), რომ ეს ღვთაება ბუდიზმმა ისესხა კუნძულ სოკოტორიდან, არაბებისგან, რომლებთანაც ინდოეთი ყოველთვის მჭიდრო ურთიერთობაში იყო. თავად ამიდას უდავო მსგავსება აქვს სპარსელ ცერუ-ანე-აკერენთან. როგორც ჩანს, მან სპარსელებისგან ბუდიზმზე მიიღო მონაწილეობა. ამ უკანასკნელს ღვთაებები არ ჰყავს. რა ღმერთები შეიძლება ჰყავდეს რელიგიას, რომელიც არსებითად ათეისტურია? იმისათვის, რომ თავისი ცარიელი სამსხვერპლო რაღაცით დაიკავოს, ბუდიზმი თავის თავში იღებს ყველა ღმერთს, რომელსაც შეხვდება ამა თუ იმ ქვეყანაში. რასაკვირველია, სწავლულები ყველა ამ ამიდასა და კვანონს სხვადასხვა იდეების მარტივ პერსონიფიკაციად თვლიან, მაგრამ ისინი უქადაგებენ ხალხს და ხალხს სჯერა, რომ ეს ყველაფერი ცოცხალი არსებებია, რომლებსაც შეუძლიათ დახმარებისთვის ლოცვით მიმართონ. ასე იტყუება ბუდიზმი. კვანონს დიდ პატივს სცემენ იაპონიაში; მის პატივსაცემად ყველგან ტაძრები აღმართეს. სხვათა შორის, ტოკიოში, ასაკუსაში არის ძალიან პატივსაცემი ტაძარი. ეს ტაძარი ძალიან უძველესი და ღირსშესანიშნავია, გარდა ამისა, თავისი კერპით, რომელიც ხალხში სასწაულებრივად ითვლება. ეს კერპი რაღაც აბონისაგან იყო გაკეთებული და ახლა, მუდმივი შეხებისა და ხახუნისგან, ამოუცნობ ბლოკად გადაიქცა. კერპების წინ არის წაგრძელებული საკურთხეველი, მასზე რამდენიმე ლამაზი საკმეველი, ნათურები და ხისგან დამზადებული ოქროს ლოტოსის ყვავილები. კვამლისა და ბოსების სუნი ასდიოდა. საკურთხევლის წინ დგას ბონზის ფარდაგი და ღია წიგნი, ალბათ ლოცვის წიგნი, გვერდით კი ხისგან გაკეთებული მითიური კუს გამოსახულება. ამ კუს ლოცვის დროს ბონდი ჯოხით ურტყამს. შორიდან გესმის მისი ერთფეროვანი, გუგუნის ღრიალი და ეს მეთოდური, შემზარავი დარტყმები. ამჯერად ტერაში არავინ დაგვხვდა. მისი ერთადერთი ბინადარი ოთახიდან ჩვენთან არ გამოსულა. ის ზოგადად მარტოობის დიდი მოყვარულია და არ უყვარს ღმერთის შუქზე საკუთარი თავის ჩვენება. მაგალითად, ქვემოთ სოფელში ხანძარი გაჩნდა და ამ მოვლენის შესახებ ბონზმა თავის მრევლში მხოლოდ თვენახევრის შემდეგ შეიტყო. საიტის კიდეზე, კიბეებთან, რომლითაც ავედით ტერაზე, არის ძველი, ძველი, რხევადი სამრეკლო, ან უკეთესი, უბრალოდ ხის ტილო ზარით. ისინი ზარს ურტყამენ პატარა მორი, რომელიც დაკიდებული ჩხრიალივით. სამრეკლოს ირგვლივ არის სასაფლაო უძველესი ძეგლებით. ისინი ყველა ქვისგან არის მოჩუქურთმებული. ზოგიერთ მათგანში ნაჩვენებია იდუმალი ბუდისტური სიმბოლოები და სანსკრიტული წარწერები. აქ დიდხანს დავრჩით, ძეგლებს ვათვალიერებდით. ზოგადად, სასაფლაოს გარეგნობა სერიოზულია, მაგრამ ბუდისტური გზით სული რატომღაც განსაკუთრებით მორგებულია, რატომღაც იყინება ღრმად იდუმალი სევდის შემოდინების ქვეშ. გონების თვალწინ აღდგება ბუდიზმის ათასწლოვანი ისტორია, გონების ღვაწლის ისტორია, რომლის წინაშეც მთელი ევროპული ფილოსოფია არის ბავშვური ლაპარაკი, ნებისყოფის რკინის ძალისხმევის ისტორიამ, სწავლების სახელით, შებოჭა ადამიანის ხორციელი ბუნება. და მთელი ეს გმირული მცდელობა, მთელი ეს დაუოკებელი სურვილი ცხოვრების გამოცანის ამოხსნის აქ უნდა დასრულებულიყო, ფილის ქვეშ, უნდა გამოეჩინა ადამიანისთვის მხოლოდ ნირვანა, ანუ არაფერი. საწყალი კაცი! სამარცხვინო არსებობა უაზროდ, უმიზნოდ, თავიდან გამოცანათ და ბოლოს უკვალოდ ნგრევით! რატომ იტანჯები, რატომ აიძულებ შენს ბუნებას, თუ ის უნდა გაქრეს მისთვის უცხო და უსიყვარულო ცხოვრების ზღვაში? მაგრამ ადამიანს სურს სიმართლე, სურს შეაღწიოს უფრო მაღლა და უფრო შორს, სურს იცხოვროს ჭეშმარიტად ადამიანური ცხოვრებით. ასე ახსენდება ბუდა თავისი ტანჯული ღიმილით. ვაი შენ, კაცო, თუ ღმერთის გარეშე ცხოვრობ. სასაფლაოზე, ბუდისტურ საფლავებს შორის, როგორც ახალი ცხოვრების წინამძღვარი, დგას ჩვენი გოგონათა სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის ძეგლი. იგი გარდაიცვალა აგარაკზე და დაკრძალეს მართლმადიდებლური ტრადიციის მიხედვით, აქ, ბუდისტურ სასაფლაოზე, ბონზის ნებართვით, რომელიც ზოგადად მიცვალებულს კეთილად ეპყრობა. მის საფლავზე დგას იგივე რუხი გრანიტის ძეგლი, მაგრამ მასზე არის ჯვარი და იაპონურ-ჩინური წარწერა: „ღვთის მსახური რწმენისა“. მის საფლავზე ვილოცეთ და ჩვენს აგარაკზე ჩავედით. 5-ს სახლში მოგვიწია დარჩენა: თითქმის მთელი დღე წვიმდა, 6-ში კი ისევ თეოდორთან და სემინარიის იაპონელ ზედამხედველთან ერთად წავედით გარემოს შესამოწმებლად. ამჯერად იუმოტოს გავყევით ჩანჩქერისკენ. იქ არის ძალიან ლამაზი ბაღი, გარდაუვალი "ჩა-ია" ფერადი ფარნებითა და ოქროს თევზით. ახლად აშენებულ პავილიონში განთავსებულია სხვადასხვა უძველესი ტაძრიდან გადმოტანილი კერპები. ისინი უბრალოდ იშვიათია. აღსანიშნავია ფუ-დუს ფიგურა, რომელიც პატარა კუნძულზე სპეციალურ ქოხშია განთავსებული. დიდი მახინჯი შავი კერპი, ცქრიალა თეთრი თვალებით, მახვილით მარჯვენა ხელში და თოკით მარცხენაში. მე ვერ მივხვდი მნიშვნელობას; როგორც ჩანს, ერთგვარი საპასუხო სამართლიანობაა. ჩვენ გადავკვეთეთ მოძრავი ხიდი მდინარეზე და ავედით მთაზე ძალიან უძველესი ბუდისტური ტერასკენ. ჩაის პლანტაციებში გავიარეთ. რამდენიმე იაპონელი ქალი და იაპონელი მამაკაცი ლურჯი თავსაბურავით აგროვებდნენ ჩაის. თეოდორე ერთ ქალს მიუახლოვდა, კალათა აიღო და დაიწყო მისი ქნევა და სროლა, ფიქრობდა, რა კარგი იქნებოდა რუსეთში ერთი ბუჩქის გადარგვა. ქალს სულაც არ შერცხვებოდა იჯინის ეს უცერემონიულობა; როგორც ჩანს, აქ ყველა მიჩვეული იყო მოგზაურებსა და მათ ცნობისმოყვარეობას. ტაძარში, გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, გვაჩვენეს სხვადასხვა იშვიათობა: უძველესი ნახატები (განსაკუთრებით აღსანიშნავია შაკია მუნის მარხვის შემდეგ, საოცრად ნათლად მოხატული), სხვადასხვა ჭურჭელი, წიგნები და ა.შ. ბუდისტური ტაძრების უმეტესობა იშვიათობის ნამდვილი მუზეუმია. მათ ახლა სწორედ მუზეუმების სახით სტუმრობენ. ორმა უფროსმა მიგვიღო და ჩაით გაგვიმასპინძლდა. ერთმა ბონსმა, გასუფთავებულმა და თავაზიანმა, თქვა, რომ ის იყო ტოკიოში და ნახა "ნიკორაი-სანი". ძალიან კეთილი, მაგრამ არასასიამოვნო მშრალი იერით, რომელიც თითქმის ყველა ბონზს აქვს. მისი მეორე ამხანაგი უფრო მარტივს ეძებდა. ჩვეულებრივ ნაცრისფერ ჰაორში გამოწყობილი, თავი და წვერი დიდი ხანია არ გაუპარსავს, ცხვირს ძლიერი მეწამული ელფერი აქვს. მას აშკარად არ აინტერესებს ბუდიზმი და მას თითქმის არაფერი ესმის, მაგრამ შეიძლება ბევრი საინტერესო რამ თქვას "საკეზე". მე-7 კვირა იყო, ამიტომ საღამოს წირავდნენ რაღაც შემოკლებული ღამის სიფხიზლის მსგავსს, კვირას კი მესა. ორივე წირვის დროს ერთ-ერთმა სემინარიანმა ქადაგება ქადაგებდა. ორი ინგლისელი მოვიდა ჩვენს ზარზე, იდგნენ კარებთან, კისერზე ცახცახით და უსმენდნენ ქადაგებას. გაიგეს თუ არა რაიმე, უცნობია. 12-ში საკმაოდ გრძელი მოგზაურობა გავემგზავრეთ ჰაკონეში. მთელი ბანაკი წავიდა: ყველა სემინარიელებმა, მეუფემ და მე, მხოლოდ თეოდორმა, რომელიც დაღლილი იყო მთებით, განსაკუთრებით ბრინჯის სუფრით, კატეგორიულად უარი ვთქვით მოგზაურობაზე. დაახლოებით დილის შვიდ საათზე წამოვედით და მიანოშიტასკენ გავემართეთ. ჩვენ ყველანი ერთსა და იმავე ლამაზ გზაზე ვიარეთ ელექტრო განათებით, რომელიც მიდის იუმოტოდან. მხოლოდ, რაც უფრო წინ მიდიხარ, მით უფრო ღრმა ხდება ხეობა, რომელშიც მდინარე ღრიალებს და მთები უფრო თვალწარმტაცი ხდება. შიშველი მწვერვალები არ ჩანს, ყველაფერი დაფარულია ტყით ან ბალახით (ძალიან მაღალ მთებზე) და მრგვალი ნაცრისფერი ბორცვები, ზოგჯერ უზარმაზარი ზომის, მიმოფანტულია ბალახზე. ეს უნდა იყოს წინა ვულკანური ამოფრქვევის კვალი. ბევრ მწვერვალს აქვს მკაცრი კონუსის ფორმა, ოდნავ შეკვეცილი. და ამ ყველაფრის გარდა, ცხელი წყაროების სიმრავლე მიწისქვეშა ძალების ფარულ მუშაობაზე მეტყველებს. მაგალითად, მიანოშიტასთვის. ჩვენ გავიარეთ ასინა, სადაც ჰაერიც კი მძიმე იყო მრავალი გოგირდის წყაროსგან. ამავე რაიონში არის ორი ჯოჯოხეთი, დიდი და პატარა (დაი-ჯი-გოკუ და სეო-ჯი-გოკუ). ორივე პატარა სივრცეა მთის ფერდობზე, ყველა ეწევა და ჩურჩულებს ბევრი ცხელი ორთქლისგან. ამბობენ, რომ იქ ჰაერი გოგირდით არის გაჯერებული და სუნთქვა უჭირს. მიანოშიტას შემდეგ მალე გზა კარგავს მთელ ევროპულ კეთილმოწყობას და იქცევა ჩვეულებრივ იაპონურ ბილიკად: შემდგომში ამის საჭიროება არ უნდა იყოს, ევროპელები ყველა ცხოვრობენ მიანოშიტაში და იშვიათად აღწევენ შემდგომ. ასვლა უფრო ციცაბო და გრძელი ხდება. ჩვენდა სამწუხაროდ, გუშინდელი წვიმის შემდეგ გზა ტალახიანი და მოლიპულ იყო. მახსოვს, ერთი გავლა განსაკუთრებით რთული იყო. რა დაჯდა მასზე ასვლა?! უბრალოდ კატასტროფა! დიდი ძალისხმევით მივაღწიეთ მის თავზე მდებარე „თათებს“. თათება გზისპირა პატარა მაღაზიაა. მასში შეგიძლიათ მიიღოთ ჩაი, იაპონური ნამცხვარი და რაც მთავარია სუფთა, ცივი წყალი და დაჯდეთ და დაისვენოთ მოგზაურობისგან. რომელიღაც მოლაპარაკე „ობაასანი“ (აუცილებლად „ობაასანი“ და არა „ოჯისანი“) გამოვა შენთან შესახვედრად, დაჯდება და ჩაის მოგართმევს. ჩაი და ქვანახშირის ყუთი მილისთვის აუცილებელი აქსესუარებია ნებისმიერი ასეთი თათებისთვის. ამისთვის არანაირი საფასური არ არის, ეს უნდა იყოს უფასო თავაზიანობა ობაასანთა მხრიდან. მაგრამ სტუმარი ასევე ავალდებულებს, წესიერად, დიასახლისს რაღაც მისცეს. რა თქმა უნდა, რამდენიმე გროშსაც ეძლევა, თუმცა, ვიზიტორის ტანსაცმლის მიხედვით, ობაასანი ზოგჯერ მეტსაც იღებს. თუ ფუნთუშას ან კვერცხს აიღებთ, ეს უკვე ვაჭრობაა და ობაასანი არ მოგერიდებათ გითხრათ, რამდენი უნდა გადაიხადოთ მასში. გზად შეგიძლიათ ნახოთ ჯიზოოს (მოწყალების ღმერთი) ღირსშესანიშნავი ქანდაკება. ის ძალიან დიდი ზომისაა და მთლიანად კლდეშია გამოკვეთილი. ერთ დროს წარბებს შორის „თამა“ (ბურთი ან ქვა, ბუდას გამორჩეული აქსესუარი, რომელიც, როგორც ჩანს, ვარსკვლავს გამოსახავს) სუფთა ოქროსგან იყო გაკეთებული, ახლა კი ამოღებულია და საწყალი ჯიზუს შუბლზე ნახვრეტი აქვს; აწეული მარჯვენა ხელის ნიკაპი და ხელი მოტეხილი ჰქონდა, მისკენ ასასვლელი კიბე ზედმეტად იყო გადაზრდილი. ქანდაკების ფორმები ძალიან სწორია და სახე არ არის მხატვრობის გარეშე. მართალია, ეს გაყინული სიკეთისა და ქალურობის ჩვეულებრივი ბუდისტური ტიპია. მთავარი ქანდაკების ირგვლივ რამდენიმე პატარა დგას, ასევე რბილი და დამტვრეული. დაახლოებით შუადღისას ბოლოს მივედით ჰაკონეში, რომელიც ცნობილია თავისი თვალწარმტაცი მთის ტბით. ძველად, შოგუნის მმართველობის დროს, ჰაკონე იყო მთავარი საბაჟო ან ფორპოსტი კიოტოდან ტოკიოსკენ მიმავალ გზაზე. ყველაფერი აქ მოხდა. სოფელი აყვავდა. ახლა ეს არის შორეული მთის უდაბნო, რომელშიც მხოლოდ ტურისტები მიდიან და ისინიც კი მხოლოდ ულამაზესი ტბისთვის. თუმცა, ზაფხულში სოფელში რამდენიმე ზაფხულის მაცხოვრებელი ცხოვრობს, არიან იაპონელები, არიან უცხოელებიც, რა თქმა უნდა, მისიონერი მასწავლებლები. მათ აქ აქვთ პატარა საზაფხულო სკოლა იაპონელებისთვის, სადაც ქადაგებენ და ასწავლიან ბავშვებს. რიოორიაში დასასვენებლად გავჩერდით და საკუთარ თავს ყველაზე ლუკულანური იაპონური სადილი შევუკვეთეთ (თუმცა ბრინჯი სახლიდან მოვიტანეთ). რიოორიას უკანა ფასადი პირდაპირ ცნობილ ტბას უყურებდა, მაგრამ ჩვენ არ გვქონდა იმის საშუალება, რომ სათანადოდ აღფრთოვანებულიყავით: დღე ძალიან მოღრუბლული იყო, ტბაზე სქელი ნისლი იყო. ყველა სურათი გაქრა ამ დაუოკებელი ფარდის ქვეშ. ჰაკონეში ასევე არის სიძველითა და ისტორიით განთქმული სინტოსური სალოცავი (მია), ე.წ. მისკენ მიდის ასი წლის გიგანტური ხეებით შემოსილი ძალიან თვალწარმტაცი გზა. ტაძარს აკრავს წითელი კედელი. გარე ეზოში, ჩარდახების ქვეშ, მრავალი უძველესი მხატვრობაა. ჩვენ ვბრუნდებოდით ჰაკონედან ძველი გზის გასწვრივ, ტუკაიდო. მართლაც საშინელი გზაა. იგი დაიგო მთავარ ქედზე და დააგეს ბუნების როგორმე გამოსწორების მცდელობის გარეშე: ასვლა ყველაზე შეუძლებელია. უფრო მეტიც, თავის ძველ დროში ეს გზა დიდი ქვებით იყო მოპირკეთებული და ახლა ყველა ეს ქვა ისე იშლება, როგორც ყველას სურს. თქვენ არ შეგიძლიათ მაღლა ახედოთ წახტომის გარეშე. აქ მოგზაურობა მხოლოდ ფეხით ან პალანკინით არის შესაძლებელი და მაშინაც კი ძნელი წარმოსადგენია, როგორ აძვრებიან ღარიბი პორტირები ასეთ ჩქარობებზე. მაგრამ ხედები აქ მართლაც თვალწარმტაცია; ბევრად უფრო თამამი, უფრო დიდებული, ვიდრე ახალ გზაზე. სემინარიელებს სიარული მშვენივრად ეხერხებათ, რაც მთავარია, ძალიან მოკრძალებულად დადიან, თავს ესხმიან მხოლოდ ხვლიკებს, რომელთაგანაც ბევრია აქ, მთაში. თავად ჰაკონეში დამიჭირეს და მომკლეს; სურდათ მისი ტბაში გადაგდება, მაგრამ ობაასანი, რიორიას ბედია, წინააღმდეგი იყო. "იწვიმებს", - ამბობს ის. ჩვენც არ გვაქვს მსგავსი ცრურწმენა? ზოგიერთი სემინარიელი ფუჭად არაფერს კარგავდა, რაც დაინახა. ცალ ხელში ღია რვეული, ყურის უკან ფანქარი. რაღაც მშვენიერი იქნება, ახლა იწერება - ჩანჩქერი იქნება ეს, ორიგინალური ფორმის მთა თუ შუბლზე ამონაზარდი საოცარი ობაასანი. სახლში გვიან საღამოს, რვა საათზე დავბრუნდით დაღლილები და სველი. მიხა-ზაკას თქმით, ჩვენს აგარაკზე ასვლა რთული იყო. ამის გამო მათ ყველაზე გმირულ ძილში ჩაეძინათ. დღეს დილით, ხუთ საათზე მე და თეოდორმა აგარაკი გამოვედით და ტოკიოში დავბრუნდით. მთებში ყველა თავს კარგად გრძნობს, მაგრამ იქ მილიარდობით კოღოა. საწყალი თეოდორე რატომღაც მათგან განსაკუთრებით განიცდიდა. ზოგადად, იაპონიაში ზაფხული სავსეა კოღოებით; თქვენ არ შეგიძლიათ დაიძინოთ ტილოების გარეშე, თუნდაც ქალაქებში. კოღოები განსაკუთრებით კბენენ. ერთ კვირაში ან ხუთ დღეში მეუფე ნიკოლაი მიდის ეკლესიებში ჩრდილოეთ იაპონიაში, მე კი აქ ვრჩები სახლის მოვლა-პატრონობისთვის. წერილი XVII. 1891 წლის 28 ოქტომბერი ტოკიო მსოფლიოში სევდიანი დრო დადგა: რუსეთში შიმშილობაა, აქ მიწისძვრაა, რომელსაც ძველმორწმუნეებსაც ვერ ახსოვთ. ტოკიოში განსაკუთრებული არაფერი განგვიცდია. იყო გარკვეული რხევა, მაგრამ ეს არ არის უჩვეულო ოქტომბერში. აქ ამ დროს მიწისძვრები ალბათ ისეთივე ხშირია, როგორც ჭექა-ქუხილი აქ ზაფხულში. ყოყმანისგან ზიანი არ არის, ამიტომ ყველა მას საკმაოდ მშვიდად ექცევა. ასეა ამჯერადაც. დილის შვიდ საათზე კატეხეზური სკოლიდან ლოცვიდან ჩემს ოთახში ახლახან მოვედი. უნდა გითხრათ, რომ ყოველ დღე დილის 7 საათზე კატეხიზატორულ და სამგალობლო სკოლების მოსწავლეთა საერთო პარაკლისი იმართება. ისინი იკრიბებიან ნათლობის სავანეში. მეუფე ნიკოლაი ყოველთვის თვითონ აკეთებს თავდაპირველ ძახილს და ამბობს ბოლოს წადი. მისი არყოფნის დროს ერთ-ერთი მისიონერი ხანდახან მიდის ლოცვაზე. სანამ სახლში მივიდოდი, უცებ იატაკი ფეხქვეშ დამიწყო, დიდი წიგნების კარადა გაიბზარა, ჩამოკიდებული ნათურა აირია. მიწისძვრა... ნიადაგის რხევა ჩვეულებრივზე დიდხანს გაგრძელდა, შესამჩნევი იყო როგორ ირხევა ჩვენი სქელი კედლები. ეს იმდენად დამრიგებლური იყო, რომ უკვე ეზოსკენ მიმავალ კიბეებზე აღმოვჩნდი, სადაც სხვა მაცხოვრებლები შენობის სხვადასხვა ბოლოდან მიდიოდნენ და ერთმანეთს არწმუნებდნენ, რომ ძალიან აინტერესებდათ იმის გარკვევა, იყო თუ არა გარეთ ყველაფერი უსაფრთხო. თუმცა, მიწისძვრის ყველა დეტალი მხოლოდ ამ საგანგებო მოგზაურობით შემოიფარგლა. ცოტა მოგვიანებით გაკვეთილები დაიწყო და დრო ჩვეულ რეჟიმში გავიდა. ახლა სემინარიაში ვასწავლი. სწავლება ტარდება იაპონურად. იაპონელები მიჩვეულნი არიან ზეპირ სწავლებას: გაკვეთილზე წერითი რვეულით მოსვლა და ყველას აღსაზრდელად კითხვა აქ აბსოლუტურად შეუძლებელია, არავინ მოუსმენს. უნდა ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, ხანდახან „განსაზღვრების“ ან „შეზღუდვის“ ნაცვლად იტყვი „ღობეს“, „პოზიციის“ ნაცვლად (თეზისი) იტყვი „ბარგი“, ან კიდევ უარესი, მაგრამ სემინარიელებიც ახერხებენ ამის გაგებას. მათი სახელმძღვანელოები ჩემს თემაზე (დოგმატიკა) იაპონურია, ეს მათ მუშაობას ბევრად აადვილებს. ასე რომ, 16 ოქტომბერს მშვიდად გავაგრძელეთ სწავლა, მიწისძვრაზე ბევრი არ გვიფიქრია. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ტოკიოს მხოლოდ ერთი კიდე დაზარალდა, მაგრამ მიწისძვრის მთავარი ცენტრი აქედან შორს იყო, დაახლოებით სამასი მილის დაშორებით. იქ მართლაც საოცარი რამ მოხდა. დაინგრა მთელი ქალაქები, ათასობით ადამიანი დაიღუპა. რაც უფრო წინ მიდიხარ, ტელეგრაფი უფრო და უფრო საშინელ ამბებს მოაქვს. მაგალითად, აიცის პროვინციაში, სადაც მდებარეობს დიდი ქალაქი ნაგოია, მიწისძვრას 2428 ადამიანი ემსხვერპლა, 3110 დაშავდა; მთლიანად დაინგრა ან დაიწვა 42 345 სახლი, ნაწილობრივ დანგრეულია 18 100. მეზობელ პროვინციაში (გიფუ) დაიღუპა 5173 და დაიჭრა 6527 ადამიანი; მთლიანად განადგურდა 40 474 სახლი, ნაწილობრივ 41 963. თავად ქალაქი გიფუ და მისი მეზობელი ოგაკი თითქმის განადგურდა. მათ ადგილას ახლა არის უზარმაზარი უდაბნო, მწეველი ნანგრევები და ნახშირბადის ხეები. მიწისძვრა სწორედ იმ დროს მოხდა, როცა იაპონელები დილის საუზმეს ამზადებდნენ, ყველა სახლში ცეცხლი ენთო, ამიტომ სახლების დანგრევასთან ერთად, რამდენიმე ადგილას ერთდროულად გაჩნდა ხანძარი, რამაც დაასრულა ის, რაც მიწისძვრამ დატოვა. ნანგრევების ქვეშ ჩაფლული, დაჭრილი და დასახიჩრებული ბევრი ადამიანი ცოცხლად დაწვეს. ბევრი მსხვერპლი გარდაიცვალა მხოლოდ იმიტომ, რომ დროულად არ ჩანდნენ. იყო საშინელი შემთხვევები. მოხუცი იაპონელი ქალი დარბის, ხელი ცვივა სახლმა დაამტვრია. მისი ამოღება შეუძლებელია, მაგრამ სანამ სახლი იწვის, მას მოუწევს დაბალ ცეცხლზე დაწვა. ვაჟი გარბის და დედის გასათავისუფლებლად ამაო ძალისხმევის შემდეგ, უნდა მოჭრას მისი დამსხვრეული ხელი და ამით გადაარჩინოს. ბევრი ადამიანი დაიღუპა ერთ ტერაში, სადაც ხალხი იყო შეკრებილი რაღაც ქადაგების მოსასმენად: ნიადაგის პირველივე ბიძგების დროს ტერა მთელი მასით დაეცა და ყველა გაანადგურა. რკინიგზა განადგურდა, ტელეგრაფი ბევრგან გატყდა, ამიტომ თავიდან შეუძლებელი იყო რეალურად გაერკვია რა მოხდა. ჩვენმა ქრისტიანებმაც დაზარალდნენ, რა თქმა უნდა. ნაგოიაში ეკლესია დაინგრა, დარჩა მხოლოდ საკურთხეველი. მეუფე ნიკოლაი იმ დროს ათვალიერებდა ცენტრალური იაპონიის ეკლესიებს და სახლში დაბრუნებას აპირებდა რკინიგზით. მაგრამ მესიჯი შეჩერდა და მას მოუწია გადაადგილება განადგურების ზონაში ძინრიკიშაში. მისი თქმით, იქ დანახვა ნამდვილად გულსატკენია. ყველაფერი დანგრეულია, დამწვარია, მაცხოვრებლები სევდიანად დადიან, სახლების ნაშთებს ათვალიერებენ. ბევრ მათგანს ახვევია, ახვევია, ყავარჯნებით. - მეორედ, - თქვა მეუფე ნიკოლაიმ, მე იქ არ წავიდოდი ათასობით ოდენობით. ქრისტიანებიდან მხოლოდ ორი დაიღუპა და დაიჭრა, რაც გასაოცარი დამთხვევაა. გვყავდა ერთი კატეხიკოსი, რომელიც მოგვიანებით გაუფრთხილებლობისა და უუნარობის გამო გაათავისუფლეს თანამდებობიდან. ეს კაცი ძალიან პატივსაცემი ქრისტიანის ქალიშვილთან იყო დაკავშირებული; მშობლების სახლიდან მალულად გაიქცნენ და ოგაკში დაიწყეს ცხოვრება. ეს მეუღლეები, გასაგები მიზეზების გამო, თავს არიდებდნენ ქრისტიანებს. მაშინაც კი, როდესაც მათი ვაჟი შეეძინათ, მათ არ შეუწუხებიათ მისი მონათვლა, ალბათ რცხვენოდათ ეკლესიაში სიარული. და ეს ბავშვი და დედა ჩვენს ქრისტიანებს შორის ერთადერთი გახდა მიწისძვრის მსხვერპლი. დილით რომ ადგა, მამა ეზოში იყო და კბილებს იხეხავდა (იაპონელები ამას მკაცრად იცავენ). უცებ, დარტყმით, მიწაზე ეცემა. ადგა, ხედავს, რომ სახლს მხოლოდ სახურავი დარჩა. ის ნანგრევებისკენ მივარდა, დაიწყო კაკუნი და ყვირილი, მაგრამ პასუხი არ იყო. მხოლოდ ცოტა ხნის შემდეგ გაისმა ნანგრევების ქვეშ ჩამარხული მუშის ხმა. მფლობელმა სახურავი დაარღვია და მუშა გაათავისუფლა, შემდეგ კი ერთად დაიწყეს მისი ცოლ-შვილის ძებნა. ცოლი სიცოცხლის ნიშნების გარეშე იპოვეს; როგორც ჩანს, უზარმაზარი სხივი პირდაპირ ხერხემალზე მოხვდა და ადგილზე დააწვინა. დედამ საფრთხის მომენტში ბავშვის იღლიაში ინსტიქტურად უნდა მოჰკიდო ხელი და იქვე დაახრჩო. უბედური ქმარი და მამა უკიდურესად გაოცებული იყო. ნათესავებს აწუხებდა, მაგრამ განსაკუთრებით ძნელი იყო საკუთარი თავის ნაწილობრივი აღიარება ამ მწარე ბედის მიზეზად; სინდისმა უთხრა, რომ ღმერთი სჯის მათ რწმენის უგულებელყოფისთვის. იგი ასევე მივიდა ეპისკოპოსთან ტოკიოში, მწარედ ატირდა, მოინანია ცოდვა და სთხოვა კვლავ მიეღოთ ეკლესიის მსახურებაში. ღონისძიება ძალიან სასწავლო იყო და ყველაზე ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა. მართლაც, ღმერთის დაცინვა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ ასეთი საშინელი მიწისძვრა იაპონიაში 37 წელია არ მომხდარა, ე.წ. ტოკიოს დიდი მიწისძვრის შემდეგ. მაშინ იყო ნამდვილი განკითხვის დღე. მთელი თვე ხალხს ეშინოდა სახლებში დაბრუნების და ბანაკებში კარვებში ცხოვრობდნენ. ზღაპრული რიცხვი დაიღუპა, სავარაუდოდ 40 მანა, ანუ მხოლოდ ტოკიოში 400 ათასი ადამიანი. მკვდრები გროვად იწვნენ. მაშინ ქუჩები ვიწრო იყო, ბევრგან დაინგრა არხებზე გადასული ხიდები და მიწისძვრის დროს გაჩნდა ხანძარი. ხალხის მასა, ამგვარად მოწყვეტილი ქალაქის დანარჩენ ნაწილს, ცეცხლს ემსხვერპლა ან დაიხრჩო არხებში, სადაც ჩქარობდნენ, ცეცხლისგან ხსნას ეძებდნენ. ათასობით მსხვერპლი დაკრძალეს; მრავალი ეკლესია დაარსდა მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა სასაფლაოდ. ერთ-ერთ ამ სასაფლაოს პირდაპირ ეძახიან: „ჯუუ-მანი“, ანუ 10 მანა (100 ათასი)... რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებლები შეიძლება გადაჭარბებული იყოს და ძალიანაც, მაგრამ მსხვერპლთა რიცხვი მაინც კოლოსალური იყო. სხვათა შორის, იაპონიის სანაპიროსთან ამ დიდ მიწისძვრას რუსული ფრეგატი დიანაც შეეწირა. ახლა მთელ იაპონიაში სულის მშვენიერი ამაღლებაა. ყველა ცდილობს რამე გააკეთოს დაზარალებულებისთვის. ისინი აგროვებენ ფულს, ამზადებენ მოწყალების დების რაზმებს სტიქიის ადგილზე, აწყობენ თავშესაფრებს და დროებით საავადმყოფოებს, უვლიან დაჭრილებს, აგროვებენ ობლებსა და უსახლკაროებს. ჩვენი ქრისტიანები არ ჩამორჩებიან: მათ შორის შეკრებაც მიმდინარეობს, გოგონათა სკოლა კი ლამპარს კრავს და მსხვერპლს სხვადასხვა ტანსაცმელს კერავს. ევროპელებიც ეხმარებიან, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, სულიერ მისიებს. ახლა მღელვარება ოდნავ ჩაცხრა, დაღუპულთა რიცხვი ყოველდღიურად შეჩერდა და მათი შემცირების გარკვეული სურვილიც კი შესამჩნევია. ცხოვრება ხდება ამქვეყნიური. ცოტა ხნის წინ, მისიიდან არც თუ ისე შორს, ახალი რკინის ხიდი გაიხსნა. ის იხსნება, რა თქმა უნდა, გარკვეული რიტუალებით, მაგრამ მთავარია, ახლომახლო ხანდაზმული ადამიანის პოვნა. ის პირველი უნდა იყოს, ვინც ხიდს გადაკვეთს. ამჯერად ორი მოხუცი იპოვეს, ასაკით სრულიად თანაბარი, ორივე 105 წლის იყო. უპირატესობა ვერც ერთს ვერ მიენიჭა; ორივე წაიყვანეს. დანიშნულ დღესა და საათზე მოხუცებმა ხელი ჩაავლეს და ხიდზე გადიოდნენ. ხალხის უთვალავი ბრბო ხმამაღალი შეძახილებით ესალმებოდა ამ პატივცემულ წყვილს. ტოკიო ზოგადად ემზადება. ყოფილ უდაბნოებზე ახლა შენდება უზარმაზარი შენობები სამინისტროებისთვის. მიწისძვრის შემდეგ, ევროპული შენობების რწმენა გარკვეულწილად შეირყა. ამ შენობების დაცემისგან დასაცავად საჭიროა რაიმე სახის მოწყობილობა. მეუფე ნიკოლაი ეკლესიებში მოგზაურობიდან დაბრუნდა - დაბრუნდა, რა თქმა უნდა, დაღლილი და გატეხილი, წონაში ბევრი დაკარგა, მაგრამ ჩვეულებრივზე მეტად შთაგონებული. ეს მოგზაურობა რთულია, მაგრამ სირთულე უხვად არის დაჯილდოვებული იმ მაღალი სულით, რაც მას მოაქვს. ეს არ არის დაქვემდებარებული ეპარქიის აუდიტი, არც კატეხისტებისა და მღვდლების მომსახურეობის გამოცდა, ეს ყველაფერი მეორეხარისხოვანია, მთავარია ეკლესიების მონახულება, ქრისტიანების წახალისება და ყველაფრის მოწყობა, რაც ყველა ეკლესიაში მოითხოვს ასეთ მოწყობას. ეს მოგზაურობა სრულიად სამოციქულოა როგორც თავისი მიზნებით („ნუგეშით საერთო რწმენით, შენი და ჩემი“, ურთიერთგამხნევება), ასევე აღსრულების მეთოდით. ჩვეულებრივ ეპისკოპოსი მიდის, სადაც შესაძლებელია, რკინიგზით და სადაც არა, ძინრიკიშაში. მას თან ახლავს მრევლის მღვდელი. ქრისტიანთა ბრბო იკრიბება სადგურზე, იღებს კურთხევას შიკიოსგან (ეპისკოპოსი) და შემდეგ მიდის გრძელი ჯინიკიშას მატარებლით ეკლესიის სახლამდე. იქ ქრისტიანებიც შეიკრიბნენ. პირველი მოკითხვის შემდეგ იწყება მსახურება; ან საღამო, თუ საღამოა, ან ობედნიცა, თუ დილით. მღვდელი, როგორც წესი, მსახურობს, შემდეგ ეპისკოპოსი, სტოლის და ომოფორიონის ჩაცმის შემდეგ (კვართს თან არ იღებს. სად შეიძლება მასში შემობრუნება პატარა და დაბალ იაპონურ ოთახებში?), იწყებს სწავლებას. შემდეგ აღებულია მეტრიკა და იკითხება ყველა მონათლული და დარეგისტრირებული ამ ეკლესიაში. ირკვევა, სად არის ამ წუთში თითოეული მათგანი, როგორ აკვირდება თავის რწმენას, გულმოდგინედ ეწევა თუ არა ეკლესიაში სიარული და ა.შ. იკითხება სხვადასხვა ადგილობრივი საჭიროება, ზოგჯერ ქრისტიანები აკეთებენ რაღაც თხოვნებს, ვარაუდებს და ა.შ. ზოგჯერ ქრისტიანები ემთხვევა ეპისკოპოსის მოსვლას წარმართებისთვის საჯარო ქადაგებით. დაქირავებულია საჯარო მოლაპარაკებების მაღაზია, წინასწარ იდება განცხადებები ცნობილი "ნიკორაის" მოსვლის შესახებ, ქადაგების შესახებ. დანიშნულ საათზე ხალხი იკრიბება. რა თქმა უნდა, მოდიან ჩვენი „თანამშრომლებიც“, როგორც საკუთარ თავს ეძახიან ჩვენთან საუბრისას, ანუ უფროსები გაპარსული, მრგვალი თავებით. მოდიან წესრიგის დასამყარებლად „ჯუნსა“, ანუ პოლიციელი, ზოგჯერ რამდენიმე. ყველანი სხედან იატაკზე. შეხვედრა იხსნება ერთ-ერთი კატეხისტის ან განსაკუთრებით მოლაპარაკე ქრისტიანის სიტყვით, რამდენიმე ადამიანი საუბრობს, შემდეგ მღვდელი ლაპარაკობს და ბოლოს ეპისკოპოსი ლაპარაკობს, როგორც წესი, ერთი საათის განმავლობაში, მაგრამ არა მეტი: მსმენელები იღლებიან. ის ჩვეულებრივ კასრში და პანაგიაშია გამოწყობილი, მაგრამ კაპოტის გარეშე და... ჩექმის გარეშე. კოსტუმი, ალბათ, არ არის სრულიად ჩვეულებრივი რუსი ეპისკოპოსისთვის სახალხო კრებაზე და თუნდაც ქადაგებისთვის, მაგრამ აქ სხვაგვარად არ შეიძლება იყოს. ეს ხდება, რომ ის არის სრული საეპისკოპოსო ტანისამოსით და მიტრით, მაგრამ ჩექმების გარეშე, მაგალითად, ახალი ღვთისმსახურების სახლის კურთხევაზე. გინახავთ ოდესმე ეპისკოპოსი ჩექმების გარეშე? ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე ხუმრობით მკითხა. მეტყველებას ხანდახან წყვეტს ხმაურიანი, რატომღაც დარტყმული ტირილი: „შიცუმონი“ (პროტესტი). ჩვევის გამო განსაკუთრებით ნერვიული ადამიანი შეიძლება სრულიად დაბნეული იყოს ამ გიჟურმა ძახილმა. პროტესტი მოისმინება და თუ მისი გადაჭრა შესაძლებელია მეტყველების თანმიმდევრობის დარღვევის გარეშე, მაშინვე წყდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში აპროტესტეს სთხოვენ დაელოდო ბოლომდე. გამოსვლის შემდეგ თავად მქადაგებელი მიუბრუნდება მსმენელებს კითხვით, აქვს თუ არა რომელიმე მათგანს წინააღმდეგი სათქმელი. ხანდახან ნამდვილი კამათი იმართება, ყვირილით, ჟესტიკულაციებით, დაცინვით და ა.შ. ხანდახან „ჩვენი კოლეგები“ ქადაგების დროს სკანდალს აწყობენ. ისინი არწმუნებენ ახალგაზრდების ბრბოს, ძირითადად ბუდისტური სკოლების სტუდენტებს. სანამ მქადაგებელს დაწყების დრო ექნება, ყვირილი და წინააღმდეგობა მატულობს, მისი პასუხები იხრჩობა. ქრისტიანები გამოდიან მქადაგებლის დასაცავად, წარმოუდგენელი აჟიოტაჟი ჩნდება. ბუდისტები ხანდახან ჩხუბობენ, აანთებენ ნათურებს შეხვედრაზე და იწყებენ ერთმანეთის დაძაბვას. საქმე პოლიციის ჩარევით დასრულდა. თუმცა ეპისკოპოსთან მსგავს სკანდალამდე არ მივიდა; ოპონენტები მას კვლავ პატივს სცემენ და თავისი ჩვეული ღირსებით ყოველთვის იცის როგორ შეარცხვინოს და დაამშვიდოს ხმაურიანი. ”მე ოცდაათი წელია ვცხოვრობ იაპონიაში”, - თქვა მან ერთხელ მსგავს შემთხვევაზე და არასოდეს შემხვედრია ასეთი უხეშობა. სამწუხაროა, რომ ძველი კარგი იაპონური მორალი იწყებს გაუარესებას. ჩვენი „თანამშრომლები“ ​​დარცხვენილნი გაჩუმდნენ. მეუფე ნიკოლაი თითოეულ ტაძარში დგას ერთი დღე, ხან ორი, ხან მეტი. ამ დროის განმავლობაში ის სტუმრობს ყველა ქრისტიანის სახლებს, ესწრება მათ სიმბოკუეებს (შეხვედრებს), სიტყვით გამოდის იქ და ქადაგებს. დილიდან გვიან ღამემდე ბიზნესი გაჩაღდა. და დამთავრდა დღე, წავიდნენ ქრისტიანები სახლში, მღვდელი და კატეხიკოსიც წავიდნენ დასასვენებლად; და ეპისკოპოსი ხსნის რვეულს, დაწვრილებით დაწერე ყველაფერი, რაც ნახე, ვის რა უთხარი, რა უბრძანე, რომ ეს ყველაფერი მოგვიანებით გაიხსენო ტოკიოში. მე დავამთავრე წერა, უნდა წავიკითხო ტოკიოდან ან სადმე სხვაგან გაგზავნილი სასწრაფო წერილები და შეტყობინებები და წაკითხვის შემდეგ დავწერო პასუხი. და ასე, სანამ ღრმა, ღრმა ღამეში ის ზის თავისი საქმით და გულითად სევდიანი ფიქრით თავის ჩვილ სამწყსოზე. ხვალ პირველ შუქზე უნდა ადგე, წახვიდე ქრისტიანების სახლებში და, შესაძლოა, სადმე უფრო შორს წახვიდე იმავე სამუშაოსთვის, მთელი დღის სამუშაოსთვის და უძილო ღამეებისთვის. ამას დიდი ძალა სჭირდება და რაც მთავარია რწმენა და სიყვარული. მოგვიანებით, მეუფე ნიკოლაი წერილში ცდილობდა გაერკვია ჩემთვის საეკლესიო მმართველობის საიდუმლო. ვფიქრობ, სასწავლო იქნება ამ წერილის რამდენიმე სტრიქონის გაზიარება მკითხველისთვის. მეუფე ნიკოლოზი ამ წერილში სვამს კითხვას, რას ნიშნავს ქონდეს უნარი ხელმძღვანელობის, ეკლესიის მართვის. აქ საჭიროა გული - მეზობლის ან მეზობლის მოთხოვნილებებით გამსჭვალვის უნარი, სხვისი მწუხარებისა და სიხარულის გრძნობა ისე, თითქოს ისინი შენი იყვნენ და ამავდროულად, ცივი ფიქრი იმაზე, თუ როგორ აღმოფხვრა მწუხარება და გააძლიერო სიხარული - და გადაწყვეტილება იმოქმედო იმ მიმართულებით, რაც მიუთითებს გული და გონება, და სიმტკიცე. მე ვსტუმრობ ეკლესიას, რაოდენ პატარაც არ უნდა იყოს ის, ამ დროისთვის მე მისი სრულუფლებიანი წევრი ვხდები, ამიტომ ჩემთვის იმ დროს სხვა ეკლესიები და მართლაც მთელი მსოფლიო არ არსებობდა (თუ წერილები მოდის სხვა ეკლესიებიდან, აზრადაც არ მომდის მათი წაკითხვა ამ ეკლესიის საქმეებში, მაგრამ ვკითხულობ ღამით, გათავისუფლებული ადგილობრივი სახელმწიფოს საჭიროებისგან სიხარული უმცირეს დეტალებამდე, ეს ყველაფერი მთლიანად ჩაედინება სულში - და შემდეგ რთულია განხილვა, რჩევა, დარწმუნება, დაჟინებული მოთხოვნა და ა.შ.? ეს ყველაფერი ძალიან მარტივია, ეს ყველაფერი ბუნებრივად მიედინება ენიდან, გულიდან. თქვენ უბრალოდ უნდა გქონდეთ წინდახედულობა, რომ არ გადააქციოთ ყველაფერი ნაპერწკლებად, რომლებიც უკვალოდ ქრება; საჭიროა სისტემურობა და მუდმივობა, არ უნდა დაგვავიწყდეს სად და ვის რა ეთქვა, რა იყო განკარგულება და უზრუნველვყოთ მისი შესრულება. ამისათვის მე ვაწარმოებ ჩანაწერებს ეკლესიებში და სხვაგან: ეკლესიების შესახებ, კატეხისტების შესახებ, ლოცვების სახლების შესახებ, ქადაგებებისა და მითითებების შესახებ, ყურადღებით ვწერ ყველაფერს ოთხ რვეულში თითოეულ ეკლესიაში. ამ საიდუმლოს ფლობით, მეუფე ნიკოლაი არ იღლება თავის იაპონიაში და, რა თქმა უნდა, არ დაიღლება სიკვდილამდე. "ბევრი არის ქრისტეს აღმზრდელი, მაგრამ არც ისე ბევრია მამა." ეს მოგზაურობები რთული, დამღლელი და ზოგჯერ შეიძლება განიცადოთ პრობლემები. მაგრამ ხანდახან ახალგაზრდა სამწყსო ცნობისმოყვარეობით გაამხიარულებს მამას. მაგალითად, ქრისტიანები იკრიბებიან სიმბოკუკვაისთვის. მომხსენებლები, პირველ რიგში, თავად ქრისტიანები უნდა იყვნენ. რა თქმა უნდა, საპატიო სტუმრისთვის წინასწარ მომზადდა გამომსვლელები კატეხისტის დახმარებით. აქ გამოდის ერთგვარი პოდიუმი, ანუ ფლანეტით დაფარული მაგიდა, პროვინციული ობაასანი, ყველაზე ჩვეულებრივი, რა თქმა უნდა, ერთგვარი ჯანჯაფილის გამყიდველი. მაგიდაზე დებს თავისი „ენზეცუს“ (მეტყველების) ფურცლებს, საზეიმოდ დებს უზარმაზარ ჭიქებს სპილენძის ჩარჩოებით, შესაძლოა ლენტითაც, ერთი-ორჯერ ხველება და საუბარი იწყება. ობაასანი უმოწყალოდ ანადგურებს წარმართობასა და ჰეტეროდოქსიას. "ზოგიერთი ამბობს, რომ ღმერთი არ არსებობს", - დასცინის ის. მოდი, მაჩვენე როგორ დებენ კვერცხს ქათმის გარეშე?... და გამარჯვებული მზერა მაყურებლისკენ. უეცრად, ერთ-ერთი ასეთი გამოხედვის შემდეგ, რაღაც მოხდა: მსმენელთა სახეებზე რაღაც გაურკვევლობა დაეტყო და ობაასანი, რომელმაც დაკარგა სისწრაფე და გამარჯვებული, ყოველი სიტყვის შემდეგ რატომღაც დარცხვენილი ღრიალებდა. გამოდის, რომ ხაზი აკლია და უკან დაბრუნება უკვე გვიანია. თუმცა ბევრი სიტყვის შემდეგ აზრი აღდგება და ობაასანი ტრიუმფით თავის ადგილზე იხევს. ქრისტიანები ცდილობენ თავიანთი დაი-სიმპ უკეთ მიიღონ, გამოკვებონ და საერთოდ დაამშვიდონ. უმარტივეს ეკლესიებში ეს უბრალოდ კეთდება. რამდენიმე ქრისტიანს მოაქვს „ბენტო“, ანუ პატარა ყუთი იაპონური ლანჩით, ბრინჯით და ა.შ. ზოგჯერ ასეთ ლანჩს უკვეთავთ სასტუმროში, ეს უკვე უმაღლესი დონეა. კიდევ ერთი სტუმართმოყვარე ადამიანი მოუტანს უმი თევზს ეპისკოპოსს და ცდილობს კიდეც ახარხაროს იგი კანკალის დროს, რისთვისაც, რა თქმა უნდა, მითითებებს იღებს. მაგრამ არის ეკლესიები, სადაც ისინი არ კმაყოფილდებიან ასეთი მარტივი ტექნიკით. ეპისკოპოსი ევროპელია, მას ევროპულად მიღება სჭირდება. ვაი ეპისკოპოსს თუ ეს ევროპელობა მხოლოდ თქმულებით განისაზღვრება. მაგალითად, ის მოდის ერთ-ერთ ასეთ ეკლესიაში. როგორ მოვექცეთ უცხოელს? მიართმევენ მას ერთ კვერცხს ცხელ წყალში! კვერცხები, რა თქმა უნდა, იმ მომენტში გაქრა, მაგრამ მე საშინლად მშიოდა. ეპისკოპოსმა ძალაუნებურად ანუგეშა თავი, რომ საღამოს მეტ საჭმელს მისცემდნენ, როგორმე გაუძლებდა. უცებ ეკრანების მიღმა გაისმა ფრ. მათე. ”სიკეოს (ეპისკოპოსს) არაფერი სჭირდება საღამოს, ის არასოდეს სადილობს.” აი ეს შენთვისაა.... ღამისთევაც. ჩვეულებრივ ეპისკოპოსს სძინავს იაპონური სტილით, ანუ იატაკზე ფუტონის ქვეშ (ბუმბულის საწოლი და საბანი). შესანიშნავია რბილ ხალიჩებზე. მაგრამ იაპონელებს კვლავ სურთ ეპისკოპოსის მეტი მშვიდობის უზრუნველყოფა. მიდის ერთ ეკლესიაში და იქ ქრისტიანი ქალები შეიკრიბნენ, იყიდეს მასალა და მოაწყვეს ლეიბი და ბალიშები ეპისკოპოსის მისასვლელად. დიახ, ლეიბი არაჩვეულებრივია, მაგრამ ძალიან გრძელი და ფართოა. „როგორც არ უნდა გაჭიმოთ“, თქვა მოგვიანებით ეპისკოპოსმა, მხოლოდ ორი-სამი ფუტი რჩება რეზერვში. სწორედ ქრისტიანმა ქალებმა გაიგეს, რომ ეპისკოპოსი ძალიან მაღალი იყო და სურდათ მოეწონებინათ იგი. თუმცა ზოგჯერ ეს მცდელობები, გახდნენ ევროპული, მთელი მათი ცნობისმოყვარეობის მიუხედავად, თითქმის ცრემლებს იწვევს. ეპისკოპოსი ეკლესიაში მიდის, საშინლად დაღლილი, რა თქმა უნდა, ქადაგებს, მთელ დღეს ატარებს ქრისტიანებთან და წარმართებთან ერთად და ბოლოს, გვიან საღამოს, დაღლილობისგან ძლივს ცოცხალი მიდის დასაძინებლად. მას საზეიმოდ მიჰყავთ გამზადებულ ოთახში და კიდევ უფრო საზეიმოდ აჩვენებენ მომზადებულ საწოლს. დიდი და ცარიელი ოთახის შუაში არის ყუთი ან კუბო, რომელშიც რაღაცაა ჩადებული. და ვიწრო და მოკლე, არც გაჭიმვა და არც შემობრუნება. მაგრამ უარს ვერ იტყვი: მთელი მონდომებით გეპყრობიან ამ საწოლს და ცოტა შრომისა და კონსულტაციის გარეშეც მოამზადეს. ეპისკოპოსმა ის ღამე პროკრუსტეს საწოლში გაატარა და კიდევ უფრო დაღლილი და დაქანცული ადგა. იმავე დღეს საჭირო გახდა უფრო შორს წასვლა ახლომდებარე სოფელში. "იქ დავისვენებ", - გაიფიქრა ეპისკოპოსმა. მაგრამ სანამ სოფლიდან გასვლას მოასწრებდა, დაინახა: მის წინ ოთხი ახალგაზრდა რაღაც აბსურდს მიათრევდა. ის მათ ეწევა. დიდი ღმერთი! მიათრევენ ამ საშინელ საწოლს. მაშასადამე, გვერდით ეკლესიაშიც იგივე წამებითა და უძილო ღამეს მოგაქცევენ. ”კარგი, არა, ამჯერად არ დავთმობ.” საღამოს მასპინძლებმა ყველაზე სასიამოვნო ღიმილით მიიწვიეს ეპისკოპოსი თავის საწოლში. მაგრამ ეპისკოპოსი ევედრებოდა, რომ სინანულისთვის გაეთავისუფლებინათ და ამ საწოლის გვერდით, იატაკზე დაეძინათ. მეპატრონეებმა, საბედნიეროდ, მოწყალეს და საწოლზე განსაკუთრებული დაჟინებით არ მოითხოვეს. როგორც ხედავთ, აქ განსაკუთრებული ხასიათის სევდაა. ეს უკვე ჭეშმარიტი გაგებით არის "ნათესავების უბედურება". წერილი XVIII. 1891 წლის 26 დეკემბერი ნაგასაკი ჩვენს სამხედრო კრეისერზე „მეხსიერება აზოვის“ შესახებ ჩემს პოზიციაში კიდევ ერთი ცვლილება მოხდა: მღვდელი ავად გახდა, ჩვენი მისია მის შეცვლას ითხოვდნენ და ამიტომ, როგორც ხელზე ვიყავი (ფრ. ა. შორს, ჰაკოდატეში), უნდა წავსულიყავი. ისევ "პატარა ხეზე" ვარ ოკეანის ლურჯი ტალღების გასწვრივ. ამჯერად პატარა ხე არის უზარმაზარი ფოლადის გიგანტი, მილებითა და ანძებით აურზაური, 600 კაციანი ეკიპაჟით, ქვემეხებით და ა.შ. 6 დეკემბერს იოკოჰამაში ჩავჯექი. წავედით კობეში, იქიდან კი, იქ სამი დღის შემდეგ, ნაგასაკიში. ჩვენ გავიარეთ იგივე საოცრად თვალწარმტაცი იაპონური ხმელთაშუა ზღვა. საკმაოდ ვიწროა - როგორც ჩანს, ნაპირები ყოველთვის ჩანს და მეორე მხარეს დგას. ახლა წყნარი იყო და სარკესავით ანათებდა და აჯადოებდა თვალს თავისი აკვარელი ლურჯით. დროდადრო ვხვდებოდით უცნაურ იაპონურ გემებს დაჭრილ ღეროებით, საკმაოდ მაღალი და მოუხერხებელი. ასეთი საკვები ძველ კარგ წლებში გამოიგონა იაპონიის სამეურვეო მთავრობამ, რათა თავის ერთგულ ქვეშევრდომებს ართმევს შესაძლებლობას გაეტარებინათ გრძელი მოგზაურობა ზღვაზე და, ამრიგად, დაეცვათ ისინი უცხოობის გამანადგურებელი გავლენისგან. წამალი, როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივი და რადიკალურია. ძველად იაპონელებს ურთიერთობა ჰქონდათ არა მხოლოდ მეზობლებთან, არამედ ევროპასთანაც. შემდეგ მოვიდნენ იეზუიტი მამები, დაიწყეს ქრისტიანობის ქადაგება და ჩვეულებისამებრ დაიწყეს აჟიოტაჟი და ინტრიგები. შოგუნი განრისხდა და დაიწყო ქრისტიანთა ცემა, რომელიც უპრეცედენტო იყო თავისი სისასტიკითა და თანმიმდევრულობით. მათგან მხოლოდ მცირე ნაწილი გაიქცა, კუნძულ კიი-სიის მთებში დაიმალა. იაპონიის ყველა ქალაქში ბოძებზე გამოკრული იყო ხეზე მოჩუქურთმებული ბრძანებულებები, რომლებშიც ქრისტიანობა საზიანო რელიგიად იყო გამოცხადებული და ყველა ქრისტიანს სიკვდილით სჯიდნენ. უცხოელებს ქვეყანაში შესვლა ეკრძალებოდათ (გამონაკლისი იყო მხოლოდ ჰოლანდიელებისთვის და მაშინაც უკიდურესად დამამცირებელი პირობებით) და ვინც შემოსული იყო სიკვდილით დასჯილი. ასევე, იაპონელებს არ ჰქონდათ უფლება გადაკვეთონ თავიანთი სამშობლოს საზღვრები. ვინც გაბედავდა სამშობლოს დატოვებას, ვეღარ დაბრუნდებოდა, თორემ სიკვდილით დასჯა დაწესდება. მას შემდეგ იაპონია ჩაკეტილი და გალავანი იყო სამასი წლის განმავლობაში, და იაპონელი მეზღვაურები იძულებულნი გახდნენ თავიანთი ზღვების გარშემო მოგზაურობდნენ თავიანთი ზღვიდან. ძველად იაპონელები ძალიან გულუხვი იყვნენ სიკვდილით დასჯის და ზოგადად მკვლელობის მიმართ. გაიხსენეთ, მაგალითად, როგორ სცადეს ახალი საბერი. ოსტატ-სამურაი, გაბრაზებული თავის მსახურზე, ხანდახან მაშინვე ჭრიდა თავს, შემდეგ კი ნანობდა, რომ რაღაცნაირად ამაო იყო თავის აჩქარებაში. ზოგადად, საოცარია იაპონური ხასიათის ეს ბნელი, ამაზრზენი თვისება - ეს ცივი, გათვლილი მკვლელობა მკვლელობის გულისთვის. აქ გმირობაც კი არ არის - უბრალოდ ცხოვრების უაზრო ფლანგვა, უმიზნოდ, გამართლების გარეშე. ან, მაგალითად, იაპონელების ყველა ეს ეგრეთ წოდებული საგმირო საქმეები ევროპელების წინააღმდეგ, როდესაც ეს უკანასკნელები საბოლოოდ შემოუშვეს ქვეყანაში. სამურაი ყოველთვის იპარებოდა ევროპელზე სადღაც კუთხეში, უკანა ეზოში, რა თქმა უნდა უკნიდან, თუ წინასწარ არ იცოდა, რომ იარაღი არ ჰქონდა და ძირს აჭრიდა. გატეხვის შემდეგ იგი მივიდა ხელისუფლებასთან და გამოაცხადა თავისი ღვაწლი, რათა ისიც უაზროდ, ყოველგვარი გმირობისა და ღვაწლის გარეშე, კანონის შესასრულებლად დაჭრეს. რა თქმა უნდა, ევროპაში უაზროდ ბევრი სისხლი დაიღვარა, განსაკუთრებით რაინდობის დროს და ახლაც იღვრება, მაგრამ კუთხიდან მაინც არავინ ამართლებს ასეთ სამარცხვინო მკვლელობას: იქ მაინც ღიად გამოდიან ერთმანეთის წინააღმდეგ, იქ მაინც არის სიმამაცე. მაგრამ, იაპონურ მკვლელობაში ეს ასეც კი არ არის: ჩუმად დაარტყა კაცს, გატეხო უკნიდან, ხშირად სრულიად დაუცველად და მერე მოხვიდე და უაზროდ თავი ცულის ქვეშ წარადგინო, ეს არის გამბედაობა? ეს უბრალოდ სულელური გადაგდებაა, რომლის ღირებულებაც ადამიანს არ ესმის. იაპონელებს ასევე ჰყავდათ გმირები და ცნობილი პიროვნებები, მაგრამ სამურაების უმეტესობა, განსაკუთრებით შოგუნიზმის ბოლო პერიოდში, კუთხიდან აღწერილ მკვლელებად გადაგვარდა. ან, მაგალითად, იაპონური "ჰარაკირი", რომელიც, რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც ცნობილია. მამაკაცი ჩვეულებრივ იაპონურ პოზაში ზის, ფეხები ქვემოდან აქვს მოქცეული და იღებს გრძელ ხანჯალს სახელურის გარეშე, თითქმის ბოლომდე გახვეული თეთრეულით და რჩება მხოლოდ პატარა დანა. დარჩენილი წვერით სამურაი მუცელს ხსნის. ჯერ მხოლოდ კუჭის გაჭრა გჭირდებათ: თუ ხანჯალი ძალიან ღრმად ჩადის, მაშინ ძალა შესუსტდება და "ჰარა-კირი" ჩავარდება. კუჭის გაჭრისას საჭიროა ხტუნვა, კუჭი გასკდება, წიაღები ამოვარდება (ამისთვის რეკომენდებულია ხელთ გქონდეთ ჭურჭელი წყლით, სადაც შეძლებთ ამ წიაღის ჩაყრას). დარჩენილი ძალით თქვენ უნდა გაჭრათ საძილე არტერია კისერში და ამით მოკვდეთ. აბა, ეს უაზრო ცხოველურობა ხომ არ არის! სისასტიკეში არის გარკვეული დახვეწილობა და, მით უმეტეს, უმიზნო, აუხსნელი და გაუმართლებელი. რისი ჩვენება სურს სამყაროს ამ სამურაის, რომელიც თავის შიგნეულს ათვალიერებს? ეს სულაც არ არის გმირული სიკვდილი, ეს არის თვითგაბრაზება, რომელსაც არ ესმის მისი ქმედებები. "ჰარაკირი" იყო სამურაების ცხოველმყოფელობის უცნაური პრივილეგია - სხვა მოკვდავებს უბრალოდ კლავდნენ, თუ ისინი მშვიდობიანად სიკვდილს არ ახერხებდნენ. ნებისმიერ მეტ-ნაკლებად სამწუხარო ვითარებაში ან შეურაცხყოფაში, სამურაიმ მუცელი გააღო. თუ სამურაის სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, მაშინ მას უბრალოდ ხანჯალი გაუგზავნეს და მან პირადად, ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მისი მეგობრების თანდასწრებით, თავად აღასრულა განაჩენი. ხანდახან მის მიერ მოკლული მტრის დეიმეონს და რიგით მეომრებს „ჰარაკირი“ სდებდნენ, რის გამოც ისინი ცდილობდნენ როგორმე ხელში ჩაეგდოთ იგი და შემდეგ თავაზიანად და დაჟინებით ევედრებოდნენ, რომ მოეხდინა მათთვის პატივცემული მუცელი, რადგან, მიღებული ჩვეულებისამებრ, სჭირდებოდათ მისი უაღრესად პატივცემული თავის მოკლული ბატონის საფლავზე დადება. ასეთი კეთილი თხოვნის იგნორირება არ შეიძლებოდა. თუ დეიმეონი მიუტევებელი იყო ან იმდენად გაუნათლებელი, რომ თხოვნა არ ესმოდა, მაშინ სამურაიმ, შესაბამისი ბოდიშით და, რა თქმა უნდა, ქედმაღლობით, პატივისცემით მოიჭრა თავი. არ იფიქროთ, რომ მე თვითონ ვიგონებ ამ მთელ ეგოს წითელი სიტყვის გულისთვის. ეს ყველაფერი მართლაც მოხდა. ტოკიოდან არც თუ ისე შორს, ჯერ კიდევ ნაჩვენებია ორმოცი (ან ოცი) "რუინის"ადმი მიძღვნილი ტაძარი. ძველად დაიმონის გარეშე დარჩენილ სამურაებს როონინი ეძახდნენ. ასე რომ, აი, ამ ორმოცდაერთი სამურაის პატრონს ერთმა სასამართლო დიდგვაროვანმა სიკვდილი მიუსაჯა. პატრონი სიკვდილით დასაჯეს, სამურაი კი როონინი გახდა. საჭირო იყო შურისძიება. მაგრამ კარისკაცს, რა თქმა უნდა, ესმოდა ქვეყნის წეს-ჩვეულებები როონებზე უარესად არ ესმოდა და, შესაბამისად, იცავდა თავს, ირგვლივ მცველებით. შემდეგ რუინები იფანტებიან და სრულიად ქრება მხედველობიდან. კარისკაცი საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ მასზე შურისძიება არ იქნებოდა, მიატოვა სიფრთხილე და გაათავისუფლა მცველები. ეს არის ყველაფერი, რაც რუინს სჭირდებოდა. უფროსებმა შეკრიბეს ისინი, თვითონ გააკეთეს ის ჯავშანი, რომელიც ნებისმიერს შეეძლო (რადგან შეუძლებელი იყო ყიდვა: შეამჩნევდა) და ღამით თავს დაესხნენ უბედური კარისკაცის სახლს. რუინის წინამძღოლმა, მუხლებზე დადებულმა, მიწაზე დახრილმა, სთხოვა კარისკაცს კუჭის გახეხვა, ვერ ბედავდა ასეთ კეთილშობილ ადამიანს შეხებას. მაგრამ კარისკაცი მშიშარა იყო, ამიტომ რონინმა, „ოსორ-ნაგარამ“ („თუმცა საშინელია“, იგივეა, რაც ჩვენი: „შენი თანდასწრებით არ თქვა“, „არ დაგემართოს“ და ა.შ.), თავად უნდა მოეკლათ სასამართლო. მათ საზეიმოდ მიიტანეს მისი თავი ბატონის საფლავზე. ქალაქში, რა თქმა უნდა, ყველამ სწრაფად გაარკვია, ქუჩებში როონებს პატივი მიაგეს, დიდებულებმა გაგზავნეს თავიანთი ბატლერები გზაჯვარედინზე დასასვენებლად და ზოგადად პატივს სცემდნენ მათ, როგორც სამურაის მოვალეობის შესრულებას (შურისძიება ბატონისთვის). შემდეგ, ჩვეულებისამებრ, ყველა ამ გმირს უბრძანეს მუცლის მოკვეთა, რაც მათ გააკეთეს ყველას აღსაზრდელად და ახლა თავიანთი ბატონის საფლავთან ორმოცდაერთი ძეგლის ქვეშ იწვნენ. ამ ტაძარში ბონსა გაჩვენებთ მათ იარაღს, თუნდაც იმ ჭას, რომელშიც დაიბანეს თავი ეზოში ბატონის საფლავზე დადებამდე. სიუჟეტი, როგორც ხედავთ, ძალიან სასწავლოა. შეიპარეს, დაიჭირეს, დაჭრეს და მერე თვითონვე დაარტყეს. და ეს, ადგილობრივი ცნებებით, უმაღლესი გმირული ღვაწლია, იაპონელები ამაყობენ ამ ორმოცი რუნინით და მათ შესახებ ამბავი პირიდან პირამდე მიდის, როგორც ჩვენი ამბავი სუსანინის შესახებ, ან ვინმეს შესახებ... ეს ასახავს ხალხის ხასიათს, მათ მსოფლმხედველობას. ახლა, რასაკვირველია, იაპონელებს არ აქვთ უფლება, მუცელი გააღონ ან ბოროტმოქმედი მოკვეთონ დღისით ან ღამით, მაგრამ ძველ კულტურას, რა თქმა უნდა, ეს აკრძალვა არ განდევნის. არა, არა და ეს ბებერი სამურაის უაზრო ცხოველიზმი ისევ გატყდება. როგორც ჩანს, ჩვენი ცარევიჩის სიცოცხლის მცდელობა იმავე წყაროდან მომდინარეობდა. ცუდას სურდა თავის დარტყმა, შემდეგ თავის დარტყმის უფლება, რათა შემდგომში განდიდებულიყო როგორც გმირი, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა სამშობლოსთვის. თუმცა ამჯერად მისი გათვლები არ გამართლდა: სადიდებელი სიმღერების ნაცვლად, მასზე ყველა მხრიდან ლანძღვა-გინება წვიმდა. იმავე წყაროდან მომდინარეობს ადგილობრივი ანარქისტების „სოშის“ (სოში, რადგან ისინი ამ სიტყვას ინგლისურად ამახინჯებენ გაზეთებში) ყველა ექსპლუატაცია. ბევრი საყვედურობს იაპონელებს გარყვნილების გამო და მიუთითებს ქრისტიანობის სარგებელს სწორედ ამ ბოროტების განადგურებაში. მაგრამ ევროპელის მიერ იაპონელისთვის გარყვნილების საყვედური ნიშნავს არ შეამჩნიო სხივი საკუთარ თვალში. უმანკოების გარდა ყველაფრის სწავლა შეიძლება თანამედროვე კულტურული კაცობრიობისგან. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იაპონელებს თანდათანობით შეეძლოთ თავი დაეღწიათ ცხოველურობისგან, სიცოცხლის უაზრო ზიზღისგან, მათი არსებობისგან, კულტურის გავლენის ქვეშ, რადგან ეს ცხოველიზმი უბრალოდ მორალის უხეშობიდან, ველურობისგან მოდის. და ეს ყველაფერი დახვეწილი ელეგანტურობით, თავაზიანი მშვილდებით, ყველაზე ტკბილი ღიმილით: ელეგანტური გარეგნობით და გულგრილი გულით. ისევ მახსოვს იაპონური ყვავილები სურნელის გარეშე და ლამაზი ჩიტები სიმღერის გარეშე. და ჩვენი კრეისერი მიდის და მიდის ხმელთაშუა ზღვის ცისფერი სარკის გასწვრივ, უსწრებს როგორც ნაგავსაყრელებს, ასევე ორთქლის ხომალდებს (ისინი სცადეს მოძრაობა და, შესაბამისად, მთელი ორთქლით მიდიოდნენ). მისი სამი საკვამურიდან შავი კვამლი გამოდის და წმინდა გიორგის დროშა ფრიალებს (ეს არის ნავარინოს ბრძოლის ხსოვნა, სადაც გამოირჩეოდა რუსული გემი აზოვი). ზღვა მშვიდია, არც ტალღოვანია, არც ნაოჭი მის ზედაპირზე. ჰაერი გამჭვირვალეა, ცა მოწმენდილი, სუფთა, ხალისიანი, ულამაზესი ფორმების მწვანე ნაპირები ჩანს, მწვანე ბორცვები, მარგალიტის ყურეები ჩანს, ეს ყველაფერი მინიატურულად და ეს ყველაფერი ისეთი ელეგანტურია, ასე დახატული ყველაზე დელიკატურ ტონებში. როგორც ჩანს, ადამიანს სურს იცხოვროს და გაიხაროს ღვთის ამ მშვენიერ სამყაროში, და მაინც რამდენი სისხლი დაიღვარა ამ მარგალიტის წყლებში, ამ უცნაურ მინდვრებში, რომლებიც იცინიან ბორცვებით. სხვათა შორის, არც ისე დიდი ხნის წინ ხმელთაშუა ზღვაში დაიღუპა თურქული საბრძოლო ხომალდი. სულთანმა ის აქ გაგზავნა მიკადოს ბრძანების მისაღებად, მაგრამ მხოლოდ მოგზაურობის სურვილები მისცა. ასე რომ, ღარიბი საბრძოლო ხომალდი უსასრულო დღეებისა და თვეების განმავლობაში ტრიალებდა მთელ მსოფლიოში და კეთილ ადამიანებს ნახშირისთვის ფულს სთხოვდა. რაღაც სასწაულით მან მიაღწია იაპონიას, მიიღო იაპონური ბრძანება მიკადოსგან სულთანისთვის, მაგრამ ვერ გაუძლო დაბრუნების მოგზაურობას: ხმელთაშუა ზღვაში (იაპონია) ქარიშხლის დროს, ეს უბედური საბრძოლო ხომალდი განახევრდა და ყველა დაიღუპა. მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი გადარჩა და იაპონურმა კრეისერებმა ისინი მოგვიანებით კონსტანტინოპოლში მიიტანეს, ყველას გასაკვირად. იმ ღამეს წამყვანთან დავრჩით და მეორე დღეს საღამოს ჩავედით ნაგასაკიში, სადაც ახლა ვცხოვრობთ და იქ დავრჩებით კიდევ ორი ​​კვირა, რათა შემდეგ ჰონგ კონგში გავემგზავროთ ზამთრისთვის. აქ ცხოვრება მკაცრ წესრიგს მიჰყვება, ყველა საათი დაკავებული და განსაზღვრულია. დილის ხუთ საათზე და ხანდახან უფრო ადრე, ბარაბანი ან გაჭრილი რქა აგროვებს ყველა მეზღვაურს სალოცავად. როცა ზედა გემბანზე მიდიხარ, 600-ვე ადამიანი ორ რიგში იკრიბება ორივე მხრიდან. ვერცერთ სახეს ვერ ხედავ, სიბნელეა, მაგრამ ყველაფერში გრძნობ დილის სიცივეს და უძილობას. ჩამორჩენილები უძილო ნაბიჯით უახლოვდებიან; გვერდიდან მოჩანს გუშაგის ოფიცრის ფიგურა, აწეული საყელოთ შავ ხალათში. ის ასევე გაციებულია და ძილი უნდა. ყველა კანკალებს და იღიმება, სახეზე მკლავებს იფარებს. შემდეგ ჩვენ გვესმის ოფიცრისგან: „მოიხსენი ქუდები“ და ვმღერით „მამაო ჩვენო“. ჯერ ხმადაბლა და ძილნარევი გამოდის, მხოლოდ რამდენიმე მღერის, ბოლოს ყველა იღვიძებს და დასასრული საზეიმოდ და ძლიერად ჟღერს. გუნდს ეძლევა „ჩაის დასალევად“, რის შემდეგაც იწყება ჩვეულებრივი დილის აქტივობები. გემბანის შემოხვევა. ოფიცერი ყვირის "სპილენძ-რკინას" გასაწმენდად. მათ მოაქვთ "სისუფთავე" ზედა გემბანზე. ასე ჰქვია პატარა ყუთს, სადაც მთელი აფთიაქი არის უწმინდური, არის ჭუჭყიანი, ზეთოვანი ნაწიბურები, და ბუქსი, და ქვიშა, და დამსხვრეული აგური და ა.შ. და ა.შ., და ეს ყველაფერი არის "სისუფთავე". ასე გადის დრო რვა საათამდე. რვა საათზე ტარდება მთავარი ადგილობრივი ყოველდღიური აღლუმი - დროშის აწევა. ყველა ოფიცერი უნდა გამოვიდეს ამ ნახევრად წარმართულ დღესასწაულზე. როგორც კი საათი რვას აკრავს, მუსიკოსები სპეციალურ მარშს უკრავენ, ყველა იხსნის თავსახურებს და დროშა ჩუმად აღმართულია მწვერვალთან. შემდეგი - "ღმერთმა გადაარჩინე მეფე", რასაც მოჰყვება ყველა იმ ერის ეროვნული ჰიმნები, ვისი გემებიც გზაზეა. აქ ინგლისის ჰიმნის აკორდები პომპეზურად ჟღერს, ინგლისელები თითქოს აწეული ცხვირით, გაბერილი „მე“-ით (I). კეთილგანწყობილი იანკები უკანონოდ და თავხედურად გამორბოდნენ მათ უკან. აი, გაღიმებული იაპონელები ტკბილად ტრიალებენ მშვილდებში. საღამოს დროშაც საზეიმოდ დაშვებულია და ჰიმნების ნაცვლად „როგორ დიდებულია“. მზის ჩასვლისას ეს ჰიმნი დადებითად დიდებულია. დღესასწაულებზე იკრიბება ბანაკის ეკლესია. დადგმულია ტახტი, საკურთხეველი, კანკელი, ძალიან ლამაზი ხატებით, წინ სასანთლეებია ჩამოკიდებული. ჩემი მასლოვი (მესინჯერი), რომელიც ასრულებს სასულიერო პირის თანამდებობას, ცხრამდე ჩაცმული, ჩექმებით ხრაშუნა, საზეიმოდ დადის, სანთლებს აყენებს ხატებს, რისთვისაც ჩვენი მეზღვაურები, ეკლესიის მოშურნეები, ძალიან გულუხვი არიან. მეზღვაურთა პატარა გუნდი მღერის. სამსახური მიდის, რა თქმა უნდა, ძალიან სწრაფად, სამხედროების თქმით, მაგრამ მადლობა ღმერთს ამისთვის. სამეფო კარების პირდაპირ არის კიბე ზედა გემბანზე, მარჯვნივ და მარცხნივ არის უზარმაზარი ქვემეხები, მათ მახლობლად ოფიცრები, ხოლო შემდგომ, ძრავის ლუქების უკან, მეზღვაურთა მყარი კედელი ბნელდება, მათი სწრაფი რუსული ჯვრებით და მშვილდებით. რა თქმა უნდა, მათ შორის ყველანაირია. არსებობენ მთვრალები, უაზრო ხალხი და ა.შ., მაგრამ, ზოგადად, ეს არის ოქროს ხალხი, რომლის წმინდა სულს თათრებისა და მიწის მესაკუთრეთა მრავალსაუკუნოვანი მონობაც კი ვერ გაუფუჭებია. სამწუხაროა მხოლოდ ის, რომ ახლა ისინი მწყემსის გარეშე ცხვრებივით იხეტიალებენ, მხოლოდ მწირი ნამცეცებით ჭამენ. ისინი ხარბად იჭერენ ყოველ სიტყვას სულზე, ხსნაზე, სანამ ვინმე ეუბნება. ამიტომაც სექტანტები ყველგან შეაღწევენ და მიმდევრებს პოულობენ. ადვილია უმეცრების დაბნეულობა, განსაკუთრებით ის, ვისაც გულწრფელად სურს ჭეშმარიტების შუქი და ხსნა. შეუძლებელია ცრუ სწავლების მიღების აკრძალვა; სიმართლე უნდა გაუმხილოს ადამიანს, მაშინ თვითონ არ მიიღებს ტყუილს. იაპონელები ძალიან კეთილად ეპყრობიან ჩვენს მეზღვაურებს, განსაკუთრებით ნაგასაკიში, სადაც რუსები მთელი ესკადრონებით იზამთრებენ მრავალი წლის განმავლობაში. სწორედ აქ ხვდებიან ჩვენი მეზღვაურები ტრადიციულად. მაგალითად, ბენგორო. რა შეიძლება იყოს ამ ტიპზე უფრო ორიგინალური?! გამომშრალი, გამხდარი, ყავისფერი სახით და ხელებით, დახრილი თვალებით, წვერისა და ულვაშის მაგივრად პათეტიკური ბუჩქებით და... ფრაკში ზედ ქუდით. უნდა ნახოთ, რომ გაიგოთ, რა საოცარია. ან პატივცემული მოხუცი იაპონელი შემოდის პალატაში და ურჩევს მათ, ვინც მას ჯერ არ იცნობს (და ძალიან ცოტაა), რომ ის კუ-კაცია. სხვები მის შემდეგ წუწუნებენ, უფრო დახვეწილად და მარტივად: ერთი ტირის და ირწმუნებს, რომ ის კატა-კაცია, მეორე კი, იგივე წინასიტყვაობით, საკუთარ თავს ძაღლ-კაცს უწოდებს. იაპონელთა მთელი პერსონალი ცხოველების მეტსახელებით. ყველა მათგანი მზადაა შეასრულოს თქვენთვის ნებისმიერი შეკვეთა, მოგიტანოთ ყველაფერი და იპოვოთ ის, რაც გსურთ. დადგება დღესასწაულები: შობა, ახალი წელი, ყველა ეს მსახური მოდის მილოცვით, მოაქვს ერთი და იგივე კასტერი (ბისკვიტი) სხვადასხვა ეშმაკური დეკორაციებით. ბევრი საუბრობს რუსულად. ჩვენს საიტს ნაგასაკიში განსაკუთრებული სახე აქვს. წინადადებებსაც მიკეთებენ და „ბონზა-სანს“ მეძახიან. ერთმა, მაგალითად, ჩვენი ეკლესიის სასანთლეების გასწორებაც კი შემოგვთავაზა. ქუჩებში ყველგან მშვილდი და ღიმილია, უსაზღვრო თავაზიანობა. თუმცა, ალბათ, ამ ყველაფრის მიზეზი მარტივია: მეზღვაურები აქ უხვად ასხამენ ფულს. არადა, ყველა მეზღვაური გულუხვია, მაგრამ ჩვენი უფრო უყვართ. წერილი XIX. 1892 წლის 5 მარტი ჰონგ კონგი თითქმის ორი თვეა, რაც ჰონგ კონგში ვართ. მშვენიერი ქალაქია და აქ ამინდი კიდევ უკეთესია: თბილი, ნათელი, რატომღაც ვერც კი ვიჯერებ, რომ ახლა ზამთარია. თუმცა, ბოლო დღეებში ღრუბლებმა შემოვიდა და დროდადრო წვიმს, მაგრამ ეს მხოლოდ ბოლო დღეებში, გაზაფხულის დაწყებისთანავე; ეს ადრე არ ხდებოდა. ჰონგ კონგის მაცხოვრებლებმაც კი დაიწყეს ამ წმინდა ამინდის შიში. ის მათ წყლის გარეშე დატოვებით დაემუქრა. როგორი ეშმაკებიც არ უნდა იყვნენ ინგლისელები, როგორი გამომგონებლებიც არ უნდა იყვნენ ყველაფერში, რაც მათი კომფორტისთვის და ზოგადად, ცხოვრების გაუმჯობესებისთვისაა საჭირო, ბუნებასაც ვერ აჯობებენ. დიდი ხანია წვიმა არ არის და თავად ჰონგ კონგშიც კი არ არის წყალი. ჰონკონგი არის პატარა კუნძული, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ აზიის სანაპიროზე, ჩრდილოეთის განედის დაახლოებით 22 გრადუსზე, კანტონიდან, მაკაოდან და ა.შ. შორს. კუნძულსა და მატერიკს შორის არსებული სრუტე ქმნის ლამაზ გზას, როგორც ინგლისურ პენანგში. კუნძულის შიდა მხარეს, სრუტისკენ, ისევე როგორც პენანგში, არის ქალაქი, რომელსაც პენანგის ჯორჯ თაუნის მსგავსად ინგლისური სახელი აქვს: ქალაქი ვიქტორია. მაგრამ, როგორც იქ, ასევე აქ, ინგლისური სახელი არ შეიძლება შენარჩუნდეს: ყველგან ორივე ქალაქი ცნობილია იმ კუნძულების ჩინური სახელებით, რომლებზეც ისინი მდებარეობს. ვინც ჰონგ კონგს სტუმრობს, მწვერვალამდე ტრამვაით უნდა წავიდეს. მე უკვე იქ ვიყავი ჰონგ კონგში ჩემი პირველი ვიზიტის დროს. იქიდან იშლება შესანიშნავი ხედი გზაზე, ზღვაზე და ქალაქზე. მსურველებს შეუძლიათ ასვლა პალანკინებშიც: ყველგან შესანიშნავი გზებია აშენებული. და ასე შემდეგ მთელ კუნძულზე. თავად ქალაქში არის ულამაზესი ვიქტორიას ბაღი თავისი აუზებით. ქალაქგარეთ სასაფლაოებს აუცილებლად უნდა შეხედოთ. არსებობს რამდენიმე მათგანი, განსაკუთრებული თითოეული რელიგიისთვის. არის კათოლიკე, პროტესტანტი (ინგლისური), მუჰამედი, სპარსი. ყველაფერი ახლოს არის. ინგლისური განსაკუთრებით კარგია: ეს არ არის სასაფლაო, არამედ ყველაზე მდიდრული პარკი, მორთული ტროპიკული სიმდიდრით. საფლავის ძეგლები როგორღაც ქრება ძლიერ სიმწვანეს შორის. სიცოცხლე იმარჯვებს სიკვდილის სიმბოლოებზე. მხოლოდ ერთი რამ დაატყდება უსიამოვნოდ ყველას, ვინც ამ სასაფლაოს ყურადღებით დაათვალიერებს: მასზე არც ერთი ჩინური ძეგლია, თუმცა ქალაქში უდავოდ არიან ჩინელი პროტესტანტები. კულტურული ინგლისელები, რომლებიც ტრაბახობდნენ ბიბლიის ცოდნით და მისი ერთგულებით, აშკარად ზიზღით იგდებდნენ თავიანთ ჩინელ თანამორწმუნეებს. ამის შემდეგ ქალაქგარეთ სეირნობისას აღმოვაჩინეთ ჩინელი პროტესტანტების სასაფლაო; მდებარეობს შორს მთის ქვეშ, ხევში. მიტოვებული, მიტოვებული, ულამაზესი. ზოგიერთი ჯვარი ამბობს, რომ ეს არის ქრისტიანული სასაფლაო და არა ზოგიერთი დამნაშავეებისა და განდევნილების სამარხი. ასეთი სეპარატიზმი არ აფასებს პროტესტანტებს. კათოლიკეები ამ მხრივ ბევრად თანმიმდევრულები არიან: როგორც კი ადამიანი მიიღება ეკლესიაში, მას არ აბუჩად იგდებენ და სიკვდილის შემდეგ მისი ნეშტი ევროპელის გვერდით იპოვის ადგილს. ადგილობრივ კათოლიკურ სასაფლაოზე, პორტუგალიელების მდიდრულ ძეგლებს შორის, ასევე ხედავთ მოკრძალებულ ჯვრებს ჩინური წარწერებით: ესენი არიან ჩინელი კათოლიკეები. ამ ჯვრებს რომ არ გაეფუჭებინა მდიდარი ინგლისური სასაფლაო-პარკი, იქაც იქნებოდა მათთვის ადგილი. ქალაქს აქვს სხვადასხვა რწმენის რამდენიმე ტაძარი. არის რამდენიმე მისიონერული დაწესებულება, საგანმანათლებლო დაწესებულება და ა.შ. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ ყველაფრის ნახვა, მით უმეტეს, რომ ახლა ცოტა ინგლისური მესმოდა. ერთ დღეს ჩვენ, ერთ-ერთ ოფიცერთან ერთად, ფაქტობრივად წავედით შესამოწმებლად. ჯერ წმინდა პავლეს კოლეჯში მივედით. ეს არის ინგლისური დაწესებულება, რომელიც შექმნილია სპეციალურად ჩინელებისთვის. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით, ეს უნდა იყოს რაღაც მისიონერული სემინარიის მსგავსი, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი ქვედა სკოლაა გახსნილი. ინგლისელი ეპისკოპოსი ახლა ცხოვრობს კოლეჯის სახლში, რომელიც ხელმძღვანელობს კანტონას ეპარქიას. მეორე სართულზე, ერთ-ერთ ფართო ოთახში, მდებარეობს აღნიშნული სკოლა. შევედით. ოთახში ორმოცამდე ჩინელი იჯდა, ყველას თავის ქალას ქუდები და ლენტები ეცვა. ყველა ერთნაირად არის ჩაცმული, ძალიან მოწესრიგებულად. მათ ასევე ასწავლიდა ინტელექტუალური სახის მქონე ჩინელი. როცა შევედით, ფეხზე წამოდგა და მოგვიახლოვდა, ინგლისურად საკმაოდ გარკვევით ლაპარაკობდა. პროტესტანტი აღმოჩნდა. მისი ზოგიერთი მოწაფე ასევე პროტესტანტი იყო, მაგრამ უმეტესობა წარმართი იყო. სკოლას, მისი თქმით, არ ჰქონდა პირდაპირი მისიონერული დავალება; მისი მიზანი იყო ზოგადად ინგლისური განათლება. მასწავლებელსაც და მოსწავლეებსაც ძალიან აინტერესებდათ ჩემი, მათთვის უპრეცედენტო კოსტუმი, მაგრამ საოცარი ჩინური თანმიმდევრულობა, მხოლოდ ხანდახან ერთი შეხედვით ცხადყოფდა, რომ ჩინელები დეტალურად გვათვალიერებდნენ. ამ კოლეჯის ზემოთ და მისგან არც თუ ისე შორს დგას ძალიან დიდი კათოლიკური ტაძარი. იქით გავემართეთ. ტაძარი თითქმის ცარიელი იყო. აქა-იქ მარტოხელა მომლოცველები ისხდნენ სკამებზე. გვერდით დერეფანში მოხუცი ჩინელი ათამდე ჩინელ ბავშვს რაღაცას ასწავლიდა. ეს უნდა იყოს კატექეზია. ტაძრიდან გამოსვლისას ტაძარში რამდენიმე ჩინელი დამხვდა. საყოველთაოდ გასაგები სიტყვების გამოყენებით, როგორიცაა "კათოლიკე", "რომა", "პატერი", ჩვენ შევძელით გაგვეგო, რომ ის ქრისტიანი იყო და მღვდლის ბინა ტაძრის გვერდით მდებარეობდა. სანახავად და სანახავად მივედით მღვდლებთან. ბნელ დერეფანში მიგვიყვანეს კარისკენ. დავაკაკუნეთ და შევედით. მაღალი ჩინელი კაცი აკვილინის ცხვირით და სოლი ფორმის ფრანგული წვერით წამოდგა ჩვენს შესახვედრად. მას ეცვა ჩინური ლურჯი ქვედაკაბა და შავი პიჯაკი, ფეხზე კი ჩინური ფეხსაცმელი, "ჩლიქები", როგორც რუსები დამახასიათებლად ეძახდნენ. თავზე იყო ჩვეულებრივი თავის ქალა წითელი ბურთით, ქვემოდან გრძელი ლენტები თითქმის იატაკზე ჩამოდიოდა, ნამდვილი თუ ყალბი, არ ვიცი. ერთი სიტყვით, ფაქტიურად ჩინელია. თუმცა ამ მასკარადის მიუხედავად, მაშინვე დაინახა, რომ ჩვენს წინ მდგომი ევროპელი იყო. საკითხავია, აქვს თუ არა აზრი ამის შემდეგ ტანსაცმლის გამოცვლას, როცა ადამიანი ეროვნებას ვერ მალავს? კათოლიკეები ყველგან ცდილობენ იყვნენ ბრძენი. ისევე, როგორც ძველ კარგ დღეებში უფალი იესო შეგნებულად იყო გამოსახული, როგორც ჩინელი ლენტებით და ა.შ., ან თუნდაც ბუდას სახით, ასევე ახლა ისინი გამოდიან სპეციალური კოსტიუმებით მათი მისიონერებისთვის. უბრალოდ იყავი ჭეშმარიტი ქრისტიანი, ქრისტეს ჭეშმარიტი მაცნე, მაშინ არც ტანსაცმელი, არც ეროვნება არ დააზარალებს ქადაგებას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სარჩელი. მაგრამ ეს ტექნიკა როგორღაც შეუმჩნევლად შეპარვისა და მისი დაჭერის ძალიან ტიპიურია. ეს ტექნიკა ყველგან და ყოველთვის გამოიყენება კათოლიკურ ეკლესიაში; მღვდლები ცდილობენ წარმართონ სამწყსო, რომელიც არ ისმენს და არ ხედავს, სატყუარას იზიდავს ქრისტეს სწავლებით. ქრისტემ ეს არ გააკეთა. ოთახი, რომელშიც შევედით, როგორც ჩანს, მღვდლის მისაღები და კაბინეტი იყო. მანამდე ბევრი მსმენია კათოლიკე მისიონერების ცხოვრების სიმარტივის შესახებ. ეს ყველას უკვირს, თვით პროტესტანტებსაც კი. მაშინ, როცა პროტესტანტი მისიონერები დიდ ხელფასს იღებენ და თავს ირგვლივ წმინდა ინგლისური კომფორტით ერწყმიან, კათოლიკე მღვდლები იღებენ უმნიშვნელო თანხას, არაუმეტეს უბრალო იაპონელი კატეხისტისა და ყოველგვარი კომფორტის გარეშე ცხოვრობენ. ოთახმა სრულად დაადასტურა ეს ჭორი. იდგა უბრალო ხის, შეუღებავი მაგიდა, ქაღალდებითა და წიგნებით სავსე, წინ კი ისეთივე უბრალო სკამი. კედელთან არის მაგიდა და წიგნების კარადა. გარდა ამისა, რამდენიმე ძველი და სხვადასხვა ზომის სკამი, ასევე ძალიან მარტივი. ყველაფერი არა მხოლოდ მარტივია, არამედ სრულიად ღარიბი და სავალალო. ოდნავი მინიშნება არ არის რაიმე შეშფოთება მოხერხებულობის შესახებ. ეს მისაღები ოთახი კი არ იყო, რაღაც დროებითი შენობა. თავისი საქმისთვის, კაცს, როგორც ჩანს, სურდა დაეტოვებინა რაიმე ფიქრი საკუთარ თავზე, მის კეთილდღეობაზე. დავსხედით, ჩინელებმა ბოდიში მოიხადეს, რომ ინგლისურად არ იყო მიჩვეული, დიდხანს მოუწია ჩინეთში ყოფნა, სადაც ინგლისური საერთოდ არ ისმის. ჩვენთვის ეს კიდევ უკეთესი იყო, არც ისე საშინელი ჩვენი გატეხვით. ჩვენი მასპინძელი წარმოშობით იტალიელი იყო და მრავალი წელი გაატარა მისიაში ჩინეთის შიგნით და ახლა აქ დაინიშნა ჰონგ კონგში ვიკარად. გაიგო, რომ რუსები ვიყავით, ძალიან გაუკვირდა, რომ ინგლისურად ვლაპარაკობდით და არა ფრანგულად. "ყველა რუსი საუბრობს ფრანგულად." როგორც ჩანს, მისთვის უსიამოვნო იყო იმის გაგება, რომ მეც მისიონერი ვიყავი. კათოლიკეები ყოველთვის თავს იკავებენ სხვა მისიებისგან. საოცარი მეტოქეობა! თუმცა ეს თვისება ბევრი არაკათოლიკესთვისაა დამახასიათებელი. ვკითხე, რამდენი ჩინელი ქრისტიანი ჰყავთ აქ? მღვდელმა უპასუხა, რომ მათი მთავარი სამწყსო ჰონგ კონგში პორტუგალიელები იყვნენ, სხვათა შორის, მხოლოდ ჩინელები. ”თუმცა, მან აღნიშნა, რომ ჩვენ აქ ორ ათასამდე ჩინელი გვყავს.” ამავდროულად, კინაღამ გავიღიმე და გამახსენდა, რომ მისიონერული მრგვალი ნომრის გაგება ყოველთვის განსაკუთრებულია. როდესაც ჩვენ, მისიონერებს, გვაქვს სამწყსო ათასი და ერთი კაცისგან შემდგარი, მაშინ როცა გვეკითხებიან მის რაოდენობაზე, ჩვენ ყოველთვის ვპასუხობთ მრგვალი ნომრით: „ასე, ამბობენ, ორი ათასი, ამის შესახებ“. ყოველ შემთხვევაში, ბიბლიური საზოგადოების მაღაზიაში, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ვესტუმრე, მეთოდისტმა გამყიდველმა თქვა, რომ აქ ძალიან ცოტა ჩინელი კათოლიკე იყო, დაახლოებით ორასი. პატერი გვესაუბრა ჩინეთის შიგნით მისიის შესახებ. ჩინელებს, მისი თქმით, უჭირთ ქადაგება; ხალხი, ზოგადად, არ სურს შეცვალოს რაიმე საკუთარი. მაგრამ, მონათლული, ჩინელი ხდება კარგი, მუდმივი ქრისტიანი. რა თქმა უნდა, ვარაუდობენ, რომ უცვლელია მხოლოდ ისინი, ვინც გულწრფელად მოინათლა. უდავოდ არიან ასეთი ადამიანები; ამას მოწმობს ჩინეთში ქრისტიანთა ბოლოდროინდელი დევნის ისტორია. გაზეთებმა აღნიშნეს რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ჩინელმა ქრისტიანებმა თავი დაანებეს დაშლილი წარმართული ბრბოს ცემას მხოლოდ იმისთვის, რომ მღვდლები ცემისგან გადაერჩინათ. ეს ბევრს ამბობს, მით უმეტეს, რომ მღვდელი ჩინელი კი არა, ჩინელებისთვის საძულველი ევროპელია. ოთახში კიდევ ერთი ნამდვილი ჩინელი შემოვიდა, როცა ჩვენ იქ ვიყავით. უსიტყვოდ დაიჩოქა მღვდლის წინაშე, თითქოს ხატის წინ. კათოლიკეებს შორის დისციპლინა აშკარად ყვავის. მღვდელთან ნახევარი საათის საუბრის შემდეგ ვთხოვეთ, გვეჩვენებინა მათი დაწესებულებები, განსაკუთრებით ცნობილი წმინდა ჯოზეფ კოლეჯი. მამა წავიდა ჩვენთვის გზის საჩვენებლად. საკათედრო ტაძრის შესასვლელთან კიდევ რამდენიმე მღვდელი იდგა. მათგან ორი-სამი ეგრეთ წოდებული ქრისტიანი ძმა იყო. ეს ჰგავს სამონასტრო ორდენს ექსკლუზიურად პედაგოგიური ამოცანებით. ისინი შავ სამოსში არიან გამოწყობილნი, მკერდზე ჩამოკიდებული თეთრი ჰალსტუხებით. ამ დროს საკათედრო ტაძარში ჩინურ ენაზე ქადაგება ხდებოდა; კოლეჯის ყველა სტუდენტი და მასწავლებელიც იქ იყო: მარხვა იყო და აღსარებას ემზადებოდნენ. ჩვენ მაინც ვთხოვეთ კოლეჯის ჩვენება. შემდეგ ჯგუფს გამოეყო ერთ-ერთი ქრისტიანი ძმა წითელი წვერით, დაბალი სიმაღლით და სათვალეებით. მან მიგვიყვანა ქვის კიბეზე, რომელიც ციცაბო ავიდა ტაძრიდან პირდაპირ მთაზე, დიდ სამსართულიან შენობამდე. ეს იყო ქ. კოლეჯი. ჯოზეფ, დაარსებული ქრისტიანი ძმების მიერ, მათ აქვთ საკმაოდ ბევრი ასეთი კოლეჯი ევროპაში, ამერიკაში და აქ აღმოსავლეთში. ისინი არ მისდევენ მისიონერულ მიზნებს (ანუ წარმართებს შორის ქრისტიანობის გავრცელებას): მათი ამოცანა წმინდა პედაგოგიურია, ახალგაზრდების განათლება. რა თქმა უნდა, ეს განათლება მოცემულია მკაცრად კათოლიკური სულისკვეთებით. ახალგაზრდები პირდაპირ მამასთან მიჰყავთ ჩუმად სამსახურისთვის. თუ არ ვცდები, ძმების ქრისტიანთა ორდენი თითქმის იეზუიტებს ეკუთვნის. ყოველ შემთხვევაში, იგნატიუს ლოიოლას დიდი პატივი აქვს მათთან. ამიტომ ამ ძმობის მიზანი საკმაოდ გარკვეულია. ეროვნების არ მრცხვენია, მაგრამ მხოლოდ ერთი რელიგიური მიზნის, ლათინური, ქრისტიანი ძმები სთავაზობენ განათლებას, სადაც არ უნდა იყოს საჭირო. საიგონში მათ აქვთ ფრანგული კოლეჯი, აქ კი ინგლისური. ”ჩვენს გარეშე შეუძლებელია”, - მითხრა მოგვიანებით ამ კოლეჯის დირექტორმა: პორტუგალიელს ინგლისური განათლება სჭირდება, თორემ აქ პურს ვერ იშოვის. ჩვენი მეგზური ირლანდიელი აღმოჩნდა, ამიტომ სძულდა ინგლისელები და ფრანგულად ლაპარაკობდა. ის უკვე 14 წელია მსახურობს სასტიპენდიო კოლეჯებში. მან ხუთი წელი გაატარა ცეილონში, ოთხი კი სინგაპურში. ახლა ჰონგ კონგში ჩავედი ერთწლიანი შვებულებით (ავადმყოფობის გამო). მასთან ერთად მთელი შენობა შემოვიარეთ. კოლეჯში შვიდი კლასია, მგონი. აქვე განთავსებულია სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი. განსაკუთრებით მოგვწონდა ის, რომ მონასტრის მასწავლებლები ერთსავე საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობენ. მათ ყველას აქვს საერთო მაგიდა და საერთო სამუშაო ოთახიც კი. ეს არის საკმაოდ ფართო ოთახი; კედლების ირგვლივ რამდენიმე მერხი მასწავლებლებისთვის და დირექტორის ძმის მაგიდაა. ეს არის ამ უკანასკნელის გარეგანი განსხვავება; ყველა სხვა მხრივ ის ისეთივე უბრალო ბერი არიან, როგორიც მასწავლებლები. არც ერთი ქრისტიანი ძმა არ იღებს მღვდელმსახურებას, ან, თუ ის მიიღებს, ის ასევე ტოვებს ბრძანებას: იმისათვის, რომ ძმებმა შეძლონ მთლიანად დაუთმონ განათლების საქმეს, მღვდელს სჭირდება გარეგანი მწყემსი მოვალეობების შეწყვეტა. დღის გატარება სტუდენტებთან ერთად და საღამოს საერთო, დატვირთულ ოთახში, მასწავლებლები და დირექტორი მხოლოდ ღამით რჩებიან საკუთარ თავზე: თითოეულს აქვს ცალკე საძინებელი. შეუძლებელია კათოლიკეებს პატივი არ მივცეთ მათი ამ დისციპლინის გამო, რაც ჩანს მათი სამღვდელოების მთელ გარეგნულ ცხოვრებაში. თუ მან საკუთარ თავს ბერად უწოდა, მაშინ ის არ თვლის სამარცხვინოდ ან საერთოდ, თავის მოკლებად, ბერად მყოფი გარეგანი ცხოვრების წარმართვას. დირექტორს, რა თქმა უნდა, შეეძლო ჰქონოდა უფრო დიდი ბინა, შეეძლო შეექმნა განსხვავებული ტანსაცმელი და მაგიდა და, ნებისმიერ შემთხვევაში, შეეძლო სხვა მასწავლებლებთან ერთად არ ესწავლა, მაგრამ ურჩევნია ყველაფერში დარჩეს უბრალო ბერად, როგორც არის, ძალითა და მსახურებით კმაყოფილი, მათ დასამშვიდებლად არ გამოიყენოს. ეს თვისება ყოველგვარი ქების და მიბაძვის ღირსია. ისევ ჩავედით საკათედრო ტაძარში, საიდანაც ამასობაში საგუნდო სიმღერა ისმოდა. კოლეჯის სტუდენტები და მასწავლებლები შეიკრიბნენ მარცხენა დარბაზში. ეს იყო ბენედიქტიო. მსახურობდა მუქი ფერის პორტუგალიელი მღვდელი; მას ემსახურებოდა თეთრკანიანი ჩინელი მამაკაცი; ლენტები უცნაურად დაეშვა ზემოდან. მსახურება მალევე დასრულდა და ჩვენ სახლში წავედით და ჩვენმა მეგზურმა არ დაგვაკლდა კორეისა და კონსტანტინოპოლის სწრაფი ოკუპაცია. ”თორემ ბრიტანელები აიყვანენ ბორეასს და გადააქცევენ პროტესტანტიზმს.” რამდენიმე დღის შემდეგ ისევ მარტო ვიყავი კოლეჯში და ამჯერად მეცადინეობის დროს. დირექტორმა, საოცრად სიმპათიური ხანდაზმული მამაკაცი, შავი წვერით, რომელიც ვერცხლისფერდებას იწყებდა, უდიდესი სიკეთით მიმიღო და ყველა კლასში გამიარა. აჩვენა ყველაფერი. მასწავლებლები ზუსტად სწორი არჩევანი იყვნენ: ყველა უზარმაზარი, შავწვერა და მათ დასახმარებლად მიეცათ სამი დაბალი, სრულიად ახალგაზრდა ქრისტიანი ძმა, ბოლო ხარისხამდე წითურები. ისინი ყველა ამერიკელები იყვნენ, როგორც ჩანს, ირლანდიური წარმოშობის; ყოველ შემთხვევაში, ისინი პირველივე სიტყვებიდან ცდილობდნენ გამოეცხადებინათ თავიანთი ზიზღი ინგლისის მიმართ. კლასები ეწყობა წყვილებში: უფროსი და უმცროსი. უფროსს შავკანიანი მასწავლებელი ასწავლის, უმცროსს კი (მინის კარით აკავშირებს) მისი წითური თანაშემწე. ნებისმიერი დაბნეულობის შემთხვევაში, ასისტენტს შეუძლია დაუყოვნებლივ მიმართოს რჩევა უფროსს. თითქმის ყველა სტუდენტი პორტუგალიელია, უფროს კლასებში ჩინელებიც არიან. კოლეჯს, დირექტორის თქმით, არ აქვს მისიონერული მიზნები, მაგრამ თუ ჩინელები მათ მიმართავენ, ისინი მიიღებენ მათ რელიგიის განურჩევლად. დაბალ კლასებში ჩინელები ევროპელებისგან განცალკევებით სწავლობენ, უფროს კლასებში კი ერთიანდებიან. სტუდენტებს შორის რასობრივი დაყოფა ძალიან ძლიერია: თამაშებისთვისაც კი განსაკუთრებული ადგილი უნდა დაეთმო ჩინელებს. თვალშისაცემია მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის ურთიერთობაც. არ არის შესამჩნევი დაძაბულობა ან წნევა. ისინი მარტივი და მეგობრული არიან. დირექტორის შემოსვლისას, რა თქმა უნდა, ყველა ფეხზე დგება, მაგრამ ისე გულმოდგინედ ეღიმებიან მას, რომ არ რჩება კვალი იმ დამამცირებელი შიშისა, რომელსაც უფროსის გარეგნობა ხშირად იწვევს სტუდენტებს. უმიზეზოდ ამბობენ, რომ კათოლიკური კოლეჯების აღმზრდელებს შორის იშვიათია ის, ვინც კოლეჯის დატოვების შემდეგაც არ ინარჩუნებს კავშირს სტუდენტებთან. ცხოვრების ბევრ რთულ სიტუაციაში ის აგრძელებს კონფიდენციალურობას და მრჩეველს. სტუდენტებმა ისარგებლეს ჩემი ვიზიტით, რათა გარკვეულწილად შეემცირებინათ გაკვეთილები დამაჯერებელი საბაბით. ერთ-ერთი დირექტორთან მივიდა და რაღაც სთხოვა, ნაზად გაუღიმა. - კარგი, - თქვა დირექტორმა. ცოტა ხანში ყველა მოსწავლე ბაღში გავიდა. ჩვენც მათ გავყევით. ირკვევა, რომ ჰონგ კონგის სხვადასხვა სკოლებს შორის მომავალი საჯარო კონკურსისთვის მზადება მიმდინარეობდა. ყველა შეიკრიბება იპოდრომზე და გაზომავს ფიზიკურ ძალას. ახლა, ერთ-ერთი შავკანიანი მასწავლებლის ხელმძღვანელობით, ორ პარტიად დაყოფილმა ბიჭებმა თოკზე (გაყვანისას) გაიყვანეს. ცხადია, სკოლები სერიოზულად ემზადებოდნენ მოსწავლეთა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ტესტირებისთვის. დირექტორმა მკაცრად მოუწოდა, დანიშნულ საათზე მივიდეთ იპოდრომზე და ვნახოთ, ვის მხარეზე იქნება გამარჯვება. პროტესტანტულ დაწესებულებებს შორის მე მქონდა შესაძლებლობა, მესტუმრა ბერლინის ფონდის საავადმყოფო, ანუ საგანმანათლებლო სახლი. იგი მდებარეობს დიდ ნაცრისფერ სახლში ვესტ პოინტში, რომელიც გარშემორტყმულია ყველა მხრიდან ლამაზი ბაღით. ბაღის ბილიკს ავუყევი, სახლს მივუახლოვდი და ტერასაზე გავედი. შუშის კარიდან, არსად არავის შევხვედრივარ, შიგნით შევედი და პატარა საკლასო ოთახში აღმოვჩნდი, რომელშიც პატარა მერხებთან ცისფერი კაბებით გამოწყობილი ჩინელი გოგონებიც კი ისხდნენ. მოხუცი ჩინელი მამაკაცი, რომელსაც უზარმაზარი მრგვალი სპილენძის სათვალე ეცვა, რაღაცას ასწავლიდა მათ. ჩემი კასრის გამოჩენამ ერთი წუთით შეაფერხა კლასის მშვიდობიანი საქმიანობა. მაგრამ მოხუცი ჩინელი ჩქარობდა ერთი ცოცხალი პატარას გაგზავნას და მე სწრაფად გავყევი მეორე სართულზე. მალე ვიღაც ბედია გამოჩნდა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ადგილობრივი პასტორის ცოლი. მისაღებში შემიყვანა და მთხოვა დავლოდებოდი: „მოძღვარი ახლა მოვა“. მართლაც, რამდენიმე წუთის შემდეგ მოძღვარი მივიდა სასულიერო პირის შავი ხალათით და თეთრი ჰალსტუხით. ცოტა მოგვიანებით მისი მეუღლეც მოვიდა, ძალიან გულთბილი, ლამაზი გერმანელი ქალი, საკმაოდ ასაკოვანი. ყავა მოიტანა და კარგი საათი გავატარეთ ყველაზე სასიამოვნოდ, მისიაზე და ყველაფერზე ვსაუბრობდით. მშვენიერი ხალხი - ეს მოძღვარი და მისი ცოლი. ამ საავადმყოფოში, პასტორის თქმით, ახლა 90-მდე მდედრობითი სქესის ბავშვი ცხოვრობს. ჩინეთში გოგონებს ცერემონიაზე არ ეპყრობიან: ზოგიერთ პროვინციაში ჩვეულებრივადაა ოჯახში არაუმეტეს სამი მათგანის შენარჩუნება, ან თუნდაც მხოლოდ ერთი - როდესაც მეოთხე ან მეორე დაიბადება, მას უბრალოდ გზაზე აგდებენ შემდგომი განხილვის გარეშე. ბერლინის ქალბატონების კომიტეტი ამ უბედურ პატარებს დაეხმარა და ეს ბავშვთა სახლი დააარსა. სპეციალური აგენტები და უბრალოდ გერმანელი მისიონერები აგროვებენ გოგონებს ჩინეთიდან და გადაჰყავთ აქ. აქ მათ პირველივე ასაკიდან იღებენ, ზრდიან, ასწავლიან, რა თქმა უნდა, ქრისტიანულად, მაგრამ ეროვნებას ხელუხლებლად ტოვებენ და შემდეგ აგზავნიან ჰონოლულუში და სადმე სხვაგან, სადაც ქორწინდებიან და, საერთოდ, დასახლდებიან. თავად მოძღვარი ეკუთვნოდა რაინის მისიას, ექვსი წელი გაატარა ჩინეთში და ახლა დროებით იკავებს პასტორის თანამდებობას საავადმყოფოში, მსახურობს როგორც ხაზინადარი და კომისია ჩინეთში მომუშავე ყველა თანამებრძოლისთვის: ის უგზავნის ხელფასს, წიგნებს და ა.შ. მწუხარებით მომიწია გახსენება რუსეთში ქალთა მისიის არარსებობის შესახებ. რამდენის გაკეთება შეეძლო მას ადგილობრივი ხალხის ქრისტიანობით გასანათლებლად. ქალი უფრო შორს აღწევს, ვიდრე მამაკაცი, თავად ოჯახში, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფაქტზე, რომ წარმართი ქალებისთვის უფრო ბუნებრივი და ნათელია ქალისგან ქადაგების მოსმენა. მისი უწმინდესობა ნიკოლოზი ხშირად ფიქრობდა ამ ჩვენს ნაკლზე, მაგრამ ეს ფიქრები ფიქრებად რჩება, ჩვენი ქალები მისიაში არ მიდიან. პასტორის თქმით, მათი მისია, ან უკეთესად, მისიის ფილიალი მუშაობდა ჩინელებში, რომლებიც საუბრობდნენ პუნ-კინის დიალექტზე (თუ არასწორად ვხსნიდი ჩინურ სახელს) ან სამხრეთ, კანტონურ დიალექტს. ცნობილია, რომ ჩინელები თავიანთი დიალექტების მიხედვით იყოფიან ორ ძირითად ჯგუფად: ჩრდილოეთისა და სამხრეთის და გამოთქმაში განსხვავება და ა.შ იმდენად დიდია, რომ სხვადასხვა ჯგუფის ჩინელები სრულიად ვერ იგებენ ერთმანეთის. ამ დიალექტებს აქვთ სახელები: ჩრდილოეთი და სამხრეთი, მაგრამ სინამდვილეში ისინი შერეულია მთელ ჩინეთში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ორი სოფელი, რომლებიც საუბრობენ სხვადასხვა ენაზე და არ ესმით ერთმანეთი 6. აქედან გამომდინარე, საჭირო გახდა მთელი მისიის ორ განყოფილებად დაყოფა: ერთი ჩრდილოეთ დიალექტისთვის და მეორე სამხრეთისთვის. მათი სადგურების ქსელები გადახლართულია მთელ ჩინეთში, მაგრამ თითოეული მათგანი დამოუკიდებლად მოქმედებს: ორივე დიალექტის შესწავლა ნიშნავს ერთდროულად ორი ჩინური ენის შესწავლას და მხოლოდ ძალიან რჩეულს შეუძლია ამის გაკეთება. იმ განყოფილებაში, სადაც ბატონი გოტშალკი (ჩემი მფლობელის გვარი) იყო, 300-მდე ადამიანი მოექცნენ ქრისტეს. ზოგადად, ისინი დიდი სირთულეებით უმკლავდებიან. მე ვკითხე მას ოდესმე მოუწია თუ არა ქადაგება და საერთოდ მუშაობა წარმართების მოსაქცევად აქ, ჰონგ კონგში? აღმოჩნდა, რომ ეს მისი სპეციალობა აღარ არის (გერმანელებს ყველგან, ყველგან სპეციალობა აქვთ): მისი საქმე ახლა საავადმყოფოში პასტორია. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, მაგრამ მას არ უწევს რეგულარულად აწარმოოს ქადაგება და არ შეუძლია: ამისათვის მას სჭირდება ღია ეკლესია და არა საშინაო ეკლესია. ყავა დავამთავრეთ, დიასახლისს დავემშვიდობე და მე და მოძღვარი საავადმყოფოს შესამოწმებლად წავედით. ვნახეთ ბავშვების საძინებელი საწოლებით ბალიშების გარეშე. სასადილო ოთახში ბავშვებმა ისადილეს, ჭამდნენ ბრინჯს ჩვეულებრივი პატარა ჭიქებიდან და ჩოპსტიკებიდან, ისევე როგორც იაპონიაში. მისის პრობსტი, ძალიან ახალგაზრდა გერმანელი გოგონა, საქმეს უვლიდა. აქ შვიდი გოგონაა, ყველა ქრისტესთვის მუშაობს, ბავშვებს უვლის. შემდეგ გავიარეთ დასასვენებელი ოთახი, რომელშიც ბავშვთა ეტლების მთელი კოლექცია იყო: ეს მათთვის იყო, ვისაც ჯერ არ შეეძლო სიარული. პატარა მოსწავლეები გამოიქცნენ ჩვენთან შესახვედრად და ტკბილად გაუწოდეს ხელები და დაგვემშვიდობნენ. „პუ-ნენ“ (მშვიდობით). ეს უკვე აღარ არის ჩინური ჩვეულება, მაგრამ მოძღვარი ამბობს, რომ ეს გადახვევა იმიტომ მოხდა, რომ ბიბლიაში მოხსენიებულია ხელის მისალმებაც. ჩვენ დავათვალიერეთ თავშესაფრის სამლოცველო. მასში მოძღვარი ორჯერ მსახურობს ყოველ კვირას: 11 საათზე გერმანულად და პირველ საათზე ჩინურად. ყველა მღერის ჰარმონიის თანხლებით. სიმღერაში ბავშვებიც მონაწილეობენ, თუმცა ჩინელებს, პასტორის თქმით (ისევე, როგორც იაპონელებს), მუსიკის ყური არ აქვთ. თუმცა, ბავშვები რატომღაც დამოუკიდებლად სწავლობენ სიმღერას და საკმაოდ კარგად მღერიან. შემდეგ გავიარეთ საკლასო ოთახები, რომელთაგან ერთ-ერთში უკვე ვიყავი. წითელ ქაღალდზე კედლებზე რამდენიმე ტექსტი სახარებიდან ჩინურ ენაზეა ჩამოკიდებული. უფროს ოთახში ჰარმონია იდგა. აქ იმართებოდა სახლის ყველა მცხოვრების დილა-საღამოს ლოცვა. პასტორის კაბინეტში არის სხვადასხვა ჩინური წიგნების მთელი საწყობი. სხვადასხვა მისიის პროტესტანტები ერთმანეთს ეჯიბრებიან რელიგიური შინაარსის მცირე ბროშურებისა თუ ტრაქტატების გამოცემაში და ყველანაირად ცდილობენ გაავრცელონ ისინი მოცემული ქვეყნის წარმართ ხალხში. ისინი აჩვენებენ მათ თავიანთ მისიებში, აძლევენ ყველას, ვინც მოდის და აძლევენ მათ პირდაპირ ქუჩებში. გავიგე ერთი იაპონელი მისიონერის – ამერიკელის შესახებ, რომელიც სასეირნოდ გასვლისას ყოველთვის ავსებდა ჯიბეებს ასეთი ბროშურებით და ურიგებდა მათ, ვინც შეხვედროდა. ამბობენ, რომ ბროშურების ასეთი გავრცელება უშედეგოდ არ რჩება: არის კონვერტაციის შემთხვევები სწორედ ამ ბროშურების გამო. ტაძრის აშენებით ჩვენც დავიწყეთ ეს დარიგება, მხოლოდ ყველას არ ვაძლევთ, არამედ მხოლოდ ქრისტიანობით დაინტერესებულებს. უყურადღებო განაწილება მარჯვნივ და მარცხნივ, ისევე როგორც უყურადღებო ქადაგება, ზოგჯერ სარგებლის ნაცვლად შეიძლება ზიანი მიაყენოს. ისევე როგორც ადამიანები წყვეტენ ქადაგების მოსმენას, რომელიც იძულებით სთავაზობენ, ასევე შეუძლიათ შეწყვიტონ ბროშურების კითხვა. ჩვენი ბიბლიური საზოგადოება, მოხსენებების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, რა თქმა უნდა ცდილობს გაყიდოს წმ. წიგნი და არა საჩუქრად, სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანმა შეიძლება არ წაიკითხოს საჩუქრად გაცემული წიგნი. იგივე ეხება ბროშურებს. მოძღვარი გამყვა ქუჩაში, მე კი დავნებდი და წარმატებები ვუსურვე წმინდა საქმეში. წერილი XX. 1892 წლის 14 აპრილი ტოკიო 19 მარტს ჩვენ საბოლოოდ დავტოვეთ ჰონგ კონგი და მეორე დღეს მივედით ამოიში, ჩინეთის სანაპირო ქალაქში, რომელიც სამხრეთიდან მდებარეობდა ფორმოსას სრუტის შესასვლელთან. ამ ქალაქის შესახებ ინგლისური ინდექსი ამბობს, რომ ჩინეთის ქალაქებს შორისაც კი იგი გამოირჩევა თავისი ჭუჭყით. რაღაც არაჩვეულებრივი, უპრეცედენტო უნდა მოელოდე, რადგან ჩინეთის თვალსაზრისით სუფთა ქალაქებიც კი თვალშისაცემია უწმინდურებით. რაღაც სრუტეში გავჩერდით. ჩვენს წინ ყველაზე ჩვეულებრივი ფორმის პატარა კუნძული იდგა. მას აქვს ევროპული დასახლების კვალი. ეს არის კულანგსუ, ევროპელებისთვის გამოყოფილი კუნძული, სადაც მათი დასახლებაა. ამ კუნძულის გადაკვეთით ან ნავით შემოვლით შეგიძლიათ თავად ამოიში მოხვდეთ, ჩინეთის ქალაქში. მასში არის რაღაც ტაძარი, რაღაც სხვა, მაგრამ ეს ყველაფერი შეუსწავლელი დარჩა. ჩვენ ორნი წავედით გარშემო. კულანგსუ გადავკვეთეთ, რომელიც ძალიან კარგი საზაფხულო კოტეჯის შთაბეჭდილებას ტოვებს, მასში ბევრი სიმწვანეა. ცისფერ ნავით ჩინელმა კაცმა მეორე მხარეს წაგვიყვანა. პირველივე ნაბიჯებიდან უნდა დავრწმუნებულიყავი, რომ მაჩვენებელი სრულიად სწორი იყო. ჩვენ საერთოდ არ ველოდით, რომ შევხვდებოდით ისეთ ამაზრზენ წყალს, როგორსაც რეალურად შევხვდით. ქუჩები მხოლოდ ორი არშინის სიგანისაა, ამიტომ ჩვენ გვიწევდა სიარული ერთი ცალი. მზის შუქი აქ არ აღწევს. ზოგან, ქუჩის გადაღმა, ერთი ან ერთნახევარი ფოთის სიმაღლეზე, ყრიან ბოძებს, მათზე გროვდება ყველაფერი, რაც ქვევით ადგილი არ იყო: აქ სამრეცხაო გაშრება, აქ პალანგი ელოდება პატრონს, რომ დასჭირდეს, აი ჯაგრისი და კიდევ რა არაა აქ? ეს ყველაფერი კიდია შენს თავზე და ეს ყველაფერი აბნელებს ცის ისედაც ვიწრო ზოლს, რომელიც ჩანს უბედური ქუჩიდან. მაგრამ, ღმერთო ჩემო, როგორია ეს ქუჩა? როგორი კანალიზაცია არ ჩამოდის და არ ეცემა მასზე? ჩინური საკვების სადგომები თავისი განსაკუთრებული ამაზრზენი სუნით ავრცელებენ ჰაერში ჩამოკიდებულ კვამლსა და მიასმას. სუნიან სიბნელეში მაცხოვრებლები თავიანთი შრომით ჭყიტავენ, გვერდით კი ბინძური ღორები, ძაღლები და ბავშვები დგანან ნესტიან, დაბურულ მიწაზე. ფეხი უწმინდურ მიწაზე სრიალებს, სული აღშფოთებულია ამ უკიდურესი მხეცობით, რომელშიც ხედავს ადამიანს აქ... როგორ ცხოვრობენ ეს ხალხი, როგორ აქვთ ძალა, რომ დაიბადონ და გაიზარდონ აქ დაბინძურებულ ჰაერში, მზის გარეშე, თითქმის უშუქოდ? ჩემმა თანამგზავრმა მეოთხედი საათიც ვერ გაუძლო. "უკან, უკან. შეუძლებელია" ... სასწრაფოდ გავედით გზაჯვარედინზე და, საბედნიეროდ, მალევე მივაღწიეთ ნაპირს, საიდანაც დავიწყეთ მოგზაურობა. აქ რაღაც ბურჯის მსგავსია აშენებული. ნაპირთან ასობით ნავი ჩინელ გემებთან ერთად იდგა. ნაპირზე კიდევ ერთი ბრბო შეიკრიბა. შეუძლებელი იყო იმის გაგება, რაზე საუბრობდნენ აქ, მაგრამ, როგორც ჩანს, აქ მათთვის განსაკუთრებული აქტივობა არ ყოფილა. როცა მივედით, ყველამ შემოგვხედა: მე კასრში ვიყავი, ჩემი თანამგზავრი სამოქალაქო ტანსაცმელში. და მშვენიერია, არც ერთი სიმპატიური მზერა არ ჩანდა, არც ერთი კეთილგანწყობილი ღიმილი, როგორც ამას იაპონიაში მიჩვეულები ვართ. ჩინელების ამ მძიმე თვალებიდან რაღაც შეურიგებელი ცივი ბოროტება ჩანს. არ არის ლამაზი ხალხი. სანაპიროდან არც თუ ისე შორს იდგა ჩვენი კრეისერი „ზაბიაკა“, რომელიც პირდაპირ რუსეთიდან ჩამოვიდა ამოიში ჩვენი ჩასვლიდან. ჩვენ წავედით იქ, საკმაოდ გაკვირვებული ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ რუს მღვდელს ჩინეთის ისეთი შორეული კუთხიდან, როგორიც არის ამოი. ოფიცერთა მისასალმებელ წრეში ჯდომის შემდეგ, მათთან საუბრის შემდეგ მათ რთულ გადასვლის შესახებ და ა.შ., რამდენიმე „ზაბიაკის“ ოფიცერთან ერთად გავემგზავრეთ შემდგომ შემოვლით, ამჯერად დასახლებისკენ. ამ მხრიდან კულანგსუ გაცილებით თვალწარმტაცია. აქ შეგიძლიათ ნახოთ კლდეები, თუმცა არა განსაკუთრებით მაღალი, მაგრამ ციცაბო და ყველაზე უცნაური ფორმების. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ დავათვალიერეთ სასიგნალო სადგური. ცალკე წვეტიან კლდეზე, ერთგვარ ბუნებრივ კოშკზეა მოთავსებული. გვერდით პატარა ქოხი იყო მიმაგრებული, ჩინელი დარაჯის სახლი და ზემოდან იყო ანძა სიგნალებისთვის. იქ ასვლა ციცაბო და მოუხერხებელია, მაგრამ ხედი ძალიან კარგია: ყველაფერი სრულ ხედზეა. ზოგიერთმა სიმღერამ, აშკარად არა ჩინურმა, ჩვენს ყურამდე მიაღწია; მღეროდა ბავშვთა ხმების გუნდი. იქ, ალბათ, მისიონერული დაწესებულება იყო. ჩინელმა დარაჯმა მიგვითითა ორსართულიან სახლზე, რომელიც მდებარეობს კლდის ძირში, სწორედ აღმართის მოპირდაპირე მხარეს. დრო რომ არ დაგვეკარგა და რაც მთავარია ღია კარები რომ არ დაგვეკარგა, ქვევით ჩავედით, უფრო სწორად, პირდაპირ ქვევით ჩამოვიგორეთ უგზოდ და მალევე დავდექით ჩვენი წამოწყების მიზნის წინ. სიმღერა გაგრძელდა, მაგრამ სული არსად იყო... ყოყმანით ავედით დერეფან-გალერეაში და კიდევ უფრო ყოყმანით გადავდგით რამდენიმე ნაბიჯი მინის კარისკენ, რომელიც ოთახში გადიოდა. შავ მერხებთან ოცდაათამდე პატარა ჩინელი გოგონა იჯდა. წინა კედელზე ეკიდა ჯვარი და რამდენიმე ხატი. როგორც ჩანს, ჩვენ ვიმყოფებოდით იტალიელი მონაზვნების ფონდის სახლში, რომელიც იყო ნახსენები დირექტორიაში. ეს არის დაწესებულება იგივე ამოცანებითა და მიზნებით, როგორიც ჰონგ კონგის გერმანული სახლია, რაც ჩემს ბოლო წერილში აღვწერე. მაგრამ აქ წესრიგი, როგორც აღმოჩნდა, სულაც არ იყო იგივე. როგორც კი შუშის კარში ჩვენი უცნაური ფიგურები გამოჩნდნენ, ოცდაათივე გოგონა საოცარი წივილითა და ყვირილით პანიკურად შემოვარდა დერეფანში. Curiosity-მ ამჯერად მაინც გაიმარჯვა ევას შვილიშვილებზე; დერეფნიდან კარებთან ერთად შეიკრიბნენ და ჩვენ შემოგვხედეს. ჩვენ, საკმაოდ გაოგნებულები ასეთი მოულოდნელი აურზაურით, მაინც დავლოდებოდით, გამოვიდოდა თუ არა რომელიმე მასწავლებელი. მაგრამ მოლოდინი უშედეგო იყო: არავინ გამოვიდა და სტუდენტთა უფროსმა საკმაოდ მოუსვენრად დაიწყო ჩვენზე ხელების ქნევა, რომ საიდანაც წამოვედით. არაფერია გასაკეთებელი, მოდი დავბრუნდეთ. ბოლოს კარებთან მსუქანი, მსუქანი ჩინელი ქალი გამოჩნდა, რომელსაც კითხვით მივმართე, შესაძლებელი იყო თუ არა მათი დაწესებულების შემოწმება. მაგრამ ამ ჩინელმა ქალმაც ნეგატიურად გააქნია თავი და კარები გაიჯახუნა, რომ უფრო დამაჯერებელი ყოფილიყო. ფანჯრებში პატარა ნამცხვარი იყო გამოფენილი, მაგრამ ფანჯრების სწრაფად დახურვა დაიწყო ჟალუზებით. რა მისასალმებელია! კათოლიკური ჩვეულების თანახმად, ეს მონაზვნები ამგვარად ემალებიან ხალხს. ჩვეულება, რომლის დამტკიცება შეუძლებელია. კათოლიკური სკოლიდან ასეთ ტრიუმფში წასულები კუნძულის გარშემო ხეტიალით წავედით. იყო ქუჩები და სრული უდაბნოები, მაღალი კლდეებით, სრულიად ველური ადგილები. რატომღაც ვერ გაიგებთ განსახლების გეგმას. ერთ-ერთ ამ ცარიელ ადგილას იდგა ბუდისტური ტაძარი, უფრო სწორად სამლოცველო. ბონზა მსახურობდა საღამოს მსახურებაში. მან რაღაცას იღრიალა, როდესაც იდგა (და არა იჯდა, როგორც იაპონელები) თავისი კერპის წინ. შეამჩნია, რომ მივედით, ბონზი მოშორდა კერპს და პროფილში დადგა. აი რა თავაზიანები არიან! ძველად სამლოცველოსთან იყო მონასტერი; ყოველ შემთხვევაში კლდეებში, რომლებიც იქვე ნამდვილ ციხესიმაგრეს ქმნიან, უეჭველად ზოგიერთი ბუდისტი ასკეტი ცხოვრობდა ძველ დროში; ყველა კლდე მორთულია ჩინური წარწერებით. ისევ ქუჩებში გავდივართ. ისევ ისმის საგუნდო სიმღერა, ამჯერად მამაკაცის ხმები გაისმა და გალობა ზუსტად იგივეა, რაც მე გავიგე ჰონგ კონგის ანგლიკანურ ტაძარში. ეს უდავოდ მისიაა. საკმაოდ სუფთა ეზოში შევედით საქანელებით და სხვა სასკოლო ნივთებით. სიმღერა ჩვეულებრივი კოლონიური შენობის ხის სახლის მეორე სართულიდან მოდიოდა. იქ რამდენიმე ჩინელი ჩანდა, რომლებიც მღეროდნენ. მალევე შეგვამჩნიეს და დაახლოებით ხუთი ჩინელი გადმოხტა ჩვენს შესახვედრად. ყველა ახალგაზრდაა, დაახლოებით ოცი წლისა, ყველას აქვს ჭკვიანი, კარგი სახეები. ყველამ კეთილად, კეთილგანწყობით შემოგვხედა და იმ ფარული მტრობის კვალი არ ჩანდა, რომელიც ახლახან ვნახეთ ჩინეთის ქალაქში. სამწუხაროდ, ჩინურად არ ვსაუბრობდით და არცერთმა მათგანმა არ იცოდა ინგლისური სიტყვა, არც კი ესმოდათ ისეთი სიტყვები, როგორიცაა კრისტიანი, ქრისტე და ა.შ. თუმცა კლასში წაგვიყვანეს. კედლებზე იყო რუქები, მათ შორის პალესტინის რუკა და მასწავლებლის მაგიდაზე ჩინურ, ინგლისურ და ინგლისურ ენებზე დაწერილი ბიბლიები. ცხადია, ეს არის მისიონერული სკოლა და კონკრეტულად ინგლისელი ან ამერიკელი პროტესტანტების. ამასობაში ოთახში კიდევ რამდენიმე სტუდენტი შემოვარდა. ისინი ჩვენს ირგვლივ შემოვიდნენ, გვიყურებდნენ სახეებში, იღიმებოდნენ და საერთოდ, სიტყვების გარდა ყველანაირად ცდილობდნენ გამოეხატათ თავიანთი თავაზიანობა და კეთილგანწყობა. ბოლოს კიდევ ერთმა ჩინელმა გადაგვარჩინა, გარშემო მყოფებზე ცოტა უფროსი, ის მასწავლებელი იყო. მან იცოდა, თუმცა ასევე ძალიან სუსტად და ცუდი აქცენტით, ინგლისური ენა (ცხადია, ეს სკოლა საკმაოდ ნორმალურად არის შექმნილი: ის ჩინელებს აძლევს ქრისტიანობას და განათლებას, მაგრამ მათგან ევროპელებს არ აქცევს). ორივე მხრიდან ინგლისური გრამატიკის სხვადასხვა შეტევებით, ჩვენ შევძელით გაგვეგო, რომ ჩვენს ირგვლივ შეკრებილი ყველა ახალგაზრდა ჩინელი ქრისტიანი იყო და რომ სკოლა შოტლანდიის პრესვიტერიანულ მისიას ეკუთვნოდა. შოტლანდიელ მისიონერს ჰქვია მისტერ ტომსონი და სხვა ვინმე, რომლის სახელიც მათ ვერ გაარკვიეს. სკოლაში არის ორი კლასი, სადაც ჩვენ ვიყავით 16 კაცი. მეორე სართულზე ავიდეთ. იქ სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი იყო. ძალიან კარგად მოწყობილი. თითოეულ მოსწავლეს აქვს ცალკე ოთახი. არის საწოლი მუსლინის ტილოთი (ეს სულაც არ არის ნაზი, როგორც ეს შეიძლება ჩანდეს ჩვენი ჩრდილოეთის გადმოსახედიდან; კოღოები აქ არ გაძლევთ საშუალებას დაიძინოთ ტილოების გარეშე). ოთახში არის მაგიდა და წიგნების კარადა წიგნებით. ყველაფერი ძალიან მოვლილი და სუფთაა. ზოგიერთ ოთახში მათი მეპატრონეები ისხდნენ მაგიდებთან და კითხულობდნენ წიგნებს ფილტვებში. როდესაც ჩვენ გამოვჩნდით, კითხვა, რა თქმა უნდა, შეწყდა და მკითხველი, რომელიც კეთილგანწყობილი დაგვემშვიდობა, შემოუერთდა ჩვენს რიგებს. სკოლის ასეთი სტრუქტურა რომ დავინახე, მივხვდი, რომ ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ქვედა სკოლა. "რა არის ეს? სასულიერო სკოლა? ვეკითხები მასწავლებელს: "დიახ". "და მაშინ ყველანი მქადაგებლები გახდებით"? - დიახ. ის თავად ასწავლიდა ბიბლიის ინტერპრეტაციას სკოლაში. მასწავლებლის ოთახში შევედით. ის არაფრით განსხვავდებოდა სტუდენტებისგან. მაგიდაზე არის ბიბლია და პატარა ყოველდღიური წიგნი, რელიგიური რეფლექსიებით წლის ყოველი დღისთვის. პატარა ბორცვზე ჩავედით, იმავე ეზოში, სტუდენტურ სასადილოში და სამზარეულოში. იქ ვახშამი უკვე მზად იყო ჩვენი კეთილი მასპინძლებისთვის, ჩვენ კი, შიმშილით ტანჯვა რომ არ გვინდოდა, თაყვანი ვეცი მათ და წავედით. სკოლა, მასწავლებლის თქმით, მხოლოდ ბოლო წელია შეიქმნა, რის გამოც გამოიყურება ასე სუფთა და ხალისიანი. მისტერ ტომსონი იქვე, სპეციალურ სახლში ცხოვრობდა, ზუსტად ისეთივე კონსტრუქციისა და ზომის, როგორც სკოლა. ადრე მსმენია, რომ პროტესტანტი მისიონერები ძირითადად დიდ სივრცეებში ცხოვრობენ. თუმცა მათი შედარება კათოლიკურებთან აბსოლუტურად შეუძლებელია. პროტესტანტები უმეტესწილად ოჯახური ხალხია და სადაც ცოლია, აუცილებლად იქნება გარკვეული კომფორტი, ცხოვრებისეული კომფორტი, რომელსაც მარტოხელა ადამიანი ვერ მოაწყობს და არც კი იფიქრებს უზრუნველყოფაზე. თუმცა, ამჯერად მისიონერთან არ წავედით, მხოლოდ მისი სახლის გარეგანი შეხედვით შემოვიფარგლეთ. გვითხრეს, რომ შოტლანდიის მისიას ამოიში და, ძირითადად, სხვა ორ პროვინციაში 6000-მდე ადამიანი მოინათლა. დიახ, ეს მრგვალი თანხაა... მეორე დღეს ამოიტოვეთ. არ ყოფილა პიჩინგი (თუმცა მეზღვაურების თქმით). ხარების მსახურებაც გვქონდა. მაგრამ დღესასწაულის წინა დღეს საღამოს საუბარზე უარის თქმა მომიწია; ცოტა გული გამისკდა, თუმცა გული მწყდებოდა ჩემს მსმენელებზე, რომლებმაც მომლოდინე მზერა მომაპყრეს. მშვენიერი ხალხი. და როგორ ინანიებენ აღსარებას. სწორედ აქ ვსწავლობთ გულწრფელ თავმდაბლობას და ცოდვის გრძნობას. გასაოცარია, რომ არსებობენ სუფთა სულები, თუმცა ისინი დროდადრო უნდა დაეცეს. მათ შორის არიან მკაცრი პირები, მაგრამ ეს არ არიან მოვალეობის ვიწრო შემსრულებლები. კანონიერების გრძნობა განსაკუთრებით არ გვახასიათებს ჩვენ რუსებს და, შესაძლოა, ზოგადად ყველა სლავს; ჩვენ არც გერმანელები ვართ და არც იაპონელები. რუს მკაცრს აქვს ღმერთის, ღვთის კანონის შიშის გრძნობა. ეს გრძნობები, როგორც წესი, მოსალოდნელია მხოლოდ იმ ადამიანებს შორის, ვინც ცხოვრობდა, რომელიც გარკვეულწილად მოძველებულია, მაგრამ მე შევხვდი ძალიან ახალგაზრდა მამაკაცებს, პირველკურსელ მეზღვაურებს, რომლებმაც პატივისცემით თქვეს: "ეს შეუძლებელია. ეს კანონის მიხედვით არ არის". ისინი უნდა იყვნენ ღვთისმოშიში ძველი ოჯახიდან, კარგი საშინაო ცხოვრებით. რა თქმა უნდა, უმეტესობა უაზროა, მაგრამ სად არის უძლურების გარეშე?.. ლაზარეს შაბათს, 28 მარტს, ჩიფოსთან გავჩერდით. ჩრდილოეთის გამჭოლი ქარი ქროდა. ცა მოღრუბლული იყო. ზედა გემბანზე ციოდა და ნესტიანი იყო. შორს ჩანდა შეფუ, ან, მკაცრად რომ ვთქვათ, ადგილი, სადაც ჩეფუ უნდა ყოფილიყო. ნისლიანი, ნაცრისფერი, უსიამოვნო. და შემდეგ ჯერ კიდევ იყო ოდნავ რხევა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წამყვანს ვიყავით. სულაც არ არის კარგი. ამ ყველაფრისგან უფროსმა დაინახა ნაპირზე მდგარი დიდი სახლი, ეს იყო ზოგიერთი დიდი რუსი ჩაის ვაჭრის ოფისი. ჩვენი ადმირალი გადავიდა სივუჩში და წავიდა მასზე ტიენზინში, იქიდან პეკინში, ჩვენ კი პირდაპირ აღმოსავლეთისკენ მოვუხვიეთ და ყვითელი ზღვის გადაღმა ნაგასაკისკენ გავემართეთ. ჩრდილოეთის ქარი მატულობდა და ტალღები ძლიერდებოდა. ბზობის წინა ღამეს მთელი ღამის სიფხიზლე როგორღაც შესრულდა. მაგრამ დილით მომიწია სამსახურის მიტოვება. ჩვენ ველოდით კიდევ უფრო დიდ ტალღებს და ქარს. ქარიშხალი მოდიოდა. მაგრამ ჩვენმა გემმა, მექანიკოსის დიდი სიამაყით, არ გვიღალატა: გვიან ღამით, დაახლოებით 10 საათზე, გაუვალი სიბნელეში, ჩვენ შევედით გზაზე წყნარ ნაგასაკის ნავსაყუდელში. სიბნელეში მკვეთრად ანათებდა ვლადიმირ მონომახის გამორჩეული შუქები, რომელიც აქ ზამთრობდა და ახლა მიესალმა ჩვენს ჩამოსვლას. მშვენივრად გავიდა წმინდა კვირის საზეიმო დღეებმა, აღდგომა მხიარულად აღვნიშნეთ. და იქ სარატოვი, ნებაყოფლობითი ფლოტის ორთქლმავალი, ჩავიდა ნაგასაკიში, დიდი ხნის ნანატრი მღვდელმონაზონთან, ჩემს მოადგილესთან ერთად. აღდგომის პარასკევს პატარა იაპონური ორთქლმავალი კობეში მიემგზავრებოდა: მე გადავწყვიტე მასზე წავსულიყავი. ოფიცრები და მეზღვაურები გულითადად დამემშვიდობნენ, მე კი მათი კეთილი სურვილებით გამხნევებული, ღამით დავიძარი. ჩემი სული დაისვენა ამ კეთილ ხალხში. პირველ კლასში ვიღაც ბოსი ჩემთან ერთად მოგზაურობდა. თავიდან დაიწყეს საუბარი. ჩვენ, ამბობენ, იგივე მიზანს მივაღწევთ: ხალხის მორალურ სარგებელს. მაგრამ შემდეგ, როდესაც ერთ-ერთ შუალედურ სადგურზე ჩვენთან ერთად კიდევ რამდენიმე მგზავრი ჩაჯდა, რატომღაც შერცხვა და კობეში ჩამოსვლამდე მიიმალა. თუ ვიმსჯელებთ მისი საქციელით და ა.შ., ის ეკუთვნოდა ბუდიზმის ახალ სექტას, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს ბუდისტური პროტესტანტიზმი. ძველი ბუდიზმი ცდილობდა ხსნის მიღწევას დამღლელი საქციელით და ამგვარად გადაიქცა, მკაცრად რომ ვთქვათ, სამონასტრო ორდენად; ერისკაცობა არსებობდა მხოლოდ როგორც გარდაუვალი შეუსაბამობა; ქორწინება უარყვეს, აკრძალული იყო ხორცის ჭამა და ა.შ. მაგრამ შემდეგ იაპონიაში გამოჩნდა ერთი ხანდაზმული ბონზი, რომელმაც მიიღო გამოცხადება, რომ ყოველგვარ ექსპლუატაციას, დაუქორწინებლობას, ხორცისგან თავის შეკავებას და ა.შ. აზრი არ აქვს - ადამიანს მხოლოდ უმაღლესი ძალა იხსნის. გადარჩენილი ადამიანის გადასაწყვეტია, რომ ამ ძალას დახმარებისთვის მიმართოს. სიბერეში ყოველგვარი ეჭვისგან თავისუფალმა ბონზამ გამოცხადება უახლოეს მოწაფეს გადასცა და აიძულა დაქორწინებულიყო. ასე დაარსდა ეს სექტა: შინ-შუუ. ის ამჟამად ყველაზე გავრცელებული სექტაა იაპონიაში. ამის მიზეზი კი მისი თავისებური პოლიტიკაა წარსულ ეპოქაში. როდესაც ბუდიზმისადმი ერთგული შოგუნალების სახლი მეფობდა, იგი მკაცრად მფარველობდა ყველა სექტას. ძველმა ბუდიზმმა, რომელიც უკვე მიდრეკილია ხალხის მასებისადმი უცოდინარებად შეხედვისკენ, ახლა, მთავრობის გულუხვი საჩუქრების წყალობით, მთლიანად მიატოვა ხალხი: მათ არ სჭირდებოდათ მათი შეთავაზებები. მხოლოდ ერთმა ახალმა სექტამ უარყო ხელისუფლების დახმარება და მიმართა ხალხს, რის გამოც მთელი ხალხი მასზე გადავიდა. მას, რა თქმა უნდა, იზიდავდა თავად ახალი სექტის სწავლება: მასში ერისკაცი მეტ-ნაკლებად სრულფასოვანი პიროვნება იყო (თუმცა მას ასევე ბნელ უმეცრად განმარტავდნენ). და ბონზები დაქორწინებულები იყვნენ, გარკვეულწილად დაზღვეულები იმ ზოგადი გარყვნისაგან, რომლითაც სხვა სექტების, ძველი ბუდიზმის ბონდები ურცხვად იყო დაინფიცირებული. ახალი სექტის სათავეში არის რაღაც მღვდელმთავარი, როგორც სხვა სექტებში. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ახალ სექტაში მღვდელმთავრის ღირსება მემკვიდრეობით გადადის მამიდან შვილზე ერთ სამთავრო ოჯახში. მალე ამ პრინცის გავლენა იმდენად დიდი გახდა, რომ მთავრობაში სერიოზული შიშები გააჩინა. ეს უკანასკნელი ხელსაყრელ პირობებში ჩაერია მღვდელმთავრის ღირსების მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ დავაში და მოახერხა ამ სექტის ორად გაყოფა: ნიშ-ჰონგანზი და ჰიგაში-ჰონგანზი, ანუ დასავლეთის ტაძარი და აღმოსავლეთის ტაძარი. თითოეულს ერთი და იგივე მღვდელმთავარი ხელმძღვანელობს, მაგრამ, რა თქმა უნდა, თითოეულის ძალაუფლება არ არის ისეთი ფართო და არც ისეთი საშიში, როგორც წინა ძალაუფლება. ეს სექტები რწმენითა და რიტუალებით არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და როგორც ჩანს მშვიდობიანად ცხოვრობენ. ახლა ორივე აყვავდება (შედარებით): ყველაზე დიდი და მორთული ტერა თითქმის ყოველთვის მათ ეკუთვნის. ეს ტერა განსაკუთრებით გრანდიოზულია კიოტოში, სადაც ორივე სექტის მთავარი შტაბია განთავსებული. ორშაბათს 13-ს მივედით კობეში დილით ადრე. საშინელი ნისლი იყო, ვერაფერს ხედავდი. გესმოდა, რომ კობი ძალიან ახლოს იყო. სიბნელეში ისმოდა ქალაქის ხმაური, ქარხნებში ურმების და მანქანების ხმაური, მაგრამ ქალაქი არ ჩანდა. დიდხანს ვიდექით მტანჯველ მოლოდინში. ბოლოს თეთრი ფარდა აწია და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ცხვირწინ ვიდექით პირდაპირ უზარმაზარი ხომალდის გვერდით. ცოტა მეტი და ძალიან ცუდი იქნებოდა. იმავე დღეს რკინიგზით გავემგზავრე ტოკიოში, სადაც დღეს დიდი სიხარულით ჩავედი. აქ ყველაფერი იგივეა: მოძრავი მანქანა აგრძელებს დაუღალავად და განუწყვეტლივ მუშაობას. მისი უწმინდესობა ნიკოლოზი მასწავლიდა სემინარიაში და გოგონათა სკოლაში, ჩვეული მოვალეობების მიტოვების გარეშე. ახლა ის ნელ-ნელა ემზადება ისევ წასასვლელად: სამხრეთ ნახევრის ეკლესიების შესასწავლად. ამჯერად ის ძალიან დიდხანს იქნება მოგზაურობაში, შესაძლოა საკათედრო ტაძარმდე - რომელიც აგვისტოში ოსაკაში უნდა იყოს. აქ ისევ მარტო დავრჩებით. გავაგრძელებ მასწავლებლობას სემინარიაში და გოგონათა სკოლაში. წერილი XXI. 1892 წლის 10 აგვისტო ტოკიო მეორე დღეს ოსაკადან საკათედრო ტაძრიდან დავბრუნდით. ამჯერად ტაძარი იყო წმინდა საქმიანი და, შესაბამისად, უფრო საინტერესო და ახლა უფრო ნათლად მივხვდი, რაზე ლაპარაკობდნენ. კრება დაიწყო 3 აგვისტოს და მისი შეხვედრები გაიმართა ჩემთვის და თქვენთვის უკვე ნაცნობ ტაძარში, ოსაკას ეკლესიის სახლში. გარემო, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივია: იგივე მაგიდა ძირთან ეპისკოპოსისა და მღვდლებისთვის. კატეხისტებიც ორ სვეტად იყვნენ განლაგებული (თუმცა ამჯერად არა იატაკზე, არამედ სკამებზე). ზოგიერთი ეკლესიის წარმომადგენლები ისხდნენ სკამებზე საკურთხევლისკენ მიმავალი დასავლეთ კედელთან. ამჯერად ტაძარი არ იყო ისეთი მრავალრიცხოვანი, როგორც ტოკიოში: ეპისკოპოსთან მხოლოდ ექვსი მღვდელი იყო. ისინი ყველა იაპონიის სამხრეთ ნახევრიდან არიან. Fr უკვე ნაცნობი. მატვეი კაგეტა, ფრ. ჯონ ონო (ოსაკადან), ფრ. ნიკიტა მორი, რომლის სამრევლო მოიცავს იაპონიის დიდი კუნძულის სამხრეთ ნაწილს. ფ. იაკობ თაკაია, ჭაღარა, ძალიან კეთილგანწყობილი მოხუცი, ყოველთვის მშვიდი, მეგობრული, ფრ. პიტერ კავანო, ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა, ორივე მათგანი სამხრეთ კუნძულიდან, კიუშუდან. მართლმადიდებლობა ახლახან იწყებს იქ გავრცელებას და მან მტკიცედ უნდა იბრძოლოს იმ ჰეტეროდოქსების წინააღმდეგ, რომელიც მანამდე შეაღწია. თუმცა, არ იფიქროთ, რომ ჩვენი მისია ოდესმე ჩაერთვება ყბადაღებულ „სულთა დაჭერაში“, რომელსაც როგორც კათოლიკეები, ისე პროტესტანტები გულმოდგინედ იყენებენ. მათი პირველი მიზანი, განსაკუთრებით კათოლიკეებს შორის, არის რამდენიმე ქრისტიანის დაკავება სხვისი მისიიდან და შემდეგ წარმართების წინააღმდეგ ბრძოლა. აქედან მოდის კამათი, ჩხუბი, აქედან გამომდინარე მათი ქადაგების შეურაცხმყოფელი მიმართულება. ჩვენ ეს არ გვაქვს. ისინი ჩვენთან მოდიან ჰეტეროდოქსიდან, ჩვენ ვიღებთ მათ, მაგრამ ჩვენი მისიის ქადაგება ყოველთვის წარმართებზეა მიმართული. თუ რომელიმე ამ უკანასკნელს ჰკითხავს ჩვენს მქადაგებელს ჰეტეროდოქსიის შესახებ, მას ურჩევენ, მივიდეს ჰეტეროდოქს მქადაგებელთან და ისწავლოს მისგან, შემდეგ კი შეადაროს. „ჩვენი საქმე, ამბობენ, ქრისტეს სწავლების ქადაგებაა და არა სხვისი საქმეების დალაგება“. სხვათა შორის, ერთი საინტერესო შემთხვევა გამახსენდა ამ ხრიკთან დაკავშირებით. ერთხელ ორმა კატეხიკოსმა, ჩვენმა და კათოლიკემ, ქადაგებაზე ისაუბრეს. ჩვენებმა დაიწყეს კათოლიკეების საყვედური, თუ რატომ იყვნენ ისინი ასე მტრულად განწყობილი სხვა მისიებისა და მქადაგებლების მიმართ. - ეჰ, საკმარისია, ძმაო, - უპასუხა კათოლიკემ, - დიახ, ეს ორ სასტუმროს ჰგავს: ერთი მეორის წინ გეპატიჟება, სხვანაირად არ შეიძლება. საოცარი ცინიზმი! პროტესტანტები, რა თქმა უნდა, ყვირიან სინდისის თავისუფლებაზე და ა.შ. მაგრამ მათი ქადაგება ხანდახან ანათებს ყველაზე უხეში თავდასხმებით სხვა აღმსარებლობაზე. მეუფე ნიკოლოზმა ასეთი შემთხვევა მითხრა. მისი მოღვაწეობის პირველ პერიოდში, ჯერ კიდევ ჰაკოდატეში, ჰყავდა კარგი ნაცნობი, რომელიც იყო პროტესტანტი მისიონერი, ეპისკოპოსი, როგორც მათ უწოდებენ, ან, არსებითად, ამერიკელი მეთოდისტების ზედამხედველი. ერთ დღეს ეს მისიონერი საჯარო ქადაგებას ატარებდა და მერე შორს გამოჩნდა მეუფის მაღალი ფიგურა. "აჰა, ის არის, იქ არის ეშმაკის მსახური", - მიანიშნა მქადაგებელმა მსმენელებს. და ეს ყველაფერი წარმართების თვალწინ, რომელთაც ჯერ კიდევ უნდა უთხრან ვინ ვიყავი მე. ქრისტე, რომ თქვან ერთი ღმერთი გვყავს და ა.შ. ტყუილად არ იცინიან მისიის მოწინააღმდეგეებს, რომ იაპონელებმა ჯერ არ აღიარეს ქრისტე, მაგრამ საკმარისად მოისმინეს ქრისტიანი მქადაგებლების ურთიერთ შეურაცხყოფა. ამიტომ ზოგიერთი მათგანი ახლა, როცა სიტყვა ქრისტიანობა ესმის, უბრალოდ ხელებს აქნევს. ეს, ამბობენ, იგივეა, რაც ჩვენთან, უფროსებთან, მხოლოდ ის ვიცით, რომ კამათობენ და ერთმანეთს ეყოფიან. უფრო მეტიც, თუ წარმართი ხედავს, რომ ყველას სურს მისი მოტყუება სხვადასხვა დარიგებით და ა.შ., მაშინ იგი კარგავს ყოველგვარ პატივისცემას როგორც მისიონერის, ისე რწმენის მიმართ, რომელსაც ეს უკანასკნელი ქადაგებს. ასე რომ, შარშან საკათედრო ტაძარში ექვსნი ვიყავით მღვდელი (მათ შორის მეც), ერთი დიაკვანი. მე მას ვიცნობ მის მიერ დასმული დაბნეული კითხვით: სულიწმიდაში ჩაღვრილი სითბო გარდაიქმნება? თასი მისი შესრულების შემდეგ? იყო 35-დან 40-მდე კატეხიკოსი და ათამდე წარმომადგენელი ეკლესიებიდან. მე და ეპისკოპოსი დავსხედით მაგიდასთან, კატეხისტები და ამომრჩევლები, როგორც ზემოთ აღინიშნა. ჩემს გვერდით იჯდა კეთილგანწყობილი ფრ. ვინც ამიხსნა, როცა გამოსვლებში რაღაც იყო ჩემთვის გაუგებარი. დილის 8 საათზე შევიკრიბეთ. ყველას მიერ ნამღერი ლოცვის შემდეგ, მისმა მადლმა ნიკოლოზმა, ეპიტრახელიონში და ომოფორიონში გამოწყობილმა (თუმცა კაპოტის გარეშე, მაგრამ ამჯერად ჩექმებით), მისასალმებელი სიტყვა წარმოთქვა და ტაძრის შეხვედრები გაიხსნა იაპონური ეკლესიის ქრისტიანების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის წაკითხვით. ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ეკლესიის ყოველი მღვდელი, მიუხედავად ამისა, წარუდგენს საბჭოს ყოველწლიურ ანგარიშს თავისი მრევლის შესახებ, მოქცეულთა რაოდენობაზე, დაღუპულთა რაოდენობაზე და ა.შ. ახლა მოხსენებები იყო წარმოდგენილი მთელი 17 თვის განმავლობაში, რადგან შარშანდელი კრება მოწვეული იყო მესამე თვეში, ეს კი მერვე თვეში. იაპონიაში ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა მონათლული აღმოჩნდა 1737 ადამიანი (მათ შორის ქრისტიანი მშობლების ჩვილები, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მცირე ნაწილია). გარდაცვალების გამოკლებით, იაპონიაში ნათლობის რიცხვი ახლა 20,048-მდე გაიზარდა. შედეგი ძალიან დამამშვიდებელია, განსაკუთრებით დღევანდელ რთულ ვითარებაში. თუ ყველაფერი იგივე წარმატებით გაგრძელდება, მაშინ საუკუნის ბოლომდე, ღვთის ნებით, იაპონურ ეკლესიაში 30 ათასამდე იქნება. სტატისტიკის კითხვა გაგრძელდა 12 საათამდე, იმ საათამდე, როდესაც ყველა იაპონელი, მიკადოდან ბოლო მათხოვრამდე, ჭამს თავის გოზენს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავიცვათ ზოგადი წესი და შეხვედრა ორ საათამდე შევაჩერეთ. შესვენების შემდეგ დაიწყო ჩვეული შუამდგომლობის კითხვა კატეხისტების გადაყვანის, ახალი ეკლესიების გახსნის შესახებ და ა.შ. ეს ყველაფერი განიხილება და წყდება მღვდელმთავრების სპეციალურ კრებაზე და ყველა მსჯელობის საბოლოო შედეგი მხოლოდ საბჭოს ეცნობება. შუამდგომლობის შემდეგ დაიწყო სხვადასხვა ზეპირი წინადადებები. ერთი კატეხისტი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო სემინარიის მასწავლებელი სასულიერო საგნებში და ახლა გაგზავნეს კიუშუში საქადაგებლად, ძალიან განათლებული კაცი (იცოდა რუსული), ადგა და დაიწყო საუბარი და საეკლესიო ქადაგების „მიმართულების“ განსაზღვრა. სად უნდა იყოს მთავარი აქცენტი, აღმოსავლეთში თუ დასავლეთში? თუ დასავლეთში, მაშინ აღმოსავლეთში ქადაგება უნდა შევასუსტოთ და აქ მქადაგებლების სიჭარბე გავაგზავნოთ. ახლა გაუგებარია რა არის ჩვენი საზრუნავი, სად არის ჩვენი ცენტრი. კიდევ ერთი კატეხიკოსი, პირველის მეგობარი, კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოთქვა იგივე აზრი. აუცილებელია მთელი იაპონია დავყოთ რაიონებად რიცხვების მიხედვით და თითოეული ასეთი უბანი მღვდელს მივაკუთვნოთ, შემდეგ რუკაზე წითელი წერტილებით მონიშნოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილები და მათში მოათავსოთ კატეხისტები. თუ ქრისტიანობა ამ წითელ წერტილებში დაიმკვიდრებს თავს, ის ავტომატურად შეაღწევს ქალაქებზე დამოკიდებულ მიმდებარე სოფლებში. ეს იდეა ახალი არ არის: თითქმის ყველა მეტ-ნაკლებად სწავლული კატეხიკოსი იცავს მას. ისინი ამას ძალიან ლოგიკურად და გონივრულად თვლიან: რადგან ცენტრი ჩვენია, მაშინ ყველაფერი, რაც მასზეა დამოკიდებული, ასევე იქნება ჩვენი. ადრე მოგწერეთ იმის შესახებ, თუ რა პრინციპებს ეფუძნება და ცხოვრობს ჩვენი ქადაგება იაპონიაში: მართლმადიდებელი მიდის იქ, სადაც მისი მოსმენის სურვილია. თუ სადმე არ მიიღეს, სულაც არ ცდილობს იქ ძალით დამკვიდრებას, არამედ სხვაგან მიდის (მათე 10:14). და ეს სავსებით გონივრულია ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანისთვის: მან იცის, რომ წარმართების მოქცევაში არა ის თავად მოქმედებს, არა მისი შესაძლებლობები, არამედ ღვთის მადლი. ამიტომ აუცილებელია მიჰყვეთ მის მითითებებს და არ შეადგინოთ გეგმა თქვენთვის და შეეცადოთ, ნებისმიერ ფასად, შეასრულოთ იგი. არამართლმადიდებლები მოქმედებენ ზუსტად საპირისპიროდ, ხელმძღვანელობენ ზუსტად ლოგიკით: თუ მთავარი ადგილი დაიკავეს, მას ყველა დანარჩენი მიჰყვება. მეუფე ნიკოლოზმა სასტიკად გააპროტესტა ორივე კატეხისტი. პირველზე მან თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ავირჩიოთ ჩვენთვის ერთი აღმოსავლეთი და მივატოვოთ დასავლეთი, ან პირიქით: ჩვენ ყველასთან ვართ გაგზავნილი. აქამდე ერთი ნაწილით შემოვიფარგლებოდით არა იმიტომ, რომ მეორის განმანათლებლობა გვინდოდა, არამედ იმიტომ, რომ არ იყვნენ და არ არიან საკმარისი მქადაგებლები. დაიწყეს ისევ აღმოსავლეთიდან, არა რაიმე გათვლებით, არამედ იმიტომ, რომ ასე უნდა ყოფილიყო, ეს იყო ღვთის ნება: რუსეთის საკონსულო იყო ჩრდილოეთში და პირველ მქადაგებელს (როგორც მღვდელს) განზრახული ჰქონდა ეცხოვრა მასთან, ნებით თუ უნებლიეთ, ამიტომ ქრისტიანობა მოვიდა არა დასავლეთიდან, არამედ აღმოსავლეთიდან (იაპონელები მას იაპონიის აღმოსავლეთს ვუწოდებთ მას ჩრდილოეთის ნაწილს). აღმოსავლეთიდან თანდათან გადადის დასავლეთისკენ. ახლა კი, ალბათ, ახლოვდება დრო, როცა დასავლეთში იმდენი ჩვენი ძალა იქნება, რამდენიც აღმოსავლეთში. ამის გათვალისწინებით, შემოთავაზებულია ოსაკაში კატეხიტიკური სკოლის გახსნა პირდაპირ დასავლეთისთვის. რატომ არ მოხდა ეს ჯერ? მიზეზი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ არ არსებობს სახსრები და მთავარი ის არის, რომ დასავლეთი, ზოგადად მიღებული, არც ისე მზადაა მიიღოს ქრისტეს სწავლება, როგორც აღმოსავლეთი. ყველამ იცის, რა საშუალებებით არის აქ ჰეტეროდოქსია ძლიერი, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ის ძლიერია“. „აღმოსავლეთის მიტოვება დასავლეთში გასაძლიერებლად ან რამდენიმე წითელი წერტილის არჩევა, რათა ქრისტიანები გადმოვიყვანოთ იქ, არა მხოლოდ უგუნურია, არამედ ამის უფლებაც არ გვაქვს: ეს ნიშნავს ბევრგან ეკლესიების ერთდროულად დახოცვას. პირობა?” ყველა ეს ფიქრი გეგმებზე, წითელ წერტილებზე და ა.შ არამართლმადიდებელთა უბრალო მიბაძვიდან მოდის. და საოცარი რამ: უფრო განათლებული კატეხისტები, რომლებმაც წაიკითხეს სხვადასხვა "სუპენსა" და გაიგეს "ჰეკერუს" შესახებ (როგორც სპენსერი და ჰეგელი წარმოითქმის იაპონურად) მიდრეკილნი არიან ამ არაგონივრული მიბაძვისკენ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ამბობენ, ასეა მათთან. მოგვიანებით უნდა დავრწმუნებულიყავი, რომ უბრალო ხალხი, სხვადასხვა სოფლის „ობაასანი“ უფრო თავისუფალი იყო ამ კოპირებისგან და, ამავდროულად, უცხოელთა მიმართ იმ მავნე ზიზღისგან, რაც, უცნაურად იტანჯება ეს გულმოდგინე გადამწერები. შემდეგ ოსაკას კატეხისტმა თადემ დასვა კითხვა, რა უნდა გვახსოვდეს ახლა: მორწმუნეების შენარჩუნებაა თუ ახლის შეძენა? იყო სხვადასხვა ვარაუდები. ერთი ურჩია მეტის დაზოგვას, მეორეს შეძენას, მესამემ დაუშვა ორივე ამოცანის კომბინაცია: შვიდი ნაწილის დაზოგვისთვის და სამი შეძენისთვის. მათ შესთავაზეს კიდეც, რომ ქრისტიანთაგან სპეციალური მეურვეები აერჩიათ და კატეხისტები გამოეგზავნათ მხოლოდ შესაძენად. ვიღაცას სურდა ამ მცველებისთვის სპეციალური ხელფასის მიცემა, რაც, რა თქმა უნდა, მაშინვე უარყვეს: ეს, მათი თქმით, იგივე იქნება, რაც კათოლიკეებისთვის, რომლებიც იხდიან ეკლესიის მონდომებას. ერთხელაც ხელფასების შესახებ კითხვა დაუსვეს, კატეხიკოსების ხელფასებზე დაიწყეს საუბარი. ისინი იღებენ, მართლაც, ცოტას, უმეტესობას მხოლოდ იმდენი, რომ როგორმე იარსებონ. ოჯახები ძალიან დაბნეულია. რა თქმა უნდა, მათი მზერა უნებურად ჩერდება არამართლმადიდებელი კატეხისტების მდიდარ ცხოვრებაზე: კათოლიკეებიც და პროტესტანტებიც კარგად უხდიან კატეხისტებს. ამიტომ ეს უკანასკნელნი ყოველთვის კარგად არიან ჩაცმული და სიღარიბის გარეშე ცხოვრობენ. ამიტომ, ახლაც გატაცებით საუბრობენ ხელფასებზე. შემოსავლის წყარო. ყოველი მქადაგებელი, რა თქმა უნდა, მისი სამწყსო. მაგრამ ჩვენი ფარა ჯერ კიდევ ზედმეტად მცირეა და მიმოფანტულია იმისთვის, რომ მწყემსებს საკუთარი ხარჯებით უშველოს. მთელ იაპონიაში, როგორც ჩანს, მხოლოდ ჰაკოდატეს ეკლესიას ჰყავს თავისი მღვდელი. ზოგიერთი ეკლესია ინარჩუნებს კატეხისტებს. ზოგი მათ ხელფასის ნახევარს უხდის ან საკუთარი ხარჯებით ქირაობს სალოცავ სახლს. ყველაფერი დანარჩენი მისიიდან მოდის. მეტის მოთხოვნა ძნელია, თუმცა ხანდახან ისმის ჩივილები, რომ ევროპელების მუდმივი სუბსიდიები გარკვეულწილად აფუჭებს ქრისტიანებს; უფრო მეტად ელიან ევროპელებს ეკლესიის მოწყობას, თვითონ კი ძუნწი არიან შემოწირულობებში. ეს შეიძლება იყოს სიმართლე. ჩვენი რუსი გლეხები არავითარ შემთხვევაში არ არიან იაპონელებზე მდიდრები, თუმცა, ისინი გულუხვად სწირავენ ეკლესიას. და ის, რომ იაპონელებსაც შეუძლიათ მსხვერპლშეწირვა, დასტურდება მრავალი მაგალითით, მაგალითად, ბუდისტებით. მოგვიანებით მომეცა საშუალება ბევრი მესაუბრა ამ ბუდისტურ შემოწირულობებზე. ახლა კიოტოში უზარმაზარი ტერა შენდება, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით 5 მილიონი დოლარია - ეს ყველაფერი კერძო ადამიანების მსხვერპლია. მეზობელი გლეხები ხშირად დებენ პირობას, რომ გამოიმუშავებენ ტერში გარკვეულ თანხას. და ასე მუშაობს დღისით თავისთვის, ღამით კი ტერას. ამგვარად, ღამით ასი დოლარი რომ გამოიმუშავა, ის მათ ნაწნავში გახვეულს კიოტოში ატარებს. ამიტომ არის მონდომება. შეიძლება ევროპელებმა მართლა გააფუჭეს იაპონელები. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს მართალია - მხოლოდ გარკვეულწილად. ჩვენი სამრევლოების უმეტესობა ჯერ კიდევ ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ საკმარისი სახსრები ჰქონდეს. ამიტომ თვალები ისევ მისიისკენ მიისწრაფოდა. კარგი იქნება თუ იქიდან ხელფასი გაიზრდება. ამ თემაზე დიდხანს ვისაუბრეთ, სხვადასხვა კუთხით შევხედეთ. ო.მატვეი საბოლოოდ დაიღალა ამ ყველაფრის მოსმენით. ის ფეხზე წამოდგა და, თავისი პირქუში მზერა მოლაპარაკეებს მიაპყრო, უთხრა მათ, რომ სირცხვილია ქრისტეს სწავლების მქადაგებისთვის ხელფასებზე ლაპარაკი. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ქრისტესთვის, უანგაროდ და არა ხელფასისთვის. იქნება ასეთი გულმოდგინება ქრისტეს გულისთვის, მაშინ ხელფასი არ იქნება მცირე და არ იქნება ასეთი ცარიელი კითხვები, დასძინა მან საკმაოდ გაბრაზებულმა, როგორც ის, რაც კატეხისტს სჭირდება: ქრისტიანების შენარჩუნება ან მოპოვება. ყველამ თავისი ადგილიდან დაიწყო, როგორც ვინმეს ესმის, დაიწყე მონდომებით, ეჭვიანობით, მერე ნახავ რა არის ყველაზე მეტად საჭირო. და რამდენი ხელფასი მისცეს და ვის, დავუტოვოთ ეპისკოპოსს (დაისიმპს); სანამ ის განსაზღვრავს, მაშინ მადლობა ღმერთს. მეუფემ ამ არგუმენტებს დაწვრილებით უპასუხა. შეინახეთ თუ შეიძინეთ? ეს ორი რამ განუყოფელია. იყოს მხოლოდ ეჭვიანობა. თუ კატეხისტი გულწრფელი მოშურნეობით ახორციელებს ქრისტიანების დაცვას, აამაღლებს მათ რწმენას, სიყვარულს, ავითარებს მათში ჭეშმარიტად ქრისტიანულ განწყობას, ქრისტიანულ გულს, ასეთი საეკლესიო საზოგადოება ვერ დარჩება გავლენის გარეშე მის ირგვლივ წარმართულ სამყაროზე: ქალაქი, რომელიც დგას არ შეუძლია ავირჩიოს ახალი, მაგრამ მთის მწვერვალზე. ეკლესიის შვილები და გულმოდგინედ დაიწყებს ამაზე მუშაობას, განა მისი ჭეშმარიტი მონდომება არ გაანათებს მისი მრევლის ქრისტიანებს, ნელ-ნელა დაიძინებს და დააძინებს თავის ქრისტიანებს. მეუფემ იცის, რა უჭირთ კატეხიკოსებს, განსაკუთრებით საოჯახო, მაგრამ არაფერია გასაკეთებელი, მისია დიდ ხელფასს ვერ გასცემს. ვისაც მეტი უნდა, იშრომოს: ფარა მატერიალური დახმარების გარეშე არ დატოვებს გულმოდგინე მწყემსს. და რაც მთავარია, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს მოციქულის აღთქმა: საჭმელი და ტანსაცმელი რომ გვქონდეს, ამით დავკმაყოფილდებით. ყველამ იცის საყვედური პროტესტანტი მისიონერების მიმართ მათი მდიდარი ცხოვრების გამო. სულაც არ არის სასურველი და შეუფერებელი მართლმადიდებლებისთვის ერთი და იგივეს დაქვემდებარება. გახსოვდეს, ვის მიჰყვები, ასკვნის მეუფე. რა თქმა უნდა, თითოეულ თქვენგანს შეეძლო უფრო საკმარისად ეცხოვრა, მაგალითად, თანამდებობის პირი და ა.შ. დაიმახსოვრე, რომ აქ მოვიდა არა სარგებელი, არამედ ქრისტეს გულისთვის და რაც უფრო თავდაუზოგავია შენი მსახურება, მით უფრო მაღალია შენი საქმე, მით უფრო ეხება მქადაგებლის სამსახური და მით უფრო გაბედულია. ასე რომ, უარი თქვით ხელფასის გაზრდაზე: მისი გაზრდა შეუძლებელია და ადგილიც არ არის, მაგრამ ამაზე საუბარი მხოლოდ საქმეს აფუჭებს და კარგს არ იწვევს“. დისკუსიები საღამომდე გაგრძელდა, სანამ სხდომა გადაიდო. მეორე დღეს იყო სამღვდელო კრება. ჩვენ შევიკრიბეთ ეპისკოპოსის ოთახში (ჩემს ყოფილ ბინაში): მისი უწმინდესობა ნიკოლოზი, ჩვენ, ექვსი მღვდელი და ოსაკას ეკლესიის დიაკონი. ამ შეხვედრის მთავარი საქმე კატეხისტების განაწილებაა, უაღრესად რთული და რთული საქმე. რამდენი პეტიცია იგზავნება მთელი იაპონიიდან! აუცილებელია თითოეულ კატეხიკოსს მივცეთ შესაფერისი ადგილი, თითოეულ მრევლს შესაფერისი კატეხიკოსი. ერთი იქ არ არის კომფორტული, მეორე აქ არის, მესამე მოსახერხებელი იქნებოდა, მაგრამ არ სურს სხვა ადგილას გადასვლა; და რაც მთავარია, ყველა მღვდელი სიამოვნებით დათმობს ცუდ კატეხისტებს, მაგრამ არასოდეს დათანხმდება კარგის დაკარგვას. ყველა ეს ინტერესი უნდა იყოს შეჯერებული ეკლესიის საერთო სარგებლობის შეწირვის გარეშე. მთელი დღე გავიდა გასანაწილებლად. ყველაზე მეტად განაწყენებული იყო ო.პიტერ კავანო. გადაწყვიტეს მისი საუკეთესო კატეხისტი მასწავლებლად წაეყვანათ ოსაკას ახალ კატეხისტურ სკოლაში და მის ნაცვლად გაგზავნეს ისინი, ვისი მიღებაც არავის სურდა. მან გააპროტესტა. მის დასანუგეშებლად გადაიყვანეს მრევლიდან ერთი ძალიან კარგი კატეხიკოსი, ფრ. ნიკიტა, მერე მისი ჯერია გაბრაზება. მრევლში ფრ. იყო ერთი შორეული ადგილი (კოოზი), რომლითაც ყველაზე მეტი აურზაური იყო. ვინ უნდა გავგზავნოთ იქ? ახალგაზრდა უხერხულია: ასეთ უდაბნოში მალე მობეზრდება და მოხუცს ვერც გაუშვებენ; მაცხოვრებლების მეტყველება ისე განსხვავდება ჩვეულისგან, რომ ხანდაზმული ადამიანი მას მალე არ შეეგუება. "მეც კი ვისაუბრე. ამდენი წლის აქ მუშაობის შემდეგ, მე არ ვიცი მათი ყველა სიტყვა." განაწილების შემდეგ ზოგიერთი კატეხიკოსი დაწინაურდა შემდეგ ხარისხში. ჩვენთან ხომ ყველა სამ ხარისხში ვარდება; კატეხისტები უკვე გამოცდილი და მრავალწლიანი მოღვაწეობის მქადაგებლები არიან. მათ უკან დგას ფუკუ-დენ-კიო-შა, კატეხისტების თანაშემწე. ფაქტობრივად, ისინი დამოუკიდებლად ქადაგებენ და მართავენ სამრევლოებს. და ბოლოს, დენ-კიო-სეი, კატეხისტი სტუდენტები. ეს მხოლოდ დამწყები არიან, რომლებმაც ახლახან დაამთავრეს კატეხიტიკური სკოლა (სემინარები ჩვეულებრივ ინიშნებიან ფუკუ-დენ-კიო-შა). დენ-კიო-სეი დგას უახლოესი კატეხისტის გარკვეული ხელმძღვანელობით. ხელფასი იზრდება ხარისხის მიხედვით: ზოგი იღებს ათს, ზოგი რვა იენს (ანუ 15 და 12 რუბლს), რა თქმა უნდა, გამონაკლისია მათთვის, ვისაც მრავალშვილიანი ოჯახი აქვს და ეკლესიას ემსახურება რაიმე განსაკუთრებული, მაგალითად, თარგმანები და ა.შ. ზოგი იღებს 20 იენს, თუმცა ძალიან ცოტას. ამჯერად ექვს ადამიანს კატეხიკოსად, სამი კი ასისტენტად დააწინაურეს. ამ ყველაფრის შემდეგ ოსაკას კატეხეტიკურ სკოლაზე ისაუბრეს. მოსწავლეები უკვე მხედველობაში იყვნენ: ათამდე ადამიანმა ითხოვა სკოლაში მიღება. აქ კი არჩევანის გარეშე ვერ წახვალ: ბევრი წარმართი, რომელმაც გაიგო სკოლის შესახებ, ცდილობს მასში მოხვედრას, კურსის დასრულების შემდეგ კარგი ხელფასის იმედით, ხოლო ზოგიერთს უბრალოდ სურს დარჩეს ორი წლის განმავლობაში მზა საფუძველზე, უფრო მეტიც, ისეთ ქალაქში, როგორიცაა ტოკიო და ოსაკა. რა თქმა უნდა, ასეთი სტუდენტები სრულიად არასასურველია. აქედან მომდინარეობს წესი: ვისაც სკოლაში სიარული უნდა, უნდა მოვიდეს და გამოცდების დროს მხარი დაუჭიროს საკუთარი ხარჯებით. ასეთ პირობებს მხოლოდ ის დათანხმდება, ვისაც სერიოზულად სურს სკოლაში სიარული. შემდეგ საჭიროა მღვდლისა და ქრისტიანების რეკომენდაცია. აღნიშნული ათი ადამიანიდან, სავარაუდოდ, ექვსი მიიღება. სკოლაში კურსი ორწლიანი იქნება. ერთი წელი ოსაკაში და მეორე ტოკიოში. ეს უკანასკნელი იმიტომ, რომ ტოკიოში მზა მასწავლებლები არიან. წინა წლებში ოსაკაში მასწავლებელი იყო ფრ. ონომ, რომელმაც თავი გამოცდილ მასწავლებლად გამოაცხადა, რომელმაც ეკლესიისთვის რამდენიმე კარგი კატეხისტი მოამზადა. მაგრამ მისმა დიდმა მრევლმა მას სკოლაში სწავლის საშუალება არ მისცა. ახლა ფრ. მას ნიშნავს მორიტა, ყოფილი სემინარიის მასწავლებელი. ის, სხვათა შორის, თავად მეუფე ნიკოლოზმა მიიღო ქრისტიანობა, ტოკიოში მოღვაწეობის დასაწყისშივე, თითქმის იმ თორმეტს შორის, ვინც ტოკიოში მონათლულთა პირველი ნაყოფი იყო - ახლად გახსნილი სკოლის მოსწავლეები განკუთვნილია ექსკლუზიურად იაპონიის დასავლეთ ან სამხრეთ ნახევრისთვის. მეორე დღეს, 5 აგვისტოს, მთელი ტაძარი ბოლოჯერ შეიკრიბა. დაიწყო მღვდლების მიერ შედგენილი კატეხიკოსთა სიის კითხვა, რის შემდეგაც ყველა ფეხზე წამოდგა თანხმობის გამოსახატავად. მაშინ ეპისკოპოსი ნიკოლოზი ადგა და გრძელი სიტყვით რამდენიმე ბრძანება გასცა საეკლესიო ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რის აუცილებლობაშიც დარწმუნდა ეკლესიებში სტუმრობისას. „ჩვენს კატეხისტთაგან ძალიან ბევრს აქვს რამდენიმე სოფელი ან ქალაქი თავის იურისდიქციაში. კატეხიკოსი მუდმივად ცხოვრობს ერთ-ერთ მათგანში, მაგრამ დროდადრო სტუმრობს სხვებს. თუ სადმე კატეხიმენები არიან, ის რჩება იქ ერთი კვირა ან ათი დღე, ქადაგებს და შემდეგ გადადის სხვა ადგილას, რომ იგივე დრო დარჩეს. ერთი კვირის განმავლობაში სწავლების მოსმენის შემდეგ, კატეხიმენებმა უნდა დაელოდონ ოცი დღე, ან თუნდაც მთელი თვე, სანამ კატეხიზატორი დაბრუნდება და განაგრძობს კატეხიზმს, ამ დროის განმავლობაში, მათ ექნებათ დრო, რომ თავიდან აიცილონ ბევრი რამ, ადრე ნათქვამის შთაბეჭდილება გაქრება, ხოლო მოსმენის ეჭვიანობა ცოტათი შესუსტდება, თუ საჭმელი ცოტათი შესუსტდება ისევ ანთებს ცეცხლს ერთი წუთით და ისევ აქრობს, შეიძლება ველოდოთ საჭმელის მომზადებას (იაპონურ ქადაგებებში შედარება ყოველთვის მრავალრიცხოვანია). ამიტომაც შეიმჩნევა, რომ ყველგან ბევრი უსმენს, მაგრამ ძალიან ცოტაა მონათლული; უმრავლესობა ნახევარ გზას ჩამორჩება. ამის გათვალისწინებით, მიიღე მომავლისთვის, როგორც კანონი: კატეხისტი უნდა ცხოვრობდეს იქ, სადაც ჰყავს მსმენელები. დაე, იქ გაუსვლელად იცხოვროს თვე-თვენახევარი. თუ ის ყოველდღე ქადაგებს ქადაგებას, მაშინ ამ ხნის განმავლობაში მას ექნება დრო, რომ მოემზადოს ნათლობისთვის. რომც არ მოამზადოს, მაშინ, ყოველ შემთხვევაში, ექნება დრო, საკმაოდ მყარი საფუძველი ჩაუყაროს, ისე, რომ კათაკმეველთათვის სახიფათო აღარ იყოს ქადაგების გარეშე ერთი თვის ან კიდევ მეტის ლოდინი, არ დაივიწყონ და არ დასუსტდნენ მონდომებით. თუ მსმენელები ერთდროულად არიან ორ ადგილას, განსაზღვრეთ თქვენი ადგილი მღვდელთან ან მსმენელთა უმრავლესობით და იმუშავეთ არჩეულებთან განუწყვეტლივ, ხოლო დანარჩენებს სთხოვეთ დაელოდონ: ამით მათთვის ზიანი არ იქნება. ხშირად ხდება, რომ როდესაც კატეხისტი და მისი მოსწავლეები უკვე დაასრულებენ კატეჩუმენატის კურსის ნახევარს, მოდის ახალი სტუდენტი. კატეხიკოსი, დროის დაზოგვის მიზნით, იწვევს მას სხვებთან ერთად მოსასმენად. ამ შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია ერთხელ და სამუდამოდ: განცხადების კურსს შუაიდან ვერ დაიწყებთ. შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ასეთი მსმენელი მალე ჩამორჩება: კატეხისტის სიტყვებში ბევრი რამ მისთვის უცნაური, გაუგებარი და, შესაბამისად, არც ისე საინტერესო იქნება. და მისი კითხვები მხოლოდ ყურადღებას აქცევს საკითხს და ხელს უშლის სხვებს. ახალით დაიწყეთ განცხადება ცალკე, მაგრამ თუ ეს შეუძლებელია, სთხოვეთ დაელოდოთ შემდეგ თამაშს. „როგორ შეუძლიათ კატეხისტებმა შეინარჩუნონ მორწმუნეები, თუ მთელი დრო იხარჯება ახლის შეძენაზე? ამისთვის საკმარისი იქნება, თუ კატეხიკოსი ოც დღეში ან თვეში ერთხელ შემოივლის თავის უბანს“. ზოგიერთ ეკლესიაში, განსაკუთრებით ჩრდილოეთში, არის ეკლესიისთვის ძალიან გამოსადეგი დაწესებულება, ეს არის მუდმივი „სიმბოკუკვაი“ (ძმური შეხვედრა). ზოგ ეკლესიაში არის ერთი, საერთო მამაკაცებისთვის და ქალებისთვის, ზოგში არის ორი, მამაკაცებისთვის და ქალებისთვის ცალკე. სულიერ თემებზე გადაწყვიტოს ეკლესიასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები და ა.შ. სხვა ადგილებში, თითოეული წევრი ვალდებულია შეიტანოს გარკვეული წვლილი ეკლესიაში, ხანდახან კატეხიკოსს ხელფასის გადასახდელად და ქადაგების ყველა ხარჯის დასაფარად. გულმოდგინე კატეხისტი, ინსტრუმენტი მით უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ის არ უნდა იყოს გამოგონილი ან გარედან მიღებული, ის შექმნა და განავითარა თავად ცხოვრებამ, ყოველგვარი იძულების და მითითებების გარეშე. ჩვენ მას მთელი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ბევრი კატეხისტი (და ძირითადად, მე დავამატებდი, ცივილიზებული), პროტესტანტების კოპირებით, იწყებენ „სენენ-კვაის“ (ახალგაზრდული შეხვედრები). ამ შეხვედრებს საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს - ქრისტიანებისთვის, რა თქმა უნდა, ქრისტიანული სულისკვეთებით. მაგრამ ფაქტია, რომ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, კათოლიკეებს, პროტესტანტებს, ბუდისტებს და ნებისმიერ სხვას შეუძლიათ ჩაირიცხონ სენენ-კვაიში, თითოეული მათგანი, რა თქმა უნდა, ინარჩუნებს რწმენას. და შედეგად, მხოლოდ ჩრდილი რჩება ქრისტიანობისგან და ცოტა უფერო წყალი, სიკეთისა და ბოროტების ზოგადი დოქტრინის სახით. ტყუილად არ ისმის პროტესტანტი კატეხისტებისგან, რომ მათ არ სჯერათ იესო ქრისტეს ღვთაებრიობის. მართლმადიდებლურ საზოგადოებაში და მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ასეთი სენენ-კვაი განსაკუთრებით სასარგებლო არ არის. ჩვენ განვავითარებთ და მხარს დავუჭერთ იმას, რაც გვაქვს, რაც განვავითარეთ, მით უმეტეს, რომ ჩვენი სიმბოკუკვაი (მათ ბევრი საერთო აქვთ ჩვენს სამხრეთ რუსულ ძმებთან, მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მცირე მასშტაბით) თავის გამართლებას წმინდა წერილში პოულობენ. ქრისტეს, 12-ის გარდა, კიდევ 70 მოციქული ჰყავდა. რა თქმა უნდა, ეს უკანასკნელი უფრო მეტად შეესაბამება ჩვენს კატეხისტებს, მაგრამ აქ არის გაკვეთილები ზოგადად ყველა მორწმუნესთვის. ეს სამოცდაათი ჩვეულებრივი მორწმუნე იყო, საკუთარ საქმეს ეწეოდა, მაგრამ ქრისტეს მოწოდებით ისინი შეიკრიბნენ და წავიდნენ საქადაგებლად, შემდეგ კი კვლავ დაუბრუნდნენ თავიანთ საქმეს. ანალოგიურად, ახლა რიგითი მორწმუნეები, რომლებიც იკრიბებიან სიმბოკუკვაისთვის ან მორალურად თუ მატერიალურად იღებენ წვლილს სიმბოკუკვაისთვის, იკრიბებიან ქრისტეს სამსახურში და წვლილი შეიტანონ ამ მსახურებაში, რადგან შეხვედრის მიზანია რწმენის გაღვივება, ძმების მხარდაჭერა, ღვთის სიტყვის ურთიერთ ქადაგება, ერთი სიტყვით, ღვთის სასუფევლის დამკვიდრება და გავრცელება. მდედრობითი სქესის სიმბოკუკვაისთვის, მოდელი არის სახარების ცოლები (მირონის მატარებლები), რომლებიც ასევე შეადგენდნენ წრეს (კვაი) იმ პირთაგან, ვინც თავი მიუძღვნა ქრისტეს მსახურებას. მოგვიანებით მრავალი ცოლი მოციქულებთან ერთად ქადაგებაში მუშაობდა. ჩვენი ქალთა შიმბოკუკვაი არის ამ ქალთა სამსახურის უნიკალური გამოყენება ქრისტეს საქმეში: დახმარება ქადაგებაში და მასში მონაწილეობა. ასე რომ, ამიერიდან ყველა ეკლესიაში, სადაც წევრთა საკმარისი რაოდენობაა, სავალდებულოა იყოს სიმბოკუკვაი, ან ყველასთვის საერთო, ან ცალ-ცალკე ქალისთვის და კაცისთვის. უკეთესია, თუ არსებობს ორი ცალკე შიმბოკუკაი: უფრო მეტ ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ქადაგებაში და გამოსვლებში, ხოლო ქალების წინაშე ქადაგება უფრო მოსახერხებელი და წესიერია. იქნება თუ არა რაიმე ფულადი შენატანები, ეს თითოეული ეკლესიის ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილებაა; ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ მხოლოდ სულიერ მხარეზე, ქადაგებაზე. როგორ შევასრულოთ ეს სიმბოკუკვაი? უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია, რომ თავად მორწმუნეებმა ისაუბრონ და არა კატეხისტებმა. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, მორწმუნეებს მუდმივად მოუწევთ მხოლოდ მოსმენა და ამით მნიშვნელოვანი სარგებელი არ შეიძლება იყოს. როდესაც მორწმუნე თავად სიტყვით გამოდის, მას უნდა მოემზადოს ამისთვის. მომზადების დროს კი, რამდენი ახალი რამის სწავლა მოუწევს, რამდენის გადაფიქრება, ხელახალი გამოცდილება, როგორ, შესაბამისად, რამდენად ღრმად და დეტალურად შეუძლია შეისწავლოს აღებული რწმენის ობიექტი! და თქვენი მეგობრის სიტყვის მოსმენა, რომელიც მან თავად შეადგინა და იგრძნო, ბევრად უფრო აღმზრდელობითი და გასაგებია, ვიდრე კატეხისტის ქადაგება, რომლის მოსმენას ყველა მეტ-ნაკლებად მიჩვეულია. თითოეულ შეხვედრაზე რამდენიმე ადამიანმა ისაუბროს: ორი, სამი. კატეხისტების საქმეა თემების არჩევის მონიტორინგი და დახმარება ქადაგების შედგენაში, საჭიროების გამოსწორებაში და ა.შ. თემები საუკეთესოდ არის აღებული წმინდა ისტორიიდან. მეორე თემა იყოს წმინდანთა ცხოვრებიდან, მატერიალური სიმდიდრით ამოუწურავი და მუდამ სასწავლებელი; მესამე არის წმინდა წერილის განმარტება. შეგიძლიათ თვეში ერთხელ მაინც შეიკრიბოთ, სასურველია კვირას, როგორც ყველაზე თავისუფალი დღე. (იაპონიაში ახალი კალენდრის შემოღებით დაინერგა კვირა დასვენების ევროპული ჩვეულება. ამ დღეს, როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე ოფიციალური პირები და ბევრი კერძო პირი თავისუფალნი არიან. ამიტომ, იაპონიის მართლმადიდებლურ ეკლესიებში უბრალო კვირა დღე აღინიშნება მეთორმეტე დღესასწაულზე მეტად, თუ ეს კვირაშია, გარდა ქრისტეს შობისა და პავლე აპოსტელის შობისა. საეკლესიო მოგონებებით აკურთხოს ის დღეები, რომლებიც ადრე ხალხისთვის უქმე დღეები იყო, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში იაპონელები შეეგუებიან საეკლესიო წელს, როცა ქრისტიანობა უფრო დიდხანს იცოცხლებს იაპონიაში და მეტი ქრისტიანი იქნება). შენიშნა, რომ ზოგიერთ ეკლესიაში არ არის საკვირაო სკოლები ქრისტიანი ბავშვებისთვის. ეს სასწრაფოდ უნდა გამოსწორდეს. სამთავრობო სკოლებში სწავლისას ბავშვებს ხანდახან არაფერი ესმით ქრისტესა და ღმერთის შესახებ - აუცილებელია მათი განსაკუთრებული სწავლება. დაე, კატეხისტებმა მიატოვონ ყველა უცხო მეცნიერება, არითმეტიკა, ისტორია და ა.შ., რომელსაც ჩვეულებრივ ასწავლიან საკვირაო სკოლებში პროტესტანტებს შორის და მხოლოდ ღვთის კანონზე გაამახვილონ ყურადღება. სხვა მეცნიერებისთვის არის ექვსი დღე კვირაში, მაგრამ მეშვიდე დღე არის უფლის, თქვენი ღმერთის შაბათი. სხვა დღეებში, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ბავშვების შეკრება; კვირა მითითებულია მხოლოდ როგორც ყველაზე მოსახერხებელი (ისინი არ სწავლობენ საერო სკოლებში) და წესიერად. სიტყვის დასასრულს ეპისკოპოსმა აღნიშნა საეკლესიო ცხოვრების არც თუ ისე დამამშვიდებელი ფენომენი. ზოგიერთ ეკლესიაში მან შეამჩნია საკმაოდ სუსტი ხალხი (რეიტანი, იაპონურად). ეს ის ხალხია, ვინც მოინათლა და საეკლესიო რეესტრშია შეყვანილი, მაგრამ რწმენის საკითხში ძალიან უყურადღებოა: ეკლესიაში არ დადიან. ისინი არ მონაწილეობენ სამრევლო კრებებში და შესაწირავებში, აღსარებაში და წმინდა ზიარება არ იწყება. არ შეიძლება მათ განდგომილები ვუწოდოთ, რადგან ისინი არ თქვეს რწმენას (ძალიან, ძალიან ცოტაა), არ წყვეტენ ღვთისადმი ლოცვას და ხატებსაც კი არ აშორებენ თავიანთი სახლის ყველაზე თვალსაჩინო ადგილებიდან. ასევე მართალია, რომ ბევრი ადამიანი შედის ამ კატეგორიაში მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი მდებარეობენ უცნობ ადგილას. ადამიანი მიიღებს ნათლობას, შემდეგ კი გადავა სადმე ან სამუშაოდ წავა, სადაც არც მღვდელი იქნება და არც კატეხისტი. მას სურს ეკლესიაში შესვლა, აღსარება და ზიარება, მაგრამ სიშორის გამო არ შეუძლია. ზოგიერთი მათგანი შეიძლება დროთა განმავლობაში გაცივდეს რწმენის მიმართ ისე, რომ არ შეწყვიტოს ქრისტიანობა. ამ ბოროტების განსაკურნებლად ეკლესიაში დიდი ხანია დაწესებულია, რომ ყველა, ვინც გვერდით მიემგზავრება, მღვდელს ნათლობის მოწმობა იღებს და მას შეუძლია ზიარების ზიარების დაწყება. თავის მხრივ, მღვდელმა უნდა აცნობოს იმ ტერიტორიის მრევლს, სადაც ეს ქრისტიანები მიდიან, რათა მან გაიგოს მათ შესახებ და მოინახულოს მრევლის გარშემო შემოვლების დროს. მაშინ ბევრი არ ჩაერთვება რეიტანს გაუგებრობის გამო და ბევრს არ დაუკარგავს რწმენის მონდომება. მაგრამ ეს საქმის მხოლოდ ერთი მხარეა. ეჭვგარეშეა, არიან დასუსტებულნი და არსად წასულნი - ცხოვრობენ იმავე ადგილას, სადაც ეკლესიაც არის და კატეხისტიც. რა თქმა უნდა, ამის მრავალი მიზეზი შეიძლება მოიძებნოს, მაგრამ კატეხიკოსები და მღვდლები აქ უდანაშაულო არ არიან. შესაძლოა, კატეხისტები, რომლებიც საკმარისად გულმოდგინე არ არიან, ნებას რთავდნენ მათ, ვინც ბოლომდე არ არის მზად, მოინათლონ, რაც მთავარია, საფუძვლიანად არ გამოსცადონ, რამდენად ღრმად და გულწრფელად სწამდნენ ამ უკანასკნელებს. ნათლობის წინ მიახლოებულებს მრევლის მღვდელიც ამოწმებს. ბევრი, მართლაც, ასეთი გამოცდის შემდეგ დროებით მოხსნილია ნათლობისგან, რადგან საკმარისად არ არის მომზადებული. დაე, ყველა მღვდელმა ერთნაირი სიმკაცრით შეასრულოს ეს მოვალეობა, დაიმახსოვროს რა პასუხი უნდა გასცეს ღვთის წინაშე თითოეული მონათლულისთვის. - მაგრამ ვერც კატეხიკოსმა და, მით უმეტეს, მღვდელმა კარგად იცის, ვის ამზადებენ. ასევე აუცილებელია ვიცოდეთ, როგორი იყო ადრე თითოეული მონათლულის ცხოვრება. რა თქმა უნდა, არავის აქვს უფლება უარი თქვას ნათლობაზე ადრე უზნეო ცხოვრებით: ქრისტე მოვიდა სწორედ ასეთი ცოდვილების გადასარჩენად. რაც უფრო ღრმა და ძველია ჭრილობა, მით უფრო დიდებულია განკურნება, მით უფრო აშკარაა მადლი. მაგრამ ნათლობა რეცხავს მხოლოდ მათ, ვინც გულწრფელად უახლოვდება მას, მხოლოდ მათ, ვისაც სურს დათმოს თავისი სიბინძურე და ამიერიდან ცხოვრობს სიწმინდეში. ჩვენი არ ჰგავს კათოლიკეებს: არავინ იბადება მექანიკურად ან მაგიურად, გჭირდება სურვილი და ნება. ამიტომ საჭიროა მთელი სიფრთხილით გამოსცადოთ, რამდენად გულწრფელად სურს ამა თუ იმ ადამიანს ახალი სიცოცხლე და მხოლოდ ასეთი გამოცდისა და კვლევის შემდეგ უნდა მოინათლოს. ვინ დაეხმარა მღვდელს ასეთ კვლევაში? მიმღებების გარდა (დაი-ფუ). ისინი, უმეტესწილად, ამ ქალაქის მუდმივი მაცხოვრებლები არიან; ისინი მონათლულს ადრეც იცნობდნენ მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ხშირად მიმართავდა კატეხიკოსს, მათი შუამავლობის წყალობით. ამრიგად, მიმღებებს აქვთ ყველა შესაძლებლობა, სრულად ამოიცნონ მონათლული ადამიანი. დიახ, ისინი ვალდებულნი არიან გაიცნონ იგი, რადგან ნათლობისას ეკლესიას აძლევენ გარანტიას მისი ახალი წევრის, მისი რწმენის, გულწრფელობის გარანტიას. მიმღებები იტყვიან ტყუილს და საშინლად სცოდავენ, თუ გარანტიას იძლევიან, თვითონ კი ნამდვილად არ იციან, ვის აძლევენ გარანტიას. მღვდლებსა და კატეხისტებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა, აუხსნან ეს ქრისტიანებს ისე, რომ ყველამ გაიგოს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა, რომელსაც იღებენ მიმღებები. ასე რომ, კატეხისტებმა კარგად უნდა მოემზადონ ნათლობისთვის, მღვდლებმა მკაცრად უნდა გამოსცადონ, ხოლო ქრისტიანმა მიმღებებმა კარგად უნდა იცოდნენ, თუ ვისთვის დებს გარანტიას ეკლესიისა და ღმერთის წინაშე“. ეპისკოპოსის სიტყვა ნახევარ საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. მის შემდეგ ერთმა კატეხიკოსმა წარმოადგინა სამი მაგალითი იმისა, თუ რომელი ხალხი და როგორ მოხვდება ისინი დასუსტებულთა კატეგორიაში. მაებაშში (ტოკიოს მახლობლად მდებარე ქალაქი, რომელიც ცნობილია მევენახეობით) ორი ქალი კარგად იყო მომზადებული ნათლობისთვის და მოინათლა. ნათლობიდან მალევე მოუწიათ ქმრებთან ერთად დაბრუნება სოფელში; არც იქ და არც მის მახლობლად მართლმადიდებლები არ იყვნენ. აღსარებისა და ზიარების სურვილი ყოველთვის ჰქონდათ, მაგრამ ამისთვის ან მაებაშში ან სადმე სხვაგან უნდა წასულიყვნენ, შორს და რამდენიმე დღით წასულიყვნენ და წარმართი ქმარი, რა თქმა უნდა, არ უშვებს მას საქმისგან შორს. ეს ქალები რეიტანში აღმოჩნდნენ. ერთი ქრისტიანი სამუშაოდ (როგორც ჩანს, მაღაროებში) წავიდა ისეთ უდაბნოში, რომ მქადაგებელი იქ არასოდეს ჩანდა. რა თქმა უნდა, არც აღსარებაზე უნდა წასულიყო და არც წმ. ის მართლმადიდებელთა თვალთახედვიდან გაქრა და რეიტანში ჩაირიცხა. მაგრამ შემდეგ ამ მუშაკს ესმის ჭორი, რომ მართლმადიდებელი მქადაგებელი ან მღვდელი გადის ერთ-ერთ მახლობელ სოფელში და სამსახურიდან გასვლის შემდეგ, რამდენიმე მილის მანძილზე სუნთქვა ეკარგება, რომ სულ მცირე სიტყვა გაცვალოს თავის სულიერ მწყემსთან. შეიძლება ასეთი ადამიანი რწმენა დაკარგულად ჩაითვალოს? მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ დატოვოთ იგი დახმარების გარეშე: ცხოვრება აიღებს თავის ზარალს და შეიძლება დაახრჩოს მისი რწმენა. მესამე შემთხვევა ისევ მაებაშში იყო. მოინათლა ერთი გოგონა ფანატიკოსი წარმართული ოჯახიდან (მოხუცი დედა განსაკუთრებით შეუწყნარებელი იყო, რადგან ზოგადად ქალები, განსაკუთრებით უფროსები, იაპონიაში უფრო დიდი ფანატიზმით გამოირჩევიან, ვიდრე მამაკაცები). ნებით თუ უნებლიეთ, მას ქრისტიანობის დამალვა და სურვილის მიუხედავად, ქრისტიანებისა და ეკლესიისგან შორს ყოფნა მოუწია. სამწუხაროდ, ეს გოგონა სასიკვდილოდ დაავადდა და ყოველგვარი ხელმძღვანელობის გარეშე გარდაიცვალა: დედის რისხვის შიშმა მას რწმენის გამოცხადება ბოლო მომენტამდე შეუშალა. სიკვდილის ლოგინზე, უკვე ბოლო ამოსუნთქვისას, მან ჩუმად სთხოვა თავის დას დედას, რომ დაეკრძალათ ნათლობისას ჩაცმული თეთრი პერანგით. მისი გარდაცვალების შემდეგ დამ ეს თხოვნა დედას შეატყობინა და ის იმდენად იყო შეწუხებული, რომ თავად მივიდა ეკლესიის სახლში და სთხოვა ქრისტიანებს, ელოცათ მიცვალებულს. როგორ განვსაჯოთ ეს საწყალი გოგო? რა თქმა უნდა, მას არ გააჩნდა ქრისტესთვის ტანჯვის განზრახვა, არ შეიძლებოდა მოწამეობა ყოფილიყო, მაგრამ... განა ჩვენ, ქრისტიანები და კატეხისტები, არ ვართ ამაში დამნაშავე: ჩვენ უნდა ვიპოვოთ იგი და მხარი დავუჭიროთ მას. გამომსვლელის თქმით, ამ დაკარგულთა დასახმარებლად საჭიროა სპეციალური მღვდელი გამოგზავნოთ: გათავისუფლდეს ამა თუ იმ მრევლის მენეჯმენტისაგან და გამუდმებით იმოგზაუროს მთელ იაპონიაში, ეძებს ქრისტიანებს მრევლის გარეშე, აღაშენოს ისინი, ზიარება და ა.შ. მეუფე ნიკოლაი ისევ ადგა და თქვა, რომ სპეციალური მღვდლის დანიშვნა უადგილოა და უსარგებლოა: როგორ იპოვის ამ დაკარგულებს? როგორ გაიგოს მან, მაგალითად, კიოტოში ჩასვლის შემდეგ, რომ აქ ასეთი ქრისტიანები არიან? თქვენ კვლავ მოგიწევთ ადგილობრივ ქრისტიანებს ან მრევლის მღვდელს მიმართოთ. მათი სამწყსოს შენახვა ყველა კატეხისტისა და განსაკუთრებით მღვდლის საერთო მოვალეობაა; მათ უნდა ჰქონდეთ თითოეული მორწმუნე თვალის ქვეშ, მათ უნდა გაარკვიონ სად მიდის ვინმე დიდი ხნის განმავლობაში. თუ ის ახლოსაა, ეცადეთ ეწვიოთ და მხარი დაუჭირეთ მათ; თუ ისინი სხვა სამრევლოში იმყოფებიან, აცნობეთ მრევლის მღვდელს და გადასცეთ ისინი მის ზრუნვას. როდესაც არ არსებობს შეტყობინებების მხარდაჭერის საშუალება, მაშინ არაფერია გასაკეთებელი. მაგრამ თუ არის თუნდაც მცირედი შესაძლებლობა, მღვდელი დიდ პასუხს გასცემს ღმერთს, თუ ამ შესაძლებლობით არ გამოიყენებს. ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ღმერთს ყველა ჩვენთვის მინდობილ სულზე, რაც არ უნდა ცუდი და უმნიშვნელო იყოს იგი. ყოველი მწყემსი წარდგება ღვთის წინაშე თავისი სამწყსოსთან ერთად, რათა თქვას: „აჰა, მე და ბავშვები, რომლებიც ღმერთმა მომცა. ამ და აქტუალური საკითხების ამოწურვის შემდეგ, საბჭომ დაიწყო იაპონური ეკლესიის კატეხიკოსთა კატეხიზის წესებისა და ინსტრუქციების კითხვა. ეს კითხვა ტარდება თითოეულ კრებაზე სხვადასხვა შესწორებებისა და დამატებების მიზნით, რასაც საეკლესიო პრაქტიკა იწვევს. ამავე დროს, ისინი ძალიან ბევრს და ხალისით საუბრობენ ამ წესების ზეპირად გამოცემაზე, რომლის შესახებაც გამოიყენონ „მონზი“ (ჩინური ნიშანი) ამა თუ იმ ადგილას. სიმბოლოების საოცარი სიმდიდრე ჩინურ ენაზე! კონცეფციის ყოველი ოდნავი ჩრდილისთვის, ჩინელები ჩქარობენ სპეციალური ნიშნის გამომუშავებას. გამოგონილი ნიშნების წყვილებში გაერთიანებით მიიღწევა გამოხატვის უბრალოდ მიკროსკოპული სიზუსტე. და რა დიდი სფეროა ეს მეცნიერული გამომგონებლობისთვის, ჭკუისთვის, ალბათ, ყველა მეტ-ნაკლებად განათლებული იაპონელის ამაოებისთვის! ყველა შთაგონებულია, ყველა გვთავაზობს საკუთარ ვერსიას, ვნებიანად და ამტკიცებს ამას. და მონზის გამო ამ კამათს დასასრული არ აქვს. ამჯერად წესების კითხვისას საკათედრო ტაძრის საკითხიც დაისვა. ერთმა კატეხიკოსმა შესთავაზა ტოკიოს მთელი ეკლესიის ერთდროულად მოწვევა და არა, როგორც ახლა, თითოეული ნახევრისთვის ცალკე, და ხარჯების თავიდან ასაცილებლად, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ მოიწვიოს იგი. წინამდებარე ბრძანების უხერხულობა ის არის, რომ ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევრის კატეხისტები ერთმანეთს საერთოდ არ ხედავენ. ეს წინადადება ყველამ მიიღო; მეუფე იყო ამისთვის. ნიკოლაი. მაგრამ ოჰ. ძველი წესრიგის დასაცავად გამოვიდა. "რამდენი ხანი იარსებებს ტაძარი იაპონურ ეკლესიაში, უცნობია, მრავალი, მრავალი ასეული წელი. იმავდროულად, ოსაკას საკათედრო ტაძარს, რომელსაც დახურვა ემუქრება, უდავო სარგებელი მოაქვს ქრისტიანობას ამ რეგიონში. არის თუ არა გონივრული უარი თქვას ამ სარგებლობაზე, განსაკუთრებით დროებითი დაწესებულებისთვის? ტოკიოში, მართლმადიდებლობის გარეშეც კი შეინიშნება მართლმადიდებლობის კონგრესი. მქადაგებლები, როგორც წესი, იპყრობენ ყველას ყურადღებას“. გადავწყვიტეთ ტაძარი ისე დაგვეტოვებინა. დასასრულს, კატეხიზმო გამოცხადდა საკათედრო ტაძარში ოსაკაში კატეხიტიკური სკოლის გახსნის შესახებ. ყველას სთხოვდნენ დახმარებას შესაბამისი სტუდენტების გაგზავნით, შემოწირულობებით და ა.შ. შემდეგ წაიკითხეს ლოცვა და მეუფე ნიკოლოზმა საკათედრო ტაძარს მიმართა თავისი უკანასკნელი აღზრდის სიტყვით. „ღმერთი აქამდე დაგვეხმარა და მოგვიანებით დაგვეხმარება. ჩვენ, ბოლოს და ბოლოს, მხოლოდ უმნიშვნელო იარაღი ვართ ღვთის ხელში, მაგრამ ღმერთი თავად აქცევს და აცოცხლებს ადამიანებს. არ უნდა შერცხვნოთ, პირდაპირ და გაბედულად წახვიდეთ ღვთის საქმეზე გამარჯვების იმედით. ამისთვის ერთი რამ არის საჭირო: სიყვარული თქვენი ძმების მიმართ. თანამემამულეები სიბნელეში ეძებენ და ახარებენ მას, თუკი სიყვარული არ გაქვს, რადგან სიყვარულის გარეშე ტანჯვა და სასწაული არაფერია (1 კორ. 13). არ მოგბეზრდებათ ყოველდღე ჭამა ექიმი და ვაჭარი მუდმივად ერთსა და იმავეს არ აკეთებენ? რატომ უნდა მოაქვს ერთფეროვნებამ მქადაგებლებს მხოლოდ მოწყენილობა და სასოწარკვეთა? ჩვენ მსმენელის მდგომარეობაში უნდა დავდგეთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ქადაგება შეიძლება ჩვენთვის ძველია, მაგრამ მსმენელისთვის სულაც არ არის ძველი, რომ ეს მისი ყოველდღიური პურია, რომ ამის გარეშე დაიღუპება. თქვენ უნდა გიყვარდეთ მსმენელი, იგრძნოთ მისი უკიდურესი მოთხოვნილება, მაშინ არაფერი იქნება მოსაწყენი ერთი და იგივეს ამ გამუდმებულ გამეორებაში. ჩვენ გვჭირდება მოთმინება ამაში და ლოცვა ღმერთს დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის. ” შემდეგ საყოველთაო კურთხევის შემდეგ ეპისკოპოსმა საკათედრო ტაძარი დახურა. საღამოს მთელი ღამის სიფხიზლე იყო, მეორე დღეს კი ტოკიოში წავედი. მეუფე კიდევ რამდენიმე დღე დარჩა კატეხისტებთან გამოსამშვიდობებლად. ის იცნობს თითოეულ მათგანს და იცის მათი სისუსტეები. განშორებისას უთხარი რამე თითოეულ მათგანს, გაკიცხე, წაახალისე, ნუგეში. ყველა მათგანს მოუწოდებს, ყოველთვიურად უსათუოდ მისწერონ ყველაფერი, რაც მათ ეკლესიებში ხდება. შეიძლება უკვე ზედმეტად დავდექი საკათედრო ტაძრის შესახებ, მაგრამ ვფიქრობ, ყველაზე ადვილია ჩვენი ეკლესიის გაცნობა საკათედრო ტაძარში; აქ ის თითქმის უცებ ჩნდება თავისი საჭიროებებით, მისი შემაშფოთებელი კითხვებით, თავისი კარგი და ცუდი მხარეებით. როგორც ხედავთ, ჯერ კიდევ არის გასაკეთებელი მთელი ზღვა, მცირე მართლმადიდებლური ნახირი თითქმის დაკარგულია წარმართობის ორმოცი მილიონიან მასაში. მაგრამ იბრძვის და ნელ-ნელა იმარჯვებს. მებრძოლები, რა თქმა უნდა, ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც ექვემდებარებიან ადამიანურ სისუსტეებს, ისინი შეიძლება გახდნენ სასოწარკვეთილნი და გაიტაცეს ამაოებით, სხვები კი, შესაძლოა, ხანდახან დაემორჩილონ ეგოისტურ გათვლებს. ყველა ადამიანია, ყველა ადამიანია. მაგრამ ეს საწყალი მებრძოლები, სისუსტეებით, შედარებით უმნიშვნელო განათლებით, მოკლებულნი არიან საზოგადოებაში მეტ-ნაკლებად საპატიო თანამდებობაზე, ქადაგებენ რწმენას, რომელსაც ყველა უწოდებს რუსულ რწმენას (და რუსეთიდან, ევროპული და იაპონური რწმენით, შეიძლება რამე კარგი გამოვიდეს?), ამ მებრძოლებს, რომლებსაც წარმართულ საზოგადოებაში ხვდებიან ზიზღითა და უმადური სამყაროს წინააღმდეგ ცილისწამება. და ნელა, მაგრამ ერთგულად მიიწევენ წინ თავიანთი ლიდერის უკან. უფროსები, ძლიერები დიალექტიკით და ფილოსოფიით ტრაბახობენ, მათზე ჩამორჩებიან, ხოლო ჰეტეროდოქსები, რომლებიც აქ სრულად შეიარაღებულნი იყვნენ იაპონელებისთვის ევროპული კულტურით, ჩამოსული მათზე. მაშინაც კი, თუ არამართლმადიდებლები უფრო დიდი რაოდენობით არიან, მხოლოდ მართლმადიდებლური მისიის მუშაობა განსხვავდება სიძლიერით, როგორც ამას თავად არამართლმადიდებლები აღიარებენ თავიანთ მოხსენებებში. შენ უნებურად გაიხსენებ მაცხოვრის სიტყვას: ნუ გეშინია, პატარავ, ჭეშმარიტად პატარა და საწყალი სამწყსო, რამეთუ მე გიანდერძებ სასუფეველს. რა თქმა უნდა, ეს ადგილობრივი იაპონური სამეფო მხოლოდ საჭიროა და მიიღწევა მხოლოდ ძალისხმევით და არა მოულოდნელად. იაპონია მაშინვე არ გახდება ქრისტიანი, შესაძლოა არც კი; პირდაპირ აიღებს ევროპული სახელმწიფოებისგან მათ რელიგიურ გულგრილობას ან, უკეთ რომ ვთქვათ, ურწმუნოებას, მაგრამ მართლმადიდებლური ეკლესია კვლავ იარსებებს ხალხში და არა უცხო სტუმრად, როგორც კათოლიციზმი და პროტესტანტიზმი (ტყუილად არ ყვირიან იაპონელი პროტესტანტები, რომ ქრისტიანობის ევროპული ფორმა არ შეეფერება იაპონურ ხასიათს და მენტალიტეტს. საკუთრება, როგორც ეს გახდა ჩვენთვის, რუსებისთვის, ბულგარელებისთვის, არაბებისთვის, როგორც ეს არის ბერძნებისთვის, ვისგანაც მივიღეთ. არცერთი ჩვენგანი ახლა არ იტყვის, რომ მას სწამს ბერძნული სარწმუნოება, ეს არის ჩვენი მშობლიური, ხალხური. იგივე მოხდება იაპონიაში მოგვიანებით. წერილი XXII. 1892 წლის 14 ნოემბერი ტოკიო კრების შემდეგ, მისმა უწმინდესობამ ნიკოლოზმა გადაწყვიტა, გამომგზავნა მუდმივ საცხოვრებლად კიოტოში, ნაწილობრივ იმისთვის, რომ უკეთ გამეცნობინა ნამდვილი იაპონია, ნაწილობრივ კი ამ რეგიონის აღმსარებლებს დახმარება. ასე რომ, აგვისტოს ბოლოს ან, იაპონურად, მეცხრე თვის დასაწყისში, ჩამოვედი აქ, ძველ დედაქალაქ მიკადოში და იაპონიის ეროვნული და რელიგიური ცხოვრების ცენტრში, თავისებურად იაპონურ მოსკოვში. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით, კატეხიკოსისა და ეკლესიისგან განცალკევებით უნდა მეცხოვრა, რომ ჩვენი ყოფნა უფრო შესამჩნევი ყოფილიყო. ამიტომ, ჩამოსვლისთანავე, როგორღაც კატეხისტის ბინაში რომ დავსახლდი, დავიწყე ბინის პოვნა ჩემთვის. ქრისტიანებიც ეძებდნენ და მეც და კატეხიკოსმაც, მაგრამ ყველა ჩვენი ძებნა უშედეგო აღმოჩნდა. ან შემოთავაზებული სახლები იყო ძალიან ცუდი, ან ჩვენს ახალ თანამოქალაქეებს საერთოდ არ უნდოდათ მეზობლები. ხანდახან მეპატრონეებს არ ეწინააღმდეგებოდნენ ბინაში შეშვება, მაგრამ მეზობელს არ უნდა და აქ უბნის პატრიარქალური ძალაუფლება ძალიან განვითარებულია. და როგორ შეუძლია რაღაც ტერას ნამდვილმა მიმდევარმა იასო-კიო თავის ბინაში შეუშვას? ნებით თუ უნებლიეთ მომიწია ცალკე ბინის დათმობა და სახლის მოწყობა ეკლესიის სახლში, მით უმეტეს, რომ მეორე სართული სრულიად ცარიელი იყო. დაიკას (დურგალს) ეძახდნენ. მან შეადგინა ხარჯთაღრიცხვა და შემდეგ თითქმის ერთი თვე გვაწუხებდა მისი კაკუნით. აქ საოცრად ნელა მუშაობენ. ჩვენს დურგალს ეს ყველაფერი სამ-ოთხ დღეში შეეძლო. მაგრამ ამისთვის არ იქნებოდა ასეთი მადლი, ასეთი ზრუნვა დასრულებაში: იაპონელები ამაში ოსტატები არიან. ზევით ოთახი გამიკეთეს (მინის ფანჯრები), მეორე დიდი ოთახი კი სალოცავად გადაკეთდა. ააგეს ტახტიც და სამსხვერპლოც. ტოკიოდან გამოგვიგზავნეს ქრისტეს მაცხოვრის დიდი ხატი კარგ ჩარჩოში. კედლები დაფარულია თეთრი შპალერით, იატაკი ანათებს ახალი ტატამით, გვერდით დიდი ფანჯარა უამრავ შუქს იძლევა - სუფთა, ნათელი და ხალისიანია ჩვენს სალოცავ ოთახში. მას შეუძლია ოცდათხუთმეტამდე ადამიანის განთავსება. ახლა, ალბათ, ძალიან ფართოა. ანტიმენზიაც გვაქვს, ამიტომ წირვა-ლოცვაც შეგვიძლია. მომსახურება ტარდება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ დღესასწაულებზე და ძირითადად კვირაობით. წინა საღამოს, თუ შეიძლება მოგვიანებით, ვემსახურებით შემცირებულ მთელი ღამის სიფხიზლეს. ჩვენ ვმღერით ყველაფერს, რისი სიმღერაც შეგვიძლია ჩვენი მწირი სასიმღერო საშუალებებით. აქ ქრისტიანები ყველა დაკავებული ხალხია, ხელოსნები და არ შეუძლიათ თავის დროზე თვითნებურად განკარგვა. კარგია, თუ შვებულებაში ცოტათი მაინც ისწავლიან სიმღერას. ამიტომ, ღამისთევა მოგვიანებით, შვიდ ან თუნდაც რვა საათზეა დანიშნული. დილით მივირთმევთ მასას ან მასას. ორივე მსახურებას ყოველთვის თან ახლავს ქადაგება. საღამოს ჩვეულებრივ ვლაპარაკობ, დილით კატეხისტი, ხანდახან, თუ თემა ძალიან საინტერესოა, ორივე ვსაუბრობთ ერთმანეთის მიყოლებით. ქადაგების დროს ქრისტიანები იატაკზე სხედან, მე სკამზე ვჯდები. ტანსაცმლის მოხსნა და საუბარი მთლიანად სახლში მიმდინარეობს, თუმცა, რა თქმა უნდა, მსმენელები არანაირ თავისუფლებას არ აძლევენ: ყველას ახსოვს, რომ ისინი იმყოფებიან ღვთისმსახურებაზე და უსმენენ ღვთის სიტყვას. წირვა და ქადაგება დასრულდება, მაშინვე ლოცვის ადგილას წამოიჭრება საუბრები და ნება, ლოცვა დასრულდა, შეგვიძლია ვისაუბროთ. ზოგჯერ, რა თქმა უნდა, არის შეცდომები ამ მხრივ. ერთ დღეს წირვა აღვასრულეთ (ქადაგება ხდება ზიარების დროს. მღვდლის ზიარებისას ფარდაც იხრება). სენტ-საჩუქრის მოხმარება დავიწყე, უცებ თამბაქოს კვამლის მსგავსი რაღაც ვიგრძენი, უკნიდან კი მილის და ჰიბაზის დამახასიათებელი ხმა ისმის. ვბრუნდები და ვხედავ: ჩემი მომლოცველები სხედან წრეში მაჯის მახლობლად, რომელშიც ნახშირს ვინახავთ საცეცხლურისთვის და მშვიდად ეწევიან, მშვიდად საუბრობენ რაღაცაზე. მათ დაბნეულობას საზღვარი არ ჰქონდა, როცა ვთქვი, რომ ეკლესიაში, სადაც ახლახან აღევლინებოდა ლიტურგია, მოწევა უკიდურესად უპატივცემულო იყო. რა უნდა გააკეთოს? არა უცებ: ბოლოს და ბოლოს, ისინი არასოდეს ყოფილან ნამდვილ ტაძარში. მთელი ღამის სიფხიზლის შემდეგ, თითქმის ყველა ქრისტიანი კატეხისტთან ერთად იკრიბება ქვემოთ და კითხულობს წმინდა წერილს, რომელსაც კატეხისტი უხსნის მათ. თუ ცივა, ჩემთანაც მოდიან. აქ ოსაკადან სამოვარი ჩამოიტანეს. მთელი ღამის სიფხიზლის შემდეგ მას მაგიდაზე ვდებთ და ჩემი სტუმრები სხდებიან სადაც შეუძლიათ: ზოგი სკამზე, ზოგი საწოლზე და უმეტესობა პირდაპირ იატაკზე. ძალიან შევიწროებულია, ვერ აბიჯებ და ვერ მოძრაობ, მერე კი აუტანლად ჭუჭყიანდება, მაგრამ ამის გამო არავის უხერხულია: დაბნეულობის გამო შეგიძლია კარი გააღო და საუბარი ყველაზე მეგობრულია. ხანდახან წირვის შემდეგ გვაქვს სამრევლო საბჭო, სადაც სხვადასხვა საკითხს ვაგვარებთ. მაგალითად, პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩემს წინაშე დაისვა, იყო შიმბოკუკუაი. ჯერ-ჯერობით გადაწყვიტეს, ერთი საერთო შიმბოკუკუაი ჰქონოდათ ქალსა და მამაკაცს და შეკრებილიყვნენ არა კვირას, არამედ ყოველი თვის 1-ს, რადგან აქ კიოტოში პირველს და 15-ს ყველა აღნიშნავს: ვაჭრებიც და ხელოსნებიც. ერთი დღით ადრე იღებენ ხელფასს, იხდიან და ა.შ., შემდეგ კი გადიან გარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ კვირას მეტ-ნაკლებად ქრისტიანები აღნიშნავენ, ყველა არ არის თავისუფალი თავისი საქმისგან. შეხვედრის ადგილი იყო არა ეკლესიის სახლი, არამედ ყველა ქრისტიანის სახლები თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, თუ ეს უკანასკნელნი იყვნენ მესაკუთრეები. ამ შემთხვევაში მათ კვლავ ქრისტიანთა სახლები ამჯობინეს ქადაგების გასაადვილებლად: მეზობლები მალე ეჩვევიან ქრისტიანულ შეხვედრებს ეკლესიის სახლში და შემდეგ მათ საერთოდ არ აინტერესებთ, ხოლო კერძო სახლში შეკრება რამდენიმე თვეში ერთხელ, ზოგადად უჩვეულო შეხვედრა არ შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს. ღმერთმა ქნას, ის მიიზიდავს ზოგიერთს, მოუსმინოს რას იტყვის ამ შეხვედრაზე ან გამოიწვიოს კითხვები მისი მიზნის, რწმენის და ა.შ. ახლა შიმბოკუკუაის რიგია და აქამდე ორი იყო. პირველი იყო ვეთანების ოჯახის ბინაში. ეს ღარიბი ხალხია, ხელოსნები (აბრეშუმის ქსოვილებს ამზადებენ). მამა ავადმყოფია, ფეხდაფეხი, მაგრამ კარგი ქრისტიანია; მისი ცოლი და უფროსი ვაჟი, 18 წლის ახალგაზრდა, მასთან მუშაობენ. კიდევ ორი ​​მცირეწლოვანი ვაჟია. ისინი ყველა ქრისტიანები არიან, რომლებიც მოინათლნენ კიოტოსთან ყველაზე ახლოს ერთ-ერთ ეკლესიაში და ახლა აქ გადავიდნენ. ნაქირავებ ქოხში ცხოვრობენ და კიდევ ორი-სამი ასეთი კუთხეა ეზოში, სადაც იგივე გაჭირვებული ხალხი ცხოვრობს. იაპონური სახლები სრულიად ღიაა, ყველაფერი ხილული და გასაგონია, ამიტომ ჩვენი შეხვედრა, არსებითად, ეზოში შედგა უეტანის ქოხის ირგვლივ შეკრებილ წარმართებს შორის. ამჯერად ბევრი არ ვიყავით შეკრებილი, სულ რაღაც რვა-ათი ადამიანი. ჩვენ ვუმღეროდით ზეცის მეფეს, შემდეგ წრეში ვიჯექით იატაკზე ბნელ ოთახში, ერთადერთი ქოხში. გადაწიე ეკრანი და ეზოში ხარ. ლოცვის შემდეგ დავალების დაწყებამდე რამდენიმე სიტყვა ვთქვი (მდოგვის მარცვლზე, რომელიც მოგვიანებით დიდ ხედ გადაიზრდება). შემდეგი, ფილიპ მურაკამი, ჩვენი სხვა დიდი ქრისტიანული ოჯახის უფროსმა ვაჟმა ისაუბრა; მან ისაუბრა მათეს ტექსტზე. 7:13, ვიწრო და განიერი გზის შესახებ. მის უკან, ლუკა მაკა-კოჯი, ქარხნის მუშა, უცეცხლოდ ლაპარაკობდა ქრისტიანულ სიყვარულზე და ყველა ჩვენგანის სრულად შეიარაღებული ჯარისკაცების საჭიროებაზე, მთელი მზადყოფნით, დავიცვათ ქრისტეს ჭეშმარიტება და წავსულიყავით ჩვენს გარშემო არსებული წარმართული სამყაროს დასახმარებლად. შემდეგი არის კატეხისტი და ისევ მე. საუბრისას ჯანჯაფილის გამყიდველი ანა შიმანო მოვიდა და წმინდანის ცხოვრების მოყოლა დაავალეს. მაგრამ მთელი მონდომებით ჩვენმა ანამ სირცხვილი ვერ დაძლია და ახლა ბოლოს მოვიდა. ცხადია, ქალებისთვის სპეციალური შიმბოკუკვაი მოგვიწევს, თორემ მათ მხოლოდ მოსმენა მოუწევთ. გამოსვლებს გამაგრილებელი სასმელები მოჰყვა. თითოეულმა დამსწრემ ამოიღო პატარა მონეტა (ხუთი რინი ან ნახევარი იენი) და მეპატრონის ერთ-ერთი ვაჟი წავიდა ო-კაშის, ანუ იაპონური ტკბილეულის ან ფუნთუშების საყიდლად. რა არის იქ: ტკბილი ლობიო, კარტოფილის ცომი და ბარდა შაქრით და მარილით, ერთი სიტყვით, ყველაზე დელიკატური კერძები. ამჯერად მეპატრონეებმა საერთო შეთანხმება შესცოდეს: სიმბოკუკვაიზე დაუშვებელი ტრაპეზიც მოამზადეს. „ო-ჩასა“ და „ო-კაშის“ დროს დრო გაფრინდა და ჩვენ მხოლოდ გვიან საღამოს ვბრუნდით სახლში ძლიერი წვიმის დროს. მომდევნო სიმბოკუეზე მომივიდა აზრად, რომ ჩემს მსმენელებს წავიკითხე ბიოგრაფიული ინფორმაცია მოსკოვის მიტროპოლიტის ფილარეტის შესახებ (სულოვანი საკითხავიდან). იქ მოხსენიებული იყო ავადმყოფთა განკურნების რამდენიმე შემთხვევა და ა.შ. საჭირო იყო იმის დანახვა, თუ რა უწყვეტი ყურადღებით უსმენდნენ ჩემი ქრისტიანები. ზოგადად, ისტორიები სასწაულებისა და მადლის გამოცხადების შესახებ თანამედროვე დროში ქრისტიანებში შეუდარებელ ინტერესს იწვევს. ამაში ისინი ხედავენ რუსებისგან მიღებული რწმენის ჭეშმარიტების ახალ გარანტიას. ამიტომ სახელწოდება ფრ. იოანე კრონშტადტი ძალიან პოპულარულია იაპონურ ეკლესიაში. რა მოუვა ჩვენს შიმბოკუკუს, რა თქმა უნდა, ჯერ ვერ ვიტყვი, მაგრამ კიოტოში ქრისტიანობის გავრცელებას რომც არ ემსახურებოდეს, ჩვენთვის სასარგებლოა. ჩვენი კიოტოს ქრისტიანები იაპონიის სხვადასხვა კუთხიდან და ბოლოებიდან მოვიდნენ და საყვედური არ არის იგივე, თანამდებობა საზოგადოებაში არ არის იგივე. მაგალითად, რა შეიძლება ჰქონდეს რკინიგზის ჩინოვნიკს ქარხნის თანაშემწესთან ან ჯანჯაფილის გამყიდველთან? სიმბოკუკვაიზე სხედან ერთმანეთის გვერდით, უკეთ იცნობენ ერთმანეთს და ეჩვევიან ერთმანეთს. სიმბოკუკვაი ნამდვილად ძმური შეხვედრაა და იწვევს ქრისტიანებს შორის ძმური სიყვარულის განმტკიცებასა და განვითარებას. თუმცა, უნდა გაგაცნოთ ჩვენი მრევლი. ჩვენს სამრევლოში ექვსი ქრისტიანული სახლი გვაქვს და ყველა, თითქოს განზრახ, თითქმის წრიულად მდებარეობს ქალაქის გარეუბანში. დავიწყოთ ჩრდილოეთიდან. იქ ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში არის ტაკატას სახლი, რკინიგზის ჩინოვნიკი. ცოლი და ორი შვილი. ეს სახლი, ან, არსებითად, თავად ტაკატა მაინც იყო ჩამოთვლილი, როგორც ერთგვარი რეიტანი: ის არ დადიოდა ეკლესიაში, არ მონაწილეობდა ეკლესიის საერთო შესაწირავებში და არც ცოლს უშვებდა. ამის მიზეზი ძნელი გასაგებია, რადგან მის მისაღებში, მთავარ ადგილას კიდია ხატი და არის საეკლესიო წიგნები. ეტყობა კატეხიზატორის უკმაყოფილების გამო დაშორდა. ტაკატას არ მოსწონდა ის ფაქტი, რომ კატეხისტი ეკლესიაში აურზაურებდა, ცდილობდა წარმართების ყურადღების მიქცევას და პროტესტანტული გზით: ეკლესიაში დააარსა საერო სკოლა, საცოდავი ინგლისური ენით, დაიწყო sennenquay, ახალგაზრდების შეხვედრა რელიგიის გარეშე, რომელიც დასრულდა, როგორც მოსალოდნელია, სრული ფიასკოთი. ახლა აღარ არის ასეთი სცენები (თუმცა, ახლა შარშანდელი კატეხისტი სხვაა, ტოკიოში წაიყვანეს). ახლა, მადლობა ღმერთს, ტაკატამ რეფორმა მოახდინა, დადის ეკლესიაში, თან წაიყვანს შვილებს, ყოველთვიურ შემოწირულობებს აკეთებს და საერთოდ, კარგი ქრისტიანი გახდა. შორს, ჩრდილო-დასავლეთ კუთხეში, საერთო ეზოში, ვიწრო ქოხში, ცხოვრობენ ლუკა და სოფია (იაპონური აქცენტით: რუკა და სოჰია) ნაკაკოოჯი. მათი ოთახი ღარიბია, მწირი და შავი, ოთახში ძლივს გაჭიმავთ, მაგრამ კედელზე რამდენიმე ხატია, წინ სანთელი და მეუფე ნიკოლოზის ქვედა პორტრეტი. სამხრეთისკენ დაღმართით (მოედანი, რომელზეც კიოტო დგას, სრულიად ბრტყელია, მაგრამ ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე იმპერიული სასახლის პატივისცემის გამო, ჩვენ ყველანი ვითომ ავდივართ ჩრდილოეთით და დავეშვით სამხრეთით), შევხვდებით უეტანის ბინას, სადაც ბოლო შიმბოკუკვაი მოხდა. დაბლა კი ცხოვრობენ ოქუმურა ცოლ-ქმარი, ეს უკანასკნელი ჯერ არ მოუნათლავთ, მაგრამ მალე დაიწყებს ნათლობას. როდესაც წინა კატეხისტი წავიდა, მას აუცილებლად უნდა დაელოდებინა მის მემკვიდრეს, რადგან იგი, უცხოელის გამოთქმას მიჩვეული, რა თქმა უნდა, წარმატებით ვერ მოუსმინა ჩემგან განცხადებას. ჩვენი მეტყველების უბედურება ის არის, რომ დიდი დრო სჭირდება წიგნის მარტივი მეტყველებისგან განასხვავების უნარის შეძენას; უცხოელისთვის ყველა სიტყვა ერთნაირად მარტივი ან დახვეწილია. აქ კი წიგნის ენაში სხვაობა შეუდარებლად მეტია, ვიდრე ჩვენშიც კი. დოგმიდან სხვადასხვა ტერმინების შესწავლის შემდეგ, რომლებზეც რამდენიმე მთარგმნელი დიდხანს აწუხებდა თავს, ეძებს ყველაზე ზუსტ გამოთქმას, ჩვენ ვიწყებთ მათთან ერთად გაუნათლებელი მსმენელების ყრუ. ამ ძალიან არასასურველი ფენომენის თავიდან აცილებას დიდი უნარი სჭირდება. გარდა ამისა, ამ ადგილებში ენა იმდენად თავისებურია, რომ მათ არ ესმით ზოგადი ლიტერატურული მეტყველება. მეუფე ნიკოლოზმა ასეთი შემთხვევები მითხრა თავისი პრაქტიკიდან. ეპარქიაში მოგზაურობისას იგი ერთ სოფელში ჩავიდა მრევლის ფრ. ნიკიტა (იაპონიის მთავარი კუნძულის, ჰონშუს ან ნიპონის სამხრეთ ნაწილი). საღამოს მის სანახავად შეკრებილი ქრისტიანი ქალები ქადაგებით მიმართა მეუფემ. შევხედე, ჩემ ირგვლივ მსხდომმა მსმენელებმა დადებითად დამიქნია თავი, თვალებში ჩამხედა, ერთი სიტყვით, ყველანაირად აჩვენებდნენ, რომ მთლიანად იზიარებდნენ ჩემს სიტყვებს. კიდევ უფრო შთაგონებული ვარ და დიდხანს ვლაპარაკობ. კარგად? გაიგე? მე მათ ვეკითხები ბოლოს. მათ ვერაფერი გაიგეს, უპასუხეს. ამან უკიდურეს საგონებელში ჩამაგდო და გვერდით მჯდომმა ფრ. ნიკიტამ უბრალოდ ჩაიცინა და შემდეგ აუხსნა, რომ ქალები ამ ადგილას საუბრობენ თავიანთ განსაკუთრებულ ენაზე, ისეთი სიტყვებიც კი, როგორიცაა მამა ან დედა, განსაკუთრებულია. თუმცა მამაკაცებს ყველგან ესმით ზოგადი იაპონური მეტყველება. ამიტომ, ამ ქალის დაგმობაზე ჯერჯერობით უარი უნდა ვთქვა, რათა დრო არ დავკარგო და ჩემი მჭევრმეტყველებით არ დავკარგო ის ქრისტიანული სწავლების მოსმენაში. ღმერთმა ქნას, კატეხიკოსმა გამოაცხადოს და ახალი წლის შემდეგ, ალბათ, მოინათლოს. სამხრეთით კიდევ უფრო დაბლა, მთავარი ადგილობრივი ქუჩის (Saneo-doori) ბოლოს, რომელიც კიოტოს ჯვარედინად ჰყოფს ორ თითქმის თანაბარ ნაწილად, დგას ჩვენი ანა შიმანოს მაღაზია. მისი ქმარი წარმართია, მკვიდრი კიოტოდან, მაგრამ საკმაოდ კეთილგანწყობილი და ცოლს უფლებას აძლევს ირწმუნოს როგორც მას სურს. სკამების უკან მათ აქვთ პატარა ოთახი და აქ ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას კიდია ხატი. ანას ჰყავს მოხუცი დედა, რომელიც კიოტოში მოინათლა და ძმა, ასევე ქრისტიანი. ახლა ის კურუმაა, ანუ ტაქსის მძღოლია. ისინი ანას განცალკევებით ცხოვრობენ, სხვა წარმართ ნათესავებთან ერთად, ამიტომ მათ სახლთან წვდომა არ გვაქვს. ანა ჩვენი ერთ-ერთი საუკეთესო ქრისტიანია. მიუხედავად სიღარიბისა, იგი თითქმის ყველა სხვაზე მეტ წვლილს ახორციელებს ეკლესიაში (ჩვენს ქვეყანაში მრევლის თითოეული წევრი ყოველთვიურად გარკვეულ თანხას ახორციელებს. საერთო კრებაზე, როგორც წესი, აღდგომამდე ან შობის დღესასწაულზე, ყველა ადგენს შემოწირულობის ოდენობას). არაერთხელ მომიწია შემჩნევა, თუ როგორ შედიოდა ანა, წირვის შემდეგ, როცა ყველა წავიდოდა, ლოცვაში და ჩუმად ჩააგდებდა თავის შესაწირავს ეკლესიის ფინჯანში. ეს უკვე აღემატება საჭიროს და მიდის ზოგიერთ განსაკუთრებულ საჭიროებებზე. აღსანიშნავია, რომ ამ უბრალო, სრულიად გაუნათლებელ ქალს აქვს ისეთი მკაფიო რწმენა, რომელიც უცხოა ცრურწმენის ყოველგვარი ზედმეტ ნაერთს, რომ ერთზე მეტ ჩვენს ინტელექტუალს, რომლებიც ტრაბახობენ გონიერებითა და მეცნიერებით, მას შეშურდება. ანას დედა (ვარვარა) მოხუცებულ ასაკში მოინათლა, დაახლოებით სამოცი. რა თქმა უნდა, მთელი ცხოვრება, ისევე როგორც სხვა წარმართები, ცხოვრობდა ცრურწმენებს შორის, სხვადასხვა ნიშნებში, შეთქმულებებში; სიბერეში ეს ყველაფერი მაშინვე არ ჩამორჩება. ახლა კი ვარვარა, არა, არა, დაიწყებს ლაპარაკს ცუდ ნიშნებზე, ბოროტ თვალზე და ა.შ.. ჩვენი ანა ყოველთვის შეახსენებს დედას, რომ ყველაფერი ღმერთის ხელშია, ღმერთის გარეშე თვალს არაფერი შეუძლია. რა არის უფრო გავრცელებული, ვიდრე ყველა ეს ნიშანი და რწმენა უბრალო, შეიძლება ითქვას, ბნელ ქალში? ცხადია, ჭეშმარიტი რწმენა, რაც არ უნდა მარტივი იყოს, ყოველთვის უცხოა ცრურწმენისთვის, რომლისგანაც ვერც ერთი მეცნიერება ვერ გაათავისუფლებს ადამიანს. ბოლო ქრისტიანული სახლი ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეშია. იქ ცხოვრობს მურაკამის ოჯახი, ექვსი ადამიანი: მამა და დედა, ორი ვაჟი, უკვე ზრდასრული, ორი ქალიშვილი. ყველა ქრისტიანი. ისინი დაკავებულნი არიან სპილენძის ჭურჭლის დამთავრებით, მათზე ნახატების კეთებით და ა.შ., რითაც ასევე ცნობილია კიოტო. ჩვენი ორი ვაჟი და უფროსი ქალიშვილი ჩვენი იმპროვიზირებული ეკლესიის გუნდის ყველაზე მგზნებარე წევრები არიან. ზოგადად, ეს არის ეკლესიისთვის ყველაზე აქტიური და გულმოდგინე ოჯახი, კატეხიკოსს ძალიან ეხმარება ქადაგებაში, მსმენელების პოვნაში, ხანდახან შვილები ქადაგებენ, თუ კატეხიკოსი რაიმე მიზეზით ვერ ან არ არის. პაველ ოკამურა და ეს ოჯახი პირველი ქრისტიანები იყვნენ, რომლებიც შემთხვევით შეხვდნენ კიოტოში, ისინი იწყებდნენ ლიტურგიკულ შეხვედრებს დღესასწაულებზე, რის გამოც მოგვიანებით განვითარდა დღევანდელი კიოტოს მართლმადიდებლური ეკლესია. ამაზე ადრე ერთხელ მოგწერე. ძალიან ბევრი ჩვენი სახლისა თუ ოჯახისთვის. მათ გარდა კიდევ რამდენიმე მარტოხელა ქრისტიანი ცხოვრობს წარმართულ ოჯახებში. მათგან უმთავრესი, უდავოდ, არის პანტელეიმონ შიბაჰარა, ახალგაზრდა, ექიმი, პირველი კიოტოში მონათლულთაგან, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ეკლესიის პირმშო. ის ეკლესიის სახლიდან არც თუ ისე შორს, წარმართი ექიმის საავადმყოფოში ცხოვრობს და ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით იწვის მოქცეულის რწმენით. მიუხედავად მისი ახალგაზრდობისა, ქრისტიანებმა ის სუცუჯი აირჩიეს. ანუ ჩვენს სამრევლოში წინამძღვარი ან უხუცესი. და მართლაც, კიოტოს ეკლესიას შეუძლია იამაყოს მისით. მისი პირადი ქადაგების გამო რამდენიმე ადამიანი უკვე მოაქცია. ძირითადად, ბოლოს და ბოლოს, ეს კერძო ქადაგება ხელს უწყობს ქრისტიანობის გავრცელებას. თუ ქრისტიანი შეხვდება ერთ წარმართს, ის აღმოაჩენს, რომ ეს არის იასო-კიო, იწყება კითხვები და ზოგჯერ, თუ ახლო მეგობრობა ჩამოყალიბდა, მაშინ დაცინვა. ქრისტიანი განმარტავს, აინტერესებს და შემდეგ აცნობს მას კატეხისტს, რომელმაც უნდა გამოაცხადოს მოყვანილი პირი და გაამჟღავნოს მას ქრისტიანული სწავლება სრულად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანების დახმარება ზოგჯერ შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ მათ თავიანთი ნაცნობები კატეხისტთან მიჰყავთ. პანტელეიმონი ჩვეულებრივ აყალიბებს რწმენის პირველ საფუძველს; მისი კატეხუმენი უკვე რწმენით მოდის კატეხისტთან. ჩვენი ქადაგება ძალიან ნელი და ნელია. კიოტოს ხალხი ზედმეტად ჯიუტია თავისი უძველესი რწმენით, რომ ყურადღება არ მოგვაქციოს. მართალია, ზოგჯერ ზოგიერთი მათგანი ჩემთან მოდის. რა თქმა უნდა, პირველივე სიტყვებიდან იწყებ რწმენაზე საუბარს. ის უცვლელად ქედს იხრის, ადასტურებს ყველაფერს, რასაც თქვენ ეუბნებით, არც ერთი წინააღმდეგი, არც ერთი გაკვირვება. დარწმუნებული ნიშანი იმისა, რომ ქადაგება მასზე საერთოდ არ მოქმედებს. უცვლელად, ყველას არწმუნებენ, რომ გარკვეულ დღეებში რეგულარულად მოვიდნენ სწავლების მოსასმენად და უცვლელად ყველა არ ასრულებს თავის დანაპირებს. გასაკვირი არ არის, რომ ქრისტიანებმა გამაფრთხილეს, რომ კიოტოს ხალხი ტკბილია სიტყვით და ნაზი ქცევით, მაგრამ ისინი ყველა მატყუარა არიან და გაურბიან ყველა არა-კიოტოელ ხალხს. ამიტომ, აქამდე არც ერთ კიოტოს მცხოვრებს არ მოუწია ქრისტეს მოქცევა; აქ ყველა ქრისტიანი უცხოა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნებოდა სკოლის, საავადმყოფოს დაწყება, ქველმოქმედების დაწყება, ხალხის პოვნა, მხოლოდ ღმერთმა დალოცოს ისინი, ასეთი ქრისტიანებით. თუმცა, არ იფიქროთ, რომ ჩვენ სრულიად წარუმატებლები ვართ: შესავალზე მოინათლება ერთი ფარმაცევტი ან აფთიაქის სტუდენტი, პანტელეიმონის მეგობარი საავადმყოფოში. პანტელეიმონმა მომიყვანა და მე, იმ დროს კატეხისტის არყოფნის გამო, უნდა გამომეცხადებინა. ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღე მოდის ჩემთან, ერთი საათი ან მეტი ვსაუბრობთ. ჩვენი განცხადება, როგორც წესი, ხორციელდება წმინდა დიმიტრი როსტოველის წიგნის მიხედვით: სარკე მართლმადიდებლობის (Osie no Kagama). შესავალში მთავრდება კათაკმეველთა კურსი, შემდეგ აღვასრულებთ ნათლობას. ამ დროისთვის კიდევ ორი ​​გოგონა იყო მომზადებული: ტაკატას ქალიშვილი და ანა შიმანოს ნაშვილები. დიდი ალბათობით, ნათლობას შეასრულებს ფრ. იოანე ოსაკელი, რომელიც იმ დროისთვის წავა მრევლში (ამ პოსტში უმეტესობა, თუ არა ყველა ქრისტიანი, აღიარებს და მიიღებს ზიარებას) და ჯერ გვესტუმრება. ამრიგად, შესავალში ჩვენს 25 ადამიანს (არ ჩავთვლით კატეხისტის ოჯახს), სამი სული დაემატება ქრისტეს მადლით განათლებულს. ღმერთი დაეხმარება და კიდევ იქნება. პანტელეიმონმა უკვე დაიწყო ლაპარაკი საავადმყოფოში სხვა მეგობარზე, რომელიც ასევე ფარმაციის სტუდენტი იყო, ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა. მერე ოკურუმას ცოლი და მერე შეიძლება ვიღაც სხვა, ახლა ჯერ კიდევ უცხო. მოულოდნელად მომიწია ჩვენი საჯარო ქადაგების პრაქტიკაში გაცნობა. კიოტოს დასავლეთით, დაახლოებით ოცი მილის მანძილზე, მდებარეობს ქალაქი კამეოკა. ამბობენ, რომ მასში ორმოც ათასამდე მოსახლეა და ისინი ყველა ცხოვრობენ კიოტოს ცხოვრებით და ფიქრობენ მისი ფიქრებით. ის, რაც კიოტოშია მიღებული, აქ უნდა იქნას მიღებული. რაც კიოტოში უხამსად ითვლება, აქაც იგივეს იმსახურებს. კამეოკა და მთელი მიმდებარე ქვეყანა ყოველთვის მიჰყვება კიოტოს. ამიტომაც ქრისტიანობა ძალიან ნელა იდგმება ფესვებს ამ სფეროში: კამეოკაში, მაგალითად, თითქმის არ არის ქრისტიანთა მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი თემი (ჩვენს კიოტოს ტოლი მაინც); თუ ქრისტიანები არიან, მაშინ მხოლოდ იზოლირებული პირები. დღესდღეობით მათ ქრისტიანობაც კი ნაკლებად აინტერესებთ და ამაში ნაწილობრივ დამნაშავენი არიან პროტესტანტები თავიანთი საჯარო ქადაგებით. სამი ადამიანი ერთდროულად მოდის, იქირავებენ ოთახს და იწყებენ ხალხის წინაშე სიტყვების გადმოცემას ერთმანეთის მიყოლებით. შემთხვევით, შეუსაბამო თემებზე ასეთი შეუსაბამური ქადაგება ვერავინ დაარწმუნა და ვერც ვერავინ დაარწმუნა, მაგრამ ბრბოს ჩაუნერგა აზრი, რომ ქრისტიანობა მათთვის ნაცნობია და აღარ იყო საინტერესო ამის შესახებ ახალი ქადაგების მოსმენა. ახლა კი, ვიღაც მისიონერი მოდის, აკრავს პლაკატებს, უნიშნავს დღე-ღამეს ქადაგებისთვის, მაგრამ ნაცნობების გარდა არავინ მოდის მის მოსასმენად: დაღლილები არიან. ჩვენ გვყავს დაახლოებით ექვსი ქრისტიანი კამეოკაში, ოთხი ერთ ოჯახს ეკუთვნის, დანარჩენი მარტოხელა. კატეხისტიც იქ ცხოვრობს არა იმდენად, რა თქმა უნდა, თავად კამეოკასთვის, არამედ მიმდებარე ტერიტორიისთვის, სადაც კიდევ რამდენიმე ოჯახია მიმოფანტული სხვადასხვა სოფელსა და დაბაში. ასე რომ, ეს კატეხიკოსი დიდი ხანია გვეძახდა ჩვენს კიოტოს კატეხისტთან ერთად, რომ ერთ დღეს მივსულიყავით, გვაცდუნებდა გზაზე ულამაზესი ხედებით და რაც მთავარია, მთის მდინარის გასწვრივ ნავით დაბრუნების შესაძლებლობა - ჩანჩქერი, მართლაც, ერთ-ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც არც ერთი კარგი ან მომსახურე ტურისტი არ გამოტოვებს. დაახლოებით ორი კვირის წინ ორი ქურუმი დავიქირავეთ და წამოვედით. საკმაოდ სუფთა იყო, აქ საკმაოდ ზამთარი იყო. მდიდრული გამწვანება, რომელიც ირგვლივ ყველა მთასა და ბორცვს ფარავს, ახლა იასამნისფერით იყო მორთული: მომიჯის ფოთლები წითელი გახდა, ამიტომ იაპონელებისთვის მხიარული სეზონი დაიწყო. გაზაფხულზე აღფრთოვანებული არიან ალუბლებით, შემოდგომაზე ტყეებსა და მთებში დარბიან მომიჯის სანახავად. ხალხმრავლობაში დადიან, სიცივისგან კანკალებენ, ხელებს მკლავებში მალავენ, წუწუნებენ, მაგრამ მაინც დადიან, პოეზიას წერენ და, რა თქმა უნდა, სვამენ საკეს. მათ ასევე აქვთ შესამჩნევი ადგილები, სადაც განსაკუთრებით ბევრია მომიჯი ან სადაც ისინი განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. გადახედეთ კიოტოს ლაქის ნაწარმს და ალბათ იპოვით რამდენიმე უჯრას ან ყუთს, რომლებზედაც სხვადასხვა ფერის ოქროა რეპროდუცირებული, რა თქმა უნდა გაწითლებული მომიჯით. ჩვენი კურუმები რბილ გზაზე შემოვიდა გაუთავებელ მონასტრებსა და ტერას თავისი დამახასიათებელი ღობეებითა და კარიბჭით. მგონი კიოტოს ნახევარი მათ მიერაა დაკავებული. ტერას ეზოში აქა-იქ ბავშვები თამაშობდნენ. ესენი, რა თქმა უნდა, მაღალკვალიფიციური ბონუსის სტუდენტები არიან; საბედნიეროდ, სტუდენტი შეიძლება იყოს როგორც უცხო, ასევე მშობლიური. შემდეგ მოვიდა ბრინჯის მინდვრები. ბრინჯი უკვე დაკრეფილი იყო და იყო თაიგულები, რომლებიც ჯერ არ იყო მოსავალი. დროდადრო კიოტოს მცხოვრებლებს მომიჯის ტოტებით ხელში ვხვდებოდით: ისინი გარშემო მთებში სეირნობიდან ბრუნდებოდნენ. თავში სხვადასხვა აზრები მიტრიალებდა. მე კიოტოელებზეც ვფიქრობდი, რომლებსაც ვერაფერი შეაღწევს; ვფიქრობდი მომდევნო შიმბოკუკუაიზე და იმაზე, გააგრძელებდა თუ არა ტაკატა ისეთივე გულმოდგინე, როგორიც ამ ბოლო დროს გამოიჩინა, მაგრამ ნელ-ნელა მისი ფიქრები ერთ საკითხზე იყო ორიენტირებული. რა მოხდება, თუ კატეხიკოსი აპირებს წარმართთათვის საჯარო ქადაგებას ჩვენი მოსვლის თაობაზე? გულწრფელად რომ ვთქვათ, გული დამწყდა ამ შესაძლებლობის გამო. ანას ან ბებია უეტანის წინაშე მაინც შეგიძლია გამოიჩინო შენი მჭევრმეტყველება: ტყუილიც რომ თქვა, ეს კეთილი სულები არ დაგსჯიან. მაგრამ რა გავაკეთო უცნობი წარმართების ბრბოს წინაშე? ყოველივე ამის შემდეგ, ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია მათში ისეთი სიცილი აღვივწიოთ, რომ მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენი ქადაგება მათთვის სასაცილო იქნება. გონებაში დავიწყე ქადაგების შედგენა ადამიანის ღმრთიურების შესახებ და, ერთად, მისი ბუნების მთავარი წინააღმდეგობების შესახებ, რათა აქედან გამომეყვანა ი. ქრისტეს მიერ ხსნის მოძღვრება. ყველაფერმა მშვიდად ჩაიარა, სიტყვები იპოვეს, თუმცა ვგრძნობდი, რომ ქადაგებაში ერთხელ რომ წავაწყდე, იაპონური სიტყვების მთელი ჩემი მარაგი მაშინვე გაქრებოდა. კამეოკაში ჩავედით. ქალაქი გადაჭიმული იყო შორ მანძილზე, თითქმის ერთი რიგით, გრძელი, ძალიან გრძელი ლენტით. ჩვენ მანქანით, ჩვენი ეკლესიის სახლისკენ წავედით. მივდივართ და - ვაი! - შემოსასვლელთან უზარმაზარი ქაღალდი აკრავს და მასზე კატაკანას უზარმაზარი ასოებით ჩემი სახელი აწერია ქადაგების შესახებ განცხადებასთან ერთად. ამიტომ, უკან დახევა შესაძლებელია მხოლოდ რაიმე უეცარი ავადმყოფობის საბაბით. ჩვენი კატეხიკოსი ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდაა, ცოტა ხნის წინ დაქორწინდა თანაბრად ახალგაზრდა ქრისტიან ქალზე (ის სახლში აღარ იყო). საწყალ კაცს მოწყენილი ჯდება ისეთ უმადურ კუთხეში, როგორიც არის კამეოკა და მისი შემოგარენი. მსმენელი თითქმის არ არის და ზოგიერთი ისეთი ტიპისაა, რომ კიდევ უფრო უიმედოა. ერთი დადიოდა და დადიოდა, კინაღამ დაიჯერა და სერიოზულად დაიწყო ლაპარაკი ნათლობაზე და უცებ შეეშინდა ხალხის ჭორების: რას იტყვიან მეზობლები, რომ მოვინათლო, იქნებ გაიცინონო. ზოგადად, ეს ტერიტორია ჯერ კიდევ არ არის მზად ქრისტეს სწავლებების მისაღებად, ისევე როგორც თავად კიოტო. მაგრამ თუ ის მიიღებს, მიიღებს მას მთელი მასით და სამუდამოდ. ამიტომ აუცილებელია ველოდოთ და გაუძლოთ ხილის სიმცირეს. ჩვენი საფუარი ქრება, იმალება სამ საზომ ფქვილში, მაგრამ, უდავოა, იქაურ მოსახლეობაზეც ახდენს თავის ეფექტს; დადგება დრო, როდესაც ის მთელ ამ მასას დუღილს მოახდენს. ლანჩის შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივი ქრისტიანი შემოვიარეთ. აქ მხოლოდ ერთი საოჯახო სახლია. პატრონი ჭურჭლის ვაჭარია. ჰყავს მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი, ყველა ქრისტიანი. მაგრამ საუკეთესო ქრისტიანი სახლში და, ალბათ, მთელ კამეოკას ეკლესიაში, არის ამ ვაჭრის ავადმყოფი და. უკვე ათი წელია, ის ფეხებს გარეშე წევს, ვერ ადგება და ვერ ჯდება. ის ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდაა: დაახლოებით 25 წლის. მაშასადამე, ცხოვრება მხოლოდ მის წინაშე ვითარდებოდა, ალბათ ბედნიერება. რამდენი მიზეზი აქვს ამას ღმერთზე და საკუთარ ბედზე წუწუნისთვის! საწყალი გოგონა თავმდაბლად ითმენს ყველაფერს, კითხულობს სახარებას და სხვა ქრისტიანულ წიგნებს, რომლებიც ხელში ხვდება (ის საწოლში მოინათლა). მე და კატეხისტი მის გვერდით ვიჯექით და ვსაუბრობდით, გაოცებული ვიყავით მისი მართლაც ქრისტიანული მოთმინებითა და თვითკმაყოფილებით. სხვა წარმართულ სახლში შევედით. ერთი ვაჟი ქრისტიანია, დანარჩენები წარმართები. მამა, მოხუცი, მოხუცი, გამუდმებით იკრიბება, ან სულაც ამბობს, რომ მოინათლება, მოუსმენს, ვფიქრობ, ყველა ჩვენს მქადაგებელს, ვინც აქ იყო და ხშირად მიდის ამჟამინდელ კატეხიკოსთან, საუბრობს ქადაგების მოსმენის სურვილზე, მაგრამ მაინც არ ახერხებს დაწყებას: დარწმუნებული ნიშანია, რომ ის არ იქნება ქრისტიანი. კამეოკაში ერთი ქრისტიანი კლერკიც არის, მასაც ამჯერად ესტუმრნენ. საღამოსთვის დაინიშნა ქადაგება. ეკრანები მოიხსნა და ეკლესიის სახლის სამი ოთახი ერთ დიდ დარბაზად აქციეს. კედელთან მაგიდა დადებული იყო სუფრის ნაცვლად ჩვეულებრივი წითელი ფლანეტის საბანით, წყლის ქვაბით და ჭიქა. საღამოს ჩემი ყოფილი მასწავლებელი (ოსაკაში) თავის კათოლიკე მეგობართან ერთად მოვიდა, ორივე ახლა კამეოკას მახლობლად მდებარე სოფლის სკოლაში მასწავლებელია. დანიშნულ საათზე წარმართებმა შეკრება დაიწყეს. ჩვენი ოთახი სავსე იყო, ზოგი შემოსასვლელთან იდგა, საერთოდ მოკრძალებულად და დეკორატიულად ისხდნენ. კამეოკას კატეხისტმა დაუსრულებლად დაიწყო რაღაცის თქმა, საათნახევარი ისაუბრა, რათა, როგორც მოგვიანებით განმარტა, დრო მოეპოვებინა და მეტი მსმენელი შეეკრიბა. შემდეგ ჩვენი კიოტოს კატეხისტი სტუმრად გამოჩნდა, ამჯერად ზეიმისთვის ევროპულ კოსტუმში გამოწყობილი. მერე ჩემი ჯერი დადგა. წყალი დავლიე, უნდა ვაღიარო, ისეთი გრძნობით, როგორიც ცივ წყალში ხტება. მაგრამ ღმერთმა უშველა, ნახევარი საათი თქვა ვაი, რომ საოცარიაო, შეცდომა არ დაუშვია, უფრო თანაბრად და სწორად ლაპარაკობდა ვიდრე ქრისტიანებამდე. განსაკუთრებულ შემთხვევებში ღვთისგან განსაკუთრებული დახმარება უნდა იყოს. უბრალოდ ნუ ბოროტად გამოიყენებ ამ იმედს. ჩვენი მსმენელები, სამწუხაროდ, ძალიან ჩუმად ისხდნენ და არც ერთი წინააღმდეგობა არ გაუკეთებიათ. ამან გამახსენა კიოტოს ხალხი მათი ნაზი ღიმილით, ყველაფერზე მუდმივი თანხმობით, მაგრამ მიუწვდომელი სულით. დაახლოებით ათ საათზე ჩვენი ქადაგება დასრულდა, მსმენელები წავიდნენ, ჩვენ კი ჰიბაცის მახლობლად წრეში ვიჯექით და დიდხანს ვსაუბრობდით ყველანაირ საკითხზე, საკმაოდ კამათობდით ჩვენს კათოლიკე სტუმართან. მის კამათში ძალიან საყურადღებო და დამახასიათებელი თვისებაა: ხშირად, როცა მართლმადიდებლურ წინააღმდეგობას ვერ პასუხობს, თავის მღვდლებს მიმართავს. მათ აქვთ უზარმაზარი ლათინური წიგნები, რომლებსაც სხვა ვერავინ წაიკითხავს და ამ წიგნებში ეს ყველაფერი მშვენივრად არის ახსნილი. განა წმინდა კათოლიკური თვისება არ არის სიარული დახუჭული თვალებით, მღვდლის კასოზე მიჭერით? მეორე დღეს ჩვენ დავბრუნდით კიოტოში, მდინარეზე ჩასვლისას. დავიქირავეთ დიდი ბრტყელძირიანი ნავი, რომელიც ჩვეულებრივ მიდის ამ მდინარის გასწვრივ, ხე-ტყის ჯომარდობა და ა.შ. თავიდან კამეოკადან ნიჩბებით გავეშურეთ, მაგრამ ნახევარი საათის შემდეგ ნიჩბები ზედმეტი აღმოჩნდა: ძლიერმა დინებამ წამოგვიღო და წაგვიყვანა. წყლის დონემ შესამჩნევად დაიწია და დინება უფრო და უფრო ჩქარობდა. ზოგან მდინარე ხმაურით მიედინება ქვების გროვაზე და ქმნის ნამდვილ ჩანჩქერს. შემდეგ ჩვენი ნიჩბოსნები ნავის მშვილდზე დგანან და გრძელი ძელებით უბიძგებენ შემხვედრ კლდეებს და ქვებს. მოგზაურობა ზოგადად ძალიან უნიკალური და საინტერესოა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ულამაზეს ხედებზე, მწვანე მთებზე, დიდებულ მომიჯიზე და ა.შ. საათნახევრის შემდეგ ვიყავით არიში-იამას ძირში, მთის, რომელიც ფარავს კიოტოს ჩრდილო-დასავლეთიდან და კიდევ ნახევარი საათის შემდეგ სახლში ვიყავით. ჯერჯერობით, ჩემი მისიონერული ღვაწლი შემოიფარგლება საჯარო ქადაგების ამ საკმაოდ წარუმატებელი მცდელობით ახალი ქრისტიანების შეძენის თვალსაზრისით. განცხადებას, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ეწოდოს ქადაგება სათანადო გაგებით; ეს უფრო მეტად უკვე აღქმული ჭეშმარიტების ახსნაა. დიახ, კატეხუმენი ჩვენში მღვდლის მოვალეობად არ ითვლება: ის განაგებს მრევლს, მწყემსობს ქრისტიანებს, ქადაგებს, მაგრამ კატეხიკოსი ვალდებულია მოემზადოს ნათლობისთვის. როგორც ხედავთ, ეკლესიასთან ძალიან ცოტა საქმე მაქვს, დიდ დროს ვტოვებ კერძო სწავლას, ენის შესწავლას, ადგილობრივ ატრაქციონებს და ა.შ. როგორც ოსაკაში, დავიქირავე იაპონური ენის მასწავლებელი, ამჯერად არა ქრისტიანი. მას აქვს საკუთარი სკოლა კიოტოში, ჩინური ლიტერატურის უფასო კურსების მსგავსი. მასთან გარკვეული საფასურით მოდიან ახალგაზრდები, რომლებმაც სწავლა დაასრულეს სახელმწიფო სკოლებში. სხვათა შორის, ისინი სწავლობენ უცვლელ ინგლისურ ენას და სხვა რამეს. ჩემს სახლში, რა თქმა უნდა, დილით მოდის. ახლა მასთან ერთად ვკითხულობთ ჩინურ ოთხ წიგნს, ანუ კონფუცის სამ მთავარ ნაშრომს (უფრო უკეთესად, გამონათქვამთა კრებულს) და ერთი მენციუსის. ეს, შეიძლება ითქვას, არის ჩინური ყოველდღიური ფილოსოფიის ალფა და ომეგა. ამ გამონათქვამების წაკითხვისას და მათზე ჩემი მეტყველი მასწავლებლის კომენტარების მოსმენისას, თქვენ ხედავთ ჩინელების მშრალი, ძირეული, მაგრამ ძალიან წესიერი სულს. მას ყველაფერი ზომიერად აქვს, ყველაფერი რიგზეა, ყველაფერი კანონის მიხედვით, მაგრამ ყველაფერი საფუძვლიანად არის გაჯერებული ყველაზე უიმედო მატერიალიზმით, ყველაფერი ერთი მიწით შემოიფარგლება. ამის შემდეგ ისიც უნდა გაგიკვირდეს, რომ კონფუცის მიმდევრებს შორის ზოგჯერ ჭეშმარიტი მორწმუნეებიც არიან. კარგია, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი კონფუცისგან იღებს მის ყოველდღიურ წესებს მათი ხაზგასმის გარეშე, თუ იყენებს წესიერების დოგმას საკუთარ თავზე, თავის სულზე, ქრისტიანულად გაგებული, მაშინ, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანისგან შეიძლება ბევრი სიკეთის მოლოდინი, რწმენის სიმტკიცეც და თანმიმდევრულობა მათ პრაქტიკაში. მაგრამ თუ სული სახითაც მიიღება, მაშინ ადამიანი ვერ ამაღლდება დედამიწაზე. მე და ჩემი მასწავლებელი ხანდახან ვკამათობთ ქრისტიანობაზე. ის დიდად აფასებს ჩვენს რწმენას, ზოგჯერ ამბობს, რომ ქრისტეს სწავლება უკეთესია, ვიდრე კონფუცის. მაგრამ, ცხადია, ის არასოდეს იქნება ქრისტიანი, თუმცა კვირაობით მიდის პროტესტანტულ კირკში. აქ იმდენი ატრაქციონებია, რომ ერთ დღეს მათ მთელ წერილს მივუძღვნი. მაგალითად, აქ არის ორი მეფის ზარი. ის განსაკუთრებით დიდია დაი-ბუცუს ტაძარში. მხოლოდ, სამწუხაროდ! დღეში შეგიძლიათ დაარტყით სამჯერ. და ღირდა ამის მერე ამდენი ფულისა და ძალისხმევის დახარჯვა უსაქმური ტურისტების გასართობად? აღსანიშნავია თავად დაი-ბუცუც. შედიხარ სპეციალურ ტაძარში, უფრო სწორედ, დიდ ხის კარავში ან ჯიხურში და მაშინვე შენს წინ, კარვის თითქმის მთელ სიგანეზე, ყველაზე საშინელი და უზარმაზარი სახე დგას. ეს კიოტოს ცნობილი დაი-ბუცუა. ფაქტობრივად, ქანდაკება შედგება ერთი თავისა და მხრებისგან და, ამის მიუხედავად, სიმაღლე ხუთ ფატომს აღწევს. სახის ზომა საშინელია, ბუდისტურ ქანდაკებებში ჩვეულებრივი მძინარე სილამაზეც კი იკარგება. შეგიძლიათ კიბეზე ასვლა დაი-ბუცუს უკანა მხარეს, სადაც პატარა საკურთხეველია აღმართული. ისინი ამბობენ, რომ ძველად გამოსახულება ბრინჯაოსგან იყო გაკეთებული, მაგრამ ხანძრის შედეგად განადგურდა. ამ ბრინჯაოს დაი-ბუცუს ნაშთები ჯერ კიდევ ჩანს. თავად ქანდაკება ან ბიუსტი გაკეთდა ოსაკას შრომისმოყვარე ვაჭრების მიერ. ეს ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა, ახლა დავიწყების ბალახით არის გადაჭედილი. ხალხი ან გახდა შინტოისტები, ან ახალი ბუდიზმის სექტები, და სხვადასხვა დაი-ბუცუ, როგორც ჩანს, ათდაის სექტას მიეკუთვნება და ახლა მხოლოდ უსაქმური ცნობისმოყვარეობის საგანია. წერილი XXIII. 1893 წლის 18 იანვარი კიოტო აქაც შევხვდით და შობის დღესასწაულები გავატარეთ, მაგრამ აქ მთლად აირია, რადგან ბევრი ახალი სტილით აღნიშნავს წელს, 20 დეკემბერს. იაპონური წელი იწყება დაახლოებით თებერვალში, ერთი სიტყვით - ზამთრისდან გაზაფხულზე გადასვლით. მაგრამ ახლა შემოიღეს ევროპული ქრონოლოგია და ძველი წელი გაიხსენეს ზოგიერთ შორეულ სოფელში და მოხუცებს შორის, რომლებიც ვერ შეეგუებიან იმ აზრს, რომ ახალი წელი სავსემთვარეობით იწყება. აქ საახალწლო ზეიმი ძალიან საინტერესოა და გამახსენდა ჩვენი მასლენიცა, რომელიც, სხვათა შორის, ზამთრიდან გაზაფხულზე გადასვლის გარშემოც უნდა დაიწყოს. ახალი წლის ღამე ძველ წელთან ერთად სხვადასხვა სამზადისში და გათვლებში ატარებს. ქალაქში ზოგადი მღელვარებაა. ღამით თვალებს არავინ ხუჭავს, გარდა ძალიან ავად. თუ ზოგიერთ ზარმაცი მართლაც იძინებს, მაშინ, ნებისმიერ შემთხვევაში, 12 წლის შემდეგ, ახალ წელს. დიასახლისებს ბევრი საქმე აქვთ. მათ უნდა განდევნონ ეშმაკი, რომელიც საკმაოდ უცერემონიოდ დასახლდა მათ სახლში გასულ წელს. თქვენ უნდა მოამზადოთ "მოცი", საახალწლო კერძი, რომელიც პირდაპირ იდენტურია ჩვენი ბლინების ან პატარა რუსული კუტიის მნიშვნელობით. რაღაცას ჰგავს ბრინჯისგან დამზადებულ პელმენს, სპეციალურად გახეხილს, რაღაც წებოვანს, ბლანტს, ვერ ვიტყვი, რომ კუჭზე ძალიან ადვილია (მაგრამ ბოლოს და ბოლოს, ეს წმინდა საკვებია, ეს არის ბლინები და მათთან ერთად საჭმლის მონელების მოხერხებულობის საკითხი საერთოდ არ არის). მოცი იხარშება და მიირთმევენ ყოველ დღე მკაცრად განსაზღვრულ სოუსთან ერთად. პირველ სამ დღეში (ან კვირაში, ზუსტად არ ვიცი) სოუსი მზადდება ყველა ბოსტნეულისგან (რა თქმა უნდა ადგილობრივი, იაპონური), რომელიც გამოიყენება იაპონურ სამზარეულოში. მერვე დღეს სოუსს ტკბილი ბარდადან ან ოსპისგან ამზადებენ, მე-15-30-ს კი სხვაგან. ამიტომ ახალი წელი უბედურებაში გადის. – და არა მხოლოდ დიასახლისებისთვის, რადგან მთელი ოჯახი დაინტერესებულია და რითაც შეუძლია მომზადებაში ეხმარება. მაგრამ, ბოლოს და ბოლოს, მოცი იხარშება და ამისთვის საჭიროა ცეცხლი და არა ყოველდღიური ცეცხლი, რომელიც გამოიყენება მთელი წლის განმავლობაში და არა ბარბაროსული ასანთის ცეცხლი: მოცისთვის საჭიროა ცეცხლი, რომელიც ასევე საახალწლოა, წმინდა. ასეთი ცეცხლის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ მია გიონისგან. ეს არის კიოტოს მიწის ღმერთის ტაძარი. მასში მუდამ იწვის ცეცხლი, რომელსაც მთელი კიოტო ახალი წლის ღამეს ეგზავნება, ან სულაც ადრე იგზავნებოდა, როცა ევროპული კულტურის დამღუპველი გავლენა აქ ჯერ არ იყო შემოსული. თითოეული მიდის გიონში ჩალის თოკით ცეცხლისთვის და, აანთებს, ბრუნდება სახლში, ატრიალებს და ატრიალებს ყველა მიმართულებით. ამგვარად, მთელი ათასობით ადამიანი მსვლელობით ავსებს ქალაქის ყველა ქუჩას. წარმოიდგინეთ, რა ორიგინალური სანახაობაა. ძველ კარგ დღეებში არსებობდა კიდევ ერთი, ასევე ძალიან სანაქებო ჩვეულება: კიოტოს მუდამ თავაზიანი და პატივმოყვარე ხალხი, ამჯერად, სწორედ გიონიდან წასვლისას ან დაბრუნების დროს, ვალდებულნი იყვნენ უარი ეთქვათ თავაზიანობაზე და ყოფილიყვნენ მაქსიმალურად უხეში. იდაყვით ყოველ ბიძგს, ყოველ შემთხვევით შეხებას წიხლით, ან თუნდაც სახეში დარტყმით უნდა ეპასუხა. ამიტომ ქუჩებში საყოველთაო ჩხუბი იყო. მშვენიერი ჩვეულება!.. 12 საათამდე მთელი ქალაქი იყინება მოლოდინში, მაგრამ როგორც კი შუაღამე დადგება, ისევ ატყდება არათანმიმდევრული ყვირილი მთელ ქალაქში, ისევ მოძრაობაა ქუჩებში, კლერკების ბრბო ხმამაღლა ატარებს ყველანაირი საქონლით დატვირთული ურმებით, „ჰაცუ-ნი“, ანუ პირველი ტვირთი, ჩვენი აზრით, ინიციატივაა. სანამ საათი თორმეტს უკრავს, თქვენ უნდა სწრაფად ჩატვირთოთ ურიკა და გადაიტანოთ იგი ადგილიდან, შემდეგ კი ქუჩებში მართოთ. ეს ყველაფერი იმისთვისაა, რომ ახალ წელს ვაჭრობა კარგად წარიმართოს. ქალაქში ასეთი ვარჯიშის შემდეგ, საკმარისად ყვირილით, სახლში ბრუნდებიან და მოცის მიირთმევენ. ამის შემდეგ უფრო მოშურნეები აგრძელებენ სიფხიზლეს, ზარმაცებს კი სძინავთ, მაგრამ მხოლოდ დილის 5-4 საათამდე, როცა ისევ ადგებიან, მიირთმევენ მოცი და ისევ ათრევენ თავიანთ „ჰაცუ-ნი“ ქუჩებში. ასე რომ, მთელი დილა ლანჩამდე და, შესაძლოა, მთელი დღე საღამომდე. ყველას მოაქვს თავისი ურმები: მსხვილი მაღაზიებიდან მოხელეები ატარებენ მათ, კუპერები ატარებენ თაიგულებსა და ტუბებს, ნაგვის კაცებიც კი არ ჩამორჩებიან: ჩაცმული, თუ შესაძლებელია, ისინი ატარებენ თავიანთ უზარმაზარ კალათებს. აქაც ყვავის საახალწლო სტუმრობის მტკივნეული ჩვეულება და იაპონელებიც და ჩვენზე შეუდარებლადაც კი ამ დღეს ბოლოდან ბოლომდე დარბიან, „ჰაკამაში“ (მნიშვნელობით განიერი შარვალი - ფრაკი) გამოწყობილი. უბრალო ხელოსნები და მაღაზიის მეპატრონეებიც კი აკისრებენ ამ საყოველთაო მოვალეობას და არა თოლიებს, არამედ მხოლოდ როგორც მოვალეობას. უმეტეს შემთხვევაში, მფლობელი, რა თქმა უნდა, არ არის სახლში, შემდეგ რჩება სავიზიტო ბარათი. თქვენ არ იცით, რატომ სჭირდება მფლობელს ეს ბარათი, მაგრამ აქ მათ იციან, მაინც იცოდნენ ძველ კარგ დღეებში. საახალწლო ბარათს აქვს უნარი აუცილებლობის შემთხვევაში თავისი ბატონის ხმა გამოიღოს. თქვენ მხოლოდ უნდა შეაგროვოთ ყველა საახალწლო ბარათი და დაკიდოთ კართან. წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა შეშინდეს ქურდი, თუ ის გაბედავს ჩუმად შემოიპაროს თქვენს სახლში ღამით, როცა თითოეული ბარათი თავისი პატრონის ხმით ყვიროდა! ახლა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ, ბარათების ეს მნიშვნელობა და სარგებელი დავიწყებას მიეცა, ისინი უბრალოდ უსარგებლო ნივთივით იყრიან. ჩვენც აღვნიშნეთ: დილის შვიდ საათზე პარაკლისი აღვასრულეთ, მერე მოცი ვჭამეთ და წავედით ერთმანეთის მოსალოცად. შობის დღეს, წირვის შემდეგ, ქრისტიანები პირველად შეიკრიბნენ ჩემთან, დალიეს ჩაი, ისხდნენ ყველანაირ სკამზე, იატაკზე და კიდევ იდგნენ შესასვლელში. შემდეგ საერთო სადილი ან საუზმე გვქონდა: საჭმელს იაპონურ სამზარეულოში ვზიარებდით. ბრინჯი მოხარშული იყო სხვადასხვა სანელებლებით. ქრისტიანები თითქმის მთელ იაპონიაში შობის დღეს ასე ატარებენ. დღესასწაულის მეორე დღეს მე და კატეხისტი და მომღერალი წავედით ქრისტიანთა სადიდებლად, ისევე როგორც თქვენ რუსეთში. და ამინდი სახლს მოგაგონებდათ; საკმაოდ ციოდა, ყინვაც კი, გუბეები გაყინული იყო მთელი დილა. ქრისტიანები ჩვეული გულითადობით მოგვესალმა. ყველა სახლში, საპატიო ადგილას, ზედ იყო გაშლილი წითელი ფარდაგები, ჩაის ნაკრები, თუ შეიძლება, ახალი ან რაიმე ლამაზი, ძვირადღირებული, ხანდახან იყო "ზაბუტონებიც", პატარა მრგვალი ან კვადრატული ფარდაგები დასაჯდომად. ზოგიერთ სახლში ხატების წინ სანთლებს ანთებდნენ. „ჩვენ ვიმღერეთ ის, რასაც ჩვეულებრივ ქების დროს მღერიან, მასპინძლებთან ერთად დავლიეთ ო-ჩა, ვჭამეთ ო-კასი (ნამცხვარი) და გადავედით, ერთ ადგილას ჩვენმა ქებამ ბონსი გააბრაზა. სახლი სწორედ ტერის გვერდით იყო განთავსებული და ჩვენი პატივცემული თანამსახური „ატამა-პო მარუკი სენსეი“ (მრგვალი თავით მოძღვარი), როგორც ხუმრობით ეძახიან ბონზებს გაპარსული თავებისთვის, იძულებული გახდა მოესმინა ჩვენი ტროპარია და ლიტანია და სულ ეს არის. მას განსაკუთრებით არ მოსწონდა "Du avaremeyo" (უფალო შეიწყალე). მის წუწუნზე ჩვენს ხალხს გაეცინა, პატრონი კი გაჩუმდა. აქედან ისიც ჩანს, თუ რამდენად თხელია იაპონური სახლების კედლები. კიდევ ერთი მოინათლა ნათლისღებაზე, ახალგაზრდა კაცი, აფთიაქის სტუდენტი, შესავალზე მონათლული თანამებრძოლი (მას ნიკოლოზი ერქვა). პირველად მე თვითონ მომიწია ზიარების აღსრულება. აქ ტარდება, რა თქმა უნდა, წესდებასთან შედარებით ყოველგვარი ცვლილების გარეშე. წინა დღეს, მთელი ღამის სიფხიზლის წინ ან შემდეგ, იკითხება პირველი და მეორე განცხადების ლოცვები, მესამე არის თავად ნათლობის რიტუალის განუყოფელი ნაწილი. ზოგჯერ წინა დღით მონათლულს ეპატიჟებიან ცოდვების აღიარებაზე, მაგრამ ნებართვას არ ეძლევა, რადგან ჯერ კიდევ არ არის ქრისტიანი. დილით, თუ შესაძლებელია, ყველა ქრისტიანი იკრიბება. ოთახში არის შრიფტი, რაღაც იაპონური აბაზანის მსგავსი ან თუნდაც სწორი აბანო (მხოლოდ, რა თქმა უნდა, არ გამოიყენება ყოველდღიური საჭიროებისთვის), ის უბრალოდ ხისგან არის დამზადებული ყოველგვარი დეკორაციის გარეშე. ჩაძირვის ჟამი რომ დადგება, მონათლული ჩადის შრიფტში, იქვე იჩოქება და მღვდელი, თავზე ხელს ადებს, წყალში სამჯერ აწვება და ეუბნება: „ღვთის მსახური მოინათლა“... ახლად განმანათლებელი შრიფტიდან გასვლისას ატარებს თეთრ „კიმონოს“, რომელზედაც ჩვეულებრივ ტანსაცმელს ატარებს. შემდეგ ყველა მიდის სამლოცველოში და აღავლენს წირვას, თუ არის ანტიმენცია, ან უბრალოდ ლიტურგია, რომლის დროსაც ახალი ქრისტიანი იღებს წმიდა ზიარებას. მერე კი არის მილოცვები, გახარება და, რა თქმა უნდა, თავადაც უფრო მეტად ხარობს. "ნათლობამდე", მითხრა ერთ-ერთმა ქრისტიანმა, ყველაფერი რატომღაც გაურკვეველი, უხერხული იყო ჩემს სულში. მოინათლები და მაშინვე თითქოს დაჯექი, სული დაწყნარდება და ყველაფერი გარკვეული გახდება“. დიახ, რა თქმა უნდა, ასეც უნდა იყოს: „ადრე უყვართ, ახლა კი საყვარელო“, „არა ჩემი ხალხის წინაშე, ახლა ჩემი ხალხის წინაშე“, „არა უცხო და უცხო, არამედ თანამგზავრები წმინდანებთან და ნათესავებთან, ღმერთთან ახლოს“. ეს უნდა იგრძნოს ყველამ, ვინც რწმენით იღებს წმინდა ნათლობას. ახალ კრისტიან დამიანეს სახელი დავარქვათ, წმინდა უმუშევარი ექიმის პატივსაცემად. მან თავად სთხოვა მისთვის წმინდანის სახელის მიცემა, რომელიც მის მსგავსად მედიცინას ეწეოდა, იქნებოდა „ისია“. ეს, რა თქმა უნდა, ასწავლა მას შიბაჰარამ, რომელიც ასევე მკურნალის (პანტელეიმონის) სახელს ატარებს. ღმერთმა ინება, რომ ჩვენი დამიანე პანტელეიმონის გარემოცვაში დიდხანს დარჩენილიყო; მისთვის უკეთესი ლიდერი ვერ მოიძებნა. ნათლობისთვის ემზადებოდა ჩვენი ერთ-ერთი ქრისტიანის ოქუმურას ცოლიც (ერთხელ მოგწერეთ მის შესახებ). ახლა ის უკვე ატარებს ქრისტიანულ სახელს, მაგრამ რატომღაც ამჯერად ვერ შეძლო. მარხვაში მოვინათლოთ. ცოტა ხნის წინ ჩვენთან მოვიდა კიდევ ერთი ახალი კატეჩუმენი, დოშიშას (ადგილობრივი პროტესტანტული უნივერსიტეტის) სტუდენტი. მან დაიწყო სწავლების მოსმენა ნაგოიაში, მაგრამ შეჩერება მოუწია, როცა აქ გადავიდა. ახლა ის აპირებს გააგრძელოს. იქნებ ჩვენ გვექნება დრო, რომ მოვხარშოთ იულიასთან ერთად, როგორც ახლა ჩვენს კატეჩუმენს ვეძახით. ამ სტუდენტმა მორიტამ ბევრი მითხრა დოშიშაზე. ამ უნივერსიტეტს აქვს რამდენიმე განყოფილება, მათ შორის ღვთისმეტყველება. დამფუძნებლებს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი მიზანი ჰქონდათ: საერო განათლება ქრისტიანობის გავლენის ქვეშ მოექციათ. მაგრამ აღმოჩნდა სრულიად საპირისპირო. საერო ამერიკელი მასწავლებლების უმრავლესობა აღმოჩნდა ათეისტი, ქრისტიანობისადმი მტრულად განწყობილი და ურწმუნოებამ დიდი პროგრესი მოახდინა სტუდენტებში. ახლა ამერიკელები იწყებენ ამერიკაში დაბრუნებას და მათ ადგილას, ჩვეულებრივი იაპონური პრაქტიკის თანახმად, წარმართული იაპონელები ინიშნებიან და ნახევრადქრისტიანული უნივერსიტეტი ყოველწლიურად სულ უფრო კარგავს ქრისტიანობის ბოლო კვალს. ჩვენი ძვირფასო თანამშრომლები ყოველ დილით ყვირილით გვეპყრობიან. ერთ-ერთ სექტაში (ზენ-შუუ, ჩაფიქრებული, ეტყობა) არის წესი, რომ ყოველდღე მიდიოდნენ მოწყალების შესაგროვებლად და დაახლოებით რვა საათიდან წვეულებაზე წვეულება ფართო ქუდებით ჩანთებით გადიოდა ჩვენს სახლთან. შეუძლებელია გაარკვიო რას მღერიან, უბრალოდ საშინლად ყვირიან. სენ შუუს სექტის მთავარი სახელგანთქმული, ძალიან განათლებული ბონსი, ასკეტი, ახლა კიოტოში ცხოვრობს, ბუდიზმში დარჩენილი ადამიანის ბოლო ნახევარი. ზუსტად არ მახსოვს ვინ, მაგრამ რამდენიმე ცნობილმა იაპონელმა რამდენიმე წლის წინ თქვა, რომ ბუდიზმში მხოლოდ ერთი და ნახევარი ადამიანი იყო დარჩენილი: ჩვენი კიოტოს ასკეტი ნახევარი იყო, ვიღაც კი მთელი ადამიანი. ახლა მთელი ადამიანი უკვე გარდაიცვალა და იაპონური ბუდიზმის მხოლოდ ნახევარი დარჩა. ეს ნახევარი ცხოვრობს კიოტოს ერთ-ერთ ყველაზე წყნარ კუთხეში დოშიშას მიღმა, ბუდიზმის ყოფილი ბედნიერი დროიდან შემორჩენილ უზარმაზარ პარკებს შორის. მონასტერი ერთ დროს მდიდარიც უნდა ყოფილიყო და დიდიც. მისი შესასვლელი კარიბჭე ჯერ კიდევ შემორჩენილია, თითქმის ნახევარი მილის წინ. მათგან მონასტერამდე მიდის უზარმაზარი, ასწლიანი ხეების ყველაზე მდიდრული, ძალიან დიდებული ხეივანი, ადგილ-ადგილ ქანდაკებებით, აუზით ხიდით, კლასიკური ბუდისტური მონასტრებისთვის, ლოტოსით გადახურული. მაგრამ, სამწუხაროდ, ახლა არავინ გადის ამ ტრიუმფალურ კარიბჭეზე და ამ ფილოსოფიურ ხიდზე, და ეს მართლაც შეუძლებელია: დიდებულ ხეივანზე, ახლა სრულიად შთამბეჭდავი საწოლები გაშალეს და ჩაი ამოდის. იქ, სადაც მეფეები ქორწინდებოდნენ კაპიტოლიუმში... მონასტერს აქვს რამდენიმე ეკლესია, ორი ძალიან დიდი, ფართო ოთახი ბერებისთვის. ირგვლივ არის გალერეა ან უბრალოდ გადახურული გადასასვლელი სხვადასხვა მსვლელობისა და ცენზისთვის, რაც, უნდა ითქვას, ძალიან მიღებულია ამ სექტაში ღვთისმსახურების დროს. სხვა სექტებში ბონზი ჩვეულებრივ ზის კერპის წინ ერთ ადგილას თაყვანისცემის დროს და უსასრულოდ გუგუნებს: „ნამუ მეო კეო რენგე-კეო“ ან „ნამუ ამიდა ბუ“. პირველი ის არის, რომ ის ეკუთვნის რენტეს სექტას, იაპონური ბუდიზმის ყველაზე მებრძოლ თუ ფანატიკურ სექტას, რომელიც არც კი ერწყმის სხვა ბუდისტურ სექტებს (რაც, რა თქმა უნდა, საკმაოდ გაუგებარია, რადგან ძველ ბუდიზმში სექტები არსებითად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან მხოლოდ დეტალებით, თვისებებით, რიტუალებით და რიტუალებით და ა.შ.). კიდევ ერთი ლოცვა ან ძახილი განურჩევლად ყველა სექტას ეკუთვნის. ასე რომ, სხვა სექტებში ვამბობ. ბონზი ყოველთვის ზის, ღრიალებს და ხანდახან ურტყამს მის წინ რაღაც უცნაურ ფიგურას (რაღაც მითიური კუს). ზენ-შუუში ბონზა დადის ღრიალით, რისთვისაც მათ აქვთ სპეციალური ბილიკები, რომლებიც მიდიან და ერთმანეთში ირევა მთელ ტაძარში. გარდა ამისა, ასევე არის სპეციალური მსვლელობები ცნობილ დღესასწაულებზე. მონასტერს, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ახლა სრულიად სძინავს, მე მასში რამდენჯერმე ვიყავი ნამყოფი და, გარდა უბრალო მუშაკებისა, რომლებიც ჭიშკართან რაღაცას თხრიდნენ, სხვა არავინ შემხვედრია და არც გამიგია. დიდი სასახლეები ჩუმად იდგა, მაგრამ მთავარი ტაძარი, ეტყობა, მთლიანად ბორცვი იყო. თუმცა, დილით ადრე ამბობენ, რომ იქ გარკვეული აქტივობაა. დილის სამ საათზე ან უფრო ადრე, როგორც ყველა ბუდისტურ მონასტერში, აღევლინება დილის წირვა, რის შემდეგაც ცნობილი ბონზი ქადაგებს. ამ სექტის უფროსები და ქადაგებით დაინტერესებული სხვები იკრიბებიან მის სანახავად მთელი კიოტოდან. ბოსი საუბრობს ერთი-ორი საათის განმავლობაში, ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, ორნამენტულად და მეცნიერულად, ანუ წარმოუდგენლად დახვეწილი, ასე რომ, მისი სიბრძნის რაიმეს გასაგებად უზარმაზარი უნარია საჭირო. ტყუილად არ აქვთ ანდაზა ბუდისტი ბოსების ამ გამომგონებლობის შესახებ. ქადაგების შემდეგ მოწაფეები საუზმობენ და შემდეგ ყვირიან ქალაქში და აგროვებენ მოწყალებას. ნუ გგონიათ, რომ ბონდების გალობას მათდამი სიძულვილის გამო ყვირილს ვუწოდებ; სხვა გზა არ შეიძლება ეწოდოს, ყმუილი ყველაზე პირდაპირი და პირდაპირი გაგებით. ზენ-შუუს სექტა ეკუთვნის ბუდიზმის ყველაზე აბსტრაქტულ და ჩაფიქრებულ სექტებს, ამიტომ, არ ვიცი, ოდესმე განსაკუთრებული გავრცელება და გავლენა მოახდინა თუ არა ხალხზე. კიოტოში ძველ წლებში კიდევ ერთი სექტა, თენ-დაი-შუუ, აყვავდა. კიოტოს ხეობის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში ამოდის უზარმაზარი, წვეტიანი მთა, რომელიც დომინირებს მთელ ხეობაში და ყველა მიმდებარე მთაზე. ეს არის ჰი-ეი-ზანი ან ეის მსგავსი მთა, მთა ჩინეთში, რომელზედაც ცხოვრობდა ამ სექტის დამაარსებელი. ჰაი-ეიზანი იაპონელი ტენდაისთვის ერთგვარი ათონის მთა იყო. ძველ წლებში მთელი ტერიტორია, ზემოდან ქვევით დაფარული იყო ბუდისტური მონასტრებით, ტაძრებითა და სამლოცველოებით. იყო ფილოსოფიური სკოლებიც და ა.შ. სამ ათასამდე ბერი ცხოვრობდა და ხალხი არ იყო ის, რაც ახლაა. იაპონიის ისტორიაში არაერთხელ, ჰაი-ზანის თანამორწმუნეებმა განზე გადადო როზარიები და ლოცვები, გადაპარსული თავები ჩაფხუტით დაიფარეს და იარაღით ხელში, ჯავშნით, მთიდან კიოტოში ჩავიდნენ. შემდეგ ისინი, განსაკუთრებით სხვა მსგავსი ათონის ბონზებთან კავშირში (და რამდენიმე მათგანი იყო იაპონიაში, თითოეული დიდი სექტისთვის - საკუთარი), საშინელი იყო თავად იაპონიის იმპერატორებისთვის. ახლა ეს ყველაფერი გავიდა, ბონდებს იარაღი წაართვეს, შესაწირი მათ წილში გაცილებით ნაკლებია და ამიტომ ტენდაი ათონი გაუკაცრიელდა. ბევრი ტაძარი დაინგრა, ბევრი ცარიელია, ბონდები ახლა მეათედიც არ არის, რაც ადრე იყო. მიუხედავად ამისა, ჰაი-ეი-ზანი ახლაც არის საინტერესო და შესაძლოა ახლაც განსაკუთრებით საინტერესო იყოს, მნახველს შთააგონებს სხვადასხვა ოცნებებს წარსულ ცხოვრებაზე. იქ მიდიხარ რაღაც განსაკუთრებულ სამეფოში, ყველგან სიჩუმეა, ყველგან მდუმარე ტაძრები, ყველგან რაღაც ძალისხმევისა და საქმის კვალი. ხალხი ხომ ამ ყველაფრით ცხოვრობდა. რასაკვირველია, მეომარ ბოსებს ძლივს გვიხსნიდნენ, რატომ და რატომ ცხოვრობენ და, ალბათ, არასასიამოვნო იქნებოდა მათი ექსპლუატაციის შესახებ კითხვა. მაგრამ იყვნენ ნამდვილი ასკეტებიც. მთელი მთა დაფარულია ხშირი ტყით, რაც მის საიდუმლოებასა და განსაკუთრებულ ხიბლს კიდევ უფრო დიდს ხდის. მთელი დღე იქ ვიარეთ და რა არ ვნახეთ იქ? ჩვენ ასევე ვნახეთ ქვაზე აღბეჭდილი ბუდას ნაკვალევი. ყველაზე მეტად იქ ახსოვს იაპონელი გმირი-გმირის ბენკეის სახელი. ბენკეი ასევე ბონზო იყო; როდის ცხოვრობდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის უცნობია. ის იყო სამაგალითო ბერი და გმირი. ხი-ეი-ზანზე მათ გვაჩვენეს წყლის წყარო, რომელიც იხსნება ბენკეის ლოცვით. - ასე ამბობენ, - დაამატა მოხუცმა ქალბატონმა, რომელმაც ღიმილით გვაჩვენა ეს წყარო (ოჰ სკეპტიციზმი!). შემდეგ კი მახლობლად ორი ტაძარია, რომლებიც დაკავშირებულია სახურავით და გალერეით სვეტებზე: ბენკეიმ იპოვა ეს ტაძრები სადღაც შორს ქვემოთ, მოეწონა და ორჯერ დაუფიქრებლად, თავისი ძლიერი მხარი გალერეის ქვეშ დაადო და ეს ორი ტაძარი, როგორც უღელი ვედროებით, გადაიტანა თავის სახლში ჰაი-ზანზე. ჰაი-ზანიდან ჩადიხართ კიოტოს მოპირდაპირე მხარეს, ცნობილ ბივას ტბაზე, დაახლოებით ნახევარი საათის სავალზე ამ ტბის სანაპიროზე და შეხვდებით ცნობილ ბუდისტურ ტაძარს Mii-dera-ს. ძველ წლებში ამ მონასტერსაც დიდი ძალაუფლება ჰქონდა და მის იღუმენსაც დიდ პატივს სცემდნენ, რათა თავად ხი-ეი-ზანის იღუმენთან პირველობას ეკამათებინა. ერთი იმპერატორის დაკრძალვის დროს, კამათმა პრეზიდენტობასთან დაკავშირებით კინაღამ საშინაო ომი გამოიწვია. ასე რომ, ამ Mii-dera-ში (სამი ჭის ტაძარი) გიჩვენებენ უზარმაზარ ზარს, ის ხუთასი გირვანქას ჰგავს. ეს ზარი ეკიდა, ეტყობა, ჰაი-ეიზანზე და ძალიან ხმამაღლა და მელოდიური რეკავდა, მეტოქე მი-დერას დიდ წუხილზე. ბენკეი, „იკატე“ (გაბრაზებული), ერთ მშვენიერ დღეს მივიდა იქ, ზარი მხრებზე დაადო და აქ მიიტანა (ჩნდება კითხვა, სად ცხოვრობდა ბენკეი: ჰაი-ეიზანზე თუ მიი-დერაში? მაგრამ ეს უარყოფითი კრიტიკაა). გავაგრძელებთ იმავე მიმართულებით სვლას ბივას ნაპირის გასწვრივ ოცუსკენ, შევხვდებით შინტოს სალოცავს იშვიათი ფიჭვით, რომელიც მარტო მთელ ბაღს წარმოადგენს. ის არის მცოცავი ფიჭვის ჯიშიდან, მაგრამ მისი ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში მან მიაღწია ამაზრზენ პროპორციებს, რაც, რა თქმა უნდა, საკმარისია მისი წმინდად აღიარებისთვის. ხის სიმაღლე 90 ფუტია, ტოტების სიგანე აღმოსავლეთიდან დასავლეთით 240 ფუტი, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 288 ფუტი; ეს ყველაფერი საყრდენებზე დგას, რომ მხოლოდ დიდი ხნის განმავლობაში შეხედვის შემდეგ მიხვდები, რომ ეს ერთი ხეა. მაგრამ დავუბრუნდეთ ჰაი-ეიზანს. მასზე სამი საყურადღებო სახეა: აჟიარი წარსულში (ინკეო), აჟიარი აწმყო და აჟიარის კანდიდატი: ყველა დროისთვის აზიარის მიხედვით: წარსული, აწმყო და მომავალი. აზიარი თარგმანში ფაქტობრივად ასკეტს ნიშნავს, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში ეს სახელი საპატიო წოდებაა ხი-ეი-ზანის ყველა მონასტრის წინამძღვრისთვის. სამი აზიარიდან თითოეულისთვის არის მთაზე სპეციალური მონასტრები, რომლებსაც დიდი პატივი აქვთ და ცნობილია მათი სიმდიდრითა და იშვიათობით. მათ ზედა ნაწილში ცხოვრობს აზიარი-ინკეო, ჩვეულებრივი აზიარი. მისი მონასტერი ცნობილია თავისი საოცარი ტაძრის ბრინჯაოს სახურავით და კერპით, რომელიც ასახავს ამ სექტის ზოგიერთ უძველეს ცნობილ ბონს. ეს კერპი იმდენად წმინდად ითვლება, რომ უბრალო ხალხს არ აჩვენებენ; ის ყოველთვის დახურულია და იხსნება მხოლოდ იმპერატორისთვის ან იმპერიული დესპანისთვის. წინა წლებში, გარკვეულ დღეს, აქ თავად მიქადო მოდიოდა და ყოველწლიურად მისგან მდიდრულ შესაწირს უგზავნიან მონასტერსა და ჩვეულებრივ აზიარში. ახლა ეს ყველაფერი მხოლოდ ლეგენდაა. რიგითი აზიარი თავის მონასტერში სრულ სიმშვიდეში ცხოვრობს, არავითარ ადმინისტრაციულ საქმეებში არ არის დაკავებული. მისი გამოცდილება მის რჩევას ძალიან საჭიროს და მნიშვნელოვანს ხდის, მისი გავლენა ყველას პატივისცემას აიძულებს. ამიტომ, ის ბევრად მეტი პატივისცემითა და პატივით სარგებლობს, ვიდრე აზიარის პასუხისმგებელი. როდესაც არარეგულარული აზიარი კვდება, ამჟამინდელი აჟიარი პენსიაზე გადის, მის ადგილს კი კანდიდატი იკავებს, რომელიც აქამდე მოლოდინში იღუპებოდა და მთავარი მონასტრების ქვედა ნაწილში ცხოვრობდა. მაშინ ჩნდება კითხვა ამ კანდიდატის ან მომავალი აზიარის შემცვლელი ადამიანის პოვნის შესახებ. რჩეული თანამდებობას ხანგრძლივი და რთული განსაცდელის შემდეგ იღებს. სამი წელი უნდა იხეტიალოს პილიგრიმებზე: პირველ წელს ყოველდღე უნდა მოინახულოს ხი-ეი-ზანის ყველა ტაძარი და მონასტერი; მეორე წელს და ასევე ყოველდღიურად - გაკვეთილს ემატება კიოტოს ყველა ტაძარი და მონასტერი, მესამე წელს კიოტოს მახლობლად მდებარე უფრო მეტი ტაძარი და მონასტერი. როდესაც ის იწყებს განსაცდელს, გულმოდგინე ერისკაცები იკრიბებიან ხალხში და ათი დღის განმავლობაში განუწყვეტლივ მიჰყვებიან მას, ხელს უჭერენ მას ხელებს, მხრებს და ა.შ. ზოგადად, ყველანაირად ეხმარებიან, რადგან ამ დროს მას არ უნდა დაჯდეს და დაისვენოს. ასე მაინც ამბობს კანონი და ჩვეულება; პრაქტიკაში შეიძლება იყოს დასვენება, როგორც ნებისმიერ პრაქტიკაში. შეგირდობის დასრულების შემდეგ, მომავალი აზიარები დასახლდებიან ქვედა მონასტერში და მოთმინებით ან მოუთმენლად ელოდება რიგითი აზიარის სიკვდილს, რათა თავად აიღოს კონტროლი ხი-ეი-ზანის მთელ მთაზე. მაგრამ რაც არ უნდა წმინდა იყოს აზიარი. როგორიც არ უნდა იყოს სასწაულები და ძალაუფლება მიეწერება მას, ყველა მათგანი არ ღირს ნახევარი "მონზეკი", ახალი ბუდიზმის სექტის ხელმძღვანელი, თუმცა ეს უკანასკნელი (ან უკეთესი ეს უკანასკნელი, რადგან სექტა ორ შტოდ იყოფა და თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი მონზეკი) დაქორწინებულია. ბევრი ამბავი მოვისმინე ამ მონზეკის შესახებ, განსაკუთრებით იმ ფანატიკურ თაყვანისმცემლობაზე, რომელიც სარგებლობს ხალხში. მონზეკის მახლობლად ყოველთვის ორი ახალგაზრდაა, რაღაც თანაშემწეები, რომლებიც არასოდეს ტოვებენ მას. ჩვენმა პანტელეიმონისთვის ნაცნობმა ერთ-ერთმა მათგანმა ეს ამბავი უამბო. ყოველწლიურად მონზეკი მოგზაურობს იაპონიის ნაწილზე და სტუმრობს თავის ბუდისტებს. ერთ დღეს, ერთი წლის წინ, ისინი ნავით წავიდნენ ქალაქ Kiy-Siy-ზე. მთელი სანაპირო დაფარული იყო ყველა ასაკისა და მდგომარეობის ხალხის მკვრივი მასით. როგორც კი ორთქლმავალმა ღერძი ჩამოაგდო, ათასობით კაცი და ქალი, გარე ტანსაცმელი რომ გაიხადეს, შევარდა ზღვაში და ორთქლის გემამდე წყალზე ღობე შექმნეს. ზოგი იდგა, ზოგი ცურავდა, თუ ღრმა იყო. თითოეულმა თავის კოლეგას ხელი მოჰკიდა და ხელებზე დაფები დაადო - ცოცხალი ხიდი ჩამოყალიბდა, რომლის გასწვრივ მონზეკი საზეიმოდ დადიოდა. ამ საპატიო სტუმრისთვის შეთავაზებები, რა თქმა უნდა, მდინარესავით იღვრება, უბრალოდ იჩქარეთ. ამიტომ, ის ნელა მოგზაურობს, ღამით ყოველ ხუთ რიაში ჩერდება. მაგრამ ესეც არასაკმარისად ეჩვენება მის ერთგულ თაყვანისმცემლებს; თითოეული სოფელი ცდილობს თავის ძვირფას სტუმარს რიგში დგომის გარეშე ღამე გაათენოს. ეს ძალისხმევა ძირითადად გამოიხატება თანაშემწეების მოსყიდვაში და ზოგჯერ უფრო რადიკალური ზომების მიღებაში. მაგალითად, მინოში, იმისთვის, რომ მონზეკი მათთან მისულიყო, მისმა თაყვანისმცემლებმა თოკებით შეიარაღდნენ და დაიჭირეს კურუმი, რომელზედაც მონზეკი იჯდა. ეს უკანასკნელი შეჯდა ცხენზე, მაგრამ ცხენებს ფეხები შეკრული ჰქონდა: მონზეკები "კაგოში" (პალანკინში) იყვნენ, მაგრამ პალანკინსაც თოკებით წაართვეს. მომიწია დანებება, ერთ დღეს დასავლეთის შტოს (ნიში-ჰონგანზი) მონზეკმა გადაწყვიტა აღმოსავლეთის შტოს მონზეკების (ჰიგაში-ჰონგანზი) კუთვნილი სოფელი ეწვია, რადგან იქ „ვაბოკუ“ იყო, ანუ იმ დროს ერთმანეთს არ უჩხუბიათ. ისე მოხდა, რომ ამ უცხო მხარეში უფრო ადრე მოუწია წასვლა, ვიდრე საკუთარში. ისინი ძალიან განაწყენდნენ - რა თქმა უნდა, არა მონზეკიზე, რადგან ის ყველა ამქვეყნიურ წვრილმანზე მაღლა დგას, არამედ მის თანაშემწეებზე, მათ თითქოს ეს ყველაფერი მოაწყვეს. გზაზე დადეს ტინი და, დრეკოლიე აიღეს, დაიწყეს ლოდინი, მტკიცე განზრახვით, სცემეს და მოეკლათ თანაშემწეები, თუ მონზეკი მაინც წავიდოდა უცნობებთან. და ამ შემთხვევაში მე მომიწია დანებება. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოხდა იმ პროვინციებში, სადაც ბუდიზმი ძლიერია, სადაც მისი ყველაზე ფანატიკოსი მიმდევრები ჯერ კიდევ არიან. მაგალითად, ჩრდილოეთ იაპონიის ერთ-ერთ ქალაქში, ანუ ვლადივოსტოკის პირისპირ სანაპიროზე, მონზეკი ელოდა ჩამოსვლას, აშენდა სპეციალური ღობე, რათა როგორმე დაეცვა იგი ფანატიკური ბრბოს ზეწოლისგან და იყო გაძლიერებული პოლიციის ყოფნა. მონზეკები საბოლოოდ მოვიდნენ. სანამ სადგურიდან გასვლას მოასწრებდა, ერთმა გლეხმა ღობეს ამტვრევს, მონზეკისკენ მივარდება და ხელში აიყვანს. პოლიცია მივარდა ზედმეტად გულმოდგინე თაყვანისმცემლის გასაძევებლად, მაგრამ ის მხოლოდ ამტკიცებდა, რომ ახლა მისთვის კარგი იქნებოდა ცოცხალ კამი-სამასთან (ღმერთთან) ერთად სიკვდილი. დიდხანს მომიწია მასთან შეხება. ეს ყველაფერი იმის მტკიცებულებაა, რომ ბუდიზმი ზოგან არ მომკვდარა, თუმცა, რა თქმა უნდა, თავად ამ ცოცხალმა ღმერთებმა თავიანთ თანაშემწეებთან ერთად და ა.შ., დიდი ხნის წინ მიატოვეს ყოველგვარი რწმენა. იმ პროვინციებში, სადაც ბუდიზმი ჯერ არ მომკვდარა, ქადაგება ახლა არ არის განსაკუთრებით ცოცხალი და წარმატებული სხვა პროვინციებთან შედარებით, მაგრამ იქ, ალბათ, უფრო მეტი იმედია მასობრივი მოქცევისა და, ზოგადად, მომავალში ქრისტიანობის მიღებისა. რწმენის მთავარი დაბრკოლება ხომ არ არის ცრუ რწმენა, არამედ სიცივე, ლუკმა, რომლითაც არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ვინც კამათობს და სძულს მქადაგებელი ქადაგებისთვის, უფრო მეტად დაიჯერებს, ვიდრე ის, ვინც იღიმება და ყველაფერზე ეთანხმება, მაგალითად, კიოტოს მცხოვრებს. კიოტოში, მართალია, ბუდიზმთან მიჯაჭვულობაც დიდია, მაგრამ ეს მიჯაჭვულობა განსაკუთრებული სახისაა. კიოტოელები იკვებებიან ტერათა და მომლოცველებით, ეშინიათ საარსებო წყაროს დაკარგვის, ვერც კი ბედავენ საკუთარ თავს გულწრფელად ჰკითხონ, რამდენად სჯერათ მთელი ამ ტერას და ბონზების მათი ღრიალით. ტყუილად არ არის აქ ყველაზე გავრცელებული ბოსების შესახებ სხვადასხვა ხუმრობები და ანდაზები. წერილი XXIV. 1893 წლის 4 მაისი კიოტო იმ დიდი ხნის განმავლობაში, რაც გავიდა ჩემი ბოლო წერილიდან, ხიდის ქვეშ ბევრი წყალი ჩაიარა, ბევრი საინტერესო რამ მოხდა და ყველაზე მეტად ჩვენი და წარმართების სხვადასხვა დღესასწაული იყო. თუმცა, თუ შეიძლება, თავიდან დავიწყებ. დიდმარხვამდე ცოტა ხნით ადრე წავედი ტოკიოში, არა იმდენად საქმით, არამედ იმიტომ, რომ ჩემი ხალხის ნახვა მინდოდა. მოგზაურობა არ იყო სასიამოვნო. თხელ რკინიგზის ვაგონებში ციოდა, ღარიბი ფეხის გამათბობლები არ ეხმარებოდნენ, შემდეგ კი ქარბუქი და გზაზე მუდმივი ცურვა იყო. სადგურებზე რამდენჯერმე მომიწია დგომა ერთი საათით ან მეტით და ამ ყველაფრის ბოლოს, დილის ნაცვლად, საღამოს ექვს საათზე ჩავედი ტოკიოში. რა თქმა უნდა, თოვლის ნალექები სამშობლოს აგონებდა, მაგრამ, ბოლოს და ბოლოს, სასიამოვნოა ბეწვის ქურთუკში გამოწყობილი თოვლის ყურება, მაგრამ მსუბუქი კასრის ტარება შორს არის იგივე სიამოვნებისგან. თუმცა, ცუდია მხოლოდ ღამით: დილით, სიბნელესთან ერთად, ქრება ქარიც და ქარბუქიც, სიცივე კი საგრძნობლად იკლებს. თუმცა, ვერ ვხვდები, როგორ იაპონელებმა, თავიანთი ისტორიების მიხედვით, ორი ათასი წელი იცხოვრეს თავიანთ ქვეყანაში, მაინც ვერაფერი მოიგონეს მისი ცივი ამინდისგან დასაცავად. მთელი გარდერობის საკუთარ თავზე ჩატვირთვა და მოწევა ჰიბაზის გვერდით ჯდომა და მოწევა, ჯერ კიდევ სიცივისგან კანკალი, ყოველ შემთხვევაში, არ არის მახვილგონივრული. რა უნდა განიცადონ მათ ჩრდილოეთში, სადაც ზამთარი უფრო გრძელი და მკაცრია, შესაძლოა ცოტა უფრო რბილი ვიდრე რუსული? ჩვენს მისიას მაშინ ჰყავდა სტუმარი - ფრ. ახლად დანიშნული ჩინელი მისიონერი პ. პეკინში ზამთარში მოხვედრა შეუძლებელი იყო, ან თუნდაც ძალიან რთული იყო, ამიტომ ის ჩვენთან იაპონიაში მოვიდა ზამთრისთვის და, სხვათა შორის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მისიის სანახავად. დრო საკმაოდ შეუმჩნევლად გავიდა. რამდენჯერმე ვასწავლიდი სემინარიაში და კატეხისტურ სკოლაში, ნაცვლად იაპონელი მასწავლებლისა, რომლის შვილიც სასიკვდილოდ დაავადდა. ასევე მოგვიწია გასული წლის ანგარიშის გადაწერა. როგორც წესი, მოხსენებას ადგენს და ამზადებს სამ ეგზემპლარად თავად მეუფე. ნიკოლაი, რომელიც ყველაფერს პოულობს დროსა და ენერგიას. მაგრამ ამჯერად რაღაც შეკვეთა მოვიდა, საჭირო იყო რაღაც სტატიის სხვა ადგილას გადატანა და ამიტომ უკვე მომზადებული სქელი მოხსენების სამივე ეგზემპლარი ხელახლა უნდა გადაეწერა. უწმინდესობა იძულებული გახდა ჩვენს დახმარებას მიემართა. უბედურება ამ ანგარიშებშია! ასე რომ, მეოთხე კვირას ოთხშაბათს წავედით ფრ. პ. დაბრუნების გზაზე: თან დამყვა კიოტოში, რომ კობეში ფრანგულ გემზე ჩავსულიყავი და ჩინეთში გადავსულიყავი. გზად გადავწყვიტეთ ჩვენი ეკლესიების მონახულება ჰამამაცუსა და ნაგოიაში. ტოკიოდან, რა თქმა უნდა, ორივე ეკლესიას ახალი ამბები გაეგზავნა და ამიტომ გველოდნენ. ჰამამაცუ მდებარეობს კიოტოსა და ტოკიოს შორის დაახლოებით შუა გზაზე. იქ საღამოს ოთხ საათზე მივედით. სადგურზე უკვე ბევრი ქრისტიანი იყო შეკრებილი, ყველა სადღესასწაულო ტანისამოსით, ყველა მშვილდ და ღიმილით. ადგილობრივი ეკლესია, ალბათ, საუკეთესოა მატერიალური თვალსაზრისით, ხოლო მორალური თვალსაზრისით ის სულაც არ არის ცუდი. თითქმის ყველა ადგილობრივი სახლის მფლობელი ქრისტიანია და უხვად ცხოვრობს მთელ ოჯახებთან ერთად. რამდენიმე თაობის პირველი ოჯახი, ყველა ერთად ცხოვრობს ძველი მამის ხელმძღვანელობით და ყველა კარგი ქრისტიანია. ამ ოჯახმა ეკლესიის სახლისთვის დიდი მიწის ნაკვეთი იყიდა და შესწირა და სახლი თითქმის თავად ააშენეს. მოხუცი მკაცრად იცავს თავის რწმენას და არ რცხვენია ამის აღიარება თანამოქალაქეების წინაშე. კვირას მისი მაღაზიები (ის ქალაქის ერთ-ერთი პირველი მდიდარი კაცია) ყოველთვის დაკეტილია. ის ასევე არ იხდის ქალაქის დღესასწაულებს რომელიმე ტაძრის პატივსაცემად. ამ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, უფრო სამოქალაქო ხასიათი აქვს, ვიდრე რელიგიური, მაგრამ ამის მიზეზი მაინც წარმართულია და ქრისტიანული სინდისი ყოველთვის ვერ ამტკიცებს მასში ქრისტიანის მონაწილეობას. თანამოქალაქეები ცდილობენ, როგორმე გადაუხადონ მოხუცს მისი სიმტკიცე, მაგრამ ვერაფერს უზამენ, ყველა ისარი შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ არ რწყავენ მისი სახლის წინ ქუჩები და ა.შ. ჰამამაცუს კატეხიკოსი ხელფასს იღებს არა მისიიდან, არამედ ეკლესიიდან. ეს არის ერთ-ერთი არა ბევრი მაგალითიდან. თუმცა არსად არ არის ისეთი კარგი მატერიალური პირობები, როგორც ამ ეკლესიაში. ყველა ქრისტიანი ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა ჩვენთან კურთხევისთვის, თავი დახარხარა (კურთხევა აქ მიიღება არა ხელებით, არამედ თავზე, რაც, პატივისცემის იაპონური ცნებების მიხედვით, უფრო წესიერია. თუმცა, ეს ჩვეულება დამკვიდრდა, შესაძლოა მისიონერების მითითებების საწინააღმდეგოდ). მისალმების შემდეგ ჯინ-რიკიშაში ჩავჯექით და ქუჩებში ეკლესიის სახლისკენ გავეშურეთ. კიდევ ოცი ან მეტი ჯინი-რიქსიას გრძელი რიგი ქრისტიანებთან ერთად ასევე სწრაფად გაიქცა ჩვენს უკან. ქალაქში, რა თქმა უნდა, მიმღების მენეჯერების დიდი სიხარულით და სიამოვნებით, დიდი სენსაცია იყო. ეკლესიის სახლი ერთ-ერთ კარგ ქუჩაზე მდებარეობს. იგი აშენდა გარკვეულწილად ევროპული მოდელის მიხედვით, ანუ ხისგან დამზადებული შუშის ფანჯრები, ორსართულიანი, შეღებილი თეთრი ზეთის საღებავით და გათეთრებული მთელ ქუჩაზე. ქრისტიანთა მეორე პარტია ვერანდაზე იგივე ღიმილით მოგვესალმა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბარბაროსული ფეხსაცმელი გავიხადეთ და პირდაპირ მეორე სართულზე ავედით, სადაც სამლოცველო იყო. ტაძარს ჰგავს კანკელი, ტახტი და საკურთხეველი. ყველგან სუფთა და მოწესრიგებულია. ხატებზე მხატვრობა კარგია, საკურთხეველზე ლამაზი ჭურჭელია. აშკარაა, რომ ისინი უვლიან ტაძარს და მოშურნეები არიან მის მიმართ. აქაური ჩვეულებისამებრ, ეკლესიებში ჩასვლისას, კასო ჩავიცვი და ადგილობრივი ქურდობა და ფელონიონი მოვიწყე. ერთ-ერთმა ახალგაზრდა ქრისტიანმა ჩაიცვა და ფსალმუნის მკითხველად მარცხენა გუნდზე დადგა (კატეხიზატორი სახლში არ იყო). რამდენიმე გოგონამ სიმღერის მასწავლებლის ხელმძღვანელობით ჩამოაყალიბა გუნდი, რომლის მონდომებაც ჰარმონიულად ფარავდა (და არა უშედეგოდ) ზოგიერთ ნაკლოვანებას. საღამო დამთავრდა, ეპიტრახელიონი და ფელონიონი ავიღე და სკამზე ჩამომჯდარი სკამზე, როგორც შემეძლო, წავიკითხე ქადაგება. ჩემი მსმენელები ყველანი კაცები იყვნენ, რადგან მათი დიასახლისები საშინაო საქმეების გასაკეთებლად დარჩა. ისინი ისხდნენ იატაკზე გადაჯვარედინებული ფეხებით, ხელები მუხლებზე მოკეცილი და კონცენტრაციით დახრილი თავები. ღმერთს ვევედრებოდი, რომ გაეგოთ ჩემი ენის დაბნეულობა. საღამოს შემდეგ დაბლა ჩავედით, ქრისტიანებს შევხვდით, ოჩა დავლიეთ სხვადასხვა ფუნთუშებით, შემდეგ კი ღამის გასათევად წაგვიყვანეს სამზარეულოში, რადგან აქ ღირსეული სასტუმროები არ არის. სტიუარდებმა შეგვიყვანეს ყველაზე საპატიო ოთახში, კაკემონოში, ქერქში ფიჭვის ლამაზი სვეტებით, მდინარის ხედით (თუმცა, ეს ხედი დახურული და ფარდა შეძლებისდაგვარად უნდა დახურულიყო: ციოდა და მდინარის ნესტი სრულიად არასასიამოვნო იყო). ცოტა ხანში იაპონური ვახშამი მიირთვა, ანუ გოზენი სხვადასხვა სუპებით და თევზის წვნიანით, ტკბილეულით ლობიოს სახით შაქარში, გველთევზასთან ერთად, ნამდვილი ლუკულანის ვახშამი! სტიუარდებმა სადილის უჯრა მოგვცეს, გვერდით დაგვყარეს ბრინჯის მრგვალი თასი იატაკზე, შემდეგ კი ტირილითა და თაყვანისცემით შევიდნენ მეორე ოთახში და კარები უკნიდან შემოაღეს (უფრო სწორად, ეკრანები დახურეს). ეს არის იაპონური თავაზიანობის ერთ-ერთი სახეობა: სტუმარს მიეცით საშუალება ისიამოვნოს ვახშმით მასპინძლების თანდასწრებით შერცხვენის გარეშე. შემდეგ იმავე ოთახში გაგვიმზადეს საწოლი. მოიტანეს საბნების (ფუტონების) მთელი მთა, თითო ორი სანტიმეტრი სისქის, ან კიდევ უფრო მეტი, ნამდვილი ლეიბები; ისე, რომ ისინი მოხრილი, რაღაც sleeves მსგავსი მათ შეკერილი, ისევე სქელი და მძიმე. იფარებ თავს საბანს, ხოლო მკლავები, ორივე მხრიდან ქვემოთ ჩასვლისას, საბანს მჭიდროდ ჯდება. მოვახერხე ასეთ ღამისთევას შეგუება და ამიტომ დილამდე არ გამეღვიძა. But my poor companion, who came from the tropics and had never spent the night at street temperatures in winter, suffered all night, promising himself never to spend the night in a Japanese house in the future. დილით პატრონმა ო-ჩა მოგვართვა. ეს უკვე გადასახდელად კი არა, პატივისცემის გამო იყო, როგორც იტყვიან, და ნიშნავდა, რომ პატრონსაც პატივისცემა უნდა გამოგვეჩინა, ანუ ჩაისთვის რამე მიგვეღო. ამას მოითხოვს იაპონური წესიერება და „ჩაის“ ზომა განისაზღვრება სტუმრის სოციალური წოდებით. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავიცვათ ეს ჩვეულება და ამიტომ, როცა წამოვედით, მსახურები გამორბოდნენ მთელი სახლიდან, სამზარეულოდან, ეზოდან, მიწამდე იხრებოდნენ და ტირილით მადლობას გვიხდიდნენ (თუმცა მათ, ღარიბებს, ეს ჩაი არ მიიღებენ). ესეც ეტიკეტის მოთხოვნაა, რომელიც ახლა დიდ ქალაქებში უცნობია. წავედით ქრისტიანთა სახლებში. აქ ბევრია, ამიტომ ჩვენი ვიზიტები ბოლო ხარისხამდე უნდა შემცირებულიყო. ისინი შემოიფარგლნენ მხოლოდ თითოეული სახლის კარებში შესვლით, თაყვანისცემით პატრონებს, რომლებმაც სასწრაფოდ ჩაიცვეს ერთიანი კიმონო, მადლიერება მიიღეს სტუმრობისთვის და გააგრძელეს გზა. თერთმეტ საათზე მე აღვასრულე მესი ისევე, როგორც გუშინ, მხოლოდ ამჯერად ქალები ლოცულობდნენ და ისმენდნენ ჩემს ქადაგებას: მათი ქმრები სახლში ისხდნენ. ქადაგების შემდეგ ვიღაც ფილიმონი და ბაუსისი, მოხუცი და მოხუცი ქალი, გამოვიდნენ და სამადლობელი ლოცვის აღსრულება სთხოვეს; მოხუცს ამ დღეს 71 წელი შეუსრულდა, მოხუც ქალს კი, მართალია, დღეს დაბადების დღე არ აღუნიშნავს, მაგრამ მაინც ჰქონდა მიზეზი, მადლობა გადაეხადა ღმერთს დღეგრძელობისთვის: ის 73 წლის იყო. შეძლებისდაგვარად აღასრულებდნენ ლოცვას (წიგნი არ იყო და ლიტანიაც უნდა შეესრულებინათ), ამის შემდეგ კი დაბლა ყველას სიამოვნება ჰქონდა: წითელი ბრინჯი, ანუ წითელ ბარდასთან ერთად მოხარშული ბრინჯი - უმაღლესი დელიკატესი! ჩვენთან ერთად შეიკრიბნენ ბავშვები. ზოგი უბრალოდ გვიყურებდა, ძლიერად ეჭირა დედას კალთაში და დაჟინებით იწოვებდა თითს, ზოგი ფრთხილად გვიღებდა საჩუქრებს ხელიდან და სასწრაფოდ გარბოდა უკან, თუ ეს შესაძლებელია. მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც ვთხოვეთ ლოცვა და ეს არის. სხვათა შორის, სამი მეგობარი გოგონა მოვიდა, ერთად მოინათლა, ერთს ერქვა Sin (რწმენა), მეორეს Li (სიყვარული), მესამეს Bo (იმედი). ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელები ითარგმნება იაპონურად. ჩვეულებრივ, თითოეულ ჩვენს ქრისტიანს ორი სახელი აქვს: იაპონელი და ქრისტიანი. მოხერხებულობისთვის ისინი ახლა ცდილობენ ახალშობილებს დაარქვეს იაპონური სახელი, რომელიც ცოტათი ქრისტიანულს მოგაგონებს. აქ მათ გამოიცნეს უბრალოდ ქრისტიანული სახელების თარგმნა. უფრო მეტიც, ჩვენ გვაქვს ეს სახელები რუსულად ნათარგმნი. ბიჭებმა, ჯვრისწერით, წაგვიკითხეს ლოცვები და მცნებები, რისთვისაც, რა თქმა უნდა, ჯილდო მიიღეს. ღმერთმა ქნას, რომ სხვა ეკლესიებში ამ ახალგაზრდა ყლორტებმაც საგულდაგულოდ აღიზარდონ. მომავალი მათზეა დამოკიდებული. ცოტა ხანში დავემშვიდობეთ ჩვენს კეთილ მასპინძლებს და იმავე საზეიმო მატარებლით გავემგზავრეთ რკინიგზის სადგურამდე. ნაგოიაში მისასვლელად დაახლოებით ორი საათია საჭირო, ამიტომ მალე იქ ვიყავით. ეკლესიის სახლი აქ საკმაოდ ვრცელია (რადგან ეკლესია მრავალრიცხოვანია). სამლოცველოც ტაძრის ნიმუშზეა აგებული, კანკელით და ა.შ. სამწუხაროა, რომ ჩამოსვლა დავაგვიანეთ: დილით გველოდნენ, მერე კი ყველა ქრისტიანი შეიკრიბა. ისინი ელოდებოდნენ და ელოდნენ და წავიდნენ თავიანთი გზით. ახლა კი მათი შეგროვება გვიანი იყო: ნაგოია უზარმაზარი ქალაქია, ზოგს ფეხით ერთი საათი ან მეტი მოუწევდა სიარული. ჯერ კიდევ ოცდაათამდე ადამიანი იყო. კვლავ აღავლინეს ტრაპეზი და კვლავ იყო ქადაგება. კატეხიკოსი მარცხენა გუნდზე დადგა და ფსალმუნის მკითხველის მსახურება შეასწორა. რამდენიმე ადამიანი მღეროდა. მსურს ამ ქრისტიანებთან საუბარი, მინდა ყველას ვესტუმრო. მაგრამ დრო არ გვქონდა: ღამით უფრო შორს წავედით, რომ ღამე აღარ გაგვეტარებინა იაპონურ სახლში. სწრაფად გადავხედეთ ქალაქს, გავიარეთ ცნობილი "შირო" (უძველესი ციხე) სახურავებზე ოქროს თევზით. ჩვენ მოვინახულეთ რამდენიმე ქრისტიანი, რომელთა სახლები გზაზე იყო. ერთი, სხვათა შორის, ფოტოგრაფია, აქ საუკეთესო ფოტოგრაფიის მფლობელი. კრისტიანიც კარგია და შიცუჯის არჩეული. ანუ ეკლესიის უხუცესი. შუაღამისას გავემგზავრეთ კიოტოსკენ, სადაც მეორე დღეს დილის ხუთ საათზე მივედით, გაყინულები და ათასჯერ ვნანობდით ნაგოიაში ღამის არ გატარების გამო. ო.პ. ოთხი დღე დარჩა ჩემთან და მოთმინებით იტანდა ვიწრო და არაკომფორტულ ოთახს. თუმცა ჩვენ ტყუილად არ ვკარგავდით დროს: დილა-საღამოს, სანამ სინათლე იყო, ადგილობრივ ატრაქციონებს ვივლით და ო.პ.-მ ტურისტულად დაათვალიერა ყველაფერი, მე კი დამაჯერებელი საბაბით, რადგან მარტო არ შევიკრიბებოდი. კინ-კაკუ-ჯიც ვეწვიეთ, ანუ ოქროს სასახლეს. ეს არის, მკაცრად რომ ვთქვათ, ბუდისტური მონასტერი, რომლის ბაღში დგას რომელიმე იმპერატორის სიამოვნების სასახლე, მრგვალი პავილიონი ზედ ოქროს ფარშევანგი (იმპერატორის სიმბოლო). ბაღში გაჩვენებთ იმ ადგილს, სადაც ამ სასახლის დამაარსებელი სვამდა ო-ჩას და სხვა უამრავ ნივთს, რომელიც უძველესი დროიდან მოგვაგონებს. ზედა გალერეიდან გაჩვენებთ აუზით და წითელ თევზს, რომლითაც იმპერატორი ოდესღაც აღფრთოვანებული იყო და კვებავდა. ასევე შეგიძლიათ იენად იყიდოთ საჭმელი და გადააგდოთ თევზი იმპერატორის ხსოვნას. შემოწმების შემდეგ (როგორც ყველა ბუდისტურ მონასტერში, Kin-kaku-ji-ს აქვს მრავალი არქეოლოგიური იშვიათობა, უძველესი ძვირადღირებული ნახატები, ეკრანები, კერძები, ავეჯი), მნახველებს უმასპინძლდებიან „მა-ჩა“. ეს არის ჩაი ფხვნილში, იხარშება სპეციალურად და სვამენ დიდი ჭიქებიდან სხვადასხვა ცერემონიებით, მკაცრად ჩამოყალიბებული, სპეციალური ტიპის ფუნთუშებით და სპეციალურ ოთახშიც კი სპეციალურად ამ ჩაის დასალევად ადაპტირებულ ოთახში. კინ-კაკუ-ჯიში, რა თქმა უნდა, არ მოგვცეს სპეციალური ოთახი და არ ვიცოდით ჩაის ცერემონიის სირთულეები; ჩვენ დავლიეთ თითო ჭიქა ყველაზე ბარბაროსულად, ჩვეულებრივად. ჩაის დროს ისმოდა მლოცველი ბონდის დამახასიათებელი ღრიალი და ყმუილი. - "ეს რა არის შენთან? ვეკითხებით ბონზუს, ვინც გვიმკურნალა. - "ეს ჩვენთვის სადღესასწაულოა, ეს ხდება ყოველდღე ამ საათებში." უნდა დავინახოთ, ბუდიზმში სამონასტრო ცხოვრების დაკვირვების ასეთი შესაძლებლობა ძნელად თუ გაჩნდება. თურმე ეს საღამო საკმაოდ ჩვეულებრივი იყო. ახალგაზრდა ბონსი - დაახლოებით თორმეტი წლის ბიჭი - იჯდა იატაკზე კერპის წინ და გულმოდგინედ გალობდა მსგავს რაღაცას, ფილტვებში მოხრილი და გონგი დაარტყა. მონასტრის ძმებმა, რომელთა ნახვაც რეალურად სურდათ, ამგვარად ლოცულობდნენ ბიჭს, თავადაც, უეჭველად, უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებით იყო დაკავებული. საკმაოდ მახვილგონივრული, თუმცა არც ისე კარგი, როგორც ტიბეტელი ბუდისტების სალოცავი წისქვილები. შაბათს, ანუ ჩვენი მოსვლის მეორე დღეს, ფრ. ჩამოვიდა. ჯონ ონო ოსაკადან. საღამოს მან რამდენიმე ქრისტიანი აღიარა, დილით კი ჩვენი იულია მონათლა. მე აღვასრულე ლიტურგია, რომლის დროსაც ახლადმონათლული ქალიც და აღმსარებლებიც წმინდა ტაინს ეზიარებოდნენ. როგორც მთელი ღამის სიფხიზლეზე, ასევე წირვაზე, მე და ქრისტიანებს ვაძლევდი იშვიათ სიამოვნებას, მოესმინათ მამათა ქადაგება. იოანე. მართლაც, სამაგალითოდ ლაპარაკობს. ის საუბრობს ძალიან მარტივად, მაგრამ ისე გარკვევით, ისე მშვიდად, რომ მისი მოსმენით დაღლილობა დადებითად შეუძლებელია. ასე მიედინება მისი მკაფიო, გამჭვირვალე და მარტივი მეტყველება. მეორე დღეს ფრ. იოანე უფრო შორს წავიდა ეკლესიებისკენ, ჩვენ და ფრ. პ. გაემართა ოსაკაში, სადაც ამ დღეს უნდა ჩატარდეს ერთ-ერთი ყველაზე საზეიმო და ხალხმრავალი ბუდისტური დღესასწაული - მიცვალებულთა დღესასწაული. შეიძლება ერთხელ მოგწერე, რომ ოსაკაში არის მშვენიერი ტენო-ჯი ტაძარი, რომელიც რეალურად არის დიდი და პატარა ტაძრების მთელი რიგი, რომლებიც ერთ შემოგარენშია ჩასმული. ეს არის მთელი უზარმაზარი ბლოკი ქალაქის კიდეზე. მიცვალებულთა ხსენების დღეს ტენოზში საზეიმო წირვა-ლოცვა აღევლინება მთავარი ბონის მონაწილეობით და იქ ათიათასზე მეტი ადამიანი იკრიბება. სამწუხაროდ, ამ სერვისისთვის დრო არ გვქონდა; ჩვენ მხოლოდ ვნახეთ, თუ როგორ გაიქცა მთავარი ბონსი ტაძრიდან ჯინი-რიკიშაში ლივერის მძღოლებით. ხალხის ტალღამ ქუჩებში (ჯინ-რიკიშას მოძრაობა უნდა შეჩერებულიყო) ტენო-ზის შესასვლელ ჭიშკარამდე მიგვიყვანა. ეზოში პოლიციის ორმაგი რიგით შევედით - ყველგან აჯანყება იყო, ყველგან მოძრაობა იყო. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ეტლი, უბრალო მაყურებელი, ვიდრე მომლოცველები, მაგრამ ამ უკანასკნელთა რიცხვი უთვალავია. ყველა ტაძარში ბონზებს ფულის შეგროვების დრო არ აქვთ, ათასობით სანთელი იწვის (ყველა, ვისაც სურს ტაძარში ყიდულობს სანთელს და ანთებს). ღია ეზოში არის სპეციალური ბაქანი, რომელზედაც პატარა კერპია მოთავსებული და ბონზები სხედან ყველა აქსესუარით, გონგებით, ლოცვითი წიგნებით. ეს იმიტომ ხდება, რომ ტაძრებს არ აქვთ ადგილი ყველასთვის. თითოეული მომლოცველი ბონს აძლევს პატარა ტაბლეტს (შეიძლება ითქვას ხის ფოთოლი, ეს ტაბლეტი ძალიან თხელი და ელეგანტურია) ან ტაბლეტებს მათი გარდაცვლილი ნათესავების სახელებით. ბონზა იღებს ფულს, კითხულობს რაიმე სახის ლოცვას, ურტყამს გონგს ან ზარს და აბრუნებს ტაბლეტებს, ხსენება სრულდება. ამის შემდეგ სასარგებლოა მიცვალებულის ცოდვების ჩამობანა და ამისთვის ყველა მოწყობილობა დაუყოვნებლივ არის ხელთ: ტენოზიში არის შადრევანი, რომელსაც აქვს მკვდარი ცოდვების განწმენდის ეს შესანიშნავი საჩუქარი. რამდენიმე რინისთვის ან კაპიკისთვის შეგიძლიათ მიიღოთ კალამი გრძელი სახელურით; თქვენ უბრალოდ უნდა დაიჭიროთ ნიშანი ამ კასრზე წყლის ნაკადისკენ და მიცვალებულის ცოდვები მთლიანად ჩამოირეცხება. იაფიც და სასარგებლოც... ჭიშკართან თესლებიანი ვაჭრები სხედან. მათ, ვისაც არ სურს ბევრი ფულის დახარჯვა, შეუძლია იყიდოს ეს თესლი და შემდეგ დაასხას მწიკვი ჭიქაში თითოეულ ტაძარში. აქ ბეღურებიც იყიდება; რამდენიმე კაპიკისთვის შეგიძლიათ გაათავისუფლოთ ერთ-ერთი პატარა პატიმარი თავისუფლებაში - ესეც გარდაცვლილთა ხსოვნას. ამ დღეს მთელი იაპონიის სასაფლაოების ბონზებისთვის ბევრი სამუშაო იყო; უშეცდომოდ, ყველა ბუდისტური ოჯახი და, შესაძლოა, შინტოს ოჯახი (აქ, ბოლოს და ბოლოს, ეს ორი სარწმუნოება პრაქტიკაში სრულიად შერეულია), მიდის წინაპრების საფლავებზე, მოაქვს მათ ბრინჯი და ეპატიჟება ბონზს მემორიალის მოსამსახურებლად. საღამოს გავატარე დრო ფრ. პ. კობის. ხვალ წავიდა ფრანგული ორთქლმავალი, რომლითაც ის გაემგზავრა თავის ჩინეთში, მე კი კიოტოში დავბრუნდი, დილით ჩემს მასწავლებელთან ერთად იაპონიის ისტორია წავიკითხე და დროდადრო ქრისტიანებს შიმბოკუკვაიზე ვსტუმრობ და ა.შ. მალე აღდგომა მოდის, რომელიც, მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით ცოცხალი და ხალისიანია იაპონიაში. ამისთვის გულმოდგინედ მოვემზადეთ. დიდ ხუთშაბათს და შაბათს იყვნენ კომუნიკაციები. ჩვენ წავიკითხეთ თორმეტი სახარება და ა.შ. მათ გამოგვიგზავნეს პატარა სამოსელი და ნამდვილი ცვილის სანთლები ტოკიოდან. მურაკამმა სპილენძის მბზინავი სასანთლეები აჩუქა და მავთულისგან სამსასანთლე დაამზადა. ამასობაში რეპეტიციები და მზადება მიმდინარეობდა. შაბათს, საღამოს რვა საათზე, ეკლესიის სახლი უკვე ფუტკრისავით ზუზუნებდა, მთელი ჩვენი ხალხი იყო შეკრებილი, მათთან ერთად მოვიდნენ მათი წარმართი ნაცნობები და ნათესავები (ბევრი კი წირვაზე დარჩა), რამდენიმე ადამიანი მიმდებარე ქალაქებიდან და სოფლებიდან, სადაც მართლმადიდებლური ეკლესია არ არის. მე ვაღიარე ერთ-ერთ ჩვენს ქრისტიანს, რომელიც დიდმარხვაში ვერ აღსარებას ახერხებდა. ვხედავ, კიდევ ერთი მოდის, სრულიად უცხო. საწყალ ქალს თურმე სამი წელი არ ზიარებოდა. ის კობეში წარმართულ ოჯახში ცხოვრობს, იქ არც ეკლესიაა და არც კატეხისტი. ოსაკაში გასასვლელად დიდი გზაა აღსარება და ზიარება. იგი ოსაკას ეკლესიას მხოლოდ აღდგომას ეწვია და ფიქრობდა, რომ ამ დღეს შეუძლებელი იყო აღსარება და ზიარება. ახლა რომ დაინახა, რომ ვაღიარებდი, ჩემკენ წამოვიდა. აი ჩვენი „რეიტანის“ მაგალითი, ანუ დასუსტებული ქრისტიანი ქალი. რასაკვირველია, არ შეიძლებოდა მისი არ გაკიცხვა აღსარებისა და ზიარების წმინდა მოვალეობის უგულებელყოფისთვის, მაგრამ შეიძლება თუ არა მას დაცემული ან განდგომილი უწოდოს? რამდენ ჩვენგანს მოუწევს მაშინ გადაკვეთა ქრისტიანთა სიიდან. დაკარგული ცხვრის ეს მოულოდნელი დაბრუნება ჩვენთვის სასიხარულო საჩუქარი იყო აღდგომაზე, ყველა გულწრფელად მიესალმა მის მოსვლას. დაახლოებით საღამოს რვა საათზე დავიწყე მოციქულთა საქმეების კითხვა და ქრისტიანებმა, რომლებსაც სურდათ, ჩემს შემდეგ დაიწყეს კითხვა. კითხვა, თუმცა, ჩვენთვის განსაკუთრებით წარმატებული არ იყო: სულ ახალი ხალხი მოდიოდა, უნდა მიგვეღო, ავუხსნათ, გვეჩვენებინა. თერთმეტნახევარზე მათ დაიწყეს შუაღამის ოფისი დიდი შაბათის კანონის კითხვით. თორმეტამდე ერთი-ორი წუთით ადრე ყველამ ავანთეთ სანთლები და „აღდგომა შენი, ქრისტე მაცხოვარო“ სიმღერით გამოვედით ეკლესიიდან სადარბაზოში, დავხურეთ კარები და ცოტა ხნით გავიყინეთ შუაღამის მოლოდინში. შემდეგ მე ვთქვი: "დიდება წმინდანებს" და ვიმღერე "ქრისტე აღდგა" (იაპონურად, რა თქმა უნდა). ჩემი ქრისტიანები იმდენად იყვნენ შთაგონებული, რომ ყველამ ერთად დაიწყეს სიმღერა და მღეროდნენ მთელი მატინისა და მესა.. ჩვენი სალოცავი ოთახი სანთლებისგან ცხელი იყო, დაბნეული, საკმევლისგან ჩახლეჩილი. მაგრამ ეს არის მხიარული და მხიარული, სრულიად სადღესასწაულო, აღდგომის მსგავსი. შევთანხმდით, რომ რიგრიგობით ვიმღერეთ: ერთი ტროპარი ჩემთვის, მეორე ქრისტიანებისთვის. ამან ერთდროულად მიაღწია ორ ან თუნდაც სამ მიზანს: მომღერლები არ იღლებოდნენ, მონაცვლეობით სიმღერის დროს კი ყოველთვის ინარჩუნებდა მსმენელთა ყურადღება და მსახურება ბევრად უფრო სწრაფად მიდიოდა - ჩვენი იმპროვიზირებული გუნდი, რაც მეტს მღეროდა, მით უფრო იწელებოდა. წირვის შემდეგ ყველა დაბლა ჩავიდა მარხვის გასატეხად. ეკრანები მოიხსნა და მთელი ქვედა სართულიდან საკმაოდ ფართო დარბაზი ჩამოყალიბდა. იატაკზე წრეში ვიჯექით და ლოცვის შემდეგ დავიწყეთ საკუთარი თავის მკურნალობა. ყველას თან მოჰქონდა რაიმე საკვები ან ტკბილი. ზოგს აქვს ბრინჯი სანელებლებით, ზოგს ო-კაში და ყველას ექნება რამდენიმე წითელი კვერცხი და უცნაური ფორმის პურის ნაჭერი. ყველა ეს კერძი ჯერ მაგიდაზე ედო დიდი ყვავილის ქვეშ, შემდეგ იატაკზე გადავიდა და წრეში სიარული დაიწყო. გართობა უსასრულო იყო. ჩემმა სუკიციმ (მოსამსახურე) თავისი იაპონური ნელი მიბაძვით ძალიან გამეცინა. ჩაის გაკეთება მჭირდებოდა. ასე რომ, მან გულმოდგინედ დაიწყო მთელი ჩემი ავეჯის ზემოდან გადატანა და მაგიდის გარშემო. ეს ყველაფერი ჩაისთვის იყო: იმის დანახვა, რომ ჩაის ყოველთვის მაგიდასთან სკამზე ვსვამ. მან წარმოიდგინა, რომ სკამებისა და რუსულ სტილში მაგიდის გარეშე ჩაის დალევა საერთოდ არ შეეძლო; იატაკზე არაფერი გამოვა. პარალელურად, კიდევ ერთი მსგავსი ანეკდოტი მახსენდება იაპონიის საეკლესიო ცხოვრებიდან. მისიაში იყო რეგენტი ტიხაი, გარდაცვლილი ფრ. გარდაცვლილია თავად ანატოლიც. გუნდის ხელმძღვანელობისას მას ჩვევა ჰქონდა ორივე ხელის ველურად ქანაობა, როგორც ამას ბევრი აკეთებს. ერთ დღეს მოხდა მეუფე ნიკოლოზის მისვლა ერთ ეკლესიაში, სადაც ერთ დროს ტიხაი იყო ნამყოფი და ქრისტიანებს გალობას ასწავლიდა. ყველა მღეროდა, შეიძლება არა ჰარმონიაში, მაგრამ, ყოველ შემთხვევაში, მღეროდნენ, მოსმენა შეიძლებოდა და ლოცვა. მაგრამ თითოეული მომღერალი გულმოდგინედ ქნევდა ორივე ხელს და ბიჭებმა, რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან საინტერესო გართობა იპოვეს. "რას აკეთებ?" ჰკითხა მათ მეუფემ. აღმოჩნდა, რომ ისინი ფიქრობდნენ, რომ ფრიალის გარეშე არ შეიძლებოდა საეკლესიო სიმღერა. ამრიგად, თქვენ შეგიძლიათ განსაჯოთ, რამდენად ფრთხილად უნდა გაუმკლავდეთ ყოველ წვრილმანს, ყველა დეტალს, ეკლესიის სტრუქტურაში, ღვთისმსახურების დროს ქცევაში. ყველაფერში ქრისტიანული წეს-ჩვეულებების შენარჩუნების მონდომებით, იაპონელებს შეუძლიათ სრულიად არასაჭირო ნივთების კოპირება. ჩვენი საუბარი დილამდე გაგრძელდა - იმ ღამეს დაძინება არავის უფიქრია. დაახლოებით რვა საათზე მე, კატეხისტი და ორი ქრისტიანი გავედით სასეირნოდ, დავათვალიერე გამოფენა, იმპერატორის მამის, ან გადამდგარი იმპერატორის სასახლის ბაღი და ა.შ. საღამოს შვიდ საათზე ვახშამი მივასრულეთ, მეორე დღეს კი ყველა ქრისტიანი შემოვიარეთ ჯვრით და ვგალობდით „ქრისტე აღდგა“. ღმერთმა მოგვიყვანა, რომ აღდგომა მხიარულად გავატაროთ. და ფომინის კვირას, ის სტუდენტი დოოსია, რომლის შესახებაც მოგწერე ჩემს ბოლო წერილში, მალე მოინათლა. მე თვითონ შევასრულე განცხადება და ნათლობა. მონათლულს იოანე ერქვა. ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იზრდება ჩვენი ეკლესია. ღმერთმა ქნას და დროთა განმავლობაში გაიზრდება. ერთადერთი უბედურება ის არის, რომ ნამდვილი კიოტოს მცხოვრებლები ქადაგებას არ ნებდებიან, ყველა ახალმოსული ინათლება - ნამდვილი კიოტოს მაცხოვრებლების გარეშე ძნელია მეტ-ნაკლებად ახლო ურთიერთობების დამყარება, კიოტოს მაცხოვრებლებთან გაცნობა: ისინი ერიდებიან უცნობებს. ზაფხულში კიოტო აღნიშნავს. მის თითოეულ ნაწილს აქვს თავისი განსაკუთრებული შინტოს რელიგიური დღესასწაული. ჩვენი ნაწილი აღნიშნავს გიონს (ახალი სტილის 15 ივნისს). შემდეგი ნაწილი სამხრეთით არის ინარი, ანუ მელას ტაძარი, რომელიც მდებარეობს სამხრეთით კიოტოსთან ახლოს. მე შემთხვევით ვნახე ეს დღესასწაული 6 მაისს. ხელოვნება. ამ დღესასწაულების მთავარი მახასიათებელია საზეიმო მსვლელობა "მიკოშით" ან "ჰოკოთი". პირველი სხვა არაფერია, თუ არა პატარა გადასატანი სამლოცველო, მოოქროვილი და მოჩუქურთმებული, გვერდებზე მრგვალი სარკეებით - ღმერთის სიმბოლო. ამ სიმბოლოს თავისი ისტორია აქვს. ერთ დღეს ქალღმერთი ამა-ტერა-სამა (მზე), რაღაცაზე გაბრაზებული, გამოქვაბულში მიიმალა. დედამიწაზე, რა თქმა უნდა, მოულოდნელად ბნელი და ბნელი გახდა. ღმერთები შეიკრიბნენ რჩევისთვის, რა გაეკეთებინათ აქ, როგორ გამოეყვანათ განაწყენებული ქალღმერთი. ასე რომ, ერთ მზაკვრ ღმერთს გაუჩნდა იდეა, ეჩვენებინა მისთვის სარკე: ქალღმერთი სარკეში საკუთარ თავს დაინახავს, ​​არ გაუძლებს, დააინტერესებს და მერე დაიჭერს. გამოთვლები სწორი აღმოჩნდა: ქალღმერთმა ვერ გაუძლო, გამოქვაბულიდან გაიხედა და შემდეგ ჩალის თოკით დაიჭირეს. მას შემდეგ ამა-ტერა-სამა აღარ მოქმედებს და ანათებს დედამიწას, სარკე და ჩალის თოკი შინტოს სალოცავების ნაწილი გახდა. ინარის ფესტივალზე ხუთი უზარმაზარი მიკოშია მოტანილი. ყველა მათგანი მოოქროვილია, შეღებილი, წითელი საბნებით დაფარული, მთავარის თავზე კი ლითონის ოქროსფერი ფარშევანგია. თითოეული მათგანის ქვეშ მორებისგან მზადდება შესაბამისი ზომის საკაცეები. ძალიან მძიმე გამოდის და თითოეულ მიკოშის 50–60 ადამიანი ატარებს. 15 აპრილის ხელოვნება. ეს ხუთივე მიკოში მიყვანილია კიოტოში და დგას გარკვეულ ადგილას 6 მაისამდე, სანამ მოხდება მათი საზეიმო დაბრუნება სახლში, რაც მეც ვნახე. ზოგადად, რაღაც წარმოუდგენელი, ამაზრზენი. ჯერ ერთი, გაუთავებელი მსვლელობა სხვადასხვა უძველესი ბანერების, დროშების, ბანერების, სამკერდე ნიშნების და ა.შ. და ა.შ., გადაჭიმულია დიდი ხნის განმავლობაში, ასამდე, თუ მეტი არა. ყველაფერი ზომიერად, მშვიდად და დიდხანს გრძელდება დაღლილობამდე. მატარებლები წარსულის კარისკაცების უცნაურ კოსტუმში არიან გამოწყობილი (არსებითად, ეს არის იაპონელების მიერ მიღებული უძველესი ჩინური კოსტუმი): ფართო ხალათები, ფართო სახელოები და იგივე შარვალი. პატარა ქუდები, შავი, ან ხის ან ტყავის, როგორღაც ჩამოსხმული მათ თავებზე, დამაგრებული მხოლოდ სქელი თეთრი კაბით. ბანერებისა და დროშების მიღმა, ცხენზე ამხედრებული, სულ თეთრი და ისეთივე განიერი, იდგა ერთ-ერთი მთავარი კანნუშის (შინტო მღვდლების) თანაშემწე, მის უკან კი ღია ლანდაუში წყვილისთვის (ოჰ, ცივილიზაცია!) ერთ-ერთი მღვდელი იმავე ჩაცმულობით და კანნუშისთვის უცვლელი ფანი (განსაკუთრებული ფორმის) ხელში. მიკოში უნდა გაჰყოლოდა მას, მაგრამ ისინი ჯერ კიდევ არ ჩანდნენ: მათი არაპოლარული სიმძიმე არ აძლევდა მათ ჩქარობის საშუალებას. მაგრამ შემდეგ შორს ქუჩაში წითელი ლაქა გაჩნდა და ოდნავ წამოხტა, ნელა დაიწყო ჩვენთან მოახლოება. მალე შემთხვევითი შეძახილები, გუგუნი და ზარების რეკვა გაისმა. თითოეულ მოკოსს აქვს რამდენიმე უზარმაზარი ზარი, ადამიანის თავის ზომის. ღმერთო ჩემო, რა მოხდა აქ! თითოეულ მიკოშის სამი პორტერი ჰყავდა, გარდა ამისა, მხოლოდ მეგზური, ძირითადად ბიჭები, ისე, რომ ყოველი მიკოშის გარშემო ორასამდე ადამიანი იქნებოდა ხალხმრავლობა. ისინი ყველა მოკლე თეთრ კაბაში არიან გამოწყობილი, შიშველი ფეხებით (სამწუხაროდ, აქაც დარღვეულია უძველესი ჩვეულება, რომელიც ნებას რთავდა ზეიმისთვის მხოლოდ სლოკინით დაკმაყოფილებულიყო), ყველა თეთრი შარფებით არის მიბმული ინარის ცისფერი გერბებით, ყველა მთვრალია, რომ მთვრალია. ამ ქაოსის ზემოთ უცნაური მიკოში ტრიალებს და ხტუნავს (პორტირებიც - ცეკვავენ, თუმცა დამახინჯებული სახეებით). უფრო მნიშვნელოვან ადგილებში პორტირები ჩერდებიან და ველური ყვირილით აწევენ მიკოშის, იქვე ყოველთვის არის თბილი ადგილი გამაგრილებელი, საკე და ა.შ. ზოგადად, შედეგი არის რაღაც შეუძლებელი, თითქმის დემონური. ჩვენ ასევე უნდა მივცეთ სამართლიანობა იაპონელების თავშეკავებასა და მანერულობაზე; სხვები რომ ყოფილიყვნენ მათ ადგილას, მაშინ გზის გასწვრივ ბევრი მუყაოს სახლი დაიკარგებოდა ამ პროცესიის შემდეგ: მორების საკაცით გაკეთებული მიკოში შესანიშნავ ჩხუბის ფუნქციას შეძლებდა. მიკოში ერთმანეთის მიყოლებით დიდი ინტერვალებით მიჰყვებოდა, ხუთი იყო. შემდეგ ისევ ბანერები და დროშები, თუმცა არც ისე ბევრი, როგორც თავიდან, რამდენიმე ცხენი ულამაზესი უძველესი სამხედრო სამოსით, მათ წინამძღოლ საქმროებიც ძველ დროებს ჰგავდნენ. რამდენიმე წყვილი მიას მსახური რეგალიებით და ტაძრის ნიშნებით და მთავარი მღვდელი: რაღაც ბურთი, რაღაც კვერთხი და ა.შ. შემდეგ ისევ ცივილიზაცია: ეტლი და მასში თავად მთავარი მღვდელი თოვლივით თეთრ ფართო კვართში, ვენტილატორით ხელში. მის უკან ორი მსახურია გრძელსახელური ქოლგითა და ვენტილატორით. დასასრულს, მღვდელი თანაშემწე ცხენზე ჯდება თეთრ სამოსში, თავზე ქუდი აქვს. „დიდი ხანი ვიდექით, სანამ ეს მსვლელობა გადიოდა, შემდეგ კი იმ ქუჩებში ვიარეთ, სადაც ინარი აღინიშნა, ყველგან მორთულობაა, ყველგან მოხატული ფარნები და დროშები. საქონელი გამოიტანეს მაღაზიებიდან და მათ ადგილას დააყენეს ულამაზესი ეკრანები, ჩამოკიდეს რამდენიმე იშვიათი ტექნიკა, ავეჯი და ძვირფასი კიმონო, რომლებიც შენახული იყო, ალბათ, თაობიდან თაობას. ყველა ცდილობს გამოიჩინოს მეზობლების წინაშე. ყველა სახლში იღებენ სტუმრებს, სვამენ საკეს, ჭამენ ტაის (თევზს), დიდ კიბოებს. საკე მთვრალია, როგორც ჩვენ, სხვადასხვა რიტუალებით. იმის მაგივრად, რომ ჭიქები დავკრათ, იაპონელები ცვლიან ჭიქებს, რა თქმა უნდა, გამრეცხვის შემდეგ. ქეიფის შემდეგ, თითოეულმა სტუმარმა, რომელმაც ჭიქა ჩამოიბანა, მასპინძელს გადასცემს და ეს უკანასკნელი, საშინელი დიქტუ, უნდა დალიოს ეს ყველაფერი. როგორც ხედავთ, მფლობელის პოზიცია არ არის განსაკუთრებით უსაფრთხო. სხვა დღესასწაულებზე ატარებენ, როგორც ვთქვი, „ჰოკოს“, ანუ შუბს. ეს არის უზარმაზარი ძელი, რომლის ბოლოზე დამაგრებულია პირი იარდის გრძელი, განიერი, მაგრამ ძალიან თხელი, ისე რომ რხევისას იხრება. ბოძი ყველანაირად არის მოხატული და მორთული, მაგრამ მისი მთავარი დეკორაცია არის გრძელი ბანერი, რომელიც თითქმის მიწაზეა დაშვებული. იგი დამზადებულია ულამაზესი მასალისგან, ნაქარგი მდიდარი ნაქარგებით და, ზოგადად, დიდი იშვიათობაა ყველასთვის. ქალაქის მოცემულ ნაწილში თითოეული უბანი თუ კვარტალი ცდილობს ფესტივალზე საკუთარი ჰოკო ჰქონდეს, აწყობს, ამშვენებს, ხარჯებს არ იშურებს. რომელიღაც ძლიერ კაცს ირჩევენ მის გადასატანად: ყოველ ნაბიჯზე უნდა შეანჯღრიოთ ჰოკო ისე, რომ მისი ზარები დარეკონ და მისი მოხრილი პირი მზეზე ბრწყინავდეს. თავად ჰოკოს ორგანიზატორები ან მათი ახალგაზრდობა, ცხრამდე დაღლილი, მხარს უჭერენ მათ ძვირფას ბანერს. ამ მსვლელობისას ისეთი სიგიჟე არ არის, როგორც ინარის დროს, ყველაფერი მოწესრიგებულია, მოხდენილი, წესრიგი, სიჩუმე. მიკოშის ხომ მიმდებარე სოფლების გლეხები ატარებენ და აქ სისხლით დაბადებული კიოტოს მცხოვრებლებიც მონაწილეობენ. საინტერესო მსვლელობა ასევე გაიმართა მესამე მაისს (ახ. წ. 15) იმპერიული სასახლიდან ერთ-ერთ ყველაზე პატივცემულ ადგილას, რომელიც მდებარეობს ჩრდილოეთით კიოტოსთან ახლოს. ძველ წლებში იმპერატორმა გაგზავნა თავისი არაჩვეულებრივი დესპანი ან თუნდაც თვითონ წავიდა საჩუქრებითა და თაყვანისმცემლობით. მას, რა თქმა უნდა, თან ახლდა უზარმაზარ ასპარეზობას თავისი სასახლის ჩაცმულობით, თითოეულ წოდებაზე მინიჭებული ნიშნები. ახლა იმპერატორი აქ არ არის, მაგრამ მსვლელობა კვლავ მიმდინარეობს რაც შეიძლება ზუსტად, ეტლიც კი, რომლითაც იმპერატორი უნდა ატაროს. მეომრები ჯავშნით დადიან, ლიდერები მიჯაჭვულნი არიან, ბანერები ატარებენ. და ეს ყველაფერი უძველესი ცერემონიის პუნქტუალური ერთგულებით. ერთადერთი ანაქრონიზმი მსვლელობის თანმხლები ჟანდარმერიის ოფიცრების ევროპული კოსტიუმებია. ისინი რომ არა, წარმოსახვით შეიძლება მთლიანად გადაეყვანა ძველ იაპონიაში. – ზოგადად, ჩვენს იაპონურ მოსკოვში ამ დროს ბევრი საინტერესო რამ არის. ეს წერილი ბოლო იყო იაპონიიდან: მანამდე ცოტა ხნით ადრე, მოულოდნელად, რა თქმა უნდა, მიიღეს განკარგულება რუსეთში ჩემი გადაყვანის შესახებ და უნდა მოვემზადო. სამწუხარო იყო კიოტოს ქრისტიანებთან განშორება; მოვახერხეთ ერთმანეთთან შეგუება და შეყვარება. ისინიც დაამწუხრა მათი ეკლესიის ბედმა; ახლა ის კვლავ გახდება პატარა, უმნიშვნელო სხვა ეკლესიებს შორის, ძლივს შესამჩნევი მუჭა ხალხი, უბრალო კატეხისტით სათავეში. თუმცა ეს შიში მაშინ ძლივს გაამართლა, მოგვიანებით კი საერთოდ არ გაამართლა: ახლა ფრ. სიმეონ მინი, კიევის აკადემიის კანდიდატი, პირველი იაპონელი აკადემიკოსი, რომელმაც მიიღო წმინდა ორდენები. ეს კიოტოს ეკლესიისთვის, რა თქმა უნდა, რამდენჯერმე უკეთესია, ვიდრე ჩემი ყოფნა. - ეს ეკლესია ჯერ კიდევ პატარაა, მაგრამ ყოველწლიურად იზრდება და ახლა, ამბობენ, რამდენიმე ნამდვილი კიოტოს მცხოვრები მოინათლა. ღმერთმა ქნას, დროთა განმავლობაში ისინი კიდევ გამრავლდებიან და მაშინ (და ახლაც, უდავოა) კიოტოში მართლმადიდებლობის მიზეზი სრულად უზრუნველყოფილი იქნება. ჩემი წასვლის შემდეგ მალევე დაიწყეს რუსეთიდან სხვა იაპონელი აკადემიკოსების ჩამოსვლა; ახლა რვა თუ ცხრაა. ისინი ავსებენ ადგილებს სემინარიაში და სხვა სკოლებში, გამოსცემენ ჟურნალებს და თარგმნიან წიგნებს რუსულიდან. ზოგადად, მუშაობა ჩვეულებრივად მიმდინარეობს, რუსი მუშების არყოფნის გამო ოდნავი შეფერხების გარეშე. მისმა უწმინდესობამ ნიკოლოზმა მოახერხა იაპონური სფეროს ლიდერების აღზრდა და ახლა სიამოვნებით ხედავს მისი შრომის კარგ შედეგებს. არის მხოლოდ ერთი რამ, რაც იაპონიაში არ არის: მასში არც მონასტერია და არც იაპონელებს შორის არიან ბერები, როგორც ეს იყო რუსეთში ქრისტიანობის პირველ ხანებში. მონასტერი ურყევი საყრდენი იქნებოდა მთელი მომავლისთვის, იქ მიიღებდნენ განათლებას პირველი იაპონელი მთავარპასტორები და უფლის სფეროს ყველა დაღლილი მუშა ზნეობრივ სიმშვიდესა და თანადგომას ჰპოვებდა. ეს მონასტერი ყოველთვის იყო მეუფე ნიკოლოზის საყვარელი ოცნება, მაგრამ ეს ოცნება, რაც არ უნდა ტკბილი და მიმზიდველი იყოს, მაინც ოცნებად რჩება. თანხები არ არის, შესაფერისი ხალხი არ არის, ეს შესაფერისი ხალხი იქ არ დადის. და ადგილი მზადაა: დაჩი ტონუსავაში. უკეთესი ადგილი მისი საოცარი თვალწარმტაცობით, სამყაროსგან დაშორებით და მისი სიჩუმით ვერ მოიძებნება. ბოლო დღეებში იაპონიის ეკლესიას დიდი შფოთვის ატანა მოუწია. რუსეთის ჩარევამ ჩინეთ-იაპონიის ომში ძალიან გააღიზიანა ამაყი იაპონელები და მათი სიძულვილი, რა თქმა უნდა, გავრცელდა ყველაფერ რუსულზე. ასე რომ, ქრისტიანებს უწევდათ ამ დაჭრილ სიამაყის სხვადასხვა ხრიკების ატანა. მათ უწოდეს მოღალატეები და ა.შ. ამან ქრისტიანები ძალიან შეარცხვინა. მაშინ, რა თქმა უნდა, ქადაგება ისე თავისუფლად და ისეთი წარმატებით ვერ წარიმართა, როგორც ადრე. მაგრამ ეს ყველაფერი წარმავალი ღრუბელია, ისინი გაივლიან ცაზე კვალის დატოვების გარეშე. ღვთის საქმე იაპონიაში არ დაიკარგება, მიუხედავად ყველა იმ იმედისა და მოლოდინისა, ვინც ამას აქეთ-იქით არ თანაუგრძნობს. დადგება დრო, როცა, ალბათ, არც ერთი რუსი არ იქნება, როცა რუსეთიდან შემოწირულობების შემოდინება შეწყდება, ეს, რა თქმა უნდა, ღრმა ჭრილობას მიაყენებს ეკლესიის საქმეს, მაგრამ ეს ჭრილობა ისევ მხოლოდ დროებითი იქნება, რადგან იაპონურ მისიას თავისთავად აქვს სიცოცხლის დარბაზი, უდავო გარანტია და ზუსტად იმით, რომ ის უკვე ცხოვრობს საკუთარი ცხოვრებით და ახლა ყველა მღვდელმსახური ჰყავს. იაპონელი მასწავლებლების მიერ, იაპონური სულისკვეთებით. იაპონურ ეკლესიას ასევე აქვს ის წმინდა თესლი, რომელიც წარმოადგენს სამყაროს და ესენი არიან მისი ჭეშმარიტი წევრები, რომლებიც მიმოფანტულნი არიან მის მრავალრიცხოვან თემებში, მის სხვადასხვა ანა შიმანოს, პანტელეიმონს, შიბაჰარას და ბევრ სხვას, რომელთაც არც კი სმენიათ რუსეთისა და რუს მისიონერების შესახებ, გარდა მათი „სიკეო ნიკოლაის“ და რომელთაც სწამთ თქვენი კეთილი რწმენით. რა თქმა უნდა, ძნელია იმის მოლოდინი, რომ მთლიანად იაპონია ოდესმე მოვა ქრისტესთან, ისევე, როგორც, მაგალითად, ჩვენი რუსეთი წმინდა ვლადიმირის დროს მოვიდა. იაპონელები ზედმეტად მიჩვეულები არიან რწმენის საკითხისადმი გულგრილობას და მათ ძალიან ბევრი ნახეს ეს გულგრილობა ევროპელებს შორის, რომ ოდესმე სერიოზულად დადგეს ეს საკითხი. თუმცა, ვინ იცის, რა მოხდება წინ? განვითარებასთან ერთად მთავრობა მიაღწევს აზრს მისი სახელმწიფო რელიგიის აბსურდულობის შესახებ და როგორც კი ის ჩამოვა, ძნელად შეინარჩუნებს მას დიდხანს. ამჟამინდელი თაობა, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ზედმეტად არის მიჩვეული. მაგრამ დაველოდოთ, როგორ შეხედავს ამას მომდევნო ორმოცდაათი წლის თაობა. მაგრამ ეს დაწესებულება რომც არ არსებობდეს (დიახ, მართალია და განსაკუთრებით სასურველია?), მართლმადიდებლობა მაინც თავის გზას გაივლის, მშვიდად, ნელა, მაგრამ მუდმივად და მტკიცედ. და ღმერთმა დალოცოს იაპონია... ახლა - Xiamen, სუბპროვინციული მნიშვნელობის ქალაქი ფუჯიანის პროვინციაში (PRC), პროვინციის უდიდესი პორტი, ტაივანის სრუტის სანაპიროზე. შემდგომ ტექსტში ქალაქების, ეგზოტიკური ხილისა და მანქანების სახელების მოხსენიებისას გამოყენებულია მათი თანამედროვე ორთოგრაფიული - დაახლ. ელექტრონული გამოცემა. რეფორმამდე იაპონელი ქალები დაქორწინებისას კბილებს აშავებდნენ. ახლა ეს ჩვეულება ამოღებულია. ხანდახან შეიძლება შეხვდეთ შავი პირით ბებიას. სასულიერო პირის საერთო სათაური ინგლისურად. გაიხსნა ერთხელ და მას შემდეგ, რაც ფრ. ანატოლია. ა.ონო მასწავლებელი იყო და 4-5 კარგ კატეხიკოსს ამზადებდა. შემდეგ სკოლა უნდა დახურულიყო: მრევლი და სწავლება სკოლაში ფრ. შეუძლებელი აღმოჩნდა ამის შემდეგ მომიწია მენახა სხვადასხვა დიალექტის ჩინელები, რომლებიც ერთმანეთს ინგლისურად ელაპარაკებოდნენ. შეიძლება დაგაინტერესოთ: