En el Lejano Oriente (cartas de un misionero japonés)

Carta prefacio I. 21 de agosto de 1891. Carta II del Mar Negro. 25 de agosto. Carta del Mar Mediterráneo III. 7 de septiembre. Océano Índico. 9° de latitud norte, 71° este. deber. Carta IV. 14 de septiembre. Mar de Bengala 15 de septiembre. Golfo de Malaca Carta V. 19 de septiembre. Estrecho de Malaca Carta VI. 28 de septiembre Carta de Hong Kong VII. 8 de octubre. Carta VIII de Vladivostok. 14 de octubre. Nagasaki y el mar Mediterráneo japonés Carta IX. 20 de octubre. Tokio Carta X. 16 de noviembre. Tokio 17 de noviembre Carta XI. 14 de diciembre de 1890 Carta de Osaka XII. 30 de enero de 1891 Carta de Osaka XIII. 20 de marzo de 1891 Carta de Tokio XIV. 14 de mayo de 1891 Tokio Carta XV. 1 de junio de 1891. Carta de Tokio XVI. 15 de julio de 1891 Tokio Carta XVII. 28 de octubre de 1891 Tokio Carta XVIII. 26 de diciembre de 1891 Nagasaki Carta XIX. 5 de marzo de 1892 Carta XX de Hong Kong. 14 de abril de 1892 Carta XXI de Tokio. 10 de agosto de 1892 Carta de Tokio XXII. 14 de noviembre de 1892 Carta de Tokio XXIII. 18 de enero de 1893 Carta de Kioto XXIV. 4 de mayo de 1893 Conclusión de Kioto En 1890, después de terminar un curso en la Academia Teológica de San Petersburgo, recibí un nombramiento para la Misión Espiritual Japonesa. Está claro con qué sentimientos pasé mi último verano en Rusia. Japón, o incluso la gran personalidad de su ilustrador, el reverendo Nicholas, no podía quitármela de la cabeza. ¿Cuántos pensamientos tuvo el P. y cambio de opinión sobre? R. (nos designaron dos). Recuerdo que la traducción japonesa del Octoechos fue el primer libro, como si fuera la primera promesa que nos conectó con este país hasta entonces desconocido. Estos son los misteriosos jeroglíficos que tendrás que conocer, de los cuales tendrás que aprender tú mismo y enseñar a otros la vida de Cristo. El léxico de Goshkevich, muy defectuoso en todos los aspectos, la gramática japonesa de Smirnov, difícil de estudiar, la edición americana del Nuevo Testamento en japonés: ¿cuántas veces los hemos tenido en nuestras manos y los hemos hojeado? Pero por ahora todo era un secreto silencioso y atractivo en su oscuridad. Permaneció dos meses enteros antes de partir: el P. A. debía ir el día 15 y yo debía ir el 20 de agosto en los barcos de la Flota de Voluntarios. También me atrajo el hasta entonces desconocido “extranjero” y el mar, que nunca pude ver después de vivir cuatro años en San Petersburgo. También imaginé países maravillosos de camino a Japón: India, China, etc. Finalmente, los pensamientos llegaron a su fin: la realidad se impuso. Después de haber viajado a mi tierra natal y luego a San Petersburgo, a mediados de agosto me encontré en Odessa, desde donde me dirigí al Lejano Oriente por Kostromá. El viaje resultó todo un éxito: paramos muchas veces y durante mucho tiempo se pudieron ver y notar muchas cosas. Nunca dejé de comunicar todo esto en mis cartas. Luego mi vida japonesa también encontró una descripción bastante detallada en las mismas cartas. La casualidad me llevó a visitar China y sus ciudades costeras. Se ha acumulado mucha información y es variada. Se podría decir que ante mis ojos pasó toda la costa asiática: Constantinopla, Port Said, Perim, Colombo, Penang, Singapur, Saigón, Hong Kong, Amoy 1, Vladivostok, Shanghai, por no hablar del propio Japón. Mucha gente me recomendó que imprimiera mis cartas. Quería verlos impresos también porque de ellos los lectores pueden hacerse al menos una idea aproximada del gran trabajo que está realizando nuestra misión, o el Reverendo Nikolai, en Japón. Por supuesto, sería necesario corregir muchas cosas en las cartas, alguna información habría salido diferente si la hubiera escrito, por ejemplo, ahora parte, tal vez, habría sido completamente excluida. Pero, siguiendo los consejos, escribo casi como escribí entonces, para mantener la frescura de la impresión. Por supuesto, estas impresiones, al abandonar el banco directamente al exterior, en el mar, etc., resultaron ser, quizás, más vívidas de lo que deberían haber sido; En muchos sentidos, es posible que me haya equivocado. Pero creo que el lector me perdonará estas aficiones y errores involuntarios: después de todo, las impresiones de la vida no fueron inventadas, de ellas, sin embargo, uno puede al menos hacerse una idea de los países que se describen. Además, muchas cosas fueron corregidas más tarde, en cartas posteriores, cuando yo mismo conocí la vida allí. Carta I. 21 de agosto de 1891. Mar Negro Así que adiós Rusia. Escribo esta carta en la sala de oficiales del Kostromá. A través de las ventanas sólo se puede ver el azul ilimitado del Mar Negro. No hay una nube en el cielo, ni un pedazo de tierra en el mar, ni un solo punto negro... Todo es azul y azul. El vapor avanza recto por el río, sin moverse. Olvidas cómo sería estar en el mar, si no fuera por este azul que todo lo ahoga, al que el ojo aún no está acostumbrado y cuya infinita extensión aún no es capaz de admirar. Sin embargo, debes decir algo sobre tu salida de Rusia. Después de haber examinado Moscú, Zvenigorod y la Nueva Jerusalén, y haber servido en Kiev la última liturgia en Rusia durante la Dormición, llegué a Odessa el día 17 a las 9 de la mañana. Pasaron tres días de interminable bullicio. Tenía que recoger mi equipaje, que me habían enviado con antelación, tenía que abastecerme de Santa Paz, de St. Regalos. Era necesario encontrar y recibir todas las cosas de la iglesia, para luego ir a mil lugares diferentes, públicos y no públicos. Y todo esto es a tientas, con pérdida de tiempo. Finalmente llegó el día 20 y las doce de la tarde. Al regresar de mi último viaje, empaqué mis cosas, infinitamente satisfecho con el conjunto completo de vestimentas, vasijas de San, antimins. Todo ello permitirá no quedarse sin servicio en el mar. Comí algo, pagué la cuenta del hotel y me dirigí al muelle, lleno de todo tipo de expectativas y dispuesto a vivir todo tipo de sensaciones que, según los rumores, se suelen experimentar al separarse de la patria y de la tierra. Condujimos y condujimos, y finalmente vi mi "Kostromá" justo frente a mí, o mejor dicho, simplemente las escaleras hacia "Kostromá". En medio del alboroto y el bullicio general, ni siquiera me di cuenta de que me había acercado al costado del barco (el vapor estaba amarrado a la orilla). No hubo tiempo para pensar, ni para mirar el barco, la multitud estaba bulliciosa, tenía prisa y no esperaba. Subí las escaleras (lo confieso, entonces no sabía que en el mar no hay escaleras, ni cuerdas, ni ventanas, sólo escaleras, extremos, ojos de buey, etc. Entonces me expresé de una manera completamente terrestre). La cabaña ya me estaba esperando. Así que, sin ningún trámite especial, empaqué mis cosas y salí a cubierta a respirar y mirar. Era un poco salvaje en un entorno desconocido y hasta ahora sin precedentes. Todo aquí es nuevo, desde el vapor hasta el más mínimo detalle de toda esta escena. Empecé con el barco. Era un enorme monstruo negro con tres mástiles. En el piso superior hay tres edificios: una cabina del piloto en la popa (hay locales para las cabinas de pasajeros, para la sala de oficiales, todo esto está en el piso superior), una cabina del piloto en el medio del barco (camarotes de oficiales, cocina, etc., con un automóvil debajo) y algo así como una cabina del piloto en la proa (luego descubrí que esto no es la proa, sino un castillo de proa y que allí se aloja la tripulación). Sobre la caseta de popa hay una plataforma, lugar habitual para los pasajeros de la cabina. Sobre él se extiende un toldo cuando hace calor. Aquí se pueden ver algunos indicios de mobiliario, en forma de sillas rotas de mimbre tropical (de pelo largo), dos bancos de jardín y varios taburetes plegables. No hay demasiados muebles. Pero... incluso esto parecía un lujo. Dos barcos están suspendidos a ambos lados. Hay cuerdas enrolladas en círculos (es mi culpa, en espirales). Esa es toda la decoración. Sobre la caseta del medio se encuentra el puente del capitán, el camarote del capitán, varios barcos, etc. Los pasajeros de tercera clase no eran visibles y aún no era posible saber dónde se encontraba su domicilio. Nuestras cabañas son increíbles. Es cierto que no son grandes y su mobiliario es sencillo, pero no necesitamos lujos. Somos tres en la cabina. Todavía no sabía quiénes eran mis compañeros. Había cuatro camas. De dos en dos: uno encima del otro. Ocupábamos tres, el cuarto servía de armario, cómoda y todo lo que necesitábamos. El lavabo es el más inconveniente desde nuestro punto de vista ruso: es necesario presionar constantemente algún botón para que el agua fluya; No hay forma de que puedas adaptarte a planchar y lavar al mismo tiempo, ya que solo hay dos manos. Sin embargo, nos acostumbraremos. El pasillo en el que se encuentran nuestros camarotes desemboca en la sala de oficiales. Esta es una habitación bastante grande, bastante baja, como todo lo que hay en un barco. Las paredes longitudinales están ocupadas por un macizo sofá. Frente a él, a ambos lados de la sala, hay mesas largas. Esto es para el almuerzo. Una parte de los pasajeros se sienta en el sofá, la otra parte en sillas con asientos giratorios atornillados al suelo, al otro lado de la mesa. En una de las paredes transversales, que está conectada a nuestras cabañas, hay un piano, en la pared opuesta hay una cómoda baja con un tablero de mármol encima y un gran espejo en la pared. Entre las cabinas de empresa hay un mástil bellamente decorado con caoba. En él está clavado un mapa del mundo que indica las principales rutas marítimas. Aquí tienes todas nuestras decoraciones. Los pasajeros suelen estar en el piso superior; comen y beben más en la sala de oficiales (y a veces escriben, como por ejemplo yo ahora). El horario, aparentemente, apunta a dejar el menor tiempo posible para los negocios y el mayor tiempo posible para descansar, dormir, etc. De 7 a 9 de la mañana, todos están obligados a tomar té (se permite terminarlo antes, pero ¡ay de los que durmieron 9 horas! El buffet se cerrará para ellos y el camarero dirá fríamente: "extra", es decir, les darán té, pero lo anotarán por separado). A las 11 horas desayuno (o almuerzo, si lo prefieres) de dos platos. De 2 a 3 se puede volver a tomar té, pero con una tarifa especial. A las 5 del almuerzo. Aún no me he enterado de lo que pasa después, porque ayer el almuerzo no fue a la hora prevista, las 6 y media. Como ves, no hace falta pasar hambre y quejarte del aburrimiento y del mucho tiempo libre. Pero volvamos a la historia. Salí a cubierta. Aquí continuó el mismo ajetreo. El barco estaba cargando. Estaban cargando algunos cofres, maletas, cajas, cestos, bolsas. La máquina elevadora (cabrestante) trabajó incansablemente, llenando todo con su crujido. Su palanca de hierro se extenderá por la borda, como una mano. La cadena que se baja para transportar la mercancía vibrará a lo largo de ella. Silencio. El trabajador agarra varios cofres, bolsas, etc. con una cuerda y engancha la cuerda en un gancho al final de la cadena del cabrestante. “Vira, cabrestante”, se escucha una voz medio dormida y medio insatisfecha. El cabrestante vuelve a crujir. La carga sube por el costado. Alto... Están cambiando alguna válvula del coche... De nuevo el trinquete. La carga, junto con la palanca de hierro, describe lentamente un círculo en el aire... Colgando sobre el abismo sin fondo de la bodega. Otra pausa, de nuevo algo se mueve en el coche. Trinquete de nuevo. La carga desciende y desaparece en la bodega. Desde allí gritarán varias veces más: “Para”, varias veces más: “Mío” (vamos). Y finalmente, con alivio, “vira”, el cabrestante saca esta vez la cadena vacía para volver a lanzarse por la borda en busca de nuevas presas. Se oye un gemido en la cubierta y en la orilla cerca del barco. Todo el mundo arrastra algo, todo el mundo considera que es su deber gritar algo. Es difícil entender lo que está pasando aquí. Una imagen especialmente conmovedora la presentaron los animales: vacas y toros, a quienes intentaron por todos los medios invitar al barco. Los pobres cuadrúpedos obviamente no se sintieron atraídos en absoluto por esta envidiable perspectiva. Con todas las fuerzas que tenían, se apoyaron en las estrechas rampas, rugiendo; debieron sentir que sólo el apetito obligaba a la gente a llevarlos consigo. El muelle y la cubierta estaban llenos de todo tipo de gente. La diversidad de trajes y tipos fue sorprendente. ¿Qué y quién no estuvo aquí? Hubo ejemplos de la sencillez y sencillez de su traje que se parecía mucho a los tiempos primitivos. Había griegos y judíos y todos. Permanecí largo rato absorto en esta contemplación. El tiempo, sin embargo, pasó. Eran alrededor de las cinco de la tarde cuando sonó el primer pitido. Pasó otra hora. Finalmente, el tercer pitido. Quitaron la pasarela, regalaron las cuerdas y... adiós a Rus'. Nuestro vapor se estremeció, empezó a resoplar y poco a poco empezó a alejarse de la orilla. La multitud, al respecto, comenzó a gritar “hurra”, agitando sombreros, bufandas y simplemente las manos. Nuestros marineros respondieron de la misma manera. Y así, en medio de este grito general, nos alejamos del muelle y caminamos tranquilamente por la rada. Tras rodear el muelle, nuestro barco se detuvo detrás del faro. "Estaremos aquí hasta las 12 de la noche". Había desconcierto general, pero hasta el momento no había nadie que lo resolviera. Mientras tanto, sonó la campana del almuerzo. Fue. La sala de oficiales estaba acogedoramente iluminada y las mesas estaban puestas. Sólo quedaba tomar asiento. Pero todos, como una manada, nos acurrucamos en el medio hasta que el capitán vino a rescatarnos y nos hizo sentar. Nos sentamos. El silencio era imposible; simplemente no había brisa. Esto provocó que el calor en la cámara de oficiales alcanzara niveles tropicales. Los pobres pasajeros, sudando la frente, comieron, comieron, se secaron, volvieron a comer... Y así durante mucho tiempo, con diligencia. La mayoría de los pasajeros, según los miré, eran todos oficiales y, en su mayor parte, novatos recién salidos de la escuela. Todos fueron al este de Siberia para comenzar su servicio. Hay un médico, también recién graduado, que va a Sajalín y se aloja conmigo en la misma cabina. Hay un arquitecto que también acaba de terminar sus estudios y también va a Sajalín. Hay dos generales, uno con su esposa y el otro, más importante, con su hija. La empresa, como puede ver, es principalmente una nueva empresa. Después del almuerzo, todos subieron a la terraza, bajo el toldo, y disfrutaron de un delicioso cuadro al estilo de Aivazovsky. La luz de la luna se extiende sobre el mar hasta el infinito. El cielo está claro y estrellado. A lo lejos ardía una masa de luces: Odessa y el raid con sus barcos. A lo lejos destellaban siluetas de veleros. Algún barco de vapor tocaba a la puerta, acercándose a Odesa y mostrando de vez en cuando sus luces multicolores. Y era tan hermoso, tan espacioso y tan misterioso en este mar, fuera de la rada. Lo habría mirado sin cesar y nunca me habría alejado de este maravilloso cuadro que penetra profundamente en el alma. “¿Por qué, sin embargo, estamos de pie?” - nos preguntamos más de una vez (tan pronto como el barco salió de la orilla, algo inmediatamente nos unió a todos, todos empezaron a mirarse como si fueran conocidos). Alguien que lo sabía fue encontrado y nos explicó que el motivo estaba todo en el turco. No nos permite entrar en su puerto antes del amanecer o después del atardecer, de lo contrario dispararán y nos descontarán los gastos de disparo. No queriendo verse expuesto a tales problemas y no considerándole conveniente estar a la vista de Constantinopla por la noche, el capitán de nuestro barco decidió que era mejor estar a la vista de Odessa y luego ir sin escalas a Constantinopla. "Razonable. Pero ¿por qué salir de Odessa tan temprano y quedarse fuera de la rada, cuando sería más conveniente pararse en el muelle?" Nuestro líder no pudo decir nada al respecto. "Podría ser para cumplir con el cronograma". Más tarde supimos que no se puede salir de Odessa después del atardecer. Pensé en esperar hasta las 12 en punto y ver cómo nos alejábamos por completo de Odessa. Pero la falta de sueño y todo el día corriendo pasaron factura. Tuve que retractarme de mi decisión. Me dirigí a mi cabaña y, sin pretender sensaciones fuertes al despedirme de la tierra, etc., me quedé dormido de la manera más seca y no me desperté hasta las 8 de la mañana. Me desperté y lo primero que hice fue mirar el mar, ahora abierto en el verdadero sentido. Pero este azul inusual era tan enorme, tan absorbente, que ni siquiera se podía experimentar la sensación de infinito. La conciencia se pierde completamente en esta bóveda ilimitada, en estas masas de agua hinchadas en todas direcciones (la superficie del mar parece elevada hasta el horizonte). Sólo entonces, poco a poco, empiezas a darte cuenta. Esta inmensidad se puede admirar y pensar mirándola sólo después de varios días de viaje por mar. Entonces, de hecho, podrás pasar días enteros, especialmente noches, mirando, pensando y experimentando la infinidad de este poderoso elemento. A las 10 y media tuvimos un servicio de oración. En la cubierta superior, o más precisamente, en términos mundanos, en la cubierta de popa, instalaron algo así como una tienda de campaña hecha de grandes banderas. Instalaron una mesa cubierta con vestiduras de oro. Sobre él hay un icono, una cruz, un evangelio y dos candelabros. Se formó un coro improvisado a partir de un “figurativo”, una especie de salmista, que fue encontrado accidentalmente entre los pasajeros de tercera clase, y varios oficiales. Al principio estuvieron separados, pero luego mejoraron y todo salió bien. Luego organizaremos un ensayo y todo saldrá aún mejor. B 7 horas desde la mitad. Por las tardes: oración por la tripulación y los pasajeros de tercera clase en cubierta. El clima es maravilloso. El mar es como un espejo. Y ahora no hay ni rastro del calor, como en Odessa: el vapor, con su movimiento, produce una corriente de aire bastante notable y la brisa ahuyenta el calor. Sin lanzamientos. En una palabra, no un viaje por mar, sino un paseo. Sólo hablan del Mar Rojo. Allí el calor, dicen, alcanza un nivel imposible. Sin embargo, es hora de terminar la carta. Mañana por la mañana llegaremos a Constantinopla. Habrá que admirar el Bósforo; entonces no habrá tiempo para terminar la carta. Entonces, adiós en Port Said. Carta II. 25 de agosto. Mar Mediterráneo De hecho, llegamos por la mañana a Constantinopla, es decir, al Bósforo, porque el procedimiento con la inspección de cuarentena, con el examen del pase, etc., nos retrasó demasiado dos horas. Sólo a las 11 en punto echamos finalmente el ancla en medio del Bósforo, frente a Santa Sofía. Cómo es el Bósforo desde un barco sólo se puede ver, pero no describir. Ni siquiera puedo creer que un panorama tan incomparable pueda existir en la realidad, no en un cuadro. El estrecho es bastante estrecho para ser un mar, como un río. Va en idas y venidas. Y así, como por orden de un lucio, se despliegan ante ti más y más delicias, una más bella que la otra, una más pintoresca que la otra. No tienes tiempo de ver bien uno, y el Bósforo tiene prisa por sorprenderte con otro, sacas de detrás de las montañas costeras un rincón que aún no has visto y que es aún más pintoresco. Creo que podría venir aquí expresamente para ver todo esto en persona. Pero lo principal está por delante. Después de varias vueltas, por fin se ve la ciudad y, al fondo, sobre un montículo, en medio de varios minaretes, Santa Sofía. Constantinopla con sus mezquitas, minaretes, palacios, con su rada siempre humeante, bulliciosa y repleta de barcos, vapores, barcos, con todo un mar de casas amontonadas en todas las colinas circundantes, maravillosos cipreses, con toda su riqueza en todo su atuendo oriental aparece ante tu mirada de admiración. ¡Maravillosa, maravillosa ciudad! Él supo elegir para ti el lugar de San Pedro. ¡Constantín! ¡Es como si Europa y Asia hubieran unido fuerzas aquí para decorarte mejor! Tan pronto como apareció "Kostromá", se abrió ante nuestros ojos otra imagen, más cotidiana. El vapor fue inmediatamente rodeado por toda una flotilla de barcos con todo tipo de suministros: algunos ofrecían frutas, frutas hermosas, algunos dulces, otros zapatos, fezzes, otros qué. Y todos estos eran señores negros, turcos y griegos, y todo esto distorsionaba sin piedad nuestro idioma ruso, con gestos y miradas, atrayéndonos de todas las formas posibles a su producto. Desde el otro lado, donde se bajaba la escalera, llegaban caiques, muy diferentes por su elegante apariencia de los barcos mercantes. Los remeros van vestidos con ropas blancas (y limpias), con feces rojos en la cabeza. El caique está alfombrado. Los remeros tienen una pinta estupenda. Sin embargo, todos estos barcos pintorescos y no pintorescos se quedaron sin nada: nos subieron a una especie de barco de la empresa y todos fueron transportados a tierra con fondos públicos. Nuestra estación era la tienda de un griego que hablaba muy bien ruso y de buen grado nos ofreció sus servicios para encontrar un guía, un taxista, etc. Nuestra empresa era grande: 18 personas. También agregaron un guía que, a pesar de su ortodoxia, su conocimiento del idioma ruso y su familiaridad con Rusia, resultó ser un muy mal guía. Nos instalamos en cuatro landós y recorrimos Constantinopla a toda velocidad. "¡Qué mezcla de ropa y caras!" ¿A quién no hemos visto aquí? Turcos, griegos, negros, europeos, todos pululaban por las calles, sentados, de pie, caminando y corriendo en todas direcciones, coloridos en sus trajes y llenando el aire con todo tipo de dialectos. Por supuesto, predominaban los feces rojos, alternados con turbantes blancos. Había soldados, oficiales, derviches y mulás con sus túnicas de disfraces. ¡Pero perros, perros! ¡Simplemente millones enteros! Y todos estos son perros de la forma más simple: mestizos, andrajosos, sucios, somnolientos y en su temperamento deben recordar mucho a sus fieles dueños. Las calles de Tsar Grad son muy malas: la suciedad y el hedor son inimaginables. Las calles son en su mayoría estrechas y oscuras. En general, quien quiera dejar un buen recuerdo de Constantinopla no debería dejar el barco en tierra. Como cualquier realidad, Constantinopla sólo es buena desde lejos. Primero nos dirigimos a Santa Sofía. También es bueno desde el mar. De cerca es difícil de entender: las extensiones turcas, torpes y, para colmo, gastadas, lo desordenan por completo. Entramos en un amplio patio, rodeado por una reja de hierro alta, de dos brazas o una brazas y media. En medio del patio, bajo un dosel, y también detrás de una reja de hierro, hay una enorme fuente. Cerca de él, varios comerciantes de objetos sagrados, principalmente rosarios, muy utilizados entre los turcos, levantaron sus tiendas y sólo mesas. Aquí se nos unió otro guía, un hombre muy joven que hablaba cuatro idiomas: francés, inglés, alemán e italiano y, como todos los demás en Constantinopla, sabía algunas palabras de ruso. Gracias a él, nuestra mitad de la empresa vio mucho más que la otra, que siguió al primer guía ortodoxo. Entramos en Santa Sofía. En primer lugar, nos pusieron zapatos en los pies; No tuvimos que quitarnos las botas. Para ello pidieron quitarse el sombrero. Obviamente se trata de una concesión a Europa. Entramos a la galería, o pórtico, que rodea todo la iglesia en dos plantas. Este es un corredor muy ancho y alto. El suelo está cubierto de esteras, no se oyen pasos. Aquí es tranquilo y algo lúgubre. De alguna manera las voces se desvanecen, involuntariamente te quedas en silencio en este majestuoso y cautivo iglesia. Nos mostraron varios restos de mosaicos bizantinos en los techos y paredes del corredor. Vimos una columna que parecía haber sido cortada por Mahoma (el sultán conquistador). Allí está la huella de su mano en la pared. Este feliz sultán debía tener unas manos increíbles. En algunos lugares se notan huellas de cruces, retratos del emperador y la emperatriz, todo esto duerme bajo una bárbara capa de yeso. Los turcos intentaron taparlo todo y enterrarlo. ¿Por cuánto tiempo? Finalmente, entramos a la iglesia propiamente dicho. Genial, grandiosa Santa Sofía. Pero de alguna manera es difícil contemplar su grandeza profanada. ¡Esta plataforma musulmana en lugar del altar, estos candelabros flacos y torpes que llegan casi hasta el suelo, estos ridículos escudos verdes que cubren algunas imágenes cristianas encima y entre los arcos! Qué triste es todo, qué disonante es, qué inapropiado es aquí. La enorme superficie de la iglesia está cubierta con esteras en todo su ancho. A lo largo de las murallas hay una especie de vallas con y sin elevaciones, probablemente los lugares de algunos mulás. En el lado izquierdo (desde la entrada) del (antiguo) altar hay un lugar cubierto para el sultán sobre columnas. En algunos lugares, sobre todo cerca de las puertas, se veían figuras de musulmanes arrodillados rezando. De vez en cuando se escuchaban sus sollozos y murmullos. Y una vez, cientos de sacerdotes, diáconos y cantantes vestidos con las ropas más ricas ahora llenaban el altar vacío y destruido. Érase una vez aquí un esplendor que hizo palidecer la iglesia de Salomón. Todo ha terminado. Todo está profanado, abandonado, profanado. Es duro y triste estar en este gran iglesia. Sin embargo, Dios no está en la grandeza y el poder; Llegó a través del reproche y la humillación. Éste debe ser el camino de Su Iglesia, con tal de que permanezca fiel a Él. Estuvimos mucho tiempo en Santa Sofía. El aspecto general del interior es sorprendente. La cúpula, enorme como el cielo, se apoya tan ligeramente sobre los arcos que te olvidas del asunto. Esta es absolutamente la bóveda del cielo suspendida en el aire. En nuestras iglesias no hay pilares enormes y toscos que sostengan la cúpula y que aplasten con su masa. Todo cuelga y, para completar la ilusión, la luz también cae desde la cúpula: las ventanas no están en la linterna, sino directamente en la cúpula. Y esta combinación de líneas aparentemente más simple nos hizo permanecer en silencio frente a este milagro y mirarlo sin cansarnos. Sí, Justiniano tenía razón al admirar y estar orgulloso de su creación. Después de pagar dos francos por persona, salimos de Santa Sofía y nos dirigimos a ver otros lugares de interés. Vimos un obelisco egipcio en el que estaba clavada una inscripción en varios idiomas, anunciando a la posteridad el derrocamiento de los jenízaros. Aquí, no muy lejos, por algún milagro, se encuentra toda la andrajosa columna bizantina. Vimos una mazmorra con mil columnas: los restos de un sistema de suministro de agua bizantino. Miramos los ataúdes de los sultanes. También caminamos por el famoso bazar de Estambul, donde no sabes de qué maravillarte, ya sea la variedad de sus vendedores, sus molestias o la suciedad general, el hedor, la oscuridad, una especie de niebla mohosa que llena todo lo que hay allí. Debe ser cierto que un verdadero creyente, a pesar de todas sus abluciones, y quizás gracias a ellas, no puede vivir sin suciedad. Es bueno que haya ordenanzas libres y listas para usar, en forma de perros, que destruyen la basura: sin perros, Constantinopla hace mucho tiempo se habría podrido y asfixiado en su inmundicia. Pasamos por los jardines y palacios del sultán y, por supuesto, no vimos más que puertas bien cerradas; Es cierto que la puerta es muy elegante. En general, la ciudad me dejó una especie de confusión en la cabeza. Nos ensordeció, nos dejó atónitos. Es necesario permanecer en él más de un día para orientarse, aunque aparte de Sofía (y los museos), no hay cosas particularmente raras en él, excepto él mismo. Por supuesto, deberíamos visitar al patriarca, pero nuestra compañía no llegó y ya era de noche: teníamos que apresurarnos a Kostromá. Sólo en el barco era posible entrar en razón y dar sentido a la masa de impresiones nunca antes experimentadas. Por primera vez, estar entre un pueblo extranjero, no ruso, en un país extranjero y caer directamente en tal remolino, aquí inevitablemente se confundirá y no recuperará el sentido pronto. En la mañana del día 23 pasamos los Dardanelos y entramos en el Archipiélago. Aquí hicimos nuestro primer debut naval, y no de forma especialmente brillante. Había un oleaje apenas perceptible, un oleaje muerto, como lo llamaban los marineros. No hay viento ni olas, pero el barco se balancea. Por supuesto, el movimiento fue sutil; pero, al hacernos a la mar, todos leímos y oímos que en el mar hay olas y que en tales casos hay mareos; por lo tanto, en el presente caso debe haber mareos. Y así, más por el hecho de que supieron y vieron el cabeceo que por el hecho de que lo sintieron, nuestros pasajeros finalmente estuvieron preparados para sufrir el mareo. Primero, por supuesto, las damas, y luego, al mirarlas, todos se sintieron incómodos. Todos comenzaron a notar una expresión particularmente concentrada en sus rostros, algunos por alguna razón se retiraron a un lado, mientras que otros aclararon completamente su posición y desaparecieron. Nuestros anfitriones intentaron de alguna manera disipar esta obsesión, pero nada ayudó: una expresión concentrada se extendió por todos los rostros, las soledades a bordo se hicieron más frecuentes, las posiciones comenzaron a ser despejadas no sólo inesperadamente, sino también con posible prisa. Y luego, por suerte, apareció un ingeniero con medicinas. Al hacernos a la mar, todos leemos con especial atención en los periódicos diversos “remedios para el mareo”. Recuerdo en algún lado y leí que la goma de eucalipto ayuda mucho. Desafortunadamente (o tal vez afortunadamente), no pude encontrar este chicle en las farmacias. El ingeniero tampoco pudo encontrarlo. Pero (esto es lo que significa el racionalismo) no se detuvo allí. Le ofrecieron aceite de eucalipto en lugar de chicle. Nuestro farmacéutico cree que el eucalipto es eucalipto en todas partes y el aceite le ayudará. ¡Pobre ingeniero! El petróleo tuvo justo el efecto contrario. Creyó en él durante mucho tiempo. Aceptó, corrió hacia el tablero, volvió a aceptar, y volvió a correr... Y me trató junto con los demás. Estoy sentado en la sala de oficiales escribiendo una carta. Debe venir directamente desde un lado. “¿Qué, padre, cómo te sientes?” "Oh, vaya, digo, simplemente me hace sentir un poco enfermo". - "Eh, tómate unas gotas. Es mejor estar bien que languidecer. Ayuda mucho." Déjame intentarlo, pienso, incluso si ahora no siento la necesidad, no está de más dar una advertencia. Aceptado... Antes de que el ingeniero tuviera tiempo de sellar su desafortunada botella, yo, agradeciéndole sinceramente las gotas, me vi obligado a esconderme en el pasillo por un tiempo. Tratado, nada que decir. Por eso sufrió con sus gotas. El pobre hombre fue perseguido durante todo el camino. Ahora todos se han calmado poco a poco. Las gotas ahora son simplemente divertidas. Esta noche llegaremos a Port Said. Luego dicen que funcionará. El Mar Rojo está pintado con los colores más terribles. Necesitará abastecerse de ropa ligera en Port Said; Vestir de negro es impensable allí. La próxima carta deberá enviarse únicamente desde Colombo. No iremos a Adén ni a Perim: allí hay cólera. Carta III. 7 de septiembre. Océano Índico. 9° de latitud norte, 71° este. deber. Comenzaré donde terminó la carta de Port Said. El sábado (23 de agosto) debíamos llegar a Port Said, un lugar importante para nosotros en muchos aspectos: allí necesitábamos abastecernos de ropa tropical y despedirnos de las aguas europeas. El mar Mediterráneo, aunque rodeado de costas asiáticas y africanas, sigue siendo semieuropeo y todavía huele, como dicen, al espíritu ruso. Desde Port Said comenzará la verdadera Asia, los países son completamente infieles. Entre todo tipo de rumores y consideraciones sobre qué comprar, dónde ir, etc., la noche se acercaba imperceptiblemente. Almorzamos. Era el comienzo de la hora séptima cuando invité al comandante a realizar una vigilia que duraría toda la noche. La oferta fue aceptada con alegría por todos. Ahora comenzaron a construir un altar con las banderas. Los cantantes fueron encontrados. Y así, bajo el sonido continuo de la hélice, entre el mar ya oscurecido, nuestro canto se extendió muy, muy lejos. Pocas veces he orado como esta vez. Durante el día hay demasiada luz en el mar. Te separas involuntariamente de él. Ahora, cuando el mar apenas hacía un ruido invisible, cuando sentías su cercanía e infinito, de alguna manera te fusionabas con él. Como si ella también participara de este débil canto nuestro, que se desvanece entre las olas. Por lo tanto, el té de la tarde estuvo más animado que de costumbre. Hacia las nueve apareció en el horizonte un punto luminoso ligeramente parpadeante: era el faro de Damiet (Delta del Nilo). Por supuesto, no había nada especial en este mundo, pero todos consideraban que era su deber sagrado molestar a uno de los marineros tres veces y preguntarle qué era, dónde estaba y cómo era (preguntas que no se pueden decir, dieron especial placer a los marineros), y después de preguntar, todos, por alguna razón, miraron durante media hora el faro, que finalmente reconocieron, no es que lo admiraran, sino que simplemente miraron, como si quisieran preguntarle algo más. El faro permaneció a nuestra derecha, apenas parpadeando en el horizonte. "El faro de Port Said ahora debería ser visible. Una enorme estrella eléctrica", dijo el médico del barco que estaba a mi lado. Nuestra atención se ha triplicado. Estuvimos de pie y de pie, y finalmente al comandante (estaba allí con nosotros) le dijeron desde el puente que el faro de Port Said era visible. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos distinguir nada en absoluto. Sólo vieron el mar oscuro y el cielo oscuro, y detrás de ellos el faro de Damiet parpadeaba, agonizando. No hay una gran estrella eléctrica por ninguna parte. El capitán finalmente se apiadó de nosotros y nos llevó con él al puente. Allí nuestros ojos vieron el mismo cielo oscuro y el mismo mar, y sólo en el horizonte el ojo desnudo apenas podía distinguir algún punto de niebla. Esta era una enorme estrella eléctrica. La caminata hasta allí todavía fue de tres horas, y caminamos a 11 nudos, os podéis imaginar cómo es el horizonte aquí y cuál es la fuerza del faro. Entonces estábamos en el Canal de Suez. Según el comandante, el canal está en manos de una empresa francesa, que controla su funcionamiento y para ello cobra una cantidad bastante importante de cada vapor que pasa. Aquí recordé el puente de Constantinopla. Dicen que este puente es de la antigüedad profunda, es decir, bizantina. Allí también les quitan dinero a todos los transeúntes. Pero, Dios mío, ¡qué puente es este! Sería mucho más natural dar una bonificación por cruzar el puente en lugar de cobrar una tarifa. Bueno, pensé, si el canal se mantiene igual, entonces las cosas van mal. Al no tener nada más que hacer, comencé a examinar el terraplén y toda la situación. Estábamos cargando carbón. Varias barcazas, cubiertas con una gruesa capa de hollín y llenas hasta el borde de carbón, amarradas por ambos lados. Una especie de humanidad negra, muy negra, pululaba en estas barcazas. Algunos de estos extraños señores llevaban carbón en pedazos, otros lo recogían en cestas de paja o de juncos y, poniéndose la cesta al hombro, se dirigían a lo largo de estrechas tablas hacia el vapor. Otros porteadores, ya vacíos, bajaban a recibirlos. Es sorprendente cómo lograron separarse en una tabla tan estrecha, cuando parecía que ni siquiera uno con carga podría caminar sobre ella. Después del desayuno, cuando nuestros compañeros, que habían regresado de la orilla, nos proporcionaron trajes blancos, bajamos a tierra en multitud. Nuestro conductor era un descendiente de los faraones con un turbante blanco y una especie de camisa o túnica, no se puede decir que estuviera reluciente. Hay miles de estos caballeros aquí. Están todos aquí cazando. Todos vigilan a los visitantes y, tan pronto como bajes a tierra, todos correrán hacia ti. Se necesita mucho hábito y determinación para deshacerse de sus molestos y, por supuesto, no desinteresados ​​servicios. Habiendo atravesado este ejército, nos encontramos en la calle principal de Port Said. Nuestro viaje se limitó a esto, porque más adelante todo será igual. Estás pasando por esto en vano, perdiendo tu tiempo y energía. En cuanto a tamaño, es un pueblo costero muy pequeño. Que yo recuerde, sólo hay dos o tres calles paralelas a la orilla. Están atravesados ​​por varios carriles (incluido el General) debido a su carácter general. Port Said recuerda mucho a la Feria de Nizhny Novgorod. Al igual que allí, aquí también la vida está en pleno apogeo, pero al mismo tiempo todo deja claro que esta vida es artificial, traída de algún lugar del exterior, que ninguna de estas personas que gritan y se preocupan tiene tierra firme aquí, solo viven aquí, como en un hotel. Y todos los edificios parecen algo temporales, como casetas, aunque algunos tienen siete pisos. Todo esto, con balcones y galerías, parece tan luminoso y aireado que en cualquier momento amenaza con desaparecer para siempre. A pesar de esas pasiones, todavía nos abastecíamos de todo lo que necesitábamos. Tenemos trajes blancos, sombreros tropicales y todo. Por supuesto, no nos hemos olvidado de las camisas de lana: en los países cálidos, especialmente en los tropicales, rara vez alguien se las arregla sin lana. La tela de lino se enfría rápidamente. Un ligero descenso de la temperatura o una ligera brisa son suficientes para resfriarse: y resfriarse aquí es, quizás, mucho más peligroso que aquí. Como último recurso, es necesario tener ropa interior de papel. No en vano el lino crece en el norte, mientras que el algodón se asigna al sur. Abastecidos de todo, regresamos al barco. Allí, en cubierta, se desarrollaba toda una feria: allí entraban los comerciantes y cubrían toda la cubierta con sus mercancías, que eran muy sospechosas en su calidad. Fue una gran tentación para nuestros asentamientos. Con qué apetito miraron varios abalorios y pañuelos. Algunos incluso se sintieron tentados. Alrededor de las tres de la tarde nuestro fondeadero se detuvo, los comerciantes fueron expulsados, se levantaron las pasarelas, levamos anclas y partimos, con la intención de no desembarcar hasta el mismo Colombo. A nuestra derecha todavía se veía durante mucho tiempo agua de mar, de la que el canal está separado por una estrecha franja de arena. A lo lejos, interminables arenas amarillentas por todas partes se extendían más allá del horizonte. A la izquierda se extendía todo un desierto continuo, opaco, de color amarillo grisáceo, apenas sombreado por pequeñas colinas. A la derecha apareció una caravana de cinco camellos, tan amarillos, descoloridos, silenciosos y tristes como el mismo desierto. A la izquierda se veía el resto de otra caravana. Allí yacían varios camellos, mezclándose completamente con el fondo amarillo grisáceo general. A su lado, sus mahouts también eran ligeramente visibles. No hay nada más que esto en el desierto. Sólo nuestro único vapor se arrastraba lentamente, lentamente, en medio de este reino de muerte, con sus silbidos y resoplidos de su paz sepulcral. Puedes cambiar de opinión cara a cara con este infinito silencioso y muerto. Me acordé de todos los héroes del espíritu que encontraron una gran escuela aquí, o si no aquí, en desiertos similares. El austero desierto puede enseñarte mucho y darte muchos pensamientos. Aproximadamente a las 11 de la noche, desde la estación más cercana se dio una señal de que se acercaba un vapor. Es imposible que dos barcos de vapor se crucen en el canal. Por tanto, todo el canal se divide en varias estaciones. Cada estación tiene un lugar especial donde un barco de vapor está amarrado a la orilla hasta que pasa su oponente más afortunado, que logró ser el primero en entrar a la estación. Esta vez tuvimos que amarrar. Bajaron dos botes con marineros y llevaron las cuerdas a tierra. Y comenzó la historia. El cabrestante crujió, los oficiales gritaron y los marineros corrieron. El silencio del desierto árabe se rompió de la manera más brusca. “Dadlo a popa”, gritaban desde el puente del capitán. “Vira cabrestante”, repitieron desde la popa. Las ciudades, por supuesto, no se podían ver desde lejos, pero en cuanto al puerto de Suez, es en algunos aspectos un lugar muy notable. Imagínese una isla completamente desnuda, arenosa y de piedra, que da miedo mirar bajo los abrasadores rayos del sol, ya que parece una losa. Los británicos se establecieron en esta isla, bloqueando la entrada al canal. Aquí tienen un magnífico terraplén de granito con escaleras limpias, podría decirse, elegantes hacia el agua. En el terraplén hay una iglesia y varias casas. Pero lo más sorprendente e inesperado aquí es toda una avenida de árboles, que por algún milagro se conservaron en medio de este horno. Sin embargo, el callejón no cambió la impresión general: a pesar de estos intentos de vida, la isla seguía siendo un horno caliente y cómo se las arreglaba la gente para vivir aquí era absolutamente incomprensible para nosotros. Pasando el puerto de Suez y dando un gran semicírculo, fondeamos en el golfo de Suez, ya en el mar Rojo. Hasta ahora la felicidad nos ha favorecido: pasamos el Mar Negro sin viento ni calor. Mediterráneo también con una rara felicidad. También entramos felices en el Mar Rojo. Íbamos a toda velocidad, incluso desplegando la vela del mástil delantero. Soplaba un viento de cola bastante notable, que aumentó nuestra velocidad y redujo el calor. Nuestros trajes tropicales seguían siendo innecesarios. Pero luego pasa la noche, pasa el martes. La temperatura del agua sigue subiendo, llegando a los 26 grados en el baño. El viento, como a propósito, amainó y sopló levemente desde atrás. El calor no sólo no disminuyó por esto, sino que incluso aumentó hasta el extremo: esta brisa destruyó consigo misma incluso el insignificante movimiento de aire que el barco producía por sus propios medios. El silencio era inmóvil, sofocante. El calor era mortal. Por supuesto, era imposible permanecer en la cabaña ni un minuto; Todo lo que pudo salió a la cubierta y pasó allí todo el día. Vas a la cabaña, te quedas ahí unos minutos y sales ya mojado de pies a cabeza. Sobre la toldilla había un toldo doble, pero tampoco era más fácil debajo. Era imposible quitarse los sombreros: uno decidió sentarse un rato sin sombrero, y por ello pagó con dolor de cabeza durante todo el día. ¿Qué estábamos haciendo durante este tiempo? Positivamente nada. Sólo los invernantes no se desanimaron y, empapados de sudor, se atornillaron a dos mesas. Probablemente la temperatura no afecte el juego. Lo intentamos, leímos, pero no se nos ocurre absolutamente nada. Es bueno que el tiempo en el barco se distribuya tan descuidadamente que el día se te escapa de las manos, de lo contrario tendrías que sufrir más. Para colmo, los niños desplazados empezaron a morir. Cuatro de nosotros morimos. Y este sigue siendo un vuelo feliz: normalmente hay más. El calor los mata definitivamente. No hay provisiones para calentarse en nuestro barco. Sin fans, nada. En los buenos turismos hay ventiladores mecánicos accionados por la máquina. También puedes vivir en cabañas con ellos. Para nosotros esto era inconcebible ni siquiera de noche. Dormimos principalmente en la terraza. Aprovechando un poco de frescor por la noche, permanecerás sentado un rato. Y no te dormirás aunque quisieras: la gente está toda en cubierta y no guarda silencio, no puedes dormir por mucho que quieras. Te quedas dormido mucho después de la medianoche, y por la mañana, al amanecer, llega una orden a cubierta para lavar la cubierta. Te guste o no, tienes que ir a la cabaña a dormir un poco. Y así, a las 8, y algunos incluso más tarde, nuestros compañeros comienzan a saltar de las cabañas uno tras otro, rojos, mojados, como ratones, completamente fuera de sí por el baño espiritual que recibieron. Y no había ningún lugar ni nada con qué refrescarse: el agua del lavabo estaba caliente. Por mucho que te eches en él, no te refresca en absoluto. El desafortunado saldrá corriendo a la sala de oficiales, y allí lo recibirá un sarcástico: "extra", el té ya se ha gastado de más. Sale a cubierta, donde se ríen de él y lo felicitan, en lugar de “buenos días”, “disfruta de tu baño”. ¡Todo un desastre! Desayunamos y almorzamos arriba, debajo de la tienda. Durante el día admiramos manadas enteras de delfines nadando y jugando en la superficie del agua. Pero ellos también debían tener calor: sus movimientos eran algo pesados ​​y perezosos. Los peces voladores, como los gorriones, saltaron desde debajo de la proa del vapor. Dicen que a veces el viento arrastra a este pez hasta la cubierta. Cae la noche y todos respiran un poco más tranquilos. Al menos no hay rayos de sol abrasadores, aunque la congestión sigue siendo la misma. El mar comienza a brillar con una luz fosforescente y durante mucho, mucho tiempo admiramos su juego bajo la popa y la proa del vapor. La noche anterior al viernes y sábado (30 de agosto y 1 de septiembre) caminamos a media velocidad; Comenzaron las islas y con ellas los peligros. Resulta, como nos dijeron nuestros marineros, el Mar Rojo es uno de los más peligrosos: hay muchos bajíos y escollos y, además, hay lugares poco explorados. He aquí, por ejemplo, una ilustración de lo dicho. En el último viaje, "Kostroma" pasó con seguridad el Mar Rojo y llegó a Colombo. Aquí recibimos un telegrama de que en el Mar Rojo, a tal o cual latitud y longitud, un barco extranjero se estrelló contra una roca submarina. Se apresuraron a poner esta piedra en el mapa. Imagínense su sorpresa y horror cuando resultó que esta piedra se encontraba exactamente en la línea que acababa de pasar por Kostromá. Muy instructivo a este respecto es el llamado “cementerio de barcos de vapor”, por el que tuvimos que pasar alrededor de las cinco de la mañana del 1 de septiembre. Varios barcos de vapor se hundieron en diferentes momentos en este hermoso rincón. Sus esqueletos quedaron visibles desde el agua durante mucho tiempo después, como lección para todos los que pasaban por allí. Sin embargo, todo en el mundo llega a su fin, y el Mar Rojo también llegó a su fin. El sábado 1 de septiembre, las islas comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia, presagiando la proximidad del Golfo de Adén. Bueno, y las islas. ¡Solo rocas! Ni árboles ni pasto. Incluso me entristece mirar sus montañas de color gris amarillento. Como lápidas que emergen del agua. Finalmente se escucharon gritos: "¡Perim! ¡Perim! Todos, por supuesto, como si recibieran una orden, volvieron la mirada hacia el horizonte. Allí, a derecha e izquierda, se podían ver algunas masas negras: eran las orillas del estrecho de Bab-el-Mandeb. A la izquierda se elevaba una enorme roca, que da nombre al estrecho, todo algo gris y lúgubre, y en toda su longitud, alto y ancho, solo había una casa blanca, algo así como una torre. A la derecha, en la misma costa desierta de color amarillo grisáceo, estaba Perim (en una isla). Esto no es más que una pequeña isla. En él hay un pueblo insignificante (a menos que sea un asentamiento exclusivo de trabajadores), una fábrica de hielo y un almacén de carbón muy grande. Los británicos también se establecieron aquí. Levantamos una señal (una combinación muy conocida de banderas): “¿Perim está en cuarentena?” Tres banderas más: “Vamos”. El lunes por la mañana (3) me desperté tembloroso. Me balanceaba sin piedad, luego mis piernas se levantaban y luego mi cabeza. Y todo esto es tan poco ceremonioso e imperioso. Pareces tan infeliz en estos momentos, acostado en tu cama y haciendo evoluciones involuntarias. Intentas desdeñosamente no darte cuenta de todo esto, te vuelves hacia la pared, pero, por desgracia, tu cabeza golpea dolorosamente la pared fría y húmeda, y es como si alguien te estuviera apretando deliberadamente la cara contra la almohada. Intentas enderezarte, ajustar la almohada, pero la cama lo paga con un golpe en la frente. Una situación muy desagradable y estúpida. Me levanté de mi cama e hice una excursión bastante difícil para conseguir mi ropa y mis zapatos, que esta vez no quise obedecer. Se salpicó agua a su alrededor, casi metiendo la nariz en el lavabo. Luego, después de haber probado de nuevo (y más de una vez) la resistencia de las paredes de la cabina y del pasillo, subí a la cubierta superior. Hay pitcheo en todo su esplendor. Nuestro Kostromá se balanceaba impotente, a pesar de su tamaño. El oleaje (los marineros nunca estuvieron de acuerdo en llamarlo olas) nos sacudió sin piedad. Por ahora, sin embargo, todavía era posible caminar. Pero luego vino una ola, joder... y todo lo que había en el lado izquierdo voló hacia estribor... La mesa de los desafortunados invernantes (que no dejaban de joder ni siquiera en la enfermedad) dio un terrible salto mortal, seguido de un coro de sillas, sillones, invernantes, bancos, pasajeros - todos estos, adelantándose, tenían prisa por golpear el lado de estribor, para luego poder regresar con la misma prisa. Hubo un ruido y un alboroto inimaginables. Todos intentaron encontrar un punto de apoyo, agarraron las cuerdas, a un vecino, una silla y continuaron su camino con ellos. Hubo que atar los muebles. Muchos de los pasajeros tumbados se ataron. Ya almorzamos en la sala de oficiales, y la mesa tenía toda la decoración de la temporada de rock: se colocaron pequeñas vallas que sujetaban platos, vasos, etc. sobre la mesa y no permitían que pasaran al regazo de los pasajeros. En general, el movimiento fue real (al menos para nosotros) y continuó desde el lunes hasta ayer por la tarde (es decir, hasta el jueves 6). El ambiente, sin embargo, era bastante alegre. Los ataques de mareo fueron recibidos con risas, e incluso se creó una “Sociedad para los Amantes del Mareo”. Las famosas gotas del ingeniero siguieron siendo objeto de bromas. Por supuesto, nadie más aceptó las gotas del ingeniero, y él mismo finalmente perdió la fe en ellos. Nuestro entretenimiento lo proporcionan las imágenes que nos ofrecen el océano y el cielo. El sol, al sumergirse en las aguas del océano por la noche, pone en el cielo colores tan delicados y variados que nadie lo creería si todo esto se transmitiera exactamente en una pintura. Se podría esperar rojo y azul, pero ¿de dónde vienen el verde suave e incluso el amarillo y el naranja? Las nubes bajo esta extraña sombra adquieren formas aún más extrañas. ¡Qué tipo de figuras puedes ver en el cielo del atardecer en el océano! O se levanta un palacio o una gruta fantásticos, y luego aparece la cara monstruosa de alguien. Una vez incluso vieron a un chino entero con su traje completo, con una trenza y un abanico. Aquí en tierra, al parecer, esas imágenes no ocurren. Y hay nubes allí, y mirándolas puedes construir castillos en el aire, pero lo que hay en el océano probablemente no esté allí. Las cifras aquí son demasiado extrañas y detalladas. La puesta de sol arde durante mucho tiempo. Finalmente, las nubes comienzan a tornarse violetas, azules y negras. Todo el cielo y el mar están cubiertos de oscuridad. Entonces se abre otra visión, aún más sorprendente. El océano se ilumina con luces. Todas las olas están coronadas de fuego y hay cascadas enteras de fuego bajo la proa y la popa del barco. Detrás del vapor el camino de fuego se aleja muy, muy lejos. El Mar Rojo brillaba, en parte el Mediterráneo, pero aquí en el océano había una iluminación positiva. La admiramos desde hace mucho tiempo. Te inclinas hacia un lado y permaneces en silencio durante mucho, mucho tiempo, escuchando el poderoso chapoteo de las olas y admirando esta maravillosa luz. Viene de algún lugar del interior, se propaga de alguna manera sin centro y sin rayos, como si una especie de materia ligera se derramara sobre el mar. El miércoles (5), alrededor de las 10 horas, se avistaron cachalotes. Había varios de ellos. Sus movimientos son sorprendentemente rápidos. Uno de ellos, a quien prestamos especial atención, se sumergió debajo de nuestro vapor (por supuesto, no estaba debajo del costado, pero a una distancia muy respetable), y después de solo medio minuto ya había emergido al otro lado, a una milla de distancia, si no más. No era necesario considerar qué tipo de animales eran: aparecieron demasiado inesperadamente y desaparecieron de la vista demasiado rápido. Solo vi la cola y salpicaduras de agua (el cachalote no dispara agua hacia arriba como una fuente, como una ballena, sino solo granos). Estos entretenimientos diversificaron un poco nuestro aburrido pasatiempo. En general, todavía me gustaría llegar a tierra lo más rápido posible y rodearla. Ahora la proximidad del aparcamiento nos levantó un poco el ánimo. Parece que se acerca el fin. Y el mar se ha vuelto más animado y los barcos de vapor que se aproximan son más comunes. El domingo, si Dios quiere, estaremos en Colombo. Hoy vamos a realizar la vigilia nocturna y mañana la liturgia (Natividad de la Virgen María). PD 8 de septiembre (sábado). Casi no hay movimiento, el calor no es especialmente fuerte; Estamos casi contentos. Mañana a las 9 am esperamos estar en Colombo. Esto es lo que dicen con los dientes apretados nuestros marineros, a quienes molestamos a cada minuto y a quienes, sobre todo, no les gusta esta pregunta. Parece que nos quedaremos en Colombo por mucho tiempo. Quizás podamos descansar en tierra seca. Una perspectiva tentadora. Carta IV. 14 de septiembre. mar de bengala El domingo 9, en un sueño, escuché un extraordinario avivamiento y voces cerca de mí, que luego reconocí como las voces de mis compañeros de cabina: el capitán y el médico. Una palabra mágica: “Hemos llegado” me hizo saltar de la cama y vestirme rápidamente. Después de lavarme rápidamente, salí corriendo a cubierta. En primer lugar, los barcos locales son originales. Esto es algo así como nuestro registro de alimentación del ganado. Se toma un tronco o un bloque, se le ponen los lados y se obtiene una caja bastante larga y estrecha. Hay varios bancos en él, muy estrechos, solo una persona puede sentarse, y aun así, apretando las piernas. Todo tu torso y piernas están por encima de la superficie del agua. El barco está destinado a zozobrar. Para evitarlo, se fija al barco otro tronco, sin costados, paralelo a éste, sobre postes largos y gruesos. Esto da como resultado un trapecio que yace sobre el agua. Uno de sus lados largos está ocupado por una barca, y el otro por el citado tronco. En un barco de este tipo se sientan dos, tres, a veces cuatro personas (sin contar los tres remeros). A veces también se iza la vela. Este barco puede ir muy rápido. Los propios comerciantes también merecían toda la atención. La mayoría de ellos eran cingaleses de la clase comerciante, cuya vestimenta era una notable mezcla de europeos, del sur de la India y africanos. A una falda ordinaria (más precisamente, un trozo de tela, ancha y larga, que se envolvía alrededor del torso, desde la cintura hasta los pies), estos caballeros añadieron una chaqueta hecha de tela azul oscuro. En la cabeza de los mahometanos llevan un gorro alto hecho de una especie de paja o caña multicolor, tejido con estampados. Los verdaderos cingaleses usan el pelo largo, que está atado en la parte posterior de la cabeza con un nudo y decorado con una peineta de carey común, como la que usan nuestras mujeres. La cabeza, a pesar de los abrasadores rayos del sol, permanece abierta. La clase baja está más cerca de la naturaleza. Su ropa es sólo un trozo de tela que envuelve su cuerpo en forma de falda. Algunos se contentan con un cinturón. El resto del cuerpo está expuesto al sol, la cabeza también está abierta. Algunas ni siquiera tienen peine y su cabello, recogido en un moño en la parte posterior de la cabeza, ha florecido con el tiempo y ondea como un penacho. El color de la piel es oliva oscuro. Sin embargo, los rasgos faciales son muy regulares, casi hermosos. Los hombres son generalmente más bellos que las mujeres. Los niños recuerdan mucho a nuestros gitanos. A los comerciantes se les permitió subir a la cubierta, que al instante convirtieron en un mercado oriental. ¿Qué no había allí?... Uno ofreció un modelo del barco indio que acabamos de describir. Otro puso en sus manos un bastón hecho de ébano (por desgracia, en la mayoría de los casos teñido) o de palma de coco. El tercero lo llevaban toda clase de cajas y cajas adornadas con marfil. Vendían artículos de plata de diseños muy finos y elegantes. Había elefantes de ébano, chales de Cachemira, encajes y alfombras. Pero lo que más abundaba eran las piedras preciosas: creo que más de una docena de indios iban cargadas con ellas. Lamentablemente, ya no estamos en el siglo XV o XVII; todo lo que se puede exportar se ha exportado a Europa, y los indios han dejado de ser buenos viernes. Las gemas aquí son puro vidrio. Por lo tanto, se están produciendo cambios bastante apresurados en los precios. Uno, por ejemplo, pidió 33 rupias por una piedra (unos 20 rublos en papel) y pagó por una. Un anillo con dos zafiros y una alejandrita se vendió por 44 rupias y se vendió por tres. Para sorprendernos por completo con los milagros indios, llegó a nuestro barco un mago con dos serpientes. Por cierto, ante nuestros ojos, sembró una semilla de plátano y de ella creció un árbol del tamaño de un codo. Sólo este milagro indio resultó ser falso: una bolsa traicionera, del tipo más europeo, mostraba con demasiada elocuencia de dónde procedía este árbol. Pronto, sin embargo, llegó la hora de desayunar y el mago tuvo que irse. Después del desayuno, con raro placer, nos subimos al barco (y no al barco, como dije antes), y bajamos a tierra. Fue difícil entenderlo en mi cabeza. Había tantas cosas nuevas aquí: palmeras, indios y una costa que no se había visto durante mucho tiempo, el aire en sí, cuanto más cerca de la orilla, más se volvía de alguna manera especial, estaba saturado con algún tipo de olor picante y algo embriagador (como resultó más tarde, era el olor a coco, después de todo, muy desagradable). Fue un gran placer entrar en la tierra roja de Colombo. Iban a caminar sin cesar. Pero aquí viene otra prueba. Antes de que tuviéramos tiempo de bajar a tierra, toda una pandilla de guías y mendigos, y alguien más, se abalanzaron sobre nosotros. Todos gritaban, nos molestaban y casi nos destrozaban. "Ruso, ruso, vamos". Les gustó tanto ese “vamos” que luego no pudieron resistirse en ningún lado. Es algo sorprendente: ¿por qué sólo los rusos deben y pueden “dar”, mientras que el resto de nosotros les quitamos todo a los indios? Por supuesto, los propios rusos mimaron a la gente. Sin embargo, este rasgo es un poco inquietante, más comprensivo que la dictadura con la que nuestros europeos suelen tratar a los indios, chinos, etc. Al menos se ve que son personas y las tratan como seres humanos. A pesar de esta filosofía, lo pasamos muy mal entre la atormentadora multitud de guías y barqueros. Ninguno de nosotros hablaba inglés, pero aquí, al parecer, es el único idioma que se entiende. En nuestra lamentable situación nos ayudó algún señor que debió haberse apiadado de nosotros. Llevaba un casco tropical y vestía bastante decentemente. Se acercó a nosotros y habló en inglés. Simplemente sonreímos y nos inclinamos. Luego pasó al francés. Hemos encontrado expertos. Este caballero era francés. Se comprometió a llevarnos por la ciudad y mostrarnos todo lo que se podía ver en una ciudad inglesa un domingo. Gracias a él partimos. Todo estaba cerrado, por supuesto. Los británicos no eran visibles: estaban sentados en casa. Por las calles sólo caminaban hindúes, y no había muchos de ellos en esta parte de la ciudad. Las calles parecían desiertas. Pero qué belleza son estas carreteras. La tierra debe ser muy buena. Caminas exactamente sobre el suelo. Sólo la tierra roja con su polvo es mortal para los trajes tropicales blancos. En Colombo experimenté por primera vez a los japoneses montando en público. Un cochecito pequeño para una persona, con dos ruedas. El conductor agarra las varas y te empuja con tanta fuerza como un caballo. Por primera vez, es algo vergonzoso: de alguna manera es incómodo viajar sobre la misma persona que tú. Pero luego te darás cuenta de que en los barcos también hay trabajo manual, una persona también reemplaza la máquina y el taxista recibe ingresos. Al regresar al barco nos enteramos de una buena noticia: el barco permanecería hasta el martes. Surgió la oportunidad de dedicar un día entero a explorar Ceilán. Se formó una empresa para ir a Kandy, un hermoso pueblo de montaña a unas cien millas por ferrocarril de Ceilán. Me uní fácilmente a esta empresa. Al día siguiente, lunes 10, nos despertaron temprano. Éramos seis. También nos acompañó un guía que hablaba ruso. A las 7 p.m. A las tres de la tarde el tren salió de Colombo. Inmediatamente nos encontramos como en una galería de arte: las vistas a lo largo de esta carretera hacia Kandy eran muy lujosas y variadas. El camino primero discurría por un bosque de palmeras con su olor especiado, de vez en cuando se topaba con arrozales y, a veces, con pueblos. Luego vinieron las montañas, cada una más alta que la otra, cada una más pintoresca que la otra. Nuestro tren subió y subió, atravesando túneles y subiendo por estrechas cornisas hasta alturas increíbles. Al conducir, a la derecha hay una pared, a la izquierda un valle profundo, campos, bosques, ríos, pueblos: todo un panorama. También hay montañas y montañas a su alrededor, cubiertas de una lujosa vegetación tropical. Es sorprendente lo generosa que es la naturaleza aquí. Dondequiera que haya una mínima gota de humedad, la vegetación lo suprime todo con su abundancia, incluso su exceso. Una palmera está creciendo. De debajo de sus raíces se extienden varias especies más, grandes y pequeñas, con y sin flores, y debajo de ellas, en el mismo desierto, apenas teniendo espacio para sí misma, la hierba, también lujosa, abundante hasta el exceso, apenas se abre paso hacia la luz. Pero esto no es suficiente para la naturaleza tropical; quiere recuperar el aire para sí mismo: todo este montón de vegetación está entrelazado con una especie de hiedra que trepa por el tronco de una palmera, se aferra a las ramas y al verdor de los árboles que han crecido debajo de ella, se extiende sobre la hierba, cubriéndolo todo, como si tuviera miedo de mostrarle al sol incluso un pedazo de tierra desocupada. ¡Lujo increíble, rendimiento increíble! No en vano las construcciones humanas parecen desaparecer entre el bosque, ahogándose en su abundancia; ¿Cómo se puede comparar una persona insignificante y débil con esta fuerza de vida que todo lo conquista? ¿Qué hará contra ella? No en vano la inmersión en esta naturaleza, el abismo en ella, era el objetivo de la vida de los brahmanes. Entre la naturaleza india, es fácil comprender su insignificancia, es fácil imaginarse a uno mismo como una simple ramita insignificante en medio de un bosque ilimitado, lujoso y rebosante de vida. Aquí desapareces, te desvaneces en la nada. ¿Qué son los campos de arroz aquí? También representan un ejemplo de abundancia y lujo. La superficie de la tierra está ligeramente surcada, los granos apenas quedan ocultos y la lluvia los riega ligeramente. Todo es de alguna manera con moderación, con cálculo, casi tacaño y escaso, pero aquí todo sobra. Los campos no son más que pantanos artificiales. Mediante pequeñas presas o muros de tierra se disponen en valles o en laderas de montañas en forma de terrazas. Resulta algo así como una caja grande en la que se vierte agua. Por eso aquí aran casi en el agua: los búfalos literalmente se hunden en el barro hasta el cuello. Por eso la cosecha no es igual a la nuestra. La naturaleza aquí es derrochadora, pero también generosa. A lo largo de las laderas de las montañas había con frecuencia plantaciones de té y, ocasionalmente, plantaciones de café. Esto ya es asunto de los británicos, que compiten con China. Nuestro tren subió y subió. Estaba haciendo frío, los árboles habían cambiado. Las palmeras han desaparecido. La naturaleza ha adquirido una forma más familiar para nosotros. Pero esto no durará mucho: en un acantilado cerca de la carretera vimos una especie de monumento. Fueron los británicos quienes quisieron perpetuar la memoria del constructor del ferrocarril en Kandy. De hecho, se ha ganado el reconocimiento general por su viaje. ¿Cuánto trabajo requirió? ¿Qué montañas hubo que perforar? Nosotros también le agradecimos sinceramente que gracias a la carretera pudimos estar tan cerca de la India y bañarnos en el asombroso lujo de su naturaleza. El descenso comenzó desde el monumento. El tren fue frenado. El camino descendió notablemente. Esto, sin embargo, no dura mucho. Kandi ya estaba cerca. Un poco más de tiempo y nos bajamos del coche completamente asombrados, abrumados por todo lo que vimos en la carretera. Es como si salieras de una rica galería de arte, o mejor aún, de un panorama. Todo lo que vimos fue tan variado, tan lujoso, tan pintoresco. Kandy no tiene nada de especial, después de todo lo que ya hemos visto. Allí nos mostraron una iglesia budista, y en él una tumba con los restos de un Buda. Al menos eso nos dijo nuestro guía. Yo, sin embargo, no me dejé llevar especialmente por este nuevo espectáculo: por cierto, esperaba ver más en Japón, entonces conocería el idioma y no tendría que pedir ayuda a un guía, quien, como cualquier guía, seguramente me contaría muchos cuentos fantásticos. También visitamos el jardín botánico, que contiene flores de la naturaleza local y ya lujosa. Pero esto ya fue demasiado para nosotros. Todavía no hemos podido recobrar el sentido de la vegetación tropical ordinaria, pero aquí muestran sus rarezas. Estaba más allá de nuestra sensibilidad. Se les permite entrar voluntariamente en este jardín. Incluso uno de los jardineros fue tan generoso que le regaló a uno de nuestros compañeros el fruto de un árbol de chocolate. Es una rareza para nosotros. A las 2 de la tarde salimos de Kandy. Una vez más el encantador entorno apareció ante nuestros ojos. Pero nuestra atención se cansó (uno de los compañeros incluso se quedó dormido por el exceso de sensaciones, mirando por la ventana). Y el lujo constante se volvió empalagoso. Quería algo ácido, más grueso, algo como nuestro kvas o pan negro. Todo aquí ya era demasiado graso, dulce y rico. Aquí nos acordamos de nuestro abedul. Es mucho más modesta, en cierto modo más casta y saludable que la naturaleza local floreciente, aceitada, estupefacta y descargada. Por supuesto que es asombroso. Pero ella es demasiado lujosa para amarla, para calmarse entre ella. Sofoca, no calma. Recordé la descripción que hizo Goncharov de la naturaleza local. De hecho, el escritor tenía razón cuando dijo que la naturaleza tropical primero gusta y luego se vuelve empalagosa. Y las frutas aquí sólo son buenas siempre que sean raras, te acostumbres a ellas, y entonces todos estos plátanos, piñas, etc. no te dejarán olvidar nuestra manzana. ¿Dónde se supone que deben llegar hasta él? Nunca serán iguales. A las seis y media de la tarde ya estábamos en Kostromá. Fue agradable descansar en su cubierta familiar, casi nativa, de toda la masa de impresiones que tan incontrolablemente nos invadieron desde todos lados durante todo el día. Era de noche. La oscuridad aquí parece aún más espesa que aquí, como si un manto negro descendiera sobre todo. La oscuridad es impenetrable. Toda la vida se congela y calla. Y en medio de esta oscuridad silenciosa, de repente, como si una estrella se iluminara muy abajo sobre la tierra. Aquí está ella, de alguna manera vacilante, moviéndose, de alguna manera corriendo incorrectamente a través de la noche negra. Aquí hay otra estrella. Estos son insectos brillantes. Sus pequeñas linternas brillan aquí con un brillo sorprendente. Hacen que la noche parezca aún más espesa, más impenetrable y más misteriosa. Ella ya no duerme, sientes que bajo este manto impenetrable la vida sigue hirviendo, que tal vez millones de criaturas se mueven a tu alrededor en la oscuridad de la noche, continuando su trabajo diario y su lucha diaria por la existencia. Reflexionas aún más profundamente sobre la oscuridad silenciosa, pero no muerta, sobre la vida interminable y continua que se te oculta. Escuchas el misterioso "om". Nuevamente los brahmanes aparecen ante el ojo de la mente, reprimidos por la naturaleza, esforzándose por fusionarse con ella. Por fe, los hindúes deben pertenecer a todas las religiones. Un guía tenía una cruz alrededor del cuello y se hacía llamar católico. Vimos a un sacerdote hindú católico en una de las estaciones de tren. Sólo un sacerdote: un sombrero negro bajo con el ala ligeramente curvada, una sotana negra, la cara afeitada y un libro de oraciones en la mano. En una palabra, todo es católico hasta el último detalle, sólo el color de la piel lo delata un poco. Tuve que lamentar profundamente que aún no hayamos madurado lo suficiente para tener nuestra propia misión aquí; Todavía estamos confinados en el marco de un nacionalismo estrecho. Sólo nos preocupamos por los nuestros, olvidando que el Señor vino para todos sin distinción y envió apóstoles a todos los pueblos del globo. ¿Por qué los nuestros son más dignos, por ejemplo, que estos hindúes? Dirán que no tenemos gente. Completamente falso. Si tan solo hubiera un deseo, siempre se encontraría gente, es decir, líderes de la iglesia en el campo del Señor. Después de todo, van de las Academias Teológicas a todo tipo de departamentos. Consideraron necesario reducir el personal de las Academias. Evidentemente, no sufrimos falta de gente, sino exceso de ella, sobreproducción. ¿Por qué no separar aquí al menos a dos personas? Estos dos, tal vez, tendrían tiempo para comenzar algo, tal vez tendrían tiempo para formar sucesores entre los propios indios, como, por ejemplo, ahora en Japón. Dirán que no tenemos los fondos. Es cierto que somos más pobres que algunos estadounidenses. Pero que nuestra misión comience poco a poco. Dios ayudará, entonces llegaremos al gran problema. Después de todo, gastamos un millón de rublos, como mínimo, sólo en vestimentas eclesiásticas. Ahora bien, aquí se podría separar al menos una centésima o varias centésimas de esta cantidad. Esto sería más que suficiente por primera vez. No, no debe ser la escasez de fondos y de personas la razón aquí, sino la frialdad hacia la fe, el apego sólo al bienestar personal. Sí, todavía tenemos mucho, mucho que vivir y hacer para convertirnos en una misión ortodoxa (no católica ni protestante, Dios no lo quiera). A las cinco y media de la tarde levamos anclas y salimos a mar abierto, al espacio abierto, al aire libre. El olor especiado del coco se volvió realmente repugnante. Desafortunadamente, aquí también dejamos que nos laven la ropa, que también estaba completamente impregnada de este olor. Así que tuve que sufrir todo el camino, aguantando mil veces la parada del colombiano. 15 de septiembre. Golfo de Malaca El pitcheo alcanzó ayer su máximo nivel. Antes de entrar en el Estrecho de Malaca, el monzón y el oleaje monzónico se concentran. Por eso la emoción aquí es fuerte y de alguna manera indefinida, temblando sin piedad. Sin embargo, todos nos acostumbramos. Incluso aprendimos a caminar mientras bombeábamos. Te equilibras en la cubierta, luego caes sobre una pierna y luego sobre la otra. Bastante entretenido si no fuera tan molesto y largo. Ayer, alrededor de las 10 de la noche, entramos en el estrecho de Malaca, el oleaje ha desaparecido y nuestro "Kostromá" se mueve con toda tranquilidad, como en el Mar Rojo. Sólo nos tememos que el calor no sea el mismo que allí. Mientras no haya nada, puedes respirar libremente. Nuestra ruta ha cambiado un poco. Desde Colombo llevamos el cargamento a Penang (una pequeña isla frente a la costa de Malaca, a unos 5 grados de latitud norte). Por eso pasamos un día más en Colombo. Antes de Singapur, ahora hay que ir a Penang, llamado el “paraíso del este” por el lujo de su vegetación, la belleza de la zona y su saludable clima. Pero ahora es difícil decir qué pasará después con Singapur. Ni siquiera sé cómo llegaré a Japón: hay cólera en Nagasaki, así que no puedes ir allí. Pero, por otro lado, en Vladivostok hay cólera. Si Kostromá llega allí, no se le permitirá entrar a ningún puerto ni atravesar el canal. Tendré que sentarme en algún lugar, en cuarentena. Aún no sabemos cómo desharemos este nudo gordiano. Podría dejar “Kostromá” en algún lugar antes de llegar a Japón, pero no puedo dejar a los desplazados que me encargaron escoltar a Vladivostok. Ya veremos, pero tal vez para entonces todo salga bien. Carta V. 19 de septiembre. Estrecho de Malaca Un pedacito más de sobra: Penang ya ha quedado atrás y hoy llegaremos a Singapur. Al acercarnos a Penang, leemos su descripción en la guía de navegación en inglés. Lo que no se dice de él. Y lo llamaron paraíso, y ensalzaron su clima, etc., etc. Ya estábamos ansiosos por explorarlo, por respirar su aire. Llegamos allí el domingo (17), llegamos temprano en la mañana; por lo tanto, no he visto cómo es Penang desde la distancia. Después de levantarme del sueño, subí a la popa y desde aquí admiré a mi antojo este paraíso del este. Un rincón realmente bonito. No es más que una pequeña isla, de unas 30 millas de largo y 15 millas de ancho. Su superficie es muy montañosa. Cerca de la ciudad hay un pico notable cuya altura parece ser de 2.800 pies. Todas las montañas están cubiertas de la vegetación más maravillosa que el lujoso este podría traer a su paraíso. En el lado oriental de la isla se encuentra la ciudad de Penang o Georgetown. El estrecho de este lugar, entre la isla y Malaca, forma un magnífico puerto de unas cinco millas de ancho. Al estar en este puerto, no sabes qué admirar. A la derecha está la ciudad, que sobresale pintorescamente de la pantalla verde oscuro de las montañas. Detrás hay enormes montañas, desde cuya cima no descienden las nubes. Sólo una rada, llena de barcos de todo tipo de naciones y formas: desde vapores ingleses hasta juncos chinos. A la izquierda, se eleva desde el mar la orilla baja de Malaca, toda verde con una vegetación continua; y luego, detrás del horizonte, unas montañas de los colores más inesperados aparecen azules en la niebla. Quería llegar a la orilla lo más rápido posible para verlo todo por mí mismo, especialmente porque las direcciones hablaban de una cascada que, en algún lugar cercano a las afueras de la ciudad, caía desde una altura de 2500 pies. Sin embargo, las montañas dejaron caer una nube de lluvia sobre nosotros (se acercaba el otoño, la temporada de lluvias), y nuestro viaje tuvo que posponerse inevitablemente). Después del desayuno, no pudimos soportarlo más: los siete nos reunimos y, bajo el liderazgo de un oficial de barco, bajamos a tierra. Todavía estaba lloviendo. De alguna manera nos escondimos de él bajo nuestros paraguas. Es bueno que los malayos pronto os lleven en sus pequeños barcos, de lo contrario sería muy malo para nuestros trajes tropicales de telaraña. Finalmente sentí tierra firme y un minuto después ya estábamos viajando en dos carruajes cubiertos por las calles de Penang. La ciudad, o más bien la parte por la que pasamos, no tiene nada de especial después de Colombo. El mismo verdor eterno que esconde los edificios, las mismas hermosas palmeras en forma de abanico frente a las ventanas del patio inglés, las mismas miserables viviendas de los indígenas, incluso los charcos de barro en los que se bañan diariamente, no fueron olvidados. El suelo, como en Colombo, es rojo. Rojo y tejas en los tejados. Los verdes y rojos son los tonos principales de los paisajes urbanos locales. Con motivo del domingo, las calles estaban desiertas. De vez en cuando nos cruzábamos con malayos y chinos, a los que todavía no habíamos visto. Los malayos, sorprendentemente, visten más ropa negra. ¿Cómo se puede explicar esto con el calor tropical de aquí? En la cabeza llevan pequeños gorros bordados, como los montenegrinos o griegos. Algunos de ellos tenían gorras doradas. El objetivo de nuestras aspiraciones era la cascada, o más bien el jardín botánico en el que se ubicaba la cascada. Pronto llegamos a este jardín. El jardín es, por supuesto, muy bonito, tiene muchas plantas diferentes y mucho césped. Por cierto, un invernadero nos llamó la atención (si se puede llamar invernadero a una glorieta tejida con ramitas finas). Aquí se recogieron todo tipo de plantas pequeñas. Hay varios ejemplares que crecen completamente sin tarros y sin tierra: se atan con alambre a una tabla y se cuelgan de la pared, eso es todo. Pero todo esto fue examinado sólo de pasada. Nos apresuramos hacia la cascada. Después de caminar por todo el jardín, subimos por un camino bastante primitivo hacia la montaña y, después de mucho escalar, finalmente llegamos a una capilla budista, donde un malayo vende flores como souvenirs (al parecer, esto se hace en todos las iglesias y capillas budistas de la India). Aquí es donde reside lo más importante. La capilla está apoyada sobre una roca escarpada de 17 metros de altura. Desde lo alto de este muro cae una columna de agua de tres brazas de ancho. Cae casi verticalmente y queda hecho pedazos al pie de la capilla. El ruido es inimaginable. El rocío se precipita en nubes enteras y te atraviesa con su humedad: la niebla oscurece completamente tus ojos. Desde el primer momento te sientes como si estuvieras en medio de nuestra tormenta de nieve invernal. Todo gira ante tus ojos, se deja llevar, se vuelve blanco. Hay un gemido en mis oídos. Las plataformas, arrojadas sobre un arroyo vertical, tiemblan como en un molino de agua. Pararse durante mucho tiempo en estas plataformas, por supuesto, no es del todo cómodo: puedes mojarte hasta los huesos. Por eso, después de admirar este espectáculo sin precedentes durante unos cinco minutos, emprendemos el camino de regreso. Nuestra compañía aumentó con dos pasajeros más. Nos encontramos con otro grupo de unas 15 personas, todos eran nuestros también, aprovecharon que ya había parado de llover. Después de haberles deseado que pudieran ver mejor la cascada, nosotros mismos nos encontramos en una encrucijada: aún no habíamos llegado a la cima de la cima, pero queríamos estar en las nubes. Nuestro conductor (que también es guía) nos aseguró que nunca subiríamos a la montaña, que el viaje era de dos horas enteras, que nuestros pulmones no serían suficientes para semejante subida. Nuestras filas vacilaron: cinco decidieron ir a la ciudad a montar a caballo, mientras que las cinco personas restantes permanecieron con su deseo anterior. Se fueron con el guía y nos dirigimos montaña arriba. De hecho caminamos durante dos o una hora y media, cuesta arriba y cuesta arriba. El viaje para nosotros, que no estamos acostumbrados a la montaña, resulta muy agotador, sobre todo después de un largo tiempo en el barco. Pero ninguno de nosotros se arrepintió de haber ido. El viaje está lleno de interés. Hay una carretera en espiral bastante buena que sube a la montaña y una buena carretera para llegar al mismo lugar (en inglés, por supuesto). En la estación seca es más difícil caminar por él: creo que la arena (roja) dificulta mucho el movimiento. Pero después de la lluvia se formó un suelo duro, suficiente para soportar a un peatón. Había un obstáculo menos para nosotros. La subida es generalmente empinada; en algunos lugares sólo hay caminos más planos. En este caso, en la bifurcación de la vía hay una inscripción característica en una pizarra blanca: “Para personas mayores”, y en el otro ramal de la vía: “Para jóvenes”. Cada uno puede elegir lo que mejor se adapte a sus pulmones. El camino atraviesa un denso bosque tropical, que literalmente se alza como un muro a ambos lados. A veces sales a un claro, a una cornisa, y luego la vista es simplemente mágica: en el hueco que se abre sólo se ven las copas de los árboles, una masa sólida de color verde oscuro que lo cubre todo. Luego una incursión con rayas negras en lugar de vapores, y luego Malaca es verde y violeta. Y así más allá del horizonte. Mire esta imagen por un rato, descanse y luego vuelva a emprender la carretera, montaña arriba. Desde el bosque se escuchan unos silbidos extraños, un silbido que no cesa. Evidentemente había vida allí. Pero, con todas nuestras ganas, no hemos visto ni un solo ejemplar de los animales locales. Según las historias, aquí debería haber monos y algo más. En general, de alguna manera tenemos más vida en los campos y en los bosques. Aquí algún pájaro canta constantemente y, si no canta, al menos pasará volando a tu lado. Aquí sólo hay verduras e insectos. Que yo recuerde, ni siquiera en la India, en Ceilán, vimos, y mucho menos oímos, un solo pájaro. Seguramente se han ido volando o se esconden aquí del calor abrasador. Subiendo cada vez más alto, pasamos por algunas chozas nativas. Vimos la hermosa villa de alguien, en la que casi terminamos como extranjeros viajeros. Al final, a pesar de las frecuentes paradas y del clima relativamente fresco (o no tan caluroso como de costumbre), estábamos mojados como ratones y extremadamente cansados. El camino definitivamente se rió de nosotros. Parecerá la cima. El final está aquí... te estás acercando, ay... esto es sólo el comienzo de un nuevo ascenso, aún más empinado y más alto. Exhalemos, mirémonos, alguien murmurará algún comentario o hará una broma a costa de un compañero. Luego volvemos a caminar hacia una nueva curva, donde nuevamente nos decepcionamos. La sed también nos atormentaba, aunque más de una vez aprovechamos los riachuelos y simplemente charcos que encontramos en el camino. Finalmente, hubo una bocanada de frío y la niebla de arriba se hizo cada vez más cercana. Otra subida empinada y en una curva del camino apareció una pizarra blanca con una especie de inscripción. Bueno, nuevamente está claro: “Para los viejos y los jóvenes”, nuevamente está claro que tendremos que levantarnos y probablemente este desafortunado ascenso no tendrá fin. Nuestra vanguardia se acercó a la placa. Decía: “Esa es la gracia”. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de los que se acercaron hablaba inglés. Parece un tigre, pero parece que los tigres no hacen señales en sus agujeros, presumiblemente algo más. Esperamos a nuestro jefe, el oficial, que, empapado y rojo como una remolacha, soplaba lentamente hasta la cola de nuestra compañía. Habiendo recuperado el aliento, finalmente resolvió nuestro desconcierto: no hay tigres ni nada terrible por el estilo. Simplemente significa: "al pub". Entonces recordamos que, según las indicaciones, debería haber un hotel en la cima de la montaña. El pub es probablemente este hotel. El fin llegará pronto. Después de reunir fuerzas e inspirarnos con la idea de un breve descanso, aceleramos el paso y subimos de nuevo la montaña. De nuevo nuestro líder resopló y otra vez estábamos sudando y bebiendo de los charcos. Pero aquí había un claro, una terraza, y encima, en una terrible pendiente empinada de unos cuarenta metros de altura, se alzaba una casa gris, en la que algunos de nosotros adivinamos la inscripción: “Esa es la gracia”. ¡Este es nuestro fin, nuestra tierra prometida! Por muy gracioso que parezca, esta vez estábamos sinceramente contentos con la taberna, como si estuviéramos en la verdadera Palestina. Tuvimos que caminar otro cuarto de hora por la carretera que serpenteaba alrededor de la montaña. Finalmente, el último giro y ante nuestros ojos hay varias casas situadas a lo largo de una pequeña calle. En un pequeño pabellón o mirador se veía la inscripción "Correo". Entonces recordé que tenía una carta en el bolsillo. Ya están dentro. Allí nos recibió un joven holandés que nos proporcionó sellos y se ofreció a llevarnos a “To the Grace”. Hemos llegado. La taberna resultó ser una casa muy limpia y acogedora con recibidor, salón, varios salones y dos terrazas hacia el mar. Resulta que en esta casa se podía vivir varios días, como lo hizo esta vez una familia inglesa que desapareció de la primera habitación durante nuestra invasión: nuestras caras enrojecidas y nuestros trajes de neopreno debieron dar mucho miedo. Los malayos nos sirvieron refrescos con coñac y empezamos a saciar nuestra sed juntos. Después de descansar un poco, salimos a la terraza a mirar a nuestro alrededor. Era visible a lo lejos. Nuestra incursión parecía un pequeño río y "Kostromá" parecía un lugar insignificante. Es una pena que las nubes que se elevaban cubrieran casi todo. Pero… ¡las nubes están abajo! Esto fue especialmente interesante, aunque estas nubes se manifestaron de la manera más desagradable: nos dieron mucho frío con nuestros trajes de neopreno. Aun así, esta fue la primera vez que nos elevamos por encima de las nubes. Nos sentamos aquí durante bastante tiempo. Y la fatiga de alguna manera me mantuvo estancado en el lugar y tuve que esperar a que pasara la lluvia, que volvió a caer varias veces. Pensamos que entonces podríamos dirigirnos al lugar donde comienza la cascada, pero ya eran más de las cinco, a las seis oscurece aquí y frente a nosotros todavía estaba todo el camino que acabábamos de recorrer. Viajar de noche a través de estas montañas y bosques, e incluso en un área desconocida, no podía atraer a nadie. Decidimos, sin perder tiempo, partir de la montaña y regresar a Kostroma. Por supuesto, bajamos mucho más rápido de lo que subimos. Sólo bajamos durante unos cincuenta minutos. Ya abajo, bajo la montaña, nos dimos cuenta de a qué altura teníamos que estar. Como supimos más tarde, nuestros jinetes no podían montar a caballo hasta allí, por lo que se privaban de un gran placer. La tarde nos alcanzó mientras estábamos en el camino. En la oscuridad encontramos a nuestros conductores, que nos esperaban pacientemente cerca del jardín, y nos dirigimos por las calles de la ciudad hacia el muelle. Todo estaba oscuro, sólo los escarabajos brillaban a veces, pero luego se escondían. La oscuridad es impenetrable. Para colmo de desgracias, sopló un fuerte viento y cayó una lluvia terrible, auténtica lluvia tropical. El viaje tomó un giro completamente desagradable. Llegamos al amparo de la oscuridad y bajo la lluvia al muelle, donde fue aún peor. La marea empezó a subir, se formó una rápida corriente en el estrecho que arrasó todo. El viento hizo volar la ola. Era imposible permanecer de pie en el muelle (de madera, flotante), ya que la emoción la sacudía de arriba abajo. Llegaron los barcos, pero daba miedo acercarse a ellos. Con el más mínimo error se podría perder el barco, y un baño de mar en tal situación, Dios sabe cómo terminaría. Después de mucho esfuerzo y vacilación, finalmente nos instalamos en dos pequeñas embarcaciones (que no parecen levantar más de tres). Vamos a nadar. Empezamos a ser arrojados de un lado a otro, y la corriente nos arrastraba incontrolablemente hacia abajo desde la rada y la ciudad. Quiso la suerte que “Kostromá” estuviera mucho más arriba. El pobre malayo que nos llevaba estaba exhausto. A esto se suma la lluvia que caía sobre nosotros desde arriba, como de un cubo, las olas que nos azotaban por los lados, la oscuridad impenetrable a nuestro alrededor, que nos dejaba en total incertidumbre sobre dónde estábamos, hacia dónde navegamos, dónde estaba nuestro "Kostromá". Un minuto, o más exactamente media hora, es de lo más desagradable. Luchamos durante mucho tiempo, levantándonos y dando paso nuevamente a la corriente, y finalmente la enorme silueta de nuestro "Kostromá" se ennegreció frente a nosotros. Ella se paró con su popa hacia nosotros. Respiramos aliviados al ver el fin de nuestro tormento. Aquí está la popa, ahora está a la altura del barco, aquí está la escalera, un momento más y estamos en casa. Un marinero nos espera en la escalera. El barquero tira la cuerda, ata el barco, el marinero me tendió la mano. Justo en casa... De repente una fuerte ola golpea el barco, la cuerda se rompe o se suelta y volvemos a estar a oscuras, otra vez lejos de "Kostromá", y de nuevo la lluvia nos azota y las olas nos azotan. Llegamos por segunda vez, nuevamente fracaso. Sólo la tercera vez logramos subir a la pasarela, por donde subimos a cubierta, donde todos los pasajeros se reunieron para observar nuestros esfuerzos. Creo que ni un solo marinero veterano subió la escalera de su barco con tanto placer como lo hicimos nosotros después de semejante transición y de un chaparrón sin precedentes. Definitivamente no había ni un solo hilo seco sobre nosotros. Nuestros pobres trajes tropicales de hilo se pegaban a nuestros cuerpos como las plumas de un pollo mojado. Nuestros sombreros tropicales se convirtieron en panqueques mal horneados, revelando así otro caso más de estafa en Port Said. Nos dirigimos rápidamente a la cabaña. Nos cambiamos de ropa: de lo contrario, en los trópicos esta lluvia no será en vano. Pero, por muy triste que fuera nuestro aspecto, por mucho que pareciéramos gallinas mojadas, estábamos en casa y ahora podíamos acostarnos tranquilamente; y deja que el mar haga ruido y se preocupe en la impenetrable oscuridad. Todo el día siguiente transcurrió con un cargamento de arroz, que tuvimos que transportar a Hong Kong (de nuevo un nuevo puerto, inesperado). Ninguno de los nuestros desembarcó: les empezaban a doler las piernas después del ascenso de ayer. Sobre las 22.00 horas empezaron a levar anclas y entonces ocurrió un pequeño incidente. Según las normas de este puerto, todo barco atracado aquí debe echar dos anclas. En el transcurso de dos días, la corriente en el estrecho cambió varias veces y, por lo tanto, nuestro barco giró varias veces durante este tiempo las cadenas del ancla. Las cadenas, por supuesto, se mezclaron y no hubo forma de sacar las anclas. Además, se nos acercó algún vapor austriaco o italiano. Sus anclas están entrelazadas con las nuestras. Y comenzó la historia... Hubo un momento en que los barcos se apiñaron completamente entre sí, solo quedaban como dos arshins entre los lados. Un poco más y podría haber ocurrido un incidente de lo más desagradable... Languidecimos con las anclas durante dos horas y media, y sólo después de la medianoche logramos salir de este desafortunado "paraíso del este". El 19 de septiembre, como creo que le escribí, nos acercábamos a Singapur. Los marineros nos hablaron mucho de esto, nos hablaron del encanto del estacionamiento y de la orilla misma, de la multitud de diferentes tribus en las calles, etc. Todo esto queríamos comprobarlo con la experiencia y superarlo nosotros mismos, aunque el ascenso a las montañas todavía resonaba en nuestras piernas. Aproximadamente una hora después, las afueras de Singapur empezaron a emerger del horizonte. La franja costera, que siempre había estado a nuestro lado izquierdo, empezó a acercarse, doblándose poco a poco ante nuestras narices (la proa, por supuesto, es la de un barco). Sumatra apareció por estribor, primero un pequeño punto y luego toda una masa de tierra verde, que también corría hacia nosotros, acercándose a Malaca. Había algunas islas que hacían que el estrecho fuera aún más estrecho. Finalmente caminamos directamente hacia una pared verde, en la que no se veía ningún paso. Pero entonces apareció humo, y detrás del humo salió flotando de la pared un pequeño barco piloto blanco: Singapur, por tanto, ya estaba muy cerca. Mientras tanto, se acercaba la hora de las 4 p.m. a la hora prevista para nuestro almuerzo, esta vez una hora antes. No importa lo tentador que fuera mirar las verdes montañas onduladas, pero cuando sonó aún más tentador el timbre de la cena, no quedó ni un alma en cubierta. Todos querían terminar el almuerzo antes de llegar al puerto, para luego poder contemplar y admirar la naturaleza en libertad. Sin embargo, Singapur estaba tan cerca que mientras comíamos, se nos acercó por completo. De repente, la sala de oficiales se volvió un poco más oscura y una especie de luz verde incidió en las ventanas. Navegamos por un estrecho entre Singapur y otra pequeña isla, muy estrecha. Estábamos entrando en la rada de Singapur. Antes de que hubiéramos terminado nuestro almuerzo, la conmoción habitual se levantó en el lado de babor a la entrada del puerto. Hacía ruido en la orilla donde debíamos amarrar. En lo alto también escuchamos lo de siempre: “Dadlo a popa”, “vira winche”. Se escuchaban pisotones, carreras y el ruido de cuerdas en la cubierta. Al parecer estábamos fondeando o amarrando. Salimos a cubierta. Nos reunimos en nuestros camarotes, bajo la popa a babor. Justo enfrente de nosotros, a la misma altura, había otra multitud, alineada a lo largo de un terraplén de madera. Nos estaban esperando. Nuestro vapor se fue acercando poco a poco, levantando los cabos y golpeando de vez en cuando su hélice. La multitud que se encontraba en la orilla era, como de costumbre, muy abigarrada. Aquí hay malayos, chinos y europeos de todas las naciones. Algunos tenían prisa por mostrarnos sus mercancías desde lejos. Nos sedujeron con montones de piñas, chales y las inevitables piedras preciosas. Aquí las conchas de todo tipo son maravillosas. Son traídos en botes llenos. No sé por qué no hacen esto en otros puertos. Quizás haya muchos de ellos aquí. Alguien, según todos los indicios, un judío estaba más emocionado que nadie, gritaba, agitaba los brazos, corría por el terraplén, daba órdenes a los trabajadores y de vez en cuando intercambiaba frases en francés con algunos de nuestros oficiales. Resulta ser el capitán del puerto local. Varios ingleses larguiruchos estaban de pie, mirando de alguna manera por encima de la multitud, como a través de una rueca, con sus grandiosos cascos tropicales. Pero nuestra atención general se centró en un grupo: un caballero, de unos treinta y cinco años, del brazo de una dama. Debe ser ruso, pensamos. Hay algún rasgo esquivo, que no se expresa con palabras, en cada nación. Un poco de experiencia es suficiente para no cometer casi ningún error a primera vista. ¿Qué nos dijo que el caballero que estaba frente a nosotros era realmente ruso? Ninguno de nosotros, por supuesto, podía explicarlo, pero nuestra premonición estaba justificada. Se trataba de un oficial ruso que viajaba con su esposa desde Siberia Oriental hasta Marsella y de allí a Rusia. Viajaba en un vapor francés (“Messageries Maritimes”), que se encontraba justo allí, de popa a popa con nuestro vapor. Respecto a esta premonición, recuerdo otro incidente que ocurrió mucho después, también durante un viaje en un vapor francés. Un caballero constantemente intentaba hablar conmigo. Debe ser ruso, pensé. Pero el extraño hablaba francés e inglés, pero ni una palabra en ruso. “¿De qué nacionalidad eres?” le pregunto. "Alemán", dijo de alguna manera extraña entre dientes. "Oh, creo que es ruso, pero por alguna razón le da vergüenza llamarse a sí mismo así". Por la noche, como de costumbre, permanecieron largo rato en la terraza, tumbados en largas sillas. Mi amigo tuvo una pesadilla. De repente escuché: “Oh, me moriré, me moriré”... Mi suposición estaba justificada, aunque ni en ese momento ni entonces pude decir por qué no creía que este señor fuera alemán. El terraplén no era nada especial, o mejor dicho, sólo consistía en cobertizos de almacenamiento de carbón negros y cubiertos de hollín en una zona bastante desierta. Justo detrás de ellos había algunos pantanos, y más allá de los pantanos comenzaban las viviendas, primero en forma de un pueblo nativo, tal vez un pueblo, varias fábricas, luego había un campo, y sólo más allá del campo comenzaba la parte china de la ciudad. Se necesita un largo viaje para llegar a la ciudad misma, es decir, a su parte europea. Cuando terminó la larga y ruidosa historia del amarre, reunimos toda una expedición de cartas y partimos en un barco correo francés vecino; Se presentó la oportunidad de enviar nuestras cartas lo más rápido posible: el barco partía hoy. Antes de que tuviéramos tiempo de poner un pie en tierra, se me acercó un señor con cara de comisionista, barman o algo así. La cara está afeitada, pero por supuesto no limpia. Así retratamos a los italianos mayores. Habló algo en francés y me entregó una carta. Sólo entendí: “Monsieur le cure Petersburgo”. Al mirar la letra de la dirección, me di cuenta de que se trataba de una carta del P. A., que aprovechó a este señor para mandarme noticias sobre él. Vienen cinco días antes que nosotros. Con él viaja también un campanero asignado a la catedral de Tokio. Japón vuelve a estar cerca. Ahora vayamos al norte, directo hacia allí. ¿Una vez que llegue allí? Después de agradecer al extraño, me uní al resto de la compañía, que ya caminaba por la orilla en un enorme vapor francés. Después de divertidas pantomimas con un señor regordete que estaba en la cubierta del barco, nuestra compañía se dividió: algunos fueron a inspeccionar todo el barco, y el médico y yo bajamos a la sala de oficiales de primera clase, donde también se encontraba la cabina del funcionario postal. Con la sensación de unos salvajes que se encuentran en un palacio, bajamos por la amplia y lujosa escalera hasta un gran vestíbulo y un comedor elegantemente decorados. Después de nuestro armario, era un auténtico palacio. Un ágil lacayo de uniforme (¡ay! ¡Qué primitivos nos parecían nuestros barcos de vapor Ivans y Peters con trajes blancos algo descoloridos) nos mostró la cabina de un funcionario de correos, en ella, en la puerta, medio cerrada con una cortina, en medio de un ruido peculiar, el susurro de ventiladores que giraban continuamente, estaba sentado un hombre anciano y seco, de espaldas a nosotros, estudiando algo en un libro. Ya has recibido mi telegrama y sabes que mis andanzas terminarán pronto. Sí, ya Vladivostok... Estoy cansado de andar en el mar, sobre todo después del placer que me produjo finalmente la partida; pero de alguna manera no quiero abandonar la cubierta familiar del Kostroma. Nos acostumbramos y nos acostumbramos. Aquí todo se volvió familiar, casi familiar, sin excluir las cuerdas en los círculos (que todos ya llamábamos bahías), los bancos no del todo cómodos y el más incómodo y molesto balanceo diario de la cubierta por las mañanas. Ahora es una lástima renunciar a todo. Muchos de los pasajeros, después de haber desembarcado en un hotel, todavía no pueden separarse completamente del Kostromá, no, no, y algunos de ellos se acercan para sentarse en su sala de oficiales, tomar té con sus antiguos compañeros y conversar. El hábito es una gran cosa. Sin embargo, debo terminar mi viaje. Llegamos a Hong Kong el 27 de septiembre al mediodía. Tardamos mucho en parar, ya que entramos sin piloto. Pronto llegaron los dueños de nuestro cargamento, pronto nos llevaron a la orilla, pronto amarraron en el mismo terraplén de madera que en Singapur, pero el tiempo pasó, y pasó imperceptiblemente hasta nuestro almuerzo. Fuimos a la ciudad por la tarde. En primer lugar, la impenetrable parte china, completamente saturada de una especie de miasma. Horribles tiendas chinas, sobre todo de alimentación, donde esperas encontrar la carne más imposible. Y todo apesta y apesta. Entramos a la calle principal. Las tiendas europeas estaban cerradas. Fuimos a ver a Ivan Ivanovich, un chino que sabe (aunque muy poco) ruso y tiene un cartel en la puerta con este nombre y país. Ivan Ivanovich vende materiales, parece ser todo lo que encuentra. Aquí también tiene un ajedrez tallado en hueso (según sus palabras, en marfil, pero...). El propio Ivan Ivanovich no estaba allí y sus hijos, empleados, no hablan nada de ruso. Nos sentamos un rato en su tienda, observamos el comercio chino: los compradores chinos vinieron a nosotros. Los chinos en general parecen inteligentes. Muchos se comportan de manera muy respetable, especialmente en un carrito con un ventilador en la mano. Es una lástima que sus rostros imberbes, especialmente los de las personas mayores, las hagan parecer mujeres mayores. Los culis (trabajadores) locales parecen lamentables. Sólo Dios sabe para qué viven. Algunos tienen un solo barco. Vive de él, lleva pasajeros y eso es todo. Toda su casa está aquí. Aquí es donde nació y aquí es donde puede morir. Algunas personas dicen que comen basura de los barcos de vapor. Así es la vida... Aquí, en general, los chinos son de alguna manera masacrados y conducidos por los británicos, para quienes son simplemente bestias de carga y trabajo por sus grandiosos edificios en las montañas y, en general, por todas sus comodidades. Así que realmente parecen ganado de trabajo, impulsados, impotentes, hambrientos, despreciados y, por supuesto, odiando sinceramente a sus amos no invitados que los subyugan con dinero. Se impone involuntariamente una comparación con Vladivostok. Qué diferencia tan infinita y, por supuesto, no a favor de Vladivostok. Allí, se podría decir, todavía no hay nada, sólo hay alguien y algo esperando para empezar a vivir, sólo hay una estación, un vivac, pero aquí ya hay una vida plena e independiente. Sin embargo, ¿quién es el culpable de todo este asombroso confort, de esta victoria sobre la naturaleza? Todo esto fue diluido con sudor, y tal vez incluso con sangre, por los animales de carga locales: los chinos. Los explotadores ricos se aprovecharon de su laboriosidad y compraron su trabajo y su vida por un salario diario miserable. No, que no sea tan conveniente, que no sea tan cómodo aquí, que nuestros Manzas hablen mal ruso, solo para que no bebamos sangre de los llamados nativos. También visité la cima del pico y conduje por la carretera vertical local. El comandante y yo fuimos juntos. Primero recorrimos en rickshaw la parte china, maloliente y llena de humo. Aquí, de hecho, una calle discurre a lo largo de la costa y en un plano llano. El resto todos suben pisos. Un poco alejado de la calle principal, andar en rickshaw se vuelve difícil y no hay caballos a la vista. El Victoria Garden también domina la calle principal, o mejor dicho, su pie, que está más arriba de la montaña. Este maravilloso jardín es digno de ver. En este punto de la calle principal, un camino arbolado sube por la ladera de la montaña. Aquí liberamos a nuestros conductores y nos dirigimos a pie. Pero entonces nos topamos con varias parejas de porteadores con palanquines. Por supuesto, te molestan de una forma inimaginable. Probémoslo. En el suelo se colocó un palanquín en forma de pequeña caja con un asiento. Nos sentamos. Los porteadores cargaron rápidamente largas varas sobre sus hombros y subieron la colina, agitando rítmicamente sus cargas. Al principio no todo está del todo tranquilo en este carruaje, es un poco extraño viajar a lomos de tu vecino, ya recuerda demasiado al este. Pero todo es igual en todas partes, sólo cambia la apariencia, pero en realidad todos se montan unos a otros. Pronto nos llevaron a una pequeña casa, una estación, donde ya estaban sentados varios caballeros esperando el tren. Compramos boletos. Unos minutos más tarde partió el tren. El pequeño remolque subió audazmente la montaña. Al principio el camino va con bastante suavidad, pero luego adquiere tal pendiente que da miedo volver a mirar la línea que has pasado: parece un abismo al que el carruaje caerá en cualquier momento. La pendiente es tan grande que terminas sentado, se podría decir, tumbado, o tienes que agacharte hacia atrás para mantener la posición erguida. Los árboles, casas, etc. que crecen a tu alrededor crean una extraña ilusión óptica. No notas cómo poco a poco vas abandonando la posición vertical. Y de repente ves que los árboles y las casas van perdiendo poco a poco su posición vertical, empezando a inclinarse cada vez más hacia el suelo, amenazando con caer y derrumbarse. Esta ilusión es tan fuerte que más tarde, cuando te das cuenta de que estás cambiando la situación tú mismo, y no las casas o los árboles, incluso después de eso no podrás deshacerte de ella. En lo alto de la colina se encuentra una máquina de vapor que enrolla la cadena en el eje de hierro. Cada carro está equipado con un freno. Teníamos curiosidad por saber si alguna vez hubo desgracias en este desconcertante camino. Nos dijeron que no. Si la cadena se rompe, el revisor siempre tiene tiempo de detener el coche. Incluso dicen que todos los meses prueban este tope: hacen pasar el vagón por los raíles sin cadena con carga. El revisor logra detenerlo en el aire. La posición del conductor en este caso sigue siendo desagradable. Almorzamos arriba. Por cierto, comimos una delicia tropical local: el curry. Este es un plato bastante exclusivo para nosotros, los norteños. El arroz se hierve y se sirve con una salsa a base de pimienta y sustancias cáusticas similares, con caza. Pero esto no es suficiente: este plato va acompañado de toda una farmacia de todo tipo de pociones, todas cáusticas, apetitosas, como mostaza o pimienta. También hay mermelada de bambú, no te lo tomes a broma. Esto no es lo mismo que los fideos de abedul. Literalmente, la mermelada no está mal, está hecha de brotes tiernos de bambú, hay algunos pescados secos pequeños y varios otros números similares. Al final, el resultado es tal mezcla, tal carga de todo tipo de cosas cáusticas que da miedo incluso llevárselo a la boca, pero sin este curry no puedes hacerlo aquí. El estómago requiere una fuerte estimulación, de lo contrario no funciona. El día 29 por la mañana salimos de Hong Kong directamente hacia Vladivostok. Aunque el Telégrafo informó que no había cólera en Japón, todavía no se había oído nada oficialmente sobre el levantamiento de la cuarentena. Ahora vamos hacia el norte, y cuanto más avanzamos, más nos alejamos del eterno verano del trópico y nos acercamos al otoño. La corriente en el Estrecho de Taiwán es siempre muy fuerte. Un vapor débil probablemente no remará contra él. Especialmente esta vez, cuando un viento contrario aún más fuerte se unió a la corriente. Las olas eran enormes. Nuestro Kostroma se balanceó, sumergiéndose impotente con la proa y la popa, como un bote pequeño. En cada gran ola, la hélice quedaba expuesta y luego un terrible y desgarrador estrépito resonó en todo el barco, por lo que todos los nervios, ya tensos y cansados, se estremecieron. Este crujido era especialmente desagradable por la noche en nuestra popa. Estamos sentados en la sala de oficiales, balanceándonos en sillas, las conversaciones no van bien. Vint continúa: tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... De repente: trrrrr... "¡Oh, eres una desgracia! "Otra vez", dirá alguien, mirando con reproche hacia la popa o hacia el mecánico, si estuviera aquí. Y en un minuto el tornillo seguirá sonando... El principal problema fue que la corriente y el viento contrarios redujeron mucho nuestro avance. Avanzamos penosamente a 4 o 5 nudos a la vez. Esto aumentó aún más el desaliento, aunque, como supimos más tarde, éramos nuevamente más felices que los demás: aquí el camino es aún más lento. El 1 de octubre pasamos el estrecho. La corriente se debilitó, la velocidad aumentó, pero el balanceo continuó. El tornillo seguía rompiéndose. El 4 de octubre aparecieron unas islas a la derecha, ligeramente azules en el horizonte. "¿Qué es esto?" – le pregunto al médico. "Japón. Ahora estamos pasando por Nagasaki." Por supuesto, también pedí que me explicaran qué es una travesía. Es perpendicular al viaje del barco desde un punto determinado. Lo único que entendí fue que Japón estaba justo a mi lado. Me sentí como en casa, en el lugar. Aunque tendré que llegar a Vladivostok, aunque me retendrán allí, tal vez por mucho tiempo, todavía estaré aquí, no tendré que viajar mucho. Surgieron preguntas. Todo lo que se había oído durante el viaje se volvió a escuchar. Cómo iremos, dónde está tu parada, dónde está la misión, etc. Los ojos de todos se volvieron hacia las siluetas azules de la tierra del sol naciente. Después del desayuno todos empezaron a prepararse. Empaca tus cosas. Haz tus compras conocidas y en orden. Los llevaron a todos a la cabaña y los colocaron en camas vacías; ahora hay que buscarles un lugar en maletas y cajas. Yo, sin embargo, no tenía prisa por prepararme y despedirme del barco. Si no tengo que ir a Japón, entonces, en cualquier caso, viviré de él todo el tiempo que esté en Vladivostok. El día se acercaba imperceptiblemente a la tarde. Después del almuerzo, intentamos una vez más admirar el mar, ahora oscuro, a modo de despedida, pero hacía tan incómodo y frío en la cima que tuvimos que renunciar rápidamente a ese deseo. Nos reunimos nuevamente en la sala de oficiales. Alguien se sentó al piano. Se encontraron cantantes. Tomando té, hablando y cantando, nuestra última velada transcurrió al unísono entre el mar en la sala de oficiales del Kostromá. Ya era muy tarde cuando nuestra compañía empezó a menguar poco a poco, acostándonos por última vez en la cabaña. En la mañana del día 7, una espesa niebla cubrió el mar. Dicen, sin embargo, que esta niebla sólo se extendía por el fondo; desde el puente del capitán se podía ver el cielo despejado y todos los alrededores. Nuestro viaje no se detuvo. Ahora, a través del claro, aparecieron montañas a ambos lados (ya estábamos entrando en la rada). Un guardia de bomberos pasó corriendo a nuestro lado en medio de la niebla. Allí descansaron tranquilamente y recién ahora se dieron cuenta de nuestro "Kostromá". Oh, Rusia... No se sabía nada definitivo sobre nuestro próximo viaje. ¿Irá Kostromá allí? Nadie pudo decir nada. Mientras tanto, ante nuestras narices, un gran barco de vapor japonés partió del muelle hacia Nagasaki. Hoy salió otro (el día 8), el día 20 saldrá el Baikal, un vapor de alguna compañía local. Luego zarpará el Vladivostok, un barco de vapor de la Flota Voluntaria. Pero todo esto no será pronto. Tendremos que sentarnos aquí junto al mar durante mucho tiempo y esperar el tiempo. Por cierto, aquí nos informaron que en Rusia hubo noticias alarmantes sobre Kostroma (porque no entró en Adén). Ahora estamos contentos de haber enviado nuestras notas desde Perim. PD 11 de octubre. Mar del Japón. De manera bastante inesperada, tuve que continuar mi carta en un lugar inesperado y enviarla, también inesperadamente, desde Nagasaki. Ya no estamos en Vladivostok ni en un barco de la Flota Voluntaria, sino en el Mar de Japón y bajo bandera noruega. Esta metamorfosis se produjo de repente, en apenas media hora o una hora. El día 9 me senté tranquilamente a tomar el té de la mañana en compañía de dos o tres de nuestros compañeros, que se disponían a desembarcar. Aquí vino un agente de la Flota Voluntaria. Empezamos a hablar, por supuesto, de nuestro viaje a Nagasaki. “¿Se irá Kostromá? – le pregunto. “Con toda probabilidad, no. Para ello, será puesta en cuarentena en Odessa durante 38 días. - Toda la carga será trasladada a Vladivostok. Luego podrás mudarte allí también. Sí, si quieres, puedo enviarte hoy a Nagasaki", me dice de repente. "Hoy se dirigen allí un vapor danés y un camión. Por supuesto, no encontrarás las mismas comodidades que las nuestras, pero llegarás a Nagasaki. ¿Pero no aceptarás sentarte ante sus sopas de gaber? “¿Cómo podemos estar en desacuerdo? Por supuesto que estamos de acuerdo. Cuanto antes mejor". "Así que el barco zarpa a las 10 en punto de esta mañana, tenemos que darnos prisa". Por supuesto, comencé a darme prisa, tiré el té, cogí el sombrero y un minuto después ya estábamos temblando en un charabanc por las calles de Vladivostok. Al principio ya eran las diez. Tuve que comprar billetes, recoger el equipaje desempaquetado y trasladarme desde Kostromá a este barco. El tiempo se estaba acabando. En el camino nos encontramos con el P. A., que iba tranquilamente a algún lugar para preguntar sobre una casa de baños, obviamente sin pensar que tendría que renunciar durante varios años a pensar en una casa de baños rusa. Lo llevaron urgentemente a casa y fueron a la oficina de Kunst y Albers, los Rothschild locales. Las consultas realizadas fueron favorables: el barco podría proporcionarnos dos camarotes y aceptar a nuestro Theodore (el campanero) como pasajero en cubierta. Dejé al agente para comprar los billetes allí y corrí precipitadamente hacia Kostromá. Inmediatamente metió mis cosas en la maleta y dejó la mitad aquí para trasladarlas a Vladivostok. Rápidamente me despedí de mis antiguos compañeros y de Kostroma. No eran muchos. Es una pena que no hayamos tenido que despedirnos de algunos oficiales del barco; Tengo los mejores recuerdos de ellos. Manza, es decir, los chinos locales, me llevaron al vapor danés (que resultó ser noruego). Su acento ruso era tan bueno que no entendí una palabra, por muy agradable que fuera intercambiar algunas palabras en ruso mientras me despedía de Rusia. Eran casi las diez cuando subí a la cubierta del Frithjof Nansen. Mis compañeros O A. y Theodore ya estaban allí. Un cuarto de hora más tarde nuestro barco hizo sonar su último silbido y partió. Todos los habitantes de Kostroma se dirigieron a la cubierta de popa, desde allí se escuchó su "hurra" de despedida, la bandera se arrió tres veces (un arco naval) y nuestro Kostroma desapareció gradualmente detrás de las montañas. Ahora estamos completamente fuera de Rusia. Nadie en el barco habla una palabra de ruso. Tienes que utilizar toda tu reserva filológica. Es bueno que el P. A. habla francés. Al menos puedes hablar con el capitán. Otros no conocen ningún otro idioma que el suyo. También tenemos un sirviente. Su nombre es Lingold, como nos dijo solemnemente. Este es puramente escandinavo de pies a cabeza. Una cara ancha, patillas, ojos azules y eso es todo. Importante hasta el último grado, aunque es condescendientemente servicial con nosotros. Tenemos hasta 500 chinos en cubierta. Viajan desde Vladivostok a su tierra natal. Vinieron a Vladivostok, trabajaron, ganaron algo de dinero y ahora regresan para dar paso a otros. Los chinos siempre y en todas partes, excepto en su tierra natal, serán una planta extraña. Hablamos con algunos. Algunos saben dos o tres palabras en ruso. La actitud no parece ser tan hostil como en Hong Kong. Pero la decoración principal de la tercera clase en la bodega, sin duda, es nuestro Theodore, sentado en nuestras maletas, con su largo "spinzhak", una bata, una camisa roja de graduación, un chaleco, una barba enorme y ancha y una pipa. Dios mío, con qué majestuosidad y al mismo tiempo desdeñoso miraba a los chinos que se agolpaban a su alrededor. Ha pasado por el trópico, ahora camina en el frío, pero sigue siendo el mismo, con el mismo “spinjak” de tela negra, chaleco y camisa roja. Evidentemente, los climas y las latitudes no existen para ello. Todos vamos bien. Por la mañana se pueden ver las islas que bloquean la entrada a Nagasaki. A lo lejos, una silueta oscura de las costas se dibuja en el horizonte; Esta es Honshu, la isla principal de Japón. Unas horas más y nos acercaremos a las costas de Kyushu, la isla del sur de Japón en la que se encuentra Nagasaki. Sobre las 11 o 12 esperamos fondear en la rada de Nagasaki. Ayer el día transcurrió notablemente bien, sin lanzamientos, sin frío. Fue un día maravilloso y soleado. Incluso nuestros noruegos, aparentemente severos, de alguna manera se volvieron más claros. Debieron querer hablar con nosotros, pero sólo el capitán pudo cumplir su deseo. Finalmente, esa noche, después de cenar, empezamos a hablar. Principalmente, por supuesto, el P. R. El capitán resultó ser una persona muy buena y sincera. Imperceptiblemente pasamos a los temas más íntimos. El capitán nos dijo que su padre era profesor en Christiania y su tío era pastor allí. Tiene una prometida en Noruega que lo espera desde hace tres años. Pero Karl todavía no puede regresar a su Patria; el barco no puede llevarlo en comisión a Europa. O.A. le dio su tarjeta. Luego, el capitán prometió enviarlo desde Noruega con su novia (hay que decir que realmente cumplió su promesa. Tres años después, O. A. recibió una carta y una fotografía suya). Hoy tiembla un poco. Aún aguanto, pero pobre ay. A. desapareció irremediablemente en su cabaña. Sí, y puede que tenga que acostarme. Sin embargo, ya no pasará mucho tiempo. Otro medio día y estamos en casa. Carta VIII. 14 de octubre. Nagasaki y el mar Mediterráneo japonés Aquí estamos en Japón. Unos días más y veremos la propia Tokio. Pronto llegará el fin de nuestras andanzas. Como escribí, la tarde del día 13 debíamos llegar a Nagasaki. Gracias al maravilloso tiempo, una noche de luna, que nos permitió ir a toda velocidad, nuestros cálculos estaban plenamente justificados. Alrededor de las 9 horas se hará visible el faro de Nagasaki, que brilla acogedoramente en el horizonte. Aquí está, Japón. La veremos pronto, pronto. Resultó que el faro era visible a 30 millas o más de distancia. Caminamos hacia él y caminamos, y durante dos horas enteras nos engañó con su proximidad. Logramos aguantar y, a pesar del frescor de la noche, permanecimos en cubierta hasta el final. La rada de Nagasaki es una bahía cerrada por todos lados, que está conectada con el mar sólo por un pasaje largo y estrecho. Al acercarse al puerto, es posible que ni siquiera se sospeche de su existencia: el estrecho estrecho que conduce a la bahía interior desaparece por completo entre las costas verdes y detrás de pequeñas islas. Por la noche, sólo el faro delataba la proximidad del puerto. Pasamos por algunas montañas e islas oscuras, con una sólida pared oscura delante. Parece que el vapor está a punto de estrellarse en algún lugar de la orilla y no hay más avances. El faro venía directamente hacia nosotros, pero de repente se alejó y pasó por estribor. Caminamos directamente hacia la pared. De repente estas montañas oscuras ceden, formando un pasaje estrecho, como un desfiladero de montaña, y caminas, como a lo largo de un río, entre altas orillas. ¿Hay algo sobre ellos o están completamente desiertos? Por la noche no se veía nada. Algunas luces parpadeando sobre el agua cerca de la orilla animaron la imagen, indicando la presencia de una persona. Finalmente, el barco entra en la rada interior. De repente se abre ante ti todo un anfiteatro de luces en todas direcciones. Así es Nagasaki, que se extiende por su bahía casi circular. Los barcos amarrados en la rada eran visibles, pero ahora era imposible distinguir qué clase de ciudad era aquella. Lo único que se escuchó fue el ruido de la ciudad. Algunos gritos. Quizás los serenos desarrollaron sus voces en el silencio de la noche. A pesar de lo tarde que era (eran las 11), varios barcos se acercaron al barco: ya eran japoneses. En la oscuridad de la noche apenas podíamos ver los “kirimons” japoneses 2 (como los marineros distorsionan esta palabra). Nuestros compañeros chinos intercambiaron con ellos unas palabras. Aquí está, el idioma japonés. Pero por ahora estos eran sonidos vagos para nosotros. Algún día también hablaremos. Nos quedamos en cubierta durante media hora. Admiramos las hileras de luces y escuchamos el ruido proveniente de la ciudad invisible. Ya eran alrededor de las 12 cuando bajamos a nuestros camarotes para pasar nuestra última noche en el mar. Sin embargo, dormí mal. La idea de que ya estábamos en Japón, que mañana lo veríamos, que pisaríamos su suelo, no nos dejaba conciliar el sueño. Me di vueltas y vueltas durante mucho tiempo en mi estrecha cama que parecía un ataúd. Y luego, cerca, detrás de la puerta de la sala de oficiales, surgió una conversación en inglés: había llegado un piloto o algún agente local. Habló persistentemente durante mucho tiempo sobre algo con el capitán. Bajo sus interminables silbidos y silbidos, bajo toda una cascada de “sí”, etc., finalmente, pasada la medianoche, logré quedarme dormido. Eran las siete de la mañana cuando el P. A. salió a la cámara de oficiales a tomar nuestro último café de la mañana en el Nansen. Nuestro Lingold se vistió con un amplio delantal blanco como la nieve y, lo que es aún más importante, con motivo de nuestra llegada al puerto, lustró nuestras botas lo más brillantemente posible para despedirse. Había algo festivo en su figura alta y sólida. Mientras tanto, los japoneses con kimonos y vestidos europeos se agolpaban en la puerta con todo tipo de ofertas. Uno le entregó una tarjeta con la dirección del hotel, el otro insistió en todos los dialectos en que era lavandera y por eso pidió que le entregaran nuestra ropa de cama. Sin embargo, debemos hacerles justicia: todas estas propuestas se hicieron sin ningún descaro ni intrusión, como estamos acostumbrados a ver en otros puertos y entre otros pueblos. Los japoneses son corteses y educados. Siempre sonríe, con una reverencia educada, pero no humillante. Después de cierta perplejidad, finalmente elegimos a un japonés, con traje europeo, que lo tenía en su tarjeta. "Cook Hotel", y le entregó sus cosas hechas a mano. Llevábamos mucho equipaje con nosotros. Mi maleta quedó completamente eclipsada por unas cajas que viajaban con nosotros a Tokio. Pasamos mucho tiempo revolviendo nuestro equipaje. Lo arrastraron y arrastraron fuera de la bodega. La carga en el barco japonés tardó aún más; Los japoneses son generalmente lentos. En el barco se formó toda una montaña, hasta cuya cima luego descendimos, despidiéndonos del hospitalario barco y de su comandante. Vamos a nadar. Nuestro conductor todavía era un joven japonés con kimono y gafas azules en los ojos. Su asistente era otro, más joven, todavía sin gafas. En la orilla ya nos habían visto y los escalones del terraplén de granito estaban cubiertos por una multitud de porteadores y taxistas diversos: olían los ingresos de nuestro montón de equipaje. Nuestro Theodore sintió un deleite frenético al ver a los japoneses, con sus kimonos y sus extrañas exclamaciones. Sus cabezas rapadas y sus largas túnicas le recordaban un manicomio. Sus gritos lo hicieron estallar en carcajadas. En una palabra, nuestro acercamiento a la orilla fue muy divertido. Desde la orilla, desde lejos, los “kuruma” (taxistas, traducción exacta: “carruaje”) nos saludaban y sonreían. Nuestro equipaje, por supuesto, fue arrebatado en un minuto, y Theodore y yo casi fuimos capturados en el camino. Convencimos enérgicamente a los porteadores de que necesitábamos ir al hotel Cook, ya anticipando (especialmente yo, ya que no había desembarcado en Vladivostok) toda la dulzura de descansar en tierra firme después de casi dos meses de vivir en la cabina de un vapor. Esta vez, sin embargo, no todo salió como nos hubiera gustado. Nuestras cosas fueron trasladadas a una especie de almacén justo al lado del muelle, que luego resultó ser una oficina de aduanas. Y el funcionario japonés con traje europeo, así como los porteadores y taxistas que nos rodeaban en una multitud, se esforzaron por explicarnos algo, sonriendo, haciendo reverencias y mirando con gran curiosidad a nuestro Theodore, que seguía riendo. Por supuesto, aquí no entendimos nada. Intentamos martillarles en la cabeza: “Kuk-hotel, Kuk-hotel”... Pero no salió nada. - "Tengo el honor de hacer una reverencia. "Hola, padre", de repente vino desde atrás. Nos damos la vuelta. Delante de nosotros, según todos los carteles, era ruso, y además era un mal tipo: la reprimenda, y todo era un mal tipo, un gran ruso (luego descubrimos que era de Arkhangelsk). Por supuesto, nos alegramos mucho de este encuentro y le pedimos que nos ayudara en esta situación. - "Así que fui a la tienda y vi que llegaban unos sacerdotes. Creo que estos son nuestros. Ve a ayudar". Él realmente nos ayudó. Primero nos dijo que teníamos que ir al cónsul y pedirle un pase para nuestras cosas. También alquiló dos rickshaws para nosotros. P. y I A. partió, y Theodore se quedó con sus cosas, continuando sirviendo de centro para toda una multitud de japoneses. Se veía muy impresionante con su camiseta y camisa roja para la graduación. Condujimos por primera vez en suelo japonés. A diferencia de China, aquí el país es muy limpio, al menos a primera vista. Casas europeas hay muchas, pero ya no queda esa impronta inglesa que llevan todos los puertos que hemos visto: los japoneses saben adoptar la ajena sin perder la suya. La ciudad, a pesar de todas sus innovaciones europeas, todavía era japonesa. De manera borrosa, aparecieron ante nosotros calles, tiendas, casas japonesas, alguna especie de iglesia católica o monasterio. Vimos toda una escuela de niñas, caminando en parejas bajo el liderazgo de monjas católicas. Esta es la obra misional. Poco a poco vamos entrando en su esfera. Subimos a la montaña y allí no estaba lejos el consulado. Nos recibió en la puerta un japonés que hizo una cortés reverencia, tocándose las rodillas con la mano y agachándose un poco. Hablaba ruso. Caminamos hacia el patio y luego por un hermoso sendero que subía a la montaña. Allí, en una pequeña casa, estaba la casa del cónsul. Él arregló todo para nosotros. Escribimos un telegrama a Tokio sobre nuestra llegada y sobre los pasaportes. No se permite la entrada a Japón a ningún extranjero. ¿Hay sólo unos pocos junto al mar? ciudades (incluida Nagasaki), donde pueden vivir libremente. Para entrar al país, es necesario disponer de un pasaporte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Pensamos en ir sólo en barco hasta Kobe, y de allí en tren hasta Tokio, para poder ver el país. Por eso necesitábamos pasaportes. En conclusión, el cónsul nos aconsejó que dejáramos nuestro equipaje en la oficina de aduanas antes de la salida y luego fuéramos a desayunar con él. Regresamos con nuestro Theodore. Tomaron su equipaje de mano y, acompañados por toda una multitud de japoneses, grandes y pequeños, finalmente se dirigieron a su “Hotel Cook”. Esta vez nuestro amable nuevo conocido nos ayudó a entender la multitud de japoneses demasiado serviciales. El hotel nos proporcionó dos bonitas habitaciones, decoradas con cuadros japoneses, platos japoneses y muebles europeos bastante anticuados, y grabados europeos aún más anticuados. Es como si todo lo europeo estuviera condenado a la extinción y sólo un objeto japonés estuviera destinado a una nueva vida. Ya había oído hablar de las casas de cartón japonesas antes; nuestro hotel podría servir como ejemplo de uno de ellos, aunque fue construido en estilo europeo. Sus paredes no son más que tabiques de tablones finos a través de los cuales el viento sopla libremente donde quiere. Las ventanas ocupan casi dos tercios de las paredes. En invierno, si aquí hay una (y debería haberla, porque en la habitación, entre los muebles, se podía ver una pequeña estufa de hierro, obviamente para el clima frío), el invierno aquí, hay que suponer, no es particularmente agradable con una linterna así. Pronto nos instalamos en nuestras dos habitaciones. De alguna manera ni siquiera podía creer que esta vez nuestra casa no iría a ninguna parte, que nada la sacudiría, que no tendríamos que atar nuestras cosas. El posadero apareció inmediatamente. Habló en ruso y ofreció té a la manera rusa. Ya hemos bebido té, pero para un evento tan importante es imposible no probarlo, especialmente no agua hirviendo con pimienta, sino té de verdad. Pedimos que nos sirvieran té y luego, cuando llegara el momento, darle de comer a nuestro Theodore mientras íbamos al consulado a desayunar. Después del desayuno, durante el cual el cónsul nos preguntó sobre nuestro viaje, y aún más nos contó varias cosas sobre Japón, nos llevó al hospital (naval) ruso. Ella está ahí mismo, en el mismo patio. Al lado hay una pequeña capilla. Todavía no había enfermos (escuadrón en Vladivostok). Todo es espacioso, hay mucho aire. Este hospital debe ser mantenido cuidadosamente. Desde aquí pensamos en ir a explorar la ciudad, pero una nube que se acercaba nos obligó a apresurarnos hacia el Hotel Cook. Llegaron hasta Theodore, que estaba de pie complacientemente en la terraza con sólo un chaleco y una camisa roja. Quedó bastante satisfecho con el desayuno. Sirvieron, dijo, sin cesar. Esto es comprensible: los británicos en hoteles y barcos sirven muchos platos para que puedas elegir. Theodore, por supuesto, no conocía ni el idioma inglés ni las costumbres inglesas y, por lo tanto, comía pacientemente todo lo que le servían los japoneses. A esto se suma su figura, sentada en una mesa elegantemente puesta, con un tenedor y un cuchillo en las manos, admirando la servilleta desplegada en un vaso. P. y I A. se rió larga e incontrolablemente, imaginando esta cena ceremonial de nuestro Theodore. Al día siguiente, un vapor japonés, el Jokohama-maru, partió de Nagasaki hacia Kobe. Tuvimos que montarnos en él también. Junto con el traductor consular, un joven japonés muy respetable (sin embargo, todos los japoneses, hasta que son completamente viejos, parecen casi jóvenes. Algunos parecen tener más de 18 o 20 años, pero en realidad tiene más de 30), recorrimos la ciudad para comprar boletos para el barco, y como el barco resultó estar tan cargado que no podía aceptar nuestro equipaje, tuvimos que ir a la oficina de transporte, habiendo previamente cambiado dinero por billetes japoneses. Estos últimos, como todo lo demás en Japón, son algo destacable. Cada uno de ellos está decorado con algún tipo de diseño bastante cuidado y ciertamente con un toque de humor. Algunas personas simplemente piden directamente ser incluidas en alguna revista de dibujos animados. Se repite especialmente la figura de un señor gordo, barrigón, de piernas cortas, con una bolsa de dinero y una curiosa sonrisa en sus gruesos labios. Luego descubrieron que este es el dios de la riqueza. Una actitud bastante peculiar, por decir lo menos, hacia los objetos de veneración religiosa. Condujimos hasta la oficina de transporte por la parte japonesa de la ciudad. Por todas partes hay movimiento, aglomeración, ruido. Nuestra cola, especialmente nuestros disfraces (por supuesto, estábamos vestidos con nuestra vestimenta espiritual) atrajeron la atención de todos. Pero no se vio ni un solo gesto irrespetuoso, ni siquiera una mirada. Gente muy delicada. Quizás, sin embargo, estén acostumbrados a ver aquí a los capellanes de nuestro barco cuando nuestro escuadrón pasa el invierno aquí. La oficina de transporte estaba ubicada en una casa japonesa corriente, pequeña, limpia, hecha de cartón. La pared que daba a la calle fue empujada hacia atrás uno o dos tercios, y desde la calle, sin entradas ni escaleras, caminamos directamente hacia la presencia misma. Dos tercios de la pequeña habitación estaban ocupados por una plataforma elevada, como una litera, un arshin o un poco menos del suelo. En esta elevación había esteras y un pequeño brasero con brasas, no tanto para calentar como para tuberías. Cuatro japoneses estaban sentados cerca de este brasero, con las piernas dobladas debajo de ellos y bebiendo sus pipas en miniatura, que continuamente golpeaban en el borde del brasero, para luego llenarlas inmediatamente y encenderlas nuevamente. Se colocaron sillas para nosotros en la parte restante de la habitación libre de literas; el piso aquí era simplemente de tierra: esta parte era obviamente algo así como un pasillo o pasillo. Nos sirvieron en una pequeña bandeja redonda con tres tazas aún más pequeñas de té verde, sin azúcar ni nada. Sabe algo vago, como nuestro té borracho. Sin embargo, esto es sólo por costumbre. Pronto nos deshicimos de él aquí, regresamos a casa, donde el cónsul vino a vernos y pasó mucho tiempo describiéndonos cómo y qué necesitábamos ver en el camino: pero difícilmente tendríamos que seguir su consejo. Ahora no conocemos ni el idioma ni las costumbres de esta gente. ¿Es realmente posible aquí nuevamente ir detrás de algún guía que no explica tanto como irrita y confunde? Es mejor esperar hasta que nos sintamos cómodos aquí. A las cinco ya estábamos en la cubierta del Jokohama-maru. Era un vapor de pasajeros muy grande con tres mástiles. El interior está bellamente decorado, casi lujosamente, mucho mejor que algunos de nuestros Voluntarios, pero al menos. La sala de oficiales de primera clase es toda blanca, cubierta con paredes doradas y diseños japoneses. Equipo eléctrico. Un barco maravilloso. Hay muchos pasajeros con nosotros y parece que son de todas las naciones. Hay ingleses, franceses y rusos. O.A. Entre ellos encontró a uno de sus conocidos de Vladivostok. Se fue a América y de allí a San Petersburgo. Con él estaba un inglés que sirvió en las minas de Siberia. Nos hizo reír todo el tiempo con su divertido idioma ruso. Nuestra alfabetización es difícil para todos ellos. Todos estaban divididos en varias empresas por nación. Sólo nos reunimos para almorzar. Los ingleses silban y silban, realizan actos sagrados durante la cena y, después de cenar, tontean en la cubierta o, lo más importante, hacen ejercicio con la nariz en alto. Los franceses siempre están con alfileres, como si fueran a decirte algún juego de palabras y, además, son despiadados. Los chinos (aquí los sirvientes son chinos) gritan asquerosamente. Los japoneses charlan y hacen una reverencia. ¡Pandemonio! Ahora caminamos por el mar interior, famoso por el pintoresquismo de sus costas. De hecho, puedes verlo de vez en cuando. Sólo que aquí ya no hay la misma grandeza que vimos en otros lugares. La naturaleza aquí es simplemente hermosa: pequeños valles, pequeñas bahías, todo pintado con los colores más delicados. Todo esto recuerda mucho a un jardín japonés con sus árboles artificiales en miniatura. Esto también es el mar, el mismo Bósforo, si se quiere, pero todo esto está en miniatura, todo esto está trasladado a la acuarela. Los oficiales del barco son todos extranjeros, principalmente ingleses, por supuesto: los europeos todavía no confían mucho en los japoneses. Los hay, sin embargo. uno y un japonés, algo oprimido, con su levita de uniforme con trenza. Mañana esperamos venir a Kobe. ¿Han llegado nuestros pasaportes allí? Si viniste, tal vez vayamos más lejos el mismo día. Y allí veremos Tokio pronto. Letra IX. 20 de octubre. Tokio Entonces, el fin del vagar con su eterna ociosidad, el fin del eterno cambio de personas y lugares. Ya no escribo en un barco ni en un hotel, sino en tierra firme y en mi habitación. De alguna manera Dios me traerá a vivir aquí y ponerme manos a la obra aquí. Ni siquiera quiero hablar del final de mis andanzas, todo esto ha pasado, ha pasado su tiempo, ahora me interesa más el presente y el futuro. Sin embargo, es necesario terminar, sobre todo porque no queda mucho. El 17 de octubre a las 6 de la mañana, el Jokohama-maru echó anclas en Kobe. Era necesario levantarse y despedirse del mar para siempre. El sirviente chino nos sirvió tee (té). Mientras nos levantábamos y nos preparábamos, alguien en nuestra puerta nos deseó "dobgava zhdagovya". ¿De verdad, creo, un judío? Se dio la vuelta... eso es todo. Frente a nosotros estaba un hombre de mediana estatura, vestido muy decentemente, sus "peishes", por supuesto, tenían el pelo cortado, hablaba perfectamente francés e inglés, pero tan pronto como empezaba a hablar ruso, inmediatamente empezaba a decir "zhdagovya", etc. Directo - "de nosotros". Este señor resultó ser comisionista en un hotel francés donde se alojan los “Uvsherushki”. Sin más conversación, aceptamos la oferta de nuestro “jemlyan”. Sobre las 8 abordamos el barco, dejando el barco y el mar, quizás para siempre. Recuerdo que Goncharov describe esta separación del mar. Fue una lástima, dice, dejar que este gran y formidable elemento, que a veces puede resultar tan inhóspito y al que todavía te acostumbras, se acercara. No sé si a nosotros nos pasó lo mismo, pero solo queríamos mirar el mar por última vez. Más de una vez pasamos del barco al vapor, a la rada y al mar azul que se extiende hasta el infinito. No hubo ningún retraso especial con los pasaportes. Sin embargo, la primera vez, en el consulado alemán (en aquella época no había rusos en Kobe), respondieron negativamente a nuestra pregunta de si nos habían llegado los pasaportes. Existía el peligro de pasar un día más en Kobe. Pero una hora más tarde ya teníamos en nuestras manos una gruesa hoja de papel satinado, y en esta hoja había letras chinas y japonesas, dos enormes sellos rojos, también con jeroglíficos, y entre todo esto se veían solos nuestros nombres, escritos en francés. Theodore, aunque no sabe leer ruso, quedó bastante sorprendido por la extraña letra en el pasaporte: "Kes, notas", repitió varias veces. Lo bueno de todo esto fue que ese mismo día pudimos emprender nuestro próximo viaje. El cónsul en Nagasaki nos aconsejó explorar los maravillosos lugares de Japón en el camino: Osaka, Kioto, Nagoya. Cualquiera que viaje a Japón por primera vez y no tenga la intención de permanecer en él por mucho tiempo, por supuesto, debe ver todo esto, especialmente el Moscú japonés - Kioto, donde la vida y las costumbres japonesas se revelan de manera más característica. Pero decidimos ir directamente a Tokio. La inspección requiere al menos dos días y teníamos que darnos prisa, era hora de poner fin a nuestras andanzas. Por otro lado, la perspectiva de volver a ser remolcado por algún guía, sin entender nada bien, no era nada atractiva, sobre todo porque entonces, tal vez, tendrías que visitar este lugar más de una vez y luego comprender y examinar todo sin un guía. Cogimos billetes directamente a Tokio. El tren salía a las seis de la tarde, así que a las cinco y media ya estábamos en la estación. La estación, por supuesto, no tiene nada de especial. En el centro del vestíbulo de pasajeros hay una mesa llena de periódicos, por supuesto japoneses. Cerca de él, varios jóvenes japoneses (o al menos que parecían jóvenes a nuestros ojos europeos) leían periódicos, murmurando hilarantemente en voz alta y con una voz un tanto cantarina. El público suele vestir túnicas y “geta” (zapatos, algo así como bancos de madera que se atan a los pies con un cinturón o cordón). Una abuela con los dientes ennegrecidos llevaba a su nieta a la espalda, vestida con una pequeña bata multicolor y un gorro de punto. Los niños aquí son generalmente muy lindos: con sus túnicas coloridas con mangas anchas, que casi se arrastran por el suelo, recuerdan mucho a las mariposas. Las cabezas de las niñas están recortadas en forma de corchete y la parte posterior de la cabeza está afeitada. El cinturón es ancho y de color brillante. Los adultos visten colores más modestos, más negro y azul oscuro, y también gris. La bata, larga hasta los dedos de los pies, tiene mangas anchas y está atada con un cinturón de dos o tres pulgadas de ancho; se envuelve alrededor del cuerpo tres o cuatro veces. Las mujeres también cuelgan algo incomprensible del cinturón en la espalda, ya sea una almohada o simplemente un trozo de tela doblado varias veces. Esta extraña adición suele venir con patrones y, aparentemente, sirve como objeto de ostentación. El cabello está terriblemente engrasado y peinado con mucho cuidado. Los hombres generalmente visten de manera más respetable y sencilla; no todos los jóvenes tienen siquiera un cinturón de seda; simplemente están ceñidos con uno de lino blanco. Cada uno de ellos lleva una bolsa de tabaco y una pipa en miniatura en el cinturón; algunos de ellos también tienen una cadena de reloj: se trata de una innovación europea. Algunos vestían traje totalmente europeo, que, a decir verdad, siempre usan los japoneses y es más sucio y les sienta peor que su traje nacional, muy elegante y muy respetable. Muchos de los hombres, si no todos, llevaban sombreros al estilo europeo, tenían el pelo cortado al estilo europeo, sólo dos aldeanos, con increíbles mochilas al hombro, brillaban con sus antiguos peinados japoneses. La frente y toda la parte superior de la cabeza se afeitan con una cuña hacia la parte posterior de la cabeza, y de allí sobresale una pequeña trenza, de alguna manera doblada por la mitad y atada. No existían sombreros para este tipo de vestimenta. Su apariencia era quizás más gris, pero al menos más sencilla y bondadosa. Debe ser aquí, como entre nosotros, donde estas cualidades han dejado las ciudades para llegar a los pueblos. Todo esto iba y venía, golpeando sus zapatos de madera y siempre inclinándose y sonriéndose unos a otros. Se inclinaron con especial diligencia al despedirse. Las manos juntas se bajaron hasta los pies y la cabeza se inclinó lo más bajo posible. Y como es inmediatamente imposible calcular con precisión la distancia hasta su interlocutor, para no golpearse la frente, los japoneses se inclinan ligeramente hacia el lado del otro, giran ligeramente la cabeza hacia su interlocutor y continúan siseando y sollozando continuamente de manera algo extraña, diciendo, presumiblemente, las cosas más agradables. Bastante entretenido por primera vez. Una rara excepción fue un grupo de ingleses con una especie de reverendo 4 en el centro. El reverendo estaba describiendo algo a sus oyentes, probablemente sobre la misión, y los oyentes estaban sentados con el cuello extrañamente estirado, como gansos, y miraban desconcertados todo lo que les rodeaba. Obviamente viajeros. Tercera convocatoria. Todos se esconden apresuradamente en los carruajes. El tren arranca, silba y finalmente sale de la estación y la ciudad pasa rápidamente a nuestro lado. Miramos los alrededores, el mar, los campos de cultivo, pero todo esto pronto desaparece de la vista al amparo de la noche. A lo lejos se ven las siluetas oscuras de las montañas, algunas luces parpadean en campos oscuros, a veces se distingue un bosque, un matorral de bambú aparece a un lado o al otro del tren. Pero todo esto está en la oscuridad, todo esto se funde en la indiferencia. De vez en cuando paramos en la estación. En el andén de madera se escucha un peculiar golpe de “geta”, los aldeanos pasan con enormes bultos sobre sus hombros, un empleado del ferrocarril pasa corriendo con una lámpara, se escucha un sonido distorsionado; la voz casi panza de un niño con algunas mercancías, té, naranjas, etc. Entonces suena la campana, suena el silbato y el tren vuelve a correr en la oscuridad, esparciendo sus chispas por los campos. Por la mañana el panorama cambió. En lugar de una oscuridad impenetrable, ahora un verdor interminable asomaba por las ventanillas del carruaje. Hay vegetación por todas partes y todo es tan fresco y bueno. A través de las montañas se veían bosques, en su mayoría pinares, con pinos extendidos, algo inusual para nosotros. A su alrededor hay campos cultivados, y cultivados con notable precisión, incluso garbo. Aparentemente, cada agricultor no solo quería el beneficio de su parcela, sino también ver belleza en ella. Muy a menudo hay pueblos con tejados de paja que recuerdan mucho a nuestro pueblo ruso. Luego vinieron montañas, valles, túneles, puentes. La zona se volvió extremadamente pintoresca. Por no hablar de la montaña sagrada japonesa: Fuji (o san), traducida: sin árboles (algo así como: “calvo” en Kiev). Con su pico cónico, que se eleva hacia el cielo, brillando con nieve, lo domina todo y, de hecho, merece la sorpresa y la reverencia que le otorgan los japoneses. Podrás mirarlo durante horas y nunca te cansarás ni te resultará monótono. El tren lo rodeó durante mucho tiempo; A sus pies se sitúan varias estaciones. Luego vino la orilla del mar: este es el Océano Pacífico en el sentido estricto de la palabra. Aquí está Yokohama con su enorme y constantemente llena estación de tren. Aquí varios extranjeros subieron al tren y llenaron nuestro vagón. Yokohama es una de esas ciudades donde a los extranjeros se les permite establecerse y comerciar. Este es el puerto principal de todo Japón. Desde aquí hay una ruta directa hacia y desde América. Para Tokio, donde no hay muelle en las aguas poco profundas de la bahía, Yokohama es algo así como nuestro Kronstadt. Por tanto, el tráfico entre la capital y su puerto es siempre el más intenso. Otros cincuenta minutos y estamos en Tokio. A la derecha se abría de nuevo un mar interminable con barcos y pequeñas islas; a la izquierda estaban las calles y callejones de la capital japonesa. Las casas son en su mayoría pequeñas, bajas, con paredes de cartón, o más bien biombos en lugar de paredes. Un edificio extraño, parecido a una torre, pasó como un relámpago (esto, como supimos más tarde, no es más que un mirador: cuando hace buen tiempo, los japoneses van allí para contemplar las vistas de los alrededores). Finalmente aquí está la estación. Con mucho gusto enderezamos nuestras piernas cansadas, tomamos nuestro equipaje y salimos a la plataforma de madera. Entre las “getas” que se apresuraban y golpeaban, y la interminable multitud que hacía reverencias y sonrisas, llegamos a la salida. Allí, todo un ejército de rickshaws recogía a los pasajeros, invitándonos conmovedoramente a nosotros, entre otros, a subir a sus pequeños carritos. “Surugadai Nikolai”, repetimos varias veces la frase memorizada. El conductor hizo la más cortés reverencia, me cubrió las piernas con una manta, aunque no hacía nada de frío, sino más bien calor, y nos pusimos en marcha. Delante, por supuesto, a juzgar por el tamaño de su barba, iba Theodore con su bolso de viaje y su paraguas, con camisa roja y abrigo interior. Tokio es una ciudad muy vasta. Incluso me dijeron que en términos de espacio es la primera capital del mundo. Érase una vez un shogun, el gobernante militar de Japón, que, mientras rendía vulgares honores al verdadero gobernante, el Mikado, lo privó de todo poder e incluso de riqueza. El shogun lo tenía todo. Todos los daimeons, los príncipes soberanos entre los que estaba dividido Japón, estaban directamente subordinados a él. El shogun, por supuesto, tenía muchas tropas, había príncipes vasallos y samuráis. Todos vivían aquí en Tokio. Para mantener subordinados al resto de los daimeons, el shogun los obligó a vivir aquí también. Daimeon vino, por supuesto, también con un ejército, con sirvientes. Para ello, cada uno de ellos tenía aquí un gran palacio, con jardines, con todo tipo de edificios. No es sorprendente que Tokio se extienda a una extensión extraordinaria. Ahora que el shogunismo ha llegado a su fin, cuando todo el sistema feudal ha sido destruido, los palacios de los daimeons han sido comprados por el gobierno y derribados, la enorme multitud de samuráis se ha dispersado y Tokio está ahora comparativamente más tranquilo y más desierto. En lugar de los palacios hay terrenos baldíos cubiertos de vegetación y ocasionalmente árboles. Pero otra vida comienza a surgir. En las afueras, donde antes vivía gente no oficial: comerciantes, artesanos, la vida sigue igual. Todavía hay muchos edificios japoneses y trajes japoneses, pero junto a ellos, las innovaciones europeas comienzan a aparecer cada vez más tanto en trajes como en edificios. La industria y el comercio se están desarrollando, aparecen fábricas. Comienza una nueva vida, europea, comercial, sedienta de lucro. Sin embargo, esto no era suficiente en el antiguo Japón, sólo que en una forma diferente. En las primeras calles desde la estación hay mucho material europeo, incluso hay un tranvía de caballos, y además es de lo más común y corriente, nada especial, incluso tan sucio como en Europa. Después de recorrer algunas calles se llega a un terreno baldío que rodea el palacio imperial, una fortaleza con enormes murallas y canales. El palacio se encuentra detrás de varios muros y un simple mortal no tendrá que verlo. A través de la pared sólo se puede ver la cumbrera del tejado. Dijeron que esta catedral era inútil. Quizás para ellos, que vienen a la iglesia sólo para los servicios de oración reales y para la Pascua, y luego para hacer, por así decirlo, un prefacio a la ruptura del ayuno. Estaba entre cristianos, lejos de la catedral, en Kioto, donde el budismo se había construido un nido, donde se construyó una iglesia católica, donde los protestantes tienen una universidad, donde en general las fuerzas del mundo parecían absorber la insignificante ola de la ortodoxia. Estuve allí y sé con qué triunfo hablan los pocos cristianos ortodoxos de nuestra catedral de Tokio. Para ellos es lo mismo que Santa Sofía, para los griegos o novgorodianos, es su centro visible, su estandarte, su apoyo en la cobardía, la garantía de su futuro triunfo. Es necesario conocer la iglesia japonesa para poder construir esta catedral y apreciar adecuadamente su mayor importancia para ella. No tuvimos que esperar mucho. Estábamos a punto de subir las escaleras cuando un hombre muy alto con una sotana, una larga cadena de reloj al cuello y un cinturón bordado descendió rápidamente de las escaleras. Este era nuestro obispo Nikolai, que había estado trabajando día y noche en el difícil y baldío campo local durante más de treinta años. “De nada”, habló rápidamente, bendiciéndonos con una amplia cruz. Ven al salón." El salón, que llevaba el solemne nombre de sala de estar, era la pequeña celda oscura que acabábamos de examinar. Después de intercambiar algunas palabras con nosotros en la llamada sala de estar, el Rev. nos condujo, rápidamente, como siempre, escaleras arriba hasta nuestras habitaciones, que estaban preparadas y esperando nuestra llegada. Pasamos por el camino entre la clase juvenil del seminario local. Los estudiantes se sientan al estilo japonés en el suelo con las piernas dobladas debajo de ellos. En lugar de escritorios, delante de ellos hay bancos bajos y largos. Había una lección de idioma chino y los pequeños japoneses dibujaban diligentemente los caracteres chinos más imposibles con pinceles grandes. El maestro desde el púlpito graznó, siseó y se desmoronó por completo en las reverencias. Era un hombre mayor, pequeño, delgado y afeitado. Según el reverendo, hace mucho tiempo que aceptó el cristianismo y ahora su hijo estudia en San Petersburgo, en la Academia Teológica. Después de sentarnos a tomar el té, el Rev. Corrí a reunir a mi rebaño joven en la iglesia: con motivo de nuestra llegada, se debía realizar un servicio de oración de acción de gracias. La iglesia estaba ubicada en el mismo edificio, al lado del aula que acabábamos de ver. Ya era muy pequeño y sólo acogía a niños y niñas de nuestras escuelas. Todo el mundo esperaba la llegada de la catedral: ahora la gente tenía que permanecer de pie en los pasillos y en las escaleras, o incluso no podían oír ni ver nada. Estábamos en el coro. Mientras tanto, la iglesia se iba llenando. Los alumnos de una escuela de niñas con varios profesores llegaron en parejas, silenciosamente como ovejas. Más alegres, pero también, en comparación con los nuestros, los seminaristas vinieron y se instalaron bastante modestamente. El servicio ha comenzado. Pero esto es sólo por el momento: la casa está prevista para la demolición, porque ya es vieja, y porque su lugar es necesario para las escaleras, etc. La entrada occidental de la catedral se encuentra justo enfrente de los edificios principales de la misión, que van ligados, dos edificios juntos. Aquí se encuentra la iglesia actual, la casa del obispo, su despacho, las casas de los misioneros, algunos profesores académicos (solteros), viven clases de seminario, alumnos de la escuela de catequesis, etc. Es algo así como el Arca de Noé en cuanto a la multitud y diversidad de sus habitantes. El segundo grupo de edificios de la misión está ubicado por separado, en una calle diferente, pero de esquina a esquina con el primer grupo. En la misma esquina hay un edificio japonés para una escuela de niñas o nuestra escuela diocesana. Actualmente hay hasta ochenta alumnos; Son unos pocos los que vienen, la mayoría de los cuales viven aquí. Caminamos por sus instalaciones, por supuesto, quitándonos las botas bárbaras. Aquí nos recibió Anna-san, una anciana cristiana japonesa que, a pesar de su edad, sigue trabajando incansablemente con sus alumnos. Aparentemente es una muy buena jefa: todos los estudiantes la quieren y la escuchan. Nos mostraron cómo aprenden a cocinar. Estábamos en sotana (el reverendo ordenó quitarnos la sotana y no diferenciarnos de ellos en el traje), pero aún no nos habíamos abastecido de cinturones cosidos; Anna-san se dio cuenta de esto y esa misma noche nos trajo un cinturón: estos son los trabajos de sus alumnos. Allí mismo, en el patio, hay una sala para pintores locales. Una japonesa estudió pintura de iglesias en el convento de San Petersburgo y ahora trabaja aquí. Al lado de la escuela se encuentra el apartamento del padre Pavel Sato, un sacerdote asignado a la catedral. Vive aquí con su Praskovya-san, su esposa y muchos hijos. Esta pareja es bastante sorprendente. El padre Paul fue uno de los primeros en convertirse al cristianismo. Hubo un tiempo en que llevaba un sable y luchaba como otros samuráis. Praskovya-san era el pagano más celoso. Se inclinó diligentemente ante varios ídolos en el “miya” (santuario sintoísta) de su ciudad. El padre Pavel era un hombre guerrero y poco tierno con su esposa. Pero de repente se vuelve tranquilo y gentil. Praskovya-san toma las riendas del poder en sus propias manos y comienza a dominar al pobre P. Pablo. Llegó al punto que cuando el P. Pavel le dijo una vez a Praskovya-san que no hay necesidad de inclinarse ante los tontos, y ni siquiera ante los tan feos, luego Praskovya-san pasó completamente a la ofensiva y el ex guerrero samurái sufrió bastante por parte de su ex esposa. Él, sin embargo, para su sorpresa, soportó todo en silencio, sin protestar ni defenderse. Esto se repitió varias veces, oh. Pavel sólo permaneció en silencio o se fue. Finalmente, un día Praskovya-san se arrodilló ante su dios, aplaudió, cruzó las manos como de costumbre y se preparó para orar. De repente recordó las palabras de su marido: "¿Por qué inclinarse ante los bloques? ¿Cómo puede Dios estar en tal desgracia?". La oración se alejó de Praskovya-san, ella involuntariamente miró la figura fea y caricaturizada frente a la cual estaba a punto de orar. "De hecho, este es un bloque de madera, y el más feo. ¿Realmente lo escuchará y salvará? " Después de un poco de tiempo, Praskovya-san ya conocía el secreto de su marido, por qué se volvió tan callado y compasivo, ella también creía en Cristo, y después de un poco más de tiempo, ya era Praskovya, llevaba una cruz y ya no rezaba a los troncos. Ahora esta pareja vive en paz, ambos ya son ancianos, tienen muchos hijos, todos son cristianos. O. Pavel a veces se pone triste y deprimido, pero Praskovya hace que todo sea mejor con su inagotable complacencia. Tomamos té con ellos, con pastel japonés. El padre Pavel se rió benignamente, sin tener nada que decirnos, ya que no conocía el idioma ruso, y Praskovya, haciendo una reverencia, nos invitó a comer pastel y té. Más adelante, a lo largo de la calle y al lado del apartamento del P. Paul, casa en la que se encuentra la redacción de la revista de la iglesia local y sus traducciones. Finalmente, hay un gran patio y un dormitorio para 10 seminaristas. Todos estos edificios ya son viejos y ruinosos. Todo requiere una reestructuración, pero aún no está terminada, hay que terminar la iglesia. No había gente aquí; Todos seguían en el edificio principal asistiendo a clases. Ahora hay dos clases en el seminario: primera y quinta. Aquí los estudiantes no se reclutan anualmente, sino al azar; Si hay suficientes personas dispuestas a estudiar, se abre un nuevo curso ahora (por supuesto, desde el inicio del año académico). En general, el programa es el mismo que en nuestros seminarios, sólo que los japoneses están libres de la carga clásica que tanto retarda nuestra enseñanza teológica y en muchos sentidos la estropea y la ralentiza. Los japoneses no enseñan latín, pero están vivos y entienden la teología no peor que nuestros estudiosos del latín, y resultó que el curso podría acortarse a siete años (en lugar de nuestros diez). La enseñanza se imparte en japonés, pero los libros de texto son en su mayoría rusos y no han sido traducidos. El idioma ruso se enseña en los grados inferiores de tal manera que los mayores saben (dependiendo de su capacidad) leer bastante bien y algunos hablan parcialmente. Sin embargo, la rusificación de los japoneses no forma parte en absoluto de las tareas de la misión; su único objetivo es enseñar a los japoneses sobre el cristianismo. En el seminario se enseña el idioma ruso simplemente para que los seminaristas puedan leer libros teológicos rusos, traducir, etc. En una palabra, para que exista una conexión real con la Iglesia Madre. Al día siguiente, también junto con el reverendo, visitamos otra parroquia en Tokio. En el barrio de Koozi-matsi hay otro pequeño iglesia, con una escuela de catequistas y algo así como una guardería para niños pequeños. Allí el rector es el P. Pavel Nitsuma, hieromonje, trabaja muy duro para la iglesia. En Tokio hay actualmente hasta tres mil cristianos, que están divididos en varias iglesias, es decir, comunidades encabezadas por catequistas o diáconos. Cada comunidad tiene una iglesia, donde vive su catequista y donde se llevan a cabo diversas reuniones de la iglesia: para los sermones, para algunas reuniones sobre temas eclesiásticos, etc. Para los servicios divinos convergen en la Misión o en la iglesia de Koozi-matsi, dependiendo de la distancia. Solía ​​​​haber un tercer punto central con una iglesia, pero durante un gran incendio, esta casa se quemó. Ahora sólo quedan dos. Todas las comunidades están divididas entre varios sacerdotes, algunos de los cuales se limitan sólo a Tokio, mientras que otros tienen parroquias fuera de Tokio, a veces a largas distancias. Después del almuerzo tuvimos una lección en la escuela de catequistas. Este año había dos clases, normalmente una. El curso tiene una duración de dos años y consta únicamente de teología. Aquí viene gente de todas las edades, de veinte a cuarenta años. Después de completar el segundo año, todos se convierten en catequistas en varias iglesias, primero bajo la dirección de algún viejo catequista y luego de forma independiente. El Reverendísimo mismo nos estaba enseñando una lección. Enseñó dogmática. El libro de texto, por supuesto, es japonés y tiene garabatos. Toda la enseñanza se lleva a cabo exclusivamente en japonés, porque ninguno de los estudiantes ha escuchado nunca el idioma ruso. Pero por la noche nos esperaba lo principal: los seminaristas rogaron al reverendo un poco de recreación con motivo de nuestra llegada. Debería haber sido de noche. Por supuesto, vinieron a nosotros con invitaciones. Alrededor de las ocho de la tarde fuimos al dormitorio del seminario. Allí, en la sala más grande, todos los seminaristas estaban sentados en mesas bajas y bancos. Frente a cada uno de ellos había regalos, pequeñas tazas de té japonés, teteras con agua caliente, etc. En la esquina delantera había una mesa europea, cubierta, por supuesto, con un lujoso mantel, es decir, una manta de franela roja. Sobre la mesa brillaba un enorme samovar, en un frasco había una especie de flor y encima se amontonaban todo tipo de delicias. Todo esto es para visitantes de honor, es decir, para maestros, misioneros, etc. En el medio, cerca de la pared frontal, de la que colgaban largas cintas de papel con una especie de inscripciones chinas, había otra mesa, pequeña, sin golosinas, sobre ella solo había una tetera con agua fría y un vaso. Esto es nada más y nada menos que un púlpito para nuestros oradores, y los incomprensibles jeroglíficos en las cintas de la pared frontal no son más que el tema sobre el que se suponía que debían hablar esa noche. Llegó el obispo, todos cantaron a coro “Heavenly King” (en japonés) y comenzó la velada. Algún orador11 subía al púlpito improvisado y, muy importante, desarrollaba algún tema complejo ante la audiencia. Varias personas hablaban japonés y dos hablaban ruso. El contenido de los discursos se basó en nuestra visita, las necesidades de la iglesia japonesa y el llamado de los predicadores y pastores se discutió apasionadamente. Los oradores fueron muy respetables. Se comportaron como un orador, ciertamente todos bebieron agua de un vaso varias veces, aunque algunos tuvieron que comenzar su discurso protegiéndose de sospechas de ser demasiado jóvenes. (“Nunca, nunca”, gritaron apasionadamente los oyentes igualmente mayores en respuesta). El monje no desaprovechó esta oportunidad y, después de muchas intervenciones, él mismo les pronunció un discurso. Los chicos escucharon atentamente y luego cubrieron el discurso con aplausos... El público en general se comportó de manera muy animada. Aquí, afortunadamente, no existe esa alienación entre los estudiantes y sus maestros y educadores que observamos en nuestras instituciones de educación religiosa inferior y secundaria. Las relaciones son más simples y cercanas. En general, estos seminaristas son personas muy agradables, con sus discursos animados y su ruido animado. Por supuesto, en estos “simbokukwai” (reuniones fraternales) se dicen muchas cosas, pero todavía hay algo de beneficio. A veces se dicen cosas sensatas. Y lo más importante es que el tema de estos discursos sigue siendo el mismo sermón, sigue siendo la misma iglesia. De hecho, el seminarista se acostumbra a considerarse candidato al sacerdocio o a la catequesis. Su vida puede estar definida por estos discursos. Hay reuniones de este tipo en nuestras otras escuelas, sin excluir la de niñas, y nuestras señoritas tampoco se quedan atrás de sus hermanos: también tienen una mesa con agua, las oradoras también salen y pronuncian discursos, sólo que sus temas son cada vez más morales y edificantes. Sí, aquí la vida está en pleno apogeo en todas partes, en las escuelas, en la redacción, en las oficinas y en los edificios, y todo esto lo dice un monje. Nikolai, él está en todas partes, todo lo inició y lo mantuvo él. Sin embargo, esperaré y veré, luego escribiré sobre todo. Carta X. 16 de noviembre. Tokio Hoy tenemos vacaciones. Celebramos la proclamación de la constitución. Hay alegría en toda la ciudad. Hay banderas y faroles japoneses por todas partes. Multitudes de gente disfrazada llenan calles y plazas. Esperando que pase el Emperador. Nosotros, en nuestro Surugadai, no quedamos indiferentes ante esta celebración. Durante muchos años sirvieron en un servicio de oración a la casa real japonesa. Ayer hubo “shimbokuquay” en el seminario. Nosotros también estuvimos allí. La situación, por supuesto, ya nos resulta familiar. Sólo la invitación fue algo diferente. Tres seminaristas entraron en la sala y presentaron una tarjeta de invitación. Resulta que incluso tienen un sello especial para imprimir dichos billetes. Después de presentar el billete, la empresa no tenía prisa por marcharse, sino que miró conmovedoramente a los ojos. Esto significa que tienes que pagar el billete. Así, se recoge el homenaje de todos los docentes. Compran golosinas para esto y celebran. La elocuencia, por supuesto, no tenía límites. Estos japoneses tienen una habilidad asombrosa para hablar. Obligue a cualquiera a hablar improvisadamente y no se avergonzará en absoluto. Además, tienen una especie de pasión por hablar, como si les picara la lengua. Nuestros cristianos organizaron una “reunión de conversación” pública en Tokio sobre la proclamación de la Constitución. Por supuesto, aquí hay algunos beneficios. En estas reuniones de oradores (enzetsu-kwai - literalmente: reunión para discursos) los paganos pueden aprender algo sobre el cristianismo. Aunque ahora ya se abusa demasiado de esta costumbre japonesa. Varias personas, predicadores japoneses y extranjeros, se reúnen y comienzan a hablar entre ellos sobre diversos temas. Todo el mundo, por supuesto, dirá que tal vez sea así. Pero si encadenas varios discursos, uno encima del otro, sobre un tema que no conoces del todo, tu cabeza se confundirá tanto que, cuando llegues a casa, el pobre oyente no podrá entenderlo. Como publicidad sobre el cristianismo, estas reuniones son buenas, pero sólo mientras se desconoce el cristianismo y para despertar el interés en él. Pero normalmente no se obtienen beneficios directos, es decir, llamamientos sinceros, de reuniones de oradores tan ruidosas y no planificadas. Durante todo este tiempo hablé mucho con el Rev. Nicholas sobre el pasado y el presente de nuestra misión. Tuve que aprender muchas cosas instructivas y maravillosas. Te diré lo que sé y recuerdo. Esto debe haber sido en 1857 más o menos. La Academia (Teológica) de San Petersburgo recibió una propuesta del Sínodo sobre si alguno de los estudiantes estaría dispuesto a ir como sacerdote consular en Hakodate a Japón, para que, si se presentara la oportunidad, comenzaría allí la predicación cristiana. Se inscribieron varias personas, pero todos querían ir como sacerdotes casados. El estudiante Kosatkin también se acercó a la hoja de firmas. Nunca antes había pensado en el monaquismo, aunque sabía que estaría al servicio de la iglesia. “¿Debería irme?” se preguntó a sí mismo. “Sí, tenemos que irnos”, sonaba en su conciencia. Simplemente no casado. Sólo una cosa: o una familia o una misión, y aun así tan lejos y en un país desconocido”. Firmó que quería ir y convertirse en monje. Y al día siguiente presentó una petición de tonsura al rector de la academia. De repente se produjo este giro, y se prolongó para siempre: desde entonces el P. Nicolás ya no conocía nada ni a nadie excepto la iglesia y la misión que había plantado. Luego tuvimos que viajar por Siberia. En Nikolaevsk aproximadamente. Nicolás pasó el invierno y aquí se reunió con otro gran misionero, el reverendo Inocencio. El santo acarició paternalmente al joven misionero. Le contó mucho sobre su futuro negocio y le dio todo tipo de instrucciones. “¿Tienes una buena sotana?” preguntó. Sin embargo, a Vladyka no le gustó la sotana académica. "Cuando vayas allí, todos verán qué clase de sacerdote es, qué clase de sacerdotes tienen. Hay que infundirles respeto inmediatamente. Compra terciopelo". Terciopelo comprado. El Obispo se armó de tijeras y cortó una sotana para el P. Nicolás. "Aquí", será mejor. ¿Hay una cruz? Aún no había cruz: estaba esperando al P. Nicolás en Hakodate. "Bueno, al menos toma este", dijo Vladyka, poniéndoselo alrededor del cuello. Nicolás una cruz de bronce para la empresa Sebastopol. "Aunque no tiene la misma forma, sigue siendo una cruz, y sin ella no es bueno que llegue a los japoneses. Y no sólo los japoneses, sino también los europeos estarán observando". Con un traje tan improvisado, el P. Nikolai pisó suelo japonés. "Cuando fui allí, dice, soñé mucho con mi Japón. Ella estaba representada en mi imaginación como una novia, esperando mi llegada con un ramo en sus manos. Ahora la noticia de Cristo atravesará su oscuridad y todo se renovará. Llegué y vi que mi novia dormía de la manera más prosaica y ni siquiera pensé en mí". En aquel momento, Japón acababa de abrirse a los europeos. Todas las antiguas órdenes de la época del shogun todavía estaban en plena vigencia. Los japoneses no sólo rechazaban a los europeos, sino que también los odiaban abiertamente. A menudo, desde la vuelta de la esquina, los europeos eran asesinados con sables y les arrojaban piedras. La vida era en general turbulenta e incluso peligrosa. Era imposible siquiera pensar en predicar. Incluso fue difícil encontrar un profesor de japonés. Todos los que se comunicaban con los europeos eran sospechosos, mirados con recelo e incluso perseguidos. Al principio nadie estuvo de acuerdo. Uno o. Nikolai fue contratado. Estudié con él durante dos días y luego vio que el profesor no sólo no iba a clase, sino que tampoco se reunía con el P. Nikolai no quiere, tiene miedo de ser perseguido. Al principio tuvimos que limitarnos a servir únicamente en la iglesia consular y cumplir con los requisitos para los rusos que terminaban en Hakodate. Los cristianos no ortodoxos aún no tenían clero, por lo que el P. Nikolai se convirtió en pastor para todos ellos. Muchos pacientes lo llamaron buscando consuelo espiritual. Todos los eventos familiares y días festivos civiles no estaban completos sin el P. Nicolás, todos cristianos, sin distinción de religión, se reunieron, entre la multitud de paganos que los odiaban, en un círculo cerrado alrededor del P. Nicolás. Pronto, sin embargo, los japoneses se acostumbraron a los europeos, fue posible encontrar maestros y su propio clero, protestantes y católicos, llegó a los no ortodoxos. Para el p. Para Nicolás comenzó una vida diferente: se sentó con la lengua y la literatura de los japoneses y estudió todo esto, sin enderezar la espalda, durante ocho años. Leo clásicos chinos con mi profesor, leo historia japonesa, leo varias obras de escritores japoneses de la antigüedad y los tiempos modernos (en esta área, el padre Nikolai puede considerarse un experto entre los japoneses). Luego vino el budismo. El padre Nikolai comenzó a invitar a su casa a bonzos (espiritistas budistas) y con ellos leyó buena parte de la literatura budista que era difícil de entender (incluso incomprensible sin un buen comentario). Leí todo esto con entusiasmo, dedicándome por completo a mi trabajo. Los profesores no soportaron un trabajo tan duro y exigieron descanso, entonces el P. Nicolás contrató a dos o tres maestros, y leyó y leyó, tratando de penetrar en el alma del pueblo japonés, a quien vino a iluminar con la luz de Cristo. Incluso ahora recuerda con alegría este momento de intenso y al mismo tiempo tranquilo trabajo de escritorio y, como cualquier activista apasionado, piensa que incluso ahora encontraría descanso en tal silencio. Habiendo dominado el idioma, el P. Nikolai comenzó a mirar la vida más de cerca. Fui de casa en casa y conocí a la gente de Hakodate. Nunca perdía la oportunidad de visitar a algún narrador visitante. En Japón existe una profesión especial: el narrador. Esto es aproximadamente lo mismo que tenemos algún tipo de escritor, escritor de ficción, solo público (en cada ciudad hay una sala pública especial, una tertulia, donde tienen lugar estas historias públicas). En varias lecturas cuenta toda la historia, todo esto se escribe taquigráficamente, luego se imprime y la novela está lista. Escuchar a un narrador así es útil no sólo para practicar el idioma, sino principalmente para estudiar la vida y el carácter japonés. La cosmovisión de este pueblo se aclara, se revelan sus preciados pensamientos e ideales. Se fue. Nicholas también escucha a los predicadores budistas. Por supuesto, hay más por razones de lenguaje, porque con este sermón casi nadie entenderá la esencia del budismo. El propósito de predicar a los budistas no es tanto enseñar a sus oyentes sino hacer que sientan lástima por ellos. Son expertos de primera mano en esto. Aquí se utilizan gestos, entonación de voz, miradas, espesamiento artificial de colores, etc. Los predicadores, en general, son verdaderamente ejemplares en cuanto a lenguaje y pronunciación. Escucharlos, tal vez, sea incluso útil, pero es difícil aprender de ellos las enseñanzas del budismo: toda esta predicación y todo el liderazgo pastoral en el budismo se basa en mentiras. No hay Dios en el budismo y no puede haberlo. El budismo es un intento de explicar el mundo y la vida humana sin Dios y, por supuesto, llega a la desesperación total. Su objetivo es el vacío. Los bonzos (al menos los educados) saben y comprenden todo esto, saben que, en particular, todas las innumerables deidades con las que el budismo se ha enriquecido, ya sea a partir de otras religiones o habiendo convertido en dioses a sus diversos maestros, todas estas deidades no son más que muertas, es decir. Una vez durante estos ocho años el P. Nikolai también tuvo que visitar la capital japonesa, Tokio (en ese momento el shogun todavía vivía aquí). El cónsul, a punto de presentarse ante el shogun, lo acogió entre su séquito. En aquel momento, esta embajada aún no podía circular con seguridad por las calles de la capital. Los samuráis japoneses tienen un rasgo de lo más poco caballeroso, casi animal: matar a su enemigo desarmado o simplemente a un extranjero que se presenta como enemigo. Incluso si el extranjero está completamente desarmado, incluso si no puede defenderse, el samurái no dudará, o mejor aún, no dudará en apuñalarlo, y seguramente lo hará desde la vuelta de la esquina, o desde atrás. Sin embargo, los samuráis tenían costumbres aún más viles. Por ejemplo, una persona necesita probar un sable nuevo. Por este motivo, no se consideraba en modo alguno reprensible (al menos en conciencia) salir a la calle por la noche y matar a machetazos al primer mendigo que encontraba, fuera joven o viejo. Y a veces simplemente se paraban a la vuelta de la esquina y le cortaban la cabeza a quien decidiera pasar por aquí esta vez. O. Nikolai, sin embargo, examinó la ciudad. La gente común (comerciantes, artesanos) no siente ese odio; más bien encontraron con curiosidad la figura ecuestre de un extranjero, casi el doble de alto que un japonés corriente (el reverendo es muy alto), rodeado por el convoy del shogun. Cuando entró en una tienda para comprar algo, toda el área donde estaba ubicada la tienda estaba cubierta de gente; Fue muy interesante mirar el “afuera”. Habiendo visto finalmente al P. Nicolás, la multitud lo saludó con un grito ensordecedor, riéndose afablemente de él. “Sí”, añadió el reverendo, hubo un tiempo en que nos miraban, pero ahora aunque sea alguien, es hasta molesto”. Entonces el P. Nikolai dirigió su atención a Surugadai. Sobre ella estaba la vivienda de algún daimeon, con una torre alta. “Aquí es donde debería haber una buena vista de la ciudad”, dijo el P. Pensé entonces. Nikolai, sin tener idea de que en 25 años se construiría una iglesia ortodoxa en este mismo lugar y que él sería su constructor. La embajada regresó a Hakodate. La vida siguió como siempre. También sentarme con libros, escuchar a diferentes profesores y estudiar japonés. Sin embargo, Dios decidió ser una iglesia ortodoxa también en Japón. Así como los apóstoles predicaban no donde y cuando querían, sino cuando el Espíritu Santo se lo ordenaba, así nuestra misión en Japón comenzó por casualidad, no como su fundador, el P. Nicolás. Su maestro de esgrima Sawabe, un “kannushi” (sacerdote sintoísta, no budista), samurái hasta la médula, con orgullo satánico y odio hacia todos los extranjeros, visitaba a menudo al hijo del cónsul. Se mostró especialmente hostil con el futuro misionero, el P. Nicolás. Encogiendo su ya pequeña figura, Sawabe siempre caminaba de lado, casi rechinando los dientes y murmurando algo en voz baja. O. Nikolai se dio cuenta de esto y trató de averiguar con Savabe el motivo de su incomprensible enojo hacia él. Un día, este samurái se acercó al P. La habitación de Nikolai. "¿Por qué estás tan enojado conmigo?" preguntó el padre Sawabe. Nicolás. O. Nikolai empezó a hablar. Le habló de Dios, del pecado, del alma y de su inmortalidad. El samurái enderezó gradualmente las manos, levantó la cabeza y, en lugar de una ira sin sentido, un vivo interés se iluminó en sus ojos. Un poco más tarde, ya había sacado de su manga (el bolsillo cabe en la amplia manga de su bata) un cuaderno de apuntes, un lápiz (casi todos los japoneses tienen ambos y anota todo lo que le llama la atención, ya sea una historia o simplemente una buena vista en el camino)... Comenzó a escribir las palabras del P. Nicholas, y luego se fue, sumido en sus pensamientos, y prometió volver. Este fue el comienzo de la predicación ortodoxa en Japón. El padre Nicolás, por supuesto, no quería creer que algo saldría de este fanático, pero Dios lo destinó precisamente a ser el primogénito de la iglesia japonesa. Empezó a acudir al P. Nicolás lo bombardeaba cada vez más a menudo con preguntas, primero como co-interrogador y luego como probador de la verdad. Después de un tiempo, el padre Nicolás le entregó el Nuevo Testamento, que Savaba leyó con cautivador interés. Este nuevo cristiano comenzó a convertir a su amigo médico al cristianismo. Tenía un corazón más duro y, por lo tanto, no sucumbió a la influencia de la fe durante mucho tiempo. Cada vez surgían más y más preguntas y objeciones en su cabeza. Más de una vez Pavel acudió al P. Nikolai está de mal humor. Su amigo lo derrotó por completo en la discusión y le puso tal objeción que Pavel se vio obligado a permanecer en silencio. Entonces el P. Nicolás proporcionó a Pablo nuevos suministros y nuevas fuerzas. Salió alegre. De nuevo, unos días después, aparece destrozado y abatido, de nuevo el P. lo levantó. Nicolás. Hasta que, finalmente, llegaron ambos: Pavel y su amigo, el doctor Sakai. Éste también fue bautizado con el nombre de Juan. Posteriormente, se convirtió en otra antorcha del cristianismo en Japón. Habiendo recibido el bautismo, inmediatamente abandonó todo, todos sus hábitos, todas sus debilidades, y de pagano, después del bautismo, pasó a ser asceta. Viendo que el trabajo ha comenzado y creyendo que ahora continuará y no se detendrá hasta abarcar todo Japón, el P. Luego, Nicolás fue a Rusia para buscar la apertura de una misión espiritual japonesa. Mientras tanto, el grano sembrado allí no quedó infructuoso: Pablo y Juan en silencio, en conversaciones amistosas, predicaron el cristianismo a sus amigos cercanos. Todo esto se hizo en secreto, sigilosamente, porque en ese momento el cristianismo aún no estaba permitido a los japoneses. El sermón tuvo lugar durante un paseo fuera de la ciudad, entre las montañas que rodean Hakodate. Luego muchos de los sacerdotes actuales se convirtieron, por ejemplo, el P. John Ono, el mejor predicador de la iglesia japonesa. Todos estos eran samuráis, principalmente de las provincias del norte, con su acento aburrido y sus modales poco elegantes, según los estándares japoneses. Wes era una especie de galileos despreciados por el resto de los japoneses. Y aquí Dios eligió a los débiles y pobres del mundo para luego derrotar a los ricos y fuertes. El padre Nikolai, a su regreso, se convirtió en el jefe de su pequeña comunidad. Pronto tuvo un asistente ruso, el P. Anatoly, más tarde archimandrita, ya fallecido. Un pequeño rebaño se reunió a su alrededor, luchando contra la pobreza, pero ardiendo de fe y continuando expandiéndose. Fueron tiempos verdaderamente heroicos, que recuerdan a los primeros años del cristianismo. La comunidad vivía fraternalmente, compartiendo sus escasos ingresos entre sí. Pavel Savabe, por supuesto, abandonó a su "mia" y comenzó a ganarse la vida con un trabajo para el que no era capaz en absoluto. Se le ocurre algún tipo de manualidad, toda la familia se pone a trabajar, se vende lo poco que queda, se compran materiales y herramientas, al cabo de una semana todo se va por el desagüe y el pobre Pavel tiene que inventar algo nuevo. Vendió su “katana” (sable), vendió toda su ropa de samurái. Había una razón para esto. El doctor Sakai ganaba dinero gracias a su arte médico y lo que recibía se utilizaba para el beneficio general. Y todo esto, todo este amor y comunicación fraternal se produjo entre la multitud pagana extraña y hostil, escondiéndose de las miradas de los malvados. Cuando la predicación en Hakodate ya estaba establecida, fue necesario pensar en difundir la fe en otras partes de Japón. P. Me quedé en Hakodate. Anatoly, Pavel Sawabe fue a su capital natal, Sendai (se puede llamar la capital del norte de Japón). O. Nikolai fue a Tokio. Allí comenzó para él un nuevo Hakodate. Era necesario empezar de nuevo el caso, de la nada. Tokio no estaba incluida entre el número de ciudades abiertas a los europeos. Está sólo medio abierta: en ella, como en Osaka, sólo un barrio (concesión) está reservado a los europeos, donde pueden establecerse, comerciar, etc. El resto de la ciudad es para ellos un país extranjero; Pueden ir allí sin pasaporte, pero no pueden instalarse allí ni pasar la noche. A. Nikolai tuvo que alquilarse una habitación en Concepción. Era la casa más pequeña que puedas imaginar. Había dos habitaciones, en la grande cabían diez personas en el suelo, sin muebles, pero la otra era sólo una celda. Esta estrecha habitación era la guardería de la naciente y ahora muy numerosa iglesia de Tokio. El padre tuvo que volver a experimentar y soportar mucho aquí. Nicolás. Por supuesto, el período de anuncio duró bastante tiempo. Muchos de los que empezaron a escuchar se quedaron atrás, se sumaron algunos nuevos, hasta que el sermón tomó la apariencia de un catecúmeno en el sentido propio. Mientras tanto, el P. Nikolai no dejó de estudiar a los japoneses en su tiempo libre. Siguió caminando, conociendo todo, escuchándolo todo. En ese momento conoció a un jefe. del que después recordé mucho en el buen sentido. Era una especie de bonzo muy antiguo, muy erudito y muy moral, como ya no existe en Japón. “Un hombre completamente santo”, dijo el P. habló de él. Nikolai, manso, gentil, que definitivamente no posee nada”. O. Nikolai le habló varias veces y sobre el cristianismo. Siempre saludaba esta conversación con una sonrisa: “Lo sé, lo sé, todo esto es como nuestro. Es lo mismo". Y ninguna persuasión pudo influir en él. También leyó el Evangelio. Pero no vi lo principal en él y no quería admitirlo. En su pobre habitación colgaba un gran cuadro de un paraíso budista. El tema favorito del bonzo cuando el P. Nikolai, llegó el momento de decirle en qué departamento debería estar ahora él, el jefe. También le informó sobre el número de oraciones leídas: "Namu Amida butsu" ("Honro a Buda Amida", una constante oración o exclamación de los budistas en Japón). Yo también estoy orando por ti”. El padre Nikolai a menudo se sentaba con este jefe y hablaba con él sobre la fe, sobre Japón, sobre la predicación del cristianismo. El antiguo jefe trató a este último con mucha amabilidad. Por cierto, le dijo al P. Nikolai y sobre la cortesía con la que lo trataron los bonzos de todos las iglesias de Tokio. Un día vino a escuchar un sermón. La enorme sala de la iglesia estaba ocupada por el público. Todos, por supuesto, se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas. Los jefes querían sentar a sus invitados al estilo europeo. No tenían sillas. Entonces el jefe principal, sin pensarlo dos veces, dejó que el P. Nicolás a su altar (que tiene poco más de medio arshin de altura), movió varios quemadores de incienso y decoraciones a un lado y cortésmente le ofreció al P. Nikolai ocupa un lugar aquí. Y la gente miraba esta profanación de su santuario con total tranquilidad. Sermón en una pequeña casa del P. Nicolás, sin embargo, tuvo éxito. Finalmente doce personas fueron preparadas para el bautismo. En silencio de todos, el santo sacramento de O. Nikolai se regocijó. Se colocó la primera piedra. Podemos continuar. Se acerca a su viejo amigo, el bonzo. Le entrega una especie de cuaderno manuscrito japonés. "Ha-ko léelo". Tomó. Nikolai desdobló este cuaderno y se quedó sin aliento. Describía detalladamente la ceremonia bautismal que acababa de realizar e incluso incluía dibujos. Demasiado para ti. Quizás el gobierno lo obligue a dejar de predicar e incluso lo desaloje de la capital. Alguien lo reveló, o simplemente escuchó e informó. Bonza, mientras tanto, se rió afablemente del P. Nicholas, y luego lo tranquilizó diciéndole que nada malo saldría de esto. Resulta que este documento fue presentado a uno de sus más altos consejos espirituales, en el que se sentaban tres de los bonzos más importantes y eruditos (incluido este anciano). Allí quisieron plantear un caso, pero el anciano intercedió y el caso no se llevó a cabo. Por tanto, el primer comienzo de la predicación en Tokio debe mucho a este buen bonzo. Mientras tanto, la vida en Japón seguía como de costumbre. El shogun cayó, el Mikado salió de su honroso encarcelamiento. El partido europeo tomó el control. Los japoneses atacaron todo lo europeo. Comenzaron a abrir todo tipo de escuelas que enseñaban en idiomas europeos: inglés, francés, alemán. También está abierta una escuela rusa. El padre Nikolai se convirtió allí en maestro, dividiendo su tiempo entre la escuela y la predicación, que, por cierto, continuó en Concesión. Ahora había más oyentes y el sermón continuó abiertamente. U o. Nicolás ya contaba con ayudantes de sus primeros conversos. Pavel Sawabe era sacerdote y viajaba por Japón predicando. P. Al propio Nicolás todavía no se le permitía realizar estos viajes: no se permitía la entrada de extranjeros al país. Sin embargo, incluso ahora sólo se puede traspasar la línea establecida con un pasaporte del ministro, y este pasaporte sólo se puede obtener con algún pretexto plausible: o es necesario estudiar un idioma, o los médicos le aconsejan respirar aire limpio, etc. Por supuesto, todo esto es ahora una formalidad vacía, dolorosa sólo para los funcionarios que expiden estos pasaportes. Pero esta formalidad siempre puede dejar de ser una formalidad, y entonces no pasará mucho tiempo antes de que entres en el país. Se compró un lugar en Surugadai. Los edificios de la misión comenzaron a construirse uno tras otro. Las escuelas de la misión comenzaron a abrirse, etc., etc. La vida estaba en pleno apogeo. O. Nikolai ya no enseñaba en una escuela rusa y se dedicaba por completo a la misión. Tradujo libros litúrgicos, enseñó en sus escuelas, dirigió catequesis y mantuvo correspondencia con todos sus sacerdotes y catequistas, ahora dispersos por todo Japón. Obispo consagrado, el reverendo Nicholas ya se había convertido en el pastor y jefe de su joven iglesia. Aparte de ella, no tiene nada en el mundo: a ella le aporta toda la rica reserva de sus poderes espirituales. Después de un tiempo, el monje Nicolás comenzó a cumplir su anhelado deseo: construir una catedral en Surugadai, que sería un digno representante de la Iglesia Ortodoxa en Tokio ante los ojos de todo el paganismo y la heterodoxia. Ahora este deseo se ha cumplido. Próximamente tendrá lugar la consagración de la catedral. Y allí nuevamente había una actividad incansable: visitando iglesias, traduciendo libros litúrgicos, y no se vislumbraba un final para el trabajo que el Reverendo se había propuesto realizar. Nicolás. Ahora puedo oír y ver el saludo de cañón desde mi ventana. Debió ser el emperador quien proclamó la constitución. Mi apartamento, en cuanto a ubicación, es muy bueno. La casa de la misión se encuentra en el mismo acantilado de Surugaday. Casi debajo de las ventanas comienza todo un mar de casas, con techos de tejas negras, con mamparas blancas en lugar de ventanas. Por el contrario, a aproximadamente un kilómetro y medio de nosotros se eleva otra colina similar, en la que se encuentra el palacio imperial, con sus enormes murallas verdes, este cuartel blanco y un denso jardín imperial. Desde estas murallas se dispara un cañonazo todos los días al mediodía. Desde allí todavía se disparan fuegos artificiales. A la izquierda del palacio, Tokio se extiende casi hasta el horizonte. Y más lejos, en el mismo horizonte, se ve una franja de mar. Aquí siempre es gratis. No tiene ese bosque de mástiles que siempre se ve en las grandes ciudades costeras: aquí la bahía es poco profunda, el puerto se ha trasladado de aquí a Yokohama. A la derecha el horizonte no es tan amplio. El terreno allí es elevado y nuestro Surugadai no lo domina. Desde lejos, en el horizonte, el azúcar Fuji-san se eleva aquí. Su cima ahora está blanca por la nieve. Dicen que son unos 40 “ri” japoneses, es decir, de 130 a 160 verstas. Cuando hace buen tiempo se ve muy bien. Estará cubierto de oscuridad, por lo que tendremos que esperar a que llueva. Ayer la carta no fue enviada por correo, agregaré algo. Ayer caminé mucho por la ciudad, viendo sus lugares de interés. A la una de la tarde, nosotros y el candidato japonés de la Academia de Kiev, S.S. Miy, fuimos a Ueno. Esto no es más que un gran parque, que según la antigua y la nueva regla tenía que cumplir propósitos completamente diferentes. Anteriormente, este era un lugar sagrado, la tumba de los shogun. Sólo había monasterios budistas y bonzos. Reinaba un silencio imperturbable. Dicen que allí vivieron luminarias del conocimiento budista, lo que atrajo a estudiantes de todo Japón. Ahora bien, este es un lugar de fiestas folclóricas, con su ruido, multitudes, con diferentes “cha-ya”, es decir, en nuestra opinión, tabernas. Sin embargo, todavía hay callejones, especialmente cerca de iglesias antiguos, donde todavía reina la tranquilidad. Estarás feliz de quedarte allí más tiempo. Se está muy bien bajo estos gigantescos árboles centenarios, lejos del molesto ruido del mercado. No es de extrañar que hubiera muchos pensadores profundos aquí. Estas dos historias, la vieja y la nueva, aparecen ante ti cuando ingresas a Ueno. Por un lado, la innovación y el europeísmo gritan por todos lados, empezando por los trajes desgastados de los japoneses europeizantes y terminando con una exposición de arte donde se recogen pinturas de artistas japoneses en estilo europeo. Por otro lado, se ven restos de la antigua grandeza shogunal por todas partes. Aquí se encuentra el callejón principal que conduce al monasterio-tumba de los shogun. Toda su longitud está revestida de monumentos de piedra con linternas budistas. Todas estas son ofrendas al shogun fallecido por parte de sus príncipes vasallos. Te acercas a una iglesia silencioso, o más precisamente, a la cerca de la iglesia, con las puertas bien cerradas, aquí a ambos lados de la puerta ya hay un bosque entero de tales linternas, colocadas amontonadas por falta de espacio. No tuvimos que entrar, ya que estábamos esperando a algunos familiares del ex shogun y nos disponíamos a recibirlos. Un poco más adelante se le mostrará una puerta, toda acribillada a balazos y atravesada por bayonetas. Son huellas de la última batalla de las tropas del shogun con las imperiales. También hay un monumento en Ueno a los defensores shogunales que cayeron en esta batalla. Hay una estatua gigante de Buda sentada. Buda se sienta con las piernas cruzadas y las manos cruzadas sobre las rodillas. A pesar del feo tamaño de esta estatua, el rostro de Buda no produce una impresión repulsiva. Definitivamente está dormido. El rostro es femenino: esto, dicen, es para expresar la gentileza y mansedumbre del Buda. La estatua está fundida en bronce y ahora es de color casi negro. Antiguamente había un gran iglesia al lado, pero durante la batalla se quemó hasta los cimientos. Entre las innovaciones más recientes en Ueno se encuentran los museos de antigüedades japonesas y una exposición permanente de bienes, los llamados "kankoba". Algo entre un pasaje y una simple farsa. Allí se venden todo tipo de cosas. Sobre todo, por supuesto, los objetos lacados, en los que los japoneses son grandes maestros. Luego, S.S. Mii me llevó a ver la universidad japonesa local. Un área enorme está ocupada por edificios de varias facultades (también hay ingeniería). Los edificios son todos europeos. Algunos también albergan residencias de estudiantes, quienes, por supuesto, visten uniformes europeos. En la valla de la universidad hay muchas casas pequeñas, también de construcción europea, que son apartamentos para profesores europeos. Ahora son cada vez menos. Los japoneses están tratando de cubrir las vacantes con los suyos, y las vacantes se liberan simplemente con la finalización de los contratos. Una vez que se ha preparado un sucesor japonés, simplemente se inclinan ante el profesor que ha cumplido su mandato, y a veces ni siquiera le dan permiso para vender sus pertenencias en el apartamento del profesor: los europeos, supuestamente, no pueden comerciar más allá de la línea especificada. No sé cómo van las cosas con los profesores japoneses actuales. En los periódicos, los extranjeros se burlaban de estos profesores. Dicen que intentan diligentemente parecerse a sus predecesores europeos en todo: también se sientan en el púlpito, también se ponen gafas en la nariz, incluso leen de las mismas secciones, pero el resultado es algo diferente. Luego fuimos a visitar a Miyu. Está casado con una mujer cristiana y vive en la mitad de su propia casa, es decir, compró una casa sin terreno, pero paga el terreno mensualmente. En Tokio, dicen, la mayoría de las casas están construidas así en apartamentos. La decoración de la casa de Miya es bastante japonesa. Hay una alfombra suave en el suelo; no hay muebles. Nos invitaron a tomar té y galletas japonesas. Todo ello se coloca directamente sobre el suelo. La limpieza en todas partes es ejemplar. Mi esposa Mia no habla ruso. Tuve que utilizar toda mi pobre reserva de palabras japonesas. Ahora estudio japonés con regularidad. El mismo anciano que vimos cuando llegamos a la Misión por primera vez en la clase de seminario escribiendo caligrafía es ahora nuestro maestro. Cada lección comienza, por supuesto, con silbidos, reverencias y sentadillas. Es un excelente profesor, pero por cortesía a veces no corrige errores y al final el resultado no es del todo agradable. Hubo un tiempo en que el anciano era una persona progresista, uno de los primeros en Japón en empezar a aprender francés. Incluso ahora, en cualquier oportunidad, intenta mostrar sus conocimientos. “Maneras”, se escucha durante la lección. Esto significa: “pti”, es decir, pequeño. Aquí todavía estamos alejados de la vida. Echemos un vistazo. Y aquí todo está en pleno apogeo. O clases o canto en varios lugares a la vez. El Rev. recibe constantemente una gran cantidad de cartas de sus catequistas y sacerdotes. Cada uno de ellos está obligado a escribir mensualmente al obispo sobre el estado de su iglesia. Actualmente hay hasta 150 catequistas y sacerdotes, por lo que cada mes se envían 150 cartas obligatorias y, además, opcionales. Además, los japoneses siempre consideran que es su deber hacer un ataque enorme y, si es posible, vacío a una carta, y al final de la carta seguramente se disculparán por escribir sólo dos pulgadas, aunque el lector se inclina más a decir que la carta mide más de dos brazas. Las letras japonesas se escriben en papel japonés suave, del ancho de nuestro cuadrado postal habitual y del largo según el deseo y la habilidad del escriba. Después de escribir en una tira de papel, pegue (con el lado estrecho) otra y luego una tercera. ¿No es posible dominar 150 epístolas de este tipo? Rev. Lo lee todo él mismo. Además, por la mañana va a enseñar a la escuela de catequistas de Koozi-matsi. Después del almuerzo tiene lecciones en la escuela de catequistas local. Luego la traducción de libros, luego los edificios, luego varios informes, luego un sinfín de visitantes. Todo esto requiere mucha energía y dedicación a la tarea, sobre todo porque el placer que se obtiene de esta tarea (humanamente hablando) no se puede comparar con las penas y tormentos que trae. No es de extrañar que el reverendo diga: "Hay momentos en que empiezan a azotar tus heridas como un látigo, simplemente no puedes encontrar un lugar para el tormento moral. No puedes dormir durante tres noches seguidas". El secretismo de los japoneses hacia los extranjeros y su cierto alejamiento de nosotros (por supuesto, no todos) causan un tormento constante. Y luego su inestabilidad. Todo va muy bien, de repente, bajo alguna influencia, los japoneses pueden darte una pastilla que, como dicen, no recuperarás el sentido pronto. Sin embargo, la obra de Dios avanza a pesar de estos nubarrones. Quizás sea mejor que el cristianismo no sea adoptado aquí por los misioneros: de esta manera, puede echar raíces directamente a nivel nacional y (por tanto) echar raíces inquebrantables. He estado en el servicio aquí varias veces. Cantan muy bien, aunque a veces se separan. Pero esto es raro. El regente se queja de su falta de audiencia. Esto es comprensible, porque los japoneses, en nuestro sentido de la palabra, casi no cantan. Sus músicos no consideran un delito particular luchar en discordia con el acompañamiento. Sin embargo, después de varios años de estudiar en la escuela, los niños a veces desarrollan la audición. Uno incluso resultó ser un regente bastante bueno. O.A. Partió hacia Hakodate. Dentro de dos semanas, cuando llegue de allí el rector de la iglesia de la embajada, partiré de aquí hacia Osaka, la Venecia de Japón. Carta XI. 14 de diciembre de 1890 Osaka El 29 de noviembre salí de Tokio en tren, que ya conocíamos. Dieciséis horas pasaron rápidamente. Por la noche no tuve que fijarme en los numerosos túneles y puentes que colorean tanto la carretera. Ahora no hay kaki (caqui, una maravillosa fruta japonesa) en las estaciones, pero mikana (mandarinas) abundan. Pero lo más maravilloso para un extranjero es, por supuesto, un almuerzo de viaje o, en japonés, “bento”. Le das al vendedor cinco céntimos (7 kopeks) y él te entrega una pequeña caja hecha de virutas de madera. ¿Qué hay en esta caja? Lo principal es el arroz, blanco, limpio, sin impurezas como aceite, etc. En un rincón están cuidadosamente cercados los manjares aún más tentadores: un trozo diminuto de huevo frito, un trozo aún más pequeño de pescado, algo así como media gorguera, un trozo de rábano salado (que los japoneses comen invariablemente después de la cena, como tentempié), diez granos de guisantes dulces (esto ya es un pastel). Sí, es imposible contarlo todo. Y todo esto se puede tomar con un tenedor a la vez. Estos japoneses son miniaturistas increíbles. Y lo tienen todo muy limpio. Allí mismo, en esta caja encontrará astillas de madera limpias y bien cepilladas. Rómpelo en dos y tendrás un par de palillos que sustituyen a nuestros tenedores y cucharas. Barato y alegre. Finalmente, a la derecha del camino, brillaba una interminable llanura de agua; Este es el lago Biwa, glorificado por los poetas japoneses. A su alrededor hay montañas cubiertas de bosques. En años anteriores todo aquí estaba lleno de monasterios y bonzos, y aún hoy quedan bastantes. Aquí en su orilla se encuentra la ciudad de Otsu. Hay un último túnel y el tren corre a través de un valle verde, a través de un bosque de bambú, hasta la Moscú japonesa: Kyoto o Miyako (el primer nombre es chino y el segundo es puramente japonés, ambos traducidos significan: capital). Ahora, de acuerdo con Tokio (la capital oriental, como se llamó a la antigua Yedo con el cambio de gobierno), se llama Saikeo, es decir, la capital occidental. Otra hora y media y Osaka. Tomando mi bata de camelot, mi paraguas y mi bastón bajo las axilas, salí al andén. ¡"Serugi-shimpu"! (P. Sergio), se escuchó cerca de mí. Era un hombre bastante alto, con bigote de oficial y rasgos grandes. Esto significa que es cristiano. Reverencia mutua con las manos sobre las rodillas y “konnitsiva” (hola). Tres más se acercaron detrás de él. También “caballería” y el mismo arco. Mis nuevos amigos me sentaron en el sofá. Dos fueron a buscar mi equipaje y dos empezaron a conversar conmigo. Las conversaciones, por supuesto, fueron sobre un tema general, es decir, consistieron más en ganas de hablar y sonrisas, ya que las palabras familiares habían desaparecido en alguna parte esta vez. Sin embargo, al menos reconocí los nombres. El hombre alto que me recibió cuando bajé del carruaje se llamaba Vasily Tade, un catequista local, y el otro era Thomas Tanaka, también catequista. El resto: uno es un profesor de canto enviado aquí por un tiempo desde Tokio, y el otro es mi profesor de japonés. Su nombre es Pavel Isogai. Este estaba vestido con un traje europeo. Recibimos nuestro equipaje y partimos. Osaka es una ciudad muy grande. Dicen que hay hasta 600 mil habitantes. Está ubicado en la desembocadura de un río navegable bastante grande, que en la ciudad se divide en varios brazos. Si a esto le sumamos la innumerable cantidad de canales, el resultado es algo que realmente se parece a Venecia. En una pequeña isla en medio del río hay un santuario sintoísta (miya), y cerca de él se levanta algo parecido a un minarete turco. Este es un monumento al famoso shogun Hideyoshi, el trueno de China y el conquistador de Corea. Otro monumento a Hideyoshi es el “shiro” (castillo). Osaka fue la capital de los shogunes. Ahora Osaka está eclipsando cada vez más a Kioto y se está desarrollando a pasos agigantados. Ahora es el centro comercial, industrial y, quizás, intelectual de todo el bajo Japón, una especie de capital del sur. Cruzamos el magnífico puente colgante que conecta la parte de la ciudad más allá del río con la principal. Unas pocas brazas calle abajo, gire a la derecha y suba la colina, y allí está cerca nuestra iglesia. Esta ya es, en el sentido estricto, una casa japonesa, o, mejor dicho, toda una conexión de casas conectadas entre sí por varios pasajes y galerías. Anteriormente, aquí se encontraba una cocina famosa, y ahora hay una iglesia con una iglesia y todo lo demás. El sacerdote P. ahora vive aquí. John Ono, un predicador muy bueno y elocuente. Está a cargo de la iglesia en Osaka (más de 200 personas) y de una masa de iglesias esparcidas en diferentes direcciones desde Osaka, a veces a lo largo de cien millas o más. Hay iglesias incluso en la isla vecina (Shikoku), donde es especialmente difícil para el P. Juan para viajar. Cada sacerdote está obligado a viajar por su parroquia cuatro veces al año, principalmente durante la Cuaresma, para confesarse y comulgar. Además, existen viajes de emergencia: para despedir a un moribundo, para un funeral, etc. En el momento de visitar a un sacerdote, nuestros cristianos a veces programan varias reuniones de la iglesia, a veces públicas, para predicar. También hay un apartamento para el misionero en nuestra casa de Osaka. En el pasado se pretendía establecer aquí un campo misionero especial. Hubo un tiempo en que incluso aquí vivió un misionero, el padre fallecido. Anatoly, quien compró esta casa con el dinero que reunió en Rusia. También tenía aquí una escuela de catequistas. Pero luego, con la traducción del P. Anatoly al lugar del rector de la iglesia de la embajada, esta casa fue abandonada, la escuela estaba cerrada 5. Hoy en día, a veces viven aquí misioneros que vienen de Rusia para estudiar el idioma, como yo, por ejemplo. Sin embargo, la escuela de catequistas puede volver a abrirse, sólo para conseguir fondos. Y aquí hay suficiente espacio para una universidad entera. Además del sacerdote, aquí, en la misma casa, vive el catequista Tomás, luego el profesor de canto, luego mi profesor, luego Joachim y Anna, el anciano y la anciana muy bondadosos, que se hacen pasar por algo así como los anfitriones locales, luego algunas personas más, más o menos funcionarios. En una palabra, esto es una especie de arca: sólo Dios conceda que más personas se salven del diluvio que la rodea. La fachada trasera de nuestra casa se abre a un pequeño jardín delantero o simplemente a una terraza, desde donde se tiene una hermosa vista del río con sus varios puentes de hierro, la parte de la ciudad más allá del río, etc. Esta belleza, sin embargo, nos cuesta bastante: en invierno el río sopla con tal frío que simplemente no podemos vivir en nuestras casas de cartón. Cuando te levantas por la mañana, la temperatura es de 5 a 6 grados. Sólo hay esperanza para una pequeña estufa de hierro, y desde la estufa es mejor aprender la impermanencia de los asuntos humanos que calentarse. Por mucho que lo calientemos, al cabo de media hora el calor se apagará, dejando una capa de hollín espeso sobre todo, sin excluir al misionero. Poco después de mi llegada, el P. Él mismo entró en la habitación. Ono, su esposa, trajo una taza de té europeo en una bandeja, y su hijo, un niño de unos nueve años, trajo un plato de madera con mandarinas. Nuestros sacerdotes suelen vestir trajes japoneses, que son muy cercanos a lo espiritual. Durante el Servicio Divino se pone la sotana. Sin embargo, el p. También viste sotana durante sus recorridos por la parroquia. Siguiendo al P. Vinieron uno tras otro, y todos los habitantes de nuestra arca, y algunos de los cristianos de afuera que se enteraron de mi llegada. Al día siguiente el P. Se suponía que iba a ir a Kyoto, e inesperadamente tuve que realizar los Servicios Divinos en japonés por primera vez. Era sábado. El domingo ofrecieron una misa, ya que los antimins se llevaron al p. John. La iglesia está ubicado en una sala bastante grande, para unas 200 personas. Sus paredes norte y oeste consisten en mamparas de vidrio y se abren al jardín. Iconostasio en un nivel. Pintura de Athonite: nuevamente la memoria del P. Anatoly, quien, después de graduarse de la Academia y antes de venir aquí, vivió durante algún tiempo en Athos. Varios cristianos, hombres y mujeres, cantaron bajo la dirección de Matsuki (el profesor de canto). Cantaron, por supuesto, no tan bien como en Tokio, pero tampoco mal. Pronuncié letanías y exclamaciones en trozos de papel: las palabras japonesas estaban escritas en letras rusas. Esto lo suelen hacer aquí los extranjeros, porque se necesita mucho tiempo para aprender a leer chino (los japoneses, como saben, usan caracteres chinos al escribir), pero hay que servir a toda costa. Después del servicio, los cristianos se sentaron en el suelo y el catequista se acercó a mí para pedirme una bendición y comenzó a predicar un sermón. Otro catequista predicó en la misa. Aquí ningún servicio festivo está completo sin un sermón. Ahora estoy aprendiendo japonés poco a poco. Por la mañana te levantas, bebes té, te calientas del frío de la noche; desde la habitación de al lado se oye un apenas audible arrastrar de pies, luego se abre la puerta y se oye un silbido o un sollozo, como si alguien estuviera comiendo o bebiendo algo muy caliente. Este es mi “sensei” (maestro) con el vocabulario inalterado de Goshkevich bajo el brazo, con un cuaderno, con “konnichiwa” y con un olor específico japonés. Los libros se dejan en la entrada. Una reverencia ante la imagen, luego el sensei, inclinando la cabeza, se acerca para recibir la bendición (los japoneses han establecido la costumbre de aceptar la bendición no con las manos, sino con la cabeza). Luego comienzan los asientos. Mi sensei pone una silla en la mesa para él, luego regresa a la puerta por el libro que quedó allí, lo lleva a la mesa, luego va a sacar léxicos de la ventana, y después de toda una serie de evoluciones, se sienta a mi lado y comienza la lección. Así debe ser y entonces no se le ocurrirá dividir sus aventuras de una sola vez. Ahora estamos leyendo con él un folleto de un catequista protestante japonés, bajo el llamativo título: “Cristianismo y política”. Por mucho que estos señores intenten convencerles de que la política es para ellos un asunto secundario, no consiguen deshacerse de ella. El nacionalismo absorbe toda el alma de los japoneses, especialmente de los protestantes, que aceptan más el cristianismo para parecerse más a los europeos. Sí, el cristianismo enfrenta aquí una lucha difícil, y parece que el principal problema es que los ideales y pasiones aquí son demasiado mezquinos e insignificantes. Los japoneses y su Confucio no van más allá de la simple corrección y la decencia civil. Por eso el japonés no conoce caídas profundas, pasiones furiosas: todo en él es ordenado, decente, incluso sus pequeños pecados se tratan correctamente, por lo que no tiene que disculparse ni arrepentirse de ellos. Le hablan del arrepentimiento, pero él afirma que es correcto. ¿Por qué soy peor que los demás? No comprende las virtudes en el sentido correcto, y corregir las deficiencias, por mucho que se las indiques, por supuesto, no puede causarle una impresión especial debido a su mezquindad. Para él, todo se reduce al Estado y a su pueblo japonés. No quiere poner a Dios en primer lugar. Es difícil para estas personas hablar de la necesidad de conocer a Dios cuando toda su atención está centrada en lo que resultará de esta adoración a Dios para su estado y para ellos mismos. No en vano los informes de las misiones protestantes hablan continuamente del enfriamiento de los japoneses hacia el cristianismo. Al principio, los japoneses pensaron que todo lo europeo era útil y no separaban la cultura de la religión. Ahora empiezan a comprender que la cultura de Europa, aunque le debe mucho al cristianismo, no coincide con este último, que es posible aceptar la cultura sin convertirse en cristiano, y la fascinación por el europeísmo está pasando poco a poco. De ahí el enfriamiento. Después de esto, involuntariamente os maravillaréis de la misericordia de Dios sobre nuestra misión. No tenemos escuelas con programas europeos ni hospitales con un equipo completo de enfermeras, y no llega diversa "ayuda" de la misión a diestra y siniestra. Ajena a cualquier tarea cultural y política, nuestra misión se ha fijado como objetivo predicar a Cristo y Sus Enseñanzas en Japón, en su forma pura, sin añadidos ni reinterpretaciones. Por eso la gracia de Dios, viviendo en la Iglesia de Cristo, no abandona nuestra misión. Este Último es fuerte no materialmente ni por el número de sus trabajadores ni por sus talentos especiales, sino directamente por la gracia de Cristo y sólo por eso. ¿Qué son las fuerzas de misión? Bueno, en comparación con los protestantes y católicos. Contra ejércitos enteros de sus misioneros europeos sólo tenemos japoneses, conversos y con una educación sólo superficial. Es cierto que a la cabeza de todo está el monje Nikolai, que educa a los predicadores, pero está completamente solo. Aquí no ganan las personas, sino la gracia y la verdad. La misión sólo siembra semillas, pero Dios las hace crecer. El obispo me ha citado muchos casos de su práctica, de la práctica de los catequistas, en los que esta independencia de la obra misionera de las consideraciones y cálculos humanos es positivamente visible. Los sermones más elocuentes y pulidos a veces suenan como latón; y, a veces, un sermón completamente descuidado, ilógico y generalmente infructuoso (durante el cual, dijo Vladyka, es una pena incluso mirar a los oyentes) tiene un éxito sorprendente. En la mayor parte, y sucede que el éxito ocurre donde no había esperanza, y donde todo está calculado casi con precisión matemática, no sale nada. Entonces todo dice que hay un Maestro en esta materia, que Él mismo la dirige como le place. Por tanto, los métodos mismos de nuestra misión llevan una impronta especial, puramente apostólica. Los católicos y protestantes suelen decidir de antemano dónde predicarán. Generalmente se elige una ciudad que destaca de alguna manera, ya sea en términos comerciales o en términos de su importancia cultural, como, por ejemplo, en Japón, Kioto, Osaka, Sendai, Nagoya, etc. Se instala un campamento misionero en la ciudad elegida y se instalan misioneros europeos. Se están abriendo una escuela y un hospital. Se envían catequistas japoneses a todas las calles; Se distribuyen folletos religiosos entre la gente. En una palabra, se utilizan todos los medios disponibles, sin excluir la más amplia “caridad”. Habiendo delineado un punto, se imponen con fuerza en la ciudad, sin retroceder ante nada. Mientras tanto, en nuestra misión este enfoque se reconoce como incorrecto. Nuestras iglesias, ahora esparcidas por todo Japón, comenzaron y se desarrollaron espontáneamente, independientemente de los planes y consideraciones misionales. Varios cristianos vienen a la ciudad para ganar dinero y comerciar. Se conocen y encuentran a alguien más que es creyente. Comienzan a reunirse durante los días festivos para orar y edificarse mutuamente en la Palabra de Dios, y así la iglesia está abierta. Algunos de los paganos les preguntan sobre la fe, comienzan conversaciones y disputas, algunos se inclinan a creer. Los cristianos escriben una carta general al obispo o, más a menudo, al concilio (que se celebra cada año) pidiéndoles que les envíen un catequista. Si hay alguno libre, el concilio u obispo lo envía a petición de los cristianos. Esto ya es un reconocimiento canónico de la iglesia. De ahora en adelante se incluye en las listas de iglesias japonesas como parte del todo. Por supuesto, a veces envían catequistas que simplemente intentan ver si es posible fundar iglesias en tal o cual ciudad. Pero la misión nunca intentó poner su voluntad en lugar de la de Dios, nunca persistió en la predicación cuando estaba convencida de que predicar en un lugar determinado era inútil, que la Voluntad de Dios aún no estaba allí para que hubiera una iglesia aquí. El catequista fue trasladado a otro lugar. Y es notable que a veces la iglesia comenzó en el punto que quedó atrás, pero comenzó por sí misma, además del sermón. Así apareció, por ejemplo, una iglesia en Kioto. Allí enviaron a un catequista varias veces. No hubo ningún beneficio. Pero hace dos años, en la forma antes indicada, dos o tres familias de cristianos se reunieron allí, comenzaron a orar juntas, luego pidieron un catequista, y ahora es una iglesia reconocida y tiene varios recién bautizados (aunque hasta ahora sólo de fuera de la ciudad). No todo se hace según planes y cálculos humanos. Ésta es la fuerza de nuestra misión, la garantía de su futuro. Y que la gracia de Dios opera en la iglesia, prueba de ello son los milagros reales que a veces suceden aquí. Por tanto, la curación suele ir acompañada del sacramento del bautismo. Una mujer, por ejemplo, fue llevada a la iglesia por cuatro personas (tuvieron que escalar una montaña), pero salió sana de la pila bautismal y regresó a casa sin ayuda. El sacramento de la unción se acepta directamente específicamente para la curación, y se conocen muchos casos en los que esta curación realmente se realizó o el paciente sufrió una muerte indolora. O aquí hay otro ejemplo. Nuestro seminarista se va a casa para las vacaciones. En el camino, visita a sus familiares y los encuentra junto a la cama de un miembro moribundo de la familia. Fue una lástima para su seminarista. Aquí quizás recuerde más de una vez la promesa del Señor sobre los milagros en la verdadera iglesia mencionada en las lecciones. Sacó su libro de oraciones y comenzó a orar con toda la pureza y sinceridad de fe que sólo podía haber en su alma infantil. Y la “oración de fe” realmente salvó al enfermo. El Señor lo levantó. Si no. Los padres de este seminarista (en Nagoya) eran todavía paganos, aunque su hijo seminarista los convenció de bautizarse. También tuvieron un hijo, que tampoco fue bautizado y ahora enferma de muerte. La enfermedad era peligrosa, los médicos condenaron a muerte al paciente. Los ancianos estaban fuera de sí de tristeza. Era la noche de la Santa Resurrección de Cristo. El hijo estaba completamente muriendo. En su lecho de muerte, los ancianos se preguntaron si la fe de su hijo mayor, un seminarista, ayudaría. “Ahora también todos los cristianos estamos despiertos y orando; oremos también al Dios cristiano, tal vez Él nos ayude”. Sacaron el libro de oraciones que había dejado su hijo. Y así, estos ancianos, agotados por la tristeza, en la Nochebuena, junto al lecho de su hijo moribundo, comenzaron a leer oraciones a un Dios aún desconocido para ellos. Por supuesto, había muchas cosas que no entendían; una cosa que entendieron fue que este era el último recurso y, por lo tanto, lo tomaron con todo su corazón. Por tanto, su ferviente oración fue escuchada. Su hijo se puso de pie y ahora los tres son buenos cristianos. Dicen, y ahora su fe ayuda a muchos. Por supuesto, hay muy pocas lámparas de fe tan calientes, pero aún así existen, y la iglesia japonesa no se perderá con ellas. Por supuesto, no todos los inflexibles tienen fe; muchos son descuidados, como aquí en Rusia. Inmersos en los intereses cotidianos, les importa poco el alma, la fe, aparecen en la iglesia solo en los días festivos importantes, y aun así no siempre. Pero casi no hay apóstatas en el sentido estricto de la palabra. Por lo general, las personas que se han convertido a la ortodoxia con la esperanza de recibir algún beneficio renuncian. Estas personas, por supuesto, inmediatamente deben desilusionarse, porque aparte del privilegio de pagar la iglesia, el nuevo cristiano no disfruta de nada. Pero no son muchos, porque nuestra misión está bastante segura desde este lado. Varios pobres, perdedores y arruinados desaparecen. Estas personas son atraídas por personas no ortodoxas (especialmente católicas). Pero estos llamamientos no les aportan ningún consuelo particular: los seducidos no van ni a nuestras reuniones de oración ni a ellas, y a la primera mejoría en sus asuntos regresan. Sí, sin duda la bendición de Dios está ahí. No es de extrañar que el reverendo Nikolai no deje de repetir que tarde o temprano Japón se volverá ortodoxo. El otro día, por enfermedad, el P. Sí, tuve que realizar el entierro. Todo es como en Rusia. Las mismas melodías y el mismo orden. Si es posible, todos los cristianos se reúnen para el funeral. El ataúd fue escoltado hasta el cementerio sin vestimentas. Caminé adelante con sotana y cruz. Detrás del ataúd también se llevaba una cruz grave. Esta es ahora una costumbre establecida. Nuestros cristianos son enterrados en un cementerio común, junto con los paganos, sólo que, por supuesto, sus tumbas son marcadamente diferentes de las de los no cristianos. En primer lugar, se les coloca una cruz encima y, en segundo lugar, son más largos que los paganos. Los japoneses dan a sus muertos la posición que tiene una persona en el útero, es decir, con las manos presionadas contra la cara y las rodillas dobladas hacia el pecho. Por eso el ataúd japonés tiene forma de tina, que se entierra verticalmente en el suelo. Para los budistas se quema. En el camino de regreso nos encontramos con un cortejo fúnebre de paganos. Delante hay un palanquín cerrado de forma especial con un ataúd, detrás hay una multitud de familiares, todos vestidos de blanco. Estos son sintoístas. Los dolientes hablaban alegremente entre ellos. Entre los japoneses, en general, parece considerarse indecente expresar el dolor. Es costumbre ocultar sentimientos internos bajo una sonrisa japonesa común y corriente. En la ciudad se encontraron con otra procesión. Ya era budista. Algún hombre rico debe haber sido enterrado. Delante del ataúd llevaban todo un bosque de árboles, dos en fila, al menos veinte pares. En cada árbol hay una placa con el nombre del portador. Esta es la última señal de respeto por el difunto. Esta costumbre está muy desarrollada aquí. Por ejemplo, cuando murió el famoso botánico ruso Maksimovich, que desarrolló la flora local, sus alumnos y admiradores, de los cuales hay muchos aquí, llevaron al obispo una canasta de flores con una tarjeta de presentación. Esto es para el alma del difunto, dijeron. Detrás de los árboles en la procesión iba un japonés con un sombrero ancho que llevaba sobre un yugo dos cajas, de las cuales en una se suponían los pecados y en la otra las virtudes del difunto. A continuación hay varios rickshaws con bonzos amarillos, negros y grises, dos en cada vagón, y finalmente un bonzo morado, que se supone que es el abad. Luego el ataúd en el palanquín y una multitud de gente. El budismo mantiene la cabeza bastante alta en estos lugares. Osaka tiene muchos iglesias grandes que pertenecen a diversas sectas. Posteriormente, todo esto deberá estudiarse más de cerca. Carta XII. 30 de enero de 1891 Osaka Hoy es el Año Nuevo japonés, ya el tercero consecutivo: el primero es el año estatal, celebrado junto con los europeos con un nuevo estilo; el segundo es nuestro ortodoxo (sin embargo, solo yo lo celebré; los cristianos celebran y sirven un servicio de oración en el nuevo estilo (el 1 de enero para ellos solo la Circuncisión del Señor) y, finalmente, el tercero de hoy, el antiguo nacional japonés. Se observa más en las aldeas. Anteriormente, los japoneses usaban el año lunar y comenzaba aproximadamente en febrero. También tengo una novedad: en el mes de enero me tocó dar el primer paso en el campo misionero, o más precisamente, ver cómo se dan esos pasos. Aproximadamente a mediados de enero recibí del Rev. Nicholas una carta en la que me informaba de su antiguo deseo de desarrollar la predicación en Kioto. There is already a church there, there is also a catechist, but he is still young, inexperienced, and not sufficiently educated. Meanwhile, one of the seminary teachers has become free and can now be separated to preach. Se decidió enviarlo a Kioto. Tengo que ayudarle con consejos y, lo más importante, servirle de señal, por así decirlo, porque el nombre de un extranjero sigue siendo atractivo para los japoneses. Con la llegada de Savabe (el maestro antes mencionado es hijo del famoso padre Pavel Savabe), tuvimos que formar aquí un consejo y luego actuar. Savabe arrived, and on January 17, a council or, if you want, a council: I, Fr. Ono, Sawabe y dos catequistas locales. Todos aparecían con “rei-fuku” (vestido de uniforme), es decir, con un “haori” negro (ropa exterior que corresponde en significado a nuestra levita y que en su forma recuerda mucho a un medio patito griego). Three coats of arms were white on the sleeves and on the back. Oramos. Dije cuál es el problema. Mis interlocutores inclinaron la cabeza primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, se cruzaron de brazos, guardaron silencio y, finalmente, uno de ellos dijo, vacilante, “sayo” (como nuestro “sí”, y se abrió la reunión). Sawabe y yo nos presentamos como nadnyaks o radicales, amenazamos con la destrucción inmediata de todo el budismo, queríamos lanzar el ataque más enérgico contra Kioto. Pero nuestra rápida rapidez se vio quebrada por la gélida inmovilidad de nuestros oponentes más experimentados. Después de varias vueltas del asunto de un lado a otro, después de repetidas repeticiones, finalmente decidimos: Sawabe debería ir el viernes, porque el día después de la catedral, para avisar a todos los cristianos allí e invitarlos el domingo a “kyoquay”, es decir, a la casa de la iglesia. Iré el domingo. La segunda regla era: no tener muchas esperanzas de éxito; Kioto no ofrece nada reconfortante a este respecto. En él no hay tantas casas, sino “tera” (iglesias) de todas las innumerables ramas del budismo. Todos estos "tera", notables por su antigüedad o por su importancia para una u otra secta, atraen a Kioto a decenas de miles de peregrinos de todo Japón. Vienen en multitudes, tanto viejos como jóvenes, con trajes especiales y coloridos, cantando oraciones y lamentaciones budistas. Todo esto trae sus centavos a Kioto, todo esto alquila una habitación allí, compra comida, etc. En una palabra, este es el capital vital para los residentes de Kioto, sin mencionar a los jefes que engordan con las limosnas de las peregrinaciones. Por lo tanto, ni un solo residente más o menos real de Kioto pensará siquiera en el cristianismo y recurrirá a él: perder "tera" para él significa perder un medio único de dinero fácil. El sábado me preparé, es decir, empaqué mis vestiduras, cruz, evangelio, etc., ya que el domingo tenía que salir temprano, y en invierno a los japoneses no les gusta mucho madrugar. Muchos buenos pensamientos pasaron por mi cabeza cuando se leyó el Evangelio dominical de Mateo en la vigilia que duró toda la noche: “En el camino, enseñad todos los idiomas”, este es el llamado y el mandato. “Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos”, esto es aliento y fuente inagotable de fortaleza. A las siete de la mañana nos subimos al carro que nos esperaba y bajamos corriendo de nuestra montaña. La mañana era fresca y helada. La ciudad estaba despertando. Varios habitantes del pueblo, somnolientos y temblorosos, apartaban los escudos de madera con los que los japoneses cubren sus paredes de papel durante las noches de invierno. Los empleados envueltos en bufandas cruzan el puente. Los rostros son azules, las figuras encogidas. Los brazos están escondidos en algún lugar del interior, de modo que las gruesas mangas sobresalen vacías, como alas. Otro se vistió con una manta de franela roja, adaptándola a modo de rotonda. En general, todo resulta deprimente: frío, frío... Yo, sin embargo, me sentía bien con una sotana calentita, y la anticipación del inicio del negocio de alguna manera me animó especialmente y me levantó el ánimo. No sin cierta tragicomedia: llego a la estación y luego recuerdo que olvidé mi pasaporte. ¡Eso es todo para ti!... Ya era demasiado tarde para regresar. Le digo a mi maestro. Pero debe ser que o mi pronunciación ya era demasiado peculiar, de modo que ni siquiera el sensei, que estaba acostumbrado a ella, podía entender nada, o este último pensaba que no me entendía. ¡Algo asombroso con los japoneses! Todos creen que su idioma es difícil para los extranjeros. Por tanto, al principio los japoneses nunca nos entenderán; le parece que lo que estás diciendo no es lo que quieres decir. Y entonces comienza a devanarse los sesos y a perderse en conjeturas. ¿Con qué podrías mezclar las palabras que hablas? Hablas de tu pasaporte, pero a él le parece que mezclaste tu pasaporte con una tarjeta de visita y, por supuesto, no entiende por qué necesitabas esta tarjeta. Rara vez un japonés te responderá desde la primera palabra; él solo te sonreirá y mirará al profesor para que le explique tus palabras. Para los principiantes, esto es definitivamente una tortura. Se puede ver claramente que entendió las palabras, pero no está contento con su significado literal; quiere penetrar en algún lugar más allá de la realidad. Lo mismo esta vez. Mi maestro no podía entender lo que necesitaba. Sin embargo, él cogió los billetes, por lo que no tuvo que mostrar su pasaporte: subimos al vagón sin pasaporte. Había mucha gente. Precisamente ese día se celebró en Kioto el festival de “Inari”, es decir, la iglesia del zorro. Esta iglesia se encuentra cerca de Kioto, a unos diez minutos a pie. En términos de su rango, es quizás el primero entre los santuarios sintoístas mantenidos por el gobierno. Todavía no sé realmente qué clase de Inari es esta. Dicen que esta festividad atrae a Kioto a mucha gente de toda la zona. Parece que mucha gente sale más a divertirse y darse un festín. A las 9 ya estábamos en Kioto. Nos recibieron en la estación nuestros cristianos: dos catequistas (Sawabe y Sasaba, el ex catequista local, aún muy joven) y dos estudiantes japoneses. Uno es Panteleimon, médico, el otro es Vasily. Los cuatro se inclinaron profundamente, sonriendo afectuosamente y al mismo tiempo con curiosidad no disimulada, mirando a la hasta entonces inédita “Simpa” rusa (los dos últimos habían recibido recientemente el bautismo). Después de saludos y reverencias mutuas, nos subimos a cuatro vagones y partimos en un tren solemne a través de la ciudad: yo al frente, mi sensei detrás de mí y luego los demás de dos en dos. The city of Kyoto is remarkable, first of all, for its layout: its streets intersect at right angles, and run from north to south and from west to east. En la parte norte o alta de la ciudad se encuentra el antiguo palacio imperial, que ahora se conserva cuidadosamente en su forma anterior. At that time, court nobles of the highest ranks lived near the palace, who... earned their living by giving lessons in dancing and playing ball, as well as small handicrafts permitted by their rank. Todos los recursos materiales del país estaban en manos del shogun, pero sólo las filas quedaban en manos del Mikado. Por eso los cortesanos, que a menudo eran superiores al propio shogun, vivían más pobres que el último samurái con el vasallo del último shogun. Ahora quedan pocas casas nobles en la parte norte de Kioto. Todos los nobles se trasladaron a Tokio. Se visten al estilo europeo y ya no son pobres como antes. En la parte baja o sur de la ciudad, antiguamente vivían comerciantes y artesanos. Allí existía un gran comercio y se producían los ahora famosos artículos de laca y telas de seda, loza y porcelana. La marcada diferencia entre las partes superior e inferior de la ciudad persiste hasta el día de hoy: Kioto está silencioso y desierto en la parte superior, ruidoso y abarrotado en la parte inferior. Rápidamente corrimos por una calle recta y pronto llegamos a la iglesia. Es contratado por la misión y por eso no se diferencia de otras casas japonesas. Haciendo a un lado la puerta de celosía muy baja y agachándose lo más posible, se accede a un estrecho patio cubierto. A la derecha está la entrada a las habitaciones, es decir, dos escalones y mamparas recubiertas de papel blanco. Te quitas los zapatos y subes a la primera habitación, completamente libre de muebles. Allí te esperan los propietarios, sentados en el suelo con las piernas cruzadas (como exige la etiqueta japonesa). Te saludan con una reverencia hasta el suelo y respondes de la misma manera. En Kioto y sus alrededores todavía se observan costumbres antiguas, por lo que inclinarse aquí es especialmente ceremonial. They bow somewhat diagonally from each other, rise a little from the ground three times, look through the ear at their interlocutor, bow again, saying the most kind things and sobbing. An unfamiliar person may think that either the host or the guest have done something very wrong to each other and are now asking for forgiveness. Todo esto sucede en la sala del frente. Todos son bienvenidos aquí. Este es el lugar para visitas cortas. Sólo los invitados más cercanos y honorables penetran más en el llamado "zasiki", es decir, la sala de estar. Un verdadero residente de Kioto no dejará entrar pronto no sólo a un extranjero, sino también a un japonés de fuera de la ciudad. En el “zasiki” nos esperaba el ambiente más acogedor: en el centro de la habitación estaba extendida una manta de franela roja que debía sustituir a la mesa. Cada uno de nosotros estaba dispuesto con sillas, por así decirlo, es decir, pequeñas alfombras rectangulares para sentarnos, con las piernas dobladas hacia abajo. Cuando hace frío, te trasladan un “hibatsi”, es decir, una caja de madera llena de cenizas con un pequeño taganchik y brasas en el medio. De esta manera se consigue una calidez relativa, si, por supuesto, se lleva algo de algodón. En el mismo "hibaci" se hierve una pequeña tetera de hierro fundido con una forma muy extraña y cerca también hay un juego de té, pero en cualquier momento puedes disfrutar de un auténtico té verde japonés... Nos sentamos. Además de los que llegaron con nosotros, estaban Luka y Sophia (Ruka y Sohia, como los pronuncian los japoneses), marido y mujer. Sirven como dueños de la casa. El marido se sentó con nosotros y la esposa en la puerta; este también es un requisito de la antigua etiqueta japonesa. A las diez comenzó el servicio masivo. El mobiliario de nuestra casa de adoración es extremadamente pobre. En el lado oriental cuelga un icono del Salvador, de 6 pulgadas de tamaño, debajo hay una sencilla mesa de madera cubierta con vestimentas de lona. Sobre la mesa hay un candelabro japonés con una vela de cera de barro negra (de las que se utilizan en la vida cotidiana japonesa). Analogías aparte (también una sencilla de madera, recubierta de lona). Eso es todo. Nos reunimos unos dieciséis personas. Todos cantaron con todas sus fuerzas, quizás no particularmente armoniosamente, dada la falta de oído musical entre los japoneses, pero cantaron con diligencia. Después de la misa se celebró un “soodan”, es decir, un consejo. Todos los cristianos se sentaron, Sawabe y yo comenzamos a explicarles el asunto y los convencimos de ayudar al catequista, encontrar oyentes, etc. Todos estaban dispuestos a ayudar, pero ciertamente todos dijeron de antemano que la gente de Kioto era un pueblo de piedra, inflexible ante cualquier predicación. Lo principal es que en nuestras instalaciones actuales es impensable abrir un sermón público: es muy “Kitanai”, sucio, pobre. Por tanto, es necesario buscar un local nuevo y mejor. En Kioto esto no es una tarea fácil. Para un extranjero, y especialmente para Yaso-kyo (la religión de Jesús), los residentes de Kioto rara vez tienen un apartamento. Así que nuestro “soodan” terminó sólo con promesas. Por supuesto, tuve que gesticular más que hablar, por falta de palabras. Pero algo peor me esperaba antes de partir: mi sensei finalmente entendió lo que le dije en la estación de Osaka y con horror me apresuró a escribir un telegrama a Osaka para que me enviaran un pasaporte con un sirviente. Por desagradable que fuera armar tanto escándalo por nimiedades, tuve que ceder y esperar en Kioto mi desafortunado pasaporte. Un rasgo destacable entre los japoneses es el respeto por la ley; Una vez que hay una regla, debes seguirla. Entonces recordé nuestro libertinaje eslavo; nuestras reglas están escritas más para que no se sigan. Los japoneses están por delante de nosotros en este sentido. Por supuesto, cuando se escribió el telegrama a Osaka, yo estaba lejos de admirar este rasgo del carácter japonés. Tuvimos que regresar tarde en la noche. Los vagones también estaban llenos: nuestros compañeros de la mañana también regresaban, pero esta vez todos estaban muy borrachos; los zorros debieron celebrar su onomástica como debía. El próximo domingo 27, en memoria de Juan Crisóstomo, fuimos de nuevo a Kioto, esta vez sin aventuras especiales con el pasaporte. Este viaje fue más reconfortante que el anterior. Mis catequistas estaban más alegres y los cristianos venían más entusiasmados. Resulta que los oyentes están empezando a aparecer. Entre los estudiantes de la facultad de medicina se encontraron dos, estos fueron traídos por Panteleimon, quien se dedica a la iglesia con toda su alma y está dispuesto a servirla. Dos mujeres vinieron aquí para quedarse con un cristiano durante dos meses. Si son bautizados quizás sirvan como primicias de la iglesia en su ciudad natal, aquí hay ejemplos de cómo se está extendiendo el cristianismo aquí. Particularmente importante para nosotros fue la visita de una persona local que vino a encontrarse con Sawabe durante su estancia en Kioto. Tiene su propia casa en Kioto y es nativo de Kioto por naturaleza. Comprarlo para la iglesia sería muy importante para su mayor difusión: los residentes de Kioto no se llevan bien con los no residentes, y ahora sólo hay no residentes en la iglesia. Sería una felicidad para nosotros si fuera bautizado. Vislumbré la Universidad Protestante local “Doosishya”. Se organiza con donaciones conjuntas de paganos estadounidenses y japoneses. Los profesores solían ser americanos, pero ahora, poco a poco, todos los puestos son ocupados por japoneses. Como resultado, la universidad está perdiendo cada vez más su carácter cristiano. También tiene una escuela teológica, como un seminario o una escuela catequética, pero dicen que no ocupa un lugar destacado y no es respetada entre los estudiantes. De 800 a 900, sólo 69 estudian en la escuela de teología. Hay universidades y muchos hospitales alrededor. También hay habitaciones para estudiantes en edificios especiales. Los edificios de la universidad son grandes, de piedra... En general, impresiona. También pasamos por una iglesia católica. Un edificio bastante espacioso. Sin embargo, no se nos permitió entrar: los católicos todavía no abandonan su costumbre de esconderse y hacer todo en secreto. En general, Kioto tiene muchos atractivos, principalmente religiosos. Por ejemplo, aquí hay una especie de academia espiritual para budistas. Dicen que allí hay profesores y europeos. Se divide en dos ramas: secular y espiritual. Quienes se gradúan del primero pasan al segundo. Entre las materias que se enseñan en el departamento espiritual se encuentra la crítica del Evangelio, en la que, por supuesto, los eruditos alemanes prestan un considerable servicio a los budistas. Será difícil para nuestra iglesia emergente aquí luchar contra todo esto. Ella es casi invisible al lado de oponentes tan numerosos y organizados. Sin embargo, esta no es la primera vez que en nuestra misión iniciamos un negocio en tales condiciones. Our preaching began from the north and when it reached the middle of Japan, all the places here were already occupied by Catholics and Protestants. Y a pesar de esto, nuestros predicadores no retrocedieron por miedo, comenzaron su trabajo y Dios también los ayudó, como en el norte. También ayudará aquí. Carta XIII. 20 de marzo de 1891 Tokio Nos calmamos un poco después de nuestras reuniones ceremoniales. La vida finalmente retomó su rutina habitual. First of all, I am no longer in Osaka, but in Tokyo. Antes de tener tiempo de ir a Kioto tres veces, recibí una carta del reverendo Nicholas invitándome a presentarme en Tokio lo antes posible: se espera que la consagración de la catedral tenga lugar el 24 de febrero, por lo que es necesario prepararse. Rápidamente me preparé y vine aquí. Aún faltaban tres semanas para la consagración, pero pasaron volando completamente desapercibidas entre diversos preparativos y reuniones. The sacristy and vessels were moved to the new cathedral. Interpretaban el Servicio Divino, especialmente el rito de la consagración, a todos los celebrantes y a los que servían en la iglesia, enseñaban lo que cada uno debía hacer durante la consagración, etc. Había mucho que hacer y, por supuesto, pequeñas cosas que no les permitían hacer nada más. ¡Una increíble riqueza de utensilios en la nueva catedral! Creo que una catedral, incluso rara en Rusia, ahora puede ser igual a la nuestra. Las donaciones de Nechaev-Maltsev son especialmente valiosas. Para los tres tronos, encargó a Ovchinnikov un juego completo de vasos sagrados. No se olvidan las pequeñas cosas, incluidas las placas de prosfora. Y todo esto es del mismo estilo, y todo esto es muy artístico. Qué tipo de donación se puede juzgar por la cruz del altar principal, es del tamaño de un arshin o más y está hecha de plata pura (dorada) con un crucifijo de plata fundida de tamaños muy grandes, incluso difícil de usar en procesiones religiosas. El servicio conmemorativo también es magnífico: sobre una gran base de plata, toda ocupada por candelabros para velas, se eleva un Gólgota de plata fundida con el mismo crucifijo (cinco pulgadas de tamaño) y, a los lados, figuras fundidas de la Madre de Dios y San Juan el Teólogo. Las arcas para los tres tronos también son buenas. ¡¿Cuanto podría costar todo esto?!.. Otro benefactor, Samoilov, donó al trono principal otra enorme arca, de plata dorada, con hermosas imágenes en relieve y esmalte. Una dama de Moscú donó una jarra para almacenar mirra. También es una rareza en su género: en plata, recubierta de esmalte, se representa una bella imagen del Descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Cuesta 5.000 rublos. Todo esto es festivo, Pascua, pero cuántas cosas más comunes y costosas se han donado: evangelios, vasijas, incensarios, simplemente no se puede contar. En general, la catedral está suficientemente equipada, incluso abundantemente, con utensilios. Creo que no sólo la catedral, sino también las iglesias de las misiones, que se inaugurarán cien años después, podrán recibir utensilios, especialmente vasijas. Sí, nuestros creyentes ortodoxos saben sacrificarse. Este generoso regalo de la iglesia madre será memorable para los japoneses para siempre. Nuestros cristianos también recolectaron entre ellos donaciones para la iglesia. El único problema es que la primera cosecha se desperdicia junto con el recolector. Ellos, sin embargo, recaudaron más y ahora exclusivamente con este dinero se construirá un santuario bautismal en la catedral. Poco a poco los sacerdotes empezaron a converger. P. vino. Pavel Savabe. Ahora es un hombre bastante anciano, aunque no fue tanto el verano lo que lo hizo viejo, sino su enfermedad. Su espíritu sigue siendo vigoroso, especialmente cuando algo lo inspira, pero su carne es débil. Ahora dirige una pequeña iglesia en el norte. Vino desde el extremo norte de la isla grande. Boris Yamamura, un sacerdote notablemente apuesto, de alta estatura, con una gran barba gris y ojos muy amables y al mismo tiempo inteligentes. Ahora es uno de los pastores más celosos de la iglesia japonesa. Su parroquia es enorme y viaja casi constantemente. Mi amigo el P. John Ono conoció a su viejo amigo el P. Petra Sasagawa de Sendai. Ambos están vueltos a Cristo. Pavel Sawabe and were among the first to be baptized in Japan. It was still impossible to preach openly at that time, and so these two friends left Fr. Paul walked into the mountains, of which there are a lot near Hakodate, and there they listened to the beginnings of Christ’s teaching. Rev. Nikolai was in Russia at that time, working on opening a Mission. Returning, he baptized them and then prepared them for catechetical service. Ahora ambos predican diligentemente. P. Llegó de Shizuoka. Matvey Kageta. He looks kind of angry, with furrowed eyebrows and gloomy. Woe to the carried away speakers at the cathedral: Fr. Matvey will unceremoniously circumcise anyone who even slightly shows the intention of repeating the same thing for the third and fourth time. It is generally distinguished by its remarkable straightforwardness. As a shepherd, very good, ardently religious and zealous. It is not for nothing that in his parish there are several cases of healings during the performance of the sacrament. Se reunieron un total de 10 sacerdotes japoneses. Dos no llegaron (el más al norte y el más al sur, 18 en total). Diáconos – 5. La víspera de la consagración se celebró una vigilia que duró toda la noche en la nueva catedral, fuera del altar, como exige la carta; estuvieron presentes principalmente cristianos. Después del servicio, el obispo se dirigió al centro para predicar. Todos los cristianos se sentaron, ocupando casi todo el ancho de la catedral. El obispo habló sobre cómo comenzó la construcción de esta catedral, cómo la Rusia ortodoxa respondió a esta santa causa, habló sobre la importancia de la catedral para Japón y para los vínculos mutuos entre las iglesias rusa y japonesa. Hasta las once aproximadamente el movimiento continuó en la misión, es decir, principalmente en el apartamento del reverendo Nicolás, sin el cual aquí no se hace ni el más mínimo detalle, y a las dos ya ordenó que lo despertaran para prepararse para la consagración. Fue necesario leerle un libro completo de caracteres chinos (el rito de consagración se realizaba en japonés). Por supuesto, todo el rango fue traducido por el propio reverendo. Nicholas, pero era necesario verlo antes del servicio. También era necesario preparar un sermón apropiado para una ocasión tan importante. Se necesita mucho tiempo y la bendición del agua está prevista para las siete de la mañana. La única lástima es que la noche de insomnio se hizo sentir: la voz desapareció. Por lo tanto, tuve que abandonar el sermón durante el servicio. A las siete uno de los sacerdotes japoneses realizó la bendición del agua y a las ocho sonó el primer sonido de una campana ortodoxa en Tokio. Hasta ahora el servicio se había realizado sin sonar, pero ahora incluso el campanero ruso estaba presente (Theodore, que vino con nosotros). No es necesario decir con qué interés escucharon los japoneses esta música inaudita. Los japoneses tienen campanas, e incluso enormes, no inferiores a las nuestras. Tienen una forma ligeramente diferente, oblonga. Se tocan golpeando el exterior de la campana con un tronco grande. El sonido es denso y muy suave. En cualquier caso, no cuentan con campaneros tan hábiles como nuestro Theodore. El servicio se distinguió por una solemnidad sin precedentes. 19 sacerdotes (tres rusos) y cuatro diáconos sirvieron con el obispo. Los seminaristas cantaron con las alumnas del colegio de niñas, y hay que darles crédito, cantaron maravillosamente. Entonces los periódicos se sorprendieron especialmente con este coro. Cantaron unas 150 personas; No creo que haya habido nunca un coro así en Japón. Hubo muchos invitados a la consagración. Todos los miembros del cuerpo diplomático, representantes de casi todas las misiones (a excepción, por supuesto, de la católica), muchas celebridades locales, científicos, escritores, etc. Los ministros no pudieron estar presentes porque la consagración coincidió con el cierre del parlamento. A continuación, todos los invitados fueron invitados a un refrigerio en los edificios de la misión. La catedral estaba abarrotada de gente, aunque sólo se les permitía entrar con entradas, es decir, sólo a los cristianos y sus familiares. Miles de paganos se reunieron alrededor de la valla de la misión: temían algún tipo de manifestación durante la procesión alrededor de la catedral; Pero todos estos temores resultaron completamente en vano: la gente se comportó con decoro, muchos incluso se quitaron el sombrero cuando pasó el clero. Antes de que tuviéramos tiempo de terminar con los invitados y limpiar la iglesia, volvió a sonar la campana, para la vigilia que duraría toda la noche. Al día siguiente, después de la misa, el obispo y los 19 sacerdotes ofrecieron un servicio de oración por la salud de los donantes. La catedral volvió a estar repleta de fieles, la mitad de los cuales esta vez eran paganos. Estos últimos suelen comportarse bastante bien. Por supuesto, hay algunos incidentes como el siguiente. Algún "oji-san" entra al primer porche, se quita su "geta" y de repente, a través de la puerta abierta, ve un iconostasio dorado y brillante; Esto le sorprende tanto que corre precipitadamente por el pórtico y toda la catedral hacia la sal, como una mariposa hacia el fuego. Por supuesto, alguien que no lo sepa podría pensar que en algún lugar, si no en el propio iglesia, hay un fuerte incendio. A veces los niños empiezan algún tipo de juego en la esquina. O en medio del servicio se oirá de repente un silbido; Este es un japonés pagano que expresa su admiración al ver el iconostasio. También sucede que nuestros peregrinos (por supuesto, paganos), perdidos entre la multitud, comienzan a buscarse, como en un bosque, casi con ululares. Sin embargo, esto es sólo al principio; Los visitantes se acostumbraron rápidamente a nuestros procedimientos, especialmente porque hay un cartel colocado en las puertas y hay guardias especiales en la catedral. En cada oportunidad, la catedral se llenaba de gente. Ahora, por supuesto, ya no vienen en masa, pero siempre hay gente en la catedral. La catedral está abierta para inspección durante todo el día y la gente viene continuamente en pequeños grupos, de cinco o diez personas. Los habitantes de la ciudad han visitado a todos, seguidos por los provincianos de todo Japón. Cualquiera que venga aquí para ver los lugares de interés de la ciudad (este tipo de viajes está muy extendido en Japón) será llevado en taxi a nuestra catedral. Como puede ver, hay mucha gente y todos miran nuestro iglesia, nuestros íconos, nuestra adoración. En sus mentes no puede dejar de surgir la pregunta: ¿por qué todo esto? ¿Qué clase de fe es ésta? Una gran excusa para iniciar una conversación con un pagano sobre la fe. El Concilio resultó ser la ayuda más esencial para la predicación. Sólo necesitas usarlo correctamente. Era necesario nombrar a una persona que estuviera constantemente en la catedral y explicara a los paganos todo lo que necesitaban. Si alguien despierta el interés por la fe, nuestro guía le indicará la dirección del catequista más cercano en Tokio o en la patria del pagano. En ocasiones repartía libritos con un breve resumen de la enseñanza cristiana. Rev. Al principio quería confiarme todo esto, pero, por supuesto, después de los primeros experimentos tuve que abandonar esta idea: y en realidad estudié el idioma durante solo dos meses, esto es demasiado poco para hablar con paganos que no están acostumbrados a los acentos entrecortados sobre un tema tan importante como la fe. Un cristiano, un creyente, perdonará al misionero todos sus defectos gramaticales, porque lo mira como un maestro de la verdad, mientras que un pagano ve en él sólo a un extranjero estridente que involuntariamente provoca la risa. Además, no podía estar en la iglesia todo el tiempo. Ahora a un anciano, Jonás, se le ha asignado esta tarea, y se sienta en la iglesia desde la mañana hasta la noche. El hombre resultó ser muy hablador y sus explicaciones resultan ser sermones completos. Suceden, por supuesto. También tiene disputas, sobre todo con los jóvenes, con los estudiantes. Sólo nuestro viejo los trata con refutaciones tan largas que los pobres objetores no saben cómo irse. Jonah then calculated that every day there were one or two people who were so interested in the sermon that they asked for the catechist’s address. Durante la primera semana, sin embargo, la catedral rara vez estuvo abierta a este tipo de visitantes. El jueves y sábado se consagraron ambas capillas y en el tiempo libre del servicio tuvieron lugar las reuniones de la catedral. Como sabemos, un consejo se reúne anualmente en nuestra iglesia. Anteriormente se reunían catequistas y sacerdotes de todo Japón, pero ahora es muy caro e inconveniente reunir a todos cada año, por lo que la iglesia tuvo que dividirse en dos mitades y reunirse cada dos años por turno. Por tanto, la catedral se celebra un año en Tokio para la mitad norte, y otro año en Osaka para la mitad sur. El momento del encuentro coincide con el final del ayuno de Pedro. Esta vez, sin embargo, se hizo una excepción: todo se recogió en febrero. La catedral salió muy concurrida. Sus reuniones tuvieron lugar en la capilla de San Pedro y Pablo. Junto a la sal se colocó una pequeña mesa, detrás de la cual se ubicaron el obispo y los sacerdotes principales, y luego a cada lado en densas columnas se ubicaron en el suelo el resto de los sacerdotes y catequistas. El primer encuentro tuvo un carácter puramente festivo: se leyeron diversos telegramas, cartas, direcciones, etc., enviados y presentados desde todo Japón. Las direcciones se escriben en enormes pergaminos de la manera más ornamentada y extensa posible. Fueron leídos por los propios autores o por uno de los catequistas. Por supuesto, la dirección de nuestro erudito traductor Nakai (principal colaborador del obispo en la traducción de los libros litúrgicos, un erudito japonés, experto en historia y literatura, que no mide más de dos arshins) sólo podía leerlo él mismo: un mortal común y corriente no puede leer esos signos sofisticados que utiliza Nakai. Como sabes, hay varios miles de caracteres chinos. No todo el mundo conoce la cuarta parte de ellos. Por eso, los japoneses escriben su lectura en alfabeto japonés (kata-kana) junto a los caracteres chinos. Esta escritura mixta japonesa y china se utiliza habitualmente en los manuscritos. De ahí un tipo especial de vanidad literaria: escribir sólo en caracteres chinos, y de tal manera que no todos los que carecen de vocabulario saben leer. Probablemente puedas reírte de esto, pero ¿nuestros términos latinos no son lo mismo que los caracteres chinos? Lo mismo, sólo que en una forma diferente. El día 26 (martes) comenzaron las reuniones ordinarias del consejo. Cada uno de ellos comenzó y terminó con una oración. El dicho habitual era: “Bendito sea nuestro Dios”. Todos cantaron “Oh Rey celestial, Bendito eres, oh Cristo nuestro Dios”. Al final del encuentro “Es digno” y el lanzamiento de Pentecostés. El obispo comenzó la primera reunión poniéndose un epitrachelion y un omophorion. Después de la oración, se les pronunció un discurso sobre el estado de la predicación en el período posterior al último concilio. Esta vez no fue particularmente favorable: el número de solicitudes fue mucho menor que antes. ¿Dónde está la razón de esto? Se referían al entusiasmo general por las cuestiones políticas (relativas a la apertura del parlamento), las malas cosechas, las inundaciones, etc., los desastres públicos que desviaban la atención espiritual hacia los objetos materiales. Por tanto, el año pasado ha sido difícil e infructuoso para todas las misiones en general; todos se quejan de la falta de oyentes. El obispo instó a todos a no identificarse con la heterodoxia y a no justificarse con el ejemplo de las misiones heterodoxas. ¿Hay alguna razón en nosotros mismos, en la falta de dedicación suficiente por nuestra parte? El discurso fue animado y enérgico. Toda la congregación escuchó atentamente, sin apartar los ojos del predicador. Más tarde hablé sobre la predicación con uno de los catequistas japoneses. Comparó al P. John Ono y el obispo. O. John habla de manera uniforme, fluida, coherente y rotundo. Ningún pensamiento queda fuera de su plan. La pronunciación en sí es igual de tranquila y uniforme. Debes escucharlo con las manos cruzadas sobre las rodillas y la cabeza inclinada (una postura japonesa común al pensar). Se trata de. Provoca una reflexión tranquila. Rev. No puedes escuchar a Nikolai con la cabeza gacha, nadie podrá quedarse quieto. Se ilumina por todas partes durante el sermón y enciende a los oyentes, atrayendo a todos hacia él. Las cabezas inclinadas se levantan y sus miradas se ven involuntariamente atraídas por su expresión inspirada. No en vano, hasta ahora, desde hace treinta años (ahora 35), el monje Nikolai trabaja día y noche en el campo del Señor y todavía no piensa en descansar. La siguiente reunión fue bendecida por el P. Pavel Sawabe, que también pronunció un discurso: describió los primeros tiempos de la Iglesia Ortodoxa en Japón, cómo se volvió al cristianismo, cómo comenzó la conversión de otros, cómo estaban en la pobreza mientras se apoyaban unos a otros y compartían todo. Esta historia fue profundamente edificante. Toda la historia de esta creación de la iglesia, este crecimiento lleno de gracia de una semilla del evangelio apenas perceptible, pasó involuntariamente ante mis ojos. Los discursos, como todo lo que se dijo o hizo en el concilio, fueron inmediatamente registrados por dos taquígrafos. Todo esto luego se publica en un libro separado y se envía a las iglesias. Tras el discurso, la catedral abrió sus clases. Se leyeron cartas presentadas al consejo por varias iglesias o personas con solicitudes de catequistas. Una iglesia pide un nuevo catequista, la otra, por el contrario, pide que no le quiten al antiguo, etc. Todas las solicitudes de catequistas se discuten luego en una reunión sacerdotal especial, en la que no está presente nadie excepto los sacerdotes y diáconos. Esta reunión es completamente privada y doméstica. Aquí, cada sacerdote, sin dudarlo, puede expresar su opinión sobre tal o cual catequista, sea o no apto para un lugar determinado. La distribución de los catequistas, en general, es una cuestión muy difícil: ningún sacerdote, por supuesto, quiere dejar salir de su parroquia a una buena persona, y tampoco aceptará de buen grado a una mala. Hay muchas solicitudes. Así que es necesario solucionar todo esto para beneficiar la causa y no ofender a nadie. Esto hace perder mucho tiempo. Terminada la distribución, convocan a todo el consejo y anuncian la decisión de la reunión sacerdotal. A veces están insatisfechos, algunos piden un cambio; A veces, la catedral realiza cambios inmediatamente si lo considera necesario y conveniente. En el concilio se eligió un nuevo sacerdote. Cristianos de diecisiete iglesias de la parroquia del P. A Boris (una parroquia enorme) se le pidió que les diera un sacerdote aparte y como candidato señalaron al diácono de la Iglesia de Sendai, el p. Joanna Katakura. Todos encontraron buena esta elección; el propio candidato, por supuesto, se negó, pidiendo que se pospusiera mientras preguntaba a los feligreses de Sendai si tenían algo en contra de su salida. Al día siguiente llegó un telegrama diciendo que los feligreses no tenían nada. Entonces la elección fue declarada válida. El nuevo elegido se inclinó a los pies del obispo, aceptó su bendición y luego, con la misma reverencia, aceptó la bendición del P. Boris, ante lo cual se besaron las manos sacerdotalmente y, al final, el P. Katakura se inclinó ante ambos lados de toda la catedral. Al principio estará bajo la guía del P. Borís. En la misma reunión se eligió un diácono para la Iglesia de Osaka. Aquí, en general, se observa estrictamente la antigua regla de la iglesia sobre la selección del clero por parte de toda la iglesia. Las personas son elegidas al sacerdocio no antes de los 30 años de edad y a los diáconos no antes de los 25 años. Los recién elegidos fueron juramentados el domingo. La catedral finalizó con una liturgia y después un servicio de acción de gracias. Los catequistas, sin embargo, celebraron por la tarde una reunión de discursos (enzetsu-quai) en la catedral. La catedral estaba repleta y nuestros oradores, uno tras otro, derramaron torrentes de elocuencia. Como no estaba permitido expresar aprobación y censura en la catedral, la reunión de oradores no fue tan ruidosa. Cuando se aprueba, los japoneses aplauden y gritan: “heya” (en inglés se escucha), cuando se los condena, “pero” (en inglés “no”, que ya no se puede distorsionar). Como puedes ver, es completamente americano. En la primera semana, todos nuestros estudiantes ayunaron y recibieron la comunión. Nos reuníamos en la iglesia tres veces al día. La misma lectura, las mismas postraciones en tierra con la oración de Efraín el Sirio, todo es como en Rusia. Nuestros discípulos ayunan dos veces durante la Cuaresma. Muchas veces algunos de ellos se unen a mitad de año por alguna ocasión o simplemente por deseo. Las iglesias aún no han establecido un ayuno regular: los sacerdotes deben estar ausentes, no hay servicio diario. Los cristianos se confiesan a cualquier hora los domingos y festivos. Ahora me he mudado a Tokio. Por supuesto, todavía no puedo explicar la fe a los paganos visitantes. Pero incluso sin esto hay un trato. Es una lástima que tuve que dejar el japonés por un tiempo. Si no te estableces en él primero, probablemente no podrás revertir esta pérdida más adelante. Ahora estamos en la temporada de “sakura”, es decir, de los cerezos en flor. Aquí las cerezas alcanzan tamaños enormes con un tronco grueso. El fruto que dan no es bueno, pero no se siembran por el fruto, sino por el color. Y florecen verdaderamente lujosamente. Los japoneses las plantan en callejones enteros y durante la floración van allí a mirar: se sientan bajo las cerezas, las admiran, beben sake y algunos escriben poesía. Generalmente están contentos. Efectivamente, los japoneses son grandes cazadores de flores y, además, de todas ellas, independientemente de su edad o condición. Encontrarse con algún "oji-san" (abuelo o tío) del pueblo con una barba puntiaguda, en "waraji" (sandalias de paja), con un pañuelo azul en la cabeza... Bueno, ¿dónde parecería tener un sentimiento tan tierno como el amor por las flores, y observar a este "oji-san" caminar con dificultad durante varios kilómetros, o tal vez decenas de kilómetros, para ver florecer los ásteres o las peonías en algún jardín famoso? Las multitudes van a mirar el “momiji” (un árbol con hojas como el arce, sólo que más pequeñas), que en ciertos momentos se vuelve rojo como la sangre (como nuestro roble, solo que a ninguno de nosotros se le ocurriría siquiera ir al bosque para admirarlo). O, por ejemplo, en Tokio, en verano, parece que en el mes de agosto florece allí una especie de flor. Reina de la noche o de la mañana, en japonés. Florece antes del amanecer y se cierra cuando aparece. Y a las dos de la mañana casi todo Tokio se reúne en los jardineros para mirar a esta reina. ¡Yo también estuve ahí!.. La flor es muy común y se planta en pequeños frascos, que se colocan en estantes. Y hay miles de personas. Digamos que unas flores están muy bien, pero por eso, levantarte a medianoche, dejar lo que estás haciendo y venir aquí, para todos, tanto los mayores como los jóvenes... Desde nuestro punto de vista, esto es demasiado. Pocas personas en el mundo tienen un sentido y un gusto estéticos tan desarrollados como los japoneses. Puedes verificar esto haciendo que algún “Daiku-san” (carpintero) haga algo por ti. Inmediatamente verás que su atención principal no se centra en la fuerza o ​​la velocidad del trabajo, sino en su elegancia. Carta XIV. 14 de mayo de 1891 Tokio Ya conocéis en detalle lo que pasó aquí el 29 de abril cerca de Kioto (en Otsu). Ahora todo esto, gracias a Dios, ha terminado. El heredero zarevich regresó sano y salvo a Vladivostok y la emoción provocada por este acontecimiento disminuyó gradualmente. ¡Qué inesperado fue todo, qué salvajemente sucedió! Todos se disponían a recibir cordialmente, con honor, al querido huésped, preparándole diversas ofrendas, celebraciones, iluminaciones, etc. Y de repente un ridículo (tsumoranai) Tsuda Sanzo puso todo patas arriba. Ahora todo Japón está avergonzado y entristecido, y él se ríe con su ridículo patriotismo samurái. La noticia de lo sucedido nos llegó el mismo día, una o dos horas después del suceso, y nos impactó como un trueno en un día claro. Era lunes de la Semana de Santo Tomás, cuando habitualmente celebramos la conmemoración pascual de los difuntos: se sirve la liturgia fúnebre y luego todos los cristianos con los sacerdotes y el coro de cantores se dirigen a los cementerios. Recorren todas las tumbas cristianas con oraciones y cantos pascuales. También íbamos allí para ver y orar junto con los cristianos. Después de cenar, me senté tranquilamente a leer un periódico inglés (publicado aquí) y leí una descripción del viaje del zarevich por el sur de Japón, de la recepción que le dieron en Kobe, etc. De repente, el reverendo entra corriendo a mi habitación, como siempre. Nicolás con una caja de ingletes en las manos. - "¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! " - "¿Dónde? ¿Por qué?" Le pregunté completamente desconcertado. - “¿No lo sabes? Después de todo, el zarevich resultó herido cerca de Kioto. Vayamos a la embajada para realizar un servicio de oración”. En la embajada encontramos total confusión. Los preparativos para la recepción del heredero del zarevich aún continuaban, mientras que los demás anfitriones (el enviado estaba con el zarevich) se encontraban en una grave incertidumbre. El telegrama del ministerio tenía el siguiente contenido: "Cerca de Kioto, un policía golpeó al zarevich en la cabeza con un sable; aunque las heridas son profundas, la composición del espíritu es sólida". El telegrama, como ve, es completamente vago y suscita todo tipo de temores. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo terminó todo? Teníamos la intención de servir una oración de acción de gracias por la liberación de la muerte, pero, viendo el estado de ánimo de los presentes, decidimos servir a los enfermos, como más apropiado a las circunstancias. Después del servicio de oración, todos se reunieron, compartieron sus impresiones, preocupaciones y escribieron un telegrama al zarevich desde toda la colonia rusa. No se recibieron más noticias, aunque un mensajero acudía al ministerio cada media hora. Salimos hacia casa sin esperar nada. En casa todo estaba tranquilo, nadie sabía lo sucedido. Poco después de su llegada, un cristiano se acercó al obispo, quien estaba a cargo de las fotografías que querían presentar al zarevich; El monje Nikolai razonó tranquilamente con él, sin decir nada sobre las noticias del día. Tan pronto como esto terminó, el P. Pável Sato. También empezaron a hablar de los preparativos de la recepción: hablaron de iconos que regalar al zarevich y al príncipe Jorge. Ninguno de ellos sabía ni escuchó nada todavía. El obispo finalmente les dijo que tal vez habría que posponer la ofrenda de los iconos porque el zarevich estaba herido. Los oyentes al principio no entendieron, estaban tan asombrados por esta noticia. Después de esto, todos en la misión se enteraron rápidamente, y luego durante toda la noche, nuestros japoneses caminaron con la cabeza bajada, abriendo los brazos y diciendo: “Taihenno koto”... (es decir, “algo terrible” o “padres, ¿qué pasó”) Después de un tiempo, llegó la noticia de la embajada de que el zarevich se había trasladado a Kioto y que el gobierno enviaría allí un tren de emergencia en el que podrían viajar todos los rusos. El monje Nikolai decidió ir. El campo de entrenamiento fue, por supuesto, muy corto y lo celebramos en Kioto. El sentimiento de incertidumbre aún continuaba, pero en mi alma apareció cierta confianza de que el peligro no sería tan grande si fuera posible trasladarse a Kioto inmediatamente después de la herida... Mientras tanto, las puertas de nuestra catedral estaban abiertas y el fuego brillaba en las ventanas. Resulta que nuestros alumnos y alumnas se reunieron con el P. Pavel Sato (es su confesor) para rezar por la salud del zarevich. Nosotros, por supuesto, no pudimos obligarlos a orar por nuestro zarevich: con su doloroso patriotismo (una especie de patridomanía), los japoneses no pueden aceptar orar por un soberano extranjero, esto en su asombrosa cabeza parece ser una traición a su Mikado. Fue aún más reconfortante ver esta oración voluntaria por parte de nuestros estudiantes que, como cualquier joven, son, por supuesto, más radicales que los adultos. Al día siguiente, los cristianos de las iglesias de Tokio celebraron un servicio de oración. Durante toda la tarde y al día siguiente, nuestros cristianos vinieron uno tras otro a mi habitación con expresiones de simpatía. Todos estaban avergonzados y abatidos hasta el último grado. Compare nuestra situación con la de ellos y probablemente dirá que están incluso peor que nosotros. Ahora nos tranquilizamos: los periódicos traían noticias favorables: evidentemente ya no había peligro. Sólo pudimos agradecer a Dios que todo terminara tan felizmente. Mientras tanto, esto supuso poco alivio para los japoneses: la mancha vergonzosa seguía cayendo sobre Japón y, cuanto más avanzaba, más se revelaba y se hacía más notoria. Incluso sentí pena por esta gente inocente que tuvo que pagar por el feo patriotismo de algún Tsuda. Nuestro Teodoro, con pura indignación rusa, primero reprendió a los japoneses, llamándolos "bestias" y "monos" por herir al inocente zarevich. “¿Qué les hizo?” Pero luego nuestro Theodore cedió, al ver la tristeza general de los japoneses: "Bueno, ¿cómo tienen la culpa? Después de todo, ahora están peor que nosotros, más avergonzados". El 1 de mayo, Rev. Nikolai con las noticias más reconfortantes. El zarevich resultó levemente herido y ahora se recupera por completo. En Kioto, el zarevich recibió muy amablemente al reverendo Nicolás. Le informó sobre la tristeza de todos sus cristianos, sobre su oración por el zarevich. El heredero zarevich agradeció al obispo y dijo que gracias a una sola persona no había cambiado en absoluto su buena opinión sobre Japón. En la misma habitación (puramente japonesa) también estaba el príncipe griego Jorge, a quien el heredero zarevich presentó al Reverendísimo. Nicolás como su salvador. Pronto nos llegó la noticia del traslado de distinguidos invitados de Kioto a Kobe en un barco militar ruso y, finalmente, de la partida de todo el escuadrón ruso a Vladivostok. Dos conductores que llevaron al zarevich durante el triste suceso y que de una forma u otra contribuyeron a su salvación fueron premiados con realeza. Se hicieron generosas donaciones a varias instituciones benéficas. La misión ortodoxa, que también recibió un regalo real: 10.000 dólares, no fue olvidada. Ya es cosa del pasado. Lo único que quedó fue una mancha vergonzosa en Japón y un molesto guardia policial cerca de la misión. Hay varios policías excesivamente vestidos en el patio y tres evidentes en la calle. Todos esperan una continuación de la historia de Kioto, temen por nuestro obispo (que en el pasado estuvo en peligro más de una vez). Sin embargo, esperamos que esta guardia termine pronto, porque no hay peligro. Aún no te he escrito sobre cómo fueron nuestras vacaciones. El Domingo de Ramos hubo mucha gente durante la vigilia que duró toda la noche. No hay sauces en Japón, y ya es demasiado tarde para ellos, así que el sakura floreció, y todos nuestros peregrinos y nosotros nos quedamos con sakura blanco y rosa. Resultó algo así como Pentecostés. Durante la Santa Pasión, los seminaristas y estudiantes se unieron nuevamente a la comunión. El Jueves Santo escuchamos 12 evangelios. Hay alguna peculiaridad aquí. Para nosotros, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que leemos es igualmente claro o incomprensible. No es así con los japoneses. El Evangelio está impreso en caracteres chinos, que tienen dos pronunciaciones: chino (distorsionado) y puramente japonés. Los primeros se pueden comparar con palabras extranjeras utilizadas en nuestro idioma. Bueno, si el lector lee exclusivamente en japonés, podrá comprender fácilmente la lectura. Pero la mayoría de las personas educadas, por supuesto, leen y escriben exclusivamente en chino con la primera pronunciación. Las palabras chinas son monosilábicas y, por lo tanto, hay muchas palabras que contienen un solo sonido. P.ej. “Xing” significa: nuevo, corazón, fe, espíritu, etc. Por supuesto, el oyente, especialmente cuando lee rápidamente, sin los gestos adecuados, no puede entender mucho. Y si el lector está lejos y no lee completamente por separado, entonces es imposible distinguir nada de él. Surgió una peculiar necesidad de tener un libro ante mis ojos para poder entender lo que estaba leyendo. Y ahora nuestros peregrinos están detrás de los 12 Evangelios con libros, y las velas en sus manos han dejado de ser un simple símbolo: también son necesarias para leer. Por supuesto, la Pascua se celebró de forma especialmente solemne. Todos nuestros cristianos (en todo Japón) no ayunan en casa, sino cerca de la iglesia, en Tokio, en la misión. Para lograr esto, cada comunidad (iglesia) privada de Tokio ocupa una de las habitaciones de los edificios de la misión, la decora lo mejor que puede, tratando de superar a sus vecinas en elegancia. Traigan flores, “kake-mono” - rollos con dichos de sabios chinos, con algún poema, para cristianos - con palabras de las Sagradas Escrituras, también con pinturas japonesas. Estos pergaminos ocupan un lugar de honor en el zashiki japonés. En la antigua iglesia, que se encuentra en una de las salas del edificio de la misión, se colocan tortas de Pascua, huevos, etc. Éste también es un tema de competencia. ¿Qué formas tienen estos pasteles de Pascua? Los hacen en forma de cuenco, en forma de barco, en forma de casa, etc., etc., cualquier cosa que se le ocurra al ingenio japonés. Los huevos también se pintan de todo tipo de colores. Además, se traen diversas galletas, en forma de cruces y pájaros. Todo esto se coloca en grupos especiales en estanterías, decoradas con todo un bosque de plantas con flores y banderas. La iglesia adquiere el aspecto más festivo. A partir de las 20 h. El sábado abrieron la lectura de los Hechos de los Apóstoles y los seminaristas decidieron pronunciar sermones en la antigua iglesia, uno tras otro. El celo de nuestros jóvenes predicadores esta vez, sin embargo, no encontró respuesta en los oyentes; Después de un tiempo, los cristianos pidieron a los predicadores de allí que los trasladaran a otro lugar, porque les impedían decorar sus pasteles de Pascua. El Servicio Divino se celebró, por supuesto, del mismo modo que en Rusia. Todos los cristianos estaban de pie con velas. Sacerdotes con vestimentas blancas. La iglesia era realmente magnífico. A nosotros, los rusos, nos faltaba una cosa: en la noche de Pascua no sonaba ese timbre misterioso y al mismo tiempo solemne, al que estamos tan acostumbrados y que tan especialmente sintoniza el alma. Había paganos a nuestro alrededor; No era apropiado despertarlos a medianoche con nuestras ruidosas campanas. Sin embargo, todos aquí estaban acostumbrados a la celebración silenciosa; nadie notó la falta. Después del servicio, el Padre Nikolai fue a consagrar las tortas de Pascua para los cristianos en la antigua iglesia y caminó con felicitaciones por todas las salas de misión donde se encontraban las diferentes iglesias. Nosotros, los sacerdotes (tres de nosotros), íbamos a las escuelas a bendecir la Pascua para los estudiantes. Todo está iluminado, todo es divertido y alegre. En la misión, en una de las salas, se dispuso una mesa para todo el clero, maestros, traductores y en general para todos nuestros funcionarios. Estábamos visitando al reverendo Nicholas. Nuestros compañeros invitados griegos también estuvieron aquí con nosotros. Por cierto, hubo un sacerdote que nos sorprendió bastante con su visita a Japón para recoger donaciones para la iglesia. El propio reverendo Nikolai, sin embargo, no estaba con nosotros: necesitaba aceptar felicitaciones. Todo cristiano, al salir de casa, debe acudir a su “tsai-simp” (el gran padre espiritual, es decir, en nuestra opinión, el obispo; sólo la palabra japonesa dice más sobre el significado moral del obispo) para felicitarlo y compartir a Cristo con él. El obispo entrega a cada uno un huevo rojo. Así pasó el tiempo hasta las seis de la mañana. Pero incluso entonces nadie pensó en descansar. Antes de que tuviera tiempo de regresar a mi habitación, nuestra escuela de catequesis entró con toda su dotación y declaró que “sus ojos quieren salirse” (equivalente a nuestras “felicitaciones”, los ojos de los japoneses se salen, obviamente debido a una alegría especial) y “Cristo fukukwatsusu” (ha resucitado). Tuve que mentir diciendo que mis ojos también se estaban saliendo de sus órbitas. Después de ellos vinieron los estudiantes de la escuela de canto, luego vinieron todo tipo de cristianos oficiales y no oficiales, todos con un alegre "Cristo ha resucitado", con sonrisas y reverencias. Aquí hay pocos besos: esta no es una costumbre local en absoluto y es poco probable que se arraigue aquí. Ni siquiera los padres besan a sus hijos. Un poco más tarde llegó el coro derecho con el sacerdote; cantaban “Cristo ha resucitado”, “El ángel llora”, etc., en una palabra, como en Rusia. Luego, el coro de la izquierda, luego, la escuela de Koozi-matsi. El canto pascual se escuchó durante toda nuestra misión durante todo el día. Carta XV. 1 de junio de 1891. Tokio La temporada de verano ha comenzado en nuestro colegio, y con ella la recreación constante. ¿Crees que esto es algo común y corriente? No, hay pocas cosas comunes aquí. Los escolares celebran aquí sus salidas con tal entusiasmo que a sus camaradas rusos ni siquiera se les ocurriría hacerlo. Los juegos previos, por supuesto, son los más comunes. Una delegación de la escuela aparece en la habitación de cada persona más o menos oficial con las más educadas reverencias y caras inocentes. Los ojos entrecerrados están completamente ahogados en una sonrisa. Los mensajeros te entregan un billete y se vuelven aún más conmovedores. Tienes que pagar el billete. Una vez recolectada una cierta cantidad, los estudiantes se compran varios obsequios y, lo más importante, gorras de jockey y todo tipo de premios para futuros juegos. La selección de premios es destacable, muy típica. Nuestros seminaristas y escolares en general difícilmente habrían pensado en cosas así. Por ejemplo, un pañuelo, jabón, polvo de dientes, un cajón del inodoro, un cuaderno, sin los cuales ni un solo japonés irá a ninguna parte. Estos japoneses tienen prácticas asombrosas. El día señalado, por la mañana, los seminaristas, todos con gorras de jockey multicolores, de dos en fila, llegan al patio de la misión y se alinean frente a las ventanas del obispo. A la cabeza de la columna ondea una enorme bandera blanca con letras chinas de un metro de largo: “Escuela Teológica Ortodoxa”. Banderas similares se encuentran en el centro y en la cola de la columna, y luego casi todos los seminaristas sostienen en sus manos pequeñas banderas de todos los colores. El monje Nicolás se acercó a este ejército, lo bendijo, dijo algunas palabras y el ejército, lleno de banderas y hablando alegremente entre ellos, caminó por las calles de Tokio. Necesita ir lejos, unos ocho kilómetros, hasta la ciudad suburbana de Oji, famosa por su Inari o iglesia del zorro. Después del almuerzo fuimos allí con varios profesores de japonés. El lugar es realmente maravilloso; Por eso los japoneses lo eligieron para recreación (al mismo tiempo que nosotros, otra escuela celebraba recreación en el mismo Oji). Nuestros muchachos acamparon en media montaña, bajo grandes árboles extendidos, y debajo había una amplia llanura sembrada de cultivos, ahora verdes. Aquí y allá se veían pueblos. Al lado humeaba una gran fábrica de artículos de papelería. Nuestros seminaristas, habiendo terminado su "gozen" (arroz o almuerzo en general), ahora reunidos en grupo, descansaron del viaje matutino y de los juegos, se divirtieron con diversas historias y chistes. Todos los japoneses tienen la asombrosa costumbre de contar con los dedos. No harán la operación aritmética más simple para no recurrir a los dedos. ¿Qué es esto? ¿Es una falta de educación o, tal vez, una falta natural de síntesis? En general, los japoneses tienen un fuerte análisis antes de la síntesis. No les resulta fácil asimilar lo general, pero inmediatamente captan y notan cada parte componente, que, por tanto, adquieren por separado. Esto es obviamente fruto de su alfabetización china. Durante siete años, y tal vez más, todo japonés se sienta ante esta letra, y su única tarea durante todo este tiempo es no perder ningún detalle sutil en el que una letra se diferencia de otra. Te acostumbrarás al análisis y a asimilar rápidamente los detalles. Después de estar un rato sentados, mis dos maestros (Miy y Morita, ambos ahora, en 1895, ya sacerdotes) fueron a vagar por los alrededores, se adentraron en los pueblos más cercanos y miraron diferentes rincones. Nuestro camino se parecía más a un campo, entre granos verdes. Caminamos por un sendero rural; A ambos lados, el agua fluía rápidamente a lo largo de las ranuras. Esto es riego artificial. Todo esto es sencillo, económico y al mismo tiempo útil y práctico. Es imposible no hacer justicia a los japoneses a este respecto. El paseo por el campo fue excelente. De vez en cuando, sólo el olor de un fertilizante único me hacía recordar que los japoneses aprendieron todas las maravillas de su cultura de los chinos. Es algo sorprendente: la gente es muy capaz, inteligente, práctica, y han pasado casi mil quinientos años desde que tomaron prestada su cultura de los chinos, y durante todo este tiempo nunca se les ocurrió hacer adaptaciones para Japón en esta cultura. Los chinos construyeron muy buenas casas en el sur, pero en el norte de Japón estas casas son demasiado aireadas, en ellas hay que congelarse sin piedad en invierno y sentarse con todo el guardarropa cargado encima. Quizás los japoneses pensaron más en la guerra entre ellos, pero dejaron la cultura a los chinos a los que despreciaban. ¿Pasará lo mismo con la cultura europea? Se apoderarán de todo de los europeos, adoptarán nuevos inventos más rápidamente, tal vez, que los propios europeos, pero no añadirán nada propio. Los campos estaban sembrados de cebada y en parte de trigo. Aquí la cebada resulta más barata que el arroz y sirve de apoyo a este último para los aldeanos. Se consume mitad y mitad con arroz. Es interesante comparar los métodos de cultivo aquí con los nuestros. El campesino local trabaja principalmente, si no exclusivamente, con sus propias manos, sin la ayuda de animales domésticos. Quizás esto sea más difícil, pero la tierra cultivable está perfectamente terminada para una exposición. Con la misma atención al detalle que la laca japonesa. Después de arar su parcela con una azada y limpiarla de malas hierbas y raíces, los japoneses hacen camas con las manos a lo largo o ancho de toda la parcela y luego comienzan a sembrar, o mejor dicho, a plantar pan: los granos se esparcen en pequeños pellizcos, tal como plantamos flores en frascos. Por supuesto, el trabajo es muy largo, pero es agradable contemplar semejante tierra cultivable. Otro sembrará su terreno con diversos cereales y hortalizas: un lecho de cebada, un lecho de trigo sarraceno, luego semillas de amapola, luego nuevamente cebada, hortalizas, etc. La tierra cultivable se convierte en una especie de jardín de flores. La principal preocupación y mano de obra es la siembra de arroz. En primer lugar, necesitas un vivero para el arroz. Para ello, se asigna un pequeño trozo de tierra, de dos brazas o menos, y se separa mediante tabiques de tierra. Aquí fluye el agua de un arroyo cercano y poco a poco se va formando un auténtico pantano. Luego el campesino ara, o mejor dicho, amasa la tierra, cuya profundidad llega hasta la cintura. Después de eso, se arrojan aquí granos de arroz y encima se coloca un poste con cuerdas de las que cuelgan trozos de papel de colores: este es un espantapájaros para los pájaros. Los granos flotan en este vivero hasta que brotan y crece la “wakaba” (plántulas, pasto joven). Luego comienza el festival japonés de plantación de arroz, algo muy similar a nuestra producción de heno en su ambiente alegre. Los japoneses se visten, se atan pañuelos blancos o azules alrededor de la cabeza y, con manojos de vegetación joven y fresca, comienzan a caminar en hileras por la tierra cultivable, plantando arroz. Dicen que resulta ser una vista pintoresca. La gente del pueblo va a ver esta disposición de asientos en algún lugar fuera de la ciudad, en una colina conocida en toda la ciudad. Se sientan allí, beben té o más “sake”, admiran la belleza, “kessiki” (vista) y, por supuesto, escriben o al menos leen poesía. Un japonés no puede prescindir de "uta" (poemas) y "sake" (vino) si el "kessiki" realmente le impresiona. Los sembradores, por supuesto, pueden tener una opinión diferente sobre la siembra de arroz: caminar sobre el barro todo el día con la espalda encorvada no es particularmente fácil. Pero, si es posible, también tienen un aspecto festivo y alegre. Vagando en diferentes direcciones, finalmente llegamos al famoso local Inari. La iglesia en sí, por supuesto, no se diferencia de otros "miya" de manera significativa. En primer lugar, se pasa por el “tori-mon”, una puerta de forma especial, una característica distintiva de los santuarios sintoístas. Su estructura es la siguiente: dos grandes pilares, sobre los que se coloca una barra transversal, cuyos extremos largos y sobresalientes están ligeramente curvados hacia arriba; Debajo de este travesaño se instala otro entre los pilares sin extremos que sobresalgan. Ambos travesaños están conectados entre sí en el medio mediante una pequeña tabla o palo (con un significado simbólico bastante singular). A veces se cuelga de este tablero de conexión una mesa con alguna inscripción sagrada. Esa es toda la estructura de estas puertas. En su mayor parte son de madera, pero también están hechos de piedra y, a veces, en iglesias especialmente maravillosos, están fundidos en bronce. Por la puerta se entra al patio de la iglesia. Justo enfrente de la puerta hay una plataforma elevada especial bajo un dosel: aquí se baila durante las vacaciones. Además, a la misma distancia, en la misma línea recta, se ve el primer tramo de la iglesia. No contiene imágenes especiales: un espejo sirve como símbolo de la deidad. A los lados hay carteles con los nombres de los muertos y panes de dos partes elaborados con harina de arroz. A lo largo de la cornisa se cuelga paja, que también es un símbolo de la deidad. A los simples mortales sólo se les permite llegar hasta el umbral del "yashiro", pero éste se encuentra aún más lejos, también en línea recta. Este es un edificio muy pequeño, una cabaña, al parecer solo se permiten sacerdotes allí. En Inari, la única diferencia es que a través de la puerta se accede a una escalera de piedra, bastante impresionante, por la que se sube al santuario. A los lados de las escaleras hay estatuas de zorros y personas. La principal belleza son los enormes árboles centenarios que dan sombra a las escaleras y al santuario. No hay nada especial aquí. Una estrecha escalera conduce desde el santuario: un camino hacia la montaña, este es el camino hacia el apartamento del zorro. El camino serpentea por la ladera de la montaña bajo los árboles. De vez en cuando te encuentras con pequeños “Tori-mons” hechos con postes. Éstas son ofrendas a la zorra de parte de sus admiradores; No se puede decir que las ofrendas sean demasiado generosas. Cada Tory Mon también tiene escrito el nombre del donante. Más arriba en la montaña, estos "Tori-mons" están colocados en tal número que forman un corredor continuo, a lo largo del cual debes caminar, inclinándote fuertemente, si no por respeto al zorro, al menos para no golpearte la cabeza con los "Tori-mons" bajos. Después de pasar este peculiar corredor, finalmente se llega a una especie de cabaña sobre patas de pollo, ya sea una pajarera o una capilla. Las pequeñas puertas están cerradas con llave, pero a través de los agujeros redondos (para las limosnas) se puede ver el interior de la cabaña mágica. Hay poco interesante allí, pero sí mucho polvo y suciedad. En los estantes hay imágenes horribles de zorros, polvorientos y gastados, y pasteles esparcidos que los visitantes regalan al zorro. Los estantes ocupan casi todo el espacio interior, por lo que no se puede ver lo que hay debajo. Allí, obviamente, se supone que se encuentra la casa, o el dormitorio, del habitante más misterioso. Hay otras cabañas similares un poco más alejadas. Debe ser para otros zorros, sólo que aquellos son todavía jóvenes y no gozan de honor: los "Tori-mon" sólo están delante de algunos y en pequeños números. En las cabañas está pintado el escudo del zorro: una bola en llamas. Cuando regresamos, encontramos a nuestros muchachos en pleno apogeo de todo tipo de juegos y deportes. Se sortearon premios. Todos estos juegos parecen ser una innovación europea. Junto con la escuela, todas las reglas escolares vinieron aquí desde el Viejo Mundo. Nuestro ejército llegó a casa alrededor de las siete de la tarde y, como por la mañana, se alineó frente a las ventanas del obispo. El obispo volvió a salir. Nuestros muchachos de repente cantaron "Al Rey del Cielo". No parecía muy cómodo con gorras de jockey y banderas", pidió el reverendo Nikolai que cantara algo más adecuado. Luego se escuchó el fuerte repique del himno japonés: "Kimi-ga yo-wa". Al final, gritaron algo incomprensible para el obispo, ya sea “oooh” o “hurra”, y se dirigieron en la misma marcha ceremonial a su seminario. También hubo una especie de desfile con canto del himno y gritos. Mañana, evidentemente, todos se negarán a responder a la lección, con motivo del recreo. Ahora entramos en el período más desagradable, el llamado "nyubai". Durante un mes o incluso cuarenta días, llovizna ligera y casi continuamente. La humedad es inimaginable, sin precedentes aquí. No puedes dejar el vestido en la pared a la sombra; en uno o dos días estará todo cubierto de moho. Los muebles están húmedos, los armarios no se pueden abrir y sus puertas están hinchadas por la humedad. De hecho, era literalmente imposible abrir los gabinetes de la iglesia en la nueva catedral. Se hacían en invierno, cuando el aire era muy seco, por eso, durante el nyubai, teníamos que sacar la sacristía de allí y, a pesar de nuestros esfuerzos, no conseguíamos sacar nada. Agregue la congestión a la lluvia, probablemente debido al viento del sur, y tendrá una idea de nuestro nyubai. Los dolores de cabeza casi nunca cesan para quienes no están acostumbrados, y los propios japoneses no sufren menos que nosotros. Un desastre para nerviosos y reumáticos. Nuestros pobres seminaristas tienen que soportar un doble golpe: comienzan los exámenes. Son un pueblo débil comparado con el nuestro. A menudo se enferman y no pueden soportar un intenso trabajo mental. Le empieza a doler la cabeza y el pobre tiene que dejar de estudiar. Los nuestros están en mejores condiciones, comen carne dos o tres veces por semana; No se puede llegar muy lejos con el arroz. Para las vacaciones estamos pensando en enviar la mitad de ellos a la casa de campo, donde también planeo viajar. Carta XVI. 15 de julio de 1891 Tokio Hoy regresé de mi viaje. Viví en el campo, caminé por las montañas, respiré aire fresco y ahora estoy de regreso en Tokio. Te describiré las cosas interesantes que vi. El 3 de julio, Theodore y yo salimos de Tokio en tren a las 9 y media de la mañana. Necesitábamos ir a la estación de Koozu, donde nos trasladaríamos a un vagón de tren tirado por caballos. A partir de aquí el camino discurre por la llanura. A la derecha se ven enormes montañas verdes, que se adelantan y poco a poco se van apoderando del horizonte. A la izquierda, el mar se abre de vez en cuando. El coche de caballos recorre la antigua carretera japonesa, la llamada Tokaido, que va de Tokio a Kioto. Antiguamente por aquí pasaban todos los grandes y pequeños dignatarios, así como tropas, mercancías, etc. El tráfico era en general muy animado. A pesar de esto, la carretera no es muy ancha, especialmente si la comparamos con nuestras grandes carreteras. Esto se explica por el hecho de que antiguamente el movimiento se realizaba principalmente a pie, en estolas o a caballo. Al mismo tiempo, cualquiera que no fuera samurái, si se sentaba a caballo, tenía que bajarse del caballo y hacer una profunda reverencia ante cada samurái que encontrara. Por lo tanto, no se requirió ninguna latitud especial: hay espacio para inclinarse a los lados de la carretera. Ahora se ha construido el ferrocarril en Kioto y el Tokaido está en mal estado. Pasamos por la ciudad de Odowara. Se extendía casi una calle hasta convertirse en un espacio infinito. Vas y vas, simplemente no hay un final a la vista. Los caballos cambian. Suben nuevos pasajeros y dos “oba-asans” del pueblo con dientes negros y la boca abierta nos miran durante mucho tiempo, especialmente a Theodore. Volvemos a pasar por Odowara. Aquí en el lado izquierdo está nuestra Iglesia Ortodoxa. De madera, blanco. Está su hermoso jardín por todas partes. Esta iglesia no está consagrada; en realidad es una casa de oración, en la que se celebra la liturgia sobre una antimensión portátil. Pero en apariencia no hay diferencia con la iglesia: tiene una cúpula y una cruz, un iconostasio, un trono y un altar muy bonitos, aunque económicos. Muchas casas de culto están dispuestas de la misma manera en su interior. P. pastores aquí. Peter Kano, uno de los primeros cristianos. Después de Odowara, el Tokaido permanece a la izquierda y conducimos por una amplia llanura verde, respirando el maravilloso aire fresco del campo, libre del polvo de la carretera. El valle es bastante amplio. Un río transparente lo atraviesa en divertidos meandros. A veces las orillas están bordeadas de él y el cauce es liso, a veces se precipita de un extremo a otro del valle, buscando un camino entre montones de piedras. Lo movemos varias veces. Las montañas ahora están cerca, cerca a ambos lados. Ahora podemos admirar plenamente sus alturas verdes. Son enormes y pintorescos. Pero incluso nosotros estamos encantados con los lugares, a pesar de nuestro desconocimiento de la belleza de las montañas. Lugares maravillosos. Y todo es tan verde, tan fresco. No es de extrañar que Japón fuera llamada la isla verde. Aquí todo es verde. Las montañas están cubiertas de bosques verdes; donde el bosque es demasiado alto, la espesa hierba verde se apresura a ocupar la cima de la montaña. Es imposible no admirar la frescura de la primavera en todas partes. Pero aquí viene Yumoto. Aquí termina la línea de caballos, porque más adelante la carretera sube. Llegamos al límite de las colinas de Hakone. Este cerro destaca por la abundancia de todo tipo de aguas minerales, calientes, etc. Hay fuentes por todas partes, empezando por el propio Yumoto. Y con los manantiales, sus compañeros obligados son los baños de las habitaciones, los hoteles, las reoria (cocinas) y las personas que visitan por todas partes. Desde Yumoto el valle está dividido en dos por una cresta montañosa. Si vamos hacia la izquierda encontraremos una cascada, muy visitada por los amantes del kessiki (especie), y más al otro lado del valle discurre por empinadas laderas la antigua carretera a Hakone “Tokaido”. Nuestro camino está a la derecha. Cruzamos el puente colgante de madera. Pasamos junto a hoteles, ante puestos con todo tipo de productos japoneses, juguetes, cajas, bastones, etc. La carretera sube cada vez más notablemente y el valle, ahora estrecho, adquiere un aspecto completamente montañoso. Abajo, en las profundidades, hierve y espuma un río de montaña, con enormes paredes a ambos lados. Un poco más tarde, una casa blanca con una cúpula en el medio “castillo”, como lo llaman los ingleses en las guías turísticas, aparecerá y desaparecerá nuevamente en las verdes alturas. 'Ésta es nuestra dacha. Pasan otros dos minutos y encima de nosotros, un poco más abajo que el castillo, al borde mismo del empinado, nuestra iglesia ortodoxa con sus siete cúpulas se volverá blanca entre los árboles. Tanto la iglesia como el castillo fueron construidos por el P. Vladimir, o, como lo llaman aquí, "Vradimir" (los japoneses no tienen la letra "l"). Recaudó dinero, compró este lugar (por supuesto, en nombre de los japoneses), plantó un jardín, un jardín de flores, construyó una casa, una iglesia, etc. En su tiempo libre, siempre estuvo aquí con los seminaristas (dirigió el seminario y enseñó en él; en este sentido, fue uno de los pocos asistentes celosos del Reverendo. Nicolás, que todavía lo recuerda con gratitud por ello). Tenemos que pasar toda la casa de campo hasta el pueblo de Tonusava, hay un puente sobre el río. El camino es bonito, ancho, liso y muy llano. Pero lo más sorprendente del desfiladero de la montaña es la iluminación eléctrica. Bueno, ¿no son geniales los japoneses? En nuestra capital no verá este lujo, pero aquí en la montaña, lejos de las capitales y ciudades de provincia. Y todo esto les resulta relativamente económico: el mismo río que hace ruido allí abajo también sirve como motor para una máquina eléctrica. Esto ilumina Yumoto con todos sus restaurantes y habitaciones, y el camino en las montañas hacia Miyanoshita. Este es el nombre de un pueblo o, mejor aún, de una cabaña de verano en las montañas, a unas ocho millas de Yumoto. Aquí se respira un aire maravilloso, buenos baños y una vista pintoresca: por eso casi toda la colonia europea viene allí en verano. Para los europeos, hay dos o tres hoteles enormes con todas las comodidades. ¿No es también para ellos esta carretera con alumbrado eléctrico? Entonces no debería sorprendernos especialmente el ingenio de los japoneses. En Tonusawa hay que cruzar un puente colgante y pasar por pequeñas chozas japonesas a lo largo de una calle sinuosa. Nuestra zona comienza detrás de ellos. A lo largo de la empinada pendiente corre en zigzag una escalera: esto es "Mikhey-zaka" (ascenso o descenso de Mikheevsky), como lo llamaron los seminaristas por el nombre de nuestro jardinero que organizó este ascenso. Nuestra dacha es un jardín muy pintoresco, en parte ubicado en terrazas. En la terraza superior, justo al lado de la montaña, hay una casa europea bastante grande de dos plantas. Fue construido para la condesa Putyatin (la hija del famoso conde Putyatin, quien concluyó un tratado con Japón sobre las islas Kuriles. El tratado, sin embargo, no tuvo mucho éxito, ya que entregaron nuestras islas Kuriles a los japoneses para nuestra mitad sur de la isla de Sakhalin). Esta condesa hizo mucho por la misión. El edificio principal de la misión, una escuela para niñas, se construyó con sus fondos. La condesa vino aquí para servir como misionera, pero una enfermedad, que siempre la mantuvo en cama, la obligó más tarde a abandonar su santo trabajo. En la siguiente terraza hay un castillo, en el que ahora viven los seminaristas durante nuestra visita. Un poco alejada hay una pequeña casa, semieuropea: este es el recuerdo de otra misionera que trabajó aquí durante algún tiempo, María Cherkasy (que ahora trabaja en Palestina). Finalmente, en la plataforma más baja, como decía, al borde de un acantilado, hay una iglesia. Ahora está todo abandonado. El castillo apenas resiste, al igual que la casa Cherkasskaya: la iglesia, aunque blanco por fuera, también se ha podrido y amenaza con derrumbarse. Unas campanas enormes, colgadas sin saber por qué (¿y cómo las arrastraron por una pendiente tan empinada e inaccesible?), sólo lo arrastran aún más hacia el suelo. Anteriormente, cuando Vladimir estuvo aquí, apoyó todo esto además de la misión: había un lugar para su recreación con sus alumnos. Ahora la importancia práctica de la casa de campo ha desaparecido y está en mal estado. Sin embargo, si hubiera gente que quisiera construir un monasterio aquí, sería difícil encontrar un lugar más pintoresco y adecuado. En verano todavía hay gente en los alrededores, pero incluso entonces es raro, muy raro, que un extraño venga a nuestro sitio. Después de la temporada de dacha, reina aquí tal silencio, tal soledad, que no se podría desear nada mejor para un monje. Hay mucho espacio para un monasterio. Además del jardín (muy extenso), la misión posee toda la montaña adyacente a la parte trasera. El deseo de tener un monasterio allí nació hace mucho tiempo, pero no hay personas adecuadas ni fondos para hacer realidad este deseo. Theodore y yo nos quedamos en la casa de Putyatina. Por supuesto, allí no hay muchos muebles, pero no necesitamos muchos. Pronto llegaron nuestros seminaristas con reverencias. Arrastraron a Theodore a través de todas las atracciones locales, incluidos los baños, hasta un lugar en el río donde las anguilas se pescan especialmente bien (los japoneses son excelentes cazadores de ellas y las cocinan hábilmente). El pobre Theodore apenas regresó; Los ágiles guías lo disuadieron de cualquier deseo de viajar. Aquí hay mucho verdor y frescura. Pero lo maravilloso es que las flores japonesas no desprenden ningún olor. Theodore fue el primero en notar esto. Todo en Japón es lindo y hermoso. Sus flores son hermosas, pero no fragantes. Sus pájaros son encantadores, pero no cantan. Los japoneses son exquisitamente amables y afectuosos, pero no tienen besos. Caminas exactamente en un panorama, ves la naturaleza, las ciudades, la gente; pero todo esto son sólo imágenes, sólo el lado exterior de la vida, que oculta el vacío. El 4 de julio, antes del almuerzo, subimos la montaña hasta una iglesia budista. Estamos a un cuarto de hora de rápida subida. En la antigüedad, esta iglesia era muy conocido y atraía a muchos admiradores. Desde el propio Tonusava conducía hasta él una especie de camino sagrado, todo bordeado de ídolos de piedra budistas a ambos lados. En las subidas empinadas había amplias escaleras de piedra, cuyo número de escalones era conocido por los fanáticos piadosos: en cada escalón se leía “Namu Amida bu”. Ahora el sello del olvido está en todo. El camino está descuidado, las escaleras destruidas, los ídolos han caído o están en pie sin cabeza ni brazos. Los fanáticos dejaron de venir aquí. Theodore, yo y varios seminaristas subimos a la montaña sagrada. En primer lugar, a ambos lados hay cementerios budistas, sordos, silenciosos, con su peculiar olor budista (de una especie de hoja). Obviamente se trata de tumbas familiares, por lo que todavía se mantienen limpias. Sobre ellos, a medio camino de la iglesia, se encuentran las habituales puertas de madera de Tera, todas cubiertas con los nombres de los viajeros. Junto a ellos se encuentra un gran pilar de piedra. De un lado está escrito: “Namu Amida bu”, y del otro afirman que hay un camino directo al cielo. A partir de aquí la subida se hace más pronunciada, las escaleras desaparecen un rato y el camino atraviesa el bosque. Hay ídolos aquí y allá. Theodore quedó especialmente sorprendido por el Buda de ocho brazos. No podía entender por qué los japoneses le ponían ocho brazos a su dios. Pronto llegamos al sitio donde se encuentra la tara (iglesia) de este cementerio, lo pasamos y subimos por un camino muy empinado e incómodo hasta una antigua cueva, ubicada otros diez o quince minutos por encima de la iglesia. En los viejos tiempos, algún asceta budista bonzo vivía en esta cueva; Su bastón de hierro ahora se guarda en un contenedor. Hace unos años, el P. Fui aquí en el verano. Ioann Sakai, ya fallecido. Se distinguió por su vida ascética. La cueva tiene dos secciones. En el primero todavía entra algo de luz desde la puerta baja, pero el segundo está completamente a oscuras. Sólo se puede llegar con una linterna. Ambos departamentos son muy pequeños. Hay muchos ídolos budistas diferentes allí, pero la humedad y la suciedad son simplemente insoportables. Es difícil imaginar cómo vivían aquí los ascetas. Sin embargo, al año siguiente volví a ver a un asceta en esta cueva: algún jefe decidió salvarse allí. No sé si vivió ahí permanentemente, porque lo conocí abajo, en la tera. Se quejaba de que la cueva era insoportablemente repugnante cuando estaba húmeda... La cueva está situada en un rápido tal que da miedo mirarla. Todo está cubierto de enormes bloques de piedras que apenas se sostienen y pinos gigantes caídos. Todo esto parece precipitarse como una cascada, y una mole gris de roca cuelga sobre la cueva. Todo esto está a punto de moverse... Dicen que en invierno, cuando se acumula mucha nieve en las montañas, de las cimas caen piedras, a veces muy grandes, que vuelan ruidosamente rompiendo y derribando pinos por el camino. Por eso hay tantos árboles caídos aquí. Bajando de allí entramos en la tera. En su compartimento principal hay tres ídolos dorados: en el medio, Amida con una estrella plateada en la frente, en una pose normal (con las piernas cruzadas y las manos cruzadas sobre las rodillas con los pulgares juntos). A los lados hay dos “Kwannon”, uno con una flor de loto en flor en sus manos y el otro con las manos juntas en oración al estilo católico. "Kwannon" es una deidad femenina, la diosa de la buena fortuna. Dicen (opinión de un obispo-escritor inglés) que esta deidad fue tomada por el budismo de la isla de Sokotor, de los árabes, con quienes la India siempre ha estado en estrecha relación. El propio Amida tiene indudables similitudes con el persa Tseru-ane-Akerene. Al parecer, se convirtió al budismo procedente de los persas. Este último no tiene deidades. ¿Qué dioses puede tener una religión que es esencialmente atea? Para ocupar con algo su altar vacío, el budismo toma en sí todos los dioses que encuentra en un país u otro. Por supuesto, los eruditos bonzos consideran que todos estos Amida y Kwannon son simples personificaciones de ideas diferentes, pero predican a la gente y la gente cree que todos estos son seres vivos a quienes pueden acudir en oración en busca de ayuda. Así es como radica el budismo. Kwannon es muy venerado en Japón; Se han erigido iglesias en su honor en todas partes. Por cierto, en Tokio hay una iglesia muy venerado: Asakusa. Esta iglesia es muy antiguo y destaca, además, por su ídolo, que entre la gente es considerado milagroso. Este ídolo estaba hecho de una especie de ébano y ahora, por el constante contacto y roce, se ha convertido en un bloque irreconocible. Delante de los ídolos hay un altar alargado, sobre él hay varios quemadores de incienso, lámparas y flores de loto doradas hechas de madera. Olía a humo y a jefes. Frente al altar hay una alfombra para el bonzo y un libro abierto, probablemente un libro de oraciones, y junto a él una imagen de una tortuga mítica realizada en madera. El bonzo golpea a esta tortuga con un palo durante la oración. Se oyen desde lejos sus monótonos y tarareantes murmullos y sus metódicos y sombríos golpes. Esta vez no encontramos a nadie en Tera. Su único ocupante no salió de su habitación hacia nosotros. Generalmente es un gran amante de la soledad y no le gusta mostrarse a la luz de Dios. Por ejemplo, hubo un incendio en el pueblo de abajo, y el bonzo se enteró de este suceso en su parroquia sólo un mes y medio después. En el mismo borde del sitio, cerca de las escaleras por las que subimos a la tera, hay un campanario viejo, antiguo y oscilante, o mejor, simplemente un dosel de madera con una campana. Tocan golpeando la campana con un pequeño tronco colgado como un ariete. Alrededor del campanario hay un cementerio con monumentos antiguos. Todos están tallados en piedra. Algunos de ellos muestran misteriosos símbolos budistas e inscripciones en sánscrito. Nos quedamos aquí mucho tiempo, contemplando los monumentos. En general, la apariencia de un cementerio es seria, pero a la manera budista el alma de alguna manera está especialmente en sintonía, de alguna manera se congela bajo la afluencia de una tristeza profundamente misteriosa. Ante los ojos de la mente, resucita la historia milenaria del budismo, la historia de las hazañas de la mente, ante las cuales toda la filosofía europea es un balbuceo infantil, la historia de los férreos esfuerzos de la voluntad, en nombre de la enseñanza, encadenaron la naturaleza carnal del hombre. Y todos estos esfuerzos heroicos, todo este deseo insaciable de resolver el enigma de la vida deberían haber terminado aquí, bajo la losa, deberían haber revelado al hombre sólo el nirvana, es decir, nada. ¡Pobre hombre! ¡Una existencia lamentable sin sentido, sin propósito, con un enigma al principio y una destrucción sin rastro al final! ¿Por qué sufrir, por qué forzar tu naturaleza si tiene que desaparecer en el mar de una vida que le es ajena y sin amor? Pero una persona quiere la verdad, quiere penetrar más y más alto, quiere vivir una vida verdaderamente humana. Así me viene a la mente Buda con su sonrisa de sufrimiento. ¡Ay de ti, hombre, si vives sin Dios! En el cementerio, entre las tumbas budistas, como presagio de una nueva vida, se encuentra un monumento a una de las alumnas de nuestra escuela de niñas. Murió en la dacha y fue enterrada según la tradición ortodoxa aquí, en el cementerio budista, con el permiso del bonzo, que generalmente trata a los muertos con amabilidad. Sobre su tumba se encuentra el mismo monumento de granito gris, pero sobre él hay una cruz y una inscripción japonesa-china: “Sierva de la fe de Dios”. Rezamos sobre su tumba y bajamos a nuestra dacha. El día 5 tuvimos que quedarnos en casa: llovió casi todo el día, y el día 6 fuimos nuevamente con Theodore y el supervisor japonés del seminario a inspeccionar los alrededores. Esta vez seguimos a Yumoto hasta la cascada. Allí hay un jardín muy bonito con el inevitable “cha-ya” con faroles de colores y peces de colores. El pabellón recién construido alberga varios ídolos, trasladados aquí desde algún iglesia antiguo. Se muestran simplemente como rarezas. Llama la atención la figura de Fu-doo, colocada en una cabaña especial en una pequeña isla. Un ídolo negro grande y feo, con ojos blancos brillantes, una espada en la mano derecha y una cuerda en la izquierda. No entendí el significado; Parece ser una especie de justicia retributiva. Cruzamos el puente giratorio sobre el río y subimos la montaña hasta una tera budista muy antigua. Caminamos entre plantaciones de té. Varias mujeres y hombres japoneses con pañuelos azules en la cabeza estaban recogiendo té. Theodore se acercó a una mujer, le quitó la canasta y comenzó a sacudirla y tirarla, pensando en lo bueno que sería trasplantarnos un arbusto en Rusia. La mujer no se sintió en absoluto avergonzada por esta brusquedad del ijin; aparentemente todos aquí estaban acostumbrados a los viajeros y su curiosidad. En la iglesia, por una cierta tarifa, nos mostraron varias rarezas: pinturas antiguas (especialmente notable es una que representa a Shakya Muni después del ayuno, pintada de manera sorprendentemente vívida), varias vasijas, libros, etc. La mayoría de las iglesias budistas son verdaderos museos de rarezas. Ahora se visitan precisamente como museos. Nos recibieron dos jefes y nos invitaron a tomar un té. Un bonzo, limpio y educado, dijo que había estado en Tokio y había visto a "Nikorai-san". Un bonzo muy amable, pero con un desagradable aspecto seco, que tienen casi todos los bonzos. Su otro camarada buscaba algo más sencillo. Vestido con un haori gris normal, su cabeza y barba no se han afeitado durante mucho tiempo y su nariz tiene un fuerte tinte violeta. Obviamente no le importa mucho el budismo y apenas entiende nada al respecto, pero puede que tenga muchas cosas interesantes que decir sobre el "sake". El día 7 era domingo, así que por la tarde servían algo así como una vigilia abreviada que duraba toda la noche, y el domingo servían misa. Durante ambos servicios, uno de los seminaristas predicó un sermón. Unos dos ingleses acudieron a nuestra llamada, se quedaron en la puerta, estiraron el cuello y escucharon el sermón. Se desconoce si entendieron algo. El día 12 hicimos un viaje bastante largo a Hakone. Fue todo un campamento: todos los seminaristas, el director y yo, sólo Theodore, que estaba cansado de las montañas, especialmente de la mesa del arroz, se negó rotundamente a viajar. Salimos sobre las siete de la mañana y nos dirigimos hacia Miyanoshita. Todos caminamos por el mismo hermoso camino con iluminación eléctrica que conduce desde Yumoto. Solo que cuanto más avanzas, más profundo se vuelve el desfiladero, en el que ruge el río, y más pintorescas se vuelven las montañas. No se ven picos desnudos, todo está cubierto de bosque o de hierba (en las montañas muy altas), y sobre la hierba se encuentran montículos redondos y grises, a veces de enormes tamaños. Esto debe ser un rastro de erupciones volcánicas anteriores. Muchos picos tienen la forma de un cono estricto, ligeramente truncado. Y además de todo esto, la abundancia de aguas termales habla del trabajo oculto de fuerzas subterráneas. Para Miyanoshita, por ejemplo. Pasamos por Asina, donde incluso el aire estaba pesado debido a los numerosos manantiales de azufre. En un mismo distrito hay dos Infiernos, uno grande y otro pequeño (Dai-ji-goku y Seo-ji-goku). Ambos son un pequeño espacio en la ladera de la montaña, todos humeando y silbando por una gran cantidad de vapores calientes. Dicen que el aire allí está saturado de azufre y es difícil respirar. Por supuesto, se dan algunos centavos, aunque, dependiendo de la ropa del visitante, el obaasan a veces recibe más. Si tomas una galleta o un huevo, esto ya es un intercambio y el obaasan no dudará en decirte cuánto debes pagar por ello. En el camino podrás ver una notable estatua de Jizoo (dios de la misericordia) de este tipo. Es de tamaño muy grande y está todo excavado en la roca. Hubo un tiempo en que el “tama” entre las cejas (la bola o piedra, el accesorio distintivo de Buda, que representa, al parecer, una estrella) estaba hecho de oro puro, pero ahora lo han quitado y hay un agujero en la frente del pobre Jizoo; la barbilla y la mano derecha levantada estaban rotas, las escaleras que conducían a él estaban cubiertas de maleza. Las formas de la estatua son muy correctas y el rostro no carece de algo de arte. Es cierto que este es el tipo budista habitual de bondad y feminidad congeladas. Alrededor de la estatua principal hay varias pequeñas, también tapizadas y rotas. Alrededor del mediodía finalmente llegamos a Hakone, famosa por su pintoresco lago de montaña. En los viejos tiempos, bajo el gobierno del shogun, Hakone era la principal aduana o puesto de avanzada en la carretera de Kioto a Tokio. Todo sucedió aquí. El pueblo floreció. Ahora bien, se trata de un desierto montañoso lejano al que sólo van los turistas, e incluso aquellos que sólo van en busca del hermoso lago. Sin embargo, durante el verano viven en el pueblo varios veraneantes, hay japoneses, también hay extranjeros, por supuesto, profesores misioneros. Aquí tienen una pequeña escuela de verano para los japoneses, donde predican y enseñan a los niños. Paramos a descansar en Ryooriya y pedimos el almuerzo japonés más lucullan (nosotros, eso sí, trajimos arroz de casa). La fachada trasera de Ryooriya daba directamente al famoso lago, pero no tuvimos oportunidad de admirarlo adecuadamente: el día estaba muy nublado y había una espesa niebla sobre el lago. Todas las imágenes desaparecieron bajo este velo inexorable. En Hakone también hay un santuario sintoísta (Miya), famoso por su antigüedad e historia, el llamado Gongen. Hasta él llega una carretera muy espectacular bordeada de árboles gigantes centenarios. La iglesia está rodeado por un muro rojo. En el patio exterior, bajo los toldos, hay numerosas pinturas antiguas. Regresábamos de Hakone por la antigua carretera, Tookaido. Realmente un camino terrible. Se colocó a través de la cresta principal y se colocó sin ningún intento de corregir de alguna manera la naturaleza: las subidas son casi imposibles. Además, antiguamente este camino estaba pavimentado con grandes piedras, y ahora todas estas piedras sobresalen a gusto de cada uno. No puedes mirar hacia arriba sin tropezar. Viajar aquí sólo es posible a pie o en palanquín, y aun así es difícil imaginar cómo los pobres porteadores escalan tales rápidos. Pero las vistas aquí son verdaderamente pintorescas; mucho más audaz, más majestuoso que en la nueva carretera. Los seminaristas caminan muy bien, lo principal es que caminan con mucha modestia, atacando solo a las lagartijas, de las cuales hay muchas aquí en la montaña. En la propia Hakone me atraparon y me mataron; Querían arrojarla al lago, pero Obaasan, la amante de Ryooriya, se opuso. “Lloverá”, dice. ¿No tenemos alguna superstición similar? Algunos seminaristas no desperdiciaron nada de lo que vieron. Un cuaderno abierto en una mano y un lápiz detrás de la oreja. Algo maravilloso se encontrará, ahora se está registrando, ya sea una cascada, una montaña de forma original o un obaasan asombroso con un crecimiento en la frente. Regresamos a casa tarde en la noche, a las ocho, cansados ​​y mojados. Según Micah-zaka, fue difícil subir a nuestra dacha. Por eso se durmieron en el sueño más heroico. Esta mañana, a las cinco en punto, Theodore y yo salimos de la dacha y regresamos a Tokio. Todo el mundo se siente bien en las montañas, pero allí hay miles de millones de mosquitos. El pobre Theodore sufrió especialmente a causa de ellos por alguna razón. En general, el verano en Japón está infestado de mosquitos; No se puede dormir sin dosel, ni siquiera en las ciudades. Los mosquitos pican especialmente. En una semana o cinco días, el reverendo Nikolai va a iglesias en el norte de Japón y yo me quedo aquí para hacer las tareas del hogar. Carta XVII. 28 de octubre de 1891 Tokio Han llegado tiempos tristes en el mundo: hay hambruna en Rusia, hay un terremoto aquí, que ni siquiera los veteranos pueden recordar. No experimentamos nada especial en Tokio. Hubo algunos temblores, pero eso no es inusual en octubre. Aquí en esta época los terremotos son quizás tan comunes como las tormentas eléctricas aquí en el verano. La vacilación no hace daño, por lo que todos lo tratan con bastante calma. Así es esta vez. A las siete de la mañana acababa de llegar a mi habitación de la oración de la escuela de catequesis. Debemos decirles que todos los días a las 7 de la mañana se realiza una oración común por los alumnos de las escuelas de catequesis y canto. Se reúnen en el santuario bautismal. El monje Nikolai siempre hace él mismo la exclamación inicial y al final dice "vete". Durante su ausencia, uno de los misioneros va a veces a orar. Antes de llegar a casa, de repente el suelo empezó a moverse bajo mis pies, la gran estantería se resquebrajó, la lámpara colgante se balanceó. Terremoto... El temblor del suelo continuó más de lo habitual, se notaba cómo temblaban nuestros gruesos muros. Fue tan instructivo que ya me encontré en las escaleras que conducían al patio, donde otros habitantes se dirigían desde diferentes extremos del edificio, asegurándose unos a otros que tenían mucha curiosidad por saber si todo estaba seguro afuera. Sin embargo, todos los detalles del terremoto se limitaron a este viaje de emergencia. Un poco más tarde comenzaron las clases y el tiempo transcurrió como de costumbre. Ahora enseño en un seminario. La enseñanza es en japonés. Los japoneses están acostumbrados a la enseñanza oral: venir a clase con un cuaderno escrito y leer para edificación de todos es absolutamente imposible aquí, nadie escucha. Tenemos que hablar. Por supuesto, a veces en lugar de “definición” o “limitación” se dice “valla”, en lugar de “posición” (tesis) se dice “equipaje”, o peor aún, pero los seminaristas logran entender esto también. Sus libros de texto sobre mi materia (dogmática) son japoneses, lo que facilita mucho su trabajo. Así que el 16 de octubre continuamos tranquilamente nuestros estudios, sin pensar mucho en el terremoto. Más tarde resultó que sólo un extremo de Tokio se vio afectado, pero el centro principal del terremoto estaba lejos de aquí, a unas trescientas millas de distancia. Allí sucedió algo realmente sorprendente. Ciudades enteras fueron destruidas, miles de personas murieron. Cuanto más avanzas, el telégrafo trae noticias cada vez más terribles. Por ejemplo, en la provincia de Aitsi, donde se encuentra la gran ciudad de Nagoya, el terremoto mató a 2.428 personas, 3.110 resultaron heridas; 42.345 casas fueron completamente destruidas o incendiadas, 18.100 parcialmente destruidas. En la provincia vecina (Gifu), 5.173 personas murieron y 6.527 resultaron heridas; 40.474 casas quedaron completamente destruidas, en parte 41.963. La propia ciudad de Gifu y su vecina Ogaki quedaron casi destruidas. En su lugar hay ahora un vasto desierto, ruinas humeantes y árboles carbonizados. El terremoto ocurrió justo en el momento en que los japoneses preparaban su desayuno de la mañana, se encendió un fuego en cada casa, por lo que junto con la caída de las casas, se inició un incendio en varios lugares a la vez, el cual remató lo que dejó el terremoto. En ese momento, el monje Nikolai estaba de gira por las iglesias del centro de Japón y estaba a punto de regresar a casa en tren. Pero el mensaje se detuvo y tuvo que cruzar la zona de destrucción hasta Dzinrikisha. Según él, lo que se ve allí es realmente desgarrador. Todo está destruido, quemado, los vecinos caminan tristes, hurgando entre los restos de sus viviendas. Muchos de ellos están vendados, vendados y con muletas. "Por segunda vez", dijo el reverendo Nikolay, no iría allí ni por miles de dólares. La esposa fue encontrada sin signos de vida; Al parecer, un enorme rayo la golpeó directamente en la columna y la tumbó en su lugar. La madre debió agarrar instintivamente al niño por la axila en un momento de peligro y allí se asfixió. El infortunado marido y padre quedó asombrado al extremo. Sintió lástima por sus familiares, pero le resultó especialmente difícil reconocerse en parte como la causa de este amargo destino; su conciencia le decía que Dios los estaba castigando por descuidar su fe. También acudió al obispo en Tokio, lloró amargamente, se arrepintió de su pecado y pidió ser aceptado nuevamente al servicio de la iglesia. El evento fue muy instructivo y causó una gran impresión en todos. De hecho, no se puede burlar de Dios. Dicen que en Japón no se había producido un terremoto tan terrible desde hacía 37 años, desde el llamado gran terremoto de Tokio. Entonces se produjo un verdadero fin del mundo. Durante todo un mes, la gente tuvo miedo de regresar a sus hogares y vivió en tiendas de campaña en campamentos. Murió un número fabuloso de personas, supuestamente 40 maná, es decir, 400 mil personas sólo en Tokio. Los muertos yacían amontonados. Las calles eran entonces estrechas, en muchos lugares los puentes sobre los canales fueron destruidos y durante un terremoto se produjo un incendio. La masa de gente, así aislada del resto de la ciudad, murió a causa de las llamas o se ahogó en los canales por donde se precipitaban buscando salvación del fuego. Miles de víctimas fueron enterradas; Muchas iglesias fueron fundadas como cementerios para las víctimas del terremoto. Uno de estos cementerios se llama directamente: "Juu-man", es decir, 10 mana (100 mil)... Por supuesto, estas cifras pueden ser exageradas, e incluso enormemente, pero el número de víctimas fue colosal. Por cierto, la fragata rusa Diana también pereció en este gran terremoto frente a las costas de Japón. Ahora hay un maravilloso auge de espíritu en todo Japón. Todos intentan hacer algo por las víctimas. Recaudan dinero, equipan escuadrones de hermanas de la misericordia para llegar al lugar del desastre, instalan allí refugios y hospitales temporales, atienden a los heridos, recogen a huérfanos y personas sin hogar. Nuestros cristianos no se quedan atrás: también se está celebrando una reunión entre ellos y en la escuela de niñas se quitan pelusas y se cosen ropa variada para las víctimas. Los europeos también ayudan, sobre todo, por supuesto, en las misiones espirituales. Ahora el entusiasmo ha disminuido un poco, el número de muertos ha dejado de aumentar cada día e incluso se nota cierto deseo de reducirlos. La vida se vuelve mundana. Normalmente el obispo va, cuando es posible, por ferrocarril y, cuando no, a dzinrikisha. Lo acompaña el párroco. Una multitud de cristianos se reúne en la estación, recibe una bendición del shikyo (obispo) y luego toma el largo tren jinrikisha hasta la iglesia. Allí también se reunieron los cristianos. Luego de los primeros saludos, comienza el servicio; o Vísperas, si es por la tarde, u Obednitsa, si es por la mañana. Por lo general, el sacerdote sirve, luego el obispo, después de ponerse la estola y el omophorion (no se lleva la túnica. ¿Dónde se puede dar la vuelta con ella en habitaciones japonesas pequeñas y bajas?), comienza la enseñanza. Luego se toma la métrica y se leen los nombres de todos los bautizados y registrados en esta iglesia. Se descubre dónde se encuentra cada uno de ellos en este momento, cómo observa su fe, si es diligente en ir a la iglesia, etc. Se preguntan diversas necesidades locales, a veces los cristianos hacen algunas peticiones, suposiciones, etc. Sin embargo, con el obispo no se produjeron tales escándalos; sus oponentes todavía lo respetan y, con su habitual dignidad, siempre sabe cómo avergonzar y calmar a los ruidosos. "He vivido en Japón durante treinta años", dijo una vez en una ocasión similar, y nunca me había topado con tanta grosería. Es una pena que la buena moral japonesa esté empezando a deteriorarse”. Nuestros “compañeros de trabajo” guardaron silencio avergonzados. El reverendo Nikolai permanece en cada iglesia un día, a veces dos, a veces más. Durante este tiempo, visita las casas de todos los cristianos, está presente en todos sus simbokuquays (reuniones), pronuncia discursos allí y predica. Desde la mañana hasta altas horas de la noche, el negocio está en pleno apogeo. Y terminó el día, los cristianos se fueron a sus casas, el sacerdote y el catequista también se fueron a descansar; y el obispo abre su cuaderno, anota todo detalladamente, lo que viste, lo que le dijiste a quién, lo que ordenaste, para que puedas recordar todo esto más tarde en Tokio. Terminé de escribir, necesito leer las cartas y mensajes de emergencia enviados desde Tokio o desde algún otro lugar y, después de leerlos, escribir una respuesta. Y así hasta bien entrada la noche, se sienta con su trabajo y con un pensamiento triste y sincero sobre su pequeño rebaño. Y mañana, con las primeras luces del día, es necesario levantarse, ir a las casas de los cristianos y, tal vez, ir a algún lugar más lejano para realizar el mismo trabajo, todo el día y las noches de insomnio. Esto requiere mucha fuerza y, lo más importante, fe y amor. Mucho más tarde, el monje Nikolai intentó en una carta descubrirme el secreto del gobierno de la iglesia. Creo que será instructivo compartir algunas líneas de esta carta con el lector. El Rev. Nicholas en esta carta plantea la pregunta de qué significa tener la capacidad de liderar, de gobernar la iglesia. "Lo que se necesita aquí es el corazón: la capacidad de estar imbuido de las necesidades del prójimo o vecinos, de sentir las penas y las alegrías de los demás como si fueran propias y, al mismo tiempo, una reflexión serena sobre cómo eliminar las penas y fortalecer las alegrías, y la determinación de actuar en la dirección indicada por el corazón y la mente, y la firmeza y autoridad para hacer de una acción una regla para los demás, y así sucesivamente, dependiendo de las circunstancias. Cuando visito una iglesia, Por pequeño que sea, en ese momento me convierto en miembro pleno de ella, por lo que para mí en ese momento no parecen existir otras iglesias, y de hecho el mundo entero (si llegan cartas de otras iglesias, ni siquiera se me ocurre leerlas entre los asuntos de esa iglesia, pero las leo por la noche, libre de los asuntos locales. Naturalmente, todo el estado de esa iglesia, con todas las necesidades locales, tristezas y alegrías hasta el más mínimo detalle, fluirá enteramente en el alma, y es entonces). ¿Es difícil discutir, aconsejar, convencer, insistir, etc.? Todo es tan simple, todo fluye naturalmente desde la lengua, desde el corazón. Sólo hay que tener prudencia, no convertir todo en salpicaduras que desaparecen sin dejar rastro; Se necesita sistematicidad y constancia, no debemos olvidar dónde y a quién se dijo, qué se decretó, y velar por que se cumpla. Para ello llevo registros en las iglesias, y de diferentes tipos: sobre las iglesias, sobre los catequistas, sobre las casas de oración, sobre los sermones y las instrucciones dadas, anotando todo cuidadosamente en cuatro cuadernos en cada iglesia”. Al poseer este secreto, el reverendo Nikolai no se cansa en su Japón y, por supuesto, no se cansará hasta su muerte. “Hay muchos que se preocupan por Cristo, pero no muchos que son padres”. Estos viajes son difíciles, agotadores y, a veces, puedes experimentar problemas. Pero a veces el rebaño joven divertirá a su papá con cierta curiosidad. Por ejemplo, los cristianos se reúnen en Simbokukwai. Los oradores deberían ser principalmente cristianos. Por supuesto, para el invitado de honor se prepararon previamente ponentes con la ayuda de un catequista. Aquí sale a una especie de podio, es decir, a una mesa cubierta con una manta de franela, un obaasan provinciano, el más corriente, por supuesto, una especie de vendedor de pan de jengibre. Coloca las hojas de su “enzetsu” (discurso) sobre la mesa, se pone solemnemente enormes vasos con montura de cobre, tal vez incluso con una cinta, tose una o dos veces y comienza el discurso. Obaasan destruye sin piedad el paganismo y la heterodoxia. "Algunas personas dicen que Dios no existe", bromea. Vamos, enséñame ¿cómo se pone un huevo sin gallina?... Y una mirada victoriosa al público. De repente, después de una de estas miradas, sucedió algo: había algo de desconcierto en los rostros de los oyentes, y el obaasan, habiendo perdido su agilidad y victorioso, gruñía algo avergonzado después de cada palabra. Por supuesto, en Europa se derramó mucha sangre sin ningún sentido, especialmente en los tiempos de la caballería, y aún hoy se derrama, pero allí al menos nadie justifica un asesinato tan vergonzoso a la vuelta de la esquina: allí al menos se declaran abiertamente unos contra otros, allí al menos hay coraje. Pero en el asesinato japonés ni siquiera es así: apuñalar silenciosamente a un hombre, cortarlo por detrás, a menudo completamente indefenso, y luego venir y presentar inútilmente la cabeza bajo el hacha, ¿es esto valentía? Esto es simplemente un estúpido despilfarro de la vida, cuyo valor una persona no comprende. Los japoneses también tenían héroes y famosos, pero la mayoría de los samuráis, especialmente en el último período del shogunismo, degeneraron en los asesinos descritos a la vuelta de la esquina. Al equipo se le da “té para beber”, tras lo cual comienzan las actividades habituales de la mañana. Enrollando la plataforma. El oficial grita “Cobre-hierro” para limpiar. Aportan “limpieza” al piso superior. Así se llama una pequeña caja con una farmacia entera de todo lo inmundo, hay trapos sucios, aceitosos, estopa, arena, ladrillos triturados, etc., etc., y todo esto es "limpieza". Así pasa el tiempo hasta las ocho horas. A las ocho en punto tiene lugar el principal desfile diario local: el izamiento de la bandera. Todos los oficiales deben asistir a esta celebración semipagana. Tan pronto como el reloj da las ocho, los músicos tocan una marcha especial, todos se quitan las gorras y la bandera se iza silenciosamente en la popa. A continuación, "Dios salve al zar", seguido de los himnos nacionales de todas aquellas naciones cuyos barcos están en la rada. Aquí los acordes del himno inglés suenan pomposamente, los ingleses parecen estar con la nariz levantada, con su “I” (I) inflada. Los bondadosos yanquis corrieron tras ellos con frivolidad y arrogancia. Aquí están los sonrientes japoneses moviéndose dulcemente en sus arcos. Los días festivos se reúne una iglesia de campamento. Se instala un trono, un altar, un iconostasio, con iconos muy bonitos, y frente a ellos se cuelgan candelabros. Mi Maslov (mensajero), haciendo el papel de clérigo, vestido de punta en blanco, con botas que crujen, camina solemnemente, poniendo velas a los iconos, por lo que nuestros marineros, celosos de la iglesia, son muy generosos. Canta un pequeño coro de marineros. Por supuesto, el servicio transcurre muy rápido, según los militares, pero gracias a Dios por ello. Justo enfrente de las puertas reales hay una escalera que conduce a la cubierta superior, a derecha e izquierda hay enormes cañones, oficiales cerca de ellos, y más lejos, detrás de las escotillas de máquinas, se oscurece una sólida pared de marineros, con sus rápidas cruces y arcos rusos. Por supuesto, los hay de todo tipo en el medio. Hay borrachos, gente frívola, etc., pero, en general, se trata de un pueblo dorado, cuya alma pura no podría estropearse ni siquiera por siglos de esclavitud a los tártaros y terratenientes. La única lástima es que ahora deambulan como ovejas sin pastor, comiendo sólo escasas migajas. Los japoneses tratan a nuestros marineros con mucha amabilidad, especialmente en Nagasaki, donde los rusos pasan el invierno en escuadrones enteros desde hace muchos años. Aquí es donde tradicionalmente se reúnen nuestros marineros. Por ejemplo, Bengoro. ¿Qué podría ser más original que este tipo? Seco, delgado, con la cara y las manos morenas, con los ojos rasgados, con patéticos mechones en lugar de barba y bigote, y... con frac y chistera. Tienes que verlo para entender lo asombroso que es. O un venerable anciano japonés entra en la sala de oficiales y recomienda a quienes aún no lo conocen (y son muy pocos) que es un hombre tortuga. Otros se quejan tras él, de forma más sutil y sencilla: uno solloza y asegura que es un hombre-gato, y el otro, con los mismos prefacios, se hace llamar hombre-perro. Todo un plantel de japoneses con apodos de animales. Todos ellos están listos para cumplir cualquier pedido por ti, traerte cualquier cosa y encontrar lo que deseas. Llegarán las fiestas: Navidad, Año Nuevo, todos estos sirvientes vienen con felicitaciones, trayendo el mismo lanzador (galleta) con varias decoraciones ingeniosas. Muchos hablan ruso. Hong Kong propiamente dicha es una pequeña isla situada frente a la costa misma del este de Asia, aproximadamente a 22 grados de latitud norte, no lejos de Cantón, Macao, etc. El estrecho entre la isla y el continente forma una hermosa rada, como en el Penang inglés. En el interior de la isla, hacia el estrecho, al igual que en Penang, hay una ciudad que, como George Town de Penang, tiene nombre en inglés: la ciudad de Victoria. Pero ni allí ni aquí no se puede conservar el nombre inglés: en todas partes ambas ciudades son conocidas por los nombres chinos de las islas en las que se encuentran. Cualquiera que visite Hong Kong debe tomar el tranvía hasta Peak. Ya estuve allí en mi primera visita a Hong Kong. Desde allí se tiene una excelente vista de la rada, el mar y la ciudad. Quienes lo deseen también pueden subir en palanquines: por todas partes se construyen excelentes carreteras. Y así por toda la isla. En la propia ciudad hay un hermoso Jardín Victoria con sus estanques. Definitivamente deberías mirar los cementerios fuera de la ciudad. Hay varios de ellos, especiales para cada religión. Los hay católicos, protestantes (ingleses), mahometanos y parsis. Todo se encuentra cerca. El inglés es especialmente bueno: no es un cementerio, sino el parque más lujoso, decorado con riqueza tropical. Los monumentos graves desaparecen de alguna manera entre la exuberante vegetación. La vida triunfa sobre los símbolos de la muerte. Sólo una cosa le resultará desagradable a cualquiera que observe de cerca este cementerio: en él no hay ni un solo monumento chino, aunque sin duda hay protestantes chinos en la ciudad. Los ingleses cultos, que se jactaban de su conocimiento de la Biblia y de su adhesión a ella, obviamente desdeñaban a sus correligionarios chinos. Luego, mientras caminábamos fuera de la ciudad, encontramos un cementerio para protestantes chinos; está situado muy por debajo de la montaña, en un barranco. Abandonado, desierto, antiestético. Algunas cruces dicen que se trata de un cementerio cristiano y no de un lugar de entierro para algunos delincuentes y marginados. Semejante separatismo no honra a los protestantes. Los católicos son mucho más coherentes a este respecto: una vez que una persona es aceptada en la iglesia, no la desprecian y, después de la muerte, sus restos encontrarán un lugar junto a los europeos. En el cementerio católico local, entre los lujosos monumentos de los portugueses, también se ven cruces modestas con inscripciones chinas: son católicos chinos. Si estas cruces no hubieran estropeado el rico parque-cementerio inglés, allí también habría habido un lugar para ellas. La ciudad tiene varios iglesias de diferentes religiones. Hay varias instituciones misioneras, instituciones educativas, etc. Fue muy interesante para mí ver todo esto, sobre todo porque ahora entendía un poco de inglés. Un día, junto con uno de los oficiales, fuimos a inspeccionar. Nos llevaron por un pasillo oscuro hasta una puerta. Llamamos y entramos. Un chino alto, de nariz aguileña y barba francesa en forma de cuña, se levantó para recibirnos. Llevaba una falda china azul y una chaqueta negra, y en sus pies llevaba zapatos chinos, “pezuñas”, como los llamaban característicamente los rusos. En su cabeza llevaba un casquete ordinario con una bola roja, de debajo una larga trenza descendía casi hasta el suelo, real o falsa, no lo sé. En una palabra, es literalmente chino. A pesar de esta farsa, inmediatamente se podía ver que la persona que estaba frente a nosotros era un europeo. La pregunta es: ¿tiene sentido cambiarse de ropa después de esto, cuando una persona no puede ocultar su nacionalidad? Los católicos de todas partes intentan ser sabios. Así como en los viejos tiempos el Señor Jesús era retratado deliberadamente como un chino con una trenza, etc., o incluso como un Buda, ahora idean trajes especiales para sus misioneros. Simplemente sea un verdadero cristiano, un verdadero mensajero de Cristo, entonces ninguna vestimenta, ninguna nacionalidad dañará el sermón. Por supuesto, no es el traje. La habitación a la que entramos servía aparentemente como sala de recepción y estudio del sacerdote. Anteriormente había oído mucho sobre la sencillez de vida de los misioneros católicos. Esto sorprende a todo el mundo, incluso a los propios protestantes. Mientras los misioneros protestantes reciben grandes salarios y se rodean de comodidades puramente inglesas, los sacerdotes católicos reciben una miseria, no más que un simple catequista japonés, y viven sin comodidades. La sala confirmó plenamente este rumor. Había una sencilla mesa de madera sin pintar, llena de papeles y libros, y frente a ella había una silla igualmente sencilla. Hay un escritorio y una estantería contra la pared. Además, varias sillas antiguas y de distintos tamaños, también muy sencillas. No sólo todo es sencillo, sino francamente pobre y miserable. Ni el más mínimo indicio de preocupación por la comodidad. Ni siquiera era una sala de estar, sino una especie de local temporal. Por su trabajo, el hombre aparentemente quería renunciar a cualquier pensamiento sobre sí mismo, sobre su bienestar. Nos sentamos, los chinos se disculparon porque no estaba acostumbrado a hablar inglés, tuvo que quedarse mucho tiempo en China, donde no se escucha nada de inglés. Para nosotros fue aún mejor, no nos dio tanto miedo nuestra ruptura. Nuestro anfitrión era italiano de nacimiento y pasó muchos años en una misión dentro de China, y ahora está designado aquí en Hong Kong como vicario. Al enterarse de que éramos rusos, se sorprendió bastante de que hablábamos inglés y no francés. "Todos los rusos hablan francés". Al parecer, le resultó desagradable saber que yo también era misionero. Los católicos siempre se mantienen alejados de otras misiones. ¡Rivalidad increíble! Sin embargo, este rasgo es característico de muchos no católicos. Pregunté ¿cuántos cristianos chinos tienen aquí? El sacerdote respondió que su principal rebaño en Hong Kong eran los portugueses, aunque, por cierto, sólo los chinos. “Sin embargo, señaló, aquí tenemos hasta dos mil chinos”. Al mismo tiempo, casi sonreí, recordando que siempre es necesario entender especialmente el número redondo misionero. Cuando nosotros, los misioneros, tenemos un rebaño de mil una personas, cuando nos preguntan por su número siempre respondemos con un número redondo: “Entonces, dicen, dos mil, sobre eso”. Al menos, en la tienda de la Sociedad Bíblica, que visité poco antes, el vendedor metodista dijo que aquí había muy pocos católicos chinos, unos doscientos. Pater nos habló de la misión dentro de China. Los chinos, según él, son difíciles de predicar; la gente, en general, no está dispuesta a cambiar nada propio. Pero, una vez bautizado, un chino se convierte en un buen cristiano permanente. Por supuesto, se supone que sólo aquellos que son bautizados sinceramente permanecen inalterados. Sin duda existen personas así; Esto lo demuestra la historia de la reciente persecución de los cristianos en China. Los periódicos mencionaron varios casos en los que cristianos chinos se entregaron a ser golpeados por una multitud pagana dispersada sólo para salvar a sus sacerdotes de las palizas. Esto dice mucho, sobre todo porque el sacerdote no es chino, sino el mismo europeo odiado por los chinos. Otro chino, uno de verdad, entró en la habitación mientras estábamos allí. Sin decir palabra, se arrodilló ante el sacerdote, como ante un icono. Evidentemente, la disciplina entre los católicos florece. Después de hablar con el sacerdote durante media hora, le pedimos que nos mostrara sus instituciones, especialmente el famoso St. Joseph College. Padre fue a mostrarnos el camino. A la entrada de la sacristía de la catedral se encontraban varios sacerdotes más. Dos o tres de ellos eran los llamados hermanos cristianos. Es como una orden monástica con tareas exclusivamente pedagógicas. Están vestidos con túnicas negras con corbatas blancas que les llegan hasta el pecho. En ese momento se estaba predicando un sermón en chino en la catedral; Allí estaban también todos los alumnos y profesores del Colegio: había ayuno y se preparaban para la confesión. Todavía pedimos que nos mostraran el colegio. Entonces uno de los hermanos cristianos, de barba pelirroja, baja estatura y anteojos, se separó del grupo. Nos condujo por una escalera de piedra que subía empinadamente desde la catedral hasta la montaña hasta un gran edificio de tres pisos. Este era el St. College. Joseph, fundada por los Christian Brothers, tienen bastantes universidades de este tipo en Europa, América y aquí en el Este. No persiguen objetivos misioneros (es decir, la difusión del cristianismo entre los paganos): su tarea es puramente pedagógica, educar a los jóvenes. Por supuesto, esta educación se imparte en un espíritu estrictamente católico. Los jóvenes son llevados directamente a su padre para un servicio silencioso. Si no me equivoco, la Orden de los Hermanos Cristianos casi debe su origen a los jesuitas. Al menos Ignacio de Loyola tiene grandes honores entre ellos. Por tanto, el propósito de esta hermandad está bastante definido. Caminamos con él por todo el edificio. Creo que hay siete clases en la universidad. Aquí también se encuentra la residencia de estudiantes. Nos gustó especialmente el hecho de que los profesores del monasterio viven en el mismo albergue. Todos tienen una mesa común e incluso una sala de estudio común. Esta es una habitación bastante espaciosa; Alrededor de las paredes hay varios pupitres para profesores y un escritorio para el hermano del director. Ésta es toda la diferencia externa de este último; en todos los demás aspectos es el mismo monje sencillo que los maestros. Ninguno de los hermanos cristianos acepta el sacerdocio o, si lo acepta, también abandona la orden: para que los hermanos puedan dedicarse por completo a la obra de la educación, el sacerdote deberá distraerse con deberes pastorales externos. Al pasar el día con los estudiantes y la noche en una sala común y concurrida, los profesores y el director sólo se quedan solos por la noche: cada uno tiene un dormitorio separado. El pastor perteneció a la Misión del Rin, pasó seis años en China y ahora ocupa temporalmente el puesto de pastor en un hospital, al mismo tiempo que sirve como algo así como tesorero y comisionista para todos sus compañeros que trabajan dentro de China: les envía salarios, libros, etc. La esposa también pasó dos años completos con su marido, compartiendo con él las labores misioneras. Tuve que recordar con tristeza la ausencia de una misión de mujeres en Rusia. Cuánto podría hacer ella para iluminar a la población local con el cristianismo. Una mujer penetra mucho más que un hombre, en la propia familia, sin mencionar que para las mujeres paganas es más natural y claro escuchar un sermón de una mujer. Su Eminencia Nicolás pensó a menudo en este defecto nuestro, pero estos pensamientos siguen siendo pensamientos, nuestras mujeres no van a la misión. Terminamos el café, me despedí de la anfitriona y el pastor y yo fuimos a inspeccionar el hospital. Vimos el dormitorio de los niños con sus camas sin almohadas. En el comedor, los niños almorzaron, comieron arroz en las habituales tazas pequeñas y palillos, como en Japón. La señorita Probst, una joven alemana, se ocupaba del caso. Aquí hay siete niñas así, todas trabajando para Cristo, cuidando a los niños. Luego pasamos por la sala de recreo, en la que había toda una colección de cochecitos de bebé: era para los que aún no podían caminar. Los pequeños alumnos corrieron a nuestro encuentro y nos extendieron dulcemente sus manitas despidiéndose de nosotros. "Pu-nen" (adiós). Esta ya no es una costumbre china, pero el pastor dice que esta digresión se hizo porque la Biblia también menciona el saludo de la mano. Examinamos la capilla del refugio. En él, el pastor sirve dos veces cada domingo: a las 11 en alemán y a la una en chino. Todos cantan con el acompañamiento de un armonio. Los niños también participan en el canto, aunque los chinos, según el pastor (al igual que los japoneses), no tienen oído para la música. Sin embargo, los niños de alguna manera aprenden a cantar solos y cantan bastante bien. Luego caminamos por las aulas, en una de las cuales yo ya estaba. Algunos textos del Evangelio en chino están colgados en papeles rojos en las paredes. Había un armonio en la sala de mayores. Aquí se realizaban las oraciones matutinas y vespertinas de todos los habitantes de la casa. En la oficina del pastor hay todo un almacén de diversos libros chinos. Los protestantes de diferentes misiones compiten entre sí en la publicación de pequeños folletos o tratados de contenido religioso e intentan por todos los medios distribuirlos entre el pueblo pagano de un país determinado. Los exhiben en sus misiones, se los dan a todo el que viene y los reparten en las calles. Escuché acerca de un misionero japonés, un estadounidense que, cuando salía a caminar, siempre se llenaba los bolsillos con esos folletos y los distribuía entre quienes encontraba. Dicen que esta distribución de folletos no resulta infructuosa: hay casos de conversión precisamente a causa de estos folletos. Con la construcción de la catedral también iniciamos esta distribución, solo que no se la damos a todos, sino solo a aquellos que están interesados ​​en el cristianismo. La distribución descuidada a derecha e izquierda, como la predicación descuidada, a veces puede causar daño en lugar de beneficio. Así como las personas dejan de escuchar un sermón que se les ofrece a la fuerza, también pueden dejar de leer tratados. Nuestra Sociedad Bíblica, a juzgar por los informes, ciertamente está tratando de vender St. un libro, y no como regalo, precisamente porque una persona no puede leer un libro regalado. Lo mismo ocurre con los folletos. El pastor me acompañó hasta la calle y me despedí de él deseándole mucho éxito en su santa obra. Letra XX. 14 de abril de 1892 Tokio El 19 de marzo finalmente salimos de Hong Kong y al día siguiente llegamos a Amoy, una ciudad costera de China, situada a la entrada del Estrecho de Formosa desde el sur. El índice inglés sobre esta ciudad dice que incluso entre las ciudades chinas destaca por su suciedad. Había que esperar algo extraordinario, sin precedentes, porque incluso las ciudades limpias, desde el punto de vista chino, sorprenden por su suciedad. Nos detuvimos en una especie de estrecho. Frente a nosotros había una pequeña isla de la forma más común. Tiene vestigios del asentamiento europeo. Se trata de Kulangsu, una isla asignada a los europeos, donde se encuentra su asentamiento. Cruzando esta isla o rodeándola en barco se puede llegar a la propia Amoy, la ciudad china. Hay una especie de iglesia en él, algo más, pero todo esto quedó sin examinar. Los dos fuimos a mirar a nuestro alrededor. Cruzamos Kulangsu, que da la impresión de ser una muy buena cabaña de verano, tiene mucha vegetación. Un chino en un barco azul nos llevó al otro lado. Desde los primeros pasos tuve que asegurarme de que el puntero fuera completamente correcto. No esperábamos en absoluto encontrarnos con un pozo negro tan repugnante como el que realmente encontramos. Las calles tienen sólo dos arshins de ancho, por lo que tuvimos que caminar en fila india. La luz del sol no penetra aquí. En algunos lugares, al otro lado de la calle, a una altura de una braza o una braza y media, se arrojan postes, sobre ellos se amontona todo lo que debajo no había lugar: aquí se seca la ropa sucia, aquí el palanquín espera a que su dueño la necesite, aquí está la maleza, ¿y qué más no hay aquí? Todo esto cuelga sobre tu cabeza, y todo esto oscurece la ya estrecha franja de cielo que se ve desde la desafortunada calle. Pero Dios mío, ¿cómo es esta calle? ¿Qué tipo de aguas residuales no fluyen y caen sobre ella? Los puestos de comida china, con su especial olor repugnante, esparcen sus vapores y miasmas, que quedan flotando en el aire. En la pestilente oscuridad, los residentes bullen con sus trabajos y, junto a ellos, cerdos, perros y niños sucios yacen en el suelo húmedo y mohoso. El pie resbala en tierra inmunda, el alma se indigna ante esta extrema bestialidad en la que ve a una persona aquí... ¿Cómo vive esta gente, cómo todavía tienen fuerzas para nacer y crecer aquí en un aire contaminado, sin sol, casi sin luz? Mi compañero no aguantó ni un cuarto de hora. "Atrás, atrás. Imposible" ... No muy lejos de la costa se encontraba nuestro crucero "Zabiyaka", que llegó directamente de Rusia poco después de nuestra llegada a Amoy. Fuimos allí, sorprendiendo bastante a nuestros compatriotas, quienes, por supuesto, lo que menos esperaban era un sacerdote ruso de un rincón tan remoto de China como Amoy. Después de sentarnos en un círculo acogedor de oficiales, hablar con ellos sobre su difícil transición, etc., tomamos junto con varios oficiales "Zabiyak" un nuevo desvío, esta vez hacia el asentamiento. Desde este lado, Kulangsu es mucho más pintoresco. Aquí se pueden ver rocas, aunque no muy altas, pero sí empinadas y de las formas más extrañas. En primer lugar, inspeccionamos la estación de señales. Está situada sobre una roca puntiaguda separada, una especie de torre natural. A un lado había una pequeña cabaña, la casa de un vigilante chino, y encima había un mástil para señales. La subida hasta allí es empinada e incómoda, pero la vista es muy buena: todo está a la vista. Los cantos continuaron, pero no había un alma por ningún lado... Subimos vacilantes al pasillo-galería, y con más vacilaciones aún dimos unos pasos hasta la puerta de cristal que daba acceso a la habitación. Había unas treinta niñas chinas sentadas ante pupitres negros. En la pared frontal colgaban un crucifijo y varios iconos. Al parecer estábamos en la Casa de Expósitos para Monjas Italianas, que se menciona en el Directorio. Se trata de una institución con las mismas tareas y objetivos que la Casa Alemana de Hong Kong que describí en mi última carta. Pero resultó que el orden aquí no era el mismo. Tan pronto como nuestras extrañas figuras aparecieron en la puerta de cristal, las treinta chicas, con increíbles chillidos y gritos, corrieron por el pasillo presas del pánico. La curiosidad todavía venció esta vez a las bisnietas de Eva; En la puerta del pasillo se apiñaron y nos miraron. Nosotros, bastante desconcertados por tan inesperado revuelo, nos quedamos sin embargo esperando a ver si salía alguno de los profesores. Escoltados desde la escuela católica con tal triunfo, nos fuimos a pasear por la isla. Había calles y completos páramos, con altos acantilados, lugares completamente salvajes. De alguna manera no puedes entender el plan del Acuerdo. En uno de estos terrenos baldíos se encontraba una iglesia budista, o más bien una capilla. Bonza sirvió en lo que debería haber sido un servicio nocturno. Ronroneó algo mientras estaba de pie (y no sentado, como los japoneses) frente a su ídolo. Al ver que habíamos llegado, el bonzo se alejó del ídolo y se puso de perfil. ¡Así de educados son! En la antigüedad hubo un monasterio cerca de la capilla; al menos en las rocas que forman un verdadero castillo cercano, sin duda vivieron en la antigüedad algunos ascetas budistas; todas las rocas están salpicadas de inscripciones chinas. Volvemos a caminar por las calles. Nuevamente se escucha canto coral, esta vez se escuchan voces masculinas y el canto es exactamente igual al que escuché en la Catedral Anglicana de Hong Kong. Esta es sin duda una misión. Entramos a un patio bastante limpio con columpios y otros útiles escolares. El canto provenía del segundo piso de una casa de madera de un edificio colonial común y corriente. Allí se veían varios chinos que cantaban. Pronto nos notaron y unos cinco chinos saltaron a nuestro encuentro. Todos son jóvenes, de unos veinte años, todos tienen caras inteligentes y buenas. Todos nos miraron amablemente, amablemente, y no quedaba rastro de esa hostilidad oculta que acabábamos de ver en la ciudad china. Lamentablemente no hablábamos chino y ninguno sabía una palabra de inglés, ni siquiera entendían palabras como cristiano, cristo, etc. Sin embargo, nos llevaron al salón de clases. Había mapas en las paredes, incluido un mapa de Palestina, y sobre la mesa de los profesores había Biblias en chino, inglés y chino en letras inglesas. Evidentemente, esta es una escuela misionera y concretamente de protestantes ingleses o americanos. Mientras tanto, varios estudiantes más entraron corriendo a la habitación. Se apiñaron a nuestro alrededor, nos miraron a la cara, sonrieron y, en general, en todos los sentidos excepto con las palabras, intentaron expresarnos su cortesía y amabilidad. Finalmente, fuimos rescatados por otro chino, un poco mayor que los que nos rodeaban, se trataba de un profesor. Sabía, aunque también muy débilmente y con mal acento, el idioma inglés (obviamente, esta escuela está organizada con bastante normalidad: les da cristianismo y educación a los chinos, pero no los convierte en europeos). Con varios ataques a la gramática inglesa por parte de ambos lados, logramos descubrir que todos los jóvenes chinos que se agolpaban a nuestro alrededor eran cristianos y que la escuela pertenecía a la Misión Presbiteriana Escocesa. El misionero escocés se llama Sr. Thomson y algún otro cuyo nombre no pudieron distinguir. La escuela tiene dos clases y en la que estábamos teníamos 16 personas. Vayamos al segundo piso. Allí había una residencia de estudiantes. Muy bien arreglado. Cada alumno tiene una habitación separada. Hay una cama con dosel de muselina (esto no es nada tierno, como podría parecer desde nuestro punto de vista norteño; aquí los mosquitos no permiten dormir sin dosel). En la habitación hay una mesa y una estantería con libros. Todo está muy limpio y ordenado. En algunas habitaciones, sus dueños se sentaban en las mesas y leían algunos libros a todo pulmón. Cuando aparecimos, la lectura, por supuesto, se detuvo y el lector, habiéndose inclinado amablemente ante nosotros, se unió a nuestro séquito. Cuando vi esa estructura de la escuela, me di cuenta de que no podía ser sólo una escuela primaria. “¿Qué es esto? ¿Escuela teológica?, le pregunto al maestro: “Sí”. “¿Y luego todos ustedes se convierten en predicadores”? - Sí. Él mismo enseñó interpretación de la Biblia en la escuela. Entramos en la sala de profesores. Ella no era diferente de los estudiantes. Sobre la mesa hay una Biblia y un pequeño Libro Diario, con reflexiones religiosas para cada día del año. Bajamos una pequeña colina, en el mismo patio, hasta el comedor y la cocina de los estudiantes. Allí ya estaba preparada la cena para nuestros amables anfitriones, y nosotros, no queriendo atormentarlos con hambre, nos inclinamos ante ellos y nos fuimos. La escuela, según la profesora, sólo lleva un año en funcionamiento, por lo que se ve tan limpia y alegre. El Sr. Thomson vivía en una casa especial cercana, exactamente de la misma construcción y tamaño que la escuela. He oído antes que los misioneros protestantes generalmente viven en grandes espacios. Sin embargo, es absolutamente imposible compararlos con los católicos. Los protestantes son en su mayor parte gente de familia, y donde hay una esposa, ciertamente habrá algunas comodidades, algunas comodidades de la vida, que una sola persona no puede conseguir, y ni siquiera pensaría en proporcionar. Esta vez, sin embargo, no acudimos al misionero, limitándonos sólo a una mirada exterior a su casa. Nos dijeron que la misión escocesa en Amoy y, principalmente, en algunas otras dos provincias tenía hasta 6.000 personas bautizadas. Sí, es una suma redonda... Al día siguiente salimos de Amoy. No hubo cabeceo (aunque según los marineros). También tuvimos un servicio en la Anunciación. Pero tuve que abandonar la conversación nocturna la víspera de las vacaciones; Me desanimé un poco, aunque sentí lástima por mis oyentes, que me lanzaban miradas expectantes. Gente maravillosa. Y cómo se arrepienten en la confesión. Aquí es donde aprendemos una humildad sincera y un sentido de pecaminosidad. Es sorprendente que existan almas puras, aunque de vez en cuando tengan que caer. También hay entre ellos rigoristas, pero no son estrictos cumplidores de su deber. El sentido de legalidad no es particularmente característico de nosotros, los rusos, y quizás de todos los eslavos en general; No somos alemanes ni japoneses. El rigorista ruso tiene un sentimiento de temor a Dios, a la ley de Dios. Estos sentimientos normalmente sólo se esperan entre personas que han vivido, que son algo anticuadas, pero me encontré con hombres muy jóvenes, marineros de primer año, que con reverencia dijeron: "Es imposible. Esto no está de acuerdo con la ley". Deben haber venido de alguna antigua familia temerosa de Dios y con una buena vida hogareña. Por supuesto, la mayoría de ellos son frívolos, pero ¿dónde hay sin debilidades? El sábado 28 de marzo de Lázaro, paramos cerca de Chifoo. Soplaba un viento penetrante del norte. El cielo estaba nublado. Hacía frío y humedad en la cubierta superior. A lo lejos se podía ver Chefu, o, estrictamente hablando, el lugar donde se suponía que estaba Chefu. Brumoso, gris, antiestético. Y luego todavía se oyó un ligero balanceo, a pesar de que estábamos anclados. Nada bueno. De todas las cosas, el Jefe vio una casa grande en la orilla, esta era la oficina de un gran comerciante de té ruso. Nuestro almirante se trasladó al Sivuch y siguió hasta Tienzin y de allí a Beijing, y giramos directamente hacia el este y cruzamos el Mar Amarillo hasta Nagasaki. El viento del norte arreciaba y las olas se hacían más fuertes. De alguna manera se cumplió la Vigilia de toda la noche en vísperas del Domingo de Ramos. Pero por la mañana tuve que abandonar el servicio. Esperábamos olas y viento aún mayores. Se avecinaba una tormenta. Pero nuestro barco, para gran orgullo del mecánico, no nos traicionó: a altas horas de la noche, alrededor de las 10 en punto, en una oscuridad impenetrable, entramos en la rada en un tranquilo puerto deportivo de Nagasaki. En la oscuridad, brillaban intensamente las luces distintivas de Vladimir Monomakh, que pasó el invierno aquí y ahora dio la bienvenida a nuestra llegada. Los días solemnes de Semana Santa transcurrieron maravillosamente, celebramos con alegría la Pascua. Y allí llegó a Nagasaki el Saratov, un vapor de la Flota Voluntaria, con el tan esperado hieromonje, mi adjunto. El viernes de Pascua un pequeño vapor japonés partía hacia Kobe: decidí viajar en él. Los oficiales y marineros se despidieron cordialmente de mí, y yo, animado por sus buenos deseos, partí por la noche. Mi alma descansó entre esta buena gente. En primera clase viajaba conmigo un jefe. Al principio empezaron a hablar. Nosotros, dicen, perseguimos el mismo objetivo: el beneficio moral del pueblo. Pero luego, cuando varios pasajeros más subieron con nosotros en una de las estaciones intermedias, por alguna razón se avergonzó y se escondió hasta llegar a Kobe. A juzgar por su comportamiento, etc., pertenecía a una nueva secta del budismo, que podría llamarse protestantismo budista. El antiguo budismo intentó alcanzar la salvación mediante hazañas agotadoras y así se convirtió, estrictamente hablando, en una orden monástica; los laicos existían sólo como una inconsistencia inevitable; El matrimonio fue rechazado, estaba prohibido comer carne, etc. Pero entonces apareció en Japón un anciano bonzo que recibió una revelación de que todas las hazañas, el celibato, la abstinencia de carne, etc., no tienen significado: una persona es salvada solo por un poder superior. Depende de la persona que está siendo salva pedir ayuda a este poder. Bonza, libre de toda sospecha en su vejez, transmitió la revelación a su discípulo más cercano y lo obligó a casarse. Así se fundó esta secta: Shin-shuu. Actualmente es la secta más extendida en Japón. Y la razón de esto es su peculiar política en la época pasada. Cuando reinó la casa shogunal, comprometida con el budismo, patrocinó fuertemente a todas las sectas. El viejo budismo, ya inclinado a mirar con desprecio a las masas populares como ignorantes, ahora, gracias a las generosas donaciones del gobierno, abandonó por completo al pueblo: no necesitaba sus ofrendas. Sólo una nueva secta rechazó la ayuda del gobierno y se dirigió al pueblo, razón por la cual todo el pueblo optó por ella. Por supuesto, se sintió atraído por las enseñanzas mismas de la nueva secta: en ella, el laico era más o menos una persona de pleno derecho (aunque también fue interpretado como un oscuro ignorante). Y los bonzos estaban casados, algo asegurados de ese libertinaje general del que se contagiaban descaradamente los bonzos de otras sectas, el viejo budismo. A la cabeza de la nueva secta hay algo así como un sumo sacerdote, como en otras sectas. La única diferencia es que en la nueva secta la dignidad del sumo sacerdote se transmite hereditariamente de padres a hijos en una familia principesca. Pronto la influencia de este príncipe llegó a ser tan grande que inspiró serios temores en el gobierno. Este último, en circunstancias favorables, intervino en las disputas por la herencia de la dignidad de sumo sacerdote y logró dividir esta secta en dos: Nishi-Honganzi e Higashi-Honganzi, es decir, el Iglesia Occidental y el Iglesia Oriental. Cada uno está encabezado por el mismo sumo sacerdote, pero, por supuesto, el poder de cada uno no es tan extenso ni tan peligroso como el poder del anterior. Estas sectas no se diferencian entre sí en sus creencias y rituales y aparentemente viven en paz. Ambos ahora prosperan (comparativamente): los tera más grandes y ornamentados casi siempre les pertenecen. Estos tera son especialmente grandiosos en Kioto, donde se encuentra la sede principal de ambas sectas. El lunes 13 llegamos a Kobe temprano en la mañana. Había una niebla terrible, no se podía ver nada. Se podía oír que Kobe estaba muy cerca. A través de la oscuridad se podía oír el ruido de la ciudad, el ruido de los carruajes y las máquinas de las fábricas, pero la ciudad no era visible. Durante mucho tiempo permanecimos en una angustiosa anticipación. Finalmente, se levantó el telón blanco y resultó que estábamos parados con el morro directamente al costado de un enorme buque de guerra. Un poco más y hubiera sido muy malo. Ese mismo día partí en tren hacia Tokio, donde hoy he llegado con gran alegría. Aquí todo sigue igual: la máquina en marcha sigue trabajando incansable y continuamente. Su Eminencia Nicolás enseñó para mí en el seminario y en la escuela de niñas, sin abandonar sus deberes habituales. Ahora poco a poco se prepara para volver a partir: explorar las iglesias de la mitad sur. Esta vez el viaje durará mucho tiempo, tal vez hasta la catedral, que se supone que estará en Osaka en agosto. Nos volveremos a dejar aquí solos. Continuaré enseñando en el seminario y en la escuela de niñas. Carta XXI. 10 de agosto de 1892 Tokio El otro día volvimos de Osaka desde la catedral. Esta vez la catedral era puramente profesional y, por tanto, más interesante, y ahora entendí más claramente de qué estaban hablando. El Concilio comenzó el 3 de agosto y sus reuniones tuvieron lugar en una iglesia que usted y yo ya conocemos, en la casa de la iglesia en Osaka. El ambiente, por supuesto, es normal: la misma mesa al pie para el obispo y los sacerdotes. Los catequistas también estaban dispuestos en dos columnas (esta vez, sin embargo, no en el suelo, sino en sillas). Los representantes de algunas iglesias se sentaron en bancos cerca del muro occidental frente al altar. Esta vez la catedral no era tan numerosa como en Tokio: sólo seis sacerdotes estaban con el obispo. Todos ellos son de la mitad sur de Japón. P. ya familiarizado. Matvey Kageta, p. John Ono (de Osaka), el p. Nikita Mori, cuya parroquia abarca la parte sur de la gran isla japonesa. P. Jacob Takaya, un anciano canoso, muy bondadoso, siempre tranquilo, amigable, el P. Peter Kavano, todavía bastante joven, ambos de la mismísima Isla Sur, Kyushu. La ortodoxia apenas comienza a extenderse allí y es necesario luchar duramente contra la heterodoxia que penetró allí antes. Sin embargo, no penséis que nuestra misión alguna vez se involucrará en la notoria “captura de almas”, que tanto católicos como protestantes practican diligentemente. Su primer objetivo, especialmente entre los católicos, es recuperar a varios cristianos de la misión de otra persona y luego enfrentarse a los paganos. De ahí las disputas, las luchas, de ahí la dirección abusiva de su predicación. No tenemos eso. Vienen a nosotros por heterodoxia, los aceptamos, pero la predicación de nuestra misión está siempre dirigida a los paganos. Si alguno de estos últimos pregunta a nuestro predicador sobre la heterodoxia, se le aconseja acudir a un predicador heterodoxo, aprender de él y luego comparar. "Nuestro negocio, dicen, es predicar las enseñanzas de Cristo y no arreglar los asuntos de otras personas". Por cierto, recordé un incidente interesante relacionado con este truco. Una vez dos catequistas, el nuestro y el católico, entablaron una conversación sobre la predicación. Los nuestros comenzaron a reprender a los católicos por qué eran tan hostiles hacia otras misiones y predicadores. “Eh, ya basta, hermano”, respondió el católico, “sí, son como dos hoteles: uno te invita delante del otro, no puede ser de otra manera”. ¡Cinismo asombroso! Los protestantes, por supuesto, gritan sobre la libertad de conciencia, etc. Pero su predicación a veces brilla con los ataques más groseros contra otras confesiones. El reverendo Nicholas me contó un caso así. Durante el primer período de su actividad, allá en Hakodate, tuvo un buen conocido que era un misionero protestante, obispo, como se les llama, o, en esencia, superintendente de los metodistas americanos. Un día este misionero estaba dando un sermón público, y entonces apareció a lo lejos la alta figura del Reverendo. “Miren, ahí está, ahí está el siervo del diablo”, señaló el predicador a sus oyentes. Y todo esto está ante los ojos de los paganos, que todavía necesitan que les digan quién era yo, Cristo, decir que tenemos un solo Dios, etc. No en vano los oponentes de la misión ahora se ríen de que los japoneses aún no han reconocido a Cristo, pero han oído suficiente del abuso mutuo de los predicadores cristianos. Es por eso que algunos de ellos ahora, cuando escuchan la palabra cristianismo, simplemente agitan la mano. Esto, dicen, nos pasa igual a nosotros, los patrones, que sólo sabemos que discuten y dividen entre ellos. Si, además, el pagano ve que todos quieren atraerlo para que venga con diversas limosnas, etc., entonces pierde todo respeto tanto por el misionero como por la fe que este predica. Entonces, éramos seis sacerdotes (incluyéndome a mí), un diácono, ordenados el año pasado en la catedral. Lo conozco por la pregunta perpleja que hizo: ¿el calor derramado en el Espíritu Santo transustancia? ¿Copa después de cumplirla? Había entre 35 y 40 catequistas y hasta diez representantes de las iglesias. Nos sentamos a la mesa el obispo y yo, catequistas y electores, como ya hemos dicho. Sentado a mi lado estaba el bondadoso P. El que me explicaba cuando algo en los discursos me resultaba incomprensible. Nos reunimos a las 8 de la mañana. Después de una oración cantada por todos, Su Excelencia Nicolás, vestido con un epitrachelion y un omophorion (aunque sin capucha, pero esta vez con botas), pronunció un discurso de bienvenida, y las reuniones de la catedral se abrieron con la lectura de información estadística sobre los cristianos de la Iglesia japonesa. Cada sacerdote de la Iglesia del norte y del sur, independientemente, presenta al consejo un informe anual sobre su parroquia, sobre el número de conversos, muertes, etc. Ahora se presentaron informes para los 17 meses completos, ya que el consejo del año pasado se reunió en el tercer mes, y éste en el octavo. Todos los bautizados durante este período de tiempo en todo Japón resultaron ser 1.737 personas (incluidos los bebés de padres cristianos, aunque, por supuesto, esta es una pequeña parte). Excluyendo las muertes, el número de bautismos en Japón ha aumentado a 20.048. El resultado es muy reconfortante, especialmente en las difíciles circunstancias actuales. Si las cosas continúan progresando con el mismo éxito, entonces para finales de siglo, si Dios quiere, habrá hasta 30 mil en la iglesia japonesa. La lectura de las estadísticas continuó hasta las 12, hora en la que todos los japoneses, desde el Mikado hasta el último mendigo, comen su gozen. Naturalmente, seguimos la regla general y suspendimos la reunión hasta las dos. Después de la pausa comenzaron a leerse las habituales peticiones para el traslado de catequistas, para la apertura de nuevas Iglesias, etc. Todo esto se discute y resuelve en una reunión especial de sacerdotes, y el resultado final de todas las deliberaciones sólo se anuncia al concilio. Tras las peticiones comenzaron diversas propuestas orales. Un catequista, que había sido profesor de seminario en materias teológicas durante mucho tiempo y ahora fue enviado a predicar a Kyushu, un hombre muy educado (sabe ruso), se levantó y comenzó a hablar y la necesidad de determinar la "dirección" de la predicación de la iglesia. ¿Dónde debería estar el foco principal, en el este o en el oeste? Si es en el oeste, entonces necesitamos debilitar la predicación en el este y enviar un exceso de predicadores aquí. Ahora no está claro cuál es el principal tema que nos preocupa, dónde está nuestro centro. Otro catequista, amigo del primero, expresó aún más claramente el mismo pensamiento. Es necesario dividir todo Japón en distritos según números y asignar cada uno de esos distritos a un sacerdote, luego marcar los puntos más importantes con puntos rojos en el mapa y colocar a los catequistas en ellos. Si el cristianismo se instala en estos puntos rojos, automáticamente penetrará en los pueblos circundantes que dependen de las ciudades. Esta idea no es nueva: casi todos los catequistas, más o menos eruditos, la adhieren. Lo ven muy lógico y razonable: como el centro es nuestro, todo lo que depende de él también será nuestro. Les escribí anteriormente sobre los principios en los que se basa y vive nuestra predicación en Japón: el ortodoxo va donde hay deseo de escucharlo. Si no es aceptado en algún lugar, no intenta en absoluto establecerse allí por la fuerza, sino que se va a otro lugar (Mateo 10:14). Y esto es bastante razonable para todo verdadero cristiano: sabe que no es él mismo, ni sus habilidades, sino la gracia de Dios la que actúa para convertir a los paganos. Es necesario, por tanto, seguir sus instrucciones, y no trazarse un plan e intentar, a toda costa, cumplirlo. Los no ortodoxos actúan justo al revés, guiados precisamente por la lógica: si se ocupa el lugar principal, todos los demás lo seguirán. El reverendo Nicholas se opuso vehementemente a ambos catequistas. Al primero le dijo que no tenemos derecho a elegir un Oriente y abandonar el Occidente, o viceversa: somos enviados a todos. Hasta ahora nos hemos limitado a una parte no porque quisiéramos iluminar a la otra, sino porque no había ni hay un número suficiente de predicadores. Comenzaron de nuevo desde el este, no por ningún cálculo, sino simplemente porque tenía que ser así, era la voluntad de Dios: el consulado ruso estaba en el norte, y el primer predicador (como sacerdote) estaba destinado a vivir con él, quisiera o no, por lo tanto, el cristianismo no vino del oeste, sino del este (los japoneses llaman al este de Japón la parte que nosotros llamaríamos norte). Desde el este avanza gradualmente hacia el oeste. Y ahora, tal vez, se acerca el momento en que habrá tantas fuerzas nuestras en el oeste como en el este. En vista de esto, se propone abrir una escuela de catequesis en Osaka directamente para Occidente. ¿Por qué no ha sucedido esto todavía? La razón, por supuesto, es que no hay fondos, y lo principal es que Occidente, generalmente aceptado, no está tan dispuesto a aceptar las enseñanzas de Cristo como Oriente. Todo el mundo sabe por qué medios la heterodoxia es fuerte aquí, si tan solo se pudiera decir que es fuerte”. "Abandonar el Este para fortalecernos en el Oeste o elegir varios puntos rojos para trasladar allí a catequistas de otros lugares no sólo es irrazonable, sino que no tenemos derecho a hacerlo: esto significaría matar iglesias en muchos lugares a la vez. Si ahora tuviéramos que empezar de nuevo el asunto, entonces podríamos discutir sobre diferentes puntos principales. Pero las cosas ya están en marcha, porque la Iglesia ya existe. ¿Realmente necesitamos abandonar a los cristianos para ir a buscar otros nuevos?" Todos estos pensamientos sobre planes, sobre puntos rojos, etc. provienen de una simple imitación de personas no ortodoxas. Y lo sorprendente es que los catequistas más educados, que han leído varios "Supensa" y han oído hablar de "Hekeru" (como se pronuncian Spencer y Hegel en japonés), se inclinan a esta imitación irrazonable, simplemente porque, dicen, así les pasa a ellos. Más tarde tuve que asegurarme de que la gente común y los diversos "obaasans" de las aldeas estuvieran más libres de esta copia y, al mismo tiempo, de esa aversión maliciosa hacia los extranjeros que, curiosamente, padecen estos celosos copiadores. El catequista de Osaka, Tade, planteó entonces la cuestión de lo que hay que tener presente ahora: ¿es la preservación de los creyentes o la adquisición de otros nuevos? Había diferentes suposiciones. Uno aconsejaba ahorrar más, otro adquirir, el tercero permitía una combinación de ambas tareas: siete partes para ahorrar y tres para adquirir. Incluso propusieron que se eligieran tutores especiales entre los cristianos y que se enviaran catequistas exclusivamente para su adquisición. Alguien quiso dar a estos guardias un salario especial, que, por supuesto, fue inmediatamente rechazado: esto, dicen, sería lo mismo que para los católicos que pagan por su celo por la Iglesia. Una vez hecha la pregunta sobre los salarios, se empezó a hablar de los salarios de los catequistas. De hecho, reciben poco, la mayoría sólo lo suficiente para subsistir de alguna manera. Las familias son muy pequeñas. Por supuesto, su mirada se detiene involuntariamente en la vida rica de los catequistas no ortodoxos: tanto católicos como protestantes pagan bien a los catequistas. Por eso estos últimos siempre están bien vestidos y viven sin pobreza. Por eso, incluso ahora se habla apasionadamente de salarios. Fuente de ingresos. cada predicador, por supuesto, su rebaño. Pero nuestro rebaño es todavía demasiado pequeño y está disperso para sustentar a sus pastores a sus propias expensas. En todo Japón parece que sólo la iglesia de Hakodate tiene su propio sacerdote. Algunas iglesias mantienen catequistas. Otros les pagan la mitad de su salario o alquilan un lugar de culto por su propia cuenta. Todo lo demás proviene de la misión. Difícilmente se puede exigir más, aunque a veces se oyen quejas de que los constantes subsidios de los europeos han mimado un poco a los cristianos; Están esperando más a que los europeos les arreglen una iglesia, pero ellos mismos son tacaños con las donaciones. Esto puede ser cierto. Nuestros campesinos rusos no son de ninguna manera más ricos que los japoneses, sin embargo, donan generosamente a la iglesia. Y que los japoneses también son capaces de sacrificarse lo demuestran numerosos ejemplos, por ejemplo los budistas. Posteriormente tuve la oportunidad de hablar mucho sobre estas donaciones budistas. Ahora se está construyendo una enorme tera en Kioto, que cuesta unos 5 millones de dólares; todo esto es sacrificio de particulares. Los campesinos vecinos suelen prometer ganar una determinada cantidad por el ter. Y por eso trabaja para sí mismo durante el día y para Tera durante la noche. Habiendo ganado así cien dólares por la noche, los lleva, envueltos en un trapo, a Kioto. Por tanto, hay celo. Quizás los europeos realmente malcriaron a los japoneses. Pero, por supuesto, esto es cierto, sólo hasta cierto punto. La mayoría de nuestras parroquias son todavía demasiado pequeñas para tener fondos suficientes. Por tanto, los ojos se volvieron nuevamente hacia la misión. Sería bueno que a partir de ahí se aumentara el salario. Hablamos de este tema durante mucho tiempo, mirándolo desde diferentes ángulos. O. Matvey finalmente se cansó de escuchar todo esto. Se puso de pie y, mirando con tristeza a los oradores, les dijo que era una vergüenza que un predicador de las enseñanzas de Cristo hablara de salarios. Debemos trabajar para Cristo, desinteresadamente, no por un salario. Habrá tanto celo por Cristo, entonces el salario no será pequeño y no habrá preguntas tan vacías, añadió con enojo, como las que necesita un catequista: preservar o ganar a los cristianos. "Cada uno empiece por su lugar, como cualquiera lo entiende, empiece con celo, con celos, luego verá qué es lo más necesario. Y cuánto salario dar y a quién, dejémoslo al obispo (daisimp); mientras él lo determine, entonces gracias a Dios". El reverendo respondió detalladamente a estos argumentos. "¿Conservar o adquirir? Estas dos cosas son inseparables. Que sólo haya celos. Si un catequista con celo sincero asume la tarea de preservar a los cristianos, eleva su fe, su amor, cultiva en ellos un estado de ánimo verdaderamente cristiano, un corazón cristiano, tal comunidad eclesial no puede permanecer sin influencia en el mundo pagano que la rodea: una ciudad situada en la cima de una montaña no puede esconderse, la luz no puede dejar de brillar. Si un catequista elige adquirir nuevos hijos de la iglesia y con celo comienza a trabajar en esto, ¿no encenderá entonces su verdadero celo por Cristo los corazones de los cristianos de su parroquia? El que es perezoso en las adquisiciones poco a poco se dormirá y adormecerá a sus cristianos. Lo principal, por tanto, no es dormir, permanecer despierto, pero discutir por dónde empezar es completamente innecesario, así es como Dios guiará a todos. No hay nada que decir sobre el salario. No hay nada que hacer, la misión no puede dar un gran salario. Quien quiera conseguir más, que trabaje duro: el rebaño no dejará sin ayuda material a un pastor celoso. Y lo más importante es que debemos recordar el pacto del apóstol: teniendo comida y vestido, estaremos contentos con ello. Todo el mundo conoce los reproches que se hacen a los misioneros protestantes por su vida rica. No es en absoluto deseable e inapropiado que los ortodoxos sean sometidos a lo mismo. Recuerden a quién siguen, concluye el reverendo. Por supuesto, cada uno de ustedes podría llevar una vida más satisfactoria si se convirtiera, por ejemplo, en funcionario, etc. Recuerden que no vinieron aquí con fines de lucro, sino por causa de Cristo, y cuanto más desinteresado sea su servicio, mayor será su hazaña, más conmovedor será el servicio del predicador y más atrevido. Así que abandonemos la idea de aumentar el salario: es imposible aumentarlo y no hay lugar para hacerlo, pero hablar de ello sólo frustra el asunto y no conduce a ningún bien”. Las discusiones continuaron hasta la noche, cuando se levantó la sesión. Al día siguiente hubo una reunión sacerdotal. Nos reunimos en la habitación del obispo (en mi antiguo apartamento): Su Eminencia Nicholas, nosotros, seis sacerdotes y un diácono de la iglesia de Osaka. El tema principal de este encuentro es la distribución de los catequistas, asunto muy complicado y difícil. ¡Cuántas peticiones se están presentando desde todo Japón! Necesitamos dar a cada catequista un lugar adecuado, a cada parroquia un catequista adecuado. Uno no está cómodo allí, otro está aquí, el tercero estaría cómodo pero no quiere mudarse a otro lugar; y lo más importante: todo sacerdote con gusto renunciará a los malos catequistas, pero nunca aceptará perder a los buenos. Todos estos intereses deben conciliarse sin sacrificar el beneficio general de la iglesia. Pasó todo el día para la distribución. O. Peter Kavanaugh fue el más ofendido. Decidieron llevar a su mejor catequista como profesor a la nueva escuela de catequistas de Osaka, y en su lugar enviaron a aquellos a quienes nadie quería aceptar. Protestó. Para consolarlo trasladaron a un muy buen catequista de la parroquia, el P. Nikita, entonces le tocó a él enojarse. En la parroquia del P. Había un lugar remoto (Koozi), con el que se produjo la mayor parte del alboroto. ¿A quién deberíamos enviar allí? El joven es un inconveniente: en semejante desierto pronto se aburrirá y tampoco se puede despedir al anciano; El habla de los habitantes es tan diferente al habitual que una persona mayor no se acostumbrará pronto. "Incluso yo hablé de eso. Después de tantos años de servicio aquí, no sé todas sus palabras". Después de la distribución, algunos catequistas fueron promovidos al siguiente grado. Después de todo, entre nosotros todos se dividen en tres grados; Los catequistas ya son predicadores experimentados y con una larga trayectoria. Detrás de ellos están los fuku-den-kyo-sha, catequistas asistentes. De hecho, predican y dirigen parroquias por su cuenta. Finalmente, den-kyo-sei, estudiantes catequistas. Estos son solo principiantes, recién graduados de la escuela catequética (los seminaristas generalmente son nombrados fuku-den-kyo-sha). Los den-kyo-sei están bajo la guía del catequista más cercano. El salario aumenta según el grado: algunos reciben diez, otros ocho yenes (es decir, 15 y 12 rublos), por supuesto, para aquellos con familias numerosas y aquellos que sirven a la iglesia con algo especial, por ejemplo, traducciones, etc., se hace una excepción. Algunos cobran 20 yenes, aunque son muy pocos. Esta vez, seis personas fueron promovidas a catequistas y tres a asistentes. Después de todo esto, hablaron de la escuela de catequesis de Osaka. Los estudiantes ya estaban en mente: unas diez personas pidieron ser aceptadas en la escuela. Y aquí no se puede quedar sin opción: muchos de los paganos, habiendo oído hablar de la escuela, se esfuerzan por ingresar en ella, esperando recibir un buen salario al finalizar el curso, mientras que algunos simplemente quieren quedarse dos años en una base ya preparada, además, en una ciudad como Tokio y Osaka. Por supuesto, estos estudiantes son completamente indeseables. De ahí la regla: quien quiera ir a la escuela debe venir y recibir apoyo durante los exámenes por su propia cuenta. Sólo aquellos que realmente quieran ir a la escuela aceptarán tales condiciones. Entonces se requiere la recomendación de un sacerdote y de cristianos. De las diez personas mencionadas, probablemente seis serán aceptadas. El curso en la escuela será de dos años. Un año en Osaka y otro en Tokio. Esto último se debe a que hay profesores preparados en Tokio. El maestro en Osaka en años anteriores fue el P. Ono, quien se declaró un maestro experimentado, habiendo formado varios buenos catequistas para la iglesia. Pero su gran parroquia no le permitió asistir a la escuela. Ahora en ayuda del P. Lo nombra Morita, un ex profesor de seminario. Él, por cierto, fue convertido al cristianismo por el propio Reverendo Nicolás, al comienzo de sus actividades en Tokio, casi entre los doce que fueron las primicias de los bautizados en Tokio. Los estudiantes de la escuela recién inaugurada están destinados exclusivamente a la mitad occidental o meridional de Japón. Al día siguiente, 5 de agosto, toda la catedral se reunió por última vez. Se inició la lectura de la lista de catequistas elaborada por los sacerdotes, tras la cual todos se pusieron de pie para expresar su consentimiento. Entonces el obispo Nicolás se puso de pie y en un largo discurso dio varias órdenes sobre la vida de la iglesia, de cuya necesidad se convenció durante sus visitas a las iglesias. "Muchos de nuestros catequistas tienen varios pueblos o ciudades bajo su jurisdicción. El catequista vive permanentemente en uno de ellos, pero visita a los demás de vez en cuando. Si hay catecúmenos en algún lugar, se queda allí durante una semana o diez días, predica y luego se traslada a otro lugar para permanecer allí el mismo tiempo. Por supuesto, este orden se debe únicamente a la falta de catequistas, y en la práctica es extremadamente inconveniente: después de escuchar la enseñanza durante una semana, el Los catecúmenos deberán esperar entonces veinte días, o incluso un mes entero, hasta que el catequista regrese y continúe el catecismo. Durante este tiempo, tendrán tiempo de volver a olvidar muchas cosas, la impresión de lo dicho antes se suavizará y el celo por escuchar se debilitará naturalmente. Si el ama de casa, después de haber calentado un poco la comida, apaga el fuego, y poco después vuelve a encenderlo durante un minuto y lo apaga de nuevo, ¿puede esperarse que cocine la comida? (Las comparaciones en los sermones japoneses son siempre numerosas). Por eso se nota que hay mucha gente escuchando por todas partes, pero muy pocos están bautizados; la mayoría se queda atrás a mitad de camino. Pueden estar seguros de que ese oyente pronto se quedará atrás: muchas de las palabras del catequista le parecerán extrañas, incomprensibles y, por tanto, poco interesantes. Y sus preguntas sólo distraerán la atención del asunto e interferirán con los demás. Con uno nuevo, inicia el anuncio por separado, pero si esto no es posible, pide esperar hasta el próximo juego. "¿Cómo pueden los catequistas conservar a sus fieles si dedican todo su tiempo a conseguir otros nuevos? Para ello bastará con que el catequista recorra su distrito una vez cada veinte días o un mes". "En algunas iglesias, especialmente en el norte, existe una institución que es muy útil para la iglesia: se trata de un "simbokukwai" (reunión fraternal) permanente. En algunas iglesias hay uno, común para hombres y mujeres, en otras dos, para hombres y mujeres por separado. Una o dos veces al mes, los miembros del Simbokuquay (en su mayor parte, todos los cristianos de una determinada aldea) se reúnen en la casa de la iglesia o en la casa de alguien: pronuncian sermones, discursos sobre temas espirituales, decidir diversos asuntos relacionados con la iglesia, etc. En otros lugares, cada miembro está obligado a hacer una determinada contribución a la iglesia. Este dinero se utiliza a veces para alquilar una casa de la iglesia, a veces para pagar un salario al catequista y para cubrir todos los gastos de la predicación (alquiler de una sala para la predicación pública, gastos de viaje del sacerdote, etc.). para ser inventado o adoptado desde el exterior, fue creado y desarrollado por la vida misma, sin coerción ni instrucción alguna. Necesitamos prestarle toda nuestra atención. Muchos catequistas (y sobre todo, añadiría, civilizados), copiando a los protestantes, inician “sennen-kwai” (reuniones de jóvenes). Estos encuentros tienen una finalidad educativa, para los cristianos, por supuesto, en el espíritu cristiano. Pero el hecho es que los cristianos ortodoxos, los católicos, los protestantes, los budistas y cualquier otra persona pueden inscribirse en Sennen-kwai, conservando cada uno de ellos, por supuesto, su fe. Y como resultado, del cristianismo sólo queda una sombra y un poco de agua incolora, en forma de una doctrina general del bien y del mal. No en vano se escucha a veces a los catequistas protestantes decir que no creen en la Divinidad de Jesucristo. En la sociedad ortodoxa y para la Iglesia ortodoxa, estos sennen-kwai no son particularmente útiles. Desarrollaremos y apoyaremos lo que tenemos, lo que hemos desarrollado, especialmente porque nuestros Simbokukwai (tienen mucho en común con nuestras hermandades del sur de Rusia, solo, por supuesto, en pequeña escala) encuentran justificación en las Sagradas Escrituras. Cristo, además de los 12, tuvo 70 apóstoles más. Por supuesto, estos últimos corresponden más a nuestros catequistas, pero aquí hay lecciones para todos los creyentes en general. Estos setenta eran creyentes comunes y corrientes que se ocupaban de sus propios asuntos, pero ante el llamado de Cristo se reunieron y fueron a predicar, y luego regresaron a sus asuntos nuevamente. De la misma manera, ahora los creyentes comunes, reunidos para Simbokukvay o contribuyendo moral o materialmente a Simbokukvay, se reúnen para servir a Cristo y contribuir a este servicio, porque el propósito de la reunión es encender la fe, apoyar a los hermanos, predicar mutuamente la palabra de Dios, en una palabra, establecer y difundir el reino de Dios. Para las simbokukwai femeninas, el modelo está en las esposas del Evangelio (portadoras de mirra), que también formaban un círculo (kwai) de personas que se dedicaban al servicio de Cristo. Posteriormente, muchas esposas trabajaron junto con los apóstoles en la predicación. Nuestro shimbokukwai femenino es una aplicación única del servicio de esta mujer a la causa de Cristo: asistencia en la predicación y participación en ella. Por lo tanto, de ahora en adelante, es obligatorio que en toda iglesia donde haya un número suficiente de miembros, haya un simbokukwai, ya sea común para todos, o para hombres y mujeres por separado. Es mejor si hay dos shimbokuquay separados: más personas pueden participar en la predicación y los discursos, y que las mujeres prediquen delante de otras mujeres es más conveniente y decente. Si habrá contribuciones monetarias es una cuestión de decisión voluntaria de cada iglesia; Ahora estamos hablando sólo del lado espiritual, de la predicación. ¿Cómo realizar estos simbokukwai? En primer lugar, es necesario que hablen los propios creyentes y no los catequistas. En el último caso, los creyentes sólo tendrían que escuchar constantemente y no se podría obtener ningún beneficio significativo de ello. Cuando un creyente da un discurso, necesita prepararse para ello. Y durante la preparación, ¡cuántas cosas nuevas tendrá que aprender, cuántas tendrá que cambiar de opinión, revivir, cómo, en consecuencia, con qué profundidad y detalle podrá estudiar el objeto de fe que ha tomado! Y oír a tu amigo pronunciar un discurso que él mismo compuso y sintió es mucho más edificante e inteligible que el sermón de un catequista, a quien todo el mundo está más o menos acostumbrado a escuchar. Deja que hablen varias personas en cada reunión: dos, tres. El trabajo de los catequistas es controlar la elección de los temas y ayudar a redactar el sermón, corregir lo necesario, etc. Es mejor tomar los temas de la Historia Sagrada. Que el segundo tema sea de la vida de los santos, inagotable en riqueza material y siempre instructivo; el tercero es la interpretación de la Sagrada Escritura. Puedes reunirte al menos una vez al mes, preferiblemente el domingo, como día más libre. (En Japón, con la introducción de un nuevo calendario, se introdujo la costumbre europea del descanso dominical. En este día, tanto los escolares como los funcionarios, y muchos particulares son libres. Por lo tanto, en las iglesias ortodoxas japonesas, un simple domingo se celebra más que el duodécimo día festivo, si ocurre en la semana, excluyendo la Natividad de Cristo y el día de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Recordamos la antigua práctica de la Iglesia cristiana de consagrar con recuerdos de la iglesia los días que antes eran días festivos para el pueblo. Por supuesto, Con el tiempo, los japoneses se acostumbrarán al año eclesiástico, cuando el cristianismo vivirá más tiempo en Japón y habrá más cristianos). Se ha observado que algunas iglesias no tienen escuelas dominicales para niños cristianos. Esto debe corregirse de inmediato. Al estudiar en las escuelas públicas, los niños a veces no escuchan nada sobre Cristo y Dios; es necesario enseñarles de una manera especial. Que los catequistas abandonen todas las ciencias extrañas, aritmética, historia, etc., que generalmente se enseñan en las escuelas dominicales entre los protestantes, y se centren únicamente en la Ley de Dios. Para otras ciencias la semana tiene seis días, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Por supuesto, puedes reunir a los niños otros días; El domingo se indica sólo como el más conveniente (no estudian en escuelas seculares) y decente. Al final de su discurso, el obispo mencionó un fenómeno no muy reconfortante de la vida eclesial. En algunas iglesias notó personas bastante débiles (reitan, en japonés). Se trata de personas que han sido bautizadas y están inscritas en el registro eclesiástico, pero que son muy descuidadas en materia de fe: no van a la iglesia. No participan en las reuniones parroquiales ni en las contribuciones, ni en la confesión y no se inicia la Santa Comunión. No se les puede llamar apóstatas, porque no renuncian a su fe (hay muy, muy pocos), no dejan de orar a Dios y ni siquiera quitan los iconos de los lugares más destacados de su casa. También es cierto que muchas personas se incluyen en esta categoría simplemente porque se encuentran en un lugar desconocido. Una persona recibirá el bautismo y luego se mudará o irá a trabajar a algún lugar donde no haya sacerdote ni catequista cerca. Le gustaría entrar a la iglesia, confesarse y comulgar, pero debido a la distancia no puede. Algunos de ellos pueden, con el tiempo, enfriarse hacia la fe sin dejar de ser cristianos. Para curar este mal, desde hace tiempo está decretado en la iglesia que todo aquel que se vaya a un lado debe recibir de su sacerdote un certificado de su bautismo y poder comenzar el sacramento de la comunión. Por su parte, el párroco deberá avisar al párroco de la zona a donde se dirigen estos cristianos, para que este conozca de ellos y los visite durante sus recorridos por la parroquia. Entonces muchos no serán incluidos en el reitan debido a un malentendido, y muchos no perderán su celo por la fe. Pero ésta es sólo una cara del asunto. Sin duda, hay quienes están debilitados y quienes no han ido a ninguna parte: viven en el mismo lugar donde están la Iglesia y el catequista. Por supuesto, se pueden encontrar muchas razones para esto, pero los catequistas y los sacerdotes no están exentos de culpa. Quizás los catequistas que no son lo suficientemente celosos permiten que aquellos que no están completamente preparados sean bautizados, sobre todo, sin comprobar a fondo cuán profunda y sinceramente creían estos últimos. Antes del bautismo, quienes se acercan también son examinados por el párroco. De hecho, muchos, después de tal prueba, son suspendidos temporalmente del bautismo, por no estar suficientemente preparados. Todos los sacerdotes cumplan este deber con el mismo rigor, recordando qué respuesta deben dar ante Dios por cada bautizado. - Pero ni el catequista, ni, especialmente, el sacerdote pueden saber bien a quién están preparando. También es necesario saber cómo era antes la vida de cada bautizado. Por supuesto, nadie tiene derecho a negar el bautismo a una persona que anteriormente vivió inmoralmente: Cristo vino a salvar precisamente a esos pecadores. Cuanto más profunda y antigua es la herida, más gloriosa es la curación, más evidente la gracia. Pero el bautismo lava sólo a quienes se acercan sinceramente a él, sólo a quienes quieren abandonar su inmundicia y vivir en adelante en pureza. El nuestro no es como el de los católicos: nadie renace mecánica o mágicamente, se necesitan ganas y voluntad. Es necesario, por tanto, comprobar con toda cautela con qué sinceridad tal o cual persona desea una nueva vida, y sólo después de tales pruebas e investigaciones se debe bautizar. ¿Quién podría ayudar al sacerdote en tal investigación? Nada menos que los receptores (dai-fu). Son, en su mayoría, residentes permanentes de esta ciudad; conocían antes al bautizado en su vida cotidiana. A menudo recurría al catequista, gracias a su mediación. Los destinatarios, por tanto, tienen todas las oportunidades de reconocer plenamente a la persona que está siendo bautizada. Sí, están obligados a conocerlo, ya que en el bautismo dan a la iglesia una garantía para su nuevo miembro, una garantía de su fe, de su sinceridad. Los receptores mienten y pecan terriblemente si dan una garantía, pero ellos mismos no saben realmente para quién están garantizando. Los sacerdotes y catequistas tienen la responsabilidad de explicar esto a los cristianos para que todos comprendan la importante responsabilidad que asumen los destinatarios. Por lo tanto, los catequistas deben prepararse bien para el bautismo, los sacerdotes deben realizar pruebas estrictas y los cristianos destinatarios deben saber bien a quién responden ante la Iglesia y ante Dios”. El discurso del obispo se prolongó durante más de media hora. A continuación, una catequista presentó tres ejemplos de qué personas y cómo entran en la categoría de los debilitados. En Maebashi (una ciudad cercana a Tokio, famosa por su sericultura), dos mujeres estaban bien preparadas para el bautismo y fueron bautizadas. Poco después del bautismo, tuvieron que regresar con sus maridos a su aldea; No había cristianos ortodoxos ni allí ni en las cercanías. Siempre tuvieron el deseo de confesarse y comulgar, pero para ello tenían que ir a Maebashi o a algún otro lugar, ir lejos y por varios días, y el marido pagano, por supuesto, no le permite ausentarse de los negocios. Estas mujeres terminaron en reitan. Un cristiano fue a trabajar (al parecer a las minas) en un lugar tan desierto que el predicador nunca miró allí. Por supuesto, no tuvo que confesarse ni a San Participio. Desapareció de los ojos de los ortodoxos y fue inscrito en el Reitan. Pero entonces este trabajador oye el rumor de que un predicador o sacerdote ortodoxo está de paso por uno de los pueblos cercanos y, al salir del trabajo, se queda sin aliento durante varios kilómetros para intercambiar al menos una palabra con su pastor espiritual. ¿Se puede considerar que una persona así ha perdido la fe? Pero no puedes dejarlo sin ayuda: la vida le pasará factura y puede ahogar su fe. El tercer caso ocurrió nuevamente en Maebashi. Fue bautizada una niña de una familia pagana fanática (la anciana madre era especialmente intolerante, ya que en general las mujeres, especialmente las mayores, en Japón se distinguen por un mayor fanatismo que los hombres). Quiera o no, tuvo que ocultar su cristianismo y, a pesar de su deseo, mantenerse alejada de los cristianos y de la Iglesia. Desafortunadamente, esta niña enfermó de muerte y murió sin ninguna orientación: el miedo a la ira de su madre le impidió declarar su fe hasta el último momento. En su lecho de muerte, ya en su último aliento, le pidió en voz baja a su hermana de su madre que la enterraran con la camisa blanca que había usado en el bautismo. El monje Nikolai se levantó de nuevo y dijo que no era apropiado nombrar un sacerdote especial y que era inútil: ¿cómo encontraría a estas personas desaparecidas? ¿Cómo sabrá, habiendo llegado, por ejemplo, a Kioto, que aquí hay cristianos así? Tendrás que recurrir nuevamente a los cristianos locales o al párroco. Mantener el rebaño es deber común de todos los catequistas y especialmente de los sacerdotes; todos deben tener a cada creyente individual bajo su mirada, deben saber durante mucho tiempo hacia dónde va alguien. Si está cerca, intenta visitarlos y apoyarlos; si están en otra parroquia, avisar al párroco y pasarlos a su cuidado. Cuando no hay forma de admitir mensajes, entonces no hay nada que hacer. Pero si existe la más mínima oportunidad, el sacerdote dará una gran respuesta a Dios si no aprovecha esta oportunidad. Debemos responder ante Dios por cada alma que se nos ha confiado, por mala e insignificante que sea. Cada pastor se presentará ante Dios con su rebaño para decir: “He aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Esta vez, al leer las reglas, también se planteó la cuestión de la catedral. Un catequista sugirió convocar un concilio para toda la iglesia en Tokio a la vez, y no, como ahora, para cada mitad por separado, y, para evitar costos, convocarlo cada dos años. El inconveniente del orden actual es que los catequistas de las mitades norte y sur no se ven en absoluto. Esta propuesta fue aceptada por todos; el reverendo estaba a favor. Nicolás. Pero ah. Salió en defensa del viejo orden. "Se desconoce cuánto tiempo durará la catedral en la iglesia japonesa, muchos, muchos cientos de años. Mientras tanto, la catedral de Osaka, que está amenazada de cerrar, trae beneficios indudables para el cristianismo en esta región. ¿Es razonable renunciar a este beneficio, especialmente para un establecimiento temporal? En Tokio, la ortodoxia se nota incluso sin una catedral, pero aquí el congreso de predicadores ortodoxos, por regla general, despierta la atención de todos". Decidimos dejar la catedral como está. Puede que ya haya entrado en demasiados detalles sobre la catedral, pero creo que es más fácil conocer nuestra iglesia en la catedral; aquí aparece casi de repente con sus necesidades, sus cuestiones inquietantes, con sus aspectos buenos y malos. Como puedes ver, todavía queda un mar de cosas por hacer, el pequeño rebaño ortodoxo casi se pierde en la masa de cuarenta millones del paganismo. Pero lucha y poco a poco gana. Los luchadores, por supuesto, también son personas sujetas a las debilidades humanas, pueden desanimarse y dejarse llevar por la vanidad, y otros, tal vez, a veces sucumban a cálculos egoístas. Todo el mundo es humano, todo el mundo es humano. Pero estos miserables luchadores, con debilidades, con su educación relativamente insignificante, privados de cualquier posición más o menos honorable en la sociedad, predicando la fe que todos llaman la fe rusa (y de Rusia, según la convicción europea y japonesa, ¿puede venir algo bueno?), estos luchadores, que son recibidos en la sociedad pagana con desprecio y calumnia por traicionar a la patria, sin embargo, se oponen al mundo todopoderoso y avanzan lenta pero fielmente detrás de su líder. Después del Concilio, Su Eminencia Nicolás decidió enviarme a Kioto como residencia permanente, en parte para conocer mejor el verdadero Japón y en parte para brindar alguna ayuda a los confesores de esta región. Entonces, a finales de agosto o, en japonés, a principios del noveno mes, llegué aquí, a la antigua capital de Mikado y al centro de la vida nacional y religiosa de Japón, a su manera el Moscú japonés. Según el plan original, se suponía que yo viviría separado del catequista y de la iglesia para que nuestra presencia fuera más visible. Por lo tanto, inmediatamente después de mi llegada, habiéndome instalado de alguna manera en el apartamento del catequista, me dispuse a buscar un apartamento para mí. Los cristianos también buscaron, y el catequista y yo también buscamos, pero todas nuestras búsquedas resultaron en vano. O las casas ofrecidas eran muy malas o nuestros nuevos conciudadanos no nos querían en absoluto como vecinos. A veces a los propietarios no les importa dejarnos entrar al apartamento, pero el barrio no quiere, y aquí el poder patriarcal del barrio está muy desarrollado. ¿Y cómo puede un verdadero seguidor de algún tera dejar entrar a Yaso-kyo en su apartamento? Quiera o no, tuve que renunciar a un apartamento separado y acomodarme en una casa de la iglesia, especialmente porque el segundo piso estaba completamente vacío. Llamaron daika (carpintero). Hizo un presupuesto y luego nos molestó con sus golpes durante casi un mes. Trabajan sorprendentemente lento aquí. Nuestro carpintero podría hacer todo esto en tres o cuatro días. De no ser por eso no habría tanta gracia, tanto cuidado al terminar: los japoneses son maestros en esto. Arriba me hicieron una habitación (ventanas de vidrio) y otra habitación grande la convirtieron en sala de oración. Construyeron un trono y un altar. Desde Tokio nos enviaron un gran icono de Cristo Salvador en buen marco. Las paredes están cubiertas con papel pintado blanco, el suelo brilla con tatami nuevo, una gran ventana lateral deja entrar mucha luz: nuestra sala de oración está limpia, luminosa y alegre. Tiene capacidad para treinta y cinco personas. Ahora, quizás, sea demasiado espacioso. También tenemos una antimensión, por lo que también podemos servir la liturgia. A veces, por supuesto, se cometen errores en este sentido. Un día servimos una liturgia (el sermón ocurre durante la Santa Cena. Durante la comunión del sacerdote, también se baja el telón). Empecé a consumir St. Gifts, de repente siento algo como humo de tabaco, y desde atrás viene el sonido característico de una pipa y un hibazi. Me vuelvo y veo: mis peregrinos están sentados en círculo cerca del brasero, en el que guardamos brasas para el incensario, y fuman tranquilamente, hablan tranquilamente de algo. Su confusión no tuvo límites cuando dije que fumar en una iglesia donde se acababa de celebrar la liturgia era extremadamente irreverente. ¿Qué hacer? No de repente: después de todo, nunca antes habían estado en una iglesia real. Después de la vigilia que dura toda la noche, casi todos los cristianos se reúnen abajo con el catequista y leen la Sagrada Escritura, que el catequista les explica. Si hace frío, también vienen a mí. Aquí trajeron un samovar desde Osaka. Después de toda la noche de vigilia, lo colocamos sobre la mesa y mis invitados se sientan donde pueden: algunos en una silla, otros en una cama y la mayoría en el suelo. Es muy estrecho, no puedes dar un paso ni moverte, y luego se vuelve insoportablemente congestionado, pero esto no avergüenza a nadie: puedes abrir la puerta debido a la congestión y la conversación es de lo más amigable. A veces después del servicio tenemos un consejo parroquial, donde resolvemos varios asuntos. Por ejemplo, la primera pregunta que se me planteó fue shimbokuquai. Por ahora, decidieron tener un shimbokuquai común para hombres y mujeres, y no reunirse el domingo, sino el día 1 de cada mes, porque aquí en Kioto, el día 1 y el 15 son celebrados por todos: tanto comerciantes como artesanos. El día anterior reciben todos sus salarios, realizan pagos, etc., y luego salen a pasar el día. Aunque los cristianos observan más o menos el domingo, no todos están libres de su trabajo. El lugar de reunión no era la casa de la iglesia, sino las casas de todos los cristianos, por supuesto, si estos últimos eran los propietarios. En este caso, volvieron a preferir las casas de los cristianos para facilitar la predicación: los vecinos pronto se acostumbran a las reuniones cristianas en una casa de la iglesia y luego no se interesan en absoluto, mientras que una reunión en una casa particular una vez cada pocos meses, una reunión generalmente inusual, no puede pasar desapercibida. Si Dios quiere, atraerá a algunos a escuchar lo que se dirá en esta reunión o generará preguntas sobre su propósito, fe, etc. Ahora hay una cola de shimbokuquai, y hasta ahora han sido dos. El primero fue en el apartamento de la familia Wetani. Son gente pobre, artesanos (hacen tejidos de seda). El padre está enfermo, sin piernas, pero es buen cristiano; para él trabajan su esposa y su hijo mayor, un joven de 18 años. Hay dos hijos pequeños más. Todos son cristianos que fueron bautizados en una de las iglesias más cercanas a Kioto y ahora se han mudado aquí. Viven en una choza alquilada y en el patio hay dos o tres rincones más, habitados por la misma gente pobre. Las casas japonesas están completamente abiertas, todo es visible y audible, por lo que nuestro encuentro, esencialmente, tuvo lugar en el patio entre los paganos que se agolpaban alrededor de la choza de los Uetani. Esta vez no éramos muchos los reunidos, sólo unas ocho o diez personas. Cantamos al Rey del Cielo y luego nos sentamos en círculo en el suelo de una habitación oscura, la única en la choza. Haz a un lado la pantalla y estarás en el patio. Después de la oración, dije algunas palabras antes de comenzar la tarea (sobre la semilla de mostaza, que luego crecerá hasta convertirse en un gran árbol). A continuación habló Philip Murakami, el hijo mayor de nuestra otra gran familia cristiana; habló sobre el texto de Matt. 7:13, sobre el camino angosto y ancho. Detrás de él, Luke Maka-kooji, un trabajador de una fábrica, habló no sin entusiasmo sobre el amor cristiano y la necesidad de que todos seamos soldados completamente armados, con toda disposición para vigilar la verdad de Cristo y acudir en ayuda del mundo pagano que nos rodea. Los siguientes somos el catequista y yo otra vez. Durante la conversación llegó Anna Shimano, vendedora de pan de jengibre, y le encomendaron contar la vida del santo. Pero a pesar de todo su celo, nuestra Anna no pudo superar su vergüenza y ahora quedó última. Evidentemente, tendremos que tener un shimbokukwai especial para las mujeres, sino ellas sólo tendrán que escuchar. Los discursos fueron seguidos de un refrigerio. Cada uno de los presentes sacó una pequeña moneda (cinco rin o medio yen), y uno de los hijos del dueño fue a comprar o-kashi, es decir, dulces o galletas japonesas. Qué hay allí: judías dulces, masa de patatas y guisantes con azúcar y sal, en una palabra, los platos más delicados. Esta vez los propietarios pecaron contra el acuerdo general: también prepararon su propia delicia, algo que no está permitido en Simbokukvai. Durante el “o-cha” y el “o-kashi” el tiempo pasó volando y solo regresamos a casa tarde en la noche bajo una fuerte lluvia. En el siguiente simbokuquay, se me ocurrió leer a mis oyentes algunos datos biográficos sobre Filaret, metropolitano de Moscú (de Soulful Reading). Allí se mencionaron varios casos de curación de enfermos, etc. Era necesario ver con qué atención continua escuchaban mis cristianos. En general, las historias sobre milagros y revelaciones de gracia en los tiempos modernos despiertan un interés incomparable entre los cristianos. Ven en esto una nueva garantía de la verdad de la fe que aceptaron de los rusos. Por eso el nombre P. Sin embargo, necesitamos presentarle nuestra parroquia. Tenemos seis casas cristianas en nuestra parroquia y todas, como a propósito, están ubicadas casi en un círculo en las afueras de la ciudad. Empecemos por el norte. Allí, en la esquina noreste, está la casa de Takata, un funcionario ferroviario. Esposa y dos hijos. Esta casa, o, en esencia, el propio Takata, todavía figuraba como una especie de reitan: no iba a la iglesia, no participaba en las ofrendas generales a la iglesia y tampoco dejaba entrar a su esposa. Es difícil entender la razón de esto, porque en su sala de recepción, en el lugar principal, cuelga un ícono y hay libros de la iglesia. Parece que se alejó por descontento con el catequista. A Takata no le gustó que el catequista hiciera escándalo en la iglesia, tratando de llamar la atención de los paganos, y por medios protestantes: montó una escuela secular en la casa de la iglesia, con un desafortunado idioma inglés, inició un sennenquay, una reunión de jóvenes sin distinción de religiones, que todo terminó, como era de esperar, en un completo fiasco. Ahora ya no hay escenas de este tipo (sin embargo, ahora el catequista del año pasado es diferente, lo llevaron a Tokio). Aún más abajo vive Okumura, marido y mujer, esta última aún no ha sido bautizada, pero pronto comenzará su bautismo. Cuando el anterior catequista se fue, ella inevitablemente tuvo que esperar a su sucesor, ya que ella, al no estar acostumbrada a la pronunciación de un extranjero, por supuesto, no pudo escuchar con éxito mi anuncio. El problema de nuestro habla es que lleva mucho tiempo adquirir la habilidad de distinguir el discurso de un libro del discurso simple; para un extranjero, todas las palabras son igualmente simples o sofisticadas. Y aquí la diferencia en el lenguaje de los libros es incomparablemente mayor que incluso entre nosotros. Habiendo estudiado varios términos del dogma, sobre los cuales varios traductores han estado desconcertados durante mucho tiempo, buscando la expresión más precisa, comenzamos a ensordecer con ellos a los oyentes analfabetos. Se necesita mucha habilidad para evitar este fenómeno tan indeseable. Además, el idioma en estos lugares es tan peculiar que no comprenden el discurso literario general. El reverendo Nicholas me contó casos similares de su práctica. Mientras recorría la diócesis, llegó a un pueblo de la parroquia del P. Nikita (parte sur de la principal isla japonesa, Honshu o Nippon). Las mujeres cristianas se reunieron para verlo por la noche y el Rev. se dirigió a ellas con un sermón. Miré, mis oyentes, sentados a mi alrededor, negaron afirmativamente con la cabeza, me miraron a los ojos, en una palabra, demostraron en todos los sentidos que compartían completamente mis palabras. Me inspiro aún más y hablo durante mucho tiempo. ¿Bien? ¿entender? Les pregunto al final. No entendieron nada, respondieron. Esto me sumió en un desconcierto extremo, y el que estaba sentado al lado del P. Nikita simplemente se rió entre dientes y luego explicó que las mujeres en este lugar hablan su propio idioma especial, incluso palabras como padre o madre son especiales. Los hombres, sin embargo, entienden el habla japonesa general en todas partes. Por lo tanto, tengo que negarme por ahora a denunciar a esta mujer, para no perder el tiempo y para no desanimarla con mi elocuencia de escuchar las enseñanzas cristianas. Si Dios quiere, la catequista lo anunciará y, después del nuevo año, tal vez sea bautizada. Aún más abajo, al sur, al final de la calle principal local (Saneo-doori), que divide Kioto en dos mitades casi iguales, se encuentra la tienda de nuestra Anna Shimano. Su marido es un pagano, originario de Kioto, pero bastante bondadoso y permite que su esposa crea lo que ella quiere. Justo detrás del banco tienen una pequeña habitación y aquí, en el lugar más visible, cuelga un icono. Anna tiene una madre anciana que fue bautizada en Kioto y un hermano, también cristiano. Ahora es un kuruma, es decir, un taxista. Viven separados de Anna, con otros parientes paganos, por lo que no tenemos acceso a su casa. Anna es una de nuestras mejores cristianas. A pesar de su pobreza, ella aporta a la iglesia casi más que todos los demás (en nuestro país, cada miembro de la parroquia aporta una determinada cantidad mensualmente. En las reuniones generales, normalmente antes de Semana Santa o Navidad, cada uno determina el importe de su contribución). Más de una vez tuve que notar cómo Anna, después del servicio, cuando todos se habían ido, entraba en la sala de oración y silenciosamente dejaba su ofrenda en una taza para la iglesia. Esto ya excede lo requerido y se destina a algunas necesidades especiales. La última casa cristiana está en la esquina sureste de la ciudad. Allí vive la familia Murakami, seis personas: padre y madre, dos hijos, ya adultos, dos hijas. Todos los cristianos. Se dedican a terminar utensilios de cobre, hacerles dibujos, etc., por lo que Kioto también es famoso. Nuestros dos hijos y nuestra hija mayor son los miembros más apasionados de nuestro improvisado coro de iglesia. En general, esta es la familia más activa y celosa de la iglesia, ayudando mucho al catequista en la predicación, encontrando oyentes, a veces los hijos dan sermones si el catequista por alguna razón no puede o está ausente. Pavel Okamura y esta familia fueron los primeros cristianos que se conocieron por casualidad en Kioto, iniciaron reuniones litúrgicas en los días festivos, razón por la cual más tarde se desarrolló la actual Iglesia Ortodoxa de Kioto. Te escribí sobre esto una vez antes. Hasta aquí para todos nuestros hogares o familias. Además de ellos, hay otros cristianos solteros que viven en familias paganas. El más importante de ellos, sin duda, es Panteleimon Shibahara, un joven médico, el primero de los bautizados en Kioto, por así decirlo, el primogénito de la iglesia local. Vive no lejos de la iglesia, en el hospital de un médico pagano, y arde en el pleno sentido de la palabra con la fe de un converso. A pesar de su juventud, los cristianos lo eligieron sutsuji. es decir, el jefe o anciano de nuestra parroquia. Y, de hecho, la iglesia de Kioto puede estar orgullosa de él. Varias personas ya se han convertido gracias a su sermón privado. Después de todo, esta predicación privada promueve principalmente la difusión del cristianismo. Si un cristiano se encuentra con uno de los paganos, descubre que se trata de Yaso-kyo, comienzan las preguntas y, a veces, si se ha desarrollado una amistad cercana, el ridículo. El cristiano le explica, le interesa y luego lo presenta al catequista, quien debe anunciar a la persona que ha traído y revelarle la enseñanza cristiana en su totalidad. Por supuesto, la ayuda de los cristianos a veces se limita únicamente al hecho de que llevan a sus conocidos al catequista. Panteleimon suele sentar el primer fundamento de la fe; su catecúmeno llega al catequista ya con fe. Nuestra predicación es muy lenta y lenta. La gente de Kioto es demasiado obstinada en su antigua fe para prestarnos atención. Es cierto que a veces algunos de ellos vienen a mí. Por supuesto, desde las primeras palabras se empieza a hablar de fe. Invariablemente se inclina, confirma todo lo que le dices, ni una sola objeción, ni un solo desconcierto. Una señal segura de que el sermón no le afecta en absoluto. Invariablemente, se persuade a todos a venir regularmente en ciertos días para escuchar la enseñanza, e invariablemente todos no cumplen su promesa. No es de extrañar que los cristianos me advirtieran que la gente de Kioto es dulce en sus palabras y amable en sus modales, pero todos son mentirosos y evitan a toda la gente que no es de Kioto. Por lo tanto, hasta ahora, ningún residente nativo de Kioto ha tenido que convertirse a Cristo; Todos los cristianos aquí son extraños. Por supuesto, sería posible fundar una escuela, un hospital, iniciar obras de caridad, se encontrarían personas, sólo que Dios las bendiga, con cristianos así. Panteleimon ya había empezado a hablar de su otro amigo del hospital, también estudiante de farmacia, todavía muy joven. Luego la esposa de Okuruma, y ​​luego tal vez alguien más, ahora todavía un extraño. Inesperadamente, tuve que familiarizarme con nuestra predicación pública en la práctica. Al oeste de Kioto, a unos veinte kilómetros, se encuentra la ciudad de Kameoka. Se dice que tiene hasta cuarenta mil habitantes y todos viven la vida de Kioto y piensan con sus pensamientos. Lo que se aceptó en Kioto debería aceptarse aquí. Lo que se considera indecente en Kioto merece lo mismo aquí. Kameoka y todo el país circundante siempre siguen Kioto. Por eso el cristianismo se está arraigando muy lentamente en esta zona: en Kameoka, por ejemplo, apenas hay una comunidad de cristianos más o menos importante (al menos igual a la nuestra de Kioto); si hay cristianos, entonces sólo individuos aislados. Hoy en día incluso tienen poco interés por el cristianismo, y los protestantes, con su predicación pública, tienen parte de culpa en ello. Tres personas llegan a la vez, alquilan una habitación y comienzan a pronunciar sus palabras ante la multitud, una tras otra. Un sermón tan discordante sobre temas aleatorios y no relacionados no convenció a nadie ni pudo convencer a nadie, pero a la multitud se le inculcó la idea de que el cristianismo les era familiar y ya no era interesante escuchar un nuevo sermón al respecto. Y ahora viene un misionero, pone carteles, señala día y hora para el sermón, pero nadie excepto sus conocidos viene a escucharlo: están cansados. Tenemos unos seis cristianos en Kameoka, cuatro pertenecientes a la misma familia y el resto solteros. El catequista también vive allí, no tanto, por supuesto, por Kameoka en sí, sino por los alrededores, donde otras familias están dispersas en diferentes pueblos y aldeas. Entonces, este catequista nos había estado llamando durante mucho tiempo con nuestro catequista de Kioto para que viniéramos a verlo algún día, tentándonos con hermosas vistas en el camino y, lo más importante, con la oportunidad de regresar desde allí en un bote a lo largo del río de montaña: una cascada, de hecho, una de las atracciones locales que ningún turista bueno o servicial se pierde. Hace unas dos semanas contratamos dos kurums y partimos. Hacía bastante fresco, era bastante invierno aquí. El exuberante verdor que cubre todas las montañas y colinas de los alrededores ahora estaba decorado con púrpura: las hojas de momiji se volvieron rojas, por lo tanto, para los japoneses, había comenzado una temporada alegre. En primavera admiran las cerezas, en otoño corren hacia los bosques y montañas para mirar momiji. Caminan entre multitudes, se estremecen de frío, esconden las manos en las mangas, gruñen, pero aun así caminan e incluso escriben poesía y, por supuesto, beben sake. También tienen lugares notables donde hay especialmente muchos momiji o donde se ubican de manera especialmente pintoresca. Echa un vistazo a los lacados de Kyoto y probablemente encontrarás varias bandejas o cajas en las que se reproduce oro de diferentes colores, algún tipo de seguro con un momiji sonrojado. Después de todo, de esta manera podemos provocarles tanta risa que durante muchos años nuestra predicación les resultará divertida. Comencé mentalmente a componer un sermón sobre la semejanza de Dios del hombre y, juntos, sobre las principales contradicciones de su naturaleza, para luego derivar de aquí la doctrina de la salvación por I. Cristo. Todo salió bien, se encontraron las palabras, aunque sentí que si tropezaba una vez en el sermón, todo mi acervo de palabras japonesas desaparecería inmediatamente. Llegamos a Kameoka. La ciudad se extendía a lo largo de una gran distancia, casi en un orden, formando una cinta muy, muy larga. Manejamos, manejamos hasta la casa de nuestra iglesia. Llegamos y - ¡ay! - Cerca de la entrada hay una enorme hoja de papel pegada con cinta adhesiva, y en ella está escrito mi nombre en katakana en letras enormes con un anuncio sobre el sermón. Por lo tanto, la retirada sólo es posible con el pretexto de alguna enfermedad repentina. Nuestro catequista es todavía un hombre bastante joven y recientemente se ha casado con una mujer cristiana igualmente joven (ella ya no estaba en casa). El pobre se aburre sentado en un rincón tan ingrato como Kameoka y sus alrededores. Casi no hay oyentes, y algunos de ellos son de tal tipo que resultan aún más desesperados. Uno caminó y caminó, casi creyó y comenzó a hablar seriamente sobre el bautismo, y de repente tuvo miedo de los rumores de la gente: qué dirán los vecinos si me bautizo, tal vez se reirán. En general, esta zona aún no está preparada para aceptar las enseñanzas de Cristo, al igual que el propio Kioto. Pero si lo acepta, lo aceptará con toda su masa y para siempre. Es necesario, por tanto, esperar y soportar la escasez de frutos. Nuestra levadura desaparece, se esconde en tres medidas de harina, pero, sin duda, también produce su efecto en la población local; Habrá un momento en que hará fermentar toda esta masa. Después del almuerzo caminamos entre los pocos cristianos locales. Aquí sólo hay una casa familiar. El propietario es comerciante de vajillas. Tiene esposa y dos hijos pequeños, todos cristianos. Pero la mejor cristiana de la casa, y, quizás, de toda la iglesia de Kameoka, es la hermana enferma de este comerciante. Desde hace diez años permanece acostada sin piernas, sin poder levantarse ni sentarse. Ella es todavía bastante joven: unos 25 años. Por lo tanto, la vida todavía se estaba desarrollando ante ella, tal vez la felicidad. ¡Cuántas razones tiene éste para quejarse de Dios y de su destino! La pobre niña lo soporta todo con humildad, leyendo el Evangelio y otros libros cristianos que caen en sus manos (fue bautizada en la cama). El catequista y yo nos sentamos a su lado y conversamos, maravillándonos de su paciencia y complacencia verdaderamente cristianas. En casos especiales debe haber ayuda especial de Dios. Simplemente no abuses de esta esperanza. Desgraciadamente nuestros oyentes permanecieron muy tranquilos y no pusieron ninguna objeción. Esto me recordó a la gente de Kioto con sus amables sonrisas, su constante acuerdo con todo, pero con un alma inaccesible. Alrededor de las diez terminó nuestro sermón, los oyentes se fueron, nos sentamos en círculo cerca de los hibatsi y hablamos durante mucho tiempo sobre todo tipo de cosas, debatiendo bastante con nuestro invitado católico. Un rasgo muy notable y característico en sus disputas: a menudo, cuando no puede responder a una objeción ortodoxa, recurre a sus sacerdotes. Tienen libros enormes en latín que nadie más sabe leer, y en esos libros se explica todo esto perfectamente. ¿No es una característica puramente católica caminar con los ojos cerrados, agarrado a la sotana de sacerdote? Al día siguiente regresamos a nuestro lugar en Kioto, bajando el río. Alquilamos una embarcación grande de fondo plano, de esas que suelen ir por este río, haciendo rafting en madera, etc. Al principio partimos de Kameoka con remos, pero al cabo de media hora los remos resultaron innecesarios: una fuerte corriente nos recogió y nos llevó. El nivel del agua bajó notablemente y la corriente se hizo cada vez más rápida. En algunos lugares el río corre ruidosamente sobre un montón de piedras, formando una auténtica cascada. Luego, nuestros remeros se paran en la proa del barco y empujan las rocas y piedras encontradas con largas pértigas. El viaje en general es muy singular e interesante, por no hablar de las preciosas vistas, las verdes montañas, los magníficos momiji, etc. Una hora y media después estábamos al pie de Arishi-yama, la montaña que cubre Kioto desde el noroeste, y otra media hora después estábamos en casa. Hasta ahora, mis hazañas misioneras se han limitado a este intento bastante infructuoso de predicar públicamente en términos de adquirir nuevos cristianos. El anuncio, por supuesto, no puede llamarse sermón en el sentido correcto; es más bien una explicación de verdades ya percibidas. Sí, el catecúmeno no se considera deber del sacerdote en nuestro país: dirige la parroquia, pastorea a los cristianos, predica, pero el catequista está obligado a prepararse para el bautismo. Después de esto, uno también debe sorprenderse de que entre los seguidores de Confucio haya a veces verdaderos creyentes. Es bueno, por supuesto, si una persona toma de Confucio sus reglas cotidianas sin forro, si aplica el dogma de la decencia a sí mismo, a su alma, entendida de manera cristiana, entonces, por supuesto, de esa persona se puede esperar mucho bien, tanto la firmeza de las convicciones como la coherencia en su puesta en práctica. Pero si el espíritu es recibido también con la forma, entonces el hombre no puede elevarse por encima de la tierra. Mi maestro y yo a veces debatimos sobre el cristianismo. Elogia mucho nuestra fe, y a veces dice que las enseñanzas de Cristo son mejores que las de Confucio. Pero, obviamente, nunca será cristiano, aunque los domingos va a la iglesia protestante. Hay tantos atractivos aquí que algún día les dedicaré una carta entera. Por ejemplo, aquí hay dos campanas reales. Es especialmente grande en la iglesia Dai-butsu. Sólo que, ¡ay! por día puedes golpearlo tres veces. ¿Y después de eso valió la pena gastar tanto dinero y esfuerzo para divertir a los turistas ociosos? El propio Dai-butsu también es notable. Entras en una iglesia especial, más precisamente, en una gran tienda o caseta de madera, e inmediatamente frente a ti, casi todo el ancho de la tienda, se encuentra el rostro más terrible y enorme. Este es el famoso Dai-butsu de Kioto. De hecho, la estatua consta de una cabeza y hombros y, a pesar de ello, alcanza una altura de cinco brazas. El tamaño del rostro es terrible, incluso se pierde la belleza adormecida habitual en las estatuas budistas. Puedes subir una escalera hasta la parte trasera del Dai-butsu, donde se erige un pequeño altar. Dicen que antiguamente la imagen era de bronce, pero fue destruida en un incendio. Los restos de este Dai-butsu de bronce aún son visibles. La estatua o busto en sí fue hecha por los trabajadores comerciantes de Osaka. Todo esto es cosa del pasado, ahora cubierto por la hierba del olvido. La gente se volvió sintoísta o sectas del nuevo budismo, y varios Dai-butsu parecen pertenecer a la secta Ten-dai, y ahora sirven sólo como objeto de curiosidad ociosa. Carta XXIII. 18 de enero de 1893 Kioto También nos reunimos y pasamos la Navidad aquí, pero aquí están completamente mezclados, ya que mucha gente celebra el año según el nuevo estilo, el 20 de diciembre. El año japonés comienza aproximadamente en febrero, en una palabra, con la transición del invierno a la primavera. Pero ahora se ha introducido la cronología europea y el año viejo se recuerda en algunos pueblos remotos y entre las personas mayores que no pueden aceptar la idea de que el año nuevo comienza con luna llena. La celebración del Año Nuevo aquí es muy interesante y me recordó nuestra Maslenitsa, que, por cierto, también debería comenzar en la transición del invierno a la primavera. La víspera de Año Nuevo se dedica a diversos preparativos y cálculos con el año viejo. Hay entusiasmo general en la ciudad. Por la noche nadie cierra los ojos, excepto los que están muy enfermos. Si algunos perezosos se quedan dormidos, en cualquier caso, después de las 12, en el nuevo año. Las amas de casa tienen mucho que hacer. Necesitan expulsar al diablo, que el año pasado se instaló sin contemplaciones en su casa. Hay que preparar “motsi”, un plato de Año Nuevo cuyo significado es exactamente idéntico al de nuestras tortitas o kutya pequeña rusa. Parece algo así como bolas de masa hechas de arroz, rallado de una manera especial, algo pegajoso, viscoso, no se puede decir que sea muy agradable para el estómago (pero después de todo, esto es un alimento sagrado, son panqueques, y con ellos no se trata en absoluto de conveniencia digestiva). El motzi se hierve y se sirve con una salsa estrictamente definida para cada día. Durante los primeros tres días (o una semana, no lo sé con certeza), la salsa se elabora con todas las verduras (ciertamente locales, japonesas) que se utilizan en la cocina japonesa. El octavo día hacen una salsa con guisantes dulces o lentejas, y los días 15 y 30 con otra cosa. La Nochevieja, por tanto, transcurre con problemas. – Y no sólo para las amas de casa, ya que toda la familia se interesa y ayuda en la preparación tanto como puede. Pero, después de todo, el motsi se hierve, y para ello se necesita fuego, no el fuego cotidiano que se ha utilizado durante todo un año, no el fuego de cerillas bárbaras: para el motsi se necesita fuego que también sea de Año Nuevo, sagrado. Ese fuego sólo se puede obtener de Miya Gion. Este es la iglesia del dios de la tierra de Kioto. En él siempre arde un fuego, al que se envía todo Kioto la noche del Año Nuevo, o al menos se envió antes, cuando la influencia corruptora de la cultura europea aún no había penetrado aquí. Cada uno va a Gion con una cuerda de paja para encender el fuego y, encendiéndola, regresa a casa, girándola y agitándola en todas direcciones. Así, miles de personas marchan llenando todas las calles de la ciudad. Imagínese qué espectáculo tan original es este. En los viejos tiempos existía otra costumbre también muy loable: los siempre educados y respetuosos habitantes de Kioto, esta vez, precisamente al ir o regresar de Gion, se veían obligados a abandonar la cortesía y ser lo más groseros posible. Cada empujón con el codo, cada toque accidental tenía que ser respondido con una patada o incluso una bofetada en la cara. Por eso hubo una pelea generalizada en las calles. ¡Una costumbre encantadora!.. Aquí también florece la dolorosa costumbre de las visitas de Año Nuevo, y los japoneses también, e incluso incomparablemente más que los nuestros, corren de un extremo a otro en este día, vestidos con "hakama" (pantalones anchos, en el significado, frac). Incluso los simples artesanos y comerciantes asumen este deber universal, y no para las gaviotas, sino sólo como un deber. En la mayoría de los casos, el propietario, por supuesto, no está en casa, por lo que queda una tarjeta de visita. No sabes por qué el propietario necesita esta tarjeta, pero aquí lo saben, al menos lo sabían en los viejos tiempos. La tarjeta de Año Nuevo tiene la capacidad de producir la voz de su dueño cuando sea necesario. Todo lo que tienes que hacer es juntar todas las tarjetas de Año Nuevo y colgarlas junto a la puerta. ¡Imagínese lo asustado que debe estar un ladrón si se atreviera a colarse silenciosamente en su casa por la noche, cuando cada tarjeta gritaría con la voz de su dueño! Ahora, por supuesto, por desgracia, este significado y beneficio de las cartas se ha olvidado, simplemente se tiran a la basura como si fueran algo inútil. También celebramos: a las siete de la mañana hicimos un servicio de oración, luego comimos motzi y fuimos a felicitarnos unos a otros. El día de Navidad, después de misa, los primeros cristianos se reunieron en mi casa, tomaron té, se sentaron en todo tipo de sillas, en el suelo e incluso de pie en la entrada. Luego almorzábamos o desayunábamos en común: compartíamos comida en la cocina japonesa. El arroz se cocinaba con diferentes condimentos. Los cristianos de casi todo Japón pasan el día de Navidad de esta manera. El segundo día de la festividad, el catequista, el cantante y yo fuimos a las casas de los cristianos para glorificarlos, tal como se hace en Rusia. Y el clima recordaba al de casa; Hacía bastante frío, incluso helado, los charcos habían estado helados toda la mañana. Los cristianos nos recibieron con su habitual cordialidad. En cada casa, en un lugar de honor, había una manta de franela roja extendida sobre ella, un juego de té, a ser posible nuevo o uno lujoso y caro, a veces también había “zabutons”, pequeñas alfombras redondas o cuadradas a modo de asiento. En algunas casas se encendían velas delante de los iconos. "Cantábamos lo que normalmente se canta durante las alabanzas, bebimos o-cha con los anfitriones, comimos o-kasi (pastel) y seguimos adelante. En un lugar, nuestras alabanzas enfurecieron al bonzo. La casa estaba situada justo al lado del ter, y nuestro venerable compañero “atama-po maruki sensei” (maestro de cabeza redonda), como llaman en broma a los bonzos por sus cabezas rapadas, se vio obligado a escuchar nuestra troparia, y la letanía, y eso es todo. A él especialmente no le gustaba “Du avaremeyo” (Señor, ten piedad). Ante sus quejas, nuestra gente se rió y el jefe guardó silencio. Aquí también se puede ver lo delgadas que son las paredes de las casas japonesas. Luego todos van a la sala de oración y realizan la liturgia, si hay una antimensión, o simplemente una liturgia, durante la cual el nuevo cristiano recibe la Sagrada Comunión. Y luego vienen las felicitaciones, el regocijo y, por supuesto, él mismo se alegra más. “Antes del bautismo”, me dijo uno de los cristianos, todo estaba de alguna manera confuso, inquieto en mi alma. Te bautizas y enseguida es como si te sentaras, tu alma se calmará y todo será seguro”. Sí, por supuesto, así debe ser: “antes no amados, pero ahora amados”, “antes no mi pueblo, sino ahora mi pueblo”, “no extraños ni extraños, sino compañeros de los santos y parientes, cercanos a Dios”. Esto debe sentirlo todo aquel que recibe con fe el santo bautismo. Al nuevo le pusimos el nombre de Christian Damián, en honor a San médico no mercenario. Él mismo pidió que le dieran el nombre de un santo que, como él, practicaría la medicina, sería “isya”. Esto, por supuesto, se lo enseñó Shibahara, quien también lleva el nombre de un sanador (Panteleimon). Dios quisiera que nuestro Damián permaneciera más tiempo en compañía de Panteleimon; No se pudo encontrar un líder mejor para él. La esposa de Okumura, uno de nuestros cristianos (una vez les escribí sobre él), también se estaba preparando para el bautismo. Ahora ya lleva nombre de pila, pero por alguna razón esta vez no pudo. Bauticémosla en Cuaresma. Recientemente vino a nosotros otro nuevo catecúmeno, un estudiante de Dooshisha (la universidad protestante local). Comenzó a escuchar enseñanza en Nagoya, pero tuvo que dejar de hacerlo cuando se mudó aquí. Ahora va a continuar. Quizás tengamos tiempo de cocinarlo junto con Yulia, como ahora llamamos a nuestra catecúmena. Esta estudiante Morita me habló mucho sobre Dooshisha. Esta universidad tiene varios departamentos, incluido el de teología. Los fundadores, por supuesto, tenían un muy buen objetivo: llevar la educación secular bajo la influencia del cristianismo. Pero resultó todo lo contrario. La mayoría de los profesores seculares estadounidenses resultaron ser ateos, hostiles al cristianismo y la incredulidad hizo grandes progresos entre los estudiantes. Ahora los estadounidenses están comenzando a regresar a América, y en su lugar, según la práctica japonesa habitual, se nombran japoneses paganos, y la universidad semicristiana está perdiendo cada año cada vez más los últimos vestigios del cristianismo. Nuestros queridos compañeros de trabajo nos agasajan con sus aullidos cada mañana. En una de las sectas (Zen-shuu, al parecer contemplativa) existe la regla de ir todos los días a recoger limosnas, y a partir de las ocho, fiesta tras fiesta con sombreros anchos y bolsas pasaban por nuestra casa. Es imposible distinguir lo que cantan, simplemente aúllan terriblemente. Pero, ay, ahora nadie cruza estas puertas triunfales y este puente filosófico, y de hecho es imposible: en el majestuoso callejón, ahora se han colocado camas completamente poco impresionantes y se cultiva té. Donde los reyes se casaban en el Capitolio... El monasterio tiene varias iglesias, dos salas muy grandes y espaciosas para los monjes. A su alrededor existe una galería o simplemente un pasaje cubierto para diversas procesiones e incensaciones, que, todo hay que decirlo, son muy aceptadas en esta secta durante el culto. En otras sectas, el bonzo suele sentarse en un lugar frente al ídolo durante el culto y tararea sus interminables: “Namu meo keo Renge-keo” o “Namu Amida bu”. La primera es que pertenece a la secta Rente, la secta más militante o fanática del budismo japonés, que ni siquiera se lleva bien con otras sectas budistas (lo cual, por supuesto, es bastante incomprensible, ya que las sectas del antiguo budismo se diferencian entre sí, en esencia, sólo en detalles, características en los rituales, etc., como las órdenes católica y monástica). Otra oración o exclamación pertenece a todas las sectas sin distinción. Entonces, en otras sectas, digo. El monasterio del que hablo ahora está completamente dormido, he estado en él varias veces y, aparte de simples trabajadores que cavan algo cerca de la puerta, nunca he conocido ni oído a nadie más. Las grandes mansiones permanecían en silencio, pero la iglesia principal, al parecer, estaba completamente tapiado. Temprano en la mañana, sin embargo, dicen que hay algo de actividad allí. A las tres de la madrugada o antes, como en todos los monasterios budistas, se celebra el servicio matutino, tras el cual se predica el famoso bonzo. Los jefes de esta secta y otros interesados ​​en la predicación se reúnen para verlo desde todo Kyoto. El jefe habla durante una o dos horas, hablando, por supuesto, de manera elaborada y científica, es decir, increíblemente sofisticada, de modo que se requiere una enorme habilidad para comprender algo de su sabiduría. No en vano hay un proverbio sobre este ingenio de los jefes budistas. Después del sermón, los discípulos desayunan y luego van aullando por la ciudad, recogiendo limosnas. No creáis que llamo aullido al canto de los bonzos por antipatía hacia ellos; no hay otra forma de llamarlo, un aullido en el sentido más directo y literal. La secta Zen-shuu pertenece a las sectas más abstractas y contemplativas del budismo, por lo tanto, no sé si alguna vez tuvo una especial difusión e influencia en el pueblo. En Kioto, en los viejos tiempos, floreció otra secta, Ten-dai-shuu. En la esquina noreste del valle de Kioto se levanta una montaña enorme y puntiaguda que domina todo el valle y todas las montañas circundantes. Se trata de Hi-ey-zan o una montaña similar a Ey, la montaña de China en la que vivió el fundador de esta secta. Hi-ei-zan era una especie de Monte Athos para los Tendai japoneses. Antiguamente toda la zona, de arriba a abajo, estaba cubierta de monasterios, iglesias y capillas budistas. También había escuelas filosóficas, etc. Allí vivían hasta tres mil monjes y la gente no era lo que es ahora. Más de una vez en la historia de Japón, los concelebrantes hi-ei-zan dejaron a un lado sus rosarios y libros de oraciones, se cubrieron la cabeza rapada con cascos y, con armas en la mano, con armadura, descendieron de su montaña hasta Kioto. Luego, especialmente en alianza con los bonzos de otros Athos similares (y había varios de ellos en Japón, para cada gran secta, la suya), fueron terribles para los propios emperadores japoneses. Ahora todo esto ha pasado, las armas han sido retiradas de los bonzos, las ofrendas les corresponden mucho menos y, por tanto, Tendai Athos ha quedado desierto. Muchos iglesias han sido destruidos, muchos están vacíos, los bonzos ya no son ni la décima parte de lo que eran antes. Sin embargo, Hi-ei-zan es interesante incluso ahora, y tal vez incluso ahora sea especialmente interesante, inspirando a sus visitantes varios sueños sobre su vida pasada. Allí caminas por algún reino especial, hay silencio por todas partes, iglesias silenciosos por todas partes, huellas de algún tipo de esfuerzo y hechos por todas partes. Después de todo, la gente vivía con todo esto. Por supuesto, las autoridades en guerra difícilmente podrían explicarnos por qué y por qué viven y, tal vez, sería inconveniente preguntarles sobre sus hazañas. Pero también hubo verdaderos ascetas. Toda la montaña está cubierta de un denso bosque, lo que hace aún mayor su misterio y encanto especial. Caminamos hasta allí todo el día, ¿y qué no vimos allí? También vimos huellas de Buda impresas en la piedra. Sobre todo, allí se recuerda el nombre del héroe japonés Benkei. Benkei también era un bonzo; Se desconoce cuándo vivió, al menos para mí. Fue un monje ejemplar y un héroe. En Khi-ei-zan nos mostraron una fuente de agua que se abrió gracias a las oraciones de Benkei. “Eso dicen”, añadió con una sonrisa (¡oh escepticismo!) la anciana que nos mostró esta fuente. Y luego hay dos iglesias cercanos, conectados por un techo y una galería sobre pilares: Benkei encontró estos iglesias en algún lugar muy abajo, le gustaron y, sin pensarlo dos veces, puso su poderoso hombro debajo de la galería y movió estos dos iglesias, como un yugo con cubos, a su casa en Hi-ei-zan. Bajas desde Hi-ei-zan al lado opuesto de Kioto, al famoso lago Biwa, a aproximadamente media hora en coche por la orilla de este lago, y te encuentras con el famoso iglesia budista Mii-dera. Continuando caminando en la misma dirección a lo largo de la orilla de Biwa hacia Otsu, nos encontraremos con un santuario sintoísta con un raro pino, que por sí solo representa un jardín entero. Ella es de la raza del pino rastrero, pero durante su larga vida alcanzó proporciones monstruosas, lo que, por supuesto, es suficiente para reconocerla como sagrada. La altura del árbol es de 90 pies, el ancho de las ramas de este a oeste es de 240 pies, de norte a sur 288 pies; todo está apoyado sobre soportes, de modo que sólo después de mirarlo durante mucho tiempo te darás cuenta de que es un solo árbol. Pero volvamos a Hi-ey-zan. Hay tres caras notables en él: Azyari en el pasado (inkeo), Azyari presente y un candidato a Azyari: para todos los tiempos según Azyari: pasado, presente y futuro. Azyari en la traducción significa en realidad asceta, pero en el presente caso este nombre es un título honorífico para el abad de todos los monasterios de Khi-ey-zan. Para cada uno de los tres Azyari hay monasterios especiales en la montaña, muy apreciados y conocidos por su riqueza y rarezas. En lo más alto vive un Azyari-Inkeo, un Azyari común. Su monasterio es famoso por el techo de bronce de su maravilloso iglesia y por un ídolo que representa algún antiguo y famoso bonzo de esta secta. Este ídolo se considera tan sagrado que no se muestra al pueblo común; siempre está cerrado y sólo está abierto al emperador o al enviado imperial. En años anteriores, un día determinado, el propio Mikado venía aquí, y cada año envían de él una rica ofrenda al monasterio y al ordinario Azyari. Ahora todo esto es sólo una leyenda. Cuando muere un Azyari no regular, el Azyari actual se retira y su lugar lo ocupa un candidato, que hasta ahora languidecía de anticipación y vivía en el monasterio inferior de los principales. Entonces surge la cuestión de encontrar una persona que sustituya a este candidato o futuro Azyari. El elegido asume su cargo tras una larga y difícil prueba. Durante tres años debe realizar peregrinaciones: el primer año debe visitar todos los días todos las iglesias y monasterios de Khi-ey-zan; en el segundo año y también diariamente: todos las iglesias y monasterios de Kioto, en el tercer año se añaden a la lección más iglesias y monasterios en las inmediaciones de Kioto. Cuando comienza su juicio, los celosos laicos se reúnen en multitud y lo siguen sin cesar durante aproximadamente diez días, sosteniéndolo de las manos, los hombros, etc., en general, ayudándolo de todas las formas posibles, ya que en este momento no debe sentarse y descansar. Así, al menos, lo dice la ley y la costumbre; en la práctica puede haber flexibilizaciones, como en cualquier práctica. Una vez completado el aprendizaje, el Azyari del futuro se instala en el monasterio inferior y espera paciente o impacientemente la muerte del Azyari ordinario, para poder él mismo tomar el control de toda la montaña de Khi-ey-zan. Pero no importa cuán santo sea Azyari. Cualesquiera que sean los milagros y poderes que se le atribuyen, no todos ellos valen la mitad del “monzeki”, el líder de la secta del nuevo budismo, aunque este último (o mejor este último, ya que la secta se dividió en dos ramas, y cada una de ellas tiene su propio monzeki) está casado. Escuché muchas historias sobre este Monzeki, especialmente sobre la adoración fanática que disfruta entre la gente. Siempre hay dos jóvenes cerca de Monzeki, algo así como asistentes, que nunca lo abandonan. Uno de ellos, conocido de nuestro Panteleimon, contó la historia. Cada año Monzeki viaja por parte de Japón visitando a sus budistas. Un día, hace un año, tomaron un barco hacia una ciudad de Kiy-Siy. Toda la costa estaba cubierta por una densa masa de gente de todas las edades y condiciones. Tan pronto como el vapor echó anclas, miles de hombres y mujeres, despojados de sus ropas exteriores, se lanzaron al mar y formaron un enrejado en el agua hasta el vapor. Algunos se pararon, otros nadaron, si era profundo. Entonces, el miércoles de la cuarta semana, fuimos junto con el P. P. a la vuelta: me acompañó a Kioto para abordar en Kobe un barco francés y cruzar a China. En el camino decidimos visitar nuestras iglesias en Hamamatsu y Nagoya. Desde Tokio, por supuesto, se enviaron noticias a ambas iglesias y, por lo tanto, nos estaban esperando. Hamamatsu se encuentra aproximadamente a medio camino entre Kioto y Tokio. Llegamos allí sobre las cuatro de la tarde. En la estación ya se habían reunido muchos cristianos, todos vestidos de fiesta, todos con reverencias y sonrisas. La iglesia local es quizás la mejor en términos materiales, y en términos morales no es de ninguna manera mala. Casi todos los propietarios locales son cristianos y viven en abundancia con familias enteras. La primera familia de varias generaciones, todos viven juntos bajo el liderazgo de un padre anciano y todos son buenos cristianos. Esta familia compró y donó un gran terreno para la casa de la iglesia y casi construyeron la casa misma. El anciano observa estrictamente su fe y no se avergüenza de confesarla ante sus conciudadanos. Los domingos sus tiendas (es uno de los primeros ricos de la ciudad) siempre están cerradas. Tampoco paga las festividades de la ciudad en honor a algún iglesia. Esta festividad, por supuesto, tiene más un carácter civil que religioso, pero aun así su motivo es pagano y la conciencia cristiana no siempre puede aprobar la participación de un cristiano en ella. La casa de la iglesia está ubicada en una de las buenas calles. Fue construido un poco según el modelo europeo, es decir, de madera con ventanas de cristal, de dos plantas, pintado con pintura al óleo blanca y blanqueado en toda la calle. Otro grupo de cristianos nos recibió en el porche con las mismas sonrisas. Nosotros, por supuesto, nos quitamos los bárbaros zapatos y subimos directamente al segundo piso, donde se encontraba la casa de oración. Parece una iglesia con iconostasio, trono y altar. Todo está limpio y ordenado. La pintura de los iconos es buena, hay hermosas vasijas en el altar. Es obvio que cuidan la iglesia y tienen celo por él. Después de Vísperas bajamos, nos reunimos con los cristianos, bebimos o-cha con varias galletas y luego nos llevaron a pasar la noche en la cocina, ya que aquí no hay hoteles decentes. Los camareros nos condujeron a la habitación más honorable, con un kakemono, con elegantes columnas de pinos en la corteza, con vista al río (sin embargo, esta vista tenía que estar cerrada y, si era posible, con cortinas: hacía frío y la humedad del río era completamente inhóspita). Al rato, se sirvió una cena japonesa, es decir, gozen con sopas variadas y sopa de pescado, con dulces en forma de frijoles en azúcar, con anguilas, ¡una auténtica cena luculana! Los camareros nos entregaron una bandeja con la cena, colocaron un cuenco redondo de arroz en el suelo junto a nosotros y luego, sollozando y haciendo reverencias, se retiraron a otra habitación y cerraron las puertas detrás de ellos (o mejor dicho, cerraron las mamparas). Este es uno de los tipos de cortesía japonesa: dejar que el huésped disfrute de la cena sin avergonzarse por la presencia de los anfitriones. Luego nos prepararon una cama en la misma habitación. Trajeron una montaña entera de mantas (futones), cada una de dos pulgadas de espesor, o incluso más, colchones reales; para que se doblen, se les cose algo así como mangas, igual de gruesas y pesadas. Te cubres con una manta y las mangas, bajando a cada lado, hacen que la manta te quede bien ajustada. Logré acostumbrarme a pasar la noche así y, por lo tanto, no me desperté hasta la mañana. Pero mi pobre compañero, que venía del trópico y nunca había pasado la noche a la temperatura de la calle en invierno, sufrió toda la noche, prometiéndose nunca más pasar la noche en una casa japonesa. Por la mañana el dueño nos sirvió o-cha. Esto ya no era por pago, sino por respeto, como dicen, y significaba que también debíamos mostrar algo de respeto al dueño, es decir, darle algo para el té. Esto es un requisito de la decencia japonesa, y el tamaño del "té" está determinado por el rango social del huésped. Nosotros, por supuesto, observamos esta costumbre, y por eso, cuando nos fuimos, los sirvientes salieron corriendo de toda la casa, de la cocina, del patio, inclinándose hasta el suelo y agradeciéndonos con sollozos (aunque ellos, los pobres, no recibirán nada de este té). Esto también es una exigencia de etiqueta, hoy desconocida en las grandes ciudades. Fuimos a casas de cristianos. Hay muchos de ellos aquí, por lo que nuestras visitas tuvieron que acortarse al máximo. Se limitaron sólo a traspasar las puertas de cada casa, saludar a los dueños, quienes apresuradamente se vistieron con sus kimonos de uniforme, recibieron las gracias por su visita y siguieron adelante. A las once serví misa de la misma manera que ayer, solo que esta vez fueron las mujeres las que oraron y escucharon mi sermón: sus maridos se quedaron en casa. Después del sermón, algunos Filemón y Baucis, un anciano y una anciana, se acercaron y pidieron servir un servicio de oración de acción de gracias; El anciano cumplió ese día 71 años, y la anciana, aunque hoy no celebró su cumpleaños, aún tenía motivos para agradecer a Dios por su longevidad: tenía 73 años. Si era posible, servían un servicio de oración (no había libro y tenían que componer una letanía), y después abajo había un regalo para todos: arroz rojo, es decir, arroz hervido con guisantes rojos, ¡el manjar más supremo! Los niños se reunieron con nosotros. Algunos simplemente nos miraban, agarrados con fuerza al regazo de su madre y chupándose el dedo con atención, otros tomaban con cautela los regalos de nuestras manos, corriendo hacia atrás si era posible. Pero también hubo quienes les pedimos oraciones y ya está. Por cierto, vinieron tres amigas, bautizadas juntas, una se llamaba Sin (Fe), la otra Li (Amor), la tercera Bo (Esperanza). Esta es la primera vez que se traducen nombres al japonés. Por lo general, cada uno de nuestros cristianos tiene dos nombres: japonés y cristiano. Por conveniencia, ahora están tratando de darle a los recién nacidos un nombre japonés que recuerde un poco a uno cristiano. Aquí adivinaron simplemente traducir los nombres cristianos. Además, tenemos estos nombres traducidos al ruso. Los chicos, santiguándose, nos leyeron oraciones y mandamientos, por lo que recibieron, por supuesto, una recompensa. Dios quiera que estos jóvenes retoños de otras iglesias también sean educados cuidadosamente. El futuro depende de ellos. Al cabo de un rato nos despedimos de nuestros amables anfitriones y partimos en el mismo tren solemne hacia la estación de tren. Se tarda unas dos horas en llegar a Nagoya, así que llegamos allí pronto. La casa de la iglesia aquí es bastante grande (ya que la iglesia es numerosa). La capilla también está construida según el modelo de una iglesia, con un iconostasio, etc. Es una lástima que llegamos tarde: nos esperaban por la mañana y luego se reunieron todos los cristianos. Esperaron y esperaron y tomaron caminos separados. Y ahora ya era demasiado tarde para recogerlos: Nagoya es una ciudad enorme, algunos tendrían que caminar una hora o más. Todavía quedaban unas treinta personas. Se sirvieron de nuevo las vísperas y hubo de nuevo un sermón. El catequista se situó en el coro izquierdo y corrigió el servicio del salmista. Varias personas cantaban. Me gustaría hablar con estos cristianos, me gustaría visitarlos a todos. Pero no tuvimos tiempo: por la noche fuimos más lejos para no volver a pasar la noche en una casa japonesa. Echamos un vistazo rápido a la ciudad, pasando por el famoso “shiro” (antigua fortaleza) con sus peces dorados en los tejados. Visitamos a algunos de los cristianos cuyas casas estaban en el camino. Uno, por cierto, es fotógrafo, dueño de la mejor fotografía aquí. Christian también es bueno y fue elegido por Shitsuji. es decir, el anciano de la iglesia. A medianoche nos pusimos en camino hacia Kioto, donde llegamos al día siguiente a las cinco de la mañana, helados y arrepintiéndonos mil veces de no haber pasado la noche en Nagoya. O.P. se quedó conmigo durante cuatro días, soportando pacientemente la habitación estrecha e incómoda. Nosotros, sin embargo, no perdimos el tiempo en vano: por la mañana y por la tarde, mientras había luz, recorrimos las atracciones locales y O.P. examinó todo como turista, y yo, con una excusa plausible, porque no me habría reunido solo. También visitamos Kin-kaku-ji, es decir, el palacio dorado. Se trata, estrictamente hablando, de un monasterio budista, en cuyo jardín se encuentra el palacio de placer de algún emperador, un pabellón redondo con un pavo real dorado (el símbolo del emperador) en lo alto. En el jardín se le mostrará el lugar donde el fundador de este palacio bebía o-cha, y muchas otras cosas que recuerdan a la antigüedad. Desde la galería superior se le mostrará un estanque y peces rojos, que una vez el emperador admiraba y alimentaba. También puedes comprar comida por un yen y arrojársela al pez en memoria del emperador. Después de la inspección (como en todos los monasterios budistas, Kin-kaku-ji tiene un montón de todo tipo de rarezas arqueológicas, pinturas antiguas y costosas, biombos, platos y muebles), los visitantes pueden disfrutar de "ma-cha". Se trata de té en polvo, se elabora de forma especial y se bebe en tazas grandes con diferentes ceremonias, estrictamente establecidas, con un tipo especial de galletas e incluso en una sala especial especialmente adaptada para beber este té. En Kin-kaku-ji, por supuesto, no nos dieron una habitación especial y no conocíamos las complejidades de la ceremonia del té; Bebimos una taza cada uno de la manera más bárbara y ordinaria. Durante el té se escuchó el característico ronroneo y aullido del bonzo orante. Al día siguiente el P. John fue más allá a las iglesias, y nosotros y el P. P. se dirigió a Osaka, donde en este día debería tener lugar una de las celebraciones budistas más solemnes y concurridas: la fiesta de los muertos. Puede que una vez te haya escrito que en Osaka hay un maravilloso iglesia Tenno-ji, que en realidad es toda una serie de iglesias grandes y pequeños encerrados en un recinto. Esta es una cuadra enorme en las afueras de la ciudad. El día de la conmemoración de los muertos, se celebra un servicio solemne en Tennozi con la participación del jefe bonzo, y allí se reúnen más de decenas de miles de personas. Lamentablemente no llegamos a tiempo para este servicio; Sólo vimos cómo el bonzo principal salía de la iglesia en un jin-rikisha con conductores de librea. Una ola de gente nos llevó por las calles (el tráfico de jin-rikisha tuvo que detenerse) hasta la puerta de entrada de Tenno-zi. Entramos al patio a través de la doble fila de policías: había aglomeración por todas partes, había movimiento por todas partes. Por supuesto, hay más paseantes, simples espectadores, que peregrinos, pero estos últimos son innumerables. En todos las iglesias, los bonzos no tienen tiempo de recolectar dinero, miles de velas arden (todo el que quiere compra una vela en la iglesia y la enciende). En el patio al aire libre hay una plataforma especial, sobre la que se coloca un pequeño ídolo y se sientan los bonzos con todos sus accesorios, con gongs, con libros de oraciones. Esto se debe a que las iglesias no tienen lugar para todos. Cada peregrino entrega al bonzo una pequeña tablilla (se podría decir una hoja de árbol, esta tablilla es tan fina y elegante) o tablillas con los nombres de sus familiares fallecidos. La bonza recibe el dinero, lee algún tipo de oración, toca el gong o campana y devuelve las tablillas, se completa la conmemoración. Después de esto, es útil lavar los pecados de los muertos, y todo el equipo para ello está inmediatamente a mano: en Tennozi hay una fuente que tiene este maravilloso don de lavar los pecados de los muertos. Por unos cuantos rin o kopeks puedes conseguir un cucharón con mango largo; sólo hay que sostener un cartel en este cucharón hacia la corriente de agua que fluye, y los pecados del difunto serán completamente lavados. Barato y útil... Hay comerciantes con semillas sentados en la puerta. Aquellos que no quieran gastar mucho dinero pueden comprar estas semillas y luego verter una pizca en una taza en cada iglesia. Aquí también se venden gorriones; Por unos pocos kopeks puedes liberar a uno de los pequeños prisioneros; esto también es en memoria de los muertos. En este día hubo mucho trabajo para los bonzos de los cementerios en todo Japón; Sin lugar a dudas, cada familia budista y, tal vez, una familia sintoísta (aquí, después de todo, estas dos religiones están completamente mezcladas en la práctica), va a las tumbas de sus antepasados, les trae arroz e invita al bonzo a realizar un servicio conmemorativo. Por la tarde pasé tiempo con el P. P. a Kobe. Mañana partió el vapor francés, en el que él se dirigió a su China, y yo regresé a Kioto, leí historia japonesa con mi maestro por la mañana y, de vez en cuando, visité a los cristianos en sus shimbokukwai, etc. Visitó la iglesia de Osaka sólo en Semana Santa y pensó que ese día era imposible confesarse y recibir la comunión. Ahora, al ver que me estaba confesando, vino corriendo hacia mí. He aquí un ejemplo de nuestra “reitan”, es decir, una mujer cristiana debilitada. Por supuesto, uno no podría evitar regañarla por descuidar el santo deber de la confesión y la comunión, pero ¿se puede llamarla caída o apóstata? ¿Cuántos de nosotros tendríamos entonces que ser tachados de la lista de cristianos? Este regreso inesperado de la oveja perdida fue para nosotros un regalo alegre para la Pascua, todos acogieron sinceramente su llegada. Con esto se lograron dos o incluso tres objetivos a la vez: los cantantes no se cansaban, y la atención de los oyentes siempre se mantenía durante el canto alternativo, y el servicio transcurría mucho más rápido: nuestro coro improvisado, cuanto más cantaba, más se estiraba. Después de la misa, todos bajaron a desayunar. Se quitaron las mamparas y se formó un vestíbulo bastante espacioso a partir de toda la planta baja. Nos sentamos en círculo en el suelo y después de la oración comenzamos a darnos un capricho. Todos trajeron algo comestible o dulce. Algunos tienen arroz con condimentos, otros o-kashi, y seguramente todos comerán unos huevos rojos y un trozo de pan de forma extraña. Todos estos platos primero se colocaron sobre la mesa debajo de una gran flor, luego se trasladaron al suelo y comenzaron a dar vueltas en círculo. La diversión fue infinita. Mi Sookitsi (sirviente) me hizo reír mucho con su torpe imitación japonesa. Necesitaba hacer té. Y así comenzó diligentemente a arrastrar todos mis muebles encima y colocarlos alrededor de la mesa. Resultó que todo era por el té: ya que siempre bebo té en una silla junto a la mesa. Se imaginó que sin sillas y una mesa al estilo ruso no podría tomar té en absoluto; No saldría nada de eso en el suelo. Al mismo tiempo, recuerdo otra anécdota similar de la vida de la iglesia japonesa. En la misión estaba el regente Tikhai, hermano del difunto p. El propio Anatoly también ha fallecido. Cuando dirigía el coro, tenía la costumbre de mover ambos brazos violentamente, como hacen muchos. Un día le sucedió al reverendo Nicholas venir a una iglesia, donde Tikhai había visitado una vez y enseñado a cantar a los cristianos. Todos cantaban, tal vez no en armonía, pero, en cualquier caso, cantaban, se podía escuchar y se podía rezar. Pero todos y cada uno de los cantantes agitaban diligentemente ambas manos y los chicos, por supuesto, encontraron en esto una diversión muy interesante. "¿Qué estás haciendo?" Les preguntó el reverendo. Resultó que pensaban que sin saludar no se podía cantar en la iglesia. Por lo tanto, puedes juzgar con qué cuidado debes tratar cada pequeño detalle, cada detalle, en la estructura de la iglesia, en el comportamiento durante los Servicios Divinos. Por celo por preservar las costumbres cristianas en todo, los japoneses pueden copiar cosas completamente innecesarias. Nuestra conversación continuó hasta la mañana; nadie pensó siquiera en dormir esa noche. Hacia las ocho, yo, el catequista y dos cristianos, salimos a caminar, examinamos la exposición, el jardín del palacio del padre del emperador o del emperador retirado, etc. Por la tarde a las siete servimos vísperas, y al día siguiente recorrimos a todos los cristianos con la cruz y cantando "Cristo ha resucitado". Dios nos ha llevado a pasar la Pascua con alegría. Y después del domingo de Fomin, pronto fue bautizado ese estudiante Doosisya, sobre quien les escribí en mi última carta. Yo mismo realicé el anuncio y el bautismo. La persona que iba a ser bautizada se llamaba Juan. Poco a poco, pero aún así nuestra iglesia va creciendo. Si Dios quiere y crecerá con el tiempo. El único problema es que los verdaderos residentes de Kioto no ceden a la predicación, todos los recién llegados son bautizados; sin verdaderos residentes de Kioto es difícil establecer relaciones más o menos cercanas, conocer a los residentes de Kioto: evitan a los extraños. En general, algo inimaginable, monstruoso. En primer lugar, una procesión interminable de varios estandartes, banderas, estandartes, insignias, etc., etc. antiguos, se extiende durante mucho tiempo, hasta cien piezas, si no más. Todo transcurre de forma mesurada, tranquila y durante mucho tiempo hasta el cansancio. Los porteadores están vestidos con un extraño traje de los cortesanos del pasado (en esencia, este es un antiguo traje chino adoptado por los japoneses): túnicas anchas, mangas anchas y los mismos pantalones. Pequeños sombreros, negros, de madera o de cuero, están moldeados de alguna manera en sus cabezas y se mantienen en su lugar únicamente mediante un grueso cordón blanco. Detrás de los estandartes y banderas, montado en un caballo, todo blanco e igual de ancho, estaba el asistente de uno de los principales kannushi (sacerdotes sintoístas), y detrás de él, en un landó abierto para una pareja (¡oh, civilización!), uno de los sacerdotes con el mismo atuendo y con el abanico (de una forma especial) invariable para los kannushi en la mano. Los mikoshi deberían haberlo seguido, pero aún no eran visibles: su pesadez no polar no les permitía correr. Pero entonces, a lo lejos, apareció una mancha roja en la calle y, rebotando ligeramente, empezó a acercarse lentamente a nosotros. Pronto se escucharon gritos aleatorios, alboroto y repique de campanas. Cada mokosi tiene varias campanas enormes, del tamaño de una cabeza humana. ¡Dios mío, qué pasó aquí! Cada mikoshi tenía un turno de tres porteadores, además, sólo guías, en su mayoría chicos, de modo que alrededor de cada mikoshi había hasta doscientas personas hacinadas. Todos van vestidos con un vestido corto blanco, con las piernas desnudas (ay, aquí también se ha violado la antigua costumbre que permitía contentarse con sólo un cabestrillo para las celebraciones), todos están atados con pañuelos blancos con los escudos azules de Inari, todos están borrachos, todos gritan algún dicho corto, todos bailan, todos se vuelven locos como sólo cualquiera puede y quiere. Por encima de todo este caos, un extraño mikoshi se balancea y salta (los porteadores también bailan, aunque con caras distorsionadas). En lugares más significativos, los porteadores se detienen y, con gritos salvajes, levantan el mikoshi, y siempre hay algún lugar cálido cerca con refrescos, sake, etc. En general, el resultado es algo imposible, casi demoníaco. Y también debemos hacer justicia a la moderación y el manierismo de los japoneses; si otros hubieran estado en su lugar, muchas de las casas de cartón a lo largo del camino habrían desaparecido después de esta procesión: un mikoshi con una camilla hecha de troncos podría haber servido como un excelente ariete. Los Mikoshi se seguían uno tras otro a grandes intervalos, eran cinco. Luego, de nuevo, pancartas y banderas, aunque no tantas como al principio, varios caballos con elegantes trajes militares antiguos, y los mozos de cuadra que los conducían también parecían de antaño. Varios pares de sirvientes de Miya con insignias y signos de la iglesia y del sacerdote principal: una especie de baile, algo así como un cetro, etc. Luego otra vez la civilización: un carruaje y en él el propio sacerdote principal con una amplia túnica blanca como la nieve y un abanico en las manos. Detrás de él hay dos sirvientes con un paraguas de mango largo y un abanico. En conclusión, el asistente del sacerdote está montado a caballo con una túnica blanca y una gorra en la cabeza. "Estuvimos de pie durante mucho tiempo mientras pasaba la procesión, y luego caminamos por las calles donde se celebraba Inari. Hay decoración por todas partes, linternas pintadas y banderas por todas partes. Los productos fueron sacados de las tiendas y en su lugar se colocaron los biombos más magníficos, se colgaron algunos electrodomésticos raros, muebles y kimonos preciosos, que tal vez se conservaron de generación en generación. Todos intentan lucirse frente a sus vecinos. En cada casa reciben invitados, beben sake, comen tai (pescado) y cangrejos de río grandes. El sake se bebe como nosotros, con diferentes rituales. En lugar de que nosotros brindemos los vasos, los japoneses intercambian los vasos, después de enjuagarlos, por supuesto. Después del banquete, cada invitado, después de enjuagar su vaso, se lo entrega al anfitrión, y éste, horrible dictamen, debe beberlo todo. Como puede ver, la posición del propietario no es particularmente segura. En otros días festivos llevan, como dije, “hoko”, es decir, una lanza. Se trata de un palo enorme, en cuyo extremo está fijada una hoja de un metro de largo, de ancho, pero muy delgada, de modo que se dobla cuando se balancea. El poste está pintado y decorado de todas las formas posibles, pero su decoración principal es un estandarte largo, bajado casi hasta el suelo. Está hecho del material más magnífico, bordado con ricos bordados y, en general, es una gran rareza para cualquiera. Cada barrio o barrio de una determinada zona de la ciudad intenta tener su propio hoko en la fiesta, lo arregla, lo decora sin escatimar gastos. Se elige a un hombre fuerte para llevarlo: a cada paso hay que agitar el hoko para que suenen sus campanas y su hoja curva brille al sol. Los propios organizadores del hoko o su juventud, exhaustos hasta los nueve, apoyan su preciado estandarte. Durante esta procesión no hay tanta locura como durante Inari, todo es orden, gracia, orden, silencio. Después de todo, Mikoshi es llevado por los campesinos de las aldeas circundantes, y aquí también participan residentes de Kioto nacidos con sangre. También tuvo lugar una interesante procesión el 3 de mayo (15 d.C.) desde el palacio imperial hasta uno de los lugares más venerados, situado cerca de Kioto, al norte. Antiguamente, el emperador enviaba allí a su enviado extraordinario o incluso iba él mismo con regalos y adoración. Iba, por supuesto, acompañado de un enorme séquito con su atuendo cortesano, con las insignias asignadas a cada rango. Ahora el emperador no está aquí, pero la procesión todavía se reproduce con la mayor precisión posible, incluso se lleva el carro en el que se supone que debe ser llevado el emperador. Los guerreros caminan con sus armaduras, los líderes cabalgan y portan estandartes. Y todo ello con puntual fidelidad a la antigua ceremonia. El único anacronismo son los trajes europeos de los oficiales de gendarmería que acompañan la procesión. Si no fuera por ellos, uno podría transportarse completamente en la imaginación al antiguo Japón. – En general, en nuestro Moscú japonés en este momento hay muchas cosas interesantes. Esta carta fue la última de Japón: poco antes, como era de esperar, por supuesto, llegó un decreto sobre mi traslado a Rusia, y tuve que prepararme. Fue triste separarse de los cristianos de Kioto; Logramos acostumbrarnos y enamorarnos. También estaban entristecidos por el destino de su iglesia; ahora volvería a ser pequeña, insignificante entre otras iglesias, un puñado de personas apenas perceptibles, con un simple catequista a la cabeza. Sin embargo, este temor apenas estaba justificado entonces, y luego no estuvo justificado en absoluto: ahora el P. Simeon Min, candidato de la Academia de Kiev, el primer académico japonés en recibir las órdenes sagradas. Esto es, por supuesto, para la iglesia de Kioto, varias veces mejor que mi estancia. – Esta iglesia todavía es pequeña, pero crece cada año y ahora, dicen, algunos de los verdaderos residentes de Kioto han sido bautizados. Si Dios quiere, con el tiempo habrá más y entonces (e incluso ahora, no hay duda) la causa de la ortodoxia en Kioto estará plenamente asegurada. Poco después de mi partida, empezaron a llegar otros académicos japoneses de Rusia; ahora son ocho o nueve. Cubren plazas en el Seminario y en otras escuelas, publican revistas y traducen libros del ruso. En general, el trabajo transcurre con normalidad, sin sufrir el menor retraso por la ausencia de trabajadores rusos. Su Eminencia Nicolás logró formar líderes para el campo japonés y ahora tiene la alegría de ver las buenas consecuencias de su labor. Sólo hay una cosa que no existe en Japón: no hay ningún monasterio allí y no hay monjes entre los japoneses, como era el caso en los primeros tiempos del cristianismo en Rusia. El monasterio habría servido como punto de apoyo inquebrantable para todo el futuro, los primeros archipastores japoneses habrían sido educados allí y todos los trabajadores cansados ​​en el campo del Señor habrían encontrado paz moral y apoyo. Este monasterio siempre ha sido el sueño favorito del reverendo Nicolás, pero este sueño, por muy dulce o tentador que sea, sigue siendo un sueño. No hay fondos, no hay personas adecuadas, estas personas adecuadas no van allí. Y el lugar está listo: una dacha en Tonusava. No se puede encontrar un lugar mejor por su asombroso pintoresquismo, su lejanía del mundo y su silencio. En los últimos días, la Iglesia japonesa ha tenido que soportar mucha ansiedad. La intervención de Rusia en la guerra chino-japonesa amargó mucho a los orgullosos japoneses y su odio, por supuesto, se extendió a todo lo ruso. Y por eso los cristianos tuvieron que soportar varias payasadas de este orgullo herido. Los llamaron traidores, etc. Esto avergonzó mucho a los cristianos. Entonces, por supuesto, el sermón no pudo desarrollarse con tanta libertad y éxito como antes. Pero todas estas son nubes fugaces, pasarán sin dejar rastro en el cielo. La causa de Dios no se perderá en Japón, a pesar de todas las esperanzas y expectativas de quienes no simpatizan con ella aquí y allá. Llegará un momento en que, tal vez, ni un solo ruso estará allí, cuando cese el flujo de donaciones de Rusia, esto, por supuesto, causará una herida profunda en la causa de la iglesia, pero esta herida nuevamente será solo temporal, porque la misión japonesa tiene un salón de vida en sí mismo, una garantía indudable, y precisamente en el hecho de que ya vive su propia vida y ahora tiene sacerdotes, predicadores, etc., y todo esto es suyo, criado aquí, criado por maestros japoneses, en los japoneses. espíritu. La iglesia japonesa también tiene esa semilla santa que representa al mundo, y estos son aquellos de sus verdaderos miembros que están dispersos en todas sus numerosas comunidades, sus diversos Anna Shimanos, Panteleimons, Shibaharas y muchos, muchos otros, que ni siquiera han oído hablar de Rusia y de los misioneros rusos, excepto su "sikeo Nikolai", y que sin embargo creyeron en Cristo y creen en Él, y creerán, encendiendo a otros con su fe. Por supuesto, es difícil esperar que Japón en su totalidad llegue alguna vez a Cristo, así como, por ejemplo, nuestra Rusia llegó bajo San Vladimir. Los japoneses están demasiado acostumbrados a ser indiferentes ante la cuestión de la fe, y han visto demasiada indiferencia entre los europeos como para siquiera plantear seriamente la cuestión. Sin embargo, ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Con el desarrollo, el gobierno llegará a la idea de lo absurdo de su religión estatal y, una vez que haya llegado, difícilmente podrá mantenerla por mucho tiempo. La generación actual, por supuesto, todavía está demasiado acostumbrada. Pero esperemos a ver cómo lo verá la generación de los próximos cuarenta o cincuenta años. Pero incluso si este establishment no existe (sí, es correcto y es especialmente deseable?), la ortodoxia seguirá su propio camino, silenciosa, lenta, pero constante y firmemente. Y Dios bendiga a Japón... Ahora, Xiamen, una ciudad de importancia subprovincial en la provincia de Fujian (RPC), el puerto más grande de la provincia, en la costa del Estrecho de Taiwán. Más adelante en el texto, cuando se mencionan los nombres de ciudades, frutas exóticas y vehículos, se utiliza su ortografía moderna: aprox. edición electrónica.