En Extrême-Orient (lettres d'un missionnaire japonais)

Préface Lettre I. 21 août 1891. Lettre de la mer Noire II. 25 août. Lettre de la mer Méditerranée III. 7 septembre. Océan Indien. 9° de latitude nord, 71° est. devoir. Lettre IV. 14 septembre. Mer du Bengale 15 septembre. Golfe de Malacca Lettre V. 19 septembre. Détroit de Malacca Lettre VI. 28 septembre Lettre de Hong Kong VII. 8 octobre. Vladivostok Lettre VIII. 14 octobre. Nagasaki et la Méditerranée japonaise Lettre IX. 20 octobre. Tokyo Lettre X. 16 novembre. Tokyo 17 novembre Lettre XI. 14 décembre 1890 Osaka Lettre XII. 30 janvier 1891 Osaka Lettre XIII. 20 mars 1891 Tokyo Lettre XIV. 14 mai 1891 Tokyo Lettre XV. 1er juin 1891. Lettre XVI de Tokyo. 15 juillet 1891 Tokyo Lettre XVII. 28 octobre 1891 Tokyo Lettre XVIII. 26 décembre 1891 Nagasaki Lettre XIX. 5 mars 1892 Lettre XX de Hong Kong. 14 avril 1892 Tokyo Lettre XXI. 10 août 1892 Tokyo Lettre XXII. 14 novembre 1892 Tokyo Lettre XXIII. 18 janvier 1893 Lettre XXIV de Kyoto. 4 mai 1893 Conclusion de Kyoto En 1890, alors que je venais de terminer un cours à l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg, je reçus une nomination à la Mission spirituelle japonaise. Il est clair avec quels sentiments j’ai passé mon dernier été en Russie. Le Japon, ou plutôt la grande personnalité de son éclaireur, le révérend Nicholas, n’arrivait pas à me sortir cela de la tête. Combien de pensées le P. et je change d'avis ? R. (deux d'entre nous ont été nommés). Je me souviens que la traduction japonaise des Octoechos fut le premier livre, comme le premier gage qui nous liait à ce pays jusqu'alors inconnu. Ce sont les mystérieux hiéroglyphes que vous devrez connaître, à partir desquels vous devrez apprendre vous-même et enseigner aux autres la vie du Christ. Le lexique de Goshkevich, le plus défectueux à tous égards, la grammaire japonaise de Smirnov, peu pratique à étudier, l'édition américaine du Nouveau Testament en japonais - combien de fois les avons-nous tenus entre nos mains et feuilletés. Mais pour l’instant tout était un secret silencieux et attirant dans son obscurité. Séjour de deux mois entiers avant de partir : Fr. A. devait partir le 15, et moi le 20 août sur les navires de la flotte des volontaires. J’étais également attiré par « l’étranger » jusqu’alors inconnu et par la mer, que je n’ai jamais eu l’occasion de voir après avoir vécu quatre ans à Saint-Pétersbourg. J'imaginais aussi des pays merveilleux sur la route du Japon : l'Inde, la Chine, etc. Finalement, les réflexions ont pris fin : la réalité s'est installée. Après avoir voyagé dans mon pays natal, puis de nouveau à Saint-Pétersbourg, j'étais à la mi-août à Odessa, d'où je me suis rendu en Extrême-Orient sur le Kostroma. Le voyage s'est avéré très réussi : nous nous sommes beaucoup arrêtés et pendant longtemps, on a pu voir et remarquer beaucoup de choses. Je n'ai jamais cessé de communiquer tout cela dans mes lettres. Ensuite, ma vie japonaise a également trouvé une description assez détaillée dans les mêmes lettres. Le hasard m'a amené à visiter la Chine et ses villes côtières. De nombreuses informations se sont accumulées et sont variées. On pourrait dire que toute l'Asie côtière a défilé sous mes yeux : Constantinople, Port-Saïd, Perim, Colombo, Penang, Singapour, Saigon, Hong Kong, Amoy 1, Vladivostok, Shanghai, sans parler du Japon lui-même. Beaucoup de gens m'ont conseillé d'imprimer mes lettres. Je voulais aussi les voir sous forme imprimée parce que grâce à eux, les lecteurs peuvent avoir au moins une idée approximative du grand travail qu'accomplit notre mission, ou le Révérend Nikolai, au Japon. Bien sûr, beaucoup de choses dans les lettres auraient besoin d'être corrigées, certaines informations seraient ressorties différemment si je les avais écrites, par exemple, maintenant, certaines auraient peut-être été complètement exclues. Mais, suivant les conseils, je tape presque comme j'écrivais alors, afin de conserver la fraîcheur de l'impression. Bien sûr, ces impressions, en quittant le banc directement à l'étranger, en mer, etc., se sont révélées peut-être plus vives qu'elles n'auraient dû l'être ; à bien des égards, je me suis peut-être trompé. Mais je pense que le lecteur me pardonnera ces passe-temps et erreurs involontaires : après tout, les impressions de la vie n'ont pas été inventées, néanmoins, on peut au moins se faire une idée des pays qui sont décrits. Beaucoup de choses ont d'ailleurs été corrigées plus tard, dans d'autres lettres, à mesure que je me familiarisais moi-même avec la vie là-bas. Lettre I. 21 août 1891. Mer Noire Alors, au revoir, la Russie. J'écris cette lettre dans le carré des officiers du Kostroma. À travers les fenêtres, vous ne pouvez voir que le bleu infini de la mer Noire. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, pas un bout de terre sur la mer, pas un seul point noir... Tout est bleu et bleu. Le bateau à vapeur longe la rivière tout droit, sans bouger. On oublie ce que ce serait d’être en mer, sans ce bleu qui noie tout, auquel l’œil n’est pas encore habitué et dont l’étendue infinie ne peut pas encore admirer. Cependant, vous devez dire quelque chose sur votre départ de Russie. Après avoir visité Moscou, Zvenigorod et la Nouvelle Jérusalem et célébré la dernière liturgie en Russie à Kiev le jour de la Dormition, je suis arrivé à Odessa le 17 à 9 heures du matin. Trois jours d'agitation sans fin se sont écoulés. Je devais récupérer mes bagages, qui avaient été envoyés à l'avance, je devais m'approvisionner en cadeaux St. paix, St.. Il fallait trouver et recevoir toutes les choses de l'église, puis se rendre dans mille lieux publics et non publics différents. Et tout cela c'est du tâtonnement, avec une perte de temps. Finalement le 20 arriva et il était midi. De retour de mon dernier voyage, j'ai emballé mes affaires, infiniment satisfait de l'ensemble complet des vêtements, des vases de Saint-Pierre, des antimines. Tout cela permettra de ne pas se retrouver sans service en mer. J’ai mangé un morceau, j’ai payé la note d’hôtel et je suis allé à l’embarcadère, rempli de toutes sortes d’attentes et prêt à éprouver toutes sortes de sensations qui, selon les rumeurs, sont généralement ressenties lorsqu’on se sépare de sa patrie et de sa terre. Nous avons roulé et roulé, et finalement j'ai vu mon « Kostroma » juste devant moi, ou plutôt juste les escaliers menant au « Kostroma ». Au milieu du brouhaha général, je n'ai même pas remarqué que je m'étais approché du bord même du navire (le paquebot était amarré au rivage). On n'avait pas le temps de réfléchir, ni de regarder le navire, la foule était agitée, pressée et n'attendait pas. J'ai monté les escaliers (j'avoue, je ne savais pas alors qu'en mer il n'y avait pas d'escaliers, pas de cordes, pas de fenêtres, mais seulement une échelle, des bouts, des hublots, etc. Je m'exprimais alors de manière tout à fait terrestre). La cabane m'attendait déjà. Sans aucune procédure particulière, j'ai donc emballé mes affaires et je suis sorti sur le pont pour respirer et regarder. C’était un peu sauvage dans un environnement inconnu et jusqu’alors inédit. Tout ici est nouveau, depuis le bateau à vapeur jusqu'au moindre détail de toute cette scène. J'ai commencé par le bateau. C'était un énorme monstre noir à trois mâts. Il y a trois bâtiments sur le pont supérieur : un poste de pilotage à l'arrière (il y a des locaux pour les cabines passagers, pour le carré des officiers, tout cela est sur le pont supérieur), un poste de pilotage au milieu du navire (cabines d'officiers, une cuisine, etc., avec une voiture en dessous) et quelque chose comme un poste de pilotage à la proue (j'ai découvert plus tard que ce n'était pas la proue, mais un gaillard d'avant et que l'équipage y était logé). Au-dessus du rouf arrière se trouve une plate-forme, lieu habituel des passagers de la cabine. Un auvent est tendu dessus par temps chaud. On y voit quelques allusions au mobilier, sous forme de chaises cassées en rotin tropical (poils longs), deux bancs de jardin, plusieurs tabourets pliants. Il n'y a pas trop de meubles. Mais... même cela semblait être un luxe. Deux bateaux sont suspendus au-dessus des deux côtés. Il y a des cordes enroulées en cercles (c'est de ma faute, en bobines). C'est toute la décoration. Au-dessus du rouf du milieu se trouvent un pont de capitaine, une cabine de capitaine, plusieurs bateaux, etc. Les passagers de troisième classe n'étaient pas visibles et il n'était pas encore possible de savoir où se trouvait leur demeure. Nos cabines sont wow. Certes, ils ne sont pas grands et leur mobilier est simple, mais nous n’avons pas besoin de luxe. Nous sommes trois dans la cabine. Je ne savais pas encore qui étaient mes compagnons. Il y avait quatre lits. Deux à la fois : l'un au-dessus de l'autre. Nous en occupions trois, la quatrième servait d'armoire, de commode et de tout ce dont nous avions besoin. Le lavabo est le plus gênant de notre point de vue russe : il faut appuyer constamment sur un bouton pour que l'eau coule ; Il n’est pas possible de s’adapter au repassage et au lavage en même temps, puisqu’il n’y a que deux mains. Cependant, nous allons nous y habituer. Le couloir dans lequel se trouvent nos cabines s'ouvre sur le carré des officiers. C'est une pièce assez grande, assez basse, comme tout sur un navire. Les murs longitudinaux sont occupés par un solide canapé. Devant lui, des deux côtés de la pièce, se trouvent de longues tables. C'est pour le déjeuner. Une partie des passagers est assise sur le canapé, l'autre partie est placée dans des chaises aux sièges pivotants vissés au sol, de l'autre côté de la table. Sur l'un des murs transversaux, qui communique avec nos cabines, il y a un piano, sur le mur opposé il y a une commode basse avec une planche de marbre sur le dessus et un grand miroir au mur. Parmi les cabines de l'entreprise, il y a un mât joliment décoré d'acajou. Sur celle-ci est clouée une carte du globe indiquant les principales routes maritimes. Ici vous avez toutes nos décorations. Les passagers se trouvent généralement sur le pont supérieur ; ils mangent et boivent davantage au carré (et écrivent parfois, comme je le fais maintenant par exemple). L'horaire, apparemment, vise à laisser le moins de temps possible pour les affaires et le plus de temps possible pour le repos, le sommeil, etc. De 7 heures du matin à 9 heures du matin, tout le monde est obligé de boire du thé (il est permis de le finir plus tôt, mais malheur à ceux qui ont dormi 9 heures ! Le buffet se fermera pour eux et le serveur dira froidement : « extra », c'est-à-dire qu'ils donneront du thé, mais ils l'écriront séparément). A 11 heures petit-déjeuner (ou déjeuner, si vous préférez) de deux plats. De 14h à 15h, vous pourrez à nouveau boire du thé, mais moyennant un tarif spécial. À 5 heures du déjeuner. Je n’ai pas encore su ce qui s’est passé après, car hier le déjeuner n’était pas à l’heure prévue, à 6 heures et demie. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas nécessaire d'avoir faim et de se plaindre de l'ennui et de beaucoup de temps libre. Mais revenons à l'histoire. Je suis sorti sur le pont. Ici, la même agitation a continué. Le navire était en train de charger. Ils chargeaient des coffres, des valises, des cartons, des paniers, des sacs. L'engin de levage (treuil) travaillait sans relâche, remplissant tout de son crépitement. Son levier de fer s'étendra par-dessus bord, tout comme une main. La chaîne qui est abaissée pour les marchandises vibrera le long d'elle. Silence. Le travailleur saisit plusieurs coffres, sacs, etc. avec une corde et accroche la corde à un crochet au bout de la chaîne du treuil. "Vira, treuil", une voix à moitié endormie et à moitié insatisfaite se fait entendre. Le treuil craque à nouveau. La charge monte sur le côté. Arrêtez... Une valve dans la voiture est en train d'être changée... Encore une fois le cliquet. La charge, accompagnée du levier de fer, décrit lentement un cercle dans les airs... Suspendue au-dessus de l'abîme sans fond de la cale. Une autre pause, encore une fois quelque chose bouge dans la voiture. Encore un cliquetis. La cargaison descend et disparaît en soute. De là, ils crieront encore plusieurs fois : « Stop », plusieurs fois encore : « À moi » (allez). Et enfin, avec soulagement, « vira », le treuil sort cette fois la chaîne vide pour repasser par-dessus bord à la recherche de nouvelles proies. Il y a un gémissement sur le pont et sur le rivage près du navire. Tout le monde traîne quelque chose, tout le monde considère qu'il est de son devoir de crier quelque chose. Il est difficile de comprendre ce qui se passe ici. Une image particulièrement touchante a été présentée par les animaux - vaches et taureaux, qu'ils ont essayé par tous les moyens d'inviter à bord du navire. Les pauvres quadrupèdes n’étaient visiblement pas du tout attirés par cette perspective enviable. Malgré toute leur force, ils se reposaient sur les rampes étroites en rugissant – ils devaient sentir que seul l'appétit obligeait les gens à les emporter avec eux. La jetée et le pont étaient remplis de gens de toutes sortes. La diversité des costumes et des types était frappante. Quoi et qui n'était pas là ? Il y avait des exemples de la simplicité et de la simplicité de leur costume qui rappelaient fortement les temps primitifs. Il y avait des Grecs, des Juifs et tout le monde. Je restai longtemps debout, occupé à cette contemplation. Mais le temps a passé. Il était environ 17 heures lorsque le premier coup de sifflet retentit. Une autre heure passa. Enfin, le troisième coup de sifflet. La passerelle a été retirée, les cordes ont été données et... au revoir à Rus'. Notre bateau à vapeur frémit, commença à souffler et, lentement, lentement, commença à s'éloigner du rivage. À ce sujet, la foule a commencé à crier « hourra », en agitant ses chapeaux, ses foulards et simplement ses mains. Nos marins ont répondu de la même manière. Et ainsi, au milieu de ce cri général, nous nous éloignâmes de la jetée et traversâmes tranquillement la rade. Après avoir contourné la jetée, notre navire s'est arrêté derrière le phare. "Nous resterons ici jusqu'à minuit." Il y avait une perplexité générale, mais jusqu'à présent, personne n'était pour la résoudre. Pendant ce temps, la cloche du déjeuner sonna. Est allé. Le carré des officiers était agréablement éclairé, les tables étaient dressées. Il ne restait plus qu'à prendre place. Mais nous nous sommes tous blottis au milieu, comme un troupeau, jusqu'à ce que le capitaine vienne à notre secours et nous fasse asseoir. Nous nous sommes assis. Le silence était impossible ; il n'y avait tout simplement pas de brise. Cela a fait que la chaleur dans le carré des officiers a atteint des niveaux tropicaux. Les pauvres passagers, en sueur, mangeaient, mangeaient, se séchaient, mangeaient encore... Et ainsi de suite longtemps, assidûment. La plupart des passagers, à mon avis, étaient tous des officiers, et pour la plupart fraîchement sortis de l'école, des jeunes. Ils se rendirent tous en Sibérie orientale pour commencer leur service. Il y a un médecin, qui vient également d'obtenir son diplôme, qui va à Sakhaline et reste dans la même cabine que moi. Il y a un architecte qui a également à peine terminé ses études et qui se rend également à Sakhaline. Il y a deux généraux, l'un avec sa femme, l'autre, plus important, avec sa fille. L’entreprise, comme vous pouvez le constater, est majoritairement une start-up. Après le déjeuner, tout le monde s'est installé sur le pont, sous l'auvent, et a pu admirer un délicieux tableau dans le style d'Aivazovsky. La lumière de la lune s’étend à l’infini sur la mer. Le ciel est clair et étoilé. Au loin, une masse de lumières brûlait : Odessa et le raid avec ses navires. Des silhouettes de voiliers clignotaient au loin. Un bateau à vapeur frappait, s'approchait d'Odessa et montrait de temps en temps ses lumières multicolores. Et c'était si beau, si spacieux et si mystérieux dans cette mer, hors de la rade. Je l'aurais regardé sans cesse et je ne me serais jamais éloigné de ce tableau merveilleux, pénétrant profondément dans l'âme. « Mais pourquoi restons-nous debout ? - nous nous sommes demandé plus d'une fois (dès que le navire a quitté le rivage, quelque chose nous a immédiatement tous unis, tout le monde a commencé à se regarder comme s'ils étaient des connaissances). Quelqu'un qui savait a été trouvé et nous a expliqué que la raison était entièrement chez le Turc. Il ne nous permet pas d'entrer dans son port avant le lever ou après le coucher du soleil, sinon ils tireront et les frais de tournage nous seront déduits. Ne voulant pas s'exposer à de tels ennuis et ne trouvant pas pratique de se tenir en vue de Constantinople la nuit, le capitaine de notre navire a décidé qu'il valait mieux se tenir en vue d'Odessa, puis se rendre sans escale à Constantinople. "Raisonnable. Mais pourquoi quitter Odessa si tôt et se tenir à l'extérieur de la rade, alors qu'il serait plus pratique de se tenir sur le quai ?" Notre chef ne pouvait rien dire à ce sujet. "C'est peut-être pour respecter le calendrier." Plus tard, nous avons appris qu’il était impossible de quitter Odessa après le coucher du soleil. Je pensais attendre jusqu'à midi et voir comment nous pourrions nous éloigner complètement d'Odessa. Mais le manque de sommeil et toute la journée de course ont eu des conséquences néfastes. J'ai dû revenir sur ma décision. Je suis allé dans ma cabine et, sans prétendre à des sensations fortes en disant au revoir à la terre, etc., je me suis endormi de la manière la plus sèche et ne me suis réveillé qu'à 8 heures du matin. Je me suis réveillé et la première chose que j'ai faite a été de regarder la mer, désormais ouverte au vrai sens du terme. Mais ce bleu inhabituel était si énorme, si absorbant, que même la sensation de l’infini ne pouvait être ressentie. La conscience est complètement perdue dans cette voûte sans limites, dans ces masses d'eau gonflées dans toutes les directions (la surface de la mer semble élevée jusqu'à l'horizon). C’est seulement alors, petit à petit, que l’on commence à s’en rendre compte. On ne peut admirer cette immensité et réfléchir en la regardant qu'après plusieurs jours de voyage en mer. Alors, en effet, vous pouvez passer des journées entières, et surtout des nuits, à regarder, à réfléchir et à expérimenter l'infinité de ce puissant élément. À 10 heures et demie, nous avons eu un service de prière. Sur le pont supérieur, ou plus précisément, en termes ordinaires, sur la dunette, ils ont dressé quelque chose comme une tente faite de grands drapeaux. Ils dressèrent une table recouverte de vêtements d'or. Il y a dessus une icône, une croix, un évangile et deux chandeliers. Un chœur improvisé était formé d'un « figuratif », une sorte de lecteur de psaume, trouvé par hasard parmi les passagers de troisième classe, et de plusieurs officiers. Au début, ils ont été séparés, mais ensuite ils se sont améliorés et tout s'est bien passé. Ensuite, nous organiserons une répétition, et cela se passera encore mieux. B 7 heures à moitié. le soir - prière pour l'équipage et les passagers de troisième classe sur le pont. Le temps est magnifique. La mer est comme un miroir. Et maintenant, il n'y a plus aucune trace de chaleur, comme à Odessa : le bateau à vapeur, avec son mouvement, produit un courant d'air assez perceptible, et la brise chasse toute chaleur. Pas de lancer. En un mot, pas un voyage en mer, mais une promenade. Ils ne parlent que de la mer Rouge. La chaleur y atteint, dit-on, un degré impossible. Cependant, il est temps de mettre fin à la lettre. Demain matin, nous arriverons à Constantinople. Il faudra admirer le Bosphore ; alors nous n'aurons pas le temps de terminer la lettre. Alors, au revoir à Port-Saïd. Lettre II. 25 août. Mer Méditerranée En fait, nous sommes arrivés à Constantinople le matin, c'est-à-dire au Bosphore, car la procédure d'inspection de quarantaine, d'examen du laissez-passer, etc. nous a retardé de deux heures de trop. Ce n'est qu'à 11 heures que nous avons finalement jeté l'ancre au milieu du Bosphore, en face de Sainte-Sophie. Ce à quoi ressemble le Bosphore depuis un bateau ne peut être vu, mais pas décrit. Je n’arrive même pas à croire qu’un panorama aussi incomparable puisse exister dans la réalité, pas dans un tableau. Le détroit est assez étroit pour une mer, comme une rivière. Cela se déroule par rebondissements. Ainsi, comme par l’ordre d’un brochet, de plus en plus de délices se dévoilent devant vous, les uns plus beaux les uns que les autres, les uns plus pittoresques les uns que les autres. Vous n'avez pas le temps d'en observer un, et le Bosphore est pressé de vous en surprendre un autre, vous sortez de derrière les montagnes côtières un coin que vous n'avez pas encore vu et qui est encore plus pittoresque. Je pense que je pourrais y aller exprès pour voir tout cela en personne. Mais l'essentiel est à venir. Après plusieurs détours, on aperçoit enfin la ville, et au fond, sur une butte, au milieu de plusieurs minarets, Sainte Sofia. Constantinople avec ses mosquées, ses minarets, ses palais, avec sa rade toujours fumante, animée, grouillante de bateaux, de bateaux à vapeur, de navires, avec toute une mer de maisons entassées sur toutes les collines environnantes, de merveilleux cyprès, avec toute sa richesse dans tous ses atours orientaux apparaît devant votre regard admiratif. Merveilleuse, merveilleuse ville ! Il a su choisir pour vous la place de St. Constantin ! C’est comme si l’Europe et l’Asie s’associaient ici pour mieux vous décorer ! Dès que « Kostroma » est devenu, une autre image, plus quotidienne, s'est ouverte sous nos yeux. Le bateau à vapeur fut immédiatement entouré de toute une flottille de bateaux avec toutes sortes de fournitures : certains offraient des fruits, de beaux fruits, certains - des bonbons, certains - des chaussures, des fez, certains - quoi. Et c'étaient tous des messieurs noirs, Turcs et Grecs, et tout cela déformait sans pitié notre langue russe, à l'aide de gestes et de regards, nous attirant de toutes les manières possibles vers leur produit. De l'autre côté, là où l'échelle était abaissée, arrivaient des caïques, très différents par leur aspect élégant des bateaux marchands. Les rameurs sont vêtus de vêtements blancs (et propres), avec des fez rouges sur la tête. Le caïque est recouvert de moquette. Les rameurs sont superbes. Cependant, tous ces bateaux pittoresques et non pittoresques se sont retrouvés sans rien : nous avons été mis sur une sorte de bateau de compagnie et tout le monde a été transporté à terre aux frais de l'État. Notre gare était la boutique d'un Grec qui parlait très bien russe et nous proposait volontiers ses services pour trouver un guide, un chauffeur de taxi, etc. Notre entreprise était grande : 18 personnes. Ils ont également ajouté un guide qui, malgré son orthodoxie, sa connaissance de la langue russe et sa familiarité avec la Russie, s'est avéré être un très mauvais guide. Nous nous sommes installés dans quatre landaus et avons couru autour de Constantinople. « Quel mélange de vêtements et de visages ! » Qui n'avons-nous pas vu ici ? Turcs, Grecs, Noirs, Européens, tout cela envahissait les rues, assis, debout, marchant et courant dans toutes les directions, colorés dans leurs costumes et remplissant l'air de toutes sortes de dialectes. Les fez rouges prédominaient bien sûr, alternant avec les turbans blancs. Il y avait des soldats, des officiers, des derviches, des mollahs en tenue de mascarade. Mais les chiens, les chiens ! Juste des millions ! Et ce sont tous des chiens de la forme la plus simple - des bâtards, en lambeaux, sales, somnolents et dont le tempérament doit rappeler beaucoup ceux de leurs fidèles propriétaires. Les rues de Tsar Grad sont très mauvaises : la saleté et la puanteur sont inimaginables. Les rues sont pour la plupart étroites et sombres. En général, quiconque souhaite laisser un bon souvenir de Constantinople ne doit pas laisser le navire à terre. Comme toute réalité, Constantinople n’est bonne que de loin. Tout d'abord, nous sommes allés à Sainte-Sophie. C'est aussi bon de la mer. De près, c'est difficile à comprendre : les rallonges turques, maladroites et, pour couronner le tout, minables, l'encombrent complètement. Nous entrâmes dans une vaste cour, entourée d'une haute grille de fer de deux brasses ou d'une brasse et demie. Au milieu de la cour, sous un auvent, et également derrière une grille en fer, se trouve une immense fontaine. Près de lui, plusieurs marchands de choses sacrées, principalement des chapelets, très utilisés chez les Turcs, dressaient leurs tentes et juste leurs tables. Ici, nous avons été rejoints par un autre guide, un très jeune homme qui parlait quatre langues : français, anglais, allemand et italien et, comme tout le monde à Constantinople, connaissait quelques mots de russe. Grâce à lui, notre moitié de la compagnie a vu bien plus que l'autre, qui a suivi le premier guide orthodoxe. Nous entrons dans Sainte-Sophie. Tout d’abord, ils nous ont mis des chaussures aux pieds ; nous n’avons pas eu besoin d’enlever nos bottes. Pour cela, ils ont demandé d'enlever leur chapeau. C'est évidemment une concession à l'Europe. Nous sommes entrés dans la galerie, ou porche, qui fait le tour de l’église sur deux étages. Il s'agit d'un couloir très large et haut. Le sol est recouvert de nattes, on n’entend pas les pas. C'est calme et un peu sombre ici. D'une manière ou d'une autre, les voix s'éteignent, vous vous taisez involontairement dans cette église majestueux et captif. On nous a montré plusieurs vestiges de mosaïques byzantines sur les plafonds et les murs du couloir. Nous avons vu une colonne qui semblait avoir été coupée par Mahomet (le sultan conquérant). Il y a son empreinte de main sur le mur juste là. Cet heureux sultan devait avoir des mains extraordinaires. Des traces de croix, des portraits de l'empereur et de l'impératrice sont visibles à certains endroits, tout cela dort sous la couverture barbare du plâtre. Les Turcs ont essayé de tout cacher et de tout enterrer. Pendant combien de temps? Finalement, nous sommes entrés dans l’église lui-même. Grande et grandiose Sainte-Sophie. Mais il est difficile de contempler sa grandeur profanée. Cette estrade musulmane à la place de l'autel, ces lustres maigres et maladroits atteignant presque le sol, ces ridicules boucliers verts qui recouvrent certaines images chrétiennes au-dessus et entre les arches ! Comme tout cela est triste, comme c’est dissonant, comme c’est inapproprié ici. L'immense zone de l’église est recouverte de nattes sur toute sa largeur. Le long des murs, il y a des sortes de clôtures avec et sans élévations, probablement la résidence de certains mollahs. Sur le côté gauche (depuis l'entrée) de l'(ancien) autel se trouve une place couverte pour le sultan sur des colonnes. À certains endroits, principalement près des portes, des silhouettes agenouillées de musulmans en prière étaient visibles. De temps en temps, on pouvait entendre leurs sanglots et leurs murmures. Et autrefois, des centaines de prêtres, de diacres et de chanteurs vêtus des vêtements les plus riches remplissaient désormais l'autel vide et détruit. Il était une fois ici une splendeur qui faisait pâlir le temple de Salomon. Tout est fini. Tout est profané, abandonné, profané. C'est dur et triste dans ce grand église. Cependant, Dieu n’est pas en grandeur et en puissance ; Il a survécu aux reproches et à l'humiliation. Telle doit être la voie de son Église, si seulement elle lui reste fidèle. Nous sommes restés longtemps à Sainte-Sophie. L’aspect général de l’intérieur est étonnant. La coupole, immense comme le ciel, repose si légèrement sur les arches qu'on en oublie l'affaire. C’est absolument la voûte céleste suspendue dans les airs. Il n'y a pas de piliers énormes et maladroits qui soutiennent le dôme de nos églises et qui écrasent sous leur masse. Tout est suspendu, et pour compléter l'illusion, la lumière tombe aussi du dôme : les fenêtres ne sont pas dans la lanterne, mais directement dans le dôme. Et cette combinaison de lignes apparemment la plus simple nous a fait nous tenir silencieusement devant ce miracle et le regarder sans nous fatiguer. Oui, Justinien avait raison d'admirer et d'être fier de sa création. Après avoir payé deux francs par personne, nous avons quitté Sainte-Sophie et sommes allés visiter d'autres sites touristiques. Nous vîmes un obélisque égyptien sur lequel était clouée une inscription en plusieurs langues, annonçant à la postérité le renversement des janissaires. Ici, non loin de là, par miracle, toute la colonne byzantine en lambeaux est debout. Nous avons vu un donjon aux mille colonnes : vestige d'un système d'approvisionnement en eau byzantin. Nous avons regardé les cercueils des sultans. Nous nous sommes également promenés dans le célèbre bazar d'Istanbul, où l'on ne sait pas de quoi s'émerveiller, que ce soit la variété de ses vendeurs, leurs harcèlements, ou la saleté générale, la puanteur, l'obscurité, une sorte de brouillard moisi qui remplit tout là-bas. Il doit être vrai qu'un vrai croyant, malgré toutes ses ablutions, et peut-être grâce à elles, ne peut vivre sans saleté. C’est bien qu’il existe des aides-soignants tout faits et gratuits, sous forme de chiens, qui détruisent les ordures : sans chiens, Constantinople aurait depuis longtemps pourri et étouffé dans sa crasse. Nous passâmes devant les jardins et les palais du sultan, ne voyant, bien sûr, que des portes bien fermées ; C'est vrai, le portail est très élégant. En général, la ville a laissé une sorte de confusion dans ma tête. Il nous a assourdis, stupéfaits. Il faut y rester plus d'une journée pour s'y repérer, même si à part Sofia (et les musées), il n'y a pas de choses particulièrement rares, à part elle-même. Nous devions bien sûr rendre visite au patriarche, mais notre compagnie n'est pas arrivée, et puis c'était déjà le soir : il fallait se dépêcher pour Kostroma. Ce n’est que sur le bateau qu’il était possible de reprendre ses esprits et de donner un sens à la masse d’impressions inédites. Pour la première fois, être parmi un peuple étranger, non russe, dans un pays étranger et tomber directement dans un tel tourbillon - ici, vous deviendrez inévitablement confus et ne reviendrez pas bientôt à la raison. Le 23 au matin, nous passons les Dardanelles et entrons dans l'Archipel. Ici, nous avons fait nos premiers débuts navals, et pas particulièrement brillamment. Il y avait une houle à peine perceptible, une houle morte, comme disaient les marins. Il n’y a ni vent, ni vagues, mais le bateau tangue. Bien sûr, le mouvement était subtil ; mais, en allant en mer, nous avons tous lu et entendu qu'il y a du roulis en mer et que dans de tels cas il y a mal de mer - donc, dans le cas présent, il doit y avoir mal de mer. Ainsi, plus parce qu'ils connaissaient et voyaient le tangage que parce qu'ils le ressentaient, nos passagers étaient enfin prêts à souffrir du mal de mer. D’abord, bien sûr, les dames, puis, en les regardant, tout le monde se sentit mal à l’aise. Tout le monde a commencé à remarquer une expression particulièrement concentrée sur leurs visages, certains, pour une raison quelconque, se sont retirés sur le côté, tandis que d'autres ont complètement dégagé leur position et ont disparu. Nos hôtes essayèrent tant bien que mal de disperser cette obsession, mais rien n'y fit : une expression concentrée se répandit sur tous les visages, les solitudes à bord devinrent plus fréquentes, les positions commencèrent à être dégagées non seulement de manière inattendue, mais aussi avec une possible précipitation. Et puis, par hasard, un ingénieur est arrivé avec des médicaments. En partant en mer, nous lisons tous avec une attention particulière divers « remèdes contre le mal de mer » dans les journaux. Je me souviens quelque part et j'ai lu que la gomme d'eucalyptus aide beaucoup. Malheureusement (ou peut-être heureusement), je n'ai pas pu trouver cette gomme en pharmacie. L'ingénieur ne l'a pas trouvé non plus. Mais (c’est ce que veut dire le rationalisme) il ne s’est pas arrêté là. On lui a proposé de l'huile d'eucalyptus à la place du chewing-gum. Notre pharmacien considère que l'eucalyptus est de l'eucalyptus partout et que l'huile vous aidera. Pauvre ingénieur ! Le pétrole a eu l’effet inverse. Il a longtemps cru en lui. Il a accepté, a couru vers le tableau, a accepté encore et a couru encore... Et il m'a traité comme les autres. Je suis assis dans le carré des officiers et j'écris une lettre. Cela doit venir directement du côté. « Quoi, père, comment te sens-tu ? "Oh, wow, dis-je, ça me rend juste un peu malade." - "Eh, prends quelques gouttes. Bien vaut mieux que languir. Ça aide beaucoup." Laissez-moi essayer, je pense, même si je n’en ressens pas le besoin maintenant, cela ne fait toujours pas de mal de donner un avertissement. Accepté... Avant que l'ingénieur n'ait eu le temps de sceller sa malheureuse bouteille, moi, le remerciant sincèrement pour les gouttes, j'ai été obligé de me cacher dans le couloir pendant un moment. Traité, rien à dire. C'est pour ça qu'il souffrait avec ses gouttes. Le pauvre homme a été traqué jusqu'au bout. Maintenant, tout le monde s'est calmé petit à petit. Les drops sont juste amusants maintenant. Ce soir, nous arriverons à Port-Saïd. Ensuite, ils disent que ça marchera. La mer Rouge est peinte des couleurs les plus terribles. Vous devrez vous approvisionner en vêtements légers à Port-Saïd ; porter du noir est impensable là-bas. La prochaine lettre devra être envoyée uniquement de Colombo. Nous n’irons pas à Aden ni à Perim : il y a le choléra là-bas. Lettre III. 7 septembre. Océan Indien. 9° de latitude nord, 71° est. devoir. Je commencerai là où la lettre de Port-Saïd s'est arrêtée. Samedi (23 août), nous devions arriver à Port-Saïd, un lieu important pour nous à bien des égards : là, nous devions nous approvisionner en vêtements tropicaux et dire au revoir aux eaux européennes. La mer Méditerranée, bien qu'entourée de rivages asiatiques et africains, est encore semi-européenne, elle sent encore, comme on dit, l'esprit russe. De Port-Saïd commencera la vraie Asie, les pays sont complètement infidèles. Parmi toutes sortes de rumeurs et de considérations sur quoi acheter, où aller, etc., le soir approchait imperceptiblement. Nous avons déjeuné. C'était le début de la septième heure lorsque j'invitai le commandant à veiller toute la nuit. L'offre a été acceptée avec joie par tout le monde. Alors ils commencèrent à construire un autel avec les drapeaux. Les chanteurs ont été retrouvés. Et ainsi, sous le bruit continu de l'hélice, parmi la mer déjà sombre, notre chant s'est répandu très, très loin. J’ai rarement prié comme cette fois. Pendant la journée, il fait trop clair en mer. Vous vous séparez involontairement de lui. Maintenant, quand la mer faisait juste un bruit invisible, quand vous ressentiez sa proximité et son infinité, vous avez en quelque sorte fusionné avec elle. Comme s'il participait lui aussi à notre faible chant qui s'efface parmi les vagues. Le thé du soir était donc plus animé que d'habitude. Vers 9 heures, un point lumineux légèrement vacillant apparaît à l'horizon : il s'agit du phare de Damiet (Delta du Nil). Bien sûr, il n'y avait rien de spécial dans ce monde, mais tout le monde considérait comme son devoir sacré de harceler trois fois l'un des marins et de demander à l'un des marins ce que c'était, où il se trouvait et comment c'était (des questions dont on ne peut pas dire particulièrement faisaient plaisir aux marins), et après avoir demandé, tout le monde pour une raison quelconque a regardé pendant une demi-heure le phare qu'ils ont finalement reconnu, non pas qu'ils l'admiraient, mais simplement regardé, comme s'ils voulaient lui demander autre chose. Le phare restait à notre droite, scintillant à peine à l'horizon. "Le phare de Port-Saïd devrait maintenant être visible. "Une énorme étoile électrique", a déclaré le médecin du navire qui se tenait à côté de moi. Notre attention a triplé. Nous sommes restés debout et debout, et finalement le commandant (il était là avec nous) a été informé depuis le pont que le phare de Port-Saïd était visible. Cependant, malgré tous nos efforts, nous n’avons absolument rien pu distinguer. Ils ne voyaient que la mer sombre et le ciel sombre, et derrière eux le phare de Damiet vacillait, mourant. Aucune énorme étoile électrique nulle part. Le capitaine a fini par avoir pitié de nous et nous a emmenés avec lui sur la passerelle. Là, nos yeux voyaient le même ciel et la même mer sombres, et seulement à l'horizon même, l'œil nu pouvait à peine distinguer quelque point brumeux. C'était une énorme étoile électrique. La marche pour y arriver durait encore trois heures, et nous avons marché 11 nœuds, vous pouvez imaginer à quoi ressemble l'horizon ici et quelle est la force du phare. Nous étions donc au canal de Suez. Selon le commandant, le canal est entre les mains d'une société française qui surveille son état de fonctionnement et prélève pour cela une somme assez importante sur chaque bateau à vapeur qui passe. Ici, je me suis souvenu du pont de Constantinople. On dit que ce pont vient des profondeurs, c'est-à-dire de l'antiquité byzantine. Là aussi, ils prennent de l'argent à tous les passants. Mais, mon Dieu, quel pont c'est ! Il serait beaucoup plus naturel d'accorder une prime pour la traversée du pont plutôt que de facturer des frais. Eh bien, ai-je pensé, si la chaîne est maintenue sur la même base, alors les choses vont mal. Cependant, la tache lumineuse a commencé à devenir de plus en plus claire, prenant la forme d’une étoile vraiment énorme. Petit à petit, une rangée légèrement visible de lumières de la ville commença à apparaître près d’elle. Apparemment, Port-Saïd était déjà proche. Un cierge magique a été allumé sur notre navire (c'est-à-dire que c'était la faute de la fusée) ; un pilote a été appelé du port (chaque navire doit prendre un pilote pour traverser le canal). Il n'y eut aucune réponse à partir de là ; ils ont dû dormir à Port-Saïd. Ils l'ont rallumé. Après une minute d'attente, une fusée s'envole au-dessus de l'horizon : le pilote part à la rencontre du paquebot. Suite à la fusée, selon les marins, les lumières d'un bateau-pilote sont apparues dans la mer : mais ces lumières, probablement destinées à l'élite, nous, simples mortels, ne les avons jamais vues. A une heure du matin, le pilote arriva et prit le Kostroma sous sa direction. Port-Saïd était déjà bien en vue. Nous y étions à une heure. La nuit, bien sûr, il était impossible d'apercevoir autre chose que les lumières, le spectacle nous attendait pour demain, et maintenant nous nous sommes tous couchés. Cependant, peu de gens ont réussi à s'endormir : ils ont commencé à préparer le « treuil » et un tel bruit et des crépitements ont commencé dans tout le navire que seules leurs oreilles bourdonnaient. Ce n'est qu'alors, bien plus tard, que nous nous sommes calmés sur le pont et que nous avons pu nous endormir. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai décidé de rester sur le bateau jusqu'au petit-déjeuner. Je n'avais pas de costume laïc ni, d'ailleurs, tropical, et dans un costume spirituel, comme ils m'en avaient alors convaincu à Constantinople, je ne pouvais pas y aller. Ensuite, j'étais partout dans mon habit spirituel, j'étais seul, sans aucune escorte, et nulle part je n'ai rencontré autre chose qu'un respect et une courtoisie particuliers. Qu’un prêtre porte un costume laïc à l’étranger est l’une de nos nombreuses superstitions à laquelle il est temps d’abandonner. Je me repens beaucoup d'avoir alors écouté mes professeurs. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai commencé à examiner le remblai et l'ensemble de la situation. Nous chargions du charbon. Plusieurs barges, recouvertes d'une épaisse couche de suie et remplies à ras bord de charbon, étaient amarrées des deux côtés. Une sorte d’humanité noire, très noire, grouillait sur ces barges. Certains de ces étranges messieurs portaient du charbon en morceaux, d'autres le ramassaient dans des paniers de paille ou de roseau et, mettant le panier sur leurs épaules, se dirigeaient sur des planches étroites vers le bateau à vapeur. D'autres porteurs déjà vides descendaient à leur rencontre. C’est incroyable comme ils ont réussi à s’écarter sur une planche aussi étroite, alors qu’il semblerait que même quelqu’un avec une charge ne puisse pas marcher dessus. J'ai lu quelque part que le type du fellah égyptien est resté inchangé depuis l'époque des pharaons. Cette pensée m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu le chargement de charbon. Eh bien, imaginez si vous preniez une photo au moment où les porteurs avec des paniers sur les épaules sont sur le plateau, et si vous supprimiez tout l'environnement actuel : le navire, la digue, etc., et ne laissiez qu'un fond blanc, l'image ressemblerait positivement aux pyramides égyptiennes. Les mêmes personnes, les mêmes vêtements, les mêmes paniers, la même position et les mêmes techniques pour s'accrocher à une planche étroite, à première vue quelque peu contre nature, tendue - tout aussi, jusque dans les moindres détails... C'est donc exact et historiquement vrai, ce qui attire involontairement l'attention. J'ai signalé ce fait à certains des passagers restants, et tout le monde était involontairement d'accord avec moi. Vitalité étonnante tant dans le type que dans la situation quotidienne. Après le petit déjeuner, lorsque nos compagnons, revenus du rivage, nous fournissèrent des costumes blancs, nous débarquâmes en foule. Notre chauffeur était un descendant des pharaons portant un turban blanc et une sorte de chemise ou de robe, on ne peut pas dire qu'elle était d'une propreté éclatante. Il y a des milliers de ces messieurs ici. Ils sont tous là pour chasser. Tout le monde garde les visiteurs, et dès que vous débarquerez, ils se précipiteront tous vers vous. Il faut beaucoup d'habitude et de détermination pour se débarrasser de leurs services ennuyeux et, bien sûr, non désintéressés. Après avoir traversé cette armée, nous nous sommes retrouvés dans la rue principale de Port-Saïd. Notre voyage se limitait à cela, car plus loin ce sera pareil. Vous vivez cela en vain, perdant votre temps et votre énergie. En termes de taille, c'est une très petite ville balnéaire. Autant que je me souvienne, il n'y a que deux ou trois rues parallèles au rivage. Ils sont traversés par plusieurs voies (dont Générale) en raison de leur caractère général. Port-Saïd rappelle beaucoup la Foire de Nijni Novgorod. Comme là-bas, ici aussi, la vie bat son plein, mais en même temps, tout montre clairement que cette vie est artificielle, amenée de quelque part à l'extérieur, qu'aucun de ces gens qui crient et s'agitent ici n'a de terrain solide, ils ne vivent qu'ici, comme dans un hôtel. Et les bâtiments semblent tous temporaires, comme des stands, même si certains ont sept étages. Tout cela, avec ses balcons et ses galeries, semble si léger et aéré qu'il menace à tout moment de disparaître à jamais. La population de Port-Saïd correspond tout à fait à son caractère. Des gens de tous les pays se sont rassemblés ici, rassemblés dans le seul but de récupérer quelque chose du butin commun, de remplir rapidement leurs poches et de retourner dans leur pays d'origine. Qui n'est pas là ?! Et les Grecs, et les Arabes, et les Italiens, et les Français, et tout le monde. Tout cela est vendu (il n'y a pas d'acheteurs à Port-Saïd, ils viennent sur des navires de passage). Tout cela trompe, trompe ses acheteurs aléatoires, sachant qu'ils ne seront vus qu'une seule fois, que l'acheteur doit acheter chez eux, même s'il ne le souhaite pas. La fraude ici est donc extrême, exemplaire. D'où le fait qu'à Port-Saïd il y a beaucoup de magasins, d'hôtels, de tavernes de toutes sortes, mais il n'y a pas un seul magasin décent, pas un seul magasin ou hôtel décent. "C'est, comme l'a dit avec beaucoup d'esprit l'un de nos passagers, la taverne du monde la moins chère." En effet, Port-Saïd, quel que soit le point de vue où l’on le regarde, est une taverne. Pour couronner le tout, elle ressemble à une taverne, et les mœurs de ses habitants sont tout à fait semblables à celles d'une taverne : des bagarres et des meurtres s'y commettent parfois en plein jour. Nous avons nous-mêmes été témoins d'une de ces scènes de taverne. Chargés de courses en tout genre et assez fatigués par la chaleur, nous nous sommes assis pour boire de l'eau gazeuse. Soudain, un officier turc (à pied) se précipite devant nous, à toute vitesse, entouré d'une foule de garçons, etc. Tout cela hurlait à pleins poumons et volait tête baissée vers la jetée. Nous demandons à notre entourage de quel genre de compétition de trot il s’agit. Ils ont fait des sortes de manipulations magiques, essayant presque de représenter sur notre nez ce qui s'était produit ; mais nous ne comprenions toujours rien. Ensuite, lorsque nous sommes rentrés chez nous et sommes montés dans le bateau, un autre bateau est venu à notre rencontre sur le rivage, et à bord se trouvait un officier familier au trot avec plusieurs Turcs, qui tenaient soigneusement un fellah ensanglanté de la tête aux pieds. Il se trouve que c'était la chose la plus ordinaire : un garson a tiré trois fois sur ce fellah, et ce dernier, avec une balle dans la tête et dans la main, est confié à la charité publique. – Voici une photo de la vie à Port-Saïd. Est-ce un bon coin ? Malgré de telles passions, nous avions toujours tout ce dont nous avions besoin. Nous avons des costumes blancs, des chapeaux tropicaux et tout. Bien sûr, nous n’avons pas oublié les chemises en laine : dans les pays chauds, notamment tropicaux, on se passe rarement de laine. Le tissu en lin refroidit rapidement. Une légère baisse de température ou une légère brise suffit pour attraper froid : et attraper froid ici est peut-être beaucoup plus dangereux qu'ici. En dernier recours, vous devez disposer de sous-vêtements en papier. Ce n'est pas pour rien que le lin pousse au nord, tandis que le coton est attribué au sud. Après avoir tout approvisionné, nous sommes retournés au navire. Là, sur le pont, se déroulait toute une foire : des marchands y entraient et couvraient tout le pont de leurs marchandises, dont la qualité était très suspecte. C'était une grande tentation pour nos colonies. Avec quel appétit ils regardèrent diverses perles et foulards. Certains ont même été tentés. Vers 15 heures, notre mouillage s'est arrêté, les commerçants ont été chassés, les passerelles ont été levées, nous avons levé l'ancre et sommes partis, avec l'intention de ne débarquer qu'à Colombo même. Le canal de Suez commence directement à Port-Saïd. Il s'agit d'un canal assez étroit, ne permettant le passage qu'à un seul navire. Nous tous, qui nous préparions à admirer ce huitième miracle avec un intérêt particulier, avons été très déçus. L'énormité du canal est compréhensible, mais pas perceptible, surtout à bord d'un grand bateau à vapeur, comme le nôtre, le canal ressemble à un fossé. Si l'on prend en compte ses rivages déserts, langoureusement monotones, le mouvement forcément lent, et tout cela dans une chaleur considérable, alors le résultat est quelque chose de très ennuyeux et lourd. A notre droite, l'eau de mer était encore longtemps visible, dont le canal est séparé par une étroite bande sableuse. Au loin, des sables infinis jaunissaient partout, s'étendant au-delà de l'horizon. À gauche s'étendait tout un désert continu, terne, gris-jaune, à peine ombragé par de petites collines. À droite apparaissait une caravane de cinq chameaux, jaunes, fanés, silencieux et tristes comme le désert lui-même. Le reste d'une autre caravane était visible à gauche. Plusieurs chameaux gisaient là, se fondant complètement dans le fond général gris-jaune. À côté d’eux, leurs cornacs étaient également légèrement visibles. Il n'y a rien de plus dans le désert. Seul notre seul paquebot rampait lentement, lentement au milieu de ce royaume de mort, avec ses sifflements et ses soufflages de paix mortelle. Vous pouvez changer d’avis face à cet infini silencieux et mort. Je me suis souvenu de tous les héros de l'esprit qui ont trouvé ici une grande école, ou sinon ici, du moins dans des déserts similaires. Le désert austère peut vous apprendre beaucoup et vous donner de nombreuses réflexions. La monotonie du paysage était alors agréablement rompue par une étroite bande de verdure qui apparaissait le long de la rive droite et nous accompagnait presque jusqu'à Suez. Il s'avère qu'il y a ici un étroit canal d'eau douce. L'eau douce a produit cette verdure. Notre paquebot avançait très lentement. Selon les règles, la vitesse ne doit pas dépasser cinq nœuds par heure. Cela devenait ennuyeux. Parfois, nous rencontrions des machines de dragage et des remorqueurs à vapeur appartenant à l'entreprise. Tout cela témoigne d'un travail continu sur le canal. Ses berges s'effondrent à cause des bateaux à vapeur, le fond est jonché, il faut constamment l'approfondir et le nettoyer. Il faut renforcer ses banques. Ce n'est pas pour rien que des frais élevés sont facturés pour le passage d'un bateau à vapeur : les travaux sont toujours en cours et les travaux sont importants et coûteux. Notre découragement prit bientôt fin : l'obscurité du soir nous cachait le désert, et la nuit était partout la nuit. Cela ne peut pas être pénible et déprimant, comme le désert. Le canal est devenu invisible, seuls des feux de signalisation, rouges et verts, nous indiquant le chemin, clignotaient le long d'une longue ruelle dans l'obscurité épaisse. Vers 23 heures, un signal fut donné depuis la gare la plus proche indiquant l'arrivée d'un bateau à vapeur. Il est impossible que deux bateaux à vapeur se croisent dans le canal. Par conséquent, l’ensemble de la chaîne est divisé en plusieurs stations. Chaque gare dispose d'un endroit spécial où un bateau à vapeur s'amarre au rivage jusqu'à ce que son adversaire le plus chanceux, qui a réussi à être le premier à entrer dans la gare, passe. Cette fois, nous avons dû nous amarrer. Ils ont abaissé deux bateaux avec des marins et ont ramené les cordages à terre. Et l'histoire a commencé. Le treuil crépitait, les officiers criaient, les matelots couraient. Le silence du désert d’Arabie fut rompu sans cérémonie. « Donnez-le à la poupe », ont-ils crié depuis la passerelle du capitaine. "Treuil Vira", répétèrent-ils depuis la poupe. L'affaire ne fut pas sans expressions fortes, et ils furent livrés au désert endormi. Pour couronner le tout, un ordre a été donné qui a mal tourné et nous avons tâtonné avec l'amarrage pendant une heure et demie. Pendant ce temps, la lanterne électrique du paquebot venant en sens inverse se rapprochait de plus en plus, se détachant étrangement sur le fond sombre de la nuit déserte. Nous avons attendu encore un peu et, vers une heure du matin, nous avons regardé avec envie le monstre blanc et gonflé qui passait triomphalement devant nous. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un bateau à vapeur prussien à deux mâts. Après lui avoir souhaité un bon voyage, nous, après avoir crié encore, levâmes l'ancre et partîmes. Heureusement pour nous, nous n'avons pas eu à nous amarrer à nouveau, seulement le lendemain, non loin de la sortie du canal, nous avons rencontré deux ou trois autres bateaux à vapeur, mais cette fois la chance était de notre côté : nous sommes passés victorieux, alors qu'ils se tenaient tristement accrochés au rivage. Lundi, vers trois heures, le port de Suez est enfin apparu, et au loin la ville de Suez. Les villes, bien sûr, ne se voient pas de loin, mais quant au port de Suez, c'est à certains égards un lieu très remarquable. Imaginez une île complètement nue, sablonneuse et pierreuse, qui fait tout simplement peur à regarder sous les rayons brûlants du soleil, car elle ressemble à une dalle. Les Britanniques s'établirent sur cette île, bloquant l'entrée du canal. Ici, ils ont un magnifique talus de granit avec des escaliers propres, pourrait-on dire, gracieux menant à l'eau. Il y a une église et plusieurs maisons sur le remblai. Mais ce qui est le plus surprenant et inattendu ici, c'est toute une allée d'arbres qui, par miracle, ont été conservés au milieu de ce four. Cependant, la ruelle n'a pas changé l'impression générale : malgré ces tentatives de vie, l'île était toujours un poêle chaud et comment les gens arrivaient à vivre ici nous était absolument incompréhensible. Après avoir dépassé Port Suez et effectué un grand demi-cercle, nous avons jeté l'ancre dans le golfe de Suez, déjà dans la mer Rouge. Ici, le changement dans l'eau était immédiatement perceptible. Le canal de Suez est rempli d'une sorte de liquide laiteux verdâtre, tandis que dans la mer Rouge, l'eau est complètement bleue, avec parfois même une teinte violette. À propos, je me suis souvenu de la différence entre les eaux de la mer Noire et de la mer Méditerranée. Dans la mer Noire, l'eau est plutôt verte, au clair de lune elle ressemble à de l'émeraude ; dans la mer Méditerranée, l'eau nous semblait même anormalement bleue, comme si une sorte de peinture y avait été dissoute. Ici, dans l'océan (où nous allons maintenant), l'eau ne semble pas avoir de couleur particulière, mais elle est propre et incroyablement transparente. Nous sommes restés deux heures dans le golfe de Suez, à présenter des papiers ou autre chose à quelqu'un. Notre capitaine entreprenant a imaginé une sorte de divertissement pour les passagers : ils ont décidé d'attraper des requins, dont ils disent qu'il y en a beaucoup ici. Ils sortirent un hameçon, l'embrochèrent avec une livre de viande et le jetèrent à la mer. Pourtant, les requins ont dû déjeuner : aucun n'a été flatté par notre appât, bien qu'ils soient visibles à proximité. Les vendeurs sont arrivés comme d'habitude. Cette fois, c'étaient des Arabes avec des choses différentes. Notre attention s'est portée sur une petite fille arabe au costume plutôt simple. Son bateau tout entier était jonché de petites caisses en bois contenant des dattes. Ils ont demandé le prix. Une pièce par franc. Une boîte entière de dattes (bien sûr, les plus fraîches, directement de l'arbre, après tout, l'Arabie), et seulement pour un franc ! Nous nous incitant mutuellement, nous nous sommes précipités sur ces dates et avons acheté presque tout le bateau au garçon. Eh bien, et les dates ! Je pense que même notre bétail ne les mangerait pas. Ils nous en ont donné des pourris et des déchets que nous ne pouvions tout simplement pas prendre dans notre bouche. Je devais m'assurer qu'en Arabie, toutes les dattes ne poussent pas sur les arbres, certaines se trouvent en dessous. Quelqu'un a acheté des délices turcs, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une sorte de résine de pin mélangée à du sucre et de la farine (plus du magenta de la boîte). Alors nous, sans attraper un seul requin et après avoir déjeuné avec des dattes pourries, sommes partis de cette Arabie heureuse (pour les vendeurs). Il était environ 18 heures. heures du soir. Jusqu'à présent, le bonheur nous a favorisés : nous avons traversé la mer Noire sans vent ni chaleur. Méditerranéenne aussi avec un bonheur rare. Nous sommes également entrés avec bonheur dans la mer Rouge. Nous avancions à toute vitesse, déployant même la voile sur le mât avant. Il y avait un vent arrière assez perceptible, ce qui à la fois augmentait notre vitesse et réduisait la chaleur. Nos costumes tropicaux n’étaient toujours pas nécessaires. Mais ensuite la nuit passe, mardi passe. La température de l’eau ne cesse d’augmenter, atteignant 26 degrés dans le bain. Le vent, comme volontairement, s'est calmé et a soufflé légèrement par derrière. La chaleur non seulement n'a pas diminué à cause de cela, mais a même augmenté à l'extrême : cette brise a détruit avec elle même le mouvement d'air insignifiant que le navire produisait par ses propres moyens. Le silence était immobile, étouffant. La chaleur était mortelle. Bien sûr, il était impossible de rester une minute dans la cabine ; tout ce qui pouvait ramper sur le pont et y passer toute la journée. Vous rentrez dans la cabane, y restez quelques minutes et ressortez déjà mouillé de la tête aux pieds. Un double auvent était tendu sur la dunette, mais ce n'était pas non plus plus facile en dessous. Il était impossible d'enlever les chapeaux : on décidait de rester assis pendant un certain temps sans chapeau, et pour cela il payait avec un mal de tête toute la journée. Que faisions-nous pendant ce temps ? Positivement rien. Seuls les hivernants ne se découragèrent pas et, ruisselants de sueur, se vissèrent sur deux tables. La température n'affecte probablement pas le jeu. On a essayé, on a lu, mais absolument rien ne nous vient à l'esprit. C’est bien que le temps passé sur le navire soit réparti si négligemment que la journée vous glisse entre les doigts, sinon vous auriez à souffrir davantage. Pour couronner le tout, les enfants déplacés ont commencé à mourir. Quatre d'entre nous sont morts. Et c'est quand même un vol heureux : il y en a généralement plus. La chaleur les tue définitivement. Il n'y a aucune disposition pour le chauffage sur notre navire. Pas de fans, rien. Sur les bonnes voitures particulières, il y a des ventilateurs mécaniques entraînés par la machine. Vous pouvez également vivre dans des cabanes avec eux. Pour nous, ce n'était pas envisageable même la nuit. Nous avons dormi principalement sur la terrasse. Profitant d'un peu de fraîcheur le soir, vous resterez assis longtemps. Et vous ne vous endormirez pas même si vous le vouliez : les gens sont tous sur le pont et ne se taisent pas, vous ne pouvez pas dormir malgré vos envies. Vous vous endormez bien après minuit, et le matin, à l'aube, un ordre arrive sur le pont pour laver le pont. Que cela vous plaise ou non, vous devez vous rendre à la cabane pour dormir un peu. Ainsi, à 8 heures, et certains même plus tard, nos compagnons commencent à sauter hors des cabines les uns après les autres, rouges, mouillés comme des souris, complètement hors d'eux du bain spirituel qu'ils ont reçu. Et il n'y avait nulle part ni rien pour se rafraîchir : l'eau du lavabo était chaude. Peu importe combien vous vous y consacrez, cela ne vous rafraîchit pas du tout. Le malheureux courra au carré des officiers, et là il sera accueilli par un sarcastique : « extra », le thé a déjà été trop dépensé. Il sort sur le pont, où ils se moquent de lui et le félicitent, au lieu de « bonjour », « profite de ton bain ». Un sacré désastre ! Nous avons pris le petit déjeuner et le déjeuner à l'étage sous la tente. Pendant la journée, nous admirions des troupeaux entiers de dauphins nageant et jouant à la surface de l'eau. Mais eux aussi devaient avoir chaud : leurs mouvements étaient en quelque sorte lourds et paresseux. Des poissons volants, comme des moineaux, sautaient sous la proue du bateau à vapeur. On dit que parfois le vent pousse ce poisson jusqu'au pont. La nuit tombe et tout le monde respire un peu plus facilement. Au moins, il n'y a pas de rayons de soleil brûlants, même si l'atmosphère étouffante reste la même. La mer commence à briller d'une lumière phosphorescente, et pendant très, très longtemps nous admirons son jeu sous la poupe et la proue du paquebot. La veille au soir du vendredi et du samedi (30 août et 1er septembre), nous avons marché à mi-vitesse ; Les îles commencèrent, et avec elles les dangers. Il s'avère, comme nous l'ont dit nos marins, que la mer Rouge est l'une des plus dangereuses : elle regorge de hauts-fonds et d'embûches, et, de plus, il y a des endroits qui sont mal explorés. Voici par exemple une illustration de ce qui a été dit. Lors de son dernier voyage, le Kostroma a traversé la mer Rouge en toute sécurité et est arrivé à Colombo. Nous recevons ici un télégramme selon lequel, dans la mer Rouge, à telle ou telle latitude et longitude, un navire étranger s'est écrasé sur un rocher sous-marin. Ils se sont empressés de mettre cette pierre sur la carte. Imaginez leur surprise et leur horreur lorsqu'il s'est avéré que cette pierre se trouvait exactement sur la ligne qui venait de passer par le Kostroma. Le soi-disant « cimetière des bateaux à vapeur » que nous avons dû traverser vers cinq heures du matin le 1er septembre est très instructif à cet égard. Plusieurs bateaux à vapeur ont coulé à différentes époques dans ce joli coin. Leurs squelettes étaient visibles longtemps après depuis l'eau, comme une leçon pour tous les passants. Cependant, tout dans le monde a une fin, et la Mer Rouge a également pris fin. Samedi 1er septembre, des îles ont commencé à apparaître de plus en plus souvent, préfigurant la proximité du golfe d'Aden. Eh bien, et les îles. Juste du rock ! Pas d'arbres, pas d'herbe. Cela me rend même triste de regarder leurs montagnes jaune-gris. Comme des pierres tombales sortant de l’eau. Finalement, des cris se firent entendre : " Perim ! Perim ! Tout le monde, bien sûr, comme sur commande, tourna son regard vers l'horizon. " Là, à droite et à gauche, on apercevait quelques masses noires : c'étaient les rives du détroit de Bab-el-Mandeb. À gauche s'élevait un énorme rocher, d'après lequel le détroit doit son nom, tout en quelque sorte gris et sombre, et sur toute sa longueur, en hauteur et en largeur, il n'y avait qu'une seule maison blanche, quelque chose comme une tour. À droite, sur la même côte déserte gris-jaune se trouvait Perim (sur une île). Ce n'est rien de plus qu'une petite île. Il y a un village insignifiant (à moins qu'il ne s'agisse d'une colonie composée uniquement de travailleurs), une usine de glace et un très grand entrepôt de charbon. Les Britanniques se sont également installés ici. Nous avons levé un signal (une combinaison bien connue de drapeaux) : « Perim est-il en quarantaine ? Trois autres drapeaux : « Allons-y ». Après cela, notre « Kostroma », mais entrant dans la baie, a jeté l'ancre. Le pilote est arrivé, mais dans sa précipitation il n'a pas compris notre signal. Il pensait que nous l'attendions. Bien sûr, il a été calmé et renvoyé. Pendant que le pilote partait, que la glace était amenée, déchargée, etc., un certain temps s'est écoulé ; et pendant ce temps, les noirs se rassemblaient près du navire, à la grande horreur et au grand amusement de nos colons. Effectivement, des visages intéressants. Le type, bien sûr, est assez célèbre grâce aux peintures, mais je ne m'attendais pas du tout à voir des cheveux roux sur certaines d'entre elles. Je me souviens qu'on nous disait que tous les noirs avaient les cheveux noirs. Qu’est-ce que nos visiteurs n’ont pas fait ?! Leur principale occupation était d'attraper des pièces de monnaie dans l'eau. Dès que le bateau à vapeur jette une pièce de monnaie à l'eau, plusieurs personnes plongent depuis les bateaux. Et on reviendra certainement avec une pièce de monnaie dans la bouche. C'est incroyable comme les requins ne les touchent pas. Que ce soit la couleur qui les protège ou une odeur spécifique, les requins attaquent rarement les noirs. Les noirs apportaient aussi des marchandises. Il y avait davantage de coraux, blancs pour la plupart, et apparemment bon marché. Il suffit de montrer au nègre quelque chose de ses biens, et instantanément, avec cet objet à la main, il grimpe jusqu'à la crotte sur le côté, pas du tout gêné par la surface lisse en fer, comme un chat. Nous avons également été surpris par l'indifférence avec laquelle les noirs traitaient la température de la glace qu'ils chargeaient. Ils ont pris calmement des morceaux de glace à mains nues, les ont placés sur leurs épaules également nues et se sont tenus sur la glace pieds nus. En un mot, c’était comme s’ils ne ressentaient pas le froid. Finalement, la glace a été prise, l'agent avec des lettres (plus précisément avec des notes, puisque personne ne pouvait écrire de lettres lors de cet arrêt inattendu) a été escorté. Nous avons levé l’ancre et sommes partis. C'était le soir du 1er septembre, samedi. Demain, nous avons décidé de servir la liturgie. J'ai oublié de vous écrire que nous avons fêté le 30 août en mer Rouge. Nous avons eu un service de prière cérémonial pendant de nombreuses années, etc. Malgré la chaleur tropicale, presque tout le monde portait son uniforme de cérémonie complet. Ils priaient à la sueur de leur front, au sens le plus littéral du terme. Des drapeaux flottaient sur les mâts, des toasts étaient portés à table, seuls les passagers se dépêchaient d'enfiler leurs vêtements tropicaux. Le matin du 2 septembre, dis-je, nous nous sommes réunis pour servir la liturgie. Pour une raison quelconque, les préparatifs prirent un temps incroyablement long ; ce n'est qu'au début du 11 que nous avons réussi à les terminer. Pendant ce temps, à cette époque, nous commencions à aller de plus en plus au large. La surface immobile, auparavant semblable à un miroir, commença à s'inquiéter un peu. Le paquebot commença à tanguer. Et plus loin, plus. Mes pèlerins ont commencé à diminuer les uns après les autres. Au milieu de la messe, la mer s'ouvrit complètement, de sorte que deux marins durent tenir le trône et l'autel. J'ai servi, en équilibre comme sur une corde raide, et me repentant sincèrement d'avoir commencé la liturgie. Mais le matin, c'était si bon, et s'ils n'avaient pas tardé à construire l'autel, tout se serait parfaitement passé. La messe s'est terminée avec succès. Il a même donné la communion à un enfant. Ensuite, j'ai dû m'inquiéter un peu pour moi pendant le pitch, mais cela s'est également déroulé sans problème. Cette fois, il a secoué beaucoup plus qu'en Méditerranée, même si, là encore, les marins ont refusé de parler de bascule. Les passagers, croyant au tangage, ont beaucoup souffert. Il n'y avait pas une seule dame au petit-déjeuner, et les hommes assis au petit-déjeuner effectuaient souvent des vols d'urgence depuis la table quelque part. Les marins ont assuré que le soir nous arriverions à l'île de Sokotora et l'utiliserions comme abri contre les vagues (c'était une houle de mousson venant du sud). Mais nos attentes ont été vaines : aucun Sokotora n'a aidé, nous avons été secoués, et nous avons été secoués par Sokotora. Lundi matin (3), je me suis réveillé en tremblant. Je me balançais sans pitié, puis mes jambes se relevaient, puis ma tête. Et tout cela est si simple et impérieux. Vous semblez si malheureux dans ces moments-là, allongé sur votre lit et faisant des évolutions involontaires. Vous essayez avec mépris de ne pas remarquer tout cela, vous vous tournez vers le mur, mais hélas, votre tête heurte douloureusement le mur froid et humide, et c'est comme si quelqu'un pressait délibérément votre visage dans l'oreiller. Vous essayez de vous redresser, d'ajuster l'oreiller, mais le lit le paie d'un coup au front. Une situation très désagréable et stupide. Je me levai de mon lit et fis une excursion assez difficile pour récupérer mes vêtements et mes chaussures, auxquels cette fois je ne voulus pas obéir. Il s'aspergea d'eau autour de lui, fourrant presque son nez dans le lavabo. Puis, après avoir réessayé (et plus d'une fois) la solidité des murs de la cabine et du couloir, je suis monté sur le pont supérieur. Il y a le pitch dans toute sa splendeur. Notre Kostroma se balançait impuissant, malgré sa taille. La houle (les marins n'ont jamais accepté de l'appeler vagues) nous ballottait sans pitié. Mais pour l’instant, il était encore possible de marcher. Mais ensuite une vague est arrivée, putain... et tout ce qui était du côté gauche s'est envolé vers tribord... La table des malheureux hivernants (qui n'arrêtaient pas de baiser même en cas de maladie) a fait un terrible saut périlleux, suivi d'un chœur de chaises, fauteuils, hivernants, bancs, passagers - tout cela, se dépassant, s'est empressé de heurter le côté tribord, pour qu'ils puissent ensuite repartir avec la même hâte. Il y eut un bruit et un tumulte inimaginable. Tout le monde a essayé de prendre pied, a attrapé les cordes, un voisin, une chaise et a continué son chemin avec eux. Les meubles ont dû être attachés. De nombreux passagers allongés se sont attachés. Nous avons déjà déjeuné dans le carré des officiers, et la table avait toute la décoration de la saison berçante : de petites clôtures étaient placées qui maintenaient les assiettes, les verres, etc. sur la table et ne leur permettaient pas de passer sur les genoux des passagers. En général, le roulage a été réel (pour nous du moins) et il s'est poursuivi du lundi jusqu'à hier soir (soit jusqu'au jeudi 6). L’ambiance était cependant plutôt joyeuse. Les crises de mal de mer ont suscité des rires et même une « Société des amoureux du mal de mer » a été créée. Les fameuses chutes de l’ingénieur ont continué à faire l’objet de plaisanteries. Bien sûr, personne d'autre n'a pris les gouttes de l'ingénieur, et lui-même a finalement perdu confiance en elles. Au bout de deux jours, tout le monde s'est habitué au pitch. Nous avons déjeuné et petit-déjeuner régulièrement et presque au complet. Cependant, malgré toutes les habitudes, la position n’était pas naturelle. Je me balançais constamment, je sentais constamment une sorte de plomb dans ma tête, à la fin, c'est devenu écoeurant. Petit à petit, l’océan commença à paraître monotone et inconfortable. Tout est eau et eau. C'est dur, triste. Je voulais de la terre, même un petit lopin, ne serait-ce qu'un pas sur un sol solide. Beaucoup ont commencé à dire que c'était en vain qu'ils n'avaient pas traversé la Sibérie, c'est vrai que ça tremble là-bas, il y a des voitures inconfortables et plus longues, etc., mais une telle mélancolie n'existe toujours pas. Beaucoup se sont promis de rentrer par voie terrestre. L’humeur des compagnons de Colomb est devenue claire pour nous, qui, par angoisse, se sont même rebellés contre leur commandant. Dans notre pays, on ne s'attendait pas à une rébellion, mais il y avait effectivement une mélancolie générale. Pendant onze jours entiers, vous n'êtes pas allé à terre, et pendant tant de jours vous n'avez pas vu la terre, et en plus, vous étiez constamment en train de vous balancer. Cela m’a finalement fait perdre patience. La chaleur, Dieu merci, n'est plus aussi forte que dans la mer Rouge. Il y a du vent ici et, du point de vue terrestre, il est correct. Le premier jour, il faisait même plutôt frais (évidemment après le bain dans la Mer Rouge). Nous allons très bien, c’est juste dommage que nous ayons changé de cap pour ne pas traverser les vagues tout droit. Nous allons de Socotra à Bombay, puis d'un certain degré nous nous tournons vers Minicoy (il sera visible aujourd'hui vers dix heures du soir. Bien sûr, nous ne verrons que la lumière de son phare : l'obscurité s'installe ici presque immédiatement après le coucher du soleil). Notre divertissement est assuré par les images que nous offrent l'océan et le ciel. Le soleil, plongeant le soir dans les eaux de l'océan, donne au ciel des couleurs si délicates et si variées que personne ne le croirait si tout cela était rendu exactement dans un tableau. Vous pourriez vous attendre à du rouge et du bleu, mais d’où viennent le vert tendre et même le jaune et l’orange ? Les nuages ​​sous cette ombre bizarre prennent des formes encore plus bizarres. Quel genre de personnages pouvez-vous voir dans le ciel du soir dans l’océan ! Soit un palais ou une grotte fantastique s’élève, soit le visage monstrueux de quelqu’un apparaît. Une fois, ils ont même vu un Chinois dans son ensemble, avec une tresse et un éventail. Ici, sur terre, il semble que de telles images ne se produisent pas. Et il y a des nuages ​​là-bas, et en les regardant, vous pouvez construire des châteaux dans les airs, mais ce qu'il y a dans l'océan n'y est probablement pas. Les chiffres ici sont trop bizarres et détaillés. Le coucher de soleil brûle longtemps. Finalement, les nuages ​​commencent à virer au violet, au bleu et au noir. Le ciel et la mer tout entiers sont plongés dans l’obscurité. Puis un autre spectacle s’ouvre, encore plus étonnant. L'océan s'illumine de lumières. Les vagues sont toutes couvertes de feu, et il y a des cascades entières de feu sous la proue et la poupe du navire. Derrière le bateau à vapeur, la route enflammée va loin, très loin. La mer Rouge brillait, en partie la Méditerranée, mais ici, dans l'océan, il y avait une illumination positive. Nous l'admirons depuis longtemps. Vous vous penchez sur le côté et restez silencieux pendant très, très longtemps, écoutant le puissant clapotis des vagues et admirant cette merveilleuse lumière. Elle vient de quelque part à l’intérieur, se propage d’une manière ou d’une autre sans centre et sans rayons, comme si une sorte de matière lumineuse se déversait sur la mer. Mercredi (5) vers 10 heures du matin, des cachalots ont été aperçus. Il y en avait plusieurs. Leurs mouvements sont incroyablement rapides. L'un d'eux, auquel nous avons particulièrement prêté attention, a plongé sous notre paquebot (bien sûr, il n'était pas sous le côté, mais à une distance très respectable), et après seulement une demi-minute, il était déjà ressorti de l'autre côté, à un kilomètre, sinon plus. Il n’était pas nécessaire de se demander de quel genre d’animaux il s’agissait : ils apparaissaient de manière trop inattendue et disparaissaient trop rapidement. Je n'ai vu que la queue et des éclaboussures d'eau (le cachalot ne projette pas d'eau vers le haut comme une fontaine, comme une baleine, mais seulement des boutons). Ces divertissements diversifiaient légèrement notre passe-temps ennuyeux. En général, j'aimerais quand même arriver à atterrir le plus rapidement possible et en faire le tour. Maintenant, la proximité du parking nous a quelque peu remonté le moral. On a l'impression que la fin approche. Et la mer est devenue plus animée et les bateaux à vapeur venant en sens inverse sont plus fréquents. Dimanche, si Dieu le veut, nous serons à Colombo. Aujourd'hui, nous allons célébrer la veillée nocturne et demain la liturgie (Nativité de la Vierge Marie). P.S. 8 septembre (samedi). Il n'y a presque aucun mouvement, la chaleur n'est pas particulièrement forte ; Nous sommes presque satisfaits. Demain à 9 heures nous espérons être à Colombo. C'est ce que disent, les dents serrées, nos marins, que nous harcelons à chaque minute et qui détestent surtout cette question. Il semble que nous allons rester longtemps à Colombo. Peut-être pourrions-nous nous reposer sur un sol sec. Une perspective alléchante. Lettre IV. 14 septembre. mer du Bengale Le dimanche 9, j'entendis en rêve un réveil extraordinaire et des voix près de moi, que je reconnus plus tard comme étant les voix de mes compagnons de cabine : le capitaine et le médecin. Un mot magique : « Nous sommes arrivés » m’a fait sauter du lit et m’habiller rapidement. Après m'être rapidement lavé, j'ai couru sur le pont. Mes yeux ont vu une image vue à plusieurs reprises dans des magazines illustrés. Colombo était encore loin : nous étions derrière le quai, à l'entrée du port, attendant le pilote. Au loin, sur le rivage plat et bas, on apercevait partout une forêt de palmiers, et presque rien à part elle, elle couvrait tout. La ville elle-même semblait être un insignifiant groupe de maisons, complètement perdues et floues dans la verdure. Il y avait des églises et des immeubles à plusieurs étages, mais le ton principal n'était pas eux, mais les palmiers et la verdure. Un quart d'heure plus tard, nous fûmes amenés au raid. Ici, nous avons vécu la scène habituelle en entrant dans le port. Notre paquebot a abaissé les rampes et a été immédiatement entouré de bateaux avec et sans marchandises. Cette fois, tout était nouveau, sans précédent, original à un degré tropical. Tout d'abord, les bateaux locaux sont originaux. C'est quelque chose comme notre journal d'alimentation du bétail. Vous prenez une bûche ou un bloc, vous y posez les côtés et vous obtenez une boîte assez longue et étroite. Il y a plusieurs bancs, très exigus, une seule personne peut s'asseoir, et même alors, en serrant les jambes. Tout votre torse et vos jambes sont au-dessus de la surface de l’eau. Le bateau est voué à chavirer. Pour éviter cela, une autre bûche, sans côtés, est fixée au bateau, parallèlement à celui-ci, sur des perches longues et épaisses. Il en résulte un trapèze posé sur l'eau. L'un de ses longs côtés est occupé par un bateau et l'autre par le rondin susmentionné. Deux, trois, parfois quatre personnes (sans compter les trois rameurs) sont assises dans un tel bateau. Parfois, la voile se lève aussi. Ce bateau peut aller très vite. Les marchands eux-mêmes méritaient également toute l’attention. La plupart d'entre eux étaient des Cingalais de la classe commerçante, dont les vêtements étaient un mélange remarquable d'européens, d'indiens du sud et d'africains. À une jupe ordinaire (plus précisément, un morceau d'étoffe, large et longue, qui s'enroulait autour de leur torse, de la taille aux pieds), ces messieurs ont ajouté une veste en étoffe bleu foncé. Sur la tête des mahométans, ils portent un haut bonnet fait d'une sorte de paille ou de roseau multicolore, tissé de motifs. Les vrais Cinghalais portent des cheveux longs, noués à l'arrière de la tête et décorés d'un peigne en écaille de tortue ordinaire, comme celui que portent nos femmes. La tête, malgré les rayons brûlants du soleil, reste ouverte. La classe inférieure est plus proche de la nature. Son vêtement n'est qu'un morceau de tissu enroulé autour de son corps en forme de jupe. Certains se contentent d’une seule ceinture. Le reste du corps est exposé au soleil, la tête est également ouverte. Certaines n’ont même pas de peigne et leurs cheveux, rassemblés en chignon à l’arrière de la tête, se sont épanouis au fil du temps et flottent comme un panache. La couleur de la peau est olive foncé. Pourtant, les traits du visage sont très réguliers, presque beaux. Les hommes sont généralement plus beaux que les femmes. Les enfants rappellent beaucoup nos gitans. Les commerçants furent admis sur le pont, qu'ils transformèrent instantanément en marché oriental. Qu’est-ce qui n’y était pas ?.. L’un d’eux proposait une maquette du bateau indien que l’on vient de décrire. Un autre lui fourra dans les mains une canne en ébène (hélas, teintée dans la plupart des cas) ou en cocotier. Le troisième était transporté avec toutes sortes de boîtes et de coffrets garnis d'ivoire. Ils vendaient des objets en argent de dessins très fins et élégants. Il y avait des éléphants d'ébène, des châles du Cachemire, de la dentelle, des tapis. Mais ce qui était particulièrement abondant, ce sont les pierres précieuses : je pense que plus d'une douzaine d'Indiens en étaient chargés. Malheureusement, nous ne sommes plus au XVe ou au XVIIe siècle ; tout ce qui peut être exporté a été exporté vers l'Europe, et les Indiens ont cessé d'être des vendredis bon enfant. Les pierres précieuses ici sont du verre pur. C’est pourquoi des changements de prix assez précipités ont lieu. L’un d’eux, par exemple, a demandé 33 roupies pour une pierre (environ 20 roubles en papier) et en a payé une. Une bague avec deux saphirs et une alexandrite a été vendue pour 44 roupies et a été vendue pour trois. Pour nous émerveiller complètement avec les miracles indiens, un magicien avec deux serpents est arrivé sur notre navire. D'ailleurs, sous nos yeux, il a semé une graine de bananier et en a fait pousser un arbre de la taille d'un coude. Seul ce miracle indien s'est avéré faux : un sac traître, du type le plus européen, indiquait de manière trop éloquente la provenance de cet arbre. Bientôt, cependant, l’heure du petit-déjeuner arriva et le magicien dut partir. Après le petit-déjeuner, avec un plaisir rare, nous sommes montés dans le bateau (et non dans le bateau, comme je l'ai déjà dit), et avons débarqué. C'était difficile de le comprendre dans ma tête. Il y avait tellement de nouveautés ici : des palmiers, des Indiens et un rivage invisible depuis longtemps, l'air lui-même, plus il était proche du rivage, plus il devenait en quelque sorte spécial, il était saturé d'une sorte d'odeur épicée, quelque peu enivrante (il s'est avéré plus tard que c'était l'odeur de noix de coco, après tout, très désagréable). C'est avec grand plaisir que nous sommes entrés dans le pays rouge de Colombo. Ils allaient marcher sans fin. Mais voici un autre test. Avant que nous ayons eu le temps de débarquer correctement, toute une bande de guides et de mendiants, ainsi que quelqu'un d'autre, se sont précipités sur nous. Ils nous ont tous criés, harcelés et presque déchirés. "Russe, russe, allez." Ils ont tellement aimé ce « allez » que plus tard, ils n’ont pu y résister nulle part. C’est une chose étonnante, pourquoi seuls les Russes devraient et peuvent « donner », alors que nous autres prenons tout aux Indiens ? Bien entendu, les Russes eux-mêmes ont gâté le peuple. Cependant, ce trait est un peu agité, plus sympathique que la dictature avec laquelle nos Européens traitent habituellement les Indiens, les Chinois, etc. Au moins, vous voyez que ce sont des gens et qu'ils traitent les gens comme des êtres humains. Malgré cette philosophie, nous avons passé un très mauvais moment parmi la foule tourmentée des guides et des bateliers. Aucun de nous ne parlait anglais, mais ici, semble-t-il, c'est la seule langue comprise. Dans notre malheureuse situation, un monsieur nous a aidé, qui a dû avoir pitié de nous. Il portait un casque colonial tropical et était habillé assez décemment. Il est venu vers nous et a parlé en anglais. Nous avons juste souri et nous sommes inclinés. Puis il est passé au français. Nous avons trouvé des experts. Ce monsieur était français. Il s'est engagé à nous faire visiter la ville et à nous montrer tout ce qu'on pouvait voir dimanche dans une ville anglaise. Grâce à lui, nous sommes partis. Bien entendu, tout était verrouillé. Les Britanniques n'étaient pas visibles : ils étaient assis chez eux. Seuls les hindous marchaient dans les rues, et ils n’étaient pas très nombreux dans cette partie de la ville. Les rues semblaient désertes. Mais quelle beauté ces autoroutes. Le sol doit être très bon. Vous marchez exactement sur le sol. Seule la terre rouge avec sa poussière est mortelle pour les costumes tropicaux blancs. Nous avons loué deux taxis et sommes partis faire le tour de la ville. La ville, sans compter sa partie commerciale, est un jardin tropical continu. Il y a des palmiers et des bananiers partout ; çà et là, une cabane indienne surgit de sous un buisson. Il est bas, sale et primitif dans sa conception. Ses habitants eux-mêmes sont assis sur le seuil, ou presque. De la fumée s'échappe de la porte ouverte et qui se ferme à peine. Très inconfortable et désordonné. Les maisons des Européens anglais sont cachées dans des jardins ; pour la plupart, seuls les portails ouvrent sur la rue. À travers les barreaux, vous pouvez voir la cour, il y a des palmiers et des fleurs en forme d'éventail. Tout est très bien organisé pour eux, contrairement à leurs nourrisseurs, les hindous. À Colombo, ils montrent une sorte de église bouddhiste, mais nous n’avons pas eu besoin de le visiter. Cependant, il est impossible d'être en Inde pour la première fois et de tout voir : il suffit amplement de se familiariser avec la vue générale de la vie et de la nature là-bas. En fait, tout y est nouveau, depuis les gens jusqu'aux détails les plus insignifiants de leur situation de vie. Il n'est pas nécessaire d'aller dans les musées et les jardins botaniques, il suffit de marcher dans la rue ; pour un nouveau venu, c'est mieux que n'importe quel musée. À Colombo, j'ai fait l'expérience de l'équitation japonaise en public pour la première fois. Une petite poussette pour une personne, à deux roues. Le conducteur attrape les flèches et vous précipite aussi fort qu'un cheval. Pour la première fois, c’est un peu gênant : c’est en quelque sorte gênant de monter sur la même personne que soi. Mais alors vous vous rendrez compte que sur les bateaux aussi, le travail manuel, une personne remplace également la machine, et le chauffeur de taxi perçoit un revenu. De retour au navire, nous avons appris une bonne nouvelle : le navire resterait jusqu'à mardi. L'occasion s'est présentée de consacrer une journée entière à la découverte de Ceylan. Une compagnie fut formée pour se rendre à Kandy, une belle ville de montagne située à environ cent milles de chemin de fer de Ceylan. J'ai facilement rejoint cette entreprise. Le lendemain, lundi 10, nous avons été réveillés tôt. Nous étions six. Un guide parlant russe nous accompagnait également. À 19 heures. heures, le train quittait Colombo. Nous nous sommes immédiatement retrouvés comme dans une galerie d'art : les vues le long de cette route vers Kandy étaient si luxueuses et variées. Le chemin traverse d'abord une forêt de palmiers aux odeurs épicées, traverse parfois des rizières et parfois des villages. Puis vinrent les montagnes, toutes plus hautes les unes que les autres, toutes plus pittoresques les unes que les autres. Notre train montait et montait, traversant des tunnels et grimpant le long d'étroites corniches jusqu'à des hauteurs incroyables. En roulant, il y a un mur à droite, une vallée profonde à gauche, des champs, des forêts, des rivières, des villages dessus - tout un panorama. Il y a aussi des montagnes et des montagnes tout autour, couvertes d'une végétation tropicale luxueuse. C'est incroyable comme la nature est généreuse ici. Partout où il y a ne serait-ce qu'une goutte d'humidité, la végétation supprime tout avec son abondance, même son excès. Un palmier pousse. Sous ses racines s'étendent encore plusieurs espèces, grandes et petites, avec ou sans fleurs, et sous elles, dans le désert même, ayant à peine de la place pour elle-même, l'herbe, également luxueuse, abondante jusqu'à l'excès, se fraye à peine un chemin vers la lumière. Mais cela ne suffit pas pour la nature tropicale ; il veut récupérer l'air pour lui-même : tout cet amas de verdure est entrelacé d'une sorte de lierre, qui grimpe sur le tronc d'un palmier, s'accroche aux branches et à la verdure des arbres qui ont poussé sous lui, s'étend sur l'herbe, recouvrant tout, comme s'il avait peur de montrer au soleil même un morceau de terre inoccupée. Luxe incroyable, performances incroyables ! Ce n’est pas pour rien que les constructions humaines semblent disparaître au milieu de la forêt, noyées dans son abondance ; Comment une personne insignifiante et faible peut-elle se comparer à cette force de vie conquérante ? Que va-t-il faire contre elle ? Ce n'est pas pour rien que l'immersion dans cette nature, son abîme, était le but de la vie des brahmanes. Dans la nature indienne, il est facile de comprendre son insignifiance, il est facile de s’imaginer comme une simple brindille insignifiante au milieu d’une forêt luxuriante et sans limites débordante de vie. Ici, vous disparaissez, ne vous fondez plus dans le néant. Quelles sont les rizières ici ? Ils représentent également un exemple d’abondance et de luxe. La surface de la terre est légèrement ridée, les grains sont à peine cachés et la pluie les arrose légèrement. Tout est en quelque sorte modéré, calculé, presque avare et maigre, mais ici tout est excessif. Les champs ne sont rien d'autre que des marécages artificiels. Au moyen de petits barrages ou de murs en terre, ils sont disposés dans les vallées ou sur les flancs des montagnes sous forme de terrasses. Il s'avère que quelque chose ressemble à une grande boîte dans laquelle de l'eau est versée. C'est pourquoi ils labourent ici presque dans l'eau : les buffles s'enfoncent littéralement jusqu'au cou dans la boue. C'est pourquoi la récolte n'est pas la même que la nôtre. La nature ici est gaspilleur, mais aussi généreuse. Le long des pentes des montagnes se trouvaient assez souvent des plantations de thé et parfois des plantations de café. C’est déjà l’affaire des Britanniques, en concurrence avec la Chine. Notre train a grimpé et grimpé. Il faisait frais, les arbres avaient changé. Les palmiers ont disparu. La nature a pris une forme qui nous est plus familière. Mais cela ne dure pas longtemps : sur une falaise près de la route nous remarquons une sorte de monument. Ce sont les Britanniques qui ont voulu perpétuer la mémoire du constructeur du chemin de fer de Kandy. En effet, il a gagné une reconnaissance générale pour son parcours. Quelle quantité de travail lui a-t-elle demandé ? Quelles montagnes ont dû être forées ? Nous aussi, nous lui étions sincèrement reconnaissants de pouvoir, grâce à la route, être si proches de l'Inde et de nous baigner dans le luxe incroyable de sa nature. La descente commençait depuis le monument. Le train a été ralenti. La route descendait sensiblement. Mais cela ne dure pas longtemps. Kandi était déjà proche. Encore un peu de temps, et nous sortons de la voiture, complètement bluffés, dépassés par tout ce que nous avons vu sur la route. C’est comme si vous sortiez d’une riche galerie d’art, ou mieux encore, d’un panorama. Tout ce que nous avons vu était si varié, si luxueux, si pittoresque. Il n’y a rien de spécial à Kandy en soi, après tout ce que nous avons déjà vu. Là, ils nous montrèrent une église bouddhiste et, à l'intérieur, un tombeau avec les restes d'un Bouddha. C'est du moins ce que nous a dit notre guide. Cependant, je n'ai pas été particulièrement emporté par ce nouveau spectacle : je m'attendais d'ailleurs à en voir plus au Japon, alors je connaîtrais la langue et je n'aurais pas à faire appel à un guide pour obtenir de l'aide, qui, comme tout guide, raconterait certainement beaucoup d'histoires. Nous avons également visité le jardin botanique, qui contient les fleurs de la nature locale et déjà luxueuse. Mais c’était déjà vraiment trop pour nous. Nous n'avons pas encore pu reprendre nos esprits à partir de la végétation tropicale ordinaire, mais ici ils montrent ses raretés. Cela dépassait notre sensibilité. Ils sont volontiers admis dans ce jardin. L'un des jardiniers s'est même montré si généreux qu'il a offert à l'un de nos compagnons le fruit d'un chocolatier. C'est une rareté pour nous. A 14 heures nous avons quitté Kandy. Une fois de plus, les environs charmants défilaient sous nos yeux. Mais notre attention était fatiguée (l'un des compagnons s'est même endormi d'excès d'émotions en regardant par la fenêtre). Et le luxe constant est devenu écoeurant. Je voulais quelque chose d'aigre, de plus grossier, quelque chose comme notre kvas ou notre pain noir. Ici, tout était déjà trop gras, trop sucré et trop riche. Nous nous sommes souvenus de notre bouleau ici. Elle est bien plus modeste, en quelque sorte plus chaste et plus saine que la nature locale épanouie, huilée, abrutissante, déchargée. Bien sûr, c'est incroyable. Mais elle est trop luxueuse pour aimer, pour se calmer parmi elle. Cela étouffe, pas apaise. Je me souvenais de la description que faisait Gontcharov de la nature locale. En effet, l'écrivain avait raison lorsqu'il disait que la nature tropicale est d'abord appréciée, puis devient écoeurante. Et les fruits ici ne sont bons que tant qu'ils sont rares, qu'on s'y habitue, et puis toutes ces bananes, ananas, etc. ne vous feront pas oublier notre pomme. Où sont-ils censés l'atteindre ? Ils ne seront jamais égaux. A six heures et demie du soir, nous étions déjà à Kostroma. C'était agréable de se détendre sur son pont familier, presque natif, de toute la masse d'impressions qui se déversaient de manière si incontrôlable sur nous de tous côtés tout au long de la journée. Il faisait nuit. L’obscurité semble ici encore plus épaisse qu’ici, comme si une couverture noire descendait sur tout. L'obscurité est impénétrable. Toute vie se fige et se tait. Et au milieu de cette obscurité silencieuse, tout à coup, comme si une étoile s'illuminait très bas au-dessus de la terre. La voici, hésitant, bougeant, se précipitant de manière incorrecte dans la nuit noire. Voici une autre étoile. Ce sont des bugs lumineux. Leurs petites lanternes brillent ici d’une manière étonnamment brillante. Ils rendent la nuit encore plus épaisse, plus impénétrable et plus mystérieuse. Elle ne dort plus, vous sentez que sous cette couverture impénétrable la vie continue de bouillonner, que peut-être des millions de créatures se déplacent autour de vous dans l'obscurité de la nuit, poursuivant leur travail quotidien et leur lutte quotidienne pour l'existence. Vous réfléchissez encore plus profondément aux ténèbres silencieuses, mais non mortes, à la vie sans fin et continue qui vous est cachée. Vous entendez le mystérieux « om ». De nouveau, les brahmanes défilent devant les yeux de l'esprit, supprimés par la nature, s'efforçant de se fondre avec elle. Le lendemain, nous étions de nouveau tous les deux sur le rivage, cette fois sans guide. Je voulais faire à nouveau le tour de la terre et regarder de plus près, sans étrangers ennuyeux ni indications non explicatives de la vie quotidienne et des gens locaux. Le soleil brillait. Mais la chaleur ici est bien plus supportable que la nôtre. Il fait chaud et étouffant ici, mais ici vous sentez les rayons ardents du soleil directement sur vous, vous brûlant sans vous étouffer. Cette sensation de brûlure devient même quelque peu agréable ; il vous suffit de vous assurer que votre tête est mieux protégée, sinon vous risquez une insolation. Les Indiens se couvrent toujours la tête avec quelque chose de blanc lorsqu'ils se baignent. Il est intéressant de voir un énorme turban blanc flotter à la surface d'un étang, ou mieux encore, d'un marécage. Pour une raison quelconque, tous les étangs ici semblent impurs ; ça fait peur de regarder les déjà noirs nager dans ce liquide boueux. Par la foi, les hindous doivent appartenir à toutes les religions. Un guide avait une croix autour du cou et se disait catholique. Nous avons vu un prêtre catholique hindou dans l’une des gares. Juste un prêtre : un chapeau bas noir à bord légèrement incurvé, une soutane noire, le visage rasé et un livre de prières à la main. En un mot, tout est catholique jusque dans les moindres détails, seule la couleur de la peau le trahit un peu. J'ai dû profondément regretter que nous ne soyons pas encore suffisamment mûrs pour avoir notre propre mission ici ; nous sommes encore confinés dans le cadre d’un nationalisme étroit. Nous ne nous soucions que des nôtres, oubliant que le Seigneur est venu pour tous sans distinction et a envoyé des apôtres à tous les peuples du globe. Pourquoi les nôtres sont-ils plus dignes, par exemple, que ces hindous ? Ils diront que nous n’avons personne. Complètement faux. Si seulement il y avait un désir, on trouverait toujours des gens, c'est-à-dire des dirigeants d'église dans le domaine du Seigneur. Après tout, ils vont des académies théologiques à toutes sortes de départements. Ils trouvèrent nécessaire de réduire le personnel des Académies. Évidemment, nous ne souffrons pas d’un manque de personnel, mais d’un excès de personnel, d’une surproduction. Pourquoi ne pas séparer au moins deux personnes ici ? Ces deux-là auraient peut-être le temps de commencer quelque chose, peut-être auraient-ils le temps de former des successeurs parmi les Indiens eux-mêmes, comme c'est le cas aujourd'hui au Japon par exemple. Ils diront que nous n’avons pas les fonds. Il est vrai que nous sommes plus pauvres que certains Américains. Mais que notre mission commence modestement. Dieu nous aidera, puis nous passerons au plus grand. Après tout, nous dépensons au minimum un million de roubles, rien que pour les vêtements religieux. Désormais, au moins un centième ou plusieurs centièmes de ce montant pourraient être séparés ici. Ce serait plus que suffisant pour la première fois. Non, ce ne doit pas être la rareté des fonds et des personnes qui en est la raison, mais la froideur envers la foi, l'attachement uniquement au bien-être personnel. Oui, nous avons encore beaucoup, beaucoup à vivre et à faire pour devenir une mission orthodoxe (et non catholique et protestante - Dieu nous en préserve). A cinq heures et demie du soir, nous levâmes l'ancre et partîmes au large, dans l'espace, au grand air. L’odeur épicée de la noix de coco est devenue franchement dégoûtante. Malheureusement, nous laissons également laver nos vêtements ici, qui étaient également complètement imprégnés de cette odeur. J’ai donc dû souffrir tout le long du trajet, endurant mille fois l’arrêt colombien. 15 septembre. Golfe de Malacca Les lancers ont atteint leur plus haut niveau hier. Avant d'entrer dans le détroit de Malacca, la mousson et la houle de mousson se concentrent. C’est pourquoi l’excitation ici est forte et en quelque sorte indéfinie, tremblante sans pitié. Cependant, nous nous y sommes tous habitués. Nous avons même appris à marcher en pompant. Vous vous équilibrez sur le pont, puis vous tombez sur une jambe, puis sur l'autre. Assez amusant si ce n'était pas si ennuyeux et long. Hier vers 22 heures nous sommes entrés dans le détroit de Malacca, la houle a disparu et notre « Kostroma » avance en toute fluidité, comme en Mer Rouge. Nous craignons seulement que la chaleur ne soit pas la même que là-bas. Tant qu’il n’y a rien, vous pouvez respirer librement. Notre itinéraire a quelque peu changé. De Colombo, nous avons transporté la cargaison jusqu'à Penang (une petite île au large de Malacca, à environ 5 degrés de latitude nord). C'est pourquoi nous avons passé une journée supplémentaire à Colombo. Avant Singapour, il faut désormais se rendre à Penang, surnommé le « paradis de l'Est » en raison du luxe de sa végétation, de la beauté de la région et de son climat sain. Mais ce qui se passera ensuite à Singapour est désormais difficile à dire. Je ne sais même pas comment je vais arriver au Japon : il y a le choléra à Nagasaki, donc on ne peut pas y aller. Mais d’un autre côté, il y a le choléra à Vladivostok. Si le Kostroma s'y rend, il ne sera autorisé à entrer dans aucun port et il ne sera pas autorisé à traverser le canal. Je vais devoir m'asseoir quelque part, me mettre en quarantaine. On ne sait pas encore comment on va dénouer ce nœud gordien. Je pourrais quitter « Kostroma » quelque part avant d’atteindre le Japon, mais je ne peux pas abandonner les personnes déplacées que j’ai été chargé d’escorter jusqu’à Vladivostok. Nous verrons cependant, peut-être que d’ici là, tout s’arrangera d’une manière ou d’une autre. Lettre V. 19 septembre. Détroit de Malacca Encore un petit morceau à revendre : Penang est déjà derrière nous, et aujourd'hui nous arriverons à Singapour. En approchant de Penang, nous lisons sa description dans le guide de navigation en anglais. Ce qui n'est pas dit sur lui. Et ils l'appelaient paradis, et ils vantaient son climat, etc., etc. Nous avions déjà hâte de l'explorer, de respirer son air. Nous y sommes arrivés dimanche (17), arrivés tôt le matin ; par conséquent, je n’ai pas vu de loin à quoi ressemble Penang. Après m'être réveillé, je suis monté à la dunette et de là j'ai admiré à cœur joie ce paradis de l'Orient. Coin vraiment sympa. Ce n'est rien de plus qu'une petite île d'environ 30 milles de long et 15 milles de large. Sa surface est très montagneuse. Près de la ville elle-même se trouve un sommet remarquable d'une hauteur de 2 800 pieds, semble-t-il. Toutes les montagnes sont couvertes de la plus belle végétation que l'Orient luxueux puisse apporter à son paradis. Sur la côte orientale de l’île se trouve la ville de Penang, ou Georgetown. Le détroit à cet endroit, entre l'île et Malacca, forme un port magnifique d'environ cinq milles de largeur. Debout dans ce port, vous ne savez pas quoi admirer. À droite, la ville se dresse de manière pittoresque sur l’écran vert foncé des montagnes. Derrière lui se trouvent d'immenses montagnes, du sommet desquelles les nuages ​​ne descendent pas. Juste une rade, remplie de navires de toutes sortes de nations et de toutes formes : des bateaux à vapeur anglais aux jonques chinoises. A gauche, la côte basse de Malacca surgit de la mer, toute verte avec une végétation continue ; puis, derrière l'horizon, des montagnes aux couleurs les plus inattendues apparaissent bleues dans le brouillard. Je voulais atteindre le rivage le plus rapidement possible pour tout voir par moi-même, d'autant plus que les indications parlaient d'une cascade qui, quelque part à proximité de la ville, descendait d'une hauteur de 2 500 pieds. Cependant, les montagnes nous ont laissé tomber un nuage de pluie (l'automne approchait, la saison des pluies), et notre voyage a inévitablement dû être reporté). Après le petit-déjeuner, nous n’en pouvions plus : nous nous rassemblâmes tous les sept et, sous la direction d’un officier du navire, débarquâmes. Il pleuvait toujours. Nous nous sommes cachés de lui sous nos parapluies. C'est bien que les Malais vous transportent bientôt dans leurs petits bateaux, sinon ce serait très mauvais pour nos combinaisons tropicales en toile d'araignée. Finalement, mon pied sentit la terre ferme et, une minute plus tard, nous roulions déjà dans deux voitures couvertes dans les rues de Penang. La ville, ou plutôt la partie que nous avons traversée, n’a plus rien de spécial après Colombo. La même verdure éternelle qui cache les bâtiments, les mêmes beaux palmiers en éventail devant les fenêtres de la cour anglaise, les mêmes demeures misérables des indigènes, même les flaques de boue dans lesquelles ils prennent leurs bains quotidiens, n'ont pas été oubliés. Le sol, comme à Colombo, est rouge. Du rouge et des tuiles sur les toits. Les verts et les rouges sont les tons principaux des paysages urbains locaux. A l'occasion de dimanche, les rues étaient désertes. De temps à autre, nous rencontrions des Malais et des Chinois que nous n'avions pas encore vus. Étonnamment, les Malais portent davantage de vêtements noirs. Comment cela peut-il s’expliquer dans la chaleur tropicale d’ici ? Sur leur tête se trouvent de petits bonnets brodés, comme ceux des Monténégrins ou des Grecs. Certains d'entre eux avaient des casquettes dorées. Le but de nos aspirations était la cascade, ou plutôt le jardin botanique dans lequel se trouvait la cascade. Nous arrivâmes bientôt à ce jardin. Le jardin est bien sûr très agréable, il y a beaucoup de plantes différentes et beaucoup de pelouses. À propos, une serre a attiré notre attention (si l'on peut appeler une serre un belvédère tissé à partir de fines brindilles). Toutes sortes de petites plantes ont été récoltées ici. Il existe plusieurs spécimens qui poussent complètement sans bocaux et sans terre : ils sont attachés avec du fil de fer à une planche et accrochés au mur, c'est tout. Mais tout cela n’a été examiné qu’en passant. Nous nous précipitons vers la cascade. Après avoir parcouru tout le jardin, nous avons gravi un sentier plutôt primitif jusqu'à la montagne et, après beaucoup d'escalade, avons finalement atteint une chapelle bouddhiste, où un Malais vend des fleurs comme souvenirs (cela se fait, semble-t-il, dans tous les églises et chapelles bouddhistes en Inde). C’est là que réside le plus important. La chapelle est adossée à un rocher à pic de 17 mètres de haut. Du haut de ce mur tombe une colonne d’eau large de trois brasses. Elle tombe presque verticalement et se brise en morceaux au pied de la chapelle. Le bruit est inimaginable. Les embruns se précipitent en nuages ​​​​entiers et vous transpercent de part en part avec leur humidité - le brouillard obscurcit complètement vos yeux. Dès le premier instant, vous avez l'impression d'être au milieu de notre blizzard hivernal. Tout tourne sous vos yeux, emporté, blanchissant. Il y a un gémissement dans mes oreilles. Les plates-formes, jetées sur un ruisseau vertical, tremblent comme dans un moulin à eau. Bien sûr, rester longtemps sur ces plates-formes n'est pas tout à fait confortable : vous pouvez vous mouiller jusqu'aux os. Ainsi, après avoir admiré ce spectacle inédit pendant environ cinq minutes, nous reprenons le chemin du retour. Notre compagnie s'est agrandie avec deux passagers supplémentaires. Nous avons croisé un autre groupe d'une quinzaine de personnes, ils étaient tous les nôtres aussi, ils ont profité du fait que la pluie s'était désormais arrêtée. Après avoir souhaité qu'ils voient mieux la cascade, nous étions nous-mêmes à la croisée des chemins : nous n'étions pas encore arrivés tout en haut du sommet, mais nous voulions être dans les nuages. Notre chauffeur (qui est également guide) nous a assuré que nous ne gravirions jamais la montagne, que le trajet durait deux heures entières et que nos poumons ne suffiraient pas pour une telle ascension. Nos rangs ont vacillé : cinq ont décidé d'aller en ville pour monter à cheval, tandis que les cinq personnes restantes sont restées avec leur désir antérieur. Ils sont partis avec le guide et nous avons gravi la montagne. En fait, nous avons marché pendant deux ou une heure et demie, en montée et en montée. Le voyage pour nous, qui ne sommes pas habitués à la montagne, est très fatiguant, surtout après un long séjour en bateau. Mais aucun de nous n’a regretté d’y être allé. Le voyage est plein d'intérêt. Il y a une assez bonne route en spirale qui monte dans la montagne et une bonne route pour le même endroit (en anglais, bien sûr). En saison sèche, il est plus difficile de s'y promener : le sable (rouge), je pense, rend les déplacements beaucoup plus difficiles. Mais après la pluie, un sol dur s'est formé, suffisant pour supporter un piéton. Il y avait un obstacle de moins pour nous. La montée est généralement raide ; à certains endroits, il n'y a que des routes plus plates. Dans ce cas, à la bifurcation de la route, il y a une inscription caractéristique sur un tableau blanc : « Pour les personnes âgées » et sur l’autre embranchement de la route : « Pour les jeunes ». Chacun peut choisir ce qui convient le mieux à ses poumons. La route traverse une forêt tropicale dense, qui se dresse littéralement comme un mur des deux côtés. Parfois on sort dans une clairière, sur une corniche, et alors la vue est tout simplement magique : dans le creux de l'ouverture on ne voit que la cime des arbres, une masse solide vert foncé qui recouvre tout. Puis un raid avec des rayures noires à la place des paquebots, et puis Malacca est verte et violette. Et ainsi au-delà de l'horizon. Regardez cette photo pendant un moment, reposez-vous, puis reprenez la route, en haut de la montagne. Depuis la forêt, on entend un sifflement étrange, un sifflement qui ne s'arrête jamais. Il y avait évidemment de la vie là-bas. Mais, malgré tout notre désir, nous n'avons pas vu un seul spécimen des animaux locaux. D'après les histoires, il devrait y avoir des singes et autre chose ici. En général, nous avons plus de vie dans les champs et dans la forêt. Un oiseau gazouille constamment ici, et s’il ne gazouille pas, il passera au moins devant vous. Il n'y a que de la verdure et des insectes ici. Autant que je me souvienne, même en Inde, à Ceylan, nous n'avons pas vu, et encore moins entendu, un seul oiseau. Ils ont dû s'envoler ou se cacher de la chaleur torride d'ici. En montant de plus en plus haut, nous dépassâmes quelques cabanes indigènes. Nous avons vu la belle villa de quelqu’un, dans laquelle nous avons failli nous retrouver en tant qu’étrangers en voyage. Au final, malgré des arrêts fréquents et un temps relativement frais (voire pas aussi chaud que d'habitude), nous étions mouillés comme des souris et extrêmement fatigués. La route s'est définitivement moquée de nous. Cela ressemblera au top. La fin est là... vous approchez, hélas... ce n'est que le début d'une nouvelle ascension, encore plus raide et plus haute. Expirons, regardons-nous, quelqu'un marmonnera une remarque ou fera une blague aux dépens d'un compagnon. Puis nous marchons à nouveau vers un nouveau virage, où nous sommes à nouveau déçus. La soif nous tourmentait également, même si nous avons profité plus d'une fois des ruisseaux et simplement des flaques d'eau rencontrées en cours de route. Finalement, il y eut une bouffée de froid et le brouillard au-dessus se rapprocha de plus en plus. Une autre montée raide et, au détour d'un virage, un tableau blanc avec une sorte d'inscription apparut. Eh bien, encore une fois, c'est clair : « Pour les vieux et les jeunes », encore une fois, il est clair qu'il va falloir se relever et cette malheureuse montée n'aura probablement pas de fin. Notre avant-garde s'est approchée de la plaque. Il disait : « C’est la grâce. » Qu'est-ce que cela signifie? Aucun de ceux qui se sont approchés ne parlait anglais. Cela ressemble à un tigre, mais il semble que les tigres ne font pas de signes sur leurs trous, probablement pour autre chose. Nous attendions notre chef, l'officier, qui soufflait lentement jusqu'à la queue de notre compagnie, mouillée et rouge comme une betterave. Après avoir repris son souffle, il a finalement résolu notre perplexité : il n'y a pas de tigres ou quoi que ce soit de terrible comme ça. Cela signifie simplement : « au pub ». Puis nous nous sommes rappelés que, selon les indications, il devait y avoir un hôtel au sommet de la montagne. Le pub est probablement cet hôtel. La fin arrive bientôt. Après avoir rassemblé nos forces et inspiré l'idée d'un repos rapide, nous avons accéléré le pas et remonté la montagne. Encore une fois, notre chef a soufflé et encore une fois, nous transpirions et buvions dans les flaques d'eau. Mais il y avait ici une clairière, une terrasse, et au-dessus, sur une pente terrible et raide d'une quarantaine de mètres de haut, se dressait une maison grise, sur laquelle certains d'entre nous devinèrent l'inscription : « C'est la grâce ». C'est notre fin, notre terre promise ! Aussi drôle que cela puisse paraître, cette fois, nous étions sincèrement heureux de la taverne, comme si nous étions dans la vraie Palestine. Il nous fallut marcher encore un quart d'heure sur la route qui serpente autour de la montagne. Enfin, dernier virage et sous nos yeux se trouvent plusieurs maisons situées le long d'une petite rue. Sur un petit pavillon ou belvédère, l'inscription « Post » était visible. Puis je me suis souvenu que j'avais une lettre dans ma poche. Ils sont là maintenant. Là, nous avons été accueillis par un jeune Néerlandais qui nous a fourni des timbres et s'est porté volontaire pour nous emmener à « To the Grace ». Nous sommes arrivés. La taverne s'est avérée être une maison très propre et confortable avec un hall, un salon, plusieurs salons et deux terrasses vers la mer. Il s'avère qu'on pouvait vivre dans cette maison plusieurs jours, comme cette fois-ci une famille anglaise qui a disparu de la première pièce lors de notre invasion : nos visages rouges et nos combinaisons de plongée devaient faire très peur. Les Malais nous servirent de l'eau gazeuse avec du cognac, et nous commençâmes à étancher notre soif ensemble. Après nous être reposés un peu, nous sommes allés sur la terrasse pour regarder autour de nous. C'était visible de loin. Notre raid ressemblait à une petite rivière et « Kostroma » semblait un endroit insignifiant. C’est dommage que les nuages ​​​​montants recouvrent presque tout. Mais... les nuages ​​sont en dessous ! C'est ce qui était particulièrement intéressant, même si ces nuages ​​se sont montrés de la manière la plus désagréable : ils nous ont fait franchement froid dans nos combinaisons de plongée. C'était pourtant la première fois que nous nous élevions au-dessus des nuages. Nous sommes restés assis ici assez longtemps. Et la fatigue m'a tenu en place, et j'ai dû attendre la fin de la pluie, qui est revenue plusieurs fois. Nous pensions pouvoir ensuite nous diriger vers l'endroit où commence la cascade, mais il était déjà bien plus de cinq heures, à six heures il fait noir ici, et devant nous se trouvait encore toute la route que nous venions de parcourir. Voyager de nuit à travers ces montagnes et forêts, et même dans une zone inconnue, ne pouvait attirer particulièrement personne. Nous décidons, sans perdre de temps, de repartir de la montagne et de retourner à Kostroma. Bien sûr, nous sommes descendus beaucoup plus vite que nous n'avons monté. Nous ne sommes descendus qu'une cinquantaine de minutes. Déjà en bas, sous la montagne, nous avons réalisé à quelle hauteur nous devions nous trouver. Comme nous l'apprîmes plus tard, nos cavaliers ne pouvaient pas y monter à cheval et se privaient ainsi d'un grand plaisir. Le soir nous a rattrapé alors que nous étions encore sur la route. Dans l'obscurité, nous avons retrouvé nos chauffeurs qui nous attendaient patiemment près du jardin et sommes partis à travers les rues de la ville jusqu'à la jetée. Tout était sombre, seuls les coléoptères brillaient parfois, mais ensuite ils se cachaient. L'obscurité est impénétrable. Pour comble de malheur, un vent fort a soufflé et une pluie terrible est tombée, une véritable pluie tropicale. Le voyage prit une tournure complètement désagréable. Nous sommes arrivés dans l'obscurité et sous la pluie jusqu'à l'embarcadère, où c'était encore pire. La marée commença à monter, un courant rapide se forma dans le détroit, qui déchira tout avec lui. Le vent a soulevé la vague. Il était impossible de se tenir debout sur la jetée (en bois, flottante), car elle était secouée par l'excitation. Les bateaux sont arrivés, mais c'était effrayant de s'approcher d'eux. A la moindre erreur, vous pourriez rater le bateau, et un bain de mer dans une telle situation, Dieu sait comment cela se terminerait. Après beaucoup d’efforts et d’hésitations, nous nous sommes finalement installés dans deux petits bateaux (qui ne semblent pas en soulever plus de trois). Allons nager. Nous avons commencé à être projetés d'un côté à l'autre, et le courant nous a entraînés de manière incontrôlable vers le bas, depuis la rade et la ville. Par chance, « Kostroma » se tenait bien plus haut. Le pauvre Malais qui nous conduisait était épuisé. Ajoutez à cela la pluie qui tombait sur nous d'en haut, comme si elle sortait d'un seau, les vagues qui nous fouettaient sur les côtés, l'obscurité impénétrable tout autour, qui nous laissait dans l'incertitude totale quant à l'endroit où nous étions, où nous naviguions, où se trouvait notre « Kostroma ». Une minute, ou plus précisément une demi-heure, est des plus désagréables. Nous avons lutté longtemps, nous levant et cédant à nouveau au courant, et finalement l'immense silhouette de notre « Kostroma » s'est noircie devant nous. Elle se tenait sévèrement vers nous. Nous poussâmes un soupir de soulagement en voyant la fin de notre tourment. Voici la poupe, maintenant elle est au niveau du bateau, voici l'échelle, encore un instant et nous sommes à la maison. Un marin nous attend sur l'échelle. Le batelier lance la corde, attache le bateau, le marin me tend la main. Juste à la maison... Soudain, une forte vague frappe le bateau, la corde se brise ou se défait et nous nous retrouvons à nouveau dans le noir, encore loin de « Kostroma », et encore une fois la pluie tombe sur nous et les vagues nous fouettent. Nous sommes arrivés une deuxième fois, encore une fois échec. Ce n'est que la troisième fois que nous avons réussi à emprunter la passerelle, le long de laquelle nous sommes montés sur le pont, où tous les passagers se sont rassemblés pour observer nos efforts. Je pense qu'aucun marin vétéran n'a gravi les échelons de son navire avec autant de plaisir que nous l'avons fait après une telle transition et une averse sans précédent. Il n’y avait définitivement pas un seul fil sec sur nous. Nos pauvres costumes tropicaux en fil collaient à nos corps comme les plumes d'un poulet mouillé. Nos chapeaux tropicaux à moelle se sont transformés en crêpes mal cuites, révélant ainsi un autre cas d'escroquerie à Port-Saïd. Nous sommes rapidement allés à la cabane. Nous avons changé nos vêtements : sinon, sous les tropiques cette douche ne sera pas vaine. Mais, si tristes que fussent nos regards, si ressemblant à des poules mouillées, nous étions néanmoins chez nous et pouvions maintenant nous coucher tranquillement ; et que la mer fasse du bruit et s'inquiète dans l'obscurité impénétrable. Toute la journée du lendemain s'est passée avec un chargement de riz, que nous devions transporter à Hong Kong (encore un nouveau port, inattendu). Aucun des nôtres n’a débarqué : leurs jambes commençaient à se sentir mal après l’ascension d’hier. Vers 22 heures, ils ont commencé à lever l'ancre, puis un petit incident s'est produit. Selon les règles de ce port, chaque navire amarré ici doit jeter deux ancres. En deux jours, le courant dans le détroit a changé plusieurs fois et notre navire a donc fait plusieurs tours pendant ce temps sur ses chaînes d'ancre. Les chaînes, bien sûr, se sont mélangées et il n’y avait aucun moyen de retirer les ancres. De plus, quelque paquebot autrichien ou italien s'approcha de nous. Ses ancres sont liées aux nôtres. Et l'histoire a commencé... Il y a eu un moment où les navires se sont complètement entassés, il ne restait plus que deux archines environ entre les côtés. Un peu plus et un incident des plus désagréables aurait pu se produire... Nous avons langui avec les ancres pendant deux heures et demie, et ce n'est qu'après minuit que nous avons réussi à sortir de ce malheureux « paradis de l'Est ». Nous allons très bien. Aucune excitation. Seulement de temps en temps, les rafales qui arrivent nous dérangent beaucoup avec leurs averses. La côte de Malacca est constamment visible sur la gauche. Il y a des îles, pour la plupart montagneuses, parfois coniques, mais pas comme celles de la mer Rouge. Ici, ce ne sont pas des pierres tombales, déprimantes par leur désolation. Les îles locales, du haut jusqu'à l'eau de mer, sont couvertes de la végétation la plus riche, la même forêt tropicale que nous avons vue à Colombo et Penang. Notre voyage, en général, est très intéressant et pas si fatiguant. Il est maintenant quatorze heures. Singapour devrait être dans trois heures. Lettre VI. 28 septembre Hong Kong Je vous écris de terre presque sèche : nous sommes sur la rade de Hong Kong. Par conséquent, vous pouvez juger à quoi ressemblait notre voyage de Singapour à Hong Kong si pendant le voyage il était impossible de choisir l'heure et le lieu pour écrire. Ce n'était vraiment pas une bonne balade. Mais maintenant, tout cela est passé, et ce qui s’est passé est très beau. Le 19 septembre, comme je crois vous l'avoir écrit, nous approchions de Singapour. Les marins nous en ont beaucoup parlé, nous parlant du charme du parking et du rivage lui-même, de la foule de différentes tribus dans les rues, etc. Nous voulions tester tout cela par l'expérience et le surmonter nous-mêmes, même si l'ascension vers les montagnes résonnait encore dans nos jambes. Au bout d'une heure environ, la banlieue de Singapour commençait à émerger de l'horizon. La bande côtière, qui avait toujours été sur notre côté gauche, commençait à se rapprocher, se courbant peu à peu sous notre nez (le nez, bien sûr, est celui d'un navire). Sumatra apparut du côté tribord, d'abord un petit point, puis tout un amas de terre verte, qui courait aussi vers nous, en approchant de Malacca. Certaines îles rendaient le détroit encore plus étroit. Nous avons finalement marché droit sur un mur végétal, dans lequel il n'y avait aucun passage visible. Mais ensuite de la fumée est apparue, et derrière la fumée un petit bateau-pilote blanc a flotté hors du mur : Singapour était donc déjà très proche. Pendant ce temps, il était 16 heures. à l'heure où notre déjeuner était prévu, cette fois une heure plus tôt. Même s'il était tentant de contempler les montagnes verdoyantes, la cloche encore plus tentante du dîner ne laissait personne sur le pont. Tout le monde voulait terminer le déjeuner avant d'arriver au port, pour pouvoir ensuite observer et admirer la nature en toute liberté. Cependant, Singapour était si proche que pendant que nous mangions, elle nous a complètement rattrapé. Le carré des officiers devint soudain un peu plus sombre et une sorte de lumière verte frappa les fenêtres. Nous naviguions dans un détroit étroit entre Singapour et une autre petite île, très étroite. Nous entrions dans la rade de Singapour. Avant que nous ayons fini notre déjeuner, l'agitation habituelle s'est élevée du côté bâbord, à l'entrée du port. Cela faisait du bruit sur le rivage où nous devions amarrer. Au sommet, nous avons également entendu l'habituel : « Donnez-le à la poupe », « vira treuil ». On pouvait entendre des piétinements, des courses et le bruit des cordes sur le pont. Apparemment, nous étions en train de jeter l'ancre ou d'amarrer. Nous sortons sur le pont. Nous nous sommes rassemblés dans nos cabines, sous la dunette à bâbord. Juste en face de nous, à la même hauteur, se tenait une autre foule alignée le long d'un talus en bois. Ils nous attendaient. Notre paquebot s'approchait peu à peu, remontant les cordages et tapant de temps en temps sur son hélice. La foule debout sur le rivage était, comme d'habitude, la plus hétéroclite. Il y a ici des Malais, des Chinois et des Européens de toutes les nations. Certains étaient pressés de nous montrer leurs marchandises de loin. Ils nous ont séduits avec des tas entiers d'ananas, des châles et les inévitables pierres précieuses. Les coquillages de toutes sortes sont merveilleux ici. Ils sont amenés par bateau. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas dans d'autres ports. Peut-être qu'il y en a surtout beaucoup ici. Quelqu'un, selon toute vraisemblance, un Juif, était plus excité que quiconque, criant, agitant les bras, courant le long du talus, donnant des ordres aux ouvriers et échangeant occasionnellement des phrases en français avec certains de nos officiers. Il s’avère qu’il s’agit du capitaine du port local. Plusieurs Anglais dégingandés se tenaient debout, regardant tant bien que mal la foule, comme à travers un rouet, dans leurs grandioses casques tropicaux. Mais notre attention générale s'est concentrée sur un groupe : un monsieur d'environ trente-cinq ans, debout, bras dessus bras dessous, avec une dame. Ce doit être russe, pensions-nous. Il y a un trait insaisissable, non exprimé par des mots, dans chaque nation. Un peu d’expérience suffit pour ne commettre quasiment aucune erreur au premier coup d’œil. Qu’est-ce qui nous a dit que le monsieur qui se tenait devant nous était bien russe ? Bien entendu, aucun d’entre nous ne pouvait l’expliquer, mais notre prémonition était justifiée. Il s'agissait d'un officier russe qui et sa femme voyageaient de la Sibérie orientale à Marseille et de là en Russie. Il voyageait sur un bateau à vapeur français (« Messageries Maritimes »), qui se tenait juste là, de poupe en poupe avec notre bateau à vapeur. Concernant cette prémonition, je me souviens d'un autre incident survenu bien plus tard, également lors d'un voyage sur un paquebot français. Un monsieur essayait constamment de me parler. Ce doit être russe, pensai-je. Mais l’inconnu parlait français et anglais, mais pas un mot de russe. « De quelle nationalité êtes-vous ? » Je lui demande. « Allemand », dit-il étrangement entre ses dents. "Oh, je pense qu'il est russe, mais pour une raison ou une autre, il est gêné de se qualifier de tel." Le soir, comme d'habitude, ils restèrent longtemps sur le pont, allongés sur des chaises longues. Mon ami a fait un cauchemar. Soudain, j'ai entendu : « Oh, je vais mourir, je vais mourir »... Ma supposition était justifiée, même si ni maintenant ni alors je ne pouvais dire pourquoi je ne croyais pas que ce monsieur était allemand. Le remblai n'avait rien de spécial, ou plutôt, il ne s'agissait que de hangars de stockage de charbon noir et couverts de suie dans une zone plutôt déserte. Juste derrière eux, il y avait des marécages, et déjà au-delà des marécages commençait l'habitation, d'abord sous la forme d'un village indigène, peut-être d'un village, de plusieurs usines, puis il y avait un champ, et ce n'est qu'au-delà du champ que commença la partie chinoise de la ville. Il faut un trajet assez long pour rejoindre la ville elle-même, c'est-à-dire sa partie européenne. Une fois terminée la longue et bruyante histoire de l'amarrage, nous rassemblâmes toute une expédition de lettres et partîmes sur un navire postal français voisin ; l'occasion se présentait d'envoyer nos lettres au plus vite : le navire partait aujourd'hui. Avant que nous ayons eu le temps de poser le pied à terre, un monsieur s'est approché de moi, ressemblant à un commissionnaire, un barman ou quelque chose comme ça. Le visage est rasé, mais bien sûr pas propre. C’est ainsi que nous représentons les Italiens plus âgés. Il a parlé quelque chose en français en me tendant une lettre. J'ai seulement compris : « Monsieur le curé Pétersbourg. » En regardant l'écriture manuscrite de l'adresse, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une lettre du Père. A., qui a profité de ce monsieur pour me donner de ses nouvelles. Ils arrivent cinq jours avant nous. Un sonneur de cloches affecté à la cathédrale de Tokyo voyage également avec lui à bord du navire. Le Japon est à nouveau proche. Partons maintenant vers le nord, tout droit. Une fois sur place ? Après avoir remercié l'étranger, je rejoignis le reste de la compagnie, qui longeait déjà le rivage le long de l'immense paquebot français. Après des pantomimes assez amusantes avec un monsieur potelé debout sur le pont du navire, notre compagnie s'est séparée : certains sont allés inspecter tout le navire, et le médecin et moi sommes descendus au carré des premières classes, où se trouvait également la cabine du fonctionnaire des postes. Avec le sentiment de sauvages qui se sont retrouvés dans un palais, nous avons descendu le large escalier, pourrait-on dire, luxueux, menant à une grande salle et un réfectoire élégamment décorés. Après notre placard, c'était un véritable palais. Un valet de pied agile en uniforme (hélas ! comme nos bateaux à vapeur Ivans et Peters nous semblaient primitifs en costumes blancs un peu délavés) nous a montré la cabine d'un agent des postes, dans celle-ci, dans la porte, à moitié fermée par un rideau, au milieu du bruit particulier, du bruissement des ventilateurs en rotation continue, était assis un homme âgé et sec nous tournant le dos, penché sur quelque chose dans un livre. Il acceptait nos lettres avec condescendance, apposait des timbres et acceptait les paiements avec encore plus de condescendance, tout en fumant son gros cigare. Nous nous sommes empressés de battre en retraite, jetant un autre regard appétissant sur le luxueux carré des officiers de première classe. Cependant, la nôtre est bien meilleure, quelle que soit la qualité de toutes les cabines françaises qui s'y trouvent. Sur le talus, des chauffeurs de taxi malais avec leurs voitures se sont approchés de nous. Quatre d'entre nous étaient assis dans l'un d'eux. Le conducteur est un Malais au visage large et à la barbe noire, portant un bandeau rouge sur la tête. (J’ai appris plus tard que le rouge protège aussi bien des rayons du soleil que le blanc). Désormais, nous ne voyions plus grand-chose : l'obscurité qui arriva bientôt nous obligea à réduire nos observations. Nous nous sommes promenés dans la ville, le long de très jolis boulevards, et avons essayé de nous étouffer dans la partie chinoise de la ville. C'est de la saleté ! Vous ne pouvez tout simplement pas penser à quoi que ce soit à quoi attribuer cela. Tous les peuples ont un logement, et ce n'est pas propre partout, mais même regarder un repaire chinois est écoeurant, sans parler de la puanteur, qui rend impossible la marche dans les rues des colonies chinoises. Il y a beaucoup de circulation dans la ville. La foule est remplie de sa diversité. Il y a des immeubles assez européens, avec des magasins et des glaces. Il y a de très bons hôtels. Dans l’un d’eux, sur la terrasse, au milieu d’une foule de langues et de nationalités différentes, nous nous sommes assis. Nous avons eu droit à quelque chose comme de l'eau chaude avec du poivre. Nous appelons cela du thé liquide trouble et caustique. Les Britanniques ont également réussi à fabriquer leur propre infusion indienne à partir de thé. Cependant, on s'y habitue vite. Après avoir bu ce que nous refusions d'appeler du thé, nous sommes rentrés chez nous avec l'intention de ne plus débarquer : il n'y avait plus rien à voir à Singapour. Mais ici se trouve un magnifique jardin botanique. On dit que c'est le premier à l'Est en termes de richesse. Les jours suivants, il y eut une véritable foire près de notre navire. Les marchands plantaient leurs tentes et disposaient leurs marchandises. Nos colons et leurs enfants erraient de tente en tente, essayant des perles et des foulards. Ils se disputèrent dans tout le jargon qui leur était possible, disant en russe au Malais qu'il en demandait trop. Comme ici quelque part dans le village, au marché. L’intérêt pour le shopping a cependant un peu diminué. Nous avons réussi à voir beaucoup de choses. Singapour ressemblait à une répétition. C'est d'ailleurs ici que j'ai dû goûter pour la première fois le fameux fruit tropical : le mangoustan. Cela ressemble à quelque chose comme une pomme de terre ou un navet (seulement plus rond), de couleur rouge foncé. Il faut découper soigneusement la coque molle, plutôt épaisse, imbibée de tanins rouges. A l'intérieur se trouve un petit noyau blanc, tendre, fibreux, composé de plusieurs particules, comme une orange. Ce petit noyau contient le véritable mangoustan dont le sud se vante. Bien sûr, c'est bon. Mais c’est trop peu pour qu’un tel travail puisse l’obtenir. Le soir, à 19 heures, nous levons enfin l'ancre et partons de Singapour. Nous avons emmené la cargaison à Hong Kong. Au début, c'était très bien. Il n'y a pas eu de mouvement, donc le dimanche 23, la messe a été célébrée. Mais ensuite, dès dimanche soir, il s'est mis à pleuvoir à torrents, et le roulage s'est développé à tel point qu'on a honte de se souvenir de nos tourments dans l'océan Indien. Nos tests se sont poursuivis lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. Les passagers se jurèrent de nouveau qu'ils voyageaient par mer pour la dernière fois et qu'ils devraient revenir par terre. Mais quand nous sommes arrivés à Hong Kong et avons appris qu'à 20 heures de chez nous un typhon passait, qui a arraché le bateau sur le paquebot français, alors nous avons commencé à remercier Dieu que tout se passait si bien pour nous, tout était si sûr. Il n'y avait désormais qu'une seule station vers le Japon. Mais il y a le choléra, quelque part et un jour le Seigneur m'amènera-t-il ? Lettre VII. 8 octobre. Vladivostok Vous avez déjà reçu mon télégramme et vous savez que mes pérégrinations vont bientôt se terminer. Oui, déjà Vladivostok... J'en ai marre de traîner dans la mer, surtout après le plaisir que cela m'a enfin procuré, en me séparant ; mais d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas quitter le pont familier du Kostroma. Nous nous y sommes habitués et nous nous y sommes habitués. Tout ici est devenu familier, presque familier, sans exclure les cordes dans les cercles (que nous appelions tous déjà des baies), les bancs pas tout à fait confortables et le balancement quotidien plus inconfortable et ennuyeux du pont le matin. Maintenant, c’est devenu dommage de tout abandonner. De nombreux passagers, ayant débarqué dans un hôtel, ne peuvent toujours pas se détacher complètement du Kostroma, non, non, et certains d'entre eux viendront s'asseoir dans son carré, boire du thé avec leurs anciens compagnons et discuter. L'habitude est une bonne chose. Cependant, je dois mettre un terme à mon voyage. Nous sommes arrivés à Hong Kong le 27 septembre à midi. Il a fallu beaucoup de temps pour s'arrêter, car nous sommes entrés sans pilote. Bientôt les propriétaires de notre cargaison sont arrivés, bientôt ils nous ont emmenés au rivage, bientôt ils se sont amarrés au même quai en bois qu'à Singapour, mais le temps a passé, et s'est imperceptiblement écoulé jusqu'à notre déjeuner. Nous sommes allés en ville le soir. D’abord, la partie chinoise impénétrable, profondément saturée d’une sorte de miasme. Horribles magasins chinois, surtout alimentaires, où l'on s'attend à trouver la viande la plus impossible. Et tout pue et pue. Nous sommes entrés dans la rue principale. Les magasins européens étaient fermés à clé. Nous sommes allés voir Ivan Ivanovitch, un Chinois qui connaît (quoique très peu) le russe et qui a une pancarte sur la porte avec ce nom et ce pays. Ivan Ivanovitch vend du matériel, il semble que ce soit tout ce qu'il rencontre. Ici, il possède également un jeu d'échecs sculpté dans de l'os (selon ses mots, dans de l'ivoire, mais...). Ivan Ivanovitch lui-même n'était pas là et ses fils, employés, ne parlent pas du tout russe. Nous sommes restés assis quelque temps dans leur magasin et avons observé le commerce chinois : des acheteurs chinois sont venus nous voir. Les Chinois ont généralement l’air intelligents. Beaucoup se comportent de manière très respectable, surtout dans un chariot avec un éventail à la main. C’est juste dommage que leurs visages imberbes, surtout ceux des personnes âgées, les fassent ressembler à des femmes plus âgées. Les coolies locaux (les gens qui travaillent) ont l'air pitoyables. Dieu seul sait pourquoi ils vivent. Certains n'ont qu'un seul bateau. Il y vit, y transporte des passagers, et c'est tout. Toute sa maison est ici. C'est ici qu'il est né et c'est là qu'il peut mourir. Certains disent qu’ils mangent les déchets des bateaux à vapeur. C'est la vie... Ici, en général, les Chinois sont en quelque sorte massacrés et chassés par les Britanniques, pour qui ils ne sont que des bêtes de somme et de travail pour leurs grandioses constructions dans les montagnes et, en général, pour tout leur confort. Ils ressemblent donc vraiment à du bétail au travail, conduits, impuissants, affamés, méprisés et, bien sûr, haïssant sincèrement leurs maîtres non invités qui les subjuguent avec de l'argent. Pour cette raison, les bâtiments ici et tout le mode de vie des Britanniques sont magnifiques. Je ne parle pas de la ville elle-même, de ses belles boutiques, des hôtels en forme de palais, tout cela n’a rien de spécial pour une destination aussi globale, tout cela est naturel et ordinaire. Il est étonnant de voir comment les Britanniques ont réussi à créer un tel paradis à partir de roches nues et sans vie, comme l'était Hong Kong avant leur domination. Il est étonnant que les anciennes friches aient aujourd’hui d’excellentes plages, que là où il y avait des pentes de montagne dénudées, impraticables à quiconque, il y ait maintenant des autoroutes bordées de ciment, avec des ponts, des caniveaux et même des bancs pour se reposer. Il est surprenant, en outre, de voir d'immenses maisons tout en haut du pic, où il est difficile de monter à pied, et où grimpe désormais un train de chemin de fer le long d'une chaîne. Cette victoire de l’homme sur une nature inhospitalière est étonnante. La comparaison avec Vladivostok s'impose involontairement. Quelle différence sans fin et, bien sûr, pas en faveur de Vladivostok. Là, pourrait-on dire, il n'y a encore rien, il n'y a que quelqu'un et quelque chose qui attend de commencer à vivre, il n'y a qu'une gare, un bivouac, mais ici il y a déjà une vie pleine et indépendante. Mais qui est le coupable de tout ce confort étonnant, de cette victoire sur la nature ? Tout cela a été dilué avec de la sueur, et peut-être même du sang, par les bêtes de somme locales – les Chinois. Les riches exploiteurs profitaient de leur assiduité et achetaient leur travail et leur vie pour un salaire journalier dérisoire. Non, que ce ne soit pas si pratique, pas si confortable ici, que nos Manzas parlent mal le russe, juste pour que nous ne buvions pas le sang des soi-disant indigènes. J'ai également visité le sommet du sommet et parcouru la route verticale locale. Le commandant et moi y sommes allés ensemble. Nous avons d’abord traversé en pousse-pousse la partie chinoise malodorante et enfumée. Ici, en effet, une rue longe le rivage et sur un plan plat. Le reste monte tous aux étages. Un peu à l'écart de la rue principale, rouler en pousse-pousse devient difficile, et il n'y a pas de chevaux en vue. Le Victoria Garden donne également sur la rue principale, ou plutôt sur son pied, qui se trouve plus haut dans la montagne. Ce magnifique jardin vaut le détour. À cet endroit de la rue principale, un sentier bordé d’arbres gravit le versant de la montagne. Ici, nous avons libéré nos chauffeurs et sommes partis à pied. Mais ensuite nous croisons plusieurs paires de porteurs avec des palanquins. Bien sûr, ils vous harcèlent d’une manière inimaginable. Essayons. Un palanquin en forme de petite boîte avec un siège était posé au sol. Nous nous sommes assis. Les porteurs portèrent rapidement de longues flèches sur leurs épaules et gravirent la colline en secouant rythmiquement leurs fardeaux. Au début ce n’est pas tout à fait calme dans cette calèche, ça fait un peu bizarre de monter sur le dos de son voisin, ça fait déjà trop penser à l’orient. Mais tout est pareil partout, seule l'apparence change, mais en réalité tout le monde se chevauche. Bientôt, nous avons été amenés dans une petite maison - une gare, où plusieurs messieurs étaient déjà assis, attendant le train. Nous avons acheté des billets. Quelques minutes plus tard, le train partait. La petite caravane gravit hardiment la montagne. Au début, la route est assez douce, mais ensuite elle prend une telle pente qu'il devient effrayant de regarder en arrière la ligne que l'on a franchie : elle ressemble à un abîme dans lequel la voiture va tomber à tout moment. La pente est si grande qu'on se retrouve assis, pourrait-on dire, allongé, ou qu'on doit se pencher en arrière pour maintenir une position verticale. Une étrange illusion d'optique est créée par la croissance des arbres, des maisons, etc. autour de vous. Vous ne remarquez pas comment vous quittez progressivement la position verticale. Et soudain, vous voyez que les arbres et les maisons perdent progressivement leur position verticale, commençant à pencher de plus en plus vers le sol, menaçant de tomber et de s'effondrer. Cette illusion est si forte que plus tard, lorsque vous réalisez que vous changez la situation vous-même, et non des maisons ou des arbres, même après cela, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Au sommet de la colline se trouve une machine à vapeur qui enroule la chaîne sur l'arbre en fer. Chaque chariot est équipé d'un frein. Nous étions curieux de savoir s'il y avait jamais eu des malheurs sur cette route déroutante. On nous a dit non. Si la chaîne se brise, le conducteur a toujours le temps d'arrêter la voiture. Ils disent même que chaque mois ils testent cette butée : ils font rouler la voiture sur les rails sans chaîne avec charge. Le conducteur parvient à l'arrêter en plein vol. La position du chef d'orchestre dans ce cas reste désagréable. Nous avons déjeuné à l'étage. Au fait, nous avons mangé un délice tropical local : le curry. C'est un plat plutôt unique pour nous, les gens du Nord. Le riz est bouilli et servi avec une sauce à base de poivre et de substances caustiques similaires, avec du gibier. Mais cela ne suffit pas : ce plat est accompagné de toute une pharmacie de potions de toutes sortes, toutes caustiques, alléchantes, comme la moutarde ou le poivre. Il y a aussi de la confiture de bambou, ne prenez pas ça comme une blague. Ce n'est pas la même chose que les nouilles au bouleau. Littéralement, la confiture n'est pas mauvaise, elle est faite à partir de jeunes pousses de bambou, il y a quelques petits poissons séchés, et plusieurs autres quantités similaires. Au final, le résultat est un tel mélange, une telle charge de toutes sortes de choses caustiques que c'est effrayant même de le porter à la bouche, mais sans ce curry, vous ne pouvez pas le faire ici. L’estomac nécessite une forte stimulation, sinon cela ne fonctionne pas. Le 29 au matin, nous avons quitté Hong Kong directement pour Vladivostok. Bien que le télégraphe ait annoncé qu'il n'y avait pas de choléra au Japon, rien n'avait encore été officiellement annoncé concernant la levée de la quarantaine. Nous nous dirigeons désormais vers le nord, et plus nous avançons, plus nous nous éloignons de l'éternel été des tropiques et nous dirigeons vers l'automne. Le 30, nous entrâmes dans le détroit de Taiwan, où nous devions subir notre dernière épreuve. Un vent du nord très fort soufflait, arrachant tout le pont. C'était difficile de marcher. La tente a été retirée pour la première fois après Odessa. Sur notre pont, l'atmosphère devenait anormalement légère et déserte, seuls le mât et les poteaux de fer dépassaient, et les chaînes qui soutenaient jusqu'alors l'auvent s'étendaient en travers. Comme un jardin en automne, jauni et sans feuilles. Le ciel était constamment couvert de nuages, devenant constamment gris et de pluie menaçante. La température a baissé et baissé. J'ai dû retirer ma robe noire et chaude, oubliée depuis longtemps. C'est complètement l'automne. Nous nous sommes maintenant blottis les uns contre les autres sur le pont ouvert et inconfortable, n'y trouvant plus ces coins isolés où nous avions auparavant trouvé la paix et la solitude. Tout est ouvert et sans feuilles. Mais ce ne serait rien. Seule l’imagination en souffre. Taiwan nous a donné un sentiment plus fort. Le courant dans le détroit de Taiwan est toujours très fort. Un bateau à vapeur faible ne ramera probablement pas contre lui. Surtout cette fois-ci, lorsqu'un vent contraire encore plus fort s'est joint au courant. Les vagues étaient énormes. Notre Kostroma a basculé, plongeant impuissant avec sa proue et sa poupe, comme un petit bateau. À chaque grosse vague, l'hélice était exposée, puis un terrible crash déchirant résonnait dans tout le navire, d'où tous les nerfs, déjà tendus et fatigués, frémissaient. Ce crépitement était particulièrement désagréable la nuit à l'arrière. Nous sommes assis au carré, en équilibre sur des chaises, les conversations ne vont pas bien. Vint continue : tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... Soudain : trrrrr... "Oh, tu es un malheur ! "Encore", dira quelqu'un en regardant d'un air de reproche vers la poupe ou le mécanicien, s'il se trouvait ici. Et dans une minute, la vis frappera encore... Le principal problème était que le courant et le vent opposés réduisaient considérablement notre progression. Nous avons marché 4 à 5 nœuds à la fois. Cela a encore accru le découragement, même si, comme nous l'avons appris plus tard, nous étions encore une fois plus heureux que les autres : la marche ici est encore plus lente. Le 1er octobre, nous avons franchi le détroit. Le courant faiblissait, la vitesse augmentait, mais le roulage continuait. La vis craquait encore. Le 4 octobre, quelques îles apparaissent sur la droite, légèrement bleues à l'horizon. "Qu'est-ce que c'est?" – Je demande au médecin. "Le Japon. Maintenant, nous passons par le travers de Nagasaki." Bien sûr, j'ai également demandé d'expliquer ce qu'est une traversée. Ceci est perpendiculaire au voyage du navire à partir d'un point donné. Tout ce que j'ai compris, c'est que le Japon était juste à côté de moi. Je me sentais chez moi, à cet endroit. Même si je dois me rendre à Vladivostok, même s’ils m’y retiendront, peut-être pour longtemps, je suis toujours là, je n’aurai pas beaucoup à voyager. Des questions ont surgi. Tout ce qui avait été entendu pendant le voyage a été réécouté. Comment allons-nous aller, où est votre arrêt, où est la mission, etc. Tous les regards se sont tournés vers les silhouettes bleues du pays du soleil levant. Le 5, nous avons dépassé Dajelet, une île très montagneuse qui, avec ses sommets épineux, se dresse sous vos yeux toute la journée et finit par vous ennuyer. Vous marchez et marchez et il est toujours là. Maintenant nous l'avons dépassé, maintenant nous marchons encore quelques heures, mais regardez en arrière : c'est toujours Dazhelet. 6 octobre, notre dernier jour sur le navire. Demain, au matin, ce sera la fin de nos errances, et avec elle la fin de notre vie commune. Chacun ira dans sa propre direction, certains vers Khabarovsk, certains vers Posyet, certains vers n'importe quel autre endroit. Pendant le vol, nous avons réussi à nous habituer l'un à l'autre. Maintenant, c’était comme si je ne voulais pas partir. Nous avons pris un petit-déjeuner d'adieu. Des discours et des toasts ont été prononcés. Le commandant a reçu un frère d'argent en souvenir de notre voyage. Après le petit-déjeuner, nous restâmes assis un long moment en cercle commun, nous souvenant du chemin que nous avions parcouru avec tant de bonheur. Ici, les gouttes sont réapparues sur scène, au grand amusement de tous. Après le petit-déjeuner, tout le monde commença à se préparer. Emballez vos affaires. Faites connaître et en ordre vos achats. Ils furent tous amenés dans la cabane et placés sur des lits vides ; il faut maintenant leur trouver une place dans les valises et les cartons. Cependant, je n'étais pas pressé de me préparer et de dire au revoir au navire. Si je n’ai pas besoin d’aller au Japon avec, alors, de toute façon, j’en vivrai pendant tout le temps où il sera à Vladivostok. Le jour approchait imperceptiblement du soir. Après le déjeuner, nous avons tenté une nouvelle fois d'admirer la mer, désormais sombre, en guise d'adieu, mais il faisait si inconfortable et froid au sommet que nous avons dû rapidement abandonner cette envie. Nous nous sommes retrouvés à nouveau dans le carré des officiers. Quelqu'un s'assit au piano. Des chanteurs ont été trouvés. Autour du thé, des discussions et des chants, notre dernière soirée s'est déroulée à l'unisson au milieu de la mer dans le carré des officiers du Kostroma. Il était déjà très tard lorsque notre compagnie commença progressivement à diminuer, se couchant pour la dernière fois dans la cabine. Le 7 au matin, un épais brouillard recouvrait la mer. On dit cependant que ce brouillard ne s'étendait que sur le fond ; depuis la passerelle du capitaine, on pouvait voir le ciel clair et tous les environs. Notre voyage n'a pas ralenti. Maintenant, à travers le voile blanc, des montagnes apparaissaient des deux côtés (nous entrions déjà dans la rade). Un pompier s'est précipité devant nous dans le brouillard. Ils s'y reposèrent paisiblement et ce n'est que maintenant qu'ils remarquèrent notre « Kostroma ». Oh, Rus'... Nous sommes allés au rivage. Il y avait là une sorte de grange. Puis il y a eu des clôtures, puis encore des clôtures, puis encore des clôtures. Au loin, on apercevait de petites maisons en bois le long du talus primitif, sans aucun artifice hérétique. La caserne est visible. De l'autre côté s'étendait la rade sur laquelle se tenait notre escadre du Pacifique. Sur le rivage, le long de la rade, se trouve une petite ville, comme n'importe quelle ville russe locale. Il y a une très belle église au milieu. Il y a plusieurs bons bâtiments autour, puis encore des clôtures et des clôtures, avec des rues non pavées, avec des cochons, des flaques d'eau, etc. Tout comme le nôtre. Il y avait une foule de Chinois sur le rivage, près du navire. Ici, ils se comportaient plus librement et semblaient plus amicaux. Quelqu'un a « demandé à quelqu'un avec honneur »... En un mot, nous sommes chez nous. Il y avait même de la tendresse chez tout le monde. La patrouille endormie est arrivée et s'est assise dans notre carré autour d'un thé. En passant, ils ont rapporté qu'il y avait beaucoup de choléra ici. Celui-ci est mort, celui-là est mort, beaucoup sont portés disparus. Nos passagers de Vladivostok ont ​​reçu toutes les tristes nouvelles. Petit à petit, les invités ont commencé à se rassembler auprès de nous. Toute une foule d'officiers de l'escadron sont venus, de différents grades, avec et sans rapport aux différents commandants qui voyageaient avec nous. Le carré des officiers s'est transformé en bazar. Certains de nos gens se disaient déjà au revoir et partaient pour le rivage. Puis le Père, que je n'avais pas vu depuis longtemps, est venu vers moi. R. Il est arrivé ici il y a environ cinq jours, et maintenant il est suspendu, comme on dit, entre ciel et terre. Toutes les chambres de l'hôtel étaient occupées, il devait errer de pièce en pièce avec ses compagnons de bateau à vapeur. Nous avons beaucoup parlé du voyage. Il a dû souffrir davantage : il ne supporte pas du tout le mouvement, et il lui restait encore beaucoup à faire en chemin. A peine capable de se tenir debout à cause du mal de mer, le pauvre garçon devait corriger les offices, lire les prières du matin et du soir, etc., pour plusieurs groupes de prisonniers qui voyageaient avec eux. On ne savait rien de précis sur notre prochain voyage. Kostroma y ira-t-il ? Personne ne pouvait rien dire. Pendant ce temps, juste sous notre nez, un grand bateau à vapeur japonais quittait le quai pour Nagasaki. Aujourd'hui un autre est parti (le 8), le 20 partira le Baïkal, un bateau à vapeur d'une compagnie locale. Ensuite, le Vladivostok, un navire à vapeur de la flotte volontaire, prendra la mer. Mais tout cela n’est pas pour demain. Nous devrons rester longtemps assis ici au bord de la mer et attendre la météo. À propos, nous avons été informés ici qu'il y avait des nouvelles alarmantes en Russie concernant Kostroma (car elle n'est pas entrée à Aden). Maintenant, nous sommes heureux d'avoir envoyé nos notes depuis Perim. P.S. 11 octobre. Mer du Japon. De manière tout à fait inattendue, j'ai dû poursuivre ma lettre dans un endroit inattendu et l'envoyer, également de manière inattendue, depuis Nagasaki. Nous ne sommes plus à Vladivostok et non pas sur un navire de la flotte volontaire, mais dans la mer du Japon et sous pavillon norvégien. Cette métamorphose s'est produite soudainement, en seulement une demi-heure ou une heure. Le 9, je prenais tranquillement le thé du matin en compagnie de deux ou trois de nos compagnons qui s'apprêtaient à débarquer. Un agent de la Flotte Volontaire est venu ici. Nous avons bien sûr commencé à parler de notre voyage à Nagasaki. « Est-ce que Kostroma ira ? – je lui demande. « Selon toute vraisemblance, non. Pour cela, elle sera mise en quarantaine à Odessa pendant 38 jours. - La totalité de la cargaison sera transférée à Vladivostok. Vous pourrez alors vous y installer également. Oui, si tu veux, je peux t'envoyer à Nagasaki aujourd'hui, me dit-il soudain. Aujourd'hui, un paquebot danois et un camion s'y rendent. Bien sûr, vous ne trouverez pas les mêmes commodités que les nôtres, mais vous arriverez à Nagasaki. Mais vous n’accepterez pas de vous asseoir sur leurs soupes au gaber ? « Comment pouvons-nous être en désaccord ? Bien sûr, nous sommes d'accord. Le plus tôt sera le mieux. » "Donc le navire part à 10 heures ce matin, il faut se dépêcher." Bien sûr, j'ai commencé à me dépêcher, j'ai jeté mon thé, j'ai pris mon chapeau et, une minute plus tard, nous tremblions déjà en charabanc dans les rues de Vladivostok. Il était déjà dix heures au début. J'ai dû acheter des billets, récupérer mes bagages déballés et déménager de Kostroma à ce navire. Le temps était compté. En chemin, nous avons rencontré le P. A., qui se rendait paisiblement quelque part pour s'enquérir d'un bain public, ne pensant visiblement pas qu'il devrait maintenant renoncer à toute idée d'un bain russe pendant plusieurs années. Il fut rapatrié d'urgence chez lui et ils se rendirent au bureau de Kunst et Albers, les Rothschild locaux. Les demandes faites furent favorables : le navire pouvait nous offrir deux cabines et accepter notre Théodore (le sonneur de cloches) comme passager sur le pont. Laissant l'agent y acheter des billets, j'ai couru tête baissée vers Kostroma. Il a immédiatement jeté mes affaires dans la valise, en laissant la moitié ici pour le transfert à Vladivostok. J'ai rapidement dit au revoir à mes anciens compagnons et à Kostroma. Il n'y en avait pas beaucoup. C’est dommage que nous n’ayons pas eu à dire au revoir à certains officiers du navire ; J'en garde les meilleurs souvenirs. Manza, c'est-à-dire les Chinois locaux, m'a emmené sur le bateau à vapeur danois (qui s'est avéré être norvégien). Son accent russe était si bon que je ne comprenais pas un mot, même s’il était agréable d’échanger quelques mots russes en disant au revoir à la Russie. Il était presque dix heures lorsque je montai sur le pont du Frithjof Nansen. Mes compagnons, O A. et Théodore, étaient déjà là. Un quart d'heure plus tard, notre navire sonna son dernier coup de sifflet et partit. Les habitants de Kostroma se sont tous afflués sur la dunette, leur « hourra » d'adieu a été entendu de là, le drapeau a été abaissé trois fois (un arc naval) et notre Kostroma a progressivement disparu derrière les montagnes. Nous sommes désormais complètement hors de Russie. Personne à bord ne parle un mot de russe. Vous devez utiliser toute votre réserve philologique. C'est bien que le P. A. parler français. Vous pouvez au moins parler au capitaine. D’autres ne connaissent aucune langue autre que la leur. Bien entendu, notre navire est plusieurs fois plus petit que le Kostroma. Il n'a que deux mâts. Il n'y a pas de dunette ou quoi que ce soit d'habituel sur un navire à passagers. Le carré des officiers ne peut accueillir que huit personnes. Sur les côtés se trouvent deux cabines pour les passagers et une grande pour le capitaine. Au milieu se trouve une table avec une lampe suspendue, puis ce qui ressemble à une étagère suspendue avec des compartiments pour une carafe et des verres. En général, c'est exigu et un peu sombre. La société est cependant bonne. Le capitaine n'est pas encore un vieil homme, plutôt jeune, en bonne santé, vermeil, ne sachant visiblement pas ce que sont la maladie, l'ennui, etc. Son navigateur est un navigateur norvégien très typique, tel qu'il est représenté dans divers voyages et romans. Le nez est toujours rouge, les vêtements et le visage sont gris, le regard est sombre et il n'aime pas parler. Mais au fond, c’est une personne très gentille. Lorsqu'il se réunit le matin, il dit : « Zrotvoy », c'est-à-dire « bonjour ». Eh bien, et alors ? Ce mot est en effet difficile à prononcer pour un non-russe. Un mécanicien est aussi une personne grise en général, mais d'une manière différente. Il a l'air un peu gonflé, montre des signes de mollesse, est beaucoup plus bavard que le navigateur et sourit peut-être de temps en temps. Tous deux ont une barbe, seule celle du navigateur est jaune rougeâtre, droite, descend tout droit, sans s'élargir ni se rétrécir, tandis que celle du mécanicien est en forme de pique et de couleur marron clair. Au déjeuner ou au petit-déjeuner, lorsque toute notre entreprise se réunit, les trois messieurs (à part eux il n'y a personne) essaient de nous être le plus utiles possible. Les gens sont bons. C’est dommage qu’il faille se limiter aux gestes et aux regards. Nous avons aussi un domestique. Il s'appelle Lingold, comme il nous l'a dit solennellement. Celui-ci est purement scandinave de la tête aux pieds. Un visage large, des favoris et des yeux bleus, et c'est tout. Important jusqu'au dernier degré, même s'il nous aide avec condescendance. Nous avons jusqu'à 500 Chinois sur le pont. Ils voyagent de Vladivostok vers leur pays d'origine. Ils sont venus à Vladivostok, ont travaillé, ont gagné un peu d'argent et maintenant ils reviennent pour céder la place à d'autres. Le Chinois sera toujours et partout, sauf dans son pays natal, une plante étrangère. Nous avons parlé à certains. Certains connaissent deux ou trois mots en russe. L’attitude ne semble pas aussi hostile qu’à Hong Kong. Mais la décoration principale de la troisième classe dans la soute est sans aucun doute notre Théodore, assis sur nos valises, dans son long « spinzhak » - une robe, en chemise de graduation rouge, en gilet, avec une barbe énorme et large et avec une pipe. Mon Dieu, avec quelle majesté et en même temps il regardait avec mépris les Chinois qui se pressaient autour de lui. Il a traversé les tropiques, maintenant il marche dans le froid, mais il est toujours le même, avec le même « spinjak » en tissu noir, le même gilet et la même chemise rouge. Les climats et les latitudes n’existent évidemment pas pour lui. Nous allons tous bien. Le matin, les îles bloquant l'entrée de Nagasaki sont visibles. Au loin, une silhouette sombre des rivages se dessine à l'horizon ; c'est Honshu, l'île principale du Japon. Encore quelques heures et nous approcherons des côtes de Kyushu, l'île du sud du Japon sur laquelle se situe Nagasaki. Vers 11 ou 12 heures, nous espérons jeter l'ancre à la rade de Nagasaki. Hier la journée s'est remarquablement bien passée, pas de tangage, pas de froid. C'était une journée merveilleuse et ensoleillée. Même nos Norvégiens apparemment sévères sont devenus plus clairs. Ils devaient avoir envie de nous parler, mais seul le capitaine pouvait réaliser son désir. Finalement, ce soir-là, après le dîner, nous avons commencé à parler. Surtout, bien sûr, le P. R. Le capitaine s'est avéré être une personne très bonne et sincère. Insensiblement, nous sommes passés aux sujets les plus intimes. Le capitaine nous a dit que son père était professeur à Christiania et que son oncle y était pasteur. Il a une fiancée en Norvège qui l'attend depuis trois ans. Mais Karl ne peut toujours pas retourner dans sa patrie ; le navire ne peut pas l'emmener en commission vers l'Europe. O.A. lui a donné sa carte. Le capitaine promit alors de l'envoyer de Norvège avec son épouse (il faut dire qu'il tint réellement sa promesse. Trois ans plus tard, O. A. reçut de lui une lettre et une photographie). Ça tremble un peu aujourd'hui. J'endure encore, mais pauvre oh. A. disparut désespérément dans sa cabine. Oui, et je devrai peut-être m'allonger. Cependant, cela ne saurait tarder. Encore une demi-journée et nous voilà à la maison. Lettre VIII. 14 octobre. Nagasaki et la Méditerranée japonaise Nous voici au Japon. Encore quelques jours et nous verrons Tokyo elle-même. Bientôt la fin de nos pérégrinations. Comme je l'ai écrit, le 13 au soir, nous devions arriver à Nagasaki. Grâce au temps magnifique, une nuit de clair de lune, qui nous a permis d'avancer à toute vitesse, nos calculs étaient pleinement justifiés. Vers 9 heures, le phare de Nagasaki deviendra visible, scintillant de manière accueillante à l'horizon. Voilà, le Japon. Nous la reverrons bientôt, bientôt. Il s’est avéré que le phare était visible à 30 milles ou plus. Nous avons marché jusqu'à lui et marché, et pendant deux heures entières, il nous a trompés par sa proximité. Nous avons tenu bon et, malgré la fraîcheur de la nuit, sommes restés sur le pont jusqu'au bout. La rade de Nagasaki est une baie fermée de tous côtés, qui n'est reliée à la mer que par un long passage étroit. En approchant du port lui-même, vous ne soupçonnerez peut-être même pas son existence : le détroit étroit menant à la baie intérieure disparaît complètement parmi les rivages verdoyants et derrière les petites îles. La nuit, seul le phare trahissait la proximité du port. Nous sommes passés devant des montagnes et des îles sombres, avec un solide mur sombre devant nous. Il semble que le bateau à vapeur soit sur le point de s'écraser quelque part sur le rivage, et il n'y a plus de progrès. Le phare venait droit sur nous, puis s'écartait brusquement sur le côté et passait par tribord. Nous avons marché droit vers le mur. Soudain, ces montagnes sombres cèdent, formant un passage étroit, comme une gorge de montagne, et vous marchez, comme le long d'une rivière, entre de hautes berges. Y a-t-il quelque chose dessus ou sont-ils complètement déserts ? Rien n'était visible la nuit. Quelques lumières clignotant sur l'eau près du rivage égayaient le tableau, indiquant la présence d'une personne. Finalement, le navire entre dans la rade intérieure. Tout un amphithéâtre de lumières s’ouvre soudain devant vous dans toutes les directions. Il s'agit de Nagasaki, dispersée autour de sa baie presque circulaire. Les navires amarrés dans la rade étaient visibles, mais de quel genre de ville il s'agissait était désormais impossible à distinguer. On n'entendait que le bruit de la ville. Quelques cris. Peut-être que les veilleurs de nuit développaient leur voix dans le silence de la nuit. Malgré l'heure tardive (il était 11 heures), plusieurs bateaux se sont approchés du navire : ils étaient déjà japonais. Dans l'obscurité de la nuit, nous pouvions à peine voir les « kirimons » japonais 2 (car les marins déforment ce mot). Nos compagnons chinois ont échangé quelques mots avec eux. La voici, la langue japonaise. Mais pour l’instant, c’étaient des sons vagues pour nous. Un jour, nous parlerons aussi. Nous sommes restés sur le pont pendant une demi-heure. Nous avons admiré les rangées de lumières et écouté le bruit venant de la ville invisible. Il était déjà environ 12 heures lorsque nous descendîmes dans nos cabines pour passer notre dernière nuit en mer. Cependant, j'ai mal dormi. La pensée que nous étions maintenant au Japon, que demain nous le verrions, que nous poserions le pied sur son sol, ne nous laissait pas nous endormir. Je me tournai et me tournai longtemps dans mon lit étroit, semblable à un cercueil. Et puis à proximité, derrière la porte du carré des officiers, une conversation en anglais s'engage : soit un pilote, soit un agent local était arrivé. Il a longuement parlé de quelque chose avec le capitaine. Sous leurs sifflements et sifflements incessants, sous toute une cascade de « oui », etc., j'ai finalement réussi, bien après minuit, à m'endormir. Il était sept heures du matin lorsque le P. A. est sorti au carré pour boire notre dernier café du matin sur le Nansen. Notre Lingold s'habillait d'un large tablier blanc comme neige et, plus important encore, à l'occasion de notre arrivée au port, cirait nos bottes le plus brillamment possible pour nous dire au revoir. Il y avait quelque chose de festif dans sa silhouette haute et solide. Pendant ce temps, des Japonais en kimonos et en robes européennes se pressaient à la porte avec toutes sortes d'offres. L'un a présenté une carte avec l'adresse de l'hôtel, l'autre a insisté dans tous les dialectes sur le fait qu'il était blanchisseuse et a donc demandé à lui remettre notre linge. Il faut cependant leur rendre justice : toutes ces propositions ont été faites sans aucune impudence ni intrusion, comme nous avons l'habitude de le voir dans d'autres ports et chez d'autres peuples. Les Japonais sont courtois et polis. Il sourit toujours, avec une révérence polie mais pas humiliante. Après une certaine perplexité, nous avons finalement choisi un Japonais, en tenue européenne, qui l'avait sur sa carte. "Cook Hotel", et lui ont remis leurs objets fabriqués à la main. Nous avions beaucoup de bagages avec nous. Ma valise était complètement éclipsée par quelques cartons qui nous accompagnaient à Tokyo. Nous avons passé beaucoup de temps à fouiller dans nos bagages. Ils l'ont traîné et traîné hors de la cale. Le chargement sur le bateau japonais prit encore plus de temps ; les Japonais sont généralement lents. Une montagne entière s'est formée sur le bateau, au sommet de laquelle nous sommes ensuite descendus, disant au revoir au navire hospitalier et à son commandant. Allons nager. Notre chauffeur était encore un jeune Japonais en kimono, avec des lunettes bleues sur les yeux. Son assistant était un autre, plus jeune, toujours sans lunettes. Sur le rivage, ils nous avaient déjà remarqués et les marches du talus de granit étaient couvertes d'une foule de porteurs et de chauffeurs de taxi divers : ils sentaient le revenu de notre pile de bagages. Notre Théodore fut éperdu de joie à la vue des Japonais, avec leurs kimonos et leurs étranges exclamations. Leurs crânes rasés et leurs longues robes lui rappelaient une maison de fous. Leurs cris le firent éclater de rire. En un mot, notre approche du rivage a été très amusante. Du rivage, de loin, les « kuruma » (chauffeurs de taxi, traduction exacte : « calèche ») s'inclinaient et nous souriaient. Nos bagages, bien sûr, ont été récupérés en une minute, et Théodore et moi avons failli être capturés en cours de route. Nous avons convaincu avec acharnement les porteurs qu'il fallait nous rendre à l'hôtel Cook, anticipant déjà (surtout moi, puisque je n'avais pas débarqué à Vladivostok) toute la douceur du repos sur la terre ferme après presque deux mois de vie dans une cabine de paquebot. Mais cette fois, tout ne s’est pas passé comme nous l’aurions souhaité. Nos affaires ont été transférées dans une sorte d'entrepôt juste à côté de la jetée, qui s'est ensuite avéré être un bureau de douane. Et le fonctionnaire japonais en costume européen, ainsi que les porteurs et les chauffeurs de fiacre, qui nous entouraient en foule, s'efforçaient de nous expliquer quelque chose, souriant, s'inclinant et regardant avec une grande curiosité notre Théodore, qui riait toujours. Bien sûr, nous n’avons rien compris ici. Nous avons essayé de leur marteler la tête : « Kuk-hôtel, Kuk-hôtel »... Mais rien n'est arrivé. - "J'ai l'honneur de m'incliner. "Bonjour, père", vint soudain par derrière. Nous nous retournons. Devant nous, selon tous les signes, il était russe, et c'était un méchant en plus : la réprimande, et tout était un méchant, un grand russe (plus tard nous avons découvert qu'il était d'Arkhangelsk). Bien sûr, nous avons été incroyablement heureux de cette rencontre et lui avons demandé de nous aider dans cette situation. - "Alors je suis allé au magasin et j'ai vu des prêtres arriver. Ce sont les nôtres, je pense. Allez aider." Il nous a vraiment aidé. Tout d'abord, il nous a dit que nous devions aller voir le consul et lui demander un laissez-passer pour nos affaires. Il a également loué deux pousse-pousse pour nous. Le P. et I A. partit, et Théodore resta avec ses affaires, continuant à servir de centre à toute une foule de Japonais. Il avait l'air très impressionnant dans son maillot de corps et sa chemise rouge pour l'obtention du diplôme. Nous avons roulé pour la première fois sur le sol japonais. Contrairement à la Chine, c'est très propre ici, du moins à première vue. Il existe de nombreuses maisons européennes, mais il n’y a plus cette empreinte anglaise que portent sur eux tous les ports que nous avons vus : les Japonais savent adopter celle des autres sans perdre la leur. La ville, malgré toutes ses innovations européennes, était toujours japonaise. Dans un flou, des rues, des magasins, des maisons japonaises, une sorte d'église catholique ou de monastère défilaient devant nous. Nous avons vu toute une école de filles marcher par paires sous la direction de religieuses catholiques. C'est un travail missionnaire. Nous entrons progressivement dans sa sphère. Nous avons escaladé la montagne et nous n'étions pas loin du consulat. Nous avons été accueillis à la porte par un Japonais qui s'est incliné poliment, touchant ses genoux avec sa main et s'accroupissant un peu. Il parlait russe. Nous sommes entrés dans la cour, puis avons emprunté un joli sentier menant à la montagne. Là, dans une petite maison, se trouvait la maison du consul. Il a tout arrangé pour nous. Nous avons écrit un télégramme à Tokyo concernant notre arrivée et concernant les passeports. Aucun étranger n'est autorisé à entrer au Japon. Y en a-t-il seulement quelques-uns en bord de mer ? villes (dont Nagasaki), où ils peuvent vivre librement. Pour entrer dans le pays, vous devez vous munir d'un passeport du ministère japonais des Affaires étrangères. Nous avions pensé aller en bateau uniquement jusqu'à Kobe, et de là jusqu'à Tokyo en train, afin de pouvoir voir le pays. C'est pourquoi nous avions besoin de passeports. En conclusion, le consul nous a conseillé de laisser nos bagages à la douane avant le départ, puis de venir chez lui pour le petit-déjeuner. Nous retournâmes auprès de notre Théodore. Ils prirent leurs bagages à main et, accompagnés de toute une foule de Japonais, petits et grands, se rendirent finalement à leur « Cook Hotel ». Cette fois, notre aimable nouvelle connaissance nous a aidés à comprendre la foule de Japonais trop serviables. L'hôtel nous a offert deux belles chambres, décorées de peintures japonaises, de plats japonais et de meubles européens un peu vieillots, et d'estampes européennes encore plus démodées. C’est comme si tout ce qui était européen était voué à l’extinction et qu’un seul objet japonais était destiné à une nouvelle vie. J'avais déjà entendu parler des maisons japonaises en carton ; notre hôtel pourrait servir d'exemple, bien qu'il ait été construit dans un style européen. Ses murs ne sont que de fines cloisons de planches à travers lesquelles le vent souffle librement où il veut. Les fenêtres occupent près des deux tiers des murs. En hiver, s'il y en a un ici (et il devrait y en avoir, car dans la pièce, parmi les meubles, on pouvait voir un petit poêle en fer, évidemment pour le froid), l'hiver ici, il faut le supposer, n'est pas particulièrement agréable dans une telle lanterne. Nous fûmes bientôt installés dans nos deux chambres. D’une manière ou d’une autre, je ne pouvais même pas croire que cette fois, notre maison n’irait nulle part, que rien ne la ferait bouger, que nous n’aurions pas à attacher nos affaires. L'aubergiste apparut aussitôt. Il parlait en russe et offrait du thé à la russe. Nous avons déjà bu du thé, mais pour un événement aussi important, il est impossible de ne pas l'essayer, surtout pas d'eau bouillante avec du poivre, mais du vrai thé. Nous avons demandé à servir du thé puis, le moment venu, à nourrir notre déjeuner Théodore pendant que nous allions au consulat pour le petit-déjeuner. Après le petit-déjeuner, au cours duquel le consul nous a interrogé sur notre voyage et nous a encore plus raconté diverses choses sur le Japon, il nous a emmenés à l'hôpital (naval) russe. Elle est là, dans la même cour. A côté se trouve une petite chapelle. Il n'y avait pas encore de malades (escadron à Vladivostok). Partout c'est spacieux, il y a beaucoup d'air. Cet hôpital doit être soigneusement entretenu. De là, nous pensions aller explorer la ville, mais l'approche d'un nuage nous obligea à nous précipiter vers l'hôtel Cook. Ils arrivèrent vers Théodore, qui se tenait complaisamment sur la véranda, vêtu seulement d'un gilet et d'une chemise rouge. Il était très satisfait du petit-déjeuner. Ils servaient, dit-il, sans fin. C'est compréhensible : les Britanniques dans les hôtels et sur les navires servent beaucoup de plats pour que vous puissiez choisir. Théodore, bien sûr, ne connaissait ni la langue anglaise ni les coutumes anglaises, et mangeait donc patiemment tout ce que les Japonais lui servaient. Ajoutez à cela sa silhouette, assise à une table élégamment dressée, une fourchette et un couteau à la main, admirant la serviette déployée dans un verre. Le P. et I A. riait longuement et de manière incontrôlable, en imaginant ce dîner de cérémonie de notre Théodore. Le lendemain, un paquebot japonais, le Jokohama-maru, quittait Nagasaki pour Kobe. Nous avons également dû monter dessus. Avec le traducteur consulaire, un jeune Japonais très respectable (cependant, tous les Japonais, jusqu'à ce qu'ils soient complètement vieux, ressemblent presque à des jeunes. Certains d'entre eux ont l'air de plus de 18 ou 20 ans, mais en réalité il a plus de 30 ans), nous avons fait le tour de la ville pour acheter des billets pour le navire, et comme le navire s'est avéré si chargé qu'il ne pouvait pas accepter nos bagages, nous avons dû nous rendre au bureau des transports, après avoir préalablement échangé de l'argent contre des billets japonais. Ces derniers, comme tout le reste au Japon, sont quelque chose de remarquable. Chacun d'eux est décoré d'une sorte de motif plutôt soigné et certainement avec une touche humoristique. Certaines personnes demandent simplement à figurer dans un magazine de dessins animés. La figure d'un monsieur gros et ventru sur des jambes courtes avec un sac d'argent et un sourire curieux sur ses lèvres épaisses est particulièrement souvent répétée. Ensuite, ils ont découvert que c'était le dieu de la richesse. Une attitude pour le moins particulière à l’égard des objets de vénération religieuse. Nous sommes allés au bureau des transports en passant par la partie japonaise de la ville. Partout il y a du mouvement, de la foule, du bruit. Notre train, surtout nos costumes (nous étions bien sûr en tenue spirituelle) attiraient l'attention de tous. Mais pas un seul geste irrespectueux n’était visible, pas même un regard. Des gens très délicats. Peut-être, cependant, ont-ils l’habitude de voir ici les aumôniers de notre navire lorsque notre escadron hiverne ici. Le bureau des transports était situé dans une maison japonaise ordinaire, petite, propre, en carton. Le mur donnant sur la rue était repoussé d'un tiers ou deux, et depuis la rue, sans aucune entrée ni escalier, nous sommes entrés directement dans la présence même. Les deux tiers de la petite pièce étaient occupés par une plate-forme surélevée, comme une couchette, un archine ou un peu moins du sol. Sur cette élévation, il y avait des nattes et un petit brasier avec du charbon, non pas tant pour se chauffer que pour faire fonctionner des tuyaux. Quatre Japonais étaient assis près de ce brasier, les jambes repliées sous eux, sirotant leurs pipes miniatures, qu'ils éteignaient continuellement sur le bord du brasier, pour ensuite les remplir et les rallumer immédiatement. Des chaises furent placées pour nous dans la partie restante de la pièce, dépourvue de couchettes ; le sol ici était simplement en terre battue : cette partie ressemblait évidemment à un couloir ou à un couloir. On nous a servi sur un petit plateau rond avec trois tasses de thé vert encore plus petites, sans sucre, rien. Il a un goût vague, comme celui de notre thé bu. Cependant, c'est simplement par habitude. Nous nous en sommes vite débarrassés ici, sommes rentrés chez nous, où le consul est venu nous voir et a passé beaucoup de temps à nous décrire comment et ce que nous devions voir en chemin : mais nous n'aurions guère à suivre son conseil. Aujourd’hui, nous ne connaissons ni la langue ni les coutumes de ces gens. Est-il vraiment possible ici encore de se mettre en remorque derrière un guide qui n’explique pas tant qu’il irrite et confond. Il vaut mieux attendre que nous soyons à l'aise ici. A cinq heures, nous étions déjà sur le pont du Jokohama-maru. C'était un très grand paquebot à trois mâts. L'intérieur est joliment décoré, presque luxueusement, bien mieux que certains de nos Volontaires, mais au moins. Le carré des officiers de première classe est tout blanc, recouvert de murs dorés et de motifs japonais. Équipement électrique. Un navire merveilleux. Il y a beaucoup de passagers avec nous et il semble qu'ils viennent de toutes les nations. Il y a l'anglais, le français et le russe. O.A. trouvé parmi eux une de ses connaissances de Vladivostok. Il est allé en Amérique et de là à Saint-Pétersbourg. Avec lui se trouvait un Anglais qui servait dans les mines de Sibérie. Il nous a fait rire jusqu'au bout avec sa drôle de langue russe. Notre alphabétisation est difficile pour eux tous. Tout le monde était réparti en plusieurs sociétés par nation. Nous nous rencontrons uniquement pour le déjeuner. Les Anglais sifflent et sifflent, accomplissent des actes sacrés au dîner, et après le dîner, ils s'amusent sur le pont ou, surtout, font de l'exercice le nez en l'air. Les Français sont toujours sur des fourmis et des aiguilles, comme s'ils allaient vous raconter un jeu de mots et en plus, ils sont impitoyables. Les Chinois (les domestiques ici sont chinois) crient de façon dégoûtante. Les Japonais bavardent et s'inclinent. Chaos! Nous longeons maintenant la mer intérieure, célèbre pour le pittoresque de ses rivages. En effet, vous pouvez le consulter de temps en temps. Seulement ici, il n’y a plus la même grandeur qu’on a vue ailleurs. La nature ici est tout simplement magnifique : des vallons, des petites baies, le tout peint des couleurs les plus délicates. Tout cela fait tellement penser à un jardin japonais avec ses arbres artificiellement miniatures. C'est aussi la mer, le même Bosphore, si vous voulez, mais tout cela est en miniature, tout cela est transféré à l'aquarelle. Les officiers à bord du navire sont tous étrangers, principalement bien sûr anglais : les Européens ne font toujours pas vraiment confiance aux Japonais. Il y en a pourtant. un et un Japonais, un peu opprimé, dans sa redingote d'uniforme avec galon. Demain, nous espérons venir à Kobe. Nos passeports sont-ils arrivés là-bas ? Si vous êtes venu, peut-être que nous irons plus loin le même jour. Et là, nous verrons bientôt Tokyo. Lettre IX. 20 octobre. Tokyo Ainsi, la fin de l’errance avec son éternelle oisiveté, la fin de l’éternel changement de personnes et de lieux. Je n'écris plus sur un bateau ou dans un hôtel, mais sur la terre ferme et dans ma chambre. D’une manière ou d’une autre, Dieu m’amènera à vivre ici et à me mettre au travail ici. Je n’ai même pas envie de parler de la fin de mes pérégrinations, tout cela est passé, ça a survécu, maintenant je m’intéresse davantage au présent et au futur. Il faut cependant finir, d’autant qu’il ne reste plus grand chose. Le 17 octobre, à 6 heures du matin, le Jokohama-maru jette l'ancre à Kobe. Il fallait se lever et dire au revoir à la mer pour toujours. Le serviteur chinois nous a servi du thé (thé). Pendant que nous nous levions et nous préparions, quelqu'un à notre porte nous a souhaité « dobgava zhdagovya ». Vraiment, je pense, un juif ? Je me suis retourné... c'est tout. Devant nous se tenait un homme de taille moyenne, très convenablement habillé, ses « peishes », bien sûr, il avait les cheveux coupés, il parlait parfaitement français et anglais, mais dès qu'il commençait à parler russe, il se mettait immédiatement à prononcer « zhdagovya », etc. Simple – « de nous ». Ce monsieur s'est avéré être un commissionnaire dans un hôtel français où séjournent les « Uvsherushki ». Sans autre conversation, nous avons accepté l'offre de notre « jemlyan ». Vers 8 heures, nous sommes montés à bord du bateau, quittant le navire et la mer, peut-être pour toujours. Je me souviens que Gontcharov a décrit cette séparation avec la mer. C'était dommage, dit-il, de laisser se rapprocher ce grand et redoutable élément, parfois si inhospitalier et auquel on s'habitue encore. Je ne sais pas si nous avons vécu la même chose, mais nous avions juste envie de regarder la mer une dernière fois. Plus d’une fois, nous passâmes du bateau au bateau à vapeur, à la rade et à la mer bleue qui s’étendait à l’infini. Il n'y a pas eu de retard particulier avec les passeports. Cependant, la première fois, au consulat allemand (il n'y avait pas de Russes à Kobe à cette époque), ils ont répondu par la négative à notre question de savoir si les passeports nous étaient arrivés. Il y avait un risque de passer une journée supplémentaire à Kobe. Mais une heure plus tard, nous tenions déjà entre nos mains une épaisse feuille de papier glacé, et sur cette feuille il y avait des lettres chinoises et japonaises, deux énormes timbres rouges, également avec des hiéroglyphes, et parmi tout cela, on voyait seuls nos noms, écrits en français. Théodore, bien qu'il ne sache pas lire le russe, a cependant été assez étonné par l'étrange lettre du passeport : « Kes, note », a-t-il répété à plusieurs reprises. Ce qui était bien dans tout cela, c'était que nous pouvions repartir le jour même pour notre prochain voyage. Le consul à Nagasaki nous a conseillé d'explorer en chemin les merveilleux endroits du Japon : Osaka, Kyoto, Nagoya. Quiconque voyage au Japon pour la première fois et n'a pas l'intention d'y rester longtemps doit bien sûr voir tout cela, en particulier Moscou - Kyoto japonaise, où la vie et les coutumes japonaises se révèlent de la manière la plus caractéristique. Mais nous avons décidé d'aller directement à Tokyo. L'inspection demande au moins deux jours, et il fallait se dépêcher, il était temps de mettre fin à nos pérégrinations. D'un autre côté, la perspective d'être à nouveau remorqué par un guide sans rien comprendre était loin d'être attrayante, d'autant plus qu'il faudrait peut-être visiter ici plus d'une fois, puis tout comprendre et examiner sans guide. Nous avons pris des billets directement pour Tokyo. Le train est parti à six heures du soir, donc à cinq heures et demie nous étions déjà à la gare. La gare, bien sûr, n’a rien de spécial. Dans le hall des passagers, au milieu, il y a une table jonchée de journaux, japonais bien sûr. Près de lui, plusieurs jeunes Japonais (ou du moins qui semblaient jeunes à nos yeux européens) lisaient des journaux en marmonnant de manière hilarante et d'une voix quelque peu chantante. Le public porte principalement des robes et des « geta » (des chaussures, semblables à des bancs en bois attachés aux pieds avec une ceinture ou une ficelle). Une grand-mère aux dents noircies portait sa petite-fille sur le dos, vêtue d'une petite robe multicolore et d'un bonnet tricoté. Les enfants ici sont généralement très mignons : dans leurs robes colorées à manches larges, qui traînent presque jusqu'au sol, ils rappellent beaucoup les papillons. La tête des filles est coupée en parenthèse et l'arrière de la tête est rasé. La ceinture est large et de couleur vive. Les adultes portent des couleurs plus modestes, plus de noir et de bleu foncé, ainsi que du gris. Longue jusqu'aux orteils, la robe à manches larges est nouée avec une ceinture de deux ou trois pouces de large ; il est enroulé autour du corps trois ou quatre fois. Les femmes accrochent également quelque chose d'incompréhensible à leur ceinture sur le dos, soit un oreiller, soit simplement un morceau de tissu plié plusieurs fois. Cet étrange ajout est généralement accompagné de motifs et, apparemment, sert d'objet d'ostentation. Les cheveux sont terriblement huilés et peignés de manière très complexe. Les hommes sont généralement habillés de manière plus respectable et plus simple ; Tous les jeunes hommes n'ont même pas de ceinture en soie ; ils sont simplement ceints d'un lin blanc. Chacun d’eux porte à la ceinture un sac de tabac et une pipe miniature ; certains d'entre eux disposent également d'une chaîne de montre : c'est une innovation européenne. Certains étaient en complet costume européen, qui, à vrai dire, est toujours porté par les Japonais et est plus sale et moins bien ajusté que son costume national, très élégant et très respectable. Beaucoup d'hommes, sinon tous, portaient des chapeaux de style européen, leurs cheveux étaient coupés à la manière européenne, seuls deux villageois, avec d'incroyables sacs à dos sur les épaules, brillaient avec leurs anciennes coiffures japonaises. Le front et toute la partie supérieure de la tête sont rasés avec une cale vers l'arrière de la tête, et de là dépasse une petite tresse, en quelque sorte pliée en deux et nouée. Il n’y avait pas de chapeaux pour ce type de tenue. Leur apparence était peut-être plus grise, mais au moins plus simple et bon enfant. C'est sûrement ici, comme chez nous, que ces qualités ont quitté les villes pour les villages. Tout cela allait et venait, tapant sur leurs sabots en bois, et toujours en s'inclinant et en se souriant. Ils se sont inclinés avec une diligence particulière en se disant au revoir. Les mains jointes étaient abaissées jusqu'aux pieds, la tête était inclinée le plus bas possible. Et comme il est immédiatement impossible de calculer avec précision la distance jusqu'à votre interlocuteur, afin de ne pas se cogner le front, les Japonais s'inclinent légèrement l'un à côté de l'autre, tournant légèrement la tête vers leur interlocuteur et continuant à siffler et sangloter continuellement d'une manière ou d'une autre étrangement, disant, vraisemblablement, les choses les plus agréables. Assez amusant pour une première fois. Une rare exception était un groupe d'Anglais avec une sorte de révérend 4 au centre. Le révérend décrivait quelque chose à ses auditeurs, probablement à propos de la mission, et les auditeurs étaient assis avec le cou étrangement tendu, comme des oies, et regardaient avec perplexité tout ce qui les entourait. Évidemment des voyageurs. Troisième appel. Tout le monde se cache en toute hâte dans les voitures. Le train démarre, siffle et quitte finalement la gare et la ville se précipite devant nous. Nous regardons les environs, la mer, les champs arables, mais tout cela est bientôt caché aux regards sous le couvert de la nuit. On aperçoit au loin les silhouettes sombres des montagnes, certaines lumières scintillent à travers des champs sombres, parfois on distingue une forêt, un bosquet de bambous apparaîtra d'un côté ou de l'autre du train. Mais tout cela est dans le noir, tout cela se fond dans l’indifférence. De temps en temps, nous nous arrêtons à la gare. Sur la plate-forme en bois, on entend un bruit particulier de « geta », des villageois passent avec d'énormes paquets sur les épaules, un cheminot passe avec une lampe, un son déformé se fait entendre ; la voix presque ventrale d'un garçon avec des marchandises, du thé, des oranges, etc. Puis la cloche sonne, le coup de sifflet retentit et le train s'élance à nouveau dans l'obscurité, dispersant ses étincelles à travers les champs. Le matin, l'image a changé. Au lieu d'une obscurité impénétrable, une verdure infinie regardait désormais par les fenêtres de la voiture. Il y a de la verdure partout et tout est si frais et bon. Des forêts étaient visibles à travers les montagnes, principalement des forêts de pins, avec des pins étalés qui étaient inhabituels pour nous. Tout autour se trouvent des champs cultivés, et cultivés avec une précision remarquable, voire un panache. Apparemment, chaque agriculteur voulait non seulement profiter de sa parcelle, mais aussi y voir sa beauté. On y retrouve très souvent des villages, avec leurs toits de chaume qui rappellent fortement notre village russe. Puis vinrent les montagnes, les vallées, les tunnels, les ponts. Le quartier est devenu extrêmement pittoresque. Sans oublier la montagne sacrée japonaise : Fuji (ou san), traduit : sans arbres (quelque chose comme : « chauve » à Kiev). Avec son sommet conique, s'élevant vers le ciel, brillant de neige, il domine tout, et en effet, il mérite la surprise et le respect que lui accordent les Japonais. Vous pouvez le regarder pendant des heures et vous ne vous en lasserez jamais et vous ne le trouverez jamais monotone. Le train en fit longtemps le tour ; plusieurs stations sont situées à son pied. Puis vint le bord de mer : c’est l’océan Pacifique au sens propre du terme. Voici Yokohama avec sa gare immense et constamment bondée. Ici, plusieurs étrangers sont montés à bord du train et ont rempli notre voiture. Yokohama fait partie de ces villes où les étrangers sont autorisés à s'installer et à faire du commerce. C'est le port principal de tout le Japon. De là, il y a une route directe vers et depuis l’Amérique. Pour Tokyo, où il n'y a pas de jetée dans les eaux peu profondes de la baie, Yokohama ressemble en quelque sorte à notre Kronstadt. C’est donc toujours le trafic entre la capitale et son port qui est le plus chargé. Encore cinquante minutes et nous sommes à Tokyo. À droite, une mer sans fin avec des bateaux et des petites îles s'ouvrait à nouveau ; à gauche se trouvaient les rues et ruelles de la capitale japonaise. Les maisons sont pour la plupart petites, basses, avec des murs en carton, ou plutôt des paravents à la place des murs. Un bâtiment étrange comme une tour défile (ceci, comme nous l'avons appris plus tard, n'est qu'un belvédère : par beau temps, les Japonais s'y rendent pour admirer les vues environnantes). Voici enfin la gare. Nous avons volontiers redressé nos membres fatigués, attrapé nos bagages et sommes sortis sur la plate-forme en bois. Au milieu des « getas » pressés et des foules incessantes qui s'inclinent et sourient, nous arrivons à la sortie. Là, toute une armée de pousse-pousse ramassait les passagers, nous invitant de manière touchante, entre autres, à monter dans leurs petites charrettes. « Surugadai Nikolai », nous avons répété plusieurs fois la phrase mémorisée. Le chauffeur a fait la révérence la plus courtoise, m'a couvert les jambes d'une couverture, même s'il ne faisait pas froid du tout, plutôt chaud, et nous sommes partis. Devant, bien sûr, par la taille de sa barbe, Théodore chevauchait avec son sac de voyage et son parapluie, en chemise et sous-poil rouges. Tokyo est une ville très vaste. On m'a même dit qu'en termes d'espace, c'était la première capitale du monde. Il était une fois un shogun, le dirigeant militaire du Japon, qui, tout en rendant des honneurs sordides au véritable dirigeant, le Mikado, le privait de tout pouvoir et même de toute richesse. Le shogun avait tout. Tous les daimeons, princes souverains entre lesquels le Japon était divisé, lui étaient directement subordonnés. Le shogun, bien sûr, avait beaucoup de troupes, il y avait des princes vassaux et des samouraïs. Ils vivaient tous ici à Tokyo. Afin de maintenir le reste des daimeons sous leur dépendance, le shogun les a forcés à vivre ici également. Bien entendu, Daimeon est également venu avec une armée et des serviteurs. A cet effet, chacun d'eux disposait ici d'un vaste palais, avec des jardins, avec toutes sortes de bâtiments. Il n’est pas surprenant que Tokyo s’étende sur une étendue extraordinaire. Maintenant que le shogunisme a pris fin, que le système féodal tout entier a été détruit, que les palais des daimeons ont été achetés par le gouvernement et démolis, que la foule immense des samouraïs a été dispersée et que Tokyo est désormais relativement plus calme et plus déserte. A la place des palais se trouvent des friches couvertes de verdure et parfois d'arbres. Mais une autre vie commence à surgir. À la périphérie, où vivaient auparavant des personnes non officielles - commerçants, artisans, la vie continue de la même manière. Il existe encore de nombreux bâtiments et costumes japonais, mais à côté d'eux, les innovations européennes commencent à apparaître de plus en plus dans les costumes et les bâtiments. L'industrie et le commerce se développent, des usines apparaissent. Une nouvelle vie commence, européenne, commerciale, assoiffée de profit. Cependant, cela ne suffisait pas dans l’ancien Japon – seulement sous une forme différente. Dans les premières rues de la gare, il y a beaucoup de trucs européens, il y a même un tramway à chevaux, et en plus c'est le plus ordinaire, rien de spécial, même aussi sale qu'en Europe. Après avoir parcouru quelques rues, vous arrivez à un terrain vague entourant le palais impérial, une forteresse dotée d'immenses remparts et de canaux. Le palais se dresse derrière plusieurs murs et un simple mortel n'aura pas à le voir. Seul le faîte du toit est visible à travers le mur. Nous avons passé un pont, plusieurs portes de forteresse, admiré la crête du palais derrière le tout dernier mur, plusieurs autres portes et fossés, et devant nous c'était à nouveau une vie trépidante, encore une fois du bruit et des courses. Mais notre attention était rivée sur la colline qui règne sur tout ce tourbillon, et sur la colline notre église orthodoxe était blanche, brillant de sa croix dans le ciel clair. La voici, cette bannière du Christ, levée du milieu même du paganisme, prêchant hardiment le Christ à la face du monde entier. Nos chapeaux se sont involontairement enlevés ; nous voulions prier pour que nous aussi servions du mieux que nous pouvons, à l'ombre de cette bannière, à la gloire de ce saint. Croix. Oui, on a beaucoup parlé de cette cathédrale. Il y avait des gens qui lui donnaient leurs derniers sous. Mais il y avait des détracteurs et, bien sûr, il y en a encore aujourd'hui, qui tentent par tous les moyens de maudire cette sainte cause, et ne manquent pas l'occasion de jeter des pierres sur la mission et sa cathédrale devant tout le monde, la nôtre et les autres. Mais leurs injections d’enfance ne peuvent pas lui faire de mal. La cause de Dieu demeure, ayant le sceau de Dieu, et n'a pas peur de ces aboiements. Ils disaient que cette cathédrale ne servait à rien. Peut-être pour eux, qui ne viennent à l'église que pour les services de prière royaux, et pour Pâques, et ensuite pour faire, pour ainsi dire, une préface à la rupture du jeûne. J'étais parmi les chrétiens, loin de la cathédrale, à Kyoto, où le bouddhisme s'était construit un nid, où une église catholique était construite, où les protestants avaient une université, où en général les forces du monde semblaient absorber la vague insignifiante de l'orthodoxie. J'étais là et je sais avec quel triomphe les quelques chrétiens orthodoxes parlent de notre cathédrale de Tokyo. Pour eux, il est le même que Sainte Sofia pour les Grecs, ou Novgorodiens, est leur centre visible, leur bannière, leur soutien dans la lâcheté, la garantie de leur triomphe futur. Il faut connaître l'église japonaise pour construire cette cathédrale et bien apprécier sa plus grande importance pour elle. Nos chauffeurs ont pris la fuite, mais très rapidement. Bientôt nous étions à Surugadai lui-même et à la mission. Nous sommes entrés dans la cour de la mission. À droite se trouvaient des bâtiments à deux étages, locaux de mission, à gauche se trouvait la cathédrale entièrement achevée (mais pas encore consacrée). A l'entrée de la maison, nous avons été accueillis par plusieurs jeunes Japonais, souriants et saluant, encore plus accueillants que tous ceux que nous avions vus auparavant. Aucun d'eux ne parlait russe, mais tout le monde comprenait qui nous étions et ce dont nous avions besoin, d'autant plus que le mot « Nikolai » était répété par chacun de nous un nombre infini de fois. On nous montre l'entrée de la salle de réception de l'évêque. Entrons. C’est une toute petite pièce, les murs sont ornés de gravures diverses, il y a un canapé, quelques chaises, en général, c’est très exigu et un peu sombre. Le révérend Nikolaï n'était pas là, il était à l'étage, là où les escaliers menaient du même couloir. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Nous étions sur le point de monter à l'étage, lorsqu'un homme très grand, vêtu d'une soutane, d'une longue chaîne de montre et d'une ceinture brodée, descendit rapidement des escaliers. C'était notre évêque Nicolas, qui travaillait jour et nuit dans le champ difficile et inculte de la région depuis plus de trente ans. « De rien », dit-il rapidement, nous bénissant d'une large croix. Viens au salon. » Le salon, qui portait le nom solennel de salon, était la petite cellule sombre que nous venions d'examiner. Après avoir échangé quelques mots avec nous dans ce qu'on appelle le salon, le Révérend nous a conduits, rapidement, comme toujours, à monter les escaliers jusqu'à nos chambres, qui étaient préparées et attendaient notre arrivée. Nous avons traversé la route par la classe junior du séminaire local. Les élèves sont assis par terre à la japonaise, les jambes repliées sous eux. Au lieu de bureaux, devant eux se trouvent des bancs bas et longs. Il y avait un cours de chinois et les petits Japonais dessinaient assidûment les caractères chinois les plus impossibles avec de gros pinceaux. Le professeur de la chaire cancanait, sifflait et s'effondrait complètement en faisant une révérence. C'était un vieil homme, petit, mince, rasé. Selon le révérend, il a accepté le christianisme il y a longtemps et maintenant son fils étudie à Saint-Pétersbourg, à l'Académie théologique. Après nous avoir assis pour le thé, le Révérend J'ai couru rassembler mon jeune troupeau à l'église : à l'occasion de notre arrivée, une prière d'action de grâce devait être servie. L'église était située dans le même bâtiment, à côté de la salle de classe que nous venions de voir. Il était déjà exigu et n'accueillait que les garçons et les filles de nos écoles. Tout le monde attendait la cathédrale : les gens devaient désormais rester debout dans le couloir et dans les escaliers, voire ne rien entendre ni voir du tout. Nous étions dans la chorale. Pendant ce temps, l'église se remplissait. Les élèves d'une école de filles avec plusieurs professeurs sont venues par deux, aussi silencieusement que des moutons. Plus gais, mais aussi, comparés aux nôtres, les séminaristes venaient s'installer assez modestement. Le service a commencé. Le révérend lui-même a servi. avec un prêtre et diacre japonais. Tout le monde a servi en japonais, seul le révérend, à l'occasion de notre arrivée, a prononcé des exclamations et lu l'Évangile en slave. La chorale a généralement très bien chanté. Une centaine d'élèves et d'étudiants ont chanté. Les airs, bien sûr, sont tous les nôtres, seules les paroles sont différentes. Le diacre a également parlé dans une litanie un peu chantée, seulement sa voix n'avait rien d'assourdissant, de criant, comme nos archidiacres russes. Après avoir prié, nous sommes retournés dans notre chambre, où presque tous les habitants locaux étaient rassemblés. Certains nous ont posé des questions sur le voyage, sur la Russie, certains, ne connaissant pas la langue, se contentaient de sourire amicalement et de s'incliner, se tournant parfois vers le révérend pour obtenir de l'aide. ou à quelqu'un d'autre qui connaît le russe. Ensuite, le révérend, quittant cette fois ses études, nous a fait visiter tous ses biens. Tout d’abord, bien sûr, à la cathédrale. De l’extérieur, c’est complètement prêt. Ils commencent maintenant à installer l'iconostase, à accrocher le lustre et à effectuer des travaux internes et finaux similaires. La cathédrale a été construite dans un style strictement byzantin : il y a une croix grecque à la base, il n'y a pas de piliers à l'intérieur, donc le dôme repose sur des arcs et donc il y a une mer de lumière et d'espace. Les portes occidentales mènent d'abord au narthex, sur le côté droit duquel se trouve une chambre baptismale, construite grâce aux dons de certains chrétiens japonais, et à gauche se trouve un vestiaire : il y a des étagères pour les « geta » des étudiants et, en général, tous les visiteurs de l’église. Le sol devrait être recouvert de moquette, chacun devra donc laisser ses chaussures à l'entrée. Au-dessus du vestibule du deuxième étage se trouve une sacristie et au-dessus s'élève un clocher. La cathédrale se dresse tout au bord de la colline Surugadai, ses murs est et sud faisant face aux falaises de la colline. La colline ici est bordée de pierres. Un escalier d'en bas (maintenant uniquement des passerelles préliminaires) repose sur les portes latérales sud de la cathédrale. Il y a une maison japonaise assez large sous la montagne. Les jeunes séminaristes vivent désormais ici. Mais ce n'est que pour le moment : la maison est prévue pour la démolition, car elle est déjà vieille, et comme sa place est nécessaire pour des escaliers, etc. L'entrée ouest de la cathédrale est située juste en face des principaux bâtiments de mission, qui forment une ligature, deux bâtiments ensemble. Voici l'église actuelle, la maison de l'évêque, son bureau, les maisons des missionnaires, certains professeurs académiques (célibataires), les classes du séminaire, les étudiants de l'école catéchétique, etc. C'est quelque chose comme l'Arche de Noé en termes de multitude et de diversité de ses habitants. Le deuxième groupe de bâtiments de mission est situé séparément, dans une rue différente, mais d'un coin à l'autre du premier groupe. Tout au coin se trouve un bâtiment japonais pour une école de filles, ou notre école diocésaine. Il y a maintenant jusqu'à quatre-vingts élèves ; Il y en a quelques-uns qui viennent, dont la plupart vivent ici. Bien sûr, nous nous sommes promenés dans leurs locaux en jetant nos bottes barbares. Ici, nous avons été accueillis par Anna-san, une vieille femme chrétienne japonaise qui, malgré ses années, continue inlassablement à travailler avec ses élèves. Apparemment, c'est une très bonne patronne : tous les étudiants l'aiment et l'écoutent. On nous a montré comment ils apprenaient à cuisiner. Nous étions en soutane (le révérend a ordonné d'enlever nos soutanes et de ne pas en différer par le costume), mais nous n'avions pas encore fait le plein de ceintures cousues ; Anna-san s'en est rendu compte et le soir même nous a apporté une ceinture - ce sont les œuvres de ses élèves. Juste là, dans la cour, se trouve une salle pour les peintres locaux. Une Japonaise a étudié la peinture religieuse au couvent de Saint-Pétersbourg et travaille désormais ici. A côté de l'école se trouve l'appartement du Père Pavel Sato, prêtre affecté à la cathédrale. Il vit ici avec son Praskovya-san, sa femme et ses nombreux enfants. Ce couple est assez étonnant. Le père Paul fut l'un des premiers à se convertir au christianisme. Il fut un temps où il portait un sabre et combattait comme les autres samouraïs. Praskovya-san était le païen le plus zélé. Elle s'inclinait avec diligence devant diverses idoles dans la « miya » (sanctuaire shinto) de sa ville. Le père Pavel était un homme guerrier et peu tendre avec sa femme. Mais soudain, il devient à la fois calme et doux. Praskovya-san prend les rênes du pouvoir en main et commence à dominer le pauvre Père. Pavel. C'est arrivé au point que lorsque le P. Pavel a dit un jour à Praskovya-san qu'il n'était pas nécessaire de s'incliner devant des imbéciles, même si laids, puis Praskovya-san est passé complètement à l'offensive et l'ancien samouraï guerrier a beaucoup souffert de son ex-épouse. Cependant, à sa grande surprise, il a tout enduré en silence, sans protester ni se défendre. Cela a été répété plusieurs fois, oh. Pavel restait seulement silencieux ou partait. Finalement, un jour, Praskovya-san s'est agenouillée devant son dieu, frappant dans ses mains, croisant les mains comme d'habitude et se préparant à prier. Soudain, elle se souvint des paroles de son mari : "Pourquoi s'incliner devant les blocs ? Comment Dieu peut-il être dans une telle disgrâce ?" La prière s'envola de Praskovya-san, elle regarda involontairement la silhouette laide et caricaturale devant laquelle elle s'apprêtait à prier. " En effet, c'est un bloc de bois, et le plus laid en plus. Va-t-il vraiment entendre et sauver ? " Après un peu de temps, Praskovya-san connaissait déjà le secret de son mari, pourquoi il était devenu si calme et compatissant, elle croyait aussi au Christ, et après un peu plus de temps, elle était déjà Praskovya, portait une croix et ne priait plus les bûches. Maintenant, ce couple vit paisiblement, tous deux sont déjà vieux, ont de nombreux enfants, tous sont chrétiens. O. Pavel devient parfois triste et morose, mais Praskovya améliore tout grâce à sa complaisance inépuisable. Nous avons bu du thé avec eux, accompagné d'un gâteau japonais. Le père Pavel rit avec bienveillance, n'ayant rien à nous dire, puisqu'il ne connaissait pas la langue russe, et Praskovia, s'inclinant, nous offrit du gâteau et du thé. Plus loin, dans la rue et à côté de l’appartement du Père. Paul, une maison dans laquelle se trouve la rédaction du magazine de l'église locale et ses traductions. Enfin, on y trouve une vaste cour et un dortoir pour 10 séminaristes. Tous ces bâtiments sont déjà vieux et délabrés. Tout est à restructurer, mais ce n’est pas encore fait, il faut terminer l’église. Il n’y avait personne ici ; tout le monde était toujours dans le bâtiment principal pour assister aux cours. Il y a désormais deux classes au séminaire : la première et la cinquième. Ici, les étudiants ne sont pas recrutés annuellement, mais de manière aléatoire ; S'il y a suffisamment de personnes disposées à étudier, un nouveau cursus s'ouvre dès maintenant (bien sûr, dès le début de l'année universitaire). En général, le programme est le même que dans nos séminaires, seuls les Japonais sont libérés du fardeau classique qui retarde tellement notre enseignement théologique et le gâte et le ralentit à bien des égards. Les Japonais n'enseignent pas le latin, mais ils sont vivants et ne comprennent pas moins la théologie que nos latinistes, et il s'est avéré que le cours pouvait être raccourci à sept ans (au lieu de dix). L'enseignement est dispensé en japonais, mais les manuels sont pour la plupart en russe et n'ont pas été traduits. La langue russe est enseignée dans les classes inférieures de manière à ce que les plus âgés puissent (en fonction de leurs capacités) assez bien lire, et certains parlent partiellement. Cependant, la russification des Japonais ne fait pas du tout partie des tâches de la mission ; il vise uniquement à enseigner le christianisme aux Japonais. La langue russe est enseignée au séminaire simplement pour que les séminaristes puissent ensuite lire des livres de théologie russe, traduire, etc. En un mot, pour qu'il y ait un véritable lien avec l'Église Mère. Le lendemain, également avec le révérend, nous avons visité une autre paroisse de Tokyo. Dans le quartier Koozi-matsi, il y a un autre petit église, avec une école de catéchisme et une sorte de jardin d'enfants pour les jeunes enfants. Là, le recteur est le P. Pavel Nitsuma, hiéromoine, travaille très dur pour l'église. À Tokyo, il y a aujourd'hui jusqu'à trois mille chrétiens, répartis en plusieurs églises, c'est-à-dire des communautés dirigées par des catéchistes ou des diacres. Chaque communauté possède une maison paroissiale, où vit son catéchiste et où se déroulent diverses réunions ecclésiales : pour des sermons, pour certaines réunions sur des questions ecclésiales, etc. Pour les services divins, ils convergent soit à la Mission, soit à l’église Koozi-matsi, selon la distance. Il y avait autrefois un troisième point central avec une église, mais lors d'un grand incendie, cette maison a brûlé. Il n'y en a plus que deux maintenant. Toutes les communautés sont réparties entre plusieurs prêtres, dont certains sont limités uniquement à Tokyo, tandis que d'autres ont des paroisses en dehors de Tokyo, parfois sur de longues distances. Après le déjeuner, nous avons eu une leçon à l'école des catéchistes. Cette année, il y avait deux classes, généralement une. Le cours dure deux ans et comprend uniquement la théologie. Des gens de tous âges viennent ici, de vingt à quarante ans. Après avoir terminé la deuxième année, ils deviennent tous catéchistes dans diverses églises, d'abord sous la direction d'un vieux catéchiste, puis de manière indépendante. Il y avait une leçon du Très Révérend lui-même. Il enseignait la dogmatique. Le manuel, bien sûr, est japonais, avec des gribouillages. Tout l'enseignement est dispensé exclusivement en japonais, car aucun des étudiants n'a jamais entendu la langue russe. Mais l'essentiel nous attendait le soir : les séminaristes demandaient au Révérend un peu de récréation à l'occasion de notre arrivée. Cela aurait dû être le soir. Bien sûr, ils sont venus nous voir avec des invitations. Vers huit heures du soir, nous nous rendîmes au dortoir du séminaire. Là, dans la plus grande salle, tous les séminaristes étaient assis sur des tables basses et sur des bancs. Devant chacun d'eux se trouvaient des cadeaux, des petites tasses de thé japonais, des théières avec de l'eau chaude, etc. Dans le coin avant se trouvait une table européenne, recouverte bien sûr d'une nappe luxueuse, c'est-à-dire une couverture de flanelle rouge. Un énorme samovar brillait sur la table, il y avait une sorte de fleur dans un pot et toutes sortes de friandises étaient empilées dessus. Tout cela est destiné aux visiteurs d'honneur, c'est-à-dire aux enseignants, aux missionnaires, etc. Au milieu, près du mur de façade, qui était tout tendu de longs rubans de papier avec des sortes d'inscriptions chinoises, il y avait une autre table, petite, sans aucune friandise, sur laquelle il n'y avait qu'une bouilloire avec de l'eau froide et un verre. Ce n'est rien de plus, rien de moins qu'une chaire pour nos orateurs, et les hiéroglyphes incompréhensibles sur les rubans du mur de façade ne sont rien de plus que le sujet sur lequel ils étaient censés parler ce soir-là. L’évêque est venu, tout le monde a chanté en chœur « Heavenly King » (en japonais) et la soirée a commencé. Un orateur11 se présentait à la chaire de fortune et, très important, développait un sujet complexe devant le public. Plusieurs personnes parlaient japonais, deux parlaient russe. Le contenu des discours était basé sur notre visite, les besoins de l'Église japonaise et l'appel des prédicateurs et des pasteurs a été discuté avec passion. Les intervenants étaient très respectables. Ils se comportaient un peu comme un orateur, chacun buvait certainement plusieurs fois de l'eau dans un verre, même si certains devaient commencer leur discours en se protégeant des soupçons d'être trop jeunes. (« Jamais, jamais », ont répondu avec passion les auditeurs tout aussi âgés). Le révérend n'a pas manqué cette occasion et, après de nombreux discours, il leur a lui-même prononcé un discours. Les gars ont écouté attentivement, puis ont couvert le discours d'applaudissements... Le public s'est généralement comporté de manière très animée. Ici, heureusement, il n’existe pas une telle aliénation entre les étudiants et leurs professeurs et éducateurs que nous observons dans nos établissements d’enseignement religieux inférieurs et secondaires. Les relations sont plus simples et plus étroites. En général, ces séminaristes sont des gens très sympathiques, avec leurs discours vifs et leur bruit vif. Bien sûr, on dit beaucoup de choses lors de ces bagatelles « simbokukwai » (réunion fraternelle), mais il y a quand même un certain bénéfice. Parfois, des choses sensées sont dites. Et surtout, le sujet de ces discours est toujours le même sermon, toujours la même église. Le séminariste s'habitue effectivement à se considérer comme un candidat au sacerdoce ou à la catéchèse. Sa vie peut être définie par ces discours. Il y a de telles réunions dans nos autres écoles, sans exclure l'école des filles, et nos demoiselles ne sont pas non plus à la traîne de leurs frères : elles ont aussi une table avec de l'eau, des oratrices sortent aussi et font des discours, seuls leurs sujets sont de plus en plus moraux, édifiants. Oui, la vie ici bat son plein partout, dans les écoles, à la rédaction, au bureau et dans les immeubles, et tout cela est basé sur un seul révérend. Nikolaï, il est partout, tout a été commencé et entretenu par lui. Cependant, je vais attendre et voir, puis j'écrirai sur tout. Lettre X. 16 novembre. Tokyo Nous sommes en vacances aujourd'hui. Nous célébrons la proclamation de la constitution. Il y a de la joie dans toute la ville. Il y a des drapeaux et des lanternes japonaises partout. Des foules de gens déguisés remplissent les rues et les places. En attendant le passage de l'Empereur. Nous, dans notre Surugadai, ne sommes pas restés indifférents à cette célébration. Ils ont servi pendant de nombreuses années un service de prière à la maison royale japonaise. Hier, il y avait « shimbokuquay » au séminaire. Nous y étions aussi. Bien entendu, la situation est déjà familière. Seule l'invitation était quelque peu différente. Trois séminaristes sont entrés dans la salle et ont présenté un carton d'invitation. Il s’avère qu’ils disposent même d’un tampon spécial pour imprimer de tels billets. Après avoir présenté le billet, la compagnie n'était pas pressée de partir, mais regardait droit dans les yeux d'une manière touchante. Cela signifie que vous devez payer le billet. Ainsi, un hommage est collecté auprès de tous les enseignants. Ils achètent des friandises pour cela et célèbrent. L’éloquence, bien entendu, ne connaissait pas de limites. Ces Japonais ont une étonnante capacité à parler. Forcez n’importe qui à parler de manière impromptue et il ne sera pas du tout gêné. De plus, ils ont une sorte de passion pour parler, comme si leur langue leur démangeait. Nos chrétiens ont organisé une « réunion de discussion » publique à Tokyo concernant la proclamation de la constitution. Bien sûr, il y a ici certains avantages. Grâce à ces réunions de parole (enzetsu-kwai - littéralement : réunion pour les discours), les païens peuvent apprendre quelque chose sur le christianisme. Même si maintenant cette coutume japonaise est déjà trop abusée. Plusieurs personnes, prédicateurs japonais et étrangers, se rassemblent et commencent à se parler sur divers sujets. Bien sûr, tout le monde dira que c’est peut-être le cas. Mais si vous enchaînez plusieurs discours les uns sur les autres, de plus sur un sujet qui n'est pas tout à fait connu, alors votre tête deviendra tellement confuse qu'en rentrant chez vous, le pauvre auditeur ne parviendra pas à le comprendre. En tant que publicité sur le christianisme, de telles réunions sont bonnes, mais seulement lorsque le christianisme est inconnu et afin de susciter l'intérêt pour celui-ci. Mais il n’y a généralement aucun avantage direct, c’est-à-dire des appels sincères, à des réunions de parole aussi imprévues et bruyantes. Pendant tout ce temps, j'ai beaucoup parlé avec le Révérend Nicholas du passé et du présent de notre mission. J'ai dû apprendre beaucoup de choses instructives et merveilleuses. Je vais vous dire ce que je sais et ce dont je me souviens. Cela devait être vers 1857 environ. L'Académie théologique de Saint-Pétersbourg a reçu une proposition du Synode si l'un des étudiants serait prêt à partir comme prêtre consulaire à Hakodate au Japon, afin que, si l'occasion se présentait, ils puissent y commencer la prédication chrétienne. Plusieurs personnes se sont inscrites, mais tout le monde voulait y aller en tant que prêtres mariés. L'étudiant Kosatkin s'est également approché de la feuille de signature. Il n'avait jamais pensé au monachisme auparavant, même s'il savait qu'il serait au service de l'Église. "Dois-je y aller?" se demanda-t-il. « Oui, nous devons y aller », résonnait dans sa conscience. Mais pas marié. Juste une chose : soit une famille, soit une mission, et même si loin et dans un pays inconnu. Il a signé qu'il voulait aller devenir moine. Et le lendemain, il soumit une demande de tonsure au recteur de l'académie. Alors soudain, ce tournant s'est produit, et il s'est produit pour toujours : depuis lors, le P. Nicolas ne connaissait plus personne ni rien sauf l'église et la mission qu'il avait implantée. Ensuite, nous avons dû traverser la Sibérie. À Nikolaevsk environ. Nicolas a passé l'hiver et y a rencontré un autre grand missionnaire, le révérend Innocent. Le saint caressa paternellement le jeune missionnaire. Il lui parla beaucoup de ses futures affaires, lui donna toutes sortes d'instructions. "Avez-vous une bonne soutane?" il a demandé. Cependant, Vladyka n'aimait pas la soutane académique. "Quand vous irez là-bas, tout le monde verra quel genre de prêtre il est, quel genre de prêtres ils ont. Il faut immédiatement leur inculquer le respect. Achetez du velours." Velours acheté. L'évêque s'arma de ciseaux et découpa une soutane pour le P. Nicolas. "Ici", ce sera mieux. Y a-t-il une croix ? Il n'y avait pas encore de croix : il attendait le P. Nicolas à Hakodate. "Eh bien, prends au moins celui-ci", dit Vladyka en le mettant autour de son cou. Nicolas une croix de bronze pour la société Sébastopol. "Même si ce n'est pas tout à fait la même forme, c'est toujours une croix, et sans elle, ce n'est pas bon de venir chez les Japonais. Et non seulement les Japonais, mais aussi les Européens regarderont." Dans un costume si improvisé, le P. Nikolai a mis le pied sur le sol japonais. "Quand j'y suis allé, dit-il, j'ai beaucoup rêvé de mon Japon. Elle était représentée dans mon imagination comme une mariée, attendant mon arrivée avec un bouquet dans les mains. Maintenant, la nouvelle du Christ va balayer ses ténèbres et tout sera renouvelé. Je suis arrivé et j'ai vu que ma mariée dormait de la manière la plus prosaïque et je n'ai même pas pensé à moi." A cette époque, le Japon venait tout juste de s’ouvrir aux Européens. Tous les anciens ordres de l'époque du shogun étaient encore en vigueur. Les Japonais non seulement évitaient les Européens, mais les détestaient aussi carrément. Souvent, au coin de la rue, les Européens étaient abattus à coups de sabre et des pierres leur étaient lancées. La vie était généralement mouvementée et même dangereuse. Il était impossible de penser à prêcher. Même un professeur de japonais était difficile à trouver. Tous ceux qui communiquaient avec les Européens étaient suspectés, regardés de travers et même persécutés. Personne n’était d’accord au début. Un o. Nikolai a été embauché. J'ai étudié avec lui pendant deux jours, puis il a vu que non seulement le professeur n'allait pas en classe, mais qu'il ne rencontrait pas non plus le Père. Nikolaï ne veut pas, il a peur d’être persécuté. Au début, nous avons dû nous limiter à servir uniquement dans l'église consulaire et à remplir les conditions requises pour les Russes qui se retrouvaient à Hakodate. Les chrétiens non orthodoxes n'avaient pas encore de clergé, et donc le P. Nicolas est devenu pour eux tous un berger. De nombreux patients l'ont appelé, cherchant une consolation spirituelle. Tous les événements familiaux et jours fériés ne seraient pas complets sans le P. Nicolas, tous chrétiens, sans distinction de religion, se rassemblèrent ainsi, parmi la foule des païens qui les haïssaient, en un cercle serré autour du Père. Nicolas. Bientôt, cependant, les Japonais se sont habitués aux Européens, il est devenu possible de trouver des enseignants et leur propre clergé, protestants et catholiques, est venu vers les non-orthodoxes. Pour le P. Une vie différente a commencé pour Nicolas : il s'est assis avec la langue et la littérature japonaises, et a étudié tout cela, sans se redresser, pendant huit ans. Je lis des classiques chinois avec mon professeur, lis l'histoire du Japon, lis diverses œuvres d'écrivains japonais des temps anciens et modernes (dans ce domaine, le père Nikolaï peut être qualifié d'expert parmi les Japonais). Puis vint le bouddhisme. Le père Nicolas commença à inviter chez lui des bonzes (spiritualistes bouddhistes) et avec eux il lut une bonne partie de la littérature bouddhiste difficile à comprendre (même incompréhensible sans un bon commentaire). J'ai lu tout cela avec enthousiasme, me consacrant entièrement à mon travail. Les professeurs ne supportaient pas un travail aussi dur et exigeaient du repos, alors le P. Nicolas engagea deux ou trois professeurs et lisait et lisait, essayant de pénétrer l'âme du peuple japonais, qu'il venait éclairer de la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, il se souvient avec plaisir de cette période de travail de bureau à la fois intense et calme et, comme tout militant ardent, il pense que même maintenant, il trouverait le repos dans un tel silence. Ayant maîtrisé la langue, le P. Nikolai a commencé à regarder la vie de plus près. Je suis allé de maison en maison et j'ai fait la connaissance des habitants de Hakodate. Il ne manquait jamais une occasion de rendre visite à un conteur en visite. Au Japon, il existe un métier particulier : celui de conteur. C'est à peu près la même chose que nous avons une sorte d'écrivain, un écrivain de fiction, uniquement public (dans chaque ville, il y a une salle publique spéciale, un atelier de discussion, où se déroulent ces histoires publiques). En plusieurs lectures, il raconte toute l'histoire, tout cela est sténographié, puis imprimé, et le roman est prêt. Écouter un tel conteur est utile non seulement pour pratiquer la langue, mais surtout pour étudier la vie et le caractère japonais. La vision du monde de ce peuple devient claire, ses pensées et ses idéaux précieux sont révélés. Je suis allé partout. Nicolas écoute également les prédicateurs bouddhistes. Il y en a bien sûr davantage, pour des raisons de langage, car à partir de ce sermon, presque personne ne comprendra l'essence du bouddhisme. Le but de la prédication destinée aux bouddhistes n’est pas tant d’enseigner à leurs auditeurs que de les faire plaindre. Ce sont des experts de première main dans ce domaine. Ici sont utilisés les gestes, l'intonation de la voix, les regards, l'épaississement artificiel des couleurs, etc. Les prédicateurs, en général, sont véritablement exemplaires en termes de langage et de prononciation. Les écouter est peut-être même utile, mais il est difficile d’apprendre d’eux les enseignements du bouddhisme : toute cette prédication et toute la direction pastorale du bouddhisme sont basées sur des mensonges. Il n’y a pas de Dieu dans le bouddhisme et il ne peut y en avoir. Le bouddhisme est une tentative d'expliquer le monde et la vie humaine sans Dieu et, bien sûr, cela aboutit au désespoir total. Son objectif est le vide. Les bonzes (du moins les instruits) savent et comprennent tout cela, ils savent que, en particulier, toutes les innombrables divinités dont le bouddhisme s'est enrichi, soit en provenance d'autres religions, soit en ayant fait de leurs différents professeurs des dieux, toutes ces divinités ne sont rien d'autre que mortes, c'est-à-dire. selon leur concept, des gens devenus néant, ou même simplement des idées personnifiées. Ils le savent, mais ils savent aussi que la prière, c'est-à-dire le désir d'une personne pour un Bouddha, la parenté spirituelle avec lui, peut sauver une personne, la rendre capable d'être au nirvana. Alors les patrons commencent à enseigner la prière aux gens, les obligent à s'incliner devant des statues dorées, à fumer de l'opium, à pleurer devant divers Amida-butsu, Kwanpon-sama, à leur demander leur salut. Ils enseignent tout cela au peuple, sachant très bien que tout cela n'est qu'une comédie creuse, qu'il n'y a pas de Kwanpon, qu'il suffit de cette ferveur inutile de l'âme, de son désir de nirvana, qui seul sauve. Les gens ne peuvent pas comprendre la hauteur de cet enseignement ; elle doit être guidée par la tromperie, mais ce n’est pas le cas ; Ils trompent leurs croyants, fiers de leur parfaite connaissance et les méprisant tous, comme un troupeau stupide et crédule. Cette fausseté fondamentale de la position du clergé bouddhiste est à l'origine de ses dommages irrévocables, de la perversion de l'essence même de sa conscience. C’est pourquoi, même après avoir accepté le christianisme, malgré toute leur éloquence et toute leur capacité à brandir la parole sur l’âme de leurs auditeurs, peu d’entre eux deviennent des catéchistes fiables. On peut toujours avoir peur que le vieux levain refait surface. Et les prédicateurs sont vraiment merveilleux. Les bonzes ruraux ordinaires, pour la plupart, ne sont pas du tout instruits, ils savent à peine lire leurs livrets de service et ne peuvent pas non plus les comprendre. Les prédicateurs sont des personnes instruites qui ont suivi un cursus dans une bonne école bouddhiste, il en existe plusieurs dans les principaux églises. Ils sont généralement envoyés en tournée de prédication à travers le Japon. Un tel prédicateur arrivera dans une ville célèbre, y vivra pendant une semaine ou plus, prononçant toute une série de sermons sur un sujet bien connu, puis partira pour son prochain voyage. Une fois au cours de ces huit années, le P. Nicolas devait également visiter la capitale japonaise, Tokyo (à cette époque le shogun vivait encore ici). Le consul, allant se présenter au shogun, le prit parmi sa suite. A cette époque, cette ambassade ne pouvait pas encore circuler en toute sécurité dans les rues de la capitale. Les samouraïs japonais ont un trait des plus peu chevaleresques, presque animal : tuer leur ennemi désarmé ou simplement un étranger présenté comme un ennemi. Même si l'étranger n'est absolument pas armé, même s'il est incapable de se défendre, le samouraï n'hésitera pas, ou mieux encore, n'hésitera pas à le poignarder, et il le fera certainement au coin de la rue ou par derrière. Cependant, les samouraïs avaient des coutumes encore plus viles. Par exemple, une personne doit essayer un nouveau sabre. A cet effet, il n'était en aucun cas considéré comme répréhensible (du moins en conscience) de sortir la nuit dans la rue et de tuer à mort le premier mendiant qu'il rencontrait, qu'il soit vieux ou jeune. Et parfois, ils se tenaient simplement au coin de la rue et coupaient la tête à celui qui décidait de passer par là cette fois-ci. Les habitants se lèveront le matin et verront un cadavre allongé : « Oh, ce doit être quelqu'un qui essaie le sabre. » Par la suite, mon professeur m'a dit qu'autrefois, il était considéré comme de la dextérité de se faufiler derrière trois personnes marchant d'affilée et de frapper la tête de celle du milieu sans toucher celles qui se trouvaient sur le côté. Et lui, apparemment, n'a pas réalisé toute la bassesse de ce meurtre insensé d'une personne comme lui (mon professeur était un païen), pour lui c'était simplement un désordre, une coutume inculte, rien de plus. On comprend qu’on puisse compter sur des habitants aussi sympathiques. L'ambassade à Tokyo devait être sous forte escorte, et même ainsi, un jour, alors qu'ils faisaient une visite cérémonielle au shogun, ils durent revenir par un itinéraire différent. Et c'est dans la capitale même du shogun. O. Nikolai, cependant, examinait la ville. Le peuple (marchands, artisans) n’a pas une telle haine ; ils rencontrèrent plutôt avec curiosité la figure équestre d'un étranger, presque deux fois plus grand qu'un Japonais ordinaire (le révérend est très grand), entouré du convoi du shogun. Lorsqu'il entrait dans un magasin pour acheter quelque chose, toute la zone où se trouvait le magasin était couverte de monde ; c'était très intéressant de regarder « l'extérieur ». Ayant enfin vu le P. Nicolas, la foule l'a accueilli avec un cri assourdissant, se moquant de lui avec bonhomie. "Oui", a ajouté le Révérend, il fut un temps où ils nous regardaient, mais maintenant, même si quelqu'un, c'est même ennuyeux." Puis le P. Nikolaï tourna son attention vers Surugadai. Là-dessus se trouvait la demeure d'un daimeon, avec une haute tour. "C'est là qu'il devrait y avoir une bonne vue sur la ville", déclare le père. pensa alors. Nikolaï, ne se doutant pas que dans 25 ans une église orthodoxe serait érigée à cet endroit même et qu'il en serait le constructeur. L'ambassade est retournée à Hakodate. La vie continuait comme d'habitude. Également assis avec des livres, écoutant également différents professeurs, étudiant également le japonais. Cependant, Dieu a décidé qu’il y ait aussi une Église orthodoxe au Japon. Tout comme les apôtres allaient prêcher non pas où et quand ils voulaient, mais lorsque le Saint-Esprit le leur commandait, de même notre mission au Japon a commencé par accident, pas du tout comme son fondateur, le Père. Nicolas. Son professeur d’escrime Sawabe, un « kannushi » (prêtre shinto, non bouddhiste), samouraï dans l’âme, avec une fierté satanique et une haine de tous les étrangers, rendait souvent visite au fils du consul. Il avait l'air particulièrement hostile envers le futur missionnaire, le P. Nicolas. Réduisant sa silhouette déjà petite, Sawabe marchait toujours de côté, grinçant presque des dents et marmonnant quelque chose dans sa barbe. O. Nikolai l'a remarqué et a essayé de découvrir auprès de Savabe la raison de sa colère incompréhensible à son égard. Un jour, ce samouraï est venu voir le Père. La chambre de Nicolas. "Pourquoi es-tu si en colère contre moi?" a demandé le père Sawabe. Nicolas. "Vous, les étrangers, devez être tués. Vous êtes venus ici pour espionner notre pays. Et c'est vous, avec votre prédication, qui ferez le plus de mal au Japon", répondit Sawabe avec colère. « Savez-vous quel est mon enseignement ? Sawabe, en colère mais honnête, était perplexe ; il n'avait encore rien entendu parler du christianisme et se rebellait contre lui simplement parce que c'était une religion étrangère. "Non, je ne sais pas", répondit-il. Nicolas. Est-il juste de juger, et encore moins de condamner, quelqu’un sans l’écouter ? Est-il juste de blasphémer ce que l’on ne connaît pas ? Écoutez d’abord et découvrez, puis jugez. Si les choses empirent, chassez-nous d'ici. Alors vous serez juste. "Eh bien, parle", grogna le samouraï en croisant sévèrement les bras sur sa poitrine (la pose habituelle d'un Japonais lorsqu'il s'inquiète de quelque chose, lorsqu'il pense à quelque chose ou qu'il est simplement en colère en silence). O. Nikolai a commencé à parler. Il lui parle de Dieu, du péché, de l'âme et de son immortalité. Le samouraï redressa progressivement ses mains, releva la tête et, au lieu d'une colère insensée, un vif intérêt s'éclaira dans ses yeux. Un peu plus tard, il avait déjà sorti de sa manche (la poche rentre dans la large manche de sa robe) un carnet de notes, un crayon (presque tous les Japonais ont les deux avec lui et notent tout ce qui le frappe, que ce soit une histoire ou simplement une bonne vue en cours de route)... Il commença à écrire les paroles du Père. Nicolas, puis il partit, plongé dans ses pensées, et promit de revenir. Ce fut le début de la prédication orthodoxe au Japon. Le père Nicolas, bien sûr, ne voulait pas croire que quelque chose sortirait de ce fanatique, mais Dieu l'avait précisément destiné à être le premier-né de l'Église japonaise. Il a commencé à aller chez le Père. Nicolas le bombardait de plus en plus souvent de questions, d'abord en tant que co-interrogateur, puis en tant que testeur de la vérité. Après un certain temps, le Père Nicolas lui remit le Nouveau Testament, que Savaba lut avec un intérêt captivant. "Je ne pouvais pas lire ouvertement ce livre, Savabe lui-même l'a dit plus tard au concile, mais je voulais le lire. J'ai donc eu l'idée de le lire pendant que j'accomplissais des offices dans mon miya (sanctuaire shinto). Vous mettez l'Évangile devant vous au lieu d'un livre de culte païen, et vous le lisez en tapant sur un tambour ordinaire. Personne ne pense que je lis une hérésie étrangère. " La foi qu’il a entendue a profondément saisi le cœur de Sawabe. Il décide d'abandonner son sacerdoce et de se faire baptiser. Un mystérieux rituel était également pratiqué en secret. Savabe a reçu le nom de Paul, en l'honneur de saint l'apôtre, que le P. particulièrement vénère et admire. Nicolas. Ce nouveau chrétien commença à convertir son ami médecin au christianisme. Il avait un cœur plus dur et n'a donc pas succombé longtemps à l'influence de la foi. De plus en plus de questions et d’objections surgissaient constamment dans sa tête. Plus d'une fois, Pavel est venu voir le P. Nikolai est de mauvaise humeur. Son ami l'a complètement vaincu dans la dispute et lui a fait une telle objection que Pavel a été contraint de garder le silence. Puis le P. Nicolas a fourni à Paul de nouvelles ressources et une nouvelle force. Il est reparti joyeux. De nouveau, quelques jours plus tard, il semble brisé et découragé. l'a élevé. Nicolas. Jusqu'à ce que finalement ils arrivent tous les deux : Pavel et son ami, le docteur Sakai. Celui-ci fut également baptisé du nom de Jean. Par la suite, il devint un autre flambeau du christianisme au Japon. Ayant reçu le baptême, il abandonna aussitôt tout, toutes ses habitudes, toutes ses faiblesses, et de païen, après le baptême, il devint ascète. Voyant que le travail a commencé et croyant qu'il continuera désormais et ne s'arrêtera que lorsqu'il couvrira tout le Japon, le P. Nicolas se rend ensuite en Russie pour solliciter l'ouverture d'une mission spirituelle japonaise. Les troubles, bien entendu, durent très longtemps ; Le P. a dû rester en Russie pendant environ deux ans. Nicolas, lorsque ses efforts furent finalement couronnés de succès. La mission fut approuvée et les missionnaires reçurent un salaire. Ce furent, au début, presque les seuls moyens de la mission naissante. Cela nécessitait de soutenir moi-même et toute l’église. O. Nikolai est retourné dans son Japon, désormais en tant que chef de mission. Pendant ce temps, le grain semé là-bas n'est pas resté stérile : Paul et Jean ont prêché tranquillement, dans des conversations amicales, le christianisme à leurs amis proches. Tout cela se faisait secrètement, furtivement, car à cette époque le christianisme n'était pas encore autorisé aux Japonais. Le sermon a eu lieu lors d'une promenade hors de la ville, parmi les montagnes entourant Hakodate. Ensuite, de nombreux prêtres actuels se sont convertis, par exemple le P. John Ono, le meilleur prédicateur de l'église japonaise. C'étaient tous des samouraïs, principalement originaires des provinces du nord, avec leur accent terne et leurs manières disgracieuses, selon les normes japonaises. Wes était une sorte de Galiléens méprisés par le reste des Japonais. Et ici, Dieu a choisi les faibles et les pauvres du monde afin de vaincre plus tard les riches et les forts. Le père Nicolas, à son retour, devint le chef de sa petite communauté. Il eut bientôt un assistant russe, le P. Anatoly, plus tard archimandrite, aujourd'hui décédé. Un petit troupeau se rassemblait autour d’eux, luttant contre la pauvreté, mais brûlant de foi et continuant à se répandre. C’étaient des temps véritablement héroïques, qui rappellent les premières années du christianisme. La communauté vivait fraternellement, partageant entre eux ses maigres revenus. Pavel Savabe, bien sûr, a abandonné sa « mia » et a commencé à gagner sa vie par un travail dont il n'était pas du tout capable. Il invente une sorte d'artisanat, toute la famille commence à travailler, le peu qui reste est vendu, les matériaux et les outils sont achetés, au bout d'une semaine tout tombe à l'eau et le pauvre Pavel doit inventer quelque chose de nouveau. Il a vendu son « katana » (sabre), vendu tous ses vêtements de samouraï. Il y avait une raison à cela. Le docteur Sakai gagnait de l'argent grâce à son art médical et ce qu'il recevait était utilisé pour le bénéfice général. Et tout cela, tout cet amour fraternel et cette communication se déroulaient parmi la foule païenne étrangère et hostile, se cachant du regard des méchants. Lorsque la prédication à Hakodate était déjà établie, il fallait penser à diffuser la foi dans d’autres régions du Japon. Le P. J'ai séjourné à Hakodate. Anatoly, Pavel Sawabe s'est rendu dans sa capitale natale, Sendai (peut être appelée la capitale du nord du Japon). O. Nikolai est allé à Tokyo. Là, un nouveau Hakodate commença pour lui. Il a fallu recommencer l'affaire, à partir de rien. Tokyo ne faisait pas partie du nombre de villes ouvertes aux Européens. Elle n'est qu'à moitié ouverte : là-bas, comme à Osaka, un seul quartier (concession) est réservé aux Européens, où ils peuvent s'installer, faire du commerce, etc. Le reste de la ville est pour eux un pays étranger ; ils peuvent s'y rendre sans passeport, mais ils ne peuvent pas s'y installer ni même y passer la nuit. A. Nikolai a dû se louer une chambre à Conception. C'était la plus petite maison qu'on puisse imaginer. Il y avait deux pièces dans lesquelles la grande pouvait accueillir dix personnes à même le sol, sans aucun meuble, mais l'autre n'était qu'une cellule. Cette pièce exiguë était la pépinière de l'église naissante et désormais très nombreuse de Tokyo. Ici, le Père a dû revivre et endurer beaucoup de choses. Nicolas. Il lui a fallu beaucoup d’efforts pour trouver cet appartement. Il a passé plusieurs jours, littéralement, entre ciel et terre. Un Anglais qu'il connaissait lui a donné un abri pour la nuit, et pendant la journée, il errait dans la ville, l'étudiait, observait de près les gens : il dînait dans des hôtels japonais, essayant d'occuper d'une manière ou d'une autre la journée jusqu'à l'heure où il pourrait retourner au refuge de l'Anglais. J'ai trouvé un appartement. De nouvelles inquiétudes surgirent : il fallut essayer de trouver des auditeurs, et secrètement auprès des autorités, puisque les Japonais n'étaient pas encore autorisés à accepter le christianisme. Après divers efforts, avec l'aide d'amis, nous avons finalement réussi à rassembler une quinzaine de personnes. Dans une maison exiguë, le P. Nicholas, le premier sermon orthodoxe s'est ouvert à Tokyo. Les auditeurs remplissaient la « salle », assis presque les uns sur les autres, et le P. Nicolas, pour sauver sa place, grimpa dans un placard plus petit et de là, comme s'il venait d'un sanctuaire ou, plus simplement, d'un nid, il prêcha. Bien entendu, la période d’annonce a duré un certain temps. Beaucoup de ceux qui ont commencé à écouter ont ensuite pris du retard, de nouveaux se sont joints, jusqu'à ce que le sermon prenne l'apparence d'un catéchumène au sens propre. Pendant ce temps, le P. Nikolai n'a pas cessé d'étudier le peuple japonais pendant son temps libre. Il continuait à se promener, à tout savoir, à tout écouter. A cette époque, il fit la connaissance d'un patron. dont je me suis souvenu plus tard dans le bon sens. C'était une sorte de vieux, très vieux bonze, très savant et très moral, comme il n'en existe plus au Japon. "Un homme tout à fait saint", a déclaré le père. parlait de lui. Nikolaï, doux, gentil, ne possédant absolument rien. O. Nikolai lui a parlé à plusieurs reprises et du christianisme. Il accueillait toujours cette conversation avec le sourire : « Je sais, je sais, tout cela est comme le nôtre. C'est pareil." Et aucune persuasion ne pouvait l'influencer. Il lisait aussi l'Évangile. Mais je ne voyais pas l'essentiel en lui et je ne voulais pas l'admettre. Dans sa pauvre chambre était accrochée une grande image d'un paradis bouddhiste. Le thème favori du bonze lorsque le Père Nicolas, il était temps de lui dire dans quel département lui, le patron, devait maintenant être. Il l'informait également du nombre de prières lues : « Namu Amida butsu » (« J'honore Bouddha Amida », une constante prière ou exclamation des bouddhistes au Japon). Je prie aussi pour vous. Le père Nikolaï s'asseyait souvent avec ce patron, discutant avec lui de la foi, du Japon, de la prédication du christianisme. Le vieux patron traitait ce dernier avec beaucoup de gentillesse. D’ailleurs, il a dit au Père. Nikolai et sur la politesse avec laquelle les bonzes de tous les églises de Tokyo le traitaient. Un jour, il est venu écouter un sermon. L'immense salle de l’église était occupée par le public. Bien sûr, tout le monde était assis par terre, les jambes croisées. Les patrons voulaient asseoir leurs invités dans un style européen. Ils n'avaient pas de chaises. Alors le chef, sans y réfléchir à deux fois, laissa le P. Nicolas à son autel (qui mesure un peu plus d'un demi-archin de haut), a déplacé divers brûleurs d'encens et décorations sur le côté et a poliment offert au Père. Nikolai prend place ici. Et les gens regardaient cette profanation de leur sanctuaire avec un calme total. Sermon dans une petite maison du P. Nicolas, cependant, a réussi. Douze personnes ont finalement été préparées pour St. baptême Tranquillement de la part de tout le monde, St. sacrement d'O. Nikolai s'est réjoui. La première pierre était posée. Nous pouvons continuer. Il vient chez son vieil ami le bonze. Il lui tend une sorte de carnet manuscrit japonais. "Ha-ko, lis-le." J'ai pris o. Nikolaï déplia ce cahier et haleta. Il décrivait en détail la cérémonie de baptême qu'il venait d'accomplir et comprenait même des dessins. Voilà pour vous. Peut-être que le gouvernement l’obligera à arrêter de prêcher, voire l’expulsera de la capitale. Quelqu'un l'a donné, ou simplement écouté et rapporté. Bonza, quant à lui, rit avec bonhomie au Père. Nicolas, puis le rassura en lui disant qu'il n'en résulterait rien de mal. Il s'avère que ce document a été soumis à certains de leurs plus hauts conseils spirituels, dans lesquels siégeaient trois des bonzes les plus importants et les plus érudits (dont ce vieil homme). Là, ils voulaient soulever une affaire, mais le vieil homme est intervenu et l'affaire n'a pas eu lieu. Les premiers débuts de prédication à Tokyo doivent donc beaucoup à ce bon bonze. Pendant ce temps, la vie au Japon continuait comme d'habitude. Le shogun tomba, le Mikado sortit de son emprisonnement honorable. Le parti européen a pris le contrôle. Les Japonais ont attaqué tout ce qui était européen. Toutes sortes d'écoles ont commencé à ouvrir, enseignant dans les langues européennes : anglais, français, allemand. Une école russe est également ouverte. Le père Nicolas y devint enseignant, partageant son temps entre l'école et la prédication, qui se poursuivait d'ailleurs à Concession. Il y avait maintenant plus d'auditeurs, le sermon se poursuivait ouvertement. U o. Nicolas avait déjà des assistants parmi ses premiers convertis. Pavel Sawabe était prêtre et voyageait à travers le Japon pour prêcher. Le P. Nicolas lui-même n'était pas encore autorisé à effectuer ces voyages : les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer dans le pays. Cependant, même maintenant, vous ne pouvez franchir la ligne établie qu'avec un passeport du ministre, et ce passeport ne peut être obtenu que sous un prétexte plausible : soit vous devez étudier une langue, soit les médecins vous conseillent de respirer de l'air pur, etc. Bien entendu, tout cela n’est désormais qu’une formalité vide de sens, douloureuse uniquement pour les fonctionnaires qui délivrent ces passeports. Mais cette formalité peut toujours cesser d'être une formalité, et alors vous ne tarderez pas à entrer dans le pays. Une place a été achetée à Surugadai. Les bâtiments de mission ont commencé à être construits les uns après les autres. Des écoles missionnaires commencèrent à ouvrir, etc., etc. La vie battait son plein. O. Nikolaï n'enseignait plus dans une école russe, se consacrant entièrement à la mission. Il traduisait des livres liturgiques, enseignait dans ses écoles, dirigeait la catéchèse et correspondait avec tous ses prêtres et catéchistes, aujourd'hui dispersés dans tout le Japon. Consacré évêque, le révérend Nicolas était déjà devenu le berger et le chef de sa jeune église. A part elle, il n'a rien au monde : il lui apporte toute la riche réserve de ses pouvoirs spirituels. Après un certain temps, le révérend Nicolas commença à réaliser son désir le plus cher : construire une cathédrale sur Surugadai, qui serait un digne représentant de l'Église orthodoxe de Tokyo aux yeux de tout paganisme et hétérodoxie. Maintenant, ce souhait est exaucé. La consécration de la cathédrale aura bientôt lieu. Et là encore, il y avait une activité infatigable : visites d'églises, traduction de livres liturgiques, et l'œuvre que le révérend s'était fixé n'avait pas de fin en vue. Nicolas. Maintenant, je peux entendre et voir le coup de canon depuis ma fenêtre. Ce doit être l'empereur qui a proclamé la constitution. Mon appartement, en termes d'emplacement, est très bien. La maison de la mission se dresse sur la falaise même de Surugaday. Presque sous les fenêtres commence toute une mer de maisons, aux toits de tuiles noires, avec des moustiquaires blanches à la place des fenêtres. Au contraire, à environ un kilomètre et demi de nous, s'élève une autre colline semblable, sur laquelle se trouve le palais impérial, avec ses immenses remparts verts, cette caserne blanche et un jardin impérial dense. Un coup de canon est tiré chaque jour à midi depuis ces remparts. C'est toujours à partir de là qu'ils tirent des feux d'artifice. A gauche du palais, Tokyo s'étend presque jusqu'à l'horizon. Et plus loin, à l'horizon même, une bande de mer est visible. Ici, c'est toujours gratuit. Elle n'a pas cette forêt de mâts que l'on voit toujours dans les grandes villes côtières : la baie ici est peu profonde, le port a été déplacé d'ici vers Yokohama. A droite, l'horizon n'est pas si large. Le terrain y est élevé et notre Surugadai ne le domine pas. De loin, à l'horizon, le sucre Fuji-san s'élève ici. Son sommet est désormais blanc de neige. On dit qu'il s'agit d'environ 40 « ri » japonais, soit de 130 à 160 verstes. Par temps clair, il est très bien visible. Il fera sombre, nous devrons donc attendre la pluie. Hier, la lettre n'a pas été envoyée par courrier, j'ajouterai quelque chose. Hier, je me suis beaucoup promené dans la ville et j'ai visité ses sites touristiques. À une heure de l'après-midi, nous sommes partis pour Ueno avec S.S. Miy, un candidat japonais à l'Académie de Kiev. Ce n'est rien d'autre qu'un grand parc qui, selon l'ancienne et la nouvelle règle, devait remplir des objectifs complètement différents. Autrefois, c'était un lieu sacré, le tombeau des shoguns. Il n'y avait que des monastères et des bonzes bouddhistes. Un silence imperturbable régnait. On dit que des sommités du savoir bouddhiste y vivaient, attirant des étudiants de tout le Japon. Maintenant, c'est un lieu de fêtes folkloriques, avec son bruit, sa foule, avec différents « cha-ya », c'est-à-dire, à notre avis, des tavernes. Cependant, il y a encore des ruelles, notamment à proximité des églises antiques, où c'est encore calme. Vous serez heureux d'y rester plus longtemps. Il fait tellement bon sous ces arbres centenaires géants, loin du bruit agaçant du marché. Pas étonnant qu’il y ait eu ici de nombreux penseurs profonds. Ces deux histoires, l'ancienne et la nouvelle, apparaissent devant vous lorsque vous entrez dans Ueno. D'une part, l'innovation et l'européanisme vous crient de toutes parts, depuis les costumes fatigués des Japonais européanisés jusqu'à une exposition d'art où sont rassemblées des peintures d'artistes japonais de style européen. D’un autre côté, on voit partout des vestiges de l’ancienne grandeur shogunale. Voici l'allée principale menant au monastère-tombeau des shoguns. Toute sa longueur est bordée de monuments de lanternes bouddhistes en pierre. Ce sont toutes des offrandes au shogun décédé de la part de ses princes vassaux. Vous vous approchez d'une église silencieux, ou plus précisément de la clôture de l’église, avec les portes bien verrouillées, ici des deux côtés de la porte il y a déjà toute une forêt de telles lanternes, placées en tas faute de place. Nous n’avions pas besoin d’entrer puisque nous attendions des proches de l’ancien shogun et nous préparions à les recevoir. Un peu plus loin, on vous montrera une porte toute criblée de balles et percée de baïonnettes. Ce sont des traces de la dernière bataille des troupes du shogun contre les troupes impériales. Il y a aussi à Ueno un monument dédié aux défenseurs shogunaux tombés dans cette bataille. Il y a une statue géante de Bouddha en position assise. Bouddha est assis, les jambes croisées et les mains croisées sur les genoux. Malgré la taille laide de cette statue, le visage du Bouddha ne fait pas une impression repoussante. Il dort définitivement. Le visage est féminin : il s'agit, dit-on, d'exprimer la douceur et l'humilité du Bouddha. La statue est coulée en bronze et est maintenant de couleur presque noire. Autrefois, il y avait un grand église à côté, mais pendant la bataille, il a entièrement brûlé. Parmi les innovations les plus récentes à Ueno figurent des musées d'antiquités japonaises et une exposition permanente d'objets, appelée « kakoba ». Quelque chose entre un passage et une simple farce. On y vend toutes sortes de choses. Surtout, bien sûr, les objets en laque, que les Japonais maîtrisent parfaitement. Le S.S. Mii m'a ensuite emmené voir l'université japonaise locale. Une immense superficie est occupée par les bâtiments de diverses facultés (il y a aussi l'ingénierie). Les bâtiments sont tous européens. Certaines abritent également des dortoirs d'étudiants, qui portent bien entendu des uniformes européens. Dans la clôture de l'université se trouvent de nombreuses petites maisons séparées, également de construction européenne, ce sont des appartements pour professeurs européens. Maintenant, ils sont de moins en moins nombreux. Les Japonais tentent de pourvoir les postes vacants par leurs propres moyens, et les postes vacants sont libérés simplement à la fin des contrats. Une fois qu’un successeur japonais a été préparé, ils s’inclinent simplement devant le professeur qui a accompli son mandat, ne lui donnant parfois même pas la permission de vendre ses biens dans l’appartement du professeur : les Européens, soi-disant, ne peuvent pas faire de commerce au-delà de la limite spécifiée. Je ne sais pas comment ça se passe avec les professeurs japonais actuels. Dans les journaux, les étrangers se moquaient de ces professeurs. Ils disent qu'ils essaient avec diligence d'être comme leurs prédécesseurs européens en tout : ils s'assoient aussi en chaire, ils mettent aussi des lunettes sur leur nez, ils lisent même dans les mêmes sections, mais le résultat est quelque peu différent. Ensuite nous sommes allés rendre visite à Miyu. Il est marié à une chrétienne et vit dans la moitié de sa propre maison, c'est-à-dire qu'il a acheté une maison sans terrain, mais paie le terrain mensuellement. A Tokyo, dit-on, la plupart des maisons sont construites ainsi sur des appartements. La décoration de la maison de Miya est assez japonaise. Il y a un tapis moelleux sur le sol ; il n'y a pas de meubles. Nous avons eu droit à du thé et des biscuits japonais. Tout cela est posé directement au sol. La propreté partout est exemplaire. Ma femme Mia ne parle pas russe. J'ai dû utiliser tout mon pauvre stock de mots japonais. J'étudie désormais régulièrement le japonais. Le même vieil homme que nous avons vu à notre arrivée à la Mission dans la classe du séminaire en train d'écrire de la calligraphie est maintenant notre professeur. Chaque leçon commence bien sûr par des sifflements, des courbettes et des accroupissements. C'est un excellent professeur, mais par politesse, parfois il ne corrige pas les erreurs et au final le résultat n'est pas tout à fait agréable. À une époque, le vieil homme était une personne progressiste, l'un des premiers au Japon à commencer à apprendre le français. Même maintenant, à chaque occasion, il essaie de montrer ses connaissances. « Voies », entendez-vous pendant la leçon. Cela signifie : « pti », c'est-à-dire petit. Nous sommes encore à l'écart de la vie ici. Jetons juste un coup d'oeil. Et ici, tout bat son plein. Soit des cours, soit du chant à plusieurs endroits à la fois. Le Révérend reçoit constamment une masse de lettres de ses catéchistes et de ses prêtres. Chacun d'eux est obligé d'écrire mensuellement à l'évêque sur l'état de son église. Il y a maintenant jusqu'à 150 catéchistes et prêtres – donc 150 lettres obligatoires sont envoyées chaque mois, et en plus il y a aussi des lettres facultatives. De plus, les Japonais considèrent toujours qu'il est de leur devoir de lancer une attaque énorme et, si possible, creuse contre une lettre, et à la fin de la lettre, ils s'excuseront certainement de n'avoir écrit que deux pouces, même si le lecteur est plus enclin à dire que la lettre fait plus de deux brasses. Les lettres japonaises sont écrites sur du papier japonais souple, de la largeur de notre carré postal habituel, et de la longueur selon le désir et les capacités du scribe. Après avoir écrit sur une bande de papier, collez-y (avec le côté étroit) une autre, puis une troisième. N'est-il pas possible de maîtriser 150 de ces épîtres ? Révérend. Il lit tout lui-même. De plus, le matin, il va enseigner à l'école des catéchistes de Koozi-matsi. Après le déjeuner, il suit des cours à l'école catéchiste locale. Puis traduction de livres, puis de bâtiments, puis de rapports divers, puis de visiteurs sans fin. Tout cela demande beaucoup d'énergie et de dévouement à la tâche, d'autant plus que le plaisir que procure cette tâche (humainement parlant) ne peut être comparé aux peines et aux tourments qu'elle apporte. Ce n'est pas pour rien que le révérend dit : "Il y a des moments où ils commencent à fouetter vos blessures comme un fléau, vous ne trouvez tout simplement pas de place pour vous-même à cause du tourment moral. Vous ne pouvez pas dormir trois nuits de suite." Le secret des Japonais envers les étrangers et leur certaine aliénation à l'égard de nous (bien sûr, pas tous) provoquent un tourment constant. Et puis leur instabilité. Tout se passe bien, du coup, sous une certaine influence, les Japonais peuvent vous donner une telle pilule, comme on dit, que vous ne reprendrez pas vos esprits de sitôt. Cependant, l’œuvre de Dieu progresse, malgré ces nuages ​​sombres. Peut-être vaut-il mieux que le christianisme ne soit pas adopté ici pour les missionnaires : de cette manière, il peut s'enraciner directement sur une base nationale, et (donc) prendre des racines inébranlables. Je suis allé au service ici plusieurs fois. Ils chantent magnifiquement, même s'ils se séparent parfois. Mais c'est rare. Le régent se plaint de leur manque d'audition. Cela est compréhensible, car les Japonais, dans notre sens du terme, ne chantent quasiment pas. Leurs musiciens ne considèrent pas comme un crime particulier de se battre en discorde avec l'accompagnement. Cependant, après plusieurs années d'études à l'école, les enfants développent parfois l'audition. L’un d’eux s’est même révélé être un très bon régent. O.A. parti pour Hakodate. Dans deux semaines, quand le recteur de l'église de l'ambassade arrivera de là, je partirai d'ici pour Osaka, la Venise du Japon. Lettre XI. 14 décembre 1890 Osaka Le 29 novembre, j'ai quitté Tokyo en train, ce qui nous était déjà familier. Seize heures passèrent vite. La nuit, je n’ai pas eu besoin de remarquer tous les nombreux tunnels et ponts qui colorent tant la route. Il n'y a plus de kaki (kaki, un merveilleux fruit japonais) dans les stations, mais les mikana (mandarines) sont en abondance. Mais la chose la plus merveilleuse pour un étranger est bien sûr un déjeuner de voyage ou, en japonais, « bento ». Vous donnez cinq centimes (7 kopecks) au colporteur et il vous donne une petite boîte faite de copeaux de bois. Qu'y a-t-il dans cette boîte ? L'essentiel est du riz, blanc, propre, sans aucune impureté comme l'huile, etc. Des délices encore plus alléchants sont soigneusement entourés dans un coin : un morceau miniature d'œuf au plat, un morceau de poisson encore plus petit, quelque chose comme une demi-fraise, un morceau de radis salé (invariablement mangé par les Japonais après leurs dîners, comme collation), dix grains de pois de senteur (c'est déjà un gâteau). Oui, il est impossible de tout compter. Et tout cela peut être pris sur une fourchette d'un coup. Ces Japonais sont d’étonnants miniaturistes. Et ils ont tout si propre. Dans cette boîte, vous trouverez des copeaux de bois bien rabotés et propres. Cassez-le en deux et vous obtenez une paire de baguettes qui remplacent nos fourchettes et cuillères. À la fois bon marché et joyeux. Enfin, à droite de la route, une plaine d'eau sans fin scintillait ; Il s'agit du lac Biwa, glorifié par les poètes japonais. Tout autour se trouvent des montagnes couvertes de forêt. Autrefois, tout ici était rempli de monastères et de bonzes, et même aujourd'hui, il en reste encore un bon nombre. Ici, sur ses rives se trouve la ville d'Otsu. Il y a un dernier tunnel et le train s'engouffre à travers une vallée verdoyante, à travers une forêt de bambous jusqu'à Moscou japonaise - Kyoto, ou Miyako (le premier nom est chinois, et le second est purement japonais, les deux traduits signifient : capitale). Aujourd'hui, conformément à Tokyo (la capitale de l'Est, comme on appelait l'ancien Yedo lors du changement de gouvernement), elle s'appelle Saikeo, c'est-à-dire la capitale de l'Ouest. Encore une heure et demie, et Osaka. Prenant ma robe camelot, mon parapluie et mon bâton sous les aisselles, je sortis sur la plate-forme. "Serugi-shimpu" ! (P. Serge), a été entendu près de moi. C'était un homme assez grand, avec une moustache d'officier et des traits larges. Cela signifie qu'il est chrétien. Arc mutuel avec les mains posées sur les genoux et « konnitsiva » (bonjour). Trois autres arrivèrent derrière lui. Aussi « cavalerie » et le même arc. Mes nouveaux amis m'ont fait asseoir sur le canapé. Deux sont allés chercher mes bagages et deux ont commencé à engager la conversation avec moi. Les conversations, bien sûr, portaient sur un sujet général, c'est-à-dire qu'elles consistaient davantage en une envie de parler et des sourires, puisque les mots familiers avaient cette fois disparu quelque part. Cependant, j'ai au moins reconnu les noms. L'homme de grande taille qui m'a rencontré alors que je sortais de la voiture s'appelait Vasily Tade, un catéchiste local, et l'autre était Thomas Tanaka, également catéchiste. Pour le reste : l'un est un professeur de chant envoyé ici depuis Tokyo pendant un moment, et l'autre est mon professeur de japonais. Il s'appelle Pavel Isogai. Celui-ci était en costume européen. Nous récupérons nos bagages et partons. Osaka est une très grande ville. On dit qu'il y a jusqu'à 600 000 habitants. Il est situé à l'embouchure d'un fleuve navigable assez important qui, dans la ville, se divise en plusieurs branches. Ajoutez à cela le nombre incalculable de canaux et le résultat est quelque chose qui ressemble vraiment à Venise. Sur une petite île au milieu de la rivière se trouve un sanctuaire shinto (miya), et à proximité s'élève quelque chose qui ressemble à un minaret turc. Il s'agit d'un monument dédié au célèbre shogun Hideyoshi, le tonnerre de la Chine et le conquérant de la Corée. Un autre monument dédié à Hideyoshi est le « shiro » (château). Osaka était la capitale des shoguns. Aujourd’hui, Osaka éclipse de plus en plus Kyoto, se développant à pas de géant. C'est aujourd'hui le centre commercial, industriel et peut-être intellectuel de tout le bas Japon, une sorte de capitale du sud. Nous avons traversé le magnifique pont suspendu reliant la partie fluviale de la ville à la partie principale. Quelques brasses plus bas dans la rue, tournez à droite et montez la colline, et là, notre église se trouve à proximité. C'est déjà, au sens propre, une maison japonaise, ou, pour mieux dire, tout un enchaînement de maisons reliées entre elles par divers passages et galeries. Auparavant, une cuisine célèbre se trouvait ici, et maintenant il y a une église avec une église et tout le reste. Le curé Fr. vit maintenant ici. John Ono, un très bon prédicateur éloquent. Il est responsable de l'église d'Osaka (plus de 200 personnes) et d'un ensemble d'églises dispersées dans différentes directions depuis Osaka, parfois sur une centaine de kilomètres ou plus. Il y a des églises même sur l'île voisine (Shikoku), où il est particulièrement difficile pour le Père. John à voyager. Chaque prêtre est obligé de parcourir sa paroisse quatre fois par an, principalement pendant le Carême, pour la confession et la sainte communion. À cela s'ajoutent des déplacements d'urgence : pour faire ses adieux à un mourant, pour des funérailles, etc. Lors d'une visite chez un prêtre, nos chrétiens programment parfois diverses réunions ecclésiales, parfois publiques pour la prédication. Il y a aussi un appartement pour le missionnaire dans notre maison d'Osaka. Dans le passé, il était prévu d'établir ici un camp missionnaire spécial. Autrefois, un missionnaire, le défunt Père, vivait ici. Anatoly, qui a acheté cette maison avec l'argent qu'il a collecté en Russie. Il y avait aussi une école de catéchiste. Mais ensuite, avec la traduction du P. Anatoly au poste de recteur de l'église de l'ambassade, cette maison a été abandonnée, l'école a été fermée 5. Aujourd'hui, des missionnaires qui reviennent de Russie pour étudier la langue vivent parfois ici, comme moi par exemple. Cependant, l'école de catéchèse pourrait être rouverte, juste pour obtenir des fonds. Et il y a ici suffisamment d’espace pour une université entière. En plus du curé, ici, dans la même maison, vivent le catéchiste Thomas, puis le professeur de chant, puis mon professeur, puis Joachim et Anna, les vieillards les plus gentils, se faisant passer pour des hôtes locaux, puis plusieurs autres personnes, plus ou moins fonctionnaires. En un mot, c'est une sorte d'arche : Dieu fasse seulement que davantage de personnes soient sauvées du déluge qui l'entoure. La façade arrière de notre maison s'ouvre sur un petit jardin avant ou simplement sur une terrasse, d'où l'on a une belle vue sur la rivière avec ses nombreux ponts en fer, la partie de la ville au-delà de la rivière, etc. Mais cette beauté nous coûte cher : en hiver, la rivière souffle avec un tel froid que nous ne pouvons tout simplement pas vivre dans nos maisons en carton. Quand vous vous levez le matin, il fait 5 à 6 degrés. Il n'y a d'espoir que pour un petit poêle en fer, et grâce à ce poêle, vous pouvez plutôt apprendre l'impermanence des affaires humaines que vous réchauffer. Peu importe combien vous le chauffez, au bout d'une demi-heure, la chaleur s'éteindra, laissant une épaisse couche de suie de charbon sur tout, sans exclure le missionnaire. Peu après mon arrivée, le P. lui-même entra dans la pièce. Ono, sa femme a apporté une tasse de thé européen sur un plateau, et son fils, un garçon d'environ neuf ans, a apporté une assiette en bois avec des mandarines. Nos prêtres portent généralement un costume japonais, si proche du spirituel. Pendant le service divin, notre soutane est enfilée. Cependant, le P. Il porte également une soutane lors de ses tournées dans la paroisse. À la suite du P. Il vint les uns après les autres, ainsi que tous les habitants de notre arche et quelques chrétiens du dehors qui apprirent mon arrivée. Le lendemain, le P. Il était censé aller à Kyoto et, de manière inattendue, j'ai dû accomplir des services divins en japonais pour la première fois. C'était samedi. Le dimanche, ils ont célébré une messe, puisque les antimins ont emmené le P. John. L’église est situé dans une salle assez grande, pouvant accueillir environ 200 personnes. Ses murs nord et ouest sont tous constitués de paravents en verre et s'ouvrent sur le jardin. Iconostase à un étage. Peinture athonite : encore une fois le souvenir du P. Anatoly, qui, après avoir obtenu son diplôme de l'Académie et avant de venir ici, a vécu quelque temps sur Athos. Plusieurs chrétiens, hommes et femmes, ont chanté sous la direction de Matsuki (le professeur de chant). Ils ont certes chanté moins bien qu'à Tokyo, mais pas mal non plus. J'ai prononcé des litanies et des exclamations sur des morceaux de papier : les mots japonais étaient écrits en lettres russes. Ici, ce sont généralement des étrangers qui le font, car il faut beaucoup de temps pour apprendre à lire le chinois (les Japonais, comme vous le savez, utilisent les caractères chinois pour écrire), mais il faut à tout prix servir. Après le service, les chrétiens se sont assis par terre et le catéchiste est venu vers moi pour une bénédiction et a commencé à prêcher un sermon. Un autre catéchiste prêchait à la messe. Ici, pas un seul service de vacances n'est complet sans un sermon. Maintenant, j'apprends le japonais petit à petit. Le matin, vous vous levez, buvez du thé, vous réchauffez du froid nocturne - depuis la pièce voisine, vous pouvez entendre le bruit des pieds à peine audible, puis la porte s'ouvre et un sifflement ou des sanglots se font entendre, comme si quelqu'un mangeait ou buvait quelque chose de très chaud. C'est mon « sensei » (professeur) avec le vocabulaire inchangé de Goshkevich sous le bras, avec un cahier, avec « konnichiwa » et avec une odeur japonaise spécifique. Les livres sont déposés à l'entrée. Un salut devant l'image, puis le sensei, baissant la tête basse, s'approche pour la bénédiction (les Japonais ont établi la coutume d'accepter une bénédiction non pas avec les mains, mais avec la tête). Puis la séance commence. Mon sensei met une chaise à table pour lui-même, puis retourne à la porte pour le livre laissé là, l'amène à la table, puis va chercher des lexiques par la fenêtre, et après toute une série de telles évolutions, il s'assoit à côté de moi et commence la leçon. C’est comme ça que ça devrait être et alors il ne pensera pas à couper ses aventures en une seule fois. Nous lisons maintenant avec lui une brochure d’un catéchiste protestant japonais, sous le titre bruyant : « Christianisme et politique ». Même si tous ces messieurs tentent de les convaincre que la politique est pour eux une affaire secondaire, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Le nationalisme absorbe toute l'âme des Japonais, en particulier des protestants, qui acceptent davantage le christianisme pour ressembler davantage à des Européens. Oui, le christianisme est ici confronté à une lutte difficile, et il semble que le principal problème soit que les idéaux et les passions ici sont trop mesquins et insignifiants. Les Japonais et leur Confucius ne vont pas au-delà de la simple correction et de la décence civile. C'est pourquoi les Japonais ne connaissent pas les chutes profondes, les passions déchaînées : tout chez lui est ordonné, décent, même ses petits péchés sont traités correctement, il n'a donc pas à s'excuser ou à s'en repentir. Ils lui parlent de repentance, mais il met en avant son exactitude. Pourquoi suis-je pire que les autres ? Il ne comprend pas les vertus au sens propre du terme, et corriger les défauts, peu importe la façon dont vous les lui signalez, ne peut bien sûr pas lui faire une impression particulière en raison de leur mesquinerie même. Pour lui, tout dépend de l’État et de son peuple japonais. Il ne veut pas donner la priorité à Dieu. Il est difficile pour de telles personnes de parler de la nécessité de connaître Dieu alors que toute leur attention est concentrée sur ce qui résultera de cette adoration de Dieu pour leur état et pour eux-mêmes. Ce n’est pas pour rien que les rapports des missions protestantes parlent continuellement du refroidissement des Japonais à l’égard du christianisme. Au début, les Japonais pensaient que tout ce qui était européen était utile et ne séparait pas la culture de la religion. Maintenant, ils commencent à comprendre que la culture de l'Europe, même si elle doit beaucoup au christianisme, ne coïncide cependant pas avec ce dernier, qu'il est possible d'accepter la culture sans devenir chrétien et que la fascination pour l'européanisme disparaît progressivement. D'où le refroidissement. Après cela, vous vous émerveillerez involontairement de la miséricorde de Dieu pour notre mission. Nous n’avons pas d’écoles avec des programmes européens, ni d’hôpitaux avec tout un personnel infirmier, et les diverses « aides » n’affluent pas de la mission de gauche à droite. Étrangère à toute tâche culturelle et politique, notre mission s'est fixé pour objectif de prêcher le Christ et ses enseignements au Japon, dans sa forme pure, sans aucun ajout ni réinterprétation. C'est pourquoi la grâce de Dieu, vivant dans l'Église du Christ, ne quitte pas notre mission. Ce Dernier est fort non pas matériellement ni par le nombre de ses ouvriers ni par leurs talents particuliers, mais directement par la grâce du Christ et par cela seul. Que sont les forces de mission ? Eh bien, en comparaison avec les protestants et les catholiques. Face à des armées entières de missionnaires européens, nous n’avons que des Japonais convertis, peu instruits. Certes, à la tête de tout se trouve le révérend Nicolas, qui élève des prédicateurs, mais il est tout seul. Ce ne sont pas les gens qui gagnent ici, mais la grâce et la vérité. La mission ne fait que semer des graines, mais Dieu les fait pousser. L'évêque m'a cité de nombreux cas tirés de sa pratique, de la pratique des catéchistes, où cette indépendance du travail missionnaire par rapport aux considérations et aux calculs humains est positivement visible. Les sermons les plus éloquents et les plus raffinés sont parfois comme du cuivre retentissant ; et parfois un sermon complètement insouciant, illogique, généralement infructueux (au cours duquel, dit Vladyka, il est même dommage de regarder les auditeurs) a un succès incroyable. La plupart du temps, et il arrive que le succès se produise là où il n’y avait aucun espoir, et là où tout est calculé avec une précision presque mathématique, il n’en résulte rien. Tout dit donc qu'il y a un Maître en cette matière, qui la dirige lui-même à sa guise. Les méthodes mêmes de notre mission portent donc une empreinte particulière, purement apostolique. Les catholiques et les protestants décident généralement à l’avance du lieu où ils prêcheront. On choisit généralement une ville remarquable d'une manière ou d'une autre, soit en termes de commerce, soit en termes d'importance culturelle, comme par exemple au Japon, Kyoto, Osaka, Sendai, Nagoya, etc. Un camp missionnaire est installé dans la ville choisie et des missionnaires européens s'installent. Une école et un hôpital sont ouverts. Des catéchistes japonais sont envoyés dans toutes les rues ; Des brochures religieuses sont distribuées parmi la population. En un mot, tous les moyens disponibles sont utilisés, sans exclure la « charité » la plus large. Après avoir posé un point, ils s'imposent avec force à la ville, sans reculer devant rien. Entre-temps, dans notre mission, cette approche est reconnue comme incorrecte. Nos églises, aujourd’hui dispersées dans tout le Japon, ont commencé et se sont développées spontanément, indépendamment des plans et considérations missionnaires. Plusieurs chrétiens viennent en ville pour gagner de l'argent et faire du commerce. Ils font des connaissances et trouvent quelqu’un d’autre qui est croyant. Ils commencent à se rassembler les jours fériés pour la prière et l'édification mutuelle dans la Parole de Dieu - et ainsi l'église est ouverte. Certains païens les interrogent sur la foi, des conversations et des disputes commencent, certains sont enclins à croire. Les chrétiens écrivent une lettre générale à l'évêque ou, plus souvent, au concile (qui a lieu chaque année) pour leur demander de leur envoyer un catéchiste. S'il y en a un gratuit, le concile ou l'évêque l'envoie à la demande des chrétiens. Il s'agit déjà d'une reconnaissance canonique de l'Église. Elle figure désormais dans la liste des églises japonaises comme partie d'un ensemble. Bien sûr, parfois des catéchistes sont envoyés et essaient simplement de voir s'il est possible de fonder des églises dans telle ou telle ville. Mais la mission n’a jamais essayé de mettre sa volonté à la place de celle de Dieu, n’a jamais persisté à prêcher alors qu’elle était convaincue que prêcher dans un lieu donné était inutile, que la Volonté de Dieu n’était pas encore là pour qu’il y ait une église ici. Le catéchiste a été transféré ailleurs. Et il est remarquable que parfois l’Église commençait au point laissé derrière elle, mais elle commençait d’elle-même, en plus du sermon. C’est ainsi qu’est par exemple apparue une église à Kyoto. Un catéchiste y fut envoyé à plusieurs reprises. Il n’y avait aucun avantage. Mais il y a deux ans, de la manière indiquée ci-dessus, deux ou trois familles de chrétiens s'y sont réunies, ont commencé à prier ensemble, puis ont demandé un catéchiste, et maintenant c'est une église reconnue et compte plusieurs nouveaux baptisés (bien que jusqu'à présent seulement de l'extérieur de la ville). Tout n’est pas fait selon les plans et calculs humains. C'est la force de notre mission, la garantie de son avenir. Et que la grâce de Dieu opère dans l’Église, la preuve en est les miracles qui se produisent parfois ici. Ainsi, la guérison est souvent accompagnée du sacrement du baptême. Une femme, par exemple, a été transportée dans l'église par quatre personnes (elles ont dû gravir une montagne), mais elle est sortie des fonts baptismaux déjà en bonne santé et est rentrée chez elle sans aide. Le sacrement de l'onction est directement accepté spécifiquement pour la guérison, et de nombreux cas sont connus où cette guérison a été effectivement réalisée, ou le patient a subi une mort sans douleur. Ou voici un autre exemple. Notre séminariste rentre chez lui pour les vacances. En chemin, il rend visite à ses proches et les retrouve au chevet d'un membre mourant de la famille. C'était dommage pour leur séminariste. Ici, il se souviendra peut-être plus d'une fois de la promesse du Seigneur concernant les miracles dans la véritable église mentionnée dans les leçons. Il sortit son livre de prières et commença à prier avec toute la pureté et la sincérité de la foi qui ne pouvait être que dans son âme d'enfant. Et la « prière de la foi » a réellement sauvé le malade. Le Seigneur l'a ressuscité. Ou bien. Les parents de ce séminariste (à Nagoya) étaient encore païens, même si leur fils séminariste les a convaincus de se faire baptiser. Ils ont également eu un fils, qui n'a pas non plus été baptisé, et qui tombe maintenant mortellement malade. La maladie était dangereuse, les médecins ont condamné le patient à mort. Les vieillards étaient fous de tristesse. C'était la nuit de la Sainte Résurrection du Christ. Le fils était complètement mourant. Sur son lit de mort, les vieillards se sont demandé si la foi de leur fils aîné, séminariste, pourrait les aider. "Maintenant, tous les chrétiens sont également éveillés et en prière ; prions aussi le Dieu chrétien, peut-être qu'il nous aidera." Ils ont sorti le livre de prières que leur fils avait laissé derrière eux. Ainsi ces vieillards, épuisés de tristesse, la Nuit Sainte, au chevet de leur fils mourant, se mirent à lire des prières à un Dieu encore inconnu d'eux. Il y avait bien sûr beaucoup de choses qu’ils ne comprenaient pas ; Une chose qu'ils ont compris, c'est que c'était le dernier recours, et c'est pourquoi ils l'ont adopté de tout leur cœur. Leur fervente prière a donc été entendue. Leur fils s’est levé et maintenant tous les trois sont de bons chrétiens. Ils disent, et maintenant leur foi aide beaucoup. Bien sûr, il existe très peu de lampes de foi aussi brûlantes, mais elles existent toujours, et l’Église japonaise ne sera pas perdue avec elles. Bien sûr, tous les inflexibles n’ont pas la foi ; beaucoup sont négligents, comme ici en Russie. Immergés dans les intérêts quotidiens, ils se soucient peu de l'âme, de la foi, ils n'apparaissent à l'église que lors des grandes fêtes, et même alors pas toujours. Mais il n’y a presque pas d’apostats au sens propre du terme. Habituellement, les personnes qui se sont converties à l'orthodoxie dans l'espoir d'en tirer un bénéfice y renoncent. Bien entendu, de telles personnes doivent être immédiatement déçues, car à part le privilège de payer pour l’église, le nouveau chrétien ne jouit de rien. Mais ils ne sont pas nombreux, car notre mission est tout à fait sûre de ce côté. Divers pauvres, perdants et faillis tombent. Ces personnes sont attirées par les non-orthodoxes (en particulier les catholiques). Mais ces appels ne leur apportent aucun réconfort particulier : les séduits ne vont ni à nos réunions de prière ni chez eux, et à la première amélioration de leurs affaires ils y retournent. Oui, la bénédiction de Dieu est sans aucun doute là. Il n’est pas étonnant que le révérend Nicolas ne cesse de répéter que tôt ou tard le Japon deviendra orthodoxe. L'autre jour, pour cause de maladie, le P. Oui, j'ai dû procéder à l'enterrement. Tout est comme en Russie. Les mêmes airs et le même ordre. Si possible, tous les chrétiens se rassemblent pour les funérailles. Le cercueil a été escorté jusqu'au cimetière sans vêtements. J'avançais en soutane et en croix. Une croix funéraire était également portée derrière le cercueil. C'est désormais une coutume bien établie. Nos chrétiens sont enterrés dans un cimetière commun, avec les païens, mais, bien sûr, leurs tombes sont très différentes de celles des non-chrétiens. Premièrement, une croix est placée dessus, et deuxièmement, ils sont plus longs que les païens. Les Japonais donnent à leurs morts la position qu'une personne occupe dans l'utérus, c'est-à-dire que les mains sont pressées contre le visage et les genoux pliés vers la poitrine. C'est pourquoi le cercueil japonais a la forme d'une baignoire enfouie verticalement dans le sol. Pour les bouddhistes, on le brûle. Sur le chemin du retour, nous rencontrons un cortège funèbre de païens. Devant se trouve un palanquin fermé de forme spéciale avec un cercueil, derrière lui se trouve une foule de proches, tous vêtus de blanc. Ce sont des shintoïstes. Les personnes en deuil se parlaient joyeusement. Chez les Japonais, en général, il semble indécent d’exprimer son chagrin. Il est de coutume de cacher ses sentiments intérieurs sous un sourire japonais ordinaire. Dans la ville, ils rencontrèrent un autre cortège. C'était déjà bouddhiste. Un homme riche a dû être enterré. Devant le cercueil, ils portaient toute une forêt d'arbres, deux d'affilée, au moins vingt paires. Sur chaque arbre se trouve une plaque avec le nom du porteur. C'est le dernier signe de respect pour le défunt. Cette coutume est ici très développée. Par exemple, à la mort du célèbre botaniste russe Maksimovich, qui a développé la flore locale, ses étudiants et admirateurs, nombreux ici, ont apporté à l'évêque un panier de fleurs avec une carte de visite. C'est pour l'âme du défunt, disaient-ils. Derrière les arbres, dans la procession, était suivi un Japonais au large chapeau, portant sur un joug deux boîtes, dont dans l'une étaient supposés les péchés, et dans l'autre les vertus du défunt. Viennent ensuite plusieurs pousse-pousse avec des bonzes jaunes, noirs et gris, deux sur chaque voiture, et enfin un bonze violet, censé être l'abbé. Puis le cercueil dans le palanquin et une foule de monde. Le bouddhisme tient la tête haute dans ces régions. Osaka compte de nombreux grands églises appartenant à diverses sectes. Par la suite, tout cela mérite d’être étudié de plus près. Lettre XII. 30 janvier 1891 Osaka Aujourd'hui, c'est le Nouvel An japonais, déjà le troisième consécutif : le premier est l'année nationale, célébrée avec les Européens dans un nouveau style ; le deuxième est notre orthodoxe (c'est cependant moi seul qui l'ai célébré; les chrétiens célèbrent et servent un service de prière dans le nouveau style (le 1er janvier pour eux seulement la circoncision du Seigneur), et, enfin, le troisième aujourd'hui, l'ancien service national japonais. Il est davantage observé dans les villages. Auparavant, les Japonais utilisaient l'année lunaire et commençait approximativement en février. J'ai aussi quelque chose de nouveau : au mois de janvier, j'ai dû faire le premier pas dans le domaine missionnaire ou, plus précisément, voir comment se font ces pas. Vers la mi-janvier, j'ai reçu du révérend Nicholas une lettre dans laquelle il m'informait de son désir de longue date de développer la prédication à Kyoto. Il y a déjà une église là-bas, il y a aussi un catéchiste, mais il est encore jeune, inexpérimenté et pas assez instruit. Entre-temps, l’un des professeurs du séminaire est devenu libre et peut désormais se séparer pour prêcher. Il fut décidé de l'envoyer à Kyoto. Je dois l'aider de ses conseils, et surtout lui servir de signe, pour ainsi dire, car le nom d'un étranger attire toujours les Japonais. Avec l'arrivée de Savabe (le professeur précité est le fils du célèbre Père Pavel Savabe), il a fallu ici former un conseil et ensuite agir. Savabe est arrivé, et le 17 janvier, un concile ou, si l'on veut, un concile : moi, p. Ono, Sawabe et deux catéchistes locaux. Tout le monde apparaissait en « rei-fuku » (dans une robe uniforme), c’est-à-dire dans un « haori » noir (vêtements de dessus correspondant en termes de signification à notre redingote et dont la forme rappelle fortement un demi-canard grec). Trois armoiries étaient blanches sur les manches et sur le dos. Nous avons prié. J'ai dit quel est le problème. Mes interlocuteurs penchaient la tête d’abord à droite, puis à gauche, croisaient les bras, se taisaient, et enfin, l’un d’eux disait, hésitant, « sayo » (comme notre « oui », et la réunion s’ouvrait). Sawabe et moi nous présentions comme des nadnyaks ou des radicaux, nous menaçions de détruire immédiatement tout le bouddhisme, nous voulions lancer l'attaque la plus énergique contre Kyoto. Mais notre rapidité, peu pesante, a été brisée par l'immobilité glaciale de nos adversaires plus expérimentés. Après plusieurs retournements de situation d'un côté à l'autre, après des répétitions répétées, nous avons finalement décidé : Sawabe devait se rendre le vendredi, car le lendemain de la cathédrale, pour avertir tous les chrétiens qui s'y trouvent et les inviter le dimanche au « kyoquay », c'est-à-dire à l'église. J'irai dimanche. La deuxième règle était la suivante : ne laissez pas beaucoup d’espoir de succès ; Kyoto n’offre rien de réconfortant à cet égard. Il n’y a pas beaucoup de maisons, mais plutôt des « tera » (églises) de toutes les innombrables branches du bouddhisme. Tous ces « tera », remarquables soit par leur antiquité, soit par leur importance pour l'une ou l'autre secte, attirent à Kyoto des dizaines de milliers de pèlerins de tout le Japon. Ils viennent en foule, vieux et jeunes, vêtus de costumes spéciaux colorés, chantant des prières et des lamentations bouddhistes. Tout cela rapporte ses sous à Kyoto, tout cela y loue une chambre, achète de la nourriture, etc. En un mot, c'est un capital vivant pour les habitants de Kyoto, sans parler des patrons qui s'engraissent grâce aux aumônes de pèlerinage. Par conséquent, pas un seul habitant plus ou moins réel de Kyoto ne pensera au christianisme et ne se tournera vers lui : perdre « tera » pour lui signifie perdre un moyen unique d'argent facile. Samedi, je me suis préparé, c'est-à-dire que j'ai emballé mes vêtements, ma croix, mon évangile, etc., car dimanche je devais partir tôt, et en hiver, les Japonais n'aiment pas particulièrement se lever tôt. De nombreuses bonnes pensées m'ont traversé l'esprit lorsque l'Évangile dominical de Matthieu a été lu lors de la veillée nocturne : « Au fur et à mesure, enseignez toutes les langues », tel est l'appel et le commandement. « Et voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps », c'est un encouragement et une source inépuisable de force. Le matin, à sept heures, nous montâmes dans la charrette qui nous attendait et descendîmes en courant notre montagne. La matinée était fraîche et glaciale. La ville se réveillait. Plusieurs citadins endormis et frissonnants écartaient les boucliers de bois avec lesquels les Japonais recouvrent leurs murs de papier la nuit d'hiver. Des employés enveloppés dans des foulards traversent le pont. Les visages sont bleus, les personnages rétrécis. Les bras sont cachés quelque part à l'intérieur, de sorte que les manches épaisses dépassent vides, comme des ailes. Un autre s'est habillé d'une couverture de flanelle rouge, l'adaptant comme une rotonde. En général, tout semble déprimant : froid, froid... Cependant, je me sentais bien dans une soutane chaude, et l'anticipation du début de l'entreprise m'a particulièrement remonté le moral et m'a remonté le moral. Non sans une certaine tragi-comédie : je monte en voiture jusqu'à la gare et puis je me souviens que j'ai oublié mon passeport. C'est tout pour vous !.. Il était trop tard pour revenir en arrière. Je le dis à mon professeur. Mais il faut bien que soit ma prononciation était déjà trop particulière, de sorte que même le sensei, qui y était habitué, ne pouvait rien comprendre, soit que ce dernier pensait ne pas me comprendre. C'est incroyable avec les Japonais ! Ils estiment tous que leur langue est difficile pour les étrangers. C’est pourquoi, au début, les Japonais ne nous comprendront jamais ; il lui semble que ce que vous dites n'est pas ce que vous voulez dire. Et c'est ainsi qu'il commence à se creuser la tête et à se perdre dans des suppositions. Avec quoi pourriez-vous mélanger les mots avec lesquels vous parlez ? Vous parlez de votre passeport, mais il lui semble que vous avez mélangé votre passeport avec une carte de visite et, bien sûr, il ne comprend pas pourquoi vous aviez besoin de cette carte. Il est rare qu'un Japonais vous réponde dès le premier mot ; il se contentera de vous sourire et de regarder le professeur pour qu'il puisse lui expliquer vos propos. Pour les débutants, c’est franchement une torture. On voit bien qu’il a compris les mots, mais il ne se contente pas de leur sens littéral ; il veut pénétrer quelque part au-delà de la réalité. Pareil cette fois. Mon professeur n'arrivait pas à comprendre ce dont j'avais besoin. Cependant, il a pris les billets, il n’a donc pas eu à montrer son passeport : nous sommes montés dans la voiture sans passeport. Il y avait beaucoup de monde. Ce jour-là, à Kyoto, avait lieu le festival « Inari », c'est-à-dire l’église du renard. Cette église est situé près de Kyoto, à une dizaine de minutes à pied. En termes de rang, c'est peut-être le premier parmi les sanctuaires shinto entretenus par le gouvernement. Je ne sais toujours pas vraiment de quel genre d’Inari il s’agit. On dit que cette fête attire à Kyoto de nombreuses personnes de toute la région. Il semble que beaucoup de gens sortent davantage pour faire la fête et se régaler. A 9 heures nous étions déjà à Kyoto. Nous avons été accueillis à la gare par nos chrétiens : deux catéchistes (Sawabe et Sasaba, l'ancien catéchiste local, encore très jeune) et deux étudiants japonais. L'un est Panteleimon - un médecin, l'autre est Vasily. Tous les quatre s'inclinèrent profondément, souriant affectueusement et en même temps avec une curiosité non dissimulée, regardant la « Simpa » russe jusqu'alors sans précédent (les deux derniers avaient récemment reçu le baptême). Après des salutations et salutations mutuelles, nous montâmes dans quatre voitures et partîmes dans un train solennel à travers la ville : moi devant, mon sensei derrière moi, puis les autres par deux. La ville de Kyoto est remarquable tout d'abord par son tracé : ses rues se croisent à angle droit, et s'étendent du nord au sud et d'ouest en est. Dans la partie nord ou haute de la ville se trouve l'ancien palais impérial, aujourd'hui soigneusement conservé dans sa forme ancienne. A cette époque, vivaient à proximité du palais des nobles de cour des plus hauts rangs, qui... gagnaient leur vie en donnant des cours de danse et de jeu de balle, ainsi que de petits travaux manuels autorisés par leur rang. Les ressources matérielles du pays étaient toutes entre les mains du shogun, mais seuls les rangs étaient laissés à la part du Mikado. C'est pourquoi les courtisans, souvent supérieurs au shogun lui-même, vivaient plus pauvres que le dernier samouraï auprès du vassal du dernier shogun. Il reste désormais peu de maisons nobles dans la partie nord de Kyoto. Tous les nobles s'installèrent à Tokyo. Ils s'habillent à l'européenne et ne sont plus pauvres comme avant. Dans la partie basse ou sud de la ville, vivaient autrefois commerçants et artisans. Le commerce y était florissant et l'on y produisait les désormais célèbres laques et tissus de soie, de faïence et de porcelaine. La différence marquée entre les parties hautes et basses de la ville demeure encore aujourd'hui : Kyoto est silencieuse et déserte en haut, bruyante et bondée en bas. Nous nous précipitâmes rapidement dans une rue droite et arrivâmes bientôt à l'église. Il est embauché par la mission et n'est donc pas différent des autres maisons japonaises. En poussant la porte grillagée très basse et en vous penchant le plus possible, vous entrez dans une étroite cour couverte. À droite se trouve l'entrée des chambres, soit deux marches et des paravents recouverts de papier blanc. Vous enlevez vos chaussures et montez dans la première pièce, totalement débarrassée de tout meuble. Les propriétaires vous y attendent, assis par terre, les jambes croisées (comme l'exige l'étiquette japonaise). Vous êtes accueilli par un salut au sol et vous répondez de la même manière. À Kyoto et dans ses environs, les coutumes à l'ancienne sont encore observées, c'est pourquoi s'incliner ici est particulièrement cérémonial. Ils s'inclinent un peu en diagonale l'un par rapport à l'autre, se lèvent un peu du sol trois fois, regardent leur interlocuteur à travers l'oreille, s'inclinent à nouveau en disant les choses les plus gentilles et en sanglotant. Une personne inconnue peut penser que l'hôte ou l'invité s'est fait quelque chose de très mal et demande maintenant pardon. Tout cela se passe dans la pièce de devant. Tout le monde est le bienvenu ici. C'est l'endroit idéal pour de courtes visites. Seuls les invités les plus proches et les plus honorés pénètrent plus loin dans ce qu’on appelle le « zasiki », c’est-à-dire le salon. Un vrai résident de Kyoto ne laissera pas de sitôt entrer non seulement un étranger, mais aussi un Japonais de l'extérieur de la ville. L'ambiance la plus chaleureuse nous attendait dans le « zasiki » : une couverture de flanelle rouge était étalée au milieu de la pièce, censée remplacer la table. Chacun de nous était disposé avec des chaises, pour ainsi dire, c'est-à-dire de petits tapis rectangulaires pour s'asseoir, les jambes repliées dessous. Par temps froid, ils vous déplacent un « hibatsi », c'est-à-dire une caisse en bois remplie de cendres avec un petit taganchik et des charbons ardents au milieu. Cela permet d'obtenir une chaleur relative, à condition bien sûr de porter quelque chose de cotonneux. Sur le même « hibaci », on fait bouillir une petite bouilloire d'eau en fonte aux formes très étranges, et un service à thé est également placé à proximité, mais à tout moment on peut s'offrir du vrai thé vert japonais... Nous nous sommes assis. En plus de ceux qui sont arrivés avec nous, il y avait Luka et Sophia (Ruka et Sohia, comme les prononcent les Japonais), mari et femme. Ils servent de maîtres de maison. Le mari était assis avec nous et la femme à la porte - c'est aussi une exigence de l'ancienne étiquette japonaise. A dix heures, la messe commença. Le mobilier de notre lieu de culte est extrêmement pauvre. Sur le côté est est suspendue une icône du Sauveur de 6 pouces, en dessous se trouve une simple table en bois recouverte de vêtements en toile. Sur la table se trouve un chandelier japonais avec une bougie en cire de terre noire (du genre utilisée dans la vie quotidienne japonaise). Analogies mises à part (également une simple en bois, recouverte de toile). C'est ça. Nous étions environ seize réunis. Tout le monde chantait de toutes ses forces, peut-être pas particulièrement harmonieusement, étant donné le manque d'oreille musicale chez les Japonais, mais ils chantaient avec assiduité. Après la messe, ils tenaient un « soodan », c'est-à-dire un concile. Tous les chrétiens se sont assis, Sawabe et moi avons commencé à leur expliquer la situation et à les convaincre d'aider le catéchiste, de trouver des auditeurs, etc. Tout le monde était prêt à aider, mais tout le monde avait certainement dit d'avance que les habitants de Kyoto étaient un peuple de pierre, inflexible devant toute prédication. L'essentiel est que dans nos locaux actuels, il est impensable d'ouvrir un sermon public : c'est très « Kitanai », sale, pauvre. Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux locaux de meilleure qualité. À Kyoto, ce n’est pas une tâche facile. Pour un étranger, et surtout pour le Yaso-kyo (la religion de Jésus), les habitants de Kyoto ont rarement un appartement. Notre « soodan » ne s’est donc terminé que par des promesses. Bien sûr, j'ai dû gesticuler plus que parler, faute de mots. Mais quelque chose de pire m'attendait avant de partir : mon sensei comprit enfin ce que je lui disais à la gare d'Osaka et se dépêcha avec horreur d'écrire un télégramme à Osaka pour qu'on m'envoie un passeport avec un domestique. Même s'il était désagréable de faire tant d'histoires pour des bagatelles, j'ai dû céder et attendre à Kyoto mon malheureux passeport. Un trait remarquable chez les Japonais est le respect de la loi ; Une fois qu’il y a une règle, il faut la suivre. Je me souvins alors de notre débauche slave ; nos règles sont écrites davantage pour qu'elles ne soient pas respectées. Les Japonais sont en avance sur nous à cet égard. Bien sûr, lorsque fut écrit le télégramme à Osaka, j'étais loin d'admirer ce trait du caractère japonais. Nous avons dû rentrer tard dans la nuit. Les voitures étaient également pleines : nos compagnons du matin revenaient aussi, mais cette fois tout le monde était très ivre ; les renards ont dû célébrer leur fête comme il se doit. Le dimanche 27 suivant, à la mémoire de Jean Chrysostome, nous sommes de nouveau allés à Kyoto, cette fois sans aucune aventure particulière avec le passeport. Ce voyage fut plus réconfortant que le précédent. Mes catéchistes étaient plus joyeux et les chrétiens venaient plus enthousiastes. Il s’avère que les auditeurs commencent à se montrer. Parmi les étudiants de la faculté de médecine, on en a trouvé deux, ceux-ci ont été amenés par Panteleimon, qui se consacre de toute son âme à l'Église et est prêt à la servir. Deux femmes sont venues ici pour rester deux mois chez un chrétien. S'ils sont baptisés, ils serviront peut-être de prémices à l'église de leur ville natale. Voici des exemples de la façon dont le christianisme se propage ici. Ce qui a été particulièrement important pour nous, c'est la visite d'un habitant local venu rencontrer Sawabe lors de son séjour à Kyoto. Il a sa propre maison à Kyoto et est naturellement natif de Kyoto. L’acheter pour l’église serait très important pour sa diffusion ultérieure : les habitants de Kyoto ne s’entendent pas bien avec les non-résidents, et maintenant il n’y a que des non-résidents dans l’église. Ce serait du bonheur pour nous s'il était baptisé. J'ai aperçu l'université protestante locale « Doosishya ». Il est organisé grâce aux dons conjoints des païens américains et japonais. Les professeurs étaient américains, mais maintenant, petit à petit, tous les postes sont occupés par des Japonais. En conséquence, l’université perd de plus en plus son caractère chrétien. Il y a aussi une école théologique, comme un séminaire ou une école de catéchèse, mais on dit qu'elle n'est pas bien classée et n'est pas respectée parmi les étudiants. Sur 800 à 900 personnes, seuls 69 étudient dans une école de théologie. Il y a des universités et de nombreux hôpitaux aux alentours. Il existe également des chambres pour étudiants dans des bâtiments spéciaux. Les bâtiments universitaires sont grands, en pierre... En apparence, cela fait généralement impression. Nous sommes également passés devant une église catholique. Un bâtiment assez spacieux. Cependant, nous n'étions pas autorisés à entrer : les catholiques n'abandonnent toujours pas leur habitude de se cacher et de tout faire en secret. En général, Kyoto possède de nombreuses attractions, principalement religieuses. Par exemple, il existe ici une sorte d’académie spirituelle pour les bouddhistes. On dit qu'il y a des professeurs et des Européens là-bas. Il est divisé en deux branches : laïque et spirituelle. Ceux qui sortent du premier passent au second. Parmi les matières enseignées dans le département spirituel figure la critique de l'Évangile, dans laquelle, bien entendu, des érudits allemands rendent un service considérable aux bouddhistes. Il sera difficile pour notre Église naissante ici de lutter contre tout cela. Elle est presque invisible à côté d’opposants aussi organisés et nombreux. Cependant, ce n’est pas la première fois que nous avons pour mission de démarrer une entreprise dans de telles conditions. Notre prédication a commencé du nord et lorsqu'elle a atteint le centre du Japon, toutes les places ici étaient déjà occupées par les catholiques et les protestants. Et malgré cela, nos prédicateurs n'ont pas reculé de peur, ils ont commencé leur travail, et Dieu les a aussi aidés, comme dans le nord. Cela aidera ici aussi. Lettre XIII. 20 mars 1891 Tokyo Nous nous sommes un peu calmés après nos réunions cérémoniales. La vie reprit enfin son cours habituel. Tout d’abord, je ne suis plus à Osaka, mais à Tokyo. Avant d'avoir eu le temps d'aller trois fois à Kyoto, j'ai reçu une lettre du révérend. Nicolas avec une invitation à se présenter à Tokyo le plus tôt possible : la consécration de la cathédrale devrait avoir lieu le 24 février, il faut donc se préparer. Je me suis rapidement préparé et je suis venu ici. Il restait encore trois semaines avant la consécration, mais elles passèrent complètement inaperçues parmi les divers préparatifs et rassemblements. La sacristie et les vases furent déplacés vers la nouvelle cathédrale. Ils interprétaient le service divin, en particulier le rite de consécration, à tous les célébrants et à ceux qui servaient dans l'église, enseignaient ce que chacun devait faire pendant la consécration, etc. Il y avait beaucoup à faire, et tout, bien sûr, de petites choses qui ne leur permettaient absolument pas de faire autre chose. Une richesse d'ustensiles étonnante dans la nouvelle cathédrale ! Je pense qu'une cathédrale, même rare en Russie, peut désormais être égale à la nôtre. Les dons de Nechaev-Maltsev sont particulièrement précieux. Pour les trois trônes, il commanda à Ovchinnikov un ensemble complet de vases sacrés. Les petites choses ne sont pas oubliées, jusqu'aux assiettes de prosphore incluses. Et tout cela est dans le même style, et tout cela est hautement artistique. De quel type de don il s'agit, vous pouvez en juger par la croix d'autel de l'autel principal, elle a la taille d'un archine ou plus et est en argent pur (doré) avec un crucifix en argent coulé de très grandes tailles, même difficile à porter lors des processions religieuses. Le service commémoratif est également magnifique : sur une grande base en argent, entièrement occupée par des lustres pour bougies, s'élève un Golgotha ​​​​en argent moulé avec le même crucifix (de cinq pouces) et sur les côtés, des figures moulées de la Mère de Dieu et de saint Jean le Théologien. Les arches pour les trois trônes sont également bonnes. Combien tout cela pourrait coûter ?!.. Un autre bienfaiteur, Samoilov, a fait don au trône principal d'une autre immense arche, en argent doré, avec de belles images en relief et en émail. Une dame de Moscou a fait don d'une cruche pour conserver la myrrhe. C'est aussi une rareté en son genre : en argent, recouvert d'émail, une belle image de la Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres. Coûte 5 000 roubles. Tout cela est festif, Pâques, mais combien de choses plus ordinaires et coûteuses ont été données : des évangiles, des vases, des encensoirs, il n'y a tout simplement pas de compte. En général, la cathédrale est suffisamment, voire abondamment, équipée en ustensiles. Je pense que non seulement la cathédrale, mais même les églises missionnaires, qui ouvriront cent ans plus tard, peuvent être approvisionnées en ustensiles, notamment en vases. Oui, nos croyants orthodoxes savent se sacrifier. Ce don généreux de l’Église mère restera à jamais mémorable pour les Japonais. Nos chrétiens ont également collecté des dons entre eux pour l’église. Le seul problème est que la première récolte est gaspillée avec le collecteur. Mais ils en ont collecté davantage et c'est désormais avec cet argent exclusivement qu'un sanctuaire baptismal sera construit à la cathédrale. Petit à petit, les prêtres commencèrent à converger. Le P. est venu. Pavel Savabé. Il est maintenant un homme assez âgé, même si ce n'est pas tant l'été qui l'a fait vieillir que sa maladie. Son esprit est encore vigoureux, surtout lorsqu'il est inspiré par quelque chose, mais sa chair est faible. Il dirige désormais une petite église dans le nord. Venu de l'extrême nord de la grande île. Boris Yamamura, un prêtre remarquablement beau, de grande taille, avec une grande barbe grise et des yeux très doux et en même temps intelligents. Il est aujourd’hui l’un des pasteurs les plus zélés de l’Église japonaise. Sa paroisse est immense et il voyage presque constamment. Mon ami le P. John Ono a rencontré son vieil ami, le Père. Petra Sasagawa de Sendai. Tous deux sont tournés vers le Christ. Pavel Sawabe et furent parmi les premiers à se faire baptiser au Japon. Il était encore impossible de prêcher ouvertement à cette époque et ces deux amis quittèrent le P. Paul marcha dans les montagnes, qui sont nombreuses près de Hakodate, et là ils écoutèrent les débuts de l’enseignement du Christ. Le révérend Nikolaï était alors en Russie et travaillait à l'ouverture d'une mission. De retour, il les baptisa puis les prépara au service catéchétique. Maintenant, tous deux prêchent avec diligence. Le P. arrivé de Shizuoka. Matvey Kageta. Il a l'air plutôt en colère, les sourcils froncés et sombre. Malheur aux orateurs emportés de la cathédrale : le P. Matvey circoncira sans ménagement quiconque manifesterait, même légèrement, l'intention de répéter la même chose pour la troisième et la quatrième fois. Il se distingue généralement par sa remarquable simplicité. Comme berger, très bon, ardemment religieux et zélé. Ce n’est pas pour rien que dans sa paroisse il y a plusieurs cas de guérisons lors de l’accomplissement de la Sainte-Cène. Au total, 10 prêtres japonais se sont réunis. Deux ne sont pas arrivés (le plus au nord et le plus au sud, 18 en tout). Diacres – 5. A la veille de la consécration, une veillée nocturne a eu lieu dans la nouvelle cathédrale, devant l'autel, comme l'exige la charte - principalement des chrétiens étaient présents. Après le service, l'évêque s'est rendu au milieu pour prêcher. Tous les chrétiens s'asseyaient, occupant presque toute la largeur de la cathédrale. L'évêque a expliqué comment a commencé la construction de cette cathédrale, comment la Russie orthodoxe a répondu à cette sainte cause, a parlé de l'importance de la cathédrale pour le Japon et pour les liens mutuels entre les Églises russe et japonaise. Jusqu'à environ onze heures, le mouvement s'est poursuivi dans la mission, c'est-à-dire principalement dans l'appartement du révérend Nicolas, sans qui ici même les détails les plus insignifiants ne sont pas faits, et à deux heures, il s'est déjà ordonné de se réveiller : pour se préparer à la consécration. Il fallait lui lire tout un livre de caractères chinois (le rite de consécration se faisait en japonais). Bien entendu, le titre entier a été traduit par le Révérend lui-même. Nicholas, mais il fallait le voir avant le service. Il fallait aussi préparer un sermon approprié pour une occasion aussi importante. Cela prend beaucoup de temps et la bénédiction de l'eau est prévue à sept heures du matin. Le seul regret est que la nuit blanche s'est fait sentir : la voix a disparu. Par conséquent, j'ai dû abandonner le sermon pendant le service. A sept heures, un des prêtres japonais a béni l'eau et à huit heures, le premier son d'une cloche orthodoxe a retenti à Tokyo. Jusqu'à présent, le service se déroulait sans sonnerie, mais désormais même le sonneur russe était présent (Théodore, qui nous accompagnait). Inutile de dire avec quel intérêt les Japonais écoutaient cette musique inouïe. Les Japonais ont des cloches, et même des cloches énormes, qui ne sont pas inférieures aux nôtres. Ils ont une forme légèrement différente, oblongue. On sonne en frappant l'extérieur de la cloche avec une grosse bûche. Le son est épais et très doux. De toute façon, ils n'ont pas de sonneurs de cloches aussi habiles que notre Théodore. Le service s'est distingué par une solennité sans précédent. 19 prêtres (trois russes) et quatre diacres servaient avec l'évêque. Les séminaristes ont chanté avec les élèves de l'école des filles, et il faut leur rendre hommage, elles ont magnifiquement chanté. Ensuite, les journaux ont été particulièrement surpris par cette chorale. Environ 150 personnes ont chanté ; Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu une telle chorale au Japon. Il y avait beaucoup d'invités à la consécration. Tous les membres du corps diplomatique, les représentants de presque toutes les missions (à l'exception bien sûr de la mission catholique), de nombreuses célébrités locales, scientifiques, écrivains, etc. Les ministres ne pouvaient pas être là, car la consécration coïncidait avec la fermeture du Parlement. Tous les invités ont ensuite été conviés à une collation dans les bâtiments de la mission. La cathédrale était bondée de monde, même si ceux-ci n'étaient autorisés à entrer qu'avec des billets, c'est-à-dire uniquement les chrétiens et leurs proches. Des milliers de païens se sont rassemblés autour de la clôture de la mission : ils avaient peur d'une sorte de manifestation lors de la procession autour de la cathédrale ; mais toutes ces craintes se sont révélées totalement vaines : les gens se sont comportés convenablement, beaucoup ont même enlevé leur chapeau au passage du clergé. Avant que nous ayons eu le temps d'en finir avec les invités et le nettoyage de l’église, la cloche sonna à nouveau - pour la veillée nocturne. Le lendemain de la messe, l'évêque et les 19 prêtres ont célébré un service de prière pour la santé des donateurs. La cathédrale était à nouveau remplie de fidèles, dont une bonne moitié était cette fois composée de païens. Ces derniers se comportent généralement plutôt bien. Il y a bien sûr quelques incidents comme celui-ci. Un « oji-san » entrera dans le premier porche, enlèvera sa « geta », et soudain, par la porte ouverte, il apercevra une iconostase dorée et brillante ; Cela l'étonne tellement qu'il se précipite tête baissée à travers le porche et toute la cathédrale vers le sel, comme un papillon vers le feu. Bien sûr, quelqu’un qui ne le sait pas pourrait penser que quelque part, sinon dans l’église lui-même, il y a un violent incendie. Parfois, les enfants commencent une sorte de jeu dans le coin. Ou bien, au milieu du service, un coup de sifflet se fera soudainement entendre ; Il s'agit d'un Japonais païen exprimant son admiration à la vue de l'iconostase. Il arrive aussi que nos pèlerins (bien sûr païens), perdus dans la foule, se mettent à se chercher, comme dans une forêt, presque en huant. Cependant, ce n’est qu’un début ; les visiteurs se sont vite habitués à nos procédures, d'autant plus qu'il y a un avis affiché aux portes et qu'il y a des gardes spéciaux dans la cathédrale. À chaque occasion, la cathédrale était remplie de monde. Maintenant, bien sûr, ils ne viennent plus en foule, mais il y a toujours du monde dans la cathédrale. La cathédrale est ouverte à l'inspection toute la journée et les gens viennent continuellement en petits groupes de cinq ou dix personnes. Les citadins ont rendu visite à tout le monde, suivis par les provinciaux de tout le Japon. Quiconque vient ici pour visiter les sites touristiques de la ville (ce type de voyage est très développé au Japon) est conduit en taxi jusqu'à notre cathédrale. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde - et ils regardent tous notre église, nos icônes, notre culte. La question ne peut que surgir dans leur esprit : pourquoi tout cela, de quel genre de foi s’agit-il ? Une excellente excuse pour entamer une conversation avec un païen sur la foi. Le Concile s’est avéré être l’aide la plus essentielle à la prédication. Il vous suffit de l'utiliser correctement. Il fallait nommer une personne qui serait constamment dans la cathédrale et expliquerait aux païens tout ce dont ils avaient besoin. Si l'intérêt de la foi de quelqu'un est éveillé, notre guide lui indiquera l'adresse du catéchiste le plus proche à Tokyo ou dans la patrie du païen. À l’occasion, je distribuais des petits livres contenant un bref aperçu de l’enseignement chrétien. Révérend Au début, je voulais me confier tout cela, mais, bien sûr, après les premières expériences, j'ai dû abandonner cette idée : et en fait, j'ai étudié la langue pendant seulement environ deux mois, c'est trop peu pour parler avec des païens peu habitués aux accents brisés sur une question aussi importante que la foi. Un chrétien, un croyant, pardonnera au missionnaire toutes ses lacunes grammaticales, car il le considère comme un maître de vérité, tandis qu'un païen ne voit en lui qu'un étranger criant qui provoque involontairement le rire. En plus, je ne pouvais pas être à l’église tout le temps. Aujourd'hui, un vieil homme, Jonas, a été chargé de cette tâche et il siège dans l’église du matin au soir. L'homme s'est avéré très bavard et ses explications se révèlent être des sermons entiers. Cela arrive, bien sûr. Il a aussi des différends, notamment avec des jeunes, avec des étudiants. Seul notre vieux les traite avec de si longues réfutations que les pauvres objecteurs ne savent alors plus comment partir. Jonas calcula alors que chaque jour il y avait une ou deux personnes tellement intéressées par le sermon qu’elles demandaient l’adresse du catéchiste. Cependant, au cours de la première semaine, la cathédrale était rarement ouverte à de tels visiteurs. Jeudi et samedi, les deux chapelles ont été consacrées et, pendant le temps libre du service, des réunions de la cathédrale ont eu lieu. Comme nous le savons, un conseil se réunit chaque année dans notre église. Auparavant, les catéchistes et les prêtres de tout le Japon se réunissaient, mais maintenant, il est très coûteux et peu pratique de rassembler tout le monde chaque année, c'est pourquoi l'église devait être divisée en deux moitiés et rassemblées chacune à tour de rôle tous les deux ans. Ainsi, la cathédrale a lieu un an à Tokyo pour la moitié nord et une autre année à Osaka pour la moitié sud. L'heure de la rencontre coïncide avec la fin du jeûne de Pierre. Cette fois-ci, une exception a été faite : tout a été collecté en février. La cathédrale est sortie très fréquentée. Ses réunions avaient lieu dans la chapelle Saint-Pierre et Paul. Une petite table était placée à côté du sel, derrière laquelle étaient placés l'évêque et les prêtres principaux, puis de chaque côté, en colonnes denses, le reste des prêtres et des catéchistes étaient disposés sur le sol. La première réunion fut de nature purement festive : divers télégrammes, lettres, adresses, etc., envoyés et présentés de tout le Japon, furent lus. Les adresses sont écrites sur d’immenses rouleaux de la manière la plus ornée et la plus longue possible. Ils étaient lus soit par les auteurs eux-mêmes, soit par l'un des catéchistes. Bien entendu, le discours de notre savant traducteur Nakai (le principal collaborateur de l’évêque dans la traduction des livres liturgiques, un érudit japonais, un expert en histoire et en littérature, ne dépassant pas deux archines) ne pouvait être lu que par lui-même : un simple mortel ne peut pas lire ces signes sophistiqués qu’utilise Nakai. Il existe, comme vous le savez, plusieurs milliers de caractères chinois. Tout le monde n’en connaît pas la quatrième part. C’est pourquoi les Japonais écrivent leurs lectures en alphabet japonais (kata-kana) à côté des caractères chinois. Cette écriture mixte japonais-chinois est généralement utilisée dans les manuscrits. D’où une sorte particulière de vanité littéraire : écrire uniquement en caractères chinois, et de telle manière que tout le monde sans vocabulaire ne puisse pas lire. Vous pouvez probablement en rire, mais nos termes latins ne sont-ils pas les mêmes que les caractères chinois ? La même chose, mais sous une forme différente. Le 26 (mardi), les séances ordinaires du conseil ont commencé. Chacun d'eux a commencé et s'est terminé par une prière. Le dicton habituel était : « Béni soit notre Dieu ». Tout le monde a chanté « Ô Roi céleste, tu es béni, ô Christ notre Dieu ». A la fin de la rencontre « Cela vaut la peine » et la libération de la Pentecôte. L'évêque commença la première réunion en mettant un épitrachelion et un omophorion. Après la prière, ils ont entendu un discours sur l'état de la prédication dans la période qui a suivi le dernier concile. Cette période n’a pas été particulièrement favorable : le nombre de demandes était bien moindre qu’auparavant. Où en est la raison ? Ils ont évoqué l'enthousiasme général pour les questions politiques (concernant l'ouverture du Parlement), les mauvaises récoltes, les inondations, etc., les désastres publics qui détournaient l'attention spirituelle vers les objets matériels. L’année écoulée a donc été difficile et infructueuse pour toutes les missions en général ; tout le monde se plaint du manque d’auditeurs. L’évêque a exhorté chacun à ne pas s’assimiler à l’hétérodoxie et à ne pas se justifier par l’exemple des missions hétérodoxes. Y a-t-il une raison en nous-mêmes au manque de dévouement suffisant de notre part ? Le discours était vif et énergique. Toute la congrégation écoutait attentivement, sans jamais quitter le prédicateur des yeux. Plus tard, il m'est arrivé de parler de prédication avec un catéchiste japonais. Il a comparé le P. John Ono et l'évêque. O. John parle de manière uniforme, fluide, cohérente et arrondie. Aucune pensée n’est laissée de côté dans son plan. La prononciation elle-même est tout aussi calme et uniforme. Vous devez l'écouter avec les mains jointes sur les genoux et la tête baissée (une posture japonaise courante pour réfléchir). Il s'agit de. Cela provoque une réflexion tranquille. Révérend. Vous ne pouvez pas écouter Nikolaï la tête baissée, personne ne pourra rester assis. Il s'illumine partout pendant le sermon et enflamme les auditeurs, attirant tout le monde vers lui. Les têtes baissées se lèvent et leurs regards sont involontairement attirés par son expression inspirée. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à présent, depuis trente ans maintenant (maintenant 35 ans), le révérend Nicolas travaille jour et nuit dans le champ du Seigneur et ne pense pas encore au repos. La réunion suivante a été bénie par le P. Pavel Sawabe, qui a également prononcé un discours, a décrit les premiers temps de l'Église orthodoxe au Japon, comment il s'est tourné vers le christianisme, comment a commencé la conversion des autres, comment ils étaient dans la pauvreté alors qu'ils se soutenaient et partageaient tout. Cette histoire était profondément édifiante. Toute l’histoire de cette création de l’Église, cette croissance pleine de grâce d’une graine d’évangile à peine perceptible, s’est involontairement présentée devant mes yeux. Les discours, comme tout ce qui se disait ou se faisait au concile, étaient immédiatement enregistrés par deux sténographes. Tout cela est ensuite publié dans un livre séparé et envoyé aux églises. Après le discours, la cathédrale a ouvert ses cours. Des lettres soumises au conseil par diverses églises ou par des individus demandant des catéchistes ont été lues. Une église demande un nouveau catéchiste, l'autre, au contraire, demande qu'on ne retire pas l'ancien, etc. Toutes les demandes de catéchistes sont ensuite discutées lors d'une réunion sacerdotale spéciale, à laquelle seuls les prêtres et les diacres sont présents. Cette réunion est totalement privée et domestique. Ici, chaque prêtre peut, sans hésitation, exprimer son opinion sur tel ou tel catéchiste, qu'il soit apte ou non à un lieu donné. La répartition des catéchistes, en général, est une question très difficile : pas un seul prêtre, bien sûr, ne veut laisser une bonne personne quitter sa paroisse, et il n'acceptera pas non plus volontiers une mauvaise. Il y a beaucoup de demandes. Il faut donc régler tout cela pour que la cause profite et n’offense personne. Cela fait perdre beaucoup de temps. Après avoir terminé la distribution, ils convoquent l'ensemble du conseil et annoncent la décision de l'assemblée sacerdotale. Parfois ils sont insatisfaits, certains demandent du changement ; La cathédrale procède parfois immédiatement à des modifications si elle le juge nécessaire et pratique. Un nouveau prêtre a été élu au conseil. Les chrétiens de dix-sept églises de la paroisse du P. On a demandé à Boris (une immense paroisse) de leur donner un prêtre séparé et comme candidat, ils ont désigné le diacre de l'église de Sendai, le Père. Joanna Katakura. Tout le monde a trouvé ce choix bon ; le candidat lui-même a bien sûr refusé, demandant un report tout en demandant aux paroissiens de Sendai s'ils avaient quelque chose contre son départ. Le lendemain, un télégramme arriva indiquant que les paroissiens n'avaient rien. Ensuite, l'élection a été déclarée valide. Le nouvel élu s'inclina aux pieds de l'évêque, accepta la bénédiction de lui, puis, avec le même salut, accepta la bénédiction du P. Boris, au cours duquel ils se sont embrassés sacerdotalement les mains et, en conclusion, le P. Katakura s'inclina des deux côtés de toute la cathédrale. Dans un premier temps, il sera sous la direction du Père. Boris. Lors de la même réunion, un diacre a été élu pour l'église d'Osaka. Ici, en général, l'ancienne règle de l'Église concernant la sélection du clergé par l'ensemble de l'Église est strictement observée. Les gens sont élus au sacerdoce au plus tôt à 30 ans et aux diacres au plus tôt à 25 ans. Les nouveaux élus ont été intronisés dimanche. La cathédrale s'est terminée par une liturgie et un service d'action de grâces. Les catéchistes tenaient cependant dans la soirée une réunion de parole (enzetsu-quai) dans la cathédrale. La cathédrale était pleine à craquer et nos orateurs, les uns avant les autres, déversaient des flots d'éloquence. Comme il n'était pas permis d'exprimer son approbation et sa censure dans la cathédrale, la réunion de parole n'a pas été si bruyante. Lorsqu'ils sont approuvés, les Japonais applaudissent et crient : « heya » (entendre en anglais), lorsqu'ils sont condamnés, « mais » (« non » en anglais qui ne peut plus être déformé). Comme vous pouvez le constater, c’est complètement américain. La première semaine, tous nos étudiants ont jeûné et ont communié. Nous nous réunissions à l'église trois fois par jour. La même lecture, la même inclination à terre avec la prière d'Éphraïm le Syrien, tout est comme en Russie. Nos disciples jeûnent deux fois pendant le Carême. Souvent, certains d'entre eux se joignent au milieu de l'année pour une occasion ou simplement selon leurs envies. Les églises n'ont pas encore instauré un jeûne régulier : les prêtres doivent être absents, il n'y a pas de service quotidien. Les chrétiens se confessent à tout moment le dimanche et les jours fériés. Maintenant, j'ai déménagé à Tokyo. Bien sûr, je ne parviens toujours pas à expliquer la foi aux païens en visite. Mais même sans cela, il y a un accord. C'est juste dommage que j'aie dû abandonner le japonais pendant un moment. Si vous ne vous y établissez pas d’abord, vous ne pourrez probablement pas inverser cette perte plus tard. Nous sommes désormais dans la saison des « sakura », c’est-à-dire des fleurs de cerisier. Ici, les cerises atteignent des tailles énormes avec un tronc épais. Le fruit qu’ils produisent n’est pas bon, mais ils ne sont pas plantés pour le fruit, mais pour la couleur. Et ils fleurissent vraiment luxueusement. Les Japonais les plantent dans des allées entières, et pendant la floraison ils y vont pour regarder : ils s'assoient sous les cerises, les admirent, boivent du saké, et certains écrivent de la poésie. En général, ils sont contents. En effet, les Japonais sont de grands chasseurs de fleurs, et d'ailleurs de toutes, quel que soit leur âge ou leur condition. Rencontrer un « oji-san » (grand-père ou oncle) du village avec une barbe hérissée, en « waraji » (sandales de paille), avec un foulard bleu sur la tête... Eh bien, où semble-t-il avoir un sentiment aussi tendre que l'amour pour les fleurs, et vous regardez ce « oji-san » marcher péniblement pendant plusieurs kilomètres, voire des dizaines de kilomètres, pour regarder des asters ou des pivoines fleurir dans un jardin célèbre. Les foules vont voir le «momiji» (un arbre avec des feuilles comme un érable, mais plus petites), qui à certaines heures devient rouge comme du sang (comme notre chêne, mais aucun d'entre nous ne penserait même à aller dans la forêt pour l'admirer). Ou, par exemple, à Tokyo, en été, semble-t-il, au mois d'août, une sorte de fleur y fleurit. Reine de la nuit ou du matin, en japonais. Il fleurit avant le lever du soleil et se ferme dès son apparition. Et à deux heures du matin, presque tout Tokyo se rassemble chez les jardiniers pour admirer cette reine. J'y étais aussi !.. La fleur est très ordinaire, plantée dans de petits pots disposés sur des étagères. Et il y a des milliers de personnes. Disons que certaines fleurs sont très bonnes, mais pour le plaisir de se lever à minuit, d'abandonner ce qu'on fait et de venir ici, pour tout le monde, petits et grands... De notre point de vue, c'est trop. Il n’existe pratiquement personne au monde doté d’un sens esthétique et d’un goût aussi développés que les Japonais. Vous pouvez le vérifier en demandant à un « Daiku-san » (menuisier) de faire quelque chose pour vous. Vous verrez immédiatement qu'il accorde sa principale attention non pas à la force ou à la rapidité du travail, mais à son élégance. Lettre XIV. 14 mai 1891 Tokyo Vous savez déjà en détail ce qui s'est passé ici le 29 avril près de Kyoto (à Otsu). Maintenant, tout cela, Dieu merci, est terminé. L'héritier du tsarévitch revint sain et sauf à Vladivostok et l'excitation suscitée par cet événement s'apaisa progressivement. Comme tout cela était inattendu, comme tout cela s’est passé de manière sauvage ! Tout le monde se préparait à accueillir cordialement, avec honneur le cher invité, lui préparant diverses offrandes, célébrations, illuminations, etc. Et soudain, un ridicule (tsumoranai) Tsuda Sanzo a tout bouleversé. Aujourd’hui, tout le Japon est déshonoré et attristé, et il rit avec son ridicule patriotisme de samouraï. La nouvelle de ce qui s'était passé nous est parvenue le même jour, une heure ou deux après l'événement, et nous a frappé comme le tonnerre par temps clair. C'était le lundi de la semaine de Saint Thomas, jour où l'on célèbre habituellement la commémoration pascale des morts : la liturgie funéraire est servie, puis tous les chrétiens avec les prêtres et le chœur des chanteurs se rendent aux cimetières. Ils font le tour de toutes les tombes chrétiennes avec des prières et des chants de Pâques. Nous y sommes également allés pour voir et prier avec les chrétiens. Après le dîner, je me suis assis tranquillement devant un journal anglais (publié ici) et j'ai lu une description du voyage du tsarévitch à travers le sud du Japon, de la réception qui lui a été donnée à Kobe, etc. Soudain, le révérend se précipite dans ma chambre, comme toujours. Nicolas avec une boîte à onglets dans les mains. - " Qu'est-ce que tu fais ? Allons-y ! " - « Où ? Pourquoi?" Lui ai-je demandé, complètement perplexe. - « Tu ne sais pas ? Après tout, le tsarévitch a été blessé près de Kyoto. Allons à l’ambassade pour faire un service de prière. A l'ambassade, nous avons constaté une confusion totale. Les préparatifs pour l'accueil de l'héritier du tsarévitch se poursuivaient, tandis que les hôtes restants (l'envoyé était avec le tsarévitch) étaient dans une grave incertitude. Le télégramme du ministère avait le contenu suivant : « Près de Kyoto, un policier a frappé le tsarévitch à la tête avec un sabre ; bien que les blessures soient profondes, la composition de l'esprit est solide. » Le télégramme, comme vous le voyez, est complètement vague et suscite toutes sortes de craintes. Qu'y a-t-il ? Comment tout cela s’est-il terminé ? Nous avions l'intention de servir une prière d'action de grâce pour la délivrance de la mort, mais, voyant l'humeur des personnes présentes, nous avons décidé de servir les malades, de la manière la plus appropriée aux circonstances. Après le service de prière, tout le monde s'est réuni, a partagé ses impressions, ses préoccupations et a écrit un télégramme au tsarévitch depuis toute la colonie russe. Aucune nouvelle supplémentaire n'a été reçue, bien qu'un messager se rende au ministère toutes les demi-heures. Nous sommes rentrés chez nous sans rien attendre. À la maison, tout était calme, personne ne savait ce qui s'était passé. Peu de temps après son arrivée, un chrétien s'est présenté chez l'évêque, qui était chargé des photographies qu'ils voulaient présenter au tsarévitch ; Le révérend Nikolaï le raisonna calmement, sans rien dire des nouvelles du jour. A peine cela fut-il terminé que le P. Pavel Sato. Ceux-ci ont également commencé à parler des préparatifs de la réception : ils ont parlé des icônes à présenter au tsarévitch et au prince George. Aucun d’entre eux ne savait ou n’avait encore rien entendu. L'évêque leur dit finalement que l'offrande des icônes pourrait devoir être reportée car le tsarévitch était blessé. Les auditeurs n’ont pas compris au début, tellement ils étaient étonnés par cette nouvelle. Après cela, tout le monde dans la mission l'a vite découvert, et puis toute la soirée, nos Japonais se sont promenés la tête baissée, écartant les bras et disant : « Taihenno koto »... (c'est-à-dire « une chose terrible » ou « pères, que s'est-il passé ») Après un certain temps, l'ambassade a appris que le tsarévitch avait déménagé à Kyoto et que le gouvernement y envoyait un train d'urgence sur lequel tous les Russes pourraient voyager. Le révérend Nikolai a décidé d'y aller. Le camp d’entraînement a bien sûr été très court et nous l’avons organisé à Kyoto. Le sentiment d'incertitude persistait, mais une certaine confiance est apparue dans mon âme que le danger n'était pas si grand s'il était possible de déménager à Kyoto immédiatement après la blessure... Pendant ce temps, les portes de notre cathédrale étaient ouvertes et le feu brillait aux fenêtres. Il s'avère que nos étudiants et étudiants se sont réunis avec le P. Pavel Sato (il est leur confesseur) pour prier pour la santé du tsarévitch. Nous ne pouvions bien sûr pas les forcer à prier pour notre tsarévitch : avec son patriotisme douloureux (une sorte de patridomanie), les Japonais ne peuvent accepter de prier pour un souverain étranger, cela dans sa tête étonnante semble être une trahison de son Mikado. C'était d'autant plus réconfortant de voir cette prière volontaire de la part de nos étudiants qui, comme tout jeune, sont bien sûr plus radicaux que les adultes. Le lendemain, les chrétiens des églises de Tokyo ont organisé un service de prière. Toute la soirée et le lendemain, nos chrétiens sont venus les uns après les autres dans ma chambre avec des expressions de sympathie. Tout le monde était embarrassé et abattu au dernier degré. Comparez notre situation avec la leur et vous direz probablement qu’ils sont dans une situation encore pire que nous. Nous nous calmons désormais : les journaux apportent des nouvelles favorables : il n'y a visiblement plus de danger. Nous ne pouvions que remercier Dieu pour que tout se soit terminé si bien. En attendant, cela n'apportait que peu de soulagement aux Japonais : la tache honteuse continuait de s'étendre sur le Japon et, plus elle s'étendait, plus elle se révélait et devenait plus visible. J'ai même eu pitié de ces innocents qui ont dû payer pour le vilain patriotisme de certains Tsuda. Notre Théodore, avec une pure indignation russe, a d'abord réprimandé les Japonais, les traitant de « bêtes » et de « singes » pour avoir blessé l'innocent tsarévitch. « Que leur a-t-il fait ? Mais ensuite notre Théodore a cédé, devant la tristesse générale des Japonais : "Eh bien, comment sont-ils responsables ? Après tout, ils sont maintenant pires que nous, plus honteux." Le 1er mai, le révérend Nikolaï a reçu des nouvelles des plus réconfortantes. Le tsarévitch a été légèrement blessé et est désormais complètement rétabli. A Kyoto, le révérend Nicolas fut très gracieusement reçu par le tsarévitch. Il l'informa de la tristesse de tous ses chrétiens, de leur prière pour le tsarévitch. L'héritier du tsarévitch a remercié l'évêque et a déclaré que, grâce à une seule personne, sa bonne opinion du Japon n'avait pas du tout changé. Dans la même pièce (purement japonaise) se trouvait également le prince grec Georges, que l'héritier du tsarévitch présenta au Très Révérend. Nicolas comme son sauveur. Bientôt, la nouvelle nous est parvenue du transfert d'invités de marque de Kyoto à Kobe sur un navire militaire russe et, enfin, du départ de toute l'escadre russe vers Vladivostok. Deux chauffeurs qui ont transporté le tsarévitch lors de ce triste événement et ont contribué d'une manière ou d'une autre à son salut ont été royalement récompensés. De généreux dons ont été versés à diverses institutions caritatives. La mission orthodoxe, qui a également reçu un don royal : 10 000 dollars, n'a pas été oubliée. C'est désormais du passé. Tout ce qui restait était une tache honteuse sur le Japon et un garde de police ennuyeux à proximité de la mission. Il y a plusieurs policiers trop habillés dans la cour et trois visiblement dans la rue. Tout le monde attend une suite de l'histoire de Kyoto, ils ont peur pour notre évêque (qui, plus d'une fois, dans le passé, a été en danger). Nous espérons cependant que cette garde prendra bientôt fin, car il n’y a aucun danger. Je ne vous ai pas encore écrit sur le déroulement de nos vacances. Le dimanche des Rameaux, il y avait beaucoup de monde pendant la veillée nocturne. Il n'y a pas de saules au Japon, et il est trop tard pour eux, alors les sakura ont fleuri, et ainsi, tous nos pèlerins et nous étions debout avec des sakura blancs et roses. Cela s'est avéré quelque chose comme la Pentecôte. Lors de la Sainte Passion, les séminaristes et les étudiants se retrouvèrent à nouveau en communion. Le Jeudi Saint, nous avons écouté 12 évangiles. Il y a ici une particularité. Chez nous, ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons est également clair ou incompréhensible. Ce n'est pas comme ça avec les Japonais. L'Évangile est imprimé en caractères chinois, qui ont deux prononciations : chinois (déformé) et purement japonais. Le premier peut être comparé aux mots étrangers utilisés dans notre langue. Eh bien, si le lecteur lit uniquement en japonais, il peut facilement comprendre ce qui est lu. Mais la plupart des personnes instruites, bien sûr, lisent et écrivent purement chinois avec la première prononciation. Les mots chinois sont monosyllabiques et il y a donc beaucoup de mots à consonance unique. Par exemple. « Xing » signifie : nouveau, cœur, foi, esprit, etc. Bien entendu, l'auditeur, surtout lorsqu'il lit rapidement, sans gestes appropriés, ne peut pas comprendre grand-chose. Et si le lecteur se tient loin et ne lit pas complètement séparément, il est alors impossible d'en distinguer quoi que ce soit. Une nécessité particulière s'est fait sentir d'avoir un livre sous les yeux pour comprendre ce que je lisais. Et maintenant, nos pèlerins se tiennent derrière les 12 Évangiles avec des livres, et les bougies dans leurs mains ont cessé d'être un simple symbole : elles sont aussi nécessaires à la lecture. Bien entendu, Pâques a été célébrée de manière particulièrement solennelle. Tous nos chrétiens (dans tout le Japon) rompent leur jeûne non pas chez eux, mais près de l'église – à Tokyo – dans la mission. Pour y parvenir, chaque communauté privée de Tokyo (église) occupe une des pièces des bâtiments de la mission, la décore au mieux de ses capacités, essayant de surpasser ses voisines en élégance. Apportez des fleurs, des « kake-mono » - des rouleaux avec des paroles de sages chinois, avec des poèmes, pour les chrétiens - avec les paroles des Saintes Écritures, ainsi que des peintures japonaises. De tels parchemins occupent une place d’honneur dans le zashiki japonais. Dans l'ancienne église, située dans l'une des pièces du bâtiment de la mission, sont placés des gâteaux de Pâques, des œufs, etc. C'est aussi un sujet de concurrence. Quelles formes ont ces gâteaux de Pâques ? Ils les fabriquent en forme de bol, en forme de bateau, en forme de maison, etc., etc., selon toute l'ingéniosité japonaise. Les œufs sont également peints de toutes sortes de couleurs. De plus, divers biscuits sont apportés, sous forme de croix et d'oiseaux. Tout cela est placé en groupes spéciaux sur des étagères, décorées de toute une forêt de plantes à fleurs et de drapeaux. L’église prend l'allure la plus festive. A partir de 20h le samedi, on ouvrit la lecture des Actes des Apôtres, et les séminaristes décidèrent de prononcer des sermons dans la vieille église, les uns après les autres. Cette fois, le zèle de nos jeunes prédicateurs n’a pas trouvé de réponse chez les auditeurs ; au bout d'un moment, les chrétiens ont demandé aux prédicateurs d'être transférés ailleurs, car ils les empêchaient de décorer leurs gâteaux de Pâques. Le service divin se déroulait bien entendu de la même manière qu’en Russie. Tous les chrétiens se tenaient avec des bougies. Prêtres en vêtements blancs. L’église était vraiment magnifique. Une chose manquait à nous, Russes : il n'y avait pas ce carillon à la fois mystérieux et solennel la nuit de Pâques, auquel nous sommes si habitués et qui accorde si particulièrement l'âme. Il y avait des païens tout autour de nous ; il était inapproprié de les réveiller à minuit avec nos cloches bruyantes. Cependant, tout le monde ici était habitué à une célébration silencieuse ; personne n'a remarqué le manque. Après le service, le révérend Nikolaï est allé consacrer les gâteaux de Pâques pour les chrétiens dans l'ancienne église et a parcouru avec ses félicitations toutes les salles de mission où se trouvaient les différentes églises. Nous, prêtres (trois d'entre nous), sommes allés dans les écoles pour bénir Pâques pour les élèves. Partout est illuminé, partout est amusant, joyeux. A la mission, dans l'une des salles, une table était dressée pour tout le clergé, les professeurs, les traducteurs et en général pour tous nos fonctionnaires. Nous rendions visite au révérend Nicolas. Nos confrères grecs étaient également présents avec nous. À propos, il y a un prêtre qui nous a beaucoup surpris lors de sa visite au Japon afin de collecter des dons pour l'église. Le révérend Nicolas lui-même n'était cependant pas avec nous : il devait accepter les félicitations. Chaque chrétien, en sortant de chez lui, doit se rendre chez son « tsai-simp » (le grand père spirituel, c'est-à-dire, à notre avis, l'évêque - seul le mot japonais en dit plus sur la signification morale de l'évêque) pour le féliciter et partager le Christ avec lui. L'évêque donne à chacun un œuf rouge. Le temps passa donc jusqu'à six heures du matin. Mais même alors, personne ne pensait au repos. Avant que j’aie eu le temps de regagner ma chambre, notre école de catéchèse est arrivée au complet et a déclaré que « ses yeux veulent sortir » (l’équivalent de nos « félicitations », les yeux des Japonais sortent, évidemment à cause d’une joie particulière) et « Christ fukukwatsusu » (est ressuscité). J'ai dû mentir en disant que mes yeux sortaient également de leurs orbites. Viennent ensuite les étudiants de l'école de chant, puis toutes sortes de chrétiens officiels et non officiels sont venus - tous avec un joyeux « Le Christ est ressuscité », avec des sourires et des saluts. Il y a peu de baisers ici : ce n'est pas du tout une coutume locale et il est peu probable qu'il s'enracine ici. Même les parents n'embrassent pas leurs enfants. Un peu plus tard, le chœur de droite est venu avec le curé ; ils chantaient « Le Christ est ressuscité », « L'ange crie », etc., en un mot, comme en Russie. Puis - le chœur de gauche, puis - l'école de Koozi-matsi. Le chant de Pâques a été entendu tout au long de notre mission toute la journée. Lettre XV. 1er juin 1891. Tokyo La saison estivale a commencé dans notre école, et avec elle les loisirs constants. Pensez-vous que c'est quelque chose d'ordinaire ? Non, il n’y a pas grand-chose d’ordinaire ici. Les écoliers célèbrent ici leurs sorties avec un tel éclat que leurs camarades russes n'y penseraient même pas. Les préliminaires, bien sûr, sont les plus ordinaires. Une députation de l'école apparaît dans la chambre de chaque personnage plus ou moins officiel avec les révérences les plus polies et les visages innocents. Les yeux étroits sont complètement noyés dans un sourire. Les messagers vous remettent un ticket et deviennent encore plus touchants. Vous devez payer le billet. Ayant ainsi récolté une certaine somme, les élèves s'achètent divers cadeaux, et surtout, des casquettes de jockey et toutes sortes de prix pour les futurs jeux. La sélection des prix est remarquable, très typée. Nos séminaristes et nos écoliers en général n’auraient guère pensé à de telles choses. Par exemple, un mouchoir, du savon, de la poudre dentifrice, un tiroir de toilette, un cahier, sans lesquels aucun Japonais n'ira nulle part. Ces Japonais ont des pratiques étonnantes. Au jour fixé, le matin, les séminaristes, tous coiffés de casquettes de jockey multicolores, deux à la suite, viennent dans la cour des missions et font la queue devant les fenêtres de l'évêque. En tête de la colonne flotte un immense drapeau blanc avec des lettres chinoises d’un mètre de long : « École théologique orthodoxe ». Des drapeaux similaires se trouvent au milieu et à la queue de la colonne, et presque tous les séminaristes tiennent dans leurs mains de petits drapeaux de toutes les couleurs. Le révérend Nicolas est venu vers cette armée, l'a bénie, a dit quelques mots, et l'armée, pleine de drapeaux et discutant joyeusement entre elle, a marché dans les rues de Tokyo. Elle doit parcourir environ 13 kilomètres jusqu'à la ville de banlieue d'Oji, célèbre pour son Inari ou église du renard. Après le déjeuner, nous y sommes allés avec plusieurs professeurs de japonais. L'endroit est vraiment merveilleux ; C’est pour cela que les Japonais l’ont choisi comme lieu de récréation (en même temps que nous, une autre école célébrait la récréation dans le même Oji). Nos gars campaient sur une demi-montagne, sous de grands arbres étalés, et en contrebas se trouvait une vaste plaine semée de cultures, maintenant vertes. Des villages étaient visibles ici et là. Sur le côté, une grande usine de papeterie fumait. Nos séminaristes, ayant fini leur "gozen" (riz ou déjeuner en général), désormais réunis en groupe, reposés du voyage matinal et des jeux, s'amusaient avec diverses histoires et plaisanteries. Tous les Japonais ont l’habitude étonnante de compter sur leurs doigts. Ils ne feront pas l'opération arithmétique la plus simple, pour ne pas recourir à leurs doigts. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un manque d’éducation ou, peut-être, un manque naturel de synthèse ? En général, les Japonais ont une forte analyse avant la synthèse. Il ne leur est pas facile d'assimiler le général, mais ils saisissent et notent immédiatement chaque élément constitutif, qui est donc acquis par eux séparément. C'est évidemment le fruit de leur alphabétisation chinoise. Pendant sept ans, et peut-être plus, chaque Japonais est assis devant cette lettre, et toute sa tâche pendant tout ce temps est de ne manquer aucun détail subtil par lequel une lettre diffère d'une autre. vous vous habituerez à l'analyse et à assimiler rapidement les détails. Après s'être assis un moment, mes deux professeurs (Miy et Morita, tous deux déjà prêtres en 1895) sont allés errer dans les environs, sont allés dans les villages les plus proches et ont regardé dans différents coins. Notre chemin ressemblait davantage à un champ, parmi des grains verts. Nous avons marché sur un chemin de campagne ; Des deux côtés, l'eau coulait rapidement le long des rainures. Il s'agit d'une irrigation artificielle. Tout cela est arrangé simplement, à moindre coût, et en même temps tout cela est utile et pratique. Il est impossible de ne pas rendre justice aux Japonais à cet égard. La promenade à travers les champs était excellente. Parfois, seule l'odeur d'un engrais unique me rappelait que les Japonais avaient appris toutes les merveilles de leur culture auprès des Chinois. C'est une chose étonnante : les gens sont très capables, intelligents, pratiques, et près de mille cinq cents ans se sont écoulés depuis qu'ils ont emprunté leur culture aux Chinois, et pendant tout ce temps, il ne leur est jamais venu à l'esprit de faire des adaptations pour le Japon dans cette culture. Les Chinois ont construit de très bonnes maisons pour le sud, mais pour le nord du Japon, ces maisons sont trop aérées, il faut y geler sans pitié en hiver et s'asseoir avec toute sa garde-robe chargée sur soi. Peut-être que les Japonais pensaient davantage à la guerre entre eux, mais laissaient la culture aux Chinois qu’ils méprisaient. La même chose se produira-t-elle avec la culture européenne ? Ils reprendront tout des Européens, adopteront de nouvelles inventions peut-être plus rapidement que les Européens eux-mêmes, mais ils n'y ajouteront rien de leur propre initiative. Les champs étaient semés d'orge et en partie de blé. L'orge s'avère ici moins chère que le riz et sert de support à ce dernier pour les villageois. Il se consomme moitié-moitié avec du riz. Il est intéressant de comparer les méthodes de grandes cultures ici avec les nôtres. Le paysan local travaille principalement, sinon exclusivement, de ses propres mains, sans l'aide d'animaux domestiques. Cela peut être plus difficile, mais les terres arables sont parfaitement aménagées pour une exposition. Avec le même souci du détail que les laques japonaises. Après avoir labouré sa parcelle avec une houe et l'avoir débarrassée des mauvaises herbes et des racines, le Japonais fait avec ses mains des massifs sur toute la longueur ou la largeur de la parcelle puis commence à semer, ou plutôt à planter du pain : les grains sont dispersés par petites pincées, tout comme on plante des fleurs dans des bocaux. Bien sûr, le travail est très long, mais c’est agréable de regarder des terres aussi arables. Un autre ensemencera sa parcelle avec diverses céréales et légumes : un lit d'orge, un lit de sarrasin, puis des graines de pavot, puis encore de l'orge, des légumes, etc. Les terres arables se transforment en une sorte de jardin fleuri. La principale préoccupation et le principal travail consiste à semer le riz. Tout d’abord, vous avez besoin d’une pépinière de riz. Pour ce faire, un petit terrain de deux brasses ou moins est attribué et séparé par des cloisons en terre. L'eau d'un ruisseau voisin coule ici et peu à peu un véritable marécage se forme. Puis le paysan laboure, ou plutôt pétrit, la terre dont la profondeur atteint la taille. Après cela, des grains de riz sont jetés ici et un poteau avec des cordes suspendues avec des morceaux de papier colorés est placé dessus - c'est un épouvantail pour les oiseaux. Les grains flottent dans cette pépinière jusqu'à ce qu'ils germent et que le « wakaba » (semis, jeune herbe) pousse. Puis commence la fête japonaise des plantations de riz, qui ressemble beaucoup à notre fenaison dans son ambiance joyeuse. Les Japonais s'habillent, nouent des foulards blancs ou bleus autour de leur tête et, avec des bouquets de jeunes légumes verts frais, commencent à marcher en rangées à travers les terres arables, plantant du riz. On dit que cela s'avère être une vue pittoresque. Les citadins vont voir cette disposition des sièges quelque part en dehors de la ville, sur une colline connue dans toute la ville. Ils s'assoient là, sirotent du thé ou encore du « saké », admirent la beauté, le « kessiki » (vue) et, bien sûr, écrivent ou du moins lisent de la poésie. Un Japonais ne peut pas se passer des « uta » (poèmes) et du « saké » (vin) si le « kessiki » l'impressionne vraiment. Les semeurs, bien sûr, peuvent avoir une opinion différente sur le semis du riz : marcher dans la boue toute la journée avec le dos courbé n'est pas particulièrement facile. Mais si possible, ils ont aussi un look festif et joyeux. En errant dans différentes directions, nous sommes finalement arrivés au célèbre Inari local. L’église lui-même, bien sûr, n’est pas différent des autres « miya » de manière significative. Tout d'abord, vous passez par le « tori-mon » - il s'agit d'une porte de forme spéciale, caractéristique distinctive des sanctuaires shinto. Leur structure est la suivante : deux grands piliers, sur lesquels est posée une barre transversale dont les longues extrémités saillantes sont légèrement recourbées vers le haut ; En dessous de cette traverse, une autre est installée entre les piliers sans extrémités saillantes. Les deux barres transversales sont reliées entre elles au milieu par une petite planche ou un bâton (avec une signification symbolique assez unique). Parfois, une table avec une inscription sacrée est accrochée à cette planche de connexion. C'est toute la structure de ces portes. Pour la plupart, ils sont en bois, mais ils sont également en pierre et parfois, dans des églises particulièrement merveilleux, ils sont en bronze. Par la porte, vous entrez dans la cour de l’église. Juste en face de la porte se trouve une plate-forme surélevée spéciale sous un auvent : on danse ici pendant les vacances. Plus loin, à la même distance, le long de la même ligne droite, vous voyez la première partie de l’église. Il n'y a pas d'images spéciales : un miroir sert de symbole à la divinité. Sur les côtés se trouvent des pancartes avec les noms des morts et des pains en deux parties à base de farine de riz. De la paille est accrochée le long de la corniche - également un symbole de la divinité. Les simples mortels ne sont admis qu'ici, jusqu'au seuil du « yashiro », mais il se situe encore plus loin, également en ligne droite. Il s'agit d'un tout petit bâtiment, une cabane, seuls les prêtres, semble-t-il, y sont admis. À Inari, la seule différence était que par la porte, vous entrez dans un escalier en pierre assez impressionnant, le long duquel vous montez jusqu'au sanctuaire. Sur les côtés des escaliers se trouvent des statues de renards et de personnages. La principale beauté réside dans les immenses arbres centenaires qui ombragent les escaliers et le sanctuaire. Il n'y a rien de spécial ici. Un escalier étroit mène du sanctuaire - un chemin qui monte dans la montagne, c'est le chemin qui mène à l'appartement du renard. Le chemin serpente à flanc de montagne sous les arbres. De temps en temps, vous croisez de petits « Tori-mons » fabriqués à partir de perches. Ce sont des offrandes au renard de la part de ses admirateurs ; on ne peut pas dire que les offres soient trop généreuses. Chaque Tory Mon porte également le nom du donateur. Plus haut dans la montagne, ces « Tori-mons » sont placés en nombre tel qu'ils forment un couloir continu, le long duquel il faut se frayer un chemin en se penchant fortement, sinon par respect pour le renard, du moins pour ne pas se cogner la tête sur les bas « Tori-mons ». Après avoir traversé ce couloir particulier, vous arrivez enfin à une sorte de cabane sur cuisses de poulet - soit un nichoir, soit une chapelle. Les petites portes sont verrouillées, mais à travers les trous ronds (pour l'aumône) on peut voir l'intérieur de la cabane magique. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-bas, mais beaucoup de poussière et de saleté. Sur les étagères, il y a des images merdiques de renards, poussiéreux et minables, et des gâteaux éparpillés que les visiteurs offrent au renard. Les étagères occupent presque tout l'espace à l'intérieur, vous ne pouvez donc pas voir ce qu'il y a en dessous. Là, évidemment, est censée se trouver la maison, ou la chambre, de l’habitant le plus mystérieux. Il y a d'autres cabanes similaires un peu à côté. Il doit en être ainsi pour les autres renards, seulement ceux-là sont encore jeunes et ne jouissent pas d'honneur : les « Tori-mon » ne se tiennent que devant quelques-uns et en petit nombre. Les armoiries du renard sont peintes sur les cabanes : une boule enflammée. À notre retour, nous avons retrouvé nos gars en pleine activité de toutes sortes de jeux et de sports. Des prix ont été tirés au sort. Tous ces jeux semblent être une innovation européenne. Avec l'école, toutes les règles de l'école sont venues ici du Vieux Monde. Notre armée est arrivée chez elle vers 19 heures et, comme le matin, s’est alignée devant les fenêtres de l’évêque. L'évêque ressortit. Nos gars ont soudainement chanté « Au roi du ciel ». "Cela n'avait pas l'air très confortable avec des casquettes de jockey et des drapeaux", a demandé le révérend Nikolaï pour chanter quelque chose de plus approprié. Puis les forts carillons de l'hymne japonais ont été entendus : "Kimi-ga yo-wa". En conclusion, ils ont crié quelque chose d'incompréhensible à l'évêque, soit « oooh » ou « hourra », et se sont rendus dans la même marche cérémonielle à leur séminaire. Il y avait aussi une sorte de défilé avec chant de l'hymne et cris. Demain, évidemment, tout le monde refusera de répondre au cours, à l'occasion de la récréation. Nous entrons maintenant dans la période la plus désagréable, celle qu’on appelle le « nyubai ». Pendant un mois, voire quarante jours, de légères pluies tombent presque continuellement. L'humidité est inimaginable, sans précédent ici. Vous ne pouvez pas laisser la robe accrochée au mur à l’ombre ; dans un jour ou deux, tout sera recouvert de moisissure. Les meubles sont humides, les armoires ne peuvent pas être ouvertes et leurs portes sont gonflées à cause de l'humidité. En fait, il était littéralement impossible d’ouvrir les cabinets de l’église dans la nouvelle cathédrale. Ils étaient fabriqués en hiver, quand l'air était très sec, c'est pourquoi, pendant le Nyubai, nous avons dû prendre la sacristie de là et, malgré nos efforts, nous n'avons rien pu obtenir. Ajoutez l'étouffement à la pluie, probablement du vent du sud, et vous aurez une idée de notre nyubai. Les maux de tête ne s'arrêtent presque jamais pour ceux qui n'y sont pas habitués, et les Japonais eux-mêmes n'en souffrent pas moins que nous. Un désastre pour les nerveux et les rhumatisants. Nos pauvres séminaristes doivent subir un double coup dur : les examens commencent. C'est un peuple faible comparé au nôtre. Ils tombent souvent malades et ne peuvent supporter un travail mental intense. La tête commence à lui faire mal et le pauvre doit arrêter d'étudier. Les nôtres sont dans des conditions encore meilleures, ils mangent de la viande deux ou trois fois par semaine ; on ne peut pas aller loin avec du riz. Pour les vacances, nous envisageons d'en envoyer la moitié à la datcha, où je prévois également de voyager. Lettre XVI. 15 juillet 1891 Tokyo Aujourd'hui, je reviens de mon voyage. J’ai vécu à la campagne, parcouru les montagnes, respiré l’air frais et maintenant je suis de retour à Tokyo. Je vais vous décrire les choses intéressantes que j'ai vues. Le 3 juillet, Théodore et moi avons quitté Tokyo en train à 9 heures et demie du matin. Nous devions nous rendre à la gare de Koozu, où nous prendrions un wagon tiré par des chevaux. De là, le chemin longe la plaine. À droite, vous apercevez d'immenses montagnes vertes qui courent toutes devant vous et envahissent peu à peu l'horizon. A gauche, la mer s'ouvre de temps en temps. Le hippocar ​​emprunte l'ancienne route japonaise, appelée Tokaido, qui relie Tokyo à Kyoto. Autrefois, tous les grands et petits dignitaires y transitaient, ainsi que les troupes, les marchandises, etc. Le trafic était généralement très animé. Malgré cela, la route n’est pas très large, surtout si on la compare à nos grandes routes. Cela s'explique par le fait qu'autrefois, les déplacements se faisaient principalement à pied, en étole ou à cheval. Dans le même temps, quiconque n'était pas un samouraï, s'il montait à cheval, devait descendre de cheval et s'incliner profondément devant chaque samouraï qu'il rencontrait. Aucune latitude particulière n’était donc requise : il y a de la place pour s’incliner sur les bords de la route. Aujourd'hui, le chemin de fer est construit à Kyoto et le Tokaido est en mauvais état. Nous traversons la ville d'Odowara. Il s’étendait sur presque une rue dans un espace infini. Vous y allez et partez, il n’y a tout simplement pas de fin en vue. Les chevaux changent. De nouveaux passagers embarquent, et deux « oba-asans » du village aux dents noires, la bouche ouverte, nous regardent longuement, notamment Théodore. Nous longeons à nouveau Odowara. Ici, à gauche, se trouve notre église orthodoxe. En bois, blanc. Il y a son joli jardin tout autour. Cette église n'est pas consacrée ; il s'agit en réalité d'une maison de prière, dans laquelle la liturgie est célébrée sur une antimension portative. Mais en apparence, il n'y a aucune différence avec l’église : il y a un dôme et une croix dessus, il y a une très belle iconostase, bien que peu coûteuse, un trône, un autel. De nombreux lieux de culte sont disposés de la même manière à l’intérieur. Le P. pasteurs ici. Peter Kano, l'un des premiers chrétiens. Après Odowara, le Tokaido reste à gauche et nous longeons une vaste plaine verte, respirant l'air merveilleux et frais des champs, débarrassé de la poussière de la route. La vallée est assez large. Une rivière transparente le traverse dans des méandres ludiques. Tantôt les berges en sont bordées et le canal est lisse, tantôt il se précipite d'un bord à l'autre de la vallée, cherchant un chemin à travers des amas de pierres. Nous le déplaçons plusieurs fois. Les montagnes sont désormais proches, proches des deux côtés. On peut désormais admirer pleinement leurs hauteurs verdoyantes. Ils sont immenses et pittoresques. Mais nous aussi sommes ravis des lieux, malgré notre méconnaissance de la beauté des montagnes. Des endroits merveilleux. Et tout est si vert, si frais. Ce n’est pas pour rien que le Japon était surnommé l’île verte. Ici, tout est vert. Les montagnes sont couvertes de forêts vertes ; là où la forêt est trop haute, une épaisse herbe verte se précipite pour occuper le sommet de la montagne. On ne peut s’empêcher d’admirer partout la fraîcheur du printemps. Mais voici Yumoto. C'est ici que se termine la ligne hippomobile, car plus loin, la route monte. Nous arrivons à la frontière des collines de Hakone. Cette colline est remarquable par l'abondance de toutes sortes d'eaux minérales, chaudes, etc. Il existe des sources partout, à commencer par Yumoto lui-même. Et avec les sources, leurs compagnons obligatoires sont les salles de bains des chambres, les hôtels, les reoria (cuisines) et les visiteurs du monde entier. Depuis Yumoto, la vallée est divisée en deux par une crête montagneuse. Si nous allons vers la gauche, nous trouverons une cascade, souvent visitée par les amateurs de kessiki (espèce), et plus loin, de l'autre côté de la vallée, l'ancienne route de Hakone « Tokaido » serpente le long des pentes abruptes). Notre chemin est à droite. Nous traversons le pont suspendu en bois. Nous passons devant des hôtels, devant des étals avec toutes sortes de produits japonais, jouets, boîtes, cannes, etc. La route monte de plus en plus sensiblement, et la vallée, désormais étroite, prend un aspect complètement montagneux. En contrebas, dans les profondeurs, une rivière de montagne bouillonne et mousse, avec d'immenses parois des deux côtés. Un peu plus tard, une maison blanche avec un dôme au milieu « château », comme l'appellent les Anglais dans les guides, apparaîtra et disparaîtra à nouveau dans les hauteurs verdoyantes. «C'est notre datcha. Encore deux minutes s'écoulent et au-dessus de nous, un peu plus bas que le château, tout au bord de la pente, notre église orthodoxe aux sept coupoles blanchira parmi les arbres. L’église et le château ont été construits par le Père. Vladimir, ou, comme on l'appelle ici, « Vradimir » (les Japonais n'ont pas la lettre « l »). Il collectait de l'argent, achetait cet endroit (bien sûr, au nom des Japonais), plantait un jardin, un jardin fleuri, construisait une maison, une église, etc. Pendant son temps libre, il était toujours ici avec les séminaristes (il dirigeait le séminaire et y enseignait ; à cet égard, il était l'un des rares assistants zélés du révérend. Nicolas, qui se souvient encore de lui avec gratitude pour cela). Nous devons traverser toute la datcha jusqu'au village de Tonusava, il y a un pont sur la rivière. La route est belle, large, lisse et très plate. Mais ce qui est le plus étonnant dans les gorges de montagne, c'est l'éclairage électrique. Eh bien, les Japonais ne sont-ils pas géniaux ? Dans notre capitale, vous ne verrez pas ce luxe, mais ici, dans les montagnes, loin des capitales et des villes de province. Et tout cela est relativement peu coûteux pour eux : la même rivière qui fait du bruit là-bas sert aussi de moteur à une machine électrique. Cela illumine Yumoto avec tous ses restaurants et chambres, ainsi que la route dans les montagnes menant à Miyanoshita. C'est le nom d'un village ou, mieux encore, d'un chalet d'été dans les montagnes, à environ 13 km de Yumoto. Il y a un air merveilleux, de bons bains, une vue pittoresque - c'est pourquoi presque toute la colonie européenne y vient en été. Pour les Européens, il existe deux ou trois immenses hôtels dotés de toutes les commodités. Cette route avec éclairage électrique n'est-elle pas aussi pour eux ? Il ne faut alors pas être particulièrement surpris de l'ingéniosité des Japonais. À Tonusawa, vous devez traverser un pont suspendu, passer devant de petites cabanes japonaises le long d'une rue tortueuse. Notre zone commence derrière eux. Un escalier court en zigzag le long de la pente raide - c'est « Mikhey-zaka » (montée ou descente Mikheevsky), comme l'appelaient les séminaristes du nom de notre jardinier qui a organisé cette montée. Notre datcha est un jardin très pittoresque, en partie situé en terrasses. Sur la terrasse supérieure, juste à côté de la montagne, se trouve une assez grande maison européenne à deux étages. Il a été construit pour la comtesse Putyatin (la fille du célèbre comte Putyatin, qui a conclu un traité avec le Japon sur les îles Kouriles. Le traité n'a cependant pas été particulièrement réussi, puisqu'ils ont donné nos îles Kouriles aux Japonais pour notre moitié sud de l'île de Sakhaline). Cette comtesse a fait beaucoup pour la mission. Les principaux bâtiments de la mission, une école de filles, ont été construits grâce à ses fonds. La comtesse est venue ici pour servir comme missionnaire, mais la maladie, qui la maintenait toujours au lit, l'a forcée plus tard à abandonner son travail sacré. Sur la terrasse voisine se trouve un château dans lequel vivent désormais des séminaristes lors de notre visite. Un peu à l'écart se trouve une petite maison semi-européenne : c'est le souvenir d'une autre missionnaire qui a travaillé ici pendant quelque temps, Maria Cherkasy (elle travaille maintenant en Palestine). Enfin, sur la plate-forme la plus basse, comme je l'ai dit, au bord d'une falaise, il y a une église. Maintenant, tout est abandonné. Le château tient à peine, tout comme la maison Tcherkasskaïa : l’église, bien que blanc à l'extérieur, est également pourri et menace de tomber. D'énormes cloches, suspendues on ne sait pourquoi (et comment les ont-elles entraînées sur une pente aussi raide et inaccessible ?), ne font que le tirer encore plus vers le sol. Auparavant, quand Vladimir était ici, il soutenait tout cela en plus de la mission : il y avait une place pour ses loisirs avec ses étudiants. Aujourd'hui, la signification pratique de la datcha a disparu et elle est en mauvais état. Cependant, s’il y avait des gens qui voulaient construire un monastère ici, il serait difficile de trouver un endroit plus pittoresque et plus approprié. En été, il y a encore du monde dans les environs, mais même là, il est rare, très rare qu’un étranger vienne sur notre site. Après la saison de datcha, il y a ici un tel silence, une telle solitude qu'on ne peut souhaiter mieux pour un moine. Il y a beaucoup d'espace pour un monastère. Outre le jardin (très étendu), la mission possède toute la montagne adjacente à l'arrière. Le désir d'avoir un monastère là-bas est né depuis longtemps, mais il n'y a ni personnes appropriées ni fonds pour réaliser ce désir. Théodore et moi sommes restés dans la maison de Putyatina. Bien sûr, il n’y a pas beaucoup de meubles là-bas, mais nous n’en avons pas besoin de beaucoup. Bientôt, nos séminaristes sont arrivés avec des arcs. Ils ont traîné Théodore à travers toutes les attractions locales, y compris les bains, jusqu'à un endroit sur la rivière où les anguilles sont particulièrement bien capturées (les Japonais en sont de grands chasseurs et les cuisinent habilement). Le pauvre Théodore revint à peine plus tard ; les guides aux pieds légers le décourageaient de toute envie de voyager. Il y a beaucoup de verdure et de fraîcheur ici. Mais ce qui est merveilleux, c’est que les fleurs japonaises ne dégagent aucune odeur. Théodore l'a remarqué le premier. Au Japon, tout est mignon et beau. Leurs fleurs sont belles, mais elles ne sont pas parfumées. Leurs oiseaux sont adorables, mais ils ne chantent pas. Les Japonais sont d’une gentillesse et d’une affection exquises, mais ils n’ont pas de baisers. Vous marchez exactement dans un panorama, voyez la nature, les villes, les gens ; mais tout cela ne sont que des images, seulement le côté extérieur de la vie, cachant le vide. Le 4 juillet, avant le déjeuner, nous avons gravi la montagne jusqu'à une église bouddhiste. C'est à un quart d'heure de montée rapide de chez nous. Dans les temps anciens, cette église était très connu et attirait de nombreux fans. De Tonusava même, on y conduisait une sorte de route sacrée, toute bordée de part et d'autre d'idoles bouddhistes en pierre. Dans les montées raides, il y avait de larges escaliers en pierre, dont le nombre de marches était connu des pieux fans : sur chaque marche on lisait « Namu Amida bu ». Désormais, le cachet de l’oubli est sur tout. La route est négligée, les escaliers sont détruits, les idoles sont tombées ou se tiennent debout sans tête ni bras. Les fans ont arrêté de venir ici. Théodore, moi et plusieurs séminaristes avons gravi la montagne sacrée. Premièrement, des deux côtés se trouvent des cimetières bouddhistes, ternes, silencieux, avec leur odeur bouddhiste particulière (provenant d'une sorte de feuille). Il s’agit évidemment de tombes familiales, c’est pourquoi elles restent toujours propres. Au-dessus d'eux, à mi-chemin de l’église, se trouvent les habituelles portes en bois tera, toutes couvertes des noms des voyageurs. A côté d’eux se dresse un grand pilier de pierre. D'un côté il est écrit : « Namu Amida bu », et de l'autre ils prétendent qu'il existe un chemin direct vers le paradis. A partir de là, la montée devient plus raide, les escaliers disparaissent un moment et la route traverse la forêt. Il y a des idoles ici et là. Théodore fut particulièrement surpris par le Bouddha à huit bras. Il ne comprenait pas pourquoi les Japonais attachaient huit bras à leur dieu. Bientôt, nous avons atteint l'endroit où se trouve la tara (église) de ce cimetière, l'avons dépassé et avons gravi un chemin très raide et inconfortable jusqu'à une ancienne grotte située dix à quinze minutes au-dessus de l’église. Autrefois, un ascète bonze bouddhiste vivait dans cette grotte ; Son bâton de fer est désormais conservé dans un conteneur. Il y a quelques années, le P. J'y suis allé en été. Ioann Sakai, déjà décédé. Il se distinguait par sa vie ascétique. La grotte comporte deux sections. Un peu de lumière pénètre encore dans la première par la porte basse, mais la seconde est complètement sombre. On ne peut y arriver qu'avec une torche. Les deux départements sont très petits. Il existe de nombreuses idoles bouddhistes différentes, mais l'humidité et la saleté sont tout simplement insupportables. Il est difficile d’imaginer comment vivaient les ascètes ici. Cependant, l'année suivante, j'ai revu un ascète dans cette grotte : un patron a décidé de s'y sauver. Je ne sais pas s’il y vivait en permanence, car je l’ai rencontré en bas, dans la tera. Il s'est plaint que par temps humide, la grotte était insupportablement nauséabonde... La grotte est située sur un tel rapide qu'elle est tout simplement effrayante à regarder. Tout est recouvert d’énormes pierres en blocs, qui tiennent à peine, et de pins géants tombés. Tout cela semble se précipiter comme une cascade, et une masse grise de roche plane au-dessus de la grotte. Tout cela est sur le point de bouger... On raconte qu'en hiver, lorsque beaucoup de neige s'accumule sur les montagnes, des pierres, parfois très grosses, tombent des sommets et s'envolent bruyamment, cassant et abattant des pins en cours de route. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'arbres tombés ici. Après être descendus de là, nous sommes entrés dans la tera. Dans son compartiment principal se trouvent trois idoles dorées : au milieu, Amida avec une étoile argentée sur le front, dans une pose ordinaire (avec les jambes croisées et les mains jointes sur les genoux avec les pouces joints). Sur les côtés se trouvent deux « Kwannon », l'un avec une fleur de lotus épanouie dans les mains et l'autre avec les mains jointes en prière de manière catholique. « Kwannon » est une divinité féminine, déesse de la bonne fortune. On dit (opinion d'un évêque-écrivain anglais) que cette divinité a été empruntée par le bouddhisme à l'île de Sokotor, aux Arabes, avec lesquels l'Inde a toujours été en relations étroites. Amida lui-même présente des similitudes incontestables avec le Persan Tseru-ane-Akerene. Apparemment, il s'est converti au bouddhisme grâce aux Perses. Ce dernier n'a pas de divinités. Quels dieux une religion essentiellement athée peut-elle avoir ? Afin d'occuper de quelque chose son autel vide, le bouddhisme prend en lui tous les dieux qu'il rencontre dans un pays ou un autre. Bien sûr, les bonzes érudits considèrent tous ces Amida et Kwannon comme de simples personnifications d'idées différentes, mais ils prêchent au peuple et le peuple croit que ce sont tous des êtres vivants vers lesquels ils peuvent se tourner en priant pour obtenir de l'aide. C’est ainsi que ment le bouddhisme. Kwannon est très vénéré au Japon ; des églises ont été érigés partout en son honneur. À propos, il existe une église très vénéré à Tokyo, Asakusa. Cette église est très ancien et remarquable, en outre, par son idole, qui est considérée parmi le peuple comme miraculeuse. Cette idole était faite d'une sorte d'ébène et maintenant, à force de toucher et de frottements constants, elle s'est transformée en un bloc méconnaissable. Devant les idoles se trouve un autel oblong, sur lequel se trouvent plusieurs brûleurs d'encens fantaisie, des lampes et des fleurs de lotus dorées en bois. Ça sentait la fumée et les patrons. Devant l'autel se trouvent un tapis pour le bonze et un livre ouvert, probablement un livre de prières, et à côté se trouve l'image d'une tortue mythique en bois. Le bonze frappe cette tortue avec un bâton pendant la prière. On entend de loin ses marmonnements monotones et bourdonnants et ces coups méthodiques et mornes. Cette fois, nous n’avons rencontré personne à Tera. Son seul occupant n'est pas sorti de sa chambre pour nous rejoindre. Il est généralement un grand amoureux de la solitude et n'aime pas se montrer à la lumière de Dieu. Par exemple, il y a eu un incendie dans le village en contrebas, et le bonze n'a eu connaissance de cet événement dans sa paroisse qu'un mois et demi plus tard. Tout au bord du site, près des escaliers par lesquels nous sommes montés jusqu'à la tera, se trouve un vieux, vieux clocher oscillant, ou mieux, juste un auvent en bois avec une cloche. Ils sonnent en frappant la cloche avec une petite bûche accrochée comme un bélier. Autour du clocher se trouve un cimetière avec des monuments anciens. Ils sont tous sculptés dans la pierre. Certains d’entre eux présentent de mystérieux symboles bouddhistes et des inscriptions sanscrites. Nous sommes restés ici longtemps à regarder les monuments. En général, l'apparence d'un cimetière est sérieuse, mais à la manière bouddhiste, l'âme est en quelque sorte particulièrement à l'écoute, elle se fige sous l'afflux d'une tristesse profondément mystérieuse. Sous les yeux de l'esprit, l'histoire millénaire du bouddhisme ressuscite, l'histoire des exploits de l'esprit, devant lesquels toute la philosophie européenne n'est qu'un bavardage enfantin, l'histoire des efforts de fer de la volonté, au nom de l'enseignement, enchaînant la nature charnelle de l'homme. Et tous ces efforts héroïques, tout ce désir insatiable de résoudre l'énigme de la vie auraient dû aboutir ici, sous la dalle, n'auraient dû révéler à l'homme que le nirvana, c'est-à-dire rien. Pauvre homme ! Une existence pitoyable sans sens, sans but, avec une énigme au début et une destruction sans trace à la fin ! Pourquoi souffrir, pourquoi forcer votre nature si elle doit disparaître dans la mer d'une vie qui lui est étrangère et sans amour ? Mais une personne veut la vérité, veut pénétrer plus haut et plus loin, veut vivre une vie véritablement humaine. C’est ainsi que Bouddha nous vient à l’esprit avec son sourire souffrant. Malheur à toi, homme, si tu vis sans Dieu. Dans le cimetière, parmi les tombes bouddhistes, comme un signe avant-coureur d’une nouvelle vie, se dresse un monument à l’une des élèves de notre école de filles. Elle est décédée à la datcha et a été enterrée selon la tradition orthodoxe ici, dans le cimetière bouddhiste, avec la permission du bonze, qui traite généralement les morts avec bienveillance. Au-dessus de sa tombe se dresse le même monument en granit gris, mais dessus se trouve une croix et une inscription japonaise-chinoise : « Servante de Dieu la Foi ». Nous avons prié sur sa tombe et sommes descendus à notre datcha. Le 5, nous avons dû rester à la maison : il a plu presque toute la journée, et le 6, nous sommes de nouveau allés avec Théodore et le surveillant japonais du séminaire inspecter les environs. Cette fois, nous avons suivi Yumoto jusqu'à la cascade. Il y a là un très joli jardin avec l'inévitable « cha-ya » avec des lanternes colorées et des poissons rouges. Le pavillon nouvellement construit abrite diverses idoles, transférées ici d'un ancien église. Ils sont présentés simplement comme des raretés. La figure de Fu-doo, placée dans une cabane spéciale sur une petite île, est remarquable. Une grande idole noire et laide, avec des yeux blancs étincelants, une épée dans la main droite et une corde dans la gauche. Je n'ai pas compris le sens ; semble être une sorte de justice rétributive. Nous avons traversé le pont tournant au-dessus de la rivière et avons gravi la montagne jusqu'à un très ancien tera bouddhiste. Nous avons traversé des plantations de thé. Plusieurs femmes et hommes japonais portant un foulard bleu allaient chercher du thé. Théodore s'est approché d'une femme, lui a pris le panier et a commencé à le secouer et à le jeter, pensant à quel point ce serait bien de nous transplanter un buisson en Russie. La femme n'était pas du tout gênée par cette absence de cérémonie de l'ijin ; apparemment, tout le monde ici était habitué aux voyageurs et à leur curiosité. Dans l’église, moyennant un certain prix, on nous a montré diverses raretés : des peintures anciennes (particulièrement remarquable est celle représentant Shakya Muni après le jeûne, peinte d'une manière étonnamment vivante), divers récipients, livres, etc. La plupart des églises bouddhistes sont de véritables musées de raretés. Ils sont désormais visités précisément comme des musées. Nous avons été reçus par deux patrons et avons eu droit à un thé. Un bonze, propre et poli, a déclaré qu'il était allé à Tokyo et qu'il avait vu « Nikorai-san ». Un bonze très gentil, mais avec un aspect sec désagréable, que possèdent presque tous les bonzes. Son autre camarade cherchait quelque chose de plus simple. Vêtu d'un haori gris ordinaire, sa tête et sa barbe n'ont pas été rasées depuis longtemps, son nez a une forte teinte violette. De toute évidence, il ne se soucie pas beaucoup du bouddhisme, et il n’y comprend presque rien, mais il pourrait avoir beaucoup de choses intéressantes à dire sur le « saké ». Le 7 était un dimanche, donc le soir, ils servaient quelque chose comme une veillée abrégée toute la nuit, et le dimanche, ils servaient la messe. Durant les deux services, l'un des séminaristes a prêché un sermon. Deux Anglais sont venus à notre appel, se sont tenus dans l'embrasure de la porte, tendant le cou et ont écouté le sermon. On ne sait pas s’ils ont compris quelque chose. Le 12 nous avons fait un assez long voyage jusqu'à Hakone. Tout un camp est parti : tous les séminaristes, le directeur et moi, seul Théodore, fatigué des montagnes, surtout de la table du riz, a catégoriquement refusé de voyager. Nous sommes partis vers sept heures du matin et nous sommes dirigés vers Miyanoshita. Nous avons tous marché le long de la même belle route éclairée électriquement qui part de Yumoto. Seulement, plus on avance, plus les gorges s'approfondissent, dans lesquelles la rivière rugit, et plus les montagnes deviennent pittoresques. On ne voit pas de sommets dénudés, tout est couvert soit de forêt, soit d'herbe (sur les très hautes montagnes), et des monticules ronds et gris, parfois de taille énorme, sont disséminés dans l'herbe. Cela doit être une trace d’éruptions volcaniques précédentes. De nombreux sommets ont la forme d'un cône strict, légèrement tronqué. Et en plus de tout cela, l'abondance des sources chaudes témoigne du travail caché des forces souterraines. Pour Miyanoshita, par exemple. Nous avons traversé Asina, où même l'air était lourd en raison de nombreuses sources sulfureuses. Dans le même quartier se trouvent deux enfers, un grand et un petit (Dai-ji-goku et Seo-ji-goku). Les deux constituent un petit espace à flanc de montagne, tous fumant et sifflant à cause de nombreuses vapeurs chaudes. On dit que l’air y est saturé de soufre et qu’il est difficile de respirer. Peu après Miyanoshita, la route perd tous ses agréments européens et se transforme en un chemin-chemin japonais ordinaire : de plus, cela ne doit pas être nécessaire, les Européens vivent tous à Miyanoshita et pénètrent rarement plus loin. Les montées sont de plus en plus raides et longues. Malheureusement pour nous, après la pluie d'hier, la route était boueuse et glissante. Je me souviens qu'une passe était particulièrement difficile. Qu'est-ce que ça a coûté de l'escalader ?! Juste un désastre ! Avec beaucoup d'efforts nous avons atteint le « tateb », situé au sommet de celui-ci. Tateba est une petite boutique en bord de route. Vous pouvez y prendre du thé, des gâteaux japonais et, surtout, de l'eau propre et froide, puis vous asseoir et faire une pause dans le voyage. Certains « obaasan » bavards (définitivement « obaasan » et non « ojisan ») viendront à votre rencontre, vous asseoir et vous serviront du thé. Le thé et une boîte de charbon pour pipe sont des accessoires nécessaires à une telle tateba. Il n'y a pas de frais pour cela, c'est censé être une courtoisie gratuite de la part des obaasans. Mais le visiteur s'oblige aussi, par décence, à donner quelque chose à l'hôtesse. Bien sûr, quelques centimes sont donnés, même si, en fonction de la tenue vestimentaire du visiteur, l’obaasan reçoit parfois davantage. Si vous prenez un biscuit ou un œuf, c'est déjà un échange et l'obaasan n'hésitera pas à vous dire combien vous devrez payer pour cela. En chemin, vous pourrez voir une remarquable statue de Jizoo (dieu de miséricorde) en son genre. Il est de très grande taille et entièrement taillé dans la roche. Autrefois, le « tama » entre les sourcils (la boule ou la pierre, accessoire distinctif du Bouddha, représentant, semble-t-il, une étoile) était en or pur, mais maintenant il a été retiré et il y a un trou dans le front du pauvre Jizoo ; le menton et la main droite levée étaient cassés, les escaliers qui y menaient étaient envahis par la végétation. Les formes de la statue sont très correctes et le visage n'est pas dénué d'art. Il est vrai que c’est le type bouddhiste habituel de bonté et de féminité figées. Autour de la statue principale se trouvent plusieurs petites statues, également rembourrées et brisées. Vers midi nous arrivons enfin à Hakone, célèbre pour son lac de montagne pittoresque. Autrefois, sous le règne du shogun, Hakone était le principal poste de douane ou avant-poste sur la route reliant Kyoto à Tokyo. Tout s'est passé ici. Le village prospéra. Il s'agit désormais d'une région montagneuse lointaine et sauvage, dans laquelle seuls les touristes se rendent, et même ceux uniquement pour le magnifique lac. Cependant, pendant l'été, plusieurs résidents d'été vivent dans le village, il y a des Japonais, il y a aussi des étrangers, bien sûr, des enseignants missionnaires. Ils ont ici une petite école d'été pour les Japonais, où ils prêchent et enseignent aux enfants. Nous nous sommes arrêtés pour nous reposer à Ryooriya et avons commandé le déjeuner japonais le plus lucullan (nous avons cependant apporté du riz de chez nous). La façade arrière de Ryooriya donnait directement sur le célèbre lac, mais nous n'avons pas eu l'occasion de l'admirer correctement : la journée était très nuageuse, il y avait un épais brouillard sur le lac. Toutes les images disparaissaient sous ce voile inexorable. À Hakone, il y a aussi un sanctuaire shinto (Miya), célèbre pour son antiquité et son histoire, appelé Gongen. Une route très spectaculaire bordée d’arbres géants centenaires y mène. L’église est entouré d'un mur rouge. Dans la cour extérieure, sous les auvents, se trouvent de nombreuses peintures anciennes. Nous revenions de Hakone par l'ancienne route, Tookaido. Vraiment une route terrible. Il a été posé à travers la crête principale et posé sans aucune tentative de corriger la nature d'une manière ou d'une autre : les ascensions sont des plus impossibles. De plus, autrefois, cette route était pavée de grosses pierres, et maintenant toutes ces pierres ressortent à la guise de chacun. Vous ne pouvez pas lever les yeux sans trébucher. Le voyage ici n'est possible qu'à pied ou en palanquin, et même dans ce cas, il est difficile d'imaginer comment de pauvres porteurs escaladent de tels rapides. Mais les vues ici sont vraiment pittoresques ; beaucoup plus audacieux, plus majestueux que sur la nouvelle route. Les séminaristes marchent très bien, l'essentiel est qu'ils marchent très modestement, en s'attaquant uniquement aux lézards, qui sont nombreux ici dans les montagnes. À Hakone même, ils m'ont attrapé et tué ; ils voulaient la jeter dans le lac, mais Obaasan, la maîtresse de Ryooriya, s'y est opposée. « Il va pleuvoir », dit-il. N'avons-nous pas une superstition similaire ? Certains séminaristes n’ont rien gaspillé de ce qu’ils ont vu. Un cahier ouvert dans une main, un crayon derrière l'oreille. Quelque chose de merveilleux sera rencontré, maintenant il est enregistré - que ce soit une cascade, une montagne de forme originale ou un étonnant obaasan avec une excroissance sur le front. Nous sommes rentrés tard dans la soirée, à huit heures, fatigués et mouillés. Il était difficile de monter jusqu'à notre datcha, selon Micah-zaka. Pour cette raison, ils s’endormirent dans le sommeil le plus héroïque. Ce matin, à cinq heures, Théodore et moi avons quitté la datcha et sommes rentrés à Tokyo. Tout le monde se sent bien en montagne, mais il y a des milliards de moustiques. Le pauvre Théodore en a particulièrement souffert pour une raison quelconque. En général, l'été au Japon est infesté de moustiques ; vous ne pouvez pas dormir sans auvent, même en ville. Les moustiques sont particulièrement piqueurs. Dans une semaine ou cinq jours, le révérend Nikolai se rendra dans les églises du nord du Japon et je reste ici pour faire le ménage. Lettre XVII. 28 octobre 1891 Tokyo Des temps tristes sont arrivés dans le monde : il y a la famine en Russie, il y a un tremblement de terre ici, dont même les anciens ne se souviennent pas. Nous n'avons rien vécu de spécial à Tokyo. Il y a eu quelques secousses, mais ce n'est pas inhabituel en octobre. Ici, à cette époque, les tremblements de terre sont peut-être aussi fréquents que les orages en été. L'hésitation ne fait aucun mal, donc tout le monde la traite avec calme. C'est donc cette fois-ci. A sept heures du matin, je venais de rentrer dans ma chambre après la prière de l'école catéchétique. Nous devons vous dire que chaque jour à 7 heures du matin a lieu une prière commune pour les élèves des écoles de catéchèse et de chant. Ils se rassemblent dans le sanctuaire baptismal. Le révérend Nikolaï fait toujours lui-même la première exclamation et dit congé à la fin. Pendant son absence, un des missionnaires va parfois à la prière. Avant que je puisse rentrer à la maison, le sol s'est mis à bouger sous mes pieds, la grande bibliothèque s'est fissurée, la suspension a oscillé. Tremblement de terre... Les secousses du sol ont continué plus longtemps que d'habitude, on remarquait à quel point nos murs épais tremblaient. C'était tellement instructif que je me suis retrouvé déjà dans les escaliers menant à la cour, où d'autres habitants se dirigeaient de différents côtés du bâtiment, s'assurant qu'ils étaient très curieux de savoir si tout était en sécurité à l'extérieur. Cependant, tous les détails du tremblement de terre se sont limités à ce voyage d'urgence. Un peu plus tard, les cours commencèrent et le temps se déroula comme d'habitude. J'enseigne maintenant dans un séminaire. L'enseignement est en japonais. Les Japonais sont habitués à l’enseignement oral : venir en classe avec un cahier écrit et lire pour l’édification de tous est absolument impossible ici, personne n’écoutera. Nous devons parler. Bien sûr, parfois au lieu de « définition » ou de « limitation » vous direz « clôture », au lieu de « position » (thèse) vous direz « bagage », ou pire encore, mais les séminaristes arrivent aussi à comprendre cela. Leurs manuels sur mon sujet (dogmatique) sont japonais, ce qui facilite grandement leur travail. Ainsi, le 16 octobre, nous avons continué nos études sereinement, sans trop penser au tremblement de terre. Il s'est avéré plus tard qu'une seule périphérie de Tokyo avait été touchée, mais le centre principal du tremblement de terre était loin d'ici, à environ trois cents milles. Quelque chose de vraiment incroyable s’est produit là-bas. Des villes entières ont été détruites, des milliers de personnes sont mortes. Plus on avance, le télégraphe apporte de plus en plus de terribles nouvelles. Par exemple, dans la province d'Aitsi, où se trouve la grande ville de Nagoya, 2 428 personnes ont été tuées par le tremblement de terre, 3 110 ont été blessées ; 42 345 maisons ont été entièrement détruites ou incendiées, 18 100 ont été partiellement détruites. Dans la province voisine (Gifu), 5 173 personnes ont été tuées et 6 527 personnes ont été blessées ; 40 474 maisons ont été entièrement détruites, dont 41 963 en partie. La ville de Gifu elle-même et sa voisine Ogaki furent presque détruites. A leur place se trouve désormais un vaste désert, des ruines fumantes et des arbres calcinés. Le tremblement de terre s'est produit juste au moment où les Japonais préparaient leur petit-déjeuner matinal, un feu a été allumé dans chaque maison, donc avec la chute des maisons, un incendie s'est déclaré à plusieurs endroits à la fois, ce qui a achevé ce qui restait du tremblement de terre. De nombreuses personnes, ensevelies sous les décombres, blessées et mutilées, ont été brûlées vives. De nombreuses victimes sont mortes simplement parce qu’elles n’ont pas été vues à temps. Il y a eu des cas terribles. Une vieille Japonaise court, sa main a été écrasée par la chute d'une maison. Il est impossible de le retirer, mais pendant que la maison est en feu, elle devra brûler à feu doux. Le fils accourt et, après de vains efforts pour libérer sa mère, doit lui couper la main écrasée et ainsi la sauver. De nombreuses personnes sont mortes dans une tera, où les gens s'étaient rassemblés pour écouter une sorte de sermon : aux toutes premières secousses du sol, la tera tombait de toute sa masse et écrasait tout le monde. Le chemin de fer a été détruit, le télégraphe a été cassé à de nombreux endroits, il était donc impossible au début de vraiment savoir ce qui s'était passé. Bien entendu, nos chrétiens ont également souffert. Une église de Nagoya a été détruite, ne laissant que l'autel. Le révérend Nicolas visitait alors les églises du centre du Japon et était sur le point de rentrer chez lui en train. Mais le message s'est arrêté et il a dû traverser la zone de destruction jusqu'à Dzinrikisha. Selon lui, le spectacle là-bas est vraiment déchirant. Tout est détruit, brûlé, les habitants déambulent tristement, fouillant dans les décombres de leurs maisons. Beaucoup d’entre eux sont bandés, bandés, sur des béquilles. "Pour la deuxième fois", a déclaré le révérend Nikolaï, je n'irais pas là-bas pour des milliers de dollars. Parmi les chrétiens, deux seulement furent tués ou blessés, ce qui constitue une remarquable coïncidence. Nous avions un catéchiste, qui a ensuite été démis de ses fonctions pour négligence et incapacité. Cet homme s'est lié avec la fille d'un chrétien très respectable ; Ils fuirent secrètement la maison de leurs parents et commencèrent à vivre à Ogaki. Ces époux, pour des raisons évidentes, évitaient les chrétiens. Même lorsque leur fils est né, ils n'ont pas pris la peine de le baptiser, peut-être honteux d'aller à l'église. Et cette enfant et mère est devenue la seule parmi nos chrétiens à être victime du tremblement de terre. S'étant levé le matin, mon père était dans la cour, se brossant les dents (les Japonais l'observent strictement). Soudain, touché, il tombe au sol. S'étant levé, il constate qu'il ne reste que le toit de la maison. Il s'est précipité vers les ruines, a commencé à frapper et à crier, mais il n'y a pas eu de réponse. Ce n'est qu'au bout d'un moment que la voix de l'ouvrier, enterré sous les ruines, fut entendue. Le propriétaire a cassé le toit et libéré l'ouvrier, puis ils ont commencé ensemble à rechercher sa femme et son enfant. La femme a été retrouvée sans aucun signe de vie ; un énorme faisceau l'a apparemment frappée directement dans la colonne vertébrale et l'a mise en place. La mère a dû instinctivement saisir l'aisselle de l'enfant au moment du danger, et il s'est étouffé là. Le malheureux mari et père était extrêmement étonné. Il avait pitié de ses proches, mais il lui était particulièrement difficile de se reconnaître comme en partie responsable de ce sort amer ; sa conscience lui disait que Dieu les punissait pour avoir négligé leur foi. Il est également venu voir l'évêque de Tokyo, a pleuré amèrement, s'est repenti de son péché et a demandé à être accepté à nouveau au service de l'Église. L'événement a été très instructif et a fait forte impression sur tout le monde. En effet, on ne peut pas se moquer de Dieu. On dit qu'un tremblement de terre aussi terrible ne s'est pas produit au Japon depuis 37 ans, depuis le soi-disant grand tremblement de terre de Tokyo. Puis il y a eu une véritable catastrophe. Pendant un mois, les gens ont eu peur de rentrer chez eux et ont vécu sous des tentes dans des camps. Un nombre fabuleux de personnes sont mortes, soi-disant 40 manas, soit 400 000 personnes rien qu'à Tokyo. Les morts gisaient en tas. Les rues étaient alors étroites, en de nombreux endroits les ponts sur les canaux étaient détruits et un incendie se déclarait lors d'un tremblement de terre. La masse des gens, ainsi coupée du reste de la ville, mourut des flammes ou se noya dans les canaux où ils se précipitèrent, cherchant le salut du feu. Des milliers de victimes ont été enterrées ; de nombreuses églises ont été fondées comme cimetières pour les victimes du tremblement de terre. L'un de ces cimetières s'appelle directement : « Juu-man », soit 10 mana (100 mille)... Certes, ces chiffres peuvent être exagérés, et même grandement, mais le nombre de victimes reste colossal. À propos, la frégate russe Diana a également péri dans ce grand tremblement de terre au large des côtes du Japon. Il y a maintenant un merveilleux élan d’esprit dans tout le Japon. Tout le monde essaie de faire quelque chose pour les victimes. Elles collectent de l'argent, équipent des escouades de sœurs de miséricorde sur les lieux du sinistre, y installent des refuges et des hôpitaux temporaires, soignent les blessés, recueillent les orphelins et les sans-abri. Nos chrétiens ne sont pas en reste : un rassemblement a également lieu parmi eux, et l’école des filles pince des peluches et couse divers vêtements pour les victimes. Les Européens aident également, notamment bien sûr dans les missions spirituelles. Maintenant, l'excitation s'est un peu apaisée, le nombre de morts a cessé d'augmenter chaque jour, et même une certaine volonté de les réduire est perceptible. La vie devient banale. Récemment, non loin de la mission, un nouveau pont de fer a été inauguré. Cela s'ouvre bien sûr sur quelques rituels, mais l'essentiel est de retrouver la personne la plus âgée des environs. Il doit être le premier à traverser le pont. Cette fois, ils trouvèrent deux hommes âgés, tout à fait égaux en âge, tous deux âgés de 105 ans. La préférence ne pouvait être accordée à aucun d’eux ; ils ont tous deux été emmenés. Au jour et à l'heure fixés, les vieillards se tenaient la main et traversaient le pont en boitant. Une foule innombrable de personnes a salué ce vénérable couple avec de grands cris. Tokyo se prépare généralement. D'immenses bâtiments ministériels sont désormais érigés sur d'anciennes friches. Après le tremblement de terre, la confiance dans les constructions européennes a toutefois été quelque peu ébranlée. Une sorte de dispositif est nécessaire pour protéger ces bâtiments contre les chutes. Le révérend Nikolai est revenu de son voyage dans les églises - il est revenu, bien sûr, fatigué et brisé, ayant perdu beaucoup de poids, mais plus inspiré que d'habitude. Ce voyage est difficile, mais la difficulté est abondamment récompensée par la bonne humeur qu’elle apporte. Il ne s'agit pas d'un audit du diocèse subordonné, ni d'un test de l'aptitude des catéchistes et des prêtres, tout cela est secondaire, l'essentiel est de visiter les églises, d'encourager les chrétiens et de régler tout ce qui nécessite un tel arrangement dans chaque église. Ce chemin est complètement apostolique tant dans ses objectifs (« Confortez-vous dans la foi commune, la vôtre et la mienne », encouragement mutuel) que dans la méthode d'exécution. Habituellement, l'évêque se rend, lorsque cela est possible, par chemin de fer et, lorsqu'il ne l'est pas, à Dzinrikisha. Il est accompagné du curé de la paroisse. Une foule de chrétiens se rassemble à la gare, reçoit une bénédiction du shikyo (évêque), puis prend le long train jinrikisha jusqu'à l'église. Des chrétiens s'y sont également rassemblés. Après les premiers salutations, le service commence ; ou les Vêpres, si c'est le soir, ou Obednitsa, si c'est le matin. Le prêtre sert habituellement, puis l'évêque, après avoir enfilé l'étole et l'omophorion (il ne prend pas la robe avec lui. Où peut-on s'y retourner dans les petites et basses pièces japonaises ?), commence l'enseignement. Ensuite, la métrique est prise et les noms de tous ceux qui sont baptisés et enregistrés dans cette église sont lus. On découvre où se trouve chacun d'eux en ce moment, comment il observe sa foi, s'il est diligent à aller à l'église, etc. Divers besoins locaux sont posés, parfois les chrétiens font des demandes, des hypothèses, etc. Parfois, les chrétiens coïncident avec l’arrivée de l’évêque avec un sermon public pour les païens. Un atelier de discussion publique est loué, des annonces sont publiées à l'avance sur l'arrivée du célèbre « Nikorai », sur le sermon. A l'heure dite, le peuple se rassemble. Bien sûr, viennent aussi nos « collègues », comme ils s’appellent eux-mêmes lorsqu’ils nous parlent, c’est-à-dire des patrons à la tête ronde et rasée. Ils viennent établir l'ordre « junsa », c'est-à-dire un policier, parfois plusieurs. Tout le monde s'assoit par terre. La réunion s'ouvre par un discours d'un des catéchistes ou de chrétiens particulièrement bavards, plusieurs personnes parlent, puis le prêtre parle, et enfin l'évêque parle, généralement pendant une heure, mais pas plus : les auditeurs se fatiguent. Il est généralement vêtu d'une soutane et d'une panagia, mais sans capuche et sans... bottes. Le costume, peut-être, n'est pas tout à fait habituel pour un évêque russe lors d'une réunion publique, et même pour un sermon, mais ici il ne peut en être autrement. Il arrive qu'il porte les vêtements complets de l'évêque et la mitre, mais sans bottes, par exemple lors de la consécration d'un nouveau lieu de culte. « Avez-vous déjà vu un évêque sans bottes ? m'a-t-il demandé en plaisantant à une de ces occasions. Le discours est parfois interrompu par un cri aigu, en quelque sorte poignardé : « shitsumon » (objection). Par habitude, une personne particulièrement nerveuse pourra être complètement désorientée par cette folle exclamation. L'objection est écoutée, et si elle peut être résolue sans perturber le déroulement du discours, elle est immédiatement résolue, sinon il est demandé à l'objecteur d'attendre la fin. Après le discours, le prédicateur lui-même se tourne vers les auditeurs pour leur demander si l'un d'entre eux a quelque chose à dire contre. Parfois une véritable dispute s’ensuit, avec des cris, des gestes, des moqueries, etc. Parfois « nos collègues » conspirent pour faire scandale pendant le sermon. Ils persuadent une foule de jeunes, pour la plupart des étudiants des écoles bouddhistes. Avant que le prédicateur ait le temps de commencer, les cris et les objections montent, ses réponses sont étouffées. Les chrétiens prennent la défense du prédicateur, un tumulte inimaginable s’élève. Les bouddhistes se battent parfois, éteignent les lampes lors des réunions et commencent à se bousculer. L'affaire se termine par l'intervention de la police. Cependant, avec l'évêque, il n'y eut pas de tels scandales ; ses adversaires le respectent toujours, et avec sa dignité habituelle, il sait toujours faire honte et calmer les bruyants. "Je vis au Japon depuis trente ans", a-t-il déclaré un jour à une occasion similaire, et je n'ai jamais rencontré une telle grossièreté. C’est dommage que les bonnes vieilles mœurs japonaises commencent à se détériorer. » Nos « collègues » se turent, embarrassés. Le révérend Nikolai reste dans chaque église pendant un jour, parfois deux, parfois plus. Pendant ce temps, il visite les maisons de tous les chrétiens, est présent à tous leurs simbokuquays (réunions), y prononce des discours et prêche. Du matin jusqu’à tard le soir, les affaires battent leur plein. Et la journée terminée, les chrétiens rentrèrent chez eux, le prêtre et le catéchiste aussi allèrent se reposer ; et l'évêque ouvre son cahier, note tout en détail, ce que tu as vu, ce que tu as dit à qui, ce que tu as commandé, pour que tu puisses te souvenir de tout cela plus tard à Tokyo. J'ai fini d'écrire, je dois lire les lettres et messages d'urgence envoyés de Tokyo ou d'ailleurs, et après avoir lu, rédiger une réponse. Et ainsi jusque tard dans la nuit, il reste assis avec son travail et avec une pensée sincère et triste pour son nouveau troupeau. Et demain, aux premières lueurs du jour, vous devrez vous lever, vous rendre chez les chrétiens et, peut-être, aller quelque part plus loin pour le même travail, un travail toute la journée et des nuits blanches. Cela demande beaucoup de force et, surtout, de foi et d’amour. Beaucoup plus tard, le révérend Nikolaï, dans une lettre, a essayé de découvrir pour moi le secret du gouvernement de l'Église. Je pense qu'il sera instructif de partager quelques lignes de cette lettre avec le lecteur. Dans cette lettre, le révérend Nicolas soulève la question de ce que signifie avoir la capacité de diriger, de gouverner l'Église. "Ce qu'il faut ici, c'est le cœur - la capacité de s'imprégner des besoins d'un ou de plusieurs voisins, de ressentir les peines et les joies des autres comme si elles étaient les vôtres, et en même temps, une réflexion sereine sur la façon d'éliminer les peines et de renforcer les joies - et la détermination d'agir dans la direction indiquée par le cœur et l'esprit, et la fermeté et l'autorité pour faire d'une action une règle pour les autres, et ainsi de suite, selon les circonstances. Quand je visite une église, aussi petit soit-il, à ce moment-là j'en deviens membre à part entière, donc pour moi à ce moment-là d'autres églises, et même le monde entier, ne semblent pas exister (si des lettres arrivent d'autres églises, il ne me vient même pas à l'esprit de les lire parmi les affaires de cette église, mais je les lis la nuit, libéré des affaires locales. Naturellement, l'état entier de cette église, avec tous les besoins locaux, les chagrins et les joies jusque dans les moindres détails, couleront entièrement dans l'âme - et c'est bien vrai). alors difficile de discuter, conseiller, convaincre, insister, etc. ? C’est si simple, tout coule naturellement de la langue, du cœur. Il faut juste faire preuve de prudence, ne pas tout transformer en éclaboussures qui disparaissent sans laisser de trace ; il faut de la systématicité et de la constance, il ne faut pas oublier où et à qui ce qui a été dit, ce qui a été décrété, et veiller à ce que cela soit respecté. Pour ce faire, je tiens des registres dans les églises, et dans différentes églises : sur les églises, sur les catéchistes, sur les maisons de prière, sur les sermons et les instructions données, en écrivant soigneusement tout dans quatre cahiers dans chaque église. Possédant ce secret, le révérend Nikolaï ne se fatigue pas dans son Japon et, bien sûr, il ne se fatiguera pas jusqu'à sa mort. « Nombreux sont ceux qui se soucient du Christ, mais peu sont pères. » Ces voyages sont difficiles, fatigants et parfois on peut rencontrer des ennuis. Mais parfois, le jeune troupeau amuse son papa avec une certaine curiosité. Par exemple, les chrétiens se rassemblent pour Simbokukwai. Les orateurs devraient être avant tout des chrétiens eux-mêmes. Bien entendu, pour l’invité d’honneur, les conférenciers étaient préalablement préparés avec l’aide d’un catéchiste. Ici arrive une sorte de podium, c'est-à-dire une table recouverte d'une couverture de flanelle, un obaasan provincial, le plus ordinaire, bien sûr, une sorte de vendeur de pain d'épice. Il étale sur la table les feuilles de son « enzetsu » (discours), enfile solennellement d'énormes verres à monture de cuivre, peut-être même avec un ruban, tousse une ou deux fois, et le discours commence. Obaasan détruit sans pitié le paganisme et l'hétérodoxie. « Certains disent que Dieu n’existe pas », ironise-t-elle. Allez, montre-moi comment on pond un œuf sans poule ?... Et un regard victorieux sur le public. Soudain, après l'un de ces regards, quelque chose s'est produit : il y avait une certaine perplexité sur les visages des auditeurs, et l'obaasan, ayant perdu son agilité et sa victoire, grognait d'une manière ou d'une autre avec embarras après chaque mot. Il s’avère qu’il manque une ligne et il est trop tard pour revenir en arrière. Cependant, après de nombreux mots, le sens est rétabli et l'obaasan se retire triomphalement à sa place. Les chrétiens essaient de mieux recevoir leur dai-simp, de les nourrir et généralement de les calmer. Dans les églises plus simples, cela se fait simplement. Plusieurs chrétiens apportent un « bento », c'est-à-dire une petite boîte contenant un déjeuner japonais, du riz, etc. Parfois, ils commandent un tel déjeuner dans un hôtel, c'est déjà le plus haut niveau. Une autre personne hospitalière apportera du poisson cru à l'évêque et s'efforcera même de le servir pendant qu'il tremble, ce pour quoi, bien entendu, il reçoit des instructions. Mais il y a des églises où l’on ne se contente pas d’une technique aussi simple. L'évêque est européen, il a besoin d'être reçu à l'européenne. Malheur à l’évêque si cet européanisme n’est déterminé que par ouï-dire. Par exemple, il vient dans l’une de ces églises. Comment traiter un étranger ? Ils lui servent un seul œuf dans de l'eau chaude ! Les œufs, bien sûr, avaient disparu à ce moment-là, mais j'avais terriblement faim. L'évêque se consolait mentalement en lui disant qu'ils lui donneraient plus de nourriture le soir, d'une manière ou d'une autre, il pourrait le supporter. Soudain, derrière les écrans, la voix instructive du Père. Matthieu. "Le sikeo (évêque) n'a besoin de rien le soir ; il ne dîne jamais." Voilà pour vous.... La nuit aussi. Habituellement, l'évêque dort à la japonaise, c'est-à-dire à même le sol, sous un futon (lit en plumes et couverture). C'est excellent sur les tapis moelleux. Mais les Japonais veulent encore une fois apporter plus de paix à l’évêque. Il vient dans une église, et là les chrétiennes se sont réunies, ont acheté du matériel et ont préparé un matelas et des oreillers pour l’arrivée de l’évêque. Oui, le matelas est extraordinaire, mais il est trop long et trop large. «Peu importe comment vous vous étirez», dira plus tard l'évêque, il ne reste que deux ou trois pieds en réserve. Ce sont les chrétiennes qui entendaient dire que l'évêque était très grand et voulaient lui plaire. Mais parfois, malgré toute leur curiosité, ces tentatives de devenir européennes nous font presque pleurer. L'évêque arrive à l'église, terriblement fatigué, bien sûr, prêche un sermon, passe toute la journée occupé avec les chrétiens et les païens, et enfin, tard dans la soirée, il se couche, à peine vivant d'épuisement. Il est solennellement emmené dans la chambre préparée et encore plus solennellement conduit au lit préparé. Au milieu d'une grande pièce vide se trouve soit une boîte, soit un cercueil dans lequel est déposé quelque chose. Et étroit et court, ni extensible ni tournant. Mais vous ne pouvez pas refuser : ils vous offrent ce lit avec toute leur diligence, et ils ne l'ont pas préparé sans un peu de travail et de consultation. L'évêque passa cette nuit dans le lit de Procuste et se leva encore plus fatigué et épuisé. Le même jour, il fallut se rendre plus loin dans un village voisin. «Je m'y reposerai», pensa l'évêque. Mais avant d'avoir eu le temps de quitter le village, il aperçut : devant lui, quatre jeunes hommes traînaient quelque chose d'absurde. Il les rattrape. Grand Dieu ! ils traînent ce lit terrible. Par conséquent, dans la prochaine église, ils vous feront subir la même torture et la même nuit blanche. "Eh bien, non, je n'abandonnerai pas cette fois." Le soir, les hôtes, avec les sourires les plus aimables, invitèrent l'évêque à se retirer dans son lit. Mais l'évêque a demandé qu'on le laisse se repentir et qu'on lui permette de dormir à côté de ce lit, par terre. Heureusement, les propriétaires ont eu pitié et n'ont pas particulièrement insisté sur le lit. Comme vous pouvez le constater, il y a ici des tristesses d’une nature très particulière. Il s’agit déjà, au vrai sens, de « problèmes de la part des proches ». Lettre XVIII. 26 décembre 1891 Nagasaki Il y a eu un autre changement dans ma position sur notre croiseur militaire "Mémoire d'Azov" : un prêtre est tombé malade, on a demandé à notre mission de le remplacer, et donc moi, comme j'étais sur place (le Père A. est loin, à Hakodate), j'ai dû partir. Je suis à nouveau sur le « petit arbre » le long des vagues bleues de l’océan. Cette fois, le petit arbre est un énorme géant d'acier, avec des étriers avec des tuyaux et des mâts, avec un équipage de 600 personnes, avec des canons, etc. Je suis monté à bord à Yokohama le 6 décembre. Nous sommes allés à Kobe et de là, après y être restés trois jours, à Nagasaki. Nous avons traversé la même mer Méditerranée japonaise incroyablement pittoresque. C'est assez étroit - il semble que les berges soient toujours visibles et se trouvent de l'autre côté. Désormais, il était serein et brillait comme un miroir, enchantant l'œil avec son bleu aquarelle. De temps en temps, nous croisions d'étranges navires japonais à poupe hachée, plutôt hauts et maladroits. Une telle nourriture a été inventée au bon vieux temps par le gouvernement fiduciaire japonais afin de priver ses fidèles sujets de la possibilité d'entreprendre de longs voyages en mer et ainsi de les protéger de l'influence corruptrice de l'étranger. Le remède, comme vous pouvez le constater, est très simple et radical. Autrefois, les Japonais entretenaient des relations non seulement avec leurs voisins, mais aussi avec l'Europe. Puis les pères jésuites sont arrivés, ont commencé à prêcher le christianisme et, comme à leur habitude, ont commencé à attiser les choses et à intriguer. Le shogun devint furieux et les coups contre les chrétiens, d'une cruauté et d'une cohérence sans précédent, commencèrent. Seule une petite poignée d’entre eux ont réussi à s’échapper, se cachant dans les montagnes de l’île de Kiy-Siy. Dans toutes les villes du Japon, des décrets gravés sur du bois étaient affichés sur des poteaux, dans lesquels le christianisme était déclaré religion nuisible et chaque chrétien était condamné à mort. Il était interdit aux étrangers d'entrer dans le pays (une exception n'était faite que pour les Néerlandais, et encore dans des conditions extrêmement humiliantes), et toute personne entrant était passible de la peine de mort. De même, les Japonais n’avaient pas le droit de franchir les frontières de leur patrie. Celui qui osait quitter la patrie ne pouvait pas revenir, sinon la peine de mort serait prononcée. Depuis lors, le Japon a été enfermé et muré pendant trois cents ans, et les marins japonais ont dû parcourir leurs mers avec la poupe coupée. Autrefois, les Japonais étaient très généreux en matière de peine de mort et de meurtre en général. Rappelez-vous, par exemple, comment ils ont essayé un nouveau sabre. Le maître-samouraï, en colère contre son serviteur, lui coupait parfois immédiatement la tête, puis regrettait d'avoir été quelque peu vain dans sa précipitation. En général, ce trait sombre et dégoûtant du caractère japonais est étonnant - ce meurtre froid et calculateur pour le meurtre. Il n’y a même pas d’héroïsme ici – juste un gaspillage insensé de vie, sans but, sans justification. Ou, par exemple, tous ces soi-disant actes héroïques des Japonais contre les Européens, lorsque ces derniers furent finalement autorisés à entrer dans le pays. Les samouraïs se faufilaient toujours sur l'Européen quelque part dans un coin, dans la cour, certainement par derrière, s'il ne savait pas à l'avance qu'il n'avait pas d'armes, et l'abattaient. Après l'avoir frappé à mort, il s'est adressé aux autorités et a annoncé son exploit, afin que lui aussi soit insensé, sans aucun héroïsme ni exploit, poignardé à mort en accomplissement de la loi. Bien sûr, beaucoup de sang a été versé sans aucun sens en Europe, surtout à l'époque de la chevalerie, et il est encore versé aujourd'hui, mais là au moins personne ne justifie jamais un meurtre aussi honteux au coin de la rue : là au moins ils se manifestent ouvertement les uns contre les autres, là au moins il y a du courage. Mais, dans le meurtre japonais, ce n'est même pas le cas : poignarder tranquillement un homme, le tailler par derrière, souvent complètement sans défense, puis venir présenter inutilement sa tête sous la hache, est-ce du courage ? C'est juste un gâchis stupide de la vie, dont une personne ne comprend pas la valeur. Les Japonais avaient aussi des héros et des personnages célèbres, mais la plupart des samouraïs, surtout dans la dernière période du shogunisme, ont dégénéré en tueurs décrits au coin de la rue. Ou, par exemple, le « harakiri » japonais, que vous connaissez bien sûr aussi. L'homme est assis dans la pose japonaise habituelle, les jambes repliées sous lui, et ramasse un long poignard sans manche, enveloppé presque jusqu'au bout dans du lin, ne laissant qu'une petite lame. Avec le pourboire restant, le samouraï lui déchire le ventre. Il vous suffit d'abord de couper le ventre : si le poignard va trop profondément, la force s'affaiblira et le « hara-kiri » échouera. Après avoir coupé le ventre, il faut sauter, le ventre va éclater, les entrailles vont tomber (pour ce faire, il est conseillé d'avoir à portée de main un récipient avec de l'eau où mettre ces entrailles). Avec la force restante, vous devez couper l'artère carotide dans votre cou et ainsi mourir. Eh bien, n’est-ce pas un animalisme insensé ! Il y a une sorte de sophistication dans la cruauté et, de plus, sans but, inexplicable et injustifiable. Que veut montrer au monde ce samouraï qui fouille dans ses entrailles ? Ce n’est pas du tout une mort héroïque, c’est une frénésie de soi qui ne comprend pas ses actions. "Harakiri" était un étrange privilège de l'animalité des samouraïs - les autres mortels étaient simplement massacrés s'ils ne parvenaient pas à mourir paisiblement. Dans des circonstances plus ou moins malheureuses ou dans un déshonneur, le samouraï lui a déchiré le ventre. Si un samouraï était condamné à mort, on lui envoyait simplement un poignard et il exécutait personnellement, en présence de représentants du gouvernement et de ses amis, la sentence sur lui-même. Parfois, les daimeon et les guerriers ordinaires de l'ennemi qu'il avait tué étaient condamnés au « harakiri », c'est pourquoi ils essayaient de le capturer dans leurs propres mains et le suppliaient ensuite poliment et vigoureusement de leur faire la faveur de lui ouvrir le ventre vénérable, car, selon la coutume acceptée, ils devaient placer sa tête très respectée sur la tombe de leur maître assassiné. Une demande aussi aimable ne pouvait être ignorée. Si le daimeon était impitoyable ou si peu éduqué qu'il ne comprenait pas la demande, alors le samouraï, avec des excuses appropriées et, bien sûr, s'inclinait, lui coupait respectueusement la tête. Ne pensez pas que j’invente moi-même tout cet ego pour un mot rouge. Tout cela s'est réellement produit. Non loin de Tokyo, une église dédié à quarante (ou vingt) « roonin » est encore visible. Autrefois, les samouraïs qui se retrouvaient sans daimeon étaient appelés roonin. Ainsi, ici, le propriétaire de ces quarante et un samouraïs a été condamné à mort par un noble de la cour. Le propriétaire a été exécuté et le samouraï est devenu roonin. Il fallait se venger. Mais le courtisan, bien sûr, ne comprenait pas plus mal les coutumes du pays que les Roonins et était donc sur ses gardes, s'entourant de gardes. Ensuite, les roonins se dispersent et disparaissent complètement de la vue. Le courtisan parvint finalement à la conviction qu'il n'y aurait pas de vengeance contre lui, il abandonna sa prudence et relâcha les gardes. C'est tout ce dont le Roonin avait besoin. Les aînés les rassemblèrent, ils fabriquèrent eux-mêmes l'armure que tout le monde pouvait (car il était impossible de l'acheter : ils le remarqueraient), et la nuit ils attaquèrent la maison du courtisan infortuné. Le chef des Roonin, à genoux, s'inclinant jusqu'au sol, demanda au courtisan de lui ouvrir le ventre, n'osant pas toucher une personne aussi noble. Mais le courtisan était un lâche, alors les Roonin, « osore-nagara » (« même si c'est effrayant », le même que le nôtre : « à ne pas dire en votre présence », « à ne pas vous faire », etc.), ont dû tuer eux-mêmes le courtisan. Ils portèrent solennellement sa tête jusqu'à la tombe de leur maître. En ville, bien sûr, tout le monde l'a vite découvert, les Roonin étaient accueillis avec honneur dans les rues, les nobles envoyaient leurs majordomes pour les inviter à se reposer à un carrefour, et généralement les honoraient comme ayant rempli leur devoir de samouraï (vengeance du maître). Puis, selon l'usage, tous ces héros reçurent l'ordre de se déchirer le ventre, ce qu'ils firent pour l'édification de tous, et reposent désormais sous quarante et un monuments près de la tombe de leur maître. Les bonzas de cette église vous montreront leurs armes, jusqu'au puits dans lequel ils lavaient la tête du courtisan avant de la déposer sur la tombe du maître. L'histoire, comme vous pouvez le constater, est très instructive. Ils se sont faufilés, les ont attrapés, les ont poignardés, puis se sont laissés poignarder. Et ceci, selon les concepts locaux, est le plus grand exploit héroïque, les Japonais sont fiers de ces quarante roonin et l'histoire à leur sujet va de bouche en bouche, comme notre histoire sur Susanin, ou sur quelqu'un comme ça... Cela reflète le caractère des gens, leur vision du monde. Aujourd'hui, bien sûr, les Japonais ne sont pas autorisés à leur ouvrir le ventre ou à couper leurs méchants en plein jour ou la nuit, mais l'ancienne culture, bien sûr, n'est pas chassée par cette interdiction. Non, non, et ce vieil animalisme insensé de samouraï va à nouveau percer. Apparemment, l'attentat contre notre tsarévitch provenait de la même source. Tsuda voulait se poignarder, puis se laisser poignarder, afin de pouvoir plus tard être glorifié comme un héros ayant donné sa vie pour la patrie. Cette fois, cependant, ses calculs ne se sont pas réalisés : au lieu de chants de louange, des malédictions ont plu de toutes parts sur lui. De la même source proviennent tous les exploits des anarchistes locaux « soshi » (soshi, comme ils déforment ce mot dans les journaux à la manière anglaise). Beaucoup reprochent aux Japonais leur dépravation et soulignent les bienfaits du christianisme précisément dans la destruction de ce mal. Mais reprocher à un Japonais la débauche d'un Européen, c'est ne pas remarquer la poutre dans son propre œil. Tout sauf la chasteté peut être appris de l’humanité culturelle moderne. Mais je pense que les Japonais pourraient progressivement se sevrer de l'animalisme, du mépris insensé de la vie, de leur existence, sous l'influence de la culture, car cet animalisme vient tout simplement de la grossièreté des mœurs, de la sauvagerie. Et tout cela avec une élégance exquise, avec des salutations polies, avec les sourires les plus doux : une apparence élégante et un cœur insensible. Encore une fois, je me souviens de fleurs japonaises sans parfum et de beaux oiseaux sans chant. Et notre croiseur continue encore et encore le long du miroir azur de la mer Méditerranée, dépassant à la fois les jonques et les bateaux à vapeur (ils ont essayé le mouvement et sont donc allés à toute vapeur tout le temps). Une fumée noire s'échappe de ses trois cheminées et le drapeau de Saint-Georges flotte à l'arrière (en souvenir de la bataille de Navarin, où s'est illustré le navire russe Azov). La mer est calme, pas une ondulation, pas une ride à sa surface. L'air est transparent, le ciel est clair, propre, joyeux, des rivages verts aux formes les plus pittoresques sont visibles, des collines verdoyantes, des baies nacrées sont visibles, tout cela en miniature, et tout cela est si élégant, si peint dans les tons les plus délicats. Il semble qu'on aimerait vivre et se réjouir dans ce monde merveilleux de Dieu, et pourtant combien de sang a été versé dans ces eaux nacrées, à travers ces champs bizarres riant de collines. À propos, un cuirassé turc est également mort en mer Méditerranée il n’y a pas si longtemps. Le sultan l'envoya ici pour prendre l'ordre de Mikado, mais ne lui donna que des vœux pour le voyage. Et ainsi, le pauvre cuirassé a erré à travers le monde pendant un nombre infini de jours et de mois, implorant de bonnes personnes de l'argent pour du charbon. Par miracle, il atteint le Japon, reçut une commande japonaise de Mikado pour le sultan, mais ne put supporter le voyage de retour : dans la mer Méditerranée (japonaise) lors d'un ouragan, ce cuirassé malheureux s'est brisé en deux et tout le monde est mort. Seules quelques personnes ont été sauvées et les croiseurs japonais les ont ensuite livrées à Constantinople, à la surprise générale. Nous sommes restés au mouillage cette nuit-là, et le lendemain soir nous sommes arrivés à Nagasaki, où nous logeons actuellement, et y resterons encore deux semaines, afin de pouvoir ensuite nous rendre à Hong Kong pour l'hiver. La vie ici suit un ordre strict, toutes les heures sont occupées et déterminées. Le matin à cinq heures, et parfois plus tôt, un tambour ou un cor à fente rassemble tous les marins pour la prière. Lorsque vous arrivez au pont supérieur, les 600 personnes se rassemblent en deux lignes des deux côtés. On ne voit aucun visage, il fait sombre, mais on sent partout la fraîcheur matinale et le manque de sommeil. Les attardés s’approchent d’un pas endormi ; la silhouette de l'officier de quart, vêtu d'un pardessus noir à col relevé, est visible sur le côté. Il a aussi froid et veut dormir. Tout le monde frémit et bâille, se couvrant le visage avec ses manches. Puis nous entendons l'officier : « Enlevez vos casquettes » et nous chantons « Notre Père ». Au début, le son est rauque et somnolent, seuls quelques-uns chantent, puis tout le monde se réveille enfin et la fin semble solennelle et puissante. L'équipe reçoit du « thé à boire », après quoi commencent les activités matinales habituelles. Enrouler le pont. L'officier crie « Cuivre-fer » pour nettoyer. Ils apportent de la « propreté » au pont supérieur. C'est le nom d'une petite boîte avec toute une pharmacie contenant tout ce qui est impur, il y a des chiffons sales et huileux, et de l'étoupe, et du sable, et des briques concassées, etc., etc., et tout cela est « propreté ». Le temps passe donc jusqu'à huit heures. A huit heures a lieu le principal défilé quotidien local - la levée du drapeau. Tous les officiers doivent venir à cette célébration semi-païenne. Dès que l'horloge sonne huit heures, les musiciens jouent une marche spéciale, tout le monde enlève sa casquette et le drapeau est tranquillement hissé à l'arrière. Ensuite - "God Save the Tsar", suivi des hymnes nationaux de toutes les nations dont les navires sont en rade. Ici les accords de l'hymne anglais s'épanouissent pompeusement, les Anglais semblent avoir le nez levé, avec leur « I » (I) gonflé. Les Yankees, de bonne humeur, se précipitèrent après eux avec frivolité et frénésie. Voici les Japonais souriants qui se tortillent doucement dans leurs arcs. Le soir, le drapeau est également solennellement abaissé et au lieu d'hymnes, "How Glorious" est joué. Au coucher du soleil, cet hymne est franchement magnifique. Les jours fériés, une église de camp se rassemble. Un trône, un autel, une iconostase sont dressés, avec de très belles icônes, et des chandeliers sont accrochés devant eux. Mon Maslov (messager), remplissant la position d'un ecclésiastique, habillé à neuf, avec des bottes qui grincent, marche solennellement, mettant des bougies aux icônes, pour lesquelles nos marins, zélés pour l'église, sont très généreux. Un petit chœur de marins chante. Le service se déroule bien sûr très rapidement, selon les militaires, mais Dieu merci pour cela. Juste en face des portes royales se trouve une échelle menant au pont supérieur, à droite et à gauche il y a d'énormes canons, des officiers à proximité, et plus loin, derrière les écoutilles des moteurs, un solide mur de marins s'assombrit, avec leurs croix et leurs arcs russes rapides. Bien sûr, il y en a de toutes sortes. Il y a des ivrognes, des gens frivoles, etc., mais, en général, c'est un peuple en or, dont l'âme pure ne pourrait être gâtée même par des siècles d'esclavage aux Tatars et aux propriétaires terriens. Le seul regret est que maintenant ils errent comme des moutons sans berger, ne mangeant que de maigres miettes. Ils captent avidement chaque mot sur l'âme, sur le salut, pourvu que quelqu'un le leur dise. C’est pourquoi les sectaires pénètrent partout et trouvent des adeptes. Il est facile de confondre un ignorant, surtout celui qui désire sincèrement la lumière de la vérité et du salut. Il est impossible d’interdire l’acceptation de faux enseignements ; la vérité doit être révélée à une personne, alors elle-même n'acceptera pas le mensonge. Les Japonais traitent nos marins avec beaucoup de gentillesse, surtout à Nagasaki, où les Russes hivernent par escadres entières depuis de nombreuses années. C'est ici que se réunissent traditionnellement nos marins. Par exemple Bengoro. Quoi de plus original que ce type ?! Sec, mince, avec le visage et les mains bruns, les yeux bridés, avec des touffes pathétiques à la place de la barbe et de la moustache, et... en frac avec un haut-de-forme. Il faut le voir pour comprendre à quel point c'est incroyable. Ou bien un vénérable vieux Japonais entre dans le carré des officiers et recommande à ceux qui ne le connaissent pas encore (et ils sont très peu nombreux) qu’il est un homme-tortue. D'autres se plaignent après lui, plus subtilement et plus simplement : l'un sanglote et assure qu'il est un homme-chat, et l'autre, avec les mêmes préfaces, se dit homme-chien. Toute une équipe de Japonais avec des surnoms d'animaux. Tous sont prêts à exécuter n'importe quelle commande pour vous, à vous apporter n'importe quoi et à trouver ce que vous voulez. Les fêtes viendront : Noël, Nouvel An, tous ces serviteurs viennent féliciter, apportant le même fondant (biscuit) avec diverses décorations astucieuses. Beaucoup parlent russe. Notre site à Nagasaki a un look très particulier. Ils me font également des suggestions, m'appelant « bonza-san ». L’un d’eux, par exemple, a même proposé de redresser les chandeliers de nos églises. Il y a des salutations et des sourires partout dans les rues, une courtoisie sans limites. Mais peut-être que la raison de tout cela est simple : les marins y versent généreusement de l'argent. Pourtant, tous les marins sont généreux, mais ils aiment davantage les nôtres. Lettre XIX. 5 mars 1892 Hong Kong Nous sommes à Hong Kong depuis presque deux mois. C’est une ville merveilleuse, et le temps ici est encore meilleur : chaud, clair, je n’arrive même pas à croire que c’est l’hiver maintenant. Ces derniers jours, cependant, les nuages ​​ont commencé à s'amonceler et il pleut de temps en temps, mais ce n'est que dans les derniers jours, avec le début du printemps ; cela ne s'était pas produit auparavant. Les habitants de Hong Kong ont même commencé à craindre ce temps clair. Elle a menacé de les laisser sans eau. Aussi rusés que soient les Anglais, aussi inventifs qu'ils soient dans tout ce qui est nécessaire à leur confort et, en général, à l'amélioration de leur vie, ils ne peuvent pas non plus déjouer la nature. Il n'y a pas de pluie depuis longtemps et il n'y a pas d'eau même à Hong Kong même. Hong Kong proprement dite est une petite île située au large des côtes de l'Asie de l'Est, à environ 22 degrés de latitude nord, non loin de Canton, de Macao, etc. Le détroit entre l'île et le continent forme une belle rade, comme dans le Penang anglais. À l'intérieur de l'île, vers le détroit, tout comme à Penang, se trouve une ville qui, comme George Town de Penang, porte un nom anglais : la ville de Victoria. Mais, là comme ici, le nom anglais ne peut être retenu : partout les deux villes sont connues sous les noms chinois des îles sur lesquelles elles se trouvent. Quiconque visite Hong Kong doit prendre le tramway jusqu'au Peak. J'y étais déjà lors de ma première visite à Hong Kong. De là, on a une excellente vue sur la rade, la mer et la ville. Ceux qui le souhaitent peuvent également monter en palanquins : d'excellentes routes sont construites partout. Et ainsi de suite sur toute l’île. Dans la ville elle-même se trouve un magnifique jardin Victoria avec ses étangs. Vous devriez absolument regarder les cimetières en dehors de la ville. Il en existe plusieurs, particuliers à chaque religion. Il y a des catholiques, des protestants (anglais), des musulmans, des parsis. Tout est situé à proximité. L'anglais est particulièrement bon : ce n'est pas un cimetière, mais le parc le plus luxueux, décoré de richesses tropicales. Les monuments funéraires disparaissent d'une manière ou d'une autre parmi la puissante verdure. La vie triomphe des symboles de la mort. Une seule chose frappe désagréablement quiconque regarde de près ce cimetière : il n'y a pas un seul monument chinois, même s'il y a sans aucun doute des protestants chinois dans la ville. Les Anglais cultivés, se vantant de leur connaissance de la Bible et de leur adhésion à celle-ci, dédaignaient manifestement leurs coreligionnaires chinois. Ensuite, en nous promenant hors de la ville, nous avons trouvé un cimetière pour les protestants chinois ; il est situé loin sous la montagne, dans un ravin. Abandonné, désert, inesthétique. Certaines croix disent qu'il s'agit d'un cimetière chrétien et non d'un lieu de sépulture pour certains criminels et parias. Un tel séparatisme n’honore pas les protestants. Les catholiques sont beaucoup plus cohérents à cet égard : une fois qu'une personne est acceptée dans l'Église, ils ne la dédaignent pas, et après sa mort, sa dépouille trouvera une place à côté de l'Européen. Au cimetière catholique local, parmi les luxueux monuments des Portugais, on voit aussi de modestes croix avec des inscriptions chinoises : ce sont des catholiques chinois. Si ces croix n'avaient pas gâché le riche parc-cimetière anglais, il y aurait eu là aussi une place pour elles. La ville compte plusieurs églises de confessions différentes. Il y a plusieurs institutions missionnaires, établissements d'enseignement, etc. C'était très intéressant pour moi de voir tout cela, d'autant plus que je comprenais maintenant un peu l'anglais. Un jour, nous sommes allés inspecter la situation avec l'un des agents. Nous sommes d’abord arrivés au Collège Saint-Paul. Il s'agit d'un établissement anglais conçu spécifiquement pour les Chinois. Selon le plan initial, il devrait s'agir d'un séminaire missionnaire, mais pour l'instant, une seule école primaire est ouverte. L'évêque anglais réside désormais dans la maison du Collège, responsable du diocèse de Cantona. Au deuxième étage, dans l'une des pièces spacieuses, se trouve l'école mentionnée. Nous sommes entrés. Il y avait une quarantaine de Chinois assis dans la pièce, tous portant des calottes et des tresses. Tout le monde est habillé de la même manière, très proprement. Ils ont également été enseignés par un Chinois au visage intelligent. Lorsque nous sommes entrés, il s'est levé et s'est approché de nous, parlant très clairement en anglais. Il s'est avéré qu'il était protestant. Certains de ses disciples étaient également protestants, mais la majorité étaient païens. L’école, selon lui, n’avait pas de mission missionnaire directe ; son objectif était l'enseignement de l'anglais en général. Le professeur et les élèves devaient être très intéressés par mon costume, ce qui était sans précédent pour eux, mais l'étonnante cohérence chinoise, seulement de temps en temps, un coup d'œil révélait que les Chinois nous examinaient en détail. Au-dessus de ce Collège et non loin de lui se dresse une très grande cathédrale catholique. Nous nous y sommes dirigés. La cathédrale était presque vide. Ici et là, des pèlerins solitaires étaient assis sur des bancs. Dans une allée latérale, un vieil homme chinois enseignait quelque chose à une dizaine d'enfants chinois. Cela doit être une catéchèse. En sortant de la cathédrale, j'ai rencontré des Chinois servant à l’église. En utilisant des mots aussi courants que « catholique », « Roma », « pater », nous avons réussi à découvrir qu’il était chrétien et que l’appartement du prêtre était situé à côté de la cathédrale. Pour regarder et regarder, nous sommes allés chez les prêtres. Nous avons été conduits le long d'un couloir sombre jusqu'à une porte. Nous avons frappé et sommes entrés. Un grand Chinois au nez aquilin et à la barbe française en forme de coin s'est levé à notre rencontre. Il portait une jupe bleue chinoise et une veste noire, et à ses pieds se trouvaient des chaussures chinoises, des « sabots », comme les appelaient les Russes. Sur sa tête se trouvait une calotte ordinaire avec une boule rouge, de dessous une longue tresse descendait presque jusqu'au sol, vraie ou fausse, je ne sais pas. En un mot, il est littéralement chinois. Malgré cette mascarade, on voyait immédiatement que la personne qui se tenait devant nous était un Européen. La question est : est-il judicieux de changer de vêtements après cela, lorsqu'une personne ne peut pas cacher sa nationalité ? Partout, les catholiques essaient d’être sages. Tout comme au bon vieux temps, le Seigneur Jésus était délibérément représenté comme un Chinois avec une tresse, etc., ou même comme un Bouddha, de même maintenant, ils proposent des costumes spéciaux pour leurs missionnaires. Soyez simplement un vrai chrétien, un vrai messager du Christ, alors aucun vêtement, aucune nationalité ne nuira au sermon. Bien sûr, ce n'est pas le costume. Mais cette technique consistant à se faufiler d'une manière ou d'une autre inaperçue et à l'attraper est très typique. Cette technique est utilisée partout et toujours dans l'Église catholique ; Les prêtres tentent de conduire un troupeau qui n'entend ni ne voit, attiré par l'appât vers les enseignements du Christ. Christ n'a pas fait ça. La pièce dans laquelle nous sommes entrés servait apparemment de salle de réception et de bureau au prêtre. J’avais déjà beaucoup entendu parler de la simplicité de vie des missionnaires catholiques. Tout le monde s’en étonne, même les protestants eux-mêmes. Tandis que les missionnaires protestants reçoivent de gros salaires et s'entourent d'un confort purement anglais, les prêtres catholiques reçoivent une somme dérisoire, pas plus qu'un simple catéchiste japonais, et vivent sans aucun confort. La salle a pleinement confirmé cette rumeur. Il y avait une simple table en bois non peinte, jonchée de papiers et de livres, et devant elle se trouvait une chaise tout aussi simple. Il y a un bureau et une bibliothèque contre le mur. De plus, plusieurs chaises anciennes et de différentes tailles, également très simples. Tout est non seulement simple, mais carrément pauvre et misérable. Pas le moindre souci de commodité. Ce n'était même pas un salon, mais une sorte de local temporaire. Pour son travail, l'homme voulait apparemment renoncer à toute pensée sur lui-même, sur son bien-être. Nous nous sommes assis, les Chinois se sont excusés qu'il n'était pas habitué à parler anglais, il a dû rester longtemps en Chine, où l'on n'entend pas du tout l'anglais. Pour nous c'était encore mieux, pas si effrayant avec notre break. Notre hôte était italien de naissance et a passé de nombreuses années en mission en Chine. Il est maintenant nommé vicaire ici à Hong Kong. Ayant appris que nous étions russes, il fut assez surpris que nous parlions anglais et non français. "Tous les Russes parlent français." C'était apparemment désagréable pour lui d'apprendre que j'étais aussi missionnaire. Les catholiques se tiennent toujours à l'écart des autres missions. Rivalité incroyable ! Cependant, ce trait est caractéristique de nombreux non-catholiques. J'ai demandé combien de chrétiens chinois ils ont ici ? Le prêtre a répondu que leur principal troupeau à Hong Kong était constitué de Portugais, et d'ailleurs de Chinois seulement. "Cependant, a-t-il noté, nous avons ici jusqu'à deux mille Chinois." En même temps, j'ai presque souri, me rappelant que le numéro rond missionnaire doit toujours être particulièrement compris. Lorsque nous, missionnaires, avons un troupeau de mille et une personnes, lorsqu’on nous demande quel est son nombre, nous répondons toujours par un chiffre rond : « donc, disent-ils, deux mille, à ce sujet ». Au moins, dans le magasin de la Société biblique que j'ai visité peu de temps auparavant, le vendeur méthodiste a déclaré qu'il y avait ici très peu de catholiques chinois, environ deux cents. Pater nous a parlé de la mission en Chine. Les Chinois, selon lui, sont difficiles à prêcher ; le peuple, en général, n’est pas disposé à changer quoi que ce soit par lui-même. Mais une fois baptisé, un Chinois devient un bon chrétien permanent. Bien entendu, on suppose que seuls ceux qui sont sincèrement baptisés restent inchangés. Il existe sans aucun doute de telles personnes ; ceci est prouvé par l’histoire de la récente persécution des chrétiens en Chine. Les journaux ont mentionné plusieurs cas où des chrétiens chinois se sont livrés aux coups d'une foule païenne dispersée, juste pour sauver leurs prêtres des coups. Cela en dit long, d'autant plus que le prêtre n'est pas chinois, mais le même Européen détesté par les Chinois. Un autre Chinois, un vrai, est entré dans la pièce pendant que nous y étions. Sans dire un mot, il s'agenouilla devant le prêtre, comme devant une icône. La discipline parmi les catholiques est évidemment florissante. Après avoir discuté une demi-heure avec le curé, nous lui avons demandé de nous montrer leurs institutions, notamment le célèbre Collège Saint-Joseph. Père est allé nous montrer le chemin. A l'entrée de la sacristie de la cathédrale se tenaient plusieurs autres prêtres. Deux ou trois d’entre eux étaient des soi-disant frères chrétiens. C'est comme un ordre monastique avec des tâches exclusivement pédagogiques. Ils sont vêtus de robes noires avec des liens blancs qui descendent jusqu'à la poitrine. A cette époque, un sermon était prêché en chinois dans la cathédrale ; Tous les étudiants et professeurs du Collège étaient également là : il y avait un jeûne et ils se préparaient à se confesser. Nous avons quand même demandé à nous montrer le Collège. Puis un des frères chrétiens, à barbe rousse, de petite taille et portant des lunettes, s'est séparé du groupe. Il nous a fait monter un escalier en pierre qui montait directement de la cathédrale jusqu'à la montagne jusqu'à un grand bâtiment de trois étages. C'était Saint-Collège. Joseph, fondé par les Frères Chrétiens, il y a un grand nombre de collèges de ce genre en Europe, en Amérique et ici en Orient. Ils ne poursuivent pas d'objectifs missionnaires (c'est-à-dire la diffusion du christianisme parmi les païens) : leur tâche est purement pédagogique, éduquer la jeunesse. Bien entendu, cet enseignement est dispensé dans un esprit strictement catholique. Les jeunes sont emmenés directement chez leur père pour un service silencieux. Si je ne me trompe, l'Ordre des Frères Chrétiens doit presque son origine aux Jésuites. Au moins Ignace de Loyola est en grand honneur auprès d'eux. Le but de cette confrérie est donc bien précis. Non gênés par la nationalité, mais poursuivant un seul but religieux, le latin, les Frères Chrétiens proposent l'éducation, là où il faut. A Saigon, il y a un collège français, et ici, il y a un collège anglais. "Il est impossible de se passer de nous", m'a dit plus tard le directeur de ce collège : un Portugais a besoin d'une éducation anglaise, sinon il ne pourra pas trouver de pain ici. Notre guide s'est avéré être irlandais, il détestait donc les anglais et parlait français. Il travaille dans les Fellowship Colleges depuis 14 ans. Il a passé cinq ans à Ceylan, quatre à Singapour. Maintenant, je suis venu à Hong Kong pour un an de vacances (pour cause de maladie). Nous avons parcouru tout le bâtiment avec lui. Il y a sept classes au collège, je pense. Le dortoir des étudiants se trouve également ici. Nous avons particulièrement apprécié le fait que les professeurs monastiques vivent dans le même foyer. Ils ont tous une table commune et même une salle d'étude commune. C'est une pièce assez spacieuse ; Autour des murs se trouvent plusieurs bureaux pour les professeurs et un bureau pour le frère du directeur. C'est toute la différence extérieure de ces derniers ; à tous autres égards, il est le même simple moine que les professeurs. Aucun des frères chrétiens n'accepte le sacerdoce ou, s'il l'accepte, il quitte également l'ordre : pour que les frères puissent se consacrer entièrement à l'œuvre éducative, il faudra que le prêtre se laisse distraire par des tâches pastorales extérieures. Passant la journée avec les élèves et la soirée dans une salle commune très fréquentée, les professeurs et le directeur ne sont livrés à eux-mêmes que la nuit : chacun dispose d'une chambre séparée. Il est impossible de ne pas honorer les catholiques pour leur discipline, visible dans toute la vie extérieure de leur clergé. S'il se qualifie de moine, alors il ne considère pas comme une honte ni, en général, comme une privation pour lui-même de mener sa vie extérieure comme un moine. Le directeur pourrait, bien sûr, avoir un appartement plus grand, pourrait se permettre des différences dans les vêtements et la table et, en tout cas, ne pourrait pas étudier dans la salle commune avec les autres professeurs, mais il préfère rester en tout un simple moine, comme il est, content du pouvoir et du service, sans les utiliser pour se calmer. Ce trait mérite tous les éloges et toutes les imitations. Nous redescendîmes à la cathédrale, d'où, cependant, on entendait des chants choraux. Les étudiants et les professeurs du Collège se sont rassemblés dans le couloir de gauche. C'était Bénédictio. Un prêtre portugais à la peau foncée servait ; un Chinois en surplis blanc le servait ; la tresse descendait étrangement le long du surplis. Le service fut bientôt terminé, et nous rentrâmes chez nous, et notre guide ne manqua pas de nous souhaiter une prompte occupation de la Corée et de Constantinople. "Sinon, les Britanniques prendront Boreas et le convertiront au protestantisme." Quelques jours plus tard, j'étais de nouveau seul au Collège, et cette fois pendant les cours. Le directeur, un vieil homme d'une beauté remarquable, avec une barbe noire comme du sang qui commençait à virer à l'argent, m'a reçu avec la plus grande gentillesse et m'a accompagné à travers tous les cours. J'ai tout montré. Les professeurs étaient exactement le bon choix : tous énormes, à la barbe noire, et pour les aider, ils avaient trois petits frères chrétiens complètement jeunes, roux au dernier degré. Ils étaient tous Américains, semble-t-il, d'origine irlandaise ; au moins, ils essayèrent dès les premiers mots de déclarer leur aversion pour l'Angleterre. Les cours sont organisés en binôme : senior et junior. Le plus âgé est enseigné par un professeur noir, et le plus jeune (relié par une porte vitrée) est enseigné par son assistant aux cheveux roux. En cas de confusion, l'assistant peut immédiatement demander conseil à l'aîné. Presque tous les étudiants sont portugais et il y a aussi des chinois dans les classes supérieures. Le collège, selon le directeur, n'a pas d'objectifs missionnaires, mais si les Chinois se tournent vers eux, ils les accepteront sans distinction de religion. Dans les classes inférieures, les Chinois étudient séparément des Européens, mais dans les classes supérieures, ils se regroupent. La division raciale entre les étudiants est très forte : même pour les jeux, une place particulière devait être réservée aux Chinois. Les relations entre enseignants et élèves sont également frappantes. Il n’y a aucune tension ou pression notable. Ils sont simples et conviviaux. Lorsque le directeur entre, bien sûr, tout le monde se lève, mais ils lui sourient si affectueusement qu'il n'y a aucune trace de cette crainte dégradante que l'apparition d'un patron suscite souvent chez les étudiants. Ce n’est pas sans raison qu’ils disent qu’il est rare parmi les éducateurs des collèges catholiques de ne pas maintenir de liens avec leurs étudiants même après leur sortie du collège. Dans de nombreuses situations difficiles de la vie, il continue d'être un confident et un conseiller. Les élèves ont profité de ma visite pour écourter quelque peu leurs cours sous un prétexte plausible. L'un d'eux s'est rendu chez le directeur et lui a demandé quelque chose en souriant tendrement. "Très bien", dit le directeur. Au bout d'un moment, tous les élèves sortirent dans le jardin. Nous les avons suivis également. Il s’avère que les préparatifs étaient en cours pour un futur concours public entre différentes écoles de Hong Kong. Tout le monde se retrouvera à l'hippodrome et mesurera sa force physique. Maintenant, sous la direction d'un des professeurs noirs, les gars, divisés en deux groupes, tiraient sur une corde (pull). De toute évidence, les écoles se préparaient sérieusement à un test de santé publique pour les élèves. Le directeur a fortement appelé à venir à l'hippodrome à l'heure dite et voir de quel côté serait la victoire. Parmi les institutions protestantes, j'ai eu l'occasion de visiter le Berlin Fóoundling Hospital, c'est-à-dire une maison d'enseignement. Il est situé dans une grande maison grise à West Point, entourée de tous côtés par un magnifique jardin. J'ai remonté l'allée du jardin, je me suis approché de la maison et je suis allé sur la terrasse. Par la porte vitrée, sans rencontrer personne nulle part, je suis entré et je me suis retrouvé dans une petite salle de classe dans laquelle même des filles chinoises plus petites en robes bleues étaient assises à de petits bureaux. Un vieux Chinois portant d’énormes lunettes rondes en cuivre leur enseignait quelque chose. L'apparition de ma soutane perturba un instant les activités paisibles de la classe. Mais le vieux Chinois s'est dépêché d'envoyer une petite fille pleine d'entrain, et je l'ai rapidement suivie jusqu'au deuxième étage. Bientôt, une maîtresse est apparue, comme il s'est avéré plus tard, l'épouse du pasteur local. Elle m'a emmené dans le salon et m'a demandé d'attendre : « Le pasteur va venir maintenant. » En effet, quelques minutes plus tard, le pasteur arrivait en redingote noire de bureau et cravate blanche. Un peu plus tard, vint aussi sa femme, une jolie Allemande très cordiale, assez âgée. Elle a apporté le café et nous avons passé une bonne heure de la manière la plus agréable à parler de la mission et de tout. Des gens merveilleux – ce pasteur et sa femme. Cet hôpital, selon le pasteur, héberge désormais jusqu'à 90 filles, enfants trouvés. En Chine, les filles ne sont pas traitées avec cérémonie : dans certaines provinces, il est d'usage de n'en garder que trois dans une famille, voire une seule - lorsque la quatrième ou la deuxième naît, elle est simplement jetée sur la route sans autre considération. Le comité des dames berlinoises est venu en aide à ces malheureux petits et a créé cet orphelinat. Des agents spéciaux et simplement des missionnaires allemands récupèrent des filles de Chine et les transportent ici. Ici, ils sont acceptés dès le premier âge, élevés, éduqués, bien sûr, de manière chrétienne, mais en laissant intacte leur nationalité, puis envoyés à Honolulu et ailleurs, où ils se marient et, en général, s'installent. Le pasteur lui-même a appartenu à la Mission du Rhin, a passé six ans en Chine et occupe maintenant temporairement le poste de pasteur dans un hôpital, servant en même temps comme une sorte de trésorier et de commissionnaire pour tous ses camarades travaillant en Chine : il leur envoie des salaires, des livres, etc. La femme a également passé deux années entières avec son mari, partageant avec lui les travaux missionnaires. J’ai dû me souvenir avec tristesse de l’absence de mission des femmes en Russie. Combien elle pouvait faire pour éclairer la population locale avec le christianisme. Une femme pénètre bien plus loin qu'un homme, dans la famille elle-même, sans compter que pour les femmes païennes, il est plus naturel et plus clair d'entendre un sermon d'une femme. Son Éminence Nicolas a souvent pensé à notre défaut, mais ces pensées restent des pensées, nos femmes ne vont pas en mission. Selon le pasteur, leur mission, ou mieux encore, une branche de la mission, travaillait parmi les Chinois qui parlaient le dialecte Pun-Kin (si je n'ai pas mal interprété le nom chinois) ou le dialecte cantonais du sud. On sait que les Chinois sont divisés en deux groupes principaux selon leurs dialectes : le nord et le sud, et la différence de prononciation, etc., est si grande que les Chinois des différents groupes sont complètement incapables de se comprendre. Ces dialectes portent les noms : nord et sud, mais en fait ils sont mélangés dans toute la Chine, de sorte qu'on peut trouver à proximité deux villages qui parlent des langues différentes et ne se comprennent pas 6 . Il devint donc nécessaire de diviser l'ensemble de la mission en deux départements : l'un pour le dialecte du nord et l'autre pour le dialecte du sud. Les réseaux de leurs stations sont entrelacés à travers la Chine, mais ils agissent chacun de manière indépendante : étudier les deux dialectes signifie étudier deux langues chinoises à la fois, et seuls quelques très rares sont capables de le faire. Dans le département où se trouvait M. Gottschalk (le nom de famille de mon propriétaire), jusqu'à 300 personnes se sont converties au Christ. En général, ils se débrouillent avec beaucoup de difficulté. Je lui ai demandé s'il avait déjà dû prêcher et travailler en général pour convertir les païens ici à Hong Kong ? Il s'est avéré que ce n'est plus sa spécialité (les Allemands ont une spécialité partout, partout) : son métier consiste désormais à être pasteur à l'hôpital. Il y a bien sûr des cas, mais il n'est pas obligé de mener régulièrement le travail de prédication, et il ne le peut pas : pour cela, il a besoin d'une église ouverte, pas domestique. Nous avons fini le café, j'ai dit au revoir à l'hôtesse et le pasteur et moi sommes allés inspecter l'hôpital. Nous avons vu la chambre des enfants avec leurs lits sans oreillers. Dans la salle à manger, les enfants déjeunaient en mangeant du riz dans les habituelles petites tasses et baguettes, comme au Japon. Miss Probst, une très jeune Allemande, s'occupait de l'affaire. Il y a sept de ces filles ici, toutes travaillant pour Christ et s'occupant des enfants. Nous sommes ensuite passés par la salle de récréation, dans laquelle se trouvait toute une collection de poussettes : celles-ci étaient destinées à ceux qui ne savaient pas encore marcher. Les petits élèves ont couru à notre rencontre et ont tendrement gentiment leurs petites mains pour nous dire au revoir. "Pu-nen" (au revoir). Ce n’est plus une coutume chinoise, mais le pasteur dit que cette digression a été faite parce que la Bible mentionne aussi le salut de la main. Nous avons examiné la chapelle du refuge. Le pasteur y sert deux fois chaque dimanche : à 11 heures en allemand et à 13 heures en chinois. Tout le monde chante accompagné d'un harmonium. Les enfants participent également au chant, même si les Chinois, selon le pasteur (tout comme les Japonais), n'ont pas l'oreille musicale. Cependant, les enfants apprennent d’une manière ou d’une autre à chanter seuls et chantent assez bien. Nous avons ensuite traversé les salles de classe, dont une dans laquelle je me trouvais déjà. Des textes de l'Évangile en chinois sont accrochés sur du papier rouge aux murs. Il y avait un harmonium dans la chambre des seniors. Ici, les prières du matin et du soir de tous les habitants de la maison avaient lieu. Dans le bureau du pasteur, il y a tout un entrepôt de divers livres chinois. Les protestants de différentes missions rivalisent entre eux pour publier de petites brochures ou traités à contenu religieux et tentent par tous les moyens de les diffuser parmi le peuple païen d'un pays donné. Ils les exposent dans leurs missions, les donnent à tous ceux qui viennent et les distribuent dans la rue. J'ai entendu parler d'un missionnaire japonais, un Américain, qui, lorsqu'il se promenait, remplissait toujours ses poches de telles brochures et les distribuait à ceux qu'il rencontrait. On dit qu'une telle distribution de brochures ne reste pas vaine : il y a des cas de conversion précisément à cause de ces brochures. Avec la construction de la cathédrale, nous avons aussi commencé cette distribution, seulement nous ne la donnons pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui s'intéressent au christianisme. Une distribution négligente à droite et à gauche, tout comme une prédication négligente, peut parfois causer du tort au lieu de bénéficier. Tout comme les gens arrêtent d’écouter un sermon imposé de force, ils peuvent également arrêter de lire des tracts. Notre Société biblique, à en juger par les rapports, essaie certainement de vendre St. un livre, et non comme un cadeau, précisément parce qu'une personne ne peut pas lire un livre offert en cadeau. Il en va de même pour les brochures. Le curé m'accompagna dans la rue et je lui pris congé en lui souhaitant plein succès dans sa sainte œuvre. Lettre XX. 14 avril 1892, Tokyo Le 19 mars, nous avons finalement quitté Hong Kong et sommes arrivés le lendemain à Amoy, une ville côtière de Chine située à l'entrée du détroit de Formose par le sud. L'index anglais de cette ville dit que même parmi les villes chinoises, elle se distingue par sa saleté. Il fallait s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, d'inédit, car même les villes propres, du point de vue chinois, frappent par leur malpropreté. Nous nous sommes arrêtés dans une sorte de détroit. Devant nous se trouvait une petite île de forme des plus ordinaires. Il porte les traces de la colonisation européenne. Il s'agit de Kulangsu, une île attribuée aux Européens, où se situe leur colonie. En traversant cette île ou en la contournant en bateau, vous pourrez rejoindre Amoy elle-même, la ville chinoise. Il y a une sorte de église, autre chose, mais tout cela n'a pas été examiné. Nous sommes allés tous les deux regarder autour de nous. Nous avons traversé Kulangsu, qui donne l'impression d'un très bon chalet d'été, il y a beaucoup de verdure dedans. Un Chinois dans un bateau bleu nous a emmenés de l’autre côté. Dès les premières étapes, j'ai dû m'assurer que le pointeur était parfaitement correct. Nous ne nous attendions pas du tout à rencontrer un cloaque aussi dégoûtant que celui que nous avons réellement rencontré. Les rues n'ont que deux archines de large, nous avons donc dû marcher en file indienne. La lumière du soleil ne pénètre pas ici. A certains endroits, de l'autre côté de la rue à une hauteur d'une ou d'une brasse et demie, des perches sont jetées, sur elles tout ce qu'il n'y avait pas de place en dessous est entassé : ici le linge est séché, ici le palanquin attend que son propriétaire en ait besoin, voici les broussailles, et qu'est-ce qui n'est pas ici d'autre ? Tout cela est suspendu au-dessus de votre tête, et tout cela obscurcit la bande de ciel déjà étroite qui est visible depuis la rue malheureuse. Mais mon Dieu, comment est cette rue ? Quel genre d'eaux usées ne coulent pas et ne tombent pas sur elle ? Les stands de nourriture chinoise, avec leur odeur particulière et répugnante, répandent leurs fumées et miasmes, qui restent suspendus dans l'air. Dans l'obscurité puante, les habitants grouillent de travail et à côté d'eux, des cochons sales, des chiens et des enfants gisent sur le sol humide et moisi. Le pied glisse sur un sol impur, l'âme s'indigne de cette extrême bestialité dans laquelle elle voit ici une personne... Comment vivent ces gens, comment ont-ils encore la force de naître et de grandir ici dans un air contaminé, sans soleil, presque sans lumière ? Mon compagnon n'a pas pu supporter ne serait-ce qu'un quart d'heure. "Retour, retour. Impossible"... Nous nous précipitâmes dans la rue transversale et, heureusement, arrivâmes bientôt au rivage d'où nous commençâmes notre voyage. Il y a quelque chose comme une jetée construite ici. Des centaines de bateaux avec des bateliers chinois se tenaient près du rivage. Une autre foule s'est rassemblée sur le rivage. Il était impossible de comprendre de quoi ils parlaient ici, mais, apparemment, il n'y avait aucune activité spéciale pour eux ici. Quand nous sommes arrivés, tout le monde nous regardait : j'étais en soutane, mon compagnon était en civil. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas eu un seul regard sympathique, pas un seul sourire bon enfant, comme on a l'habitude de voir au Japon. Une sorte de méchanceté froide et irréconciliable ressort des yeux durs des Chinois. Pas des gens sympas. Non loin de la côte se trouvait notre croiseur "Zabiyaka", arrivé tout droit de Russie peu après notre arrivée à Amoy. Nous y sommes allés, à la grande surprise de nos compatriotes qui, bien entendu, s'attendaient le moins à un prêtre russe venant d'un coin aussi reculé de la Chine qu'Amoy. Après nous être assis dans un cercle d'officiers accueillants, discutant avec eux de leur transition difficile, etc., nous sommes partis, avec plusieurs officiers « Zabiyak », pour un nouveau détour, cette fois vers la colonie. De ce côté, Kulangsu est bien plus pittoresque. Ici, vous pouvez voir des rochers, bien que pas particulièrement hauts, mais raides et aux formes les plus bizarres. Tout d’abord, nous avons inspecté la station de signalisation. Il est posé sur un rocher pointu séparé, sorte de tour naturelle. Une petite cabane était accrochée sur le côté, la maison d'un gardien chinois, et au sommet il y avait un mât pour les signaux. La montée là-haut est raide et peu pratique, mais la vue est très bonne : tout est bien en vue. Certains chants, évidemment non chinois, sont parvenus à nos oreilles ; chantait un chœur de voix d’enfants. Il y avait probablement une institution missionnaire à proximité. Le gardien chinois nous a indiqué une maison à deux étages située juste au pied de la falaise, juste de l’autre côté de la colline. Afin de ne pas perdre de temps, et surtout de ne pas perdre la journée portes ouvertes, nous sommes descendus, ou mieux encore, avons roulé tout droit sans route, et nous étions bientôt devant le but de notre entreprise. Le chant continuait, mais il n'y avait personne nulle part... Nous montâmes avec hésitation dans le couloir-galerie, et avec encore plus d'hésitation nous fîmes quelques pas jusqu'à la porte vitrée qui donnait accès à la pièce. Il y avait une trentaine de petites filles chinoises assises à des bureaux noirs. Sur le mur avant étaient accrochés un crucifix et plusieurs icônes. Nous étions apparemment dans la Maison des Enfants Fondés des Sœurs Italiennes, mentionnée dans le Directoire. Il s’agit d’une institution ayant les mêmes tâches et objectifs que la Maison allemande de Hong Kong que j’ai décrite dans ma dernière lettre. Mais il s’est avéré que l’ordre ici n’était pas du tout le même. Dès que nos étranges silhouettes sont apparues dans la porte vitrée, les trente filles, avec des grincements et des cris étonnants, se sont précipitées dans le couloir en panique. La curiosité l’a encore emporté cette fois sur les arrière-petites-filles d’Eva ; à la porte du couloir, ils se pressèrent et nous regardèrent. Nous, assez surpris par une agitation aussi inattendue, sommes néanmoins restés à attendre pour voir si l'un des professeurs sortirait. Mais les attentes ont été vaines : personne n'est sorti, et l'aîné des étudiants a commencé à nous faire signe de la main de manière plutôt inhospitalière pour que nous partions d'où nous venions. Il n'y a rien à faire, revenons en arrière. Finalement, une grosse, grosse Chinoise est apparue à la porte, à qui je me suis tourné pour lui demander s'il était possible d'inspecter leur établissement. Mais cette Chinoise a également secoué négativement la tête et claqué les portes pour la rendre plus convaincante. Des petits alevins étaient exposés aux fenêtres, mais celles-ci commencèrent à être rapidement fermées par des volets. Quel accueil ! Selon la coutume catholique, ces religieuses se cachent ainsi des gens. Une coutume qui ne peut être approuvée. Escortés de l'école catholique dans un tel triomphe, nous sommes allés errer dans l'île. Il y avait des rues et des terrains complètement vagues, avec de hautes falaises, des endroits complètement sauvages. D’une manière ou d’une autre, vous ne parvenez pas à comprendre le plan de règlement. Dans l'un de ces terrains vagues se trouvait une église bouddhiste, ou plutôt une chapelle. Bonza a servi dans ce qui aurait dû être un service du soir. Il ronronnait quelque chose en se tenant debout (et non assis, comme les Japonais) devant son idole. Apercevant notre arrivée, le bonze s'écarta de l'idole et se mit de profil. C'est comme ça qu'ils sont polis ! Dans les temps anciens, il y avait un monastère près de la chapelle ; au moins dans les rochers qui forment un véritable château à proximité, vivaient sans doute autrefois des ascètes bouddhistes ; tous les rochers sont constellés d'inscriptions chinoises. Nous parcourons à nouveau les rues. De nouveau des chants choraux se font entendre, cette fois des voix masculines se font entendre et le chant est exactement le même que celui que j'ai entendu dans la cathédrale anglicane de Hong Kong. C'est sans aucun doute une mission. Nous sommes entrés dans une cour assez propre avec des balançoires et autres fournitures scolaires. Le chant venait du deuxième étage d’une maison en bois d’un immeuble colonial ordinaire. Il y avait là plusieurs Chinois qui chantaient. Nous avons été rapidement remarqués et environ cinq Chinois ont sauté à notre rencontre. Tous sont jeunes, une vingtaine d’années, tous ont des visages intelligents et gentils. Tout le monde nous regardait avec gentillesse, bienveillance, et il n'y avait aucune trace de cette hostilité cachée que nous venions de voir dans la ville chinoise. Malheureusement, nous ne parlions pas chinois et aucun d'entre eux ne connaissait un mot d'anglais, ils ne comprenaient même pas des mots comme Christian, Christ, etc. Cependant, nous avons été emmenés dans la salle de classe. Il y avait des cartes sur les murs, y compris une carte de la Palestine, et des Bibles en chinois, en anglais et en chinois en lettres anglaises étaient disposées sur la table du professeur. Il s'agit évidemment d'une école missionnaire et spécifiquement de protestants anglais ou américains. Pendant ce temps, plusieurs autres étudiants se sont précipités dans la pièce. Ils se pressaient autour de nous, nous regardaient en face, souriaient et, en général, par tous les moyens sauf les mots, essayaient de nous exprimer leur courtoisie et leur gentillesse. Finalement, nous avons été secourus par un autre Chinois, un peu plus âgé que ceux qui nous entouraient, c'était un professeur. Il connaissait, bien que très faiblement aussi et avec un mauvais accent, la langue anglaise (évidemment, cette école est organisée tout à fait normalement : elle donne aux Chinois le christianisme et l'éducation, mais n'en fait pas des Européens). Grâce à diverses attaques contre la grammaire anglaise des deux côtés, nous avons réussi à découvrir que tous les jeunes Chinois qui nous entouraient étaient chrétiens et que l'école appartenait à la mission presbytérienne écossaise. Le missionnaire écossais s’appelle M. Thomson et un autre dont ils n’ont pas pu distinguer le nom. L'école compte deux classes et celle dans laquelle nous étions comptait 16 personnes. Allons au deuxième étage. Il y avait là un dortoir d'étudiants. Très bien agencé. Chaque élève dispose d'une chambre séparée. Il y a un lit avec un baldaquin en mousseline (ce n'est pas du tout tendre, comme cela peut paraître de notre point de vue nordique ; les moustiques ici ne permettent pas de dormir sans baldaquin). Dans la pièce il y a ensuite une table et une bibliothèque avec des livres. Tout est très soigné et propre. Dans certaines pièces, leurs propriétaires s'asseyaient à des tables et lisaient quelques livres à pleins poumons. Lorsque nous sommes apparus, la lecture s'est bien sûr arrêtée et le lecteur, s'étant gentiment incliné devant nous, a rejoint notre suite. Quand j’ai vu une telle structure de l’école, j’ai réalisé qu’il ne pouvait pas s’agir simplement d’une école primaire. "Qu'est-ce que c'est ? une école de théologie ?, je demande au professeur : "Oui". « Et puis vous devenez tous des prédicateurs » ? - Oui. Il enseignait lui-même l’interprétation de la Bible à l’école. Nous sommes allés dans la salle du professeur. Elle n'était pas différente des étudiants. Sur la table se trouvent une Bible et un petit livre quotidien, avec des réflexions religieuses pour chaque jour de l'année. Nous avons descendu une petite colline, dans la même cour, jusqu'à la cantine et la cuisine des étudiants. Là, le dîner était déjà prêt pour nos aimables hôtes, et nous, ne voulant pas les tourmenter de faim, nous nous sommes inclinés devant eux et sommes partis. L'école, selon l'enseignant, n'a été créée que l'année dernière, c'est pourquoi elle a l'air si propre et joyeuse. M. Thomson vivait dans une maison spéciale à proximité, exactement de la même construction et de la même taille que l'école. J'ai déjà entendu dire que les missionnaires protestants vivent généralement dans de grands espaces. Cependant, il est absolument impossible de les comparer aux catholiques. Les protestants sont pour la plupart des gens de famille, et là où il y a une femme, il y aura certainement un certain confort, des commodités de vie qu'une seule personne ne peut assurer et ne songerait même pas à fournir. Cette fois, cependant, nous ne sommes pas allés chez le missionnaire, nous limitant à un simple regard extérieur sur sa maison. On nous a dit que la mission écossaise à Amoy et, principalement, dans deux autres provinces, avait baptisé jusqu'à 6 000 personnes. Oui, c'est une somme rondelette... Le lendemain nous avons quitté Amoy. Il n'y a pas eu de tangage (selon les marins cependant). Nous avons également eu un service à l'Annonciation. Mais j'ai dû renoncer à la conversation du soir la veille des vacances ; Je suis devenu un peu timide, même si je me sentais désolé pour mes auditeurs, qui me jetaient des regards impatients. Des gens merveilleux. Et comment ils se repentent en confession. C’est là que nous apprenons l’humilité sincère et le sentiment de péché. C’est étonnant qu’il y ait des âmes pures, même si elles doivent tomber de temps en temps. Il y a aussi parmi eux des rigoristes, mais ce ne sont pas des exécutants restreints de leurs devoirs. Le sens de la légalité n'est pas particulièrement caractéristique de nous, Russes, et peut-être de tous les Slaves en général ; nous ne sommes ni Allemands ni Japonais. Le rigoriste russe a un sentiment de crainte de Dieu, de la loi de Dieu. Ces sentiments ne sont généralement attendus que chez des gens qui ont vécu, qui sont quelque peu dépassés, mais il m'est arrivé de rencontrer des hommes très jeunes, des marins de première année, qui disaient avec révérence : "C'est impossible. Ce n'est pas conforme à la loi." Ils doivent provenir d’une vieille famille craignant Dieu et ayant une bonne vie familiale. Bien sûr, la plupart d’entre eux sont frivoles, mais où y a-t-il sans infirmités ? Le samedi 28 mars chez Lazarus, nous nous sommes arrêtés près de Chifoo. Un vent du nord perçant soufflait. Le ciel était nuageux. Il faisait froid et humide sur le pont supérieur. Au loin, on pouvait voir Chefu, ou, à proprement parler, l'endroit où Chefu était censé se trouver. Brumeux, gris, inesthétique. Et puis il y a eu encore un léger balancement, même si nous étions au mouillage. Pas bon du tout. Parmi toutes ces choses, le chef a vu une grande maison située sur le rivage, c'était le bureau d'un grand marchand de thé russe. Notre amiral a été transféré sur le Sivuch et a continué jusqu'à Tienzin et de là jusqu'à Pékin, et nous avons tourné directement vers l'est et traversé la mer Jaune jusqu'à Nagasaki. Le vent du nord augmentait et les vagues devenaient plus fortes. La veillée nocturne de la veille du dimanche des Rameaux a été célébrée d'une manière ou d'une autre. Mais le matin, j'ai dû abandonner le service. Nous nous attendions à des vagues et à un vent encore plus forts. Une tempête arrivait. Mais notre navire, à la grande fierté du mécanicien, ne nous a pas trahis : tard dans la nuit, vers 10 heures, dans une obscurité impénétrable, nous sommes entrés dans la rade d'une paisible marina de Nagasaki. Dans l'obscurité, les lumières distinctives de Vladimir Monomakh, qui a passé l'hiver ici et a maintenant accueilli notre arrivée, brillaient fortement. Les journées solennelles de la Semaine Sainte se sont déroulées à merveille, nous avons célébré Pâques avec joie. Et là, le Saratov, un bateau à vapeur de la flotte volontaire, est arrivé à Nagasaki, avec le hiéromoine tant attendu, mon adjoint. Le vendredi de Pâques, un petit paquebot japonais partait pour Kobé : je décidai de m'y rendre. Les officiers et les matelots me dirent cordialement au revoir et moi, encouragé par leurs bons vœux, je partis de nuit. Mon âme reposait parmi ces bonnes personnes. En première classe, un patron voyageait avec moi. Au début, ils ont commencé à parler. Nous, disent-ils, poursuivons le même objectif : le bien moral du peuple. Mais ensuite, lorsque plusieurs autres passagers sont montés à bord avec nous dans l'une des gares intermédiaires, pour une raison quelconque, il a été embarrassé et s'est caché jusqu'à son arrivée à Kobe. A en juger par son comportement, etc., il appartenait à une nouvelle secte du bouddhisme, que l'on peut appeler le protestantisme bouddhiste. L'ancien bouddhisme essayait de parvenir au salut par des exploits épuisants et se transformait ainsi, à proprement parler, en un ordre monastique ; les laïcs n'existaient que comme une incohérence inévitable ; le mariage a été rejeté, il était interdit de manger de la viande, etc. Mais ensuite un bonze âgé est apparu au Japon, qui a reçu une révélation que tous les exploits, le célibat, l'abstinence de viande, etc., n'ont aucun sens - une personne n'est sauvée que par une puissance supérieure. C’est à la personne sauvée de faire appel à ce pouvoir pour obtenir de l’aide. Bonza, libre de tout soupçon dans sa vieillesse, transmit la révélation à son plus proche disciple et le força à se marier. C'est ainsi qu'a été fondée cette secte : Shin-shuu. C'est actuellement la secte la plus répandue au Japon. Et la raison en est la politique particulière qu’elle a menée au cours de l’époque passée. Lorsque la maison shogunale, attachée au bouddhisme, régnait, elle favorisait fortement toutes les sectes. Le vieux bouddhisme, déjà enclin à considérer les masses populaires comme des ignorants, maintenant, grâce aux dons généreux du gouvernement, a complètement abandonné le peuple : il n'avait pas besoin de ses offrandes. Une seule nouvelle secte a rejeté l’aide du gouvernement et s’est tournée vers le peuple, c’est pourquoi le peuple tout entier s’est tourné vers elle. Il était bien sûr attiré par l'enseignement même de la nouvelle secte : dans celle-ci, le profane était plus ou moins une personne à part entière (même s'il était également interprété comme un sombre ignorant). Et les bonzes se marièrent, quelque peu assurés de cette débauche générale dont étaient sans vergogne infectés les bonzes des autres sectes, le vieux bouddhisme. A la tête de la nouvelle secte se trouve une sorte de grand prêtre, comme dans les autres sectes. La seule différence est que dans la nouvelle secte, la dignité de grand prêtre est transmise héréditairement de père en fils dans une seule famille princière. Bientôt l'influence de ce prince devint si grande qu'elle inspira de sérieuses craintes au gouvernement. Ces derniers, dans des circonstances favorables, intervinrent dans les conflits sur l'héritage de la dignité sacerdotale et parvinrent à diviser cette secte en deux : Nishi-Honganzi et Higashi-Honganzi, c'est-à-dire le Église occidental et le Église oriental. Chacun est dirigé par le même grand prêtre, mais, bien sûr, le pouvoir de chacun n'est pas aussi étendu et aussi dangereux que le pouvoir du précédent. Ces sectes ne diffèrent pas les unes des autres dans leurs croyances et leurs rituels et vivent apparemment en paix. Tous deux prospèrent désormais (comparativement) : les tera les plus grands et les plus ornés leur appartiennent presque toujours. Ces tera sont particulièrement grandioses à Kyoto, où se trouve le siège principal des deux sectes. Le lundi 13 nous sommes arrivés à Kobe tôt le matin. Il y avait un brouillard terrible, on ne voyait rien. On pouvait entendre que Kobe était très proche. Dans l'obscurité, on entendait le bruit de la ville, le fracas des voitures et des machines dans les usines, mais la ville n'était pas visible. Nous sommes restés longtemps dans une attente angoissante. Finalement, le rideau blanc s'est levé et il s'est avéré que nous nous trouvions le nez directement à côté d'un énorme navire de guerre. Un peu plus et ça aurait été très mauvais. Le même jour je partais en train pour Tokyo, où j'arrive aujourd'hui à ma grande joie. Ici, tout est pareil : le tapis de course continue de travailler sans relâche et en continu. Son Éminence Nicolas a enseigné pour moi au séminaire et à l'école des filles, sans abandonner ses fonctions habituelles. Petit à petit, il s'apprête à repartir : à la découverte des églises de la moitié sud. Cette fois, il fera un voyage très long, peut-être jusqu'à la cathédrale - qui devrait se trouver à Osaka en août. Nous serons à nouveau seuls ici. Je continuerai à enseigner au séminaire et à l'école des filles. Lettre XXI. 10 août 1892 Tokyo L'autre jour, nous sommes revenus d'Osaka de la cathédrale. Cette fois, la cathédrale était purement professionnelle et donc plus intéressante, et maintenant je comprenais plus clairement de quoi ils parlaient. Le Concile a commencé le 3 août et ses réunions ont eu lieu dans une église déjà familier à moi et à vous, dans l'église d'Osaka. Le cadre, bien sûr, est ordinaire : la même table au sole pour l'évêque et les prêtres. Les catéchistes étaient également disposés sur deux colonnes (cette fois cependant, pas sur le sol, mais sur des chaises). Les représentants de certaines églises étaient assis sur des bancs près du mur ouest, face à l'autel. Cette fois, la cathédrale n'était pas aussi nombreuse qu'à Tokyo : seuls six prêtres étaient aux côtés de l'évêque. Ils viennent tous de la moitié sud du Japon. Fr déjà familier. Matvey Kageta, P. John Ono (d'Osaka), le P. Nikita Mori, dont la paroisse embrasse la partie sud de la grande île japonaise. Le P. Jacob Takaya, un vieil homme aux cheveux gris, très bon enfant, toujours calme, amical, le P. Peter Kavano, encore assez jeune, tous deux originaires de l'extrême sud de l'île, Kyushu. L'orthodoxie commence tout juste à s'y répandre et elle doit lutter avec acharnement contre l'hétérodoxie qui y a pénétré plus tôt. Ne pensez cependant pas que notre mission s’engagera un jour dans la fameuse « capture des âmes », que pratiquent assidûment tant les catholiques que les protestants. Leur premier objectif, surtout parmi les catholiques, est de reprendre plusieurs chrétiens de la mission de quelqu’un d’autre, puis de s’attaquer aux païens. D'où les disputes, les conflits, d'où le sens abusif de leur prédication. Nous n'avons pas cela. Ils nous viennent de l'hétérodoxie, nous les acceptons, mais la prédication de notre mission s'adresse toujours aux païens. Si l'un de ces derniers interroge notre prédicateur sur l'hétérodoxie, il lui est conseillé d'aller voir un prédicateur hétérodoxe et d'apprendre de lui, puis de comparer. « Notre tâche, disent-ils, est de prêcher l’enseignement du Christ et non de régler les affaires des autres. » À propos, je me suis souvenu d'un incident intéressant concernant cette astuce. Un jour, deux catéchistes, le nôtre et le catholique, entamèrent une conversation sur la prédication. Les nôtres ont commencé à réprimander les catholiques pour les raisons pour lesquelles ils étaient si hostiles envers les autres missions et prédicateurs. "Eh, ça suffit, mon frère," répondit le catholique, "oui, c'est comme deux hôtels : l'un t'invite devant l'autre. Il ne peut en être autrement." Un cynisme étonnant ! Les protestants, bien sûr, crient à la liberté de conscience, etc. Mais leur prédication brille parfois par les attaques les plus grossières contre d'autres confessions. Le révérend Nicolas m'a raconté un tel cas. Au cours de la première période de son activité, à Hakodate, il eut une bonne connaissance qui était un missionnaire protestant, un évêque, comme on les appelle, ou, en substance, un surintendant des méthodistes américains. Un jour, ce missionnaire faisait un sermon public, et alors la grande silhouette du révérend apparut au loin. « Regardez, le voilà, le serviteur du diable », fit remarquer le prédicateur à ses auditeurs. Et tout cela est sous les yeux des païens, qui ont encore besoin de savoir qui je suis, le Christ, de dire que nous avons un Dieu unique, etc. Ce n'est pas pour rien que les opposants à la mission se moquent maintenant du fait que les Japonais n'ont pas encore reconnu le Christ, mais en ont assez entendu parler des abus mutuels des prédicateurs chrétiens. C’est pourquoi certains d’entre eux, aujourd’hui, lorsqu’ils entendent le mot christianisme, se contentent d’agiter la main. C'est, disent-ils, la même chose que chez nous, les patrons, qui savons seulement qu'ils se disputent et se divisent entre eux. Si, en outre, le païen voit que tout le monde veut l'attirer pour qu'il vienne avec diverses aumônes, etc., alors il perd tout respect à la fois pour le missionnaire et pour la foi que ce dernier prêche. Nous étions donc six prêtres (dont moi), un diacre, ordonné l'année dernière à la cathédrale. Je le connais par la question perplexe qu'il a posée : la chaleur versée dans l'Esprit Saint est-elle transsubstantiante ? Coupe après l'avoir remplie ? Il y avait entre 35 et 40 catéchistes et jusqu'à dix représentants d'églises. L'évêque et moi nous sommes mis à table, catéchistes et électeurs, comme indiqué ci-dessus. Assis à côté de moi se trouvait le bon enfant Père. Celui qui m'expliquait quand quelque chose dans les discours m'était incompréhensible. Nous nous sommes réunis à 8 heures du matin. Après une prière chantée par tout le monde, Sa Grâce Nicolas, vêtu d'un épitrachelion et d'un omophorion (bien que sans cagoule, mais cette fois avec des bottes), a prononcé un discours de bienvenue, et les réunions de la cathédrale se sont ouvertes par la lecture d'informations statistiques sur les chrétiens de l'Église japonaise. Chaque prêtre de l'Église du nord et du sud, indépendamment, soumet au concile un rapport annuel sur sa paroisse, sur le nombre de convertis, de décès, etc. Désormais, les rapports étaient présentés pour l'ensemble des 17 mois, puisque le concile de l'année dernière s'était réuni le troisième mois, et celui-ci le huitième. Tous les baptisés au cours de cette période dans tout le Japon se sont avérés être 1 737 personnes (y compris les enfants de parents chrétiens, bien que, bien sûr, il s'agisse d'une petite partie). Hors décès, le nombre de baptêmes au Japon s'élève désormais à 20 048. Le résultat est très réconfortant, surtout dans les circonstances difficiles actuelles. Si les choses continuent à progresser avec le même succès, d'ici la fin du siècle, si Dieu le veut, il y aura jusqu'à 30 000 personnes dans l'Église japonaise. La lecture des statistiques s'est poursuivie jusqu'à midi, heure à laquelle tous les Japonais, du Mikado au dernier mendiant, mangent leur gozen. Bien entendu, nous avons suivi la règle générale et suspendu la séance jusqu'à 14 heures. Après la pause, les pétitions habituelles ont commencé à être lues pour le transfert des catéchistes, pour l'ouverture de nouvelles églises, etc. Tout cela est discuté et résolu lors d'une réunion spéciale des prêtres, et le résultat final de toutes les délibérations n'est annoncé qu'au concile. Après les pétitions, diverses propositions orales ont commencé. Un catéchiste, qui avait longtemps enseigné au séminaire dans les matières théologiques et qui était maintenant envoyé prêcher à Kyushu, un homme très instruit (qui connaît le russe), s'est levé et a commencé à parler de la nécessité de déterminer la « direction » de la prédication de l'Église. Où faut-il se concentrer principalement, à l’est ou à l’ouest ? Si c’est à l’ouest, alors nous devons affaiblir la prédication à l’est et envoyer un excès de prédicateurs ici. Aujourd’hui, on ne sait pas exactement quel est le principal sujet de nos préoccupations, où se situe notre centre. Un autre catéchiste, ami du premier, exprima encore plus clairement la même pensée. Il est nécessaire de diviser tout le Japon en districts numérotés et d'attribuer chacun de ces districts à un prêtre, puis de marquer les points les plus importants avec des points rouges sur la carte et d'y placer des catéchistes. Si le christianisme s’implante dans ces points rouges, il pénétrera automatiquement dans les villages environnants qui dépendent des villes. Cette idée n’est pas nouvelle : presque tous les catéchistes plus ou moins érudits y adhèrent. Ils voient cela comme très logique et raisonnable : puisque le centre est le nôtre, alors tout ce qui en dépend sera aussi le nôtre. Je vous ai écrit plus tôt sur les principes sur lesquels repose et vit notre prédication au Japon : l'orthodoxe va là où il y a un désir de l'écouter. S'il n'est pas accepté quelque part, il n'essaie pas du tout de s'y établir de force, mais va ailleurs (Matthieu 10 :14). Et cela est tout à fait raisonnable pour tout vrai chrétien : il sait que ce n'est pas lui-même, ni ses capacités, mais la grâce de Dieu qui agit dans la conversion des païens. Il faut donc suivre ses instructions, et non se faire un plan et essayer, à tout prix, de le réaliser. Les non-orthodoxes agissent exactement à l’opposé, guidés précisément par la logique : si la place principale est prise, tous les autres la suivront. Le révérend Nicolas s'est opposé avec véhémence aux deux catéchistes. Au premier, il a dit que nous n'avons pas le droit de choisir un Orient pour nous-mêmes et d'abandonner l'Occident, ou vice versa : nous sommes envoyés vers tout le monde. Jusqu'à présent, nous nous sommes limités à une partie, non pas parce que nous voulions éclairer l'autre, mais parce qu'il n'y avait pas et qu'il n'y a pas un nombre suffisant de prédicateurs. Ils sont repartis de l'est, sans aucun calcul, mais simplement parce qu'il devait en être ainsi, c'était la volonté de Dieu : le consulat russe était au nord, et le premier prédicateur (en tant que prêtre) était destiné à vivre avec lui, bon gré mal gré, donc le christianisme n'est pas venu de l'ouest, mais de l'est (les Japonais appellent l'est du Japon cette partie que nous appellerions le nord). De l'est, il se déplace progressivement vers l'ouest. Et maintenant, peut-être, le moment approche où nos forces seront autant nombreuses à l’ouest qu’à l’est. Dans cette optique, il est proposé d'ouvrir une école catéchétique à Osaka directement pour l'Occident. Pourquoi cela n’est-il pas encore arrivé ? La raison, bien sûr, est qu’il n’y a pas de fonds, et l’essentiel est que l’Occident, généralement accepté, n’est pas aussi disposé à accepter l’enseignement du Christ que l’Orient. Tout le monde sait par quels moyens l’hétérodoxie est forte ici, si seulement on peut dire qu’elle est forte.» "Abandonner l'Est pour nous renforcer à l'Ouest ou choisir nous-mêmes plusieurs points rouges pour y transférer des catéchistes d'autres endroits est non seulement déraisonnable, mais nous n'avons pas le droit de le faire : cela signifierait tuer des églises dans plusieurs endroits à la fois. Si nous devions maintenant recommencer le problème, nous pourrions alors discuter sur différents points principaux. Mais les choses sont déjà en cours, car l'Église existe déjà. Devons-nous vraiment abandonner les chrétiens pour aller en chercher de nouveaux ?" Toutes ces réflexions sur les plans, sur les points rouges, etc. proviennent d’une simple imitation de personnes non orthodoxes. Et chose étonnante : les catéchistes plus instruits qui ont lu diverses « Supensa » et entendu parler de « Hekeru » (comme Spencer et Hegel se prononcent en japonais) sont enclins à cette imitation déraisonnable, simplement parce que, disent-ils, c'est comme ça chez eux. Plus tard, j'ai dû faire en sorte que les gens ordinaires, les divers « obaasans » des villages, soient plus libres de cette copie et, en même temps, de cette aversion malveillante envers les étrangers, dont souffrent, assez curieusement, ces copieurs zélés. Le catéchiste d'Osaka, Tade, a ensuite posé la question de savoir ce qu'il faut garder à l'esprit désormais : s'agit-il de la préservation des croyants ou de l'acquisition de nouveaux ? Il y avait différentes hypothèses. L’un conseillait d’épargner davantage, un autre d’acquérir, le troisième permettait une combinaison des deux tâches : sept parts pour l’épargne et trois pour l’acquisition. Ils proposèrent même que des tuteurs spéciaux soient choisis parmi les chrétiens et que des catéchistes soient envoyés exclusivement pour l'acquisition. Quelqu'un a voulu donner à ces gardiens un salaire spécial, ce qui, bien sûr, a été immédiatement rejeté : ce serait, disent-ils, le même que pour les catholiques qui paient pour leur zèle pour l'Église. Une fois la question posée sur les salaires, on a commencé à parler des salaires des catéchistes. En effet, ils reçoivent très peu, juste assez pour survivre d’une manière ou d’une autre. Les familles sont très à l'étroit. Bien sûr, leur regard s’arrête involontairement sur la vie riche des catéchistes non orthodoxes : catholiques et protestants paient bien les catéchistes. C'est pourquoi ces derniers sont toujours bien habillés et vivent sans pauvreté. C’est pourquoi, même aujourd’hui, ils parlent avec passion des salaires. Source de revenus. chaque prédicateur, bien sûr, son troupeau. Mais notre troupeau est encore trop petit et trop dispersé pour subvenir aux besoins de ses bergers à ses propres frais. Dans tout le Japon, il semble que seule l'église d'Hakodate ait son propre prêtre. Certaines églises ont des catéchistes. D'autres leur versent la moitié de leur salaire ou louent un lieu de culte à leurs frais. Tout le reste vient de la mission. On ne peut guère exiger davantage, même si l'on entend parfois des plaintes selon lesquelles les subventions constantes des Européens ont quelque peu gâté les chrétiens ; Ils attendent davantage que les Européens leur aménagent une église, mais eux-mêmes sont avares de dons. Cela peut être vrai. Nos paysans russes ne sont en aucun cas plus riches que les Japonais, mais ils font généreusement des dons à l'église. Et que les Japonais sont également capables de sacrifices, cela est prouvé par de nombreux exemples, par exemple ceux des bouddhistes. Plus tard, j'ai eu l'occasion de beaucoup parler de ces dons bouddhistes. Aujourd'hui, un énorme tera est en construction à Kyoto, coûtant environ 5 millions de dollars - tout cela est le sacrifice de particuliers. Les paysans voisins font souvent le vœu de gagner une certaine somme pour le ter. Il travaille donc pour lui-même le jour et pour Tera la nuit. Ayant ainsi gagné une centaine de dollars la nuit, il les transporte, enveloppés dans un chiffon, jusqu'à Kyoto. Il y a donc du zèle. Peut-être que les Européens ont vraiment gâté les Japonais. Mais bien sûr, cela est vrai – seulement dans une certaine mesure. La plupart de nos paroisses sont encore trop petites pour disposer de suffisamment de fonds. Les regards se tournèrent donc à nouveau vers la mission. Ce serait bien si le salaire augmentait à partir de là. Nous avons longuement discuté de ce sujet, en l'abordant sous différents angles. O. Matvey en a finalement eu marre d'écouter tout ça. Il se leva et, jetant son regard sombre sur les orateurs, leur dit que c’était une honte pour un prédicateur de l’enseignement du Christ de parler de salaires. Nous devons travailler pour Christ, de manière désintéressée, et non pour un salaire. Il y aura un tel zèle pour l'amour du Christ, alors le salaire ne sera pas petit, et il n'y aura pas de questions aussi vides de sens, ajouta-t-il avec colère, comme celle dont a besoin un catéchiste : conserver ou gagner des chrétiens. "Chacun commence à sa place, comme chacun l'entend, commencez avec zèle, avec jalousie, puis vous verrez ce qui est le plus nécessaire. Et combien de salaire donner et à qui, laissons le soin à l'évêque (daisimp); Tant qu'il le déterminera, alors remerciez Dieu." Le Révérend répondit à ces arguments en détail. "Garder ou acquérir ? Ces deux choses sont inséparables. Qu'il n'y ait que de la jalousie. Si un catéchiste avec un zèle sincère assume la tâche de préserver les chrétiens, élève leur foi, leur amour, cultive en eux un état d'esprit véritablement chrétien, un cœur chrétien, une telle communauté ecclésiale ne peut rester sans influence sur le monde païen qui l'entoure : une ville située au sommet d'une montagne ne peut se cacher, la lumière ne peut que briller. Si un catéchiste choisit d'acquérir de nouveaux enfants de l'Église et avec zèle commence à travailler là-dessus, alors son véritable zèle pour le Christ n'enflammera-t-il pas le cœur des chrétiens de sa paroisse ? Celui qui est paresseux dans les acquisitions s'endormira peu à peu et endormira ses chrétiens. L'essentiel n'est donc pas de dormir, de rester éveillé, mais de discuter par où commencer est complètement inutile, c'est ainsi que Dieu conduira tout le monde. Il n'y a rien à dire sur le salaire, on ne peut rien ajouter ; mais il n'y a rien à faire, la mission ne peut pas donner un gros salaire. Celui qui veut obtenir plus, travaille dur : le troupeau ne laissera pas un berger zélé sans aide matérielle. Et surtout, nous devons nous rappeler l’alliance de l’apôtre : ayant de la nourriture et des vêtements, nous nous en contenterons. Tout le monde connaît les reproches faits aux missionnaires protestants pour leur vie riche. Il n’est ni souhaitable ni inapproprié que les orthodoxes soient soumis à la même chose. Rappelez-vous qui vous suivez, conclut le révérend. Bien sûr, chacun de vous pourrait mener une vie plus suffisante en devenant, par exemple, fonctionnaire, etc. N'oubliez pas que vous êtes venu ici non pas pour le profit, mais pour l'amour du Christ, et plus votre service est altruiste, plus votre exploit est élevé, plus le service du prédicateur est touchant et plus audacieux. Alors abandonnons l’idée d’augmenter les salaires : c’est impossible et il n’y a pas de place pour le faire, mais en parler ne fait que frustrer et ne mène à rien de bon.» Les discussions se sont poursuivies jusqu'au soir, date à laquelle la séance a été levée. Le lendemain, il y eut une réunion sacerdotale. Nous nous sommes réunis dans la salle de l’évêque (dans mon ancien appartement) : Son Éminence Nicolas, nous, six prêtres et un diacre de l’église d’Osaka. L'objet principal de cette rencontre est la répartition des catéchistes, affaire extrêmement compliquée et difficile. Combien de pétitions sont soumises de tout le Japon ! Il faut donner à chaque catéchiste une place convenable, à chaque paroisse un catéchiste convenable. L’un n’est pas à l’aise là-bas, un autre est ici, le troisième serait commode mais ne veut pas déménager ailleurs ; et surtout, tout prêtre renoncera volontiers aux mauvais catéchistes, mais n'acceptera jamais de perdre les bons. Tous ces intérêts doivent être conciliés sans sacrifier le bénéfice général de l’Église. Toute la journée a été consacrée à la distribution. O. Peter Kavanaugh a été le plus offensé. Ils décidèrent de prendre son meilleur catéchiste comme professeur dans la nouvelle école de catéchisme d'Osaka, et à sa place ils envoyèrent ceux que personne ne voulait accepter. Il a protesté. Pour le consoler, on transféra un très bon catéchiste de la paroisse, le P. Nikita, ce fut alors à son tour de se mettre en colère. Dans la paroisse du P. Il y avait un endroit éloigné (Koozi), avec lequel il y avait le plus de bruit. Qui devrions-nous envoyer là-bas ? Le jeune homme est gênant : dans un tel désert, il va vite s'ennuyer, et le vieil homme ne peut pas non plus être renvoyé ; Le discours des habitants est si différent de l'habituel qu'une personne âgée ne s'y habituera pas de sitôt. "Même moi, j'en ai parlé. Après tant d'années de service ici, je ne connais pas tous leurs mots." Après la distribution, certains catéchistes ont été promus au degré supérieur. Chez nous, après tout, ils se répartissent tous en trois degrés ; les catéchistes sont déjà des prédicateurs expérimentés et de longue date. Derrière eux se trouvent des fuku-den-kyo-sha, des assistants catéchistes. En fait, ils prêchent et dirigent eux-mêmes les paroisses. Enfin, les den-kyo-sei, les étudiants catéchistes. Ce ne sont que des débutants, récemment diplômés de l'école catéchétique (les séminaristes sont généralement nommés fuku-den-kyo-sha). Le den-kyo-sei se tient sous la direction du catéchiste le plus proche. Le salaire augmente en fonction du diplôme : certains reçoivent dix, d'autres huit yens (soit 15 et 12 roubles), bien sûr, pour ceux qui ont une famille nombreuse et ceux qui servent l'église avec quelque chose de spécial, par exemple des traductions, etc., une exception est faite. Certains reçoivent 20 yens, mais très peu. Cette fois, six personnes ont été promues catéchistes et trois assistantes. Après tout cela, ils ont parlé de l'école catéchétique d'Osaka. Les étudiants étaient déjà en tête : une dizaine de personnes ont demandé à être acceptées à l'école. Et ici, vous ne pouvez pas rester sans choix : beaucoup de païens, ayant entendu parler de l'école, s'efforcent d'y entrer, dans l'espoir d'un bon salaire à la fin de leurs études, tandis que certains veulent simplement rester deux ans sur une base toute faite, d'ailleurs, dans une ville comme Tokyo et Osaka. Bien entendu, ces étudiants sont totalement indésirables. D'où la règle : celui qui veut aller à l'école doit venir se faire accompagner lors des examens à ses frais. Seuls ceux qui veulent sérieusement aller à l’école accepteront de telles conditions. Ensuite, une recommandation d’un prêtre et de chrétiens est requise. Sur les dix personnes citées, six seront probablement retenues. Le cours à l'école durera deux ans. Un an à Osaka et un autre à Tokyo. Cette dernière raison est due au fait qu'il y a des enseignants prêts à Tokyo. Le professeur à Osaka les années précédentes était le P. Ono, qui se déclarait un enseignant expérimenté, ayant formé plusieurs bons catéchistes pour l'Église. Mais sa grande paroisse ne lui permet pas d'aller à l'école. Maintenant, au secours du P. Il est nommé par Morita, ancien professeur de séminaire. Il a d'ailleurs été converti au christianisme par le révérend Nicolas lui-même, au tout début de ses activités à Tokyo, presque parmi les douze qui étaient les prémices des baptisés à Tokyo. Les élèves de l'école nouvellement ouverte sont destinés exclusivement à la moitié ouest ou sud du Japon. Le lendemain, 5 août, toute la cathédrale se réunit pour la dernière fois. La lecture de la liste des catéchistes dressée par les prêtres a commencé, après quoi chacun s'est levé pour exprimer son consentement. Ensuite, Mgr Nicolas s'est levé et, dans un long discours, a donné plusieurs ordonnances concernant la vie de l'Église, dont il s'est convaincu de la nécessité lors de ses visites dans les églises. "Beaucoup de nos catéchistes ont sous leur juridiction plusieurs villages ou villes. Le catéchiste vit dans l'un d'eux en permanence, mais visite les autres de temps en temps. S'il y a des catéchumènes quelque part, il y reste une semaine ou dix jours, prêche, puis déménage dans un autre endroit pour y rester pendant le même temps. Bien entendu, cet ordre est dû uniquement au manque de catéchistes et, dans la pratique, il est extrêmement gênant : après avoir écouté l'enseignement pendant une semaine, le les catéchumènes doivent alors attendre vingt jours, voire un mois entier, jusqu'à ce que le catéchiste revienne et continue le catéchisme. Pendant ce temps, ils auront le temps d'oublier beaucoup de choses, l'impression de ce qui a été dit auparavant sera atténuée, et la jalousie d'écoute s'affaiblira naturellement. (Les comparaisons dans les sermons japonais sont toujours nombreuses). C'est pourquoi on remarque qu'il y a partout beaucoup de gens qui écoutent, mais très peu sont baptisés ; la majorité est en retard à mi-chemin. Face à cela, acceptez pour l'avenir comme une loi : le catéchiste doit vivre là où il a des auditeurs. Qu'il y vive sans sortir pendant un mois ou un mois et demi. S'il prêche des sermons tous les jours, il aura pendant ce temps le temps de se préparer au baptême. Même s'il ne le prépare pas, alors, de toute façon, il aura le temps de poser des bases assez solides, pour qu'il ne soit plus dangereux pour les catéchumènes d'attendre un mois ou même plus sans prêcher, qu'ils n'oublient pas et ne faiblissent pas de zèle. Si les auditeurs sont à deux endroits à la fois, déterminez votre place en consultation avec le prêtre ou avec la majorité des auditeurs et travaillez continuellement avec ceux choisis, tout en demandant aux autres d'attendre : cela ne leur fera aucun mal. Il arrive souvent que, alors que le catéchiste et ses élèves ont déjà parcouru la moitié du catéchuménat, un nouvel élève arrive. Le catéchiste, pour gagner du temps, l'invite à écouter avec d'autres. Cette commande peut être annulée une fois pour toutes : vous ne pouvez pas démarrer le processus d'annonce à partir du milieu. Vous pouvez être sûr qu'un tel auditeur sera bientôt à la traîne : beaucoup de choses dans les paroles du catéchiste lui sembleront étranges, incompréhensibles et, par conséquent, sans intérêt. Et ses questions ne feront que détourner l'attention du sujet et interférer avec les autres. Avec un nouveau, lancez l'annonce séparément, mais si cela n'est pas possible, demandez d'attendre le prochain match. "Comment les catéchistes peuvent-ils préserver leurs fidèles, si tout leur temps est consacré à en acquérir de nouveaux ? Pour cela, il suffira amplement que le catéchiste fasse le tour de son quartier une fois tous les vingt jours ou tous les mois." "Dans certaines églises, surtout dans le nord, il existe une institution très utile pour l'église, c'est une "simbokukwai" (réunion fraternelle) permanente. Dans certaines églises, il y en a une, commune aux hommes et aux femmes, dans d'autres il y en a deux, pour les hommes et les femmes séparément. Une ou deux fois par mois, les membres du Simbokuquay (pour la plupart, tous les chrétiens d'un village donné) se réunissent soit dans l'église, soit chez quelqu'un - ils donnent des sermons, des discours sur des sujets spirituels, décider de diverses affaires concernant l'église, etc. Dans d'autres endroits, chaque membre est obligé d'apporter une certaine contribution à l'église. Cet argent sert tantôt à louer une maison paroissiale, tantôt à payer un salaire au catéchiste, et à couvrir toutes les dépenses de prédication (location d'une salle pour la prédication publique, frais de déplacement du prêtre, etc.). Sans parler de cet aspect matériel, tous ces simbokukwai constituent un outil irremplaçable entre les mains d'un catéchiste zélé, un outil d'autant plus important qu'il ne dispose pas. pour être inventé ou adopté de l’extérieur, il a été créé et développé par la vie elle-même, sans aucune coercition ni instruction. Nous devons y accorder toute notre attention. De nombreux catéchistes (et surtout, ajouterais-je, civilisés), copiant les protestants, lancent des « sennen-kwai » (réunions de jeunes). Ces rencontres ont un but éducatif – pour les chrétiens, bien sûr, dans l'esprit chrétien. Mais le fait est que les chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants, bouddhistes et n’importe qui d’autre peuvent s’inscrire au Sennen-kwai, chacun d’eux, bien entendu, préservant sa foi. Et du coup, il ne reste plus qu’une ombre du christianisme, et un peu d’eau incolore, sous la forme d’une doctrine générale du bien et du mal. Ce n’est pas pour rien qu’on entend parfois des catéchistes protestants dire qu’ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Dans la société orthodoxe et pour l’Église orthodoxe, de tels sennen-kwai ne sont pas particulièrement utiles. Nous développerons et soutiendrons ce que nous avons, ce que nous avons développé, d'autant plus que nos Simbokukwai (ils ont beaucoup de points communs avec nos confréries du sud de la Russie, mais bien sûr à petite échelle) trouvent leur justification dans les Saintes Écritures. Christ, outre les 12, avait 70 autres apôtres. Bien sûr, ces dernières correspondent davantage à nos catéchistes, mais voici des leçons pour tous les croyants en général. Ces soixante-dix étaient des croyants ordinaires, s'occupant de leurs propres affaires, mais à l'appel du Christ, ils se rassemblèrent et allèrent prêcher, puis retournèrent à leurs affaires. De la même manière, désormais, les croyants ordinaires, se réunissant pour Simbokukvay ou contribuant moralement ou matériellement à Simbokukvay, se rassemblent pour servir le Christ et contribuer à ce service, car le but de la réunion est d'allumer la foi, de soutenir les frères, de prêcher mutuellement la parole de Dieu, en un mot, d'établir et de propager le royaume de Dieu. Pour les simbokukwai féminins, le modèle est dans les épouses évangéliques (porteuses de myrrhe), qui formaient également un cercle (kwai) de personnes se consacrant au service du Christ. De nombreuses épouses ont ensuite travaillé avec les apôtres dans la prédication. Le shimbokukwai de nos femmes est une application unique du service de ces femmes à la cause du Christ : assistance à la prédication et participation à celle-ci. Ainsi, désormais, il est obligatoire dans toute église où il y a un nombre suffisant de membres, qu'il y ait un simbokukwai, soit commun à tous, soit pour hommes et femmes séparément. Il est préférable qu'il y ait deux shimbokuquay distincts : davantage de personnes peuvent participer aux prédications et aux discours, et pour les femmes, prêcher devant des femmes est à la fois plus pratique et plus décent. La question de savoir s'il y aura des contributions monétaires est une question de décision volontaire de chaque église ; nous ne parlons maintenant que du côté spirituel, de la prédication. Comment réaliser ces simbokukwai ? Il faut d’abord que ce soient les croyants eux-mêmes qui parlent, et non les catéchistes. Dans ce dernier cas, les croyants n’auraient constamment qu’à écouter, et cela ne pourrait en tirer aucun avantage significatif. Lorsqu’un croyant prononce lui-même un discours, il doit s’y préparer. Et pendant la préparation, combien de choses nouvelles devra-t-il apprendre, combien devra-t-il changer d'avis, revivre l'expérience, comment, par conséquent, avec quelle profondeur et en détail il pourra étudier l'objet de foi qu'il a pris ! Et entendre votre ami prononcer un discours qu'il a lui-même composé et ressenti est bien plus édifiant et intelligible que le sermon d'un catéchiste, que tout le monde est plus ou moins habitué à écouter. Laissez parler plusieurs personnes à chaque réunion : deux, trois. Le travail des catéchistes est de surveiller le choix des sujets et d'aider à composer le sermon, à corriger ce qui est nécessaire, etc. Il est préférable de tirer les sujets de l'Histoire sacrée. Que le deuxième sujet soit tiré de la vie des saints, inépuisable en richesse matérielle et toujours instructif ; la troisième est l'interprétation des Saintes Écritures. Vous pouvez vous réunir au moins une fois par mois, de préférence le dimanche, jour le plus libre. (Au Japon, avec l'introduction d'un nouveau calendrier, la coutume européenne du repos dominical a été introduite. Ce jour-là, les écoliers, les fonctionnaires et de nombreux particuliers sont libres. Par conséquent, dans les églises orthodoxes japonaises, un simple dimanche est célébré plus que le douzième jour férié, s'il a lieu dans la semaine, à l'exclusion de la Nativité du Christ et du jour des saints apôtres Pierre et Paul. Nous rappelons l'ancienne pratique de l'Église chrétienne de consacrer avec les souvenirs de l'église les jours qui étaient auparavant des jours fériés pour le peuple. Bien sûr, plus temps, les Japonais s'habitueront à l'année ecclésiastique, lorsque le christianisme vivra plus longtemps au Japon et qu'il y aura plus de chrétiens). On a remarqué que certaines églises ne disposent pas d’écoles du dimanche pour les enfants chrétiens. Cela doit être corrigé immédiatement. Étudiant dans les écoles publiques, les enfants n'entendent parfois rien sur le Christ et Dieu - il est nécessaire de leur enseigner d'une manière spéciale. Que les catéchistes abandonnent toutes les sciences étrangères, arithmétique, histoire, etc., qui sont habituellement enseignées dans les écoles du dimanche parmi les protestants, et se concentrent uniquement sur la Loi de Dieu. Pour les autres sciences, il y a six jours dans la semaine, mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Vous pouvez bien sûr réunir les enfants les autres jours ; Le dimanche est indiqué uniquement comme le plus pratique (ils n'étudient pas dans les écoles laïques) et le plus décent. A la fin de son discours, l'évêque a évoqué un phénomène peu réconfortant de la vie de l'Église. Dans certaines églises, il remarqua des gens assez faibles (reitan, en japonais). Il s'agit de personnes qui ont été baptisées et sont inscrites sur les registres paroissiaux, mais qui sont très négligentes en matière de foi : elles ne vont pas à l'église. Ils ne participent pas aux réunions paroissiales et aux contributions, à la confession et la sainte communion n'est pas commencée. On ne peut pas les appeler apostats, car ils ne renoncent pas à leur foi (ils sont très, très peu nombreux), ils ne cessent de prier Dieu et ils ne retirent même pas les icônes des endroits les plus importants de leur maison. Il est également vrai que de nombreuses personnes entrent dans cette catégorie simplement parce qu’elles se trouvent dans un lieu inconnu. Une personne recevra le baptême, puis déménagera quelque part ou ira travailler, là où il n'y a ni prêtre ni catéchiste à proximité. Il aimerait entrer dans l'église, se confesser et communier, mais à cause de la distance, il ne le peut pas. Certains d’entre eux peuvent, avec le temps, se refroidir à l’égard de la foi sans pour autant cesser d’être chrétiens. Pour guérir ce mal, il a été décrété depuis longtemps dans l'Église que quiconque partait à l'écart prenait de son prêtre un certificat de son baptême et qu'il puisse commencer le sacrement de communion. De son côté, le curé doit aviser le curé de la zone où se rendent ces chrétiens, afin qu'il les connaisse et les visite lors de ses tournées dans la paroisse. Alors beaucoup ne seront pas inclus dans le reitan à cause d’un malentendu, et beaucoup ne perdront pas leur zèle pour la foi. Mais ce n’est qu’un aspect du problème. Sans aucun doute, il y a ceux qui sont affaiblis et ceux qui ne sont allés nulle part – ils vivent au même endroit où se trouvent l’Église et le catéchiste. Bien sûr, on peut trouver à cela de nombreuses raisons, mais les catéchistes et les prêtres ne sont pas ici sans faute. Peut-être que des catéchistes qui ne sont pas assez zélés permettent, surtout, à ceux qui ne sont pas pleinement préparés, de se faire baptiser, sans tester minutieusement la profondeur et la sincérité de leur foi. Avant le baptême, ceux qui s'en approchent sont également testés par le curé de la paroisse. Beaucoup, en effet, après une telle épreuve, sont temporairement retirés du baptême, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. Que tous les prêtres remplissent ce devoir avec la même rigueur, en se souvenant de la réponse qu'ils doivent donner devant Dieu pour chaque baptisé. - Mais ni le catéchiste, ni surtout le prêtre ne peuvent bien savoir qui ils préparent. Il faut aussi savoir quelle était la vie de chaque baptisé auparavant. Bien sûr, personne n'a le droit de refuser le baptême à une personne qui vivait auparavant de manière immorale : le Christ est venu précisément pour sauver de tels pécheurs. Plus la blessure est profonde et ancienne, plus la guérison est glorieuse, plus la grâce est évidente. Mais le baptême ne lave que ceux qui s'en approchent sincèrement, seulement ceux qui veulent abandonner leurs saletés et vivre désormais dans la pureté. La nôtre n’est pas celle des catholiques : personne ne renaît mécaniquement ou par magie, il faut du désir et de la volonté. Il est donc nécessaire de tester avec toute la prudence avec quelle sincérité telle ou telle personne désire une nouvelle vie, et ce n'est qu'après de tels tests et recherches qu'il faut baptiser. Qui pourrait aider le prêtre dans une telle recherche ? Nul autre que les récepteurs (dai-fu). Ce sont, pour la plupart, des résidents permanents de cette ville ; ils connaissaient déjà le baptisé dans sa vie quotidienne. Il s'adresse souvent au catéchiste, grâce à leur médiation. Les destinataires ont donc toute possibilité de reconnaître pleinement la personne baptisée. Oui, ils sont obligés de le connaître, puisqu'au baptême ils donnent à l'Église une garantie pour son nouveau membre, une garantie de sa foi, de sa sincérité. Les séquestres mentent et pèchent terriblement s'ils donnent une garantie, mais eux-mêmes ne savent pas vraiment pour qui ils garantissent. Les prêtres et les catéchistes ont la responsabilité d’expliquer cela aux chrétiens afin que chacun comprenne la responsabilité importante qu’assument les destinataires. Ainsi, les catéchistes doivent bien se préparer au baptême, les prêtres doivent effectuer des tests stricts et les chrétiens doivent bien savoir de qui ils se portent garants devant l’Église et devant Dieu. Le discours de l'évêque a duré plus d'une demi-heure. Après elle, une catéchiste a présenté trois exemples de personnes et de la manière dont elles entrent dans la catégorie des affaiblis. A Maebashi (une ville proche de Tokyo, célèbre pour sa sériciculture), deux femmes étaient bien préparées au baptême et se sont fait baptiser. Peu après le baptême, elles durent retourner avec leurs maris dans leur village ; il n'y avait pas de chrétiens orthodoxes là-bas ou à proximité. Ils ont toujours eu le désir de se confesser et de communier, mais pour cela ils devaient aller soit à Maebashi, soit ailleurs, aller loin et pendant plusieurs jours, et le mari païen, bien sûr, ne lui permet pas de s'éloigner des affaires. Ces femmes ont fini à Reitan. Un chrétien est allé travailler (dans les mines, semble-t-il) dans un désert tel que le prédicateur n’y a jamais regardé. Bien sûr, il n'était pas obligé de se confesser ou de se confesser. Il disparut aux yeux des orthodoxes et fut inscrit au Reitan. Mais alors cet ouvrier entend une rumeur selon laquelle un prédicateur ou un prêtre orthodoxe traverse l'un des villages voisins, et lui, quittant son travail, court à bout de souffle pendant plusieurs kilomètres pour échanger au moins un mot avec son berger spirituel. Peut-on considérer qu’une telle personne a perdu la foi ? Mais vous ne pouvez pas le laisser sans aide : la vie lui fera des ravages et peut noyer sa foi. Le troisième cas s'est produit à nouveau à Maebashi. Une fille d'une famille païenne fanatique a été baptisée (la vieille mère était particulièrement intolérante, car en général les femmes, surtout les plus âgées, se distinguent au Japon par un plus grand fanatisme que les hommes). Bon gré mal gré, elle a dû cacher son christianisme et, malgré son désir, rester à l'écart des chrétiens et de l'Église. Malheureusement, cette jeune fille tomba gravement malade et mourut sans aucun conseil : la peur de la colère de sa mère l’empêcha de déclarer sa foi jusqu’au dernier moment. Sur son lit de mort, déjà à son dernier souffle, elle demanda discrètement à sa sœur d'être enterrée dans la chemise blanche qu'elle portait au baptême. Après sa mort, la sœur a fait part de cette demande à sa mère, et elle a été si touchée qu'elle est venue elle-même à l'église et a demandé aux chrétiens de prier pour le défunt. Comment juger cette pauvre fille ? Bien sûr, elle n’avait pas la détermination de souffrir pour le Christ, elle ne pouvait pas être une martyre, mais... n’en sommes-nous pas responsables, chrétiens et catéchistes : nous devons la retrouver et la soutenir. Selon l'orateur, il est nécessaire d'envoyer un prêtre spécial pour aider ces perdus : qu'il soit libéré de la gestion de telle ou telle paroisse et qu'il voyage constamment à travers le Japon, à la recherche des chrétiens sans paroisse, les édifie, leur donne la communion, etc. Le révérend Nikolaï s'est de nouveau levé et a déclaré qu'il était inapproprié de nommer un prêtre spécial et que cela ne servait à rien : comment retrouverait-il ces personnes disparues ? Comment saura-t-il, arrivé par exemple à Kyoto, qu'il y a de tels chrétiens ici ? Vous devrez à nouveau vous tourner vers les chrétiens locaux ou vers le curé de la paroisse. Garder leur troupeau est le devoir commun de tous les catéchistes et spécialement des prêtres ; ils doivent tous avoir chaque croyant sous les yeux, ils doivent découvrir pendant longtemps où quelqu'un va. Si c’est à proximité, essayez de leur rendre visite et de les soutenir ; s’ils sont dans une autre paroisse, avisez le curé et confiez-les à ses soins. Lorsqu'il n'y a aucun moyen de prendre en charge les messages, il n'y a rien à faire. Mais s’il y a la moindre opportunité, le prêtre donnera une grande réponse à Dieu s’il ne profite pas de cette opportunité. Nous devons répondre devant Dieu de chaque âme qui nous est confiée, aussi mauvaise et insignifiante soit-elle. Chaque berger se présentera devant Dieu avec son troupeau pour dire : « Voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Après avoir épuisé ces questions et les questions d'actualité, le concile a commencé la lecture des règles catéchétiques et des instructions pour les catéchistes de l'Église japonaise. Cette lecture a lieu à chaque concile en vue des divers amendements et ajouts que provoque la pratique ecclésiale. En même temps, ils parlent beaucoup et volontiers de l'édition très verbale de ces règles, du « monzi » (signe chinois) utiliser dans tel ou tel endroit. L’étonnante richesse des caractères de la langue chinoise ! Pour chaque moindre nuance d'un concept, les Chinois s'empressent d'inventer un signe spécial. En combinant des signes inventés par paires, on obtient une précision d'expression simplement microscopique. Et quel vaste domaine pour l'ingéniosité scientifique, pour l'esprit peut-être, pour la vanité de tous les Japonais plus ou moins instruits ! Chacun s'inspire, chacun propose sa version, avec passion, et le prouve. Et ces querelles à propos de Monzie n'ont pas de fin. Cette fois, à la lecture du règlement, la question de la cathédrale s'est également posée. Un catéchiste a suggéré de convoquer immédiatement un concile pour toute l'Église de Tokyo, et non, comme maintenant, pour chaque moitié séparément, et, afin d'éviter des frais, de le convoquer tous les deux ans. L'inconvénient de l'ordre actuel est que les catéchistes des moitiés nord et sud ne se voient pas du tout. Cette proposition fut acceptée par tout le monde ; le révérend était pour. Nicolas. Mais ah. Il s’est prononcé en faveur de l’ordre ancien. "On ne sait pas combien de temps la cathédrale existera dans l'église japonaise, plusieurs centaines d'années. Pendant ce temps, la cathédrale d'Osaka, qui est menacée de fermeture, apporte des avantages incontestables au christianisme dans cette région. Est-il raisonnable de renoncer à cet avantage, en particulier pour un établissement temporaire ? À Tokyo, l'orthodoxie est perceptible même sans cathédrale, mais ici, le congrès des prédicateurs orthodoxes, en règle générale, attire l'attention de tous." Nous avons décidé de laisser la cathédrale telle quelle. En conclusion, le catéchisme a été annoncé à la cathédrale concernant l'ouverture d'une école catéchétique à Osaka. Il a été demandé à chacun de l'aider en envoyant des étudiants appropriés, des dons, etc. Ensuite, ils ont lu une prière et le révérend Nicolas s'est adressé à la cathédrale avec son dernier mot d'édification. "Dieu nous a aidés jusqu'à présent et nous aidera plus tard. Nous ne sommes finalement qu'un instrument insignifiant entre les mains de Dieu, mais Dieu lui-même convertit et fait revivre les hommes. Il ne faut pas être gêné, il faut aller droit et audacieusement à l'œuvre de Dieu avec l'espoir de la victoire. Pour cela, il faut une chose : l'amour pour vos frères. C'est un péché et une honte pour vous, les Japonais, de rester les bras croisés alors qu'autour de vous quarante millions de vos compatriotes errent. les ténèbres, en cherchant le Créateur et en lui faisant plaisir à leur manière. Votre foi ne vous sauvera pas si vous n’avez pas d’amour, car sans amour, même les tourments et les miracles ne sont rien (1 Cor. 13). toujours la même chose ? Pourquoi la monotonie ne devrait-elle qu’apporter l’ennui et le découragement aux prédicateurs ? Nous devons nous mettre à la place d’un auditeur, nous devons nous rappeler que le sermon est peut-être vieux pour nous, mais pour l’auditeur il n’est pas du tout vieux, que c’est son pain quotidien et que sans lui il périra. Il faut aimer l'auditeur, ressentir son extrême besoin, alors il n'y aura rien d'ennuyeux dans ces répétitions constantes de la même chose. Nous avons besoin de patience et de prières à Dieu pour obtenir de l’aide et du soutien. Après avoir donné une bénédiction générale, l'évêque ferma la cathédrale. Le soir, il y a eu une veillée toute la nuit et le lendemain je suis allé à Tokyo. Le Révérend resta encore quelques jours pour dire au revoir aux catéchistes. Il connaît chacun d'eux et connaît leurs faiblesses. Au moment de vous séparer, dites quelque chose à chacun d'eux, grondez, encouragez, consolez. Il les exhorte tous à lui écrire sans faute chaque mois sur tout ce qui se passe dans leurs églises. J'ai peut-être déjà parlé trop en détail de la cathédrale, mais je pense qu'il est plus facile de faire connaissance avec notre église à la cathédrale ; ici, il apparaît presque d'un coup avec ses besoins, ses questions troublantes, avec ses bons et ses mauvais côtés. Comme vous pouvez le constater, il reste encore toute une mer de choses à faire, le petit troupeau orthodoxe est presque perdu dans la masse de quarante millions de paganisme. Mais il se bat et peu à peu il gagne. Les combattants, bien sûr, sont aussi des personnes sujettes aux faiblesses humaines, ils peuvent devenir découragés et emportés par la vanité, et d'autres, peut-être, succomberont parfois à des calculs égoïstes. Tout le monde est humain, tout le monde est humain. Mais ces misérables combattants, avec des faiblesses, avec une éducation relativement insignifiante, privés de toute position plus ou moins honorable dans la société, prêchant la foi que tout le monde appelle la foi russe (et de la Russie, selon la conviction européenne et japonaise, peut-il venir quelque chose de bon ?), ces combattants, qui sont accueillis dans la société païenne avec mépris et calomnie pour avoir trahi la patrie, se dressent néanmoins contre le monde tout-puissant et avancent lentement mais fidèlement derrière leur chef. Les patrons, forts de leur dialectique et vantant leur philosophie, leur sont inférieurs, et les hétérodoxes, venus ici armés de la culture européenne si tentante pour les Japonais, leur sont inférieurs. Même si les non-orthodoxes sont plus nombreux, seul le travail de la mission orthodoxe diffère en force, comme les non-orthodoxes eux-mêmes l'admettent dans leurs rapports. Vous vous souviendrez involontairement de la parole du Sauveur : n'aie pas peur, petit troupeau vraiment petit et misérable, car je te lègue le royaume. Bien entendu, ce royaume japonais local n’est que nécessaire et ne peut être réalisé qu’avec effort et non soudainement. Le Japon ne sera pas immédiatement chrétien, peut-être même pas ; succèdera directement aux États européens leur indifférence religieuse ou, pour mieux dire, leur irréligion, mais l'Église orthodoxe existera toujours parmi le peuple et non comme un invité étranger, comme le catholicisme et le protestantisme (ce n'est pas pour rien que les protestants japonais crient maintenant que la forme européenne du christianisme ne convient pas au caractère et à la mentalité japonaise, il faut inventer le christianisme japonais pour les Japonais), l'orthodoxie sera native des Japonais, leur propriété nationale, comme elle l'est devenue pour nous, Russes, car Bulgares, Arabes, comme pour les Grecs, de qui nous l'avons reçu. Aucun de nous ne dira désormais qu'il croit en la foi grecque, c'est notre foi populaire et natale. La même chose se produira plus tard au Japon. Lettre XXII. 14 novembre 1892 Tokyo Après le concile, Son Éminence Nicolas a décidé de m'envoyer en résidence permanente à Kyoto, en partie pour mieux connaître le vrai Japon, et en partie pour apporter une certaine aide aux confesseurs de cette région. Ainsi, fin août ou, en japonais, au début du neuvième mois, je suis arrivé ici, dans l'ancienne capitale du Mikado et centre de la vie nationale et religieuse du Japon, à sa manière la Moscou japonaise. Selon le plan initial, je devais vivre séparé du catéchiste et de l'église pour que notre présence soit plus visible. C’est pourquoi, dès mon arrivée, après m’être installé d’une manière ou d’une autre dans l’appartement du catéchiste, je me suis mis à la recherche d’un appartement pour moi-même. Les chrétiens ont également cherché, le catéchiste et moi avons également cherché, mais toutes nos recherches se sont révélées vaines. Soit les maisons proposées étaient en mauvais état, soit nos nouveaux concitoyens ne voulaient pas du tout de nous comme voisins. Parfois, les propriétaires voudraient bien nous laisser entrer dans l’appartement, mais le quartier ne veut pas, et ici le pouvoir patriarcal du quartier est très développé. Et comment un véritable adepte d'un certain Tera peut-il laisser Yaso-kyo entrer dans son appartement ? Bon gré mal gré, j'ai dû renoncer à un appartement séparé et m'aménager un logement dans une église, d'autant plus que le deuxième étage était complètement vide. Ils appelaient un daika (charpentier). Il a établi un devis puis nous a embêtés avec ses coups pendant près d'un mois. Ici, ils travaillent étonnamment lentement. Notre menuisier pourrait faire tout cela en trois ou quatre jours. Sans cela, il n'y aurait pas une telle grâce, un tel soin dans la finition : les Japonais sont passés maîtres en cela. A l'étage, ils m'ont aménagé une chambre (fenêtres en verre), et une autre grande pièce a été transformée en salle de prière. Ils construisirent à la fois un trône et un autel. De Tokyo, ils nous ont envoyé une grande icône du Christ Sauveur dans un bon cadre. Les murs sont recouverts de papier peint blanc, le sol brille de nouveaux tatamis, une grande fenêtre sur le côté donne beaucoup de lumière - c'est propre, lumineux et joyeux dans notre salle de prière. Il peut accueillir jusqu'à trente-cinq personnes. Maintenant, c'est peut-être trop spacieux. Nous avons aussi une antimension, donc nous pouvons aussi servir la liturgie. Les services ont bien entendu lieu uniquement les jours fériés et principalement le dimanche. La veille au soir, si possible plus tard, nous organisons une veillée nocturne écourtée. Nous chantons tout ce que nous pouvons chanter avec nos maigres moyens de chant. Les chrétiens d'ici sont tous des gens occupés, des artisans, et ne peuvent pas disposer de leur temps de manière arbitraire. C'est bien s'ils apprennent à chanter au moins un peu en vacances. La veillée nocturne est donc programmée plus tard, à sept ou même huit heures. Le matin nous servons la messe ou la messe. Les deux services sont toujours accompagnés d'un sermon. Le soir, je parle habituellement, le matin le catéchiste, parfois, si le sujet est très intéressant, nous parlons tous les deux, l'un après l'autre. Les chrétiens s'assoient par terre pendant un sermon, je m'assois sur un tabouret. Les vêtements sont enlevés et la conversation se déroule complètement à la maison, même si, bien sûr, les auditeurs ne permettent aucune liberté : chacun se souvient qu'il est présent au service divin et écoute la parole de Dieu. Le service et le sermon sont terminés, puis immédiatement à la place de la prière, des conversations s'élèvent et que la prière soit terminée, nous pouvons parler. Parfois, bien sûr, il y a des erreurs à cet égard. Un jour, nous avons servi une liturgie (le sermon a lieu pendant la Sainte-Cène. Pendant la communion du prêtre, le rideau est également baissé). J'ai commencé à consommer du St. Gifts, tout à coup je ressens quelque chose comme de la fumée de tabac, et de derrière vient le son caractéristique d'une pipe et d'un hibazi. Je me retourne et vois : mes pèlerins sont assis en cercle près du brasero, dans lequel nous gardons des charbons pour l'encensoir, et fument calmement, parlant paisiblement de quelque chose. Leur confusion n'a pas connu de limites lorsque j'ai dit que fumer dans une église où la liturgie venait d'être célébrée était extrêmement irrévérencieux. Ce qu'il faut faire? Pas tout d’un coup : après tout, ils n’étaient jamais allés dans un vrai église auparavant. Après la veillée nocturne, presque tous les chrétiens se rassemblent en bas avec le catéchiste et lisent les Saintes Écritures que le catéchiste leur explique. S’il fait froid, ils viennent aussi chez moi. Un samovar a été amené ici d'Osaka. Après la veillée nocturne, nous le plaçons sur la table et mes invités s'assoient partout où ils le peuvent : certains sur une chaise, d'autres sur un lit et la plupart à même le sol. C'est très exigu, on ne peut pas marcher ou bouger, et puis ça devient insupportablement étouffant, mais personne n'est gêné par ça : on peut ouvrir la porte à cause de l'étouffement, et la conversation est la plus amicale. Parfois, après le service, nous avons un conseil paroissial, où nous résolvons diverses questions. Par exemple, la première question posée devant moi était shimbokuquai. Pour l'instant, ils ont décidé d'avoir un shimbokuquai commun pour les hommes et les femmes, et de se rassembler non pas le dimanche, mais le 1er de chaque mois, car ici à Kyoto, le premier et le 15 sont célébrés par tout le monde : marchands et artisans. La veille, ils reçoivent tous leurs salaires, effectuent les paiements, etc., puis sortent pour la journée. Bien que le dimanche soit plus ou moins observé par les chrétiens, tout le monde n'est pas libre de son travail. Le lieu de réunion n'était pas la maison de l'église, mais les maisons de tous les chrétiens, bien entendu, si ces derniers en étaient les propriétaires. Dans ce cas encore, ils ont préféré les maisons des chrétiens pour faciliter la prédication : les voisins s'habituent vite aux réunions chrétiennes dans une église et ne s'y intéressent plus du tout, tandis qu'une réunion dans une maison privée une fois tous les quelques mois, une réunion généralement inhabituelle, ne peut passer inaperçue. Si Dieu le veut, cela attirera certains pour écouter ce qui sera dit lors de cette réunion ou suscitera des questions sur son objectif, sa foi, etc. Il y a maintenant une file d'attente de shimbokuquai, et jusqu'à présent, il y en a eu deux. La première s'est déroulée dans l'appartement de la famille Wetani. Ce sont des gens pauvres, des artisans (ils fabriquent des tissus en soie). Le père est malade, ajambé, mais bon chrétien ; sa femme et son fils aîné, un jeune homme de 18 ans, travaillent pour lui. Il y a deux autres jeunes fils. Ce sont tous des chrétiens qui ont été baptisés dans l’une des églises les plus proches de Kyoto et qui se sont désormais installés ici. Ils vivent dans une cabane louée, et il y a deux ou trois autres coins de ce type dans la cour, habités par les mêmes pauvres. Les maisons japonaises sont complètement ouvertes, tout est visible et audible, notre rencontre a donc eu lieu essentiellement dans la cour parmi les païens rassemblés autour de la cabane Uetani. Cette fois-ci, nous n'étions pas nombreux, seulement huit ou dix personnes environ. Nous avons chanté pour le Roi du Ciel, puis nous nous sommes assis en cercle par terre dans une pièce sombre, la seule de la cabane. Écartez l'écran et vous êtes dans la cour. Après la prière, j'ai dit quelques mots avant de commencer la tâche (à propos de la graine de moutarde, qui deviendra plus tard un grand arbre). Ensuite, Philippe Murakami, le fils aîné de notre autre grande famille chrétienne, a pris la parole ; il a parlé sur le texte de Matt. 7h13, à propos du chemin étroit et large. Derrière lui, Luke Maka-kooji, un ouvrier d'usine, a parlé non sans enthousiasme de l'amour chrétien et de la nécessité pour nous tous d'être des soldats bien armés, prêts à veiller sur la vérité du Christ et à venir en aide au monde païen qui nous entoure. Ensuite, c'est le catéchiste et moi encore. Au cours de la conversation, Anna Shimano, une vendeuse de pain d'épices, est venue et a été chargée de raconter la vie du saint. Mais malgré tout son zèle, notre Anna ne parvenait pas à surmonter son embarras, et maintenant elle arrivait en dernière position. Évidemment, il faudra avoir un shimbokukwai spécial pour les femmes, sinon elles n'auront qu'à écouter. Les discours ont été suivis d'un rafraîchissement. Chacun des présents a sorti une petite pièce de monnaie (cinq rin ou un demi-yen) et l'un des fils du propriétaire est allé acheter des o-kashi, c'est-à-dire des bonbons ou des biscuits japonais. Qu'y a-t-il : des haricots sucrés, de la pâte de pommes de terre et des petits pois avec du sucre et du sel, en un mot, les plats les plus délicats. Cette fois, les propriétaires ont péché contre l'accord général : ils ont également préparé leur propre friandise, ce qui n'est pas autorisé à Simbokukwae. Pendant les « o-cha » et « o-kashi », le temps passait vite et nous ne rentrions chez nous que tard dans la soirée sous une forte pluie. Lors du prochain simbokuquay, j'ai eu l'idée de lire à mes auditeurs quelques informations biographiques sur Philaret, métropolite de Moscou (extraites de la Lecture émouvante). Plusieurs cas de guérison de malades, etc. y furent mentionnés. Il fallait voir avec quelle attention continue mes chrétiens écoutaient. En général, les récits de miracles et de révélations de grâce des temps modernes suscitent un intérêt incomparable parmi les chrétiens. Ils voient là une nouvelle garantie de la vérité de la foi qu’ils ont acceptée de la part des Russes. C'est pourquoi le nom du Père. Jean de Kronstadt est très populaire dans l'église japonaise. Bien sûr, on ne peut pas encore dire ce qu'il adviendra de nos shimbokukui, mais même s'ils ne servent pas à propager le christianisme à Kyoto, ils sont utiles pour nous-mêmes. Nos chrétiens de Kyoto venaient de différentes régions et extrémités du Japon, et la réprimande n'est pas la même, et la position dans la société n'est pas la même. Qu'est-ce que, par exemple, un fonctionnaire des chemins de fer peut avoir en commun avec un employé d'usine ou avec un vendeur de pain d'épices ? À Simbokukwai, ils s'assoient les uns à côté des autres, apprennent à mieux se connaître et s'habituent les uns aux autres. Simbokukwai est véritablement une rencontre fraternelle et conduit au renforcement et au développement de l'amour fraternel entre les chrétiens. Il nous faut cependant vous présenter notre paroisse. Nous avons six maisons chrétiennes dans notre paroisse, et toutes, comme exprès, sont situées presque en cercle à la périphérie de la ville. Commençons par le nord. Là, dans le coin nord-est se trouve la maison de Takata, un fonctionnaire des chemins de fer. Femme et deux enfants. Cette maison, ou, en substance, Takata lui-même, était toujours répertoriée comme une sorte de reitan : il n'allait pas à l'église, ne participait pas aux offrandes générales à l'église et ne laissait pas non plus entrer sa femme. Il est difficile d'en comprendre la raison, car dans sa salle de réception, à la place principale, est accrochée une icône et il y a des livres paroissiaux. Il semble qu'il ait déménagé en raison d'un mécontentement à l'égard du catéchiste. Takata n'aimait pas que le catéchiste fasse des histoires dans l'église, essayant d'attirer l'attention des païens, et par des moyens protestants : il créa une école laïque dans la maison de l'église, avec une langue anglaise malheureuse, il organisa un sennenquay, une réunion de jeunes sans distinction de religion, qui se termina, comme on pouvait s'y attendre, par un fiasco complet. Maintenant, il n'y a plus de telles scènes (mais maintenant le catéchiste de l'année dernière est différent, il a été emmené à Tokyo). Maintenant, grâce à Dieu, Takata s'est réformé, va à l'église, emmène ses enfants avec lui, fait ses dons mensuels et est en général devenu un bon chrétien. Loin dans le coin nord-ouest, dans une cabane exiguë dans une cour commune, vivent Luka et Sofia (avec l'accent japonais : Ruka et Sohia) Nakakooji. Leur chambre est pauvre, maigre et noire, on peut à peine s'étendre dans la pièce, mais il y a plusieurs icônes sur le mur, une bougie devant eux et un portrait inférieur du révérend Nicolas. En descendant vers le sud (la place sur laquelle se trouve Kyoto est complètement plate, mais par respect pour le palais impérial, situé dans la partie nord de la ville, nous faisons tous semblant de monter vers le nord et de descendre vers le sud), nous rencontrerons l'appartement d'Uetani, où a eu lieu le dernier Shimbokukwai. Encore plus bas vivent Okumura, mari et femme, cette dernière n'a pas encore été baptisée, mais va bientôt commencer son baptême. Lorsque la catéchiste précédente est partie, elle a inévitablement dû attendre son successeur, car elle, peu habituée à la prononciation d'un étranger, ne pouvait bien sûr pas écouter avec succès l'annonce de ma part. Le problème avec notre langage, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour acquérir l'habileté de distinguer le discours écrit du discours simple ; pour un étranger, tous les mots sont également simples ou sophistiqués. Et ici, la différence dans le langage des livres est incomparablement plus grande que même parmi nous. Après avoir étudié divers termes du dogme, sur lesquels plusieurs traducteurs se sont longtemps interrogés, à la recherche de l'expression la plus précise, nous commençons avec eux à assourdir les auditeurs analphabètes. Il faut beaucoup d’habileté pour éviter ce phénomène très indésirable. De plus, la langue de ces lieux est si particulière qu'ils ne comprennent pas le discours littéraire général. Le révérend Nicolas m'a raconté de tels cas tirés de sa pratique. Lors de sa tournée dans le diocèse, il est arrivé dans un village de la paroisse du P. Nikita (partie sud de la principale île japonaise, Honshu ou Nippon). Les femmes chrétiennes se sont rassemblées pour le voir le soir, le révérend leur a adressé un sermon. J'ai regardé, mes auditeurs, assis autour de moi, ont secoué la tête affirmativement, m'ont regardé dans les yeux, en un mot, ils ont montré de toutes les manières qu'ils partageaient entièrement mes paroles. Je suis encore plus inspiré et je parle longtemps. Bien? comprendre? Je leur demande à la fin. Ils n’ont rien compris, ont-ils répondu. Cela m'a plongé dans un désarroi extrême, et celui qui était assis à côté du Père. Nikita s'est contentée de rire et a ensuite expliqué que les femmes de cet endroit parlent leur propre langue, même les mots comme père ou mère sont spéciaux. Cependant, les hommes comprennent partout le langage général japonais. Je dois donc refuser de dénoncer cette femme pour l'instant, afin de ne pas perdre de temps et de ne pas la décourager par mon éloquence d'écouter l'enseignement chrétien. Si Dieu le veut, la catéchiste l'annoncera et, peut-être, après la nouvelle année, elle se fera baptiser. Encore plus bas, au sud, au bout de la rue principale locale (Saneo-doori), qui divise Kyoto transversalement en deux moitiés presque égales, se trouve le magasin de notre Anna Shimano. Son mari est un païen, originaire de Kyoto, mais plutôt bon enfant et permet à sa femme de croire ce qu'elle veut. Juste derrière le banc, ils ont une petite pièce et ici, à l'endroit le plus visible, est suspendue une icône. Anna a une vieille mère baptisée à Kyoto et un frère, également chrétien. Maintenant, il est kuruma, c'est-à-dire chauffeur de taxi. Ils vivent séparément d'Anna, avec d'autres parents païens, nous n'avons donc pas accès à leur maison. Anna est l'une de nos meilleures chrétiennes. Malgré sa pauvreté, elle contribue presque plus à l'église que toutes les autres (dans notre pays, chaque membre de la paroisse contribue mensuellement une certaine somme. Lors des assemblées générales, généralement avant Pâques ou à Noël, chacun détermine le montant de sa contribution). Plus d'une fois, j'ai dû remarquer comment Anna, après le service, quand tout le monde était parti, entrait dans la salle de prière et déposait tranquillement son offrande dans une tasse pour l'église. Ce montant dépasse déjà ce qui est requis et sert à répondre à certains besoins particuliers. Il est remarquable que cette femme simple et complètement analphabète ait une foi si claire, étrangère à tout mélange étranger de superstition, que plus d'un de nos intellectuels qui se vantent de la raison et de la science l'envieraient. La mère d'Anna (Varvara) a été baptisée à un âge avancé, vers la soixantaine. Bien sûr, toute sa vie, comme tout autre païen, elle a vécu parmi les superstitions, les signes divers, les complots ; dans sa vieillesse, tout cela ne prendra pas immédiatement du retard. Et maintenant Varvara, non, non, va commencer à parler de mauvais présages, du mauvais œil, etc. Notre Anna rappelle toujours à sa mère que tout est entre les mains de Dieu, aucun œil ne peut rien faire sans Dieu. Qu'y a-t-il de plus commun que tous ces signes et croyances chez une femme simple, pourrait-on dire, sombre ? De toute évidence, la vraie foi, aussi simple soit-elle, est toujours étrangère à la superstition, dont aucune science ne peut libérer une personne. La dernière maison chrétienne se trouve dans le coin sud-est de la ville. Là vit la famille Murakami, six personnes : père et mère, deux fils déjà adultes, deux filles. Tous chrétiens. Ils s'occupent de la finition des ustensiles en cuivre, de la réalisation de dessins dessus, etc., pour lesquels Kyoto est également célèbre. Nos deux fils et notre fille aînée sont les membres les plus ardents de notre chorale d'église improvisée. En général, c'est la famille la plus active et la plus zélée pour l'Église, aidant beaucoup le catéchiste dans la prédication, trouvant des auditeurs, parfois les fils donnent des sermons si le catéchiste, pour une raison quelconque, ne peut pas ou est absent. Pavel Okamura et cette famille ont été les premiers chrétiens qui se sont rencontrés par hasard à Kyoto, ils ont commencé des réunions liturgiques les jours fériés, c'est pourquoi l'Église orthodoxe actuelle de Kyoto s'est développée plus tard. Je vous ai déjà écrit à ce sujet une fois. Voilà pour toutes nos maisons ou familles. A côté d’eux, il existe plusieurs autres chrétiens célibataires vivant dans des familles païennes. Le plus important d'entre eux est sans doute Panteleimon Shibahara, un jeune homme, médecin, le premier des baptisés de Kyoto, pour ainsi dire, le premier-né de l'église locale. Il habite non loin de l'église, dans l'hôpital d'un médecin païen, et brûle au sens plein du terme avec la foi d'un converti. Malgré sa jeunesse, les chrétiens l'ont élu sutsuji. c'est-à-dire le chef ou l'ancien de notre paroisse. Et effectivement, l’Église de Kyoto peut être fière de lui. Plusieurs personnes ont déjà été converties grâce à son sermon privé. Après tout, cette prédication privée favorise avant tout la propagation du christianisme. Si un chrétien rencontre l'un des païens, il découvre qu'il s'agit de Yaso-kyo, les questions commencent, et parfois, si une amitié étroite s'est développée, alors le ridicule. Le chrétien explique, intéresse, puis le présente au catéchiste, qui est censé annoncer la personne amenée et lui révéler dans son intégralité l'enseignement chrétien. Bien entendu, l'assistance des chrétiens se limite parfois au simple fait qu'ils amènent leurs connaissances au catéchiste. Panteleimon pose habituellement le premier fondement de la foi ; son catéchumène vient déjà au catéchiste avec foi. Notre prédication est très lente et lente. Les habitants de Kyoto sont trop têtus dans leur foi ancienne pour prêter attention à nous. C'est vrai, parfois certains d'entre eux viennent me voir. Bien sûr, dès les premiers mots, on commence à parler de foi. Il s'incline invariablement, confirme tout ce que vous lui dites, pas une seule objection, pas un seul étonnement. Signe certain que le sermon ne l’affecte pas du tout. Invariablement, chacun est persuadé de venir régulièrement certains jours pour écouter l'enseignement, et invariablement chacun ne tient pas sa promesse. Il n’est pas étonnant que les chrétiens m’aient prévenu que les habitants de Kyoto sont doux dans leurs paroles et dans leurs manières, mais ils sont tous des menteurs et évitent tous les non-Kyoto. Par conséquent, jusqu’à présent, pas un seul habitant de Kyoto n’a eu à se convertir au Christ ; tous les chrétiens ici sont des étrangers. Bien sûr, il serait possible de fonder une école, un hôpital, une œuvre caritative, on trouverait des gens, que Dieu les bénisse, avec de tels chrétiens. Cependant, ne pensez pas que nous échouons complètement : lors de l’introduction, un étudiant en pharmacie ou en apothicaire, ami de Panteleimon à l’hôpital, sera baptisé. Panteleimon me l'a amené et moi, en l'absence de catéchiste à ce moment-là, j'ai dû l'annoncer. Il vient me voir tous les jours pendant un mois, on discute une heure ou plus. Notre annonce est généralement réalisée selon le livre de saint Démétrius de Rostov : Miroir de l'Orthodoxie (Osie no Kagama). Par l'introduction, le cours de catéchumène se terminera, puis nous accomplirons le baptême. À ce moment-là, deux autres filles étaient prêtes : la fille de Takata et la fille adoptive d'Anna Shimano. Selon toute vraisemblance, le baptême sera célébré par le Père. Jean d'Osaka, qui à ce moment-là se rendra à la paroisse (à ce poste, la plupart, sinon la totalité des chrétiens, se confessent et communient) et nous rendra d'abord visite. A l’introduction donc, à nos 25 personnes (sans compter la famille du catéchiste) s’ajouteront trois autres âmes éclairées par la grâce du Christ. Dieu aidera, et il y en aura davantage. Panteleimon avait déjà commencé à parler de son autre ami à l'hôpital, également étudiant en pharmacie, encore très jeune. Puis la femme d’Okuruma, et puis peut-être quelqu’un d’autre, maintenant toujours un étranger. De manière inattendue, j’ai dû me familiariser avec notre prédication publique dans la pratique. A l’ouest de Kyoto, à une vingtaine de kilomètres, se trouve la ville de Kameoka. On dit qu'elle compte jusqu'à quarante mille habitants, et ils vivent tous la vie de Kyoto et pensent avec ses pensées. Ce qui est accepté à Kyoto devrait être accepté ici. Ce qui est considéré comme indécent à Kyoto mérite la même chose ici. Kameoka et tout le pays environnant suivent toujours Kyoto. C'est pourquoi le christianisme s'enracine très lentement dans cette région : à Kameoka, par exemple, il n'y a guère de communauté chrétienne plus ou moins importante (au moins égale à celle de Kyoto) ; s’il y a des chrétiens, alors seulement des individus isolés. Aujourd'hui, ils s'intéressent même peu au christianisme, et les protestants, avec leurs prédications publiques, en sont en partie responsables. Trois personnes arrivent en même temps, louent une chambre et commencent à exprimer leurs paroles à la foule l'une après l'autre. Un sermon aussi discordant sur des sujets aléatoires et sans rapport n'a convaincu personne et n'a pu convaincre personne, mais la foule a été inculquée par l'idée que le christianisme leur était familier et il n'était plus intéressant d'écouter un nouveau sermon à ce sujet. Et maintenant, un missionnaire vient, colle des affiches, fixe un jour et une heure pour le sermon, mais personne sauf ses connaissances ne vient l'écouter : ils sont fatigués. Nous avons environ six chrétiens à Kameoka, quatre appartenant à la même famille, le reste étant célibataire. Le catéchiste y vit aussi, pas tant bien sûr pour Kameoka lui-même que pour les environs, où plusieurs autres familles sont dispersées dans différents villages et hameaux. Ainsi, ce catéchiste nous appelait depuis longtemps, avec notre catéchiste de Kyoto, pour venir le voir un jour, nous tentant avec de belles vues le long du chemin, et surtout, la possibilité de revenir de là en bateau le long d'une rivière de montagne - une cascade, en effet, l'une des attractions locales, qui ne manque pas un seul touriste bon ou utile. Il y a environ deux semaines, nous avons embauché deux kurums et sommes partis. Il faisait assez frais, c'était tout l'hiver ici. La verdure luxueuse qui recouvre toutes les montagnes et collines environnantes était désormais décorée de violet : les feuilles du momiji devenaient rouges, donc, pour les Japonais, une saison joyeuse avait commencé. Au printemps, ils admirent les cerises, à l'automne ils courent dans les forêts et les montagnes pour observer les momiji. Ils marchent en foule, frémissent de froid, cachent leurs mains dans leurs manches, grognent, mais marchent toujours et écrivent même de la poésie et, bien sûr, boivent du saké. Ils ont également des endroits remarquables où se trouvent particulièrement de nombreux momiji ou où ils sont situés de manière particulièrement pittoresque. Allez regarder les laques de Kyoto, vous trouverez probablement plusieurs plateaux ou boîtes sur lesquels est reproduit de l'or de différentes couleurs, certains avec un momiji rougissant. Nos Kurumas roulaient le long d'une route douce passant devant des monastères et des tera sans fin avec leurs clôtures et leurs portes caractéristiques. Je pense que la moitié de Kyoto est occupée par eux. Ici et là, des enfants jouaient dans la cour du ter. Ce sont, bien entendu, les étudiants de bonzes très érudits ; heureusement, un étudiant peut être à la fois un étranger et un natif. Puis vinrent les rizières. Le riz avait déjà été récolté, et il y avait des gerbes qui n'avaient pas encore été récoltées. De temps en temps, nous croisions des habitants de Kyoto avec des branches de momiji à la main : ils revenaient d'une promenade dans les montagnes environnantes. Diverses pensées se bousculaient dans ma tête. J'ai aussi pensé aux habitants de Kyoto, que rien ne peut pénétrer ; J'ai pensé au prochain shimbokuquai et à la question de savoir si Takata continuerait à être aussi diligent qu'il l'avait montré ces derniers temps, mais petit à petit, ses pensées se sont concentrées sur un sujet. Et si le catéchiste devait faire un sermon public aux païens à l'occasion de notre arrivée ? Franchement, mon cœur s'est serré à cette opportunité. Vous pouvez toujours montrer votre éloquence devant Anna ou grand-mère Uetani : même si vous mentez, ces bonnes âmes ne vous puniront pas. Mais que vais-je faire devant une foule de païens inconnus ? Après tout, nous pouvons ainsi susciter chez eux un tel rire que pendant de nombreuses années encore, notre prédication leur sera amusante. J'ai commencé dans mon esprit à composer un sermon sur la ressemblance divine de l'homme et, ensemble, sur les principales contradictions de sa nature, afin d'en tirer ensuite la doctrine du salut par I. Christ. Tout s'est bien passé, les mots ont été trouvés, même si j'avais le sentiment que si je trébuchais une fois dans le sermon, tout mon stock de mots japonais disparaîtrait immédiatement. Nous arrivons à Kameoka. La ville s'étendait sur une longue distance, presque en un seul ordre, en un long, très long ruban. Nous sommes allés en voiture jusqu'à notre église. Nous arrivons et - hélas ! - près de l'entrée, il y a une énorme feuille de papier scotchée, et dessus mon nom est écrit en katakana en grosses lettres avec une annonce concernant le sermon. Par conséquent, la retraite n’est possible que sous prétexte d’une maladie soudaine. Notre catéchiste est encore un jeune homme, ayant récemment épousé une chrétienne également jeune (elle n'était plus à la maison). Le pauvre homme s'ennuie assis dans un coin aussi ingrat que Kameoka et ses environs. Il n’y a presque pas d’auditeurs, et certains d’entre eux sont d’un type tel qu’ils sont encore plus désespérés. L'un d'eux a marché et marché, a presque cru et a commencé à parler sérieusement du baptême, et tout à coup il a eu peur des rumeurs des gens : que diront les voisins si je suis baptisé, peut-être qu'ils riront. En général, cette région n’est pas encore prête à accepter les enseignements du Christ, tout comme Kyoto elle-même. Mais s’il l’accepte, il l’acceptera avec toute sa masse et pour toujours. Il faut donc attendre et supporter la rareté des fruits. Notre levain disparaît, se cache dans trois mesures de farine, mais, sans aucun doute, il produit aussi son effet sur les populations locales ; il y aura un moment où cela fera fermenter toute cette masse. Après le déjeuner, nous nous sommes promenés parmi les quelques chrétiens locaux. Il n'y a qu'une seule maison familiale ici. Le propriétaire est marchand d'art de la table. Il a une femme et deux jeunes enfants, tous chrétiens. Mais la meilleure chrétienne de la maison et peut-être de toute l’église de Kameoka est la sœur malade de ce marchand. Depuis dix ans maintenant, elle reste allongée, sans jambes, incapable de se lever ou de s'asseoir. Elle est encore assez jeune : environ 25 ans. La vie ne faisait donc que se dérouler devant elle, peut-être le bonheur. Combien de raisons avons-nous pour nous plaindre de Dieu et de notre sort ! La pauvre fille endure tout humblement, lisant l'Évangile et d'autres livres chrétiens qui lui tombent entre les mains (elle a été baptisée au lit). Le catéchiste et moi nous sommes assis à côté d'elle et avons discuté, émerveillés par sa patience et sa complaisance véritablement chrétiennes. Nous sommes allés dans une autre maison païenne. L'un des fils est chrétien, les autres sont païens. Père, un très vieux vieil homme, se réunit constamment, ou du moins dit qu'il va se faire baptiser, a écouté, je pense, tous nos prédicateurs qui se trouvaient ici, et il va souvent chez le catéchiste actuel, lui parle de son désir d'écouter un sermon, mais n'arrive toujours pas à commencer : un signe certain qu'il ne sera pas chrétien. Il y a aussi un clerc chrétien à Kameoka, il a également reçu cette fois-ci une visite. Un sermon était prévu dans la soirée. Les paravents ont été retirés et trois pièces de l'église ont été transformées en une seule grande salle. Une table était placée contre le mur avec l'habituelle couverture de flanelle rouge au lieu d'une nappe, avec une bouilloire pour l'eau et un verre. Le soir, mon ancien professeur (à Osaka) est venu avec son ami catholique, tous deux sont désormais professeurs dans une école rurale près de Kameoka. A l'heure dite, les païens commencèrent à se rassembler. Notre salle était remplie, certains étaient debout à l'entrée, généralement assis modestement et convenablement. Le catéchiste de Kameoka a commencé à dire quelque chose sans fin, pendant une heure et demie, afin, comme il l'a expliqué plus tard, de gagner du temps et de rassembler davantage d'auditeurs. Puis notre catéchiste de Kyoto est apparu en tant que visiteur, cette fois habillé en costume européen pour la célébration. Puis ce fut mon tour. J'ai bu l'eau, je dois l'avouer, avec une sensation très proche de celle avec laquelle on saute dans l'eau froide. Mais Dieu a aidé, il a dit wow pendant une demi-heure que c'était incroyable, il n'a jamais commis d'erreur, il a parlé plus uniformément et correctement qu'avant les chrétiens. Dans des cas particuliers, il faut une aide particulière de Dieu. N'abusez pas de cet espoir. Malheureusement, nos auditeurs sont restés très silencieux et n’ont formulé aucune objection. Cela m'a rappelé les habitants de Kyoto avec leurs doux sourires, leur accord constant sur tout, mais avec une âme inaccessible. Vers dix heures, notre sermon s'est terminé, les auditeurs sont partis, et nous nous sommes assis en cercle près du hibatsi et avons parlé longtemps de toutes sortes de choses, ayant de nombreux débats avec notre invité catholique. Un trait très remarquable et caractéristique dans ses disputes : souvent, lorsqu'il ne peut répondre à une objection orthodoxe, il s'adresse à ses prêtres. Ils ont d’énormes livres latins que personne d’autre ne peut lire, et tout cela est parfaitement expliqué dans ces livres. N’est-ce pas une caractéristique purement catholique que de marcher les yeux fermés en s’agrippant à sa soutane de curé ? Le lendemain, nous sommes retournés chez nous à Kyoto en descendant la rivière. Nous avons loué un grand bateau à fond plat, comme ceux qui longent habituellement cette rivière, faisant du rafting en bois, etc. Au début, nous sommes partis de Kameoka avec des rames, mais au bout d'une demi-heure, les rames se sont révélées inutiles : un fort courant nous a soulevés et nous a emportés. Le niveau de l’eau a sensiblement baissé et le courant est devenu de plus en plus rapide. Par endroits, la rivière se précipite bruyamment sur un tas de pierres, formant une véritable cascade. Ensuite, nos rameurs se placent sur la proue du bateau et repoussent les rochers et les pierres rencontrés avec de longues perches. Le voyage en général est très unique et intéressant, sans parler des belles vues, des montagnes verdoyantes, des magnifiques momiji, etc. Une heure et demie plus tard, nous étions au pied d'Arishi-yama, la montagne qui couvre Kyoto du nord-ouest, et encore une demi-heure plus tard nous étions chez nous. Jusqu’à présent, mes exploits missionnaires se sont limités à cette tentative plutôt infructueuse de prédication publique en termes d’acquisition de nouveaux chrétiens. Bien entendu, cette annonce ne peut pas être qualifiée de sermon au sens propre du terme ; c'est plutôt une explication de vérités déjà perçues. Oui, le catéchumène n'est pas considéré comme le devoir du prêtre dans notre pays : il gère la paroisse, élève les chrétiens, prêche, mais le catéchiste est obligé de se préparer au baptême. Comme vous pouvez le constater, j'ai très peu à voir avec l'église, me laissant beaucoup de temps pour mes études privées, l'étude de la langue, la visite des attractions locales, etc. Comme à Osaka, j'ai embauché un professeur de japonais, cette fois-ci non chrétien. Il a sa propre école à Kyoto, un peu comme des cours gratuits de littérature chinoise. Les jeunes adultes qui ont terminé leurs études dans les écoles publiques viennent chez lui moyennant une certaine somme. À propos, ils apprennent l'invariable langue anglaise et autre chose. Il vient chez moi, bien sûr, le matin. Nous lisons maintenant avec lui les Quatre Livres chinois, c'est-à-dire trois ouvrages principaux (ou mieux, un recueil de paroles) de Confucius et un de Mencius. C’est, pourrait-on dire, l’alpha et l’oméga de la philosophie chinoise quotidienne. En lisant ces paroles et en écoutant les commentaires bavards de mon professeur, vous pouvez voir l’âme sèche, basse, mais très honnête des Chinois. Il a tout avec modération, tout est en ordre, tout est conforme à la loi, mais tout est complètement saturé du matérialisme le plus désespéré, tout est limité à une seule terre. Après cela, il faut aussi s'étonner que parmi les disciples de Confucius il y ait parfois de vrais croyants. C'est bien, bien sûr, si une personne prend de Confucius ses règles quotidiennes sans leur doublure, si elle applique le dogme de la décence à elle-même, à son âme, compris de manière chrétienne, alors, bien sûr, on peut attendre beaucoup de bien d'une telle personne, à la fois la fermeté des convictions et la cohérence dans leur mise en pratique. Mais si l’esprit est aussi reçu avec la forme, alors l’homme ne peut pas s’élever au-dessus de la terre. Mon professeur et moi débattons parfois du christianisme. Il fait l’éloge de notre foi, disant parfois que l’enseignement du Christ est meilleur que celui de Confucius. Mais évidemment il ne sera jamais chrétien, même si le dimanche il se rend à l'église protestante. Il y a tellement d'attractions ici qu'un jour je leur consacrerai une lettre entière. Par exemple, il y a ici deux cloches royales. Il est particulièrement important à l’église Dai-butsu. Seulement, hélas ! par jour, vous pouvez le frapper trois fois. Et cela valait-il la peine de dépenser autant d'argent et d'efforts après cela pour amuser les touristes oisifs ? Dai-butsu lui-même est également remarquable. Vous entrez dans une église spécial, plus précisément, une grande tente ou un stand en bois, et immédiatement devant vous, sur presque toute la largeur de la tente, se dresse le visage le plus terrible et le plus énorme. C'est le fameux Dai-butsu de Kyoto. En fait, la statue se compose d’une tête et d’épaules et atteint malgré cela une hauteur de cinq toises. La taille du visage est terrible, même la beauté endormie habituelle des statues bouddhistes est perdue. Vous pouvez monter une échelle jusqu'au fond du Dai-butsu, où un petit autel est érigé. On dit qu'autrefois l'image était en bronze, mais qu'elle fut détruite par un incendie. Les restes de ce Dai-butsu en bronze sont encore visibles. La statue ou le buste lui-même a été réalisé par les marchands assidus d'Osaka. Tout cela appartient au passé, désormais envahi par l’herbe de l’oubli. Les gens sont devenus soit des shintoistes, soit des sectes du nouveau bouddhisme, et divers Dai-butsu semblent appartenir à la secte Ten-dai et ne servent plus que d'objet de vaine curiosité. Lettre XXIII. 18 janvier 1893 Kyoto Nous nous sommes également rencontrés et avons passé Noël ici, mais ici, ils sont complètement mélangés, car beaucoup de gens célèbrent l'année selon le nouveau style, le 20 décembre. L'année japonaise commence approximativement en février, en un mot - avec la transition de l'hiver au printemps. Mais maintenant, la chronologie européenne a été introduite et l'année ancienne est rappelée dans certains villages reculés et parmi les personnes âgées qui ne peuvent pas accepter l'idée que la nouvelle année commence par la pleine lune. La célébration du Nouvel An ici est très intéressante et m'a rappelé notre Maslenitsa, qui, d'ailleurs, devrait également commencer au moment de la transition de l'hiver au printemps. Le réveillon du Nouvel An est consacré à diverses préparations et calculs avec l'ancienne année. Il y a une effervescence générale dans la ville. La nuit, personne ne ferme les yeux, sauf ceux qui sont très malades. Si certains paresseux s'endorment, alors, dans tous les cas, après 12 heures, au cours de la nouvelle année. Les femmes au foyer ont beaucoup à faire. Ils doivent chasser le diable, qui s'est installé sans ménagement dans leur maison l'année dernière. Vous devez préparer le «motsi», un plat du Nouvel An, dont le sens est directement identique à celui de nos crêpes ou du petit kutya russe. Cela ressemble à quelque chose comme des boulettes de riz, râpées d'une manière spéciale, quelque chose de collant, de visqueux, on ne peut pas dire que c'est très doux pour l'estomac (mais après tout, c'est de la nourriture sacrée, ce sont des crêpes, et avec elles il n'est pas du tout question de commodité digestive). Le Motzi est bouilli et servi avec une sauce strictement définie pour chaque jour. Les trois premiers jours (ou une semaine, je ne sais pas avec certitude), la sauce est composée de tous les légumes (certainement locaux, japonais) qui sont utilisés dans la cuisine japonaise. Le huitième jour, ils préparent une sauce avec des pois de senteur ou des lentilles, et les 15 et 30 avec autre chose. Le réveillon du Nouvel An se passe donc dans les ennuis. – Et pas seulement pour les ménagères, puisque toute la famille est intéressée et aide autant qu’elle le peut à la préparation. Mais après tout, le motsi est bouilli, et pour cela il faut du feu, pas le feu quotidien qu'on utilise depuis une année entière, pas le feu des allumettes barbares : pour les motsi il faut un feu qui est aussi celui du Nouvel An, sacré. Un tel feu ne peut être obtenu qu'auprès de Miya Gion. C'est l’église du dieu du pays de Kyoto. Un feu y brûle toujours, vers lequel tout Kyoto est envoyé la nuit du Nouvel An, ou du moins il a été envoyé avant, lorsque l'influence corruptrice de la culture européenne n'avait pas encore pénétré ici. Chacun se rend à Gion avec une corde de paille pour faire du feu et, l'ayant allumée, rentre chez lui en la tordant et en l'agitant dans toutes les directions. Ainsi, des milliers de personnes défilent, remplissant toutes les rues de la ville. Imaginez à quel point c'est un spectacle original. Dans le bon vieux temps, il existait une autre coutume, également très louable : les habitants de Kyoto, toujours polis et respectueux, cette fois-ci, précisément au moment d'aller ou de revenir de Gion, étaient obligés d'abandonner leur politesse et d'être aussi grossiers que possible. Chaque coup de coude, chaque contact accidentel devait être répondu par un coup de pied, voire une gifle. Il y a donc eu une bagarre générale dans les rues. Une jolie coutume !.. Avant midi, toute la ville se fige d'attente, mais dès que minuit sonne, des cris incohérents s'élèvent à nouveau dans toute la ville, il y a à nouveau du mouvement dans les rues, des foules d'employés portent bruyamment des chariots chargés de toutes sortes de marchandises, « hatsu-ni », c'est-à-dire le premier chargement, une initiative, à notre avis. Pendant que l'horloge sonne midi, vous devez charger rapidement le chariot et le déplacer de son emplacement, puis le conduire dans les rues. Tout cela pour garantir que les échanges commerciaux se déroulent bien au cours de la nouvelle année. Après avoir fait un tel exercice dans la ville, après avoir suffisamment crié, ils rentrent chez eux et mangent du motzi. Après cela, les plus zélés continuent de rester éveillés et les paresseux s'endorment, mais seulement jusqu'à environ 5 ou 4 heures du matin, lorsqu'ils se lèvent à nouveau, mangent des motsi et traînent à nouveau leur « hatsu-ni » dans les rues. Et ainsi toute la matinée jusqu'au déjeuner, et peut-être toute la journée jusqu'au soir. Chacun amène son chariot : les commis des grands magasins les portent, les tonneliers portent leurs seaux et leurs bacs, même les éboueurs ne sont pas en reste : habillés, si possible, ils portent leurs énormes paniers. La douloureuse coutume des visites du Nouvel An s'épanouit également ici, et les Japonais aussi, et même incomparablement plus que les nôtres, courent d'un bout à l'autre ce jour-là, vêtus de « hakama » (pantalon large au sens - frac). Même les simples artisans et commerçants assument ce devoir universel, et non pas pour les mouettes, mais seulement comme un devoir. Dans la plupart des cas, le propriétaire, bien sûr, n'est pas chez lui, il reste alors une carte de visite. Vous ne savez pas pourquoi le propriétaire a besoin de cette carte, mais ici, ils le savent, du moins ils le savaient au bon vieux temps. La carte du Nouvel An a la capacité de produire la voix de son maître lorsque cela est nécessaire. Tout ce que vous avez à faire est de rassembler toutes les cartes du Nouvel An et de les accrocher près de la porte. Imaginez à quel point un voleur devrait être effrayé s'il osait se faufiler tranquillement dans votre maison la nuit, lorsque chaque carte crierait avec la voix de son propriétaire ! Maintenant, bien sûr, hélas, cette signification et cet avantage des cartes ont été oubliés, elles sont simplement jetées comme une chose inutile. Nous avons aussi fait la fête : à sept heures du matin, nous avons servi une prière, puis mangé du motzi et sommes allés nous féliciter. Le jour de Noël, après la messe, les chrétiens se sont d'abord rassemblés chez moi, ont bu du thé, assis sur toutes sortes de chaises, par terre et même debout dans l'entrée. Ensuite, nous avons pris un déjeuner ou un petit-déjeuner commun : nous avons partagé de la nourriture dans la cuisine japonaise. Le riz était cuit avec différents assaisonnements. Les chrétiens de presque tout le Japon passent le jour de Noël de cette façon. Le deuxième jour de la fête, le catéchiste et chanteur et moi sommes allés chez les chrétiens pour les glorifier, comme on le fait en Russie. Et le temps rappelait celui de la maison ; il faisait assez froid, voire glacial, les flaques d'eau avaient été gelées toute la matinée. Les chrétiens nous ont accueillis avec leur cordialité habituelle. Dans chaque maison, à une place d'honneur, il y avait une couverture de flanelle rouge étalée dessus, un service à thé, si possible neuf ou quelque chose de chic et cher, parfois il y avait aussi des « zabutons », petits tapis ronds ou carrés pour s'asseoir. Dans certaines maisons, des bougies étaient allumées devant les icônes. "Nous avons chanté ce qui est habituellement chanté pendant les louanges, bu du o-cha avec les hôtes, mangé du o-kasi (gâteau) et sommes partis. À un endroit, nos louanges ont rendu furieux les bonze. La maison était située juste à côté du ter, et notre vénérable co-serviteur « atama-po maruki sensei » (professeur à tête ronde), comme on appelle en plaisantant les bonzes pour leurs crânes rasés, a été obligé d'écouter notre tropaire, et la litanie, et c'est tout. Il n’aimait surtout pas « Du avaremeyo » (Seigneur, aie pitié). À ses grognements, nos gens ont ri et le patron s'est tu. De là, vous pouvez également voir à quel point les murs des maisons japonaises sont minces. Un autre a été baptisé à l'Épiphanie, un jeune homme, étudiant en pharmacie, un camarade qui a été baptisé à l'Introduction (il s'appelait Nicolas). La première fois, j'ai dû accomplir la Sainte-Cène moi-même. Elle s'effectue ici bien entendu sans aucune modification par rapport à la charte. La veille, avant ou après la veillée nocturne, les prières de la première et de la deuxième annonce sont lues, la troisième fait partie intégrante du rite du baptême lui-même. Parfois, la personne baptisée la veille est invitée à confesser ses péchés, mais la permission ne lui est pas donnée, car elle n'est pas encore chrétienne. Le matin, si possible, tous les chrétiens se rassemblent. Il y a une police dans la pièce, quelque chose comme une baignoire japonaise ou même une baignoire droite (uniquement, bien sûr, non utilisée pour les besoins quotidiens), elle est simplement en bois sans aucune décoration. Quand vient le temps de l'immersion, le baptisé entre dans les fonts baptismaux, s'y agenouille, et le prêtre, posant sa main sur sa tête, le fait basculer trois fois dans l'eau en disant : « Le serviteur de Dieu est baptisé »... Le nouvel éclairé, en quittant les fonts baptismaux, revêt un « kimono » blanc, sur lequel il porte ses vêtements habituels. Ensuite, tout le monde se rend à la salle de prière et accomplit la liturgie, s'il y a une antimension, ou simplement une liturgie, au cours de laquelle le nouveau chrétien reçoit la Sainte Communion. Et puis il y a des félicitations, des réjouissances et, bien sûr, lui-même se réjouit davantage. «Avant le baptême», m'a dit l'un des chrétiens, tout n'était pas clair, mal à l'aise dans mon âme. Tu te fais baptiser, et tout de suite c’est comme si tu t’asseyais, ton âme va se calmer et tout deviendra certain. Oui, bien sûr, c'est ainsi que cela devrait être : « avant, mal-aimé, mais maintenant bien-aimé », « non pas devant mon peuple, mais maintenant mon peuple », « non pas des étrangers et des étrangers, mais des compagnons des saints et des parents, proches de Dieu ». Cela devrait être ressenti par tous ceux qui reçoivent St. baptême avec foi. Nous avons nommé le nouveau Christian Damian, en l'honneur de saint médecin non mercenaire. Il a lui-même demandé de lui donner le nom d’un saint qui, comme lui, exercerait la médecine, serait « isya ». Ceci, bien sûr, lui a été enseigné par Shibahara, qui porte également le nom d'un guérisseur (Panteleimon). Dieu voudrait que notre Damien reste plus longtemps en compagnie de Panteleimon ; on ne pouvait pas trouver de meilleur leader pour lui. L'épouse d'Okumura, un de nos chrétiens (je vous ai écrit un jour à son sujet), se préparait également au baptême. Maintenant, elle porte déjà un prénom, mais pour une raison quelconque, cette fois, elle ne le pouvait pas. Baptisons-la pendant le Carême. Récemment, un autre nouveau catéchumène, étudiant à Dooshisha (l'université protestante locale), est venu nous voir. Il a commencé à écouter l'enseignement à Nagoya, mais a dû arrêter lorsqu'il a déménagé ici. Maintenant, il va continuer. Peut-être aurons-nous le temps de le cuisiner avec Yulia, comme nous appelons désormais notre catéchumène. Cette étudiante Morita m'a beaucoup parlé de Dooshisha. Cette université compte plusieurs départements, dont celui de théologie. Les fondateurs avaient bien entendu un très bon objectif : amener l’éducation laïque sous l’influence du christianisme. Mais il s’est avéré tout le contraire. La majorité des enseignants laïcs américains se sont révélés athées, hostiles au christianisme, et l'incrédulité a fait de grands progrès parmi les étudiants. Maintenant, les Américains commencent à retourner en Amérique, et à leur place, selon la pratique japonaise habituelle, des Japonais païens sont nommés, et l'université semi-chrétienne perd chaque année de plus en plus les dernières traces du christianisme. Nos chers collègues nous régalent de leurs hurlements chaque matin. Dans l'une des sectes (Zen-shuu, contemplative, semble-t-il), il y a une règle d'aller tous les jours chercher l'aumône, et à partir de huit heures environ, fête après fête avec de larges chapeaux et des sacs passés devant notre maison. Il est impossible de comprendre ce qu'ils chantent, ils hurlent terriblement. La principale célébrité de la secte Sen Shuu, un bonze très érudit, ascète, vit désormais à Kyoto, dernière « moitié de personne » restant dans le bouddhisme. Je ne me souviens pas exactement qui, mais certains Japonais célèbres ont déclaré il y a plusieurs années qu'il ne restait plus qu'une personne et demie dans le bouddhisme : notre ascète de Kyoto était la moitié, et quelqu'un d'autre était une personne à part entière. Maintenant, la personne entière est déjà morte et il ne reste que la moitié de tout le bouddhisme japonais. Cette moitié vit dans l'un des coins les plus calmes de Kyoto, au-delà de Dooshisha, parmi les vastes parcs laissés par les anciens temps heureux du bouddhisme. Le monastère devait autrefois être à la fois riche et grand. Son portail d'entrée a encore été conservé, près d'un demi-mille en avant. De là, on accède au monastère par une allée très luxueuse et très majestueuse, bordée d'arbres immenses et centenaires, avec des statues par endroits, avec un pont sur un étang, classique pour les monastères bouddhistes, envahi par les lotus. Mais, hélas, désormais personne ne franchit ces portes triomphales et ce pont philosophique, et en effet c'est impossible : sur l'allée majestueuse, des lits désormais tout à fait banals ont été aménagés et le thé pousse. Là où les rois se mariaient, au Capitole... Le monastère possède plusieurs églises, deux très grandes et spacieuses salles pour les moines. Tout autour se trouve une galerie ou simplement un passage couvert pour diverses processions et encensements, qui, il faut le dire, sont très acceptés dans cette secte lors du culte. Dans d'autres sectes, le bonze s'assoit généralement au même endroit devant l'idole pendant le culte et fredonne sans fin : « Namu meo keo Renge-keo » ou « Namu Amida bu ». La première est qu'elle appartient à la secte Rente, la secte la plus militante ou fanatique du bouddhisme japonais, qui ne s'entend même pas avec les autres sectes bouddhistes (ce qui, bien entendu, est tout à fait incompréhensible, puisque les sectes du bouddhisme ancien ne diffèrent les unes des autres, en substance, que par des détails particuliers, des caractéristiques de rituels, etc., comme les ordres catholiques et monastiques). Une autre prière ou exclamation appartient à toutes les sectes sans distinction. Donc, dans d’autres sectes, dis-je. Le bonze s'assoit toujours, ronronne et tape parfois au rythme d'une étrange silhouette allongée devant lui (une sorte de tortue mythique). Dans le Zen-shuu, les bonze marchent en ronronnant, pour lesquels ils ont des chemins spéciaux qui s'entrelacent les uns avec les autres dans tout l’église. En outre, il y a aussi des processions spéciales lors de fêtes célèbres. Le monastère dont je parle est maintenant complètement endormi, j'y suis allé plusieurs fois et, à part de simples ouvriers creusant quelque chose près de la porte, je n'ai jamais rencontré ni même entendu personne d'autre. Les grandes demeures étaient silencieuses, mais l’église principal, semblait-il, était complètement fermé. Au petit matin, cependant, on dit qu'il y a de l'activité là-bas. A trois heures du matin ou plus tôt, comme dans tous les monastères bouddhistes, a lieu l'office du matin, après quoi le fameux bonze prêche. Les chefs de cette secte et d'autres personnes intéressées par la prédication se rassemblent pour le voir de partout à Kyoto. Le patron parle pendant une heure ou deux, parlant bien sûr de manière riche et scientifique, c'est-à-dire d'une manière incroyablement sophistiquée, de sorte qu'il faut énormément de compétences pour comprendre quoi que ce soit de sa sagesse. Ce n’est pas pour rien qu’il y a un proverbe sur cette ingéniosité des patrons bouddhistes. Après le sermon, les disciples prennent leur petit-déjeuner puis partent en hurlant dans la ville pour recueillir l'aumône. Ne croyez pas que j'appelle le chant des bonzes un hurlement d'aversion pour eux ; il n’y a pas d’autre façon de l’appeler, un hurlement au sens le plus direct et littéral. La secte Zen-shuu appartient aux sectes les plus abstraites et contemplatives du bouddhisme, par conséquent, je ne sais pas si elle a jamais eu une diffusion et une influence particulière sur les gens. Autrefois, à Kyoto, une autre secte, Ten-dai-shuu, prospérait. Dans le coin nord-est de la vallée de Kyoto s'élève une immense montagne hérissée qui domine toute la vallée et toutes les montagnes environnantes. Il s'agit de Hi-ey-zan ou d'une montagne semblable à Ey, la montagne de Chine sur laquelle vivait le fondateur de cette secte. Hi-ei-zan était une sorte de Mont Athos pour le Tendai japonais. Autrefois, toute la zone, de haut en bas, était couverte de monastères, de églises et de chapelles bouddhistes. Il y avait aussi des écoles philosophiques, etc. Jusqu'à trois mille moines y vivaient, et les gens n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Plus d'une fois dans l'histoire du Japon, les concélébrants du hi-ei-zan ont mis de côté leurs chapelets et leurs livres de prières, ont couvert leur crâne rasé de casques et, les armes à la main, en armure, sont descendus de leur montagne jusqu'à Kyoto. Ensuite, surtout en alliance avec les bonzes d'autres Athos similaires (et il y en avait plusieurs au Japon, pour chaque grande secte - la leur), ils furent terribles pour les empereurs japonais eux-mêmes. Maintenant tout cela est passé, les armes ont été retirées aux bonzes, les offrandes leur reviennent beaucoup moins, et donc Tendai Athos est devenu désert. De nombreux églises ont été détruits, beaucoup sont vides, les bonzes ne représentent même plus le dixième de ce qu’ils étaient auparavant. Néanmoins, Hi-ei-zan est intéressant même maintenant, et peut-être même maintenant, ils sont particulièrement intéressants, inspirant à leurs visiteurs divers rêves sur leur vie passée. Là, vous traversez un royaume spécial, il y a du silence partout, des églises silencieux partout, des traces d'efforts et d'actes partout. Après tout, les gens vivaient avec tout ça. Bien sûr, les chefs en guerre pourraient difficilement nous expliquer pourquoi et pourquoi ils vivent, et il serait peut-être gênant de les interroger sur leurs exploits. Mais il y avait aussi de vrais ascètes. La montagne entière est couverte d'une forêt dense, ce qui rend son mystère et son charme particulier encore plus grands. Nous y avons marché toute la journée, et qu'est-ce que nous n'y avons pas vu ? Nous avons également vu des empreintes de Bouddha imprimées sur la pierre. On y rappelle surtout le nom du héros-héros japonais Benkei. Benkei était aussi un bonzo ; quand il a vécu est inconnu, du moins pour moi. C'était un moine exemplaire et un héros. À Khi-ei-zan, ils nous ont montré une source d’eau qui s’ouvrait grâce aux prières de Benkei. "C'est ce qu'ils disent", a ajouté la vieille femme qui nous a montré cette source avec un sourire (oh scepticisme !). Et puis il y a deux églises à proximité, reliés par un toit et une galerie sur piliers : Benkei a trouvé ces églises quelque part bien en bas, il les a aimés, et sans y réfléchir à deux fois, il a mis sa puissante épaule sous la galerie et a déplacé ces deux églises, comme un joug avec des seaux, jusqu'à sa maison sur Hi-ei-zan. Vous descendez de Hi-ei-zan du côté opposé de Kyoto, jusqu'au célèbre lac Biwa, à environ une demi-heure de route le long des rives de ce lac, et vous rencontrez le célèbre église bouddhiste Mii-dera. Dans les années anciennes, ce monastère avait également beaucoup de pouvoir, et son abbé était tenu en grande estime, de sorte qu'il pouvait discuter de la primauté avec l'abbé de Khi-ei-zan lui-même. Lors des funérailles d'un empereur, une dispute sur la présidence a failli conduire à une guerre intestine. Alors, dans ce Mii-dera (église aux trois puits), ils vous montreront une énorme cloche, elle ressemble à cinq cents livres. Cette cloche était accrochée, semble-t-il, à Hi-ei-zan et sonnait très fort et mélodieusement, au grand dam du rival Mi-dera. Benkei, « ikatte » (en colère), s'y rendit un beau jour, mit la clochette sur ses épaules et l'apporta ici (La question se pose, où vivait Benkei : à Hi-eizan ou à Mii-dera ? Mais c'est une critique négative). En continuant à marcher dans la même direction le long de la rive Biwa en direction d'Otsu, nous rencontrerons un sanctuaire shinto avec un pin rare, qui représente à lui seul tout un jardin. Elle est issue de la race du pin rampant, mais au cours de sa longue vie, elle a atteint des proportions monstrueuses, ce qui, bien sûr, suffit à la reconnaître comme sacrée. La hauteur de l'arbre est de 90 pieds, la largeur des branches d'est en ouest est de 240 pieds, du nord au sud 288 pieds ; tout cela repose sur des supports, de sorte que ce n'est qu'après l'avoir regardé longtemps que vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un seul arbre. Mais revenons à Salut-ey-zan. On y retrouve trois visages notables : Azyari dans le passé (inkeo), Azyari présent et un candidat pour Azyari : pour tous les temps selon Azyari : passé, présent et futur. Azyari en traduction signifie en fait un ascète, mais dans le cas présent, ce nom est un titre honorifique pour l'abbé de tous les monastères de Khi-ey-zan. Pour chacun des trois Azyari, il existe des monastères spéciaux sur la montagne, tenus en haute estime et connus pour leur richesse et leurs raretés. Au sommet d'entre eux vit un Azyari-Inkeo, un Azyari commun. Son monastère est célèbre pour le toit en bronze de son merveilleux église et pour une idole représentant d'anciens bonzes célèbres de cette secte. Cette idole est considérée comme si sacrée qu’elle n’est pas montrée au peuple ; elle est toujours fermée et n'est ouverte qu'à l'empereur ou à l'envoyé impérial. Les années précédentes, un certain jour, le Mikado lui-même venait ici, et chaque année, ils envoyaient une riche offrande de sa part au monastère et à l'Azyari ordinaire. Maintenant, tout cela n'est qu'une légende. Un Azyari ordinaire vit dans son monastère en toute tranquillité, sans s'engager dans aucune affaire administrative. Son expérience rend ses conseils très nécessaires et importants, son influence fait que tout le monde le respecte. Par conséquent, il jouit de beaucoup plus de respect et d’honneur que l’Azyari en charge. Lorsqu'un Azyari non régulier meurt, l'Azyari actuel prend sa retraite et sa place est prise par un candidat qui, jusqu'à présent, languissait d'anticipation et vivait dans le bas des principaux monastères. Se pose alors la question de trouver une personne pour remplacer ce candidat ou futur Azyari. L'élu prend ses fonctions après une épreuve longue et difficile. Pendant trois ans, il doit errer en pèlerinage : la première année, il doit visiter tous les jours tous les églises et monastères de Khi-ey-zan ; la deuxième année et également quotidiennement - tous les églises et monastères de Kyoto, la troisième année, d'autres églises et monastères à proximité immédiate de Kyoto sont ajoutés à la leçon. Lorsqu'il commence son procès, des laïcs zélés se rassemblent en foule et le suivent sans cesse pendant une dizaine de jours, le soutenant par les mains, les épaules, etc., en général, l'aidant de toutes les manières possibles, puisqu'à ce moment-là il n'est pas censé s'asseoir et se reposer. Ainsi, du moins, le disent la loi et la coutume ; en pratique, il peut y avoir des assouplissements, comme dans toute pratique. Après avoir terminé l'apprentissage, l'Azyari du futur s'installe dans le monastère inférieur et attend patiemment ou impatiemment la mort de l'Azyari ordinaire, afin qu'il puisse lui-même prendre le contrôle de toute la montagne de Khi-ey-zan. Mais peu importe à quel point Azyari est saint. Quels que soient les miracles et les pouvoirs qu'on lui attribue, tous ne valent pas la moitié du « monzeki », le chef de la secte du nouveau bouddhisme, bien que ce dernier (ou mieux ce dernier, puisque la secte s'est divisée en deux branches, et chacune d'elles a son propre monzeki) soit marié. J'ai entendu de nombreuses histoires sur ce Monzeki, notamment sur l'adoration fanatique dont il jouit parmi le peuple. Il y a toujours deux jeunes hommes près de Monzeki, des sortes d'assistants, qui ne le quittent jamais. L'un d'eux, familier à notre Panteleimon, raconta l'histoire. Chaque année, Monzeki parcourt une partie du Japon pour rendre visite à ses bouddhistes. Un jour, il y a un an, ils ont pris un bateau pour se rendre dans une ville de Kiy-Siy. La côte entière était couverte d’une masse dense de personnes de tous âges et de toutes conditions. Dès que le bateau à vapeur a jeté l'ancre, des milliers d'hommes et de femmes, après avoir ôté leurs vêtements de dessus, se sont précipités dans la mer et ont formé un treillis sur l'eau jusqu'au bateau à vapeur. Certains restaient debout, d'autres nageaient, si c'était profond. Chacun a saisi la main de son homologue et a placé des planches sur ses mains - un pont vivant s'est formé, le long duquel les Monzeki marchaient solennellement. Les offrandes à cet invité d'honneur, bien sûr, affluent comme une rivière, il suffit de les prendre rapidement. Par conséquent, il voyage lentement, s'arrêtant pour la nuit tous les cinq ri. Mais même cela ne semble pas suffisant à ses fidèles admirateurs ; chaque village essaie de convaincre son cher hôte de passer la nuit sans faire la queue. Ces efforts se traduisent principalement par la corruption des assistants et parfois par la prise de mesures plus radicales. A Mino, par exemple, pour inviter Monzeki à venir vers eux, ses admirateurs se sont armés de cordes et ont attrapé le kurum sur lequel montait Monzeki. Ce dernier montait à cheval, mais les jambes des chevaux étaient attachées : les monzeks étaient dans un « kago » (palanquin), mais ils saisissaient aussi le palanquin avec des cordes. J'ai dû céder. Un jour, les monzeki de la branche occidentale (Nishi-Honganzi) ont décidé de visiter un village appartenant aux monzeki de la branche orientale (Higashi-Honganzi), car il y avait des « waboku », c'est-à-dire qu'ils ne se disputaient pas à ce moment-là. Il se trouve qu'il a dû se rendre dans cette région étrangère plus tôt que dans la sienne. Ils ont été très offensés - bien sûr, pas à Monzeki, puisqu'il est au-dessus de toutes les bagatelles du monde, mais à ses assistants, ils auraient arrangé tout cela. Ils ont placé un tyn sur la route et, prenant un drekolye, ont commencé à attendre, avec la ferme intention de battre et de tuer les assistants si les Monzeki s'adressaient néanmoins d'abord aux étrangers. Et dans ce cas, j'ai dû céder. Tout cela, bien sûr, s'est produit dans les provinces où le bouddhisme est fort, où se trouvent encore ses adeptes les plus fanatiques. Par exemple, dans l'une des villes du nord du Japon, c'est-à-dire sur la côte face à Vladivostok, un monzeki attendait l'arrivée, une clôture spéciale a été construite afin de le protéger d'une manière ou d'une autre de la pression d'une foule fanatique, et il y avait une présence policière renforcée. Les Monzeks sont enfin arrivés. Avant qu'il ait eu le temps de quitter la gare, un paysan brise la clôture, se précipite vers Monzeki et l'attrape. La police s'est précipitée pour repousser l'admirateur trop zélé, mais il a seulement insisté sur le fait que maintenant ce serait bien pour lui de mourir avec le Kami-sama (dieu) vivant. J'ai dû bricoler pendant longtemps. Tout cela prouve que le bouddhisme n'est pas mort dans certains endroits, même si, bien entendu, ces dieux vivants eux-mêmes, avec leurs assistants, etc., ont abandonné depuis longtemps toute foi. Dans les provinces où le bouddhisme n'est pas encore mort, la prédication n'est plus particulièrement vivante et réussie par rapport à d'autres provinces, mais là-bas, il y a peut-être plus d'espoir de conversion massive et, en général, d'adoption du christianisme à l'avenir. Après tout, le principal obstacle à la foi n’est pas la fausse foi, mais la froideur, la tiédeur, avec lesquelles on ne peut rien faire. Quelqu'un qui conteste et déteste le prédicateur pour sa prédication est plus susceptible de croire que quelqu'un qui sourit et accepte tout, par exemple un habitant de Kyoto. A Kyoto, il est vrai, l'attachement au bouddhisme est également grand, mais cet attachement est d'une nature très particulière. Les gens de Kyoto se nourrissent des tera et des pèlerins, ils ont peur de perdre leur gagne-pain, ils n'osent même pas se demander sincèrement à quel point ils croient à tous ces tera et aux bonzes avec leurs ronronnements. Ce n'est pas pour rien que diverses blagues et proverbes sur les patrons sont les plus courants ici. Lettre XXIV. 4 mai 1893 Kyoto Au cours de la longue période de temps qui s'est écoulée depuis ma dernière lettre, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup de choses intéressantes se sont produites, et surtout il y a eu diverses fêtes de notre part et de celles des païens. Je commencerai cependant par le début si possible. Peu avant le Carême, je suis allé à Tokyo, pas tellement pour affaires, mais parce que je voulais voir mon peuple. Le voyage n'était pas agréable. Il faisait froid dans les wagons minces, les pauvres chauffe-pieds n'étaient d'aucune aide, et puis il y avait une tempête de neige et des congères constantes sur la route. J'ai dû rester debout plusieurs fois dans les gares pendant une heure ou plus, et à la fin, au lieu du matin, j'arrivais à Tokyo à six heures du soir. Bien sûr, les congères rappellent notre patrie, mais après tout, c'est agréable de regarder la neige vêtu d'un manteau de fourrure, mais porter une soutane légère est loin d'être le même plaisir. Cependant, ce n'est mauvais que la nuit : le matin, avec l'obscurité, les vents et les tempêtes de neige disparaissent et le froid diminue considérablement. Cependant, je ne comprends pas comment les Japonais, ayant vécu, selon leurs récits, pendant deux mille ans dans leur pays, n'ont toujours rien pu inventer pour se protéger du froid. Charger toute sa garde-robe sur soi et s'asseoir et fumer à côté d'un hibazi fumant, encore grelottant de froid, n'est en tout cas pas spirituel. Qu’ont-ils à vivre dans le nord, où l’hiver est plus long et plus rigoureux, peut-être un peu plus doux que celui de la Russie ? Notre mission avait à cette époque un invité - le P. P., nouveau missionnaire chinois. Il était impossible de se rendre à Pékin en hiver, ou du moins c'était très difficile, alors il est venu chez nous au Japon pour l'hiver et, en passant, pour examiner notre pays et notre mission. Le temps est passé inaperçu. J'ai enseigné plusieurs fois au séminaire et à l'école de catéchisme, à la place d'un professeur de japonais dont le fils était tombé en phase terminale. Nous avons également dû commencer à réécrire le rapport de l'année dernière. Habituellement, le rapport est compilé et réécrit en triple exemplaire par le révérend lui-même. Nikolai, qui trouve du temps et de l'énergie pour tout. Mais cette fois, un ordre est venu, il a fallu déplacer un article à un autre endroit, et ainsi les trois exemplaires du rapport épais déjà préparé ont dû être réécrits à nouveau. L'Éminence fut obligée de recourir à notre aide. Le problème, c'est avec ces rapports ! Ainsi, le mercredi de la quatrième semaine, nous sommes allés ensemble avec le P. P. au retour : il m'a accompagné à Kyoto pour embarquer sur un navire français à Kobe et traverser vers la Chine. En chemin, nous avons décidé de visiter nos églises de Hamamatsu et de Nagoya. De Tokyo, bien sûr, des nouvelles étaient envoyées aux deux églises et c'est pourquoi elles nous attendaient. Hamamatsu est situé à peu près à mi-chemin entre Kyoto et Tokyo. Nous y sommes arrivés vers quatre heures du soir. De nombreux chrétiens s'étaient déjà rassemblés à la gare, tous en tenue de fête, tous avec des nœuds et des sourires. L’Église locale est peut-être la meilleure en termes matériels, et en termes moraux elle n’est en aucun cas mauvaise. Presque tous les propriétaires locaux sont chrétiens et vivent dans l’abondance avec des familles entières. La toute première famille de plusieurs générations, tous vivent ensemble sous la direction d'un vieux père, et tous sont de bons chrétiens. Cette famille a acheté et fait don d’un grand terrain pour la maison paroissiale et a presque construit la maison elle-même. Le vieil homme observe strictement sa foi et n'a pas honte de la confesser devant ses concitoyens. Le dimanche, ses magasins (il est l'un des premiers hommes riches de la ville) sont toujours fermés à clé. Il ne paie pas non plus les festivités municipales en l'honneur d'une église. Cette fête, bien sûr, a un caractère plus civil que religieux, mais sa raison est néanmoins païenne et la conscience chrétienne ne peut pas toujours approuver la participation d’un chrétien à cette fête. Les concitoyens tentent d'une manière ou d'une autre de récompenser le vieil homme pour sa fermeté, mais ils ne peuvent rien faire avec lui, toutes leurs flèches se limitent seulement à ne pas arroser les rues devant sa maison, etc. Le catéchiste de Hamamatsu reçoit son salaire non pas de la mission, mais de l'église. Ceci n’est qu’un exemple parmi peu d’autres. Cependant, nulle part ailleurs les conditions matérielles ne sont aussi bonnes que dans cette église. Tous les chrétiens, l'un après l'autre, sont venus vers nous pour la bénédiction, en baissant la tête (la bénédiction se prend ici non pas avec les mains, mais sur la tête, ce qui, selon les conceptions japonaises du respect, est plus décente. Cependant, cette coutume s'est établie, peut-être même contrairement aux instructions des missionnaires). Après les avoir salués, nous sommes montés dans le jin-rikisha et nous sommes précipités à travers les rues jusqu'à l'église. Une longue file d'une vingtaine de jin-riksya supplémentaires avec des chrétiens s'est également précipitée derrière nous. En ville bien sûr, pour la plus grande joie et le plus grand plaisir des réceptionnistes, il y a eu une grande sensation. La maison paroissiale est située dans l'une des bonnes rues. Il a été construit un peu selon le modèle européen, c'est-à-dire en bois avec des fenêtres en verre, deux étages, peint avec de la peinture à l'huile blanche et blanchi dans toute la rue. Un autre groupe de chrétiens nous a accueillis sur le porche avec les mêmes sourires. Bien sûr, nous avons enlevé nos chaussures barbares et sommes montés directement au deuxième étage, où se trouvait la maison de prière. Il ressemble à une église avec une iconostase, un trône et un autel. Partout c'est propre et bien rangé. La peinture sur les icônes est bonne, il y a de beaux vases sur l'autel. Il est évident qu’ils s’occupent de l’église et qu’ils y sont zélés. Selon la coutume ici, lorsque je visitais les églises, moi, après avoir mis une soutane, l'étole locale et le phelonion, je commençais les vêpres. Un des jeunes chrétiens a revêtu un surplis et s'est tenu dans le chœur de gauche en tant que psalmiste (le catéchiste n'était pas chez lui). Plusieurs jeunes filles, dirigées par un professeur de chant, formèrent une chorale dont l'assiduité combla (et non sans succès) quelques défauts d'harmonie. Les vêpres terminées, j'ôtai mon épitrachélion et mon phélonion et, m'asseyant sur un tabouret près de la solea, je fis le sermon de mon mieux. Mes auditeurs étaient tous des hommes, puisque leurs femmes au foyer devaient faire le ménage. Ils étaient assis par terre, les jambes croisées, les mains croisées sur les genoux et la tête baissée en signe de concentration. J'ai prié Dieu pour qu'ils comprennent mon mutisme. Après les Vêpres, nous sommes descendus, avons rencontré les chrétiens, avons bu du o-cha avec divers biscuits, puis on nous a emmenés passer la nuit dans la cuisine, car il n'y a pas d'hôtels décents ici. Les stewards nous conduisirent dans la salle la plus honorable, avec un kakémono, avec de fantaisies colonnes de pins dans l'écorce, avec vue sur la rivière (mais cette vue devait être fermée et rideaux si possible : il faisait froid et l'humidité de la rivière était complètement inhospitalière). Au bout d'un moment, un dîner japonais fut servi, c'est-à-dire gozen avec diverses soupes et soupe de poisson, avec des friandises sous forme de haricots au sucre, avec des anguilles, un vrai dîner Lucullan ! Les stewards nous tendirent un plateau de dîner, déposèrent un bol rond de riz à côté de nous sur le sol, puis, sanglotant et s'inclinant, ils se retirèrent dans une autre pièce et claquèrent les portes derrière eux (ou plutôt, ils fermèrent les paravents). C'est l'un des types de politesse japonaise : laisser l'invité profiter du dîner sans être gêné par la présence des hôtes. Un lit nous a ensuite été préparé dans la même pièce. Ils ont apporté toute une montagne de couvertures (futons), chacune épaisse de deux pouces, voire plus, de vrais matelas ; pour qu'ils se plient, on leur coud quelque chose comme des manches, tout aussi épaisses et lourdes. Vous vous couvrez d'une couverture et les manches, descendant de chaque côté, rendent la couverture bien ajustée. J'ai réussi à m'habituer à une telle nuit et je ne me suis donc réveillé que le matin. Mais mon pauvre compagnon, venu des tropiques et n'ayant jamais dormi à la température extérieure en hiver, a souffert toute la nuit, se promettant de ne plus jamais passer la nuit dans une maison japonaise. Le matin, le propriétaire nous a servi du o-cha. Ce n'était plus pour payer, mais par respect, comme on dit, et cela signifiait qu'il fallait aussi montrer du respect au propriétaire, c'est-à-dire donner quelque chose pour le thé. Ceci est exigé par la décence japonaise, et la taille du « thé » est déterminée par le rang social de l'invité. Bien entendu, nous avons observé cette coutume et c'est pourquoi, lorsque nous sommes partis, les domestiques sont sortis en courant de toute la maison, de la cuisine, de la cour, s'inclinant jusqu'à terre et nous remerciant en sanglots (même si eux, les pauvres, n'auront pas droit à ce thé). C’est aussi une exigence de savoir-vivre, désormais méconnue dans les grandes villes. Nous sommes allés chez des chrétiens. Il y en a beaucoup ici, nos visites ont donc dû être écourtées au maximum. Ils se limitèrent seulement à franchir les portes de chaque maison, à saluer les propriétaires qui enfilèrent en toute hâte leurs uniformes kimonos, à recevoir des remerciements pour leur visite et à repartir. A onze heures, j'ai servi la messe de la même manière qu'hier, sauf que cette fois ce sont des femmes qui priaient et écoutaient mon sermon : leurs maris étaient assis à la maison. Après le sermon, des Philémon et Baucis, un vieil homme et une vieille femme, s'avancèrent et demandèrent à servir une prière d'action de grâce ; Le vieil homme a eu 71 ans ce jour-là, et la vieille femme, même si elle n'a pas fêté son anniversaire aujourd'hui, avait quand même des raisons de remercier Dieu pour sa longévité : elle avait 73 ans. Si possible, ils servaient un service de prière (il n'y avait pas de livre et ils devaient composer une litanie), et après cela il y avait un régal en bas pour tout le monde : du riz rouge, c'est-à-dire du riz bouilli avec des pois rouges - le plus grand délice ! Les enfants se sont rassemblés avec nous. Certains nous regardaient simplement, se tenant fermement sur les genoux de leur mère et suçant intensément leur doigt, certains prenaient prudemment nos cadeaux des mains, revenant en courant si possible. Mais il y avait aussi ceux à qui nous demandions des prières et c’est tout. À propos, trois amies sont venues, baptisées ensemble, l'une s'appelait Sin (Foi), l'autre Li (Amour), la troisième Bo (Espoir). C'est la première fois que des noms sont traduits en japonais. Habituellement, chacun de nos chrétiens porte deux noms : japonais et chrétien. Pour plus de commodité, ils essaient désormais de donner aux nouveau-nés un nom japonais qui rappellerait un peu un nom chrétien. Ici, ils ont deviné simplement traduire les noms chrétiens. De plus, nous faisons traduire ces noms en russe. Les gars, en se signant, nous ont lu des prières et des commandements, pour lesquels ils ont bien sûr reçu une récompense. Dieu veuille que ces jeunes pousses dans d'autres églises soient également soigneusement éduquées. L’avenir dépend d’eux. Au bout d'un moment, nous avons dit au revoir à nos aimables hôtes et sommes partis dans le même train solennel jusqu'à la gare. Il faut environ deux heures pour arriver à Nagoya, donc nous y sommes vite arrivés. L'église est ici assez vaste (car les églises sont nombreuses). La chapelle est également construite sur le modèle d'une église, avec une iconostase, etc. C'est seulement dommage que nous soyons arrivés en retard : ils nous attendaient le matin, et puis tous les chrétiens se sont rassemblés. Ils attendirent et attendirent et se séparèrent. Et maintenant, il était trop tard pour les récupérer : Nagoya est une ville immense, certains devraient marcher une heure ou plus. Il y avait encore une trentaine de personnes. Les vêpres furent de nouveau servies et il y eut de nouveau un sermon. Le catéchiste se tenait dans le chœur de gauche et corrigeait le service du psalmiste. Plusieurs personnes chantaient. Je voudrais parler avec ces chrétiens, je voudrais tous leur rendre visite. Mais nous n’avons pas eu le temps : la nuit nous allions plus loin, pour ne plus passer la nuit dans une maison japonaise. Nous avons fait un rapide tour de la ville en passant par le célèbre « shiro » (ancienne forteresse) avec ses poissons dorés sur les toits. Nous avons rendu visite à quelques chrétiens dont les maisons se trouvaient sur la route. L'un d'eux, soit dit en passant, est photographe, propriétaire des meilleures photographies d'ici. Christian est également bon et choisi par Shitsuji. c'est-à-dire l'ancien de l'église. A minuit, nous partons plus loin vers Kyoto, où nous arrivons le lendemain à cinq heures du matin, gelés et regrettant mille fois de ne pas avoir passé la nuit à Nagoya. O.P. est resté avec moi pendant quatre jours, supportant patiemment cette pièce exiguë et inconfortable. Nous n'avons cependant pas perdu de temps en vain : le matin et le soir, alors qu'il faisait clair, nous avons fait le tour des attractions locales et O.P. a tout examiné en tant que touriste, et moi, utilisant une excuse plausible, car je ne me serais pas rassemblé seul. Nous avons également visité le Kin-kaku-ji, c'est-à-dire le palais d'or. Il s'agit à proprement parler d'un monastère bouddhiste, dans le jardin duquel se dresse le palais de plaisir de quelque empereur, un pavillon rond surmonté d'un paon doré (symbole de l'empereur). Dans le jardin, on vous montrera l'endroit où le fondateur de ce palais buvait du o-cha, et bien d'autres choses qui rappellent les temps anciens. De la galerie supérieure, vous verrez un étang et des poissons rouges, que l'empereur admirait et nourrissait autrefois. Vous pouvez également acheter de la nourriture pour un yen et la jeter aux poissons en mémoire de l'empereur. Après inspection (comme dans tout monastère bouddhiste, Kin-kaku-ji possède de nombreuses raretés archéologiques de toutes sortes, des peintures anciennes coûteuses, des paravents, de la vaisselle, des meubles), les visiteurs ont droit à un « ma-cha ». Il s'agit de thé en poudre, il est infusé d'une manière particulière et bu dans de grandes tasses avec différentes cérémonies, strictement établies, avec un type particulier de biscuits et même dans une salle spéciale spécialement aménagée pour boire ce thé. Au Kin-kaku-ji, bien sûr, nous n'avions pas de salle spéciale et nous ne connaissions pas les subtilités de la cérémonie du thé ; nous avons bu chacun une tasse de la manière la plus barbare et la plus ordinaire. Pendant le thé, on entendait le ronronnement et le hurlement caractéristiques du bonze en prière. - " Qu'est-ce que tu as ? Nous demandons au bonzu qui nous a soigné. - " Ce sont les Vêpres pour nous, cela arrive tous les jours à ces heures. " Il faut voir si une telle opportunité d’observer la vie monastique dans le bouddhisme ne se présentera presque jamais. Il s’avère que ces vêpres étaient tout à fait ordinaires. Un jeune bonze - un garçon d'environ douze ans - était assis par terre devant l'idole et chantait avec zèle quelque chose comme ça, se penchant à pleins poumons et frappant un gong. Les frères du monastère, qu'ils voulaient vraiment voir, offraient donc des prières au garçon, eux-mêmes sans doute occupés à des choses plus importantes. Assez spirituel, mais pas aussi bon que les moulins à prières des bouddhistes tibétains. Le samedi, c'est-à-dire le lendemain de notre arrivée, le P. arrivé. John Ono d'Osaka. Le soir, il confessa quelques chrétiens et le matin il baptisa notre Julia. J'ai célébré la liturgie au cours de laquelle la nouvelle baptisée et les confesseurs ont communié avec saint Tain. Tant à la veillée nocturne qu'à la messe, je me suis donné, ainsi qu'aux chrétiens, le rare plaisir d'écouter le sermon du Père. John. En effet, il parle de manière exemplaire. Il parle très simplement, mais si clairement, si doucement, qu'il est absolument impossible de se lasser de l'écouter. C’est ainsi que s’écoule son discours clair, transparent et simple. Le lendemain, le P. Jean est allé plus loin dans les églises, et nous et le Père. P. s'est rendu à Osaka, où ce jour-là devrait avoir lieu l'une des célébrations bouddhistes les plus solennelles et les plus fréquentées - la fête des morts. Je vous ai peut-être écrit un jour qu'à Osaka il y a un merveilleux église Tenno-ji, qui est en fait toute une série de grands et petits églises enfermés dans une seule enceinte. Il s’agit d’un immense pâté de maisons à la périphérie de la ville. Le jour du souvenir des morts, un service solennel a lieu à Tennozi avec la participation du chef bonze, et plus de dizaines de milliers de personnes s'y rassemblent. Malheureusement, nous n'étions pas à temps pour ce service ; nous avons seulement vu comment le bonze principal est sorti de l’église dans un jin-rikisha avec des chauffeurs de livrée. Une vague de gens nous a transportés à travers les rues (la circulation des jin-rikisha a dû s'arrêter) jusqu'à la porte d'entrée de Tenno-zi. Nous sommes entrés dans la cour par la double rangée de policiers – il y avait une cohue partout, il y avait du mouvement partout. Il y a certes plus de promeneurs, simples spectateurs, que de pèlerins, mais ces derniers sont innombrables. Dans tous les églises, les bonzes n'ont pas le temps de collecter de l'argent, des milliers de bougies brûlent (tous ceux qui veulent acheter une bougie dans l’église et l'allument). Dans la cour en plein air, il y a une estrade spéciale sur laquelle est placée une petite idole et les bonzes sont assis avec tous leurs accessoires, avec des gongs, avec des livres de prières. C’est parce que les églises n’ont pas de place pour tout le monde. Chaque pèlerin remet au bonze une petite tablette (on pourrait dire une feuille d'arbre, tant cette tablette est fine et élégante) ou des tablettes avec les noms de leurs proches décédés. Le bonza reçoit l'argent, lit une sorte de prière, frappe le gong ou la cloche et rend les tablettes, la commémoration est terminée. Après cela, il est utile de laver les péchés des morts, et tout l'équipement pour cela est immédiatement à portée de main : à Tennozi il y a une fontaine qui a ce merveilleux don de laver les péchés des morts. Pour quelques rin ou kopecks, vous pouvez vous procurer une louche avec un long manche ; il vous suffit de tenir une pancarte sur cette louche au jet d'eau qui coule, et les péchés du défunt seront complètement lavés. A la fois bon marché et utile... Il y a des marchands de graines assis à la porte. Ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent peuvent acheter ces graines et en verser une pincée dans une tasse à chaque église. Des moineaux sont également vendus ici ; pour quelques kopecks, vous pouvez libérer l'un des petits prisonniers - c'est aussi à la mémoire des morts. Ce jour-là, il y avait beaucoup de travail pour les bonzes des cimetières de tout le Japon ; Il est infaillible que chaque famille bouddhiste, et peut-être une famille shinto (ici, après tout, ces deux religions sont complètement mélangées dans la pratique), se rend sur les tombes de ses ancêtres, leur apporte du riz et invite les bonzes à un service commémoratif. Le soir, j'ai passé du temps avec le P. P. à Kobé. Demain, le bateau à vapeur français est parti, sur lequel il s'est rendu dans sa Chine, et je suis retourné à Kyoto, j'ai lu l'histoire du Japon avec mon professeur le matin et, de temps en temps, je rends visite aux chrétiens sur leur shimbokukwai, etc. Pâques approche bientôt et, comme vous le savez, est particulièrement vivante et joyeuse au Japon. Nous nous y sommes préparés avec diligence. Le Jeudi Saint et le Samedi Saint, il y avait des communiants. Nous lisons les douze Évangiles, etc. Ils nous ont envoyé de Tokyo un petit linceul et de vraies bougies en cire. Murakami a fait don de chandeliers en cuivre brillant et a fabriqué un chandelier à trois en fil de fer. Pendant ce temps, les répétitions et les préparatifs étaient en cours. Samedi, vers huit heures du soir, l'église bourdonnait déjà comme une ruche, tous nos gens s'étaient rassemblés, leurs connaissances païennes et leurs proches les accompagnaient (beaucoup d'entre eux cependant sont restés pour le service), plusieurs personnes des villes et villages environnants où il n'y a pas d'Église orthodoxe se sont réunies. Je me suis confessé à un de nos chrétiens qui ne pouvait pas se confesser pendant le Carême. J'en vois un autre arriver, un parfait inconnu. Il s'avère que la pauvre femme n'avait pas communié depuis trois ans. Elle vit à Kobe dans une famille païenne, il n'y a ni église ni catéchiste. C’est un long chemin pour aller à Osaka pour se confesser et communier. Elle n'a visité l’église d'Osaka qu'à Pâques et pensait que ce jour-là, il était impossible de se confesser et de communier. Voyant maintenant que j'avouais, elle accourut vers moi. Voici un exemple de notre « reitan », c’est-à-dire une chrétienne affaiblie. Bien sûr, on ne pouvait s'empêcher de la gronder pour avoir négligé le saint devoir de confession et de communion, mais peut-on la qualifier de déchue ou d'apostat ? Combien d’entre nous devraient alors être rayés de la liste des chrétiens ? Ce retour inattendu de la brebis perdue a été pour nous un joyeux cadeau pour Pâques, chacun a sincèrement accueilli son arrivée. Vers huit heures du soir, j'ai commencé à lire les Actes des Apôtres, et les chrétiens qui le voulaient ont commencé à lire après moi. La lecture, cependant, n'a pas été particulièrement réussie pour nous : de nouvelles personnes arrivaient sans cesse, il fallait les accepter, les expliquer, les montrer. A onze heures et demie, ils commencèrent l'Office de Minuit, avec la lecture du canon du Samedi Saint. Une minute ou deux avant midi, nous avons tous allumé des bougies et, chantant « Ta résurrection, ô Christ Sauveur », avons quitté l'église par le vestibule, fermé les portes et nous sommes figés un instant, en attendant minuit. Puis j'ai dit : « Gloire aux saints » et j'ai chanté « Le Christ est ressuscité » (en japonais, bien sûr). Mes chrétiens ont été tellement inspirés qu'ils ont tous commencé à chanter ensemble et à chanter pendant les matines et la messe. Notre salle de prière était chaude à cause des bougies, exiguë et étouffante à cause de l'encens. Mais c’est joyeux et gai, complètement festif, comme à Pâques. Nous avons convenu de chanter à tour de rôle : un tropaire pour moi, l'autre pour les chrétiens. Cela permettait d'atteindre deux voire trois objectifs à la fois : les chanteurs ne se fatiguaient pas, et l'attention des auditeurs était toujours maintenue pendant le chant alterné, et le service avançait beaucoup plus vite - notre chœur improvisé, plus il chantait, plus il s'étendait. Après la messe, tout le monde descendait pour rompre le jeûne. Les écrans ont été retirés et un hall assez spacieux a été formé à partir de tout l'étage inférieur. Nous nous sommes assis en cercle sur le sol et après la prière, nous avons commencé à nous soigner. Tout le monde a apporté avec eux quelque chose de comestible ou de sucré. Certains ont du riz assaisonné, d'autres du o-kashi, et tout le monde aura certainement quelques œufs rouges et un morceau de pain aux formes étranges. Tous ces plats furent d'abord posés sur la table sous une grande fleur, puis ils se déplaçèrent sur le sol et commencèrent à tourner en cercle. Le plaisir était sans fin. Mon Sookitsi (serviteur) m'a beaucoup fait rire avec son imitation japonaise à l'esprit lent. J'avais besoin de faire du thé. Et c'est ainsi qu'il a commencé avec diligence à traîner tous mes meubles dessus et à les placer autour de la table. Il s'est avéré que c'était tout pour le thé : étant donné que je bois toujours du thé sur une chaise à table. Il imaginait que sans chaises et sans table de style russe, il ne pourrait pas du tout boire du thé ; il n'en sortirait rien sur le sol. En même temps, je me souviens d’une autre anecdote similaire de la vie de l’Église japonaise. A la mission se trouvait le régent Tikhai, frère du défunt Père. Anatoly lui-même est également décédé. Lorsqu'il dirigeait le chœur, il avait l'habitude de balancer sauvagement ses deux bras, comme beaucoup le font. Il arriva un jour au révérend Nicolas de se rendre dans une église où Tikhai s'était rendu un jour et avait enseigné aux chrétiens à chanter. Tout le monde chantait, peut-être pas en harmonie, mais, en tout cas, on chantait, on pouvait écouter et on pouvait prier. Mais chaque chanteur agitait assidûment ses deux mains, et les gars, bien sûr, y ont trouvé un plaisir très intéressant. "Que fais-tu?" leur a demandé le révérend. Il s’est avéré qu’ils pensaient que sans saluer, il ne pouvait y avoir de chants religieux. Vous pouvez donc juger avec quel soin vous devez traiter chaque petite chose, chaque détail, dans la structure de l'église, dans votre comportement pendant les services divins. Par souci de préserver les coutumes chrétiennes en tout, les Japonais peuvent copier des choses complètement inutiles. Notre conversation s'est poursuivie jusqu'au matin - personne n'a même pensé à dormir cette nuit-là. Vers huit heures, moi, le catéchiste et deux chrétiens, je suis allé me ​​promener, j'ai examiné l'exposition, le jardin du palais du père de l'empereur ou de l'empereur retraité, etc. Le soir, à sept heures, nous avons servi les vêpres, et le lendemain nous avons fait le tour de tous les chrétiens avec la croix et en chantant « Le Christ est ressuscité ». Dieu nous a amené à passer Pâques dans la joie. Et après le dimanche de Fomin, cet étudiant Doosisya, dont je vous ai parlé dans ma dernière lettre, fut bientôt baptisé. J'ai fait moi-même l'annonce et le baptême. La personne baptisée s’appelait Jean. Petit à petit, mais notre église grandit toujours. Si Dieu le veut, il grandira avec le temps. Le seul problème est que les vrais habitants de Kyoto ne cèdent pas à la prédication, tous les nouveaux arrivants sont baptisés - sans vrais habitants de Kyoto, il est difficile d'établir des relations plus ou moins étroites, de faire connaissance avec les habitants de Kyoto : ils évitent les étrangers. En été, Kyoto est en fête. Chaque partie a sa propre fête religieuse shinto. Notre part est en fête à Gion (15 juin du nouveau style). La partie suivante au sud est Inari, c'est-à-dire l’église du renard, situé près de Kyoto, au sud. Il m'est arrivé de voir cette fête le 6 mai. Art. La principale caractéristique de ces fêtes sont les processions solennelles avec « mikoshi » ou « hoko ». La première n'est rien de plus qu'une petite chapelle portative, dorée et décorée de sculptures, avec des miroirs ronds sur les côtés - symbole de Dieu. Ce symbole a sa propre histoire. Un jour, la déesse Ama-tera-sama (soleil), en colère contre quelque chose, se cacha dans une grotte. Sur terre, bien sûr, la situation devint soudainement sombre et lugubre. Les dieux se sont réunis pour demander conseil sur ce qu'il fallait faire ici, comment attirer la déesse offensée. Alors un dieu rusé a eu l'idée de lui montrer un miroir : la déesse se verra dans le miroir, ne le supportera pas, sera curieuse, puis l'attrapera. Les calculs se sont avérés corrects : la déesse n'a pas pu le supporter, a regardé hors de la grotte, puis elle a été attrapée avec une corde de paille. Depuis lors, Ama-tera-sama n'agit plus et ne brille plus sur la terre, et le miroir et la corde de paille font désormais partie des sanctuaires shinto. Jusqu'à cinq énormes mikoshi sont amenés au festival d'Inari. Tous sont dorés, peints, recouverts de couvertures rouges, et au-dessus de la principale se trouve un paon doré en métal. Sous chacun d'eux, des civières de tailles appropriées sont constituées de rondins. Il s'avère très lourd et chaque mikoshi est porté par 50 à 60 personnes. 15 avril Art. tous ces cinq mikoshi sont amenés à Kyoto et se tiennent à un certain endroit jusqu'au 6 mai, date à laquelle a lieu leur retour solennel chez eux, que j'ai également vu. En général, quelque chose d'inimaginable, de monstrueux. Premièrement, une procession sans fin de diverses bannières anciennes, drapeaux, banderoles, insignes, etc., etc., s'étend sur une longue période, jusqu'à une centaine de pièces, voire plus. Tout se passe avec mesure, calmement et pendant longtemps jusqu'à l'ennui. Les porteurs sont vêtus d'un étrange costume des courtisans du passé (il s'agit essentiellement d'un ancien costume chinois adopté par les Japonais) : de larges robes, des manches larges et le même pantalon. De petits chapeaux, noirs, en bois ou en cuir, sont en quelque sorte moulés sur leur tête, maintenus en place uniquement par un épais cordon blanc. Derrière les banderoles et les drapeaux, monté sur un cheval tout blanc et tout aussi large, se trouvait l'assistant d'un des principaux kannushi (prêtres shinto), et derrière lui dans un landau ouvert pour un couple (oh, civilisation !) un des prêtres dans le même costume et avec l'éventail (d'une forme particulière) invariable pour kannushi à la main. Les mikoshi auraient dû le suivre, mais ils n'étaient pas encore visibles : leur lourdeur apolaire ne leur permettait pas de se précipiter. Mais ensuite, au loin, une tache rouge est apparue dans la rue et, rebondissant légèrement, a lentement commencé à s'approcher de nous. Bientôt, des cris aléatoires, du brouhaha et des tintements de cloches se firent entendre. Chaque mokosi possède plusieurs énormes cloches, de la taille d'une tête humaine. My God, what happened here! Chaque mikoshi avait une équipe de trois porteurs, en plus de simples guides, pour la plupart des garçons, de sorte qu'autour de chaque mikoshi il y avait jusqu'à deux cents personnes entassées. Ils sont tous vêtus d'une courte robe blanche, jambes nues (hélas, ici aussi, l'ancienne coutume, qui permettait de se contenter d'une seule écharpe pour les célébrations, a été violée), ils sont tous attachés avec des foulards blancs avec les armoiries bleues d'Inari, ils sont tous ivres en mille morceaux, ils crient tous quelques mots courts, ils dansent tous, ils se déchaînent tous comme chacun peut et veut. Au-dessus de tout ce chaos, un étrange mikoshi se balance et saute (les porteurs aussi - dansant, mais avec des visages déformés). Dans les endroits plus significatifs, les porteurs s'arrêtent et, avec des cris sauvages, soulèvent le mikoshi, et il y a toujours un endroit chaud à proximité avec des rafraîchissements, du saké, etc. En général, le résultat est quelque chose d'impossible, presque démoniaque. Et nous devons également rendre justice à la retenue et au maniérisme des Japonais ; si d'autres avaient été à leur place, de nombreuses maisons en carton le long de la route auraient disparu après cette procession : un mikoshi avec une civière en rondins aurait pu servir d'excellent bélier. Les Mikoshi se succédaient à grands intervalles, ils étaient cinq. Puis encore des bannières et des drapeaux, bien que moins nombreux qu'au début, plusieurs chevaux vêtus d'un costume militaire ancien et les palefreniers qui les conduisaient ressemblaient aussi à l'ancien temps. Plusieurs paires de serviteurs Miya avec des insignes et des signes de l’église et du prêtre principal : une sorte de boule, quelque chose comme un sceptre, etc. Puis encore la civilisation : une voiture et dedans le prêtre principal lui-même dans une large robe blanche comme neige avec un éventail dans les mains. Derrière lui se trouvent deux serviteurs avec un parapluie à long manche et un éventail. En conclusion, le vicaire monte à cheval en robe blanche, avec une casquette sur la tête. "Nous sommes restés longtemps debout pendant le passage de cette procession, puis nous avons marché dans les rues où Inari était célébré. Il y a de la décoration partout, des lanternes peintes et des drapeaux partout. Les marchandises ont été retirées des magasins et à leur place ont été mis les paravents les plus magnifiques, des appareils électroménagers rares, des meubles et des kimonos précieux ont été accrochés, qui avaient peut-être été conservés de génération en génération. Tout le monde essaie de se montrer devant ses voisins. Dans chaque maison, ils reçoivent des invités, boivent du saké, mangent du tai (poisson), de grosses écrevisses. Le saké se boit comme nous, avec des rituels différents. Au lieu de trinquer, les Japonais échangent des verres, après les avoir rincés bien sûr. Après le festin, chaque convive, après avoir rincé son verre, le tend à l'hôte, et celui-ci, horrible dictu, doit tout boire. Comme vous pouvez le constater, la position du propriétaire n'est pas particulièrement sûre. Les autres jours fériés, ils portent, comme je l'ai dit, « hoko », c'est-à-dire une lance. Il s'agit d'une énorme perche, au bout de laquelle est attachée une lame d'un mètre de long, large, mais très fine, de sorte qu'elle se plie lorsqu'elle se balance. Le mât est peint et décoré de toutes les manières possibles, mais sa décoration principale est une longue bannière abaissée presque jusqu'au sol. Il est fabriqué à partir du matériau le plus magnifique, brodé de riches broderies et, en général, est une grande rareté pour quiconque. Chaque quartier ou quartier d'une partie donnée de la ville essaie d'avoir son propre hoko au festival, l'aménage, le décore, sans lésiner sur les dépenses. Un homme fort est choisi pour le porter : à chaque pas, il faut secouer le hoko pour que ses cloches sonnent et que sa lame recourbée scintille au soleil. Les organisateurs du hoko eux-mêmes ou leurs jeunes, épuisés, soutiennent leur précieuse bannière. Pendant cette procession, il n'y a pas de folie comme pendant Inari, tout est ordonné, gracieux, ordre, silence. Après tout, Mikoshi est porté par les paysans des villages environnants, et les habitants de Kyoto, nés par le sang, y participent également. Une procession intéressante a également eu lieu le 3 mai (15 après JC) depuis le palais impérial jusqu'à l'un des lieux les plus vénérés, situé près de Kyoto au nord. Autrefois, l'empereur y envoyait son envoyé extraordinaire ou même s'y rendait lui-même avec des cadeaux et des cultes. Il était bien sûr accompagné d'un immense cortège en tenue de cour, avec les insignes attribués à chaque grade. Maintenant, l'empereur n'est plus là, mais la procession est toujours reproduite aussi fidèlement que possible, même le char dans lequel l'empereur est censé être transporté est transporté. Les guerriers marchent dans leur armure, les dirigeants chevauchent et portent des bannières. Et tout cela avec une fidélité ponctuelle à l’ancienne cérémonie. Le seul anachronisme, ce sont les costumes européens des officiers de gendarmerie qui accompagnent le cortège. Sans eux, l’imagination pourrait être complètement transportée dans le Japon ancien. – En général, il y a beaucoup de choses intéressantes dans notre Moscou japonaise en ce moment. Cette lettre était la dernière du Japon : peu de temps avant, sans surprise bien sûr, un décret avait été reçu concernant mon transfert en Russie, et je devais me préparer. C'était triste de se séparer des chrétiens de Kyoto ; nous avons réussi à nous habituer l'un à l'autre et à tomber amoureux. Ils étaient également attristés par le sort de leur église ; maintenant elle redeviendrait petite, insignifiante parmi les autres églises, une poignée de personnes à peine visible, avec à sa tête un simple catéchiste. Cependant, cette crainte n'était guère justifiée à l'époque, et plus tard elle ne l'était pas du tout : aujourd'hui, le P. Simeon Min, candidat à l'Académie de Kiev, premier académicien japonais à entrer dans les ordres sacrés. C'est, pour l'église de Kyoto, bien sûr, plusieurs fois mieux que mon séjour. – Cette église est encore petite, mais elle grandit chaque année, et maintenant, disent-ils, certains des vrais habitants de Kyoto se sont fait baptiser. Si Dieu le veut, avec le temps, ils seront plus nombreux, et alors (et même maintenant, cela ne fait aucun doute) la cause de l'Orthodoxie à Kyoto sera pleinement assurée. Peu après mon départ, d’autres académiciens japonais commencèrent à arriver de Russie ; maintenant ils sont huit ou neuf. Ils occupent des places au séminaire et dans d’autres écoles, publient des revues et traduisent des livres du russe. En général, les travaux se déroulent normalement, sans être le moins du monde retardés par l'absence des ouvriers russes. Son Eminence Nicolas a réussi à former des dirigeants dans le domaine japonais et a maintenant la joie de constater les bonnes conséquences de son travail. Il n'y a qu'une chose qui n'existe pas au Japon : il n'y a pas de monastère et il n'y a pas de moines parmi les Japonais, comme c'était le cas aux tout premiers temps du christianisme en Russie. Le monastère aurait servi de point d'appui inébranlable pour tout l'avenir, les premiers archipasteurs japonais y auraient été formés et tous les travailleurs fatigués dans le domaine du Seigneur auraient trouvé la paix morale et le soutien. Ce monastère a toujours été un rêve favori du révérend Nicolas, mais ce rêve, aussi doux ou séduisant soit-il, reste toujours un rêve. Il n’y a pas de fonds, il n’y a pas de personnes compétentes, ces personnes compétentes n’y vont pas. Et le lieu est prêt : une datcha à Tonusava. Il n'y a pas de meilleur endroit pour son pittoresque étonnant, son éloignement du monde et son silence. Ces derniers jours, l’Église japonaise a dû endurer de nombreuses inquiétudes. L'intervention de la Russie dans la guerre sino-japonaise a grandement aigri les fiers Japonais et leur haine, bien sûr, s'est étendue à tout ce qui est russe. Les chrétiens ont donc dû endurer diverses pitreries de cet orgueil blessé. Ils les traitaient de traîtres, etc. Cela embarrassait grandement les chrétiens. Ensuite, bien sûr, le sermon ne pouvait plus se dérouler aussi librement et avec autant de succès qu'auparavant. Mais ce sont tous des nuages ​​éphémères, ils passeront sans laisser de trace dans le ciel. La cause de Dieu ne sera pas perdue au Japon, malgré tous les espoirs et attentes de ceux qui, ici et là, ne sympathisent pas avec elle. Il y aura un moment où, peut-être, pas un seul Russe ne sera là, lorsque l'afflux de dons de Russie s'arrêtera, cela causera bien sûr une blessure profonde à la cause de l'Église, mais cette blessure ne sera encore que temporaire, car la mission japonaise a en elle-même une salle de vie, une garantie incontestable, et précisément dans le fait qu'elle vit déjà sa propre vie et qu'elle a maintenant des prêtres, des prédicateurs, etc., et tout cela est à elle, élevée ici, élevée par des professeurs japonais, en japonais esprit. L'Église japonaise a aussi cette sainte semence qui représente le monde, et ce sont ceux de ses vrais membres qui sont dispersés dans toutes ses nombreuses communautés, ses diverses Anna Shimanos, Panteleimons, Shibaharas et bien d'autres, qui n'ont même pas entendu parler de la Russie et des missionnaires russes, à l'exception de leur « sikeo Nikolai », et qui ont néanmoins cru au Christ et croient en Lui, et croiront, enflammant les autres de votre foi. Bien sûr, il est difficile d'espérer que le Japon dans son ensemble viendra un jour au Christ, tout comme, par exemple, notre Russie est tombée sous Saint Vladimir. Les Japonais sont trop habitués à être indifférents à la question de la foi, et ils ont trop constaté cette indifférence chez les Européens pour un jour soulever sérieusement la question. Cependant, qui sait ce qui va se passer à l’avenir ? Avec le développement, le gouvernement en arrivera à l’idée de l’absurdité de sa religion d’État, et une fois celle-ci arrivée, il pourra difficilement la conserver longtemps. Bien entendu, la génération actuelle y est encore trop habituée. Mais attendons de voir quel sera le regard de la génération des quarante à cinquante prochaines années. Mais même si cet establishment n’existe pas (oui, c’est vrai et est-ce particulièrement souhaitable ?), l’Orthodoxie suivra toujours son propre chemin, tranquillement, lentement, mais constamment et fermement. Et que Dieu bénisse le Japon... Aujourd'hui - Xiamen, une ville d'importance sous-provinciale dans la province du Fujian (RPC), le plus grand port de la province, sur la côte du détroit de Taiwan. Plus loin dans le texte, lorsque l'on mentionne les noms de villes, de fruits exotiques et de véhicules, leur orthographe moderne est utilisée - env. édition électronique. Avant la réforme, les femmes japonaises se noircissaient les dents lorsqu'elles se mariaient. Cette coutume est désormais supprimée. De temps en temps, vous pouvez rencontrer une grand-mère à la bouche noire. Un titre courant pour un ecclésiastique en anglais. Il a été ouvert une fois et après le P. Anatolie. R. Ono était enseignant et formait 4 à 5 bons catéchistes. Puis l'école a dû être fermée : pour combiner la paroisse et l'enseignement à l'école du P. Cela s'est avéré impossible Ensuite, j'ai dû voir des Chinois de différents dialectes se parler en anglais. Vous pourriez être intéressé par :