Στην Άπω Ανατολή (γράμματα από έναν Ιάπωνα ιεραπόστολο)

Πρόλογος Επιστολή Ι. 21 Αυγούστου 1891. Επιστολή Μαύρης Θάλασσας II. 25 Αυγούστου. Mediterranean Sea Letter III. 7 Σεπτεμβρίου. Ινδικός Ωκεανός. 9° βόρειο γεωγραφικό πλάτος, 71° ανατολικά. δασμός. Επιστολή IV. 14 Σεπτεμβρίου. Sea of ​​Bengal 15 September. Gulf of Malacca Letter V. 19 September. Strait of Malacca Letter VI. 28 Σεπτεμβρίου Επιστολή VII του Χονγκ Κονγκ. 8 Οκτωβρίου. Βλαδιβοστόκ Επιστολή VIII. 14 Οκτωβρίου. Το Ναγκασάκι και η Ιαπωνική Μεσόγειος Θάλασσα Γράμμα IX. 20 Οκτωβρίου. Tokyo Letter X. 16 Νοεμβρίου. Tokyo November 17th Letter XI. 14 Δεκεμβρίου 1890 Επιστολή XII της Οσάκα. 30 Ιανουαρίου 1891 Επιστολή XIII της Οσάκα. 20 Μαρτίου 1891 Επιστολή XIV του Τόκιο. 14 Μαΐου 1891 Επιστολή XV του Τόκιο. 1η Ιουνίου 1891. Επιστολή XVI του Τόκιο. 15 Ιουλίου 1891 Επιστολή XVII του Τόκιο. 28 Οκτωβρίου 1891 Επιστολή XVIII του Τόκιο. 26 Δεκεμβρίου 1891 Επιστολή του Ναγκασάκι XIX. 5 Μαρτίου 1892 Επιστολή XX του Χονγκ Κονγκ. 14 Απριλίου 1892 Επιστολή XXI του Τόκιο. 10 Αυγούστου 1892 Επιστολή XXII του Τόκιο. 14 Νοεμβρίου 1892 Επιστολή XXIII του Τόκιο. 18 Ιανουαρίου 1893 Επιστολή XXIV του Κιότο. 4 Μαΐου 1893 Συμπέρασμα Κιότο Το 1890, έχοντας μόλις ολοκληρώσει ένα μάθημα στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης, έλαβα ραντεβού στην Ιαπωνική Πνευματική Αποστολή. Είναι ξεκάθαρο με τι συναισθήματα πέρασα το περασμένο καλοκαίρι στη Ρωσία. Η Ιαπωνία, ή στην πραγματικότητα η μεγάλη προσωπικότητα του διαφωτιστή της, ο Σεβ. Νικόλαος, δεν μπορούσε να το βγάλει από το μυαλό μου. Πόσες σκέψεις έκανε ο π. και να αλλάξω γνώμη; Α. (διορίστηκαν οι δύο). Θυμάμαι ότι η ιαπωνική μετάφραση του Octoechos ήταν το πρώτο βιβλίο, σαν το πρώτο όρκο που μας συνέδεσε με αυτήν την άγνωστη μέχρι τότε χώρα. Αυτά είναι τα μυστηριώδη ιερογλυφικά που θα πρέπει να γνωρίζετε, από τα οποία θα πρέπει να μάθετε τον εαυτό σας και να διδάξετε στους άλλους τη ζωή του Χριστού. Το λεξικό του Goshkevich, το πιο ελαττωματικό από όλες τις απόψεις, η ιαπωνική γραμματική του Smirnov, άβολη στη μελέτη, η αμερικανική έκδοση της Καινής Διαθήκης στα ιαπωνικά - πόσες φορές τα έχουμε κρατήσει στα χέρια μας και τα έχουμε ξεφυλλίσει. Αλλά προς το παρόν όλα ήταν ένα σιωπηλό μυστικό και ελκυστικά στην αφάνεια τους. Παραμονή δύο ολόκληρους μήνες πριν φύγει: ο π. Ο Α. έπρεπε να πάει στις 15 και εγώ στις 20 Αυγούστου στα πλοία του Εθελοντικού Στόλου. Με τράβηξε επίσης το μέχρι τότε άγνωστο «εξωτερικό» και η θάλασσα, που δεν πρόλαβα ποτέ να δω αφού έζησα για τέσσερα χρόνια στην Αγία Πετρούπολη. Φανταζόμουν επίσης υπέροχες χώρες στο δρόμο για την Ιαπωνία: Ινδία, Κίνα, κ.λπ. Τελικά, οι σκέψεις έφτασαν στο τέλος τους: η πραγματικότητα ξεκίνησε. Έχοντας ταξιδέψει στην πατρίδα μου, και μετά ξανά στην Αγία Πετρούπολη, στα μέσα Αυγούστου βρέθηκα στην Οδησσό, από όπου πήγα στην Άπω Ανατολή στο Kostroma. Το ταξίδι αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένο: σταματήσαμε πολύ και για πολύ καιρό, πολλά μπορούσαν να φανούν και να παρατηρηθούν. Δεν σταμάτησα ποτέ να τα ανακοινώνω όλα αυτά στα γράμματά μου. Τότε η ιαπωνική μου ζωή βρήκε επίσης μια αρκετά λεπτομερή περιγραφή στα ίδια γράμματα. Η τύχη με οδήγησε να επισκεφτώ την Κίνα και τις παράκτιες πόλεις της. Πολλές πληροφορίες έχουν συσσωρευτεί και είναι ποικίλες. Θα μπορούσατε να πείτε ότι ολόκληρη η παράκτια Ασία πέρασε μπροστά στα μάτια μου: Κωνσταντινούπολη, Πορτ Σάιντ, Περίμ, Κολόμπο, Πενάνγκ, Σιγκαπούρη, Σαϊγκόν, Χονγκ Κονγκ, Amoy 1, Βλαδιβοστόκ, Σαγκάη, για να μην αναφέρουμε την ίδια την Ιαπωνία. Πολλοί με συμβούλεψαν να τυπώσω τα γράμματά μου. Ήθελα να τα δω σε έντυπη μορφή επίσης γιατί από αυτά οι αναγνώστες μπορούν να πάρουν τουλάχιστον κατά προσέγγιση μια ιδέα για το σπουδαίο έργο που επιτελεί η αποστολή μας, ή ο Σεβ. Νικολάι, στην Ιαπωνία. Βέβαια πολλά στα γράμματα θα έπρεπε να διορθωθούν, κάποια στοιχεία θα έβγαιναν διαφορετικά αν τα είχα γράψει πχ τώρα, κάποια, ίσως, θα είχαν αποκλειστεί τελείως. Όμως, ακολουθώντας τη συμβουλή, πληκτρολογώ σχεδόν όπως έγραψα τότε, για να διατηρήσω τη φρεσκάδα της εντύπωσης. Φυσικά, αυτές οι εντυπώσεις, φεύγοντας από τον πάγκο κατευθείαν στο εξωτερικό, στη θάλασσα κ.λπ., αποδείχτηκαν, ίσως, πιο έντονες από όσο θα έπρεπε. από πολλές απόψεις, μπορεί να έκανα λάθος. Αλλά νομίζω ότι ο αναγνώστης θα μου συγχωρήσει αυτά τα ακούσια χόμπι και τα λάθη: εξάλλου, οι εντυπώσεις από τη ζωή δεν επινοήθηκαν, από αυτές, ωστόσο, μπορεί κανείς τουλάχιστον να πάρει μια ιδέα για τις χώρες που περιγράφονται. Πολλά, εξάλλου, διορθώθηκαν αργότερα, σε περαιτέρω γράμματα, καθώς ο ίδιος γνώρισα τη ζωή εκεί. Επιστολή Ι. 21 Αυγούστου 1891. Μαύρη Θάλασσα Αντίο, λοιπόν, Ρωσία. Γράφω αυτό το γράμμα στην αποθήκη του Κόστρομα. Μέσα από τα παράθυρα μπορείτε να δείτε μόνο το απέραντο γαλάζιο της Μαύρης Θάλασσας. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό, ούτε ένα κομμάτι γης στη θάλασσα, ούτε μια μαύρη κουκκίδα... Όλα είναι μπλε και μπλε. Το ατμόπλοιο πηγαίνει ευθεία κατά μήκος του ποταμού, χωρίς να κινείται. Ξεχνάς πώς θα ήταν να βρίσκεσαι στη θάλασσα, αν δεν υπήρχε αυτό το πνιγμένο γαλάζιο, που το μάτι δεν έχει ακόμη συνηθίσει και η απέραντη έκταση του οποίου δεν μπορεί ακόμη να θαυμάσει. Ωστόσο, πρέπει να πείτε κάτι για την αναχώρησή σας από τη Ρωσία. Έχοντας εξετάσει τη Μόσχα, το Ζβένιγκοροντ και τη Νέα Ιερουσαλήμ, και έδωσα την τελευταία λειτουργία στη Ρωσία στο Κίεβο την Κοίμηση της Θεοτόκου, έφτασα στην Οδησσό στις 17 στις 9 το πρωί. Τρεις μέρες ατελείωτης φασαρίας πέρασαν. Έπρεπε να πάρω τις αποσκευές μου, που είχαν σταλεί εκ των προτέρων, έπρεπε να εφοδιάσω την Αγία Ειρήνη, τα δώρα του Αγίου. Ήταν απαραίτητο να βρεθούν και να ληφθούν όλα τα εκκλησιαστικά πράγματα και μετά να πάτε σε χίλιους διαφορετικούς δημόσιους και μη δημόσιους χώρους. Και όλα αυτά είναι ψηλαφήματα, με απώλεια χρόνου. Τελικά έφτασε η 20η και δώδεκα το απόγευμα. Επιστρέφοντας από το τελευταίο μου ταξίδι, μάζεψα τα πράγματά μου, απείρως ικανοποιημένος με το πλήρες σετ των αμφίων, των Αγίων αγγείων, των αντιμινών. Όλα αυτά θα κάνουν εφικτό να μην υπάρχει υπηρεσία στη θάλασσα. Έφαγα κάτι να φάω, πλήρωσα τον λογαριασμό του ξενοδοχείου και πήγα στην προβλήτα, γεμάτος με κάθε είδους προσδοκίες και προετοιμασμένος να ζήσω κάθε είδους αισθήσεις που, σύμφωνα με φήμες, συνήθως βιώνει κανείς όταν αποχωρίζεται την πατρίδα και τη γη. Οδηγήσαμε και οδηγήσαμε, και τελικά είδα το "Kostroma" μου ακριβώς μπροστά μου, ή, μάλλον, μόνο τις σκάλες για το "Kostroma". Μέσα στη γενική φασαρία και φασαρία, δεν παρατήρησα καν ότι είχα πλησιάσει στην ίδια πλευρά του πλοίου (το ατμόπλοιο ήταν αγκυροβολημένο στην ακτή). Δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτώ, ούτε να κοιτάξω το πλοίο, το πλήθος ήταν πολύβουο, βιαζόταν και δεν περίμενε. Ανέβηκα τις σκάλες (ομολογώ, δεν ήξερα τότε ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σκάλες, σχοινιά, παράθυρα, παρά μόνο σκάλα, άκρες, φινιστρίνια κ.λπ. Εκφράστηκα τότε εντελώς επίγεια). Η καμπίνα με περίμενε ήδη. Χωρίς καμία ειδική διαδικασία, λοιπόν, μάζεψα τα πράγματά μου και βγήκα στο κατάστρωμα για να αναπνεύσω και να κοιτάξω. Ήταν κάπως άγριο σε ένα άγνωστο και πρωτόγνωρο ως τώρα περιβάλλον. Όλα εδώ είναι καινούργια, ξεκινώντας από το βαπόρι και τελειώνοντας με την παραμικρή λεπτομέρεια όλης αυτής της σκηνής. Ξεκίνησα με το πλοίο. Ήταν ένα τεράστιο μαύρο τέρας με τρία κατάρτια. Υπάρχουν τρία κτίρια στο πάνω κατάστρωμα: ένα πιλοτικό σπίτι στην πρύμνη (υπάρχουν χώροι για καμπίνες επιβατών, για την αποθήκη, όλα αυτά είναι στο πάνω κατάστρωμα), ένα πιλοτήριο στη μέση του πλοίου (καμπίνες αξιωματικών, κουζίνα κ.λπ., με ένα αυτοκίνητο από κάτω) και κάτι σαν πιλοτήριο στην πλώρη, αλλά δεν είναι αυτό. πλήρωμα στεγάζεται εκεί). Πάνω από το πίσω κατάστρωμα υπάρχει μια πλατφόρμα, το συνηθισμένο μέρος για τους επιβάτες της καμπίνας. Μια τέντα απλώνεται από πάνω του με ζεστό καιρό. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές νότες επίπλων, με τη μορφή σπασμένων καρεκλών από τροπικό ζαχαροκάλαμο (μακριές τρίχες), δύο παγκάκια κήπου, πολλά πτυσσόμενα σκαμπό. Δεν υπάρχουν πολλά έπιπλα. Αλλά... τότε ακόμα κι αυτό φαινόταν πολυτέλεια. Δύο βάρκες αιωρούνται πάνω από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν σχοινιά τυλιγμένα σε κύκλους (φταίω εγώ, σε πηνία). Αυτή είναι όλη η διακόσμηση. Πάνω από το μεσαίο υπερώο υπάρχει μια γέφυρα καπετάνιου, μια καμπίνα καπετάνιου, πολλά σκάφη κλπ. Οι επιβάτες τρίτης θέσης δεν ήταν ορατοί, και δεν ήταν ακόμη δυνατό να μάθουμε πού ήταν η κατοικία τους. Οι καμπίνες μας είναι ουάου. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι μεγάλα και τα έπιπλά τους δεν είναι απαιτητικά, αλλά δεν χρειαζόμαστε πολυτέλεια. Είμαστε τρεις στην καμπίνα. Δεν ήξερα ακόμα ποιοι ήταν οι σύντροφοί μου. Υπήρχαν τέσσερα κρεβάτια. Δύο τη φορά: το ένα πάνω από το άλλο. Καταλάβαμε τρία, το τέταρτο χρησίμευε ως ντουλάπα, συρταριέρα και ό,τι άλλο χρειαζόμασταν. Ο νιπτήρας είναι ο πιο άβολος από τη ρωσική μας άποψη: πρέπει να πατάτε συνεχώς κάποιο κουμπί για να ρέει το νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσαρμοστείς στο πάτημα και στο πλύσιμο ταυτόχρονα, αφού υπάρχουν μόνο δύο χέρια. Ωστόσο, θα το συνηθίσουμε. Ο διάδρομος στον οποίο βρίσκονται οι καμπίνες μας ανοίγει στην ντουλάπα. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο δωμάτιο, αρκετά χαμηλό, όπως όλα σε ένα πλοίο. Οι διαμήκεις τοίχοι καταλαμβάνονται από έναν συμπαγή καναπέ. Μπροστά του, στις δύο πλευρές του δωματίου, είναι μακριά τραπέζια. Αυτό είναι για μεσημεριανό γεύμα. Μερικοί από τους επιβάτες κάθονται στον καναπέ, το άλλο μέρος τοποθετείται σε καρέκλες με περιστρεφόμενα καθίσματα βιδωμένα στο πάτωμα, στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Σε έναν από τους εγκάρσιους τοίχους, που συνδέεται με τις καμπίνες μας, υπάρχει ένα πιάνο, στον απέναντι τοίχο υπάρχει μια χαμηλή συρταριέρα με μια μαρμάρινη σανίδα από πάνω και ένας μεγάλος καθρέφτης στον τοίχο. Ανάμεσα στις καμπίνες της εταιρείας υπάρχει ένας ιστός, όμορφα διακοσμημένος με μαόνι. Πάνω του είναι καρφωμένος ένας χάρτης της υδρογείου που υποδεικνύει τις κύριες θαλάσσιες διαδρομές. Εδώ έχετε όλα τα διακοσμητικά μας. Οι επιβάτες είναι συνήθως στο πάνω κατάστρωμα. τρώνε και πίνουν περισσότερο στην ντουλάπα (και μερικές φορές γράφουν, όπως για παράδειγμα, κάνω τώρα). Το χρονοδιάγραμμα, προφανώς, στοχεύει να αφήσει όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο για δουλειές και όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για ξεκούραση, ύπνο κ.λπ. Από τις 7 έως τις 9 το πρωί, όλοι είναι υποχρεωμένοι να πίνουν τσάι (επιτρέπεται να το τελειώσουν νωρίτερα, αλλά αλίμονο σε αυτούς που κοιμήθηκαν 9 ώρες! Ο μπουφές θα τους κλείσει και ο σερβιτόρος θα το γράψει ψυχρά. χωριστά). Στις 11:00 πρωινό (ή μεσημεριανό, αν προτιμάτε) δύο πιάτων. Από τις 2 έως τις 3 μπορείτε να πιείτε ξανά τσάι, αλλά με ειδική χρέωση. Στις 5 μεσημεριανό. Δεν έχω μάθει ακόμα τι θα γίνει μετά, γιατί χθες το μεσημεριανό δεν ήταν στην προγραμματισμένη ώρα, στις 6 και μισή. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει λόγος να πεινάτε και να παραπονιέστε για πλήξη και πολύ ελεύθερο χρόνο. Αλλά πίσω στην ιστορία. Βγήκα στο κατάστρωμα. Εδώ συνεχίστηκε η ίδια φασαρία. Το πλοίο φόρτωνε. Φόρτωναν κάτι σεντούκια, βαλίτσες, κουτιά, καλάθια, τσάντες. Το ανυψωτικό μηχάνημα (βαρούλκο) δούλευε ακούραστα, γεμίζοντας τα πάντα με τον ήχο του τριξίματος. Ο σιδερένιος μοχλός της θα τεντωθεί στη θάλασσα, ακριβώς όπως ένα χέρι. Η αλυσίδα που κατεβαίνει για τα εμπορεύματα θα κροταλίζει κατά μήκος της. Σιωπή. Ο εργάτης αρπάζει πολλά σεντούκια, τσάντες κ.λπ. με ένα σχοινί και γαντζώνει το σχοινί σε ένα γάντζο στην άκρη της αλυσίδας του βαρούλκου. «Βίρα, βαρούλκο», ακούγεται μια μισοκοιμισμένη, μισή ανικανοποίητη φωνή. Το βαρούλκο ραγίζει ξανά. Το φορτίο ανεβαίνει στο πλάι. Σταμάτα... Κάποια βαλβίδα στο αυτοκίνητο αλλάζει... Πάλι η καστάνια. Το φορτίο μαζί με τον σιδερένιο μοχλό περιγράφουν σιγά σιγά έναν κύκλο στον αέρα... Κρεμασμένο πάνω από την απύθμενη άβυσσο του αμπάρι. Άλλη μια παύση, πάλι κάτι κινείται στο αυτοκίνητο. Καστάνια πάλι. Το φορτίο κατεβαίνει και εξαφανίζεται στο αμπάρι. Από εκεί θα φωνάξουν πολλές φορές: «Σταμάτα», αρκετές φορές: «Δικά μου» (έλα). Και τέλος, με ανακούφιση, «βίρα», το βαρούλκο βγάζει την άδεια αλυσίδα αυτή τη φορά για να υπερβεί ξανά τη θάλασσα για νέα λεία. Ακούγεται ένα βογγητό στο κατάστρωμα και στην ακτή κοντά στο πλοίο. Ο καθένας κάτι σέρνει, ο καθένας θεωρεί καθήκον του να φωνάξει για κάτι. Είναι δύσκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει εδώ. Μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα παρουσίασαν ζώα - αγελάδες και ταύροι, τους οποίους προσπάθησαν με κάθε τρόπο να καλέσουν στο πλοίο. Τα καημένα τα τετράποδα πλάσματα προφανώς δεν έλκονταν καθόλου από αυτή την αξιοζήλευτη προοπτική. Όση δύναμη είχαν, στηρίζονταν στις στενές ράμπες βρυχώνοντας – πρέπει να ένιωθαν ότι μόνο η όρεξη ανάγκαζε τους ανθρώπους να τους κουβαλήσουν μαζί τους. Η προβλήτα και το κατάστρωμα ήταν γεμάτα από κάθε λογής κόσμο. Η ποικιλομορφία των κοστουμιών και των τύπων ήταν εντυπωσιακή. Τι και ποιος δεν ήταν εδώ; Υπήρχαν παραδείγματα της απλότητας και της απλότητας της φορεσιάς τους που έμοιαζαν έντονα με την πρωτόγονη εποχή. Υπήρχαν Έλληνες και Εβραίοι και όλοι. Στάθηκα για πολλή ώρα, απασχολημένος με αυτή τη σκέψη. Ο χρόνος, όμως, πέρασε. Ήταν περίπου 5 το απόγευμα όταν ακούστηκε το πρώτο σφύριγμα. Άλλη μια ώρα πέρασε. Τέλος, το τρίτο σφύριγμα. Ο διάδρομος αφαιρέθηκε, τα σχοινιά δόθηκαν και... αντίο στη Ρωσία. Το βαπόρι μας ανατρίχιασε, άρχισε να φουσκώνει και σιγά-σιγά άρχισε να απομακρύνεται από την ακτή. Το πλήθος, για αυτό, άρχισε να φωνάζει «γρήγορα», κουνώντας τα καπέλα, τα κασκόλ και μόνο τα χέρια τους. Οι ναύτες μας ανταποκρίθηκαν το ίδιο. Και έτσι, μέσα σε αυτή τη γενική κραυγή, απομακρυνθήκαμε από την προβλήτα και περπατήσαμε ήσυχα μέσα στο οδόστρωμα. Έχοντας στρογγυλοποιήσει την προβλήτα, το πλοίο μας σταμάτησε πίσω από τον φάρο. «Θα σταθούμε εδώ μέχρι τις 12 το βράδυ». Υπήρχε γενική σύγχυση, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κανείς να το λύσει. Εν τω μεταξύ χτύπησε το μεσημεριανό κουδούνι. Πήγε. Η γκαρνταρόμπα φωτίστηκε φιλόξενα, τα τραπέζια ήταν στρωμένα. Το μόνο που έμενε ήταν να πιάσουν θέσεις. Όλοι όμως σαν κοπάδι στριμωχτήκαμε στη μέση ώσπου ο καπετάνιος ήρθε να μας σώσει και μας έβαλε να καθίσουμε. Καθίσαμε. Η σιωπή ήταν αδύνατη. απλά δεν είχε αεράκι. Αυτό έκανε τη ζέστη στην ντουλάπα να φτάσει σε τροπικά επίπεδα. Οι καημένοι επιβάτες, ιδρωμένοι τα φρύδια τους, έφαγαν, έφαγαν, ξεράθηκαν, ξαναφάγανε... Και ούτω καθεξής για πολλή ώρα, επιμελώς. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες, καθώς τους κοίταξα, ήταν όλοι αξιωματικοί, και ως επί το πλείστον φρέσκοι από το σχολείο, νεογέννητα. Όλοι πήγαν στην Ανατολική Σιβηρία για να ξεκινήσουν την υπηρεσία τους. Υπάρχει ένας γιατρός, που επίσης μόλις αποφοίτησε, πηγαίνει στη Σαχαλίνη και μένει στην ίδια καμπίνα μαζί μου. Υπάρχει ένας αρχιτέκτονας που έχει επίσης μόλις ολοκληρώσει την πορεία του και πηγαίνει επίσης στη Σαχαλίνη. Είναι δύο στρατηγοί, ο ένας με τη γυναίκα του, ο άλλος, πιο σημαντικός, με την κόρη του. Η εταιρεία, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ως επί το πλείστον start-up. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, όλοι μετακινήθηκαν στο κατάστρωμα, κάτω από την τέντα, και απόλαυσαν έναν απολαυστικό πίνακα στο στυλ του Aivazovsky. Το φως του φεγγαριού απλώνεται σε όλη τη θάλασσα στο άπειρο. Ο ουρανός είναι καθαρός και έναστρος. Στο βάθος κάηκε μια μάζα από φώτα: η Οδησσός και η επιδρομή με τα πλοία της. Σιλουέτες από ιστιοφόρα άστραψαν από μακριά. Κάποιο ατμόπλοιο χτυπούσε, πλησίαζε την Οδησσό και έδειχνε κατά καιρούς τα πολύχρωμα φώτα του. Και ήταν τόσο υπέροχο, τόσο ευρύχωρο και τόσο μυστηριώδες σε αυτή τη θάλασσα, έξω από το οδόστρωμα. Θα το είχα κοιτάξει ασταμάτητα και δεν θα έφευγα ποτέ από αυτήν την υπέροχη εικόνα, που διεισδύει βαθιά στην ψυχή. «Γιατί, όμως, στεκόμαστε όρθιοι;» - ρωτήσαμε ο ένας τον άλλον περισσότερες από μία φορές (μόλις το πλοίο έφυγε από την ακτή, κάτι μας ένωσε αμέσως όλους, όλοι άρχισαν να κοιτάζονται σαν να ήταν γνωστοί). Βρέθηκε κάποιος που ήξερε και μας εξήγησε ότι ο λόγος ήταν όλος στον Τούρκο. Δεν μας αφήνει να μπούμε στο λιμάνι του πριν την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου, διαφορετικά θα πυροβολήσουν, και θα αφαιρεθούν τα έξοδα των γυρισμάτων από εμάς. Μη θέλοντας να εκτεθεί σε τέτοια προβλήματα και μη βρίσκοντας βολικό να σταθεί μπροστά στην Κωνσταντινούπολη τη νύχτα, ο καπετάνιος του πλοίου μας αποφάσισε ότι ήταν καλύτερα να σταθεί μπροστά στην Οδησσό και μετά να πάει ασταμάτητα στην Κωνσταντινούπολη. "Λογικό. Αλλά γιατί να φύγετε από την Οδησσό τόσο νωρίς και να σταθείτε έξω από το οδόστρωμα, όταν θα ήταν πιο βολικό να σταθείτε στην προβλήτα;" Ο αρχηγός μας δεν μπορούσε να πει τίποτα γι' αυτό. «Μπορεί να είναι να τηρηθεί το πρόγραμμα». Αργότερα μάθαμε ότι δεν μπορείτε να φύγετε από την Οδησσό μετά τη δύση του ηλίου. Σκέφτηκα ότι θα περίμενα μέχρι τις 12:00 και θα δω πώς θα ξεφύγουμε εντελώς από την Οδησσό. Όμως η έλλειψη ύπνου και το τρέξιμο όλης της ημέρας έκαναν τον φόρο τους. Έπρεπε να αποσυρθώ από την απόφασή μου. Πήγα στην καμπίνα μου και, χωρίς ισχυρισμούς για έντονες αισθήσεις όταν αποχαιρετούσα τη γη κ.λπ., αποκοιμήθηκα με τον πιο στεγνό τρόπο και δεν ξύπνησα μέχρι τις 8 το πρωί. Ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω τη θάλασσα, τώρα ανοιχτή με την πραγματική έννοια. Αλλά αυτό το ασυνήθιστο μπλε ήταν τόσο τεράστιο, τόσο απορροφητικό, που ακόμη και η αίσθηση του απείρου δεν μπορούσε να βιωθεί. Η συνείδηση ​​έχει χαθεί εντελώς σε αυτό το απεριόριστο θησαυροφυλάκιο, σε αυτές τις διογκωμένες μάζες νερού προς όλες τις κατευθύνσεις (η επιφάνεια της θάλασσας φαίνεται ανυψωμένη στον ορίζοντα). Μόνο τότε, σιγά σιγά, αρχίζεις να το συνειδητοποιείς. Μπορείτε να θαυμάσετε αυτήν την απεραντοσύνη και να σκεφτείτε κοιτάζοντάς την μόνο μετά από αρκετές ημέρες θαλάσσιου ταξιδιού. Τότε, πράγματι, μπορείτε να περάσετε ολόκληρες μέρες, ειδικά νύχτες, κοιτάζοντας και σκεπτόμενοι και βιώνοντας το άπειρο αυτού του πανίσχυρου στοιχείου. Στις 10 και μισή κάναμε προσευχή. Στο πάνω κατάστρωμα, ή ακριβέστερα, με πεζούς όρους, στο κατάστρωμα των κακών, έστησαν κάτι σαν σκηνή από μεγάλες σημαίες. Έστησαν ένα τραπέζι καλυμμένο με χρυσά άμφια. Πάνω του υπάρχει μια εικόνα, ένας σταυρός, ένα ευαγγέλιο και δύο κηροπήγια. Μια αυτοσχέδια χορωδία σχηματίστηκε από έναν «εικονικό», κάποιου είδους ψαλμωδό, που βρέθηκε κατά λάθος ανάμεσα στους επιβάτες τρίτης θέσης, και αρκετούς αξιωματικούς. Στην αρχή χώρισαν, αλλά μετά έγιναν καλύτερα και τα πράγματα κύλησαν ομαλά. Μετά θα κανονίσουμε μια πρόβα και μετά θα βγει ακόμα καλύτερα. Β 7 ώρες από το μισό. βράδια - προσευχή για το πλήρωμα και τους επιβάτες τρίτης θέσης στο κατάστρωμα. Ο καιρός είναι υπέροχος. Η θάλασσα είναι σαν καθρέφτης. Και τώρα δεν υπάρχει ίχνος θερμότητας, όπως στην Οδησσό: το ατμόπλοιο, με την κίνησή του, παράγει ένα αρκετά αισθητό ρεύμα αέρα και το αεράκι διώχνει κάθε θερμότητα. Χωρίς ρίψη. Με μια λέξη, όχι ένα θαλάσσιο ταξίδι, αλλά μια βόλτα. Μιλάνε μόνο για την Ερυθρά Θάλασσα. Η ζέστη εκεί, λένε, φτάνει σε αδύνατον βαθμό. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να τελειώσει η επιστολή. Αύριο το πρωί θα φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι απαραίτητο να θαυμάσουμε τον Βόσπορο. τότε δεν θα υπάρχει χρόνος να τελειώσει η επιστολή. Λοιπόν, αντίο στο Πορτ Σάιντ. Επιστολή II. 25 Αυγούστου. Μεσόγειος Θάλασσα Πράγματι φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη το πρωί, δηλαδή στον Βόσπορο, γιατί η διαδικασία με τον έλεγχο της καραντίνας, με την εξέταση του πάσου κ.λπ. μας καθυστέρησε δύο ώρες πάρα πολύ. Μόλις στις 11 ρίξαμε τελικά άγκυρα στη μέση του Βοσπόρου απέναντι από την Αγία Σοφία. Το πώς είναι ο Βόσπορος από ένα πλοίο μπορεί μόνο να δει, αλλά όχι να περιγραφεί. Δεν μπορώ καν να πιστέψω ότι ένα τέτοιο ασύγκριτο πανόραμα θα μπορούσε να υπάρχει στην πραγματικότητα, όχι σε έναν πίνακα. Το στενό είναι αρκετά στενό για θάλασσα, σαν ποτάμι. Πηγαίνει σε ανατροπές. Κι έτσι, σαν με εντολή λούτσου, ξεδιπλώνονται μπροστά σου όλο και περισσότερες απολαύσεις, η μια πιο όμορφη από την άλλη, η μια πιο γραφική από την άλλη. Δεν προλαβαίνεις να δεις καλά ένα, και ο Βόσπορος βιάζεται να σε καταπλήξει με ένα άλλο, βγάζεις πίσω από τα παραθαλάσσια βουνά μια γωνιά που δεν έχεις δει ακόμα και είναι ακόμα πιο γραφική. Νομίζω ότι θα μπορούσα να πάω εδώ επίτηδες για να τα δω όλα αυτά προσωπικά. Αλλά το κύριο πράγμα είναι μπροστά. Μετά από πολλές στροφές, βλέπετε επιτέλους την πόλη, και στο βάθος, σε έναν λόφο, στη μέση αρκετών μιναρέδων, την Αγία Σοφία. Η Κωνσταντινούπολη με τα τζαμιά, τους μιναρέδες, τα παλάτια, με το ολοκαπνισμένο, πολυσύχναστο, γεμάτο οδόστρωμα με βάρκες, ατμόπλοια, πλοία, με μια ολόκληρη θάλασσα σπιτιών στοιβαγμένα σε σωρούς σε όλους τους γύρω λόφους, τα υπέροχα κυπαρίσσια, με όλο τον πλούτο της σε όλο το βλέμμα της ανατολίτικης θαυμασμού. Υπέροχη, υπέροχη πόλη! Ήξερε πώς να διαλέξει τον τόπο του Αγ. Κωνσταντίνε! Λες και η Ευρώπη και η Ασία ένωσαν τις δυνάμεις τους εδώ για να σας διακοσμήσουν καλύτερα! Μόλις έγινε το “Kostroma”, μια άλλη εικόνα, πιο καθημερινή, άνοιξε μπροστά στα μάτια μας. Το βαπόρι περικυκλώθηκε αμέσως από έναν ολόκληρο στολίσκο σκαφών με κάθε είδους προμήθειες: άλλοι πρόσφεραν φρούτα, όμορφα φρούτα, άλλα - γλυκά, άλλα - παπούτσια, φέσια, άλλα - τι. Και όλοι αυτοί ήταν μαύροι κύριοι, Τούρκοι και Έλληνες, και όλα αυτά παραμόρφωσαν αλύπητα τη ρωσική μας γλώσσα, χρησιμοποιώντας χειρονομίες και βλέμματα, προσελκύοντάς μας με κάθε δυνατό τρόπο στο προϊόν τους. Από την άλλη μεριά, όπου κατέβηκε η σκάλα, έφτασαν καΐκια, πολύ διαφορετικά στην κομψή τους εμφάνιση από τα εμπορικά σκάφη. Οι κωπηλάτες είναι ντυμένοι με λευκά (και καθαρά) ρούχα, με κόκκινα φέσια στο κεφάλι. Το καΐκι είναι με μοκέτα. Οι κωπηλάτες φαίνονται υπέροχα. Ωστόσο, όλα αυτά τα γραφικά και μη γραφικά σκάφη έμειναν χωρίς τίποτα: μας έβαλαν σε κάποιο είδος εταιρικού πλοίου και όλοι μεταφέρθηκαν στη στεριά με δημόσια δαπάνη. Ο σταθμός μας ήταν το μαγαζί ενός Έλληνα που μιλούσε πολύ καλά τα ρωσικά και μας πρόσφερε πρόθυμα τις υπηρεσίες του να βρούμε οδηγό, ταξί κ.λπ. Η παρέα μας ήταν μεγάλη: 18 άτομα. Πρόσθεσαν επίσης έναν οδηγό, ο οποίος παρά την ορθοδοξία του, τη γνώση της ρωσικής γλώσσας και την εξοικείωση με τη Ρωσία, αποδείχθηκε πολύ κακός οδηγός. Εγκατασταθήκαμε σε τέσσερα λάντα και τρέξαμε γύρω από την Κωνσταντινούπολη. «Τι μείγμα ρούχων και προσώπων!» Ποιον δεν έχουμε δει εδώ; Τούρκοι, Έλληνες, μαύροι, Ευρωπαίοι, όλα αυτά συρρέουν στους δρόμους, καθισμένοι, όρθιοι, περπατώντας και τρέχοντας προς όλες τις κατευθύνσεις, πολύχρωμοι με τα κοστούμια τους και γεμίζοντας τον αέρα με κάθε λογής διαλέκτους. Κυριάρχησαν φυσικά τα κόκκινα φέσια που εναλλάσσονταν με λευκά τουρμπάν. Υπήρχαν στρατιώτες, αξιωματικοί, δερβίσηδες, μουλάδες με τις μασκέ ρόμπες τους. Μα σκυλιά, σκυλιά! Μόνο ολόκληρα εκατομμύρια! Και όλα αυτά είναι σκυλιά της πιο απλής μορφής - μιγάδες, κουρελιασμένα, βρώμικα, νυσταγμένα και στην ιδιοσυγκρασία τους πρέπει να θυμίζουν πολύ τους πιστούς ιδιοκτήτες τους. Οι δρόμοι του Tsar Grad είναι πολύ κακοί: η βρωμιά και η δυσοσμία είναι αδιανόητα. Οι δρόμοι είναι ως επί το πλείστον στενοί και σκοτεινοί. Γενικά, όποιος θέλει να αφήσει μια καλή ανάμνηση από την Κωνσταντινούπολη, δεν πρέπει να αφήσει το πλοίο στη στεριά. Όπως κάθε πραγματικότητα, η Κωνσταντινούπολη είναι καλή μόνο από μακριά. Πρώτα από όλα, ανεβήκαμε με το αυτοκίνητο μέχρι την Αγία Σοφία. Είναι καλό και από τη θάλασσα. Από κοντά είναι δύσκολο να το καταλάβεις: οι τουρκικές προεκτάσεις, αδέξιες και, πάνω από όλα, άθλιες, το σωριάζουν εντελώς. Μπήκαμε σε μια απέραντη αυλή, που περιτριγυριζόταν από μια ψηλή, δυό ή ενάμιση βάθρο, σιδερένια σχάρα. Στη μέση της αυλής, κάτω από ένα κουβούκλιο, αλλά και πίσω από μια σιδερένια σχάρα, υπάρχει ένα τεράστιο σιντριβάνι. Κοντά του, αρκετοί έμποροι ιερών πραγμάτων, κυρίως κομποσκοίνων, που χρησιμοποιούνται πολύ στους Τούρκους, έστησαν τις σκηνές τους και τα τραπέζια τους. Εδώ μας συνόδευσε ένας άλλος οδηγός, ένας πολύ νεαρός άνδρας που μιλούσε τέσσερις γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά και, όπως όλοι οι άλλοι στην Κωνσταντινούπολη, ήξερε μερικές λέξεις ρωσικά. Χάρη σε αυτόν, η μισή μας παρέα είδε πολύ περισσότερα από την άλλη, που ακολούθησε τον πρώτο, Ορθόδοξο οδηγό. Μπαίνουμε στην Αγία Σοφία. Πρώτα από όλα, μας βάζουν παπούτσια στα πόδια. δεν χρειάστηκε να βγάλουμε τις μπότες μας. Για αυτό ζήτησαν να βγάλουν τα καπέλα τους. Αυτό είναι προφανώς μια παραχώρηση προς την Ευρώπη. Μπήκαμε στη στοά, ή βεράντα, που περιβάλλει ολόκληρο τον ναό σε δύο ορόφους. Αυτός είναι ένας πολύ φαρδύς και ψηλός διάδρομος. Το πάτωμα είναι καλυμμένο με ψάθες, δεν μπορείτε να ακούσετε βήματα. Είναι ήσυχο και κάπως σκοτεινό εδώ. Κάπως σβήνουν οι φωνές, σωπαίνεις άθελά σου σε αυτόν τον μεγαλοπρεπή, αιχμάλωτο ναό. Μας έδειξαν πολλά υπολείμματα βυζαντινών ψηφιδωτών στις οροφές και τους τοίχους του διαδρόμου. Είδαμε μια στήλη που φαινόταν να την έκοψε ο Μωάμεθ (ο κατακτητής σουλτάνος). Υπάρχει το αποτύπωμα του χεριού του στον τοίχο ακριβώς εκεί. Αυτός ο χαρούμενος σουλτάνος ​​πρέπει να είχε καταπληκτικά χέρια. Ίχνη σταυρών, πορτρέτα του αυτοκράτορα και της αυτοκράτειρας είναι αισθητά σε ορισμένα σημεία, όλα αυτά κοιμούνται κάτω από το βάρβαρο κάλυμμα του γύψου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να καλύψουν τα πάντα και να τα θάψουν. Για πόσο καιρό; Τελικά, μπήκαμε στον ίδιο τον ναό. Μεγάλη, μεγαλειώδης Αγία Σοφία. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο δύσκολο να αναλογιστεί κανείς το βεβηλωμένο μεγαλείο της. Αυτή η μουσουλμανική πλατφόρμα στη θέση του βωμού, αυτοί οι αδέξιοι αδύνατος πολυέλαιοι που φτάνουν σχεδόν μέχρι το πάτωμα, αυτές οι γελοίες πράσινες ασπίδες που καλύπτουν μερικές χριστιανικές εικόνες πάνω και ανάμεσα στις καμάρες! Πόσο λυπηρό είναι όλο αυτό, πόσο παράφωνο είναι, πόσο ακατάλληλο είναι εδώ. Ο τεράστιος χώρος του ναού είναι καλυμμένος με ψάθες σε όλο του το πλάτος. Κατά μήκος των τειχών υπάρχουν κάποιου είδους φράχτες με και χωρίς υψώματα, πιθανώς οι θέσεις κάποιων μουλάδων. Στην αριστερή πλευρά (από την είσοδο) στον (πρώην) βωμό υπάρχει σκεπαστή θέση για τον Σουλτάνο σε κολώνες. Σε ορισμένα σημεία, κυρίως κοντά στις πόρτες, ήταν ορατές γονατισμένες μορφές μουσουλμάνων που προσεύχονταν. Από καιρό σε καιρό ακουγόταν ο λυγμός και το μουρμουρητό τους. Και κάποτε, εκατοντάδες ιερείς, διάκονοι και ψάλτες με τα πιο πλούσια ρούχα γέμιζαν τώρα τον άδειο και κατεστραμμένο βωμό. Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε εδώ λαμπρότητα που ωχριούσε τον ναό του Σολομώντα. Όλα έχουν τελειώσει. Όλα είναι βεβηλωμένα, εγκαταλελειμμένα, βεβηλωμένα. Είναι δύσκολο και λυπηρό σε αυτόν τον μεγάλο ναό. Ωστόσο, ο Θεός δεν είναι σε μεγαλείο και δύναμη. Ήρθε μέσα από μομφή και ταπείνωση. Αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος της Εκκλησίας Του, αρκεί να μείνει πιστή σ' Αυτόν. Σταθήκαμε αρκετή ώρα στην Αγία Σοφία. Η συνολική εμφάνιση του εσωτερικού είναι εκπληκτική. Ο τρούλος, τεράστιος σαν τον ουρανό, ακουμπάει τόσο ανάλαφρος στις καμάρες που ξεχνάς το θέμα. Αυτό είναι απολύτως το θησαυροφυλάκιο του ουρανού που κρέμεται στον αέρα. Δεν υπάρχουν τεράστιοι, αδέξιες κολόνες που να στηρίζουν τον τρούλο στις εκκλησίες μας που συνθλίβονται με τη μάζα τους. Όλα κρέμονται, και για να ολοκληρωθεί η ψευδαίσθηση, το φως πέφτει επίσης από τον θόλο: τα παράθυρα δεν είναι στο φανάρι, αλλά ακριβώς στον θόλο. Και αυτός ο φαινομενικά πιο απλός συνδυασμός γραμμών μας έκανε να σταθούμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτό το θαύμα και να το κοιτάξουμε χωρίς να κουραστούμε. Ναι, ο Ιουστινιανός είχε δίκιο που θαύμαζε και ήταν περήφανος για το δημιούργημά του. Έχοντας πληρώσει δύο φράγκα το άτομο, αφήσαμε την Αγία Σοφία και πήγαμε να δούμε άλλα αξιοθέατα. Είδαμε έναν αιγυπτιακό οβελίσκο στον οποίο ήταν καρφωμένη μια επιγραφή σε πολλές γλώσσες, που αναγγέλλει στους επόμενους την ανατροπή των Γενιτσάρων. Εδώ, όχι πολύ μακριά, από θαύμα στέκεται όλη η κουρελιασμένη βυζαντινή στήλη. Είδαμε ένα μπουντρούμι με χίλιες κολώνες: το απομεινάρι ενός βυζαντινού συστήματος ύδρευσης. Κοιτάξαμε τα φέρετρα των σουλτάνων. Περπατήσαμε επίσης γύρω από το διάσημο παζάρι της Κωνσταντινούπολης, όπου δεν ξέρεις τι να θαυμάσεις, είτε είναι η ποικιλία των πωλητών του, η ταραχή τους, είτε η γενική βρωμιά, η δυσωδία, το σκοτάδι, κάποια μούχλα που γεμίζει τα πάντα εκεί. Πρέπει να είναι αλήθεια ότι ένας αληθινός πιστός, παρ' όλες τις πλύσεις του, και ίσως χάρη σε αυτές, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς βρωμιά. Είναι καλό που υπάρχουν έτοιμοι, ελεύθεροι ταγμένοι, με τη μορφή σκύλων, που καταστρέφουν τα σκουπίδια: χωρίς σκυλιά, η Κωνσταντινούπολη θα είχε προ πολλού σαπίσει και πνιγεί στη βρωμιά της. Περάσαμε με το αυτοκίνητο από τους κήπους και τα παλάτια του Σουλτάνου, βλέποντας, φυσικά, τίποτα άλλο παρά ερμητικά κλειστές πύλες. Είναι αλήθεια ότι η πύλη είναι πολύ κομψή. Γενικά, η πόλη άφησε ένα είδος σύγχυσης στο κεφάλι μου. Μας κώφωσε, μας ζάλισε. Χρειάζεται να μείνετε σε αυτό για περισσότερο από μία μέρα για να πάρετε τον προσανατολισμό σας, αν και εκτός από τη Σόφια (και τα μουσεία), δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σπάνια πράγματα σε αυτό, εκτός από τον εαυτό του. Θα έπρεπε, φυσικά, να επισκεφτούμε τον πατριάρχη, αλλά η παρέα μας δεν έφτασε, και τότε ήταν ήδη βράδυ: έπρεπε να βιαστούμε στο Κόστρομα. Μόνο στο πλοίο ήταν δυνατό να συνέλθει κάποιος και να κατανοήσει το πλήθος των εντυπώσεων που δεν είχαν βιώσει ποτέ. Για πρώτη φορά, να βρεθείτε ανάμεσα σε έναν ξένο, μη ρωσικό λαό, σε μια ξένη χώρα και να πέσετε απευθείας σε μια τέτοια δίνη - εδώ αναπόφευκτα θα μπερδευτείτε και δεν θα συνέλθετε σύντομα. Το πρωί της 23ης περάσαμε τα Δαρδανέλια και μπήκαμε στο Αρχιπέλαγος. Εδώ κάναμε το πρώτο μας ναυτικό ντεμπούτο, και όχι ιδιαίτερα έξοχα. Υπήρχε μια ελάχιστα αισθητή διόγκωση, μια νεκρή όψη, όπως την έλεγαν οι ναυτικοί. Δεν υπάρχει άνεμος, ούτε κύματα, αλλά το πλοίο λικνίζεται. Φυσικά, η κίνηση ήταν λεπτή. αλλά, πηγαίνοντας στη θάλασσα, όλοι διαβάσαμε και ακούσαμε ότι υπάρχει κύλιση στη θάλασσα και ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ναυτία - επομένως, πρέπει να υπάρχει θαλασσοπάθεια στην παρούσα περίπτωση. Και έτσι, περισσότερο από το γεγονός ότι ήξεραν για το pitching και το είδαν παρά το ένιωσαν, οι επιβάτες μας ήταν τελικά έτοιμοι να υποφέρουν από ναυτία. Πρώτα, φυσικά, οι κυρίες και μετά, κοιτάζοντάς τις, όλοι ένιωθαν άβολα. Όλοι άρχισαν να παρατηρούν μια ιδιαίτερα συγκεντρωμένη έκφραση στο πρόσωπό τους, κάποιοι για κάποιο λόγο υποχώρησαν στο πλάι, ενώ άλλοι καθάρισαν εντελώς τη θέση και εξαφανίστηκαν. Οι οικοδεσπότες μας προσπάθησαν να διαλύσουν με κάποιο τρόπο αυτή την εμμονή, αλλά τίποτα δεν βοήθησε: μια συμπυκνωμένη έκφραση απλώθηκε σε όλα τα πρόσωπα, οι μοναξιές στο πλοίο έγιναν πιο συχνές, οι θέσεις άρχισαν να καθαρίζονται όχι μόνο απροσδόκητα, αλλά και με πιθανή βιασύνη. Και μετά, όπως θα το είχε η τύχη, εμφανίστηκε ένας μηχανικός με φάρμακα. Πηγαίνοντας στη θάλασσα, όλοι διαβάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή διάφορα «φάρμακα για τη ναυτία» στις εφημερίδες. Κάπου θυμάμαι και διάβασα ότι η τσίχλα από ευκάλυπτο βοηθάει πολύ. Δυστυχώς (ή ίσως ευτυχώς), δεν μπόρεσα να βρω αυτή την τσίχλα στα φαρμακεία. Ούτε ο μηχανικός δεν το βρήκε. Όμως (αυτό σημαίνει ορθολογισμός) δεν σταμάτησε εκεί. Του πρόσφεραν λάδι ευκαλύπτου αντί για τσίχλα. Ο φαρμακοποιός μας και θεωρήστε ότι ο ευκάλυπτος είναι ευκάλυπτος παντού, και το λάδι θα βοηθήσει. Καημένος μηχανικός! Το λάδι είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Πίστευε σε αυτόν για πολύ καιρό. Δέχτηκε, έτρεξε στο σανίδι, δέχτηκε ξανά, και ξανάτρεξε... Και με φέρθηκε μαζί με άλλους. Κάθομαι στην ντουλάπα και γράφω ένα γράμμα. Πρέπει να έρχεται κατευθείαν από το πλάι. «Τι, πατέρα, πώς νιώθεις;» «Ω, ουάου, λέω, απλώς με κάνει να νιώθω λίγο άρρωστος». - "Ε, πάρτε μερικές σταγόνες. Το σωστό είναι καλύτερο από το να μαραζώνετε. Βοηθάει πολύ." Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω, νομίζω, - ακόμα κι αν δεν νιώθω την ανάγκη τώρα, δεν βλάπτει να δώσω μια προειδοποίηση. Δεκτός... Πριν προλάβει ο μηχανικός να σφραγίσει το κακόμοιρο μπουκάλι του, εγώ, ευχαριστώντας τον ειλικρινά για τις σταγόνες, αναγκάστηκα να κρυφτώ για λίγο στο διάδρομο. Αντιμετωπισμένο, τίποτα να πω. Γι' αυτό υπέφερε με τις σταγόνες του. Ο καημένος κυνηγήθηκε σε όλη τη διαδρομή. Τώρα σιγά σιγά έχουν ηρεμήσει όλοι. Οι σταγόνες είναι απλώς διασκεδαστικές τώρα. Απόψε θα φτάσουμε στο Πορτ Σάιντ. Μετά λένε ότι θα λειτουργήσει. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι βαμμένη με τα πιο τρομερά χρώματα. Θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ελαφριά ρούχα στο Port Said. το να φοράς μαύρα είναι αδιανόητο εκεί. Η επόμενη επιστολή θα πρέπει να σταλεί μόνο από το Κολόμπο. Δεν θα πάμε στο Άντεν ή στο Περίμ: υπάρχει χολέρα εκεί. Επιστολή III. 7 Σεπτεμβρίου. Ινδικός Ωκεανός. 9° βόρειο γεωγραφικό πλάτος, 71° ανατολικά. δασμός. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε η επιστολή του Πορτ Σάιντ. Το Σάββατο (23 Αυγούστου) έπρεπε να φτάσουμε στο Port Said, ένα σημαντικό μέρος για εμάς από πολλές απόψεις: εκεί έπρεπε να προμηθευτούμε τροπικά ρούχα και να αποχαιρετήσουμε τα ευρωπαϊκά ύδατα. Η Μεσόγειος Θάλασσα, αν και περιβάλλεται από ασιατικές και αφρικανικές ακτές, εξακολουθεί να είναι ημιευρωπαϊκή, μυρίζει, όπως λένε, το ρωσικό πνεύμα. Από το Πορτ Σάιντ θα ξεκινήσει η πραγματική Ασία, οι χώρες είναι εντελώς άπιστες. Ανάμεσα σε κάθε είδους φήμες και σκέψεις για το τι να αγοράσετε, πού να πάτε κ.λπ., το βράδυ πλησίασε ανεπαίσθητα. Φάγαμε μεσημεριανό. Ήταν η αρχή της έβδομης ώρας όταν κάλεσα τον διοικητή να υπηρετήσει ολονύκτια αγρυπνία. Η προσφορά έγινε αποδεκτή με χαρά από όλους. Τώρα άρχισαν να χτίζουν ένα βωμό από τις σημαίες. Οι τραγουδιστές βρέθηκαν. Κι έτσι, κάτω από τον συνεχή ήχο της προπέλας, ανάμεσα στην ήδη σκοτεινή θάλασσα, το τραγούδι μας απλώθηκε πολύ, πολύ μακριά. Σπάνια προσευχήθηκα έτσι αυτή τη φορά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ ελαφρύ στη θάλασσα. Άθελά σου χωρίζεις τον εαυτό σου από αυτόν. Τώρα, όταν η θάλασσα έκανε απλώς έναν αόρατο θόρυβο, όταν ένιωθες την εγγύτητα και το άπειρό της, κάπως έσμιξες μαζί της. Σαν να συμμετείχε κι αυτό σε αυτό το αδύναμο τραγούδι μας, που σβήνει ανάμεσα στα κύματα. Το βραδινό τσάι ήταν επομένως πιο ζωντανό από το συνηθισμένο. Περίπου στις 9:00 εμφανίστηκε στον ορίζοντα ένα φωτεινό σημείο που τρεμοπαίζει ελαφρώς: ήταν ο φάρος Damiet (Δέλτα του Νείλου). Φυσικά, δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όλοι θεώρησαν ιερό τους καθήκον να ταλαιπωρήσουν έναν από τους ναύτες τρεις φορές και να ρωτήσουν έναν από τους ναύτες τι ήταν, πού ήταν και πώς ήταν (ερωτήσεις που δεν μπορεί να πει κανείς έδωσαν ιδιαίτερη ευχαρίστηση στους ναυτικούς) και αφού ρωτούσαν, όλοι για κάποιο λόγο κοίταξαν για μισή ώρα τον φάρο που τελικά το αναγνώρισαν, όχι ότι το ρωτούσαν. Ο φάρος παρέμενε στα δεξιά μας, μόλις τρεμοπαίζει στον ορίζοντα. «Ο φάρος του Πορτ Σάιντ πρέπει τώρα να είναι ορατός. «Ένα τεράστιο ηλεκτρικό αστέρι», είπε ο γιατρός του πλοίου που στεκόταν δίπλα μου. Η προσοχή μας τριπλασιάστηκε. Σταθήκαμε και σταθήκαμε, και τελικά στον διοικητή (ήταν ακριβώς εκεί μαζί μας) είπαν από τη γέφυρα ότι ο φάρος του Πορτ Σάιντ ήταν ορατός. Παρ' όλες τις προσπάθειές μας, όμως, δεν καταφέραμε απολύτως τίποτα. Είδαν μόνο τη σκοτεινή θάλασσα και τον σκοτεινό ουρανό, και πίσω τους ο φάρος Damiet τρεμοπαίζει, πεθαίνοντας. Δεν υπάρχει πουθενά τεράστιο ηλεκτρικό αστέρι. Ο καπετάνιος τελικά μας λυπήθηκε και μας πήρε μαζί του στη γέφυρα. Εκεί, τα μάτια μας έβλεπαν τον ίδιο σκοτεινό ουρανό και θάλασσα, και μόνο στον ορίζοντα το γυμνό μάτι δεν μπορούσε να διακρίνει κάποιο ομιχλώδες σημείο. Αυτό ήταν ένα τεράστιο ηλεκτρικό αστέρι. Η βόλτα μέχρι εκεί ήταν ακόμα τρεις ώρες, και περπατήσαμε 11 κόμβους, μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι ο ορίζοντας εδώ και ποια είναι η δύναμη του φάρου. Έτσι, ήμασταν στο κανάλι του Σουέζ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το κανάλι βρίσκεται στα χέρια γαλλικής εταιρείας, η οποία παρακολουθεί τη λειτουργικότητά του και για αυτό παίρνει ένα αρκετά σημαντικό ποσό από κάθε διερχόμενο ατμόπλοιο. Εδώ θυμήθηκα τη γέφυρα στην Κωνσταντινούπολη. Λένε ότι αυτό το γεφύρι είναι από τη βαθιά, δηλαδή τη βυζαντινή αρχαιότητα. Και εκεί παίρνουν λεφτά από όλους τους περαστικούς. Μα, Θεέ μου, τι γέφυρα είναι αυτή! Θα ήταν πολύ πιο φυσικό να δίνετε ένα μπόνους για τη διέλευση της γέφυρας αντί να χρεώνετε ένα τέλος. Λοιπόν, σκέφτηκα, αν το κανάλι διατηρηθεί στην ίδια βάση, τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Ωστόσο, το φωτεινό σημείο άρχισε να γίνεται όλο και πιο καθαρό, παίρνοντας τη μορφή ενός πραγματικά τεράστιου αστεριού. Σιγά σιγά, μια ελαφρώς αισθητή σειρά από φώτα της πόλης άρχισε να εμφανίζεται κοντά της. Το Πορτ Σάιντ, προφανώς, ήταν ήδη κοντά. Ένα βεγγαλικό άναψε στο πλοίο μας (δηλαδή έφταιγε η φωτοβολίδα). κλήθηκε πιλότος από το λιμάνι (κάθε πλοίο απαιτείται να πάρει πιλότο για να περάσει από το κανάλι). Δεν υπήρχε απάντηση από εκεί. πρέπει να κοιμήθηκαν στο Πορτ Σάιντ. Το άναψαν ξανά. Μετά από ένα λεπτό αναμονής, ένας πύραυλος ανέβηκε στον ορίζοντα: ο πιλότος βγήκε για να συναντήσει το ατμόπλοιο. Ακολουθώντας τον πύραυλο, σύμφωνα με τους ναυτικούς, τα φώτα ενός πιλοτικού σκάφους εμφανίστηκαν στη θάλασσα: αλλά αυτά τα φώτα, μάλλον για την ελίτ, εμείς, οι απλοί θνητοί, δεν τα είδαμε ποτέ. Στη μία τα ξημερώματα έφτασε ο πιλότος και πήρε το Kostroma υπό την ηγεσία του. Το Πορτ Σάιντ ήταν ήδη σε πλήρη θέα. Ήμασταν εκεί στη μία. Το βράδυ, βέβαια, ήταν αδύνατο να διακρίνουμε τίποτα εκτός από τα φώτα, το θέαμα μας περίμενε για αύριο και τώρα πήγαμε όλοι για ύπνο. Ωστόσο, σχεδόν πολλοί κατάφεραν να αποκοιμηθούν: άρχισαν να ετοιμάζουν το «βαρούλκο» και άρχισε ένας τέτοιος θόρυβος και τριξίματα σε όλο το πλοίο που μόνο τα αυτιά τους βούιζαν. Μόνο τότε, πολύ αργότερα, ηρεμήσαμε στο κατάστρωμα και μετά μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησα, αποφάσισα να μείνω στο πλοίο μέχρι το πρωινό. Δεν είχα κοσμικό ή, επιπλέον, τροπικό κοστούμι, και με πνευματικό, όπως με έπεισαν τότε στην Κωνσταντινούπολη, δεν μπορούσα να πάω. Μετά ήμουν παντού με το πνευματικό μου ντύσιμο, ήμουν μόνος, χωρίς καμία συνοδεία, και πουθενά δεν συνάντησα τίποτα άλλο πέρα ​​από ιδιαίτερο σεβασμό και ευγένεια. Το να φοράει ένας ιερέας ένα κοσμικό κοστούμι στο εξωτερικό είναι μια από τις πολλές δεισιδαιμονίες μας που ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε. Μετανοώ πολύ που άκουσα τότε τους δασκάλους μου. Μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνω, άρχισα να εξετάζω το ανάχωμα και την όλη κατάσταση. Φορτώναμε κάρβουνο. Αρκετές φορτηγίδες, καλυμμένες με παχύ στρώμα αιθάλης και γεμάτες μέχρι το χείλος με κάρβουνο, αγκυροβολημένες και από τις δύο πλευρές. Κάποιο είδος μαύρης, πολύ μαύρης ανθρωπότητας στριμωγόταν σε αυτές τις φορτηγίδες. Μερικοί από αυτούς τους παράξενους κυρίους κουβαλούσαν κάρβουνο σε κομμάτια, άλλοι το μάζεψαν σε καλάθια από άχυρο ή καλάμια και, βάζοντας το καλάθι στους ώμους τους, ξεκίνησαν κατά μήκος στενών σανίδων προς το βαπόρι. Άλλοι ήδη άδειοι αχθοφόροι κατέβαιναν να τους συναντήσουν. Είναι εκπληκτικό πώς κατάφεραν να απομακρυνθούν σε μια τόσο στενή σανίδα, όταν φαινόταν ότι ακόμη και ένας με φορτίο δεν μπορούσε να περπατήσει πάνω του. Κάπου διάβασα ότι ο τύπος του αιγυπτιακού φελά έχει μείνει αναλλοίωτος από την εποχή των Φαραώ. Αυτή η σκέψη μου ήρθε στο μυαλό όταν είδα το φορτίο του κάρβουνου. Λοιπόν, φανταστείτε αν τραβούσατε μια φωτογραφία τη στιγμή που οι αχθοφόροι με τα καλάθια στους ώμους βρίσκονται στο ταμπλό, και αν αφαιρούσατε όλο το σημερινό περιβάλλον: το πλοίο, το ανάχωμα κ.λπ., και αφήνατε μόνο ένα λευκό φόντο, η εικόνα θα έμοιαζε θετικά με τις αιγυπτιακές πυραμίδες. Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια ρούχα, τα ίδια καλάθια, η ίδια θέση και τεχνικές κράτησης από μια στενή σανίδα, με την πρώτη ματιά κάπως αφύσικη, στριμωγμένη - όλα, επίσης, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια... Αυτό λοιπόν είναι ακριβές και ιστορικά αληθινό, που τραβάει ακούσια την προσοχή. Τόνισα αυτό το γεγονός σε μερικούς από τους εναπομείναντες επιβάτες και όλοι συμφώνησαν άθελά μου. Εκπληκτική ζωντάνια τόσο του τύπου όσο και της καθημερινής κατάστασης. Μετά το πρωινό, όταν οι συνοδοί μας, που είχαν επιστρέψει από την ακτή, μας προμήθευσαν λευκά κοστούμια, βγήκαμε στη στεριά με ένα ολόκληρο πλήθος. Ο οδηγός μας ήταν κάποιος απόγονος των Φαραώ με ένα λευκό τουρμπάνι και κάποιο είδος πουκάμισου ή ρόμπας, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αστραφτερά καθαρά. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι κύριοι εδώ. Είναι όλοι εδώ για κυνήγι. Όλοι φυλάνε τους επισκέπτες και μόλις βγεις στη στεριά, θα ορμήσουν όλοι προς το μέρος σου. Χρειάζεται πολλή συνήθεια και αποφασιστικότητα για να απαλλαγείτε από τις ενοχλητικές και, φυσικά, όχι αδιάφορες υπηρεσίες τους. Έχοντας κάνει το δρόμο μας μέσα από αυτόν τον στρατό, βρεθήκαμε στον κεντρικό δρόμο του Πορτ Σάιντ. Το ταξίδι μας περιορίστηκε σε αυτό, γιατί παρακάτω θα είναι όλα ίδια. Μάταια το περνάς αυτό, σπαταλώντας τον χρόνο και την ενέργειά σου. Ως προς το μέγεθος, είναι μια πολύ μικρή παραθαλάσσια πόλη. Απ' όσο θυμάμαι, υπάρχουν μόνο δύο-τρεις δρόμοι σε αυτό, που τρέχουν παράλληλα με την ακτή. Τέμνονται από πολλές λωρίδες (συμπεριλαμβανομένης της Γενικής) λόγω του γενικού τους χαρακτήρα. Το Πορτ Σάιντ θυμίζει πολύ την Έκθεση του Νίζνι Νόβγκοροντ. Όπως εκεί, έτσι και εδώ η ζωή είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα, όλα ξεκαθαρίζουν κατά κάποιο τρόπο ότι αυτή η ζωή είναι τεχνητή, φερμένη από κάπου έξω, ότι κανένας από αυτούς τους ουρλιαχτούς, φασαριακούς ανθρώπους δεν έχει σταθερό έδαφος εδώ κάτω, ζουν μόνο εδώ, όπως σε ένα ξενοδοχείο. Και όλα τα κτίρια μοιάζουν με κάποιο τρόπο προσωρινά, σαν περίπτερα, αν και μερικά έχουν επτά ορόφους. Όλα αυτά, με μπαλκόνια και γκαλερί, φαντάζουν τόσο ανάλαφρα και ευάερα που ανά πάσα στιγμή απειλούν να εξαφανιστούν για πάντα. Ο πληθυσμός του Πορτ Σάιντ είναι αρκετά συνεπής με τον χαρακτήρα του. Άνθρωποι από όλες τις χώρες μαζεύτηκαν εδώ, μαζεύτηκαν με μοναδικό σκοπό να αρπάξουν κάτι για τον εαυτό τους από την κοινή λεία, να γεμίσουν γρήγορα τις τσέπες τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ποιος δεν είναι εδώ;! Και οι Έλληνες, και οι Άραβες, και οι Ιταλοί, και οι Γάλλοι, και όλοι. Όλα αυτά πωλούνται (δεν υπάρχουν αγοραστές στο Πορτ Σάιντ, έρχονται με διερχόμενα πλοία). Όλα αυτά εξαπατούν, εξαπατούν τους τυχαίους αγοραστές του, γνωρίζοντας ότι θα φανούν μόνο μία φορά, ότι ο αγοραστής πρέπει να αγοράσει από αυτούς, ακόμα κι αν δεν το ήθελε. Ως εκ τούτου, η απάτη εδώ είναι ακραία, υποδειγματική. Εξ ου και το γεγονός ότι στο Πορτ Σάιντ υπάρχουν πολλά κάθε είδους μαγαζιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα αξιοπρεπές κατάστημα, ούτε ένα αξιοπρεπές μαγαζί ή ξενοδοχείο. «Αυτή, όπως το είπε πολύ έξυπνα ένας από τους επιβάτες μας, είναι η ταβέρνα του κόσμου με τα χαμηλότερα πρότυπα». Πράγματι, το Πορτ Σάιντ, από όποια πλευρά και να το δεις, είναι ταβέρνα. Συμπληρωματικά, θυμίζει ταβέρνα και η ηθική των κατοίκων της είναι τελείως ταβέρνα: καβγάδες και δολοφονίες γίνονται μερικές φορές εκεί μέσα στο φως της ημέρας. Εμείς οι ίδιοι γίναμε μάρτυρες μιας από αυτές τις σκηνές ταβέρνας. Φορτωμένοι με κάθε λογής ψώνια και αρκετά κουρασμένοι από τη ζέστη, καθίσαμε να πιούμε αναψυκτικό. Ξαφνικά, ένας Τούρκος αξιωματικός (με τα πόδια) περνάει ορμητικά από δίπλα μας, ολοταχώς, περικυκλωμένος από πλήθος αγοριών κλπ. Όλα αυτά ούρλιαζαν στην κορυφή των πνευμόνων του και πετούσαν κατάματα προς την προβλήτα. Ρωτάμε τους γύρω μας τι είδους διαγωνισμός τροχοδρομίας είναι αυτός. Έκαναν κάποιου είδους μαγικούς χειρισμούς, προσπαθώντας σχεδόν να απεικονίσουν στη μύτη μας ότι αυτό είχε συμβεί. αλλά και πάλι δεν καταλάβαμε τίποτα. Μετά, όταν πήγαμε στο σπίτι και μπήκαμε στη βάρκα, μια άλλη βάρκα ήρθε να μας συναντήσει στην ακτή, και μέσα της ήταν ένας οικείος αξιωματικός δρομέας με αρκετούς Τούρκους, που κρατούσαν προσεκτικά έναν φελάχ που ήταν ματωμένος από την κορυφή ως τα νύχια. Αποδεικνύεται ότι ήταν το πιο συνηθισμένο πράγμα: κάποιος φρουρός πυροβόλησε τρεις φορές σε αυτόν τον fellah, και αυτός ο τελευταίος, με μια σφαίρα στο κεφάλι και το χέρι του, μπήκε στη φροντίδα της δημόσιας φιλανθρωπίας. – Εδώ είναι μια εικόνα της ζωής του Πορτ Σάιντ. Είναι καλή γωνία; Παρά τέτοια πάθη, εξακολουθούσαμε να εφοδιάζαμε όλα όσα χρειαζόμασταν. Πήραμε λευκά κοστούμια, τροπικά καπέλα και τα πάντα. Φυσικά, δεν έχουμε ξεχάσει τα μάλλινα πουκάμισα: στις καυτές, ιδιαίτερα στις τροπικές χώρες, σπάνια κανείς τα βγάζει πέρα ​​χωρίς μαλλί. Το λινό ύφασμα κρυώνει γρήγορα. Μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας ή ένα ελαφρύ αεράκι αρκεί για να κρυώσεις: και το να κρυώσεις εδώ είναι, ίσως, πολύ πιο επικίνδυνο από εδώ. Ως έσχατη λύση, πρέπει να έχετε εσώρουχα από χαρτί. Δεν είναι τυχαίο ότι το λινάρι φυτρώνει στο βορρά, ενώ το βαμβάκι εκχωρείται στο νότο. Έχοντας εφοδιαστεί με τα πάντα, επιστρέψαμε στο πλοίο. Εκεί, στο κατάστρωμα, γινόταν ένα ολόκληρο πανηγύρι: έμπαιναν εκεί έμποροι και κάλυπταν όλο το κατάστρωμα με τα εμπορεύματά τους, τα οποία ήταν πολύ ύποπτα για την ποιότητά τους. Ήταν μεγάλος πειρασμός για τους οικισμούς μας. Με τι όρεξη κοιτούσαν διάφορες χάντρες και κασκόλ. Κάποιοι πράγματι μπήκαν στον πειρασμό. Γύρω στις 3 μ.μ. το αγκυροβόλιο μας σταμάτησε, οι έμποροι εκδιώχθηκαν, οι σανίδες σηκώθηκαν, ζυγίσαμε άγκυρα και ξεκινήσαμε, με σκοπό να μην βγούμε στη στεριά μέχρι το ίδιο το Κολόμπο. Η διώρυγα του Σουέζ ξεκινά απευθείας από το Πορτ Σάιντ. Αυτό είναι ένα αρκετά στενό κανάλι, που επιτρέπει τη διέλευση μόνο ενός πλοίου. Όλοι εμείς, που ετοιμαζόμασταν να θαυμάσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το όγδοο θαύμα, απογοητευτήκαμε σοβαρά. Η τεράστια έκταση του καναλιού είναι κατανοητή, αλλά δεν γίνεται αντιληπτή, ειδικά από πάνω σε ένα μεγάλο ατμόπλοιο, όπως το δικό μας, το κανάλι φαίνεται σαν χαντάκι. Αν λάβουμε υπόψη τις έρημες, μονότονες ακτές του, την αναγκαστικά αργή κίνηση και όλα αυτά σε αρκετή ζέστη, τότε το αποτέλεσμα είναι κάτι πολύ βαρετό και βαρύ. Δεξιά μας φαινόταν ακόμα για αρκετή ώρα το θαλασσινό νερό, από το οποίο το κανάλι χωρίζεται από μια στενή αμμώδη λωρίδα. Στο βάθος, απέραντες αμμουδιές κιτρινίζονταν παντού, που απλώνονταν πέρα ​​από τον ορίζοντα. Αριστερά βρισκόταν μια ολόκληρη, συνεχής έρημος, θαμπή, γκριζοκίτρινη, μόνο ελαφρώς σκιασμένη από μικρούς λόφους. Δεξιά φαινόταν ένα καραβάνι με πέντε καμήλες, κίτρινες, ξεθωριασμένες, σιωπηλή και θλιβερή σαν την ίδια την έρημο. Το υπόλοιπο άλλο τροχόσπιτο ήταν ορατό στα αριστερά. Αρκετές καμήλες κείτονταν εκεί, αναμειγνύοντας πλήρως το γενικό γκριζοκίτρινο φόντο. Δίπλα τους, οι μαχούτ τους ήταν επίσης ελαφρώς εμφανείς. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό στην έρημο. Μόνο το ένα μας ατμόπλοιο σύρθηκε αργά, αργά στη μέση αυτού του βασιλείου του θανάτου, με το σφύριγμα και τη θανατηφόρα γαλήνη του. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη πρόσωπο με πρόσωπο με αυτό το σιωπηλό, νεκρό άπειρο. Θυμήθηκα όλους τους ήρωες του πνεύματος που βρήκαν ένα μεγάλο σχολείο για τον εαυτό τους εδώ, ή αν όχι εδώ, τότε σε παρόμοιες ερήμους. Η λιτή έρημος μπορεί να σας διδάξει πολλά και να σας δώσει πολλές σκέψεις. Η μονοτονία του τοπίου έσπασε τότε ευχάριστα μια στενή λωρίδα πρασίνου που εμφανίστηκε κατά μήκος της δεξιάς όχθης και μας συνόδευε σχεδόν στο Σουέζ. Αποδεικνύεται ότι εδώ υπάρχει ένα στενό κανάλι γλυκού νερού. Το γλυκό νερό παρήγαγε αυτό το πράσινο. Το βαπόρι μας προχώρησε πολύ αργά. Σύμφωνα με τους κανόνες, υποτίθεται ότι δεν υπερβαίνει τους πέντε κόμβους την ώρα. Γινόταν βαρετό. Περιστασιακά συναντούσαμε μηχανές βυθοκόρησης και ρυμουλκούμενα ατμόπλοια της εταιρείας. Όλα αυτά είναι απόδειξη συνεχών εργασιών στο κανάλι. Οι όχθες του γκρεμίζονται από τα ατμόπλοια, ο βυθός είναι σκουπισμένος, είναι απαραίτητο να τον βαθαίνει συνεχώς και να τον καθαρίζει. Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι τράπεζες της. Δεν είναι τυχαίο που χρεώνεται υψηλό τέλος για τη διέλευση ενός ατμόπλοιου: οι εργασίες συνεχίζονται ακόμα και οι εργασίες είναι μεγάλες και ακριβές. Η απελπισία μας τελείωσε σύντομα: το βραδινό σκοτάδι μας έκρυβε την έρημο και η νύχτα ήταν νύχτα παντού. Δεν μπορεί να είναι βαρύ και καταθλιπτικό, όπως η έρημος. Το κανάλι έγινε αόρατο, μόνο τα φώτα σηματοδότησης, κόκκινα και πράσινα, που μας έδειχναν το δρόμο, τρεμόπαιζαν σε ένα μακρύ δρομάκι μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Περίπου στις 11 το βράδυ δόθηκε σήμα από τον πλησιέστερο σταθμό ότι ερχόταν ένα ατμόπλοιο που έρχονταν. Είναι αδύνατο δύο ατμόπλοια να περάσουν το ένα το άλλο στο κανάλι. Επομένως, ολόκληρο το κανάλι χωρίζεται σε πολλούς σταθμούς. Κάθε σταθμός έχει ένα ειδικό μέρος όπου ένα ατμόπλοιο έδενε στην ακτή μέχρι να περάσει ο πιο τυχερός αντίπαλός του, που κατάφερε να μπει πρώτος στον σταθμό. Αυτή τη φορά έπρεπε να δέσουμε. Κατέβασαν δύο βάρκες με ναύτες και έβγαλαν τα σχοινιά στη στεριά. Και η ιστορία ξεκίνησε. Το βαρούλκο έτριξε, οι αξιωματικοί ούρλιαξαν, οι ναύτες έτρεξαν. Η σιωπή της αραβικής ερήμου έσπασε με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο. «Δώσε το στην πρύμνη», φώναξαν από τη γέφυρα του καπετάνιου. «Βίρα βαρούλκο», αντήχησαν από την πρύμνη. Το θέμα δεν ήταν χωρίς έντονες εκφράσεις, και δόθηκαν στην κοιμισμένη έρημο. Επιπροσθέτως, δόθηκε κάποια παραγγελία που πήγε στραβά, και ψαχουλέψαμε με το αγκυροβόλιο για μιάμιση ώρα. Στο μεταξύ, το ηλεκτρικό φανάρι του επερχόμενου ατμόπλοιου πλησίαζε όλο και περισσότερο, ξεχωρίζοντας περίεργα στο σκοτεινό φόντο της ερημικής νύχτας. Περιμέναμε λίγο ακόμα, και γύρω στη μία τα ξημερώματα κοιτάξαμε με φθόνο το λευκό, φουσκωτό τέρας που πέρασε θριαμβευτικά δίπλα μας. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ατμόπλοιο πρωσικής αλληλογραφίας με δύο ιστούς. Αφού του ευχηθήκαμε ένα ασφαλές ταξίδι, εμείς, αφού φωνάξαμε κι άλλο, ζυγίσαμε άγκυρα και πήραμε το δρόμο μας. Για καλή μας τύχη, δεν χρειάστηκε να δέσουμε ξανά, μόνο την επόμενη μέρα, όχι μακριά από την έξοδο του καναλιού, συναντήσαμε άλλα δύο-τρία ατμόπλοια, αλλά αυτή τη φορά η τύχη ήταν με το μέρος μας: περάσαμε νικηφόροι, ενώ εκείνοι στέκονταν στεναχωρημένοι στην ακτή. Τη Δευτέρα, γύρω στις τρεις, εμφανίστηκε επιτέλους το λιμάνι του Σουέζ και σε απόσταση η πόλη του Σουέζ. Οι πόλεις, φυσικά, δεν φαινόταν από απόσταση, αλλά όσον αφορά το λιμάνι του Σουέζ, είναι από ορισμένες απόψεις ένα πολύ αξιόλογο μέρος. Φανταστείτε ένα εντελώς γυμνό, αμμώδες και πέτρινο νησί, το οποίο είναι απλά τρομακτικό να το δεις κάτω από τις καυτές ακτίνες του ήλιου, καθώς μοιάζει με πλάκα. Οι Βρετανοί εγκαταστάθηκαν σε αυτό το νησί, αποκλείοντας την είσοδο στο κανάλι. Εδώ έχουν ένα υπέροχο γρανιτένιο ανάχωμα με καθαρά, θα έλεγε κανείς, χαριτωμένα σκαλοπάτια προς το νερό. Υπάρχει μια εκκλησία και πολλά σπίτια στο ανάχωμα. Αλλά αυτό που είναι πιο εκπληκτικό και απροσδόκητο εδώ είναι ένα ολόκληρο δρομάκι από δέντρα, τα οποία κατά κάποιο θαύμα διατηρήθηκαν στη μέση αυτού του φούρνου. Ωστόσο, το δρομάκι δεν άλλαξε τη γενική εντύπωση: παρά αυτές τις απόπειρες ζωής, το νησί ήταν ακόμα μια καυτή σόμπα και το πώς οι άνθρωποι κατάφεραν να ζήσουν εδώ ήταν θετικά ακατανόητο για εμάς. Έχοντας περάσει το Port Suez και κάναμε ένα μεγάλο ημικύκλιο, αγκυροβολήσαμε στον κόλπο του Σουέζ, ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ η αλλαγή στο νερό έγινε αμέσως αισθητή. Η Διώρυγα του Σουέζ είναι γεμάτη με κάποιο είδος πρασινωπού, γαλακτώδους υγρού, ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα το νερό είναι εντελώς μπλε, με μερικά ακόμη και μοβ απόχρωση. Παρεμπιπτόντως, θυμήθηκα τη διαφορά του νερού στη Μαύρη και στη Μεσόγειο θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα, το νερό είναι μάλλον πράσινο, στο φως του φεγγαριού μοιάζει με σμαράγδι. στη Μεσόγειο Θάλασσα το νερό μας φαινόταν κάπως αφύσικα μπλε, σαν να είχε διαλυθεί μέσα του κάποιο είδος μπογιάς. Εδώ στον ωκεανό (εκεί που πάμε τώρα) το νερό δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο χρώμα, αλλά είναι καθαρό και εκπληκτικά διάφανο. Σταθήκαμε στον κόλπο του Σουέζ για δύο ώρες, παρουσιάζοντας κάποια χαρτιά ή κάτι άλλο σε κάποιον. Ο επιχειρηματίας καπετάνιος μας σκέφτηκε ένα είδος ψυχαγωγίας για τους επιβάτες: αποφάσισαν να πιάσουν καρχαρίες, για τους οποίους λένε ότι υπάρχουν πολλοί εδώ. Έβγαλαν ένα αγκίστρι, το σούβλισαν με ένα κιλό κρέας και το εκτόξευσαν στη θάλασσα. Ωστόσο, οι καρχαρίες πρέπει να είχαν μεσημεριανό: κανείς δεν κολακεύτηκε από το δόλωμα μας, αν και ήταν ορατοί στη γύρω περιοχή. Οι πωλητές έφτασαν ως συνήθως. Αυτή τη φορά ήταν Άραβες με διαφορετικά πράγματα. Η προσοχή μας επικεντρώθηκε σε ένα μικρό αραβικό κορίτσι με μια μάλλον απαίτηση στολή. Ολόκληρη η βάρκα του ήταν γεμάτη με μικρά ξύλινα κουτιά με χουρμάδες. Ρώτησαν την τιμή. Ένα κομμάτι ανά φράγκο. Ολόκληρο κουτί με χουρμάδες (φυσικά ο πιο φρέσκος, κατευθείαν από το δέντρο, τέλος πάντων, Αραβία), και μόνο για ένα φράγκο! Εμείς, ξεσηκώνοντας ο ένας τον άλλον, ορμήσαμε σε αυτές τις ημερομηνίες και αγοράσαμε σχεδόν ολόκληρο το σκάφος από το αγόρι. Λοιπόν, και ημερομηνίες! Νομίζω ότι ακόμη και τα ζώα μας δεν θα τα έτρωγαν. Μας έδωσαν μερικά σάπια, σκουπίδια που απλά δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε στο στόμα μας. Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι στην Αραβία δεν φυτρώνουν όλοι οι χουρμάδες στα δέντρα, κάποιοι βρίσκονται κάτω από αυτά. Κάποιος αγόρασε λουκούμι, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν κάποιο είδος ρητίνης πεύκου ανακατεμένο με ζάχαρη και αλεύρι (συν ματζέντα από το κουτί). Εμείς λοιπόν, χωρίς να πιάσουμε ούτε έναν καρχαρία και να έχουμε πρωϊνίσει με σάπια χουρμάκια, ξεκινήσαμε από αυτή την χαρούμενη (για πωλητές) Αραβία. Ήταν περίπου 6 μ.μ. η ώρα το βράδυ. Μέχρι τώρα, η ευτυχία μας ευνοούσε: περάσαμε τη Μαύρη Θάλασσα χωρίς αέρα και ζέστη. Μεσόγειος επίσης με σπάνια ευτυχία. Μπήκαμε κι εμείς χαρούμενοι στην Ερυθρά Θάλασσα. Προχωρούσαμε ολοταχώς, ξεδιπλώνοντας ακόμη και το πανί στον μπροστινό ιστό. Φυσούσε ένας αρκετά αισθητός ουραίος άνεμος, ο οποίος αύξησε την ταχύτητά μας και μείωσε τη ζέστη. Τα τροπικά μας κοστούμια ήταν ακόμα περιττά. Αλλά μετά περνάει η νύχτα, περνάει η Τρίτη. Η θερμοκρασία του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει, φτάνοντας τους 26 βαθμούς στο μπάνιο. Ο άνεμος, σαν επίτηδες, έσβησε και φύσηξε ελαφρά από πίσω. Η ζέστη όχι μόνο δεν μειώθηκε εξαιτίας αυτού, αλλά ακόμη και αυξήθηκε στα άκρα: αυτό το αεράκι κατέστρεψε από μόνο του ακόμη και την ασήμαντη κίνηση του αέρα που παρήγαγε το πλοίο με τη δική του ισχύ. Η σιωπή ήταν ακίνητη, αποπνικτική. Η ζέστη ήταν θανατηφόρα. Φυσικά, ήταν αδύνατο να μείνεις στην καμπίνα για ένα λεπτό. ό,τι μπορούσε να συρθεί στο κατάστρωμα και πέρασε όλη τη μέρα εκεί. Πας στην καμπίνα, μένεις εκεί για λίγα λεπτά και βγαίνεις ήδη βρεγμένος από την κορυφή ως τα νύχια. Μια διπλή τέντα ήταν τεντωμένη πάνω από τα κακά, αλλά δεν ήταν πιο εύκολο ούτε κάτω από αυτήν. Ήταν αδύνατο να βγάλεις τα καπέλα: κάποιος αποφάσισε να καθίσει για λίγη ώρα χωρίς καπέλο και γι' αυτό πλήρωσε με πονοκέφαλο όλη την ημέρα. Τι κάναμε αυτό το διάστημα; Θετικά τίποτα. Μόνο οι χειμωνιάτικοι δεν χάθηκαν και, στάζοντας ιδρώτα, βιδώθηκαν σε δύο τραπέζια. Η θερμοκρασία μάλλον δεν επηρεάζει το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, διαβάσαμε, αλλά δεν μας έρχεται απολύτως τίποτα στο μυαλό. Είναι καλό που ο χρόνος στο πλοίο μοιράζεται τόσο απρόσεκτα που η μέρα σου γλιστράει μέσα στα δάχτυλά σου, αλλιώς θα έπρεπε να υποφέρεις περισσότερο. Επιπροσθέτως, τα εκτοπισμένα παιδιά άρχισαν να πεθαίνουν. Τέσσερις από εμάς πεθάναμε. Και αυτό είναι ακόμα μια χαρούμενη πτήση: συνήθως είναι περισσότερα. Η ζέστη τα σκοτώνει θετικά. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για θερμότητα στο πλοίο μας. Χωρίς οπαδούς, τίποτα. Σε καλά επιβατικά αυτοκίνητα υπάρχουν μηχανικοί ανεμιστήρες που κινούνται από το μηχάνημα. Μπορείτε επίσης να ζήσετε σε καμπίνες μαζί τους. Για εμάς αυτό δεν ήταν νοητό ούτε τη νύχτα. Κοιμόμασταν κυρίως στο κατάστρωμα. Εκμεταλλευόμενοι λίγη δροσιά το βράδυ, θα καθίσετε για πολλή ώρα. Και δεν θα κοιμηθείς ακόμα κι αν το ήθελες: ο κόσμος είναι όλος στο κατάστρωμα και δεν σιωπά, δεν μπορείς να κοιμηθείς όσο κι αν θέλεις. Πέφτεις για ύπνο πολύ μετά τα μεσάνυχτα και το πρωί, τα ξημερώματα, έρχεται εντολή στο κατάστρωμα να πλύνει το κατάστρωμα. Είτε σας αρέσει είτε όχι, πρέπει να πάτε στην καμπίνα για να κοιμηθείτε λίγο. Και έτσι, στις 8 η ώρα, και μερικοί ακόμη αργότερα, οι σύντροφοί μας αρχίζουν να ξεπηδούν από τις καμπίνες ο ένας μετά τον άλλον, κόκκινοι, υγροί, σαν τα ποντίκια, εντελώς εκτός εαυτού από το πνευματικό λουτρό που έλαβαν. Και δεν υπήρχε πουθενά και τίποτα να φρεσκάρεις: το νερό στο νιπτήρα ήταν ζεστό. Όσο και να χύεσαι πάνω του, δεν σε αναζωογονεί καθόλου. Ο άτυχος άνδρας θα τρέξει έξω στην αποθήκη και εκεί θα τον υποδεχτεί ένα σαρκαστικό: «έξτρα», το τσάι έχει ήδη ξοδευτεί. Βγαίνει στο κατάστρωμα, όπου του γελούν και του δίνουν συγχαρητήρια, αντί για «καλημέρα», «απόλαυσε το μπάνιο σου». Αρκετά καταστροφή! Είχαμε πρωινό και μεσημεριανό στον επάνω όροφο κάτω από τη σκηνή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θαυμάζαμε ολόκληρα κοπάδια δελφινιών να κολυμπούν και να παίζουν στην επιφάνεια του νερού. Αλλά και αυτοί πρέπει να ήταν ζεστοί: οι κινήσεις τους ήταν κάπως βαριές και τεμπέληδες. Τα ιπτάμενα ψάρια, σαν σπουργίτια, πήδηξαν κάτω από την πλώρη του βαπόρι. Λένε ότι μερικές φορές ο άνεμος φυσάει αυτό το ψάρι μέχρι το κατάστρωμα. Η νύχτα πέφτει και όλοι αναπνέουν λίγο πιο εύκολα. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν καυτές ακτίνες του ήλιου, αν και η βουλιμία παραμένει η ίδια. Η θάλασσα αρχίζει να λάμπει από φωσφορίζον φως και για πολλή ώρα θαυμάζουμε το παιχνίδι της κάτω από την πρύμνη και την πλώρη του βαποριού. Το βράδυ πριν από την Παρασκευή και το Σάββατο (30 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου) περπατήσαμε με μισή ταχύτητα. Άρχισαν τα νησιά και μαζί και οι κίνδυνοι. Αποδεικνύεται, όπως μας είπαν οι ναυτικοί μας, η Ερυθρά Θάλασσα είναι μια από τις πιο επικίνδυνες: υπάρχουν πολλά κοπάδια και παγίδες σε αυτήν και, επιπλέον, υπάρχουν μέρη που δεν έχουν εξερευνηθεί καλά. Εδώ, για παράδειγμα, είναι μια απεικόνιση αυτού που ειπώθηκε. Στο τελευταίο ταξίδι, το "Kostroma" πέρασε με ασφάλεια την Ερυθρά Θάλασσα και έφτασε στο Κολόμπο. Εδώ λαμβάνουμε ένα τηλεγράφημα ότι στην Ερυθρά Θάλασσα σε τέτοιο γεωγραφικό πλάτος και μήκος κάποιο ξένο πλοίο συνετρίβη σε υποθαλάσσιο βράχο. Έσπευσαν να βάλουν αυτή την πέτρα στον χάρτη. Φανταστείτε την έκπληξη και τη φρίκη τους όταν αποδείχθηκε ότι αυτή η πέτρα βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή που μόλις πέρασε από το Kostroma. Πολύ διδακτικό από αυτή την άποψη είναι το λεγόμενο «νεκροταφείο ατμοπλοϊκών», το οποίο έπρεπε να περάσουμε περίπου στις πέντε το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου. Πολλά ατμόπλοια βυθίστηκαν σε διαφορετικές στιγμές σε αυτή την υπέροχη γωνιά. Οι σκελετοί τους ήταν ορατοί από το νερό για αρκετή ώρα μετά, ως μάθημα για όλους όσους περνούσαν. Ωστόσο, όλα στον κόσμο τελειώνουν και η Ερυθρά Θάλασσα έφτασε στο τέλος της. Το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου, νησιά άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, προοιωνίζοντας την εγγύτητα του κόλπου του Άντεν. Λοιπόν, και τα νησιά. Μόνο πέτρες! Ούτε δέντρα, ούτε γρασίδι. Με στεναχωρεί ακόμη και να κοιτάζω τα κιτρινογκρίζα βουνά τους. Σαν ταφόπλακες που βγαίνουν από το νερό. Τελικά ακούστηκαν κραυγές: «Περίμ! Εκεί, δεξιά και αριστερά, φαίνονται μερικές μαύρες μάζες - αυτές ήταν οι ακτές του στενού Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ. Αριστερά υψωνόταν ένας τεράστιος βράχος, από τον οποίο πήρε το όνομά του το στενό, κάπως γκρίζο και σκοτεινό, και σε όλο του το μήκος, σε ύψος και πλάτος, υπήρχε μόνο ένα λευκό σπίτι, κάτι σαν πύργος. Δεξιά, στην ίδια έρημη γκριζοκίτρινη ακτή ήταν το Περίμ (σε νησί). Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μικρό νησί. Υπάρχει ένα ασήμαντο χωριό πάνω του (εκτός αν είναι οικισμός μόνο εργατών), ένα εργοστάσιο πάγου και μια πολύ μεγάλη αποθήκη άνθρακα. Εδώ εγκαταστάθηκαν και οι Βρετανοί. Σηκώσαμε ένα σήμα (ένας γνωστός συνδυασμός σημαιών): "Είναι ο Perim σε καραντίνα;" Τρεις ακόμη σημαίες: «Πάμε». Μετά από αυτό, το "Kostroma" μας, αλλά μπαίνοντας στον κόλπο, αγκυροβόλησε. Ο πιλότος έφτασε, αλλά στη βιασύνη του δεν κατάλαβε το σήμα μας. Νόμιζε ότι τον περιμέναμε. Φυσικά, ηρεμήθηκε και τον έστειλαν πίσω. Ενώ ο πιλότος έφυγε, ενώ ο πάγος έφερνε, ξεφόρτωνε κ.λπ., πέρασε αρκετή ώρα. και εν τω μεταξύ οι μαύροι μαζεύτηκαν στο πλοίο, προς μεγάλη φρίκη και διασκέδαση των αποίκων μας. Πράγματι, ενδιαφέροντα πρόσωπα. Ο τύπος, βέβαια, είναι αρκετά διάσημος από τους πίνακες, αλλά δεν περίμενα καθόλου να δω κόκκινα μαλλιά σε κάποιους από αυτούς. Θυμάμαι μας είπαν ότι όλοι οι μαύροι έχουν μαύρα μαλλιά. Τι δεν έκαναν οι επισκέπτες μας;! Η κύρια ασχολία τους ήταν να πιάνουν νομίσματα στο νερό. Μόλις το βαπόρι πετάει ένα νόμισμα στο νερό, αρκετοί άνθρωποι βουτούν από τις βάρκες. Και σίγουρα κάποιος θα επιστρέψει με ένα νόμισμα στο στόμα του. Είναι εκπληκτικό πώς οι καρχαρίες δεν τους αγγίζουν. Είτε είναι το χρώμα που τους προστατεύει είτε μια συγκεκριμένη μυρωδιά, οι καρχαρίες σπάνια επιτίθενται στους μαύρους. Οι μαύροι έφερναν και εμπορεύματα. Υπήρχαν περισσότερα κοράλλια, κυρίως λευκά, και, φαινόταν, φθηνά. Αρκεί να επισημάνει κανείς στον Νέγρο κάτι από τα αγαθά του, και αμέσως, με αυτό το πράγμα στο χέρι, σκαρφαλώνει μέχρι τα κακά στο πλάι, χωρίς καθόλου να ντρέπεται από τη λεία σιδερένια επιφάνεια του, σαν γάτα. Μας εξέπληξε και η αδιαφορία με την οποία αντιμετώπισαν οι μαύροι τη θερμοκρασία του πάγου που φόρτωσαν. Πήραν εντελώς ήρεμα κομμάτια πάγου με τα γυμνά τους χέρια, τα τοποθέτησαν στους εξίσου γυμνούς ώμους τους και στάθηκαν στον πάγο με τα γυμνά τους πόδια. Με μια λέξη, ήταν σαν να μην ένιωθαν το κρύο. Τελικά, ο πάγος πιάστηκε, ο πράκτορας με γράμματα (ακριβέστερα, με σημειώσεις, αφού κανείς δεν μπορούσε να γράψει γράμματα κατά τη διάρκεια αυτής της απρόσμενης στάσης) οδηγήθηκε έξω. Σηκώσαμε την άγκυρα και προχωρήσαμε. Ήταν βράδυ 1ης Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Αύριο αποφασίσαμε να τελέσουμε τη λειτουργία. Ξέχασα να σας γράψω ότι γιορτάσαμε την 30η Αυγούστου στην Ερυθρά Θάλασσα. Είχαμε τελετουργική προσευχή για πολλά χρόνια, κλπ. Παρά την τροπική ζέστη, σχεδόν όλοι ντύθηκαν με πλήρη τελετουργική στολή. Προσεύχονταν με τον ιδρώτα του μετώπου τους με την κυριολεκτική έννοια. Σημαίες κυμάτιζαν στους ιστούς, υπήρχαν προπόσεις στο τραπέζι, μόνο οι επιβάτες έσπευσαν να αλλάξουν ξανά τα τροπικά τους ρούχα. Το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, λέω, μαζευτήκαμε να κάνουμε τη λειτουργία. Για κάποιο λόγο οι προετοιμασίες κράτησαν απίστευτα πολύ χρόνο. μόλις στις αρχές της 11ης καταφέραμε να τους τελειώσουμε. Εν τω μεταξύ, εκείνη τη στιγμή αρχίσαμε να πηγαίνουμε όλο και περισσότερο στην ανοιχτή θάλασσα. Η μέχρι πρότινος καθρέφτης, ακίνητη επιφάνεια άρχισε να ανησυχεί λίγο. Το βαπόρι άρχισε να κουνιέται. Και όσο πιο μακριά, τόσο περισσότερο. Οι προσκυνητές μου άρχισαν να λιγοστεύουν ο ένας μετά τον άλλο. Στη μέση της μάζας, η θάλασσα χώρισε εντελώς, έτσι ώστε δύο ναύτες έπρεπε να κρατήσουν τον θρόνο και το βωμό. Υπηρέτησα, ισορροπώντας σαν σε τεντωμένο σκοινί, και μετανοώντας ειλικρινά που είχα αρχίσει τη λειτουργία. Αλλά το πρωί ήταν τόσο καλό, και αν δεν είχαν καθυστερήσει την κατασκευή του βωμού, τότε όλα θα είχαν λειτουργήσει τέλεια. Η λειτουργία τελείωσε με επιτυχία. Ακόμη και σε ένα παιδί κοινωνούσε. Στη συνέχεια έπρεπε να ανησυχήσω λίγο για τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια του pitch, αλλά και αυτό πέρασε με ασφάλεια. Αυτή τη φορά ταρακούνησε πολύ περισσότερο από ό,τι στη Μεσόγειο, αν και και πάλι οι ναυτικοί αρνήθηκαν να το αποκαλέσουν λίκνισμα. Οι επιβάτες, πιστεύοντας στο pitching, υπέφεραν πολύ. Δεν υπήρχε ούτε μια κυρία στο πρωινό, και οι άντρες που κάθονταν στο πρωινό συχνά έκαναν έκτακτες πτήσεις από το τραπέζι κάπου. Οι ναυτικοί διαβεβαίωσαν ότι το βράδυ θα φτάναμε στο νησί Σοκοτόρα και θα το χρησιμοποιούσαμε ως καταφύγιο από τα κύματα (πρόκειται για φούσκωμα μουσώνων που ερχόταν από τα νότια). Αλλά οι προσδοκίες μας ήταν μάταιες: κανένας Sokotora δεν βοήθησε, μας ταρακούνησε και μας ταρακούνησε ο Sokotora. Το πρωί της Δευτέρας (3η) ξύπνησα τρέμοντας. Κουνιόμουν αλύπητα, μετά σηκώνονταν τα πόδια μου, μετά το κεφάλι μου. Και όλα αυτά είναι τόσο ασυνήθιστα και επιβλητικά. Φαίνεσαι τόσο δυστυχισμένος αυτές τις στιγμές, ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου και κάνοντας ακούσιες εξελίξεις. Προσπαθείς περιφρονητικά να μην τα προσέξεις όλα αυτά, γυρνάς στον τοίχο, αλλά αλίμονο, το κεφάλι σου χτυπά οδυνηρά τον κρύο και υγρό τοίχο και είναι σαν κάποιος να σφίγγει εσκεμμένα το πρόσωπό σου στο μαξιλάρι. Προσπαθείς να ισιώσεις, να προσαρμόσεις το μαξιλάρι, αλλά το κρεβάτι το πληρώνει με ένα χτύπημα στο μέτωπο. Μια πολύ δυσάρεστη και ηλίθια κατάσταση. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου και έκανα μια αρκετά δύσκολη εκδρομή για να πάρω τα ρούχα και τα παπούτσια μου, που αυτή τη φορά δεν ήθελα να υπακούσω. Έριξε νερό γύρω του, σχεδόν χώνοντας τη μύτη του στον νιπτήρα. Στη συνέχεια, έχοντας δοκιμάσει ξανά (και περισσότερες από μία φορές) τη δύναμη των τοίχων στην καμπίνα και στο διάδρομο, ανέβηκα στο πάνω κατάστρωμα. Υπάρχει το pitching σε όλο του το μεγαλείο. Το Kostroma μας λικνίστηκε αβοήθητο, παρά το μέγεθός του. Το φούσκωμα (οι ναύτες δεν δέχτηκαν ποτέ να το ονομάσουν κύματα) μας πέταξε αλύπητα. Προς το παρόν, ωστόσο, ήταν ακόμα δυνατό να περπατήσει κανείς. Αλλά μετά ήρθε ένα κύμα, γαμ... και ό,τι ήταν στην αριστερή πλευρά πέταξε προς τα δεξιά... Το τραπέζι των άτυχων χειμαδιωτών (που δεν σταμάτησαν να βιδώνουν ακόμα και στην ασθένεια) έκανε μια τρομερή τούμπα, ακολουθούμενη από μια χορωδία από καρέκλες, πολυθρόνες, χειμαδιάρηδες, παγκάκια, επιβάτες - όλα αυτά, προσπερνώντας ο ένας τον άλλον, ώστε να περπατήσουν στο ίδιο πλάι. βιασύνη. Ακούστηκε ένας αφάνταστος θόρυβος και σάλος. Όλοι προσπάθησαν να βρουν ένα πόδι, άρπαξαν τα σχοινιά, ένας γείτονας, μια καρέκλα και συνέχισαν το ταξίδι τους μαζί τους. Τα έπιπλα έπρεπε να είναι δεμένα. Πολλοί από τους ξαπλωτούς επιβάτες έδεσαν τον εαυτό τους. Είχαμε ήδη μεσημεριανό στην αποθήκη και το τραπέζι είχε την πλήρη διακόσμηση της εποχής λικνίσματος: τοποθετήθηκαν μικροί φράχτες που κρατούσαν πιάτα, ποτήρια κ.λπ. στο τραπέζι και δεν τους άφηναν να περάσουν στην αγκαλιά των επιβατών. Σε γενικές γραμμές, το κυλιόμενο ήταν πραγματικό (για εμάς τουλάχιστον) και συνεχίστηκε από τη Δευτέρα μέχρι χθες το απόγευμα (δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 6). Η διάθεση, ωστόσο, ήταν μάλλον εύθυμη. Οι κρίσεις θαλασσοπάθειας αντιμετωπίστηκαν με γέλια, και μάλιστα ιδρύθηκε μια «Εταιρεία για τους λάτρεις της θαλασσοπάθειας». Οι περίφημες σταγόνες του μηχανικού συνέχισαν να είναι το αστείο. Φυσικά, κανείς άλλος δεν πήρε τις σταγόνες από τον μηχανικό και ο ίδιος τελικά έχασε την πίστη σε αυτές. Μετά από δύο μέρες όλοι συνήθισαν στο pitching. Είχαμε μεσημεριανό γεύμα και πρωινό τακτικά και σχεδόν πλήρως. Ωστόσο, παρ' όλη τη συνήθεια, η θέση δεν ήταν φυσική. Το να ταλαντεύομαι συνεχώς, νιώθω συνεχώς κάποιου είδους μόλυβδο στο κεφάλι μου, στο τέλος, έγινε άρρωστο. Σιγά σιγά, ο ωκεανός άρχισε να φαίνεται μονότονος και άβολος. Όλα είναι νερό και νερό. Είναι δύσκολο, λυπηρό. Ήθελα γη, έστω και ένα μικρό κομμάτι, έστω και ένα μόνο βήμα σε στέρεο έδαφος. Πολλοί άρχισαν να λένε ότι μάταια δεν πέρασαν από τη Σιβηρία, είναι αλήθεια ότι τρέμει εκεί, υπάρχουν άβολες άμαξες και πιο μακριές κλπ, αλλά δεν υπάρχει ακόμα τέτοια μελαγχολία. Πολλοί υποσχέθηκαν στον εαυτό τους να επιστρέψουν από ξηρά. Μας έγινε ξεκάθαρη η διάθεση των συντρόφων του Κολόμβου, οι οποίοι από αγωνία επαναστάτησαν ακόμη και εναντίον του διοικητή τους. Στη χώρα μας δεν υπήρχε προσδοκία εξέγερσης, αλλά υπήρχε, όντως, γενική μελαγχολία. Έντεκα ολόκληρες μέρες δεν βγήκες στη στεριά, και τόσες μέρες δεν έβλεπες στεριά, και συν τοις άλλοις, κουνιόσασταν συνέχεια. Αυτό τελικά με έδιωξε από την υπομονή. Η ζέστη, δόξα τω Θεώ, δεν είναι πια τόσο καυτή όσο στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει άνεμος εδώ και, από την άποψη της ξηράς, ένας αξιοπρεπής. Την πρώτη μέρα ήταν κάπως δροσερό (προφανώς μετά το μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα). Πάμε πολύ καλά, είναι κρίμα που αλλάξαμε πορεία για να μην πάμε κατευθείαν στα κύματα. Πηγαίνουμε από τη Socotra στη Βομβάη, μετά από κάποιο βαθμό στρίψαμε προς το Minicoy (θα είναι ορατό σήμερα περίπου στις δέκα το βράδυ. Φυσικά, θα δούμε μόνο το φως του φάρου του: το σκοτάδι δύει εδώ σχεδόν αμέσως μετά τη δύση του ηλίου). Η ψυχαγωγία μας παρέχεται από τις εικόνες που μας προσφέρει ο ωκεανός και ο ουρανός. Ο ήλιος, που βυθίζεται στα νερά του ωκεανού το βράδυ, βάζει τόσο λεπτά και ποικίλα χρώματα στον ουρανό που κανείς δεν θα το πίστευε αν όλα αυτά μεταφέρονταν ακριβώς σε έναν πίνακα. Μπορεί να περιμένετε κόκκινο και μπλε, αλλά από πού προέρχονται το απαλό πράσινο, ακόμη και το κίτρινο και το πορτοκαλί; Τα σύννεφα κάτω από αυτή την παράξενη σκιά παίρνουν ακόμα πιο παράξενα σχήματα. Τι είδους φιγούρες μπορείτε να δείτε στον βραδινό ουρανό στον ωκεανό! Είτε υψώνεται κάποιο φανταστικό παλάτι ή σπήλαιο, τότε εμφανίζεται το τερατώδες πρόσωπο κάποιου. Κάποτε μάλιστα είδαν έναν ολόκληρο Κινέζο με φουλ ενδυμασία, με πλεξούδα και βεντάλια. Εδώ στη στεριά, φαίνεται, τέτοιες εικόνες δεν συμβαίνουν. Και υπάρχουν σύννεφα εκεί, και κοιτάζοντάς τα μπορείς να χτίσεις κάστρα στον αέρα, αλλά αυτό που υπάρχει στον ωκεανό μάλλον δεν είναι εκεί. Τα στοιχεία εδώ είναι πολύ περίεργα και λεπτομερή. Το ηλιοβασίλεμα καίει για πολλή ώρα. Τέλος, τα σύννεφα αρχίζουν να γίνονται μοβ, μπλε και μαύρα. Όλος ο ουρανός και η θάλασσα είναι καλυμμένα στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ένα άλλο θέαμα, ακόμα πιο εκπληκτικό. Ο ωκεανός φωτίζεται με φώτα. Τα κύματα είναι όλα κορυφωμένα με φωτιά, και υπάρχουν ολόκληροι πύρινοι καταρράκτες κάτω από την πλώρη και την πρύμνη του πλοίου. Πίσω από το βαπόρι ο πύρινος δρόμος πάει πολύ, πολύ μακριά. Η Ερυθρά Θάλασσα έλαμπε, εν μέρει η Μεσόγειος, αλλά εδώ στον ωκεανό υπήρχε θετικός φωτισμός. Την θαυμάζουμε εδώ και καιρό. Ακουμπάς στο πλάι και στέκεσαι σιωπηλός για πολλή, πολλή ώρα, ακούγοντας τον δυνατό παφλασμό των κυμάτων και θαυμάζοντας αυτό το υπέροχο φως. Έρχεται από κάπου μέσα, εξαπλώνεται κάπως χωρίς κέντρο και χωρίς ακτίνες, σαν να ξεχύνεται κάποια ελαφριά ύλη πάνω στη θάλασσα. Την Τετάρτη (5η) περίπου στις 10 π.μ., εμφανίστηκαν σπερματοφάλαινες. Υπήρχαν αρκετοί από αυτούς. Οι κινήσεις τους είναι εκπληκτικά γρήγορες. Ένας από αυτούς, στον οποίο δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή, βούτηξε κάτω από το βαπόρι μας (φυσικά, δεν ήταν κάτω από το πλάι, αλλά σε πολύ αξιοπρεπή απόσταση) και μετά από μισό λεπτό είχε ήδη βγει στην άλλη πλευρά, ένα μίλι μακριά, αν όχι περισσότερο. Δεν ήταν απαραίτητο να σκεφτούμε τι είδους ζώα ήταν: εμφανίστηκαν πολύ απροσδόκητα και εξαφανίστηκαν από τα μάτια πολύ γρήγορα. Είδα μόνο την ουρά και τις πιτσιλιές του νερού (η σπερματοφάλαινα δεν εκτοξεύει νερό προς τα πάνω σαν σιντριβάνι, σαν φάλαινα, αλλά μόνο σπυράκια). Αυτές οι ψυχαγωγίες διαφοροποίησαν ελαφρώς το βαρετό χόμπι μας. Γενικά, θα ήθελα ακόμα να φτάσω στη στεριά όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να περπατήσω γύρω από αυτό. Τώρα η εγγύτητα του πάρκινγκ μας ανέβασε κάπως τη διάθεση. Αισθάνεται ότι έρχεται το τέλος. Και η θάλασσα έχει γίνει πιο ζωντανή, και τα ατμόπλοια που έρχονται είναι πιο συνηθισμένα. Την Κυριακή, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε στο Κολόμπο. Σήμερα θα κάνουμε την κατανυκτική αγρυπνία, και αύριο τη λειτουργία (Γέννηση της Θεοτόκου). P.S. 8 Σεπτεμβρίου (Σάββατο). Δεν υπάρχει σχεδόν καμία κίνηση, η ζέστη δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή. Είμαστε σχεδόν ικανοποιημένοι. Αύριο στις 9 το πρωί ελπίζουμε να είμαστε στο Κολόμπο. Αυτό λένε με σφιγμένα δόντια οι ναυτικοί μας, τους οποίους ταλαιπωρούμε κάθε λεπτό και που περισσότερο απ' όλα αντιπαθούν αυτή την ερώτηση. Φαίνεται ότι θα μείνουμε στο Κολόμπο για πολύ καιρό. Ίσως μπορούμε να ξεκουραστούμε σε ξηρό έδαφος. Δελεαστική προοπτική. Επιστολή IV. 14 Σεπτεμβρίου. θάλασσα της Βεγγάλης Την Κυριακή, 9, σε ένα όνειρο, άκουσα μια εξαιρετική αναβίωση και φωνές κοντά μου, που αργότερα αναγνώρισα ως τις φωνές των συντρόφων μου: του καπετάνιου και του γιατρού. Μια μαγική λέξη: «Φτάσαμε» με έκανε να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και να ντυθώ γρήγορα. Αφού πλύθηκα γρήγορα, βγήκα τρέχοντας στο κατάστρωμα. Τα μάτια μου είδαν μια εικόνα που είδαν πολλές φορές σε εικονογραφημένα περιοδικά. Ο Κολόμπο ήταν ακόμα μακριά: σταθήκαμε πίσω από την προβλήτα, στην είσοδο του λιμανιού, περιμένοντας τον πιλότο. Στο βάθος, στην επίπεδη, χαμηλή ακτή, φαινόταν παντού ένα φοινικόδασος, και σχεδόν τίποτα εκτός από αυτό, κάλυπτε τα πάντα. Η ίδια η πόλη έμοιαζε να είναι ένα ασήμαντο μάτσο σπίτια, εντελώς χαμένα και θολά ανάμεσα στο πράσινο. Εκεί υπήρχαν εκκλησίες και πολυώροφα κτίρια, αλλά ο κύριος τόνος δεν ήταν αυτοί, αλλά οι φοίνικες και το πράσινο. Ένα τέταρτο αργότερα μας έφεραν στην επιδρομή. Εδώ ζήσαμε το συνηθισμένο σκηνικό μπαίνοντας στο λιμάνι. Το βαπόρι μας κατέβασε τις ράμπες και περικυκλώθηκε αμέσως από βάρκες με και χωρίς εμπορεύματα. Αυτή τη φορά όλα ήταν νέα, πρωτόγνωρα, πρωτότυπα σε τροπικό βαθμό. Πρώτα απ 'όλα, τα τοπικά σκάφη είναι πρωτότυπα. Αυτό είναι κάτι σαν το ημερολόγιο ζωοτροφών μας. Παίρνετε ένα κούτσουρο ή ένα μπλοκ, βάζετε τα πλαϊνά πάνω του και παίρνετε ένα μάλλον μακρύ, στενό κουτί. Υπάρχουν πολλά παγκάκια σε αυτό, πολύ στριμωγμένα, μόνο ένα άτομο μπορεί να καθίσει, και ακόμη και τότε, σφίγγοντας τα πόδια του. Ολόκληρος ο κορμός και τα πόδια σας βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Το σκάφος είναι βέβαιο ότι θα ανατραπεί. Για να αποφευχθεί αυτό, ένα άλλο κούτσουρο, χωρίς πλευρές, είναι στερεωμένο στο σκάφος, παράλληλα με αυτό, σε μακριές, χοντρές κολώνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα τραπεζοειδές να βρίσκεται στο νερό. Η μία από τις μακριές πλευρές του καταλαμβάνεται από μια βάρκα και η άλλη από το προαναφερθέν κούτσουρο. Σε μια τέτοια βάρκα κάθονται δύο, τρεις, μερικές φορές τέσσερα άτομα (χωρίς να υπολογίζουμε τους τρεις κωπηλάτες). Μερικές φορές σηκώνεται και το πανί. Αυτό το σκάφος μπορεί να πάει πολύ γρήγορα. Οι ίδιοι οι έμποροι άξιζαν επίσης την πλήρη προσοχή. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Σινχαλέζοι της εμπορικής τάξης, των οποίων τα ρούχα ήταν ένα αξιοσημείωτο μείγμα ευρωπαϊκής, νοτιο-ινδικής και αφρικανικής. Σε μια συνηθισμένη φούστα (ακριβέστερα, ένα κομμάτι υλικό, φαρδύ και μακρύ, που τυλίχτηκε γύρω από τον κορμό τους, από τη μέση μέχρι τα νύχια), αυτοί οι κύριοι πρόσθεσαν ένα σακάκι από σκούρο μπλε υλικό. Στο κεφάλι των Μωαμεθανών φορούν ένα ψηλό καπέλο από κάποιου είδους πολύχρωμο άχυρο ή καλάμι, πλεγμένο με σχέδια. Οι αληθινοί Σινχαλέζοι φορούν μακριά μαλλιά, τα οποία είναι δεμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού με κόμπο και διακοσμημένα με μια συνηθισμένη χτένα από χελωνών, όπως φορούν οι γυναίκες μας. Το κεφάλι, παρά τις καυτές ακτίνες του ήλιου, παραμένει ανοιχτό. Η κατώτερη τάξη στέκεται πιο κοντά στη φύση. Τα ρούχα του είναι μόνο ένα κομμάτι ύφασμα τυλιγμένο γύρω από το σώμα του σε μορφή φούστας. Κάποιοι αρκούνται σε μια ζώνη. Το υπόλοιπο σώμα είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, το κεφάλι είναι επίσης ανοιχτό. Μερικοί δεν έχουν καν χτένα και τα μαλλιά τους, μαζεμένα σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, έχουν ανθίσει με τον καιρό και φτερουγίζουν σαν λοφίο. Το χρώμα του δέρματος είναι σκούρο λαδί. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι πολύ τακτικά, σχεδόν όμορφα. Οι άντρες είναι γενικά πιο όμορφοι από τις γυναίκες. Τα παιδιά θυμίζουν πολύ τους δικούς μας τσιγγάνους. Οι έμποροι αφέθηκαν στο κατάστρωμα, το οποίο μετέτρεψαν αμέσως σε ανατολίτικη αγορά. Τι δεν υπήρχε;... Κάποιος πρόσφερε ένα μοντέλο του ινδικού σκάφους που μόλις περιγράφηκε. Ένας άλλος ώθησε στα χέρια του ένα μπαστούνι από έβενο (αλίμονο, στις περισσότερες περιπτώσεις φιμέ) ή φοίνικα καρύδας. Το τρίτο το κουβαλούσαν γύρω-γύρω με κάθε λογής κουτιά και κιβώτια στολισμένα με ελεφαντόδοντο. Πουλούσαν ασημένια αντικείμενα πολύ εκλεκτών και κομψών σχεδίων. Υπήρχαν ελέφαντες από έβενο, σάλια από το Κασμίρ, δαντέλες, χαλιά. Αλλά αυτό που ήταν ιδιαίτερα άφθονος ήταν οι πολύτιμοι λίθοι: νομίζω ότι πάνω από δώδεκα Ινδοί ήταν φορτωμένοι με αυτούς. Δυστυχώς, δεν είναι πια ο 15ος ή ο 17ος αιώνας. ό,τι μπορεί να εξαχθεί έχει εξαχθεί στην Ευρώπη και οι Ινδοί έπαψαν να είναι καλοσυνάτες Παρασκευές. Τα πετράδια εδώ είναι καθαρό γυαλί. Ως εκ τούτου, επέρχονται μάλλον βιαστικές αλλαγές με τις τιμές. Ένας, για παράδειγμα, ζήτησε 33 ρουπίες για μια πέτρα (περίπου 20 ρούβλια σε χαρτί) και πλήρωσε για μία. Ένα δαχτυλίδι με δύο ζαφείρια και έναν αλεξανδρίτη πουλήθηκε για 44 ρουπίες και πουλήθηκε για τρία. Για να μας καταπλήξει εντελώς με τα ινδικά θαύματα, έφτασε στο πλοίο μας ένας μάγος με δύο φίδια. Παρεμπιπτόντως, μπροστά στα μάτια μας, έσπειρε έναν σπόρο μπανάνας και από αυτόν φύτρωσε ένα δέντρο σε μέγεθος αγκώνα. Μόνο αυτό το ινδικό θαύμα αποδείχθηκε ψεύτικο: μια ύπουλη τσάντα, του πιο ευρωπαϊκού τύπου, έδειχνε πολύ εύγλωττα από πού προερχόταν αυτό το δέντρο. Σε λίγο, όμως, ήρθε η ώρα του πρωινού και ο μάγος έπρεπε να φύγει. Μετά το πρωινό, με σπάνια ευχαρίστηση, μπήκαμε στη βάρκα (και όχι στη βάρκα, όπως είπα πριν), και βγήκαμε στη στεριά. Ήταν δύσκολο να το καταλάβω στο μυαλό μου. Υπήρχαν τόσα πολλά καινούργια εδώ: φοίνικες και Ινδιάνοι, και μια αόρατη ακτή, ο ίδιος ο αέρας, όσο πιο κοντά στην ακτή, τόσο περισσότερο γινόταν κάπως ιδιαίτερος, ήταν κορεσμένος με κάποια πικάντικη, κάπως μεθυστική μυρωδιά (όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν πολύ δυσάρεστη η μυρωδιά της καρύδας). Με μεγάλη χαρά μπήκαμε στην κόκκινη γη του Κολόμπο. Επρόκειτο να περπατήσουν ατελείωτα. Αλλά εδώ έρχεται μια άλλη δοκιμή. Πριν προλάβουμε να βγούμε σωστά στη στεριά, μια ολόκληρη συμμορία οδηγών και ζητιάνων, και κάποιος άλλος, όρμησαν πάνω μας. Όλοι φώναξαν, μας ταλαιπώρησαν και παραλίγο να μας ξεσκίσουν. «Ρώσο, Ρώσο, έλα». Τους άρεσε τόσο πολύ αυτό το «έλα» που αργότερα δεν μπόρεσαν να του αντισταθούν πουθενά. Είναι καταπληκτικό, γιατί μόνο ο Ρώσος πρέπει και μπορεί να «δώσει», ενώ εμείς οι υπόλοιποι παίρνουμε τα πάντα από τους Ινδούς; Φυσικά και οι ίδιοι οι Ρώσοι χάλασαν τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό το χαρακτηριστικό είναι λίγο ανήσυχο, πιο συμπαθητικό από τη δικτατορία με την οποία συνήθως αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι μας τους Ινδούς, τους Κινέζους κλπ. Τουλάχιστον βλέπετε ότι αυτοί είναι άνθρωποι και αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν ανθρώπους. Παρά αυτή τη φιλοσοφία, περάσαμε πολύ άσχημα ανάμεσα στο βασανιστικό πλήθος των οδηγών και των βαρκάρηδων. Κανείς μας δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά εδώ, φαίνεται, αυτή είναι η μόνη γλώσσα που γίνεται κατανοητή. Στην άτυχη κατάστασή μας, μας βοήθησε κάποιος κύριος, που πρέπει να μας λυπήθηκε. Φορούσε κράνος από τροπικό πίθο και ντυμένος αρκετά αξιοπρεπώς. Ήρθε κοντά μας και μίλησε στα αγγλικά. Απλώς χαμογελάσαμε και υποκλιθήκαμε. Μετά άλλαξε στα γαλλικά. Έχουμε βρει ειδικούς. Αυτός ο κύριος ήταν Γάλλος. Ανέλαβε να μας ταξιδέψει στην πόλη και να μας δείξει ό,τι μπορούσε να δει κανείς σε μια αγγλική πόλη την Κυριακή. Χάρη σε αυτόν, ξεκινήσαμε. Όλα ήταν κλειδωμένα φυσικά. Οι Βρετανοί δεν ήταν ορατοί: κάθονταν στο σπίτι τους. Μόνο Ινδουιστές περπατούσαν στους δρόμους, και δεν υπήρχαν πολλοί από αυτούς σε αυτό το μέρος της πόλης. Οι δρόμοι έμοιαζαν έρημοι. Αλλά τι ομορφιά είναι αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι. Το έδαφος πρέπει να είναι πολύ καλό. Περπατάς ακριβώς στο πάτωμα. Μόνο η κόκκινη γη με τη σκόνη της είναι θανατηφόρα για τα λευκά τροπικά κοστούμια. Νοικιάσαμε δύο ταξί και ξεκινήσαμε γύρω από την πόλη. Η πόλη, χωρίς να υπολογίζουμε το εμπορικό της κομμάτι, είναι ένας συνεχής τροπικός κήπος. Παντού υπάρχουν φοίνικες και μπανάνες. εδώ κι εκεί η παράγκα ενός Ινδιάνου θα κρυφοκοιτάξει κάτω από έναν θάμνο. Είναι χαμηλό, βρώμικο και πρωτόγονο στο σχεδιασμό του. Οι ίδιοι οι κάτοικοί του κάθονται στο κατώφλι, περίπου. Καπνός ξεχύνεται από την πόρτα που ανοίγει και μόλις κλείνει. Πολύ άβολο και ακατάστατο. Τα σπίτια των Άγγλων Ευρωπαίων είναι κρυμμένα σε κήπους. ως επί το πλείστον, μόνο οι πύλες ανοίγουν στο δρόμο. Μέσα από τα μπαρ μπορείτε να δείτε την αυλή, υπάρχουν φοίνικες και λουλούδια σε σχήμα βεντάλιας. Όλα είναι οργανωμένα πολύ καλά γι' αυτούς, όχι όπως οι τροφοδότες τους - οι Ινδουιστές. Στο Κολόμπο δείχνουν κάποιο είδος βουδιστικού ναού, αλλά δεν χρειάστηκε να τον επισκεφτούμε. Ωστόσο, είναι αδύνατο να βρεθείτε για πρώτη φορά στην Ινδία και να δείτε τα πάντα: αρκεί να εξοικειωθείτε με τη γενική άποψη της ζωής και της φύσης εκεί. Στην πραγματικότητα, όλα είναι καινούργια εκεί, ξεκινώντας από τους ανθρώπους και καταλήγοντας στην πιο ασήμαντη λεπτομέρεια της κατάστασης της ζωής τους. Δεν χρειάζεται να πάτε σε μουσεία και βοτανικούς κήπους, απλώς περπατήστε στο δρόμο. για έναν νεοφερμένο αυτό είναι καλύτερο από οποιοδήποτε μουσείο. Στο Κολόμπο βίωσα για πρώτη φορά την ιαπωνική ιππασία δημόσια. Ένα μικρό καρότσι για ένα άτομο, με δύο τροχούς. Ο οδηγός αρπάζει τα φρεάτια και σε ορμάει τόσο δυνατά όσο ένα άλογο. Για πρώτη φορά, είναι κάπως ενοχλητικό: είναι κάπως άβολο να οδηγείς το ίδιο άτομο με τον εαυτό σου. Αλλά τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι και στα σκάφη, στη χειρωνακτική εργασία, ένα άτομο αντικαθιστά επίσης τη μηχανή και ο οδηγός ταξί λαμβάνει εισόδημα. Επιστρέφοντας στο πλοίο, μάθαμε καλά νέα: το πλοίο θα έμενε μέχρι την Τρίτη. Προέκυψε η ευκαιρία να αφιερώσουμε μια ολόκληρη μέρα στην εξερεύνηση της Κεϋλάνης. Μια εταιρεία δημιουργήθηκε για να πάει στο Kandy, μια όμορφη ορεινή πόλη περίπου εκατό μίλια σιδηροδρομικώς στην Κεϋλάνη. Μπήκα εύκολα σε αυτήν την εταιρεία. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 10, μας ξύπνησαν νωρίς. Ήμασταν έξι άτομα. Μαζί μας οδήγησε και ένας οδηγός που μιλούσε ρωσικά. Στις 7 μ.μ. η ώρα το τρένο έφυγε από το Κολόμπο. Βρεθήκαμε αμέσως σαν σε μια γκαλερί τέχνης: η θέα σε αυτόν τον δρόμο προς το Kandy ήταν τόσο πολυτελής και ποικίλη. Το μονοπάτι διέσχιζε αρχικά ένα φοινικόδασος με την πικάντικη μυρωδιά του, περιστασιακά συναντούσε ορυζώνες και μερικές φορές χωριά. Μετά ήρθαν τα βουνά, το ένα ψηλότερα από το άλλο, το ένα πιο γραφικό από το άλλο. Το τρένο μας ανέβαινε και ανέβαινε, περνώντας μέσα από σήραγγες και σκαρφαλώνοντας κατά μήκος στενών γείσα σε απίστευτα ύψη. Καθώς οδηγείτε, υπάρχει ένας τοίχος στα δεξιά, μια βαθιά κοιλάδα στα αριστερά, χωράφια, δάση, ποτάμια, χωριά πάνω του - ένα ολόκληρο πανόραμα. Υπάρχουν επίσης βουνά και βουνά τριγύρω, καλυμμένα με τροπικά πολυτελή βλάστηση. Είναι εκπληκτικό πόσο γενναιόδωρη είναι η φύση εδώ. Όπου υπάρχει έστω και μια σταγόνα υγρασίας, η βλάστηση καταστέλλει τα πάντα με την αφθονία της, ακόμα και την περίσσεια. Ένας φοίνικας μεγαλώνει. Κάτω από τις ίδιες τις ρίζες του απλώνονται πολλά άλλα είδη, μεγάλα και μικρά, με και χωρίς λουλούδια, και κάτω από αυτά, στην ίδια την ερημιά, που μόλις και μετά βίας έχει χώρο για τον εαυτό του, χόρτο, επίσης πολυτελές, άφθονο σε υπερβολικό βαθμό, μόλις βγαίνει στο φως. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για την τροπική φύση. θέλει να ανακτήσει τον αέρα για τον εαυτό του: όλος αυτός ο σωρός πρασίνου είναι συνυφασμένος με κάποιο είδος κισσού, που σκαρφαλώνει στον κορμό ενός φοίνικα, προσκολλάται στα κλαδιά και το πράσινο των δέντρων που έχουν αναπτυχθεί από κάτω του, απλώνεται στο γρασίδι, καλύπτοντας τα πάντα, σαν να φοβάται να δείξει στον ήλιο έστω και ένα κομμάτι αδέσμευτο. Καταπληκτική πολυτέλεια, εκπληκτική απόδοση! Δεν είναι τυχαίο που ανθρώπινα κτίρια φαίνονται να εξαφανίζονται ανάμεσα στο δάσος, πνίγοντας στην αφθονία του. πώς μπορεί ένας ασήμαντος, αδύναμος άνθρωπος να συγκριθεί με αυτή την κατακτητή δύναμη της ζωής; Τι θα κάνει εναντίον της; Δεν είναι τυχαίο που η βύθιση σε αυτή τη φύση, η άβυσσος σε αυτήν, ήταν ο στόχος ζωής των Βραχμάνων. Μεταξύ της ινδικής φύσης, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την ασημαντότητά του, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον εαυτό του σαν ένα ασήμαντο κλαδάκι ανάμεσα σε ένα απέραντο, πολυτελές δάσος που ξεχειλίζει από ζωή. Εδώ εξαφανίζεσαι, ξεθωριάζεις στο τίποτα. Τι είναι οι ορυζώνες εδώ; Αντιπροσωπεύουν επίσης ένα παράδειγμα αφθονίας και πολυτέλειας. Η επιφάνεια της γης είναι ελαφρώς αυλακωμένη, οι κόκκοι μετά βίας κρύβονται και η βροχή τους ποτίζει ελαφρά. Όλα είναι κατά κάποιο τρόπο με μέτρο, με λογισμό, σχεδόν τσιγκούνη και πενιχρά, αλλά εδώ όλα περισσεύουν. Τα χωράφια δεν είναι παρά τεχνητοί βάλτοι. Μέσω μικρών φραγμάτων ή χωμάτινων τοίχων διατάσσονται σε κοιλάδες ή σε βουνοπλαγιές με τη μορφή αναβαθμίδων. Αποδεικνύεται κάτι σαν ένα μεγάλο κουτί στο οποίο χύνεται νερό. Ως εκ τούτου, οργώνουν εδώ σχεδόν στο νερό: τα βουβάλια κυριολεκτικά πηγαίνουν μέχρι το λαιμό στη λάσπη. Γι' αυτό η σοδειά δεν είναι ίδια με τη δική μας. Η φύση εδώ είναι σπάταλη, αλλά και γενναιόδωρη. Κατά μήκος των βουνοπλαγιών υπήρχαν αρκετά συχνά φυτείες τσαγιού και περιστασιακά φυτείες καφέ. Αυτό είναι ήδη θέμα των Βρετανών που ανταγωνίζονται την Κίνα. Το τρένο μας σκαρφάλωσε και σκαρφάλωσε. Είχε αρχίσει να δροσίζει, τα δέντρα είχαν αλλάξει. Οι φοίνικες έχουν φύγει. Η φύση έχει πάρει μια μορφή πιο οικεία σε εμάς. Αλλά αυτό δεν είναι για πολύ: σε έναν γκρεμό κοντά στο δρόμο παρατηρήσαμε κάποιο είδος μνημείου. Ήταν οι Βρετανοί που ήθελαν να διαιωνίσουν τη μνήμη του κατασκευαστή του σιδηροδρόμου στο Κάντι. Πράγματι, έχει κερδίσει τη γενική αναγνώριση για το ταξίδι του. Πόση δουλειά χρειαζόταν; Ποια βουνά έπρεπε να τρυπηθούν; Του ήμασταν κι εμείς ειλικρινά ευγνώμονες που, χάρη στο δρόμο, μπορέσαμε να βρεθούμε τόσο κοντά στην Ινδία και να λουστούμε στην εκπληκτική πολυτέλεια της φύσης της. Η κατάβαση ξεκίνησε από το μνημείο. Το τρένο επιβραδύνθηκε. Ο δρόμος κατηφόρισε αισθητά. Αυτό, όμως, δεν κρατάει πολύ. Η Κάντι ήταν ήδη κοντά. Λίγη ώρα ακόμα, και βγαίνουμε από το αυτοκίνητο, εντελώς έκπληκτοι, συντετριμμένοι από όλα όσα είδαμε στο δρόμο. Είναι σαν να βγαίνεις από κάποια πλούσια γκαλερί τέχνης, ή ακόμα καλύτερα, από ένα πανόραμα. Όλα όσα είδαμε ήταν τόσο ποικίλα, τόσο πολυτελή, τόσο γραφικά. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο για την ίδια την Kandy, μετά από όλα όσα έχουμε ήδη δει. Εκεί μας έδειξαν έναν βουδιστικό ναό και μέσα σε αυτόν έναν τάφο με τα λείψανα ενός Βούδα. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο οδηγός μας. Ωστόσο, δεν παρασύρθηκα ιδιαίτερα από αυτό το νέο θέαμα: περίμενα να δω περισσότερα στην Ιαπωνία, παρεμπιπτόντως, μετά θα ήξερα τη γλώσσα και δεν θα χρειαζόταν να απευθυνθώ σε έναν οδηγό για βοήθεια, ο οποίος, όπως κάθε ξεναγός, σίγουρα θα έλεγε πολλές ιστορίες. Επισκεφτήκαμε επίσης τον βοτανικό κήπο, που περιέχει τα λουλούδια της τοπικής και ήδη πολυτελούς φύσης. Αλλά αυτό ήταν ήδη θετικά υπερβολικό για εμάς. Δεν μπορούσαμε ακόμα να συνέλθουμε από τη συνηθισμένη τροπική βλάστηση, αλλά εδώ δείχνουν τις σπάνιες της. Ήταν πέρα ​​από την ευαισθησία μας. Επιτρέπονται πρόθυμα σε αυτόν τον κήπο. Ένας από τους κηπουρούς ήταν μάλιστα τόσο γενναιόδωρος που έδωσε σε έναν από τους συντρόφους μας τον καρπό μιας σοκολάτας. Είναι σπάνιο για εμάς. Στις 2 το μεσημέρι φύγαμε από την Κάντι. Για άλλη μια φορά το γοητευτικό περιβάλλον άστραψε μπροστά στα μάτια μας. Αλλά η προσοχή μας ήταν κουρασμένη (ένας από τους συντρόφους μάλιστα αποκοιμήθηκε από την περίσσεια των συναισθημάτων, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο). Και η διαρκής χλιδή έγινε σατανική. Ήθελα κάτι ξινό, πιο χοντρό, κάτι σαν το δικό μας κβας ή μαύρο ψωμί. Όλα εδώ ήταν ήδη πολύ λιπαρά, γλυκά και πλούσια. Θυμηθήκαμε εδώ τη σημύδα μας. Είναι πολύ πιο σεμνή, κατά κάποιο τρόπο πιο αγνή και πιο υγιής από την τοπική ανθισμένη, λαδωμένη, αποπνικτική, αποφορτισμένη φύση. Φυσικά είναι καταπληκτικό. Αλλά είναι πολύ πολυτελής για να αγαπήσει, για να ηρεμήσει ανάμεσά της. Πνίγει, δεν καταπραΰνει. Θυμήθηκα την περιγραφή του Γκοντσάροφ για την τοπική φύση. Πράγματι, ο συγγραφέας είχε δίκιο όταν έλεγε ότι η τροπική φύση πρώτα αρέσει και μετά γίνεται τρελή. Και τα φρούτα εδώ είναι καλά μόνο αρκεί να είναι σπάνια, να τα συνηθίσεις και τότε όλες αυτές οι μπανάνες, οι ανανάδες κ.λπ. δεν θα σε αφήσουν να ξεχάσεις το μήλο μας. Πού να τον φτάσουν; Δεν θα είναι ποτέ ίσοι. Στις έξι και μισή το βράδυ ήμασταν ήδη στο Kostroma. Ήταν ευχάριστο να χαλαρώνεις στο γνώριμο, σχεδόν ιθαγενές, κατάστρωμα της από όλη τη μάζα των εντυπώσεων που τόσο ανεξέλεγκτα ξεχύθηκε πάνω μας από όλες τις πλευρές όλη την ημέρα. Ήταν νύχτα. Το σκοτάδι εδώ φαίνεται ακόμα πιο πυκνό από εδώ, σαν μια μαύρη κουβέρτα να κατεβαίνει πάνω από όλα. Το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο. Όλη η ζωή παγώνει και σωπαίνει. Και μέσα σε αυτό το σιωπηλό σκοτάδι, ξαφνικά, σαν ένα αστέρι να ανάβει πολύ χαμηλά πάνω από τη γη. Εδώ είναι, κάπως διστακτικά, κινείται, κατά κάποιο τρόπο ορμάει λανθασμένα μέσα στη μαύρη νύχτα. Εδώ είναι ένα άλλο αστέρι. Αυτά είναι λαμπερά σφάλματα. Τα φαναράκια τους καίνε εκπληκτικά εδώ. Κάνουν τη νύχτα να φαίνεται ακόμα πιο πυκνή, πιο αδιαπέραστη και πιο μυστηριώδης. Δεν κοιμάται πια, νιώθεις ότι κάτω από αυτό το αδιαπέραστο κάλυμμα η ζωή συνεχίζει να βράζει, ότι ίσως εκατομμύρια πλάσματα κινούνται γύρω σου στο σκοτάδι της νύχτας, συνεχίζοντας την καθημερινή τους δουλειά και τον καθημερινό τους αγώνα για ύπαρξη. Συλλογίζεσαι ακόμα πιο βαθιά στο σιωπηλό, αλλά όχι νεκρό σκοτάδι, στην ατελείωτη και συνεχή ζωή που κρύβεται από σένα. Ακούς το μυστηριώδες «om». Και πάλι οι Βραχμάνοι αναβοσβήνουν μπροστά στα μάτια του νου, καταπιεσμένοι από τη φύση, προσπαθώντας να συγχωνευτούν μαζί του. Την επόμενη μέρα, οι δυο μας ήμασταν ξανά στην ακτή, αυτή τη φορά χωρίς κανέναν οδηγό. Ήθελα να περπατήσω ξανά στη γη και να ρίξω μια πιο προσεκτική ματιά, χωρίς ενοχλητικούς αγνώστους και μη επεξηγηματικές ενδείξεις της τοπικής καθημερινότητας και των ανθρώπων. Ο ήλιος κατέβαινε. Αλλά η ζέστη εδώ είναι πολύ πιο εύκολη από τη δική μας. Εδώ κάνει ζέστη και αποπνικτικό, αλλά εδώ νιώθεις τις πύρινες ακτίνες του ήλιου κατευθείαν πάνω σου, να σε καίνε χωρίς να σε πνίγουν. Αυτή η αίσθηση καψίματος γίνεται ακόμη και κάπως ευχάριστη. απλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι σας προστατεύεται καλύτερα, διαφορετικά μπορεί να πάθετε ηλίαση. Οι Ινδιάνοι καλύπτουν πάντα το κεφάλι τους με κάτι λευκό όταν κάνουν μπάνιο. Είναι ενδιαφέρον να δεις ένα τεράστιο λευκό τουρμπάνι να επιπλέει στην επιφάνεια κάποιας λίμνης, ή ακόμα καλύτερα, ενός βάλτου. Για κάποιο λόγο, όλες οι λίμνες εδώ φαίνονται ακάθαρτες. είναι τρομακτικό να βλέπεις τους ήδη μαύρους που κολυμπούν σε αυτό το λασπωμένο υγρό. Με πίστη, οι Ινδουιστές πρέπει να ανήκουν σε όλες τις θρησκείες. Ένας οδηγός είχε έναν σταυρό στο λαιμό του και αποκαλούσε τον εαυτό του Καθολικό. Είδαμε έναν ινδουιστή καθολικό ιερέα σε έναν από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Μόνο ένας ιερέας: ένα χαμηλό, μαύρο καπέλο με ελαφρώς κυρτό χείλος, ένα μαύρο ράσο, ένα ξυρισμένο πρόσωπο και ένα βιβλίο προσευχής στο χέρι του. Με μια λέξη, όλα είναι καθολικά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, μόνο που το χρώμα του δέρματος τα χαρίζει λίγο. Έπρεπε να μετανιώσω βαθιά που δεν έχουμε ακόμη ωριμάσει αρκετά για να έχουμε τη δική μας αποστολή εδώ. είμαστε ακόμα περιορισμένοι στο πλαίσιο του στενού εθνικισμού. Νοιαζόμαστε μόνο για τους δικούς μας, ξεχνώντας ότι ο Κύριος ήρθε για όλους χωρίς διάκριση και έστειλε αποστόλους σε όλους τους λαούς του πλανήτη. Γιατί οι δικοί μας είναι πιο άξιοι, για παράδειγμα, από αυτούς τους Ινδουιστές; Θα πουν ότι δεν έχουμε κόσμο. Εντελώς αναληθής. Αν υπήρχε μια επιθυμία, οι άνθρωποι, δηλαδή εκκλησιαστικοί ηγέτες στον τομέα του Κυρίου θα βρίσκονται πάντα. Άλλωστε από τις Θεολογικές Ακαδημίες πάνε σε κάθε λογής τμήματα. Θεώρησαν απαραίτητη τη μείωση του προσωπικού των Ακαδημιών. Προφανώς δεν υποφέρουμε από έλλειψη ανθρώπων, αλλά από υπερβολή τους, υπερπαραγωγή. Γιατί να μην χωρίσετε τουλάχιστον δύο άτομα εδώ; Αυτοί οι δύο, ίσως, θα είχαν χρόνο να ξεκινήσουν κάτι, ίσως θα είχαν χρόνο να σχηματίσουν διαδόχους από τους ίδιους τους Ινδούς, όπως, για παράδειγμα, τώρα στην Ιαπωνία. Θα πουν ότι δεν έχουμε τα κεφάλαια. Είναι αλήθεια ότι είμαστε πιο φτωχοί από κάποιους Αμερικανούς. Αλλά αφήστε την αποστολή μας να ξεκινήσει από μικρή. Ο Θεός θα βοηθήσει, μετά θα φτάσουμε στο μεγάλο. Εξάλλου, ξοδεύουμε ένα εκατομμύριο ρούβλια, τουλάχιστον, μόνο για εκκλησιαστικά άμφια. Τώρα, τουλάχιστον το ένα εκατοστό ή μερικά εκατοστά αυτού του ποσού θα μπορούσαν να διαχωριστούν εδώ. Αυτό θα ήταν υπεραρκετό για την πρώτη φορά. Όχι, δεν πρέπει να είναι η έλλειψη κεφαλαίων και ανθρώπων που είναι ο λόγος εδώ, αλλά η ψυχρότητα απέναντι στην πίστη, η προσκόλληση μόνο στην προσωπική ευημερία. Ναι, έχουμε ακόμη πολλά, πολλά να ζήσουμε και να κάνουμε για να εξελιχθούμε σε μια ορθόδοξη ιεραποστολή (όχι καθολική και προτεστάντη - Θεός φυλάξοι από αυτό). Στις πεντέμισι το βράδυ ζυγίσαμε άγκυρα και βγήκαμε στην ανοιχτή θάλασσα, στον ανοιχτό χώρο, στον καθαρό αέρα. Η πικάντικη μυρωδιά της καρύδας έγινε θετικά αηδιαστική. Δυστυχώς, αφήσαμε και τα ρούχα μας να πλυθούν εδώ, τα οποία ήταν και αυτά πλήρως πλημμυρισμένα από αυτή τη μυρωδιά. Έπρεπε λοιπόν να υποφέρω σε όλη τη διαδρομή, αντέχοντας την κολομβιανή στάση χίλιες φορές. 15 Σεπτεμβρίου. Κόλπος της Μαλάκας Το pitching έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο χθες. Πριν εισέλθετε στο στενό της Μαλάκας, οι μουσώνες και οι μουσώνες φουσκώνουν συγκεντρώνονται. Γι' αυτό ο ενθουσιασμός εδώ είναι δυνατός και κάπως ακαθόριστος, σείεται αλύπητα. Ωστόσο, όλοι το έχουμε συνηθίσει. Μάθαμε ακόμη και να περπατάμε αντλώντας. Ισορροπείσαι στο κατάστρωμα, μετά πέφτεις στο ένα πόδι και μετά στο άλλο. Αρκετά διασκεδαστικό αν δεν ήταν τόσο ενοχλητικό και μακρύ. Χθες περίπου στις 10 το βράδυ μπήκαμε στο στενό της Malacca, το swell έχει εξαφανιστεί και το “Kostroma” μας κινείται εντελώς ομαλά, όπως στην Ερυθρά Θάλασσα. Φοβόμαστε μόνο ότι η ζέστη δεν θα ήταν ίδια με εκεί. Όσο δεν υπάρχει τίποτα, μπορείς να αναπνέεις ελεύθερα. Η διαδρομή μας έχει αλλάξει κάπως. Από το Κολόμπο πήραμε το φορτίο στο Penang (ένα μικρό νησί στις ακτές της Malacca, κάτι γύρω στις 5 μοίρες βόρειο γεωγραφικό πλάτος). Γι' αυτό περάσαμε μια επιπλέον μέρα στο Κολόμπο. Πριν από τη Σιγκαπούρη, τώρα πρέπει να πάτε στο Penang, που ονομάζεται «παράδεισος της ανατολής» λόγω της πολυτέλειας της βλάστησης, της ομορφιάς της περιοχής και του υγιεινού κλίματος. Όμως το τι θα γίνει μετά τη Σιγκαπούρη είναι πλέον δύσκολο να ειπωθεί. Δεν ξέρω καν πώς θα φτάσω στην Ιαπωνία: υπάρχει χολέρα στο Ναγκασάκι, οπότε δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Όμως, από την άλλη, υπάρχει χολέρα στο Βλαδιβοστόκ. Εάν το Kostroma πάει εκεί, τότε δεν θα επιτραπεί σε κανένα λιμάνι και δεν θα επιτραπεί μέσω του καναλιού. Θα πρέπει να κάτσω κάπου έξω, σε καραντίνα. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα ξετυλίξουμε αυτόν τον Γόρδιο δεσμό. Θα μπορούσα να φύγω από την "Κόστρομα" κάπου πριν φτάσω στην Ιαπωνία, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τους εκτοπισμένους τους οποίους είχα την αποστολή να συνοδεύσω στο Βλαδιβοστόκ. Θα δούμε, ωστόσο, ίσως μέχρι τότε όλα να πάνε κάπως. Επιστολή V. 19 Σεπτεμβρίου. Στενό της Μαλάκας Ένα ακόμη μικρό κομμάτι για να περισσέψουμε: Το Penang είναι ήδη πίσω μας και σήμερα θα φτάσουμε στη Σιγκαπούρη. Πλησιάζοντας το Penang, διαβάζουμε την περιγραφή του στον αγγλικό οδηγό πλοήγησης. Τι δεν λέγεται για αυτόν. Και το έλεγαν παράδεισο, και εξυμνούσαν το κλίμα του κλπ κλπ. Ήμασταν ήδη πρόθυμοι να το εξερευνήσουμε, να αναπνεύσουμε τον αέρα του. Φτάσαμε εκεί την Κυριακή (17), φτάσαμε νωρίς το πρωί. Επομένως, δεν έχω δει πώς είναι το Penang από απόσταση. Έχοντας σηκωθεί από τον ύπνο, ανέβηκα στα κακά και από δω θαύμασα αυτόν τον παράδεισο της ανατολής με την καρδιά μου. Πραγματικά ωραία γωνία. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μικρό νησί, μήκους περίπου 30 μιλίων και πλάτους 15 μιλίων. Η επιφάνειά του είναι πολύ ορεινή. Κοντά στην ίδια την πόλη υπάρχει μια αξιοσημείωτη κορυφή με ύψος, όπως φαίνεται, 2800 πόδια. Όλα τα βουνά καλύπτονται από την πιο υπέροχη βλάστηση που θα μπορούσε να φέρει στον παράδεισο της η πολυτελής ανατολή. Στην ανατολική πλευρά του νησιού βρίσκεται η πόλη Penang, ή Georgetown. Το στενό σε αυτό το μέρος, ανάμεσα στο νησί και τη Malacca, σχηματίζει ένα υπέροχο λιμάνι πλάτους περίπου πέντε μιλίων. Στέκεσαι σε αυτό το λιμάνι, δεν ξέρεις τι να θαυμάσεις. Στα δεξιά είναι η πόλη, που ξεπροβάλλει γραφικά από τη σκούρα πράσινη οθόνη των βουνών. Πίσω του υπάρχουν τεράστια βουνά, από την κορυφή των οποίων τα σύννεφα δεν κατεβαίνουν. Απλά ένα οδόστρωμα, γεμάτο πλοία κάθε είδους εθνών και σχημάτων: από αγγλικά ατμόπλοια μέχρι κινέζικα σκουπίδια. Στα αριστερά, η χαμηλή ακτή της Malacca υψώνεται από τη θάλασσα, καταπράσινη με συνεχή βλάστηση. και μετά, πίσω από τον ορίζοντα, μερικά βουνά με τα πιο απροσδόκητα χρώματα φαίνονται μπλε στην ομίχλη. Ήθελα να φτάσω στην ακτή όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να τα δω όλα μόνος μου, ειδικά επειδή οι οδηγίες μιλούσαν για έναν καταρράκτη που, κάπου κοντά έξω από την πόλη, κατέβηκε από ύψος 2500 ποδιών. Ωστόσο, τα βουνά μας έριξαν ένα σύννεφο βροχής (πλησίαζε το φθινόπωρο, η εποχή των βροχών) και το ταξίδι μας αναπόφευκτα έπρεπε να αναβληθεί). Μετά το πρωινό, δεν αντέξαμε άλλο: μαζευτήκαμε οι επτά και, υπό την ηγεσία ενός αξιωματικού ενός πλοίου, βγήκαμε στη στεριά. Έβρεχε ακόμα. Κάπως του κρυφτήκαμε κάτω από τις ομπρέλες μας. Είναι καλό που οι Μαλαισιανοί θα σας μεταφέρουν σύντομα στις μικρές βάρκες τους, διαφορετικά θα ήταν πολύ κακό για τις τροπικές στολές μας από τον ιστό της αράχνης. Τελικά, το πόδι μου ένιωσα σταθερό έδαφος, και ένα λεπτό αργότερα οδηγούσαμε ήδη σε δύο καλυμμένες άμαξες στους δρόμους του Penang. Η πόλη, ή μάλλον το κομμάτι της που περάσαμε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο μετά το Κολόμπο. Το ίδιο αιώνιο πράσινο που κρύβει τα κτίρια, οι ίδιοι όμορφοι φοίνικες σε σχήμα βεντάλιας μπροστά στα παράθυρα στην αγγλική αυλή, οι ίδιες άθλιες κατοικίες των ιθαγενών, ακόμη και οι λασπώδεις λακκούβες στις οποίες κάνουν τα καθημερινά τους μπάνια, δεν ξεχάστηκαν. Το χώμα, όπως στο Κολόμπο, είναι κόκκινο. Κόκκινο και κεραμίδια στις στέγες. Τα πράσινα και τα κόκκινα είναι οι κύριοι τόνοι των τοπικών αστικών τοπίων. Με αφορμή την Κυριακή οι δρόμοι ερήμωσαν. Περιστασιακά συναντούσαμε Μαλαισιανούς και Κινέζους, τους οποίους δεν είχαμε δει ακόμη. Οι Μαλαισιανοί, παραδόξως, φορούν περισσότερα μαύρα ρούχα. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην τροπική ζέστη εδώ; Στο κεφάλι τους είναι μικρά κεντητά σκουφάκια, όπως τα Μαυροβούνια ή τα ελληνικά. Κάποια από αυτά είχαν επιχρυσωμένα καπάκια. Στόχος των φιλοδοξιών μας ήταν ο καταρράκτης, ή μάλλον ο βοτανικός κήπος στον οποίο βρισκόταν ο καταρράκτης. Σύντομα φτάσαμε σε αυτόν τον κήπο. Ο κήπος είναι, φυσικά, πολύ ωραίος, έχει πολλά διαφορετικά φυτά και πολλά γκαζόν. Παρεμπιπτόντως, ένα θερμοκήπιο τράβηξε την προσοχή μας (αν μπορείτε να ονομάσετε ένα κιόσκι που υφαίνεται από λεπτά κλαδιά θερμοκήπιο). Εδώ μαζεύονταν όλα τα είδη μικρών φυτών. Υπάρχουν πολλά δείγματα που μεγαλώνουν εντελώς χωρίς βάζα και χωρίς χώμα: είναι στερεωμένα με σύρμα σε μια σανίδα και κρεμασμένα από τον τοίχο, αυτό είναι όλο. Όλα αυτά όμως εξετάστηκαν μόνο εν παρόδω. Πήγαμε βιαστικά στον καταρράκτη. Έχοντας περπατήσει ολόκληρο τον κήπο, ανεβήκαμε ένα μάλλον πρωτόγονο μονοπάτι μέχρι το βουνό και, μετά από πολλή αναρρίχηση, φτάσαμε τελικά σε ένα βουδιστικό παρεκκλήσι, όπου ένας Μαλαισίας πουλά λουλούδια ως αναμνηστικά (αυτό γίνεται, φαίνεται, σε όλους τους βουδιστικούς ναούς και τα παρεκκλήσια στην Ινδία). Εδώ βρίσκεται το πιο σημαντικό πράγμα. Το παρεκκλήσι είναι ακουμπισμένο σε έναν απότομο βράχο ύψους 17 μέτρων. Από την κορυφή αυτού του τοίχου πέφτει μια στήλη νερού πλάτους τριών πυθμών. Πέφτει σχεδόν κάθετα και θρυμματίζεται στους πρόποδες του παρεκκλησίου. Ο θόρυβος είναι αδιανόητος. Το σπρέι ορμάει σε ολόκληρα σύννεφα και με την υγρασία του σε διαπερνά ακριβώς - η ομίχλη σου σκιάζει εντελώς τα μάτια. Την πρώτη στιγμή νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στη μέση της χειμωνιάτικης χιονοθύελλας μας. Όλα γυρίζουν μπροστά στα μάτια σου, παρασύρονται, ασπρίζουν. Υπάρχει ένα βογγητό στα αυτιά μου. Οι πλατφόρμες, πεταμένες πάνω από ένα κατακόρυφο ρυάκι, τρέμουν, σαν σε νερόμυλο. Το να στέκεστε σε αυτές τις πλατφόρμες για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυσικά, δεν είναι εντελώς άνετο: μπορείτε να βραχείτε μέχρι το κόκαλο. Αφού λοιπόν θαυμάσαμε αυτό το πρωτόγνωρο θέαμα για περίπου πέντε λεπτά, ξεκινήσαμε για την επιστροφή. Η εταιρεία μας αυξήθηκε με δύο ακόμη επιβάτες. Συναντήσαμε μια άλλη ομάδα περίπου 15 ατόμων, ήταν όλοι δικοί μας, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η βροχή είχε πλέον σταματήσει. Αφού ευχηθήκαμε να δουν καλύτερα τον καταρράκτη, εμείς οι ίδιοι βρισκόμασταν σε ένα σταυροδρόμι στη σκέψη: δεν είχαμε φτάσει ακόμη στην κορυφή της κορυφής, αλλά θέλαμε να είμαστε στα σύννεφα. Ο οδηγός μας (που είναι και ξεναγός) μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα ανέβουμε ποτέ στο βουνό, το ταξίδι ήταν δύο ολόκληρες ώρες, ότι δεν θα έφταναν τα πνευμόνια μας για μια τέτοια ανάβαση. Οι τάξεις μας αμφιταλαντεύτηκαν: πέντε αποφάσισαν να πάνε στην πόλη για ιππασία, ενώ τα υπόλοιπα πέντε άτομα παρέμειναν στην προηγούμενη επιθυμία τους. Έφυγαν με τον οδηγό και ανεβήκαμε στο βουνό. Περπατήσαμε ουσιαστικά για δυόμιση ή μιάμιση ώρα, ανηφορικά και ανηφορικά. Το ταξίδι για εμάς που δεν έχουμε συνηθίσει στο βουνό είναι πολύ κουραστικό, ειδικά μετά από πολύ καιρό στο πλοίο. Αλλά κανείς μας δεν μετάνιωσε που πήγε. Το ταξίδι είναι γεμάτο ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας πολύ καλός σπειροειδής δρόμος μέχρι το βουνό, και ένας καλός δρόμος για το ίδιο μέρος (Αγγλικά, φυσικά). Στην ξηρή περίοδο είναι πιο δύσκολο να περπατήσετε κατά μήκος του: η άμμος (κόκκινη), νομίζω, κάνει την κίνηση πολύ πιο δύσκολη. Αλλά μετά τη βροχή, σχηματίστηκε σκληρό έδαφος, αρκετό για να υποστηρίξει έναν πεζό. Υπήρχε ένα εμπόδιο λιγότερο για εμάς. Η ανάβαση είναι γενικά απότομη. σε ορισμένα σημεία υπάρχουν μόνο πιο επίπεδοι δρόμοι. Σε αυτή την περίπτωση, στη διχάλα του δρόμου υπάρχει μια χαρακτηριστική επιγραφή σε έναν λευκό πίνακα: «Για τους ηλικιωμένους» και στον άλλο κλάδο του δρόμου: «Για τους νέους». Ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στους πνεύμονές του. Ο δρόμος περνά μέσα από ένα πυκνό τροπικό δάσος, που κυριολεκτικά στέκεται σαν τοίχος και στις δύο πλευρές. Μερικές φορές βγαίνεις σε ένα ξέφωτο, σε ένα γείσο, και τότε η θέα είναι απλά μαγική: στην ανοιγόμενη κοιλότητα βλέπεις μόνο τις κορυφές των δέντρων, έναν συμπαγή σκούρο πράσινο όγκο που καλύπτει τα πάντα. Μετά μια επιδρομή με μαύρες ρίγες αντί για βαπόρια, και μετά η Malacca είναι πράσινη και μοβ. Και έτσι πέρα ​​από τον ορίζοντα. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα για λίγο, ξεκουραστείτε και μετά βγείτε ξανά στο δρόμο, πάνω στο βουνό. Από το δάσος ακούγεται κάτι περίεργο σφύριγμα, σφύριγμα που δεν σταματάει ποτέ. Προφανώς υπήρχε ζωή εκεί. Όμως, με όλη μας την επιθυμία, δεν έχουμε δει ούτε ένα δείγμα τοπικών ζώων. Σύμφωνα με τις ιστορίες, εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν μαϊμούδες και κάτι άλλο. Γενικά, κατά κάποιο τρόπο έχουμε περισσότερη ζωή στα χωράφια και στο δάσος. Κάποιο πουλί κελαηδάει συνεχώς εδώ, και αν δεν κελαηδάει, τουλάχιστον θα πετάξει δίπλα σας. Εδώ υπάρχουν μόνο χόρτα και έντομα. Απ' όσο θυμάμαι, ακόμη και στην Ινδία, στην Κεϋλάνη δεν είδαμε, πολύ περισσότερο δεν ακούσαμε, ούτε ένα πουλί. Πρέπει να έχουν πετάξει μακριά ή κρύβονται από την καυτή ζέστη εδώ. Ανεβαίνοντας όλο και πιο ψηλά, περάσαμε από μερικές γηγενείς καλύβες. Είδαμε την όμορφη βίλα κάποιου, στην οποία σχεδόν καταλήξαμε ως ταξιδιώτες ξένοι. Στο τέλος, παρά τις συχνές στάσεις και τον σχετικά δροσερό (ή όχι τόσο ζεστό όσο συνήθως) καιρό, ήμασταν βρεγμένοι σαν ποντίκια και εξαιρετικά κουρασμένοι. Ο δρόμος σίγουρα μας γέλασε. Θα φαίνεται σαν την κορυφή. Το τέλος είναι εδώ... πλησιάζεις, αλίμονο... αυτή είναι μόνο η αρχή μιας νέας ανάβασης, ακόμα πιο απότομη και ψηλότερη. Ας εκπνεύσουμε, κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον, κάποιος θα μουρμουρίσει κάποια παρατήρηση ή θα κάνει ένα αστείο σε βάρος ενός συντρόφου. Μετά περπατάμε ξανά σε μια νέα στροφή, όπου είμαστε πάλι απογοητευμένοι. Η δίψα επίσης μας βασάνιζε, αν και πολλές φορές εκμεταλλευτήκαμε τα ρυάκια και τις απλές λακκούβες που συναντούσαμε στη διαδρομή Τελικά, ακούστηκε μια μυρωδιά κρύου και η ομίχλη από πάνω γινόταν όλο και πιο κοντά. Μια άλλη απότομη ανάβαση και σε μια στροφή του δρόμου εμφανίστηκε ένας λευκός πίνακας με κάποιο είδος επιγραφής. Λοιπόν, και πάλι είναι ξεκάθαρο: «Για τους ηλικιωμένους και τους νέους», και πάλι είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να σηκωθούμε και μάλλον δεν θα τελειώσει αυτή η ατυχής άνοδος. Η εμπροσθοφυλακή μας πλησίασε την πλάκα. Έλεγε: «Αυτή είναι η χάρη». Τι σημαίνει αυτό; Κανείς από αυτούς που πλησίασαν δεν μιλούσε αγγλικά. Μοιάζει με τίγρη, αλλά φαίνεται ότι οι τίγρεις δεν κάνουν σημάδια στις τρύπες τους, πιθανώς κάτι άλλο. Περιμέναμε τον αρχηγό μας, τον αξιωματικό, που ρουφούσε αργά την ουρά του λόχου μας, βρεγμένος και κοκκινισμένος σαν παντζάρι. Έχοντας πάρει την ανάσα του, τελικά έλυσε την αμηχανία μας: δεν υπάρχουν τίγρεις ή κάτι τρομερό τέτοιο. Σημαίνει απλά: «στην παμπ». Τότε θυμηθήκαμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξενοδοχείο στην κορυφή του βουνού. Η παμπ είναι πιθανώς αυτό το ξενοδοχείο. Το τέλος έρχεται σύντομα. Έχοντας μαζέψει δυνάμεις και εμπνεύσαμε τη σκέψη μιας γρήγορης ξεκούρασης, αυξήσαμε τον ρυθμό μας και ανηφορίσαμε ξανά στο βουνό. Πάλι ο αρχηγός μας φουσκώθηκε και πάλι ιδρώσαμε και πίναμε από λακκούβες. Αλλά εδώ ήταν ένα ξέφωτο, μια βεράντα, και από πάνω, σε μια τρομερή απότομη πλαγιά ύψους περίπου σαράντα μέτρων, καθόταν ένα γκρίζο σπίτι, στο οποίο κάποιοι από εμάς μαντέψαμε την επιγραφή: «Αυτή είναι η χάρη». Αυτό είναι το τέλος μας, η γη της επαγγελίας μας! Όσο αστείο κι αν ακούγεται, αυτή τη φορά χαρήκαμε ειλικρινά για την ταβέρνα, σαν να βρισκόμασταν στην πραγματική Παλαιστίνη. Έπρεπε να περπατήσουμε για άλλο ένα τέταρτο της ώρας κατά μήκος του δρόμου που έτρεχε γύρω από το βουνό. Τέλος, η τελευταία στροφή και μπροστά στα μάτια μας υπάρχουν αρκετά σπίτια που βρίσκονται κατά μήκος ενός μικρού δρόμου. Σε ένα μικρό περίπτερο ή κιόσκι ήταν ορατή η επιγραφή "Post". Τότε θυμήθηκα ότι είχα ένα γράμμα στην τσέπη μου. Είναι μέσα τώρα. Εκεί μας συνάντησε ένας νεαρός Ολλανδός που μας έδωσε γραμματόσημα και προσφέρθηκε να μας πάει στο «To the Grace». Φτάσαμε. Η ταβέρνα αποδείχθηκε ένα πολύ καθαρό και άνετο σπίτι με χωλ, σαλόνι, πολλά σαλόνια και δύο βεράντες προς τη θάλασσα. Αποδεικνύεται ότι θα μπορούσε κανείς να ζήσει σε αυτό το σπίτι για αρκετές ημέρες, όπως έκανε αυτή τη φορά μια αγγλική οικογένεια που εξαφανίστηκε από το πρώτο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της εισβολής μας: τα κόκκινα πρόσωπά μας και τα βρεγμένα κοστούμια μας πρέπει να ήταν πολύ τρομακτικά. Οι Μαλαισιανοί μας σέρβιραν αναψυκτικό με κονιάκ και αρχίσαμε να ξεδιψάμε μαζί. Αφού ξεκουραστήκαμε λίγο, πήγαμε στην ταράτσα να κοιτάξουμε τριγύρω. Φαινόταν πολύ μακριά. Η επιδρομή μας φαινόταν σαν ένα μικρό ποτάμι και το "Kostroma" φαινόταν σαν ένα ασήμαντο σημείο. Είναι κρίμα που τα νέφη που ανεβαίνουν κάλυψαν σχεδόν τα πάντα. Όμως... τα σύννεφα είναι από κάτω! Αυτό ήταν που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν και αυτά τα σύννεφα εμφανίστηκαν με τον πιο δυσάρεστο τρόπο: μας έκαναν να κρυώνουμε θετικά με τα βρεγμένα κοστούμια μας. Ακόμα κι έτσι, αυτή ήταν η πρώτη φορά που σηκωθήκαμε πάνω από τα σύννεφα. Καθίσαμε εδώ για αρκετή ώρα. Και η κούραση με κράτησε κάπως στη θέση μου, και έπρεπε να περιμένω τη βροχή, που ήρθε ξανά αρκετές φορές. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε το δρόμο προς το μέρος όπου ξεκινά ο καταρράκτης, αλλά ήταν ήδη καλά μετά τις πέντε, στις έξι νυχτώνει εδώ και μπροστά μας ήταν ακόμα όλος ο δρόμος που μόλις είχαμε διανύσει. Ταξιδεύοντας τη νύχτα μέσα από αυτά τα βουνά και τα δάση, ακόμα και σε μια άγνωστη περιοχή, δεν θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιαίτερα κανέναν. Αποφασίσαμε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, να ξεκινήσουμε από το βουνό και να επιστρέψουμε στο Κόστρομα. Κατεβήκαμε, βέβαια, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ανεβήκαμε. Κατεβήκαμε μόνο για περίπου πενήντα λεπτά. Ήδη από κάτω, κάτω από το βουνό, καταλάβαμε σε ποιο ύψος έπρεπε να βρεθούμε. Όπως μάθαμε αργότερα, οι αναβάτες μας δεν μπορούσαν να ιππεύουν εκεί με τα άλογά τους, και έτσι στερήθηκαν από τον εαυτό τους μεγάλη ευχαρίστηση. Το βράδυ μας πρόλαβε ενώ ήταν ακόμα στο δρόμο. Μέσα στο σκοτάδι, κάπως βρήκαμε τους οδηγούς μας, που μας περίμεναν υπομονετικά κοντά στον κήπο, και ξεκινήσαμε μέσα από τους δρόμους της πόλης προς την προβλήτα. Όλα ήταν σκοτεινά, μόνο τα σκαθάρια έλαμπαν μερικές φορές, αλλά μετά κρύβονταν. Το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο. Για να ξεπεράσουμε τις κακοτυχίες μας, φύσηξε ένας δυνατός άνεμος και έπεσε τρομερή βροχή, πραγματική τροπική βροχή. Το ταξίδι πήρε μια εντελώς δυσάρεστη τροπή. Φτάσαμε κάτω από το σκοτάδι και μέσα στη βροχή στην προβλήτα, όπου ήταν ακόμα χειρότερα. Η παλίρροια άρχισε να ανεβαίνει, ένα γρήγορο ρεύμα σχηματίστηκε στο στενό, που έσκισε τα πάντα μαζί του. Ο άνεμος φύσηξε το κύμα. Ήταν αδύνατο να σταθεί στην προβλήτα (ξύλινη, αιωρούμενη), καθώς την πετούσε πάνω κάτω από τον ενθουσιασμό. Οι βάρκες έφτασαν, αλλά ήταν τρομακτικό να τις πλησιάσεις. Με το παραμικρό λάθος, θα μπορούσες να χάσεις το καράβι, και ένα θαλάσσιο μπάνιο σε μια τέτοια κατάσταση, ένας Θεός ξέρει πώς θα τελείωνε. Μετά από πολύ κόπο και δισταγμό, τελικά εγκατασταθήκαμε σε δύο μικρά σκάφη (που δεν φαίνεται να σηκώνουν περισσότερα από τρία). Ας κολυμπήσουμε. Αρχίσαμε να μας πετάνε από άκρη σε άκρη, και το ρεύμα μας παρέσυρε ανεξέλεγκτα προς τα κάτω από το οδόστρωμα και την πόλη. Όπως θα το είχε η τύχη, το "Kostroma" στάθηκε πολύ ψηλότερα. Ο καημένος Μαλάι που μας οδηγούσε ήταν εξαντλημένος. Προσθέστε σε αυτά τη βροχή που έπεφτε πάνω μας από ψηλά, σαν από κουβά, τα κύματα που μας χτυπούσαν από τα πλάγια, το αδιαπέραστο σκοτάδι τριγύρω, που μας άφησε σε πλήρη αβεβαιότητα για το πού βρισκόμασταν, πού πλέουμε, πού ήταν το «Κόστρομά» μας. Ένα λεπτό, ή ακριβέστερα μισή ώρα, είναι το πιο δυσάρεστο. Παλέψαμε για πολλή ώρα, σηκωνόμαστε και δίνουμε ξανά τη θέση μας στο ρεύμα, και τελικά η τεράστια σιλουέτα του “Kostroma” μας μαύρισε μπροστά μας. Στάθηκε με την πρύμνη της προς το μέρος μας. Αναπνεύσαμε με ανακούφιση, βλέποντας το τέλος του μαρτυρίου μας. Εδώ είναι η πρύμνη, τώρα είναι επίπεδο με το σκάφος, εδώ είναι η σκάλα, άλλη μια στιγμή και είμαστε σπίτι. Ένας ναύτης μας περιμένει στη σκάλα. Ο βαρκάρης πετάει το σκοινί, δένει τη βάρκα, μου άπλωσε το χέρι ο ναύτης. Μόνο στο σπίτι... Ξαφνικά ένα δυνατό κύμα χτυπά τη βάρκα, το σκοινί σπάει ή λύνεται και βρισκόμαστε πάλι στο σκοτάδι, πάλι μακριά από το «Κόστρομα», και πάλι η βροχή μας πέφτει και τα κύματα μας χτυπούν. Φτάσαμε δεύτερη φορά, πάλι αποτυχία. Μόλις την τρίτη φορά καταφέραμε να πατήσουμε στο διάδρομο, κατά μήκος του οποίου ανεβήκαμε στο κατάστρωμα, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι επιβάτες για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειές μας. Νομίζω ότι ούτε ένας βετεράνος ναύτης δεν ανέβηκε τη σκάλα του πλοίου του με τόση ευχαρίστηση όπως εμείς μετά από μια τέτοια μετάβαση και ένα άνευ προηγουμένου ντου. Σίγουρα δεν υπήρχε ούτε ένα στεγνό νήμα πάνω μας. Οι φτωχές μας τροπικές στολές με νήμα κόλλησαν στο σώμα μας σαν τα φτερά ενός βρεγμένου κοτόπουλου. Τα τροπικά καπέλα μας από κουκούτσι μετατράπηκαν σε κακοψημένες τηγανίτες, αποκαλύπτοντας έτσι μια ακόμη περίπτωση απάτης στο Port Said. Πήγαμε γρήγορα στην καμπίνα. Αλλάξαμε ρούχα: διαφορετικά, στις τροπικές περιοχές αυτό το ντους δεν θα είναι μάταιο. Όμως, όσο θλιβερή κι αν ήταν η εμφάνισή μας, όσο κι αν μοιάζαμε με βρεγμένα κοτόπουλα, παρόλα αυτά ήμασταν στο σπίτι και τώρα μπορούσαμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. κι άσε τη θάλασσα να κάνει θόρυβο και να ανησυχεί στο αδιαπέραστο σκοτάδι. Όλη η επόμενη μέρα πέρασε με ένα φορτίο ρύζι, το οποίο έπρεπε να μεταφέρουμε στο Χονγκ Κονγκ (πάλι νέο λιμάνι, απρόσμενα). Κανένας από την παρέα μας δεν βγήκε στη στεριά: τα πόδια του άρχισαν να αισθάνονται άσχημα μετά τη χθεσινή ανάβαση. Περίπου στις 10 το βράδυ άρχισαν να σηκώνουν την άγκυρα και τότε σημειώθηκε ένα μικρό επεισόδιο. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτού του λιμανιού, κάθε πλοίο που ελλιμενίζεται εδώ πρέπει να ρίχνει δύο άγκυρες. Κατά τη διάρκεια δύο ημερών, το ρεύμα στο στενό άλλαξε αρκετές φορές και το πλοίο μας, ως εκ τούτου, γύρισε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στις αλυσίδες άγκυράς του. Οι αλυσίδες φυσικά μπερδεύτηκαν και δεν υπήρχε τρόπος να βγάλουν τις άγκυρες. Επιπλέον, κάποιο αυστριακό ή ιταλικό ατμόπλοιο ήρθε κοντά μας. Οι άγκυρες του είναι συνυφασμένες με τις δικές μας. Και η ιστορία ξεκίνησε... Υπήρξε μια στιγμή που τα πλοία συνωστίστηκαν εντελώς μεταξύ τους, είχαν μείνει μόνο δύο περίπου αρσίν μεταξύ των πλευρών. Λίγο ακόμα και θα μπορούσε να είχε συμβεί ένα πιο δυσάρεστο περιστατικό... Ατονούσαμε με τις άγκυρες για δυόμισι ώρες και μόνο μετά τα μεσάνυχτα καταφέραμε να βγούμε από αυτόν τον δύσμοιρο «παράδεισο της ανατολής». Πάμε πολύ καλά. Κανένας ενθουσιασμός. Μόνο που κατά καιρούς οι εισερχόμενες βροχές μας αναστατώνουν πολύ με την νεροποντή τους. Η ακτή της Malacca είναι συνεχώς ορατή στα αριστερά. Υπάρχουν νησιά, κυρίως ορεινά, μερικές φορές κωνικά, αλλά όχι σαν αυτά της Ερυθράς Θάλασσας. Εδώ δεν είναι επιτύμβιες στήλες, καταθλιπτικές με την ερημιά τους. Τα τοπικά νησιά, από την κορυφή μέχρι το ίδιο το θαλασσινό νερό, καλύπτονται με την πιο πλούσια βλάστηση, το ίδιο τροπικό δάσος που είδαμε στο Κολόμπο και το Πενάνγκ. Το ταξίδι μας, γενικά, είναι πολύ ενδιαφέρον και όχι τόσο κουραστικό. Τώρα είναι η αρχή των δύο η ώρα. Η Σιγκαπούρη θα πρέπει να είναι σε τρεις ώρες. Επιστολή VI. 28 Σεπτεμβρίου Χονγκ Κονγκ Σας γράφω από σχεδόν ξερό έδαφος: στεκόμαστε στο δρόμο του Χονγκ Κονγκ. Επομένως, μπορείτε να κρίνετε πώς ήταν το ταξίδι μας από τη Σιγκαπούρη στο Χονγκ Κονγκ, αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν αδύνατο να διαλέξουμε τον χρόνο και τον τόπο για τη συγγραφή. Πραγματικά δεν ήταν καλή βόλτα. Τώρα όμως πέρασαν όλα αυτά, και αυτό που πέρασε είναι πολύ ωραίο. Στις 19 Σεπτεμβρίου, όπως νομίζω ότι σας έγραψα, πλησιάζαμε στη Σιγκαπούρη. Οι ναυτικοί μας είπαν πολλά γι' αυτό, λέγοντάς μας για τη γοητεία του πάρκινγκ και της ίδιας της ακτής, και για το πλήθος διαφορετικών φυλών στους δρόμους κ.λπ. Θέλαμε να τα δοκιμάσουμε όλα αυτά από την εμπειρία και να τα σπρώξουμε μόνοι μας, αν και η ανάβαση στα βουνά αντηχούσε ακόμα στα πόδια μας. Σε περίπου μία ώρα, τα περίχωρα της Σιγκαπούρης άρχισαν να αναδύονται από τον ορίζοντα. Η παραλιακή λωρίδα, που ήταν πάντα στην αριστερή μας πλευρά, άρχισε να πλησιάζει, σκύβοντας σιγά σιγά κάτω από τη μύτη μας (η μύτη, φυσικά, είναι πλοίου). Η Σουμάτρα εμφανίστηκε από τη δεξιά πλευρά, πρώτα μια μικρή κουκκίδα και μετά μια ολόκληρη μάζα πράσινης γης, που έτρεξε επίσης προς το μέρος μας, πλησιάζοντας τη Μάλακα. Υπήρχαν κάποια νησιά που έκαναν το στενό ακόμα πιο στενό. Τελικά περπατήσαμε κατευθείαν σε έναν πράσινο τοίχο, στον οποίο δεν υπήρχε ορατή δίοδος. Αλλά τότε εμφανίστηκε καπνός και πίσω από τον καπνό ένα μικρό λευκό πιλοτικό σκάφος επέπλεε από τον τοίχο: η Σιγκαπούρη, επομένως, ήταν ήδη πολύ κοντά. Εν τω μεταξύ, η ώρα πλησίαζε στις 4 μ.μ. την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το γεύμα μας, αυτή τη φορά μια ώρα νωρίτερα. Όσο δελεαστικό κι αν ήταν να κοιτάξεις τα καταπράσινα βουνά, ωστόσο, στο ακόμα πιο δελεαστικό κουδούνι για δείπνο, δεν έμεινε ψυχή στο κατάστρωμα. Όλοι ήθελαν να τελειώσουν το μεσημεριανό γεύμα πριν φτάσουν στο λιμάνι, ώστε αργότερα να παρακολουθήσουν και να θαυμάσουν τη φύση με ελευθερία. Ωστόσο, η Σιγκαπούρη ήταν τόσο κοντά που ενώ τρώγαμε, μας έπεσε εντελώς. Η γκαρνταρόμπα έγινε ξαφνικά κάπως πιο σκοτεινή και κάποιο πράσινο φως έπεσε στα παράθυρα. Πλέαμε σε ένα στενό στενό ανάμεσα στη Σιγκαπούρη και ένα άλλο μικρό νησί, πολύ στενό. Μπαίναμε στο δρόμο της Σιγκαπούρης. Πριν τελειώσουμε το μεσημεριανό μας, η συνηθισμένη φασαρία προκλήθηκε από την πλευρά του λιμανιού στην είσοδο του λιμανιού. Έκανε θόρυβο στην ακτή όπου έπρεπε να δέσουμε. Στην κορυφή ακούσαμε επίσης το συνηθισμένο: «Δώσε το στην πρύμνη», «βίρα βαρούλκο». Μπορούσες να ακούσεις πατήματα, τρέξιμο και τον θόρυβο των σχοινιών στο κατάστρωμα. Προφανώς αγκυροβολούσαμε ή αγκυροβολούσαμε. Βγαίνουμε στο κατάστρωμα. Μαζευτήκαμε στις καμπίνες μας, κάτω από τα κακά στην πλευρά του λιμανιού. Ακριβώς απέναντί ​​μας, στο ίδιο ύψος, στεκόταν ένα άλλο πλήθος, παρατεταγμένο σε ένα ξύλινο ανάχωμα. Μας περίμεναν. Το βαπόρι μας πλησίαζε σταδιακά, τραβώντας τα σχοινιά και χτυπώντας κατά διαστήματα την προπέλα του. Το πλήθος που στεκόταν στην ακτή ήταν, ως συνήθως, το πιο ετερόκλητο. Υπάρχουν Μαλαισιανοί, Κινέζοι και Ευρωπαίοι όλων των εθνών εδώ. Κάποιοι βιάζονταν να μας δείξουν τα αγαθά τους από μακριά. Μας παρέσυραν με ολόκληρους σωρούς από ανανάδες, σάλια και τις αναπόφευκτες πολύτιμες πέτρες. Τα κοχύλια όλων των ειδών είναι υπέροχα εδώ. Τους φέρνει το καράβι. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν αυτό σε άλλα λιμάνια. Ίσως υπάρχουν ιδιαίτερα πολλοί από αυτούς εδώ. Κάποιος, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ένας Εβραίος ήταν πιο ενθουσιασμένος από οποιονδήποτε άλλον, φώναζε, κουνούσε τα χέρια του, έτρεχε κατά μήκος του αναχώματος, έδινε εντολές στους εργάτες και ανταλλάσσοντας περιστασιακά γαλλικές φράσεις με κάποιους από τους αξιωματικούς μας. Αποδεικνύεται ότι είναι ο τοπικός λιμενάρχης. Αρκετοί λιγοστοί Άγγλοι στέκονταν, κοιτάζοντας με κάποιο τρόπο το πλήθος, σαν μέσα από έναν περιστρεφόμενο τροχό, με τα μεγαλεπήβολα τροπικά κράνη τους. Αλλά η γενική μας προσοχή επικεντρώθηκε σε μια ομάδα: έναν κύριο, περίπου τριάντα πέντε ετών, που στέκεται αγκαλιά με μια κυρία. Πρέπει να είναι ρωσικό, σκεφτήκαμε. Υπάρχει κάποιο άπιαστο χαρακτηριστικό, που δεν μεταφέρεται με λόγια, σε κάθε έθνος. Λίγη εμπειρία είναι αρκετή για να μην κάνεις σχεδόν καθόλου λάθη με την πρώτη ματιά. Τι μας είπε ότι ο κύριος που στεκόταν μπροστά μας ήταν πραγματικά Ρώσος; Κανείς μας, φυσικά, δεν μπορούσε να το εξηγήσει, αλλά το προαίσθημα μας ήταν δικαιολογημένο. Αυτός ήταν ένας Ρώσος αξιωματικός που και η σύζυγός του ταξίδευαν από την Ανατολική Σιβηρία στη Μασσαλία και από εκεί στη Ρωσία. Ταξίδευε με ένα γαλλικό ατμόπλοιο («Messageries Maritimes»), το οποίο βρισκόταν ακριβώς εκεί, πρύμνη προς πρύμνη με το ατμόπλοιό μας. Σχετικά με αυτό το προαίσθημα, θυμάμαι ένα άλλο περιστατικό που συνέβη πολύ αργότερα, επίσης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε γαλλικό ατμόπλοιο. Ένας κύριος προσπαθούσε συνεχώς να μου μιλήσει. Πρέπει να είναι ρωσικό, σκέφτηκα. Αλλά ο άγνωστος μιλούσε γαλλικά και αγγλικά, αλλά ούτε μια λέξη στα ρωσικά. «Τι εθνικότητας είσαι;» τον ρωτάω. «Γερμανός», είπε κάπως περίεργα μέσα από τα δόντια του. «Ω, νομίζω ότι είναι Ρώσος, αλλά για κάποιο λόγο ντρέπεται να αποκαλεί τον εαυτό του». Το βράδυ, ως συνήθως, έμειναν αρκετή ώρα στο κατάστρωμα, ξαπλωμένοι σε μακριές καρέκλες. Ο φίλος μου είχε έναν εφιάλτη. Ξαφνικά άκουσα: «Ω, θα πεθάνω, θα πεθάνω»... Η εικασία μου ήταν δικαιολογημένη, αν και ούτε τώρα ούτε τότε μπορούσα να πω γιατί δεν πίστευα ότι αυτός ο κύριος ήταν Γερμανός. Το ανάχωμα δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, ή καλύτερα να το πούμε, αποτελούνταν μόνο από μαύρα, καλυμμένα με αιθάλη υπόστεγα αποθήκευσης άνθρακα σε μια μάλλον έρημη περιοχή. Ακριβώς πίσω τους υπήρχαν κάποιοι βάλτοι, και ήδη πέρα ​​από τους βάλτους άρχισαν να κατοικούν, πρώτα με τη μορφή ενός γηγενούς χωριού, ίσως ενός χωριού, πολλά εργοστάσια, μετά υπήρχε ένα χωράφι και μόνο πέρα ​​από το χωράφι άρχισε το κινεζικό τμήμα της πόλης. Χρειάζεται αρκετά μεγάλη διαδρομή για να φτάσετε στην ίδια την πόλη, δηλαδή στο ευρωπαϊκό της μέρος. Όταν τελείωσε η μακρά και θορυβώδης ιστορία του ελλιμενισμού, μαζέψαμε μια ολόκληρη αποστολή επιστολών και ξεκινήσαμε με ένα γειτονικό γαλλικό ταχυδρομικό πλοίο. παρουσιάστηκε η ευκαιρία να στείλουμε τις επιστολές μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα: το πλοίο έφευγε σήμερα. Πριν προλάβουμε να πατήσουμε το πόδι μας στο έδαφος, με πλησίασε ένας κύριος, που έμοιαζε με κομισιόν, μπάρμαν ή κάτι τέτοιο. Το πρόσωπο είναι ξυρισμένο, αλλά φυσικά όχι καθαρό. Έτσι απεικονίζουμε τους μεγαλύτερους Ιταλούς. Μίλησε κάτι στα γαλλικά, δίνοντάς μου ένα γράμμα. Κατάλαβα μόνο: «Monsieur le cure Petersburg». Βλέποντας το χειρόγραφο της διεύθυνσης, συνειδητοποίησα ότι αυτή ήταν μια επιστολή του π. Α., που εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον κύριο για να μου στείλει νέα για τον εαυτό του. Έρχονται πέντε μέρες μπροστά μας. Μαζί του στο πλοίο ταξιδεύει και ένας κουδουνοφόρος στον καθεδρικό ναό του Τόκιο. Η Ιαπωνία είναι και πάλι κοντά. Τώρα ας πάμε βόρεια, κατευθείαν προς αυτό. Μόλις φτάσω εκεί; Αφού ευχαρίστησα τον άγνωστο, μπήκα στην υπόλοιπη παρέα, που ήδη περπατούσε κατά μήκος της ακτής κατά μήκος του τεράστιου γαλλικού ατμόπλοιου. Μετά από αρκετά διασκεδαστικές παντομίμες με κάποιον παχουλό κύριο να στέκεται στο κατάστρωμα του πλοίου, η παρέα μας διαλύθηκε: κάποιοι πήγαν να επιθεωρήσουν ολόκληρο το πλοίο και ο γιατρός και εγώ κατεβήκαμε στην αποθήκη πρώτης θέσης, όπου βρισκόταν και η καμπίνα του ταχυδρομικού υπαλλήλου. Με την αίσθηση των άγριων που είχαν βρεθεί σε ένα παλάτι, κατεβήκαμε τη φαρδιά, θα έλεγε κανείς, πολυτελής σκάλα σε μια μεγάλη, κομψά διακοσμημένη αίθουσα και χωλ. Μετά την ντουλάπα μας, ήταν ένα πραγματικό παλάτι. Ένας εύστροφος πεζός με στολή (αλίμονο! Πόσο πρωτόγονο μας φάνηκε το ατμόπλοιο Ivans and Peters με κάπως ξεθωριασμένα λευκά κοστούμια) μας έδειξε την καμπίνα ενός ταχυδρομικού υπαλλήλου, μέσα στην πόρτα, μισόκλειστη με μια κουρτίνα, μέσα στον περίεργο θόρυβο, το θρόισμα των συνεχώς περιστρεφόμενων θαυμαστών, που καθόταν πίσω με έναν γέροντα. Δεχόταν τα γράμματά μας πατρονικά, έβαλε γραμματόσημα και έπαιρνε την πληρωμή ακόμη πιο πατρονικά, ενώ κάπνιζε το χοντρό πούρο του. Σπεύσαμε να υποχωρήσουμε, ρίχνοντας άλλη μια ορεκτική ματιά στην πολυτελή ντουλάπα πρώτης κατηγορίας. Ωστόσο, το δικό μας είναι πολύ καλύτερο, όσο καλές κι αν είναι όλες οι γαλλικές καμπίνες εκεί. Στο ανάχωμα, μας πλησίασαν Μαλαισιανοί ταξί με τις άμαξές τους. Τέσσερις από εμάς καθίσαμε σε ένα από αυτά. Ο οδηγός είναι ένας Μαλαισίας με φαρδύ πρόσωπο και μαύρη γενειάδα, που φοράει κόκκινο επίδεσμο στο κεφάλι του. (Αργότερα έμαθα ότι το κόκκινο προστατεύει από τις ακτίνες του ήλιου εξίσου καλά με το λευκό). Τώρα δεν μπορούσαμε πλέον να δούμε πολλά: το σκοτάδι που ήρθε σύντομα μας ανάγκασε να μειώσουμε τις παρατηρήσεις μας. Περπατήσαμε στην πόλη, σε πολύ ωραίες λεωφόρους και προσπαθήσαμε να πνιγούμε στο κινέζικο τμήμα της πόλης. Αυτό είναι βρωμιά! Απλώς δεν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι για να το αποδώσετε. Όλοι οι λαοί έχουν στέγαση, και όχι παντού είναι καθαρό, αλλά ακόμη και το να βλέπεις μια κινεζική φωλιά είναι άρρωστο, για να μην αναφέρουμε τη δυσοσμία, που καθιστά αδύνατο να περπατήσεις στους δρόμους των κινεζικών οικισμών. Υπάρχει μεγάλη κίνηση στην πόλη. Το πλήθος είναι γεμάτο με τη διαφορετικότητά του. Υπάρχουν μπλοκ που είναι αρκετά ευρωπαϊκά, με καταστήματα και τζάμια καθρέφτη. Υπάρχουν πολύ καλά ξενοδοχεία. Σε ένα από αυτά, στη βεράντα, ανάμεσα σε ένα πλήθος διαφορετικών γλωσσών και εθνικοτήτων, καθίσαμε. Μας κέρασαν κάτι σαν ζεστό νερό με πιπέρι. Αυτό το θολό και καυστικό υγρό το λέγαμε τσάι. Οι Βρετανοί κατάφεραν επίσης να φτιάξουν τη δική τους ινδική παρασκευή από τσάι. Ωστόσο, σύντομα το συνηθίζεις. Αφού ήπιαμε αυτό που αρνηθήκαμε να πούμε τσάι, επιστρέψαμε στο σπίτι με σκοπό να μην ξαναβγούμε στη στεριά: δεν υπήρχε τίποτα άλλο να δούμε στη Σιγκαπούρη. Εδώ, όμως, υπάρχει ένας υπέροχος βοτανικός κήπος. Λένε ότι είναι το πρώτο στην ανατολή ως προς τον πλούτο του. Τις επόμενες μέρες υπήρχε ένα πραγματικό πανηγύρι κοντά στο πλοίο μας. Οι έμποροι έστησαν τις σκηνές τους και άφησαν τα εμπορεύματά τους. Οι άποικοι μας και τα παιδιά τους τριγυρνούσαν από σκηνή σε σκηνή, δοκιμάζοντας χάντρες και κασκόλ. Μάλωσαν με όλη την ορολογία που τους ήταν δυνατό, στα ρωσικά λέγοντας στον Μαλαισιανό ότι ζητούσε πάρα πολλά. Όπως εδώ κάπου στο χωριό, στην αγορά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για ψώνια έχει μειωθεί κάπως. Καταφέραμε να δούμε πολλά. Η Σιγκαπούρη ένιωθε σαν μια επανάληψη. Εδώ, παρεμπιπτόντως, έπρεπε να δοκιμάσω για πρώτη φορά το διάσημο τροπικό φρούτο: mangosteen. Μοιάζει με κάτι σαν πατάτα ή γογγύλι (μόνο πιο στρογγυλό), σκούρο κόκκινο χρώμα. Πρέπει να κόψετε προσεκτικά το μάλλον παχύ μαλακό κέλυφος, εμποτισμένο με κόκκινη τανίνη. Στο εσωτερικό υπάρχει ένας μικρός λευκός πυρήνας, τρυφερός, ινώδης, που αποτελείται από πολλά σωματίδια, όπως ένα πορτοκάλι. Αυτός ο μικρός πυρήνας περιέχει το πραγματικό mangosteen για το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται ο νότος. Φυσικά είναι καλό. Αλλά είναι πολύ λίγο για τέτοια εργασία να το αποκτήσει. Το βράδυ, στις 7 η ώρα, επιτέλους ζυγίσαμε άγκυρα και ξεκινήσαμε από τη Σιγκαπούρη. Πήραμε το φορτίο στο Χονγκ Κονγκ. Στην αρχή ήταν πολύ καλό. Δεν υπήρχε κίνηση, γι' αυτό την Κυριακή, 23, τελέστηκε Λειτουργία. Αλλά μετά, από το απόγευμα της Κυριακής, άρχισε να βρέχει σαν κουβάδες, και η κύλιση εξελίχθηκε έτσι που ντρέπεται κανείς να θυμάται το μαρτύριο μας στον Ινδικό Ωκεανό. Η δοκιμή μας συνεχίστηκε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ. Οι επιβάτες πάλι ορκίστηκαν μεταξύ τους ότι ταξίδευαν θαλάσσια για τελευταία φορά και ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν από ξηρά. Αλλά όταν φτάσαμε στο Χονγκ Κονγκ και μάθαμε ότι ένας τυφώνας περνούσε 20 ώρες μακριά μας, που έσκισε το σκάφος στο γαλλικό ατμόπλοιο, τότε αρχίσαμε να ευχαριστούμε τον Θεό που όλα πήγαιναν τόσο καλά για εμάς, όλα ήταν τόσο ασφαλή. Τώρα υπήρχε μόνο ένας σταθμός προς την Ιαπωνία. Αλλά υπάρχει χολέρα, κάπου και κάποτε θα με φέρει ο Κύριος; Επιστολή VII. 8 Οκτωβρίου. Βλαδιβοστόκ Έχετε ήδη λάβει το τηλεγράφημά μου και ξέρετε ότι οι περιπλανήσεις μου σύντομα θα τελειώσουν. Ναι, ήδη Βλαδιβοστόκ... Βαρέθηκα να τριγυρνάω στη θάλασσα, ειδικά μετά την ευχαρίστηση που μου έφερε επιτέλους, στον χωρισμό. αλλά με κάποιο τρόπο δεν θέλω να φύγω από τη γνωστή τράπουλα του Kostroma. Το συνηθίσαμε και το συνηθίσαμε. Όλα εδώ έγιναν οικεία, σχεδόν οικεία, χωρίς να αποκλείονται τα σχοινιά στους κύκλους (που όλοι ήδη λέγαμε κόλποι), οι όχι εντελώς άνετοι πάγκοι και το πιο άβολο, ενοχλητικό καθημερινό λίκνισμα του καταστρώματος το πρωί. Τώρα είναι κρίμα να τα παρατήσουμε όλα. Πολλοί από τους επιβάτες, έχοντας μετακομίσει στην ξηρά σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορούν ακόμα να απομακρυνθούν εντελώς από το Kostroma, όχι, όχι, και κάποιοι από αυτούς θα περάσουν για να καθίσουν στην αποθήκη του, να πιουν τσάι με τους πρώην συντρόφους τους και να μιλήσουν. Η συνήθεια είναι σπουδαίο πράγμα. Ωστόσο, πρέπει να τελειώσω το ταξίδι μου. Φτάσαμε στο Χονγκ Κονγκ στις 27 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να σταματήσουμε, καθώς μπήκαμε χωρίς πιλότο. Σύντομα έφτασαν οι ιδιοκτήτες του φορτίου μας, σύντομα μας πήγαν στην ακτή, σύντομα έδεσαν στο ίδιο ξύλινο ανάχωμα όπως στη Σιγκαπούρη, αλλά η ώρα πέρασε και πέρασε ανεπαίσθητα μέχρι το μεσημεριανό μας γεύμα. Πήγαμε στην πόλη το βράδυ. Πρώτον, το αδιαπέραστο κινέζικο μέρος, πλήρως κορεσμένο με κάποιου είδους μίασμα. Φρικτά κινέζικα καταστήματα, ειδικά καταστήματα τροφίμων, όπου περιμένεις να βρεις το πιο αδύνατο κρέας. Και όλα βρωμάνε και βρωμάνε. Μπήκαμε στον κεντρικό δρόμο. Τα ευρωπαϊκά καταστήματα ήταν κλειδωμένα. Πήγαμε να δούμε τον Ιβάν Ιβάνοβιτς, έναν Κινέζο που ξέρει (αν και ελάχιστα) Ρωσικά και έχει μια ταμπέλα στην πόρτα με αυτό το όνομα και τη χώρα. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς πουλάει υλικά, φαίνεται ότι είναι όλα όσα συναντά. Εδώ έχει και ένα σκάκι σκαλισμένο από κόκαλο (κατά τα λόγια του, από ελεφαντόδοντο, αλλά...). Ο ίδιος ο Ιβάν Ιβάνοβιτς δεν ήταν εκεί και οι γιοι του, υπάλληλοι, δεν μιλούν καθόλου ρωσικά. Καθίσαμε για λίγη ώρα στο μαγαζί τους, κοιτάξαμε το κινεζικό εμπόριο: Κινέζοι αγοραστές ήρθαν σε εμάς. Οι Κινέζοι φαίνονται γενικά έξυπνοι. Πολλοί συμπεριφέρονται με πολύ σεβασμό, ειδικά σε ένα καρότσι με έναν ανεμιστήρα στα χέρια τους. Είναι κρίμα που τα χωρίς γενειάδα πρόσωπά τους, ειδικά των ηλικιωμένων, τους κάνουν να μοιάζουν με μεγαλύτερες γυναίκες. Οι ντόπιοι ψύχραιμοι (εργαζόμενοι) φαίνονται αξιολύπητοι. Μόνο ο Θεός ξέρει για τι ζουν. Μερικοί έχουν μόνο ένα σκάφος. Ζει σε αυτό, μεταφέρει επιβάτες σε αυτό, και αυτό είναι. Όλο το σπίτι του είναι εδώ. Εδώ γεννήθηκε, και εδώ μπορεί να πεθάνει. Κάποιοι λένε ότι τρώνε σκουπίδια από ατμόπλοια. Αυτή είναι η ζωή... Εδώ, γενικά, οι Κινέζοι κατά κάποιο τρόπο σφάζονται και οδηγούνται από τους Βρετανούς, για τους οποίους είναι απλά θηρία φορτίου και εργασίας για τα μεγαλεπήβολα κτίρια τους στα βουνά και, γενικά, για όλη τους την άνεση. Έτσι μοιάζουν πραγματικά με βοοειδή που δουλεύουν, οδηγημένα, ανίσχυρα, πεινασμένα, περιφρονημένα και, φυσικά, μισούν ειλικρινά τα απρόσκλητα αφεντικά τους που τα υποτάσσουν με χρήματα. Για το λόγο αυτό, τα κτίρια εδώ και όλος ο τρόπος ζωής των Βρετανών είναι υπέροχα. Δεν μιλάω για την ίδια την πόλη, για τα όμορφα μαγαζιά της, για ξενοδοχεία με τη μορφή παλατιών, όλα αυτά δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο για έναν τόσο παγκόσμιο προορισμό, όλα αυτά είναι φυσικά και συνηθισμένα. Είναι εκπληκτικό πώς οι Βρετανοί κατάφεραν να φτιάξουν έναν τέτοιο παράδεισο από γυμνό, άψυχο ροκ, όπως ήταν το Χονγκ Κονγκ πριν την κυριαρχία τους. Είναι εκπληκτικό ότι οι πρώην ερημιές έχουν τώρα εξαιρετικές παραλίες, που εκεί που υπήρχαν γυμνές βουνοπλαγιές, αδιάβατες για κανέναν, τώρα υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι γεμάτοι με τσιμέντο, με γέφυρες, υδρορροές ακόμα και παγκάκια για ξεκούραση. Είναι εκπληκτικό, περαιτέρω, να βλέπεις τεράστια σπίτια στην κορυφή της κορυφής, όπου είναι δύσκολο να ανέβεις με τα πόδια, και όπου ένα σιδηροδρομικό τρένο ανεβαίνει τώρα κατά μήκος μιας αλυσίδας. Αυτή η νίκη του ανθρώπου επί της αφιλόξενης φύσης είναι εκπληκτική. Η σύγκριση με το Βλαδιβοστόκ επιβάλλεται ακούσια. Τι ατελείωτη διαφορά, και, φυσικά, όχι υπέρ του Βλαδιβοστόκ. Εκεί, θα πει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα ακόμα, υπάρχει μόνο κάποιος και κάτι που περιμένει να αρχίσει να ζει, υπάρχει μόνο ένας σταθμός, ένα μπιβουάκ, αλλά εδώ υπάρχει ήδη μια πλήρης, ανεξάρτητη ζωή. Ωστόσο, ποιος είναι ο ένοχος όλης αυτής της εκπληκτικής άνεσης, αυτής της νίκης επί της φύσης; Όλα αυτά ποτίστηκαν με ιδρώτα, και ίσως και αίμα, από τα ντόπια αγέλη - τους Κινέζους. Οι πλούσιοι εκμεταλλευτές εκμεταλλεύτηκαν την εργατικότητά τους και αγόρασαν την εργασία και τη ζωή τους με ένα ασήμαντο μεροκάματο. Όχι, ας μην είναι τόσο βολικό, όχι τόσο άνετο εδώ, ας μιλάνε άσχημα τα ρώσικα οι Μάντζας μας, για να μην πίνουμε αίμα από τους λεγόμενους ιθαγενείς. Επισκέφτηκα επίσης την κορυφή της κορυφής και οδήγησα κατά μήκος του τοπικού κάθετου δρόμου. Ο διοικητής και εγώ πήγαμε εκεί μαζί. Πρώτα οδηγήσαμε με ένα rickshaw μέσα από το δύσοσμο, καπνιστό κινέζικο μέρος. Εδώ, στην πραγματικότητα, ένας δρόμος τρέχει κατά μήκος της ακτής και σε ένα επίπεδο επίπεδο. Τα υπόλοιπα όλα ανεβαίνουν ορόφους. Λίγο μακριά από τον κεντρικό δρόμο και η ιππασία ενός rickshaw γίνεται δύσκολη και δεν φαίνονται άλογα. Το Victoria Garden έχει επίσης θέα στον κεντρικό δρόμο, ή μάλλον στους πρόποδές του, που είναι ψηλότερα στο βουνό. Αυτός ο υπέροχος κήπος αξίζει να δείτε. Στο σημείο αυτό στον κεντρικό δρόμο, ένα δεντρόφυτο μονοπάτι ανεβαίνει στην πλαγιά του βουνού. Εδώ αφήσαμε τους οδηγούς μας και πήγαμε με τα πόδια. Στη συνέχεια όμως συναντάμε αρκετά ζευγάρια αχθοφόρους με παλανκίνες. Φυσικά, σε ενοχλούν με έναν ασύλληπτο τρόπο. Ας το δοκιμάσουμε. Στο έδαφος τοποθετήθηκε ένα παλανκίνο σε μορφή μικρού κουτιού με κάθισμα. Καθίσαμε. Οι αχθοφόροι σήκωσαν γρήγορα μακριές άξονες στους ώμους τους και ανέβηκαν στο λόφο, κουνώντας ρυθμικά τα βάρη τους. Στην αρχή δεν είναι εντελώς ήρεμα σε αυτή την άμαξα, είναι λίγο περίεργο να οδηγείς στην πλάτη του γείτονά σου, θυμίζει ήδη πολύ ανατολή. Αλλά όλα είναι ίδια παντού, αλλάζει μόνο η εμφάνιση, αλλά στην πραγματικότητα όλοι οδηγούν ο ένας τον άλλον. Σύντομα μας έφεραν σε ένα μικρό σπίτι - σταθμό, όπου κάθονταν ήδη αρκετοί κύριοι και περίμεναν το σιδηροδρομικό τρένο. Αγοράσαμε εισιτήρια. Λίγα λεπτά αργότερα το τρένο αναχώρησε. Το μικρό τρέιλερ ανέβηκε με τόλμη στο βουνό. Στην αρχή ο δρόμος πηγαίνει αρκετά απαλά, αλλά μετά παίρνει τέτοια κλίση που γίνεται τρομακτικό να κοιτάξεις πίσω στη γραμμή που περάσατε: μοιάζει σαν μια άβυσσος στην οποία θα πέσει η άμαξα ανά πάσα στιγμή. Η κλίση είναι τόσο μεγάλη που καταλήγεις να κάθεσαι, θα μπορούσε να πει κανείς, ξαπλωμένος ή πρέπει να σκύψεις προς τα πίσω για να διατηρήσεις όρθια θέση. Μια παράξενη οπτική ψευδαίσθηση δημιουργείται από τα δέντρα, τα σπίτια κ.λπ. που μεγαλώνουν γύρω σας. Δεν παρατηρείτε πώς αφήνετε σταδιακά την κατακόρυφη θέση. Και ξαφνικά βλέπεις ότι δέντρα και σπίτια χάνουν σταδιακά την κατακόρυφη θέση τους, αρχίζοντας να γέρνουν όλο και περισσότερο προς το έδαφος, απειλώντας να πέσουν και να καταρρεύσουν. Αυτή η ψευδαίσθηση είναι τόσο δυνατή που αργότερα, όταν συνειδητοποιήσετε ότι αλλάζετε την κατάσταση μόνοι σας, και όχι σπίτια ή δέντρα, ακόμα και μετά δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτήν. Στην κορυφή της ανόδου υπάρχει μια ατμομηχανή, η οποία τυλίγει την αλυσίδα στον σιδερένιο άξονα. Κάθε βαγόνι είναι εξοπλισμένο με φρένο. Ήμασταν περίεργοι να μάθουμε αν υπήρξαν ποτέ ατυχίες σε αυτόν τον αινιγματικό δρόμο. Μας είπαν όχι. Εάν σπάσει η αλυσίδα, ο αγωγός έχει πάντα χρόνο να σταματήσει το αυτοκίνητο. Λένε μάλιστα ότι κάθε μήνα δοκιμάζουν αυτό το πώμα: περνούν το αυτοκίνητο κατά μήκος των σιδηροτροχιών χωρίς αλυσίδα με φορτίο. Ο μαέστρος καταφέρνει να τον σταματήσει στον αέρα. Η θέση του μαέστρου σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμα δυσάρεστη. Φάγαμε μεσημεριανό στον επάνω όροφο. Παρεμπιπτόντως, φάγαμε μια τοπική τροπική λιχουδιά: το κάρυ. Αυτό είναι ένα μάλλον μοναδικό πιάτο για εμάς τους βόρειους. Το ρύζι βράζεται και σερβίρεται με σάλτσα από πιπέρι και παρόμοιες καυστικές ουσίες, με κυνήγι. Αλλά αυτό δεν αρκεί: αυτό το πιάτο συνοδεύεται από ένα ολόκληρο φαρμακείο από κάθε είδους φίλτρα, όλα καυστικά, λαχταριστά, όπως μουστάρδα ή πιπεριά. Υπάρχει και μαρμελάδα μπαμπού, μην το πάρετε για αστείο. Αυτό δεν είναι το ίδιο με τα noodles σημύδας. Κυριολεκτικά, η μαρμελάδα δεν είναι κακή, είναι φτιαγμένη από νεαρούς βλαστούς μπαμπού, υπάρχουν μερικά μικρά αποξηραμένα ψάρια και πολλά άλλα παρόμοια νούμερα. Στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι ένα τέτοιο μείγμα, μια τέτοια φόρτιση από κάθε είδους καυστικά πράγματα που είναι τρομακτικό να το φέρεις ακόμη και στο στόμα σου, αλλά χωρίς αυτό το κάρυ, δεν μπορείς να το κάνεις εδώ. Το στομάχι απαιτεί ισχυρή διέγερση, διαφορετικά δεν λειτουργεί. Το πρωί της 29ης φύγαμε από το Χονγκ Κονγκ κατευθείαν για το Βλαδιβοστόκ. Αν και ο τηλεγράφος ανέφερε ότι δεν υπήρχε χολέρα στην Ιαπωνία, τίποτα δεν είχε ακόμη ακουστεί επίσημα για την άρση της καραντίνας. Πηγαίνουμε τώρα βόρεια, και όσο προχωράμε, τόσο απομακρυνόμαστε από το αιώνιο καλοκαίρι των τροπικών και κατευθυνόμαστε προς το φθινόπωρο. Στις 30 μπήκαμε στο στενό της Ταϊβάν, όπου έμελλε να υπομείνουμε την τελευταία μας δοκιμασία. Φυσούσε ένας πολύ δυνατός βόρειος άνεμος, που έσκιζε τα πάντα από το κατάστρωμα. Ήταν δύσκολο να περπατήσω. Η σκηνή αφαιρέθηκε για πρώτη φορά μετά την Οδησσό. Στο κατάστρωμά μας έγινε κάπως αφύσικα ελαφρύ και έρημο, μόνο ο ιστός και οι σιδερένιοι στύλοι κολλούσαν έξω και οι αλυσίδες απλώνονταν απέναντι, που μέχρι τώρα στήριζαν την τέντα. Σαν κήπος το φθινόπωρο κιτρινισμένος και χωρίς φύλλα. Ο ουρανός ήταν συνεχώς συννεφιασμένος με σύννεφα, γκρίζα συνεχώς και απειλητική βροχή. Η θερμοκρασία έπεφτε και έπεφτε. Έπρεπε να βγάλω το ξεχασμένο μαύρο και ζεστό μου φόρεμα. Είναι εντελώς φθινόπωρο. Τώρα στριμωχτήκαμε μαζί στο άβολο, ανοιχτό κατάστρωμα, χωρίς να βρίσκουμε πια εκείνες τις απόμερες γωνιές όπου είχαμε βρει προηγουμένως γαλήνη και μοναξιά. Όλα είναι ανοιχτά και άφυλλα. Αλλά αυτό δεν θα ήταν τίποτα. Μόνο η φαντασία υποφέρει από αυτό. Η Ταϊβάν μας έδωσε μια πιο δυνατή αίσθηση. Το ρεύμα στα στενά της Ταϊβάν είναι πάντα πολύ ισχυρό. Ένα αδύναμο βαπόρι μάλλον δεν θα κωπηλατεί εναντίον του. Ειδικά αυτή τη φορά, που ένας ακόμα πιο δυνατός αντίθετος άνεμος ένωσε το ρεύμα. Τα κύματα ήταν τεράστια. Το Κοστρόμα μας λικνιζόταν, βουτώντας αβοήθητο με την πλώρη και την πρύμνη του, σαν βάρκα. Σε κάθε μεγάλο κύμα, η προπέλα ήταν εκτεθειμένη και στη συνέχεια μια τρομερή συντριβή που έσπασε την ψυχή αντηχούσε σε ολόκληρο το πλοίο, από την οποία ανατρίχιασαν όλα τα νεύρα, ήδη τεταμένα και κουρασμένα. Αυτός ο ήχος τριξίματος ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστος τη νύχτα στην πρύμνη μας. Καθόμαστε στην αποθήκη, ισορροπούμε σε καρέκλες, οι συζητήσεις δεν πάνε καλά. Ο Vint συνεχίζει: tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... Ξαφνικά: trrrrr... "Ωχ, είσαι μια κακοτυχία! "Πάλι", θα πει κάποιος, κοιτάζοντας επικριτικά προς την πρύμνη ή τον μηχανικό, αν έτυχε να είναι εδώ. Και σε ένα λεπτό η βίδα θα χτυπήσει ακόμα... Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι το αντίθετο ρεύμα και ο άνεμος μείωσαν πολύ την πρόοδό μας. Κάναμε 4-5 κόμβους κάθε φορά. Αυτό αύξησε ακόμη περισσότερο την απελπισία, αν και, όπως μάθαμε αργότερα, ήμασταν και πάλι πιο χαρούμενοι από τους άλλους: το περπάτημα εδώ είναι ακόμη πιο αργό. Την 1η Οκτωβρίου περάσαμε το στενό. Το ρεύμα εξασθενούσε, η ταχύτητα αυξήθηκε, αλλά η κύλιση συνεχίστηκε. Η βίδα εξακολουθούσε να ραγίζει. Στις 4 Οκτωβρίου, μερικά νησιά εμφανίστηκαν στα δεξιά, ελαφρώς μπλε στον ορίζοντα. "Τι είναι αυτό;" – ρωτάω τον γιατρό. "Ιαπωνία. Τώρα περνάμε από το Ναγκασάκι." Φυσικά και ζήτησα να εξηγήσω τι είναι τραβέρσα. Αυτό είναι κάθετο στο ταξίδι του πλοίου από ένα δεδομένο σημείο. Το μόνο που κατάλαβα ήταν ότι η Ιαπωνία ήταν ακριβώς δίπλα μου. Ένιωσα σαν στο σπίτι μου, στον τόπο. Παρόλο που θα πρέπει να πάω στο Βλαδιβοστόκ, παρόλο που θα με κρατήσουν εκεί, ίσως για πολύ καιρό, είμαι ακόμα εδώ, δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψω πολύ. Προέκυψαν ερωτήματα. Όλα όσα είχαν ακουστεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ακούστηκαν ξανά. Πώς θα πάμε, πού είναι η στάση σας, πού είναι η αποστολή κλπ. Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στις μπλε σιλουέτες της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Στις 5 περάσαμε από το Dazhelet, ένα πολύ ορεινό νησί, που με τις αιχμηρές κορυφές του ξεπροβάλλει μπροστά στα μάτια σας όλη μέρα και τελικά σας βαριέται. Περπατάς και περπατάς και είναι ακόμα εδώ. Τώρα το περάσαμε, τώρα περπατάμε για λίγες ώρες ακόμα, αλλά κοιτάξτε πίσω: είναι ακόμα το Dazhelet. 6 Οκτωβρίου, η τελευταία μας μέρα στο πλοίο. Αύριο το πρωί θα τελειώσει η περιπλάνησή μας και μαζί και η κοινή μας ζωή. Ο καθένας θα πάει προς τη δική του κατεύθυνση, άλλοι στο Khabarovsk, άλλοι στο Posyet, άλλοι προς τα πού. Κατά τη διάρκεια της πτήσης καταφέραμε να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον. Τώρα ήταν σαν να μην ήθελα να φύγω. Είχαμε ένα αποχαιρετιστήριο πρωινό. Έγιναν ομιλίες και προπόσεις. Στον διοικητή παρουσιάστηκε ένας ασημένιος αδελφός ως ανάμνηση του ταξιδιού μας. Μετά το πρωινό καθίσαμε αρκετή ώρα σε κοινό κύκλο, θυμόμαστε το μονοπάτι που είχαμε διανύσει τόσο χαρούμενα. Εδώ οι σταγόνες εμφανίστηκαν ξανά στη σκηνή για να διασκεδάσουν όλοι. Μετά το πρωινό όλοι άρχισαν να ετοιμάζονται. Μαζέψτε τα πράγματά σας. Κάντε τις αγορές σας γνωστές και με τη σειρά. Μεταφέρθηκαν όλοι στην καμπίνα και τοποθετήθηκαν σε άδεια κρεβάτια. τώρα πρέπει να τους βρούμε μια θέση σε βαλίτσες και κουτιά. Εγώ, όμως, δεν βιαζόμουν να ετοιμαστώ και να αποχαιρετήσω το πλοίο. Αν δεν χρειαστεί να πάω στην Ιαπωνία με αυτό, τότε, σε κάθε περίπτωση, θα ζω σε αυτό όλο το διάστημα που θα είναι στο Βλαδιβοστόκ. Η μέρα πλησίαζε ανεπαίσθητα το βράδυ. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, προσπαθήσαμε για άλλη μια φορά να θαυμάσουμε τη θάλασσα, σκοτεινή τώρα, ως αποχαιρετιστήριο, αλλά ήταν τόσο άβολα και κρύα στην κορυφή που έπρεπε να εγκαταλείψουμε γρήγορα αυτήν την επιθυμία. Μαζευτήκαμε ξανά στην αποθήκη. Κάποιος κάθισε στο πιάνο. Βρέθηκαν τραγουδιστές. Πίνοντας τσάι, μιλώντας και τραγουδώντας, το τελευταίο μας βράδυ πέρασε ομόφωνα ανάμεσα στη θάλασσα στην αποθήκη του Kostroma. Ήταν ήδη πολύ αργά όταν η παρέα μας άρχισε σταδιακά να λιγοστεύει, πηγαίνοντας για τελευταία φορά για ύπνο στην καμπίνα. Το πρωί της 7ης, πυκνή ομίχλη σκέπασε τη θάλασσα. Λένε, ωστόσο, ότι αυτή η ομίχλη απλώθηκε μόνο κατά μήκος του πυθμένα. από τη γέφυρα του καπετανόσπιτου έβλεπε κανείς τον καθαρό ουρανό και όλα τα περίχωρα. Το ταξίδι μας δεν επιβράδυνε. Τώρα, μέσα από το whiteout, εμφανίστηκαν βουνά και από τις δύο πλευρές (είμασταν ήδη στο δρόμο). Ένας πυροσβέστης πέρασε ορμητικά δίπλα μας μέσα στην ομίχλη. Εκεί ξεκουράστηκαν ειρηνικά και μόλις τώρα παρατήρησαν το "Kostroma" μας. Ω Ρωσ... Πήγαμε στην ακτή. Υπήρχε κάποιο είδος αχυρώνα εκεί. Μετά υπήρχαν φράχτες, μετά περισσότεροι φράχτες, μετά περισσότεροι φράχτες. Στο βάθος μπορούσε κανείς να δει μικρά ξύλινα σπιτάκια κατά μήκος του πρωτόγονου αναχώματος, χωρίς αιρετικούς μηχανισμούς. Οι στρατώνες φαίνονται. Από την άλλη πλευρά εκτεινόταν το οδόστρωμα στο οποίο βρισκόταν η μοίρα του Ειρηνικού μας. Στην ακτή κατά μήκος του δρόμου υπάρχει μια μικρή πόλη, όπως κάθε τοπική ρωσική πόλη. Υπάρχει μια πολύ ωραία εκκλησία στη μέση. Γύρω του υπάρχουν αρκετά καλά κτίρια, μετά πάλι φράχτες και φράχτες, με δρόμους χωρίς πλακόστρωτο, με γουρούνια, λακκούβες κτλ. Όπως και τα δικά μας. Υπήρχε ένα πλήθος Κινέζων στην ακτή κοντά στο πλοίο. Συμπεριφέρονταν πιο ελεύθερα εδώ και έδειχναν πιο φιλικά. Κάποιος “ρώτησε κάποιον με τιμή”... Με μια λέξη είμαστε σπίτι. Υπήρχε ακόμη και τρυφερότητα σε όλους. Η περίπολος που κοιμόταν πολύ έφτασε και κάθισε στην ντουλάπα μας και πίνοντας τσάι. Ανέφεραν, παρεμπιπτόντως, ότι υπήρχε αρκετή ποσότητα χολέρας εδώ. Αυτός πέθανε, αυτός πέθανε, πολλοί έλειπαν. Οι επιβάτες μας στο Βλαδιβοστόκ έλαβαν όλα τα θλιβερά νέα. Σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται κοντά μας καλεσμένοι. Ήρθε ένα ολόκληρο πλήθος αξιωματικών από τη μοίρα, ήρθαν διαφορετικοί βαθμοί με και χωρίς αναφορές σε διαφορετικούς διοικητές που ταξίδευαν μαζί μας. Η ντουλάπα μετατράπηκε σε παζάρι. Κάποιοι δικοί μας ήδη αποχαιρετούσαν, φεύγοντας για την ακτή. Τότε ήρθε κοντά μου ο π., τον οποίο δεν είχα δει για πολύ καιρό. Α. Έφτασε εδώ πριν από περίπου πέντε μέρες, και τώρα κρεμάστηκε, όπως λένε, μεταξύ ουρανού και γης. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου ήταν κατειλημμένα, έπρεπε να περιπλανιέται από δωμάτιο σε δωμάτιο με τους συντρόφους του στο ατμόπλοιο. Μιλήσαμε πολύ για το ταξίδι. Έπρεπε να υποφέρει περισσότερο: δεν αντέχει καθόλου την κίνηση και είχε πολλά περισσότερα να κάνει στο δρόμο. Μετά βίας που μπορούσε να σταθεί στα πόδια του από τη θαλασσοπάθεια, ο φτωχός έπρεπε να διορθώσει τις λειτουργίες, να διαβάσει προσευχές το πρωί και το βράδυ κ.λπ., για πολλές ομάδες κρατουμένων που ταξίδευαν μαζί τους. Τίποτα δεν ήταν γνωστό για το περαιτέρω ταξίδι μας. Θα πάει εκεί ο Κοστρομά; Κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα. Εν τω μεταξύ, ακριβώς μπροστά στη μύτη μας, ένα μεγάλο ιαπωνικό ατμόπλοιο αναχώρησε από την προβλήτα για το Ναγκασάκι. Σήμερα έφυγε άλλος (στις 8), στις 20 θα φύγει το Baikal, ατμόπλοιο κάποιας τοπικής εταιρείας. Στη συνέχεια θα αποπλεύσει το Βλαδιβοστόκ, ένα ατμόπλοιο του Εθελοντικού Στόλου. Όλα αυτά όμως δεν είναι σύντομα. Θα πρέπει να καθίσουμε εδώ δίπλα στη θάλασσα για πολλή ώρα και να περιμένουμε τον καιρό. Παρεμπιπτόντως, εδώ ενημερωθήκαμε ότι στη Ρωσία υπήρχαν ανησυχητικά νέα για το Kostroma (γιατί δεν μπήκε στο Άντεν). Τώρα χαιρόμαστε που στείλαμε τις σημειώσεις μας από το Perim. P.S. 11 Οκτωβρίου Θάλασσα της Ιαπωνίας. Εντελώς απροσδόκητα, έπρεπε να συνεχίσω το γράμμα μου σε ένα απροσδόκητο μέρος και να το στείλω, επίσης απροσδόκητα, από το Ναγκασάκι. Δεν βρισκόμαστε πια στο Βλαδιβοστόκ και όχι σε πλοίο του Εθελοντικού Στόλου, αλλά στη Θάλασσα της Ιαπωνίας και υπό τη νορβηγική σημαία. Αυτή η μεταμόρφωση έγινε ξαφνικά, σε μόλις μισή ώρα ή μία ώρα. Στις 9 κάθισα ήρεμα στο πρωινό τσάι παρέα με δύο-τρεις συντρόφους μας, που ετοιμάζονταν να βγουν στη στεριά. Ένας πράκτορας του Εθελοντικού Στόλου ήρθε εδώ. Αρχίσαμε να μιλάμε φυσικά για το ταξίδι μας στο Ναγκασάκι. «Θα πάει ο Κοστρομά;» τον ρωτάω. «Κατά πάσα πιθανότητα, όχι. Για αυτό, θα τεθεί σε καραντίνα στην Οδησσό για 38 ημέρες. - Ολόκληρο το φορτίο θα μεταφερθεί στο Βλαδιβοστόκ. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινηθείτε και εκεί. Ναι, αν θέλεις, μπορώ να σε στείλω στο Ναγκασάκι σήμερα», μου λέει ξαφνικά. «Σήμερα ένα δανέζικο ατμόπλοιο και ένα φορτηγό κατευθύνονται προς τα εκεί. Φυσικά, δεν θα βρείτε τις ίδιες ανέσεις με τις δικές μας, αλλά θα φτάσετε στο Ναγκασάκι. Αλλά δεν θα συμφωνήσετε να καθίσετε στις σούπες τους;» «Πώς μπορούμε να διαφωνήσουμε; Φυσικά και συμφωνούμε. Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα». «Έτσι το πλοίο φεύγει στις 10 το πρωί σήμερα, πρέπει να βιαζόμαστε». Φυσικά, άρχισα να βιάζομαι, πέταξα το τσάι μου, πήρα το καπέλο μου και ένα λεπτό αργότερα τιναζόμασταν ήδη σε ένα σαραμπάνκ στους δρόμους του Βλαδιβοστόκ. Ήταν ήδη δέκα η ώρα στην αρχή. Έπρεπε να αγοράσω εισιτήρια, να μαζέψω τις αποσκευές μου και να μετακομίσω από το Κόστρομα σε αυτό το πλοίο. Ο χρόνος τελείωνε. Στο δρόμο συναντήσαμε τον π. Ο Α., ο οποίος πήγαινε ειρηνικά κάπου για να ρωτήσει για ένα λουτρό, προφανώς χωρίς να σκέφτεται ότι θα έπρεπε τώρα να εγκαταλείψει οποιαδήποτε σκέψη για ένα ρωσικό λουτρό για αρκετά χρόνια. Επέστρεψε επειγόντως στο σπίτι και πήγαν στο γραφείο των Kunst and Albers, των ντόπιων Rothschild. Οι έρευνες που έγιναν ήταν ευνοϊκές: το πλοίο μπορούσε να μας δώσει δύο καμπίνες και να δεχτεί τον Θεόδωρο μας (τον κουδούνι) ως επιβάτη στο κατάστρωμα. Αφήνοντας τον πράκτορα για να αγοράσω εισιτήρια εκεί, έτρεξα με τα πόδια στο Kostroma. Πέταξε αμέσως τα πράγματά μου στη βαλίτσα, αφήνοντας τα μισά από αυτά εδώ για μεταφορά στο Βλαδιβοστόκ. Αποχαιρέτησα γρήγορα τους πρώην συντρόφους μου και τον Κόστρομα. Δεν ήταν πολλοί από αυτούς. Είναι κρίμα που δεν χρειάστηκε να πούμε αντίο σε κάποιους από τους αξιωματικούς του πλοίου. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτούς. Ο Μάντζα, δηλαδή ο ντόπιος Κινέζος, με πήγε στο δανέζικο ατμόπλοιο (που αποδείχτηκε νορβηγικό). Η ρωσική προφορά του ήταν τόσο καλή που δεν κατάλαβα λέξη, όσο ευχάριστο κι αν ήταν να ανταλλάξω μερικές ρωσικές λέξεις καθώς αποχαιρετούσα τη Ρωσία. Ήταν σχεδόν δέκα η ώρα όταν μπήκα στο κατάστρωμα του Frithjof Nansen. Οι σύντροφοί μου, ο Α. και ο Θοδωρής, ήταν ήδη εκεί. Ένα τέταρτο αργότερα το πλοίο μας σφύριξε το τελευταίο του και ξεκίνησε. Οι κάτοικοι του Κοστρομά ξεχύθηκαν όλοι στο κατάστρωμα με τα κακάο, από εκεί ακούστηκε η αποχαιρετιστήρια «βραυγή» τους, η σημαία κατέβηκε τρεις φορές (ναυτικό τόξο) και το Κοστρόμα μας χάθηκε σταδιακά πίσω από τα βουνά. Τώρα είμαστε εντελώς εκτός Ρωσίας. Κανείς στο πλοίο δεν μιλάει ούτε λέξη ρωσικά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλο το φιλολογικό σας αποθεματικό. Είναι καλό που ο π. Α. μιλούν γαλλικά. Μπορείτε τουλάχιστον να μιλήσετε με τον καπετάνιο. Άλλοι δεν ξέρουν άλλη γλώσσα εκτός από τη δική τους. Το πλοίο μας βέβαια είναι αρκετές φορές μικρότερο από το Kostroma. Έχει μόνο δύο ιστούς. Δεν υπάρχει τέταρτο κατάστρωμα ή οτιδήποτε συνηθισμένο σε ένα επιβατηγό πλοίο. Η ντουλάπα μπορεί να φιλοξενήσει μόνο οκτώ άτομα. Στα πλαϊνά υπάρχουν δύο καμπίνες για τους επιβάτες και μία μεγάλη για τον καπετάνιο. Στη μέση είναι ένα τραπέζι, με ένα κρεμαστό φωτιστικό και στη συνέχεια αυτό που μοιάζει με ένα κρεμαστό ράφι με θήκες για καράφα και ποτήρια. Γενικά, είναι στενό και λίγο σκοτεινό. Η παρέα είναι καλή πάντως. Ο καπετάνιος δεν είναι ακόμα γέρος, μάλλον νέος, υγιής, κατακόκκινος, που προφανώς δεν ξέρει τι είναι αρρώστια, ανία κ.λπ. Ο πλοηγός του είναι ένας πολύ τυπικός Νορβηγός πλοηγός, καθώς απεικονίζονται σε διάφορα ταξίδια και μυθιστορήματα. Η μύτη είναι πάντα κόκκινη, τα ρούχα και το πρόσωπο είναι γκρι, το βλέμμα είναι ζοφερό και δεν θέλει να μιλήσει. Στην ουσία όμως είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Όταν συναντιέται το πρωί, λέει: «Zrotvoy», δηλ. «γεια σου». Λοιπόν, τι μετά; Αυτή η λέξη είναι πράγματι δύσκολο να την προφέρει ένας μη Ρώσος. Ένας μηχανικός είναι επίσης ένα γκρίζο άτομο γενικά, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Φαίνεται λίγο πρησμένος, δείχνει σημάδια θηλυκότητας, είναι πολύ πιο ομιλητικός από τον πλοηγό και ίσως περιστασιακά χαμογελάει. Και οι δύο έχουν γένια, μόνο η γενειάδα του πλοηγού είναι κοκκινοκίτρινη, ίσια, κατεβαίνει κατευθείαν προς τα κάτω, ούτε φαρδαίνει ούτε στενεύει, ενώ η γενειάδα του μηχανικού είναι σε σχήμα φτυαριού και χρώματος ανοιχτό καφέ. Στο μεσημεριανό γεύμα ή το πρωινό, όταν μαζεύεται όλη η παρέα μας, και οι τρεις κύριοι (εκτός από αυτούς δεν υπάρχει κανένας) προσπαθούν να μας βοηθήσουν όσο γίνεται. Οι άνθρωποι είναι καλοί. Είναι κρίμα που πρέπει να περιοριστείς σε χειρονομίες και βλέμματα. Έχουμε και έναν υπηρέτη. Λέγεται Lingold, όπως μας είπε πανηγυρικά. Αυτό είναι σκανδιναβικό από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ένα πλατύ πρόσωπο, και φαβορίτες, και μπλε μάτια, και αυτό είναι. Σημαντικός μέχρι τελευταίου βαθμού, αν και είναι ευγενικά εξυπηρετικός μαζί μας. Έχουμε μέχρι και 500 Κινέζους στο κατάστρωμα. Ταξιδεύουν από το Βλαδιβοστόκ για την πατρίδα τους. Ήρθαν στο Βλαδιβοστόκ, δούλεψαν, έβγαλαν κάποια χρήματα για τον εαυτό τους και τώρα επιστρέφουν για να δώσουν τη θέση τους σε άλλους. Ο Κινέζος θα είναι πάντα και παντού, εκτός από την πατρίδα του, ένα εξωγήινο φυτό. Μιλήσαμε με κάποιους. Κάποιοι ξέρουν δύο-τρεις λέξεις στα ρωσικά. Η στάση φαίνεται να μην είναι τόσο εχθρική όσο στο Χονγκ Κονγκ. Αλλά η κύρια διακόσμηση της τρίτης τάξης στο αμπάρι, αναμφίβολα, είναι ο Θοδωρής μας, που κάθεται στις βαλίτσες μας, με το μακρύ «σπιντζάκ» του - μια ρόμπα, με κόκκινο πουκάμισο αποφοίτησης, με γιλέκο, με τεράστια και φαρδιά γενειάδα και με σωλήνα. Θεέ μου, πόσο μεγαλόπρεπα και ταυτόχρονα περιφρονητικά κοίταζε τους Κινέζους που συνωστίζονταν γύρω του. Πέρασε από τους τροπικούς, τώρα περπατάει στο κρύο, αλλά είναι ακόμα ο ίδιος, με το ίδιο μαύρο υφασμάτινο «σπιντζάκι», γιλέκο και κόκκινο πουκάμισο. Προφανώς δεν υπάρχουν κλίματα και γεωγραφικά πλάτη. Όλοι πάμε καλά. Το πρωί είναι ορατά τα νησιά που εμποδίζουν την είσοδο στο Ναγκασάκι. Στο βάθος, μια σκοτεινή σιλουέτα των ακτών σχεδιάζεται στον ορίζοντα. αυτό είναι το Χονσού, το κύριο νησί της Ιαπωνίας. Λίγες ώρες ακόμα και θα πλησιάσουμε τις ακτές του Kyushu, του νότιου νησιού της Ιαπωνίας στο οποίο βρίσκεται το Ναγκασάκι. Περίπου στις 11 ή 12:00 ελπίζουμε να ρίξουμε άγκυρα στο δρόμο του Ναγκασάκι. Χθες η μέρα πήγε εξαιρετικά καλά, χωρίς ρίψεις, χωρίς κρύο. Ήταν μια υπέροχη, ηλιόλουστη μέρα. Ακόμα και οι φαινομενικά αυστηροί Νορβηγοί μας έγιναν κατά κάποιο τρόπο πιο ξεκάθαροι. Πρέπει να ήθελαν να μας μιλήσουν, αλλά μόνο ο καπετάνιος μπορούσε να εκπληρώσει την επιθυμία του. Τελικά, εκείνο το απόγευμα μετά το δείπνο, αρχίσαμε να μιλάμε. Κυρίως, βέβαια, ο π. Α. Ο καπετάνιος αποδείχθηκε πολύ καλός, ειλικρινής άνθρωπος. Αδιόρατα προχωρήσαμε στα πιο οικεία θέματα. Ο καπετάνιος μας είπε ότι ο πατέρας του ήταν καθηγητής στη Christiania και ο θείος του ήταν πάστορας εκεί. Έχει μια αρραβωνιαστικιά στη Νορβηγία που τον περίμενε τρία χρόνια. Αλλά ο Καρλ εξακολουθεί να μην μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του. το πλοίο δεν μπορεί να τον μεταφέρει με προμήθεια στην Ευρώπη. Ο.Α. του έδωσε την κάρτα του. Ο καπετάνιος υποσχέθηκε τότε να τον στείλει από τη Νορβηγία με τη νύφη του (πρέπει να πούμε ότι τήρησε πραγματικά την υπόσχεσή του. Τρία χρόνια αργότερα, ο Ο. Α. έλαβε γράμμα και φωτογραφία από αυτόν). Τρέμει λίγο σήμερα. Αντέχω ακόμα, αλλά φτωχό ω. Ο Α. απελπιστικά εξαφανίστηκε στην καμπίνα του. Ναι, και ίσως χρειαστεί να ξαπλώσω. Ωστόσο, δεν θα αργήσει πολύ τώρα. Άλλη μισή μέρα και είμαστε σπίτι. Επιστολή VIII. 14 Οκτωβρίου. Το Ναγκασάκι και η Ιαπωνική Μεσόγειος Θάλασσα Εδώ είμαστε στην Ιαπωνία. Λίγες μέρες ακόμα και θα δούμε το ίδιο το Τόκιο. Σύντομα θα έρθει το τέλος των περιπλανήσεων μας. Όπως έγραψα, το βράδυ της 13ης έπρεπε να φτάσουμε στο Ναγκασάκι. Χάρη στον υπέροχο καιρό, μια φεγγαρόλουστη νύχτα, που μας επέτρεψε να πάμε ολοταχώς, οι υπολογισμοί μας δικαιώθηκαν πλήρως. Περίπου στις 9 η ώρα ο φάρος του Ναγκασάκι θα γίνει ορατός, αστραφτερός φιλόξενος στον ορίζοντα. Εδώ είναι, Ιαπωνία. Θα τη δούμε σύντομα, σύντομα. Αποδείχθηκε ότι ο φάρος ήταν ορατός 30 μίλια ή περισσότερο μακριά. Περπατήσαμε κοντά του και περπατήσαμε, και για δύο ολόκληρες ώρες μας ξεγέλασε με την εγγύτητά του. Καταφέραμε να κρατηθούμε και, παρά τη δροσιά της νύχτας, παραμείναμε στο κατάστρωμα μέχρι το τέλος. Ο δρόμος του Ναγκασάκι είναι ένας κλειστός κόλπος από όλες τις πλευρές, ο οποίος συνδέεται με τη θάλασσα μόνο με ένα μακρόστενο πέρασμα. Πλησιάζοντας το ίδιο το λιμάνι, μπορεί να μην υποψιαστείτε καν την ύπαρξή του: το στενό στενό που οδηγεί στον εσωτερικό κόλπο εξαφανίζεται εντελώς ανάμεσα στις καταπράσινες ακτές και πίσω από μικρά νησάκια. Το βράδυ μόνο ο φάρος έδινε την εγγύτητα του λιμανιού. Περπατήσαμε μπροστά από μερικά σκοτεινά βουνά και νησιά, με έναν συμπαγή σκοτεινό τοίχο μπροστά. Φαίνεται ότι το ατμόπλοιο είναι έτοιμο να συντριβεί κάπου στην ακτή, και δεν υπάρχει περαιτέρω πρόοδος. Ο φάρος ερχόταν κατευθείαν πάνω μας, μετά ξαφνικά απομακρύνθηκε στο πλάι και πέρασε από τη δεξιά πλευρά. Περπατήσαμε κατευθείαν προς τον τοίχο. Ξαφνικά αυτά τα σκοτεινά βουνά υποχωρούν, σχηματίζοντας ένα στενό πέρασμα, σαν βουνίσιο φαράγγι, και περπατάς, σαν κατά μήκος ενός ποταμού, ανάμεσα σε ψηλές όχθες. Υπάρχει κάτι πάνω τους ή είναι εντελώς έρημοι; Τίποτα δεν φαινόταν τη νύχτα. Μερικά φώτα που αναβοσβήνουν στο νερό κοντά στην ακτή ζωντάνεψαν την εικόνα, υποδεικνύοντας την παρουσία ενός ατόμου. Τέλος, το πλοίο μπαίνει στο εσωτερικό οδόστρωμα. Ένα ολόκληρο αμφιθέατρο από φώτα ανοίγει ξαφνικά μπροστά σου προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι το Ναγκασάκι, που είναι διάσπαρτο γύρω από τον σχεδόν κυκλικό κόλπο του. Τα πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο οδόστρωμα ήταν ορατά, αλλά τι είδους πόλη ήταν αυτή ήταν πλέον αδύνατο να διακρίνει κανείς. Το μόνο που ακούστηκε ήταν ο θόρυβος της πόλης. Μερικές κραυγές. Ίσως οι νυχτοφύλακες να ανέπτυξαν τις φωνές τους στη σιωπή της νύχτας. Παρά το τέλος της ώρας (ήταν 11 η ώρα), πολλά σκάφη πλησίασαν το πλοίο: ήταν ήδη Ιάπωνες. Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας δύσκολα μπορούσαμε να δούμε τα ιαπωνικά «kirimons» 2 (καθώς οι ναυτικοί διαστρεβλώνουν αυτή τη λέξη). Οι Κινέζοι σύντροφοί μας αντάλλαξαν λίγα λόγια μαζί τους. Εδώ είναι η ιαπωνική γλώσσα. Αλλά προς το παρόν αυτοί ήταν αόριστοι ήχοι για εμάς. Κάποτε θα μιλήσουμε και εμείς. Σταθήκαμε στο κατάστρωμα για μισή ώρα. Θαυμάσαμε τις σειρές των φώτων και ακούσαμε τον θόρυβο που έβγαινε από την αόρατη πόλη. Ήταν ήδη περίπου 12 η ώρα όταν κατεβήκαμε στις καμπίνες μας για να περάσουμε το τελευταίο μας βράδυ στη θάλασσα. Ωστόσο, κοιμήθηκα άσχημα. Η σκέψη ότι ήμασταν τώρα στην Ιαπωνία, ότι αύριο θα το δούμε, ότι θα πατήσουμε το πόδι μας στο χώμα της, δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε. Πετάχτηκα και γύριζα για πολλή ώρα στο στενό, σαν φέρετρο κρεβάτι μου. Και τότε εκεί κοντά, πίσω από την πόρτα της ντουλάπας, ξεκίνησε μια αγγλική συζήτηση: είχε φτάσει είτε ένας πιλότος είτε κάποιος τοπικός πράκτορας. Μιλούσε επίμονα για αρκετή ώρα για κάτι με τον καπετάνιο. Κάτω από το ατελείωτο σφύριγμα και το σφύριγμα τους, κάτω από έναν ολόκληρο καταρράκτη «ναι», κ.λπ., τελικά, πολύ μετά τα μεσάνυχτα, κατάφερα να αποκοιμηθώ. Ήταν επτά η ώρα το πρωί όταν ο π. Ο Α. βγήκε στην αποθήκη για να πιούμε τον τελευταίο μας πρωινό καφέ στο Νάνσεν. Ο Λίνγκολντ μας ντύθηκε με μια φαρδιά κατάλευκη ποδιά και, με ακόμη μεγαλύτερη σημασία, με την ευκαιρία της άφιξής μας στο λιμάνι, γυάλισε τις μπότες μας όσο πιο λαμπερά γινόταν για αποχαιρετισμό. Υπήρχε κάτι γιορτινό στην ψηλή, στιβαρή σιλουέτα του. Εν τω μεταξύ, Ιάπωνες με κιμονό και ευρωπαϊκά φορέματα συνωστίζονταν στην πόρτα με κάθε είδους προσφορές. Ο ένας έσπρωξε μια κάρτα με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, ο άλλος επέμενε σε όλες τις διαλέκτους ότι ήταν πλυντήριος και γι' αυτό ζήτησε να του παραδώσουν τα σεντόνια μας. Πρέπει, ωστόσο, να τους αποδώσουμε δικαιοσύνη: όλες αυτές οι προτάσεις έγιναν χωρίς καμία αναίδεια και παρείσφρηση, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε άλλα λιμάνια και μεταξύ άλλων λαών. Οι Ιάπωνες είναι ευγενικοί και ευγενικοί. Πάντα χαμογελά, με ένα ευγενικό, αλλά όχι ταπεινωτικό υπόκλιση. Μετά από κάποια αμηχανία, τελικά επιλέξαμε έναν Ιάπωνα, με ευρωπαϊκό φόρεμα, που το είχε στην κάρτα του. «Cook Hotel», και του παρέδωσαν τα χειροποίητα πράγματα τους. Είχαμε πολλές αποσκευές μαζί μας. Η βαλίτσα μου είχε νανωθεί εντελώς από κάποια κουτιά που ταξίδευαν μαζί μας στο Τόκιο. Περάσαμε πολλή ώρα ψαχουλεύοντας με τις αποσκευές μας. Τον έσυραν και τον έσυραν έξω από το αμπάρι. Το φορτίο στο ιαπωνικό σκάφος κράτησε ακόμη περισσότερο. οι Ιάπωνες είναι γενικά αργοί. Πάνω στη βάρκα σχηματίστηκε ένα ολόκληρο βουνό, στην κορυφή του οποίου αργότερα κατεβήκαμε αποχαιρετώντας το φιλόξενο πλοίο και τον κυβερνήτη του. Ας κολυμπήσουμε. Ο οδηγός μας ήταν ακόμα ένας νεαρός Ιάπωνας με κιμονό, με μπλε γυαλιά στα μάτια. Ο βοηθός του ήταν ένας άλλος, νεότερος, ακόμα χωρίς γυαλιά. Στην ακτή μας είχαν ήδη προσέξει και τα σκαλοπάτια του γρανιτένιου αναχώματος ήταν καλυμμένα με ένα πλήθος από διάφορους αχθοφόρους και οδηγούς ταξί: μύριζαν έσοδα από το σωρό των αποσκευών μας. Ο Θοδωρής μας ένιωσε ξέφρενη απόλαυση στη θέα των Ιαπώνων, με τα κιμονό και τα περίεργα επιφωνήματα τους. Τα ξυρισμένα τους κεφάλια και οι μακριές ρόμπες του θύμιζαν τρελοκομείο. Οι κραυγές τους τον έκαναν να ξεσπάσει στα γέλια. Με μια λέξη, η προσέγγισή μας στην ακτή ήταν πολύ διασκεδαστική. Από την ακτή, από μακριά, οι «κουρούμα» (ταξί, ακριβής μετάφραση: «άμαξα») υποκλίθηκαν και μας χαμογέλασαν. Οι αποσκευές μας, φυσικά, άρπαξαν σε ένα λεπτό και ο Θοδωρής κι εγώ σχεδόν αιχμαλωτιστήκαμε στην πορεία. Πείσαμε σθεναρά τους αχθοφόρους ότι έπρεπε να πάμε στο ξενοδοχείο Cook, προσδοκώντας ήδη (ειδικά εμένα, αφού δεν είχα βγει στη στεριά στο Βλαδιβοστόκ) όλη τη γλυκύτητα της ανάπαυσης σε ξηρά, μετά από σχεδόν δύο μήνες ζωής σε μια καμπίνα βαποριού. Αυτή τη φορά όμως δεν έγιναν όλα όπως θα θέλαμε. Τα πράγματά μας μεταφέρθηκαν σε κάποια αποθήκη ακριβώς δίπλα στην προβλήτα, που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν τελωνείο. Και ο Ιάπωνας αξιωματούχος με ευρωπαϊκή ενδυμασία, και οι αχθοφόροι και οι οδηγοί ταξί, που μας περικύκλωσαν πλήθος, προσπάθησαν σκληρά να μας εξηγήσουν κάτι, χαμογελώντας, υποκλίνοντας και κοιτάζοντας με μεγάλη περιέργεια τον Θοδωρή μας, που ακόμα γελούσε. Φυσικά, δεν καταλάβαμε τίποτα εδώ. Προσπαθήσαμε να τους ρίξουμε σφυρί στο κεφάλι: «Kuk-hotel, Kuk-hotel»... Αλλά δεν βγήκε τίποτα. - «Έχω την τιμή να υποκλιθώ. «Γεια σου, πατέρα», ήρθε ξαφνικά από πίσω. Γυρίζουμε. Μπροστά μας, σύμφωνα με όλα τα σημάδια, ήταν Ρώσος, και ήταν κακός σε αυτό: η επίπληξη, και όλα ήταν κακός, μεγάλος Ρώσος (αργότερα μάθαμε ότι ήταν από το Αρχάγγελσκ). Εμείς, φυσικά, χαρήκαμε απίστευτα για αυτή τη συνάντηση και του ζητήσαμε να μας βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. - "Λοιπόν, βγήκα στο μαγαζί, και είδα μερικούς ιερείς να ανεβαίνουν. Αυτά είναι δικά μας, νομίζω. Πήγαινε να βοηθήσεις." Μας βοήθησε πραγματικά. Πρώτα από όλα μας είπε ότι έπρεπε να πάμε στον πρόξενο και να του ζητήσουμε πάσο για τα πράγματά μας. Μας προσέλαβε επίσης δύο ρίκσα. Ο π. και εγώ ο Α. ξεκίνησα, και ο Θόδωρος έμεινε με τα πράγματά του, συνεχίζοντας να χρησιμεύει ως κέντρο για ένα ολόκληρο πλήθος Ιαπώνων. Έδειχνε πολύ εντυπωσιακός με το εσώρουχό του και το κόκκινο πουκάμισο για την αποφοίτηση. Οδηγήσαμε για πρώτη φορά σε ιαπωνικό έδαφος. Σε αντίθεση με την Κίνα, εδώ είναι πολύ καθαρό, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά σπίτια, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτό το αγγλικό αποτύπωμα που φέρουν όλα τα λιμάνια που έχουμε δει: οι Ιάπωνες ξέρουν πώς να υιοθετούν τα λιμάνια κάποιου άλλου χωρίς να χάσουν τα δικά τους. Η πόλη, παρ' όλες τις ευρωπαϊκές της καινοτομίες, ήταν ακόμα γιαπωνέζικη. Μέσα σε μια θολούρα, δρόμοι, καταστήματα, ιαπωνικά σπίτια, κάποιο είδος καθολικής εκκλησίας ή μοναστηριού έλαμψαν μπροστά μας. Είδαμε ένα ολόκληρο σχολείο θηλέων, που περπατούσαν ανά δύο υπό την ηγεσία καθολικών μοναχών. Αυτό είναι ιεραποστολικό έργο. Μπαίνουμε σταδιακά στη σφαίρα του. Ανεβήκαμε στο βουνό, και εκεί δεν ήταν μακριά στο προξενείο. Στην πόρτα μας υποδέχτηκε ένας Ιάπωνας που υποκλίθηκε ευγενικά, αγγίζοντας τα γόνατά του με το χέρι του και σκύβοντας λίγο. Μιλούσε ρωσικά. Περπατήσαμε στην αυλή και μετά σε ένα υπέροχο μονοπάτι μέχρι το βουνό. Εκεί, σε ένα μικρό σπίτι, ήταν το σπίτι του προξένου. Μας τακτοποίησε όλα. Γράψαμε ένα τηλεγράφημα στο Τόκιο για την άφιξή μας και για τα διαβατήρια. Δεν επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπών στην Ιαπωνία. Υπάρχουν μόνο λίγα παραθαλάσσια;» πόλεις (συμπεριλαμβανομένου του Ναγκασάκι), όπου μπορούν να ζουν ελεύθερα. Για να φτάσετε στο εσωτερικό της χώρας, πρέπει να προμηθευτείτε διαβατήριο από το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών. Σκεφτήκαμε να πάμε με πλοίο μόνο στο Κόμπε, και από εκεί στο Τόκιο σιδηροδρομικώς, για να μπορέσουμε να δούμε τη χώρα. Γι' αυτό χρειαζόμασταν διαβατήρια. Εν κατακλείδι, ο πρόξενος μας συμβούλεψε να αφήσουμε τις αποσκευές μας στο τελωνείο πριν από την αναχώρηση και μετά να έρθουμε κοντά του για πρωινό. Επιστρέψαμε στον Θοδωρή μας. Πήραν τις χειραποσκευές τους και, συνοδευόμενοι από ένα ολόκληρο πλήθος Ιαπώνων, μεγάλους και μικρούς, πήγαν τελικά στο «Cook Hotel» τους. Αυτή τη φορά η ευγενική νέα μας γνωριμία μας βοήθησε να κατανοήσουμε το πλήθος των υπερβολικά εξυπηρετικών Ιαπώνων. Το ξενοδοχείο μας έδωσε δύο ωραία δωμάτια, διακοσμημένα με ιαπωνικούς πίνακες ζωγραφικής, ιαπωνικά πιάτα και μάλλον ξεπερασμένα ευρωπαϊκά έπιπλα, και ακόμη πιο ξεπερασμένα ευρωπαϊκά prints. Λες και όλα τα ευρωπαϊκά είναι καταδικασμένα σε εξαφάνιση και μόνο ένα ιαπωνικό πράγμα προορίζεται για μια νέα ζωή. Είχα ακούσει για ιαπωνικά σπίτια από χαρτόνι πριν? Το ξενοδοχείο μας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ενός από αυτά, αν και ήταν χτισμένο σε ευρωπαϊκό στιλ. Οι τοίχοι του δεν είναι τίποτα άλλο από λεπτές σανίδες χωρίσματα μέσα από τα οποία ο άνεμος φυσάει ελεύθερα όπου θέλει. Τα παράθυρα καταλαμβάνουν σχεδόν τα δύο τρίτα των τοίχων. Το χειμώνα, αν υπάρχει εδώ (και θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί στο δωμάτιο, ανάμεσα στα έπιπλα, μπορούσε κανείς να δει μια μικρή σιδερένια σόμπα, προφανώς για κρύο καιρό), ο χειμώνας εδώ, πρέπει να υποθέσει κανείς, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος σε ένα τέτοιο φανάρι. Σύντομα τακτοποιηθήκαμε στα δύο δωμάτιά μας. Κάπως δεν μπορούσα καν να πιστέψω ότι αυτή τη φορά το σπίτι μας δεν θα πήγαινε πουθενά, ότι τίποτα δεν θα το κουνούσε, ότι δεν θα έπρεπε να δέσουμε τα πράγματά μας. Ο ξενοδόχος εμφανίστηκε αμέσως. Μίλησε στα ρωσικά και πρόσφερε τσάι με ρωσικό τρόπο. Ήπιαμε ήδη τσάι, αλλά για ένα τόσο σημαντικό γεγονός είναι αδύνατο να μην το δοκιμάσετε, ειδικά όχι βραστό νερό με πιπέρι, αλλά αληθινό τσάι. Ζητήσαμε να σερβίρουμε τσάι και μετά, όταν ήρθε η ώρα, να ταΐσουμε το μεσημεριανό μας Θοδωρή ενώ πήγαμε στο προξενείο για πρωινό. Μετά το πρωινό, κατά τη διάρκεια του οποίου ο πρόξενος μας ρώτησε για το ταξίδι μας, και ακόμη περισσότερα μας είπε διάφορα για την Ιαπωνία, μας πήγε στο ρωσικό (ναυτικό) νοσοκομείο. Είναι ακριβώς εκεί, στην ίδια αυλή. Δίπλα είναι ένα μικρό ξωκλήσι. Δεν υπήρχαν ακόμη άρρωστοι (μοίρα στο Βλαδιβοστόκ). Παντού είναι ευρύχωρο, υπάρχει πολύς αέρας. Αυτό το νοσοκομείο πρέπει να συντηρείται προσεκτικά. Από εδώ σκεφτήκαμε να πάμε να εξερευνήσουμε την πόλη, αλλά ένα σύννεφο που πλησίαζε μας ανάγκασε να σπεύσουμε στο Cook Hotel. Ήρθαν στον Θοδωρή που στεκόταν αυτάρεσκα στη βεράντα μόνο με ένα γιλέκο και ένα κόκκινο πουκάμισο. Ήταν αρκετά ευχαριστημένος με το πρωινό. Εξυπηρέτησαν, είπε, ατελείωτα. Αυτό είναι κατανοητό: οι Βρετανοί στα ξενοδοχεία και στα πλοία σερβίρουν πολλά πιάτα για να μπορείτε να επιλέξετε. Ο Θόδωρος, φυσικά, δεν ήξερε ούτε την αγγλική γλώσσα ούτε τα αγγλικά έθιμα και γι' αυτό έτρωγε υπομονετικά ό,τι του σέρβιραν οι Ιάπωνες. Προσθέστε σε αυτό τη φιγούρα του, καθισμένος σε ένα κομψά στρωμένο τραπέζι, με ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι στα χέρια του, θαυμάζοντας τη χαρτοπετσέτα που ανεβαίνει σε ένα ποτήρι. Ο π. κι εγώ ο Α. γέλασα πολύ και ανεξέλεγκτα, φαντάζομαι αυτό το τελετουργικό δείπνο του Θοδωρή μας. Την επόμενη μέρα, ένα ιαπωνικό ατμόπλοιο, το Jokohama-maru, έφυγε από το Ναγκασάκι για το Κόμπε. Έπρεπε να το καβαλήσουμε κι εμείς. Μαζί με τον προξενικό μεταφραστή, ένας πολύ αξιοσέβαστος νεαρός Ιάπωνας (όμως, όλοι οι Ιάπωνες, μέχρι να γεράσουν τελείως, φαίνονται σχεδόν σαν νέοι. Μερικοί από αυτούς φαίνονται πάνω από 18 ή 20 ετών, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάνω από 30), γυρίσαμε την πόλη για να αγοράσουμε εισιτήρια για το πλοίο, και αφού το πλοίο ήταν τόσο φορτωμένο που δεν ανταλλάξαμε χρήματα στο γραφείο μας. Ιαπωνικά τραπεζογραμμάτια. Αυτά τα τελευταία, όπως όλα τα άλλα στην Ιαπωνία, είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Κάθε ένα από αυτά είναι διακοσμημένο με κάποιο είδος μάλλον προσεκτικά διακοσμημένου σχεδίου και σίγουρα με μια χιουμοριστική πινελιά. Μερικοί άνθρωποι απλώς ζητούν απευθείας να συμπεριληφθούν σε κάποιο περιοδικό κινουμένων σχεδίων. Ιδιαίτερα συχνά επαναλαμβάνεται η φιγούρα κάποιου χοντρού κυρίου με κοιλιά, με κοντά πόδια, με ένα σακουλάκι με χρήματα και ένα περίεργο χαμόγελο στα χοντρά χείλη του. Μετά ανακάλυψαν ότι αυτός είναι ο θεός του πλούτου. Μια μάλλον περίεργη, τουλάχιστον, στάση απέναντι σε αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας. Οδηγήσαμε στο γραφείο μεταφορών μέσω του ιαπωνικού τμήματος της πόλης. Παντού υπάρχει κίνηση, συνωστισμός, θόρυβος. Το τρένο μας, ειδικά οι στολές μας (ήμασταν, φυσικά, με το πνευματικό μας ντύσιμο) τράβηξαν την προσοχή όλων. Όμως δεν φαινόταν ούτε μια ασέβεια χειρονομία, ούτε μια ματιά. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Ίσως, ωστόσο, έχουν συνηθίσει να βλέπουν τους ιερείς του πλοίου μας εδώ όταν η μοίρα μας ξεχειμωνιάζει εδώ. Το γραφείο μεταφορών βρισκόταν σε ένα συνηθισμένο ιαπωνικό σπίτι, μικρό, καθαρό, από χαρτόνι. Ο τοίχος που έβλεπε στον δρόμο ωθήθηκε προς τα πίσω κατά ένα ή δύο, και από το δρόμο, χωρίς εισόδους ή σκάλες, περπατήσαμε κατευθείαν στην ίδια την παρουσία. Τα δύο τρίτα του μικρού δωματίου καταλαμβανόταν από μια υπερυψωμένη πλατφόρμα, όπως μια κουκέτα, ένα arshin ή λίγο λιγότερο από το πάτωμα. Σε αυτό το ύψωμα υπήρχαν ψάθες, και υπήρχε ένα μικρό μαγκάλι με κάρβουνα, όχι τόσο για θερμότητα όσο για σωλήνες. Τέσσερις Ιάπωνες κάθονταν κοντά σε αυτό το μαγκάλι, με τα πόδια τους σφηνωμένα κάτω από αυτά και ρουφώντας τους μικροσκοπικούς σωλήνες τους, τους οποίους έριχναν συνέχεια στην άκρη του μαγκάλι, για να τους γεμίσουν αμέσως και να τους ανάψουν ξανά. Τοποθετήθηκαν καρέκλες για εμάς στο υπόλοιπο μέρος του δωματίου χωρίς κουκέτες. το πάτωμα εδώ ήταν απλά χωμάτινο: αυτό το μέρος ήταν προφανώς κάτι σαν διάδρομος ή διάδρομος. Μας σέρβιραν σε ένα μικρό στρογγυλό δίσκο με τρία ακόμη μικρότερα φλιτζάνια πράσινο τσάι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα. Έχει κάτι αόριστο, όπως το μεθυσμένο μας τσάι. Ωστόσο, αυτό είναι απλώς από συνήθεια. Σύντομα το ξεφορτωθήκαμε εδώ, επιστρέψαμε στο σπίτι, όπου ο πρόξενος ήρθε να μας δει και ξόδεψε αρκετή ώρα για να μας περιγράψει πώς και τι έπρεπε να δούμε στην πορεία: αλλά δύσκολα θα έπρεπε να λάβουμε τη συμβουλή του. Τώρα δεν γνωρίζουμε ούτε τη γλώσσα ούτε τα έθιμα αυτών των ανθρώπων. Είναι πραγματικά δυνατό εδώ πάλι να πάμε πίσω από κάποιον οδηγό που δεν εξηγεί τόσο πολύ όσο εκνευρίζει και μπερδεύει. Είναι καλύτερα να περιμένουμε μέχρι να βολευτούμε εδώ. Στις πέντε ήμασταν ήδη στο κατάστρωμα του Jokohama-maru. Ήταν ένα πολύ μεγάλο επιβατικό ατμόπλοιο με τρία κατάρτια. Το εσωτερικό είναι διακοσμημένο όμορφα, σχεδόν πολυτελώς, πολύ καλύτερα από κάποια από τα Εθελοντικά μας, αλλά τουλάχιστον. Η γκαρνταρόμπα πρώτης κατηγορίας είναι ολόλευκη, καλυμμένη με επιχρυσωμένους τοίχους και ιαπωνικά σχέδια. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Ένα υπέροχο πλοίο. Υπάρχουν πολλοί επιβάτες μαζί μας και φαίνεται από όλα τα έθνη. Υπάρχουν αγγλικά, υπάρχουν γαλλικά και ρωσικά. Ο.Α. βρήκε ανάμεσά τους έναν από τους γνωστούς του από το Βλαδιβοστόκ. Πήγε στην Αμερική και από εκεί στην Αγία Πετρούπολη. Μαζί του ήταν και κάποιος Άγγλος που υπηρετούσε στα ορυχεία στη Σιβηρία. Μας έκανε να γελάμε σε όλη τη διαδρομή με την αστεία ρωσική γλώσσα του. Ο αλφαβητισμός μας είναι δύσκολος για όλους αυτούς. Όλοι χωρίστηκαν σε πολλές εταιρείες ανά έθνος. Συναντιόμαστε μόνο για μεσημεριανό γεύμα. Οι Άγγλοι σφυρίζουν και σφυρίζουν, κάνουν ιερές πράξεις στο δείπνο και μετά το δείπνο χαζεύουν στο κατάστρωμα ή, το πιο σημαντικό, ασκούνται με τη μύτη στον αέρα. Οι Γάλλοι είναι πάντα με καρφίτσες, σαν να πρόκειται να σου πουν κάποιο λογοπαίγνιο και, επιπλέον, είναι ανελέητοι. Οι Κινέζοι (οι υπηρέτες εδώ είναι Κινέζοι) ουρλιάζουν αηδιαστικά. Οι Ιάπωνες φλυαρούν και υποκλίνονται. Πανδαιμόνιο! Περπατάμε τώρα κατά μήκος της ενδοχώρας, που φημίζεται για τη γραφικότητα των ακτών της. Πράγματι, μπορείς να το κοιτάς από καιρό σε καιρό. Μόνο που εδώ δεν υπάρχει πια η ίδια μεγαλοπρέπεια που βλέπαμε σε άλλα μέρη. Η φύση εδώ είναι απλά όμορφη: μικρές κοιλάδες, μικροί όρμοι, όλα βαμμένα με τα πιο λεπτά χρώματα. Όλα αυτά θυμίζουν τόσο ιαπωνικό κήπο με τα τεχνητά μικροσκοπικά δέντρα του. Αυτή είναι και η θάλασσα, ο ίδιος ο Βόσπορος, αν θέλετε, αλλά όλα αυτά είναι σε μικρογραφία, όλα αυτά μεταφέρονται σε ακουαρέλα. Οι αξιωματικοί στο πλοίο είναι όλοι ξένοι, κυρίως, φυσικά, Άγγλοι: οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να μην εμπιστεύονται πραγματικά τους Ιάπωνες. Υπάρχουν όμως. ένα και ένας Γιαπωνέζος, κάπως καταπιεσμένος, με τη στολή του φόρεμα με πλεξούδα. Αύριο ελπίζουμε να έρθουμε στο Κόμπε. Έφτασαν εκεί τα διαβατήριά μας; Αν ήρθατε, ίσως προχωρήσουμε περαιτέρω την ίδια μέρα. Και εκεί θα δούμε σύντομα το Τόκιο. Γράμμα IX. 20 Οκτωβρίου. Τόκιο Έτσι, το τέλος της περιπλάνησης με την αιώνια αδράνειά της, το τέλος της αιώνιας αλλαγής ανθρώπων και τόπων. Δεν γράφω πια σε πλοίο ή σε ξενοδοχείο, αλλά σε ξηρά και στο δωμάτιό μου. Κάπως θα με φέρει ο Θεός να ζήσω εδώ και να ασχοληθώ εδώ. Δεν θέλω να μιλήσω καν για το τέλος της περιπλάνησής μου, όλα αυτά πέρασαν, έχουν ξεπεράσει την εποχή τους, τώρα με ενδιαφέρει περισσότερο το παρόν και το μέλλον. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να τελειώσετε, ειδικά επειδή δεν έχουν μείνει πολλά. Στις 17 Οκτωβρίου, στις 6 το πρωί, το Jokohama-maru έριξε άγκυρα στο Kobe. Ήταν απαραίτητο να σηκωθώ και να αποχαιρετήσω τη θάλασσα για πάντα. Ο Κινέζος υπηρέτης μας σέρβιρε μπλουζάκι (τσάι). Ενώ σηκωνόμασταν και ετοιμαζόμασταν, κάποιος στην πόρτα μας ευχήθηκε «dobgava zhdagovya». Αλήθεια, νομίζω, Εβραίος; Γύρισε... αυτό είναι. Μπροστά μας στεκόταν ένας άντρας μεσαίου ύψους, πολύ αξιοπρεπώς ντυμένος, τα «πείσια» του, φυσικά, κομμένα, μιλούσε άψογα γαλλικά και αγγλικά, αλλά μόλις άρχιζε να μιλάει ρωσικά, αμέσως άρχιζε να φωνάζει «zhdagovya», κλπ. Ευθύς – «από εμάς». Αυτός ο κύριος αποδείχθηκε ότι ήταν προμηθευτής σε ένα γαλλικό ξενοδοχείο όπου μένουν οι «Uvsherushki». Χωρίς περαιτέρω κουβέντα, δεχθήκαμε την προσφορά του «jemlyan» μας. Περίπου στις 8 επιβιβαστήκαμε στο καράβι, αφήνοντας το πλοίο και τη θάλασσα, ίσως για πάντα. Θυμάμαι ότι ο Γκοντσάροφ περιγράφει αυτόν τον χωρισμό με τη θάλασσα. Ήταν κρίμα, λέει, να αφήσεις αυτό το σπουδαίο, τρομερό στοιχείο, που μερικές φορές μπορεί να είναι τόσο αφιλόξενο και στο οποίο ακόμα συνηθίζεις, να γίνει κοντά. Δεν ξέρω αν ζήσαμε το ίδιο πράγμα, αλλά θέλαμε να κοιτάξουμε τη θάλασσα για τελευταία φορά. Πάνω από μια φορά στρίψαμε από τη βάρκα στο ατμόπλοιο, και στο οδόστρωμα, και στη γαλάζια θάλασσα που απλώνεται στο άπειρο. Δεν υπήρξε ιδιαίτερη καθυστέρηση με τα διαβατήρια. Την πρώτη φορά, ωστόσο, στο γερμανικό προξενείο (τότε δεν υπήρχαν Ρώσοι στο Κόμπε), απάντησαν αρνητικά στην ερώτησή μας αν είχαν φτάσει τα διαβατήρια για εμάς. Υπήρχε ο κίνδυνος να περάσετε μια επιπλέον μέρα στο Κόμπε. Αλλά μια ώρα αργότερα κρατούσαμε ήδη στα χέρια μας ένα χοντρό φύλλο γυαλιστερό χαρτί, και σε αυτό το φύλλο υπήρχαν κινέζικα και ιαπωνικά γράμματα, δύο τεράστιες κόκκινες σφραγίδες, επίσης με ιερογλυφικά, και ανάμεσα σε όλα αυτά τα ονόματά μας, γραμμένα στα γαλλικά, φαίνονται μόνα τους. Ο Θόδωρος, αν και δεν ξέρει να διαβάζει ρωσικά, ωστόσο, έμεινε έκπληκτος με το περίεργο γράμμα στο διαβατήριο: «Κες, σημειώσεις», επανέλαβε πολλές φορές. Το καλό με όλα αυτά ήταν ότι μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το επόμενο ταξίδι μας την ίδια μέρα. Ο πρόξενος στο Ναγκασάκι μας συμβούλεψε να εξερευνήσουμε τα υπέροχα μέρη της Ιαπωνίας στην πορεία: Οσάκα, Κιότο, Ναγκόγια. Όποιος ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ιαπωνία και δεν σκοπεύει να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυσικά, πρέπει να τα δει όλα αυτά, ειδικά το Ιαπωνικό Μόσχα - Κιότο, όπου η ιαπωνική ζωή και τα έθιμα αποκαλύπτονται πιο χαρακτηριστικά. Αποφασίσαμε όμως να πάμε κατευθείαν στο Τόκιο. Η επιθεώρηση απαιτεί τουλάχιστον δύο μέρες, και έπρεπε να βιαζόμαστε, ήρθε η ώρα να τελειώσουμε τις περιπλανήσεις μας. Από την άλλη, η προοπτική να σε ρυμουλκήσει ξανά κάποιος οδηγός, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, δεν ήταν καθόλου ελκυστική, ειδικά από τότε, ίσως, θα έπρεπε να επισκεφτείς εδώ περισσότερες από μία φορές και μετά να καταλάβεις και να εξετάσεις τα πάντα χωρίς οδηγό. Πήραμε εισιτήρια απευθείας για το Τόκιο. Το τρένο έφευγε στις έξι το απόγευμα, οπότε στις πέντε και μισή ώρα ήμασταν ήδη στο σταθμό. Ο σταθμός, φυσικά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στην αίθουσα επιβατών στη μέση υπάρχει ένα τραπέζι γεμάτο εφημερίδες, γιαπωνέζικα φυσικά. Κοντά του, αρκετοί νεαροί Ιάπωνες (ή τουλάχιστον που φαινόταν νέοι στα ευρωπαϊκά μας μάτια) διάβαζαν εφημερίδες, μουρμουρίζοντας ξεκαρδιστικά δυνατά με μια κάπως τραγουδιστή φωνή. Το κοινό φορά κυρίως ρόμπες και «γκέτα» (παπούτσια, κάτι σαν ξύλινοι πάγκοι που δένονται στα πόδια με ζώνη ή κορδόνι). Κάποια γιαγιά με μαυρισμένα δόντια έφερε την εγγονή της στην πλάτη, φορώντας μια μικρή πολύχρωμη ρόμπα και ένα πλεκτό καπέλο. Τα παιδιά εδώ είναι γενικά πολύ χαριτωμένα: με τις πολύχρωμες ρόμπες τους με τα φαρδιά μανίκια, που σχεδόν σέρνονται στο έδαφος, θυμίζουν πολύ πεταλούδες. Τα κεφάλια των κοριτσιών είναι κομμένα σε ένα στήριγμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού είναι ξυρισμένο. Η ζώνη είναι φαρδιά και φωτεινό στο χρώμα. Οι ενήλικες φορούν πιο μέτρια χρώματα, πιο μαύρο και σκούρο μπλε και επίσης γκρι. Μακριά μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών, η ρόμπα με φαρδιά μανίκια δένεται με ζώνη πλάτους δύο ή τριών ιντσών. τυλίγεται γύρω από το σώμα τρεις ή τέσσερις φορές. Οι γυναίκες κρεμούν κάτι ακατανόητο από τις ζώνες τους στην πλάτη τους, είτε ένα μαξιλάρι είτε απλώς ένα κομμάτι ύφασμα διπλωμένο πολλές φορές. Αυτή η παράξενη προσθήκη συνήθως συνοδεύεται από μοτίβα και, προφανώς, χρησιμεύει ως αντικείμενο επίδειξης. Τα μαλλιά είναι τρομερά λαδωμένα και χτενισμένα πολύ περίπλοκα. Οι άντρες είναι γενικά ντυμένοι πιο αξιοσέβαστα και απλά. Δεν έχουν όλοι οι νέοι καν μεταξωτή ζώνη. είναι απλά ζωσμένοι με ένα λευκό λινό. Κάθε ένα από αυτά έχει μια σακούλα καπνού και μια μινιατούρα πίπα στη ζώνη τους. Ορισμένα από αυτά διαθέτουν επίσης αλυσίδα ρολογιών: πρόκειται για ευρωπαϊκή καινοτομία. Κάποιοι ήταν με φουλ ευρωπαϊκό κοστούμι, το οποίο, για να πούμε την αλήθεια, το φοράνε πάντα οι Ιάπωνες και είναι πιο βρώμικο και ταιριάζει χειρότερα από το εθνικό του, πολύ κομψό και πολύ αξιοσέβαστο κοστούμι. Πολλοί από τους άνδρες, αν όχι όλοι, φορούσαν καπέλα ευρωπαϊκού τύπου, τα μαλλιά τους ήταν κομμένα σε ευρωπαϊκό στυλ, μόνο δύο χωριανοί, με απίστευτα σακίδια στους ώμους, έλαμπαν με τα αρχαία ιαπωνικά χτενίσματα τους. Το μέτωπο και όλο το πάνω μέρος του κεφαλιού ξυρίζεται με σφήνα προς το πίσω μέρος του κεφαλιού και από εκεί βγαίνει μια μικρή πλεξούδα, κάπως διπλωμένη στη μέση και δεμένη. Δεν υπήρχαν καπέλα για αυτό το είδος ενδυμασίας. Η εμφάνισή τους ήταν ίσως πιο γκρίζα, αλλά τουλάχιστον πιο απλή και καλοσυνάτη. Πρέπει να είναι εδώ, όπως και εμείς, που αυτές οι ιδιότητες έχουν φύγει από τις πόλεις για τα χωριά. Όλα αυτά ήρθαν και έφυγαν, χτυπώντας τα ξύλινα παπούτσια τους, και πάντα υποκλίνονταν και χαμογελούσαν ο ένας στον άλλο. Υποκλίνονταν ιδιαίτερα επιμελώς όταν αποχαιρετούσαν. Τα χέρια διπλωμένα μαζί χαμηλώθηκαν στα πόδια, το κεφάλι ήταν σκυμμένο όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Και δεδομένου ότι είναι αμέσως αδύνατο να υπολογίσετε με ακρίβεια την απόσταση από τον συνομιλητή σας, για να μην χτυπήσουν τα μέτωπά τους, οι Ιάπωνες υποκλίνονται ελαφρώς ο ένας στο πλάι του άλλου, στρέφοντας ελαφρά το κεφάλι τους προς τον συνομιλητή τους και συνεχίζοντας να σφυρίζει και να κλαίει αδιάκοπα, λέγοντας, πιθανώς, τα πιο ευχάριστα πράγματα. Αρκετά διασκεδαστικό για πρώτη φορά. Σπάνια εξαίρεση ήταν μια ομάδα Άγγλων με κάποιο είδος αιδεσιμότατου 4 στο κέντρο. Ο αιδεσιμότατος περιέγραφε κάτι στους ακροατές του, πιθανότατα για την αποστολή, και οι ακροατές κάθονταν με τον λαιμό τους περίεργα τεντωμένο, σαν χήνες, και κοιτούσαν σαστισμένοι τα πάντα γύρω τους. Προφανώς ταξιδιώτες. Τρίτη κλήση. Όλοι κρύβονται βιαστικά στις άμαξες. Το τρένο ξεκινά, σφυρίζει και τελικά φεύγει από το σταθμό και την πόλη περνώντας γρήγορα μπροστά μας. Κοιτάμε τη γύρω περιοχή, τη θάλασσα, τα καλλιεργήσιμα χωράφια, αλλά όλα αυτά σύντομα κρύβονται από τα μάτια κάτω από το κάλυμμα της νύχτας. Μπορείτε να δείτε τις σκοτεινές σιλουέτες των βουνών από μακριά, μερικά φώτα να τρεμοπαίζουν σε σκοτεινά χωράφια, μερικές φορές μπορείτε να διακρίνετε ένα δάσος, ένα αλσύλλιο από μπαμπού θα εμφανιστεί στη μία ή στην άλλη πλευρά του τρένου. Αλλά όλα αυτά είναι στο σκοτάδι, όλα αυτά συγχωνεύονται στην αδιαφορία. Από καιρό σε καιρό σταματάμε στο σταθμό. Στην ξύλινη εξέδρα ακούγεται ένας περίεργος ήχος "γκέτα", χωρικοί περνούν με τεράστιες δέσμες στους ώμους τους, ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος τρέχει με μια λάμπα, ακούγεται ένας παραμορφωμένος ήχος. η σχεδόν κοιλιακή φωνή ενός αγοριού με μερικά αγαθά, τσάι, πορτοκάλια κ.λπ. Μετά χτυπάει το κουδούνι, φυσάει το σφύριγμα και το τρένο ορμάει ξανά μέσα στο σκοτάδι σκορπίζοντας τις σπίθες του στα χωράφια. Το πρωί η εικόνα άλλαξε. Αντί για αδιαπέραστο σκοτάδι, απέραντο πράσινο έβλεπε τώρα τα παράθυρα της άμαξας. Υπάρχει πράσινο παντού, και όλα είναι τόσο φρέσκα και καλά. Τα δάση ήταν ορατά στα βουνά, κυρίως πευκοδάση, με απλωμένα πεύκα που ήταν ασυνήθιστα για εμάς. Ολόγυρα είναι καλλιεργημένα χωράφια, και καλλιεργούνται με αξιοσημείωτη ακρίβεια, ακόμη και πανδαισία. Προφανώς, κάθε αγρότης ήθελε όχι μόνο το όφελος του οικοπέδου του, αλλά ήθελε και να δει ομορφιά σε αυτό. Πολύ συχνά υπάρχουν χωριά, με τις αχυροσκεπές τους να θυμίζουν έντονα το ρωσικό μας χωριό. Μετά ήρθαν βουνά, κοιλάδες, σήραγγες, γέφυρες. Η περιοχή έγινε εξαιρετικά γραφική. Για να μην αναφέρουμε το ιαπωνικό ιερό βουνό: Fuji (ή san), μεταφρασμένο: χωρίς δέντρα (κάτι σαν: «φαλακρός» στο Κίεβο). Με την κωνική κορυφή του να φτάνει στον ουρανό, να λάμπει από το χιόνι, κυριαρχεί σε όλα, και όντως, του αξίζει η έκπληξη και η ευλάβεια που του δίνουν οι Ιάπωνες. Μπορείς να το κοιτάς για ώρες και δεν θα το κουράσεις ούτε θα το βρεις μονότονο. Το τρένο το γύρισε για πολλή ώρα. αρκετοί σταθμοί βρίσκονται στους πρόποδές του. Μετά ήρθε η ακτή: αυτός είναι ο Ειρηνικός Ωκεανός με τη σωστή έννοια. Εδώ είναι η Γιοκοχάμα με τον τεράστιο και συνεχώς γεμάτο σιδηροδρομικό σταθμό. Εδώ επιβιβάστηκαν στο τρένο αρκετοί ξένοι και γέμισαν το βαγόνι μας. Η Γιοκοχάμα είναι μια από εκείνες τις πόλεις όπου επιτρέπεται στους ξένους να εγκατασταθούν και να εμπορεύονται. Αυτό είναι το κύριο λιμάνι όλης της Ιαπωνίας. Από εδώ υπάρχει απευθείας δρομολόγιο από και προς την Αμερική. Για το Τόκιο, όπου δεν υπάρχει προβλήτα στα ρηχά νερά του κόλπου, η Yokohama λειτουργεί σαν κάτι σαν την Κρονστάντη μας. Ως εκ τούτου, η κίνηση μεταξύ της πρωτεύουσας και του λιμανιού της είναι πάντα η πιο πολυσύχναστη. Άλλα πενήντα λεπτά και είμαστε στο Τόκιο. Δεξιά άνοιξε ξανά μια απέραντη θάλασσα με βάρκες και μικρά νησάκια πάνω της. στα αριστερά ήταν οι δρόμοι και τα σοκάκια της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Τα σπίτια είναι κυρίως μικρά, χαμηλά, με τοίχους από χαρτόνι, ή μάλλον σίτες αντί για τοίχους. Κάποιο περίεργο κτίριο σαν πύργος πέρασε από κοντά (αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, δεν είναι τίποτα άλλο από μια επιφυλακή: όταν ο καιρός είναι καλός, οι Ιάπωνες πηγαίνουν εκεί για να δουν τη γύρω θέα). Επιτέλους, εδώ είναι ο σταθμός. Με χαρά ισιώσαμε τα κουρασμένα μας μέλη, πιάσαμε τις αποσκευές μας και βγήκαμε στην ξύλινη εξέδρα. Ανάμεσα στο βιαστικό, χτυπητό «γετά» και το ατελείωτο υποκλινόμενο και χαμογελαστό πλήθος, φτάσαμε στην έξοδο. Εκεί, μια ολόκληρη στρατιά από ρίκσα άρπαζε επιβάτες, προσκαλώντας μας συγκινητικά, μεταξύ άλλων, στα μικρά καρότσια τους. «Σουρουγκαντάι Νικολάι», επαναλάβαμε τη φράση που απομνημονεύσαμε αρκετές φορές. Ο οδηγός έκανε το πιο ευγενικό κουστούμι, μου σκέπασε τα πόδια με μια κουβέρτα, αν και δεν έκανε καθόλου κρύο, μάλλον ζέστη, και φύγαμε. Μπροστά, βέβαια, στο μέγεθος της γενειάδας του, καβάλησε ο Θοδωρής με την τσάντα και την ομπρέλα του, με κόκκινο πουκάμισο και εσώρουχο. Το Τόκιο είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Μου είπαν μάλιστα ότι από άποψη χώρου είναι η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο. Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας σογκούν, ο στρατιωτικός ηγεμόνας της Ιαπωνίας, ο οποίος, ενώ απέδιδε βαρετές τιμές στον πραγματικό ηγεμόνα, τον Μικάντο, του στέρησε κάθε εξουσία και ακόμη και πλούτο. Το σογκούν είχε τα πάντα. Όλοι οι δαίμονες, οι κυρίαρχοι πρίγκιπες μεταξύ των οποίων ήταν χωρισμένη η Ιαπωνία, ήταν άμεσα υποταγμένοι σε αυτόν. Το σογκούν, φυσικά, είχε πολλά στρατεύματα, υπήρχαν υποτελείς πρίγκιπες και σαμουράι. Όλοι ζούσαν εδώ στο Τόκιο. Για να κρατήσει τους υπόλοιπους δαίμονες υποτελείς, ο σογκούν τους ανάγκασε να ζήσουν και εδώ. Ο Δαίμεων ήρθε φυσικά και με στρατό, με υπηρέτες. Για το σκοπό αυτό, ο καθένας τους είχε εδώ ένα απέραντο παλάτι, με κήπους, με κάθε λογής κτίρια. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Τόκιο απλώνεται σε ένα εξαιρετικό πλάτος. Τώρα που ο σογκουνισμός έφτασε στο τέλος του, όταν ολόκληρο το φεουδαρχικό σύστημα έχει καταστραφεί, τα παλάτια των δαιμονίων έχουν αγοραστεί από την κυβέρνηση και γκρεμίζονται, το τεράστιο πλήθος των σαμουράι έχει διασκορπιστεί και το Τόκιο είναι πλέον συγκριτικά πιο ήσυχο και πιο έρημο. Στη θέση των ανακτόρων υπάρχουν ερημιές καλυμμένες με πράσινο και περιστασιακά δέντρα. Αλλά μια άλλη ζωή αρχίζει να φουσκώνει. Στα περίχωρα, όπου ζούσαν προηγουμένως μη επίσημοι άνθρωποι - έμποροι, τεχνίτες, η ζωή συνεχίζεται το ίδιο. Υπάρχουν ακόμα πολλά ιαπωνικά κτίρια και ιαπωνικές φορεσιές εκεί, αλλά δίπλα τους οι ευρωπαϊκές καινοτομίες αρχίζουν να εμφανίζονται όλο και περισσότερο τόσο στο κοστούμι όσο και στα κτίρια. Η βιομηχανία και το εμπόριο αναπτύσσονται, εργοστάσια εμφανίζονται. Μια νέα ζωή ξεκινά, ευρωπαϊκή, εμπορική, διψασμένη για κέρδος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό στην παλιά Ιαπωνία - μόνο σε διαφορετική μορφή. Στους πρώτους δρόμους από τον σταθμό υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά πράγματα, υπάρχει ακόμη και ένα ιππικό τραμ, και μάλιστα το πιο συνηθισμένο, τίποτα το ιδιαίτερο, ακόμα και τόσο βρώμικο όσο στην Ευρώπη. Αφού οδηγήσετε μερικούς δρόμους, βρίσκεστε σε ένα κενό οικόπεδο που περιβάλλει το αυτοκρατορικό παλάτι - ένα φρούριο με τεράστιες επάλξεις και κανάλια. Το παλάτι στέκεται πίσω από πολλούς τοίχους και ένας απλός θνητός δεν θα χρειαστεί να το δει. Μόνο η κορυφογραμμή της οροφής φαίνεται μέσα από τον τοίχο. Περάσαμε μια γέφυρα, πολλές πύλες του φρουρίου, θαυμάσαμε την κορυφογραμμή του παλατιού πίσω από το τελευταίο τείχος, πολλές ακόμα πύλες και τάφρους, και μπροστά μας ήταν πάλι πολύβουη ζωή, πάλι φασαρία και τρέξιμο τριγύρω. Αλλά την προσοχή μας τράβηξε ο λόφος που βασιλεύει σε όλη αυτή τη δίνη, και στο λόφο η Ορθόδοξη εκκλησία μας ήταν λευκή, έλαμπε με τον σταυρό της στον καθαρό ουρανό. Ιδού, αυτό το λάβαρο του Χριστού, που υψώθηκε από τα μέσα της ειδωλολατρίας, κηρύττει με τόλμη τον Χριστό μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα καπέλα μας βγήκαν ακούσια. θέλαμε να προσευχηθούμε να υπηρετήσουμε κι εμείς όσο καλύτερα μπορούσαμε, κάτω από τη σκιά αυτού του πανό, για τη δόξα αυτού του αγίου. Σταυρός. Ναι, πολλά, πολλά έχουν ειπωθεί για αυτόν τον καθεδρικό ναό. Υπήρχαν άνθρωποι που του έδωσαν τα τελευταία τους φλουριά. Υπήρχαν όμως επικριτές και, φυσικά, υπάρχουν ακόμη σήμερα, που προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να βρίζουν με κάποιον τρόπο αυτόν τον ιερό σκοπό και δεν χάνουν την ευκαιρία να πετάξουν πέτρες στην αποστολή και τον καθεδρικό ναό της μπροστά σε όλους, δικούς μας και άλλους. Όμως οι παιδικές τους ενέσεις δεν μπορούν να την βλάψουν. Η υπόθεση του Θεού στέκεται, έχοντας τη σφραγίδα του Θεού, και δεν φοβάται αυτό το γάβγισμα. Είπαν ότι αυτός ο καθεδρικός ναός ήταν άχρηστος. Ίσως γι' αυτούς, που έρχονται στην εκκλησία μόνο για βασιλικές προσευχές, και για το Πάσχα, και μετά για να κάνουν, ας πούμε, πρόλογο για τη διακοπή της νηστείας. Ήμουν ανάμεσα σε χριστιανούς, μακριά από τον καθεδρικό ναό, στο Κιότο, όπου ο Βουδισμός είχε φτιάξει μια φωλιά για τον εαυτό του, όπου χτίστηκε μια καθολική εκκλησία, όπου οι Προτεστάντες έχουν ένα πανεπιστήμιο, όπου γενικά οι δυνάμεις του κόσμου έμοιαζαν να απορροφούν το ασήμαντο κύμα της Ορθοδοξίας. Ήμουν εκεί και ξέρω με ποιον θρίαμβο οι λίγοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εκεί μιλούν για τον Καθεδρικό μας του Τόκιο. Για αυτούς είναι το ίδιο με την Αγία Σοφία για τους Έλληνες, ή οι Νοβγκοροντιανοί, είναι το ορατό κέντρο τους, το λάβαρο τους, το στήριγμά τους στη δειλία, η εγγύηση του μελλοντικού θριάμβου τους. Πρέπει να γνωρίζει κανείς την ιαπωνική εκκλησία για να χτίσει αυτόν τον καθεδρικό ναό και να εκτιμήσει σωστά τη μεγαλύτερη σημασία του για αυτόν. Οι οδηγοί μας τράπηκαν σε φυγή, αλλά πολύ γρήγορα. Σύντομα ήμασταν στο ίδιο το Surugadai και στην αποστολή. Μπήκαμε στην αυλή της αποστολής. Δεξιά ήταν διώροφα κτίρια, χώροι αποστολής, στα αριστερά υψωνόταν ο πλήρως ολοκληρωμένος (αλλά όχι ακόμη καθαγιασμένος) καθεδρικός ναός. Στην είσοδο του σπιτιού μας συνάντησαν αρκετοί νεαροί Ιάπωνες, χαμογελαστοί και υποκλινόμενοι, ακόμη πιο φιλόξενοι από οποιονδήποτε είχαμε δει πριν. Κανείς από αυτούς δεν μιλούσε ρωσικά, αλλά όλοι καταλάβαιναν ποιοι ήμασταν και τι χρειαζόμασταν, ειδικά επειδή η λέξη «Νικολάι» επαναλήφθηκε από τον καθένα μας άπειρες φορές. Μας έδειξαν την είσοδο στην αίθουσα υποδοχής του επισκόπου. Πάμε μέσα. Είναι ένα πολύ μικρό δωμάτιο, οι τοίχοι είναι κρεμασμένοι με διάφορα χαρακτικά, υπάρχει ένας καναπές, μερικές καρέκλες, γενικά, είναι πολύ στενό και λίγο σκοτεινό. Ο αιδεσιμότατος Νικολάι δεν ήταν εδώ, ήταν στον επάνω όροφο, όπου οι σκάλες οδηγούσαν από τον ίδιο διάδρομο. Δεν χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ. Ήμασταν έτοιμος να ανέβουμε στον επάνω όροφο, όταν ένας πολύ ψηλός άνδρας με ράσο, μια μακριά αλυσίδα από ένα ρολόι και μια κεντημένη ζώνη κατέβηκε γρήγορα από τις σκάλες. Αυτός ήταν ο Επίσκοπός μας Νικολάι, που εργαζόταν μέρα νύχτα στο τοπικό δύσκολο, ακαλλιέργητο χωράφι για περισσότερα από τριάντα χρόνια. «Καλώς ήρθες», μίλησε γρήγορα, ευλογώντας μας με έναν φαρδύ σταυρό. Έλα στο σαλόνι». Το σαλόνι, που έφερε το επίσημο όνομα του σαλονιού, ήταν το σκοτεινό μικρό κελί που μόλις εξετάσαμε. Έχοντας ανταλλάξει λίγα λόγια μαζί μας στο λεγόμενο σαλόνι, ο Σεβ. μας οδήγησε γρήγορα, όπως πάντα, τις σκάλες στα δωμάτιά μας, που ήταν προετοιμασμένα και περίμεναν την άφιξή μας. Περάσαμε κατά μήκος του δρόμου μέσα από την κατώτερη τάξη του τοπικού σεμιναρίου. Οι μαθητές κάθονται σε ιαπωνικό στιλ στο πάτωμα με τα πόδια τους σφιγμένα κάτω από αυτά. Αντί για θρανία, υπάρχουν χαμηλά και μακριά παγκάκια μπροστά τους. Υπήρχε ένα μάθημα κινεζικής γλώσσας και οι μικροί Ιάπωνες σχεδίαζαν επιμελώς τους πιο αδύνατους κινεζικούς χαρακτήρες με μεγάλα πινέλα. Ο δάσκαλος από τον άμβωνα κραύγασε, σφύριξε και διαλύθηκε εντελώς. Ήταν ένας γέρος, μικρόσωμος, αδύνατος, ξυρισμένος. Σύμφωνα με τον Σεβασμιώτατο, αποδέχτηκε τον Χριστιανισμό πριν από πολύ καιρό, και τώρα ο γιος του σπουδάζει στην Αγία Πετρούπολη, στη Θεολογική Ακαδημία. Αφού μας κάθισε για τσάι, ο Σεβ. έτρεξα να μαζέψω το νεαρό ποίμνιό μου στην εκκλησία: με την ευκαιρία της άφιξής μας, έπρεπε να τελεστεί ευχαριστήρια προσευχή. Η εκκλησία βρισκόταν στο ίδιο κτίριο, δίπλα στην τάξη που μόλις είχαμε δει. Ήταν ήδη στριμωγμένο, χωρούσε μόνο αγόρια και κορίτσια από τα σχολεία μας. Όλοι περίμεναν τον καθεδρικό ναό: οι άνθρωποι έπρεπε τώρα να στέκονται στο διάδρομο και στις σκάλες, ή ακόμη και να μην μπορούν να ακούσουν ή να δουν τίποτα απολύτως. Σταθήκαμε στη χορωδία. Στο μεταξύ, η εκκλησία γέμιζε. Μαθήτριες από ένα παρθεναγωγείο με πολλές δασκάλες ήρθαν ανά δύο, ήσυχα σαν πρόβατα. Πιο λαμπερά, αλλά και σε σύγκριση με τους δικούς μας, οι ιεροδιδασκαλιστές ήρθαν και εγκαταστάθηκαν αρκετά σεμνά. Το σέρβις ξεκίνησε. Υπηρέτησε ο ίδιος ο Σεβ. με έναν Ιάπωνα ιερέα και διάκονο. Όλοι υπηρέτησαν στα Ιαπωνικά, μόνο ο Σεβασμιώτατος, με την ευκαιρία της άφιξής μας, μίλησε θαυμαστικά και διάβασε το Ευαγγέλιο στα Σλαβονικά. Η χορωδία τραγούδησε γενικά πολύ καλά. Περίπου εκατό από τους μαθητές και τους μαθητές τραγούδησαν. Οι μελωδίες, φυσικά, είναι όλες δικές μας, μόνο τα λόγια είναι διαφορετικά. Μίλησε και ο διάκονος σε λιτανεία κάπως ψαλμωδών, μόνο που η φωνή του δεν είχε τίποτα εκκωφαντικό, φωνάζοντας, όπως οι Ρώσοι αρχιδιάκονοι μας. Αφού προσευχηθήκαμε, επιστρέψαμε στο δωμάτιό μας, όπου είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν όλοι οι ντόπιοι κάτοικοι. Κάποιοι μας ρώτησαν για το ταξίδι, για τη Ρωσία, κάποιοι, μη γνωρίζοντας τη γλώσσα, απλώς χαμογέλασαν φιλικά και υποκλίθηκαν, μερικές φορές στρέφονταν στον Σεβασμιώτατο για βοήθεια. ή σε κάποιον άλλο που ξέρει ρωσικά. Στη συνέχεια ο αιδεσιμότατος, αυτή τη φορά εγκαταλείποντας τις σπουδές του, μας περιέφερε όλα τα υπάρχοντά του. Πρώτα από όλα, φυσικά, στον καθεδρικό ναό. Από έξω είναι εντελώς έτοιμο. Τώρα αρχίζουν να στήνουν το εικονοστάσι, κρεμούν τον πολυέλαιο και κάνουν ανάλογες εσωτερικές και τελικές εργασίες. Ο καθεδρικός ναός χτίστηκε σε αυστηρά βυζαντινό ρυθμό: υπάρχει ένας ελληνικός σταυρός στη βάση, δεν υπάρχουν κολώνες στο εσωτερικό, έτσι ο τρούλος στηρίζεται σε καμάρες και επομένως υπάρχει μια θάλασσα φωτός και χώρου. Οι δυτικές πόρτες οδηγούν πρώτα στο νάρθηκα, στη δεξιά πλευρά του οποίου υπάρχει βαπτιστικός θάλαμος, χτισμένος με δωρεές ορισμένων Χριστιανών Ιαπώνων, και αριστερά ένα καμαρίνι: υπάρχουν ράφια για τη «γκέτα» των μαθητών και γενικά όλων των επισκεπτών του ναού. Το δάπεδο αναμένεται να έχει μοκέτα, οπότε όλοι θα πρέπει να αφήσουν τα παπούτσια τους στην είσοδο. Πάνω από τον προθάλαμο του δεύτερου ορόφου υπάρχει σκευοφυλάκιο, και από πάνω υψώνεται ένα καμπαναριό. Ο καθεδρικός ναός βρίσκεται στην άκρη του λόφου Surugadai, με τους ανατολικούς και νότιους τοίχους του να βλέπουν στα βράχια του λόφου. Ο λόφος εδώ είναι επενδεδυμένος με πέτρες. Μια σκάλα από κάτω (τώρα μόνο προκαταρκτικοί διάδρομοι) στηρίζεται στις νότιες πλαϊνές πόρτες του καθεδρικού ναού. Υπάρχει ένα αρκετά ευρύ γιαπωνέζικο σπίτι κάτω από το βουνό. Εδώ μένουν πλέον μικροί σεμινάριοι. Αλλά αυτό είναι μόνο προς το παρόν: το σπίτι έχει προγραμματιστεί για κατεδάφιση, αφού είναι ήδη παλιό, και επειδή η θέση του χρειάζεται για σκάλες κλπ. Η δυτική είσοδος του καθεδρικού βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα κύρια κτίρια αποστολής, τα οποία πηγαίνουν σε μια απολίνωση, δύο κτίρια μαζί. Εδώ είναι η σημερινή εκκλησία, το σπίτι του επισκόπου, το γραφείο του, τα σπίτια των ιεραποστόλων, μερικών ακαδημαϊκών δασκάλων (μοναδικών), σχολών, μαθητών του κατηχητικού σχολείου ζουν κ.λπ. Είναι κάτι σαν την Κιβωτό του Νώε όσον αφορά το πλήθος και την ποικιλομορφία των κατοίκων της. Η δεύτερη ομάδα κτιρίων αποστολής βρίσκεται χωριστά, σε διαφορετικό δρόμο, αλλά από γωνία σε γωνία με την πρώτη ομάδα. Στη γωνία υπάρχει ένα ιαπωνικό κτίριο για ένα παρθεναγωγείο, ή το επισκοπικό μας σχολείο. Υπάρχουν τώρα έως και ογδόντα μαθητές. Είναι λίγοι από αυτούς που έρχονται, οι περισσότεροι από τους οποίους μένουν εδώ. Περπατήσαμε στους χώρους τους, φυσικά, πετώντας τις βάρβαρες μπότες μας. Εδώ μας συνάντησε η Anna-san, μια ηλικιωμένη χριστιανή Γιαπωνέζα που, παρά τα χρόνια της, συνεχίζει ακούραστα να εργάζεται με τους μαθητές της. Προφανώς, είναι πολύ καλό αφεντικό: όλοι οι μαθητές την αγαπούν και την ακούνε. Μας έδειξαν πώς μαθαίνουν να μαγειρεύουν φαγητό. Ήμασταν με ράσα (ο Σεβασμιώτατος διέταξε να βγάλουμε τα ράσα μας και να μην διαφέρουμε από αυτά στη φορεσιά), αλλά δεν είχαμε ακόμη εφοδιαστεί με ραμμένες ζώνες. Η Άννα-Σαν συνειδητοποίησε τώρα αυτό και το ίδιο βράδυ μας έφερε μια ζώνη - αυτά είναι τα έργα των μαθητών της. Ακριβώς εκεί στην αυλή υπάρχει ένα δωμάτιο για ντόπιους ζωγράφους. Μια Γιαπωνέζα σπούδασε εκκλησιαστική ζωγραφική στο μοναστήρι της Αγίας Πετρούπολης και τώρα εργάζεται εδώ. Δίπλα στο σχολείο βρίσκεται το διαμέρισμα του πατέρα Πάβελ Σάτο, ενός ιερέα που έχει ανατεθεί στον καθεδρικό ναό. Ζει εδώ με την Praskovya-san, τη γυναίκα του και πολλά παιδιά. Αυτό το ζευγάρι είναι πολύ εκπληκτικό. Ο π. Παύλος ήταν από τους πρώτους που ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό. Υπήρξε μια εποχή που κουβαλούσε ένα σπαθί και πολεμούσε όπως οι άλλοι σαμουράι. Ο Praskovya-san ήταν ο πιο ζηλωτής ειδωλολάτρης. Υποκλίθηκε επιμελώς σε διάφορα είδωλα στο "miya" (Σιντοϊσμό) της πόλης της. Ο πατέρας Πάβελ ήταν ένας πολεμοχαρής άνθρωπος και όχι ιδιαίτερα τρυφερός με τη γυναίκα του. Αλλά ξαφνικά γίνεται και ήσυχος και ευγενικός. Ο Praskovya-san παίρνει τα ηνία της εξουσίας στα χέρια του και αρχίζει να εξουσιάζει τον φτωχό Fr. Πάβελ. Έφτασε στο σημείο όταν ο π. Ο Pavel είπε κάποτε στον Praskovya-san ότι δεν υπάρχει λόγος να υποκύψεις σε μπλοκκεφαλές, ακόμα και σε τόσο άσχημους, τότε ο Praskovya-san πήγε εντελώς στην επίθεση και ο πρώην πολεμικός σαμουράι υπέφερε αρκετά από την εν διαστάσει γυναίκα του. Εκείνος, όμως, προς έκπληξή της, τα άντεξε όλα σιωπηλά, χωρίς να διαμαρτυρηθεί ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές, ω. Ο Πάβελ έμεινε μόνο σιωπηλός ή έφυγε. Τελικά, μια μέρα η Praskovya-san γονάτισε μπροστά στον θεό της, χτυπώντας τα χέρια της, διπλώνοντας τα χέρια της ως συνήθως και ετοιμαζόταν να προσευχηθεί. Ξαφνικά θυμήθηκε τα λόγια του συζύγου της: "Γιατί να υποκύψεις στα μπλοκ; Πώς μπορεί ο Θεός να είναι τόσο ντροπιασμένος;" Η προσευχή πέταξε μακριά από το Praskovya-san, κοίταξε άθελά της την άσχημη, καρικατούρα φιγούρα μπροστά στην οποία επρόκειτο να προσευχηθεί. «Πράγματι, αυτό είναι ένα ξύλο και το πιο άσχημο. Θα ακούσει πραγματικά και θα σώσει; Μετά από λίγο καιρό, η Praskovya-san γνώριζε ήδη το μυστικό του συζύγου της, γιατί έγινε τόσο ήσυχος και συμπονετικός, πίστεψε επίσης στον Χριστό, και μετά από λίγο καιρό, ήταν ήδη Praskovya, φορούσε ένα σταυρό και δεν προσευχόταν πλέον σε κορμούς. Τώρα αυτό το ζευγάρι ζει ήρεμα, και οι δύο είναι ήδη μεγάλοι, έχουν πολλά παιδιά, όλοι είναι χριστιανοί. Ο Ο. Πάβελ μερικές φορές στεναχωριέται και σκοτώνεται, αλλά η Πρασκόβια τα κάνει όλα καλύτερα με τον ανεξάντλητο εφησυχασμό της. Μαζί τους ήπιαμε τσάι, με γιαπωνέζικο κέικ. Ο πατέρας Πάβελ χαμογέλασε καλοπροαίρετα, μη έχοντας τίποτα να μας πει, αφού δεν ήξερε τη ρωσική γλώσσα, και ο Πράσκοβια, υποκλινόμενος, μας κέρασε κέικ και τσάι. Περαιτέρω, κατά μήκος του δρόμου και δίπλα στο διαμέρισμα του Fr. Παύλου, ένα σπίτι στο οποίο βρίσκεται το γραφείο σύνταξης του περιοδικού της τοπικής εκκλησίας και οι μεταφράσεις. Τέλος, υπάρχει μια απέραντη αυλή και ένας κοιτώνας για 10 ιεροδιδασκάλους. Όλα αυτά τα κτίρια είναι ήδη παλιά και ερειπωμένα. Όλα απαιτούν αναδιάρθρωση, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη, ο ναός πρέπει να τελειώσει. Δεν υπήρχαν άνθρωποι εδώ. όλοι ήταν ακόμα στο κεντρικό κτίριο και παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Τώρα υπάρχουν δύο τάξεις στο σεμινάριο: πρώτη και πέμπτη. Εδώ οι μαθητές δεν προσλαμβάνονται ετησίως, αλλά τυχαία. Εάν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι να σπουδάσουν, ανοίγει ένα νέο μάθημα τώρα (φυσικά, από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους). Γενικά το πρόγραμμα είναι ίδιο με τα σεμινάρια μας, μόνο οι Ιάπωνες απαλλάσσονται από το κλασικό βάρος που τόσο καθυστερεί τη θεολογική μας διδασκαλία και με πολλούς τρόπους τη χαλάει και την επιβραδύνει. Οι Ιάπωνες δεν διδάσκουν λατινικά, αλλά είναι ζωντανοί και καταλαβαίνουν τη θεολογία όχι χειρότερα από τους Λατίνους μελετητές μας, και αποδείχθηκε ότι το μάθημα θα μπορούσε να συντομευτεί σε επτά χρόνια (αντί για τα δέκα μας). Η διδασκαλία γίνεται στα ιαπωνικά, αλλά τα εγχειρίδια είναι κυρίως ρωσικά και δεν έχουν μεταφραστεί. Η ρωσική γλώσσα διδάσκεται στις κατώτερες τάξεις με τέτοιο τρόπο ώστε οι μεγαλύτεροι να μπορούν (ανάλογα με τις ικανότητές τους) να διαβάζουν αρκετά καλά και κάποιοι να μιλούν εν μέρει. Ωστόσο, η ρωσικοποίηση των Ιαπώνων δεν είναι καθόλου μέρος των καθηκόντων της αποστολής. στοχεύει μόνο να διδάξει τους Ιάπωνες για τον Χριστιανισμό. Η ρωσική γλώσσα διδάσκεται στο σεμινάριο απλώς και μόνο για να μπορούν στη συνέχεια οι ιεροσπουδαστές να διαβάζουν ρωσικά θεολογικά βιβλία, να μεταφράζουν κ.λπ. Με μια λέξη, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική σχέση με τη Μητέρα Εκκλησία. Την επομένη, επίσης, μαζί με τον σεβασμιώτατο, επισκεφτήκαμε μια άλλη ενορία στο Τόκιο. Στη συνοικία Κοζή-μάτση υπάρχει άλλος ένας μικρός ναός, με κατηχητικό σχολείο και κάτι σαν νηπιαγωγείο για μικρά παιδιά. Εκεί πρύτανης είναι ο π. Ο Pavel Nitsuma, ιερομόναχος, εργάζεται πολύ σκληρά για την εκκλησία. Στο Τόκιο υπάρχουν σήμερα έως και τρεις χιλιάδες χριστιανοί, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε πολλές εκκλησίες, δηλαδή κοινότητες με επικεφαλής κατηχητές ή διακόνους. Κάθε κοινότητα έχει ένα εκκλησιαστικό σπίτι, όπου κατοικεί ο κατηχητής της και όπου γίνονται διάφορες εκκλησιαστικές συνάξεις: για κηρύγματα, για κάποιες συναντήσεις για εκκλησιαστικά θέματα κ.λπ. Υπήρχε ένα τρίτο κεντρικό σημείο με ναό, αλλά κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πυρκαγιάς, αυτό το σπίτι κάηκε. Τώρα είναι μόνο δύο. Όλες οι κοινότητες χωρίζονται σε πολλούς ιερείς, μερικοί από τους οποίους περιορίζονται μόνο στο Τόκιο, ενώ άλλοι έχουν ενορίες έξω από το Τόκιο, μερικές φορές σε μεγάλες αποστάσεις. Μετά το γεύμα κάναμε μάθημα στο κατηχητικό σχολείο. Φέτος υπήρχαν δύο τάξεις, συνήθως μία. Το μάθημα διαρκεί δύο χρόνια και αποτελείται μόνο από θεολογία. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έρχονται εδώ, από είκοσι έως σαράντα. Έχοντας συμπληρώσει το δεύτερο έτος, γίνονται όλοι κατηχητές σε διάφορες εκκλησίες, πρώτα υπό την ηγεσία κάποιου παλιού κατηχητή και μετά ανεξάρτητα. Γινόταν ένα μάθημα από τον ίδιο τον Σεβασμιώτατο. Δίδαξε δογματική. Το σχολικό εγχειρίδιο φυσικά είναι γιαπωνέζικο, με μουντζούρες. Όλη η διδασκαλία διεξάγεται αποκλειστικά στα Ιαπωνικά, επειδή κανείς από τους μαθητές δεν έχει ακούσει ποτέ τη ρωσική γλώσσα. Το κυριότερο όμως μας περίμενε το βράδυ: οι ιεροδιδασκάλοι παρακαλούσαν τον Σεβ. για λίγη αναψυχή με την ευκαιρία της άφιξής μας. Έπρεπε να ήταν βράδυ. Φυσικά, μας ήρθαν με προσκλήσεις. Περίπου στις οκτώ το βράδυ πήγαμε στον κοιτώνα του σεμιναρίου. Εκεί, στη μεγαλύτερη αίθουσα, όλοι οι ιεροσπουδαστές κάθονταν σε χαμηλά τραπέζια και παγκάκια. Μπροστά στο καθένα από αυτά ήταν στρωμένα δώρα, μικρά φλιτζάνια για ιαπωνικό τσάι, τσαγιέρες με ζεστό νερό κ.λπ. Στην μπροστινή γωνία υπήρχε ένα ευρωπαϊκό τραπέζι, καλυμμένο, φυσικά, με ένα πολυτελές τραπεζομάντιλο, δηλαδή μια κόκκινη κουβέρτα φανέλας. Ένα τεράστιο σαμοβάρι άστραφτε πάνω στο τραπέζι, υπήρχε κάποιο είδος λουλουδιού σε ένα βάζο και κάθε είδους λιχουδιές ήταν στοιβαγμένες από πάνω. Όλα αυτά είναι για τιμώμενους επισκέπτες, δηλαδή για δασκάλους, ιεραπόστολους κλπ. Στη μέση, κοντά στον μπροστινό τοίχο, που ήταν όλος κρεμασμένος με μακριές χάρτινες κορδέλες με κάποιες κινέζικες επιγραφές, υπήρχε ένα άλλο τραπέζι, μικρό, χωρίς κεράσματα, πάνω είχε μόνο ένα μπρίκι με κρύο νερό και ένα ποτήρι. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από έναν άμβωνα για τους ομιλητές μας, και τα ακατανόητα ιερογλυφικά στις κορδέλες στον μπροστινό τοίχο δεν είναι τίποτα άλλο από το θέμα για το οποίο υποτίθεται ότι θα μιλούσαν εκείνο το βράδυ. Ήρθε ο επίσκοπος, όλοι τραγούδησαν το «Heavenly King» (στα Ιαπωνικά) σε χορωδία και άρχισε η βραδιά. Κάποιος ομιλητής11 έβγαινε στον αυτοσχέδιο άμβωνα και, πολύ σημαντικό, ανέπτυξε κάποιο περίπλοκο θέμα ενώπιον του ακροατηρίου. Αρκετοί μιλούσαν ιαπωνικά, δύο μιλούσαν ρωσικά. Το περιεχόμενο των ομιλιών βασίστηκε στην επίσκεψή μας, στις ανάγκες της ιαπωνικής εκκλησίας και συζητήθηκε με πάθος το κάλεσμα ιεροκήρυκων και ποιμένων. Οι ομιλητές ήταν πολύ αξιοσέβαστοι. Συμπεριφέρονταν αρκετά σαν ρήτορας, όλοι σίγουρα ήπιαν νερό από ένα ποτήρι αρκετές φορές, αν και κάποιοι έπρεπε να ξεκινήσουν την ομιλία τους προστατεύοντας τον εαυτό τους από τις υποψίες ότι ήταν πολύ νέοι. («Ποτέ, ποτέ», φώναξαν με πάθος οι εξίσου ηλικιωμένοι ακροατές ως απάντηση). Ο Σεβ. δεν έχασε αυτή την ευκαιρία και μετά από πολλές ομιλίες τους έδωσε ο ίδιος λόγο. Τα παιδιά άκουσαν προσεκτικά και στη συνέχεια κάλυψαν την ομιλία με χειροκροτήματα... Το κοινό γενικά συμπεριφέρθηκε πολύ ζωηρά. Εδώ, ευτυχώς, δεν υπάρχει τέτοια αποξένωση μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων και παιδαγωγών τους που παρατηρούμε στα θρησκευτικά μας εκπαιδευτικά ιδρύματα κατώτερης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχέσεις είναι πιο απλές και πιο στενές. Γενικά, αυτοί οι ιεροσπουδαστές είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, με τις ζωηρές ομιλίες τους και τη ζωηρή φασαρία τους. Φυσικά, πολλά λέγονται σε αυτά τα «simbokukwai» (αδελφική συνάντηση), αλλά υπάρχει ακόμα κάποιο όφελος. Μερικές φορές λέγονται λογικά πράγματα. Και το πιο σημαντικό, το θέμα αυτών των ομιλιών εξακολουθεί να είναι το ίδιο κήρυγμα, ακόμα η ίδια εκκλησία. Ο ιεροδιδάσκαλος στην πραγματικότητα συνηθίζει να βλέπει τον εαυτό του ως υποψήφιο για την ιεροσύνη ή την κατήχηση. Η ζωή του μπορεί να οριστεί από αυτές τις ομιλίες. Τέτοιες συναντήσεις γίνονται και στα άλλα σχολεία μας, χωρίς να αποκλείεται το παρθεναγωγείο, και οι δεσποινίδες μας επίσης δεν υστερούν από τα αδέρφια τους: έχουν και τραπέζι με νερό, βγαίνουν και ομιλήτριες και κάνουν ομιλίες, μόνο που τα θέματά τους είναι όλο και πιο ηθικά, εποικοδομητικά. Ναι, η ζωή εδώ είναι σε πλήρη εξέλιξη παντού, στα σχολεία, στο γραφείο σύνταξης, στο γραφείο και στα κτίρια, και όλα αυτά βασίζονται σε έναν αιδεσιμότατο. Νικολάι, είναι παντού, όλα ξεκίνησαν και συντηρήθηκαν από αυτόν. Ωστόσο, θα περιμένω και θα δω και μετά θα γράψω για τα πάντα. Επιστολή Χ. 16 Νοεμβρίου. Τόκιο Έχουμε διακοπές σήμερα. Γιορτάζουμε την ανακήρυξη του συντάγματος. Σε όλη την πόλη επικρατεί αγαλλίαση. Παντού υπάρχουν σημαίες και ιαπωνικά φανάρια. Πλήθη ντυμένων ανθρώπων γεμίζουν τους δρόμους και τις πλατείες. Περιμένοντας να περάσει ο Αυτοκράτορας. Εμείς, στο Σουρουγκαντάι μας, δεν μείναμε αμέτοχοι σε αυτή τη γιορτή. Υπηρέτησαν μια προσευχή για πολλά χρόνια στον ιαπωνικό βασιλικό οίκο. Χθες υπήρχε «shimbokuquay» στο σεμινάριο. Ήμασταν κι εμείς εκεί. Η κατάσταση, βέβαια, είναι ήδη γνωστή. Μόνο που η πρόσκληση ήταν κάπως διαφορετική. Τρεις σεμινάριοι μπήκαν στην αίθουσα και παρουσίασαν μια κάρτα πρόσκλησης. Αποδεικνύεται ότι έχουν ακόμη και ειδική σφραγίδα για την εκτύπωση τέτοιων εισιτηρίων. Έχοντας παρουσιάσει το εισιτήριο, η εταιρεία δεν βιαζόταν να φύγει, αλλά κοίταξε συγκινητικά κατευθείαν στα μάτια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσετε για το εισιτήριο. Έτσι συγκεντρώνεται φόρος τιμής από όλους τους δασκάλους. Αγοράζουν λιχουδιές για αυτό και γιορτάζουν. Η ευγλωττία, φυσικά, δεν είχε όρια. Αυτοί οι Ιάπωνες έχουν καταπληκτική ικανότητα να μιλούν. Αναγκάστε οποιονδήποτε να μιλήσει αυτοσχέδια και δεν θα ντρέπεται καθόλου. Επιπλέον, έχουν κάποιου είδους πάθος για την ομιλία, σαν να τους φαγούρασε η γλώσσα. Οι Χριστιανοί μας οργάνωσαν μια δημόσια «συνάντηση ομιλίας» στο Τόκιο σχετικά με τη διακήρυξη του συντάγματος. Φυσικά, υπάρχει κάποιο όφελος εδώ. Από αυτές τις συναντήσεις ομιλίας (enzetsu-kwai - κυριολεκτικά: συνάντηση για ομιλίες) οι ειδωλολάτρες μπορούν να μάθουν κάτι για τον Χριστιανισμό. Αν και τώρα αυτό το ιαπωνικό έθιμο έχει ήδη καταχραστεί πάρα πολύ. Μαζεύονται αρκετοί άνθρωποι, Ιάπωνες και ξένοι ιεροκήρυκες και αρχίζουν να συζητούν μεταξύ τους για διάφορα θέματα. Όλοι, φυσικά, θα πουν ότι ίσως είναι έτσι. Αλλά αν γράψετε πολλές ομιλίες τη μία πάνω στην άλλη, επιπλέον για ένα θέμα που δεν είναι εντελώς γνωστό, τότε το κεφάλι σας θα μπερδευτεί τόσο πολύ που όταν φτάσετε στο σπίτι, ο φτωχός ακροατής δεν θα μπορεί να το καταλάβει. Ως διαφήμιση για τον Χριστιανισμό, τέτοιες συναντήσεις είναι καλές, αλλά μόνο όταν ο Χριστιανισμός είναι άγνωστος, και για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον για αυτόν. Αλλά συνήθως δεν υπάρχει άμεσο όφελος, δηλαδή ειλικρινείς εκκλήσεις, από τέτοιες απρογραμμάτιστες και θορυβώδεις συναντήσεις ομιλίας. Σε όλο αυτό το διάστημα μίλησα πολύ με τον Αδ. Νικόλαο για το παρελθόν και το παρόν της αποστολής μας. Έπρεπε να μάθω πολλά διδακτικά και υπέροχα πράγματα. Θα σου πω αυτά που ξέρω και θυμάμαι. Αυτό πρέπει να ήταν το 1857 περίπου. Η Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης (Θεολογική) έλαβε πρόταση από τη Σύνοδο εάν κάποιος από τους μαθητές θα ήταν πρόθυμος να πάει ως προξενικός ιερέας στο Hakodate στην Ιαπωνία, ώστε, αν παρουσιαζόταν η ευκαιρία, να αρχίσουν εκεί το χριστιανικό κήρυγμα. Αρκετοί άνθρωποι εγγράφηκαν, αλλά όλοι ήθελαν να πάνε ως παντρεμένοι ιερείς. Ο μαθητής Kosatkin πλησίασε επίσης το φύλλο υπογραφής. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ πριν τον μοναχισμό, αν και ήξερε ότι θα ήταν στην υπηρεσία της εκκλησίας. «Να πάω;» ρώτησε τον εαυτό του. «Ναι, πρέπει να φύγουμε», ακούστηκε στη συνείδησή του. Απλά όχι παντρεμένος. Μόνο ένα πράγμα: είτε μια οικογένεια είτε μια αποστολή, και μάλιστα τόσο μακριά και σε μια άγνωστη χώρα». Υπέγραψε ότι θέλει να πάει να γίνει μοναχός. Και την επόμενη μέρα υπέβαλε αίτηση στον πρύτανη της ακαδημίας για tonure. Έτσι ξαφνικά έγινε αυτή η στροφή, και έγινε για πάντα: από τότε ο π. Ο Νικόλαος δεν ήξερε πια κανέναν και τίποτα εκτός από την εκκλησία και την αποστολή που είχε φυτέψει. Έπειτα έπρεπε να ταξιδέψουμε μέσω της Σιβηρίας. Στο Nikolaevsk περίπου. Ο Νικόλαος πέρασε το χειμώνα, και εδώ συναντήθηκε με έναν άλλο μεγάλο ιεραπόστολο, τον αιδεσιμότατο Ιννοκέντιο. Ο άγιος χάιδεψε πατρικά τον νεαρό ιεραπόστολο. Του είπε πολλά για τη μελλοντική του επιχείρηση, του έδωσε κάθε είδους οδηγίες. «Έχεις καλό ράσο;» ρώτησε. Ωστόσο, η Vladyka δεν άρεσε το ακαδημαϊκό ράσο. "Όταν πάτε εκεί, όλοι θα δουν τι είδους ιερέας είναι, τι είδους ιερείς έχουν. Πρέπει να τους εμφυσήσετε αμέσως σεβασμό. Αγοράστε βελούδο." Бархат куплен. Ο Επίσκοπος οπλίστηκε με ψαλίδι και έκοψε ένα ράσο για τον π. Νικόλαος. «Εδώ», θα είναι καλύτερα. Υπάρχει σταυρός; Σταυρός δεν υπήρχε ακόμα: περίμενε τον π. Νικόλαος στο Hakodate. «Λοιπόν, πάρε τουλάχιστον αυτό», είπε ο Βλαδύκα, βάζοντάς το στο λαιμό του. Νικόλαος ένας χάλκινος σταυρός για την εταιρεία Sevastopol. "Αν και δεν έχει το ίδιο σχήμα, εξακολουθεί να είναι ένας σταυρός, και χωρίς αυτόν δεν είναι καλό να έρθεις στους Ιάπωνες. Και όχι μόνο οι Ιάπωνες, αλλά και οι Ευρωπαίοι θα το παρακολουθούν." Σε μια τέτοια αυτοσχέδια φορεσιά ο Fr. Ο Νικολάι πάτησε το πόδι του στο ιαπωνικό έδαφος. "Όταν πήγα εκεί, λέει, ονειρεύτηκα πολλά για την Ιαπωνία μου. Φανταζόταν στη φαντασία μου ως νύφη, να περιμένει την άφιξή μου με μια ανθοδέσμη στα χέρια της. Τώρα τα νέα του Χριστού θα σαρώσουν το σκοτάδι του και όλα θα ανανεωθούν. Έφτασα και είδα ότι η νύφη μου κοιμόταν με τον πιο πεζό τρόπο και δεν με σκέφτηκα καν". Εκείνη την εποχή, η Ιαπωνία είχε μόλις ανοίξει στους Ευρωπαίους. Όλες οι παλιές παραγγελίες της εποχής του σογκούν ήταν ακόμη σε πλήρη ισχύ. Οι Ιάπωνες όχι μόνο απέφευγαν τους Ευρωπαίους, αλλά και τους μισούσαν εντελώς. Συχνά, από τη γωνία, οι Ευρωπαίοι έκοβαν με σπαθιά και τους πετούσαν πέτρες. Η ζωή ήταν γενικά ταραχώδης και μάλιστα επικίνδυνη. Ήταν αδύνατο να σκεφτώ καν το κήρυγμα. Ακόμη και ένας καθηγητής Ιαπωνικής γλώσσας ήταν δύσκολο να βρεθεί. Όλοι όσοι επικοινωνούσαν με τους Ευρωπαίους ήταν ύποπτοι, κοιτάζονταν στραβά και μάλιστα διώκονταν. Κανείς δεν συμφώνησε στην αρχή. Ένα ο. Ο Νικολάι προσελήφθη. Σπούδασα μαζί του δύο μέρες και μετά είδε ότι ο δάσκαλος όχι μόνο δεν πήγε στο μάθημα, αλλά ούτε και συναντήθηκε με τον π. Ο Νικολάι δεν θέλει, φοβάται τη δίωξη. Στην αρχή, έπρεπε να περιοριστούμε στο να υπηρετούμε μόνο στην προξενική εκκλησία και να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις για τους Ρώσους που κατέληξαν στο Hakodate. Οι μη ορθόδοξοι χριστιανοί δεν είχαν ακόμη κληρικούς και έτσι ο π. Ο Νικολάι έγινε βοσκός για όλους αυτούς. Πολλοί ασθενείς του τηλεφώνησαν αναζητώντας πνευματική παρηγοριά. Όλες οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι δημόσιες αργίες δεν ήταν ολοκληρωμένες χωρίς τον π. Νικόλαος, όλοι οι χριστιανοί, έτσι, χωρίς διάκριση θρησκείας, συσπειρώθηκαν, ανάμεσα στο πλήθος των ειδωλολατρών που τους μισούσαν, σε έναν στενό κύκλο γύρω από τον π. Νικόλαος. Σύντομα, όμως, οι Ιάπωνες συνήθισαν τους Ευρωπαίους, κατέστη δυνατό να βρουν δασκάλους και οι δικοί τους κληρικοί, Προτεστάντες και Καθολικοί, ήρθαν στους μη Ορθοδόξους. Για τον π. Μια διαφορετική ζωή ξεκίνησε για τον Νικόλαο: κάθισε με τη γλώσσα και τη λογοτεχνία των Ιαπώνων, και τα μελέτησε όλα αυτά, χωρίς να ισιώσει την πλάτη του, για οκτώ χρόνια. Διάβασα κινέζικα κλασικά με τον δάσκαλό μου, διάβασα ιαπωνική ιστορία, διάβασα διάφορα έργα Ιαπώνων συγγραφέων της αρχαίας και σύγχρονης εποχής (σε αυτόν τον τομέα, ο πατέρας Νικολάι μπορεί να ονομαστεί ειδικός μεταξύ των Ιαπώνων). Μετά ήρθε ο Βουδισμός. Ο πατέρας Νικολάι άρχισε να καλεί μπονζέ (βουδιστές πνευματιστές) στον τόπο του και μαζί τους διάβασε ένα καλό μέρος της βουδιστικής λογοτεχνίας που ήταν δυσνόητο (ακόμη και ακατανόητο χωρίς καλό σχόλιο). Τα διάβασα όλα αυτά με ενθουσιασμό, αφοσιώνοντας πλήρως τη δουλειά μου. Οι δάσκαλοι δεν άντεξαν τόσο κόπο και απαίτησαν ξεκούραση, τότε ο π. Ο Νικόλαος προσέλαβε δύο ή τρεις δασκάλους, και διάβαζε και διάβαζε, προσπαθώντας να διεισδύσει στην ψυχή του ιαπωνικού λαού, τον οποίο ήρθε να φωτίσει με το φως του Χριστού. Ακόμα και τώρα θυμάται με χαρά αυτή την ώρα της έντονης και ταυτόχρονα ήσυχης δουλειάς στο γραφείο και, όπως κάθε ένθερμος ακτιβιστής, πιστεύει ότι ακόμα και τώρα θα έβρισκε ανάπαυση για τον εαυτό του σε τέτοια σιωπή. Έχοντας κατακτήσει τη γλώσσα, ο π. Ο Νικολάι άρχισε να κοιτάζει πιο προσεκτικά τη ζωή. Πήγαινα από σπίτι σε σπίτι και γνώρισα τους ανθρώπους του Hakodate. Δεν έχασε ποτέ την ευκαιρία να επισκεφτεί κάποιον επισκέπτη αφηγητή. Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα ιδιαίτερο επάγγελμα: ο παραμυθάς. Αυτό είναι περίπου το ίδιο όπως έχουμε κάποιο είδος συγγραφέα, συγγραφέα μυθοπλασίας, μόνο κοινό (σε κάθε πόλη υπάρχει μια ειδική δημόσια αίθουσα, ένα κατάστημα που μιλάει, όπου διαδραματίζονται αυτές οι δημόσιες ιστορίες). Σε αρκετές αναγνώσεις αφηγείται όλη την ιστορία, όλα αυτά γράφονται με συντομογραφία και μετά τυπώνονται και το μυθιστόρημα είναι έτοιμο. Το να ακούς έναν τέτοιο αφηγητή είναι χρήσιμο όχι μόνο για την εξάσκηση της γλώσσας, αλλά κυρίως για τη μελέτη της ζωής και του χαρακτήρα της Ιαπωνίας. Η κοσμοθεωρία αυτού του λαού γίνεται σαφής, οι αγαπημένες του σκέψεις και τα ιδανικά του αποκαλύπτονται. Πήγε περίπου. Ο Νικόλαος ακούει επίσης βουδιστές κήρυκες. Υπάρχουν περισσότερα από αυτά, φυσικά, για χάρη της γλώσσας, γιατί από αυτό το κήρυγμα σχεδόν κανείς δεν θα καταλάβει την ουσία του Βουδισμού. Ο σκοπός του κηρύγματος για τους Βουδιστές δεν είναι τόσο να διδάξει τους ακροατές τους όσο να τους κάνει να τους λυπούνται. Είναι από πρώτο χέρι ειδικοί σε αυτό. Εδώ χρησιμοποιούνται χειρονομίες, φωνητικός τονισμός, βλέμματα, τεχνητή πάχυνση χρωμάτων κ.λπ. Οι ιεροκήρυκες, γενικά, είναι πραγματικά υποδειγματικοί ως προς τη γλώσσα και την προφορά. Το να τους ακούς, ίσως, είναι ακόμη και χρήσιμο, αλλά είναι δύσκολο να μάθεις τις διδασκαλίες του Βουδισμού από αυτούς: όλο αυτό το κήρυγμα και όλη η ποιμαντική ηγεσία στον Βουδισμό βασίζεται σε ψέματα. Δεν υπάρχει Θεός στον Βουδισμό και δεν μπορεί να υπάρξει. Ο Βουδισμός είναι μια προσπάθεια εξήγησης του Κόσμου και της ανθρώπινης ζωής χωρίς Θεό και, φυσικά, έρχεται σε πλήρη απόγνωση. Στόχος του είναι το κενό. Οι μπονζέ (τουλάχιστον οι μορφωμένοι) τα ξέρουν και τα καταλαβαίνουν όλα αυτά, ξέρουν ότι, συγκεκριμένα, όλες οι αμέτρητες θεότητες με τις οποίες έχει εμπλουτιστεί ο Βουδισμός είτε από άλλες θρησκείες είτε έχοντας κάνει θεούς τους διάφορους δασκάλους τους, όλες αυτές οι θεότητες δεν είναι παρά νεκρές, δηλ. σύμφωνα με την αντίληψή τους, άνθρωποι που έχουν μετατραπεί σε τίποτα, ή ακόμα και απλώς προσωποποιημένες ιδέες. Το ξέρουν αυτό, αλλά ξέρουν επίσης ότι η προσευχή, δηλαδή η επιθυμία ενός ατόμου για έναν Βούδα, η πνευματική συγγένεια μαζί του, μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο, να τον κάνει ικανό να βρίσκεται στη νιρβάνα. Κι έτσι τα αφεντικά αρχίζουν να διδάσκουν τους ανθρώπους την προσευχή, τους αναγκάζουν να προσκυνήσουν σε επιχρυσωμένα αγάλματα, να καπνίσουν όπιο, να κλαίνε μπροστά σε διάφορα Amida-butsu, Kwanpon-sama, να τους ζητήσουν τη σωτηρία τους. Όλα αυτά τα διδάσκουν στον κόσμο, γνωρίζοντας καλά ότι όλα αυτά είναι μια άδεια κωμωδία, ότι δεν υπάρχει Kwanpon, το μόνο που χρειάζεται είναι αυτή η άσκοπη ζέση της ψυχής, αυτή είναι η επιθυμία της για νιρβάνα, που μόνο σώζει. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το ύψος αυτής της διδασκαλίας. Πρέπει να οδηγείται από εξαπάτηση, αλλά δεν είναι. Εξαπατούν τους πιστούς τους, περήφανοι για την τέλεια γνώση τους και τους περιφρονούν όλους, σαν ένα ανόητο, ευκολόπιστο κοπάδι. Αυτή η θεμελιώδης ανακρίβεια της θέσης του βουδιστικού κλήρου έγκειται στην αιτία της αμετάκλητης ζημιάς του, της διαστροφής της ίδιας της ουσίας της συνείδησής τους. Επομένως, ακόμη και μετά την αποδοχή του Χριστιανισμού, παρ' όλη την ευγλωττία τους και όλη τους την ικανότητα να ασκούν τον λόγο στις ψυχές των ακροατών τους, λίγοι από αυτούς γίνονται αξιόπιστοι κατηχητές. Μπορείτε πάντα να φοβάστε ότι η παλιά μαγιά θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Και οι ιεροκήρυκες είναι πραγματικά υπέροχοι. Οι απλοί, αγροτικοί μπονζέ, ως επί το πλείστον, δεν είναι καθόλου μορφωμένοι, μετά βίας ξέρουν να διαβάζουν τα υπηρεσιακά τους βιβλία και δεν μπορούν ούτε να τα καταλάβουν. Οι ιεροκήρυκες είναι μορφωμένοι άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα σε κάποιο καλό βουδιστικό σχολείο, από το οποίο υπάρχουν αρκετοί στους κύριους ναούς. Συνήθως στέλνονται σε περιοδεία κηρύγματος σε όλη την Ιαπωνία. Ένας τέτοιος ιεροκήρυκας θα φτάσει σε μια διάσημη πόλη, θα ζήσει εκεί για μια εβδομάδα ή περισσότερο, θα μιλήσει μια ολόκληρη σειρά από κηρύγματα για ένα γνωστό θέμα και στη συνέχεια θα ξεκινήσει για το περαιτέρω ταξίδι του. Μια φορά μέσα σε αυτά τα οκτώ χρόνια ο π. Ο Νικολάι έπρεπε επίσης να επισκεφτεί την ιαπωνική πρωτεύουσα, το Τόκιο (εκείνη την εποχή το σογκούν ζούσε ακόμα εδώ). Ο πρόξενος, πηγαίνοντας να συστηθεί στον σογκούν, τον πήρε στη συνοδεία του. Εκείνη την εποχή, αυτή η πρεσβεία δεν μπορούσε ακόμη να περάσει με ασφάλεια από τους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι Ιάπωνες σαμουράι έχουν ένα χαρακτηριστικό που είναι το πιο αυθόρμητο, σχεδόν ζωώδες: να σκοτώνουν τον άοπλο εχθρό τους ή απλώς έναν ξένο που παρουσιάζεται ως εχθρός. Ακόμα κι αν ο ξένος είναι εντελώς άοπλος, ακόμα κι αν δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ο σαμουράι δεν θα διστάσει, ή καλύτερα, δεν θα διστάσει να τον μαχαιρώσει, και σίγουρα θα το κάνει από τη γωνία ή από πίσω. Ωστόσο, οι σαμουράι είχαν ακόμη πιο ποταπά έθιμα. Για παράδειγμα, ένα άτομο πρέπει να δοκιμάσει ένα νέο σπαθί. Για το σκοπό αυτό, σε καμία περίπτωση δεν θεωρήθηκε κατακριτέο (τουλάχιστον συνειδησιακά) να βγαίνει στο δρόμο τη νύχτα και να θανατώνει τον πρώτο ζητιάνο που συναντούσε, είτε είναι μεγάλος είτε νέος. Και μερικές φορές απλώς στέκονταν στη γωνία και έκοβαν το κεφάλι όποιου αποφάσιζε να περάσει από αυτόν τον τρόπο αυτή τη φορά. Οι κάτοικοι θα σηκωθούν το πρωί και θα δουν ένα ξαπλωμένο πτώμα: «Α, πρέπει να είναι κάποιος που δοκιμάζει τη σπαθιά». Στη συνέχεια, ο δάσκαλός μου μου είπε ότι παλιά θεωρούνταν επιδεξιότητα να κρυφτείς πίσω από τρία άτομα που περπατούσαν στη σειρά και να χτυπήσεις το κεφάλι του μεσαίου χωρίς να αγγίξεις αυτούς στο πλάι. Και, προφανώς, δεν συνειδητοποίησε όλη τη βδελυγμία αυτής της παράλογης δολοφονίας ενός ατόμου σαν τον ίδιο (ο δάσκαλός μου ήταν ειδωλολάτρης), γι 'αυτόν ήταν απλώς μια διαταραχή, ένα ακαλλιέργητο έθιμο, τίποτα περισσότερο. Είναι κατανοητό πώς θα μπορούσε κανείς να βασιστεί σε τόσο ωραίους κατοίκους. Η πρεσβεία στο Τόκιο έπρεπε να είναι υπό ισχυρή συνοδεία, και ακόμα κι έτσι, μια φορά, όταν έκαναν μια τελετουργική επίσκεψη στο σογκούν, έπρεπε να επιστρέψουν από διαφορετική διαδρομή. Και αυτό είναι στην ίδια την πρωτεύουσα του σογκούν. Ο Ο. Νικολάι όμως εξέτασε την πόλη. Οι απλοί άνθρωποι (έμποροι, τεχνίτες) δεν έχουν τέτοιο μίσος. αντίκρισαν μάλλον με περιέργεια την ιππική φιγούρα ενός ξένου, σχεδόν διπλάσιο από το ύψος ενός συνηθισμένου Ιάπωνα (ο αιδεσιμότατος είναι πολύ ψηλός), που περιβάλλεται από τη συνοδεία των σογκούν. Όταν μπήκε σε ένα κατάστημα για να αγοράσει κάτι, ολόκληρη η περιοχή όπου βρισκόταν το μαγαζί ήταν καλυμμένη με κόσμο. ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε το «έξω». Έχοντας δει επιτέλους τον Fr. Νικόλαο, το πλήθος τον υποδέχτηκε με μια εκκωφαντική κραυγή, γελώντας καλοπροαίρετα μαζί του. «Ναι», πρόσθεσε ο Σεβ., ήταν μια στιγμή που μας κοίταζαν, αλλά τώρα, ακόμα κι αν κανείς, είναι ακόμα και ενοχλητικό. Στη συνέχεια ο π. Ο Νικολάι έστρεψε την προσοχή του στο Σουρουγκαντάι. Πάνω του ήταν η κατοικία κάποιου δαίμονα, με έναν ψηλό πύργο. «Εδώ πρέπει να υπάρχει καλή θέα της πόλης», είπε ο Fr. σκέφτηκε τότε. Νικολάι, μη έχοντας ιδέα ότι σε 25 χρόνια θα ανεγείρεται ορθόδοξος ναός σε αυτό ακριβώς το σημείο και ότι θα ήταν ο κατασκευαστής της. Η πρεσβεία επέστρεψε στο Hakodate. Η ζωή συνεχίστηκε ως συνήθως. Επίσης, κάθομαι με βιβλία, ακούω επίσης διαφορετικούς δασκάλους, μελετώντας επίσης τους Ιάπωνες. Ωστόσο, ο Θεός αποφάσισε να γίνει ορθόδοξη εκκλησία και στην Ιαπωνία. Όπως οι απόστολοι πήγαιναν με το κήρυγμα όχι όπου και όταν ήθελαν, αλλά όταν τους πρόσταξε το Άγιο Πνεύμα, έτσι και η αποστολή μας στην Ιαπωνία ξεκίνησε τυχαία, καθόλου όπως ο ιδρυτής της, ο π. Νικολάι. Ο δάσκαλός του στην ξιφασκία Sawabe, ένας «καννούσι» (σιντοϊσμός, όχι βουδιστής), ένας σαμουράι μέχρι το μεδούλι, με σατανική υπερηφάνεια και μίσος για όλους τους ξένους, επισκεπτόταν συχνά τον γιο του προξένου. Έδειχνε ιδιαίτερα εχθρικό προς τον μελλοντικό ιεραπόστολο, τον π. Νικόλαος. Συρρικνώνοντας την ήδη μικρή του σιλουέτα, ο Σαουάμπε περπατούσε πάντα στο πλάι, σχεδόν τρίζοντας τα δόντια του και μουρμουρίζοντας κάτι κάτω από την ανάσα του. Αυτό το παρατήρησε ο Ο. Νικολάι και προσπάθησε να μάθει από τον Σαβάμπε τον λόγο του ακατανόητου θυμού του απέναντί ​​του. Μια μέρα, αυτός ο σαμουράι ήρθε στον Fr. Το δωμάτιο του Νικολάι. «Γιατί είσαι τόσο θυμωμένος μαζί μου;» ρώτησε ο Sawabe Fr. Νικολάι. "Εσείς οι ξένοι πρέπει να σκοτωθείτε όλοι σας. Ήρθατε εδώ για να κατασκοπεύσετε τη γη μας. Και εσείς, με το κήρυγμά σας, θα βλάψετε περισσότερο την Ιαπωνία", απάντησε ο Sawabe θυμωμένος. «Ξέρεις ποια είναι η διδασκαλία μου;» Ο θυμωμένος αλλά ειλικρινής Σαουάμπε μπερδεύτηκε. δεν είχε ακούσει ακόμη τίποτα για τον Χριστιανισμό και επαναστάτησε εναντίον του απλώς και μόνο επειδή ήταν ξένη θρησκεία. «Όχι, δεν ξέρω», απάντησε. Νικολάι. Είναι δίκαιο να κρίνεις, πόσο μάλλον να καταδικάζεις κάποιον χωρίς να τον ακούς; Είναι δίκαιο να βλασφημείς αυτό που δεν ξέρεις; Πρώτα ακούστε και μάθετε και μετά κρίνετε. Αν τα πράγματα γίνουν χειρότερα, τότε διώξτε μας από εδώ. Τότε θα είσαι δίκαιος. «Λοιπόν, μίλα», γρύλισε ο σαμουράι, σταυρώνοντας αυστηρά τα χέρια του στο στήθος του (η συνηθισμένη στάση ενός Ιάπωνα όταν ανησυχεί για κάτι, όταν σκέφτεται κάτι ή είναι απλά θυμωμένος σιωπηλά). Ο Ο. Νικολάι άρχισε να μιλάει. Του μίλησε για τον Θεό, για την αμαρτία, για την ψυχή και την αθανασία της. Ο σαμουράι ίσιωσε σταδιακά τα χέρια του, σήκωσε το κεφάλι του και αντί για παράλογο θυμό, ένα ζωηρό ενδιαφέρον φώτισε στα μάτια του. Λίγο αργότερα, είχε ήδη βγάλει από το μανίκι του (η τσέπη χωράει στο φαρδύ μανίκι της ρόμπας) ένα βιβλίο για σημειώσεις, ένα μολύβι (σχεδόν κάθε Ιάπωνας έχει και τα δύο μαζί του και γράφει ό,τι τον εντυπωσιάζει, είτε πρόκειται για ιστορία είτε απλώς για μια καλή θέα στην πορεία)... Άρχισε να γράφει τα λόγια του Fr. Ο Νίκολας, και μετά έφυγε, βαθιά στη σκέψη, και υποσχέθηκε να έρθει ξανά. Αυτή ήταν η αρχή του ορθόδοξου κηρύγματος στην Ιαπωνία. Ο πατέρας Νικόλαος, φυσικά, δεν ήθελε να πιστέψει ότι θα έβγαινε κάτι από αυτόν τον φανατικό, αλλά ο Θεός τον προόρισε ακριβώς να είναι ο πρωτότοκος της ιαπωνικής εκκλησίας. Άρχισε να πηγαίνει στον π. Ο Νικόλαος όλο και πιο συχνά τον βομβάρδιζε με ερωτήσεις, πρώτα ως συμπαραστάτης και μετά ως δοκιμαστής της αλήθειας. Μετά από λίγο καιρό, ο πατέρας Νικόλαος του έδωσε την Καινή Διαθήκη, την οποία ο Σαβάμπα διάβασε με μαγευτικό ενδιαφέρον. "Δεν μπορούσα να διαβάσω ανοιχτά αυτό το βιβλίο, το είπε αργότερα ο ίδιος ο Σαβάμπε στο συμβούλιο, αλλά ήθελα να το διαβάσω. Έτσι μου ήρθε η ιδέα να διαβάσω ενώ έκανα λειτουργίες στο miya μου (Σιντοϊσμός). Βάζεις μπροστά σου το Ευαγγέλιο αντί για παγανιστικό βιβλίο και το διαβάζεις χτυπώντας ένα συνηθισμένο τύμπανο. Κανείς δεν πιστεύει ότι είμαι ξένος εδώ." Η πίστη που άκουσε κυρίευσε βαθιά την καρδιά του Sawabe. Αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιεροσύνη του και να βαφτιστεί. Ένα μυστηριώδες τελετουργικό τελούνταν επίσης κρυφά. Ο Σαβάβε έλαβε το όνομα Παύλος, προς τιμήν του Αγίου αποστόλου, τον οποίο ο π. ιδιαίτερα σέβεται και θαυμάζει. Νικολάι. Αυτός ο νέος Χριστιανός άρχισε να προσηλυτίζει τον φίλο του γιατρό στον Χριστιανισμό. Ήταν πιο τραχύς στην καρδιά και ως εκ τούτου δεν υπέκυψε στην επιρροή της πίστης για πολύ καιρό. Όλο και περισσότερα ερωτήματα και αντιρρήσεις δημιουργούσαν συνεχώς στο κεφάλι του. Πάνω από μία φορά ο Pavel ήρθε στον Fr. Ο Νικολάι είναι σε θλιμμένη διάθεση. Ο φίλος του τον νίκησε εντελώς στη διαμάχη και του έδωσε τέτοια αντίρρηση που ο Πάβελ αναγκάστηκε να μείνει σιωπηλός. Στη συνέχεια ο π. Ο Νικόλαος προμήθευσε τον Παύλο με νέα εφόδια, νέα δύναμη. Έφυγε ευδιάθετος. Και πάλι, λίγες μέρες αργότερα, εμφανίζεται συντετριμμένος και απελπισμένος, πάλι ο π. τον μεγάλωσε. Νικολάι. Μέχρι που τελικά έφτασαν και οι δύο: ο Πάβελ και ο φίλος του, γιατρός Σακάι. Και αυτός βαφτίστηκε με το όνομα Ιωάννης. Στη συνέχεια, έγινε ένας ακόμη πυρσός του Χριστιανισμού στην Ιαπωνία. Έχοντας λάβει το βάπτισμα, εγκατέλειψε αμέσως τα πάντα, όλες του τις συνήθειες, όλες τις αδυναμίες του και από ειδωλολάτρης, μετά το βάπτισμα, έγινε ασκητής. Βλέποντας ότι το έργο έχει ξεκινήσει και πιστεύοντας ότι τώρα θα συνεχιστεί και δεν θα σταματήσει μέχρι να καλύψει όλη την Ιαπωνία, ο Φρ. Στη συνέχεια ο Νικόλαος πήγε στη Ρωσία για να αναζητήσει το άνοιγμα μιας ιαπωνικής πνευματικής αποστολής. Τα προβλήματα, φυσικά, συνεχίστηκαν για πολύ καιρό. Ο π. έπρεπε να μείνει στη Ρωσία για περίπου δύο χρόνια. Νικόλαο, όταν οι προσπάθειές του στέφθηκαν τελικά με επιτυχία. Η αποστολή εγκρίθηκε και στους ιεραποστόλους δόθηκαν μισθοί. Αυτά ήταν, στην αρχή, σχεδόν τα μοναδικά μέσα της αναδυόμενης αποστολής. Αυτό απαιτούσε να υποστηρίξω τον εαυτό μου και ολόκληρη την εκκλησία. Ο Ο. Νικολάι επέστρεψε στην Ιαπωνία του, τώρα ως επικεφαλής της αποστολής. Εν τω μεταξύ, το σιτάρι που σπάρθηκε εκεί δεν έμεινε άκαρπο: ο Παύλος και ο Ιωάννης αθόρυβα, σε φιλικές συνομιλίες, κήρυτταν τον Χριστιανισμό στους στενούς τους φίλους. Όλα αυτά γίνονταν κρυφά, κρυφά, γιατί εκείνη την εποχή δεν επιτρεπόταν ακόμη ο Χριστιανισμός στους Ιάπωνες. Το κήρυγμα έγινε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας έξω από την πόλη, ανάμεσα στα βουνά που περιβάλλουν το Hakodate. Τότε πολλοί από τους σημερινούς ιερείς προσηλυτίστηκαν, για παράδειγμα, ο π. John Ono, ο καλύτερος ιεροκήρυκας στην ιαπωνική εκκλησία. Όλοι αυτοί ήταν σαμουράι, κυρίως από τις βόρειες επαρχίες, με τη θαμπή προφορά και τους άχαρους, σύμφωνα με τα ιαπωνικά πρότυπα, τρόπους. Ο Γουές ήταν ένα είδος Γαλιλαίου που τους περιφρονούσαν οι υπόλοιποι Ιάπωνες. Και εδώ ο Θεός διάλεξε τους αδύναμους και τους φτωχούς του κόσμου για να νικήσει αργότερα τους πλούσιους και δυνατούς. Ο πατέρας Νικολάι, με την επιστροφή του, έγινε επικεφαλής της μικρής του κοινότητας. Σύντομα απέκτησε έναν Ρώσο βοηθό, τον π. Ανατόλι, μετέπειτα αρχιμανδρίτης, σήμερα εκλιπών. Γύρω τους μαζεύτηκε ένα μικρό κοπάδι, που παλεύει με τη φτώχεια, αλλά φλέγεται από πίστη και συνεχίζει να εξαπλώνεται. Ήταν πραγματικά ηρωικές εποχές, που θύμιζαν τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Η κοινότητα ζούσε αδερφικά, μοιράζοντας μεταξύ τους το πενιχρό εισόδημά της. Ο Πάβελ Σαβάμπε, φυσικά, εγκατέλειψε τη «μία» του και άρχισε να κερδίζει τα προς το ζην με εργασία, για την οποία δεν ήταν καθόλου ικανός. Έρχεται με κάποιο είδος χειροτεχνίας, όλη η οικογένεια αρχίζει να δουλεύει, ό,τι λίγο έχει απομείνει πωλείται, υλικά και εργαλεία αγοράζονται, μετά από μια εβδομάδα όλα πέφτουν στο νερό, και ο καημένος ο Πάβελ πρέπει να εφεύρει κάτι νέο. Πούλησε το «katana» (σαμπάρι) του, πούλησε όλα τα ρούχα του για τους σαμουράι. Υπήρχε λόγος για αυτό. Ο γιατρός Σακάι κέρδιζε χρήματα μέσω της ιατρικής του τέχνης και ό,τι έπαιρνε το χρησιμοποιούσε για το γενικό όφελος. Και όλα αυτά, όλη αυτή η αδελφική αγάπη και επικοινωνία ήταν ανάμεσα στο ξένο και εχθρικό ειδωλολατρικό πλήθος, κρυμμένο από τα βλέμματα των κακών. Όταν το κήρυγμα στο Χακοντάτε είχε ήδη καθιερωθεί, ήταν απαραίτητο να σκεφτούμε τη διάδοση της πίστης σε άλλα μέρη της Ιαπωνίας. Ο π. έμεινε στο Hakodate. Ανατόλι, ο Πάβελ Σαουάμπε πήγε στην πατρίδα του, Σεντάι (μπορεί να ονομαστεί πρωτεύουσα της βόρειας Ιαπωνίας). Ο Ο. Νικολάι πήγε στο Τόκιο. Εκεί ξεκίνησε ένα νέο Hakodate για αυτόν. Ήταν απαραίτητο να ξαναρχίσει η υπόθεση, από το τίποτα. Το Τόκιο δεν συμπεριλήφθηκε στον αριθμό των πόλεων που ήταν ανοιχτές στους Ευρωπαίους. Είναι μόνο μισάνοιχτο: σε αυτήν, όπως και στην Οσάκα, μόνο το ένα τέταρτο (παραχώρηση) προορίζεται για τους Ευρωπαίους, όπου μπορούν να εγκατασταθούν, να εμπορεύονται κ.λπ. Η υπόλοιπη πόλη είναι για αυτούς μια ξένη χώρα. μπορούν να πάνε εκεί χωρίς διαβατήριο, αλλά δεν μπορούν να εγκατασταθούν εκεί ούτε καν να διανυκτερεύσουν. Ο Α. Νικολάι έπρεπε να νοικιάσει ο ίδιος ένα δωμάτιο στο Conception. Ήταν το μικρότερο σπίτι που μπορούσες να φανταστείς. Υπήρχαν δύο δωμάτια στα οποία το μεγάλο χωρούσε δέκα άτομα στο πάτωμα, χωρίς έπιπλα, αλλά το άλλο ήταν απλώς ένα κελί. Αυτό το στενό δωμάτιο ήταν το φυτώριο της αναδυόμενης και πλέον πολυάριθμης εκκλησίας του Τόκιο. Ο Fr έπρεπε να ξαναζήσει και να αντέξει πολλά εδώ. Νικολάι. Του πήρε πολλή προσπάθεια για να βρει πρώτα αυτό το διαμέρισμα. Πέρασε αρκετές μέρες, κυριολεκτικά, μεταξύ ουρανού και γης. Κάποιος Άγγλος που ήξερε του έδωσε καταφύγιο για τη νύχτα και τη μέρα περιπλανιόταν στην πόλη, μελετώντας τη, κοιτάζοντας προσεκτικά τους ανθρώπους: δείπνησε σε ιαπωνικά ξενοδοχεία, προσπαθώντας να γεμίσει με κάποιο τρόπο τη μέρα μέχρι την ώρα που θα μπορούσε να επιστρέψει στο καταφύγιο του Άγγλου. Βρήκε ένα διαμέρισμα. Νέες ανησυχίες προέκυψαν: ήταν απαραίτητο να προσπαθήσουμε να βρούμε ακροατές, και κρυφά από τις αρχές, καθώς οι Ιάπωνες δεν είχαν ακόμη επιτραπεί να δεχτούν τον Χριστιανισμό. Μετά από διάφορες προσπάθειες, με τη βοήθεια φίλων, καταφέραμε τελικά να μαζευτούμε περίπου δεκαπέντε άτομα. Σε ένα στενό σπίτι ο π. Νικολάου, το πρώτο Ορθόδοξο κήρυγμα άνοιξε στο Τόκιο. Οι ακροατές γέμισαν την «αίθουσα», καθισμένοι σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον, και ο Φρ. Ο Νικολάι, για να σώσει τον τόπο του, σκαρφάλωσε σε μια μικρότερη ντουλάπα και από εκεί, σαν από κάποιο ιερό ή, πιο απλά, από φωλιά, κήρυττε. Βέβαια, η περίοδος της ανακοίνωσης κράτησε αρκετή ώρα. Πολλοί από εκείνους που άρχισαν να ακούν τότε έμειναν πίσω, μερικοί νέοι προσχώρησαν, ώσπου το κήρυγμα πήρε την όψη του κατηχουμένου με τη σωστή έννοια. Εν τω μεταξύ, ο π. Ο Νικολάι δεν σταμάτησε να μελετά τον ιαπωνικό λαό στον ελεύθερο χρόνο του. Συνέχισε να περπατά, να γνωρίζει τα πάντα, να ακούει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή γνώρισε ένα αφεντικό. που αργότερα θυμήθηκα πολλά με καλό τρόπο. Ήταν ένα είδος παλιού, παλιού μπονζέ, πολύ μαθημένου και πολύ ηθικού, που όμοιό του δεν υπάρχουν πια στην Ιαπωνία. «Ένας εντελώς άγιος άνθρωπος», είπε ο π. μίλησε για αυτόν. Νικολάι, πράος, ευγενικός, θετικά που δεν έχει τίποτα.» Ο Ο. Νικολάι του μίλησε πολλές φορές, και για τον Χριστιανισμό. Πάντα χαιρετούσε αυτή τη συζήτηση με χαμόγελο: «Ξέρω, ξέρω, όλα αυτά είναι σαν τα δικά μας. Είναι το ίδιο." Και καμία πειθώ δεν μπορούσε να τον επηρεάσει. Διάβασε επίσης το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν έβλεπα το κύριο πράγμα σε αυτόν και δεν ήθελα να το παραδεχτώ. Στο φτωχικό του δωμάτιο κρεμόταν μια μεγάλη εικόνα ενός βουδιστικού παραδείσου. Το αγαπημένο θέμα του μπονζέ όταν ο π. Νικολάι, ήρθε η ώρα να του πω σε ποιο τμήμα έπρεπε να του ενημερώσει για την προσευχή, επίσης, το αφεντικό. «Namu Amida butsu» («τιμώ τον Βούδα Αμίντα», μια συνεχής προσευχή ή επιφώνημα των Βουδιστών στην Ιαπωνία. Προσεύχομαι και για σένα. Ο πατέρας Νικολάι συχνά καθόταν με αυτό το αφεντικό, μιλώντας μαζί του για την πίστη, για την Ιαπωνία, για το κήρυγμα του Χριστιανισμού. Το παλιό αφεντικό αντιμετώπισε τον τελευταίο πολύ ευγενικά. Παρεμπιπτόντως, είπε στον π. Νικολάι και για την ευγένεια με την οποία τον αντιμετώπισαν οι μπόνζες όλων των ναών του Τόκιο. Μια μέρα ήρθε να ακούσει ένα κήρυγμα. Η τεράστια αίθουσα του ναού είχε καταληφθεί από το κοινό. Όλοι φυσικά κάθισαν στο πάτωμα με σταυρωμένα τα πόδια. Τα αφεντικά ήθελαν να καθίσουν τον καλεσμένο τους σε ευρωπαϊκό στυλ. Δεν είχαν καρέκλες. Τότε το αρχιαφεντικό, χωρίς να το σκεφτεί δύο φορές, άφησε τον π. Ο Νικόλαος στο βωμό του (που έχει ύψος λίγο περισσότερο από μισό arshin), κίνησε διάφορα θυμιατήρια και διακοσμητικά στο πλάι και πρόσφερε ευγενικά τον π. Νικολάι πάρε μια θέση εδώ. Και ο κόσμος κοίταξε με απόλυτη ηρεμία αυτή τη βεβήλωση του ιερού τους. Κήρυγμα σε μικρό σπίτι από τον π. Νικόλαος, όμως, πέτυχε. Δώδεκα άτομα επιτέλους ετοιμάστηκαν για τη βάπτιση του Αγίου. Το πρώτο λιθαράκι τέθηκε. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Έρχεται στον παλιό του φίλο, το μπονζέ. Του δίνει ένα ιαπωνικό χειρόγραφο σημειωματάριο. «Χα-κο το διάβασε». Πήρε ο. Ο Νικολάι ξεδίπλωσε αυτό το σημειωματάριο και λαχάνιασε. Περιέγραφε λεπτομερώς την τελετή της βάπτισης που μόλις είχε κάνει, και περιλάμβανε ακόμη και σχέδια. Τόσα πολλά για σένα. Ίσως η κυβέρνηση τον αναγκάσει να σταματήσει το κήρυγμα, ακόμη και να τον εκδιώξει από την πρωτεύουσα. Κάποιος το έδωσε, ή απλά άκουσε και ανέφερε. Η Bonza, εν τω μεταξύ, χαμογέλασε καλοπροαίρετα στον Fr. Νικόλαος, και μετά τον καθησύχασε, λέγοντας ότι τίποτα κακό δεν θα προέκυπτε από αυτό. Αυτό το έγγραφο, αποδεικνύεται, υποβλήθηκε σε κάποιο από τα ανώτατα πνευματικά τους συμβούλιο, στο οποίο κάθισαν τρεις από τους πιο σημαντικούς και λόγιους μπόνους (συμπεριλαμβανομένου αυτού του γέρου). Εκεί ήθελαν να σηκώσουν υπόθεση, αλλά μεσολάβησε ο γέρος, και η υπόθεση δεν έγινε. Η πρώτη αρχή του κηρύγματος στο Τόκιο, λοιπόν, οφείλει πολλά σε αυτό το καλό μπόνζο. Εν τω μεταξύ, η ζωή στην Ιαπωνία κυλούσε κανονικά. Το σογκούν έπεσε, ο Μικάντο βγήκε από την τιμητική του φυλάκιση. Το ευρωπαϊκό κόμμα πήρε τον έλεγχο. Οι Ιάπωνες επιτέθηκαν σε οτιδήποτε ευρωπαϊκό. Άρχισαν να ανοίγουν κάθε είδους σχολεία που διδάσκονταν σε ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ένα ρωσικό σχολείο είναι επίσης ανοιχτό. Ο πατέρας Νικολάι έγινε δάσκαλος εκεί, μοιράζοντας τον χρόνο του μεταξύ σχολείου και κηρύγματος, το οποίο, παρεμπιπτόντως, συνεχίστηκε στο Concession. Υπήρχαν πλέον περισσότεροι ακροατές, το κήρυγμα συνεχίστηκε ανοιχτά. U o. Ο Νικόλαος είχε ήδη βοηθούς από τους πρώτους του. Ο Pavel Sawabe ήταν ιερέας και ταξίδεψε στην Ιαπωνία κηρύττοντας. Ο π. Ο ίδιος ο Νίκολας δεν είχε ακόμη επιτραπεί να κάνει αυτά τα ταξίδια: οι ξένοι δεν επιτρεπόταν να εισέλθουν στη χώρα. Ωστόσο, ακόμη και τώρα μπορείτε να διεισδύσετε πέρα ​​από την καθιερωμένη γραμμή μόνο με διαβατήριο από τον υπουργό και αυτό το διαβατήριο μπορεί να αποκτηθεί μόνο με κάποιο εύλογο πρόσχημα: είτε πρέπει να σπουδάσετε μια γλώσσα, είτε οι γιατροί σας συμβουλεύουν να αναπνέετε καθαρό αέρα κ.λπ. Όλα αυτά βέβαια είναι πλέον μια κενή τυπική, επώδυνη μόνο για τους υπαλλήλους που εκδίδουν αυτά τα διαβατήρια. Αλλά αυτή η τυπικότητα μπορεί πάντα να πάψει να είναι τυπική, και τότε δεν θα αργήσει να μπείτε μέσα στη χώρα. Αγοράστηκε ένα μέρος στο Σουρουγκαντάι. Τα κτίρια της αποστολής άρχισαν να χτίζονται το ένα μετά το άλλο. Άρχισαν να ανοίγουν ιεραποστολικά σχολεία κλπ. Η ζωή ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Ο Ο. Νικολάι δεν δίδασκε πλέον σε ρωσικό σχολείο, αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στην αποστολή. Μετέφρασε λειτουργικά βιβλία, δίδασκε στα σχολεία του, έκανε κατήχηση και αλληλογραφούσε με όλους τους ιερείς και κατηχητές του, που είναι πλέον διάσπαρτοι σε όλη την Ιαπωνία. Ο αγιασμένος επίσκοπος, ο Αιδ. Νικόλαος είχε ήδη γίνει ο βοσκός και επικεφαλής της νεαρής εκκλησίας του. Εκτός από αυτήν, δεν έχει τίποτα στον κόσμο: σε αυτήν φέρνει όλο το πλούσιο απόθεμα των πνευματικών του δυνάμεων. Μετά από λίγο καιρό, ο αιδεσιμότατος Νικόλαος άρχισε να εκπληρώνει την αγαπημένη του επιθυμία: να χτίσει έναν καθεδρικό ναό στο Σουρουγκαντάι, που θα ήταν άξιος εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Τόκιο μπροστά στα μάτια κάθε παγανισμού και ετεροδοξίας. Τώρα αυτή η επιθυμία έχει εκπληρωθεί. Σύντομα θα γίνει ο αγιασμός του καθεδρικού ναού. Και πάλι υπήρχε ακούραστη δραστηριότητα: επισκέψεις εκκλησιών, μετάφραση λειτουργικών βιβλίων και δεν φαινόταν τέλος στο έργο που ο Σεβασμιώτατος έθεσε να κάνει. Νικολάι. Τώρα ακούω και βλέπω τον χαιρετισμό του κανονιού από το παράθυρό μου. Πρέπει να ήταν ο αυτοκράτορας που διακήρυξε το σύνταγμα. Το διαμέρισμά μου, από άποψη τοποθεσίας, είναι πολύ καλό. Ο οίκος της ιεραποστολής βρίσκεται στον βράχο του Σουρουγκαντάι. Σχεδόν κάτω από τα παράθυρα ξεκινά μια ολόκληρη θάλασσα από σπίτια, με μαύρες κεραμοσκεπές, με λευκές σίτες αντί για παράθυρα. Αντίθετα, ενάμιση μίλι περίπου μακριά μας, υψώνεται άλλος παρόμοιος λόφος, στον οποίο βρίσκεται το αυτοκρατορικό παλάτι, με τις τεράστιες καταπράσινες επάλξεις, αυτόν τον λευκό στρατώνα και έναν πυκνό αυτοκρατορικό κήπο. Από αυτές τις επάλξεις εκτοξεύεται κάθε μέρα το μεσημέρι μια βολή κανονιού. Που εξακολουθούν να πυροτεχνήματα από εκεί τώρα. Στα αριστερά του παλατιού, το Τόκιο απλώνεται σχεδόν στον ορίζοντα. Και πιο πέρα, στον ορίζοντα, είναι ορατή μια λωρίδα θάλασσας. Εδώ είναι πάντα δωρεάν. Δεν έχει αυτό το δάσος από ιστούς που μπορεί κανείς να δει πάντα σε μεγάλες παραθαλάσσιες πόλεις: ο κόλπος εδώ είναι ρηχός, το λιμάνι έχει μεταφερθεί από εδώ στη Γιοκοχάμα. Στα δεξιά ο ορίζοντας δεν είναι τόσο ευρύς. Το έδαφος εκεί είναι υπερυψωμένο και το δικό μας Surugadai δεν το κυριαρχεί. Από μακριά, πάνω από τον ορίζοντα, η ζάχαρη Fuji-san ανεβαίνει εδώ. Η κορυφή του είναι πλέον λευκή από το χιόνι. Λένε ότι είναι περίπου 40 ιαπωνικά "ri", δηλαδή από 130 έως 160 versts. Με καθαρό καιρό φαίνεται πολύ καλά. Θα σκεπαστεί στο σκοτάδι, οπότε πρέπει να περιμένουμε τη βροχή. Χθες η επιστολή δεν στάλθηκε με ταχυδρομείο, θα προσθέσω κάτι. Χθες περπάτησα πολύ στην πόλη, βλέποντας τα αξιοθέατα της. Στη μία το μεσημέρι, με τον S.S. Miy, υποψήφιο Ιάπωνα στην Ακαδημία του Κιέβου, ξεκινήσαμε για το Ουένο. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο έπρεπε να εξυπηρετεί εντελώς διαφορετικούς σκοπούς υπό τον παλιό και τον νέο κανόνα. Παλαιότερα, αυτός ήταν ένας ιερός τόπος, ο τάφος των σογκούν. Υπήρχαν μόνο βουδιστικά μοναστήρια και μπόνζες. Μια αδιατάρακτη σιωπή βασίλευε. Λένε ότι εκεί ζούσαν διαφωτιστές της βουδιστικής μάθησης, προσελκύοντας μαθητές από όλη την Ιαπωνία. Τώρα αυτό είναι ένα μέρος για λαϊκά πανηγύρια, με τη φασαρία, την πολυκοσμία, με τα διαφορετικά «τσα-για», δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, ταβέρνες. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα σοκάκια, ειδικά κοντά σε αρχαίους ναούς, όπου επικρατεί ακόμα ησυχία. Θα χαρείτε να μείνετε εκεί περισσότερο. Είναι τόσο ωραίο κάτω από αυτά τα γιγάντια δέντρα εκατοντάδων ετών, μακριά από τον ενοχλητικό θόρυβο της αγοράς. Δεν είναι περίεργο που υπήρχαν πολλοί βαθύς στοχαστές εδώ. Αυτές οι δύο ιστορίες, η παλιά και η νέα, εμφανίζονται μπροστά σας όταν μπείτε στο Ueno. Από τη μια, η καινοτομία και ο ευρωπαϊσμός σας ουρλιάζουν από όλες τις πλευρές, ξεκινώντας από τα κουρασμένα κοστούμια των εξευρωπαϊζόμενων Ιαπώνων και τελειώνοντας με μια έκθεση τέχνης όπου συγκεντρώνονται πίνακες ζωγραφικής Ιαπώνων καλλιτεχνών σε ευρωπαϊκό στυλ. Από την άλλη, βλέπεις παντού απομεινάρια του πρώην σογκουναλικού μεγαλείου. Εδώ βρίσκεται το κεντρικό δρομάκι που οδηγεί στο μοναστήρι-τάφο των σογκούν. Σε όλο το μήκος του είναι επενδεδυμένα με πέτρινα μνημεία βουδιστικών φαναριών. Όλα αυτά είναι προσφορές στον αποθανόντα σογκούν από τους υποτελείς πρίγκιπες του. Πλησιάζεις έναν σιωπηλό ναό, ή πιο συγκεκριμένα, στον φράκτη του ναού, με τις πύλες σφιχτά κλειδωμένες, εδώ και στις δύο πλευρές της πύλης υπάρχει ήδη ένα ολόκληρο δάσος από τέτοια φανάρια, τοποθετημένα ακριβώς σε ένα σωρό λόγω έλλειψης χώρου. Δεν χρειάστηκε να μπούμε μέσα, αφού περιμέναμε κάποιους συγγενείς του πρώην σογκούν και ετοιμαζόμασταν να τους δεχθούμε. Λίγο πιο πέρα ​​θα σας δείξουν μια πύλη, γεμάτη σφαίρες και τρυπημένη με ξιφολόγχες. Αυτά είναι ίχνη της τελευταίας μάχης των στρατευμάτων του σογκούν με τα αυτοκρατορικά. Υπάρχει επίσης ένα μνημείο στο Ueno για τους υπερασπιστές των shogunal που έπεσαν σε αυτή τη μάχη. Υπάρχει ένα γιγάντιο άγαλμα του Βούδα σε καθιστή θέση. Ο Βούδας κάθεται με τα πόδια σταυρωμένα σταυροπόδι και τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατά του. Παρά το άσχημο μέγεθος αυτού του αγάλματος, το πρόσωπο του Βούδα δεν προκαλεί αποκρουστική εντύπωση. Σίγουρα κοιμάται. Το πρόσωπο είναι θηλυκό: αυτό, λένε, είναι για να εκφράσει την πραότητα και την πραότητα του Βούδα. Το άγαλμα είναι χυτό σε μπρούτζο και είναι πλέον σχεδόν μαύρο. Παλιά υπήρχε ένας μεγάλος ναός δίπλα του, αλλά κατά τη διάρκεια της μάχης κάηκε ολοσχερώς. Μεταξύ των πιο πρόσφατων καινοτομιών στο Ueno είναι μουσεία ιαπωνικών αρχαιοτήτων και μια μόνιμη έκθεση αγαθών, η λεγόμενη «kankoba». Κάτι ανάμεσα σε ένα πέρασμα και μια απλή φάρσα. Εκεί πωλούνται κάθε λογής πράγματα. Κυρίως, φυσικά, είδη λάκας, στα οποία οι Ιάπωνες είναι μεγάλοι μάστορες. Στη συνέχεια, ο S.S. Mii με πήγε να δω το τοπικό ιαπωνικό πανεπιστήμιο. Τεράστια έκταση καταλαμβάνουν κτίρια διαφόρων σχολών (υπάρχει και μηχανολογικό). Τα κτίρια είναι όλα ευρωπαϊκά. Κάποια στεγάζουν και φοιτητικές εστίες, οι οποίοι φυσικά φορούν ευρωπαϊκές στολές. Στον φράχτη του πανεπιστημίου υπάρχουν πολλά ξεχωριστά μικρά σπιτάκια, επίσης ευρωπαϊκής κατασκευής, αυτά είναι διαμερίσματα για ευρωπαίους καθηγητές. Τώρα είναι όλο και λιγότεροι από αυτούς. Οι Ιάπωνες προσπαθούν να καλύψουν τις κενές θέσεις με τις δικές τους και οι κενές θέσεις απελευθερώνονται απλά με τη λήξη των συμβολαίων. Μόλις προετοιμαστεί ένας Ιάπωνας διάδοχος, απλώς υποκλίνονται στον καθηγητή που υπηρέτησε τη θητεία του, μερικές φορές δεν του δίνουν την άδεια να πουλήσει καν τα υπάρχοντά του στο διαμέρισμα του καθηγητή: οι Ευρωπαίοι, υποτίθεται, δεν μπορούν να συναλλάσσονται πέρα ​​από την καθορισμένη γραμμή. Δεν ξέρω πώς πάνε τα πράγματα με τους σημερινούς Ιάπωνες καθηγητές. Στις εφημερίδες οι ξένοι κορόιδευαν αυτούς τους καθηγητές. Λένε ότι προσπαθούν επιμελώς να είναι σαν τους Ευρωπαίους προκατόχους τους σε όλα: κάθονται και στον άμβωνα, βάζουν και γυαλιά στη μύτη τους, διαβάζουν ακόμη και από τις ίδιες ενότητες, αλλά το αποτέλεσμα είναι κάπως διαφορετικό. Στη συνέχεια πήγαμε να επισκεφτούμε το Miyu. Είναι παντρεμένος με μια χριστιανή και μένει στο μισό του σπίτι, δηλαδή αγόρασε ένα σπίτι χωρίς γη, αλλά πληρώνει το οικόπεδο κάθε μήνα. Στο Τόκιο, λένε, τα περισσότερα σπίτια είναι χτισμένα έτσι σε διαμερίσματα. Η διακόσμηση στο σπίτι της Miya είναι αρκετά ιαπωνική. Υπάρχει ένα μαλακό χαλάκι στο πάτωμα. δεν υπάρχουν έπιπλα. Μας κέρασαν τσάι και ιαπωνικά μπισκότα. Όλα αυτά τοποθετούνται απευθείας στο πάτωμα. Η καθαριότητα παντού είναι υποδειγματική. Η γυναίκα μου η Μία δεν μιλάει ρωσικά. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω ολόκληρο το φτωχό μου απόθεμα ιαπωνικών λέξεων. Τώρα μελετώ τακτικά Ιαπωνικά. Ο ίδιος γέρος που είδαμε όταν φτάσαμε για πρώτη φορά στην Ιεραποστολή στην τάξη του σεμιναρίου να γράφει καλλιγραφία είναι τώρα ο δάσκαλός μας. Κάθε μάθημα ξεκινά φυσικά με σφύριγμα, υπόκλιση και οκλαδόν. Είναι εξαιρετικός δάσκαλος, αλλά από ευγένεια μερικές φορές δεν διορθώνει λάθη και τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι εντελώς ευχάριστο. Κάποτε, ο γέρος ήταν ένας προοδευτικός άνθρωπος, ένας από τους πρώτους στην Ιαπωνία που άρχισε να μαθαίνει γαλλικά. Ακόμα και τώρα, με κάθε ευκαιρία, προσπαθεί να επιδείξει τις γνώσεις του. «Τρόποι», ακούτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αυτό σημαίνει: «pti», δηλαδή μικρό. Παραμένουμε ακόμα μακριά από τη ζωή εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Και εδώ τα πράγματα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είτε μαθήματα είτε τραγούδι σε πολλά μέρη ταυτόχρονα. Ο Σεβ. δέχεται συνεχώς πλήθος επιστολών από τους κατηχητές και τους ιερείς του. Καθένας από αυτούς είναι υποχρεωμένος να γράφει κάθε μήνα στον επίσκοπο για την κατάσταση της εκκλησίας του. Πλέον υπάρχουν έως και 150 κατηχητές και ιερείς - επομένως, αποστέλλονται 150 υποχρεωτικές επιστολές κάθε μήνα και επιπλέον υπάρχουν και προαιρετικές. Επιπλέον, ο Ιάπωνας θεωρεί πάντα καθήκον του να κάνει μια τεράστια και, ει δυνατόν, κενή επίθεση σε ένα γράμμα, και στο τέλος της επιστολής σίγουρα θα ζητήσει συγγνώμη που έγραψε μόνο δύο ίντσες, παρόλο που ο αναγνώστης είναι πιο διατεθειμένος να πει ότι το γράμμα είναι περισσότερο από δύο μετρήσεις. Τα ιαπωνικά γράμματα είναι γραμμένα σε μαλακό ιαπωνικό χαρτί, το πλάτος του συνηθισμένου ταχυδρομικού τετραγώνου μας και το μήκος σύμφωνα με την επιθυμία και την ικανότητα του γραφέα. Έχοντας γράψει σε μια λωρίδα χαρτιού, κολλήστε (με τη στενή πλευρά) μια άλλη πάνω της και μετά μια τρίτη. Δεν είναι δυνατόν να κατακτήσετε 150 τέτοιες επιστολές; Σεβ. Τα διαβάζει όλα μόνος του. Επιπλέον, το πρωί πηγαίνει να διδάξει στο κατηχητικό στο Κοζί-μάτσι. Μετά το μεσημεριανό γεύμα έχει μαθήματα στο τοπικό κατηχητικό σχολείο. Μετά μετάφραση βιβλίων, μετά κτίρια, μετά διάφορες αναφορές, μετά ατελείωτοι επισκέπτες. Όλα αυτά απαιτούν πολλή ενέργεια και αφοσίωση στο έργο, ειδικά επειδή η ευχαρίστηση που λαμβάνεται από αυτό το έργο (ανθρώπινα μιλώντας) δεν μπορεί να συγκριθεί με τις θλίψεις και τα μαρτύρια που φέρνει. Δεν είναι περίεργο που ο Σεβ. λέει: "Υπάρχουν στιγμές που αρχίζουν να χτυπούν τις πληγές σου σαν μάστιγα, απλά δεν μπορείς να βρεις χώρο για τον εαυτό σου από ηθικά μαρτύρια. Δεν μπορείς να κοιμηθείς για τρεις συνεχόμενες νύχτες." Η μυστικοπάθεια των Ιαπώνων από τους ξένους και η βέβαιη αποξένωσή τους από εμάς (φυσικά, όχι όλους) προκαλούν συνεχή μαρτύριο. Και μετά η αστάθειά τους. Όλα πάνε υπέροχα, ξαφνικά, υπό κάποια επιρροή, οι Ιάπωνες μπορεί να σου δώσουν τέτοιο χάπι, όπως λένε, που δεν θα συνέλθεις σύντομα. Ωστόσο, το έργο του Θεού προχωρά, παρά αυτά τα σκοτεινά σύννεφα. Ίσως είναι καλύτερο ο Χριστιανισμός να μην υιοθετείται εδώ για ιεραπόστολους: με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ριζώσει άμεσα σε εθνική βάση και (επομένως) να πάρει ακλόνητες ρίζες. Έχω πάει στην υπηρεσία εδώ αρκετές φορές. Τραγουδούν όμορφα, αν και μερικές φορές χωρίζουν. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Ο αντιβασιλέας παραπονιέται για την έλλειψη ακοής τους. Αυτό είναι κατανοητό, γιατί οι Ιάπωνες, με την έννοια της λέξης, δεν έχουν σχεδόν καθόλου τραγούδι. Οι μουσικοί τους δεν θεωρούν ιδιαίτερο έγκλημα να τσακώνονται σε διαφωνία με τη συνοδεία. Ωστόσο, μετά από αρκετά χρόνια φοίτησης στο σχολείο, τα παιδιά αναπτύσσουν μερικές φορές ακοή. Ο ένας μάλιστα αποδείχθηκε πολύ καλός αντιβασιλέας. Ο.Α. έφυγε για το Hakodate. Σε δύο εβδομάδες, όταν έρθει από εκεί ο πρύτανης της εκκλησίας της πρεσβείας, θα φύγω από εδώ για την Οσάκα, τη Βενετία της Ιαπωνίας. Γράμμα XI. 14 Δεκεμβρίου 1890 Οσάκα Στις 29 Νοεμβρίου έφυγα από το Τόκιο σιδηροδρομικώς, που μας ήταν ήδη οικείο. Δεκαέξι ώρες πέρασαν γρήγορα. Τη νύχτα, δεν χρειάστηκε να προσέξω όλες τις πολυάριθμες σήραγγες και γέφυρες εδώ που χρωματίζουν τόσο πολύ τον δρόμο. Δεν υπάρχει κακι (λωτός, ένα υπέροχο ιαπωνικό φρούτο) στους σταθμούς τώρα, αλλά τα mikana (μανταρίνια) είναι σε αφθονία. Αλλά το πιο υπέροχο πράγμα για έναν ξένο είναι, φυσικά, ένα ταξιδιωτικό μεσημεριανό γεύμα ή, στα ιαπωνικά, «bento». Δίνεις στον μικροπωλητή πέντε λεπτά (7 καπίκια) και σου δίνει ένα μικρό κουτί από ροκανίδια. Τι υπάρχει σε αυτό το κουτί; Το κυριότερο είναι ρύζι, λευκό, καθαρό, χωρίς ακαθαρσίες όπως λάδι κ.λπ. Ακόμα πιο δελεαστικές λιχουδιές περιφράσσονται προσεκτικά σε μια γωνιά: μια μινιατούρα τηγανητό αβγό, ένα ακόμα μικρότερο κομμάτι ψαριού, κάτι σαν μισό ρουφ, ένα κομμάτι αλατισμένο ραπανάκι (τρώγεται πάντα από τους Ιάπωνες μετά το δείπνο τους), ως ένα γλυκό. Ναι, είναι αδύνατο να μετρηθούν τα πάντα. Και όλα αυτά μπορούν να ληφθούν με ένα πιρούνι με τη μία. Αυτοί οι Ιάπωνες είναι καταπληκτικοί μινιατούρες. Και τα έχουν όλα τόσο καθαρά. Ακριβώς εκεί σε αυτό το κουτί θα βρείτε καλά πλανισμένα και καθαρά ροκανίδια. Σπάστε το στα δύο και έχετε ένα ζευγάρι ξυλάκια που αντικαθιστούν τα πιρούνια και τα κουτάλια μας. Και φθηνό και χαρούμενο. Τέλος, στα δεξιά του δρόμου, μια ατέλειωτη πεδιάδα νερού άστραφτε. Αυτή είναι η λίμνη Biwa, που δοξάστηκε από τους Ιάπωνες ποιητές. Γύρω του είναι βουνά καλυμμένα με δάσος. Τα προηγούμενα χρόνια όλα εδώ ήταν γεμάτα μοναστήρια και μπουμπούκια και ακόμη και τώρα έχουν απομείνει αρκετά από αυτά. Εδώ στην ακτή της βρίσκεται η πόλη Otsu. Υπάρχει ένα τελευταίο τούνελ και το τρένο τρέχει μέσα από μια καταπράσινη κοιλάδα, μέσα από ένα δάσος μπαμπού προς την Ιαπωνική Μόσχα - Κιότο, ή Miyako (το πρώτο όνομα είναι κινέζικο και το δεύτερο είναι καθαρά ιαπωνικό, και τα δύο μεταφράζονται: πρωτεύουσα). Τώρα, σύμφωνα με το Τόκιο (η ανατολική πρωτεύουσα, όπως ονομάστηκε το πρώην Yedo με τη μεταπολίτευση), ονομάζεται Saikeo, δηλαδή δυτική πρωτεύουσα. Άλλη μιάμιση ώρα και η Οσάκα. Παίρνοντας τη ρόμπα, την ομπρέλα και το ραβδί μου κάτω από τις μασχάλες μου, βγήκα στην εξέδρα. «Σερούγκι-σιμπού»! (π. Σέργιος), ακούστηκε κοντά μου. Ήταν ένας αρκετά ψηλός άντρας με αξιωματικό μουστάκι και μεγάλα χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι χριστιανός. Αμοιβαίο τόξο με χέρια τοποθετημένα στα γόνατα και «κοννίτσιβα» (γεια). Τρεις άλλοι ήρθαν πίσω του. Επίσης «ιππικό» και το ίδιο τόξο. Οι νέοι μου φίλοι με κάθισαν στον καναπέ. Δύο πήγαν να πάρουν τις αποσκευές μου και δύο άρχισαν να με κάνουν να συζητήσω. Οι κουβέντες, βέβαια, αφορούσαν ένα γενικό θέμα, δηλαδή συνίστατο περισσότερο σε όρεξη για συζήτηση και χαμόγελα, αφού οι γνωστές λέξεις είχαν εξαφανιστεί κάπου αυτή τη φορά. Ωστόσο, εγώ τουλάχιστον αναγνώρισα τα ονόματα. Ο ψηλός άντρας που με συνάντησε καθώς έβγαινα από την άμαξα λεγόταν Βασίλι Τάδε, τοπικός κατηχητής, και ο άλλος ήταν ο Τόμας Τανάκα, επίσης κατηχητής. Τα υπόλοιπα: ο ένας είναι δάσκαλος τραγουδιού που έστειλε εδώ για λίγο από το Τόκιο και ο άλλος είναι ο δάσκαλός μου για την Ιαπωνική γλώσσα. Το όνομά του είναι Pavel Isogai. Αυτό ήταν με ευρωπαϊκή φορεσιά. Παραλάβαμε τις αποσκευές μας και ξεκινήσαμε. Η Οσάκα είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Λένε ότι υπάρχουν μέχρι 600 χιλιάδες κάτοικοι. Βρίσκεται στις εκβολές ενός αρκετά μεγάλου πλεύσιμου ποταμού, που στην πόλη σπάει σε πολλά κλαδιά. Προσθέστε σε αυτό τον αμέτρητο αριθμό καναλιών και το αποτέλεσμα είναι κάτι που πραγματικά μοιάζει με τη Βενετία. Σε ένα μικρό νησί στη μέση του ποταμού υπάρχει ένα σιντοϊστικό ιερό (miya), και κοντά του υψώνεται κάτι σαν τουρκικός μιναρές. Αυτό είναι ένα μνημείο του διάσημου σογκούν Hideyoshi, της βροντής της Κίνας και του κατακτητή της Κορέας. Ένα άλλο μνημείο του Hideyoshi είναι το "shiro" (κάστρο). Η Οσάκα ήταν η πρωτεύουσα των σογκούν. Τώρα η Οσάκα επισκιάζει όλο και περισσότερο το Κιότο, αναπτύσσοντας αλματωδώς. Τώρα είναι το εμπορικό, βιομηχανικό και, ίσως, πνευματικό κέντρο όλης της κάτω Ιαπωνίας, ένα είδος νότιας πρωτεύουσας. Διασχίσαμε την υπέροχη κρεμαστή γέφυρα που ενώνει το παραποτάμιο τμήμα της πόλης με το κεντρικό. Λίγα βήματα κάτω από το δρόμο, στρίψτε δεξιά και ανεβείτε στο λόφο, και εκεί είναι κοντά το σπίτι της εκκλησίας μας. Αυτό είναι ήδη, με τη σωστή έννοια, ένα ιαπωνικό σπίτι, ή, καλύτερα να πούμε, μια ολόκληρη σύνδεση σπιτιών που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα περάσματα και στοές. Προηγουμένως, κάποια διάσημη κουζίνα βρισκόταν εδώ, και τώρα υπάρχει μια εκκλησία με ναό και οτιδήποτε άλλο. Ο ιερέας π. τώρα μένει εδώ. John Ono, ένας πολύ καλός, εύγλωττος ιεροκήρυκας. Είναι υπεύθυνος για την εκκλησία στην Οσάκα (περισσότερα από 200 άτομα) και μια μάζα από εκκλησίες διάσπαρτες σε διαφορετικές κατευθύνσεις από την Οσάκα, μερικές φορές για εκατό ή περισσότερα μίλια. Εκκλησίες υπάρχουν ακόμη και στο γειτονικό νησί (Shikoku), όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον π. Γιάννη να ταξιδέψει. Κάθε ιερέας είναι υποχρεωμένος να περιδιαβαίνει την ενορία του τέσσερις φορές το χρόνο, κυρίως κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, για εξομολόγηση και Κοινωνία. Επιπλέον, υπάρχουν εκδρομές έκτακτης ανάγκης: για να αποχαιρετήσουν έναν ετοιμοθάνατο, για μια κηδεία κ.λπ. Την ώρα της επίσκεψης σε έναν ιερέα, οι Χριστιανοί μας άλλοτε προγραμματίζουν διάφορες εκκλησιαστικές συναντήσεις, άλλοτε δημόσιες για κήρυγμα. Υπάρχει επίσης ένα διαμέρισμα για τον ιεραπόστολο στο σπίτι μας στην Οσάκα. Στο παρελθόν, προοριζόταν να δημιουργηθεί εδώ ένα ειδικό ιεραποστολικό στρατόπεδο. Κάποτε ζούσε εδώ κι ένας ιεραπόστολος, ο εκλιπών π. Anatoly, ο οποίος αγόρασε αυτό το σπίτι με τα χρήματα που συγκέντρωσε στη Ρωσία. Είχε και κατηχητικό εδώ. Στη συνέχεια όμως, με τη μετάφραση του Fr. Ανατόλι στη θέση του πρύτανη της εκκλησίας της πρεσβείας, αυτό το σπίτι εγκαταλείφθηκε, το σχολείο έκλεισε 5. Σήμερα, ιεραπόστολοι που έρχονται ξανά από τη Ρωσία για να σπουδάσουν τη γλώσσα μερικές φορές εδώ, όπως εγώ, για παράδειγμα. Ωστόσο, το κατηχητικό μπορεί να ανοίξει ξανά, μόνο και μόνο για να πάρει χρήματα. Και υπάρχει αρκετός χώρος εδώ για ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο. Εκτός από τον ιερέα, εδώ, στο ίδιο σπίτι, μένει ο κατηχητής Θωμάς, μετά ο δάσκαλος του τραγουδιού, μετά ο δάσκαλός μου, μετά ο Ιωακείμ και η Άννα, ο πιο καλοσυνάτος γέροντας και η γυναίκα, που υποδύονται τους ντόπιους οικοδεσπότες, μετά αρκετοί ακόμα, λίγο πολύ επίσημοι. Με μια λέξη, αυτό είναι ένα είδος κιβωτού: ο Θεός μόνο να δώσει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα σωθούν από την γύρω πλημμύρα σε αυτήν. Η πίσω πρόσοψη του σπιτιού μας ανοίγει σε έναν μικρό μπροστινό κήπο ή απλώς σε μια βεράντα, από την οποία υπάρχει μια όμορφη θέα στο ποτάμι με τις πολλές σιδερένιες γέφυρες, το μέρος της πόλης πέρα από το ποτάμι κ.λπ. Αυτή η ομορφιά, όμως, μας κοστίζει αρκετά: το χειμώνα το ποτάμι φυσάει με τόσο κρύο που απλά δεν μπορούμε να ζήσουμε στα χάρτινα σπίτια μας. Όταν ξυπνάτε το πρωί, είναι 5-6 βαθμοί. Υπάρχει μόνο ελπίδα για μια μικρή σιδερένια σόμπα, και από τη σόμπα μπορείς να μάθεις την παροδικότητα των ανθρώπινων υποθέσεων παρά να ζεσταθείς. Όσο κι αν το ζεστάνετε, μέσα σε μισή ώρα η ζέστη θα σβήσει, αφήνοντας ένα στρώμα παχύρρευστης αιθάλης άνθρακα πάνω σε όλα, χωρίς να αποκλείεται και ο ιεραπόστολος. Αμέσως μετά την άφιξή μου, ο π. μπήκε ο ίδιος στο δωμάτιο. Ο Όνο, η γυναίκα του έφερε ένα φλιτζάνι ευρωπαϊκό τσάι σε ένα δίσκο και ο γιος του, ένα αγόρι περίπου εννέα ετών, έφερε ένα ξύλινο πιάτο με μανταρίνια. Οι ιερείς μας φορούν συνήθως ιαπωνική φορεσιά, που είναι τόσο κοντά στην πνευματική. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μας φορούν το ράσο. Ωστόσο, ο π. Φοράει επίσης ένα ράσο κατά τις βολές του στην ενορία. Ακολουθώντας τον π. Ήρθε το ένα μετά το άλλο, και όλοι οι κάτοικοι της κιβωτού μας, και μερικοί από τους έξω χριστιανούς που έμαθαν για την άφιξή μου. Την επόμενη μέρα ο π. Υποτίθεται ότι θα πήγαινε στο Κιότο και απροσδόκητα χρειάστηκε να κάνω Θείες Ακολουθίες στα Ιαπωνικά για πρώτη φορά. Ήταν Σάββατο. Την Κυριακή έκαναν μαζική λειτουργία, αφού τα αντίμηνα πήραν τον π. Γιάννης. Ο ναός βρίσκεται σε μια αρκετά μεγάλη αίθουσα, για περίπου 200 άτομα. Οι βόρειοι και δυτικοί τοίχοι του αποτελούνται όλοι από γυάλινες σήτες και ανοίγουν στον κήπο. Τέμπλο σε μια βαθμίδα. Αθωνική ζωγραφική: και πάλι η μνήμη του π. Ανατόλι, ο οποίος, αφού τελείωσε την Ακαδημία και πριν έρθει εδώ, έζησε για κάποιο διάστημα στον Άθω. Αρκετοί Χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, τραγούδησαν υπό τη διεύθυνση του Ματσούκι (του δασκάλου του τραγουδιού). Τραγούδησαν, φυσικά, όχι τόσο καλά όσο στο Τόκιο, αλλά ούτε και άσχημα. Μίλησα λιτανείες και θαυμαστικά σε χαρτάκια: οι ιαπωνικές λέξεις ήταν γραμμένες με ρωσικά γράμματα. Αυτό γίνεται συνήθως εδώ από ξένους, γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος για να μάθει κανείς πώς να διαβάζει κινέζικα (οι Ιάπωνες, όπως ξέρετε, χρησιμοποιούν κινέζικους χαρακτήρες όταν γράφουν), αλλά πρέπει κανείς να εξυπηρετήσει με κάθε κόστος. Μετά τη λειτουργία, οι χριστιανοί κάθισαν στο πάτωμα, και ο κατηχητής ήρθε κοντά μου για ευλογία και άρχισε να κηρύττει ένα κήρυγμα. Ένας άλλος κατηχητής κήρυξε στη λειτουργία. Εδώ, ούτε μια υπηρεσία διακοπών δεν είναι πλήρης χωρίς κήρυγμα. Τώρα μαθαίνω ιαπωνικά σιγά σιγά. Το πρωί σηκώνεστε, πίνετε τσάι, ζεσταίνετε από το κρύο της νύχτας - από το διπλανό δωμάτιο μπορείτε να ακούσετε το μόλις ακούγεται ανακάτεμα των ποδιών, μετά ανοίγει η πόρτα και ακούγεται ένα σφύριγμα ή λυγμός, σαν κάποιος να τρώει ή να πίνει κάτι πολύ ζεστό. Αυτός είναι ο δικός μου «sensei» (δάσκαλος) με το αμετάβλητο λεξιλόγιο του Goshkevich κάτω από την αγκαλιά του, με ένα σημειωματάριο, με «konnichiwa» και με μια συγκεκριμένη ιαπωνική μυρωδιά. Τα βιβλία αφήνονται στην είσοδο. Μια υπόκλιση μπροστά στην εικόνα, μετά ο σενσέι, σκύβοντας το κεφάλι του χαμηλά, ανεβαίνει για την ευλογία (οι Ιάπωνες έχουν καθιερώσει το έθιμο να δέχονται μια ευλογία όχι με τα χέρια τους, αλλά με το κεφάλι τους). Μετά αρχίζει το κάθισμα. Ο σένσεϊ μου βάζει μια καρέκλα στο τραπέζι για τον εαυτό του, μετά επιστρέφει στην πόρτα για το βιβλίο που έχει μείνει εκεί, το φέρνει στο τραπέζι, μετά πηγαίνει να σύρει λεξικά από το παράθυρο και μετά από μια ολόκληρη σειρά τέτοιων εξελίξεων κάθεται δίπλα μου και αρχίζει το μάθημα. Έτσι θα έπρεπε να είναι και μετά δεν θα σκεφτεί να κόψει τις περιπέτειές του με μια κίνηση. Τώρα μαζί του διαβάζουμε ένα φυλλάδιο ενός Ιάπωνα Προτεστάντη κατηχητή, με τον δυνατό τίτλο: «Χριστιανισμός και Πολιτική». Όσο κι αν προσπαθούν όλοι αυτοί οι κύριοι να τους πείσουν ότι η πολιτική είναι δευτερεύουσα υπόθεση για αυτούς, δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτήν. Ο εθνικισμός απορροφά όλη την ψυχή των Ιαπώνων, ιδιαίτερα του Προτεστάντη, που δέχεται περισσότερο τον Χριστιανισμό για να μοιάζει περισσότερο με Ευρωπαίο. Ναι, ο Χριστιανισμός αντιμετωπίζει έναν δύσκολο αγώνα εδώ, και φαίνεται ότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι τα ιδανικά και τα πάθη εδώ είναι πολύ ασήμαντα και ασήμαντα. Οι Ιάπωνες και ο Κομφούκιός τους δεν εκτείνονται πέρα ​​από την απλή ορθότητα και την πολιτική ευπρέπεια. Γι' αυτό ο Ιάπωνας δεν γνωρίζει βαθιές πτώσεις, μανιασμένα πάθη: όλα μαζί του είναι τακτοποιημένα, αξιοπρεπή, ακόμη και οι μικρές του αμαρτίες αντιμετωπίζονται σωστά, οπότε δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη ή να μετανοήσει γι' αυτές. Του λένε για μετάνοια, αλλά αυτός προβάλλει την ορθότητά του. Γιατί είμαι χειρότερος από τους άλλους; Δεν καταλαβαίνει τις αρετές με τη σωστή έννοια και διορθώνει τις ελλείψεις, όπως και να του τις επισημάνεις, φυσικά δεν μπορεί να του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση λόγω της ίδιας της μικροπρέπειάς τους. Τα πάντα για αυτόν εξαρτώνται από το κράτος και τον Ιάπωνα λαό του. Δεν θέλει να βάλει πρώτα τον Θεό. Είναι δύσκολο για τέτοιους ανθρώπους να μιλήσουν για την ανάγκη να γνωρίσουν τον Θεό όταν όλη τους η προσοχή είναι στραμμένη στο τι θα προκύψει από αυτή τη λατρεία του Θεού για την πολιτεία τους και για τους εαυτούς τους. Δεν είναι τυχαίο που αναφορές από προτεσταντικές αποστολές μιλούν συνεχώς για ψυχραιμία των Ιαπώνων απέναντι στον Χριστιανισμό. Στην αρχή, οι Ιάπωνες νόμιζαν ότι κάθε τι ευρωπαϊκό ήταν χρήσιμο και δεν διαχώριζε τον πολιτισμό από τη θρησκεία. Τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης, αν και οφείλει πολλά στον Χριστιανισμό, ωστόσο, δεν συμπίπτει με τον τελευταίο, ότι είναι δυνατόν να αποδεχτείς τον πολιτισμό χωρίς να γίνεις χριστιανός και η γοητεία με τον ευρωπαϊσμό σταδιακά περνάει. Εξ ου και η ψύξη. Μετά από αυτό, άθελά σας θα θαυμάσετε το έλεος του Θεού για την αποστολή μας. Δεν έχουμε σχολεία με ευρωπαϊκά προγράμματα, ή νοσοκομεία με ολόκληρο προσωπικό νοσηλευτών, και διάφορες «βοήθεια» δεν ξεχύνονται από την αποστολή δεξιά και αριστερά. Ξένος σε οποιαδήποτε πολιτιστικά και πολιτικά καθήκοντα, η αποστολή μας έχει θέσει ως στόχο να κηρύξει τον Χριστό και τις Διδασκαλίες Του στην Ιαπωνία, στην καθαρή του μορφή, χωρίς καμία προσθήκη ή επανερμηνεία. Γι' αυτό η χάρη του Θεού, ζώντας στην Εκκλησία του Χριστού, δεν φεύγει από την αποστολή μας. Αυτός ο Τελευταίος είναι δυνατός όχι υλικά και όχι από τον αριθμό των εργατών του και όχι από τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους, αλλά απευθείας από τη χάρη του Χριστού και μόνο από αυτό. Τι είναι οι δυνάμεις αποστολής; Λοιπόν, σε σύγκριση με τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς. Απέναντι σε ολόκληρους στρατούς των Ευρωπαίων ιεραποστόλων τους, έχουμε μόνο Ιάπωνες, προσήλυτους, μόνο επιφανειακά μορφωμένους. Αλήθεια, επικεφαλής των πάντων είναι ο αιδεσιμότατος Νικολάι, που ανατρέφει ιεροκήρυκες, αλλά είναι ολομόναχος. Δεν κερδίζουν οι άνθρωποι εδώ, αλλά η χάρη και η αλήθεια. Η αποστολή σπέρνει μόνο σπόρους, αλλά ο Θεός τον καλλιεργεί. Ο επίσκοπος μου έδωσε πολλές περιπτώσεις από την πρακτική του, από την άσκηση των κατηχητών, όπου αυτή η ανεξαρτησία του ιεραποστολικού έργου από ανθρώπινες σκέψεις και λογισμούς είναι θετικά ορατή. Τα πιο εύγλωττα, στιλβωμένα κηρύγματα μερικές φορές είναι σαν ορείχαλκο που κουδουνίζει. και μερικές φορές ένα εντελώς απρόσεκτο, παράλογο, γενικά ανεπιτυχές κήρυγμα (κατά το οποίο, είπε ο Vladyka, είναι κρίμα να κοιτάξουμε ακόμη και τους ακροατές) έχει εκπληκτική επιτυχία. Ως επί το πλείστον, και συμβαίνει ότι η επιτυχία συμβαίνει εκεί όπου δεν υπήρχε ελπίδα, και όπου όλα υπολογίζονται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια, τίποτα δεν βγαίνει από αυτό. Όλα λοιπόν λένε ότι υπάρχει ένας Δάσκαλος αυτού του θέματος, ο οποίος ο ίδιος το κατευθύνει όπως θέλει. Επομένως, οι ίδιες οι μέθοδοι της αποστολής μας φέρουν ένα ιδιαίτερο, καθαρά αποστολικό αποτύπωμα. Οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες συνήθως αποφασίζουν εκ των προτέρων πού θα κηρύξουν. Συνήθως επιλέγεται μια πόλη που είναι αξιοσημείωτη με κάποιο τρόπο, είτε ως προς το εμπόριο, είτε ως προς την πολιτιστική της σημασία, όπως π.χ. στην Ιαπωνία, Κιότο, Οσάκα, Σεντάι, Ναγκόγια κ.λπ. Στην επιλεγμένη πόλη στήνεται ιεραποστολικό στρατόπεδο και εγκαθίστανται Ευρωπαίοι ιεραπόστολοι. Ανοίγουν σχολείο και νοσοκομείο. Οι Ιάπωνες κατηχητές στέλνονται σε όλους τους δρόμους. Μπροσούρα θρησκευτικών διανέμονται μεταξύ των ανθρώπων. Με μια λέξη, χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, χωρίς να αποκλείεται η ευρύτερη «φιλανθρωπία». Έχοντας σκιαγραφήσει ένα σημείο, επιβάλλονται με δύναμη στην πόλη, χωρίς να υποχωρούν από τίποτα. Εν τω μεταξύ, στην αποστολή μας αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζεται ως εσφαλμένη. Οι εκκλησίες μας, τώρα διάσπαρτες σε όλη την Ιαπωνία, ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν αυθόρμητα, ανεξάρτητα από ιεραποστολικά σχέδια και σκέψεις. Αρκετοί Χριστιανοί έρχονται στην πόλη για να κερδίσουν χρήματα και να κάνουν εμπόριο. Κάνουν γνωριμίες και βρίσκουν κάποιον άλλο πιστό. Αρχίζουν να μαζεύονται μαζί τις γιορτές για προσευχή και αμοιβαία οικοδόμηση στον Λόγο του Θεού - και έτσι η εκκλησία είναι ανοιχτή. Μερικοί από τους ειδωλολάτρες τους ρωτούν για την πίστη, αρχίζουν συζητήσεις και διαφωνίες, κάποιοι τείνουν να πιστέψουν. Οι Χριστιανοί γράφουν μια γενική επιστολή στον επίσκοπο ή, πιο συχνά, στο συμβούλιο (που γίνεται κάθε χρόνο) με αίτημα να τους στείλουν κατηχητή. Εάν υπάρχει δωρεάν, το συμβούλιο ή ο επίσκοπος τον στέλνει κατόπιν αιτήματος των Χριστιανών. Αυτό είναι ήδη μια κανονική αναγνώριση της εκκλησίας. Στο εξής περιλαμβάνεται στους καταλόγους των ιαπωνικών εκκλησιών ως μέρος του συνόλου. Φυσικά, μερικές φορές στέλνονται κατηχητές και απλώς προσπαθούν να δουν αν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκκλησίες σε αυτήν ή εκείνη την πόλη. Αλλά η ιεραποστολή δεν προσπάθησε ποτέ να βάλει τη θέλησή της στη θέση του Θεού, ποτέ δεν επέμενε στο κήρυγμα όταν ήταν πεπεισμένη ότι το κήρυγμα σε ένα δεδομένο μέρος ήταν άχρηστο, ότι το Θέλημα του Θεού δεν υπήρχε ακόμη για να υπάρχει εκκλησία εδώ. Ο κατηχητής μεταφέρθηκε κάπου αλλού. Και είναι αξιοσημείωτο ότι μερικές φορές η εκκλησία ξεκινούσε από το σημείο που άφηνε πίσω, αλλά ξεκινούσε από μόνη της, εκτός από το κήρυγμα. Έτσι εμφανίστηκε, για παράδειγμα, μια εκκλησία στο Κιότο. Πολλές φορές στάλθηκε εκεί κατηχητής. Δεν υπήρχε κανένα όφελος. Αλλά πριν από δύο χρόνια, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, δύο ή τρεις οικογένειες Χριστιανών συναντήθηκαν εκεί, άρχισαν να προσεύχονται μαζί, μετά ζήτησαν κατηχητικό, και τώρα είναι αναγνωρισμένη εκκλησία και έχει αρκετούς νεοβαφτισμένους (αν και μέχρι στιγμής μόνο εκτός πόλης). Όλα δεν γίνονται με ανθρώπινα σχέδια και υπολογισμούς. Αυτή είναι η δύναμη της αποστολής μας, η εγγύηση του μέλλοντός της. Και ότι η χάρη του Θεού λειτουργεί στην εκκλησία, απόδειξη αυτού είναι τα πραγματικά θαύματα που μερικές φορές συμβαίνουν εδώ. Έτσι, η θεραπεία συχνά συνοδεύεται από το μυστήριο του βαπτίσματος. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, μεταφέρθηκε στο σπίτι της εκκλησίας από τέσσερα άτομα (έπρεπε να σκαρφαλώσουν σε ένα βουνό), αλλά βγήκε από το βαφτιστήρι ήδη υγιής και επέστρεψε στο σπίτι χωρίς βοήθεια. Το μυστήριο του χρίσματος είναι άμεσα αποδεκτό ειδικά για τη θεραπεία, και πολλές περιπτώσεις είναι γνωστές όταν αυτή η θεραπεία έγινε πράγματι, ή ο ασθενής υπέστη ανώδυνο θάνατο. Ή εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Ο σεμινάριος μας πηγαίνει σπίτι για τις διακοπές. Στο δρόμο, επισκέπτεται τους συγγενείς του και τους βρίσκει στο κρεβάτι ενός ετοιμοθάνατου μέλους της οικογένειας. Ήταν κρίμα για τον σεμινάριο τους. Εδώ μπορεί να θυμηθεί περισσότερες από μία φορές την υπόσχεση του Κυρίου για θαύματα στην αληθινή εκκλησία που αναφέρεται στα μαθήματα. Έβγαλε το βιβλίο προσευχής του και άρχισε να προσεύχεται με όλη την αγνότητα και την ειλικρίνεια της πίστης που δεν μπορούσε παρά να υπάρχει στην παιδική του ψυχή. Και η «προσευχή της πίστης» έσωσε πραγματικά τον άρρωστο. Ο Κύριος το σήκωσε. Ή αλλιώς. Οι γονείς αυτού του ιεροδιδάσκαλου (στη Ναγκόγια) ήταν ακόμα ειδωλολάτρες, αν και ο ιεροσπουδάσκαλος γιος τους τους έπεισε να βαφτιστούν. Είχαν και έναν γιο, ο οποίος επίσης δεν βαφτίστηκε, και τώρα αρρωσταίνει θανάσιμα. Η ασθένεια ήταν επικίνδυνη, οι γιατροί καταδίκασαν τον ασθενή σε θάνατο. Οι ηλικιωμένοι ήταν εκτός εαυτού με θλίψη. Ήταν το βράδυ της Αγίας Ανάστασης του Χριστού. Ο γιος πέθαινε τελείως. Στο νεκροκρέβατό του, οι ηλικιωμένοι σκέφτηκαν αν η πίστη του μεγαλύτερου γιου τους, ενός ιεροδιδάσκαλου, θα βοηθούσε. «Τώρα όλοι οι Χριστιανοί είναι επίσης ξύπνιοι και προσεύχονται· ας προσευχηθούμε κι εμείς στον Χριστιανό Θεό, ίσως βοηθήσει». Έβγαλαν το βιβλίο προσευχής που είχε αφήσει πίσω του ο γιος τους. Και έτσι αυτοί οι γέροι, εξουθενωμένοι από τη θλίψη, την Άγια Νύχτα, στο κρεβάτι του ετοιμοθάνατου γιου τους, άρχισαν να διαβάζουν προσευχές σε έναν Θεό ακόμα άγνωστο σε αυτούς. Υπήρχαν πολλά πράγματα, φυσικά, δεν καταλάβαιναν. ένα πράγμα που κατάλαβαν ήταν ότι αυτή ήταν η έσχατη λύση, και ως εκ τούτου το πήραν με όλη τους την καρδιά. Γι’ αυτό εισακούστηκε η θερμή προσευχή τους. Ο γιος τους σηκώθηκε, και τώρα και οι τρεις είναι καλοί Χριστιανοί. Λένε, και τώρα η πίστη τους βοηθά πολλούς. Φυσικά, υπάρχουν πολύ λίγες τέτοιες καυτές λάμπες πίστης, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και η ιαπωνική εκκλησία δεν θα χαθεί μαζί τους. Φυσικά, δεν έχουν πίστη όλοι οι ανένδοτοι. πολλοί είναι απρόσεκτοι, όπως και εδώ στη Ρωσία. Βυθισμένοι στα καθημερινά ενδιαφέροντα, νοιάζονται ελάχιστα για την ψυχή, για την πίστη, εμφανίζονται στην εκκλησία μόνο σε μεγάλες γιορτές, και ακόμη και τότε όχι πάντα. Αλλά δεν υπάρχουν σχεδόν αποστάτες με τη σωστή έννοια. Συνήθως, οι άνθρωποι που έχουν προσηλυτιστεί στην Ορθοδοξία με την ελπίδα να λάβουν κάποιο όφελος από αυτήν παραιτούνται. Τέτοιοι άνθρωποι βέβαια πρέπει αμέσως να απογοητευτούν, γιατί εκτός από το προνόμιο να πληρώνει την εκκλησία, ο νέος χριστιανός δεν απολαμβάνει τίποτα. Αλλά δεν είναι πολλοί από αυτούς, γιατί η αποστολή μας είναι αρκετά ασφαλής από αυτήν την πλευρά. Διάφοροι φτωχοί, ηττημένοι και χρεοκοπημένοι πέφτουν μακριά. Τέτοιοι άνθρωποι δελεάζονται από μη Ορθόδοξους (ειδικά Καθολικούς). Αλλά αυτές οι εκκλήσεις δεν τους φέρνουν ιδιαίτερη παρηγοριά: οι παραπλανημένοι δεν πηγαίνουν ούτε στις συναντήσεις προσευχής μας ούτε σε αυτούς, και με την πρώτη βελτίωση των υποθέσεών τους επιστρέφουν ξανά. Ναι, η ευλογία του Θεού είναι αναμφίβολα εκεί. Δεν είναι περίεργο που ο αιδεσιμότατος Νικολάι δεν σταματά ποτέ να επαναλαμβάνει ότι αργά ή γρήγορα η Ιαπωνία θα γίνει Ορθόδοξη. Τις προάλλες, λόγω ασθένειας, ο π. Ναι, έπρεπε να κάνω την ταφή. Όλα είναι όπως στη Ρωσία. Οι ίδιες μελωδίες και η ίδια σειρά. Αν είναι δυνατόν, όλοι οι χριστιανοί μαζεύονται για την κηδεία. Το φέρετρο οδηγήθηκε στο νεκροταφείο χωρίς άμφια. Πήγα μπροστά με ένα ράσο και σταυρό. Πίσω από το φέρετρο μεταφέρθηκε και ένας ταφικός σταυρός. Αυτό είναι πλέον καθιερωμένο έθιμο. Οι Χριστιανοί μας είναι θαμμένοι σε κοινό νεκροταφείο, μαζί με ειδωλολάτρες, μόνο που φυσικά οι τάφοι τους διαφέρουν έντονα από τους μη χριστιανούς. Πρώτον, τοποθετείται από πάνω τους ένας σταυρός και δεύτερον, είναι μακρύτερα από τα παγανιστικά. Οι Ιάπωνες δίνουν στους νεκρούς τους τη θέση που έχει ένα άτομο στη μήτρα, δηλαδή τα χέρια πιέζονται στο πρόσωπο και τα γόνατα λυγισμένα στο στήθος. Γι' αυτό το ιαπωνικό φέρετρο έχει το σχήμα μπανιέρας, το οποίο είναι θαμμένο κάθετα στο έδαφος. Για τους Βουδιστές είναι καμένο. Στην επιστροφή συναντήσαμε μια νεκρώσιμη πομπή από ειδωλολάτρες. Μπροστά ένα κλειστό, ειδικά διαμορφωμένο παλανκίνο με φέρετρο, πίσω του ένα πλήθος συγγενών, όλα στα λευκά. Αυτοί είναι Σιντοϊστές. Οι πενθούντες μιλούσαν χαρούμενοι μεταξύ τους. Μεταξύ των Ιαπώνων, γενικά, φαίνεται να θεωρείται απρεπές να εκφράσει κανείς τη θλίψη του. Είναι συνηθισμένο να κρύβουμε εσωτερικά συναισθήματα κάτω από ένα συνηθισμένο ιαπωνικό χαμόγελο. Στην πόλη συνάντησαν άλλη πομπή. Ήταν ήδη βουδιστικό. Κάποιος πλούσιος πρέπει να θάφτηκε. Μπροστά στο φέρετρο κουβαλούσαν ένα ολόκληρο δάσος από δέντρα, δύο στη σειρά, τουλάχιστον είκοσι ζευγάρια. Σε κάθε δέντρο υπάρχει μια πλάκα με το όνομα του φέροντος. Αυτό είναι το τελευταίο σημάδι σεβασμού προς τον αποθανόντα. Αυτό το έθιμο είναι πολύ ανεπτυγμένο εδώ. Για παράδειγμα, όταν πέθανε ο διάσημος Ρώσος βοτανολόγος Maksimovich, ο οποίος ανέπτυξε την τοπική χλωρίδα, οι μαθητές και οι θαυμαστές του, από τους οποίους υπάρχουν πολλοί εδώ, έφεραν στον επίσκοπο ένα καλάθι με λουλούδια με μια επαγγελματική κάρτα. Αυτό είναι για την ψυχή του νεκρού, είπαν. Πίσω από τα δέντρα στην πομπή ακολουθούσε ένας Ιάπωνας με φαρδύ καπέλο, που κουβαλούσε πάνω σε ένα ζυγό δύο κιβώτια, από τα οποία στο ένα υποτίθεται ότι ήταν οι αμαρτίες και στο άλλο οι αρετές του νεκρού. Ακολουθούν πολλά ρίκσα με κίτρινα, μαύρα και γκρι μπονζέ, δύο σε κάθε άμαξα, και τέλος ένα μωβ μπονζέ, που υποτίθεται ότι ήταν ο ηγούμενος. Έπειτα το φέρετρο στο παλανκίνο και πλήθος κόσμου. Ο Βουδισμός κρατά το κεφάλι του αρκετά ψηλά σε αυτά τα μέρη. Η Οσάκα έχει πολλούς μεγάλους ναούς που ανήκουν σε διάφορες αιρέσεις. Στη συνέχεια, όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν πιο προσεκτικά. Επιστολή XII. 30 Ιανουαρίου 1891 Οσάκα Σήμερα είναι η ιαπωνική Πρωτοχρονιά, ήδη η τρίτη στη σειρά: η πρώτη είναι η κρατική χρονιά, που γιορτάζεται μαζί με τους Ευρωπαίους με νέο στυλ. ο δεύτερος είναι ο Ορθόδοξός μας (όμως μόνο εγώ το γιόρταζα. Οι Χριστιανοί γιορτάζουν και κάνουν προσευχή με το νέο στυλ (την 1η Ιανουαρίου γι' αυτούς μόνο η Περιτομή του Κυρίου) και, τέλος, το τρίτο σήμερα, το παλιό εθνικό ιαπωνικό. Έχω και κάτι καινούργιο: τον Ιανουάριο έπρεπε να κάνω το πρώτο βήμα στον ιεραποστολικό τομέα ή, πιο συγκεκριμένα, να δω πώς γίνονται τέτοια βήματα. Περίπου στα μισά του Ιανουαρίου έλαβα από τον αιδεσιμότατο Νικόλαο μια επιστολή στην οποία με ενημέρωσε για τη μακροχρόνια επιθυμία του να αναπτύξει το κήρυγμα στο Κιότο. Υπάρχει ήδη εκκλησία εκεί, υπάρχει και κατηχητικός, αλλά είναι ακόμα νέος, άπειρος και όχι αρκετά μορφωμένος. Εν τω μεταξύ, ένας από τους δασκάλους του σεμιναρίου έχει γίνει ελεύθερος και μπορεί τώρα να χωριστεί για να κηρύξει. Αποφασίστηκε να τον στείλουν στο Κιότο. Πρέπει να τον βοηθήσω με συμβουλές, και το πιο σημαντικό, να χρησιμεύσει ως σημάδι, ας το πω έτσι, επειδή το όνομα ενός ξένου εξακολουθεί να είναι ελκυστικό για τους Ιάπωνες. Με τον ερχομό του Savabe (ο προαναφερόμενος δάσκαλος είναι ο γιος του διάσημου πατέρα Pavel Savabe), έπρεπε να σχηματίσουμε ένα συμβούλιο εδώ και μετά να δράσουμε. Έφτασε ο Σαβάμπε και στις 17 Ιανουαρίου συμβούλιο ή, αν θέλετε, συμβούλιο: Εγώ, ο π. Ono, Sawabe και δύο τοπικοί κατηχητές. Όλοι εμφανίζονταν με “rei-fuku” (με ομοιόμορφο φόρεμα), δηλαδή με μαύρο “χαόρι” (εξωτερικό ρούχο που αντιστοιχεί σε νόημα με το φουστάνι μας και σε σχήμα που θυμίζει έντονα ελληνικό μισό παπάκι). Τρία οικόσημα ήταν λευκά στα μανίκια και στην πλάτη. Προσευχηθήκαμε. Είπα τι συμβαίνει. Οι συνομιλητές μου έγειραν το κεφάλι τους πρώτα προς τα δεξιά, μετά προς τα αριστερά, σταύρωσαν τα χέρια τους, σώπασαν και, τέλος, ένας από αυτούς είπε διστακτικά «σάγιο» (όπως το «ναι» μας και η συνάντηση άνοιξε). Ο Σαουάμπε κι εγώ εκπροσωπούσαμε τους εαυτούς μας ως ναντνιάκ ή ριζοσπάστες, απειλήσαμε με την άμεση καταστροφή όλου του Βουδισμού, θέλαμε να εξαπολύσουμε την πιο ενεργητική επίθεση εναντίον του Κιότο. Αλλά η δυσάρεστη ταχύτητα μας έσπασε η παγωμένη ακινησία των πιο έμπειρων αντιπάλων μας. Μετά από πολλές στροφές του θέματος από τη μια πλευρά στην άλλη, μετά από επανειλημμένες επαναλήψεις, αποφασίσαμε τελικά: Ο Σαουάμπε να πάει την Παρασκευή, γιατί την επομένη του καθεδρικού ναού, να ειδοποιήσει όλους τους χριστιανούς εκεί και να τους καλέσει την Κυριακή στο «kyoquay», δηλαδή στο σπίτι της εκκλησίας. Θα πάω την Κυριακή. Ο δεύτερος κανόνας ήταν: μην έχετε πολλές ελπίδες για επιτυχία. Το Κιότο δεν προσφέρει κάτι παρήγορο από αυτή την άποψη. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά σπίτια σε αυτό, αλλά μάλλον «τέρα» (ναοί) όλων των αμέτρητων κλάδων του Βουδισμού. Όλα αυτά τα «τέρα», αξιοσημείωτα είτε για την αρχαιότητά τους είτε για τη σημασία τους για τη μια ή την άλλη αίρεση, προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ιαπωνία στο Κιότο. Έρχονται σε ολόκληρα πλήθη, παλιοί και νέοι, με ιδιαίτερες πολύχρωμες στολές, ψάλλοντας βουδιστικές προσευχές και θρήνους. Όλα αυτά φέρνουν τις δεκάρες τους στο Κιότο, όλα αυτά νοικιάζουν ένα δωμάτιο εκεί, αγοράζουν τρόφιμα κλπ. Με μια λέξη, αυτό είναι ζωντανό κεφάλαιο για τους κατοίκους του Κιότο, για να μην αναφέρουμε τα αφεντικά που παχαίνουν από ελεημοσύνη προσκυνήματος. Ως εκ τούτου, ούτε ένας περισσότερο ή λιγότερο πραγματικός κάτοικος του Κιότο δεν θα σκεφτεί καν τον Χριστιανισμό και να στραφεί σε αυτόν: η απώλεια «tera» γι 'αυτόν σημαίνει απώλεια ενός μοναδικού μέσου για εύκολο χρήμα. Το Σάββατο ετοιμάστηκα, δηλαδή μάζεψα τα άμφια μου, σταυρό, ευαγγέλιο κ.λπ., αφού την Κυριακή έπρεπε να φύγω νωρίς, και τον χειμώνα οι Ιάπωνες δεν θέλουν ιδιαίτερα να σηκωθούν νωρίς. Πολλές καλές σκέψεις πέρασαν από το κεφάλι μου όταν διαβάστηκε το Κυριακάτικο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στην ολονύχτια αγρυπνία: «Καθώς πηγαίνετε, διδάξτε όλες τις γλώσσες», αυτή είναι η κλήση και η εντολή. «Και ιδού, είμαι πάντα μαζί σου, ακόμη και μέχρι το τέλος του αιώνα», αυτό είναι ενθάρρυνση και ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Το πρωί στις επτά μπήκαμε στο κάρο που μας περίμενε και κατεβήκαμε ορμητικά από το βουνό μας. Το πρωί ήταν φρέσκο ​​και παγωμένο. Η πόλη ξυπνούσε. Αρκετοί νυσταγμένοι, ανατριχιασμένοι κάτοικοι της πόλης παραμερίζουν τις ξύλινες ασπίδες με τις οποίες οι Ιάπωνες καλύπτουν τους χάρτινους τοίχους τους τη νύχτα το χειμώνα. Υπάλληλοι τυλιγμένοι με κασκόλ διασχίζουν τη γέφυρα. Τα πρόσωπα είναι μπλε, οι φιγούρες συρρικνωμένες. Τα μπράτσα είναι κρυμμένα κάπου μέσα, ώστε τα χοντρά μανίκια να βγαίνουν άδεια, σαν φτερά. Ένας άλλος ντύθηκε με μια κόκκινη φανέλα κουβέρτα, προσαρμόζοντάς την σαν ροτόντα. Γενικά, όλα είναι καταθλιπτικά: κρύο, κρύο... Εγώ, όμως, ένιωθα καλά σε ένα ζεστό ράσο, και η προσμονή της έναρξης της επιχείρησης κάπως με έκανε ιδιαίτερα κέφι και μου ανέβασε τη διάθεση. Όχι χωρίς κάποια τραγική κωμωδία: φτάνω στο σταθμό και μετά θυμάμαι ότι ξέχασα το διαβατήριό μου. Αυτό είναι για σένα!.. Ήταν πολύ αργά για να επιστρέψω. λέω στον δάσκαλό μου. Αλλά, πρέπει να είναι, είτε η προφορά μου ήταν ήδη πολύ περίεργη, ώστε ακόμη και ο σενσέι, που την είχε συνηθίσει, δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα, είτε αυτός ο τελευταίος νόμιζε ότι δεν με καταλάβαινε. Καταπληκτικό πράγμα με τους Ιάπωνες! Όλοι πιστεύουν ότι η γλώσσα τους είναι δύσκολη για τους ξένους. Επομένως, στην αρχή οι Ιάπωνες δεν θα μας καταλάβουν ποτέ. του φαίνεται ότι αυτό που λες δεν είναι αυτό που θέλεις να πεις. Και έτσι αρχίζει να μαζεύει τα μυαλά του και να χάνεται στις εικασίες. Με τι θα μπορούσατε να συνδυάσετε τις λέξεις που μιλάτε; Μιλάτε για το διαβατήριό σας, αλλά του φαίνεται ότι αναμίξατε το διαβατήριό σας με μια επαγγελματική κάρτα και, φυσικά, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί χρειαζόσασταν αυτήν την κάρτα. Σπάνια ένας Ιάπωνας θα σου απαντήσει από την πρώτη λέξη. θα σου χαμογελάσει μόνο και θα κοιτάξει τον δάσκαλο για να του εξηγήσει τα λόγια σου. Για αρχάριους, αυτό είναι θετικά βασανιστήριο. Μπορείτε να δείτε καθαρά ότι κατάλαβε τις λέξεις, αλλά δεν αρκείται στην κυριολεκτική σημασία τους. θέλει να διεισδύσει κάπου πέρα ​​από την πραγματικότητα. Το ίδιο αυτή τη φορά. Ο δάσκαλός μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι χρειαζόμουν. Ωστόσο, πήρε τα εισιτήρια, οπότε δεν χρειάστηκε να δείξει το διαβατήριό του: μπήκαμε στην άμαξα χωρίς διαβατήριο. Υπήρχε πολύς κόσμος. Ακριβώς αυτήν την ημέρα στο Κιότο γινόταν το φεστιβάλ του «Inari», δηλαδή του ναού της αλεπούς. Αυτός ο ναός βρίσκεται κοντά στο Κιότο, περίπου δέκα λεπτά με τα πόδια. Όσον αφορά την κατάταξή του, είναι ίσως το πρώτο μεταξύ των σιντοϊστικών ιερών που διατηρεί η κυβέρνηση. Δεν ξέρω ακόμα τι είδους Inari είναι αυτό. Λένε ότι αυτές οι διακοπές προσελκύουν πολύ κόσμο από όλη την περιοχή στο Κιότο. Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι βγαίνουν περισσότερο για πάρτι και γλέντι. Στις 9 ήμασταν ήδη στο Κιότο. Μας συνάντησαν στο σταθμό οι Χριστιανοί μας: δύο κατηχητές (ο Σαουάμπε και ο Σασάμπα, ο πρώην τοπικός κατηχητής, ακόμη πολύ νέος) και δύο Ιάπωνες μαθητές. Ο ένας είναι ο Παντελεήμων - γιατρός, ο άλλος είναι ο Βασίλης. Και οι τέσσερις υποκλίθηκαν χαμηλά, χαμογελώντας στοργικά, και ταυτόχρονα με απερίγραπτη περιέργεια, κοιτάζοντας τον πρωτόγνωρο μέχρι τότε Ρώσο «Σίμπα» (οι δύο τελευταίοι είχαν βαφτιστεί πρόσφατα). Μετά από αμοιβαίες υποκλίσεις και χαιρετισμούς, μπήκαμε σε τέσσερα βαγόνια και ξεκινήσαμε με ένα πανηγυρικό τρένο μέσα στην πόλη: εγώ μπροστά, ο σενσέι μου πίσω μου, μετά οι άλλοι ανά δύο. Η πόλη του Κιότο είναι αξιοσημείωτη, πρώτα απ 'όλα, για τη διάταξή της: οι δρόμοι της τέμνονται σε ορθή γωνία και εκτείνονται από βορρά προς νότο και από δυτικά προς ανατολάς. Στο βόρειο ή στο πάνω μέρος της πόλης βρίσκεται το αρχαίο αυτοκρατορικό παλάτι, που σήμερα διατηρείται προσεκτικά στην παλιά του μορφή. Εκείνη την εποχή κοντά στο παλάτι ζούσαν ευγενείς της αυλής των υψηλότερων βαθμών, οι οποίοι... έβγαζαν το ψωμί τους δίνοντας μαθήματα χορού και μπάλας, καθώς και μικρές χειροτεχνίες που τους επέτρεπε ο βαθμός τους. Οι υλικοί πόροι της χώρας ήταν όλοι στα χέρια των σογκούν, αλλά μόνο οι τάξεις έμειναν στη μερίδα του Μικάντο. Γι' αυτό οι αυλικοί, που συχνά ήταν ανώτεροι από τον ίδιο τον σογκούν, ζούσαν φτωχότερα από τον τελευταίο σαμουράι με τον τελευταίο υποτελή του σογκούν. Τώρα έχουν απομείνει ελάχιστα αρχοντικά σπίτια στο βόρειο τμήμα του Κιότο. Όλοι οι ευγενείς μετακόμισαν στο Τόκιο. Ντύθηκαν με ευρωπαϊκό στυλ και δεν είναι πια φτωχοί όπως πριν. Στο κάτω ή στο νότιο τμήμα της πόλης, τα παλιά χρόνια, ζούσαν έμποροι και τεχνίτες. Εκεί γινόταν ζωηρό εμπόριο και παράγονταν τα περίφημα πλέον βερνίκια και μεταξωτά υφάσματα, πήλινα και πορσελάνη. Η έντονη διαφορά μεταξύ του πάνω και του κάτω μέρους της πόλης παραμένει μέχρι σήμερα: το Κιότο είναι σιωπηλό και έρημο στην κορυφή, θορυβώδες και γεμάτο κόσμο στο κάτω μέρος. Γρήγορα ορμήσαμε σε έναν ευθύ δρόμο και σύντομα ήμασταν στο σπίτι της εκκλησίας. Προσλαμβάνεται από την αποστολή και επομένως δεν διαφέρει από άλλα ιαπωνικά σπίτια. Παραμερίζοντας την πολύ χαμηλή, δικτυωτή πόρτα και λυγίζοντας όσο γίνεται, μπαίνεις σε μια στενή σκεπαστή αυλή. Δεξιά είναι η είσοδος των δωματίων, δηλαδή δύο σκαλάκια και παραβάν καλυμμένες με λευκό χαρτί. Βγάζεις τα παπούτσια σου και ανεβαίνεις στο πρώτο δωμάτιο, εντελώς απαλλαγμένος από έπιπλα. Οι ιδιοκτήτες σας περιμένουν εκεί, καθισμένοι στο πάτωμα με σταυρωμένα πόδια (όπως απαιτεί η ιαπωνική εθιμοτυπία). Σας υποδέχονται με μια υπόκλιση στο έδαφος και απαντάτε με το ίδιο είδος. Στο Κιότο και στα περίχωρά του εξακολουθούν να τηρούνται παλιομοδίτικα έθιμα, επομένως η υπόκλιση εδώ είναι ιδιαίτερα τελετουργική. Υποκλίνονται κάπως διαγώνια ο ένας από τον άλλον, σηκώνονται λίγο από το έδαφος τρεις φορές, κοιτάζουν μέσα από το αυτί τον συνομιλητή τους, υποκλίνονται ξανά, λέγοντας τα πιο ευγενικά πράγματα και κλαίγοντας. Ένα άγνωστο άτομο μπορεί να πιστεύει ότι είτε ο οικοδεσπότης είτε ο καλεσμένος έχουν κάνει κάτι πολύ λάθος ο ένας στον άλλον και τώρα ζητούν συγχώρεση. Όλα αυτά συμβαίνουν στο μπροστινό δωμάτιο. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ. Αυτό είναι το μέρος για σύντομες επισκέψεις. Μόνο πιο κοντινοί και πιο τιμημένοι καλεσμένοι διεισδύουν περισσότερο στο λεγόμενο «ζασίκι», δηλαδή στο σαλόνι. Ένας πραγματικός κάτοικος του Κιότο δεν θα αφήσει σύντομα μέσα όχι μόνο έναν ξένο, αλλά και έναν Ιάπωνα εκτός πόλης. Η πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα μας περίμενε στο «ζασίκι»: μια κόκκινη κουβέρτα από φανελένια ήταν απλωμένη στη μέση του δωματίου, η οποία έπρεπε να αντικαταστήσει το τραπέζι. Ο καθένας μας ήταν στρωμένος με καρέκλες, ας πούμε, δηλαδή, μικρά ορθογώνια χαλιά για να καθίσουμε, με τα πόδια χωμένα από κάτω. Με κρύο, σε μετακινούν ένα «χιμπάτσι», δηλαδή ένα ξύλινο κουτί γεμάτο στάχτη με ένα μικρό ταγκαντσίκ και αναμμένα κάρβουνα στη μέση. Έτσι επιτυγχάνεται σχετική ζεστασιά, αν φυσικά φοράς κάτι βαμβακερό. Στο ίδιο "hibaci" βράζεται ένας μικρός χυτοσίδηρος, πολύ περίεργου σχήματος βραστήρας νερού και ένα σετ τσαγιού τοποθετείται επίσης κοντά, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορείτε να απολαύσετε αληθινό ιαπωνικό πράσινο τσάι... Καθίσαμε. Εκτός από αυτούς που έφτασαν μαζί μας, ήταν ο Λούκα και η Σοφία (Ρούκα και Σόχια, όπως τα προφέρουν οι Ιάπωνες), σύζυγος και σύζυγος. Χρησιμεύουν ως κύριοι του σπιτιού. Ο σύζυγος κάθισε μαζί μας και η γυναίκα στην πόρτα - αυτό είναι επίσης μια απαίτηση της αρχαίας ιαπωνικής εθιμοτυπίας. Στις δέκα άρχισε η λειτουργία της ομαδικής λειτουργίας. Η επίπλωση του οίκου λατρείας μας είναι εξαιρετικά φτωχή. Στην ανατολική πλευρά κρέμεται μια εικόνα του Σωτήρος, μεγέθους 6 ιντσών, κάτω από αυτήν ένα απλό ξύλινο τραπέζι καλυμμένο με πάνινα άμφια. Στο τραπέζι είναι ένα ιαπωνικό κηροπήγιο με ένα μαύρο πήλινο κερί από κερί (το είδος που χρησιμοποιείται στην ιαπωνική καθημερινή ζωή). Οι αναλογίες στην άκρη (επίσης ένα απλό ξύλινο, καλυμμένο με καμβά). Αυτό είναι όλο. Μαζευτήκαμε περίπου δεκαέξι. Όλοι τραγούδησαν με όλες τους τις δυνάμεις, ίσως όχι ιδιαίτερα αρμονικά, δεδομένης της έλλειψης αυτιού για μουσική στους Ιάπωνες, αλλά τραγούδησαν επιμελώς. Μετά τη μάζα έκαναν «σουντάν», δηλαδή συμβούλιο. Όλοι οι Χριστιανοί κάθισαν τριγύρω, ο Sawabe κι εγώ αρχίσαμε να τους εξηγούμε το θέμα και τους έπεισα να βοηθήσουν τον κατηχητή, να βρουν ακροατές κ.λπ. Όλοι ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν, αλλά όλοι σίγουρα είπαν εκ των προτέρων ότι ο λαός του Κιότο ήταν λαός από πέτρα, ανυποχώρητος σε κάθε κήρυγμα. Το κυριότερο είναι ότι στις σημερινές μας εγκαταστάσεις είναι αδιανόητο να ανοίξουμε ένα δημόσιο κήρυγμα: είναι πολύ «Κιτανάι», βρώμικο, φτωχό. Επομένως, είναι απαραίτητο να βρείτε μια νέα, καλύτερη εγκατάσταση. Στο Κιότο αυτό δεν είναι εύκολο έργο. Για έναν αλλοδαπό, και ειδικά για το Yaso-kyo (η θρησκεία του Ιησού), οι κάτοικοι του Κιότο σπάνια έχουν διαμέρισμα. Έτσι, το "soodan" μας τελείωσε μόνο με υποσχέσεις. Φυσικά, έπρεπε να χειρονομώ περισσότερο από το να μιλάω, λόγω έλλειψης λέξεων. Αλλά κάτι χειρότερο με περίμενε πριν φύγω: ο σενσέι μου κατάλαβε επιτέλους τι του είπα στον σταθμό της Οσάκα και με τρόμο με έσπευσε να γράψω ένα τηλεγράφημα στην Οσάκα για να μου στείλουν ένα διαβατήριο με έναν υπηρέτη. Ανεξάρτητα από το πόσο δυσάρεστο ήταν να κάνω τέτοια φασαρία για μικροπράγματα, έπρεπε να ενδώσω και να περιμένω στο Κιότο για το μοιραίο διαβατήριό μου. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό στους Ιάπωνες είναι ο σεβασμός του νόμου. Μόλις υπάρξει ένας κανόνας, πρέπει να τον ακολουθήσετε. Θυμήθηκα τότε τη σλαβική μας ξεφτίλα. οι κανόνες μας είναι γραμμένοι περισσότερο για να μην τηρούνται. Οι Ιάπωνες είναι μπροστά μας σε αυτό το θέμα. Φυσικά, όταν γράφτηκε το τηλεγράφημα προς την Οσάκα, δεν θαύμαζα αυτό το χαρακτηριστικό του Ιάπωνα χαρακτήρα. Έπρεπε να επιστρέψουμε αργά το βράδυ. Τα βαγόνια ήταν επίσης γεμάτα. οι αλεπούδες πρέπει να γιόρτασαν την ονομαστική τους εορτή όπως έπρεπε. Την επόμενη Κυριακή, 27, στη μνήμη του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, πήγαμε ξανά στο Κιότο, αυτή τη φορά χωρίς ιδιαίτερες περιπέτειες με το διαβατήριο. Αυτό το ταξίδι ήταν πιο ανακουφιστικό από το προηγούμενο. Οι κατηχητές μου ήταν πιο ευδιάθετοι και οι Χριστιανοί ήρθαν πιο ενθουσιώδεις. Οι ακροατές, αποδεικνύεται, αρχίζουν να εμφανίζονται. Δύο βρέθηκαν ανάμεσα στους φοιτητές της ιατρικής σχολής, αυτά τα έφερε ο Παντελεήμων, ο οποίος αφοσιώνεται στην εκκλησία με όλη του την ψυχή και είναι έτοιμος να την υπηρετήσει. Δύο γυναίκες ήρθαν εδώ για να μείνουν με έναν Χριστιανό για δύο μήνες. Αν βαφτιστούν, ίσως θα χρησιμεύσουν ως οι πρώτοι καρποί της εκκλησίας στη γενέτειρά τους, εδώ είναι παραδείγματα για το πώς εξαπλώνεται ο Χριστιανισμός εδώ. Ιδιαίτερα σημαντική για εμάς ήταν η επίσκεψη ενός ντόπιου που ήρθε να συναντήσει τον Sawabe κατά την παραμονή του στο Κιότο. Έχει το δικό του σπίτι στο Κιότο και είναι φυσικός ντόπιος του Κιότο. Η αγορά του για την εκκλησία θα ήταν πολύ σημαντική για την περαιτέρω εξάπλωσή του: οι κάτοικοι του Κιότο δεν τα πάνε καλά με μη μόνιμους κατοίκους και τώρα υπάρχουν μόνο μη κάτοικοι στην εκκλησία. Θα ήταν ευτυχία για εμάς αν βαφτιζόταν. Έπιασα μια ματιά στο τοπικό Προτεσταντικό Πανεπιστήμιο «Doosishya». Διοργανώνεται με κοινές δωρεές Αμερικανών και Ιαπώνων παγανιστών. Οι καθηγητές ήταν Αμερικανοί, αλλά τώρα σιγά σιγά όλες οι θέσεις καλύπτονται από τους Ιάπωνες. Ως αποτέλεσμα, το πανεπιστήμιο χάνει όλο και περισσότερο τον χριστιανικό του χαρακτήρα. Έχει επίσης μια θεολογική σχολή, όπως ένα ιεροδιδασκαλείο ή κατηχητικό, αλλά λένε ότι δεν έχει υψηλή βαθμολογία και δεν έχει σεβασμό στους μαθητές. Από τους 800–900, μόνο 69 σπουδάζουν στη θεολογική σχολή. Υπάρχουν πανεπιστήμια και πολλά νοσοκομεία τριγύρω. Υπάρχουν επίσης αίθουσες για φοιτητές σε ειδικά κτίρια. Τα πανεπιστημιακά κτίρια είναι μεγάλα, από πέτρα... Εμφανισιακά, γενικά κάνει εντύπωση. Περάσαμε και από μια καθολική εκκλησία. Αρκετά ευρύχωρο κτίριο. Ωστόσο, δεν μας επέτρεψαν να μπούμε: οι Καθολικοί εξακολουθούν να μην εγκαταλείπουν τη συνήθεια να κρύβονται και να κάνουν τα πάντα κρυφά. Γενικά, το Κιότο έχει πολλά αξιοθέατα, κυρίως θρησκευτικά. Για παράδειγμα, υπάρχει εδώ ένα είδος πνευματικής ακαδημίας για τους Βουδιστές. Λένε ότι υπάρχουν δάσκαλοι και Ευρωπαίοι εκεί. Χωρίζεται σε δύο κλάδους: τον κοσμικό και τον πνευματικό. Όσοι αποφοιτήσουν από το πρώτο προχωρούν στο δεύτερο. Μεταξύ των θεμάτων που διδάσκονται στο πνευματικό τμήμα είναι η κριτική του ευαγγελίου, στην οποία, φυσικά, οι λόγιοι Γερμανοί παρέχουν σημαντική υπηρεσία στους Βουδιστές. Θα είναι δύσκολο για την αναδυόμενη εκκλησία μας εδώ να τα παλέψει όλα αυτά. Είναι σχεδόν αόρατη δίπλα σε τόσο οργανωμένους και πολυάριθμους αντιπάλους. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά στην αποστολή μας να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση κάτω από τέτοιες συνθήκες. Το κήρυγμά μας ξεκίνησε από τα βόρεια και όταν έφτασε στη μέση της Ιαπωνίας, όλα τα μέρη εδώ ήταν ήδη κατειλημμένα από Καθολικούς και Προτεστάντες. Και, παρόλα αυτά, οι κήρυκες μας δεν υποχώρησαν φοβισμένοι, άρχισαν το έργο τους, και ο Θεός επίσης τους βοήθησε, όπως στο βορρά. Θα βοηθήσει και εδώ. Επιστολή XIII. 20 Μαρτίου 1891 Τόκιο Ηρεμήσαμε λίγο μετά τις τελετουργικές μας συναντήσεις. Επιτέλους, η ζωή ξανάρχισε τη συνηθισμένη της ρουτίνα. Καταρχάς, δεν είμαι πια στην Οσάκα, αλλά στο Τόκιο. Πριν προλάβω να πάω τρεις φορές στο Κιότο, έλαβα ένα γράμμα από τον Σεβασμιώτατο. Νικολάου με πρόσκληση να εμφανιστεί στο Τόκιο το συντομότερο δυνατό: ο αγιασμός του καθεδρικού ναού αναμένεται να γίνει στις 24 Φεβρουαρίου, επομένως, είναι απαραίτητη η προετοιμασία. Γρήγορα ετοιμάστηκα και ήρθα εδώ. Έμειναν ακόμη τρεις εβδομάδες πριν τον αγιασμό, αλλά πέταξαν εντελώς απαρατήρητοι ανάμεσα σε διάφορες προετοιμασίες και συγκεντρώσεις. Το σκευοφυλάκιο και τα αγγεία μεταφέρθηκαν στον νέο καθεδρικό ναό. Ερμήνευσαν τη θεία λειτουργία, ιδιαίτερα την ιεροτελεστία του αγιασμού, σε όλους τους εορτάζοντες και σε όσους υπηρετούσαν στην εκκλησία, δίδασκαν τι πρέπει να κάνει ο καθένας κατά τη διάρκεια του αγιασμού κλπ. Είχαν πολλά να κάνουν και όλα, φυσικά, μικρά πράγματα που απολύτως δεν τους επέτρεπαν να κάνουν κάτι άλλο. Ένας εκπληκτικός πλούτος σκευών στον νέο καθεδρικό ναό! Νομίζω ότι ένας καθεδρικός ναός, ακόμη και σπάνιος στη Ρωσία, μπορεί πλέον να είναι ίσος με τον δικό μας. Οι δωρεές του Nechaev-Maltsev είναι ιδιαίτερα πολύτιμες. Και για τους τρεις θρόνους, διέταξε στον Ovchinnikov ένα πλήρες σύνολο ιερών αγγείων. Τα μικρά πράγματα δεν ξεχνιούνται, μέχρι και τα πιάτα πρόσφορα. Και όλα αυτά είναι στο ίδιο στυλ, και όλα αυτά είναι άκρως καλλιτεχνικά. Τι είδους δωρεά είναι αυτή, μπορείτε να κρίνετε από τον σταυρό του βωμού στον κύριο βωμό, έχει μέγεθος arshin ή περισσότερο και είναι από καθαρό ασήμι (επιχρυσωμένο) με χυτό ασημένιο σταυρό πολύ μεγάλων μεγεθών, ακόμη και δύσκολο να φορεθεί σε θρησκευτικές πομπές. Το μνημόσυνο είναι επίσης υπέροχο: σε μια μεγάλη ασημένια βάση, που όλη την καταλαμβάνουν πολυέλαιοι για κεριά, υψώνεται ένας χυτός ασημένιος Γολγοθάς με τον ίδιο σταυρό (πέντε ίντσες) και στα πλάγια χυτές μορφές της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Καλές είναι και οι κιβωτοί και για τους τρεις θρόνους. Πόσο μπορεί να κοστίσει όλο αυτό;! Ένας άλλος ευεργέτης, ο Samoilov, δώρισε στον κυρίως θρόνο άλλη μια τεράστια κιβωτό, επιχρυσωμένο ασήμι, με όμορφες ανάγλυφες εικόνες και σμάλτο. Κάποια κυρία της Μόσχας δώρισε μια κανάτα για την αποθήκευση μύρου. Αυτό είναι επίσης σπάνιο στο είδος του: ασήμι, καλυμμένο με σμάλτο, μια όμορφη εικόνα της Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Κόστος 5.000 ρούβλια. Όλα αυτά είναι γιορτινά, Πάσχα, αλλά πόσα πιο συνηθισμένα ακριβά πράγματα έχουν δωριστεί: ευαγγέλια, δοχεία, θυμιατήρια, απλά δεν γίνεται μέτρηση. Γενικά, ο καθεδρικός ναός είναι επαρκώς, έστω και άφθονος, εξοπλισμένος με σκεύη. Νομίζω ότι όχι μόνο ο καθεδρικός ναός, αλλά ακόμη και οι ιεραποστολικές εκκλησίες, που θα ανοίξουν εκατό χρόνια αργότερα, μπορούν να εφοδιαστούν με σκεύη, ειδικά αγγεία. Ναι, οι Ορθόδοξοι πιστοί μας ξέρουν να θυσιάζονται. Αυτό το γενναιόδωρο δώρο από τη μητέρα εκκλησία θα μείνει αξέχαστο στους Ιάπωνες για πάντα. Οι Χριστιανοί μας μάζευαν και μεταξύ τους δωρεές για το ναό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η πρώτη σοδειά πάει χαμένη μαζί με τον συλλέκτη. Μάζεψαν, όμως, περισσότερα και τώρα με αυτά αποκλειστικά χρήματα θα χτιστεί βαπτιστικός ναός στον καθεδρικό ναό. Σιγά σιγά οι ιερείς άρχισαν να συγκλίνουν. Ο π. ήρθε. Πάβελ Σαβάμπε. Είναι πλέον αρκετά ηλικιωμένος, αν και δεν τον γέρασε τόσο το καλοκαίρι, αλλά η ασθένειά του. Το πνεύμα του είναι ακόμα σφριγηλό, ειδικά όταν εμπνέεται από κάτι, αλλά η σάρκα του είναι αδύναμη. Τώρα έχει μια μικρή εκκλησία στο βορρά. Ήρθε από τα βόρεια του μεγάλου νησιού. Ο Μπόρις Γιαμαμούρα, ένας εντυπωσιακά όμορφος ιερέας με ψηλό ανάστημα, με μεγάλη γκρίζα γενειάδα και πολύ ευγενικά και ταυτόχρονα έξυπνα μάτια. Τώρα είναι ένας από τους πιο ζηλωτές ποιμένες της ιαπωνικής εκκλησίας. Η ενορία του είναι τεράστια, και ταξιδεύει σχεδόν συνεχώς. Ο φίλος μου π. Ο John Ono συνάντησε τον παλιό του φίλο Fr. Petra Sasagawa από Sendai. Και οι δύο στρέφονται στον Χριστό π. Pavel Sawabe και ήταν από τους πρώτους που βαφτίστηκαν στην Ιαπωνία. Ήταν ακόμη αδύνατο να κηρύξουν ανοιχτά εκείνη την εποχή, και έτσι αυτοί οι δύο φίλοι έφυγαν από τον π. Ο Παύλος περπάτησε στα βουνά, από τα οποία υπάρχουν πολλά κοντά στο Hakodate, και εκεί άκουσαν τις απαρχές της διδασκαλίας του Χριστού. Ο αιδεσιμότατος Νικολάι βρισκόταν εκείνη την περίοδο στη Ρωσία και εργαζόταν για το άνοιγμα μιας Αποστολής. Επιστρέφοντας τους βάπτισε και στη συνέχεια τους ετοίμασε για κατηχητικό. Τώρα και οι δύο κηρύττουν επιμελώς. Ο π. έφτασε από τη Σιζουόκα. Matvey Kageta. Φαίνεται κάπως θυμωμένος, με αυλακωμένα φρύδια και μελαγχολικός. Αλίμονο στους παρασυρμένους ομιλητές στον καθεδρικό ναό: ο π. Ο Matvey θα κάνει περιτομή χωρίς τελετή σε όποιον δείχνει έστω και ελαφρώς την πρόθεση να επαναλάβει το ίδιο πράγμα για τρίτη και τέταρτη φορά. Γενικά διακρίνεται για την αξιοσημείωτη ευθύτητα του. Ως βοσκός, πολύ καλός, διακαώς θρησκευόμενος και ζηλωτής. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ενορία του υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ιάσεων κατά την εκτέλεση του μυστηρίου. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 10 Ιάπωνες ιερείς. Δύο δεν έφτασαν (το βορειότερο και το νοτιότερο, 18 στο σύνολο). Διάκονοι – 5. Την παραμονή του αγιασμού τελέστηκε κατανυκτική αγρυπνία στον νέο καθεδρικό ναό, έξω από το βωμό, όπως ορίζει ο καταστατικός χάρτης - παρόντες κυρίως χριστιανοί. Μετά τη λειτουργία, ο επίσκοπος πήγε στη μέση για να κηρύξει. Όλοι οι χριστιανοί κάθισαν, καταλαμβάνοντας σχεδόν όλο το πλάτος του καθεδρικού ναού. Ο επίσκοπος μίλησε για το πώς ξεκίνησε η κατασκευή αυτού του καθεδρικού ναού, πώς η Ορθόδοξη Ρωσία ανταποκρίθηκε σε αυτόν τον ιερό σκοπό, μίλησε για τη σημασία του καθεδρικού ναού για την Ιαπωνία και για τους αμοιβαίους δεσμούς μεταξύ της ρωσικής και της ιαπωνικής εκκλησίας. Μέχρι τις έντεκα περίπου η κίνηση συνεχιζόταν στην αποστολή, δηλαδή κυρίως στο διαμέρισμα του αιδεσιμότατου Νικολάου, χωρίς τον οποίο δεν γίνεται ούτε η πιο ασήμαντη λεπτομέρεια εδώ, και στις δύο διέταξε ήδη να ξυπνήσουν: να προετοιμαστούν για τον αγιασμό. Ήταν απαραίτητο να του διαβάσει ένα ολόκληρο βιβλίο με κινεζικούς χαρακτήρες (η ιεροτελεστία του αγιασμού γινόταν στα ιαπωνικά). Φυσικά ολόκληρο το βαθμό μετέφρασε ο ίδιος ο Σεβ. Νικόλαος, αλλά ήταν απαραίτητο να το δείτε πριν από τη λειτουργία. Ήταν επίσης απαραίτητο να ετοιμαστεί ένα κατάλληλο κήρυγμα για μια τόσο σημαντική περίσταση. Χρειάζεται πολύς χρόνος και η ευλογία του νερού έχει προγραμματιστεί για τις επτά το πρωί. Το μόνο κρίμα είναι ότι η άγρυπνη νύχτα έγινε αισθητή: η φωνή εξαφανίστηκε. Ως εκ τούτου, έπρεπε να εγκαταλείψω το κήρυγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Στις επτά ένας από τους Ιάπωνες ιερείς έκανε την ευλογία του νερού και στις οκτώ χτύπησε ο πρώτος ήχος μιας ορθόδοξης καμπάνας στο Τόκιο. Μέχρι τώρα η λειτουργία γινόταν χωρίς κουδούνισμα, αλλά τώρα ήταν παρών ακόμη και ο Ρώσος κουδουνοφόρος (ο Θοδωρής που ήρθε μαζί μας). Δεν χρειάζεται να πούμε με ποιο ενδιαφέρον οι Ιάπωνες άκουσαν αυτή την ανήκουστη μουσική. Οι Ιάπωνες έχουν καμπάνες, και μάλιστα τεράστιες, όχι κατώτερες από τις δικές μας. Έχουν ελαφρώς διαφορετικό σχήμα, επιμήκη. Τους χτυπούν χτυπώντας το εξωτερικό της καμπάνας με ένα μεγάλο κούτσουρο. Ο ήχος είναι παχύς και πολύ απαλός. Ούτως ή άλλως δεν έχουν τόσο επιδέξιους κουδουνιστές όπως ο δικός μας Θοδωρής. Η λειτουργία διακρίθηκε από πρωτοφανή επισημότητα. Μαζί με τον επίσκοπο υπηρέτησαν 19 ιερείς (τρεις Ρώσοι) και τέσσερις διάκονοι. Οι ιεροδιδασκάλοι τραγούδησαν με τις μαθήτριες του παρθεναγωγείου και πρέπει να τους αποδώσουμε, τραγούδησαν όμορφα. Τότε οι εφημερίδες εξεπλάγησαν ιδιαίτερα από αυτή τη χορωδία. Τραγούδησαν περίπου 150 άτομα. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ τέτοια χορωδία στην Ιαπωνία. Υπήρχαν πολλοί καλεσμένοι στον αγιασμό. Όλα τα μέλη του διπλωματικού σώματος, εκπρόσωποι σχεδόν όλων των αποστολών (με εξαίρεση φυσικά την καθολική), πολλοί διάσημοι ντόπιοι, επιστήμονες, συγγραφείς κ.λπ. Υπουργοί δεν μπορούσαν να είναι εκεί, γιατί ο αγιασμός συνέπεσε με το κλείσιμο του κοινοβουλίου. Στη συνέχεια όλοι οι καλεσμένοι προσκλήθηκαν σε ένα σνακ στα κτίρια της αποστολής. Ο καθεδρικός ναός ήταν κατάμεστος από κόσμο, αν και τους επέτρεπαν μόνο με εισιτήρια, δηλαδή μόνο χριστιανούς και συγγενείς τους. Ολόκληρες χιλιάδες ειδωλολάτρες συγκεντρώθηκαν γύρω από τον φράχτη της ιεραποστολής: φοβόντουσαν κάποιου είδους διαδήλωση κατά τη διάρκεια της πομπής γύρω από τον καθεδρικό ναό. αλλά όλοι αυτοί οι φόβοι αποδείχθηκαν εντελώς μάταιοι: ο κόσμος συμπεριφέρθηκε με ευπρέπεια, πολλοί έβγαλαν ακόμη και τα καπέλα τους όταν περνούσε ο κλήρος. Πριν προλάβουμε να τελειώσουμε με τους καλεσμένους και με τον καθαρισμό του ναού, ξαναχτύπησε η καμπάνα - για την ολονύχτια αγρυπνία. Την επόμενη μέρα μετά τη λειτουργία, ο επίσκοπος και οι 19 ιερείς τέλεσαν προσευχή για την υγεία των δωρητών. Ο καθεδρικός ναός ήταν και πάλι γεμάτος πιστούς, οι μισοί από τους οποίους αυτή τη φορά αποτελούνταν από ειδωλολάτρες. Αυτά τα τελευταία γενικά συμπεριφέρονται αρκετά καλά. Υπάρχουν βέβαια και κάποια περιστατικά όπως τα παρακάτω. Κάποιος «ότζι-σαν» θα μπει στην πρώτη βεράντα, θα βγάλει τη «γκέτα» του και ξαφνικά από την ανοιχτή πόρτα βλέπει ένα χρυσό, γυαλιστερό εικονοστάσι. Αυτό τον εκπλήσσει τόσο πολύ που ορμάει με το κεφάλι μέσα από τη βεράντα και ολόκληρο τον καθεδρικό ναό στο αλάτι, σαν πεταλούδα στη φωτιά. Φυσικά, κάποιος που δεν γνωρίζει μπορεί να σκεφτεί ότι κάπου, αν όχι στον ίδιο τον ναό, υπάρχει μια δυνατή φωτιά. Μερικές φορές τα παιδιά ξεκινούν κάποιο είδος παιχνιδιού στη γωνία. Ή στη μέση της υπηρεσίας θα ακουστεί ξαφνικά ένα σφύριγμα. Αυτός είναι ένας ειδωλολάτρης Ιάπωνας που εκφράζει τον θαυμασμό του στη θέα του τέμπλου. Συμβαίνει επίσης, οι προσκυνητές μας (φυσικά, ειδωλολάτρες), χαμένοι μέσα στο πλήθος, να αρχίζουν να αναζητούν ο ένας τον άλλον, σαν σε δάσος, σχεδόν βουρκώνοντας. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο στην αρχή. οι επισκέπτες συνήθισαν γρήγορα τις διαδικασίες μας, ειδικά επειδή υπάρχει μια ειδοποίηση αναρτημένη στις πόρτες και υπάρχουν ειδικοί φρουροί στον καθεδρικό ναό. Με κάθε ευκαιρία ο καθεδρικός ναός γέμιζε κόσμο. Τώρα, φυσικά, δεν έρχονται πια σε πλήθη, αλλά υπάρχουν πάντα άνθρωποι στον καθεδρικό ναό. Ο καθεδρικός ναός είναι ανοιχτός για επιθεώρηση όλη την ημέρα, και οι άνθρωποι έρχονται συνεχώς σε μικρά πάρτι, πέντε ή δέκα άτομα. Οι κάτοικοι της πόλης έχουν επισκεφτεί τους πάντες, ακολουθούμενοι από τους επαρχιώτες από όλη την Ιαπωνία. Όποιος έρχεται εδώ για να δει τα αξιοθέατα της πόλης (τέτοια ταξίδια είναι πολύ ανεπτυγμένα στην Ιαπωνία) μεταφέρεται με ταξί στον καθεδρικό μας ναό. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει πολύς κόσμος - και όλοι κοιτάζουν τον ναό μας, τις εικόνες μας, τη λατρεία μας. Το ερώτημα δεν μπορεί παρά να γεννηθεί στο μυαλό τους: γιατί όλα αυτά, τι είδους πίστη είναι αυτή; Μια μεγάλη δικαιολογία για να ξεκινήσετε μια συζήτηση με έναν ειδωλολάτρη για την πίστη. Η Σύνοδος αποδείχθηκε ότι ήταν το πιο ουσιαστικό βοήθημα για το κήρυγμα. Απλά πρέπει να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Ήταν απαραίτητο να διοριστεί ένα άτομο που θα ήταν συνεχώς στον καθεδρικό ναό και θα εξηγούσε στους ειδωλολάτρες όλα όσα χρειάζονταν. Εάν ξυπνήσει το ενδιαφέρον κάποιου για την πίστη, ο οδηγός μας θα έδειχνε τη διεύθυνση του πλησιέστερου κατηχητή στο Τόκιο ή στην πατρίδα του ειδωλολάτρη. Κατά καιρούς, έδινα μικρά βιβλία με μια σύντομη περιγραφή της χριστιανικής διδασκαλίας. Αρχικά ήθελα να μου τα εμπιστευθώ όλα αυτά, αλλά, φυσικά, μετά τα πρώτα πειράματα έπρεπε να εγκαταλείψω αυτήν την ιδέα: και στην πραγματικότητα μελέτησα τη γλώσσα μόνο για περίπου δύο μήνες, αυτό είναι πολύ λίγο για να μιλήσω με ειδωλολάτρες που δεν είναι συνηθισμένοι σε σπασμένες προφορές για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η πίστη. Ένας χριστιανός, ένας πιστός, θα συγχωρήσει στον ιεραπόστολο όλες τις γραμματικές του ελλείψεις, γιατί τον βλέπει ως δάσκαλο της αλήθειας, ενώ ένας ειδωλολάτρης βλέπει μέσα του μόνο έναν ξένο που ξεσηκώνει άθελά του το γέλιο. Εξάλλου, δεν μπορούσα να είμαι όλη την ώρα στην εκκλησία. Τώρα ένας γέρος, ο Ιωνάς, έχει ανατεθεί σε αυτό το έργο, και κάθεται στο ναό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο άντρας αποδείχθηκε πολύ ομιλητικός και οι εξηγήσεις του αποδεικνύονται ολόκληρα κηρύγματα. Συμβαίνουν φυσικά. Έχει και διαμάχες, κυρίως με νέους, με φοιτητές. Μόνο ο γέρος μας τους αντιμετωπίζει με τόσο μακροχρόνιες διαψεύσεις που οι φτωχοί αντιρρησίες δεν ξέρουν πώς να φύγουν. Ο Ιωνάς υπολόγισε τότε ότι κάθε μέρα υπήρχαν ένα ή δύο άτομα που ενδιαφέρονταν τόσο για το κήρυγμα που ζητούσαν τη διεύθυνση του κατηχητή. Την πρώτη εβδομάδα, ωστόσο, ο καθεδρικός ναός σπάνια άνοιγε σε τέτοιους επισκέπτες. Την Πέμπτη και το Σάββατο αγιάστηκαν και τα δύο παρεκκλήσια και στον ελεύθερο χρόνο από τη λειτουργία γίνονταν συνάξεις του καθεδρικού ναού. Όπως γνωρίζουμε, ένα συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο στην εκκλησία μας. Παλαιότερα συγκεντρώνονταν κατηχητές και ιερείς από όλη την Ιαπωνία, αλλά τώρα είναι πολύ ακριβό και άβολο να μαζεύονται όλοι κάθε χρόνο, οπότε η εκκλησία έπρεπε να χωριστεί στα δύο και να μαζεύεται το καθένα με τη σειρά κάθε δύο χρόνια. Ως εκ τούτου, ο καθεδρικός ναός τελείται ένα χρόνο στο Τόκιο για το βόρειο μισό και άλλο ένα χρόνο στην Οσάκα για το νότιο μισό. Η ώρα της συνάντησης συμπίπτει με το τέλος της νηστείας του Πέτρου. Αυτή τη φορά όμως έγινε μια εξαίρεση: τα πάντα μαζεύτηκαν τον Φεβρουάριο. Ο καθεδρικός ναός βγήκε πολύ γεμάτος. Οι συναντήσεις του γίνονταν στο παρεκκλήσι των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Δίπλα στο αλάτι τοποθετήθηκε ένα τραπεζάκι, πίσω από το οποίο τοποθετούνταν ο επίσκοπος και οι αρχιερείς και στη συνέχεια εκατέρωθεν σε πυκνές κολώνες οι υπόλοιποι ιερείς και κατηχητές βρίσκονταν στο πάτωμα. Η πρώτη συνάντηση είχε καθαρά εορταστικό χαρακτήρα: διαβάστηκαν διάφορα τηλεγραφήματα, επιστολές, διευθύνσεις κ.λπ., που στάλθηκαν και παρουσιάστηκαν από όλη την Ιαπωνία. Οι διευθύνσεις είναι γραμμένες σε τεράστιους κυλίνδρους με όσο το δυνατόν πιο περίτεχνο και μακροσκελές τρόπο. Διαβάστηκαν είτε από τους ίδιους τους συγγραφείς είτε από κάποιον από τους κατηχητές. Φυσικά, η διεύθυνση του λόγιου μεταφραστή μας Nakai (αρχισυνεργάτης του επισκόπου στη μετάφραση των λειτουργικών βιβλίων, Ιάπωνας λόγιος, ειδικός στην ιστορία και τη λογοτεχνία, όχι μεγαλύτερος από δύο arshins) μπορούσε να διαβαστεί μόνο μόνος του: ένας απλός θνητός δεν μπορεί να διαβάσει εκείνα τα περίπλοκα σημάδια που χρησιμοποιεί ο Nakai. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, αρκετές χιλιάδες κινεζικοί χαρακτήρες. Δεν γνωρίζουν όλοι το τέταρτο μερίδιο τους. Επομένως, οι Ιάπωνες γράφουν την ανάγνωσή τους με ιαπωνικό αλφάβητο (kata-kana) δίπλα σε κινέζικους χαρακτήρες. Αυτή η μικτή ιαπωνική-κινεζική γραφή χρησιμοποιείται συνήθως σε χειρόγραφα. Εξ ου και ένα ιδιαίτερο είδος λογοτεχνικής ματαιοδοξίας: να γράφεις μόνο με κινέζικους χαρακτήρες και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να διαβάζουν όλοι χωρίς λεξιλόγιο. Πιθανότατα μπορείτε να γελάσετε με αυτό, αλλά οι λατινικοί μας όροι δεν είναι ίδιοι με τους Κινεζικούς χαρακτήρες; Το ίδιο πράγμα, μόνο σε διαφορετική μορφή. Την 26η (Τρίτη) ξεκίνησαν οι τακτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου. Καθένας από αυτούς άρχιζε και τελείωνε με μια προσευχή. Η συνηθισμένη ρήση ήταν: «Ευλογητός ο Θεός μας». Όλοι τραγούδησαν «Ω Ουράνιο Βασιλιά, ευλογημένος είσαι, Χριστέ ο Θεός μας». Στο τέλος της συνάντησης «Αξίζει» και η απελευθέρωση της Πεντηκοστής. Ο επίσκοπος ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση βάζοντας ένα επιτραχήλιο και ένα ωμοφόριο. Μετά την προσευχή τους δόθηκε ομιλία για την κατάσταση του κηρύγματος την περίοδο μετά την τελευταία σύνοδο. Αυτή η φορά δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή: ο αριθμός των αιτημάτων ήταν πολύ μικρότερος από πριν. Πού είναι ο λόγος για αυτό; Αναφέρθηκαν στον γενικό ενθουσιασμό για πολιτικά ζητήματα (όσον αφορά το άνοιγμα της Βουλής), τις αστοχίες των καλλιεργειών, τις πλημμύρες κ.λπ., τις δημόσιες καταστροφές που απέστρεψαν την πνευματική προσοχή σε υλικά αντικείμενα. Ως εκ τούτου, η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη και άκαρπη για όλες τις αποστολές γενικά. όλοι παραπονιούνται για την έλλειψη ακροατών. Ο επίσκοπος προέτρεψε όλους να μην ταυτίζονται με την ετεροδοξία και να μην δικαιολογούνται με το παράδειγμα των ετερόδοξων ιεραποστολών. Υπάρχει λόγος στον εαυτό μας, στην έλλειψη επαρκούς αφοσίωσης από την πλευρά μας; Η ομιλία ήταν ζωηρή και δυναμική. Ολόκληρη η εκκλησία άκουγε με προσήλωση, χωρίς να απομακρύνουν ποτέ τα μάτια τους από τον κήρυκα. Αργότερα έτυχε να μιλήσω για το κήρυγμα με έναν από τους Ιάπωνες κατηχητές. Συνέκρινε τον π. John Ono και ο επίσκοπος. Ο Ο. Γιάννης μιλάει ομοιόμορφα, ομαλά, με συνέπεια, στρογγυλεμένα. Ούτε μια σκέψη δεν μένει έξω από το σχέδιό του. Η ίδια η προφορά είναι εξίσου ήρεμη και ομοιόμορφη. Πρέπει να τον ακούς με τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατα και το κεφάλι σκυμμένο (μια συνηθισμένη ιαπωνική στάση όταν σκέφτεσαι). Πρόκειται για. Προκαλεί ήσυχο προβληματισμό. Rev. Δεν μπορείτε να ακούσετε τον Νικολάι με το κεφάλι κάτω, κανείς δεν θα μπορεί να καθίσει ήσυχος. Ανάβει παντού κατά τη διάρκεια του κηρύγματος και πυροδοτεί τους ακροατές, προσελκύοντας τους πάντες κοντά του. Τα σκυμμένα κεφάλια σηκώνονται και τα βλέμματά τους παρασύρονται άθελά τους στην εμπνευσμένη έκφρασή του. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα, εδώ και τριάντα χρόνια (τώρα 35), ο Σεβ Νικολάι εργάζεται μέρα νύχτα στον αγρό του Κυρίου και δεν σκέφτεται ακόμη την ανάπαυση. Την επόμενη συνάντηση ευλόγησε ο π. Ο Pavel Sawabe, ο οποίος έδωσε επίσης μια ομιλία: περιέγραψε τους πρώτους χρόνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιαπωνία, πώς στράφηκε στον Χριστιανισμό, πώς ξεκίνησε ο προσηλυτισμός των άλλων, πώς ήταν στη φτώχεια ενώ υποστήριζαν ο ένας τον άλλον και μοιράζονταν τα πάντα. Αυτή η ιστορία ήταν βαθιά εποικοδομητική. Όλη η ιστορία αυτής της δημιουργίας της εκκλησίας, αυτή η γεμάτη χάρη ανάπτυξη ενός ελάχιστα αισθητού σπόρου του ευαγγελίου, άστραψε ακούσια μπροστά στα μάτια μου. Οι ομιλίες, όπως όλα όσα ειπώθηκαν ή έγιναν στο συμβούλιο, καταγράφηκαν αμέσως από δύο στενογράφους. Όλα αυτά στη συνέχεια δημοσιεύονται σε ξεχωριστό βιβλίο και αποστέλλονται σε εκκλησίες. Μετά την ομιλία, ο καθεδρικός ναός άνοιξε τα μαθήματά του. Διαβάστηκαν επιστολές που υποβλήθηκαν στο συμβούλιο από διάφορες εκκλησίες ή από άτομα με αιτήματα για κατηχητές. Η μια εκκλησία ζητά νέο κατηχητή, η άλλη, αντίθετα, ζητά να μην αφαιρεθεί η παλιά κ.λπ. Στη συνέχεια, όλα τα αιτήματα για κατηχητές συζητούνται σε ειδική ιερατική σύναξη, στην οποία κανείς εκτός από ιερείς και διακόνους δεν παρίσταται. Αυτή η συνάντηση είναι εντελώς ιδιωτική και οικιακή. Εδώ, κάθε ιερέας, χωρίς δισταγμό, μπορεί να εκφράσει την άποψή του για αυτόν ή τον άλλον κατηχητή, είτε είναι κατάλληλος σε ένα δεδομένο μέρος είτε όχι. Η διανομή των κατηχητών, γενικά, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση: ούτε ένας ιερέας, φυσικά, δεν θέλει να αφήσει έναν καλό άνθρωπο να φύγει από την ενορία του, και επίσης δεν θα δεχτεί πρόθυμα έναν κακό. Υπάρχουν πολλά αιτήματα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να διευθετηθούν για να ωφεληθεί η αιτία και να μην προσβληθεί κανένας. Αυτό χάνει πολύ χρόνο. Τελειώνοντας με τη διανομή συγκαλούν όλο το συμβούλιο και ανακοινώνουν την απόφαση της ιερατικής σύναξης. Μερικές φορές είναι δυσαρεστημένοι, κάποιοι ζητούν αλλαγή. Ο καθεδρικός ναός μερικές φορές κάνει αμέσως αλλαγές εάν το κρίνει απαραίτητο και βολικό. Στο συμβούλιο εξελέγη νέος ιερέας. Χριστιανοί δεκαεπτά εκκλησιών από την ενορία του π. Ο Μπόρις (μια τεράστια ενορία) κλήθηκε να τους δώσει ξεχωριστό ιερέα και ως υποψήφιος υπέδειξαν τον διάκονο της Εκκλησίας Σεντάι, π. Ιωάννα Κατακούρα. Όλοι βρήκαν αυτή την επιλογή καλή. ο ίδιος ο υποψήφιος φυσικά αρνήθηκε ζητώντας αναβολή ενώ ρώτησε τους ενορίτες του Σεντάι αν είχαν κάτι εναντίον της αποχώρησής του. Την επόμενη μέρα έφτασε ένα τηλεγράφημα ότι οι ενορίτες δεν είχαν τίποτα. Τότε οι εκλογές κηρύχθηκαν έγκυρες. Ο νεοεκλεγείς προσκύνησε στα πόδια του επισκόπου, δέχτηκε την ευλογία από αυτόν, στη συνέχεια με την ίδια υπόκλιση δέχτηκε την ευλογία από τον π. Boris, στο οποίο φιλήθηκαν ιερατικά ο ένας τα χέρια του άλλου και, εν κατακλείδι, ο Fr. Ο Κατακούρα υποκλίθηκε και στις δύο πλευρές ολόκληρου του καθεδρικού ναού. Στην αρχή θα βρίσκεται υπό κάποια καθοδήγηση από τον π. Μπόρις. Στην ίδια συνάντηση εξελέγη διάκονος για την Εκκλησία της Οσάκα. Εδώ, γενικά, τηρείται αυστηρά ο αρχαίος εκκλησιαστικός κανόνας σχετικά με την επιλογή των κληρικών από ολόκληρη την εκκλησία. Οι άνθρωποι εκλέγονται για ιεροσύνη όχι νωρίτερα από την ηλικία των 30 ετών και για διάκονους όχι νωρίτερα από τα 25. Οι νεοεκλεγείς εισήχθησαν την Κυριακή. Ο καθεδρικός ναός ολοκληρώθηκε με λειτουργία και μετά ευχαριστήρια λειτουργία. Οι κατηχητές, ωστόσο, πραγματοποίησαν συνάντηση ομιλίας (enzetsu-quai) στον καθεδρικό ναό το βράδυ. Ο καθεδρικός ναός ήταν κατάμεστος και οι ομιλητές μας, ο ένας μπροστά στον άλλο, ξεχύθηκαν ολόκληρα ρεύματα ευγλωττίας. Δεδομένου ότι δεν επιτρεπόταν να εκφραστεί έγκριση και μομφή στον καθεδρικό ναό, η συνάντηση ομιλίας δεν ήταν τόσο θορυβώδης. Όταν εγκρίνονται, οι Ιάπωνες χειροκροτούν και φωνάζουν: «heya» (Αγγλικά ακούσω), όταν καταδικάζονται, «αλλά» (Αγγλικά «όχι», που δεν μπορούσε πλέον να διαστρεβλωθεί). Όπως μπορείτε να δείτε, είναι εντελώς αμερικανικό. Την πρώτη εβδομάδα όλοι οι μαθητές μας νήστεψαν και κοινωνούσαν. Μαζευόμασταν για την εκκλησία τρεις φορές την ημέρα. Το ίδιο ανάγνωσμα, οι ίδιες υποκλίσεις στο έδαφος με την προσευχή του Εφραίμ του Σύρου, όλα είναι όπως στη Ρωσία. Οι μαθητές μας νηστεύουν δύο φορές κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Συχνά μερικά από αυτά ενώνονται στη μέση του χρόνου για κάποια περίσταση ή απλά όπως επιθυμείτε. Οι εκκλησίες δεν έχουν ακόμη καθιερώσει τακτική νηστεία: οι ιερείς πρέπει να λείπουν, δεν υπάρχει καθημερινή λειτουργία. Οι χριστιανοί εξομολογούνται ανά πάσα στιγμή τις Κυριακές και τις αργίες. Τώρα έχω μετακομίσει στο Τόκιο. Φυσικά, ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω την πίστη στους ειδωλολάτρες που επισκέπτονται. Αλλά και χωρίς αυτό υπάρχει συμφωνία. Είναι κρίμα που έπρεπε να εγκαταλείψω τα Ιαπωνικά για λίγο. Εάν δεν εδραιωθείτε πρώτα σε αυτό, πιθανότατα δεν θα μπορέσετε να αντιστρέψετε αυτήν την απώλεια αργότερα. Τώρα είμαστε στην εποχή της «σακούρα», δηλαδή των ανθισμένων κερασιών. Εδώ τα κεράσια φτάνουν σε τεράστια μεγέθη με χοντρό κορμό. Ο καρπός που παράγουν δεν είναι καλός, αλλά δεν φυτεύονται για τον καρπό, αλλά για το χρώμα. Και ανθίζουν πραγματικά πολυτελώς. Οι Ιάπωνες τα φυτεύουν σε ολόκληρα σοκάκια και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας πηγαίνουν εκεί για να κοιτάξουν: κάθονται κάτω από τα κεράσια, τα θαυμάζουν, πίνουν σάκε και κάποιοι θα γράφουν ποίηση. Γενικά είναι χαρούμενοι. Πράγματι, οι Ιάπωνες είναι μεγάλοι κυνηγοί λουλουδιών και, επιπλέον, όλων τους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης. Για να συναντήσεις έναν χωριάτικο «oji-san» (παππού ή θείο) με αιχμηρή γενειάδα, με «waraji» (ψάθινα σανδάλια), με ένα μπλε φουλάρι στο κεφάλι του... Λοιπόν, πού θα του φαινόταν να έχει τόσο τρυφερό συναίσθημα όπως η αγάπη για τα λουλούδια, και βλέπεις αυτό το «oji-san» τρέξιμο για πολλά μίλια, ή ίσως δεκάδες χιλιόμετρα μέχρι διάσημους κήπους. Τα πλήθη πηγαίνουν να δουν το «momiji» (ένα δέντρο με φύλλα σαν σφενδάμι, μόνο μικρότερα), που κάποιες στιγμές γίνεται κόκκινο σαν αίμα (όπως η βελανιδιά μας, μόνο που κανείς μας δεν θα σκεφτόταν καν να πάει στο δάσος για να το θαυμάσει). Ή, για παράδειγμα, στο Τόκιο, το καλοκαίρι, φαίνεται, τον μήνα Αύγουστο κάποιο είδος λουλουδιού ανθίζει εκεί. Νυχτερινή ή πρωινή βασίλισσα, στα ιαπωνικά. Ανθίζει πριν την ανατολή του ηλίου και κλείνει όταν εμφανίζεται. Και στις δύο η ώρα το πρωί σχεδόν όλο το Τόκιο μαζεύεται στους κηπουρούς για να κοιτάξει αυτή τη βασίλισσα. Ήμουν κι εγώ εκεί!.. Το λουλούδι είναι πολύ συνηθισμένο, φυτευμένο σε μικρά βάζα, τα οποία είναι τοποθετημένα σε ράφια. Και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Ας πούμε ότι μερικά λουλούδια είναι πολύ καλά, αλλά για χάρη αυτού, να σηκώνεσαι τα μεσάνυχτα, να εγκαταλείπεις αυτό που κάνεις και να έρχεσαι εδώ, για όλους, παλιούς και νέους... Από τη δική μας άποψη, αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας λαός στον κόσμο με τόσο ανεπτυγμένη αισθητική αίσθηση και γούστο όσο οι Ιάπωνες. Μπορείτε να το επαληθεύσετε βάζοντας κάποιον "Daiku-san" (ξυλουργός) να κάνει κάτι για εσάς. Θα δείτε αμέσως ότι δίνει την κύρια προσοχή του όχι στη δύναμη ή την ταχύτητα της δουλειάς, αλλά στην κομψότητά της. Επιστολή XIV. 14 Μαΐου 1891 Τόκιο Γνωρίζετε ήδη λεπτομερώς τι συνέβη εδώ στις 29 Απριλίου κοντά στο Κιότο (στο Otsu). Τώρα όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, τελείωσαν. Ο κληρονόμος Tsarevich επέστρεψε με ασφάλεια στο Βλαδιβοστόκ και ο ενθουσιασμός που προκλήθηκε από αυτό το γεγονός σταδιακά υποχώρησε. Πόσο απροσδόκητα ήταν όλα, πόσο άγρια ​​έγιναν όλα! Όλοι ετοιμάζονταν να υποδεχτούν τον αγαπητό καλεσμένο εγκάρδια, με τιμή, του ετοίμαζαν διάφορες προσφορές, γιορτές, φωταγωγίες κλπ. Και ξαφνικά κάποιος γελοίος (τσουμοράναι) Τσούντα Σάντσο τα ανέτρεψε όλα. Τώρα όλη η Ιαπωνία είναι ντροπιασμένη και στεναχωρημένη, και γελάει με τον γελοίο σαμουράι πατριωτισμό του. Η είδηση ​​για το τι είχε συμβεί μας ήρθε την ίδια μέρα, μια ή δύο ώρες μετά το συμβάν, και μας χτύπησε σαν βροντή μια καθαρή μέρα. Ήταν Δευτέρα της Εβδομάδας του Θωμά, όταν συνήθως γιορτάζουμε το Πάσχα της μνήμης των νεκρών: γίνεται η νεκρώσιμη λειτουργία και μετά όλοι οι χριστιανοί με τους ιερείς και τη χορωδία των ψαλτών πηγαίνουν στα νεκροταφεία. Γυρίζουν όλους τους χριστιανικούς τάφους με προσευχή και πασχαλινά τραγούδια. Πήγαμε και εκεί να δούμε και να προσευχηθούμε μαζί με τους χριστιανούς. Μετά το δείπνο, κάθισα ήρεμα σε μια αγγλική εφημερίδα (που δημοσιεύεται εδώ) και διάβασα μια περιγραφή του ταξιδιού του Tsarevich στη νότια Ιαπωνία, για τη δεξίωση που του έγινε στο Kobe, κλπ. Ξαφνικά, ο αιδεσιμότατος τρέχει στο δωμάτιό μου γρήγορα, όπως πάντα. Ο Νικόλαος με μια μίτρα στα χέρια. - «Τι κάνεις; Πάμε! - «Πού; Γιατί;" τον ρώτησα με πλήρη σύγχυση. - «Δεν ξέρεις; Άλλωστε, ο Τσαρέβιτς τραυματίστηκε κοντά στο Κιότο. Ας πάμε στην πρεσβεία να κάνουμε μια προσευχή». Στην πρεσβεία βρήκαμε πλήρη σύγχυση. Οι προετοιμασίες για την υποδοχή του Κληρονόμου του Τσαρέβιτς συνεχίζονταν ακόμη, ενώ οι υπόλοιποι οικοδεσπότες (ο απεσταλμένος ήταν με τον Τσαρέβιτς) βρίσκονταν σε μεγάλη αβεβαιότητα. Το τηλεγράφημα του υπουργείου είχε το εξής περιεχόμενο: «Κοντά στο Κιότο, ένας αστυνομικός χτύπησε τον Τσαρέβιτς με σπαθί στο κεφάλι· αν και οι πληγές είναι βαθιές, η σύνθεση του πνεύματος είναι συμπαγής». Το τηλεγράφημα, όπως βλέπετε, είναι εντελώς ασαφές, εγείροντας κάθε λογής φόβους. Τι υπάρχει; Πώς τελείωσαν όλα; Σκοπεύαμε να κάνουμε ευχαριστήρια προσευχή για την απελευθέρωση από τον θάνατο, αλλά, βλέποντας τη διάθεση των παρευρισκομένων, αποφασίσαμε να υπηρετήσουμε για τους αρρώστους, όπως καταλληλότερο στις περιστάσεις. Μετά την προσευχή, όλοι συγκεντρώθηκαν, μοιράστηκαν τις εντυπώσεις, τις ανησυχίες τους και έγραψαν ένα τηλεγράφημα στον Τσαρέβιτς από ολόκληρη τη ρωσική αποικία. Δεν ελήφθησαν επιπλέον νέα, αν και ένας αγγελιοφόρος πήγαινε στο υπουργείο κάθε μισή ώρα. Φύγαμε για το σπίτι χωρίς να περιμένουμε τίποτα. Στο σπίτι όλα ήταν ήσυχα, κανείς δεν ήξερε τι είχε συμβεί. Λίγο μετά την άφιξή του, ένας Χριστιανός ήρθε στον επίσκοπο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις φωτογραφίες που ήθελαν να παρουσιάσουν στον Τσαρέβιτς. Ο αιδεσιμότατος Νικολάι συλλογίστηκε ήρεμα μαζί του, μη λέγοντας τίποτα για τα νέα της ημέρας. Μόλις τελείωσε αυτό, ο Fr. Πάβελ Σάτο. Αυτοί άρχισαν επίσης να μιλούν για προετοιμασίες για τη δεξίωση: μίλησαν για εικόνες που έπρεπε να παρουσιάσουν στον Τσάρεβιτς και στον Πρίγκιπα Γεώργιο. Κανείς τους δεν ήξερε και δεν άκουσε τίποτα ακόμα. Ο επίσκοπος τελικά τους είπε ότι η προσφορά των εικόνων ίσως έπρεπε να αναβληθεί επειδή ο Τσαρέβιτς τραυματίστηκε. Οι ακροατές δεν κατάλαβαν στην αρχή, έμειναν τόσο έκπληκτοι από αυτή την είδηση. Μετά από αυτό, όλοι στην αποστολή το έμαθαν γρήγορα, και μετά όλο το βράδυ, οι Ιάπωνες μας περπατούσαν κρεμώντας τα κεφάλια τους, απλώνοντας τα χέρια τους και λέγοντας: «Taihenno koto»... (δηλαδή, «ένα φοβερό πράγμα» ή «πατέρες, τι έγινε») Μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η είδηση ​​από την πρεσβεία ότι ο Tsarevich είχε μετακομίσει στο Κιότο και ότι η κυβέρνηση έστελνε εκεί ένα τρένο έκτακτης ανάγκης, με το οποίο θα μπορούσαν να ταξιδέψουν όλοι οι Ρώσοι. Ο Σεβ Νικολάι αποφάσισε να πάει. Το προπονητικό καμπ ήταν, φυσικά, πολύ σύντομο και το κάναμε στο Κιότο. Το αίσθημα της αβεβαιότητας συνεχιζόταν ακόμα, αλλά εμφανίστηκε κάποια σιγουριά στην ψυχή μου ότι ο κίνδυνος δεν ήταν τόσο μεγάλος αν ήταν δυνατόν να μετακομίσω στο Κιότο αμέσως μετά την πληγή... Εν τω μεταξύ, οι πόρτες του καθεδρικού μας ήταν ξεκλείδωτες και η φωτιά έλαμπε στα παράθυρα. Αποδεικνύεται ότι οι μαθητές και οι μαθητές μας συγκεντρώθηκαν με τον π. Ο Πάβελ Σάτο (είναι ο εξομολογητής τους) να προσευχηθεί για την υγεία του Τσαρέβιτς. Εμείς, φυσικά, δεν μπορούσαμε να τους αναγκάσουμε να προσευχηθούν για τον Τσαρέβιτς μας: με τον οδυνηρό πατριωτισμό του (ένα είδος πατριδομανίας), οι Ιάπωνες δεν μπορούν να συμβιβαστούν να προσεύχονται για έναν ξένο Ηγεμόνα, αυτό στο εκπληκτικό του κεφάλι φαίνεται να είναι προδοσία του Μικάντο του. Ήταν ακόμη πιο παρήγορο να βλέπουμε αυτή την εθελοντική προσευχή από την πλευρά των μαθητών μας, οι οποίοι, όπως κάθε νέος, είναι, φυσικά, πιο ριζοσπαστικοί από τους ενήλικες. Την επόμενη μέρα, Χριστιανοί από τις εκκλησίες του Τόκιο έκαναν λειτουργία προσευχής. Όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα οι Χριστιανοί μας ήρθαν στο δωμάτιό μου ο ένας μετά τον άλλο με εκφράσεις συμπάθειας. Όλοι ήταν ντροπιασμένοι και απογοητευμένοι στον τελευταίο βαθμό. Συγκρίνετε την κατάστασή μας με τη δική τους και πιθανότατα θα πείτε ότι είναι ακόμη χειρότερα από εμάς. Τώρα ηρεμήσαμε: οι εφημερίδες έφεραν ευνοϊκά νέα: προφανώς δεν υπήρχε πια κίνδυνος. Δεν μπορούσαμε παρά να ευχαριστήσουμε τον Θεό που όλα τελείωσαν τόσο ευχάριστα. Εν τω μεταξύ, αυτό έφερε μικρή ανακούφιση στους Ιάπωνες: η επαίσχυντη κηλίδα συνέχιζε να βρίσκεται στην Ιαπωνία και, όσο προχωρούσε, τόσο περισσότερο αποκαλυπτόταν και γινόταν πιο αισθητή. Λυπήθηκα ακόμη και για αυτούς τους αθώους που έπρεπε να πληρώσουν για τον άσχημο πατριωτισμό κάποιου Τσούντα. Ο Θεόδωρος μας, με καθαρή ρωσική αγανάκτηση, επέπληξε πρώτα τους Ιάπωνες, αποκαλώντας τους «θηρία» και «μαϊμούδες» επειδή τραυμάτισαν τον αθώο Τσαρέβιτς. «Τι τους έκανε;» Αλλά τότε ο Θοδωρής μας υποχώρησε, στη θέα της γενικής θλίψης των Ιαπώνων: «Λοιπόν, πώς φταίνε; Άλλωστε, τώρα είναι χειρότεροι από εμάς, πιο ντροπιασμένοι». Την 1η Μαΐου ο Σεβ Νικολάι με τα πιο παρήγορα νέα. Ο Τσαρέβιτς τραυματίστηκε ελαφρά και τώρα αναρρώνει πλήρως. Στο Κιότο, ο Αιδ. Νικόλαος έγινε δεκτός με μεγάλη ευγένεια από τον Τσαρέβιτς. Τον ενημέρωσε για τη θλίψη όλων των χριστιανών του, για την προσευχή τους για τον Τσαρέβιτς. Ο διάδοχος Tsarevich ευχαρίστησε τον επίσκοπο και είπε ότι λόγω ενός ατόμου δεν είχε αλλάξει καθόλου την καλή του γνώμη για την Ιαπωνία. Στην ίδια αίθουσα (καθαρά Ιάπωνας) βρισκόταν και ο Έλληνας πρίγκιπας Γεώργιος, τον οποίο ο Κληρονόμος Τσαρέβιτς παρουσίασε στον Σεβασμιώτατο. Νικόλαος ως σωτήρας του. Σύντομα, μας ήρθαν νέα για τη μεταφορά διακεκριμένων προσκεκλημένων από το Κιότο στο Κόμπε με ρωσικό στρατιωτικό πλοίο και, τέλος, για την αναχώρηση ολόκληρης της ρωσικής μοίρας στο Βλαδιβοστόκ. Δύο οδηγοί που μετέφεραν το Tsarevich κατά τη διάρκεια του θλιβερού γεγονότος και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνέβαλαν στη σωτηρία του βραβεύτηκαν βασιλικά. Έγιναν γενναιόδωρες δωρεές σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η ορθόδοξη ιεραποστολή, η οποία έλαβε και ένα βασιλικό δώρο: 10.000 δολάρια, δεν ξεχάστηκε. Είναι πια παρελθόν. Το μόνο που απέμεινε ήταν ένας ντροπιαστικός λεκές για την Ιαπωνία και ένας ενοχλητικός αστυνομικός φρουρός κοντά στην αποστολή. Υπάρχουν αρκετοί ντυμένοι αστυνομικοί στην αυλή και τρεις εμφανείς στο δρόμο. Όλοι περιμένουν κάποια συνέχεια της ιστορίας του Κιότο, φοβούνται για τον επίσκοπό μας (ο οποίος, περισσότερες από μία φορές, στο παρελθόν, κινδύνευσε). Ελπίζουμε όμως αυτή η φρουρά να τελειώσει σύντομα, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν σας έχω γράψει ακόμα για το πώς πέρασαν οι διακοπές μας. Την Κυριακή των Βαΐων είχε πολύ κόσμο κατά την ολονύχτια αγρυπνία. Δεν υπάρχουν ιτιές στην Ιαπωνία, και είναι πολύ αργά για αυτές, έτσι η sakura άνθισε, και έτσι, όλοι οι προσκυνητές μας και εμείς σταθήκαμε με λευκή και ροζ sakura. Αποδείχθηκε κάτι σαν την Πεντηκοστή. Κατά τη διάρκεια των Αγίων Παθών, οι ιεροσπουδαστές και οι μαθητές κοινωνούσαν και πάλι. Τη Μεγάλη Πέμπτη ακούσαμε 12 ευαγγέλια. Εδώ υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα. Μαζί μας αυτό που διαβάζουμε, αυτό που ακούμε, αυτό που διαβάζουμε είναι εξίσου σαφές ή ακατανόητο. Δεν είναι έτσι με τους Ιάπωνες. Το Ευαγγέλιο είναι τυπωμένο με κινεζικούς χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν δύο προφορές: κινεζική (παραμορφωμένη) και αμιγώς ιαπωνική. Το πρώτο μπορεί να συγκριθεί με ξένες λέξεις που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα μας. Λοιπόν, αν ο αναγνώστης διαβάζει καθαρά στα ιαπωνικά, ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να καταλάβει την ανάγνωση. Αλλά οι περισσότεροι μορφωμένοι, φυσικά, διαβάζουν αμιγώς κινέζικη ανάγνωση και γραφή με την πρώτη προφορά. Οι κινεζικές λέξεις είναι μονοσύλλαβες και επομένως υπάρχουν πολλές μονοφωνικές λέξεις. Π.χ. «Xing» σημαίνει: νέο, καρδιά, πίστη, πνεύμα κ.λπ. Φυσικά, ο ακροατής, ειδικά όταν διαβάζει γρήγορα, χωρίς κατάλληλες χειρονομίες, δεν μπορεί να καταλάβει πολλά. Και αν ο αναγνώστης στέκεται μακριά και δεν διαβάζει εντελώς χωριστά, τότε είναι αδύνατο να διακρίνει τίποτα από αυτόν. Προέκυψε μια ιδιόμορφη ανάγκη να έχω ένα βιβλίο μπροστά στα μάτια μου για να καταλαβαίνω τι διάβαζα. Και τώρα οι προσκυνητές μας στέκονται πίσω από τα 12 Ευαγγέλια με βιβλία, και τα κεριά στα χέρια τους έχουν πάψει να είναι ένα απλό σύμβολο: είναι επίσης απαραίτητα για την ανάγνωση. Φυσικά το Πάσχα γιορτάστηκε ιδιαίτερα πανηγυρικά. Όλοι οι Χριστιανοί μας (σε όλη την Ιαπωνία) σπάνε τη νηστεία τους όχι στο σπίτι τους, αλλά κοντά στην εκκλησία -στο Τόκιο- στην ιεραποστολή. Για να το πετύχει αυτό, κάθε ιδιωτική κοινότητα του Τόκιο (εκκλησία) καταλαμβάνει ένα από τα δωμάτια στα κτίρια της ιεραποστολής, το διακοσμεί όσο καλύτερα μπορεί, προσπαθώντας να ξεπεράσει τους γείτονές της με κομψότητα. Φέρτε λουλούδια, "kake-mono" - ειλητάρια με λόγια Κινέζων σοφών, με κάποιο ποίημα, για Χριστιανούς - με τα λόγια της Αγίας Γραφής, επίσης με ιαπωνικούς πίνακες. Τέτοιοι ειλητάριοι κρέμονται σε ένα τιμητικό μέρος στο ιαπωνικό zashiki. Στην παλιά εκκλησία, που βρίσκεται σε μια από τις αίθουσες του κτιρίου της ιεραποστολής, τοποθετούνται πασχαλινά κέικ, αυγά κ.λπ. Αυτό είναι επίσης θέμα ανταγωνισμού. Τι σχήματα δίνονται σε αυτά τα πασχαλινά κέικ; Τα φτιάχνουν σε σχήμα μπολ, σε σχήμα πλοίου, σε σχήμα σπιτιού κλπ κλπ, ό,τι ιαπωνική ευρηματικότητα μπορεί να βρει. Τα αυγά βάφονται επίσης σε όλα τα χρώματα. Επιπλέον, φέρονται διάφορα μπισκότα, σε μορφή σταυρού και πουλιών. Όλα αυτά τοποθετούνται σε ειδικές ομάδες σε ράφια, διακοσμημένα με ένα ολόκληρο δάσος από ανθισμένα φυτά και σημαίες. Ο ναός παίρνει την πιο γιορτινή όψη. Από τις 8 μ.μ. το Σάββατο άνοιξαν την ανάγνωση των Πράξεων των Αποστόλων και οι ιεροσπουδαστές αποφάσισαν να κάνουν κηρύγματα στην παλιά εκκλησία, το ένα μετά το άλλο. Ο ζήλος των νεαρών κηρύκων μας αυτή τη φορά όμως δεν βρήκε απάντηση στους ακροατές. μετά από λίγο οι χριστιανοί ζήτησαν από τους ιεροκήρυκες να μεταφερθούν κάπου αλλού, γιατί τους εμπόδιζαν να στολίσουν τα πασχαλινά τους κέικ. Η θεία λειτουργία τελέστηκε φυσικά με τον ίδιο τρόπο όπως και στη Ρωσία. Όλοι οι Χριστιανοί στέκονταν με κεριά. Ιερείς με λευκά άμφια. Ο ναός ήταν θετικά υπέροχος. Ένα πράγμα έλειπε για εμάς τους Ρώσους: δεν υπήρχε αυτή η μυστηριώδης και ταυτόχρονα επίσημη κουδούνισμα τη νύχτα του Πάσχα, στην οποία είμαστε τόσο συνηθισμένοι και που συντονίζει τόσο ιδιαίτερα την ψυχή. Γύρω μας υπήρχαν παγανιστές. ήταν ακατάλληλο να τους ξυπνήσουμε τα μεσάνυχτα με τα θορυβώδη κουδούνια μας. Ωστόσο, όλοι εδώ ήταν συνηθισμένοι στη σιωπηλή γιορτή. κανείς δεν παρατήρησε την έλλειψη. Μετά τη λειτουργία, ο Σεβ. Νικολάι πήγε να αφιερώσει πασχαλινές πίτες για τους Χριστιανούς στην παλιά εκκλησία και περπάτησε με συγχαρητήρια σε όλες τις αίθουσες ιεραποστολής όπου βρίσκονταν διαφορετικές εκκλησίες. Εμείς οι παπάδες (οι τρεις μας) πηγαίναμε στα σχολεία για να ευλογήσουμε το Πάσχα στους μαθητές. Παντού είναι φωτισμένο, παντού είναι διασκεδαστικό, χαρούμενο. Στην αποστολή, σε μια από τις αίθουσες, στρώθηκε τραπέζι για όλους τους κληρικούς, τους δασκάλους, τους μεταφραστές και γενικά για όλους τους υπαλλήλους μας. Επισκεπτόμασταν τον Σεβ. Νικόλαο. Μαζί μας ήταν και οι συνάδελφοί μας Έλληνες καλεσμένοι. Παρεμπιπτόντως, υπήρχε ένας ιερέας που μας εξέπληξε αρκετά με την επίσκεψή του στην Ιαπωνία για να συγκεντρώσει δωρεές για την εκκλησία. Ο ίδιος ο αιδεσιμότατος Νικολάι, ωστόσο, δεν ήταν μαζί μας: έπρεπε να δεχτεί συγχαρητήρια. Κάθε Χριστιανός, φεύγοντας από το σπίτι, πρέπει να πάει στο «τσάι-σιμπ» του (τον μεγάλο πνευματικό πατέρα, δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, τον επίσκοπο - μόνο η ιαπωνική λέξη λέει περισσότερα για την ηθική σημασία του επισκόπου) για να τον συγχαρεί και να μοιραστεί τον Χριστό μαζί του. Ο επίσκοπος δίνει στον καθένα ένα κόκκινο αυγό. Έτσι πέρασε η ώρα μέχρι τις έξι το πρωί. Αλλά και τότε κανείς δεν σκέφτηκε την ξεκούραση. Πριν προλάβω να επιστρέψω στο δωμάτιό μου, το κατηχητικό μας σχολείο μπήκε με το πλήρες συμπλήρωμά του και δήλωσε ότι «τα μάτια της θέλουν να βγουν έξω» (αντίστοιχο με τα «συγχαρητήρια» μας, τα μάτια των Γιαπωνέζων ξεπροβάλλουν, προφανώς από ιδιαίτερη χαρά) και «Χριστός fukukwatsusu» (ανέστη). Έπρεπε να πω ψέματα ότι τα μάτια μου έβγαιναν επίσης από τις κόγχες τους. Ακολουθώντας τους ήρθαν οι μαθητές της σχολής τραγουδιού, μετά ήρθαν κάθε λογής επίσημοι και μη χριστιανοί - όλοι με ένα χαρούμενο «Χριστός Ανέστη», με χαμόγελα και υποκλίσεις. Υπάρχουν λίγα φιλιά εδώ: αυτό δεν είναι καθόλου τοπικό έθιμο και είναι απίθανο να ριζώσει εδώ. Ακόμα και οι γονείς δεν φιλούν τα παιδιά τους. Λίγο αργότερα ήρθε η δεξιά χορωδία με τον ιερέα. τραγούδησαν το «Χριστός Ανέστη», το «Άγγελος Κλαίει» κ.λπ., με μια λέξη, όπως στη Ρωσία. Μετά - η αριστερή χορωδία, μετά - το σχολείο από το Κοζί-μάτσι. Το πασχαλινό τραγούδι ακουγόταν σε όλη την αποστολή μας όλη μέρα. Επιστολή XV. 1η Ιουνίου 1891. Τόκιο Στο σχολείο μας ξεκίνησε η καλοκαιρινή σεζόν και μαζί της η συνεχής αναψυχή. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο; Όχι, υπάρχουν λίγα πράγματα που είναι συνηθισμένα εδώ. Οι μαθητές γιορτάζουν τις εξόδους τους εδώ με τέτοιο κέφι που οι Ρώσοι σύντροφοί τους δεν θα το σκεφτόντουσαν ποτέ. Το προκαταρκτικό παιχνίδι, φυσικά, είναι το πιο συνηθισμένο. Μια αντιπροσωπεία από το σχολείο εμφανίζεται στην αίθουσα κάθε λίγο πολύ επίσημου προσώπου με τα πιο ευγενικά τόξα και αθώα πρόσωπα. Τα στενά μάτια είναι εντελώς πνιγμένα σε ένα χαμόγελο. Οι αγγελιοφόροι σας δίνουν ένα εισιτήριο και γίνονται ακόμα πιο συγκινητικοί. Πρέπει να πληρώσετε για το εισιτήριο. Έχοντας συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό, οι μαθητές αγοράζουν στον εαυτό τους διάφορα δώρα, και το πιο σημαντικό, καπάκια τζόκεϊ και κάθε είδους βραβεία για μελλοντικά παιχνίδια. Η επιλογή των βραβείων είναι αξιοσημείωτη, πολύ χαρακτηριστική. Οι ιεροσπουδαστές μας και γενικά οι μαθητές μας δύσκολα θα είχαν σκεφτεί τέτοια πράγματα. Για παράδειγμα, ένα μαντήλι, σαπούνι, σκόνη δοντιών, ένα συρτάρι τουαλέτας, ένα σημειωματάριο, χωρίς τα οποία ούτε ένας Ιάπωνας δεν θα πάει πουθενά. Αυτοί οι Ιάπωνες έχουν καταπληκτικές πρακτικές. Την καθορισμένη μέρα, το πρωί, οι ιεροδιδασκαλιστές, όλοι με πολύχρωμα σκουφάκια τζόκεϊ, δύο στη σειρά, έρχονται στο προαύλιο της ιεραποστολής και παρατάσσονται μπροστά στα παράθυρα του επισκόπου. Στην κορυφή της στήλης κυματίζει μια τεράστια λευκή σημαία με κινέζικα γράμματα μεγάλης αυλής: «Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή». Παρόμοιες σημαίες βρίσκονται στη μέση και στην ουρά της στήλης, και τότε σχεδόν κάθε ιεροδιδάσκαλος κρατά στα χέρια του μικρές σημαίες όλων των χρωμάτων. Ο αιδεσιμότατος Νικόλαος βγήκε σε αυτόν τον στρατό, τον ευλόγησε, είπε λίγα λόγια και ο στρατός γεμάτος σημαίες και εύθυμα μιλώντας μεταξύ τους, περπάτησε στους δρόμους του Τόκιο. Πρέπει να πάει μακριά, περίπου οκτώ μίλια, στην προαστιακή πόλη Oji, που φημίζεται για τον ναό της Inari ή της αλεπούς. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, πήγαμε εκεί με αρκετούς Ιάπωνες δασκάλους. Το μέρος είναι πραγματικά υπέροχο. Γι' αυτό οι Ιάπωνες το επέλεξαν για αναψυχή (την ίδια περίοδο με εμάς, άλλο σχολείο γιόρταζε αναψυχή στο ίδιο Oji). Οι τύποι μας στρατοπέδευσαν σε ένα μισό βουνό, κάτω από μεγάλα απλωμένα δέντρα, και από κάτω ήταν μια πλατιά πεδιάδα, σπαρμένη με καλλιέργειες, τώρα καταπράσινη. Τα χωριά ήταν ορατά εδώ κι εκεί. Στο πλάι κάπνιζε ένα μεγάλο εργοστάσιο χαρτικών. Οι ιεροσπουδαστές μας, έχοντας τελειώσει το «γκοζέν» τους (ρύζι ή μεσημεριανό γενικά), τώρα μαζεύτηκαν σε μια παρέα, ξεκουράστηκαν από το πρωινό ταξίδι και από παιχνίδια, διασκέδασαν με διάφορες ιστορίες και ανέκδοτα. Όλοι οι Ιάπωνες έχουν μια καταπληκτική συνήθεια να μετρούν στα δάχτυλά τους. Δεν θα κάνουν την πιο απλή αριθμητική πράξη, για να μην καταφύγουν στα δάχτυλά τους. Τι είναι αυτό; Είναι έλλειψη παιδείας ή, μήπως, φυσική έλλειψη σύνθεσης; Σε γενικές γραμμές, οι Ιάπωνες έχουν ισχυρή ανάλυση πριν από τη σύνθεση Δεν είναι εύκολο γι 'αυτούς να αφομοιώσουν το γενικό, αλλά αντιλαμβάνονται και σημειώνουν αμέσως κάθε συστατικό μέρος, το οποίο, επομένως, αποκτάται από αυτούς ξεχωριστά. Αυτό είναι προφανώς ο καρπός της κινεζικής παιδείας τους. Για επτά χρόνια, και ίσως περισσότερα, κάθε Ιάπωνας κάθεται σε αυτό το γράμμα, και όλο το καθήκον του όλο αυτό το διάστημα είναι να μην χάσει καμία λεπτή λεπτομέρεια στην οποία το ένα γράμμα διαφέρει από το άλλο. θα συνηθίσετε να αναλύετε και να αφομοιώνετε γρήγορα λεπτομέρειες. Αφού κάθισαν για λίγο, οι δύο δάσκαλοί μου (ο Miy και ο Morita, και οι δύο τώρα, το 1895, ήδη ιερείς) πήγαν να περιπλανηθούν στη γύρω περιοχή, πήγαν στα κοντινότερα χωριά και κοίταξαν σε διαφορετικές γωνιές. Το μονοπάτι μας ήταν περισσότερο σαν χωράφι, ανάμεσα σε πράσινα σιτηρά. Περπατήσαμε κατά μήκος ενός εξοχικού μονοπατιού. Και στις δύο πλευρές του, το νερό κυλούσε γρήγορα κατά μήκος των αυλακώσεων. Πρόκειται για τεχνητή άρδευση. Όλα αυτά τακτοποιούνται απλά, φθηνά, και ταυτόχρονα όλα αυτά είναι χρήσιμα και πρακτικά. Είναι αδύνατο να μην αποδοθεί δικαιοσύνη στους Ιάπωνες ως προς αυτό. Η βόλτα στα χωράφια ήταν εξαιρετική. Περιστασιακά, μόνο η μυρωδιά από ένα μοναδικό λίπασμα με έκανε να θυμάμαι ότι οι Ιάπωνες έμαθαν όλα τα θαύματα του πολιτισμού τους από τους Κινέζους. Είναι εκπληκτικό: οι άνθρωποι είναι πολύ ικανοί, έξυπνοι, πρακτικοί και έχουν περάσει σχεδόν μιάμιση χιλιάδες χρόνια από τότε που δανείστηκαν τον πολιτισμό τους από τους Κινέζους, και όλο αυτό το διάστημα δεν τους πέρασε ποτέ από το μυαλό να κάνουν προσαρμογές για την Ιαπωνία σε αυτόν τον πολιτισμό. Οι Κινέζοι έχτισαν πολύ καλά σπίτια για το νότο, αλλά για τη βόρεια Ιαπωνία αυτά τα σπίτια είναι πολύ ευάερα, πρέπει να παγώνεις αλύπητα σε αυτά το χειμώνα και να κάθεσαι με όλη την γκαρνταρόμπα φορτωμένη πάνω σου. Ίσως οι Ιάπωνες να σκέφτονταν περισσότερο τον πόλεμο μεταξύ τους, αλλά άφησαν τον πολιτισμό στους Κινέζους που περιφρονούσαν. Θα συμβεί το ίδιο με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό; Θα πάρουν τα πάντα από τους Ευρωπαίους, θα υιοθετήσουν νέες εφευρέσεις πιο γρήγορα, ίσως, από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, αλλά δεν θα προσθέσουν τίποτα δικό τους. Τα χωράφια ήταν σπαρμένα με κριθάρι και εν μέρει σιτάρι. Το κριθάρι εδώ αποδεικνύεται φθηνότερο από το ρύζι και χρησιμεύει ως στήριγμα για το τελευταίο για τους χωρικούς. Καταναλώνεται μισό μισό με ρύζι. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τις μεθόδους της αροτραίας καλλιέργειας εδώ με τις δικές μας. Ο ντόπιος αγρότης εργάζεται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, με τα χέρια του, χωρίς τη βοήθεια οικόσιτων ζώων. Αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά η καλλιεργήσιμη γη έχει τελειώσει ακριβώς για μια έκθεση. Με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια όπως τα ιαπωνικά βερνίκια. Έχοντας οργώσει το οικόπεδό του με μια τσάπα και το καθάρισε από ζιζάνια και ρίζες, ο Ιάπωνας στρώνει με τα χέρια του κρεβάτια σε όλο το μήκος ή το πλάτος του οικοπέδου και μετά αρχίζει να σπέρνει, ή μάλλον, να φυτεύει ψωμί: οι κόκκοι είναι διάσπαρτοι σε μικρές πρέζες, όπως φυτεύουμε λουλούδια σε βάζα. Φυσικά, η δουλειά είναι πολύ μεγάλη, αλλά τότε είναι ωραίο να βλέπεις τέτοια καλλιεργήσιμη γη. Ένας άλλος θα σπείρει το οικόπεδό του με διάφορα σιτηρά και λαχανικά: ένα κρεβάτι κριθάρι, ένα κρεβάτι με φαγόπυρο, μετά παπαρουνόσπορο, μετά πάλι κριθάρι, λαχανικά κλπ. Η καλλιεργήσιμη γη μετατρέπεται σε ένα είδος ανθόκηπου. Το κύριο μέλημα και η εργασία είναι η σπορά του ρυζιού. Πρώτα απ 'όλα, χρειάζεστε ένα φυτώριο για το ρύζι. Για να γίνει αυτό, ένα μικρό κομμάτι γης, δύο φατνίων ή λιγότερο, διατίθεται και χωρίζεται με χωμάτινα χωρίσματα. Εδώ ρέει νερό από ένα κοντινό ρέμα και σιγά σιγά σχηματίζεται ένας πραγματικός βάλτος. Τότε ο χωρικός οργώνει, ή μάλλον ζυμώνει, τη βρωμιά, που το βάθος της φτάνει μέχρι τη μέση. Μετά από αυτό, οι κόκκοι ρυζιού ρίχνονται εδώ και ένα κοντάρι με σχοινιά κρεμασμένα με πολύχρωμα κομμάτια χαρτιού τοποθετείται στην κορυφή - αυτό είναι ένα σκιάχτρο για τα πουλιά. Οι κόκκοι επιπλέουν σε αυτό το φυτώριο μέχρι να φυτρώσουν και να μεγαλώσει το «wakaba» (σπορόφυτα, νεαρό γρασίδι). Στη συνέχεια ξεκινά το φεστιβάλ ρυζοφύτευσης της Ιαπωνίας, κάτι που μοιάζει πολύ με το χόρτο μας στη χαρούμενη ατμόσφαιρά του. Οι Ιάπωνες ντύνονται, δένουν άσπρα ή μπλε φουλάρια γύρω από τα κεφάλια τους και, με τσαμπιά από φρέσκια νεαρή πρασινάδα, αρχίζουν να περπατούν σε σειρές σε όλη την καλλιεργήσιμη γη, φυτεύοντας ρύζι. Λένε ότι αποδεικνύεται μια γραφική θέα. Οι κάτοικοι της πόλης πηγαίνουν να δουν αυτή τη διάταξη καθισμάτων κάπου έξω από την πόλη, σε έναν λόφο γνωστό σε όλη την πόλη. Κάθονται εκεί, πίνουν τσάι ή περισσότερο «σάκε», θαυμάζουν την ομορφιά, «κεσσίκι» (θέα) και, φυσικά, γράφουν ή τουλάχιστον διαβάζουν ποίηση. Ένας Ιάπωνας δεν μπορεί να κάνει χωρίς "uta" (ποιήματα) και "sake" (κρασί) εάν το "kessiki" του κάνει πραγματικά εντύπωση. Οι σπορείς, βέβαια, μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη για τη σπορά ρυζιού: το να περπατάς μέσα στη λάσπη όλη μέρα με λυγισμένη πλάτη δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Ωστόσο, αν είναι δυνατόν, έχουν και μια εορταστική, χαρούμενη εμφάνιση. Περιπλανώμενοι σε διαφορετικές κατευθύνσεις, φτάσαμε τελικά στο περίφημο τοπικό Inari. Ο ίδιος ο ναός, φυσικά, δεν διαφέρει από τα άλλα "miya" με κανέναν σημαντικό τρόπο. Πρώτα απ 'όλα, περνάτε μέσα από το "tori-mon" - αυτή είναι μια ειδικά διαμορφωμένη πύλη, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των σιντοϊστικών ιερών. Η δομή τους είναι η εξής: δύο μεγάλοι πυλώνες, πάνω στους οποίους τοποθετείται μια εγκάρσια ράβδος, των οποίων τα μακριά, προεξέχοντα άκρα είναι ελαφρώς κυρτά προς τα πάνω. Κάτω από αυτήν την εγκάρσια ράβδο, μια άλλη τοποθετείται μεταξύ των στύλων χωρίς προεξέχοντα άκρα. Και οι δύο εγκάρσιες ράβδοι συνδέονται μεταξύ τους στη μέση με μια μικρή σανίδα ή ραβδί (με μια μάλλον μοναδική συμβολική σημασία). Μερικές φορές ένα τραπέζι με κάποια ιερή επιγραφή κρεμιέται σε αυτόν τον συνδετικό πίνακα. Αυτή είναι η όλη δομή αυτών των πυλών. Ως επί το πλείστον, είναι ξύλινα, αλλά είναι φτιαγμένα και από πέτρες, και μερικές φορές, σε ιδιαίτερα υπέροχους ναούς, χυτεύονται από μπρούντζο. Από την πύλη μπαίνεις στην αυλή του ναού. Ακριβώς απέναντι από την πύλη υπάρχει μια ειδική υπερυψωμένη πλατφόρμα κάτω από ένα θόλο: ο χορός γίνεται εδώ κατά τη διάρκεια των διακοπών. Περαιτέρω, στην ίδια απόσταση, στην ίδια ευθεία, βλέπετε το πρώτο τμήμα του ναού. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εικόνες σε αυτό: ένας καθρέφτης χρησιμεύει ως σύμβολο της θεότητας. Στα πλαϊνά υπάρχουν πινακίδες με τα ονόματα των νεκρών, και υπάρχουν ψωμιά δύο μερών από ρυζάλευρο. Το άχυρο είναι κρεμασμένο κατά μήκος του γείσου - επίσης σύμβολο της θεότητας. Οι απλοί θνητοί επιτρέπονται μόνο εδώ, μέχρι το κατώφλι του «γιασίρο», αλλά βρίσκεται ακόμη πιο μακριά, επίσης σε ευθεία γραμμή. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κτίριο, μια καλύβα, μόνο ιερείς, φαίνεται, επιτρέπονται εκεί. Στο Inari, η μόνη διαφορά ήταν ότι από την πύλη μπαίνεις σε μια πέτρινη, μάλλον εντυπωσιακή σκάλα, κατά μήκος της οποίας ανεβαίνεις στο ιερό. Στα πλάγια των σκαλοπατιών υπάρχουν αγάλματα αλεπούδων και ανθρώπων. Η κύρια ομορφιά είναι τα τεράστια εκατοντάχρονα δέντρα που σκιάζουν τις σκάλες και το ιερό. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο εδώ. Μια στενή σκάλα οδηγεί από το ιερό - ένα μονοπάτι μέχρι το βουνό, αυτό είναι το μονοπάτι προς το διαμέρισμα της αλεπούς. Το μονοπάτι στριφογυρίζει κατά μήκος της πλαγιάς του βουνού κάτω από τα δέντρα. Κάθε τόσο συναντάς μικρά “Tori-mon” φτιαγμένα από κοντάρια. Αυτές είναι προσφορές στην αλεπού από τους θαυμαστές της. οι προσφορές δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ γενναιόδωρες. Κάθε Tory Mon έχει επίσης γραμμένο το όνομα του δωρητή. Ψηλότερα στο βουνό, αυτά τα "Tori-mons" τοποθετούνται σε τέτοιους αριθμούς που σχηματίζουν έναν συνεχή διάδρομο, κατά μήκος του οποίου πρέπει να κάνετε το δρόμο σας, σκύβοντας δυνατά, αν όχι από σεβασμό προς την αλεπού, τουλάχιστον για να μην χτυπήσετε το κεφάλι σας στα χαμηλά "Tori-mons". Έχοντας περάσει αυτόν τον περίεργο διάδρομο, φτάνετε τελικά σε κάποιο είδος καλύβας με μπούτια κοτόπουλου - είτε σε ένα σπίτι πουλιών είτε σε ένα παρεκκλήσι. Οι μικρές πόρτες είναι κλειδωμένες, αλλά μέσα από τις στρογγυλές τρύπες (για ελεημοσύνη) μπορείτε να δείτε το εσωτερικό της μαγικής καλύβας. Υπάρχει λίγο ενδιαφέρον εκεί, αλλά πολλή σκόνη και βρωμιά. Στα ράφια υπάρχουν άθλιες εικόνες αλεπούδων, σκονισμένες και άθλιες, και διάσπαρτα κέικ που οι επισκέπτες κερνούν την αλεπού. Τα ράφια καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο στο εσωτερικό, οπότε δεν μπορείτε να δείτε τι υπάρχει από κάτω τους. Εκεί, προφανώς, υποτίθεται ότι είναι το σπίτι, ή το υπνοδωμάτιο, του πιο μυστηριώδους κατοίκου. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες καλύβες λίγο πιο δίπλα. Πρέπει να είναι για άλλες αλεπούδες, μόνο εκείνες είναι ακόμη νέες και δεν χαίρουν τιμής: οι «Τόρι-μον» στέκονται μόνο μπροστά σε μερικές και σε μικρούς αριθμούς. Το οικόσημο της αλεπούς είναι ζωγραφισμένο στις καλύβες: μια φλεγόμενη μπάλα. Όταν επιστρέψαμε, βρήκαμε τα παιδιά μας σε πλήρη εξέλιξη σε κάθε είδους παιχνίδια και αθλήματα. Τα βραβεία έγιναν με κλήρωση. Όλα αυτά τα παιχνίδια φαίνεται να είναι μια ευρωπαϊκή καινοτομία. Μαζί με το σχολείο, όλοι οι σχολικοί κανόνες ήρθαν εδώ από τον Παλαιό Κόσμο. Ο στρατός μας έφτασε στο σπίτι γύρω στις 7 το απόγευμα και, όπως το πρωί, παρατάχθηκε μπροστά στα παράθυρα του επισκόπου. Βγήκε πάλι ο επίσκοπος. Τα παιδιά μας τραγούδησαν ξαφνικά το "To the King of Heaven". Δεν φαινόταν πολύ άνετο με καπάκια τζόκεϊ και με σημαίες», ζήτησε ο αιδεσιμότατος Νικολάι να τραγουδήσει κάτι πιο κατάλληλο. Στη συνέχεια ακούστηκαν τα δυνατά κουδουνίσματα του ιαπωνικού ύμνου: «Kimi-ga yo-wa». Εν κατακλείδι, φώναξαν κάτι ακατανόητο για τον επίσκοπο, είτε «ωωω» ή «γρήγορα», και πήγαν στην ίδια τελετουργική πορεία στο ιεροσπουδαστήριό τους. Υπήρχε επίσης κάποιου είδους παρέλαση με τραγούδι του ύμνου και φωνές. Αύριο, προφανώς, όλοι θα αρνηθούν να απαντήσουν στο μάθημα, με αφορμή την αναψυχή. Τώρα μπαίνουμε στην πιο δυσάρεστη περίοδο, το λεγόμενο «nyubai». Για ένα μήνα ή και σαράντα ημέρες, ψιλόβροχο ψιλόβροχο σχεδόν συνεχώς. Η υγρασία εδώ είναι αδιανόητη, πρωτόγνωρη. Δεν μπορείτε να αφήσετε το φόρεμα στον τοίχο στη σκιά. σε μια ή δύο μέρες θα καλυφθούν όλα με μούχλα. Τα έπιπλα είναι υγρά, τα ντουλάπια δεν ανοίγουν και οι πόρτες τους έχουν φουσκώσει από την υγρασία. Στην πραγματικότητα, ήταν κυριολεκτικά αδύνατο να ανοίξουν τα ντουλάπια της εκκλησίας στον νέο καθεδρικό ναό. Γίνονταν το χειμώνα, όταν ο αέρας ήταν πολύ ξηρός, και έτσι, κατά τη διάρκεια του nyubai, έπρεπε να πάρουμε το σκευοφυλάκιο από εκεί και, παρά τις προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα. Προσθέστε τη βουλιμία στη βροχή, πιθανότατα από τον νότιο άνεμο, και θα πάρετε μια ιδέα για το nyubai μας. Οι πονοκέφαλοι σχεδόν ποτέ δεν σταματούν για όσους δεν το έχουν συνηθίσει και οι ίδιοι οι Ιάπωνες υποφέρουν όχι λιγότερο από εμάς. Καταστροφή για τους νευρικούς και ρευματικούς. Οι φτωχοί μας ιεροδιδασκάλοι πρέπει να υπομείνουν ένα διπλό χτύπημα: αρχίζουν οι εξετάσεις. Είναι αδύναμος λαός σε σύγκριση με τον δικό μας. Συχνά αρρωσταίνουν και δεν αντέχουν την έντονη ψυχική εργασία. Το κεφάλι αρχίζει να πονάει και ο καημένος πρέπει να σταματήσει να μελετά. Οι δικοί μας είναι σε ακόμα καλύτερες συνθήκες, τρώνε κρέας δύο τρεις φορές την εβδομάδα. δεν μπορείτε να πάτε μακριά με το ρύζι. Για τις γιορτές σκεφτόμαστε να στείλουμε τα μισά στη ντάκα, όπου σκοπεύω να ταξιδέψω κι εγώ. Επιστολή XVI. 15 Ιουλίου 1891 Τόκιο Σήμερα επέστρεψα από το ταξίδι μου. Έζησα στη χώρα, περπάτησα στα βουνά, ανέπνευσα καθαρό αέρα και τώρα είμαι πίσω στο Τόκιο. Θα σας περιγράψω τι ενδιαφέροντα πράγματα είδα. Στις 3 Ιουλίου, ο Θοδωρής και εγώ φύγαμε από το Τόκιο σιδηροδρομικώς στις 9 και μισή το πρωί. Χρειάστηκε να πάμε στο σταθμό Koozu, όπου θα μεταφερθούμε σε μια σιδηροδρομική άμαξα. Από εδώ το μονοπάτι απλώνεται κατά μήκος του κάμπου. Δεξιά μπορείτε να δείτε τεράστια, καταπράσινα βουνά, που τρέχουν όλα μπροστά σας και σιγά σιγά καταλαμβάνουν τον ορίζοντα. Αριστερά η θάλασσα ανοίγει από καιρό σε καιρό. Το ιππικό τρέχει κατά μήκος του παλιού ιαπωνικού δρόμου, του λεγόμενου Tokaido, που εκτείνεται από το Τόκιο στο Κιότο. Παλιά περνούσαν από εδώ όλοι οι μεγάλοι και μικροί αξιωματούχοι, όπως και στρατεύματα, εμπορεύματα κλπ. Η κίνηση ήταν γενικά πολύ ζωηρή. Παρόλα αυτά, ο δρόμος δεν είναι πολύ φαρδύς, ειδικά σε σύγκριση με τους μεγάλους δρόμους μας. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα παλιά χρόνια η μετακίνηση γινόταν κυρίως με τα πόδια, με κλοβά ή με άλογα. Την ίδια στιγμή, όποιος δεν ήταν σαμουράι, αν καθόταν έφιππος, έπρεπε να κατέβει από το άλογο και να υποκλιθεί βαθιά σε κάθε σαμουράι που συναντούσε. Ως εκ τούτου, δεν απαιτούνταν ιδιαίτερο γεωγραφικό πλάτος: υπάρχει χώρος για υποκλίσεις στις πλευρές του δρόμου. Τώρα ο σιδηρόδρομος έχει κατασκευαστεί στο Κιότο και το Tokaido είναι ερειπωμένο. Περνάμε από την πόλη Οντοβάρα. Εκτεινόταν σχεδόν ένας δρόμος σε έναν ατελείωτο χώρο. Πηγαίνεις και φεύγεις, απλά δεν υπάρχει τέλος. Τα άλογα αλλάζουν. Επιβιβάζονται νέοι επιβάτες, και δύο χωριάτικοι «όμπα-ασάν» με μαύρα δόντια, με το στόμα ανοιχτό, μας κοιτάζουν για πολλή ώρα, ειδικά τον Θοδωρή. Πηγαίνουμε πάλι κατά μήκος της Οντοβάρα. Εδώ στην αριστερή πλευρά είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ξύλινο, λευκό. Υπάρχει ο υπέροχος κήπος της τριγύρω. Αυτή η εκκλησία δεν είναι καθαγιασμένη. είναι στην πραγματικότητα ένα σπίτι προσευχής, στο οποίο τελείται η λειτουργία σε φορητό αντιμήνυμα. Αλλά στην εμφάνιση δεν υπάρχει διαφορά από τον ναό: υπάρχει ένας τρούλος και ένας σταυρός πάνω του, υπάρχει ένα πολύ ωραίο, αν και φθηνό, τέμπλο, ένας θρόνος, ένας βωμός. Πολλά σπίτια λατρείας είναι διατεταγμένα με τον ίδιο τρόπο στο εσωτερικό. Ο π. ποιμένες εδώ. Ο Πήτερ Κάνο, ένας από τους πρώτους Χριστιανούς. Μετά την Odowara, το Tokaido παραμένει στα αριστερά και οδηγούμε κατά μήκος μιας καταπράσινης πεδιάδας, αναπνέοντας τον υπέροχο, καθαρό αέρα του γηπέδου, απαλλαγμένο από τη σκόνη του δρόμου. Η κοιλάδα είναι αρκετά φαρδιά. Ένα διάφανο ποτάμι το διαρρέει σε παιχνιδιάρικους μαιάνδρους. Άλλοτε οι όχθες είναι επενδεδυμένες με αυτό και το κανάλι είναι ομαλό, άλλοτε ορμάει από τη μια άκρη της κοιλάδας στην άλλη, αναζητώντας ένα μονοπάτι μέσα από σωρούς από πέτρες. Το μετακινούμε πολλές φορές. Τα βουνά είναι τώρα κοντά, κοντά και στις δύο πλευρές. Μπορούμε πλέον να θαυμάσουμε πλήρως τα πράσινα ύψη τους. Είναι τεράστια και γραφικά. Αλλά ακόμη κι εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με τα μέρη, παρά την αγνοία μας με την ομορφιά του βουνού. Υπέροχα μέρη. Και είναι όλα τόσο πράσινα, τόσο φρέσκα. Δεν είναι περίεργο που η Ιαπωνία ονομάστηκε το πράσινο νησί. Όλα εδώ είναι πράσινα. Τα βουνά καλύπτονται με καταπράσινο δάσος. όπου το δάσος είναι πολύ ψηλό, πυκνό πράσινο γρασίδι ορμά να καταλάβει την κορυφή του βουνού. Δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει τη φρεσκάδα της άνοιξης παντού. Αλλά εδώ έρχεται το Yumoto. Εδώ τελειώνει η ιπποδρομία, γιατί πιο πέρα ​​ο δρόμος ανηφορίζει. Φτάσαμε στα σύνορα των λόφων Hakone. Ο λόφος αυτός είναι αξιοσημείωτος για την αφθονία των πάσης φύσεως μεταλλικών, θερμών κ.λπ. νερών. Υπάρχουν πηγές παντού, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Yumoto. Και με τις πηγές, υποχρεωτικός συνοδός τους είναι τα μπάνια με τα δωμάτια, τα ξενοδοχεία, τα ρεόρια (μαγειρικά σπίτια) και οι απανταχού επισκεπτόμενοι. Από το Yumoto η κοιλάδα χωρίζεται στα δύο από μια κορυφογραμμή βουνού. Αν πάμε αριστερά, θα βρούμε έναν καταρράκτη, τον οποίο επισκέπτονται συχνά οι λάτρεις του kessiki (είδος), και πιο πέρα ​​στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας ο παλιός δρόμος προς το Hakone «Tokaido» κάνει το δρόμο του στις απότομες πλαγιές). Ο δρόμος μας βρίσκεται στα δεξιά. Διασχίζουμε την κρεμαστή ξύλινη γέφυρα. Περπατάμε από ξενοδοχεία, προσπερνάμε πάγκους με κάθε λογής ιαπωνικά προϊόντα, παιχνίδια, κουτιά, καλάμια κ.λπ. Ο δρόμος ανεβαίνει όλο και πιο αισθητά και η κοιλάδα, στενή πλέον, παίρνει μια εντελώς ορεινή όψη. Από κάτω, στο βάθος, βράζει και αφρίζει ένα ορεινό ποτάμι, με τεράστιους τοίχους εκατέρωθεν. Λίγο αργότερα, ένα λευκό σπίτι με τρούλο στο μεσαίο «κάστρο», όπως το αποκαλούν οι Άγγλοι στους οδηγούς, θα εμφανιστεί και θα εξαφανιστεί ξανά στα καταπράσινα ύψη. «Αυτή είναι η ντάτσα μας. Περνούν άλλα δύο λεπτά και από πάνω μας, λίγο πιο κάτω από το κάστρο, στην άκρη του απότομου, η ορθόδοξη εκκλησία μας με τους εφτά τρούλους θα ασπρίσει ανάμεσα στα δέντρα. Τόσο ο ναός όσο και το κάστρο χτίστηκαν από τον π. Vladimir, ή, όπως τον αποκαλούν εδώ, "Vradimir" (οι Ιάπωνες δεν έχουν το γράμμα "l"). Μάζεψε χρήματα, αγόρασε αυτό το μέρος (φυσικά, στο όνομα των Ιαπώνων), φύτεψε έναν κήπο, έναν κήπο με λουλούδια, έχτισε ένα σπίτι, έναν ναό κ.λπ. Νικόλαος, που τον θυμάται ακόμα με ευγνωμοσύνη γι' αυτό). Πρέπει να περάσουμε από ολόκληρη τη ντάτσα στο χωριό Tonusava, υπάρχει μια γέφυρα πάνω από το ποτάμι. Ο δρόμος είναι όμορφος, φαρδύς, λείος και πολύ επίπεδος. Το πιο εκπληκτικό όμως στο φαράγγι του βουνού είναι ο ηλεκτρικός φωτισμός. Λοιπόν, δεν είναι σπουδαίοι οι Ιάπωνες; Στην πρωτεύουσά μας δεν θα δείτε αυτή την πολυτέλεια, αλλά εδώ στα βουνά, μακριά από πρωτεύουσες και επαρχιακές πόλεις. Και όλα αυτά είναι σχετικά φθηνά για αυτούς: το ίδιο ποτάμι που κάνει θόρυβο εκεί κάτω χρησιμεύει και ως κινητήρας για μια ηλεκτρική μηχανή. Αυτό φωτίζει το Yumoto με όλα τα εστιατόρια και τα δωμάτιά του, και τον δρόμο στα βουνά προς τη Miyanoshita. Αυτό είναι το όνομα ενός χωριού ή, καλύτερα, ενός εξοχικού στα βουνά, περίπου οκτώ μίλια από το Yumoto. Υπάρχει υπέροχος αέρας, καλά μπάνια, μια γραφική θέα - γι 'αυτό σχεδόν ολόκληρη η ευρωπαϊκή αποικία έρχεται εκεί το καλοκαίρι. Για τους Ευρωπαίους υπάρχουν δύο-τρία τεράστια ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις. Αυτός ο δρόμος με ηλεκτροφωτισμό δεν είναι και για αυτούς; Τότε δεν πρέπει να εκπλήσσεται ιδιαίτερα η ευρηματικότητα των Ιαπώνων. Στην Tonusawa πρέπει να διασχίσετε μια κρεμαστή γέφυρα, να περάσετε από μικρές ιαπωνικές παράγκες κατά μήκος ενός στραβού δρόμου. Η περιοχή μας ξεκινά από πίσω τους. Μια σκάλα τρέχει σε ζιγκ-ζαγκ κατά μήκος της απότομης πλαγιάς - αυτό είναι το "Mikhey-zaka" (ανάβαση ή κάθοδος Mikheevsky), όπως το ονόμασαν οι ιεροδιδασκάλοι από το όνομα του κηπουρού μας που κανόνισε αυτήν την ανάβαση. Η ντάκα μας είναι ένας πολύ γραφικός κήπος, που βρίσκεται εν μέρει σε βεράντες. Στην επάνω βεράντα, ακριβώς δίπλα στο βουνό, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ευρωπαϊκό σπίτι με δύο ορόφους. Χτίστηκε για την κόμισσα Putyatin (κόρη του διάσημου κόμη Putyatin, που σύναψε συνθήκη με την Ιαπωνία στα νησιά Kuril. Η συνθήκη, ωστόσο, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού έδωσαν τα Kuril Islands μας στους Ιάπωνες για το νότιο μισό μας του νησιού Sakhalin). Αυτή η κόμισσα έκανε πολλά για την αποστολή. Με τα κονδύλια της χτίστηκαν τα κύρια κτίρια της αποστολής, ένα παρθεναγωγείο. Η Κόμισσα ήρθε εδώ για να υπηρετήσει ως ιεραπόστολος, αλλά η αρρώστια, που την κρατούσε πάντα στο κρεβάτι, την ανάγκασε αργότερα να εγκαταλείψει το ιερό της έργο. Στην επόμενη βεράντα υπάρχει ένα κάστρο, στο οποίο μένουν πλέον ιεροσπουδαστές κατά την επίσκεψή μας. Λίγο μακριά από αυτό είναι ένα μικρό σπίτι, ημιευρωπαϊκό: αυτή είναι η ανάμνηση μιας άλλης ιεραπόστολης που εργάστηκε εδώ για κάποιο διάστημα, της Μαρίας Τσερκάσι (τώρα εργάζεται στην Παλαιστίνη). Τέλος, στην χαμηλότερη εξέδρα, όπως είπα, στην άκρη ενός γκρεμού, υπάρχει ένας ναός. Τώρα είναι όλα εγκαταλελειμμένα. Το Κάστρο μετά βίας κρατιέται, όπως και το Σπίτι Cherkasskaya: ο ναός, αν και λευκός εξωτερικά, έχει επίσης σαπίσει και απειλεί να πέσει. Τεράστια κουδούνια, που κρέμονται για κανέναν δεν ξέρει γιατί (και πώς τα έσυραν σε μια τόσο απρόσιτη απότομη πλαγιά;), μόνο που τον τραβούν ακόμα περισσότερο προς το έδαφος. Προηγουμένως, όταν ο Βλαντιμίρ ήταν εδώ, υποστήριξε όλα αυτά εκτός από την αποστολή: υπήρχε ένας χώρος για την αναψυχή του με τους μαθητές του. Τώρα η πρακτική σημασία της ντάτσας έχει εξαφανιστεί και είναι σε άθλια κατάσταση. Ωστόσο, αν υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να χτίσουν ένα μοναστήρι εδώ, θα ήταν δύσκολο να βρουν ένα πιο γραφικό και πιο κατάλληλο μέρος. Το καλοκαίρι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στη γύρω περιοχή, αλλά ακόμα και τότε, είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο να έρθει κάποιος ξένος στον ιστότοπό μας. Μετά την εποχή της ντάτσας, υπάρχει τέτοια σιωπή εδώ, τέτοια μοναξιά που δεν θα μπορούσε κανείς να ευχηθεί τίποτα καλύτερο για έναν μοναχό. Υπάρχει αρκετός χώρος για μοναστήρι. Εκτός από τον κήπο (πολύ εκτεταμένος), η αποστολή κατέχει ολόκληρο το βουνό που βρίσκεται δίπλα στο πίσω μέρος. Η επιθυμία να έχουμε ένα μοναστήρι εκεί έχει γεννηθεί εδώ και καιρό, αλλά δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι και δεν υπάρχουν κονδύλια για να πραγματοποιηθεί αυτή η επιθυμία. Ο Θοδωρής και εγώ μείναμε στο σπίτι της Πουτυατίνα. Φυσικά, δεν υπάρχουν πολλά έπιπλα εκεί, αλλά δεν χρειαζόμαστε πολλά. Σε λίγο έφτασαν οι ιεροδιδασκαλιστές μας με τόξα. Έσυραν τον Θεόδωρο σε όλα τα τοπικά αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένων των λουτρών, σε ένα μέρος στο ποτάμι όπου τα χέλια πιάνονται ιδιαίτερα καλά (οι Ιάπωνες είναι μεγάλοι κυνηγοί τους και τα μαγειρεύουν επιδέξια). Ο καημένος Θοδωρής μετά βίας επέστρεψε. οι στόλους οδηγοί τον αποθάρρυναν από κάθε επιθυμία να ταξιδέψει. Υπάρχει πολύ πράσινο και φρεσκάδα εδώ. Το υπέροχο όμως είναι ότι τα ιαπωνικά λουλούδια δεν αναδίδουν καμία μυρωδιά. Αυτό το παρατήρησε πρώτα απ' όλα ο Θοδωρής. Όλα στην Ιαπωνία είναι χαριτωμένα και όμορφα. Τα λουλούδια τους είναι όμορφα, αλλά δεν είναι αρωματικά. Τα πουλιά τους είναι υπέροχα, αλλά δεν τραγουδούν. Οι Ιάπωνες είναι εξαιρετικά ευγενικοί και στοργικοί, αλλά δεν έχουν φιλιά. Περπατάτε ακριβώς σε ένα πανόραμα, βλέπετε φύση, πόλεις, ανθρώπους. αλλά όλα αυτά είναι απλώς εικόνες, μόνο η εξωτερική πλευρά της ζωής, που κρύβουν το κενό. Στις 4 Ιουλίου, πριν από το μεσημεριανό γεύμα, ανεβήκαμε με τα πόδια στο βουνό σε έναν βουδιστικό ναό. Είναι ένα τέταρτο της ώρας γρήγορη ανάβαση από εμάς. Στην αρχαιότητα, αυτός ο ναός ήταν ευρέως γνωστός και προσέλκυε πολλούς θαυμαστές. Από την ίδια την Tonusava, οδηγούσε σε αυτό ένα είδος ιερού δρόμου, όλος γεμάτος με βουδιστικά πέτρινα είδωλα και στις δύο πλευρές. Σε απότομες αναβάσεις υπήρχαν φαρδιές πέτρινες σκάλες, ο αριθμός των σκαλοπατιών των οποίων ήταν γνωστός στους ευσεβείς θαυμαστές: σε κάθε σκαλοπάτι διαβάζονταν το «Namu Amida bu». Τώρα η σφραγίδα της λήθης είναι στα πάντα. Ο δρόμος είναι παραμελημένος, οι σκάλες έχουν καταστραφεί, τα είδωλα έχουν πέσει ή στέκονται χωρίς κεφάλια και χέρια. Οι οπαδοί σταμάτησαν να έρχονται εδώ. Ο Θοδωρής και εγώ και αρκετοί ιεροσπουδαστές ανεβήκαμε στο ιερό βουνό. Πρώτον, και στις δύο πλευρές υπάρχουν βουδιστικά νεκροταφεία, θαμπά, σιωπηλά, με την περίεργη βουδιστική μυρωδιά τους (από κάποιο είδος φύλλου). Πρόκειται προφανώς για οικογενειακούς τάφους, γι' αυτό και διατηρούνται ακόμη καθαροί. Πάνω τους, στα μισά του ναού, υπάρχουν οι συνήθεις ξύλινες πύλες, όλες καλυμμένες με ονόματα ταξιδιωτών. Δίπλα τους στέκεται μια μεγάλη πέτρινη κολόνα. Στη μία πλευρά γράφει: «Namu Amida bu» και στην άλλη ισχυρίζονται ότι υπάρχει ένας άμεσος δρόμος προς τον παράδεισο. Από εδώ η ανάβαση γίνεται πιο απότομη, οι σκάλες εξαφανίζονται για λίγο και ο δρόμος περνά μέσα από το δάσος. Υπάρχουν είδωλα εδώ κι εκεί. Ο Θόδωρος εξεπλάγην ιδιαίτερα από τον οκτάχειρο Βούδα. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι Ιάπωνες έδεσαν οκτώ χέρια στον θεό τους. Σύντομα φτάσαμε στο σημείο όπου βρίσκεται η τάρα (ναός) αυτού του νεκροταφείου, το περάσαμε και ανεβήκαμε σε ένα πολύ απότομο και άβολο μονοπάτι σε μια αρχαία σπηλιά, που βρίσκεται άλλα δέκα με δεκαπέντε λεπτά πάνω από το ναό. Τα παλιά χρόνια, κάποιος βουδιστής μπόνζε ασκητής ζούσε σε αυτό το σπήλαιο. Το σιδερένιο ραβδί του φυλάσσεται τώρα σε ένα δοχείο. Πριν από μερικά χρόνια, ο π. πήγε εδώ το καλοκαίρι. Ο Ιωάννης Σακάι, ήδη εκλιπών. Τον διέκρινε η ασκητική του ζωή. Το σπήλαιο έχει δύο τμήματα. Λίγο φως εξακολουθεί να εισχωρεί στην πρώτη από τη χαμηλή πόρτα, αλλά η δεύτερη είναι εντελώς σκοτεινή. Μπορείτε να φτάσετε εκεί μόνο με ένα φακό. Και τα δύο τμήματα είναι πολύ μικρά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά βουδιστικά είδωλα εκεί, αλλά η υγρασία και η βρωμιά είναι απλά αφόρητα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς ζούσαν οι ασκητές εδώ. Ωστόσο, τον επόμενο χρόνο είδα ξανά έναν ασκητή σε αυτή τη σπηλιά: κάποιο αφεντικό αποφάσισε να σωθεί εκεί. Δεν ξέρω αν έμενε μόνιμα εκεί, γιατί τον συνάντησα στον κάτω όροφο, στην tera. Παραπονέθηκε ότι με υγρό καιρό ήταν αφόρητα άρρωστο στη σπηλιά... Το σπήλαιο βρίσκεται σε τόσο ορμητικό σημείο που είναι απλά ανατριχιαστικό να το δεις. Είναι όλο καλυμμένο με τεράστιες, που μετά βίας συγκρατούνται, πέτρες και γιγάντια πεσμένα πεύκα. Όλα αυτά φαίνονται να κατεβαίνουν ορμητικά σαν καταρράκτης και ένας γκρίζος όγκος βράχου κρέμεται πάνω από τη σπηλιά. Όλα αυτά κοντεύουν να κινηθούν... Λένε ότι το χειμώνα, όταν μαζεύεται πολύ χιόνι στα βουνά, πέτρες, ενίοτε πολύ μεγάλες, πέφτουν από τις κορυφές και πετάνε θορυβώδεις, σπάζοντας και κόβοντας πεύκα στην πορεία. Γι' αυτό εδώ υπάρχουν πολλά πεσμένα δέντρα. Κατεβαίνοντας από εκεί, μπήκαμε στην τερα. Στο κύριο διαμέρισμα του υπάρχουν τρία επιχρυσωμένα είδωλα: στη μέση, η Amida με ένα ασημένιο αστέρι στο μέτωπό της, σε μια συνηθισμένη στάση (με τα πόδια σταυρωμένα και τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατα με τους αντίχειρες ενωμένα). Στα πλάγια υπάρχουν δύο «Kwannon», το ένα με ένα ανθισμένο λουλούδι λωτού στα χέρια και το άλλο με τα χέρια σταυρωμένα στην προσευχή με καθολικό τρόπο. Η "Kwannon" είναι μια γυναικεία θεότητα, η θεά της καλής τύχης. Λένε (η γνώμη ενός Άγγλου επισκόπου-συγγραφέα) ότι αυτή η θεότητα δανείστηκε από τον Βουδισμό από το νησί Sokotor, από τους Άραβες, με τους οποίους η Ινδία είχε πάντα στενές σχέσεις. Ο ίδιος ο Amida έχει αναμφισβήτητες ομοιότητες με τον Πέρση Tseru-ane-Akerene. Προφανώς, προσηλυτίστηκε στον Βουδισμό από τους Πέρσες. Αυτό το τελευταίο δεν έχει θεότητες. Τι θεούς μπορεί να έχει μια θρησκεία που είναι ουσιαστικά αθεϊστική; Για να απασχολήσει τον άδειο βωμό του με κάτι, ο Βουδισμός παίρνει μέσα του όλους τους θεούς που συναντά στη μια ή στην άλλη χώρα. Φυσικά, οι λόγιοι θεωρούν ότι όλα αυτά τα Amida και Kwannon είναι απλές προσωποποιήσεις διαφορετικών ιδεών, αλλά κηρύττουν στους ανθρώπους και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα αυτά είναι ζωντανά όντα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν με προσευχή για βοήθεια. Έτσι ψεύδεται ο Βουδισμός. Ο Kwannon είναι ιδιαίτερα σεβαστός στην Ιαπωνία. παντού έχουν ανεγερθεί ναοί προς τιμήν της. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει ένας πολύ σεβαστός ναός στο Τόκιο, η Asakusa. Αυτός ο ναός είναι πολύ αρχαίος και αξιοσημείωτος, επιπλέον, για το είδωλό του, που θεωρείται μεταξύ των ανθρώπων θαυματουργό. Αυτό το είδωλο ήταν φτιαγμένο από κάποιου είδους έβενο και τώρα, από το συνεχές άγγιγμα και το τρίψιμο, έχει μετατραπεί σε ένα αγνώριστο μπλοκ. Μπροστά από τα είδωλα υπάρχει ένας επιμήκης βωμός, πάνω του υπάρχουν πολλά φανταχτερά θυμιατήρια, λυχνάρια και χρυσά άνθη λωτού από ξύλο. Μύριζε καπνό και αφεντικά. Μπροστά από το βωμό υπάρχει ένα χαλί για το μπόνζο και ένα ανοιχτό βιβλίο, πιθανότατα προσευχητάριο, και δίπλα είναι μια εικόνα κάποιας μυθικής χελώνας από ξύλο. Το μπονζέ χτυπά αυτή τη χελώνα με ένα ραβδί κατά τη διάρκεια της προσευχής. Μπορείτε να ακούσετε τη μονότονη, βουητό μουρμούρα και αυτά τα μεθοδικά, θλιβερά χτυπήματα του από μακριά. Αυτή τη φορά δεν συναντήσαμε κανέναν στο tera. Ο μόνος ένοικος του δεν βγήκε από το δωμάτιό του σε εμάς. Γενικά είναι μεγάλος λάτρης της μοναξιάς και δεν του αρέσει να εμφανίζεται στο φως του Θεού. Για παράδειγμα, στο χωριό από κάτω ξέσπασε φωτιά και ο μπονζέ έμαθε για αυτό το γεγονός στην ενορία του μόλις ενάμιση μήνα αργότερα. Στην άκρη της τοποθεσίας, κοντά στις σκάλες κατά μήκος των οποίων ανεβήκαμε στην tera, υπάρχει ένα παλιό, παλιό, αιωρούμενο καμπαναριό, ή καλύτερα, απλώς ένα ξύλινο κουβούκλιο με ένα κουδούνι. Χτυπούν χτυπώντας το κουδούνι με ένα μικρό κούτσουρο κρεμασμένο σαν κριάρι. Γύρω από το καμπαναριό βρίσκεται νεκροταφείο με αρχαία μνημεία. Είναι όλα λαξευμένα από πέτρα. Μερικά από αυτά δείχνουν μυστηριώδη βουδιστικά σύμβολα και σανσκριτικές επιγραφές. Μείναμε εδώ για πολλή ώρα, κοιτάζοντας τα μνημεία. Γενικά, η εμφάνιση ενός νεκροταφείου είναι σοβαρή, αλλά με έναν βουδιστικό τρόπο η ψυχή είναι κατά κάποιον τρόπο ιδιαίτερα συντονισμένη, κατά κάποιον τρόπο παγώνει κάτω από την εισροή μιας βαθιάς μυστηριώδους θλίψης. Μπροστά στα μάτια του νου, η χιλιετής ιστορία του Βουδισμού ανασταίνεται, η ιστορία των κατορθωμάτων του νου, ενώπιον της οποίας όλη η ευρωπαϊκή φιλοσοφία είναι παιδική φλυαρία, η ιστορία των σιδερένιων προσπαθειών θέλησης, στο όνομα της διδασκαλίας, δέσμευσε τη σαρκική φύση του ανθρώπου. Και όλες αυτές οι ηρωικές προσπάθειες, όλη αυτή η ακόρεστη επιθυμία να λυθεί το αίνιγμα της ζωής θα έπρεπε να είχε τελειώσει εδώ, κάτω από την πλάκα, θα έπρεπε να είχε αποκαλύψει στον άνθρωπο μόνο τη νιρβάνα, δηλαδή τίποτα. Φουκαράς! Μια ελεεινή ύπαρξη χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό, με γρίφο στην αρχή και με άχαρη καταστροφή στο τέλος! Γιατί να υποφέρεις, γιατί να αναγκάσεις τη φύση σου αν πρέπει να εξαφανιστεί στη θάλασσα μιας ξένης προς αυτήν ζωής και που δεν αγαπά; Αλλά ένας άνθρωπος θέλει την αλήθεια, θέλει να διεισδύσει ψηλότερα και πιο μακριά, θέλει να ζήσει μια αληθινά ανθρώπινη ζωή. Έτσι έρχεται στο μυαλό ο Βούδας με το πονεμένο του χαμόγελο. Αλίμονο σε σένα, άνθρωπε, αν ζεις χωρίς Θεό. Στο νεκροταφείο, ανάμεσα στους βουδιστικούς τάφους, σαν προάγγελος νέας ζωής, στέκεται ένα μνημείο για μια από τις μαθήτριες του παρθεναγωγείου μας. Πέθανε στη ντάκα και τάφηκε σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση εδώ, στο βουδιστικό νεκροταφείο με την άδεια του μπονζέ, ο οποίος γενικά φέρεται ευγενικά στους νεκρούς. Πάνω από τον τάφο της στέκεται το ίδιο μνημείο από γκρίζο γρανίτη, αλλά πάνω του είναι ένας σταυρός και μια ιαπωνο-κινεζική επιγραφή: «Servant of God Faith». Προσευχηθήκαμε πάνω από τον τάφο της και κατεβήκαμε στη ντάκα μας. Στις 5 έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι: έβρεχε σχεδόν όλη μέρα, και στις 6 πήγαμε πάλι με τον Θοδωρή και τον Ιάπωνα επόπτη του σεμιναρίου για να επιθεωρήσουμε τη γύρω περιοχή. Αυτή τη φορά ακολουθήσαμε το Yumoto στον καταρράκτη. Εκεί υπάρχει ένας πολύ ωραίος κήπος με το αναπόφευκτο «cha-ya» με χρωματιστά φαναράκια και χρυσόψαρα. Το νεόκτιστο περίπτερο στεγάζει διάφορα είδωλα, που μεταφέρθηκαν εδώ από κάποιον αρχαίο ναό. Εμφανίζονται απλά ως σπάνια. Αξιοσημείωτη είναι η φιγούρα του Fu-doo, τοποθετημένη σε μια ειδική καλύβα σε ένα μικρό νησί. Ένα μεγάλο άσχημο μαύρο είδωλο, με αστραφτερά λευκά μάτια, ένα σπαθί στο δεξί του χέρι και ένα σχοινί στο αριστερό. Δεν κατάλαβα το νόημα. φαίνεται να είναι ένα είδος ανταποδοτικής δικαιοσύνης. Διασχίσαμε την αιωρούμενη γέφυρα πάνω από το ποτάμι και κατευθυνθήκαμε προς το βουνό σε μια πολύ αρχαία βουδιστική τέρα. Περπατήσαμε μέσα από φυτείες τσαγιού. Πολλές Γιαπωνέζες και Ιάπωνες άνδρες φορώντας μπλε μαντίλες μάζευαν τσάι. Ο Θοδωρής πλησίασε μια γυναίκα, της πήρε το καλάθι και άρχισε να το κουνάει και να το πετάει, σκεπτόμενος πόσο καλό θα ήταν να μας μεταφυτεύσει έναν θάμνο στη Ρωσία. Η γυναίκα δεν ντρεπόταν καθόλου από αυτή την ασυνέπεια του ijin. προφανώς όλοι εδώ ήταν συνηθισμένοι στους ταξιδιώτες και την περιέργειά τους. Στο ναό, έναντι ορισμένης αμοιβής, μας έδειξαν διάφορες σπάνιες: αρχαίες ζωγραφιές (ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι αυτή που αναπαριστά τη Shakya Muni μετά τη νηστεία, ζωγραφισμένη με εκπληκτικά ζωηρά), διάφορα αγγεία, βιβλία κ.λπ. Οι περισσότεροι βουδιστικοί ναοί είναι πραγματικά μουσεία σπανίων. Τώρα επισκέπτονται ακριβώς ως μουσεία. Μας υποδέχτηκαν δύο αφεντικά και μας κέρασαν τσάι. Ένας μπονζέ, καθαρισμένος και ευγενικός, είπε ότι είχε πάει στο Τόκιο και είχε δει το "Nikorai-san". Ένα πολύ ευγενικό μπονζέ, αλλά με δυσάρεστη στεγνή όψη, που έχουν σχεδόν όλα τα μπονζέ. Ο άλλος του σύντροφος έψαχνε κάτι πιο απλό. Ντυμένος με ένα συνηθισμένο γκρι χαόρι, το κεφάλι και τα γένια του δεν έχουν ξυριστεί για πολύ καιρό, η μύτη του έχει μια έντονη μοβ απόχρωση. Προφανώς δεν ενδιαφέρεται πολύ για τον Βουδισμό, και δύσκολα καταλαβαίνει τίποτα γι' αυτόν, αλλά μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πει για το «σάκε». Η 7η ήταν Κυριακή, οπότε το βράδυ έκαναν κάτι σαν συνοπτική ολονύχτια αγρυπνία και την Κυριακή έκαναν λειτουργία. Και στις δύο ακολουθίες, ένας από τους ιεροδιδασκάλους έκανε κήρυγμα. Κάποιοι δύο Άγγλοι ήρθαν στο κάλεσμα μας, στάθηκαν στο κατώφλι, τρυπώντας το λαιμό τους, και άκουσαν το κήρυγμα. Το αν κατάλαβαν κάτι είναι άγνωστο. Στις 12 κάναμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι στο Hakone. Πήγε ένα ολόκληρο στρατόπεδο: όλοι οι ιεροσπουδαστές, ο φύλακας κι εγώ, μόνο ο Θοδωρής, που είχε βαρεθεί τα βουνά, ειδικά το τραπέζι του ρυζιού, αρνιόμασταν κατηγορηματικά να ταξιδέψουμε. Φύγαμε γύρω στις επτά το πρωί και κατευθυνθήκαμε προς τη Miyanoshita. Όλοι περπατήσαμε στον ίδιο όμορφο δρόμο με ηλεκτρικό φωτισμό που οδηγεί από το Yumoto. Μόνο που όσο προχωράς τόσο βαθαίνει το φαράγγι μέσα στο οποίο βρυχάται το ποτάμι και τόσο πιο γραφικά γίνονται τα βουνά. Δεν υπάρχουν γυμνές κορυφές για να δεις, τα πάντα είναι καλυμμένα είτε με δάσος είτε με γρασίδι (σε ​​πολύ ψηλά βουνά) και στρογγυλοί γκρίζοι τύμβοι, μερικές φορές τεράστιου μεγέθους, είναι διάσπαρτοι στο γρασίδι. Αυτό πρέπει να είναι ίχνος προηγούμενων ηφαιστειακών εκρήξεων. Πολλές κορυφές έχουν το σχήμα αυστηρού κώνου, ελαφρώς κολοβωμένο. Και εκτός από όλα αυτά, η αφθονία των ιαματικών πηγών μιλά για το κρυφό έργο των υπόγειων δυνάμεων. Για την Miyanoshita, για παράδειγμα. Περάσαμε από την Ασίνα, όπου ακόμη και ο αέρας ήταν βαρύς από πολλές θειούχες πηγές. Στην ίδια συνοικία υπάρχουν δύο Κόλαση, η μεγάλη και η μικρή (Dai-ji-goku και Seo-ji-goku). Και τα δύο είναι ένας μικρός χώρος στην πλαγιά του βουνού, όλος καπνίζει και σφύριγμα από πολλές καυτές αναθυμιάσεις. Λένε ότι ο αέρας εκεί είναι κορεσμένος με θείο και είναι δύσκολο να αναπνεύσει. Αμέσως μετά τη Miyanoshita, ο δρόμος χάνει όλες τις ευρωπαϊκές του ανέσεις και μετατρέπεται σε ένα συνηθισμένο ιαπωνικό μονοπάτι: περαιτέρω, δεν πρέπει να υπάρχει ανάγκη για αυτό, όλοι οι Ευρωπαίοι ζουν στη Miyanoshita και σπάνια διεισδύουν περισσότερο. Οι αναβάσεις γίνονται πιο απότομες και μεγαλύτερες. Δυστυχώς για εμάς, μετά τη χθεσινή βροχή ο δρόμος ήταν λασπωμένος και γλιστερός. Θυμάμαι ότι ένα πέρασμα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Τι κόστισε η ανάβαση;! Απλά καταστροφή! Με μεγάλη προσπάθεια φτάσαμε στο «τατέμπ», που βρίσκεται στην κορυφή του. Το Tateba είναι ένα μικρό μαγαζί στην άκρη του δρόμου. Σε αυτό μπορείτε να πάρετε τσάι, ιαπωνικό κέικ, και το πιο σημαντικό, καθαρό, κρύο νερό και να καθίσετε και να κάνετε ένα διάλειμμα από το ταξίδι. Κάποιο φλύαρο «obaasan» (σίγουρα «obaasan» και όχι «ojisan») θα τρέξει να σας συναντήσει, να σας καθίσει και να σας σερβίρει τσάι. Το τσάι και ένα κουτί με κάρβουνο για σωλήνα είναι απαραίτητα αξεσουάρ για κάθε τέτοιο tateba. Δεν υπάρχει χρέωση για αυτό, υποτίθεται ότι είναι μια δωρεάν ευγένεια από την πλευρά των obaasans. Αλλά και ο επισκέπτης υποχρεώνει, για λόγους ευπρέπειας, να δώσει κάτι στην οικοδέσποινα. Φυσικά, δίνονται και μερικές δεκάρες, αν και, ανάλογα με την ενδυμασία του επισκέπτη, ο ομπάασαν μερικές φορές παίρνει περισσότερα. Αν πάρετε ένα μπισκότο ή ένα αυγό, αυτό είναι ήδη εμπόριο και ο obaasan δεν θα διστάσει να σας πει πόσα πρέπει να πληρώσετε για αυτό. Στη διαδρομή μπορείτε να δείτε ένα αξιόλογο άγαλμα του Jizoo (θεός του ελέους) στο είδος του. Είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος και όλο λαξευμένο σε βράχο. Κάποτε το «τάμα» ανάμεσα στα φρύδια (η μπάλα ή η πέτρα, το χαρακτηριστικό αξεσουάρ του Βούδα, που απεικονίζει, φαίνεται, ένα αστέρι) ήταν φτιαγμένο από καθαρό χρυσό, αλλά τώρα έχει αφαιρεθεί και υπάρχει μια τρύπα στο μέτωπο του φτωχού Τζιζού. το πηγούνι και το χέρι του ανασηκωμένου δεξιού χεριού του έσπασαν, οι σκάλες που οδηγούσαν σε αυτόν ήταν κατάφυτες. Τα σχήματα του αγάλματος είναι πολύ σωστά και το πρόσωπο δεν είναι χωρίς κάποια τέχνη. Είναι αλήθεια ότι αυτός είναι ο συνηθισμένος βουδιστικός τύπος παγωμένης καλοσύνης και θηλυκότητας. Γύρω από το κυρίως άγαλμα υπάρχουν αρκετά μικρά, επίσης ντυμένα και σπασμένα. Γύρω στο μεσημέρι φτάσαμε τελικά στο Hakone, διάσημο για τη γραφική ορεινή λίμνη του. Τα παλιά χρόνια, υπό την κυριαρχία των σογκούν, ο Χακόνε ήταν το κύριο τελωνείο ή φυλάκιο στον δρόμο από το Κιότο προς το Τόκιο. Όλα έγιναν εδώ. Το χωριό άκμασε. Τώρα αυτή είναι μια μακρινή ορεινή ερημιά, στην οποία πάνε μόνο οι τουρίστες, ακόμα και αυτοί μόνο για την όμορφη λίμνη. Ωστόσο, το καλοκαίρι μένουν αρκετοί καλοκαιρινοί κάτοικοι στο χωριό, υπάρχουν Ιάπωνες, υπάρχουν και ξένοι, φυσικά, ιεραπόστολοι δάσκαλοι. Έχουν ένα μικρό καλοκαιρινό σχολείο εδώ για τους Ιάπωνες, όπου κηρύττουν και διδάσκουν τα παιδιά. Σταματήσαμε για να ξεκουραστούμε στη Ryooriya και παραγγείλαμε το πιο Lucullan ιαπωνικό μεσημεριανό γεύμα (εμείς, ωστόσο, φέραμε ρύζι μαζί μας από το σπίτι). Η πίσω πρόσοψη του Ryooriya έβλεπε απευθείας στη διάσημη λίμνη, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να τη θαυμάσουμε όπως πρέπει: η μέρα ήταν πολύ συννεφιασμένη, υπήρχε πυκνή ομίχλη πάνω από τη λίμνη. Όλες οι εικόνες εξαφανίστηκαν κάτω από αυτό το αδυσώπητο πέπλο. Στο Hakone υπάρχει επίσης ένα σιντοϊστικό ιερό (Miya), διάσημο για την αρχαιότητα και την ιστορία του, το λεγόμενο Gongen. Ένας πολύ εντυπωσιακός δρόμος γεμάτος γιγάντια δέντρα εκατοντάδων ετών οδηγεί σε αυτό. Ο ναός περιβάλλεται από κόκκινο τοίχο. Στην εξωτερική αυλή, κάτω από τις τέντες, υπάρχουν πολλές αρχαίες αγιογραφίες. Επιστρέφαμε από το Hakone στον παλιό δρόμο, Tookaido. Πραγματικά τρομερός δρόμος. Τοποθετήθηκε μέσα από την κύρια κορυφογραμμή και στρώθηκε χωρίς καμία προσπάθεια να διορθωθεί κάπως η φύση: οι αναβάσεις είναι πιο αδύνατες. Επιπλέον, στα παλιά του χρόνια αυτός ο δρόμος ήταν στρωμένος με μεγάλες πέτρες, και τώρα όλες αυτές οι πέτρες ξεχωρίζουν όπως θέλει ο καθένας. Δεν μπορείτε να κοιτάξετε ψηλά χωρίς να σκοντάψετε. Τα ταξίδια εδώ είναι εφικτά μόνο με τα πόδια ή σε ένα παλανκίνο, και ακόμη και τότε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς οι φτωχοί αχθοφόροι σκαρφαλώνουν τέτοια ορμητικά νερά. Αλλά η θέα εδώ είναι πραγματικά γραφική. πολύ πιο τολμηρό, πιο μεγαλειώδες από το νέο δρόμο. Οι σεμινάριοι είναι εξαιρετικοί στο περπάτημα, το κυριότερο είναι ότι περπατούν πολύ σεμνά, επιτίθενται μόνο σε σαύρες, από τις οποίες υπάρχουν πολλές εδώ στα βουνά. Στο ίδιο το Χακόνε με έπιασαν και με σκότωσαν. ήθελαν να την ρίξουν στη λίμνη, αλλά η Obaasan, η ερωμένη της Ryooriya, αντιτάχθηκε σε αυτό. «Θα βρέξει», λέει. Δεν έχουμε καμιά παρόμοια δεισιδαιμονία; Μερικοί ιεροσπουδαστές δεν έχασαν τίποτα που είδαν. Ένα ανοιχτό σημειωματάριο στο ένα χέρι, ένα μολύβι πίσω από το αυτί. Κάτι θαυμάσιο θα συναντήσει, τώρα καταγράφεται - είτε θα είναι ένας καταρράκτης, είτε ένα βουνό πρωτότυπου σχήματος, είτε ένας καταπληκτικός ομπάας με ανάπτυξη στο μέτωπό του. Γυρίσαμε σπίτι αργά το βράδυ, στις οκτώ, κουρασμένοι και βρεγμένοι. Ήταν δύσκολο να ανέβουμε στη ντάκα μας, σύμφωνα με τον Micah-zaka. Εξαιτίας αυτού, αποκοιμήθηκαν στον πιο ηρωικό ύπνο. Σήμερα το πρωί, στις πέντε, ο Θοδωρής και εγώ φύγαμε από τη ντάκα και επιστρέψαμε στο Τόκιο. Όλοι αισθάνονται καλά στα βουνά, αλλά υπάρχουν δισεκατομμύρια κουνούπια εκεί. Ο καημένος Θοδωρής υπέφερε ειδικά από αυτά για κάποιο λόγο. Γενικά, το καλοκαίρι στην Ιαπωνία είναι μολυσμένο από κουνούπια. δεν μπορείτε να κοιμηθείτε χωρίς στέγαστρο, ακόμη και στις πόλεις. Τα κουνούπια τσιμπούν ιδιαίτερα. Σε μια εβδομάδα ή πέντε μέρες, ο αιδεσιμότατος Νικολάι πηγαίνει στις εκκλησίες στη βόρεια Ιαπωνία και εγώ μένω εδώ για να κάνω καθαριότητα. Επιστολή XVII. 28 Οκτωβρίου 1891 Τόκιο Ήρθαν θλιβερές στιγμές στον κόσμο: υπάρχει λιμός στη Ρωσία, υπάρχει ένας σεισμός εδώ, τον οποίο ούτε οι παλιοί δεν μπορούν να θυμηθούν. Δεν ζήσαμε κάτι ιδιαίτερο στο Τόκιο. Υπήρξε κάποιο τρέμουλο, αλλά αυτό δεν είναι ασυνήθιστο τον Οκτώβριο. Εδώ αυτή την εποχή οι σεισμοί είναι ίσως τόσο συνηθισμένοι όσο οι καταιγίδες εδώ το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει κανένα κακό από δισταγμό, οπότε όλοι το αντιμετωπίζουν αρκετά ήρεμα. Έτσι είναι αυτή τη φορά. Στις επτά το πρωί μόλις είχα έρθει στο δωμάτιό μου από την προσευχή από το κατηχητικό. Πρέπει να σας πούμε ότι καθημερινά στις 7 το πρωί γίνεται κοινή παράκληση για μαθητές των κατηχητικών και τραγουδιστικών σχολών. Μαζεύονται στο βαπτιστικό. Ο ιερέας Νικολάι κάνει πάντα ο ίδιος το αρχικό επιφώνημα και λέει φύγε στο τέλος. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ένας από τους ιεραπόστολους πηγαίνει μερικές φορές στην προσευχή. Πριν προλάβω να φτάσω στο σπίτι, ξαφνικά το πάτωμα άρχισε να κινείται κάτω από τα πόδια μου, η μεγάλη βιβλιοθήκη ράγισε, το κρεμαστό φωτιστικό ταλαντεύτηκε. Σεισμός... Το τίναγμα του χώματος συνεχίστηκε περισσότερο από το συνηθισμένο, ήταν αντιληπτό πώς έτρεμαν οι χοντροί τοίχοι μας. Ήταν τόσο διδακτικό που βρέθηκα ήδη στις σκάλες που οδηγούσαν στην αυλή, όπου άλλοι κάτοικοι κατευθύνονταν από διαφορετικές άκρες του κτιρίου, διαβεβαιώνοντας ο ένας τον άλλον ότι ήταν πολύ περίεργοι να μάθουν αν όλα ήταν ασφαλή έξω. Ωστόσο, όλες οι λεπτομέρειες του σεισμού περιορίστηκαν σε αυτό το έκτακτο ταξίδι. Λίγο αργότερα άρχισαν τα μαθήματα και η ώρα κυλούσε κανονικά. Τώρα διδάσκω σε ένα σεμινάριο. Η διδασκαλία γίνεται στα Ιαπωνικά. Οι Ιάπωνες είναι συνηθισμένοι στην προφορική διδασκαλία: το να έρχονται στην τάξη με ένα γραπτό σημειωματάριο και να διαβάζουν για την επιμόρφωση όλων είναι απολύτως αδύνατο εδώ, κανείς δεν θα ακούσει. Πρέπει να μιλήσουμε. Βέβαια, μερικές φορές αντί για «ορισμός» ή «περιορισμό» θα λες «φράχτη», αντί για «θέση» (θέση) θα λες «αποσκευή» ή ακόμα χειρότερα, αλλά αυτό καταφέρνουν να το καταλάβουν και οι σεμινάριοι. Τα σχολικά τους βιβλία για το αντικείμενό μου (δογματικά) είναι γιαπωνέζικα, αυτό κάνει τη δουλειά τους πολύ πιο εύκολη. Έτσι, στις 16 Οκτωβρίου συνεχίσαμε ήρεμα τις σπουδές μας, χωρίς να σκεφτόμαστε πολύ τον σεισμό. Αργότερα αποδείχθηκε ότι μόνο ένα άκρο του Τόκιο επηρεάστηκε, αλλά το κύριο κέντρο του σεισμού ήταν μακριά από εδώ, περίπου τριακόσια μίλια μακριά. Κάτι πραγματικά εκπληκτικό συνέβη εκεί. Ολόκληρες πόλεις καταστράφηκαν, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν. Όσο προχωράτε, ο τηλέγραφος φέρνει όλο και πιο τρομερές ειδήσεις. Για παράδειγμα, στην επαρχία Αίτσι, όπου βρίσκεται η μεγάλη πόλη Ναγκόγια, 2.428 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό, 3.110 τραυματίστηκαν. 42.345 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή κάηκαν, 18.100 καταστράφηκαν μερικώς. Στη γειτονική επαρχία (Gifu), 5.173 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6.527 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Καταστράφηκαν ολοσχερώς 40.474 σπίτια, εν μέρει 41.963. Η ίδια η πόλη Gifu και το γειτονικό της Ogaki σχεδόν καταστράφηκαν. Στη θέση τους βρίσκεται πλέον μια απέραντη έρημος, που καπνίζει ερείπια και απανθρακωμένα δέντρα. Ο σεισμός έγινε ακριβώς την ώρα που οι Ιάπωνες ετοίμαζαν το πρωινό τους, άναψε φωτιά σε κάθε σπίτι, έτσι μαζί με την πτώση των σπιτιών ξεκίνησε και φωτιά σε πολλά σημεία ταυτόχρονα, που τελείωσε ό,τι είχε απομείνει από τον σεισμό. Πολλοί άνθρωποι, θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, τραυματισμένοι και ακρωτηριασμένοι, κάηκαν ζωντανοί. Πολλά θύματα πέθαναν απλώς και μόνο επειδή δεν εμφανίστηκαν εγκαίρως. Υπήρχαν τρομερές περιπτώσεις. Μια ηλικιωμένη Γιαπωνέζα τρέχει, το χέρι της έχει τσακιστεί από ένα σπίτι που πέφτει. Είναι αδύνατο να το βγάλεις, αλλά εν τω μεταξύ το σπίτι καίγεται, θα πρέπει να καεί σε χαμηλή φωτιά. Ο γιος τρέχει και, μετά από μάταιες προσπάθειες να ελευθερώσει τη μητέρα του, πρέπει να κόψει το τσακισμένο χέρι της και έτσι να τη σώσει. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν σε ένα tera, όπου ο κόσμος είχε μαζευτεί για να ακούσει κάποιο κήρυγμα: με το πρώτο τρέμουλο του χώματος, το tera έπεσε με όλη του τη μάζα και συνέτριψε τους πάντες. Ο σιδηρόδρομος καταστράφηκε, ο τηλέγραφος είχε σπάσει σε πολλά σημεία, οπότε στην αρχή ήταν αδύνατο να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη. Υπέφεραν φυσικά και οι Χριστιανοί μας. Μια εκκλησία στη Ναγκόγια καταστράφηκε, αφήνοντας μόνο τον βωμό. Ο αιδεσιμότατος Νικολάι εκείνη την περίοδο περιόδευε τις εκκλησίες της κεντρικής Ιαπωνίας και επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι του σιδηροδρομικώς. Αλλά το μήνυμα σταμάτησε και έπρεπε να μετακινηθεί στην περιοχή της καταστροφής προς την Dzinrikisha. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέαμα εκεί είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό. Τα πάντα καταστρέφονται, καίγονται, οι κάτοικοι τριγυρνούν στεναχωρημένοι, ψαχουλεύοντας στα ερείπια των σπιτιών τους. Πολλά από αυτά είναι δεμένα, κολλημένα, σε δεκανίκια. «Για δεύτερη φορά», είπε ο αιδεσιμότατος Νικολάι, δεν θα πήγαινα εκεί για χιλιάδες». Από τους χριστιανούς, μόνο δύο σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, κάτι που είναι μια αξιοσημείωτη σύμπτωση. Είχαμε έναν κατηχητή, ο οποίος αργότερα απολύθηκε από τη θέση του για αμέλεια και ανικανότητα. Αυτός ο άντρας έμπλεξε με την κόρη ενός πολύ αξιοσέβαστου χριστιανού. Έφυγαν κρυφά από το σπίτι των γονιών τους και άρχισαν να μένουν στο Ογάκι. Οι σύζυγοι αυτοί, για ευνόητους λόγους, απέφευγαν τους χριστιανούς. Ακόμα και όταν γεννήθηκε ο γιος τους, δεν μπήκαν στον κόπο να τον βαφτίσουν, ίσως ντρέπονταν να πάνε στην εκκλησία. Και αυτό το παιδί και η μητέρα έγιναν τα μόνα θύματα του σεισμού μεταξύ των Χριστιανών μας. Έχοντας σηκωθεί το πρωί, ο πατέρας μου ήταν στην αυλή και έπλενε τα δόντια του (οι Ιάπωνες το τηρούν αυστηρά αυτό). Ξαφνικά, χτυπημένος, πέφτει στο έδαφος. Έχοντας σηκωθεί, βλέπει ότι από το σπίτι έχει απομείνει μόνο η στέγη. Όρμησε στα ερείπια, άρχισε να χτυπά και να φωνάζει, αλλά δεν υπήρχε απάντηση. Μόνο μετά από λίγο ακούστηκε η φωνή του εργάτη που ήταν θαμμένος κάτω από τα ερείπια. Ο ιδιοκτήτης έσπασε τη στέγη και απελευθέρωσε τον εργάτη και στη συνέχεια άρχισαν μαζί να αναζητούν τη γυναίκα και το παιδί του. Η σύζυγος βρέθηκε χωρίς σημάδια ζωής. μια τεράστια δοκός προφανώς τη χτύπησε κατευθείαν στη σπονδυλική στήλη και την ξάπλωσε στη θέση της. Η μητέρα πρέπει να έπιασε ενστικτωδώς τη μασχάλη του παιδιού σε μια στιγμή κινδύνου και εκείνο πνίγηκε εκεί. Ο άτυχος σύζυγος και πατέρας έμεινε έκπληκτος στο άκρο. Λυπήθηκε τους συγγενείς του, αλλά ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως εν μέρει την αιτία αυτής της πικρής μοίρας. η συνείδησή του του είπε ότι ο Θεός τους τιμωρούσε επειδή παραμέλησαν την πίστη τους. Ήρθε επίσης στον επίσκοπο στο Τόκιο, έκλαψε πικρά, μετάνιωσε για την αμαρτία του και ζήτησε να τον δεχτούν ξανά στην υπηρεσία της εκκλησίας. Η εκδήλωση ήταν πολύ διδακτική και έκανε έντονη εντύπωση σε όλους. Πράγματι, ο Θεός δεν μπορεί να κοροϊδεύεται. Λένε ότι τέτοιος τρομερός σεισμός δεν έχει συμβεί στην Ιαπωνία εδώ και 37 χρόνια, από τον λεγόμενο μεγάλο σεισμό του Τόκιο. Τότε υπήρξε μια πραγματική καταστροφή. Για έναν ολόκληρο μήνα, οι άνθρωποι φοβούνταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και ζούσαν σε σκηνές σε καταυλισμούς. Ένας υπέροχος αριθμός ανθρώπων πέθαναν, υποτίθεται 40 μάνα, δηλαδή 400 χιλιάδες άνθρωποι μόνο στο Τόκιο. Οι νεκροί κείτονταν σε σωρούς. Οι δρόμοι ήταν τότε στενοί, σε πολλά σημεία καταστράφηκαν γέφυρες πάνω από κανάλια και ξέσπασε φωτιά κατά τη διάρκεια σεισμού. Η μάζα του κόσμου, αποκομμένη έτσι από την υπόλοιπη πόλη, πέθαινε από τις φλόγες ή πνίγηκε στα κανάλια όπου όρμησε, αναζητώντας τη σωτηρία από τη φωτιά. Χιλιάδες θύματα θάφτηκαν. πολλές εκκλησίες ιδρύθηκαν ως νεκροταφεία για τους σεισμόπληκτους. Ένα από αυτά τα νεκροταφεία ονομάζεται απευθείας: «Juu-man», δηλαδή 10 μάνα (100 χιλιάδες)... Φυσικά, αυτοί οι αριθμοί μπορεί να είναι υπερβολικοί, και μάλιστα πολύ, αλλά ο αριθμός των θυμάτων ήταν ακόμα κολοσσιαίος. Παρεμπιπτόντως, στον μεγάλο αυτό σεισμό στα ανοιχτά της Ιαπωνίας χάθηκε και η ρωσική φρεγάτα Diana. Τώρα υπάρχει μια υπέροχη έξαρση του πνεύματος σε όλη την Ιαπωνία. Όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι για τα θύματα. Μαζεύουν χρήματα, εξοπλίζουν ομάδες αδελφών του ελέους στον τόπο της καταστροφής, δημιουργούν καταφύγια και προσωρινά νοσοκομεία εκεί, φροντίζουν τους τραυματίες, μαζεύουν ορφανά και άστεγους. Οι χριστιανοί μας δεν υστερούν: γίνεται και συγκέντρωση ανάμεσά τους, και το παρθεναγωγείο τσιμπάει χνούδια και ράβει διάφορα ρούχα για τα θύματα. Οι Ευρωπαίοι βοηθούν επίσης, ειδικά, φυσικά, πνευματικές αποστολές. Τώρα ο ενθουσιασμός έχει υποχωρήσει λίγο, ο αριθμός των νεκρών έχει σταματήσει να αυξάνεται καθημερινά, και ακόμη και κάποια επιθυμία να μειωθούν είναι αισθητή. Η ζωή γίνεται κοσμική. Πρόσφατα, όχι μακριά από την αποστολή, άνοιξε μια νέα σιδερένια γέφυρα. Ανοίγει, φυσικά, με κάποιες τελετουργίες, αλλά το κυριότερο είναι να βρείτε το γηραιότερο άτομο στη γύρω περιοχή. Πρέπει να είναι ο πρώτος που θα περάσει τη γέφυρα. Αυτή τη φορά βρήκαν δύο ηλικιωμένους άντρες, εντελώς ίσους, και οι δύο ήταν 105 ετών. Δεν θα μπορούσε να δοθεί προτίμηση σε κανένα από αυτά. πήραν και οι δύο. Την καθορισμένη μέρα και ώρα, οι ηλικιωμένοι κρατήθηκαν χέρι-χέρι και πέρασαν τη γέφυρα. Ένα αμέτρητο πλήθος υποδέχτηκε αυτό το αξιοσέβαστο ζευγάρι με δυνατές κραυγές. Το Τόκιο γενικά ετοιμάζεται. Τεράστια κτίρια για υπουργεία χτίζονται τώρα σε πρώην χέρσες εκτάσεις. Μετά τον σεισμό, όμως, η πίστη στα ευρωπαϊκά κτίρια κλονίστηκε κάπως. Χρειάζεται κάποιο είδος συσκευής για την προστασία αυτών των κτιρίων από πτώση. Ο αιδεσιμότατος Νικολάι επέστρεψε από το ταξίδι του στις εκκλησίες - επέστρεψε, φυσικά, κουρασμένος και σπασμένος, έχοντας χάσει πολλά κιλά, αλλά πιο εμπνευσμένος από το συνηθισμένο. Αυτό το ταξίδι είναι δύσκολο, αλλά η δυσκολία ανταμείβεται άφθονα από το κέφι που φέρνει. Αυτό δεν είναι έλεγχος της υφιστάμενης μητρόπολης, ούτε δοκιμασία της λειτουργικότητας των κατηχητών και των ιερέων, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα, το κυριότερο είναι να επισκέπτονται εκκλησίες, να ενθαρρύνουν τους χριστιανούς και να τακτοποιούν όλα όσα σε κάθε εκκλησία απαιτούν μια τέτοια ρύθμιση. Αυτό το ταξίδι είναι εντελώς αποστολικό τόσο στους στόχους του («Να παρηγορηθείτε στην κοινή πίστη, δική σας και δική μου», αμοιβαία ενθάρρυνση) όσο και ως προς τη μέθοδο εκτέλεσης. Συνήθως ο επίσκοπος πηγαίνει, όπου είναι δυνατόν, σιδηροδρομικώς, και όπου όχι, στο τζινρίκισα. Τον συνοδεύει ο ιερέας της ενορίας. Ένα πλήθος Χριστιανών συγκεντρώνεται στο σταθμό, λαμβάνει μια ευλογία από τον shikyo (επίσκοπο) και στη συνέχεια παίρνει το μακρύ τρένο jinrikisha για το σπίτι της εκκλησίας. Εκεί μαζεύονταν και χριστιανοί. Μετά τους πρώτους χαιρετισμούς, αρχίζει η υπηρεσία. ή Εσπερινός, αν είναι βράδυ, ή Ομπέντνιτσα, αν το πρωί. Συνήθως υπηρετεί ο παπάς, μετά ο επίσκοπος, έχοντας φορέσει το στόλιο και το ωμοφόριο (δεν παίρνει το ιμάτιο μαζί του. Πού μπορεί κανείς να γυρίσει μέσα του σε μικρά και χαμηλά γιαπωνέζικα δωμάτια;), αρχίζει τη διδασκαλία. Στη συνέχεια λαμβάνεται η μετρική και διαβάζονται τα ονόματα όλων των βαπτισθέντων και εγγεγραμμένων στην εκκλησία αυτή. Διαπιστώνεται πού βρίσκεται ο καθένας από αυτούς αυτή τη στιγμή, πώς τηρεί την πίστη του, αν είναι επιμελής στο να πηγαίνει στην εκκλησία κλπ. Ζητούνται διάφορες τοπικές ανάγκες, μερικές φορές οι χριστιανοί κάνουν κάποια αιτήματα, υποθέσεις κ.λπ. Μερικές φορές οι Χριστιανοί συμπίπτουν με την άφιξη του επισκόπου με ένα δημόσιο κήρυγμα για τους ειδωλολάτρες. Προσλαμβάνεται κάποιο μαγαζί που μιλάει, αναρτώνται εκ των προτέρων ανακοινώσεις για την άφιξη του περίφημου «Νικόραι», για το κήρυγμα. Την καθορισμένη ώρα ο κόσμος μαζεύεται. Έρχονται βέβαια και οι «συνεργάτες» μας, όπως αποκαλούνται μιλώντας μαζί μας, δηλαδή αφεντικά με τα ξυρισμένα, στρογγυλά κεφάλια. Έρχονται να δημιουργήσουν την τάξη «junsa», δηλαδή έναν αστυνομικό, μερικές φορές αρκετοί. Όλοι κάθονται στο πάτωμα. Η συνάντηση ανοίγει με μια ομιλία ενός από τους κατηχητές ή από ιδιαίτερα ομιλητικούς χριστιανούς, μιλούν πολλά άτομα, μετά ο ιερέας και τέλος μιλάει ο επίσκοπος, συνήθως για μια ώρα, αλλά όχι περισσότερο: οι ακροατές κουράζονται. Συνήθως είναι ντυμένος με ράσο και παναγιά, αλλά χωρίς κουκούλα και χωρίς... μπότες. Το κοστούμι, ίσως, δεν είναι εντελώς συνηθισμένο για έναν Ρώσο επίσκοπο σε μια δημόσια συνάντηση, ακόμη και για ένα κήρυγμα, αλλά εδώ δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Συμβαίνει να είναι με πλήρη επισκοπικά άμφια και μίτρα, αλλά χωρίς μπότες, για παράδειγμα, στον αγιασμό ενός νέου οίκου λατρείας. «Έχετε δει ποτέ επίσκοπο χωρίς μπότες;» με ρώτησε αστειευόμενος σε μια από αυτές τις περιπτώσεις. Η ομιλία μερικές φορές διακόπτεται από μια τσιριχτή, με κάποιο τρόπο μαχαιρωμένη κραυγή: "shitsumon" (αντίρρηση). Από συνήθεια, ένα ιδιαίτερα νευρικό άτομο μπορεί να μπερδευτεί τελείως από αυτό το τρελό επιφώνημα. Η ένσταση εισακούεται, και αν μπορεί να επιλυθεί χωρίς να διαταραχθεί η ακολουθία της ομιλίας, επιλύεται αμέσως, διαφορετικά ο ενιστάμενος καλείται να περιμένει μέχρι το τέλος. Μετά την ομιλία, ο ίδιος ο ιεροκήρυκας στρέφεται στους ακροατές με την ερώτηση αν κάποιος από αυτούς έχει να πει κάτι εναντίον. Μερικές φορές ακολουθεί μια πραγματική διαμάχη, με κραυγές, χειρονομίες, χλευασμούς κλπ. Μερικές φορές οι «συνάδελφοί μας» συνωμοτούν για να προκαλέσουν σκάνδαλο κατά τη διάρκεια του κηρύγματος. Πείθουν ένα πλήθος νέων, κυρίως μαθητές από βουδιστικά σχολεία. Πριν προλάβει ο ιεροκήρυκας να ξεκινήσει, φωνές και αντιρρήσεις αυξηθούν, οι απαντήσεις του πνίγονται. Οι Χριστιανοί βγαίνουν για να υπερασπιστούν τον κήρυκα, δημιουργείται ένας αφάνταστος σάλος. Οι βουδιστές μερικές φορές τσακώνονται, σβήνουν τις λάμπες στη συνάντηση και αρχίζουν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον. Το θέμα λήγει με την επέμβαση της αστυνομίας. Ωστόσο, με τον επίσκοπο δεν ήρθε σε τέτοια σκάνδαλα. οι αντίπαλοί του τον σέβονται ακόμα και με τη συνηθισμένη του αξιοπρέπεια ξέρει πάντα να ντροπιάζει και να ηρεμεί τους θορυβώδεις. «Έχω ζήσει στην Ιαπωνία για τριάντα χρόνια», είπε κάποτε σε παρόμοια περίσταση, και δεν έχω συναντήσει ποτέ τέτοια αγένεια. Είναι κρίμα που τα παλιά καλά ήθη της Ιαπωνίας αρχίζουν να χειροτερεύουν». Οι «συνάδελφοί» μας σώπασαν από αμηχανία. Ο π. Νικολάι μένει σε κάθε εκκλησία μια μέρα, άλλοτε δύο, άλλοτε περισσότερες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επισκέπτεται τα σπίτια όλων των Χριστιανών, είναι παρών σε όλα τα simbokuquay (συναντήσεις) τους, κάνει ομιλίες εκεί και κηρύττει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ οι δουλειές είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και τελείωσε η μέρα, πήγαν οι χριστιανοί στα σπίτια τους, ο παπάς και ο κατηχητής πήγαν κι αυτοί να ξεκουραστούν· και ο επίσκοπος ανοίγει το τετράδιό του, γράψε τα πάντα αναλυτικά, τι είδες, τι είπες σε ποιον, τι παράγγειλες, για να τα θυμηθείς όλα αυτά αργότερα στο Τόκιο. Τελείωσα τη γραφή, πρέπει να διαβάσω τις επείγουσες επιστολές και τα μηνύματα που στάλθηκαν από το Τόκιο ή κάπου αλλού και αφού διαβάσω, να γράψω μια απάντηση. Και έτσι μέχρι βαθιά, βαθιά μέσα στη νύχτα κάθεται με τη δουλειά του και με μια εγκάρδια λυπημένη σκέψη για το κοπάδι του βρέφους. Και αύριο με το πρώτο φως πρέπει να σηκωθείτε, να πάτε στα σπίτια των χριστιανών και, ίσως, να πάτε κάπου παραπέρα για την ίδια δουλειά, ολοήμερη εργασία και άγρυπνες νύχτες. Αυτό απαιτεί πολλή δύναμη, και το πιο σημαντικό, πίστη και αγάπη. Πολύ αργότερα, ο Σεβ Νικολάι σε μια επιστολή προσπάθησε να ανακαλύψει για μένα το μυστικό της εκκλησιαστικής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι θα είναι διδακτικό να μοιραστώ μερικές γραμμές αυτής της επιστολής με τον αναγνώστη. Ο Σεβ Νικόλαος σε αυτή την επιστολή θέτει το ερώτημα τι σημαίνει να έχεις την ικανότητα να ηγείς, να κυβερνάς την εκκλησία. «Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι η καρδιά - η ικανότητα να εμποτίζεσαι με τις ανάγκες ενός γείτονα ή των γειτόνων, να νιώθεις τις λύπες και τις χαρές των άλλων σαν να ήταν δικές σου και ταυτόχρονα, ψύχραιμος προβληματισμός για το πώς να εξαλείψεις τις λύπες και να ενισχύσεις τις χαρές - και η αποφασιστικότητα να ενεργείς προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από την καρδιά και το μυαλό, Επισκέπτομαι μια εκκλησία, όσο μικρή κι αν είναι, τότε γίνομαι πλήρες μέλος της, έτσι για μένα τότε δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, και μάλιστα ολόκληρος ο κόσμος (αν φτάσουν γράμματα από άλλες εκκλησίες, δεν μου έρχεται καν το μυαλό να τις διαβάσω ανάμεσα στις υποθέσεις αυτής της εκκλησίας, αλλά τις διαβάζω τη νύχτα, απαλλαγμένος από όλες τις τοπικές και φυσικές ανάγκες). χαρές μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, όλες θα ρέουν εξ ολοκλήρου στην ψυχή - και είναι τότε δύσκολο να συζητήσουμε, να συμβουλεύσουμε, να πείσουμε, να επιμείνουμε κ.λπ.; Είναι όλα τόσο απλά, όλα ρέουν φυσικά από τη γλώσσα, από την καρδιά. Απλά πρέπει να έχεις σύνεση, να μην τα μετατρέπεις όλα σε πιτσιλιές που εξαφανίζονται χωρίς ίχνος. Χρειάζεται συστηματικότητα και σταθερότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πού και σε ποιον τι ειπώθηκε, τι διατάχθηκε και να φροντίσουμε να εκπληρωθεί. Για να το κάνω αυτό, κρατάω αρχεία σε εκκλησίες, και διαφορετικά: για εκκλησίες, για κατηχητές, για σπίτια προσευχής, για κηρύγματα και οδηγίες που δίνονται, γράφοντας προσεκτικά τα πάντα σε τέσσερα τετράδια σε κάθε εκκλησία». Κατέχοντας αυτό το μυστικό, ο αιδεσιμότατος Νικολάι δεν κουράζεται στην Ιαπωνία του και, φυσικά, δεν θα κουραστεί μέχρι το θάνατό του. «Υπάρχουν πολλοί που νοιάζονται για τον Χριστό, αλλά όχι πολλοί που είναι πατέρες». Αυτά τα ταξίδια είναι δύσκολα, κουραστικά και μερικές φορές μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Αλλά μερικές φορές το νεαρό κοπάδι διασκεδάζει τον μπαμπά τους με κάποια περιέργεια. Για παράδειγμα, οι Χριστιανοί μαζεύονται για το Simbokukwai. Οι ομιλητές θα πρέπει να είναι πρωτίστως οι ίδιοι οι Χριστιανοί. Φυσικά, για τον επίτιμο καλεσμένο είχαν προετοιμαστεί προηγουμένως ομιλητές με τη βοήθεια κατηχητή. Εδώ βγαίνει σε ένα είδος εξέδρας, δηλαδή σε ένα τραπέζι καλυμμένο με μια κουβέρτα φανέλας, ένα επαρχιακό obaasan, ο πιο συνηθισμένος, φυσικά, κάποιου είδους πωλητής μελόψωμου. Απλώνει τα σεντόνια του «enzetsu» (ομιλίας) του στο τραπέζι, βάζει πανηγυρικά τεράστια ποτήρια με χάλκινα πλαίσια, ίσως και με κορδέλα, βήχει μία ή δύο φορές και αρχίζει η ομιλία. Ο Obaasan καταστρέφει αλύπητα τον παγανισμό και την ετεροδοξία. «Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός», λέει ειρωνικά. Έλα, δείξε μου πώς γεννιέται ένα αυγό χωρίς κότα;... Και μια νικηφόρα ματιά στο κοινό. Ξαφνικά, μετά από ένα από αυτά τα βλέμματα, κάτι συνέβη: υπήρχε κάποια σύγχυση στα πρόσωπα των ακροατών και ο obaasan, έχοντας χάσει την ευκινησία και τη νικηφόρα του δύναμη, γρύλιζε κάπως αμήχανα μετά από κάθε λέξη. Αποδεικνύεται ότι λείπει μια γραμμή και είναι πολύ αργά για να επιστρέψετε. Ωστόσο, μετά από πολλά λόγια, το νόημα αποκαθίσταται και το όμπαασαν υποχωρεί θριαμβευτικά στη θέση του. Οι Χριστιανοί προσπαθούν να δέχονται καλύτερα το dai-simp τους, τους ταΐζουν και γενικά τους ηρεμούν. Σε πιο απλές εκκλησίες αυτό γίνεται απλά. Αρκετοί Χριστιανοί φέρνουν ένα «μπέντο», δηλαδή ένα μικρό κουτί με ιαπωνικό μεσημεριανό γεύμα, ρύζι κ.λπ. Μερικές φορές παραγγέλνουν ένα τέτοιο γεύμα σε ένα ξενοδοχείο, αυτό είναι ήδη το υψηλότερο επίπεδο. Ένας άλλος φιλόξενος θα φέρει ωμό ψάρι στον επίσκοπο, και μάλιστα προσπαθεί να το σερβίρει ενώ τρέμει, για το οποίο, φυσικά, λαμβάνει οδηγίες. Υπάρχουν όμως εκκλησίες που δεν αρκούνται σε μια τόσο απλή τεχνική. Ο επίσκοπος είναι Ευρωπαίος, πρέπει να γίνει δεκτός με ευρωπαϊκό τρόπο. Αλίμονο στον επίσκοπο αν αυτός ο ευρωπαϊσμός καθορίζεται μόνο από φήμες. Για παράδειγμα, έρχεται σε μια από αυτές τις εκκλησίες. Πώς να συμπεριφέρεστε σε έναν ξένο; Του σερβίρουν ένα, μόνο αυγό σε ζεστό νερό! Τα αυγά, φυσικά, είχαν φύγει εκείνη τη στιγμή, αλλά πεινούσα τρομερά. Ο επίσκοπος παρηγορήθηκε ψυχικά ότι θα του έδιναν περισσότερο φαγητό το βράδυ, κάπως θα μπορούσε να το αντέξει. Ξαφνικά, πίσω από τις οθόνες, η διδακτική φωνή του π. Ματθαίος. «Ο σικέο (επίσκοπος) δεν χρειάζεται τίποτα το βράδυ· δεν τρώει ποτέ δείπνο». Εδώ είναι για σένα.... Διανυκτέρευση επίσης. Συνήθως ο επίσκοπος κοιμάται με ιαπωνικό στυλ, δηλαδή στο πάτωμα κάτω από ένα φουτόν (πουπουλένιο κρεβάτι και κουβέρτα). Είναι εξαιρετικό σε μαλακά πατάκια. Αλλά οι Ιάπωνες θέλουν και πάλι να προσφέρουν περισσότερη ειρήνη στον επίσκοπο. Έρχεται σε μια εκκλησία και εκεί μαζεύτηκαν οι χριστιανές γυναίκες, αγόρασαν υλικό και τακτοποίησαν ένα στρώμα και μαξιλάρια για την άφιξη του επισκόπου. Ναι, το στρώμα είναι εξαιρετικό, αλλά είναι πολύ μακρύ και πολύ φαρδύ. «Ανεξάρτητα από το πώς απλώνεστε», είπε αργότερα ο επίσκοπος, μόνο δύο ή τρία πόδια παραμένουν στο αποθεματικό». Ήταν οι χριστιανές γυναίκες που άκουσαν ότι ο επίσκοπος ήταν πολύ ψηλός και ήθελαν να τον ευχαριστήσουν. Μερικές φορές, όμως, αυτές οι προσπάθειες να γίνουν Ευρωπαίοι, παρ' όλη την περιέργειά τους, σχεδόν οδηγούν σε δάκρυα. Ο επίσκοπος φτάνει στην εκκλησία, τρομερά κουρασμένος, βέβαια, κηρύττει, περνάει όλη την ημέρα απασχολημένος με χριστιανούς και ειδωλολάτρες και τελικά, αργά το βράδυ, πηγαίνει για ύπνο, μετά βίας ζωντανός από την κούραση. Οδηγείται πανηγυρικά στο προετοιμασμένο δωμάτιο και ακόμη πιο επίσημα παρουσιάζεται στο προετοιμασμένο κρεβάτι. Στη μέση ενός μεγάλου και άδειου δωματίου υπάρχει είτε ένα κουτί είτε ένα φέρετρο στο οποίο είναι στρωμένο κάτι. Και στενό και κοντό, ούτε τέντωμα ούτε στροφή. Αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς: σε περιποιούνται αυτό το κρεβάτι με όλη τους την επιμέλεια και το ετοίμασαν όχι χωρίς λίγη προσπάθεια και διαβούλευση. Ο επίσκοπος πέρασε εκείνη τη νύχτα στο κρεβάτι του Προκρούστη και σηκώθηκε ακόμη πιο κουρασμένος και εξαντλημένος. Την ίδια μέρα χρειάστηκε να πάμε παρακάτω σε ένα κοντινό χωριό. «Θα ξεκουραστώ εκεί», σκέφτηκε ο επίσκοπος. Πριν όμως προλάβει να φύγει από το χωριό, είδε: μπροστά του, τέσσερις παλικάρια έσερναν κάτι παράλογο. Τους προλαβαίνει. Μεγάλος Θεός! σέρνουν αυτό το φοβερό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, στην επόμενη εκκλησία θα σας κεράσουν το ίδιο μαρτύριο και άγρυπνη νύχτα. «Λοιπόν, όχι, δεν θα τα παρατήσω αυτή τη φορά». Το βράδυ οι οικοδεσπότες με τα πιο ευχάριστα χαμόγελα κάλεσαν τον επίσκοπο να αποσυρθεί στο κρεβάτι του. Όμως ο επίσκοπος παρακάλεσε να αφεθεί ελεύθερος για μετάνοια και να κοιμηθεί δίπλα σε αυτό το κρεβάτι, στο πάτωμα. Οι ιδιοκτήτες, ευτυχώς, λυπήθηκαν και δεν επέμειναν ιδιαίτερα στο κρεβάτι. Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ υπάρχουν θλίψεις πολύ ιδιαίτερης φύσης. Αυτό είναι ήδη με την αληθινή έννοια, «πρόβλημα από συγγενείς». Επιστολή XVIII. 26 Δεκεμβρίου 1891 Ναγκασάκι Υπήρξε άλλη μια αλλαγή στη θέση μου για το στρατιωτικό μας καταδρομικό «Memory of Azov»: ένας ιερέας αρρώστησε, ζητήθηκε από την αποστολή μας να τον αντικαταστήσουμε, και έτσι, καθώς ήμουν έτοιμος (ο π. Α. είναι πολύ μακριά, στο Hakodate), έπρεπε να φύγω. Πάλι βρίσκομαι στο «μικρό δέντρο» κατά μήκος των γαλάζιων κυμάτων του ωκεανού. Αυτή τη φορά το μικρό δέντρο είναι ένας τεράστιος ατσάλινος γίγαντας, αναβολείς με σωλήνες και κατάρτια, με πλήρωμα 600 ατόμων, με κανόνια κ.λπ. Το επιβιβάστηκα στη Γιοκοχάμα στις 6 Δεκεμβρίου. Πήγαμε στο Κόμπε και από εκεί, αφού μείναμε εκεί για τρεις μέρες, στο Ναγκασάκι. Περάσαμε από την ίδια εκπληκτικά γραφική Ιαπωνική Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι αρκετά στενό - φαίνεται ότι οι όχθες είναι πάντα ορατές και στέκονται στην άλλη πλευρά. Τώρα ήταν γαλήνιο και έλαμπε σαν καθρέφτης, μαγεύοντας το μάτι με την γαλάζια ακουαρέλα του. Κατά καιρούς συναντούσαμε περίεργα ιαπωνικά πλοία με ψιλοκομμένες πρύμνες, μάλλον ψηλά και αδέξια. Τέτοια τροφή εφευρέθηκε στα παλιά καλά χρόνια από την ιαπωνική κυβέρνηση εντολοδόχου για να στερήσει από τους πιστούς υπηκόους της την ευκαιρία να κάνουν μακρινά ταξίδια στη θάλασσα και, έτσι, να τους προστατεύσει από τη διαφθορική επιρροή της ξενιτιάς. Η θεραπεία, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ απλή και ριζοσπαστική. Παλιά οι Ιάπωνες είχαν σχέσεις όχι μόνο με τους γείτονές τους, αλλά και με την Ευρώπη. Τότε ήρθαν οι Ιησουίτες πατέρες, άρχισαν να κηρύττουν τον Χριστιανισμό και, όπως συνήθιζαν, άρχισαν να ανακατεύουν τα πράγματα και να ραδιουργούν. Το σογκούν έγινε έξαλλο και άρχισε ο ξυλοδαρμός των Χριστιανών, χωρίς προηγούμενο σε σκληρότητα και συνέπεια. Μόνο μια μικρή χούφτα από αυτούς γλίτωσαν κρυμμένοι στα βουνά του νησιού Kiy-Siy. Σε όλες τις πόλεις της Ιαπωνίας αναρτήθηκαν σε κοντάρια διατάγματα σκαλισμένα σε ξύλο, στα οποία ο Χριστιανισμός ανακηρύχθηκε επιβλαβής θρησκεία και κάθε χριστιανός καταδικαζόταν σε θάνατο. Απαγορεύτηκε η είσοδος αλλοδαπών στη χώρα (εξαίρεση γινόταν μόνο για τους Ολλανδούς και μάλιστα υπό εξαιρετικά ταπεινωτικές συνθήκες) και όποιος έμπαινε υπόκειτο σε θανατική ποινή. Ομοίως, οι Ιάπωνες δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν τα σύνορα της πατρίδας τους. Όποιος τολμούσε να φύγει από την πατρίδα δεν μπορούσε να επιστρέψει, διαφορετικά θα επιβαλλόταν η θανατική ποινή. Έκτοτε, η Ιαπωνία ήταν κλειδωμένη και τειχισμένη για τριακόσια χρόνια, και οι Ιάπωνες ναυτικοί έπρεπε να ταξιδεύουν γύρω από τις θάλασσές τους με αποκομμένη την πρύμνη τους. Τα παλιά τα χρόνια, οι Ιάπωνες ήταν πολύ γενναιόδωροι με τη θανατική ποινή και γενικότερα τον φόνο. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, πώς δοκίμασαν ένα νέο σπαθί. Ο κύριος-σαμουράι, θυμωμένος με τον υπηρέτη του, μερικές φορές του έκοβε αμέσως το κεφάλι και μετά μετάνιωνε που ήταν κάπως μάταιος στη βιασύνη του. Γενικά, αυτό το σκοτεινό, αηδιαστικό χαρακτηριστικό του ιαπωνικού χαρακτήρα είναι εκπληκτικό - αυτός ο ψυχρός, υπολογιστικός φόνος για χάρη του φόνου. Δεν υπάρχει καν ηρωισμός εδώ - απλώς μια παράλογη σπατάλη ζωής, χωρίς σκοπό, χωρίς δικαιολογία. Ή, για παράδειγμα, όλα αυτά τα λεγόμενα ηρωικά κατορθώματα των Ιαπώνων εναντίον των Ευρωπαίων, όταν επιτέλους επιτράπηκε η είσοδος των τελευταίων στη χώρα. Ο σαμουράι έτρεχε πάντα κρυφά στον Ευρωπαίο κάπου στη γωνία, στην πίσω αυλή, σίγουρα από πίσω, αν δεν ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν είχε όπλα, και τον έκοβε. Αφού τον χακάρισε μέχρι θανάτου, πήγε στις αρχές και ανακοίνωσε το κατόρθωμά του, για να μαχαιρωθεί κι αυτός χωρίς κανέναν ηρωισμό ή κατόρθωμα, μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου σε εκπλήρωση του νόμου. Φυσικά, χύθηκε πολύ αίμα χωρίς κανένα νόημα στην Ευρώπη, ειδικά στην εποχή του ιπποτισμού, και ακόμη και τώρα χύνεται, αλλά τουλάχιστον κανείς δεν δικαιολογεί ποτέ μια τέτοια επαίσχυντη δολοφονία από τη γωνία: εκεί τουλάχιστον βγαίνουν ανοιχτά ο ένας εναντίον του άλλου, υπάρχει τουλάχιστον θάρρος. Αλλά, στην ιαπωνική δολοφονία, αυτό δεν ισχύει καν: να μαχαιρώσεις ήσυχα έναν άνθρωπο, να τον χακάρεις από πίσω, συχνά εντελώς ανυπεράσπιστο, και μετά να έρθεις και να παρουσιάσεις άσκοπα το κεφάλι σου κάτω από το τσεκούρι, είναι αυτό κουράγιο; Αυτό είναι απλώς ένα ανόητο πέταμα της ζωής, την αξία της οποίας ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Οι Ιάπωνες είχαν επίσης ήρωες και διάσημους, αλλά οι περισσότεροι σαμουράι, ειδικά στην τελευταία περίοδο του σογκουνισμού, εκφυλίστηκαν στους περιγραφόμενους δολοφόνους από τη γωνία. Ή, για παράδειγμα, το ιαπωνικό «χαρακίρι», το οποίο φυσικά είναι επίσης γνωστό σε εσάς. Ο άντρας κάθεται στη συνηθισμένη ιαπωνική στάση, με τα πόδια του σφιγμένα από κάτω του, και παίρνει ένα μακρύ στιλέτο χωρίς λαβή, τυλιγμένο σχεδόν μέχρι την άκρη με λινό, αφήνοντας μόνο μια μικρή λεπίδα. Με την άκρη που απομένει, ο σαμουράι σκίζει το στομάχι του. Πρώτα πρέπει απλώς να κόψετε το στομάχι: εάν το στιλέτο πάει πολύ βαθιά, τότε η δύναμη θα εξασθενήσει και το "χαρακίρι" θα αποτύχει. Έχοντας κόψει το στομάχι, πρέπει να πηδήξετε, το στομάχι θα σκάσει, τα εντόσθια θα πέσουν έξω (για να το κάνετε αυτό, συνιστάται να έχετε ένα δοχείο με νερό στο χέρι όπου μπορείτε να βάλετε αυτά τα εντόσθια). Με την υπόλοιπη δύναμη πρέπει να κόψετε την καρωτίδα σας στον λαιμό σας και έτσι να πεθάνετε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι παράλογη ζωοποιία! Υπάρχει κάποιου είδους επιτήδευση στη σκληρότητα και, επιπλέον, άσκοπη, ανεξήγητη και αδικαιολόγητη. Τι θέλει να δείξει στον κόσμο αυτός ο σαμουράι, που ψαχουλεύει μέσα του; Δεν είναι καθόλου ηρωικός θάνατος, είναι αυτοφρενίτιδα που δεν καταλαβαίνει τις πράξεις του. Το "Χαρακίρι" ήταν ένα περίεργο προνόμιο της ζωώσεως των σαμουράι - άλλοι θνητοί απλώς σφαγιάζονταν αν δεν κατάφερναν να πεθάνουν ειρηνικά. Σε οποιεσδήποτε περισσότερο ή λιγότερο ατυχείς συνθήκες ή ατιμία, ο σαμουράι άνοιξε το στομάχι του. Εάν ένας σαμουράι καταδικαζόταν σε θάνατο, τότε απλώς του έστελναν ένα στιλέτο και ο ίδιος προσωπικά, παρουσία κυβερνητικών στελεχών και φίλων του, εκτέλεσε την ποινή στον εαυτό του. Μερικές φορές οι δαίμονες και οι απλοί πολεμιστές του εχθρού που σκότωσε καταδικάζονταν σε «χαρακίρι», γι' αυτό προσπάθησαν να τον πιάσουν με κάποιο τρόπο στα χέρια τους και μετά ευγενικά και σκληρά τον παρακαλούσαν να τους κάνει τη χάρη να του κόψει την σεβάσμια κοιλιά, γιατί, σύμφωνα με το αποδεκτό έθιμο, έπρεπε να βάλουν το σεβαστό κεφάλι του στον τάφο του κυρίου τους. Ένα τόσο ευγενικό αίτημα δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Αν ο δαίμωνας ήταν ασυγχώρητος ή τόσο αμόρφωτος που δεν κατάλαβε το αίτημα, τότε ο σαμουράι, με τις κατάλληλες συγγνώμες και, φυσικά, με υποκλίσεις, του έκοψε με σεβασμό το κεφάλι. Μην νομίζετε ότι εγώ ο ίδιος εφευρίσκω όλο αυτό το εγώ για χάρη μιας κόκκινης λέξης. Όλα αυτά συνέβησαν πραγματικά. Όχι πολύ μακριά από το Τόκιο, εμφανίζεται ακόμα ένας ναός αφιερωμένος σε σαράντα (ή είκοσι) "roonin". Τα παλιά χρόνια, οι σαμουράι που έμεναν χωρίς δαίμονα ονομάζονταν roonin. Έτσι, εδώ, ο ιδιοκτήτης αυτών των σαράντα ενός σαμουράι καταδικάστηκε σε θάνατο από έναν ευγενή της αυλής. Ο ιδιοκτήτης εκτελέστηκε και ο σαμουράι έγινε roonin. Ήταν απαραίτητο να εκδικηθεί. Αλλά ο αυλικός, φυσικά, κατάλαβε τα έθιμα της χώρας όχι χειρότερα από τους Roonins και επομένως ήταν σε επιφυλακή, περικυκλώνοντας τον εαυτό του με φρουρούς. Έπειτα τα ρουίν διασκορπίζονται και εξαφανίζονται εντελώς από τα μάτια τους. Ο αυλικός τελικά κατέληξε στην πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει εκδίκηση εναντίον του, εγκατέλειψε την προσοχή του και απελευθέρωσε τους φρουρούς. Αυτό είναι το μόνο που χρειαζόταν ο Roonin. Τους μάζεψε ο μεγαλύτερος, έφτιαξαν μόνοι τους την πανοπλία που μπορούσε ο καθένας (γιατί ήταν αδύνατο να αγοράσει: θα το πρόσεχαν) και το βράδυ επιτέθηκαν στο σπίτι του δύσμοιρου αυλικού. Ο αρχηγός των Roonin, γονατισμένος, υποκλινόμενος στο έδαφος, ζήτησε από τον αυλικό να του ανοίξει το στομάχι, μην τολμώντας να αγγίξει ένα τόσο ευγενές άτομο. Αλλά ο αυλικός ήταν δειλός, οπότε ο Ρούνιν, «οσόρε-νάγκαρα» («αν και είναι τρομακτικό», το ίδιο με το δικό μας: «να μην ειπωθεί παρουσία σου», «να μην σε κάνουν» κ.λπ.), έπρεπε να σκοτώσουν οι ίδιοι τον αυλικό. Πήραν πανηγυρικά το κεφάλι του στον τάφο του κυρίου τους. Στην πόλη, φυσικά, όλοι το έμαθαν γρήγορα, οι Roonin υποδέχτηκαν με τιμή στους δρόμους, οι ευγενείς έστειλαν τους μπάτλερ τους να τους καλέσουν να ξεκουραστούν σε ένα σταυροδρόμι και γενικά τους τίμησαν ότι εκπλήρωσαν το καθήκον τους σαμουράι (εκδίκηση για τον κύριο). Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη ρουτίνα, όλοι αυτοί οι ήρωες διατάχθηκαν να σκίσουν την κοιλιά τους, κάτι που έκαναν για την οικοδόμηση όλων, και τώρα κείτονται κάτω από σαράντα ένα μνημεία κοντά στον τάφο του κυρίου τους. Η μπόντσα σε εκείνο τον ναό θα σας δείξει τα όπλα τους, ακόμη και το πηγάδι στο οποίο έπλυναν το κεφάλι του αυλικού πριν το βάλουν στον τάφο του κυρίου. Η ιστορία, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ διδακτική. Μπήκαν κρυφά, τους έπιασαν, τους μαχαίρωσαν και μετά άφησαν τον εαυτό τους να μαχαιρωθεί. Και αυτό, σύμφωνα με τις τοπικές αντιλήψεις, είναι το υψηλότερο ηρωικό κατόρθωμα, οι Ιάπωνες είναι περήφανοι για αυτά τα σαράντα roonin και η ιστορία για αυτούς πηγαίνει από στόμα σε στόμα, όπως η ιστορία μας για τη Susanin, ή για κάποιον τέτοιο... Αυτό αντανακλά τον χαρακτήρα των ανθρώπων, την κοσμοθεωρία τους. Τώρα, φυσικά, οι Ιάπωνες δεν επιτρέπεται να σκίζουν την κοιλιά τους ή να κόβουν τους κακούς τους μεσημέρι ή τη νύχτα, αλλά η παλιά κουλτούρα, φυσικά, δεν διώχνεται από αυτή την απαγόρευση. Όχι, όχι, και αυτός ο παλιός σαμουράι ανόητος ζωισμός θα ξανασπάσει. Προφανώς, η απόπειρα κατά της ζωής του Τσαρέβιτς μας προήλθε από την ίδια πηγή. Ο Τσούντα ήθελε να μαχαιρώσει τον εαυτό του και μετά να του επιτρέψει να τον μαχαιρώσουν, ώστε αργότερα να δοξαστεί ως ήρωας που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα. Αυτή τη φορά, όμως, οι υπολογισμοί του δεν βγήκαν αληθινοί: αντί για επαινετικά τραγούδια, έπεφταν βροχή πάνω του από όλες τις πλευρές. Από την ίδια πηγή προέρχονται όλα τα κατορθώματα των ντόπιων αναρχικών «soshi» (soshi, καθώς διαστρεβλώνουν αυτή τη λέξη στις εφημερίδες με τον αγγλικό τρόπο). Πολλοί κατηγορούν τους Ιάπωνες για εξαχρείωση και επισημαίνουν τα οφέλη του Χριστιανισμού ακριβώς στην καταστροφή αυτού του κακού. Αλλά το να κατηγορείς έναν Ιάπωνα για ακολασία από έναν Ευρωπαίο σημαίνει να μην παρατηρείς τη δέσμη στο μάτι του. Οτιδήποτε εκτός από αγνότητα μπορεί να διδαχθεί από τη σύγχρονη πολιτισμική ανθρωπότητα. Αλλά νομίζω ότι οι Ιάπωνες θα μπορούσαν σταδιακά να απογαλακτιστούν από τη ζωότητα, από την παράλογη περιφρόνηση για τη ζωή, την ύπαρξή τους, υπό την επιρροή της κουλτούρας, γιατί αυτή η ζωοποιία προέρχεται απλώς από την τραχύτητα των ηθών, από την αγριότητα. Και όλα αυτά με εξαίσια κομψότητα, με ευγενικούς φιόγκους, με τα πιο γλυκά χαμόγελα: κομψή εμφάνιση και σκληρή καρδιά. Και πάλι θυμάμαι γιαπωνέζικα λουλούδια χωρίς άρωμα και όμορφα πουλιά χωρίς τραγούδι. Και το καταδρομικό μας συνεχίζει και συνεχίζει κατά μήκος του γαλάζιου καθρέφτη της Μεσογείου, προσπερνώντας και σκουπίδια και ατμόπλοια (δοκίμασαν την κίνηση και επομένως πήγαιναν με πλήρη ατμό όλη την ώρα). Μαύρος καπνός βγαίνει από τις τρεις καμινάδες του και η σημαία του Αγίου Γεωργίου κυματίζει στην πρύμνη (αυτό είναι στη μνήμη της μάχης του Ναβαρίνου, όπου διακρίθηκε το ρωσικό πλοίο Azov). Η θάλασσα είναι ήρεμη, ούτε κυματισμός, ούτε ρυτίδα στην επιφάνειά της. Ο αέρας είναι διάφανος, ο ουρανός καθαρός, καθαρός, χαρούμενος, πράσινες ακτές με τα πιο γραφικά σχήματα είναι ορατές, πράσινοι λόφοι, μαργαριταρένιοι κόλποι είναι ορατοί, όλα αυτά σε μινιατούρα, και όλα αυτά είναι τόσο κομψά, τόσο ζωγραφισμένα στους πιο λεπτούς τόνους. Φαίνεται ότι κάποιος θα ήθελε να ζήσει και να χαίρεται σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Θεού, και όμως πόσο αίμα έχει χυθεί σε αυτά τα μαργαριταρένια νερά, σε αυτά τα παράξενα χωράφια που γελούν με λόφους. Παρεμπιπτόντως, ένα τουρκικό θωρηκτό πέθανε επίσης στη Μεσόγειο Θάλασσα όχι πολύ καιρό πριν. Ο Σουλτάνος ​​τον έστειλε εδώ για να πάρει τον Μικάντο την παραγγελία, αλλά του έδωσε μόνο ευχές για το ταξίδι. Και έτσι το φτωχό θωρηκτό περιπλανήθηκε σε όλο τον κόσμο για ατελείωτες μέρες και μήνες, παρακαλώντας τους ευγενικούς ανθρώπους για χρήματα για κάρβουνα. Με κάποιο θαύμα έφτασε στην Ιαπωνία, έλαβε μια ιαπωνική εντολή από τον Mikado για τον Σουλτάνο, αλλά δεν άντεξε το ταξίδι της επιστροφής: στη Μεσόγειο Θάλασσα (Ιαπωνικά) κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα, αυτό το δύσμοιρο θωρηκτό έσπασε στο μισό και όλοι πέθαναν. Μόνο λίγοι άνθρωποι σώθηκαν και τα ιαπωνικά καταδρομικά τους παρέδωσαν αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, προς έκπληξη όλων. Μείναμε άγκυρα εκείνο το βράδυ, και την επόμενη μέρα το βράδυ φτάσαμε στο Ναγκασάκι, όπου μένουμε τώρα, και θα παραμείνουμε εκεί για άλλες δύο εβδομάδες, για να μπορέσουμε μετά να πάμε στο Χονγκ Κονγκ για το χειμώνα. Η ζωή εδώ ακολουθεί αυστηρή τάξη, όλες οι ώρες είναι κατειλημμένες και καθορισμένες. Το πρωί στις πέντε, και μερικές φορές νωρίτερα, ένα τύμπανο ή μια τρυπητή κόρνα συγκεντρώνει όλους τους ναύτες για προσευχή. Όταν φτάσετε στο πάνω κατάστρωμα, και τα 600 άτομα συγκεντρώνονται σε δύο γραμμές και στις δύο πλευρές. Δεν μπορείς να δεις κανένα πρόσωπο, είναι σκοτάδι, αλλά μπορείς να νιώσεις την πρωινή ψύχρα και την έλλειψη ύπνου σε όλα. Οι καθυστερημένοι πλησιάζουν με νυσταγμένο βήμα. Στο πλάι φαίνεται η φιγούρα του αξιωματικού της σκοπιάς, με μαύρο παλτό με ανασηκωμένο γιακά. Είναι επίσης ψυχρός και θέλει να κοιμηθεί. Όλοι ανατριχιάζουν και χασμουριούνται, καλύπτοντας τα πρόσωπά τους με τα μανίκια τους. Τότε ακούμε από τον αξιωματικό: «Βγάλε τα καπάκια σου» και τραγουδάμε το «Πάτερ ημών». Στην αρχή βγαίνει βραχνά και νυσταγμένα, μόνο λίγοι τραγουδούν, μετά όλοι τελικά ξυπνούν και το τέλος ακούγεται πανηγυρικό και δυνατό. Στην ομάδα δίνεται «τσάι να πιει», μετά από το οποίο ξεκινούν οι συνηθισμένες πρωινές δραστηριότητες. Τυλίγοντας το κατάστρωμα. Ο αξιωματικός φωνάζει «Χαλκό-σίδερο» για να καθαρίσει. Φέρνουν «καθαριότητα» στο πάνω κατάστρωμα. Αυτό είναι το όνομα ενός μικρού κουτιού με ένα ολόκληρο φαρμακείο από οτιδήποτε ακάθαρτο, υπάρχουν βρώμικα, λιπαρά κουρέλια, και ρυμούλκηση, και άμμος, και θρυμματισμένα τούβλα, κλπ., κλπ., και όλα αυτά είναι «καθαριότητα». Έτσι ο χρόνος περνά μέχρι τις οκτώ ώρες. Στις οκτώ πραγματοποιείται η κύρια τοπική καθημερινή παρέλαση - η έπαρση της σημαίας. Όλοι οι αξιωματικοί πρέπει να βγουν σε αυτήν την ημι-ειδωλολατρική γιορτή. Μόλις το ρολόι χτυπήσει οκτώ, οι μουσικοί παίζουν μια ειδική πορεία, όλοι βγάζουν τα καπέλα τους και η σημαία υψώνεται ήσυχα στην πρύμνη. Στη συνέχεια - «God Save the Tsar», ακολουθούμενο από τους εθνικούς ύμνους όλων εκείνων των εθνών των οποίων τα πλοία βρίσκονται στο δρόμο. Εδώ ξεχύνονται πομπωδώς οι συγχορδίες του αγγλικού ύμνου, οι Άγγλοι μοιάζουν να είναι με σηκωμένη τη μύτη, με το φουσκωμένο «Ι» (Ι). Οι καλοπροαίρετοι Γιάνκηδες όρμησαν πίσω τους επιπόλαια και ορμητικά. Εδώ είναι οι χαμογελαστοί Ιάπωνες που στριφογυρίζουν γλυκά στα τόξα τους. Το βράδυ, η σημαία κατεβαίνει επίσης πανηγυρικά και αντί για ύμνους παίζεται το «How Glorious». Στο ηλιοβασίλεμα, αυτός ο ύμνος είναι θετικά υπέροχος. Τις γιορτές συγκεντρώνεται μια εκκλησία κατασκήνωσης. Στήνεται θρόνος, βωμός, εικονοστάσι, με πολύ ωραίες εικόνες, και μπροστά τους κρεμιούνται κηροπήγια. Ο Maslov (αγγελιοφόρος) μου, εκτελώντας τη θέση του κληρικού, ντυμένος μέχρι τα εννιά, με μπότες με τρίξιμο, περπατά επίσημα, βάζοντας κεριά στις εικόνες, για τις οποίες οι ναυτικοί μας, με ζήλο για την εκκλησία, είναι πολύ γενναιόδωροι. Μια μικρή χορωδία ναυτικών τραγουδά. Η υπηρεσία πηγαίνει, φυσικά, πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τον στρατό, αλλά δόξα τω Θεώ για αυτό. Ακριβώς απέναντι από τις βασιλικές πόρτες είναι μια σκάλα για το πάνω κατάστρωμα, δεξιά και αριστερά υπάρχουν τεράστια κανόνια, αξιωματικοί κοντά τους, και πιο πέρα, πίσω από τις καταπακτές της μηχανής, σκοτεινιάζει ένας συμπαγής τοίχος από ναύτες, με τους γρήγορους ρωσικούς σταυρούς και τα τόξα τους. Φυσικά, υπάρχουν όλα τα είδη ενδιάμεσα. Υπάρχουν μέθυσοι, και επιπόλαιοι άνθρωποι κ.λπ., αλλά, γενικά, πρόκειται για έναν χρυσό λαό, του οποίου η αγνή ψυχή δεν θα μπορούσε να χαλάσει ούτε από αιώνες σκλαβιάς στους Τατάρους και στους γαιοκτήμονες. Το μόνο κρίμα είναι ότι τώρα περιφέρονται σαν πρόβατα χωρίς βοσκό, τρώγοντας μόνο πενιχρά ψίχουλα. Πιάνουν λαίμαργα κάθε λέξη για την ψυχή, για τη σωτηρία, αρκεί να τους πει κάποιος. Γι' αυτό οι σεχταριστές διεισδύουν παντού και βρίσκουν οπαδούς. Είναι εύκολο να μπερδέψεις έναν αδαή, ειδικά αυτόν που επιθυμεί ειλικρινά το φως της αλήθειας και της σωτηρίας. Είναι αδύνατο να απαγορευτεί η αποδοχή ψευδούς διδασκαλίας. η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί σε ένα άτομο, τότε ο ίδιος δεν θα δεχτεί το ψέμα. Οι Ιάπωνες αντιμετωπίζουν τους ναύτες μας πολύ ευγενικά, ειδικά στο Ναγκασάκι, όπου οι Ρώσοι ξεχειμωνιάζουν σε ολόκληρες μοίρες εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ συναντιούνται παραδοσιακά οι ναυτικοί μας. Για παράδειγμα, ο Bengoro. Τι πιο πρωτότυπο από αυτό το είδος;! Ξηρό, αδύνατο, με καστανό πρόσωπο και χέρια, με λοξά μάτια, με αξιολύπητες τούφες αντί για μούσι και μουστάκι, και... με φράκο με καπέλο. Πρέπει να το δεις για να καταλάβεις πόσο καταπληκτικό είναι. Ή ένας αξιοσέβαστος γέρος Ιάπωνας μπαίνει στην αποθήκη και συνιστά σε όσους δεν τον γνωρίζουν ακόμη (και είναι πολύ λίγοι από αυτούς) ότι είναι χελώνα. Άλλοι παραπονιούνται μετά από αυτόν, πιο διακριτικά και πιο απλά: ο ένας λυγίζει και διαβεβαιώνει ότι είναι γατόνθρωπος και ο άλλος, με τους ίδιους προλόγους, αυτοαποκαλείται σκυλάνθρωπος. Ένα ολόκληρο επιτελείο γιαπωνέζων με παρατσούκλια ζώων. Όλοι τους είναι έτοιμοι να εκπληρώσουν οποιαδήποτε παραγγελία για εσάς, να σας φέρουν οτιδήποτε και να βρουν αυτό που θέλετε. Θα έρθουν οι γιορτές: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, όλοι αυτοί οι υπηρέτες έρχονται με συγχαρητήρια, φέρνοντας το ίδιο κάστερ (μπισκότο) με διάφορα πονηρά στολίδια. Πολλοί μιλούν ρωσικά. Ο ιστότοπός μας στο Ναγκασάκι έχει μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση. Μου κάνουν επίσης προτάσεις, αποκαλώντας με «μπόνζα-σαν». Ένας, για παράδειγμα, προσφέρθηκε ακόμη και να ισιώσει τα κηροπήγια της εκκλησίας μας. Υπάρχουν τόξα και χαμόγελα παντού στους δρόμους, απεριόριστη ευγένεια. Ίσως, όμως, ο λόγος για όλα αυτά να είναι απλός: οι ναυτικοί ρίχνουν απλόχερα χρήματα εδώ. Ωστόσο, όλοι οι ναυτικοί είναι γενναιόδωροι, αλλά αγαπούν περισσότερο τους δικούς μας. Γράμμα XIX. 5 Μαρτίου 1892 Χονγκ Κονγκ Είμαστε στο Χονγκ Κονγκ για σχεδόν δύο μήνες. Είναι μια υπέροχη πόλη και ο καιρός εδώ είναι ακόμα καλύτερος: ζεστός, καθαρός, κάπως δεν μπορώ καν να πιστέψω ότι είναι χειμώνας τώρα. Τις τελευταίες μέρες όμως άρχισαν να πέφτουν σύννεφα και κατά διαστήματα βρέχει, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο τις τελευταίες μέρες, με την αρχή της άνοιξης. αυτό δεν συνέβαινε πριν. Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ άρχισαν ακόμη και να φοβούνται αυτόν τον καθαρό καιρό. Απείλησε ότι θα τους αφήσει χωρίς νερό. Όσο πονηροί κι αν είναι οι Άγγλοι, όσο ευρηματικοί κι αν είναι σε ό,τι χρειάζεται για την άνεσή τους και γενικότερα για τη βελτίωση της ζωής τους, δεν μπορούν να ξεγελάσουν ούτε τη φύση. Δεν υπάρχει βροχή για πολύ καιρό και δεν υπάρχει νερό ακόμη και στο ίδιο το Χονγκ Κονγκ. Το ίδιο το Χονγκ Κονγκ είναι ένα μικρό νησί που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Ανατολικής Ασίας, σε περίπου 22 μοίρες βόρειου γεωγραφικού πλάτους, όχι μακριά από την Καντόνα, το Μακάο, κ.λπ. Το στενό μεταξύ του νησιού και της ηπειρωτικής χώρας σχηματίζει ένα όμορφο δρόμο, όπως στο αγγλικό Penang. Στην εσωτερική πλευρά του νησιού, προς το στενό, όπως και στο Πενάνγκ, υπάρχει μια πόλη που, όπως η Τζορτζ Τάουν του Πενάνγκ, έχει αγγλικό όνομα: η πόλη της Βικτώριας. Όμως, τόσο εκεί όσο και εδώ, το αγγλικό όνομα δεν μπορεί να διατηρηθεί: παντού και οι δύο πόλεις είναι γνωστές με τα κινέζικα ονόματα των νησιών στα οποία βρίσκονται. Όποιος επισκέπτεται το Χονγκ Κονγκ πρέπει να πάρει το τραμ μέχρι το Peak. Ήμουν ήδη εκεί στην πρώτη μου επίσκεψη στο Χονγκ Κονγκ. Από εκεί έχει εξαιρετική θέα στον δρόμο, τη θάλασσα και την πόλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ανηφορίσουν και σε παλάγκες: παντού χτίζονται εξαιρετικοί δρόμοι. Και ούτω καθεξής σε όλο το νησί. Στην ίδια την πόλη υπάρχει ένας όμορφος κήπος Victoria με τις λιμνούλες του. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξετε τα νεκροταφεία έξω από την πόλη. Υπάρχουν πολλά από αυτά, ειδικά για κάθε θρησκεία. Υπάρχει Καθολικός, Προτεστάντης (Αγγλικός), Μωαμεθανός, Παρσί. Όλα βρίσκονται κοντά. Το αγγλικό είναι ιδιαίτερα καλό: δεν είναι νεκροταφείο, αλλά το πιο πολυτελές πάρκο, διακοσμημένο με τροπικό πλούτο. Τα επιτύμβια μνημεία εξαφανίζονται κάπως ανάμεσα στο πανέμορφο πράσινο. Η ζωή θριαμβεύει πάνω στα σύμβολα του θανάτου. Μόνο ένα πράγμα θα χτυπήσει δυσάρεστα όποιον ρίξει μια προσεκτική ματιά σε αυτό το νεκροταφείο: δεν υπάρχει ούτε ένα κινεζικό μνημείο σε αυτό, αν και υπάρχουν αναμφίβολα Κινέζοι Προτεστάντες στην πόλη. Οι καλλιεργημένοι Άγγλοι, καυχώνται για τη γνώση της Βίβλου και την προσήλωσή τους σε αυτήν, προφανώς περιφρονούσαν τους Κινέζους ομοθρήσκους τους. Στη συνέχεια, περπατώντας έξω από την πόλη, βρήκαμε ένα νεκροταφείο για Κινέζους Προτεστάντες. βρίσκεται πολύ κάτω από το βουνό, σε μια χαράδρα. Εγκαταλελειμμένο, έρημο, αντιαισθητικό. Μερικοί σταυροί λένε ότι πρόκειται για χριστιανικό νεκροταφείο, και όχι για ταφές μερικών εγκληματιών και παριών. Τέτοιος αυτονομισμός δεν τιμά τους Προτεστάντες. Οι Καθολικοί είναι πολύ πιο συνεπείς ως προς αυτό: από τη στιγμή που κάποιος γίνεται δεκτός στην εκκλησία, δεν τον περιφρονούν και μετά το θάνατο τα λείψανά του θα βρουν μια θέση δίπλα στον Ευρωπαίο. Στο τοπικό καθολικό νεκροταφείο, ανάμεσα στα πολυτελή μνημεία των Πορτογάλων, βλέπετε και σεμνούς σταυρούς με κινέζικες επιγραφές: πρόκειται για Κινέζους Καθολικούς. Αν αυτοί οι σταυροί δεν είχαν χαλάσει το πλούσιο αγγλικό νεκροταφείο-πάρκο, θα είχαν θέση και εκεί. Η πόλη έχει πολλούς ναούς διαφορετικών θρησκειών. Υπάρχουν αρκετά ιεραποστολικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να τα δω όλα αυτά, ειδικά αφού πλέον καταλάβαινα λίγα αγγλικά. Μια μέρα, μαζί με έναν από τους αξιωματικούς, πήγαμε πραγματικά για επιθεώρηση. Πρώτα ήρθαμε στο κολέγιο St. Paul. Αυτό είναι ένα αγγλικό κατάλυμα σχεδιασμένο ειδικά για τους Κινέζους. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, θα έπρεπε να είναι κάτι σαν ιεραποστολικό σεμινάριο, αλλά προς το παρόν είναι ανοιχτό μόνο ένα κατώτερο σχολείο. Ο Άγγλος επίσκοπος μένει πλέον στο σπίτι του Κολλεγίου, υπεύθυνος για την επισκοπή της Καντόνα. Στον δεύτερο όροφο, σε μια από τις ευρύχωρες αίθουσες, βρίσκεται το αναφερόμενο σχολείο. Μπήκαμε. Στο δωμάτιο κάθονταν περίπου σαράντα Κινέζοι, όλοι φορούσαν σκούφια και πλεξούδες. Όλοι είναι ντυμένοι το ίδιο, πολύ προσεγμένα. Τους δίδαξε επίσης ένας Κινέζος με έξυπνο πρόσωπο. Όταν μπήκαμε, σηκώθηκε και μας πλησίασε μιλώντας αρκετά καθαρά στα αγγλικά. Αποδείχθηκε ότι ήταν προτεστάντης. Μερικοί από τους μαθητές του ήταν επίσης Προτεστάντες, αλλά η πλειοψηφία ήταν ειδωλολάτρες. Το σχολείο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε άμεσο ιεραποστολικό καθήκον. στόχος του ήταν η αγγλική εκπαίδευση γενικά. Και ο δάσκαλος και οι μαθητές πρέπει να ενδιαφέρθηκαν πολύ για το κοστούμι μου, το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για αυτούς, αλλά η εκπληκτική κινεζική συνέπεια, μόνο περιστασιακά μια ματιά αποκάλυπτε ότι οι Κινέζοι μας εξέταζαν λεπτομερώς. Πάνω από αυτό το Κολλέγιο και όχι μακριά από αυτό βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος Καθολικός Καθεδρικός Ναός. Κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί. Ο καθεδρικός ναός ήταν σχεδόν άδειος. Εδώ κι εκεί μοναχικοί προσκυνητές κάθονταν σε παγκάκια. Σε έναν πλαϊνό διάδρομο ένας ηλικιωμένος Κινέζος δίδασκε κάτι σε περίπου δέκα κινέζικα παιδιά. Αυτό πρέπει να είναι κατήχηση. Όταν έφευγα από τον καθεδρικό ναό, συνάντησα κάποιους Κινέζους που υπηρέτησαν στο ναό. Χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «Καθολικός», «Ρομά», «Πάτερ», καταφέραμε να μάθουμε ότι ήταν χριστιανός και ότι το διαμέρισμα του ιερέα βρισκόταν δίπλα στον καθεδρικό ναό. Για να κοιτάξουμε και να δούμε, πήγαμε στους παπάδες. Μας οδήγησαν σε έναν σκοτεινό διάδρομο σε μια πόρτα. Χτυπήσαμε και μπήκαμε. Ένας ψηλός Κινέζος με μύτη αχιβάδας και γαλλική γενειάδα σε σχήμα σφήνας σηκώθηκε για να μας συναντήσει. Φορούσε μια κινέζικη μπλε φούστα και ένα μαύρο σακάκι και στα πόδια του ήταν κινέζικα παπούτσια, «οπλές», όπως χαρακτηριστικά τα έλεγαν οι Ρώσοι. Στο κεφάλι του ήταν ένα συνηθισμένο κάλυμμα κρανίου με μια κόκκινη μπάλα, από κάτω μια μακριά πλεξούδα κατέβαινε σχεδόν κατά μήκος του δαπέδου, αληθινή ή ψεύτικη, δεν ξέρω. Με μια λέξη, είναι κυριολεκτικά Κινέζος. Παρά αυτή τη μεταμφίεση, όμως, μπορούσε κανείς να δει αμέσως ότι αυτός που στεκόταν μπροστά μας ήταν Ευρωπαίος. Το ερώτημα είναι, έχει νόημα να αλλάζεις ρούχα μετά από αυτό, όταν ένα άτομο δεν μπορεί να κρύψει την εθνικότητά του; Οι καθολικοί παντού προσπαθούν να είναι σοφοί. Όπως στις παλιές καλές μέρες ο Κύριος Ιησούς εσκεμμένα απεικονιζόταν ως Κινέζος με πλεξούδα κ.λπ., ή ακόμα και ως Βούδας, έτσι και τώρα επινοούν ειδικές στολές για τους ιεραποστόλους τους. Απλώς να είσαι αληθινός Χριστιανός, αληθινός αγγελιοφόρος του Χριστού, τότε κανένα ρούχο, καμία εθνικότητα δεν θα βλάψει το κήρυγμα. Φυσικά, δεν είναι το κοστούμι. Αλλά αυτή η τεχνική του να κρυφτείς με κάποιο τρόπο απαρατήρητη και να την πιάσεις είναι πολύ χαρακτηριστική. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται παντού και πάντα στην Καθολική Εκκλησία. Οι ιερείς προσπαθούν να οδηγήσουν ένα ποίμνιο που δεν ακούει και δεν βλέπει, έλκονται από δόλωμα στις διδασκαλίες του Χριστού. Ο Χριστός δεν το έκανε αυτό. Το δωμάτιο που μπήκαμε χρησίμευε ως αίθουσα υποδοχής και μελέτης του ιερέα, προφανώς. Είχα ακούσει στο παρελθόν πολλά για την απλότητα της ζωής των Καθολικών ιεραποστόλων. Όλοι εκπλήσσονται με αυτό, ακόμη και οι ίδιοι οι Προτεστάντες. Ενώ οι προτεστάντες ιεραπόστολοι λαμβάνουν μεγάλους μισθούς και περιβάλλουν τους εαυτούς τους με αμιγώς αγγλική άνεση, οι Καθολικοί ιερείς λαμβάνουν ένα ασήμαντο ποσό, όχι περισσότερο από έναν απλό Ιάπωνα κατηχητή, και ζουν χωρίς καμία άνεση. Το δωμάτιο επιβεβαίωσε πλήρως αυτή τη φήμη. Υπήρχε ένα απλό ξύλινο, άβαφο τραπέζι, γεμάτο χαρτιά και βιβλία, και μπροστά του μια εξίσου απλή καρέκλα. Υπάρχει ένα γραφείο και μια βιβλιοθήκη στον τοίχο. Επιπλέον, αρκετές παλιές και διαφορετικού μεγέθους καρέκλες, επίσης πολύ απλές. Όλα δεν είναι μόνο απλά, αλλά και εντελώς φτωχά και άθλια. Ούτε η παραμικρή ένδειξη για οποιαδήποτε ανησυχία για ευκολία. Δεν ήταν καν σαλόνι, αλλά κάποιου είδους προσωρινός χώρος. Για τη δουλειά του, ο άνδρας, προφανώς, ήθελε να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για τον εαυτό του, για την ευημερία του. Καθίσαμε, ο Κινέζος ζήτησε συγγνώμη που δεν είχε συνηθίσει να μιλάει αγγλικά, έπρεπε να μείνει πολύ καιρό στην Κίνα, όπου δεν ακούγονται καθόλου αγγλικά. Για εμάς ήταν ακόμα καλύτερο, όχι τόσο τρομακτικό με το σπάσιμό μας. Ο οικοδεσπότης μας ήταν Ιταλός στην καταγωγή και πέρασε πολλά χρόνια σε μια αποστολή στην Κίνα, και τώρα διορίζεται εδώ στο Χονγκ Κονγκ ως εφημέριος. Έχοντας μάθει ότι ήμασταν Ρώσοι, εξεπλάγη που μιλούσαμε αγγλικά και όχι γαλλικά. «Όλοι οι Ρώσοι μιλούν γαλλικά». Προφανώς ήταν δυσάρεστο για εκείνον να μάθει ότι ήμουν και ιεραπόστολος. Οι Καθολικοί μένουν πάντα μακριά από άλλες αποστολές. Καταπληκτική αντιπαλότητα! Ωστόσο, αυτό το χαρακτηριστικό είναι χαρακτηριστικό πολλών μη Καθολικών. Ρώτησα πόσους Κινέζους Χριστιανούς έχουν εδώ; Ο ιερέας απάντησε ότι το κύριο ποίμνιό τους στο Χονγκ Κονγκ ήταν οι Πορτογάλοι, παρεμπιπτόντως μόνο οι Κινέζοι. «Ωστόσο, σημείωσε, έχουμε έως και δύο χιλιάδες Κινέζους εδώ». Ταυτόχρονα, σχεδόν χαμογέλασα, ενθυμούμενος ότι ο ιεραποστολικός στρογγυλός αριθμός πρέπει πάντα να γίνεται ιδιαίτερα κατανοητός. Όταν εμείς, οι ιεραπόστολοι, έχουμε ένα ποίμνιο χιλίων και ενός ατόμων, τότε όταν ρωτάμε για τον αριθμό του, απαντάμε πάντα με έναν στρογγυλό αριθμό: «έτσι, λένε, δύο χιλιάδες, για αυτό». Τουλάχιστον, στο κατάστημα της Bible Society, το οποίο επισκέφτηκα λίγο πριν, ο πωλητής μεθοδιστής είπε ότι υπήρχαν πολύ λίγοι Κινέζοι Καθολικοί εδώ, περίπου διακόσιοι. Ο Πάτερ μας μίλησε για την αποστολή στην Κίνα. Οι Κινέζοι, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι δύσκολο να κηρύξουν. οι άνθρωποι, γενικά, είναι απρόθυμοι να αλλάξουν κάτι δικό τους. Όμως, έχοντας βαπτιστεί, ένας Κινέζος γίνεται καλός, μόνιμος Χριστιανός. Υποτίθεται, βέβαια, ότι μόνο όσοι βαπτίζονται ειλικρινά είναι αμετάβλητοι. Υπάρχουν αναμφίβολα τέτοιοι άνθρωποι. αυτό αποδεικνύεται από την ιστορία του πρόσφατου διωγμού των χριστιανών στην Κίνα. Οι εφημερίδες ανέφεραν αρκετές περιπτώσεις όπου Κινέζοι Χριστιανοί παραδόθηκαν για να ξυλοκοπηθούν από ένα διασκορπισμένο ειδωλολατρικό πλήθος μόνο και μόνο για να σώσουν τους ιερείς τους από τους ξυλοδαρμούς. Αυτό λέει πολλά, ειδικά αφού ο ιερέας δεν είναι Κινέζος, αλλά ο ίδιος Ευρωπαίος που μισούν οι Κινέζοι. Ένας άλλος Κινέζος, αληθινός, μπήκε στο δωμάτιο όσο ήμασταν εκεί. Χωρίς να πει λέξη, γονάτισε μπροστά στον ιερέα, σαν μπροστά σε μια εικόνα. Η πειθαρχία μεταξύ των Καθολικών προφανώς ανθεί. Αφού μιλήσαμε με τον ιερέα για μισή ώρα, του ζητήσαμε να μας δείξει τα ιδρύματά τους, ιδιαίτερα το περίφημο κολέγιο St. Joseph. Ο πατέρας πήγε να μας δείξει τον δρόμο. Στην είσοδο του σκευοφυλάκου του καθεδρικού ναού στέκονταν αρκετοί άλλοι ιερείς. Δύο-τρεις από αυτούς ήταν λεγόμενοι χριστιανοί αδελφοί. Είναι σαν ένα μοναστικό τάγμα με αποκλειστικά παιδαγωγικά καθήκοντα. Είναι ντυμένοι με μαύρες ρόμπες με λευκές γραβάτες να κρέμονται στο στήθος τους. Εκείνη την εποχή, ένα κήρυγμα γινόταν στα κινέζικα στον καθεδρικό ναό. Εκεί ήταν και όλοι οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Κολλεγίου: γινόταν νηστεία και ετοιμάζονταν για εξομολόγηση. Ακόμα ζητήσαμε να μας δείξουν το Κολλέγιο. Τότε ένας από τους Χριστιανούς αδελφούς, με κόκκινη γενειάδα, κοντό ανάστημα και γυαλιά, χώρισε από την ομάδα. Μας οδήγησε σε μια πέτρινη σκάλα που ανέβηκε απότομα κατευθείαν από τον καθεδρικό ναό μέχρι το βουνό σε ένα μεγάλο τριώροφο κτίριο. Αυτό ήταν το St. College. Joseph, που ιδρύθηκε από τους Christian Brothers, έχουν πολλά τέτοια κολέγια στην Ευρώπη, στην Αμερική και εδώ στην Ανατολή. Δεν επιδιώκουν ιεραποστολικούς στόχους (δηλαδή τη διάδοση του Χριστιανισμού μεταξύ των ειδωλολατρών): το καθήκον τους είναι καθαρά παιδαγωγικό, η εκπαίδευση της νεολαίας. Φυσικά, αυτή η εκπαίδευση δίνεται με αυστηρά καθολικό πνεύμα. Οι νέοι οδηγούνται κατευθείαν στον πατέρα τους για σιωπηλή υπηρεσία. Αν δεν κάνω λάθος, το Τάγμα των Χριστιανών Αδελφών σχεδόν οφείλει την καταγωγή του στους Ιησουίτες. Τουλάχιστον ο Ιγνάτιος της Λογιόλα έχει μεγάλη τιμή μαζί τους. Ο σκοπός αυτής της αδελφότητας είναι επομένως αρκετά σαφής. Χωρίς να ντρέπονται από την εθνικότητα, αλλά επιδιώκοντας μόνο έναν θρησκευτικό στόχο, τα Λατινικά, οι Χριστιανοί Αδελφοί προσφέρουν εκπαίδευση, ό,τι χρειάζεται όπου χρειάζεται. Στη Σαϊγκόν έχουν ένα γαλλικό κολέγιο και εδώ έχουν ένα αγγλικό κολέγιο. «Είναι αδύνατο χωρίς εμάς», μου είπε αργότερα ο διευθυντής αυτού του Κολλεγίου: ένας Πορτογάλος χρειάζεται αγγλική εκπαίδευση, διαφορετικά δεν θα μπορεί να βρει ψωμί εδώ». Ο οδηγός μας αποδείχθηκε ότι ήταν Ιρλανδός, επομένως μισούσε τους Άγγλους και μιλούσε γαλλικά. Υπηρετεί στα Fellowship Colleges εδώ και 14 χρόνια. Πέρασε πέντε χρόνια στην Κεϋλάνη, τέσσερα στη Σιγκαπούρη. Τώρα ήρθα στο Χονγκ Κονγκ για διακοπές ενός έτους (λόγω ασθένειας). Περπατήσαμε μαζί του σε όλο το κτίριο. Υπάρχουν επτά τάξεις στο κολέγιο, νομίζω. Εδώ βρίσκεται και η φοιτητική εστία. Μας άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι μοναστικοί δάσκαλοι μένουν στον ίδιο ξενώνα. Έχουν όλοι ένα κοινό τραπέζι και ακόμη και μια κοινή αίθουσα μελέτης. Αυτό είναι ένα αρκετά ευρύχωρο δωμάτιο. Γύρω από τους τοίχους υπάρχουν πολλά θρανία για δασκάλους και ένα γραφείο για τον αδερφό του διευθυντή. Αυτή είναι όλη η εξωτερική διαφορά του τελευταίου. από όλες τις άλλες απόψεις είναι ο ίδιος απλός μοναχός με τους δασκάλους. Κανένας από τους Χριστιανούς αδελφούς δεν δέχεται την ιεροσύνη, ή, αν δεχτεί, αφήνει και την τάξη: για να μπορέσουν οι αδελφοί να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στο έργο της εκπαίδευσης, ο ιερέας θα πρέπει να αποσπαστεί από εξωτερικά ποιμαντικά καθήκοντα. Περνώντας τη μέρα με τους μαθητές και το βράδυ σε μια κοινή, πολυσύχναστη αίθουσα, οι δάσκαλοι και ο διευθυντής μένουν μόνοι τους μόνο τη νύχτα: ο καθένας έχει ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Είναι αδύνατο να μην αποδοθεί τιμή στους Καθολικούς για αυτή τους την πειθαρχία, που είναι ορατή σε όλη την εξωτερική ζωή του κλήρου τους. Αν αποκαλούσε τον εαυτό του μοναχό, τότε δεν θεωρεί ντροπή ή, γενικά, στέρηση για τον εαυτό του να κάνει την εξωτερική του ζωή σαν μοναχός. Ο διευθυντής θα μπορούσε, φυσικά, να έχει μεγαλύτερο διαμέρισμα, να αντέξει τις διαφορές στα ρούχα και το τραπέζι και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε να μελετήσει στην κοινή αίθουσα με τους άλλους δασκάλους, αλλά προτιμά να παραμένει σε όλα ένας απλός μοναχός, όπως είναι, ικανοποιημένος με τη δύναμη και την υπηρεσία, χωρίς να τα χρησιμοποιεί για να ηρεμήσει. Αυτό το χαρακτηριστικό αξίζει κάθε έπαινο και μίμηση. Κατεβήκαμε ξανά στον καθεδρικό ναό, από τον οποίο, στο μεταξύ, ακούγονταν χορωδιακά τραγούδια. Στο αριστερό διάδρομο συγκεντρώθηκαν μαθητές και καθηγητές του Κολλεγίου. Ήταν ο Benedictio. Ένας μελαχρινός Πορτογάλος ιερέας υπηρετούσε. Τον σέρβιρε ένας Κινέζος σε ένα άσπρο πλούτο. η πλεξούδα κατέβηκε παράξενα κάτω από το πλεόνασμα. Η λειτουργία σύντομα τελείωσε, και πήγαμε σπίτι, και ο οδηγός μας δεν παρέλειψε να μας ευχηθεί γρήγορη κατάληψη της Κορέας και της Κωνσταντινούπολης. «Διαφορετικά οι Βρετανοί θα πάρουν τον Βορέα και θα τον προσηλυτίσουν στον Προτεσταντισμό». Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκα ξανά στο Κολλέγιο μόνος μου, και αυτή τη φορά την ώρα του μαθήματος. Ο σκηνοθέτης, ένας εντυπωσιακά όμορφος ηλικιωμένος άνδρας, με κατάμαυρα γένια που άρχιζε να ασημίζει, με δέχτηκε με τη μέγιστη ευγένεια και με περιηγήθηκε σε όλες τις τάξεις. Έδειξε τα πάντα. Οι δάσκαλοι ήταν ακριβώς η σωστή επιλογή: όλοι τεράστιοι, με μαύρα γένια, και για να τους βοηθήσουν δόθηκαν τρία κοντοί, εντελώς νέοι χριστιανοί αδελφοί, κοκκινομάλληδες μέχρι τον τελευταίο βαθμό. Ήταν όλοι Αμερικανοί, φαίνεται, ιρλανδικής καταγωγής. τουλάχιστον προσπάθησαν από τις πρώτες λέξεις να δηλώσουν την αντιπάθειά τους για την Αγγλία. Οι τάξεις οργανώνονται σε ζευγάρια: ανώτεροι και κατώτεροι. Ο μεγαλύτερος διδάσκεται από έναν μαύρο δάσκαλο και ο μικρότερος (που συνδέεται με μια γυάλινη πόρτα) διδάσκεται από τον κοκκινομάλλη βοηθό του. Σε περίπτωση σύγχυσης, ο βοηθός μπορεί να ζητήσει αμέσως συμβουλές από τον πρεσβύτερο. Σχεδόν όλοι οι μαθητές είναι Πορτογάλοι, ενώ υπάρχουν και Κινέζοι στις ανώτερες τάξεις. Το κολέγιο, σύμφωνα με τον διευθυντή, δεν έχει ιεραποστολικούς στόχους, αλλά αν οι Κινέζοι στραφούν σε αυτούς, θα τους δεχτούν χωρίς διάκριση θρησκείας. Στις χαμηλότερες τάξεις οι Κινέζοι σπουδάζουν χωριστά από τους Ευρωπαίους, αλλά στις μεγαλύτερες ενώνονται. Ο φυλετικός διαχωρισμός μεταξύ των μαθητών είναι πολύ έντονος: ακόμη και για παιχνίδια έπρεπε να κρατηθεί μια ιδιαίτερη θέση για τους Κινέζους. Εντυπωσιακές είναι και οι σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών. Δεν υπάρχει αισθητή ένταση ή πίεση. Είναι απλά και φιλικά. Όταν μπαίνει ο σκηνοθέτης, όλοι φυσικά σηκώνονται όρθιοι, αλλά του χαμογελούν τόσο στοργικά που δεν υπάρχει ίχνος από εκείνο το υποτιμητικό δέος που προκαλεί συχνά στους μαθητές η εμφάνιση ενός αφεντικού. Δεν είναι χωρίς λόγο που λένε ότι είναι σπάνιο μεταξύ των εκπαιδευτικών των Καθολικών κολεγίων που δεν διατηρούν δεσμούς με τους μαθητές τους ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από το κολέγιο. Σε πολλές δύσκολες καταστάσεις στη ζωή, συνεχίζει να είναι έμπιστος και σύμβουλος. Οι μαθητές εκμεταλλεύτηκαν την επίσκεψή μου για να συντομεύσουν κάπως τα μαθήματά τους με εύλογο πρόσχημα. Ένας από αυτούς πήγε στον διευθυντή και του ζήτησε κάτι, χαμογελώντας τρυφερά. «Εντάξει», είπε ο διευθυντής. Μετά από λίγο όλοι οι μαθητές βγήκαν στον κήπο. Τους ακολουθήσαμε κι εμείς. Αποδεικνύεται ότι οι προετοιμασίες ήταν σε εξέλιξη για έναν μελλοντικό δημόσιο διαγωνισμό μεταξύ διαφορετικών σχολείων στο Χονγκ Κονγκ. Θα μαζευτούν όλοι στον ιππόδρομο και θα μετρήσουν τη σωματική τους δύναμη. Τώρα, υπό την ηγεσία ενός από τους μαύρους δασκάλους, οι τύποι, χωρισμένοι σε δύο κόμματα, τράβηξαν ένα σχοινί (τράβηγμα). Προφανώς, τα σχολεία προετοιμάζονταν σοβαρά για τεστ δημόσιας υγείας των μαθητών. Ο σκηνοθέτης κάλεσε σθεναρά να έρθουν στον ιππόδρομο την καθορισμένη ώρα και να δουν με ποια πλευρά θα είναι η νίκη. Ανάμεσα στα προτεσταντικά ιδρύματα, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Βερολίνο Fóundling Hospital, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό σπίτι. Βρίσκεται σε ένα μεγάλο γκρίζο σπίτι στο West Point, που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές από έναν όμορφο κήπο. Ανέβηκα το μονοπάτι του κήπου, πλησίασα το σπίτι και βγήκα στη βεράντα. Μέσα από τη γυάλινη πόρτα, χωρίς να συναντήσω κανέναν πουθενά, μπήκα μέσα και βρέθηκα σε μια μικρή τάξη στην οποία ακόμη μικρότερα κινέζικα κορίτσια με μπλε φορέματα κάθονταν σε μικρά θρανία. Ένας ηλικιωμένος Κινέζος φορώντας τεράστια στρογγυλά χάλκινα γυαλιά τους δίδασκε κάτι. Η εμφάνιση του ράσου μου διέκοψε για μια στιγμή τις ειρηνικές δραστηριότητες της τάξης. Αλλά οι γέροι Κινέζοι έσπευσαν να στείλουν μια ζωηρή μικρή και την ακολούθησα γρήγορα στον δεύτερο όροφο. Σύντομα εμφανίστηκε κάποια ερωμένη, όπως αποδείχθηκε αργότερα, η σύζυγος του τοπικού πάστορα. Με πήγε στο σαλόνι και μου ζήτησε να περιμένω: «Ο πάστορας θα έρθει τώρα». Πράγματι, λίγα λεπτά αργότερα ο πάστορας έφτασε με ένα κληρικό μαύρο φόρεμα και λευκή γραβάτα. Λίγο αργότερα ήρθε και η γυναίκα του, μια πολύ εγκάρδια, όμορφη Γερμανίδα, αρκετά ηλικιωμένη. Έφερε καφέ και περάσαμε μια καλή ώρα με τον πιο ευχάριστο τρόπο, μιλώντας για την αποστολή και για όλα. Υπέροχοι άνθρωποι - αυτός ο πάστορας και η γυναίκα του. Αυτό το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον πάστορα, φιλοξενεί σήμερα έως και 90 θηλυκά παιδιά, νεογνά. Στην Κίνα, τα κορίτσια δεν αντιμετωπίζονται στην τελετή: σε ορισμένες επαρχίες είναι συνηθισμένο να κρατούν όχι περισσότερα από τρία από αυτά σε μια οικογένεια, ή ακόμα και μόνο ένα - όταν γεννιέται το τέταρτο ή το δεύτερο, απλά τα πετάνε έξω στο δρόμο χωρίς περαιτέρω σκέψη. Η επιτροπή των κυριών του Βερολίνου ήρθε σε βοήθεια αυτών των άτυχων μικρών και δημιούργησε αυτό το ορφανοτροφείο. Ειδικοί πράκτορες και απλώς Γερμανοί ιεραπόστολοι μαζεύουν κορίτσια από την Κίνα και τα μεταφέρουν εδώ. Εδώ γίνονται δεκτοί από την πρώτη κιόλας ηλικία, μεγαλώνουν, μορφώνονται, φυσικά, χριστιανικά, αφήνοντας όμως ανέπαφη την εθνικότητα τους και μετά στέλνονται στη Χονολουλού και κάπου αλλού, όπου παντρεύονται και, γενικά, εγκαθίστανται. Ο ίδιος ο πάστορας ανήκε στην Ιεραποστολή του Ρήνου, πέρασε έξι χρόνια στην Κίνα και τώρα κατέχει προσωρινά τη θέση του πάστορα σε νοσοκομείο, υπηρετώντας ταυτόχρονα ως ταμίας και αντιπρόσωπος για όλους τους συντρόφους του που εργάζονται στην Κίνα: τους στέλνει μισθούς, βιβλία κ.λπ. Έπρεπε να θυμηθώ με λύπη την απουσία μιας γυναικείας αποστολής στη Ρωσία. Πόσα θα μπορούσε να κάνει για να διαφωτίσει τους ντόπιους με τον Χριστιανισμό. Μια γυναίκα διεισδύει πολύ περισσότερο από έναν άντρα, στην ίδια την οικογένεια, για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι για τις παγανίστριες είναι πιο φυσικό και πιο ξεκάθαρο να ακούνε ένα κήρυγμα από μια γυναίκα. Ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος σκεφτόταν συχνά αυτό το ελάττωμά μας, αλλά αυτές οι σκέψεις παραμένουν σκέψεις, οι γυναίκες μας δεν πάνε στην ιεραποστολή. Σύμφωνα με τον πάστορα, η αποστολή τους, ή καλύτερα, ένας κλάδος της αποστολής, λειτούργησε μεταξύ των Κινέζων που μιλούσαν τη διάλεκτο Pun-Kin (αν δεν παρερμήνευσα το κινεζικό όνομα) ή τη νότια, καντονέζικη διάλεκτο. Είναι γνωστό ότι οι Κινέζοι χωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες ανάλογα με τις διαλέκτους τους: βόρειες και νότιες και η διαφορά στην προφορά κ.λπ. είναι τόσο μεγάλη που οι Κινέζοι διαφορετικών ομάδων αδυνατούν εντελώς να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Αυτές οι διάλεκτοι έχουν τα ονόματα: βόρεια και νότια, αλλά στην πραγματικότητα αναμειγνύονται μαζί σε όλη την Κίνα, έτσι ώστε να μπορείτε να βρείτε δύο χωριά κοντά που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και δεν καταλαβαίνουν το ένα το άλλο 6 . Ως εκ τούτου, κατέστη απαραίτητο να χωριστεί ολόκληρη η αποστολή σε δύο τμήματα: ένα για τη βόρεια διάλεκτο και το άλλο για τη νότια. Τα δίκτυα των σταθμών τους είναι αλληλένδετα σε όλη την Κίνα, αλλά το καθένα ενεργεί ανεξάρτητα: το να μελετάς και τις δύο διαλέκτους σημαίνει να μελετάς δύο κινεζικές γλώσσες ταυτόχρονα, και μόνο λίγοι εκλεκτοί μπορούν να το κάνουν αυτό. Στο τμήμα όπου βρισκόταν ο κύριος Gottschalk (το επίθετο του ιδιοκτήτη μου) προσηλυτίστηκαν στον Χριστό έως και 300 άτομα. Γενικά χειρίζονται με μεγάλη δυσκολία. Τον ρώτησα αν χρειάστηκε ποτέ να κηρύξει και γενικά να εργαστεί για να προσηλυτίσει ειδωλολάτρες εδώ στο Χονγκ Κονγκ; Αυτή, όπως αποδείχθηκε, δεν είναι πλέον η ειδικότητά του (οι Γερμανοί έχουν ειδικότητα παντού, παντού): η δουλειά του τώρα είναι να είναι πάστορας στο νοσοκομείο. Υπάρχουν, φυσικά, περιπτώσεις, αλλά δεν χρειάζεται να διεξάγει τακτικά το έργο του κηρύγματος, και δεν μπορεί: γι' αυτό χρειάζεται μια ανοιχτή εκκλησία, όχι μια οικία. Τελειώσαμε τον καφέ, αποχαιρέτησα την οικοδέσποινα και πήγαμε με τον πάστορα να επιθεωρήσουμε το νοσοκομείο. Είδαμε το παιδικό υπνοδωμάτιο με τα κρεβάτια τους χωρίς μαξιλάρια. Στην τραπεζαρία, τα παιδιά γευμάτισαν, τρώγοντας ρύζι από τα συνηθισμένα μικρά φλιτζάνια και ξυλάκια, όπως στην Ιαπωνία. Η δεσποινίς Πρόμπστ, μια πολύ νεαρή Γερμανίδα, φρόντιζε την υπόθεση. Υπάρχουν επτά τέτοια κορίτσια εδώ, όλα δουλεύουν για τον Χριστό, φροντίζοντας τα παιδιά. Στη συνέχεια περάσαμε από την αίθουσα αναψυχής, στην οποία υπήρχε μια ολόκληρη συλλογή από παιδικά καροτσάκια: αυτό ήταν για όσους δεν μπορούσαν ακόμη να περπατήσουν. Οι μικροί μαθητές έτρεξαν έξω να μας συναντήσουν και άπλωσαν γλυκά τα χεράκια τους αποχαιρετώντας μας. «Pu-nen» (αντίο). Αυτό δεν είναι πλέον ένα κινέζικο έθιμο, αλλά ο πάστορας λέει ότι αυτή η παρέκκλιση έγινε επειδή η Βίβλος αναφέρει και τον χαιρετισμό με το χέρι. Εξετάσαμε το παρεκκλήσι του καταφυγίου. Σε αυτό, ο πάστορας υπηρετεί δύο φορές κάθε Κυριακή: στις 11 η ώρα στα γερμανικά και στη μία στα κινέζικα. Όλοι τραγουδούν με τη συνοδεία αρμονίου. Στο τραγούδι συμμετέχουν και παιδιά, αν και οι Κινέζοι, σύμφωνα με τον πάστορα (όπως και οι Ιάπωνες), δεν έχουν αυτί για μουσική. Ωστόσο, τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο μαθαίνουν να τραγουδούν μόνα τους και τραγουδούν αρκετά καλά. Στη συνέχεια περπατήσαμε μέσα από τις τάξεις, σε μία από τις οποίες ήμουν ήδη. Μερικά κείμενα από το Ευαγγέλιο στα κινέζικα είναι κρεμασμένα σε κόκκινο χαρτί στους τοίχους. Υπήρχε ένα αρμόνιο στο δωμάτιο των ηλικιωμένων. Εδώ γινόταν η πρωινή και βραδινή προσευχή όλων των κατοίκων του σπιτιού. Στο γραφείο του εφημέριου υπάρχει μια ολόκληρη αποθήκη με διάφορα κινέζικα βιβλία. Προτεστάντες διαφορετικών αποστολών ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην έκδοση μικρών μπροσούρων ή πραγματειών θρησκευτικού περιεχομένου και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα διανείμουν στους παγανιστές μιας δεδομένης χώρας. Τα εκθέτουν στις αποστολές τους, τα δίνουν σε όποιον έρχεται και τα μοιράζουν ακριβώς στους δρόμους. Άκουσα για έναν Ιάπωνα ιεραπόστολο - έναν Αμερικανό, που όταν πήγαινε βόλτα, γέμιζε πάντα τις τσέπες του με τέτοια μπροσούρα και τα μοίραζε σε όσους συναντούσε. Λένε ότι μια τέτοια διανομή μπροσούρων δεν μένει άκαρπη: υπάρχουν περιπτώσεις μετατροπής ακριβώς εξαιτίας αυτών των μπροσούρων. Με την κατασκευή του καθεδρικού ναού ξεκινήσαμε και αυτή τη διανομή, μόνο που δεν τη δίνουμε σε όλους, αλλά μόνο σε όσους ενδιαφέρονται για τον Χριστιανισμό. Η απρόσεκτη διανομή δεξιά και αριστερά, όπως το απρόσεκτο κήρυγμα, μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει κακό αντί για όφελος. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι σταματούν να ακούν ένα κήρυγμα που γίνεται με τη βία, έτσι μπορούν να σταματήσουν να διαβάζουν φυλλάδια. Η Βιβλική Εταιρεία μας, αν κρίνουμε από τα δημοσιεύματα, σίγουρα προσπαθεί να πουλήσει τον Αγ. ένα βιβλίο, και όχι ως δώρο, ακριβώς επειδή κάποιος μπορεί να μην διαβάσει ένα βιβλίο που δίνεται ως δώρο. Το ίδιο ισχύει και για τα φυλλάδια. Ο εφημέριος με συνόδευσε στο δρόμο και τον άφησα, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο ιερό του έργο. Γράμμα ΧΧ. 14 Απριλίου 1892 Τόκιο Στις 19 Μαρτίου φύγαμε τελικά από το Χονγκ Κονγκ και την επόμενη μέρα φτάσαμε στο Amoy, μια παραθαλάσσια πόλη στην Κίνα, που βρίσκεται στην είσοδο του στενού Formosa από το νότο. Το αγγλικό ευρετήριο για αυτή την πόλη λέει ότι ακόμη και μεταξύ των κινεζικών πόλεων είναι αξιοσημείωτη για τη βρωμιά της. Έπρεπε να περιμένει κανείς κάτι εξαιρετικό, πρωτόγνωρο, γιατί ακόμη και οι πόλεις που είναι καθαρές, από την κινεζική σκοπιά, είναι εντυπωσιακές στην ακαθαρσία τους. Σταματήσαμε σε κάποιο στενό. Μπροστά μας ήταν ένα μικρό νησί με το πιο συνηθισμένο σχήμα. Φέρει ίχνη ευρωπαϊκής εγκατάστασης. Αυτό είναι το Kulangsu, ένα νησί που έχει παραχωρηθεί στους Ευρωπαίους, όπου βρίσκεται ο οικισμός τους. Διασχίζοντας αυτό το νησί ή γυρίζοντας το με βάρκα, μπορείτε να φτάσετε στο ίδιο το Amoy, την κινεζική πόλη. Υπάρχει κάποιο είδος ναού σε αυτό, κάτι άλλο, αλλά όλα αυτά έμειναν ανεξέταστα. Πήγαμε οι δυο μας να κοιτάξουμε γύρω μας. Διασχίσαμε το Kulangsu, που δίνει την εντύπωση ενός πολύ καλού καλοκαιρινού εξοχικού, έχει πολύ πράσινο μέσα. Ένας Κινέζος με μια μπλε βάρκα μας πήγε στην άλλη πλευρά. Από τα πρώτα κιόλας βήματα έπρεπε να βεβαιωθώ ότι ο δείκτης ήταν απόλυτα σωστός. Δεν περιμέναμε καθόλου να συναντήσουμε έναν τόσο αηδιαστικό βόθρο όπως πραγματικά συναντήσαμε. Οι δρόμοι έχουν πλάτος μόνο δύο arshins, οπότε έπρεπε να περπατήσουμε σε ένα μόνο αρχείο. Το φως του ήλιου δεν διαπερνά εδώ. Σε μερικά σημεία, απέναντι σε ύψος ενάμιση ή ενάμιση βάθους, πετούν κοντάρια, πάνω τους είναι στοιβαγμένα ό,τι δεν υπήρχε κάτω: εδώ στεγνώνουν τα ρούχα, εδώ το παλανκί περιμένει τον ιδιοκτήτη του να το χρειαστεί, εδώ είναι το θαμνόξυλο και τι άλλο δεν είναι εδώ; Όλα αυτά κρέμονται πάνω από το κεφάλι σου, και όλα αυτά συσκοτίζουν την ήδη στενή λωρίδα του ουρανού που είναι ορατή από τον δύσμοιρο δρόμο. Μα, Θεέ μου, πώς είναι αυτός ο δρόμος; Τι είδους λύματα δεν ρέουν κάτω και πέφτουν πάνω της; Οι πάγκοι κινέζικων τροφίμων, με την ιδιαίτερη αποκρουστική μυρωδιά τους, σκορπίζουν τις αναθυμιάσεις και τα μίασματά τους, που μένουν κρεμασμένα στον αέρα. Μέσα στο βρωμερό σκοτάδι, οι κάτοικοι στριμώχνονται με τη δουλειά τους, και δίπλα τους βρώμικα γουρούνια, σκυλιά και παιδιά είναι ξαπλωμένα στο υγρό, μουχλιασμένο έδαφος. Το πόδι γλιστράει σε ακάθαρτο χώμα, η ψυχή αγανακτεί με αυτή την ακραία θηριωδία που βλέπει έναν άνθρωπο εδώ... Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς έχουν ακόμη τη δύναμη να γεννηθούν και να μεγαλώσουν εδώ σε μολυσμένο αέρα, χωρίς ήλιο, σχεδόν χωρίς φως; Ο σύντροφός μου δεν άντεξε ούτε ένα τέταρτο. "Πίσω, πίσω. Αδύνατον" ... Ορμήσαμε στη διασταύρωση και, ευτυχώς, σύντομα φτάσαμε στην ακτή από την οποία ξεκινήσαμε το ταξίδι μας. Εδώ χτίστηκε κάτι σαν προβλήτα. Εκατοντάδες βάρκες με Κινέζους βαρκάρηδες στέκονταν κοντά στην ακτή. Άλλο πλήθος μαζεύτηκε στην ακτή. Ήταν αδύνατο να καταλάβουμε τι συζητούσαν εδώ, αλλά, προφανώς, δεν υπήρχαν ειδικές δραστηριότητες για αυτούς εδώ. Όταν φτάσαμε, όλοι μας κοίταξαν επίμονα: ήμουν με ράσο, ο σύντροφός μου φορούσε πολιτικά ρούχα. Και το υπέροχο είναι ότι δεν υπήρχε ούτε ένα συμπαθητικό βλέμμα, ούτε ένα καλοσυνάτο χαμόγελο, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ιαπωνία. Κάποιο είδος ασυμβίβαστης ψυχρής κακίας φαίνεται από αυτά τα σκληρά μάτια των Κινέζων. Όχι καλοί άνθρωποι. Όχι πολύ μακριά από την ακτή βρισκόταν το καταδρομικό μας "Zabiyaka", το οποίο ήρθε κατευθείαν από τη Ρωσία λίγο μετά την άφιξή μας στο Amoy. Πήγαμε εκεί, εκπλήσσοντας αρκετά τους συμπατριώτες μας, που φυσικά δεν περίμεναν λιγότερο έναν Ρώσο ιερέα από μια τόσο απομακρυσμένη γωνιά της Κίνας όπως ο Amoy. Αφού καθίσαμε σε έναν φιλόξενο κύκλο αξιωματικών, συζητώντας μαζί τους για τη δύσκολη μετάβασή τους κ.λπ., ξεκινήσαμε, μαζί με αρκετούς αξιωματικούς του «Zabiyak», για μια περαιτέρω παράκαμψη, αυτή τη φορά προς τον οικισμό. Από αυτή την πλευρά, το Kulangsu είναι πολύ πιο γραφικό. Εδώ μπορείτε να δείτε βράχους, αν και όχι ιδιαίτερα ψηλούς, αλλά απότομους και με τα πιο παράξενα σχήματα. Πρώτα απ 'όλα, επιθεωρήσαμε το σταθμό σηματοδότησης. Τοποθετείται σε ξεχωριστό μυτερό βράχο, ένα είδος φυσικού πύργου. Μια μικρή καλύβα ήταν κολλημένη στο πλάι, το σπίτι ενός Κινέζου φύλακα, και από πάνω υπήρχε ένας ιστός για σήματα. Η ανάβαση εκεί είναι απότομη και άβολη, αλλά η θέα είναι πολύ καλή: τα πάντα είναι σε πλήρη θέα. Κάποια τραγούδια, προφανώς όχι κινέζικα, έφτασαν στα αυτιά μας. τραγούδησε μια χορωδία από παιδικές φωνές. Μάλλον υπήρχε κάποιο ιεραποστολικό ίδρυμα εκεί κοντά. Ο Κινέζος φύλακας μας έδειξε ένα διώροφο σπίτι που βρίσκεται ακριβώς στη βάση του γκρεμού, ακριβώς στην αντίθετη πλευρά της ανόδου. Για να μην χάνουμε χρόνο και το πιο σημαντικό για να μην χάσουμε το ανοιχτό σπίτι, κατεβήκαμε ή καλύτερα κυλήσαμε κατευθείαν χωρίς δρόμο και σύντομα βρεθήκαμε μπροστά στον στόχο της προσπάθειάς μας. Το τραγούδι συνεχίστηκε, αλλά δεν υπήρχε πουθενά ψυχή... Ανεβήκαμε διστακτικά στο διάδρομο-γκαλερί, και ακόμη πιο διστακτικά κάναμε μερικά βήματα προς τη γυάλινη πόρτα που οδηγούσε στο δωμάτιο. Υπήρχαν περίπου τριάντα μικρά κορίτσια από την Κίνα που κάθονταν στα μαύρα θρανία. Στον μπροστινό τοίχο κρεμόταν ένας σταυρός και πολλές εικόνες. Προφανώς βρισκόμασταν στο Foundling House for Italian Nuns, το οποίο αναφέρθηκε στον Κατάλογο. Πρόκειται για ένα ίδρυμα με τα ίδια καθήκοντα και στόχους με τον Γερμανικό Οίκο του Χονγκ Κονγκ που περιέγραψα στην τελευταία μου επιστολή. Αλλά η σειρά εδώ, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν καθόλου η ίδια. Μόλις εμφανίστηκαν οι παράξενες φιγούρες μας στη γυάλινη πόρτα, και τα τριάντα κορίτσια, με καταπληκτικά τριξίματα και κραυγές, όρμησαν στον διάδρομο πανικόβλητα. Το Curiosity κέρδισε αυτή τη φορά τις δισέγγονες της Εύας. στην πόρτα από το διάδρομο συνωστίστηκαν και μας κοίταξαν. Εμείς, αρκετά αιφνιδιασμένοι από μια τέτοια απροσδόκητη ταραχή, μείναμε ωστόσο να περιμένουμε να δούμε αν θα βγει κάποιος από τους δασκάλους. Αλλά οι προσδοκίες ήταν μάταιες: κανείς δεν βγήκε και ο μεγαλύτερος από τους μαθητές μάλλον αφιλόξενα άρχισε να μας κουνάει τα χέρια για να φύγουμε από εκεί που ήρθαμε. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε, ας πάμε πίσω. Τελικά, μια χοντρή, χοντρή Κινέζα εμφανίστηκε στην πόρτα, στην οποία στράφηκα με την ερώτηση αν ήταν δυνατόν να επιθεωρήσω το κατάστημά τους. Αλλά και αυτή η Κινέζα κούνησε αρνητικά το κεφάλι της και χτύπησε τις πόρτες για να γίνει πιο πειστικό. Μικρά ιχθύδια ήταν εκτεθειμένα στα παράθυρα, αλλά τα παράθυρα άρχισαν να κλείνουν γρήγορα με παντζούρια. Τι καλωσόρισμα! Σύμφωνα με το καθολικό έθιμο, αυτές οι καλόγριες κρύβονται έτσι από τους ανθρώπους. Ένα έθιμο που δεν μπορεί να εγκριθεί. Συνοδευόμενοι από το Καθολικό σχολείο σε τέτοιο θρίαμβο, πήγαμε να περιπλανηθούμε στο νησί. Υπήρχαν δρόμοι και εντελώς ερημιές, με ψηλούς γκρεμούς, εντελώς άγρια ​​μέρη. Κατά κάποιο τρόπο δεν μπορείτε να κατανοήσετε το σχέδιο Διακανονισμού. Σε ένα από αυτά τα κενά οικόπεδα βρισκόταν ένας βουδιστικός ναός, ή μάλλον ένα παρεκκλήσι. Ο Bonza υπηρέτησε σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια βραδινή υπηρεσία. Γουργούρισε κάτι ενώ στεκόταν (και όχι καθισμένος, όπως οι Ιάπωνες) μπροστά στο είδωλό του. Παρατηρώντας ότι φτάσαμε, το μπονζέ απομακρύνθηκε από το είδωλο και στάθηκε σε προφίλ. Τόσο ευγενικοί είναι! Στην αρχαιότητα υπήρχε ένα μοναστήρι κοντά στο παρεκκλήσι. Τουλάχιστον στους βράχους που σχηματίζουν ένα πραγματικό κάστρο κοντά, αναμφίβολα κάποιοι βουδιστές ασκητές ζούσαν τα παλιά χρόνια. όλοι οι βράχοι είναι διάστικτοι με κινέζικες επιγραφές. Περπατάμε ξανά στους δρόμους. Και πάλι ακούγεται χορωδιακό τραγούδι, αυτή τη φορά ακούστηκαν αντρικές φωνές και η ψαλμωδία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που άκουσα στον Αγγλικανικό Καθεδρικό Ναό στο Χονγκ Κονγκ. Αυτή είναι αναμφίβολα μια αποστολή. Μπήκαμε σε μια αρκετά καθαρή αυλή με κούνιες και άλλα σχολικά είδη. Το τραγούδι προερχόταν από τον δεύτερο όροφο ενός ξύλινου σπιτιού ενός συνηθισμένου αποικιακού κτιρίου. Εκεί φαινόταν αρκετοί Κινέζοι, που τραγουδούσαν. Γρήγορα γίναμε αντιληπτοί και περίπου πέντε Κινέζοι πήδηξαν έξω για να μας συναντήσουν. Όλοι είναι νέοι, είκοσι χρονών περίπου, όλοι έχουν έξυπνα, καλά πρόσωπα. Όλοι μας κοίταξαν ευγενικά, ευγενικά, και δεν υπήρχε ίχνος από εκείνη την κρυφή εχθρότητα που μόλις είχαμε δει στην κινεζική πόλη. Δυστυχώς, δεν μιλούσαμε κινέζικα, και κανείς τους δεν ήξερε λέξη αγγλικά, δεν καταλάβαινε καν λέξεις όπως Χριστιανός, Χριστός κ.λπ. Ωστόσο, μας πήγαν στην τάξη. Υπήρχαν χάρτες στους τοίχους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη της Παλαιστίνης, και Βίβλοι στα κινέζικα, αγγλικά και κινέζικα με αγγλικά γράμματα ήταν απλωμένα στο τραπέζι του δασκάλου. Προφανώς πρόκειται για ιεραποστολική σχολή και συγκεκριμένα Άγγλων ή Αμερικανών Προτεσταντών. Εν τω μεταξύ, αρκετοί ακόμη μαθητές έτρεξαν στην αίθουσα. Συνωστίστηκαν γύρω μας, κοίταξαν στα πρόσωπά μας, χαμογέλασαν και γενικά, με κάθε τρόπο εκτός από λόγια, προσπάθησαν να μας εκφράσουν την ευγένεια και τη φιλικότητα τους. Τελικά, μας έσωσε ένας άλλος Κινέζος, λίγο μεγαλύτερος από τους γύρω μας, ήταν δάσκαλος. Γνώριζε, αν και πολύ αδύναμα και με κακή προφορά, την αγγλική γλώσσα (προφανώς, αυτό το σχολείο είναι κανονικά στημένο: δίνει στους Κινέζους χριστιανισμό και εκπαίδευση, αλλά δεν τους βγάζει Ευρωπαίους). Με διάφορες επιθέσεις στην αγγλική γραμματική και από τις δύο πλευρές, καταφέραμε να μάθουμε ότι όλοι οι νεαροί Κινέζοι που συνωστίζονταν γύρω μας ήταν Χριστιανοί και ότι το σχολείο ανήκε στη Σκωτσέζικη Πρεσβυτεριανή Αποστολή. Ο Σκωτσέζος ιεραπόστολος ονομάζεται κύριος Τόμσον και κάποιος άλλος του οποίου το όνομα δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Το σχολείο έχει δύο τάξεις και αυτή που ήμασταν είχε 16 άτομα. Πάμε στον δεύτερο όροφο. Εκεί υπήρχε μια φοιτητική εστία. Πολύ καλά τακτοποιημένο. Κάθε μαθητής έχει ξεχωριστό δωμάτιο. Υπάρχει ένα κρεβάτι με θόλο από μουσελίνα (αυτό δεν είναι καθόλου τρυφερό, όπως μπορεί να φαίνεται από τη βόρεια σκοπιά μας· τα κουνούπια εδώ δεν σας επιτρέπουν να κοιμηθείτε χωρίς θόλο). Στο δωμάτιο υπάρχει ένα τραπέζι και μια βιβλιοθήκη με βιβλία. Όλα είναι πολύ προσεγμένα και καθαρά. Σε ορισμένα δωμάτια, οι ιδιοκτήτες τους κάθονταν σε τραπέζια και διάβαζαν μερικά βιβλία στην κορυφή των πνευμόνων τους. Όταν εμφανιστήκαμε, το διάβασμα, φυσικά, σταμάτησε και ο αναγνώστης, αφού μας υποκλίθηκε ευγενικά, προσχώρησε στη συνοδεία μας. Όταν είδα μια τέτοια δομή του σχολείου, κατάλαβα ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απλώς ένα κατώτερο σχολείο. «Τι είναι αυτό; Θεολογική σχολή; ρωτάω τον δάσκαλο, «Ναι». «Και μετά γίνεστε όλοι κήρυκες»; - Ναι. Ο ίδιος δίδασκε ερμηνεία της Αγίας Γραφής στο σχολείο. Πήγαμε στην αίθουσα του δασκάλου. Δεν διέφερε από τους μαθητές. Στο τραπέζι υπάρχει μια Βίβλος και ένα μικρό Ημερήσιο Βιβλίο, με θρησκευτικούς στοχασμούς για κάθε μέρα του χρόνου. Κατεβήκαμε ένα μικρό λοφάκι, στην ίδια αυλή, στη φοιτητική καντίνα και την κουζίνα. Εκεί το δείπνο ήταν ήδη έτοιμο για τους ευγενικούς οικοδεσπότες μας, και εμείς, μη θέλοντας να τους βασανίσουμε με την πείνα, τους υποκλιθήκαμε και φύγαμε. Το σχολείο, σύμφωνα με τη δασκάλα, έχει στηθεί μόλις τον τελευταίο χρόνο, γι' αυτό και φαίνεται τόσο καθαρό και χαρούμενο. Ο κύριος Τόμσον έμενε σε ένα ειδικό σπίτι εκεί κοντά, ακριβώς της ίδιας κατασκευής και μεγέθους με το σχολείο. Έχω ακούσει στο παρελθόν ότι οι προτεστάντες ιεραπόστολοι ζουν γενικά σε μεγάλους χώρους. Ωστόσο, είναι απολύτως αδύνατο να τα συγκρίνουμε με τα καθολικά. Οι προτεστάντες είναι ως επί το πλείστον οικογενειάρχες, και όπου υπάρχει σύζυγος, σίγουρα θα υπάρχει κάποια άνεση, κάποιες ανέσεις ζωής, τις οποίες ένα άτομο δεν μπορεί να κανονίσει και δεν θα σκεφτόταν καν να προσφέρει. Αυτή τη φορά, όμως, δεν πήγαμε στον ιεραπόστολο, περιοριζόμαστε μόνο σε μια εξωτερική ματιά στο σπίτι του. Μας είπαν ότι η αποστολή της Σκωτίας στο Amoy και, κυρίως, σε άλλες δύο επαρχίες είχε βαφτιστεί έως και 6.000 άτομα. Ναι, είναι ένα στρογγυλό άθροισμα... Την επόμενη μέρα φύγαμε από το Amoy. Δεν υπήρχε pitching (σύμφωνα με τους ναυτικούς όμως). Είχαμε και λειτουργία στον Ευαγγελισμό. Αλλά έπρεπε να εγκαταλείψω τη βραδινή συζήτηση την παραμονή των διακοπών. Έγινα κάπως λιπόψυχος, αν και λυπόμουν τους ακροατές μου, που μου έριξαν αναμενόμενες ματιές. Υπέροχοι άνθρωποι. Και πώς μετανοούν στην εξομολόγηση. Εδώ μαθαίνουμε την ειλικρινή ταπείνωση και την αίσθηση της αμαρτωλότητας. Είναι εκπληκτικό ότι υπάρχουν αγνές ψυχές, αν και πρέπει να πέφτουν από καιρό σε καιρό. Ανάμεσά τους υπάρχουν και αυστηροί, αλλά αυτοί δεν είναι στενοί εκτελεστές του καθήκοντος. Η αίσθηση της νομιμότητας δεν είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική για εμάς τους Ρώσους και ίσως όλους τους Σλάβους γενικά. δεν είμαστε ούτε Γερμανοί ούτε Γιαπωνέζοι. Ο Ρώσος αυστηρός έχει ένα αίσθημα φόβου για τον Θεό, για το νόμο του Θεού. Αυτά τα συναισθήματα είναι συνήθως αναμενόμενα μόνο σε ανθρώπους που έχουν ζήσει, που είναι κάπως ξεπερασμένοι, αλλά έτυχε να συναντήσω πολύ νεαρούς άνδρες, πρωτοετείς ναυτικούς, που είπαν ευλαβικά: "Είναι αδύνατο. Αυτό δεν είναι σύμφωνα με το νόμο." Πρέπει να προέρχονταν από κάποια θεοσεβούμενη παλιά οικογένεια με καλή ζωή στο σπίτι. Φυσικά, τα περισσότερα είναι επιπόλαια, αλλά πού υπάρχει χωρίς αναπηρίες; Το Σάββατο του Λαζάρου, 28 Μαρτίου, σταματήσαμε κοντά στο Chifoo. Ένας διαπεραστικός βόρειος άνεμος φυσούσε. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Είχε κρύο και υγρασία στο πάνω κατάστρωμα. Στο βάθος μπορούσε κανείς να δει τον Chefu, ή, αυστηρά, το μέρος όπου υποτίθεται ότι ήταν ο Chefu. Ομίχλη, γκρίζα, αντιαισθητική. Και μετά υπήρχε ακόμα ένα ελαφρύ λίκνισμα, παρόλο που ήμασταν αγκυροβολημένοι. Καθόλου καλό. Από όλα τα πράγματα, ο Αρχηγός είδε ένα μεγάλο σπίτι να στέκεται στην ακτή, αυτό ήταν το γραφείο κάποιου μεγάλου Ρώσου εμπόρου τσαγιού. Ο ναύαρχός μας μεταφέρθηκε στο Sivuch και πήγε στο Tienzin και από εκεί στο Πεκίνο, και στρίψαμε κατευθείαν ανατολικά και διασχίσαμε την Κίτρινη Θάλασσα στο Ναγκασάκι. Ο βοριάς δυνάμωνε και τα κύματα δυνάμωναν. Με κάποιο τρόπο τελέστηκε η Ολονύχτια Αγρυπνία την παραμονή της Κυριακής των Βαΐων. Αλλά το πρωί έπρεπε να εγκαταλείψω την υπηρεσία. Περιμέναμε ακόμη μεγαλύτερα κύματα και άνεμο. Ερχόταν μια καταιγίδα. Αλλά το πλοίο μας, προς μεγάλη περηφάνια του μηχανικού, δεν μας πρόδωσε: αργά το βράδυ, περίπου στις 10 το πρωί, μέσα σε αδιαπέραστο σκοτάδι, μπήκαμε στο οδόστρωμα σε μια ήσυχη μαρίνα του Ναγκασάκι. Στο σκοτάδι, τα χαρακτηριστικά φώτα του Βλαντιμίρ Μονόμαχ, που πέρασε το χειμώνα εδώ και τώρα υποδέχτηκε την άφιξή μας, έλαμψαν απότομα. Οι πανηγυρικές μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας πέρασαν υπέροχα, γιορτάσαμε το Πάσχα χαρούμενα. Και εκεί έφτασε στο Ναγκασάκι το Σαράτοφ, ένα ατμόπλοιο του Εθελοντικού Στόλου, με τον πολυαναμενόμενο ιερομόναχο, τον αναπληρωτή μου. Την Παρασκευή του Πάσχα ένα μικρό ιαπωνικό ατμόπλοιο έφευγε για το Κόμπε: αποφάσισα να το πάω. Οι αξιωματικοί και οι ναύτες με αποχαιρέτησαν εγκάρδια και εγώ, παρακινημένος από τις ευχές τους, ξεκίνησα τη νύχτα. Ανάμεσα σε αυτούς τους καλούς ανθρώπους αναπαύτηκε η ψυχή μου. Στην πρώτη τάξη, κάποιο αφεντικό ταξίδευε μαζί μου. Στην αρχή άρχισαν να μιλάνε. Εμείς, λένε, επιδιώκουμε τον ίδιο στόχο: το ηθικό όφελος του λαού. Αλλά μετά, όταν αρκετοί ακόμη επιβάτες επιβιβάστηκαν μαζί μας σε έναν από τους ενδιάμεσους σταθμούς, για κάποιο λόγο ντράπηκε και κρύφτηκε μέχρι να φτάσει στο Κόμπε. Αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά του κ.λπ., ανήκε σε μια νέα αίρεση του Βουδισμού, που μπορεί να ονομαστεί Βουδιστικός Προτεσταντισμός. Ο παλιός Βουδισμός προσπάθησε να επιτύχει τη σωτηρία μέσω εξαντλητικών άθλων, και έτσι μετατράπηκε, αυστηρά μιλώντας, σε μοναστικό τάγμα. οι λαϊκοί υπήρχαν μόνο ως αναπόφευκτη ασυνέπεια. Ο γάμος απορρίφθηκε, απαγορευόταν να τρώει κρέας κ.λπ. Στη συνέχεια όμως εμφανίστηκε ένας ηλικιωμένος μπονζέ στην Ιαπωνία, ο οποίος έλαβε μια αποκάλυψη ότι όλα τα κατορθώματα, η αγαμία, η αποχή από το κρέας κ.λπ., δεν έχουν νόημα - ένα άτομο σώζεται μόνο από μια ανώτερη δύναμη. Εξαρτάται από το άτομο που σώζεται να καλέσει αυτή τη δύναμη για βοήθεια. Ο Μπόνζα, απαλλαγμένος από κάθε υποψία στα γηρατειά του, μετέφερε την αποκάλυψη στον πλησιέστερο μαθητή του και τον ανάγκασε να παντρευτεί. Έτσι ιδρύθηκε αυτή η αίρεση: Shin-shuu. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο διαδεδομένη αίρεση στην Ιαπωνία. Και ο λόγος για αυτό είναι η ιδιόμορφη πολιτική της στην προηγούμενη εποχή. Όταν ο οίκος των σογκουνάλ, αφοσιωμένος στον Βουδισμό, βασίλευε, υποθάλπιζε έντονα όλες τις αιρέσεις. Ο παλιός Βουδισμός, που είχε ήδη την τάση να περιφρονεί τις μάζες του λαού ως αδαείς, τώρα, χάρη στα γενναιόδωρα δώρα της κυβέρνησης, εγκατέλειψε εντελώς τους ανθρώπους: δεν χρειάζονταν τις προσφορές τους. Μόνο μια νέα αίρεση απέρριψε τη βοήθεια της κυβέρνησης και στράφηκε στον λαό, γι' αυτό ολόκληρος ο λαός μεταπήδησε σε αυτήν. Τον τράβηξε, φυσικά, η ίδια η διδασκαλία της νέας αίρεσης: σε αυτήν, ο λαϊκός ήταν λίγο-πολύ πλήρες άτομο (αν και ερμηνεύτηκε και ως σκοτεινός αδαής). Και οι μπόνζες ήταν παντρεμένοι, κάπως ασφαλισμένοι από εκείνη τη γενική ασέβεια με την οποία είχαν μολυνθεί ξεδιάντροπα οι μπόνζες άλλων αιρέσεων, του παλιού Βουδισμού. Επικεφαλής της νέας αίρεσης είναι κάτι σαν αρχιερέας, όπως και σε άλλες αιρέσεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι στη νέα αίρεση η αξιοπρέπεια του αρχιερέα μεταβιβάζεται κληρονομικά από πατέρα σε γιο σε μια πριγκιπική οικογένεια. Σύντομα η επιρροή αυτού του πρίγκιπα έγινε τόσο μεγάλη που ενέπνευσε σοβαρούς φόβους στην κυβέρνηση. Ο τελευταίος, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, παρενέβη σε διαμάχες για την κληρονομιά της αρχιερατικής αξιοπρέπειας και κατάφερε να χωρίσει αυτή την αίρεση στα δύο: Nishi-Honganzi και Higashi-Honganzi, δηλαδή τον Δυτικό Ναό και τον Ανατολικό Ναό. Καθένας έχει επικεφαλής τον ίδιο αρχιερέα, αλλά, φυσικά, η εξουσία του καθενός δεν είναι τόσο εκτεταμένη και όχι τόσο επικίνδυνη όσο η εξουσία του προηγούμενου. Αυτές οι αιρέσεις δεν διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις πεποιθήσεις και τις τελετουργίες τους και προφανώς ζουν ειρηνικά. Και οι δύο πλέον ευημερούν (συγκριτικά): η μεγαλύτερη και πιο περίτεχνη τέρα τους ανήκει σχεδόν πάντα. Αυτά τα tera είναι ιδιαίτερα μεγαλοπρεπή στο Κιότο, όπου βρίσκεται η κύρια έδρα και των δύο αιρέσεων. Τη Δευτέρα 13 φτάσαμε στο Κόμπε νωρίς το πρωί. Υπήρχε μια τρομερή ομίχλη, δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Μπορούσες να ακούσεις ότι ο Κόμπι ήταν πολύ κοντά. Μέσα στο σκοτάδι άκουγε κανείς τον θόρυβο της πόλης, τον κρότο των άμαξων και των μηχανών στα εργοστάσια, αλλά η πόλη δεν φαινόταν. Σταθήκαμε σε αγωνιώδη προσμονή για πολλή ώρα. Τελικά, η λευκή κουρτίνα σηκώθηκε και αποδείχθηκε ότι στεκόμασταν με τη μύτη μας ακριβώς στο πλάι ενός τεράστιου πολεμικού πλοίου. Λίγο ακόμα και θα ήταν πολύ κακό. Την ίδια μέρα έφυγα σιδηροδρομικώς για το Τόκιο, όπου έφτασα σήμερα με μεγάλη μου χαρά. Όλα είναι ίδια εδώ: το μηχάνημα που λειτουργεί συνεχίζει να λειτουργεί ακούραστα και συνεχώς. Ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος δίδαξε για μένα στο σεμινάριο και στο παρθεναγωγείο, χωρίς να εγκαταλείψει τα συνηθισμένα του καθήκοντα. Τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά να ξαναφύγει: να εξερευνήσει τις εκκλησίες του νότιου μισού. Αυτή τη φορά θα είναι στο ταξίδι για πολύ καιρό, ίσως μέχρι τον καθεδρικό ναό - που υποτίθεται ότι θα είναι στην Οσάκα τον Αύγουστο. Θα μείνουμε πάλι εδώ μόνοι. Θα συνεχίσω να διδάσκω στη σχολή και στο παρθεναγωγείο. Γράμμα XXI. 10 Αυγούστου 1892 Τόκιο Την άλλη μέρα επιστρέψαμε από την Οσάκα από τον καθεδρικό ναό. Αυτή τη φορά ο καθεδρικός ναός ήταν καθαρά επιχειρηματικός και επομένως πιο ενδιαφέρον, και τώρα κατάλαβα πιο καθαρά για τι μιλούσαν. Το Συμβούλιο ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου και οι συνεδριάσεις του πραγματοποιήθηκαν σε έναν ναό ήδη γνωστό σε εμένα και σε εσάς, στο σπίτι της εκκλησίας στην Οσάκα. Το σκηνικό, φυσικά, είναι συνηθισμένο: το ίδιο τραπέζι στη σόλα για τον επίσκοπο και τους ιερείς. Οι κατηχητές ήταν επίσης τοποθετημένοι σε δύο στήλες (αυτή τη φορά όμως όχι στο πάτωμα, αλλά σε καρέκλες). Εκπρόσωποι από ορισμένες εκκλησίες κάθισαν σε παγκάκια κοντά στο δυτικό τοίχο που βλέπει προς το βωμό. Αυτή τη φορά ο καθεδρικός ναός δεν ήταν τόσο πολυάριθμος όσο στο Τόκιο: μόνο έξι ιερείς ήταν μαζί με τον επίσκοπο. Είναι όλοι από το νότιο μισό της Ιαπωνίας. Fr ήδη γνώριμος. Matvey Kageta, Fr. John Ono (από την Οσάκα), Fr. Nikita Mori, του οποίου η ενορία αγκαλιάζει το νότιο τμήμα του μεγάλου ιαπωνικού νησιού. Ο π. Jacob Takaya, ένας γκριζομάλλης, πολύ καλοσυνάτος γέρος, πάντα ήρεμος, φιλικός, ο Fr. Ο Peter Kavano, αρκετά νέος ακόμα, και οι δύο από το πολύ νότιο νησί, το Kyushu. Η Ορθοδοξία μόλις αρχίζει να εξαπλώνεται εκεί και πρέπει να πολεμήσει σκληρά την ετεροδοξία που διείσδυσε εκεί νωρίτερα. Μην νομίζετε, ωστόσο, ότι η αποστολή μας θα εμπλακεί ποτέ στην περιβόητη «σύλληψη ψυχών», την οποία ασκούν επιμελώς τόσο οι Καθολικοί όσο και οι Προτεστάντες. Ο πρώτος τους στόχος, ειδικά μεταξύ των Καθολικών, είναι να ξανασυλλάβουν αρκετούς Χριστιανούς από την αποστολή κάποιου άλλου και στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν τους ειδωλολάτρες. Εξ ου και οι διαφωνίες, οι διαμάχες, εξ ου και η καταχρηστική κατεύθυνση του κηρύγματος τους. Δεν το έχουμε αυτό. Μας έρχονται από την ετεροδοξία, τους δεχόμαστε, αλλά το κήρυγμα της αποστολής μας απευθύνεται πάντα στους ειδωλολάτρες. Αν κάποιος από αυτούς τους τελευταίους ρωτήσει τον κήρυκά μας για την ετεροδοξία, του προτείνουμε να πάει σε έναν ετερόδοξο ιεροκήρυκα και να μάθει από αυτόν και μετά να συγκρίνει. «Η δουλειά μας, λένε, είναι να κηρύττουμε τη διδασκαλία του Χριστού και όχι να τακτοποιούμε τις υποθέσεις των άλλων». Παρεμπιπτόντως, θυμήθηκα ένα ενδιαφέρον περιστατικό σχετικά με αυτό το κόλπο. Κάποτε δύο κατηχητές, ο δικός μας και ο καθολικός, μίλησαν για το κήρυγμα. Οι δικοί μας άρχισαν να επιπλήττουν τους Καθολικούς γιατί ήταν τόσο εχθρικοί απέναντι σε άλλες ιεραποστολές και κήρυκες. «Ε, φτάνει, αδερφέ», απάντησε ο Καθολικός, «ναι, είναι σαν δύο ξενοδοχεία: το ένα σε προσκαλεί μπροστά στο άλλο. Δεν γίνεται αλλιώς». Καταπληκτικός κυνισμός! Οι προτεστάντες, φυσικά, φωνάζουν για την ελευθερία της συνείδησης κλπ. Αλλά το κήρυγμά τους μερικές φορές λάμπει με τις πιο αγενείς επιθέσεις εναντίον άλλων ομολογιών. Ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος μου είπε μια τέτοια περίπτωση. Κατά την πρώτη περίοδο της δραστηριότητάς του, πίσω στο Hakodate, είχε μια καλή γνωριμία που ήταν ένας προτεστάντης ιεραπόστολος, ένας επίσκοπος, όπως λέγονται, ή, στην ουσία, ένας επιστάτης των Αμερικανών Μεθοδιστών. Μια μέρα αυτός ο ιεραπόστολος έκανε ένα δημόσιο κήρυγμα και τότε εμφανίστηκε από μακριά η ψηλή φιγούρα του Σεβασμιωτάτου. «Κοιτάξτε, εκεί είναι, εκεί είναι ο υπηρέτης του διαβόλου», επεσήμανε ο κήρυκας στους ακροατές του. Και όλα αυτά είναι μπροστά στα μάτια των ειδωλολατρών, που πρέπει ακόμα να πουν ποιος ήμουν εγώ. Ο Χριστός, για να πουν ότι έχουμε έναν Θεό κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο που οι αντίπαλοι της αποστολής γελούν τώρα που οι Ιάπωνες δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη τον Χριστό, αλλά έχουν ακούσει αρκετά για την αμοιβαία κακοποίηση των χριστιανών ιεροκήρυκων. Γι' αυτό κάποιοι από αυτούς τώρα, όταν ακούνε τη λέξη Χριστιανισμός, απλώς κουνούν τα χέρια τους. Αυτό, λένε, είναι το ίδιο με εμάς, τα αφεντικά, που ξέρουμε μόνο ότι μαλώνουν και χωρίζουν μεταξύ τους. Αν, εξάλλου, ο ειδωλολάτρης δει ότι όλοι θέλουν να τον δελεάσουν να έρθει με διάφορα φυλλάδια κ.λπ., τότε χάνει κάθε σεβασμό τόσο για τον ιεραπόστολο όσο και για την πίστη που ο τελευταίος κηρύττει. Έτσι, ήμασταν έξι ιερείς (μεταξύ των οποίων και εγώ), ένας διάκονος, που χειροτονήθηκε πέρυσι στον καθεδρικό ναό. Τον γνωρίζω από την μπερδεμένη ερώτηση που έκανε: η ζεστασιά που χύνεται στο Άγιο Πνεύμα μετουσιώνει; Κύπελλο μετά την εκπλήρωσή του; Υπήρχαν από 35 έως 40 κατηχητές και μέχρι δέκα εκπρόσωποι εκκλησιών. Ο επίσκοπος και εγώ καθίσαμε στο τραπέζι, κατηχητές και εκλέκτορες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Δίπλα μου καθόταν ο καλοσυνάτος π. Αυτός που μου εξηγούσε πότε κάτι στις ομιλίες μου ήταν ακατανόητο. Μαζευτήκαμε στις 8 το πρωί. Μετά από προσευχή που έψαλαν όλοι, ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος, ντυμένος με επιτραχήλιο και ωμοφόριο (αν και χωρίς κουκούλα, αλλά αυτή τη φορά με μπότες), έκανε χαιρετισμό και οι συνεδριάσεις του καθεδρικού ναού άνοιξαν με την ανάγνωση στατιστικών πληροφοριών για τους χριστιανούς της Ιαπωνικής Εκκλησίας. Κάθε ιερέας της βόρειας και της νότιας Εκκλησίας, ανεξαρτήτως, υποβάλλει στο συμβούλιο ετήσια έκθεση για την ενορία του, για τον αριθμό των προσηλυτισμένων, θανάτων κλπ. Τώρα παρουσιάστηκαν αναφορές για ολόκληρο το 17μηνο, αφού η περσινή σύνοδος είχε συγκληθεί τον τρίτο μήνα και αυτή τον όγδοο. Όλοι όσοι βαφτίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου σε όλη την Ιαπωνία αποδείχθηκαν 1.737 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των βρεφών χριστιανών γονέων, αν και, φυσικά, αυτό είναι ένα μικρό μέρος). Εξαιρουμένων των θανάτων, ο αριθμός των βαπτίσεων στην Ιαπωνία έχει πλέον αυξηθεί σε 20.048. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ανακουφιστικό, ειδικά υπό τις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες. Εάν τα πράγματα συνεχίσουν να εξελίσσονται με την ίδια επιτυχία, τότε μέχρι το τέλος του αιώνα, αν θέλει ο Θεός, θα υπάρχουν έως και 30 χιλιάδες στην ιαπωνική εκκλησία. Η ανάγνωση των στατιστικών συνεχίστηκε μέχρι τις 12 η ώρα, την ώρα που όλοι οι Ιάπωνες, από τον Μικάντο μέχρι τον τελευταίο ζητιάνο, τρώνε το γκοζέν τους. Ακολουθήσαμε βέβαια τον γενικό κανόνα και διακόψαμε τη συνάντηση μέχρι τις δύο. Μετά το διάλειμμα άρχισαν να διαβάζονται οι συνήθεις αναφορές για μεταθέσεις κατηχητών, για άνοιγμα νέων Εκκλησιών κλπ. Όλα αυτά συζητούνται και λύνονται σε ειδική σύνοδο ιερέων και το τελικό αποτέλεσμα όλων των διαβουλεύσεων ανακοινώνεται μόνο στο συμβούλιο. Μετά τις αναφορές άρχισαν διάφορες προφορικές προτάσεις. Ένας κατηχητής, που ήταν δάσκαλος σε θεολογικά θέματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα στάλθηκε να κηρύξει στο Kyushu, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος (γνωρίζει ρωσικά), σηκώθηκε και άρχισε να μιλάει και την ανάγκη να καθορίσει την «κατεύθυνση» του εκκλησιαστικού κηρύγματος. Πού πρέπει να είναι η κύρια εστίαση, στα ανατολικά ή στα δυτικά; Αν στη δύση, τότε πρέπει να αποδυναμώσουμε το κήρυγμα στα ανατολικά και να στείλουμε μια περίσσεια ιεροκήρυκων εδώ. Τώρα δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το κύριο θέμα των ανησυχιών μας, πού βρίσκεται το κέντρο μας. Ένας άλλος κατηχητής, φίλος του πρώτου, εξέφρασε την ίδια σκέψη ακόμη πιο καθαρά. Είναι απαραίτητο να διαιρέσετε όλη την Ιαπωνία σε περιοχές με αριθμούς και να αντιστοιχίσετε κάθε τέτοια περιοχή σε έναν ιερέα, στη συνέχεια να σημειώσετε τα πιο σημαντικά σημεία με κόκκινες κουκκίδες στον χάρτη και να τοποθετήσετε κατηχητές σε αυτά. Εάν ο Χριστιανισμός εδραιωθεί σε αυτές τις κόκκινες κουκκίδες, θα διεισδύσει αυτόματα στα γύρω χωριά που εξαρτώνται από τις πόλεις. Αυτή η ιδέα δεν είναι καινούργια: σχεδόν όλοι οι λίγο πολύ μορφωμένοι κατηχητές την τηρούν. Το βλέπουν πολύ λογικό και λογικό: αφού το κέντρο είναι δικό μας, τότε ό,τι εξαρτάται από αυτό θα είναι και δικό μας. Σας έγραψα νωρίτερα για τις αρχές στις οποίες βασίζεται και ζει το κήρυγμά μας στην Ιαπωνία: ο Ορθόδοξος πηγαίνει όπου υπάρχει επιθυμία να τον ακούσει. Αν δεν γίνει δεκτός κάπου, δεν προσπαθεί καθόλου να εγκατασταθεί με το ζόρι εκεί, αλλά πηγαίνει σε άλλο μέρος (Ματθαίος 10:14). Και αυτό είναι πολύ λογικό για κάθε αληθινό Χριστιανό: ξέρει ότι δεν είναι ο ίδιος, ούτε οι ικανότητές του, αλλά η χάρη του Θεού που ενεργεί για να προσηλυτίσει τους ειδωλολάτρες. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της και να μην καταρτίσετε ένα σχέδιο για τον εαυτό σας και να προσπαθήσετε, πάση θυσία, να το εκπληρώσετε. Οι μη Ορθόδοξοι ενεργούν ακριβώς το αντίθετο, καθοδηγούμενοι ακριβώς από τη λογική: αν πάρει την κύρια θέση, όλοι οι άλλοι θα την ακολουθήσουν. Ο αιδεσιμότατος Νικόλαος έφερε έντονες αντιρρήσεις και στους δύο κατηχητές. Στον πρώτο είπε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε μια ανατολή για τον εαυτό μας και να εγκαταλείψουμε τη δύση, ή το αντίστροφο: είμαστε σταλμένοι σε όλους. Μέχρι τώρα περιοριζόμασταν στο ένα μέρος όχι γιατί θέλαμε να διαφωτίσουμε το άλλο, αλλά γιατί δεν υπήρχε και δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ιεροκήρυκων. Ξεκίνησαν πάλι από την ανατολή, όχι με κανέναν υπολογισμό, αλλά απλώς επειδή έπρεπε να είναι έτσι, ήταν θέλημα Θεού: το ρωσικό προξενείο βρισκόταν στο βορρά και ο πρώτος ιεροκήρυκας (ως ιερέας) προοριζόταν να ζήσει μαζί του, θέλοντας και μη, επομένως ο Χριστιανισμός δεν ήρθε από τη δύση, αλλά από την ανατολή (οι Ιάπωνες θα την αποκαλούσαν την ανατολή της Ιαπωνίας το βόρειο τμήμα). Από τα ανατολικά κινείται σταδιακά προς τα δυτικά. Και τώρα, ίσως, πλησιάζει η ώρα που θα υπάρχουν τόσες δυνάμεις μας στα δυτικά όσο και στα ανατολικά. Ενόψει αυτού, προτείνεται να ανοίξει κατηχητικό σχολείο στην Οσάκα απευθείας για τη Δύση. Γιατί δεν έχει συμβεί ακόμα αυτό; Ο λόγος, φυσικά, είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια, και το κυριότερο είναι ότι η Δύση, γενικά αποδεκτή, δεν είναι σχεδόν τόσο έτοιμη να δεχτεί τη διδασκαλία του Χριστού όσο η Ανατολή. Όλοι ξέρουν με ποιον τρόπο η ετεροδοξία είναι ισχυρή εδώ, αρκεί να πει κανείς ότι είναι δυνατή». «Το να εγκαταλείψουμε την ανατολή για να δυναμώσουμε στη δύση ή να επιλέξουμε πολλά κόκκινα σημεία για να μεταφέρουμε κατηχητές εκεί από άλλα μέρη είναι όχι μόνο παράλογο, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό: αυτό θα σήμαινε να σκοτώνουμε εκκλησίες σε πολλά μέρη ταυτόχρονα. αυτά;» Όλες αυτές οι σκέψεις για σχέδια, για κόκκινες κουκκίδες κλπ προέρχονται από απλή μίμηση μη ορθοδόξων. Και ένα εκπληκτικό πράγμα: πιο μορφωμένοι κατηχητές που έχουν διαβάσει διάφορα «Supensa» και έχουν ακούσει για το «Hekeru» (όπως προφέρονται ο Spencer και ο Hegel στα Ιαπωνικά) τείνουν σε αυτήν την παράλογη μίμηση, απλώς και μόνο επειδή, λένε, έτσι είναι με αυτούς. Έπρεπε αργότερα να βεβαιωθώ ότι ο απλός κόσμος, οι διάφοροι χωριακοί «ομπάασαν» είναι πιο ελεύθεροι από αυτήν την αντιγραφή και, ταυτόχρονα, από αυτήν την κακόβουλη αντιπάθεια προς τους ξένους, από την οποία, παραδόξως, υποφέρουν αυτοί οι ζηλωτές αντιγραφείς. Ο κατηχητής της Οσάκα Tade έθεσε τότε το ερώτημα τι πρέπει να έχουμε κατά νου τώρα: είναι η διατήρηση των πιστών ή η απόκτηση νέων; Υπήρχαν διαφορετικές υποθέσεις. Ο ένας συμβούλεψε να εξοικονομήσει περισσότερα, ο άλλος να αποκτήσει, ο τρίτος επέτρεψε έναν συνδυασμό και των δύο εργασιών: επτά μέρη για εξοικονόμηση και τρία για απόκτηση. Πρότειναν μάλιστα να επιλέγονται ειδικοί κηδεμόνες μεταξύ των χριστιανών και να στέλνονται κατηχητές αποκλειστικά για απόκτηση. Κάποιος ήθελε να δώσει σε αυτούς τους φρουρούς έναν ειδικό μισθό, ο οποίος, φυσικά, απορρίφθηκε αμέσως: αυτό, λένε, θα ήταν το ίδιο με τους Καθολικούς που πληρώνουν για το ζήλο τους για την εκκλησία. Μόλις έγινε η ερώτηση για τους μισθούς, άρχισαν να μιλάνε για τους μισθούς των κατηχητικών. Λαμβάνουν, πράγματι, λίγα, τα περισσότερα μόνο αρκετά για να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο. Οι οικογένειες είναι πολύ στριμωγμένες. Φυσικά, το βλέμμα τους σταματά άθελά τους στην πλούσια ζωή των μη Ορθοδόξων κατηχητών: τόσο οι Καθολικοί όσο και οι Προτεστάντες πληρώνουν καλά τους κατηχητές. Γι' αυτό αυτοί οι τελευταίοι είναι πάντα καλοντυμένοι και ζουν χωρίς φτώχεια. Επομένως, ακόμη και τώρα μιλάνε με πάθος για μισθούς. Πηγή εισοδήματος. κάθε ιεροκήρυκας φυσικά το ποίμνιό του. Αλλά το κοπάδι μας είναι ακόμα πολύ μικρό και διασκορπισμένο για να συντηρεί τους βοσκούς του με δικά του έξοδα. Σε όλη την Ιαπωνία, φαίνεται ότι μόνο η εκκλησία στο Hakodate έχει τον δικό της ιερέα. Μερικές εκκλησίες διατηρούν κατηχητές. Κάποιοι άλλοι τους πληρώνουν τον μισό μισθό τους ή νοικιάζουν έναν οίκο λατρείας με δικά τους έξοδα. Όλα τα άλλα προέρχονται από την αποστολή. Δύσκολα μπορεί κανείς να απαιτήσει περισσότερα, αν και μερικές φορές ακούγονται παράπονα ότι οι συνεχείς επιδοτήσεις από τους Ευρωπαίους έχουν κάπως κακομαθήσει τους χριστιανούς. Περιμένουν περισσότερο να τους κανονίσουν οι Ευρωπαίοι εκκλησία, αλλά οι ίδιοι είναι τσιγκούνηδες με τις δωρεές. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Οι Ρώσοι αγρότες μας δεν είναι σε καμία περίπτωση πλουσιότεροι από τους Ιάπωνες, ωστόσο δωρίζουν γενναιόδωρα στην εκκλησία. Και ότι οι Ιάπωνες είναι επίσης ικανοί για θυσίες αποδεικνύεται από πολλά παραδείγματα, για παράδειγμα, Βουδιστών. Αργότερα είχα την ευκαιρία να μιλήσω πολύ για αυτές τις βουδιστικές δωρεές. Τώρα χτίζεται μια τεράστια tera στο Κιότο, που κοστίζει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια - όλα αυτά είναι θυσία ιδιωτών. Οι γειτονικοί χωρικοί δίνουν συχνά όρκο να κερδίσουν ένα ορισμένο ποσό για το τέρ. Και έτσι δουλεύει για τον εαυτό του τη μέρα, και για τον Τέρα τη νύχτα. Έχοντας κερδίσει έτσι εκατό δολάρια τη νύχτα, τα μεταφέρει, τυλιγμένα σε ένα κουρέλι, στο Κιότο. Επομένως, υπάρχει ζήλος. Ίσως οι Ευρωπαίοι όντως να χάλασαν τους Ιάπωνες. Αλλά, φυσικά, αυτό ισχύει - μόνο σε κάποιο βαθμό. Οι περισσότερες ενορίες μας είναι ακόμα πολύ μικρές για να έχουν αρκετά κεφάλαια. Τα μάτια, λοιπόν, στράφηκαν ξανά στην αποστολή. Καλό θα ήταν να αυξηθεί ο μισθός από εκεί. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα για πολύ καιρό, κοιτάζοντάς το από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο O. Matvey τελικά βαρέθηκε να ακούει όλα αυτά. Σηκώθηκε όρθιος και, ρίχνοντας το ζοφερό βλέμμα του πάνω από τα ηχεία, τους είπε ότι ήταν ντροπή για έναν ιεροκήρυκα της διδασκαλίας του Χριστού να μιλάει για μισθούς. Πρέπει να δουλεύουμε για τον Χριστό, ανιδιοτελώς, όχι για μισθό. Θα υπάρχει τέτοιος ζήλος για χάρη του Χριστού, τότε ο μισθός δεν θα είναι μικρός, και δεν θα υπάρχουν τόσο κενές ερωτήσεις, πρόσθεσε αρκετά θυμωμένος, σαν αυτό που χρειάζεται ένας κατηχητής: να συντηρήσει ή να κερδίσει χριστιανούς. «Ο καθένας ξεκινάει από τη θέση του, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, ξεκινά με ζήλο, με ζήλια, μετά θα δεις τι χρειάζεται περισσότερο. Και πόσο μισθό να δώσεις και σε ποιον, ας το αφήσουμε στον επίσκοπο (daisimp), όσο αυτός ορίζει, τότε ευχαρίστησε τον Θεό». Ο Σεβασμιώτατος απάντησε σε αυτά τα επιχειρήματα λεπτομερώς. "Κρατήστε ή αποκτήστε; Αυτά τα δύο πράγματα είναι αχώριστα. Ας υπάρχει μόνο ζήλια. Εάν ένας κατηχητής με ειλικρινή ζήλο αναλάβει το έργο της διατήρησης των Χριστιανών, ανυψώνει την πίστη, την αγάπη τους, καλλιεργεί μέσα τους μια αληθινά χριστιανική διάθεση, μια χριστιανική καρδιά, μια τέτοια εκκλησιαστική κοινότητα δεν μπορεί να μείνει χωρίς επιρροή στον παγανιστικό κόσμο γύρω της: μια πόλη που στέκεται στην κορυφή του βουνού δεν μπορεί να κρύψει το φως. παιδιά της εκκλησίας και με ζήλο αρχίζει να εργάζεται πάνω σε αυτό, τότε ο αληθινός ζήλος του για τον Χριστό δεν θα πυροδοτήσει τις καρδιές των Χριστιανών της ενορίας του, θα αποκοιμηθεί σταδιακά και θα κοιμίσει τους Χριστιανούς του. Ο Σεβασμιώτατος ξέρει πόσο δύσκολο είναι για τους κατηχητές, ιδιαίτερα τους οικογενειακούς, αλλά δεν υπάρχει τίποτα, η αποστολή δεν μπορεί να δώσει μεγάλο μισθό. Όποιος θέλει να πάρει περισσότερα, δούλεψε σκληρά: το κοπάδι δεν θα αφήσει ζηλωτό βοσκό χωρίς υλική βοήθεια. Και το πιο σημαντικό, πρέπει να θυμόμαστε τη διαθήκη του αποστόλου: έχοντας τροφή και ρούχα, θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Όλοι γνωρίζουν τις μομφές εναντίον των προτεσταντών ιεραπόστολων για την πλούσια ζωή τους. Δεν είναι καθόλου επιθυμητό και ακατάλληλο να υποβάλλονται οι Ορθόδοξοι στο ίδιο πράγμα. Θυμηθείτε Ποιον ακολουθείτε, καταλήγει ο Σεβασμιώτατος. Φυσικά, ο καθένας σας θα μπορούσε να ζήσει μια πιο επαρκή ζωή κάνοντας, για παράδειγμα, αξιωματούχο κ.λπ. Να θυμάστε ότι δεν ήρθατε εδώ για κέρδος, αλλά για χάρη του Χριστού, και όσο πιο ανιδιοτελής είναι η υπηρεσία σας, τόσο υψηλότερο είναι το κατόρθωμα σας, τόσο πιο συγκινητική η υπηρεσία του ιεροκήρυκα και τόσο πιο τολμηρή. Λοιπόν, ας εγκαταλείψουμε τη σκέψη της αύξησης του μισθού: είναι αδύνατο να τον αυξήσουμε και δεν υπάρχει πού να το κάνουμε, αλλά το να μιλάμε για αυτό μόνο ματαιώνει το θέμα και δεν οδηγεί σε κανένα καλό». Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ, οπότε και διεκόπη η συνεδρίαση. Την επόμενη μέρα έγινε ιερατική σύναξη. Μαζευτήκαμε στο δωμάτιο του επισκόπου (στο πρώην διαμέρισμά μου): ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος, εμείς, έξι ιερείς και ένας διάκονος της εκκλησίας της Οσάκα. Κύριο έργο αυτής της συνάντησης είναι η διανομή κατηχητικών, μια εξαιρετικά περίπλοκη και δύσκολη υπόθεση. Πόσες αναφορές υποβάλλονται από όλη την Ιαπωνία! Πρέπει να δώσουμε σε κάθε κατηχητή μια κατάλληλη θέση, σε κάθε ενορία έναν κατάλληλο κατηχητή. Ο ένας δεν είναι άνετος εκεί, ο άλλος είναι εδώ, ο τρίτος θα ήταν βολικός αλλά δεν θέλει να μετακομίσει σε άλλο μέρος. Και το πιο σημαντικό, κάθε ιερέας θα εγκαταλείψει με χαρά τους κακούς κατηχητές, αλλά ποτέ δεν θα συμφωνήσει να χάσει τους καλούς. Όλα αυτά τα συμφέροντα πρέπει να συμφιλιωθούν χωρίς να θυσιάζεται το γενικό όφελος της εκκλησίας. Πέρασε όλη η μέρα για διανομή. Ο Πίτερ Κάβανο ήταν ο πιο προσβεβλημένος. Αποφάσισαν να πάρουν τον καλύτερο κατηχητή του ως δάσκαλο στο νέο κατηχητικό σχολείο στην Οσάκα και αντί για αυτόν έστειλαν αυτούς που κανείς δεν ήθελε να δεχτεί. Διαμαρτυρήθηκε. Για να τον παρηγορήσουν, μετέφεραν έναν πολύ καλό κατηχητή από την ενορία, τον π. Νικήτα, τότε ήρθε η σειρά του να θυμώσει. Στην ενορία του π. Υπήρχε ένα απομακρυσμένο μέρος (Koozi), με το οποίο υπήρχε η περισσότερη φασαρία. Ποιον να στείλουμε εκεί; Ο νεαρός άνδρας είναι άβολος: σε μια τέτοια ερημιά σύντομα θα βαρεθεί, και ο γέρος δεν μπορεί να αποσταλεί. Η ομιλία των κατοίκων είναι τόσο διαφορετική από τη συνηθισμένη που ένας ηλικιωμένος δεν θα τη συνηθίσει σύντομα. "Ακόμη και εγώ, μίλησα. Μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας εδώ, δεν ξέρω όλα τα λόγια τους." Μετά τη διανομή κάποιοι κατηχητές προήχθησαν στον επόμενο βαθμό. Με εμάς, άλλωστε, πέφτουν όλοι σε τρεις βαθμούς. οι κατηχητές είναι ήδη έμπειροι και μακροχρόνιοι ιεροκήρυκες. Πίσω τους βρίσκονται οι fuku-den-kyo-sha, βοηθοί κατηχητές. Μάλιστα κηρύττουν και λειτουργούν ενορίες μόνοι τους. Τέλος, den-kyo-sei, κατηχητές μαθητές. Αυτοί είναι απλώς αρχάριοι, αφού αποφοίτησαν πρόσφατα από την κατηχητική σχολή (οι σεμινάριοι συνήθως διορίζονται fuku-den-kyo-sha). Η στάση den-kyo-sei υπό την καθοδήγηση του πλησιέστερου κατηχητή. Ο μισθός αυξάνεται ανάλογα με το πτυχίο: άλλοι λαμβάνουν δέκα, άλλοι οκτώ γιεν (δηλαδή 15 και 12 ρούβλια), φυσικά, για όσους έχουν πολύτεκνες οικογένειες και εκείνους που υπηρετούν την εκκλησία με κάτι ιδιαίτερο, για παράδειγμα, μεταφράσεις κ.λπ., γίνεται εξαίρεση. Μερικοί παίρνουν 20 γιεν, αν και πολύ λίγα. Αυτή τη φορά έξι άτομα προήχθησαν σε κατηχητές και τρία σε βοηθούς. Μετά από όλα αυτά, μίλησαν για το κατηχητικό σχολείο στην Οσάκα. Οι μαθητές είχαν ήδη στο μυαλό τους: περίπου δέκα άτομα ζήτησαν να γίνουν δεκτοί στο σχολείο. Και εδώ δεν μπορείτε να πάτε χωρίς επιλογή: Πολλοί από τους ειδωλολάτρες, έχοντας ακούσει για το σχολείο, προσπαθούν να μπουν σε αυτό, ελπίζοντας σε έναν καλό μισθό μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ενώ κάποιοι θέλουν απλώς να μείνουν για δύο χρόνια σε έτοιμη βάση, επιπλέον, σε μια πόλη όπως το Τόκιο και η Οσάκα. Φυσικά, τέτοιοι μαθητές είναι εντελώς ανεπιθύμητοι. Εξ ου και ο κανόνας: όποιος θέλει να πάει σχολείο πρέπει να έρθει και να υποστηριχθεί στις εξετάσεις με δικά του έξοδα. Μόνο όσοι θέλουν σοβαρά να πάνε σχολείο θα συμφωνήσουν σε τέτοιες συνθήκες. Στη συνέχεια, απαιτείται σύσταση ιερέα και χριστιανών. Από τα δέκα άτομα που αναφέρονται, πιθανώς να γίνουν δεκτά έξι. Η φοίτηση στο σχολείο θα είναι διετής. Ένας χρόνος στην Οσάκα και ένας άλλος στο Τόκιο. Το τελευταίο οφείλεται στο ότι υπάρχουν έτοιμοι δάσκαλοι στο Τόκιο. Ο δάσκαλος στην Οσάκα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο Fr. Ono, ο οποίος δήλωσε έμπειρος δάσκαλος, έχοντας εκπαιδεύσει αρκετούς καλούς κατηχητές για την εκκλησία. Όμως η μεγάλη ενορία του δεν του επέτρεψε να πάει στο σχολείο. Τώρα προς βοήθεια του π. Διορίζεται από τον Μορίτα, πρώην καθηγητή σεμιναρίου. Παρεμπιπτόντως, εκχριστιανίστηκε από τον ίδιο τον αιδεσιμότατο Νικόλαο, στην αρχή των δραστηριοτήτων του στο Τόκιο, σχεδόν μεταξύ των δώδεκα που ήταν οι πρώτοι καρποί των βαπτισθέντων στο Τόκιο - Οι μαθητές του νεοανοιχτού σχολείου προορίζονται αποκλειστικά για το δυτικό ή το νότιο μισό της Ιαπωνίας. Την επόμενη μέρα, 5 Αυγούστου, όλος ο καθεδρικός ναός συγκεντρώθηκε για τελευταία φορά. Άρχισε η ανάγνωση του καταλόγου των κατηχητών που συνέταξαν οι ιερείς και στη συνέχεια όλοι σηκώθηκαν όρθιοι για να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους. Τότε ο Επίσκοπος Νικόλαος σηκώθηκε όρθιος και σε μια μακρά ομιλία έκανε αρκετές εντολές σχετικά με την εκκλησιαστική ζωή, για την αναγκαιότητα των οποίων πείστηκε κατά τις επισκέψεις του στις εκκλησίες. "Πολλοί από τους κατηχητές μας έχουν πολλά χωριά ή πόλεις υπό τη δικαιοδοσία τους. Ο κατηχητής μένει μόνιμα σε ένα από αυτά, αλλά επισκέπτεται τους άλλους κατά καιρούς. Αν υπάρχουν κατηχητές κάπου, μένει εκεί για μια εβδομάδα ή δέκα ημέρες, κηρύττει και μετά μετακομίζει σε άλλο μέρος για να μείνει εκεί για τον ίδιο χρόνο. Αφού ακούσουν τη διδασκαλία για μια εβδομάδα, οι κατηχούμενοι πρέπει να περιμένουν είκοσι μέρες, ή ακόμα και έναν ολόκληρο μήνα, μέχρι να επιστρέψει ο κατηχητής και να συνεχίσει την κατήχηση ανάβει ξανά τη φωτιά για ένα λεπτό και τη σβήνει ξανά, μπορεί να αναμένεται να μαγειρέψει το φαγητό (Οι συγκρίσεις στα ιαπωνικά κηρύγματα είναι πάντα πολλές). Γι' αυτό παρατηρείται ότι υπάρχει πολύς κόσμος που ακούει παντού, αλλά πολύ λίγοι βαφτίζονται. η πλειοψηφία υστερεί στα μισά. Ενόψει αυτού, δεχτείτε για το μέλλον ως νόμο: ο κατηχητής πρέπει να ζει όπου έχει ακροατές. Αφήστε τον να ζήσει εκεί χωρίς να φύγει για ενάμιση μήνα. Εάν κάνει κηρύγματα κάθε μέρα, τότε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα έχει χρόνο να προετοιμαστεί για το βάπτισμα. Ακόμα κι αν δεν το προετοιμάσει, τότε, εν πάση περιπτώσει, θα έχει χρόνο να βάλει αρκετά γερά θεμέλια, ώστε να μην είναι πλέον επικίνδυνο για τους κατηχουμένους να περιμένουν ένα μήνα ή και περισσότερο χωρίς να κηρύξουν, δεν θα ξεχάσουν και δεν θα εξασθενήσουν σε ζήλο. Εάν οι ακροατές βρίσκονται σε δύο μέρη ταυτόχρονα, καθορίστε τη θέση σας σε συνεννόηση με τον ιερέα ή με την πλειονότητα των ακροατών και συνεργαστείτε με αυτούς που επιλέγονται συνεχώς, ενώ ζητήστε από τους υπόλοιπους να περιμένουν: δεν θα τους βλάψει αυτό. Συχνά συμβαίνει όταν ο κατηχητής και οι μαθητές του έχουν ήδη ολοκληρώσει το μισό μάθημα του κατηχητικού, έρχεται ένας νέος μαθητής. Ο κατηχητής, για να κερδίσει χρόνο, τον καλεί να ακούσει με άλλους. Αυτή η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μια για πάντα: δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την πορεία της ανακοίνωσης από τη μέση. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ένας τέτοιος ακροατής σύντομα θα μείνει πίσω: πολλά στα λόγια του κατηχητή θα του φαίνονται περίεργα, ακατανόητα και, επομένως, όχι ενδιαφέροντα. Και οι ερωτήσεις του θα αποσπάσουν την προσοχή από το θέμα και θα παρεμβαίνουν σε άλλους. Με ένα νέο, ξεκινήστε την ανακοίνωση ξεχωριστά, αλλά αν αυτό δεν είναι δυνατό, ζητήστε να περιμένετε μέχρι το επόμενο παιχνίδι. «Πώς μπορούν οι κατηχητές να διαφυλάξουν τους πιστούς τους αν όλος ο χρόνος αφιερώνεται στην απόκτηση νέων; Για αυτό θα είναι αρκετά αν ο κατηχητής περιφέρεται στην περιοχή του μία φορά κάθε είκοσι ημέρες ή ένα μήνα». "Σε μερικές εκκλησίες, ειδικά στο βορρά, υπάρχει ένας θεσμός που είναι πολύ χρήσιμος για την εκκλησία, αυτό είναι ένα μόνιμο "simbokukwai" (αδελφική συνάντηση). Σε ορισμένες εκκλησίες υπάρχει μία, κοινή για άνδρες και γυναίκες, σε άλλες δύο, για άνδρες και γυναίκες ξεχωριστά. Μία ή δύο φορές το μήνα, τα μέλη του Simbokuquay (ως επί το πλείστον, όλοι οι χριστιανοί είτε στο σπίτι είτε σε κάποιο χωριό κάνουν λόγο. σε πνευματικά θέματα, αποφασίζουν διάφορα θέματα που αφορούν την εκκλησία, κ.λπ. Σε άλλα μέρη, κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να κάνει μια συγκεκριμένη συνεισφορά στην εκκλησία. ζηλωτής κατηχητής, ένα εργαλείο ακόμη πιο σημαντικό γιατί δεν χρειάζεται να επινοηθεί ή να υιοθετηθεί απ' έξω, δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από την ίδια τη ζωή, χωρίς κανέναν εξαναγκασμό και οδηγίες. Πρέπει να του δώσουμε την πλήρη προσοχή μας. Πολλοί κατηχητές (και κυρίως, θα πρόσθετα, πολιτισμένοι), αντιγράφοντας τους Προτεστάντες, ξεκινούν «sennen-kwai» (συναντήσεις νέων). Αυτές οι συναντήσεις έχουν εκπαιδευτικό σκοπό - για τους χριστιανούς, φυσικά, στο χριστιανικό πνεύμα. Αλλά το γεγονός είναι ότι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Καθολικοί, Προτεστάντες, Βουδιστές και οποιοσδήποτε άλλος μπορούν να εγγραφούν στο Sennen-kwai, ο καθένας από αυτούς, φυσικά, διατηρώντας την πίστη του. Και ως αποτέλεσμα, μένει μόνο μια σκιά από τον Χριστιανισμό, και λίγο άχρωμο νερό, με τη μορφή ενός γενικού δόγματος του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο που μερικές φορές ακούει κανείς από Προτεστάντες κατηχητές ότι δεν πιστεύουν στη Θεότητα του Ιησού Χριστού. Στην Ορθόδοξη κοινωνία και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, τέτοια sennen-kwai δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Θα αναπτύξουμε και θα υποστηρίξουμε ό,τι έχουμε, αυτό που έχουμε αναπτύξει, ειδικά από τη στιγμή που οι Simbokukwai μας (έχουν πολλά κοινά με τις νότιες ρωσικές αδελφότητες μας, μόνο, φυσικά, σε μικρή κλίμακα) βρίσκουν δικαιολογία για τον εαυτό τους στις Αγίες Γραφές. Ο Χριστός, εκτός από τους 12, είχε άλλους 70 αποστόλους. Φυσικά, οι τελευταίοι αντιστοιχούν περισσότερο στους κατηχητές μας, αλλά εδώ υπάρχουν μαθήματα για όλους τους πιστούς γενικά. Αυτοί οι εβδομήντα ήταν απλοί πιστοί, που ασχολούνταν με τις δουλειές τους, αλλά με το κάλεσμα του Χριστού συγκεντρώθηκαν και πήγαν να κηρύξουν και μετά επέστρεψαν ξανά στην επιχείρησή τους. Με τον ίδιο τρόπο, τώρα απλοί πιστοί, που συγκεντρώνονται για το Simbokukvay ή συνεισφέρουν ηθικά ή υλικά στο Simbokukvay, μαζεύονται για να υπηρετήσουν τον Χριστό και να συνεισφέρουν σε αυτήν την υπηρεσία, επειδή σκοπός της συνάντησης είναι να ανάψει την πίστη, να υποστηρίξει τους αδελφούς, να κηρύξει αμοιβαία τον λόγο του Θεού, με μια λέξη, να ιδρύσει και να διαδώσει τη βασιλεία του Θεού. Για τις γυναίκες simbokukwai, το πρότυπο είναι στις συζύγους του Ευαγγελίου (μυροφόρες), οι οποίες αποτελούσαν επίσης έναν κύκλο (kwai) ατόμων που αφιερώθηκαν στην υπηρεσία του Χριστού. Πολλές γυναίκες αργότερα εργάστηκαν μαζί με τους αποστόλους στο κήρυγμα. Το γυναικείο μας shimbokukwai είναι μια μοναδική εφαρμογή αυτής της γυναικείας υπηρεσίας στην υπόθεση του Χριστού: βοήθεια στο κήρυγμα και συμμετοχή σε αυτό. Άρα από εδώ και πέρα ​​είναι υποχρεωτικό σε κάθε εκκλησία που υπάρχει επαρκής αριθμός μελών, ας υπάρχει ένα simbokukwai είτε κοινό για όλους είτε για άνδρες και γυναίκες χωριστά. Είναι καλύτερα να υπάρχουν δύο ξεχωριστά shimbokuquay: περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν στο κήρυγμα και τις ομιλίες, και για τις γυναίκες να κηρύττουν μπροστά σε γυναίκες είναι και πιο βολικό και αξιοπρεπές. Το αν θα υπάρξουν χρηματικές εισφορές είναι θέμα εθελοντικής απόφασης κάθε εκκλησίας. μιλάμε τώρα μόνο για την πνευματική πλευρά, για το κήρυγμα. Πώς να εκτελέσετε αυτά τα simbokukwai; Πρώτα από όλα είναι απαραίτητο να μιλήσουν οι ίδιοι οι πιστοί και όχι οι κατηχητές. Στην τελευταία περίπτωση, οι πιστοί θα έπρεπε να ακούνε συνεχώς και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κανένα σημαντικό όφελος από αυτό. Όταν ο ίδιος ο πιστός εκφωνεί μια ομιλία, χρειάζεται να προετοιμαστεί για αυτήν. Και κατά την προετοιμασία, πόσα νέα πράγματα θα πρέπει να μάθει, πόσα θα πρέπει να αλλάξει γνώμη, να ξαναζήσει, πώς, κατά συνέπεια, πόσο βαθιά και λεπτομερώς μπορεί να μελετήσει το αντικείμενο της πίστης που πήρε! Και το να ακούς τον φίλο σου να λέει μια ομιλία που συνέθεσε και ένιωσε ο ίδιος είναι πολύ πιο εποικοδομητικό και κατανοητό από το κήρυγμα ενός κατηχητή, τον οποίο όλοι λίγο πολύ συνηθίζουν να ακούν. Αφήστε πολλά άτομα να μιλήσουν σε κάθε συνάντηση: δύο, τρία. Η δουλειά των κατηχητών είναι να παρακολουθούν την επιλογή των θεμάτων και να βοηθούν στη σύνταξη του κηρύγματος, στη διόρθωση όσων χρειάζονται κ.λπ. Τα θέματα λαμβάνονται καλύτερα από την Ιερή Ιστορία. Το δεύτερο θέμα ας είναι από βίους αγίων, ανεξάντλητο σε υλικό πλούτο και πάντα διδακτικό. το τρίτο είναι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Μπορείτε να συγκεντρώνεστε τουλάχιστον μία φορά το μήνα, κατά προτίμηση την Κυριακή, ως την πιο ελεύθερη μέρα. (Στην Ιαπωνία, με την εισαγωγή ενός νέου ημερολογίου, καθιερώθηκε το ευρωπαϊκό έθιμο της κυριακάτικης ανάπαυσης. Την ημέρα αυτή, τόσο οι μαθητές όσο και οι αξιωματούχοι, καθώς και πολλοί ιδιώτες είναι ελεύθεροι. Επομένως, στις ιαπωνικές ορθόδοξες εκκλησίες, μια απλή Κυριακή γιορτάζεται περισσότερο από τη δωδέκατη αργία, αν συμβαίνει την εβδομάδα, εξαιρουμένης της Γέννησης του Χριστού και της ημέρας του Χριστού. να αφιερώσουν με εκκλησιαστικές αναμνήσεις τις μέρες που προηγουμένως ήταν γιορτές για τους ανθρώπους Φυσικά, με τον καιρό, οι Ιάπωνες θα συνηθίσουν το εκκλησιαστικό έτος, όταν ο χριστιανισμός θα ζει περισσότερο στην Ιαπωνία και θα υπάρχουν περισσότεροι Χριστιανοί). Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες εκκλησίες δεν έχουν κυριακάτικα σχολεία για χριστιανά παιδιά. Αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Μελετώντας σε κρατικά σχολεία, τα παιδιά μερικές φορές δεν ακούν τίποτα για τον Χριστό και τον Θεό - είναι απαραίτητο να τα διδάξουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ας εγκαταλείψουν οι κατηχητές όλες τις ξένες επιστήμες, την αριθμητική, την ιστορία κ.λπ., που συνήθως διδάσκονται στα κυριακάτικα σχολεία μεταξύ των Προτεσταντών, και ας επικεντρωθούν μόνο στο Νόμο του Θεού. Για άλλες επιστήμες υπάρχουν έξι ημέρες την εβδομάδα, αλλά η έβδομη ημέρα είναι το Σάββατο του Κυρίου του Θεού σας. Μπορείτε, φυσικά, να μαζέψετε παιδιά άλλες μέρες. Η Κυριακή αναφέρεται μόνο ως η πιο βολική (δεν σπουδάζουν σε κοσμικά σχολεία) και αξιοπρεπής. Στο τέλος της ομιλίας του, ο Επίσκοπος ανέφερε ένα όχι πολύ παρήγορο φαινόμενο της εκκλησιαστικής ζωής. Σε μερικές εκκλησίες παρατήρησε ανθρώπους που ήταν αρκετά αδύναμοι (ρεϊτάν, στα Ιαπωνικά). Πρόκειται για άτομα που έχουν βαπτιστεί και περιλαμβάνονται στο εκκλησιαστικό μητρώο, αλλά είναι πολύ απρόσεκτα για το θέμα της πίστης: δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Δεν συμμετέχουν σε ενοριακές συνάξεις και εισφορές, στην εξομολόγηση και δεν αρχίζει η Κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να τους πει αποστάτες, γιατί δεν απαρνιούνται την πίστη τους (είναι πολύ, πολύ λίγοι), δεν σταματούν να προσεύχονται στον Θεό και δεν αφαιρούν καν εικόνες από τα πιο περίοπτα σημεία του σπιτιού τους. Είναι επίσης αλήθεια ότι πολλά άτομα περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται σε άγνωστο μέρος. Ένα άτομο θα λάβει το βάπτισμα και στη συνέχεια θα μετακομίσει κάπου ή θα πάει στη δουλειά, όπου δεν υπάρχει ούτε ιερέας ούτε κατηχητής κοντά. Θα ήθελε να μπει στην εκκλησία, να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, αλλά λόγω της απόστασης δεν μπορεί. Μερικά από αυτά μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να ψυχρανθούν προς την πίστη χωρίς να πάψουν να είναι Χριστιανοί. Για να θεραπεύσει αυτό το κακό, έχει από καιρό οριστεί στην εκκλησία ότι όποιος φεύγει στο πλάι παίρνει από τον ιερέα του πιστοποιητικό της βάπτισής του και ότι μπορεί να αρχίσει το μυστήριο της κοινωνίας. Από την πλευρά του, ο ιερέας πρέπει να ειδοποιήσει τον ιερέα της ενορίας της περιοχής όπου πηγαίνουν αυτοί οι Χριστιανοί, ώστε να τους γνωρίζει και να επισκέπτεται κατά τις βολές του στην ενορία. Τότε πολλοί δεν θα συμπεριληφθούν στο ρεϊτάν λόγω παρεξήγησης και πολλοί δεν θα χάσουν τον ζήλο τους για πίστη. Αλλά αυτή είναι μόνο η μία πλευρά του θέματος. Αναμφίβολα υπάρχουν και αυτοί που είναι αποδυναμωμένοι και αυτοί που δεν έχουν πάει πουθενά – μένουν στον ίδιο χώρο όπου είναι και η Εκκλησία και ο κατηχητής. Φυσικά, πολλοί λόγοι μπορούν να βρεθούν γι' αυτό, αλλά εδώ δεν φταίνε οι κατηχητές και οι ιερείς. Ίσως οι κατηχητές που δεν είναι αρκετά ζηλωτές να επιτρέπουν σε όσους δεν είναι πλήρως προετοιμασμένοι να βαφτιστούν, το πιο σημαντικό, χωρίς να δοκιμάσουν διεξοδικά πόσο βαθιά και ειλικρινά πίστευαν αυτοί οι τελευταίοι. Πριν τη βάπτιση όσοι την πλησιάζουν δοκιμάζονται και από τον ιερέα της ενορίας. Πολλοί, πράγματι, μετά από μια τέτοια δοκιμασία απομακρύνονται προσωρινά από το βάπτισμα, καθώς δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι. Ας εκπληρώσουν όλοι οι ιερείς αυτό το καθήκον με την ίδια αυστηρότητα, ενθυμούμενοι τι απάντηση πρέπει να δώσουν ενώπιον του Θεού για κάθε άτομο που βαπτίζεται. – Μα ούτε ο κατηχητής, ούτε, ειδικά, ο παπάς μπορεί να ξέρει καλά ποιον ετοιμάζουν. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς ήταν η ζωή του κάθε βαπτισμένου πριν. Φυσικά, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί το βάπτισμα σε ένα άτομο που έζησε προηγουμένως ανήθικα: ο Χριστός ήρθε για να σώσει ακριβώς αυτούς τους αμαρτωλούς. Όσο πιο βαθιά και πιο παλιά είναι η πληγή, τόσο πιο ένδοξη είναι η θεραπεία, τόσο πιο εμφανής η χάρη. Αλλά το βάπτισμα πλένει μόνο εκείνους που το πλησιάζουν ειλικρινά, μόνο εκείνους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη βρωμιά τους και στο εξής ζουν μέσα στην αγνότητα. Το δικό μας δεν είναι σαν αυτό των Καθολικών: κανείς δεν ξαναγεννιέται μηχανικά ή μαγικά, χρειάζεται επιθυμία και θέληση. Είναι απαραίτητο, επομένως, να ελέγξουμε με κάθε προσοχή πόσο ειλικρινά επιθυμεί αυτό ή εκείνο το άτομο μια νέα ζωή, και μόνο μετά από τέτοιες δοκιμές και έρευνες θα πρέπει κανείς να βαφτίσει. Ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει τον ιερέα σε μια τέτοια έρευνα; Κανένας άλλος από τους δέκτες (dai-fu). Είναι, ως επί το πλείστον, μόνιμοι κάτοικοι αυτής της πόλης. γνώριζαν τον βαφτισμένο από πριν στην καθημερινότητά του. Συχνά απευθυνόταν στον κατηχητή, χάρη στη μεσολάβησή τους. Οι παραλήπτες, λοιπόν, έχουν κάθε ευκαιρία να αναγνωρίσουν πλήρως το άτομο που βαφτίζεται. Ναι, είναι υποχρεωμένοι να τον γνωρίσουν, αφού στη βάπτιση δίνουν στην εκκλησία εγγύηση για το νέο της μέλος, εγγύηση για την πίστη του, την ειλικρίνειά του. Οι παραλήπτες λένε ψέματα και αμαρτάνουν τρομερά αν δώσουν εγγύηση, αλλά οι ίδιοι δεν ξέρουν πραγματικά για ποιον εγγυώνται. Οι ιερείς και οι κατηχητές έχουν την ευθύνη να το εξηγήσουν στους Χριστιανούς έτσι ώστε όλοι να κατανοήσουν τη σημαντική ευθύνη που αναλαμβάνουν οι παραλήπτες. Έτσι, οι κατηχητές πρέπει να προετοιμαστούν καλά για το βάπτισμα, οι ιερείς πρέπει να δοκιμάζουν αυστηρά και οι χριστιανοί αποδέκτες πρέπει να γνωρίζουν καλά για ποιον εγγυώνται ενώπιον της εκκλησίας και του Θεού». Η ομιλία του επισκόπου συνεχίστηκε για περισσότερο από μισή ώρα. Μετά από αυτήν, ένας κατηχητής παρουσίασε τρία παραδείγματα για το ποια άτομα και πώς ανήκουν στην κατηγορία των αποδυναμωμένων. Στο Maebashi (μια πόλη κοντά στο Τόκιο, διάσημη για τη σηροτροφία της), δύο γυναίκες προετοιμάστηκαν καλά για το βάπτισμα και βαφτίστηκαν. Λίγο μετά τη βάπτιση, έπρεπε να επιστρέψουν με τους άντρες τους στο χωριό τους. δεν υπήρχαν ορθόδοξοι χριστιανοί εκεί ή κοντά. Είχαν πάντα την επιθυμία να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν, αλλά για αυτό έπρεπε να πάνε είτε στο Maebashi είτε κάπου αλλού, να πάνε μακριά και για αρκετές ημέρες, και ο ειδωλολάτρης σύζυγος, φυσικά, δεν του επιτρέπει να είναι μακριά από τις επιχειρήσεις. Αυτές οι γυναίκες κατέληξαν στο reitan. Ένας Χριστιανός πήγε να δουλέψει (στα ορυχεία, φαίνεται) σε μια τέτοια ερημιά που ο ιεροκήρυκας δεν κοίταξε ποτέ εκεί. Φυσικά, δεν χρειάστηκε να πάει στην εξομολόγηση ή στον Αγ. Εξαφανίστηκε από τα μάτια των Ορθοδόξων και γράφτηκε στο Reitan. Αλλά τότε αυτός ο εργάτης ακούει μια φήμη ότι ένας ορθόδοξος ιεροκήρυκας ή ιερέας περνά από ένα από τα κοντινά χωριά, και, αφήνοντας τη δουλειά, τρέχει χωρίς ανάσα για αρκετά μίλια για να ανταλλάξει τουλάχιστον μια λέξη με τον πνευματικό του ποιμένα. Μπορεί ένα τέτοιο άτομο να θεωρηθεί ότι έχει χάσει την πίστη του; Αλλά δεν μπορείς να τον αφήσεις χωρίς βοήθεια: η ζωή θα κάνει τον φόρο της και μπορεί να πνίξει την πίστη του. Το τρίτο κρούσμα ήταν πάλι στο Maebashi. Βαφτίστηκε ένα κορίτσι από φανατική ειδωλολατρική οικογένεια (η ηλικιωμένη μητέρα ήταν ιδιαίτερα μισαλλόδοξη, αφού γενικά οι γυναίκες, ειδικά οι μεγαλύτερες, διακρίνονται από μεγαλύτερο φανατισμό στην Ιαπωνία από τους άνδρες). Θέλησε και μη, έπρεπε να κρύψει τον χριστιανισμό της και, παρά την επιθυμία της, να μείνει μακριά από τους χριστιανούς και την Εκκλησία. Δυστυχώς, αυτό το κορίτσι αρρώστησε θανάσιμα και πέθανε χωρίς καμία καθοδήγηση: ο φόβος του θυμού της μητέρας της την εμπόδισε να δηλώσει την πίστη της μέχρι την τελευταία στιγμή. Στο νεκροκρέβατό της, ήδη στην τελευταία της πνοή, ζήτησε ήσυχα την αδερφή της από τη μητέρα της να ταφεί με το λευκό πουκάμισο που είχε φορέσει στη βάπτιση. Μετά το θάνατό της, η αδελφή ανέφερε αυτό το αίτημα στη μητέρα της και συγκινήθηκε τόσο πολύ που ήρθε η ίδια στο σπίτι της εκκλησίας και ζήτησε από τους Χριστιανούς να προσευχηθούν για τον νεκρό. Πώς να κρίνεις αυτό το καημένο; Φυσικά, δεν είχε την αποφασιστικότητα να υποφέρει για τον Χριστό, δεν μπορούσε να είναι μάρτυρας, αλλά... δεν φταίμε εμείς οι χριστιανοί και οι κατηχητές: πρέπει να τη βρούμε και να τη στηρίξουμε. Σύμφωνα με τον ομιλητή, είναι απαραίτητο να σταλεί ένας ειδικός ιερέας για να βοηθήσει αυτούς τους χαμένους: αφήστε τον να ελευθερωθεί από τη διαχείριση της μιας ή της άλλης ενορίας και ας ταξιδεύει συνεχώς σε όλη την Ιαπωνία, αναζητώντας Χριστιανούς χωρίς ενορία, να τους εκπαιδεύσει, να τους κοινωνήσει κ.λπ. Ο ιερέας Νικολάι σηκώθηκε πάλι όρθιος και είπε ότι ήταν ακατάλληλο να διοριστεί ειδικός ιερέας, και ήταν άχρηστο: πώς θα έβρισκε αυτούς τους αγνοούμενους; Πώς θα ξέρει, έχοντας φτάσει, για παράδειγμα, στο Κιότο, ότι υπάρχουν τέτοιοι Χριστιανοί εδώ; Θα πρέπει πάλι να απευθυνθείτε στους ντόπιους χριστιανούς ή στον ιερέα της ενορίας. Η φύλαξη του ποιμνίου τους είναι κοινό καθήκον όλων των κατηχητών και ιδιαίτερα των ιερέων. Πρέπει όλοι να έχουν κάθε πιστό κάτω από τα μάτια τους, πρέπει να μάθουν πού πηγαίνει κάποιος για πολύ καιρό. Εάν είναι κοντά, προσπαθήστε να τους επισκεφθείτε και να τους υποστηρίξετε. εάν βρίσκονται σε άλλη ενορία, ειδοποιήστε τον ιερέα της ενορίας και μεταφέρετέ τους στη φροντίδα του. Όταν δεν υπάρχει τρόπος να υποστηρίξετε μηνύματα, τότε δεν υπάρχει τίποτα να κάνετε. Αν όμως υπάρξει έστω και η παραμικρή ευκαιρία, ο ιερέας θα δώσει μεγάλη απάντηση στον Θεό αν δεν εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Πρέπει να λογοδοτούμε στον Θεό για κάθε ψυχή που μας εμπιστεύονται, όσο κακή και ασήμαντη κι αν είναι. Κάθε βοσκός θα εμφανιστεί ενώπιον του Θεού με το ποίμνιό του για να πει: «Ιδού, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Έχοντας εξαντλήσει αυτά και τα τρέχοντα θέματα, το συμβούλιο άρχισε να διαβάζει τους κατηχητικούς κανόνες και τις οδηγίες για τους κατηχητές της Ιαπωνικής Εκκλησίας. Αυτή η ανάγνωση πραγματοποιείται σε κάθε σύνοδο με σκοπό τις διάφορες τροποποιήσεις και προσθήκες που προκαλεί η εκκλησιαστική πρακτική. Ταυτόχρονα, μιλούν πολύ και πρόθυμα για την ίδια τη λεκτική έκδοση αυτών των κανόνων, για το ποιο «monzi» (κινέζικο σήμα) να χρησιμοποιήσει σε αυτό ή εκείνο το μέρος. Ο εκπληκτικός πλούτος των χαρακτήρων στην κινεζική γλώσσα! Για κάθε παραμικρή απόχρωση σε ένα concept, οι Κινέζοι σπεύδουν να επινοήσουν ένα ιδιαίτερο σημάδι. Συνδυάζοντας τα επινοημένα σημάδια σε ζεύγη, επιτυγχάνεται απλώς μικροσκοπική ακρίβεια στην έκφραση. Και τι απέραντο πεδίο είναι αυτό για την επιστημονική εφευρετικότητα, για την εξυπνάδα, ίσως, τη ματαιοδοξία όλων των περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένων Ιαπώνων! Ο καθένας εμπνέεται, ο καθένας προτείνει τη δική του εκδοχή, με πάθος, και το αποδεικνύει. Και δεν υπάρχει τέλος σε αυτές τις διαμάχες για τη Monzie. Αυτή τη φορά, διαβάζοντας τους κανόνες, τέθηκε και το ζήτημα του καθεδρικού ναού. Ένας κατηχητής πρότεινε να συγκαλείται ένα συμβούλιο για ολόκληρη την εκκλησία στο Τόκιο ταυτόχρονα, και όχι, όπως τώρα, για κάθε μισό χωριστά, και, για να αποφευχθούν τα έξοδα, να συγκαλείται κάθε δύο χρόνια. Η ταλαιπωρία της παρούσας διαταγής είναι ότι οι κατηχητές του βόρειου και του νότιου μισού δεν βλέπονται καθόλου. Αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή από όλους. ήταν για αυτό ο Σεβ. Νικολάι. Αλλά ω. Βγήκε σε υπεράσπιση της παλιάς τάξης. "Πόσο καιρό θα υπάρχει ο καθεδρικός ναός στην ιαπωνική εκκλησία είναι άγνωστο, πολλές, πολλές εκατοντάδες χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο καθεδρικός ναός στην Οσάκα, που απειλείται με κλείσιμο, φέρνει αναμφισβήτητα οφέλη για τον Χριστιανισμό σε αυτήν την περιοχή. Είναι λογικό να εγκαταλείψουμε αυτό το όφελος, ειδικά για μια προσωρινή εγκατάσταση; Στο Τόκιο, η Ορθοδοξία δεν παρατηρείται ακόμη και η Ορθοδοξία οι ιεροκήρυκες, κατά κανόνα, κεντρίζουν την προσοχή όλων». Αποφασίσαμε να αφήσουμε τον καθεδρικό ναό ως έχει. Εν κατακλείδι, η κατήχηση ανακοινώθηκε στον καθεδρικό ναό για τα εγκαίνια κατηχητικού σχολείου στην Οσάκα. Ζητήθηκε από όλους να τη βοηθήσουν στέλνοντας κατάλληλους μαθητές, δωρεές κ.λπ. Στη συνέχεια διάβασαν μια προσευχή και ο Σεβ. Νικόλαος μίλησε στον καθεδρικό ναό με την τελευταία του οικοδομή. "Ο Θεός μας βοήθησε μέχρι τώρα και θα μας βοηθήσει αργότερα. Τελικά, είμαστε μόνο ένα ασήμαντο όργανο στα χέρια του Θεού, αλλά ο ίδιος ο Θεός προσηλυτίζει και αναζωογονεί τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς, πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν και με τόλμη στο έργο του Θεού με την ελπίδα της νίκης. Ένα πράγμα χρειάζεται για αυτό: αγάπη για τους αδελφούς σου. Είναι αμαρτία και ντροπή για τους Ιάπωνες ενώ κάθεσαι γύρω σου Οι φίλοι της φυλής περιπλανώνται στο σκοτάδι, αναζητούν τον Δημιουργό και τον ευχαριστούν με τον δικό τους τρόπο, αν δεν έχεις αγάπη, γιατί ακόμη και τα θαύματα δεν είναι τίποτα (1 Κορ. 13). Δεν βαριέστε να τρώτε κάθε μέρα ένας γιατρός και ένας έμπορος δεν κάνουν το ίδιο πράγμα όλη την ώρα; Γιατί η μονοτονία να φέρνει μόνο πλήξη και απελπισία στους κήρυκες; Πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του ακροατή, πρέπει να θυμόμαστε ότι το κήρυγμα μπορεί να είναι παλιό για εμάς, αλλά για τον ακροατή δεν είναι καθόλου παλιό, ότι αυτό είναι το καθημερινό του ψωμί, ότι χωρίς αυτό θα χαθεί. Πρέπει να αγαπάς τον ακροατή, να νιώσεις την ακραία ανάγκη του, τότε δεν θα υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτές τις συνεχείς επαναλήψεις του ίδιου πράγματος. Χρειαζόμαστε υπομονή σε αυτό και προσευχή στον Θεό για βοήθεια και υποστήριξη». Αφού έδωσε στη συνέχεια μια γενική ευλογία, ο επίσκοπος έκλεισε τον καθεδρικό ναό. Το βράδυ έγινε ολονύχτια αγρυπνία και την επόμενη μέρα πήγα στο Τόκιο. Ο Σεβασμιώτατος παρέμεινε λίγες μέρες ακόμα για να αποχαιρετήσει τους κατηχητές. Γνωρίζει τον καθένα από αυτούς και γνωρίζει τις αδυναμίες τους. Στο χωρισμό, πείτε κάτι στον καθένα τους, μαλώστε, ενθαρρύνετε, παρηγορήστε. Τους προτρέπει όλους να του γράφουν χωρίς αποτυχία κάθε μήνα για όλα όσα συμβαίνουν στις εκκλησίες τους. Μπορεί να έχω ήδη προχωρήσει σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τον καθεδρικό ναό, αλλά νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να γνωρίσετε την εκκλησία μας στον καθεδρικό ναό. Εδώ εμφανίζεται σχεδόν ξαφνικά με τις ανάγκες του, τις ανησυχητικές του ερωτήσεις, με τις καλές και τις κακές πλευρές του. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει ακόμα μια ολόκληρη θάλασσα από πράγματα που πρέπει να κάνετε, το μικρό Ορθόδοξο κοπάδι έχει σχεδόν χαθεί στη μάζα των σαράντα εκατομμυρίων ειδωλολατρών. Αλλά παλεύει και σιγά σιγά κερδίζει. Οι μαχητές, φυσικά, είναι επίσης άνθρωποι, υποκείμενοι σε ανθρώπινες αδυναμίες, μπορούν να απογοητευτούν και να παρασυρθούν από τη ματαιοδοξία, και άλλοι, ίσως, μερικές φορές υποκύψουν σε εγωιστικούς υπολογισμούς. Όλοι είναι άνθρωποι, όλοι είναι άνθρωποι. Αλλά αυτοί οι άθλιοι μαχητές, με τις αδυναμίες, με τη σχετικά ασήμαντη μόρφωσή τους, στερημένοι από οποιαδήποτε περισσότερο ή λιγότερο τιμητική θέση στην κοινωνία, κηρύττουν την πίστη, που όλοι ονομάζουν ρωσική πίστη (και από τη Ρωσία, σύμφωνα με ευρωπαϊκή και ιαπωνική πεποίθηση, μπορεί να έρθει τίποτα καλό;), αυτοί οι μαχητές, που αντιμετωπίζονται στην παγανιστική κοινωνία με περιφρόνηση και συκοφαντία. και προχωρούν αργά, αλλά πιστά πίσω από τον αρχηγό τους. Τα αφεντικά, δυνατά στη διαλεκτική τους και που καυχιούνται για τη φιλοσοφία, είναι κατώτερα από αυτά, και οι ετερόδοξοι, που ήρθαν εδώ πλήρως οπλισμένοι με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, που είναι τόσο δελεαστική για τους Ιάπωνες, είναι κατώτερα από αυτά. Ακόμη και αν οι μη ορθόδοξοι είναι μεγαλύτεροι σε αριθμό, μόνο το έργο της ορθόδοξης ιεραποστολής διαφέρει σε δύναμη, όπως το παραδέχονται και οι ίδιοι οι μη ορθόδοξοι στις αναφορές τους. Θα θυμηθείς άθελά σου τον λόγο του Σωτήρα: μη φοβάσαι, μικρό, αληθινά μικρό και άθλιο ποίμνιο, γιατί σου κληροδοτώ τη βασιλεία. Φυσικά, αυτό το τοπικό ιαπωνικό βασίλειο είναι μόνο απαραίτητο και επιτυγχάνεται μόνο με κόπο και όχι ξαφνικά. Η Ιαπωνία δεν θα γίνει αμέσως χριστιανική, ίσως ούτε καν. θα πάρει άμεσα από τα ευρωπαϊκά κράτη τη θρησκευτική τους αδιαφορία ή, καλύτερα να πούμε, την ανθρησκεία, αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία θα εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και όχι ως ξένος φιλοξενούμενος, όπως ο Καθολικισμός και ο Προτεσταντισμός (δεν είναι άδικο που οι Ιάπωνες προτεστάντες φωνάζουν τώρα ότι η ευρωπαϊκή μορφή του Χριστιανισμού δεν ταιριάζει με τον ιαπωνικό χαρακτήρα και νοοτροπία. μια περιουσία, όπως έγινε για εμάς τους Ρώσους, για τους Βούλγαρους, τους Άραβες, όπως είναι για τους Έλληνες, από τους οποίους το παραλάβαμε. Κανείς μας τώρα δεν θα πει ότι πιστεύει στην ελληνική πίστη, είναι η γηγενής, λαϊκή μας. Το ίδιο θα συμβεί και στην Ιαπωνία αργότερα. Επιστολή XXII. 14 Νοεμβρίου 1892 Τόκιο Μετά το συμβούλιο, ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος αποφάσισε να με στείλει για μόνιμη διαμονή στο Κιότο, εν μέρει για να γνωρίσω καλύτερα την πραγματική Ιαπωνία και εν μέρει για να παράσχει κάποια βοήθεια στους εξομολογητές αυτής της περιοχής. Έτσι, στα τέλη Αυγούστου ή, στα ιαπωνικά, στις αρχές του ένατου μήνα, ήρθα εδώ, στην αρχαία πρωτεύουσα Μικάντο και στο κέντρο της εθνικής και θρησκευτικής ζωής της Ιαπωνίας, με τον δικό της τρόπο την Ιαπωνική Μόσχα. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, έπρεπε να μένω χωριστά από το κατηχητικό και την εκκλησία για να είναι πιο ορατή η παρουσία μας. Ως εκ τούτου, αμέσως μόλις έφτασα, έχοντας κάπως εγκατασταθεί στο διαμέρισμα του κατηχητή, άρχισα να βρω ένα διαμέρισμα για τον εαυτό μου. Έψαξαν και οι Χριστιανοί, ψάξαμε κι εγώ και ο κατηχητής, αλλά όλες οι έρευνες μας αποδείχθηκαν μάταιες. Είτε τα σπίτια που προσφέρθηκαν ήταν πολύ άσχημα είτε οι νέοι συμπολίτες μας δεν μας ήθελαν καθόλου για γείτονες. Μερικές φορές οι ιδιοκτήτες δεν θα πείραζαν να μας αφήσουν να μπούμε στο διαμέρισμα, αλλά η γειτονιά δεν το θέλει, και εδώ η πατριαρχική δύναμη της γειτονιάς είναι πολύ ανεπτυγμένη. Και πώς μπορεί ένας αληθινός οπαδός κάποιας tera να αφήσει τον Yaso-kyo να μπει στο διαμέρισμά του; Θέλω και μη, έπρεπε να εγκαταλείψω ένα ξεχωριστό διαμέρισμα και να κανονίσω ένα σπίτι για μένα σε ένα εκκλησιαστικό σπίτι, ειδικά επειδή ο δεύτερος όροφος ήταν εντελώς άδειος. Κάλεσαν έναν ντάικα (μάστορα). Έκανε μια εκτίμηση και μετά μας ενόχλησε με το χτύπημα του για σχεδόν ένα μήνα. Λειτουργούν εκπληκτικά αργά εδώ. Ο μάστορας μας θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά σε τρεις ή τέσσερις μέρες. Αλλά για αυτό, δεν θα υπήρχε τέτοια χάρη, τόση φροντίδα στο φινίρισμα: οι Ιάπωνες είναι κύριοι σε αυτό. Στον επάνω όροφο μου έκαναν ένα δωμάτιο (γυάλινα παράθυρα), και ένα άλλο μεγάλο δωμάτιο μετατράπηκε σε αίθουσα προσευχής. Έκτισαν και θρόνο και βωμό. Από το Τόκιο μας έστειλαν μια μεγάλη εικόνα του Σωτήρος Χριστού σε ένα καλό πλαίσιο. Οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με λευκή ταπετσαρία, το πάτωμα λάμπει με νέο τατάμι, ένα μεγάλο παράθυρο στο πλάι δίνει πολύ φως - είναι καθαρό, φωτεινό και χαρούμενο στην αίθουσα προσευχής μας. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και τριάντα πέντε άτομα. Τώρα, ίσως, είναι πολύ ευρύχωρο. Έχουμε και αντιμήνυον, άρα μπορούμε να κάνουμε και τη λειτουργία. Οι υπηρεσίες γίνονται φυσικά μόνο τις αργίες και κυρίως τις Κυριακές. Το προηγούμενο βράδυ, αν είναι δυνατόν αργότερα, σερβίρουμε συνοπτική ολονύχτια αγρυπνία. Τραγουδάμε ό,τι μπορούμε να τραγουδήσουμε με τα πενιχρά τραγουδιστικά μας μέσα. Οι Χριστιανοί εδώ είναι όλοι πολυάσχολοι άνθρωποι, τεχνίτες και δεν μπορούν να διαθέσουν τον χρόνο τους αυθαίρετα. Είναι καλό αν μάθουν να τραγουδούν έστω και λίγο στις διακοπές. Επομένως, η ολονύχτια αγρυπνία έχει προγραμματιστεί αργότερα, στις επτά ή και στις οκτώ. Το πρωί σερβίρουμε μάζα ή μάζα. Και οι δύο ακολουθίες συνοδεύονται πάντα από κήρυγμα. Το βράδυ συνήθως μιλάω, το πρωί ο κατηχητής, μερικές φορές, αν το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, μιλάμε και οι δύο, ο ένας μετά τον άλλο. Οι χριστιανοί κάθονται στο πάτωμα κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος, εγώ κάθομαι σε ένα σκαμνί. Τα άμφια αφαιρούνται και η συζήτηση συνεχίζεται εντελώς στο σπίτι, αν και, φυσικά, οι ακροατές δεν επιτρέπουν καμία ελευθερία: όλοι θυμούνται ότι είναι παρόντες στη Θεία λειτουργία και ακούνε τον λόγο του Θεού. Τελείωσε η λειτουργία και το Κήρυγμα, τότε αμέσως στον τόπο της προσευχής προκύπτουν συνομιλίες και ας, τελείωσε η προσευχή, μπορούμε να μιλήσουμε. Μερικές φορές, φυσικά, υπάρχουν λάθη σε αυτό το θέμα. Μια μέρα τελέσαμε λειτουργία (το κήρυγμα γίνεται κατά τη διάρκεια του μυστηρίου. Κατά την κοινωνία του ιερέα κατεβαίνει και η αυλαία). Άρχισα να καταναλώνω St. Gifts, ξαφνικά νιώθω κάτι σαν καπνός τσιγάρου, και από πίσω ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος του πίπα και του χιμπάζι. Γυρίζω και βλέπω: οι προσκυνητές μου κάθονται σε κύκλο κοντά στο μαγκάλι, στο οποίο κρατάμε κάρβουνα για το θυμιατήρι, και καπνίζουν ήρεμα, μιλώντας ειρηνικά για κάτι. Η σύγχυσή τους δεν είχε όρια όταν είπα ότι το κάπνισμα σε μια εκκλησία όπου μόλις είχε τελεστεί η λειτουργία ήταν εξαιρετικά ασεβές. Τι να κάνουμε; Όχι εντελώς ξαφνικά: στο κάτω-κάτω, δεν είχαν ξαναπάει σε πραγματικό ναό. Μετά την ολονύχτια αγρυπνία, σχεδόν όλοι οι χριστιανοί συγκεντρώνονται κάτω με τον κατηχητή και διαβάζουν την Αγία Γραφή, την οποία ο κατηχητής τους εξηγεί. Αν κάνει κρύο, έρχονται και σε μένα. Ένα σαμοβάρι έφερε εδώ από την Οσάκα. Μετά την ολονύχτια αγρυπνία, το τοποθετούμε στο τραπέζι και οι καλεσμένοι μου κάθονται όπου μπορούν: άλλοι σε μια καρέκλα, άλλοι σε ένα κρεβάτι και οι περισσότεροι ακριβώς στο πάτωμα. Είναι πολύ στενό, δεν μπορείς να πατήσεις ή να κουνηθείς και μετά γίνεται αφόρητα βουλωμένο, αλλά κανείς δεν ντρέπεται γι' αυτό: μπορείς να ανοίξεις την πόρτα λόγω της βουλιμίας και η συζήτηση είναι η πιο φιλική. Μερικές φορές μετά τη λειτουργία έχουμε ενοριακό συμβούλιο, όπου επιλύουμε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, η πρώτη ερώτηση που τέθηκε μπροστά μου ήταν το shimbokuquai. Προς το παρόν, αποφάσισαν να έχουν ένα κοινό shimbokuquai για άνδρες και γυναίκες, και να μαζεύονται όχι την Κυριακή, αλλά την 1η κάθε μήνα, γιατί εδώ στο Κιότο, την πρώτη και τη 15η γιορτάζουν όλοι: και οι έμποροι και οι τεχνίτες. Την προηγούμενη μέρα παίρνουν όλους τους μισθούς τους, κάνουν πληρωμές κ.λπ. και μετά βγαίνουν για την ημέρα. Αν και λίγο πολύ την Κυριακή τηρείται από τους χριστιανούς, δεν είναι όλοι ελεύθεροι από τη δουλειά τους. Τόπος συνάντησης δεν ήταν το σπίτι της εκκλησίας, αλλά τα σπίτια όλων των Χριστιανών με τη σειρά τους, αν βέβαια οι τελευταίοι ήταν οι ιδιοκτήτες. Σε αυτήν την περίπτωση, προτίμησαν ξανά τα σπίτια των χριστιανών για να διευκολύνουν το κήρυγμα: οι γείτονες σύντομα συνηθίζουν τις χριστιανικές συναθροίσεις σε ένα εκκλησιαστικό σπίτι και μετά δεν ενδιαφέρονται καθόλου γι' αυτές, ενώ μια συνάντηση σε ιδιωτικό σπίτι μια φορά κάθε λίγους μήνες, μια συνάντηση γενικά ασυνήθιστη, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Θεού θέλοντος, θα προσελκύσει κάποιους να ακούσουν τι θα ειπωθεί σε αυτή τη συνάντηση ή θα οδηγήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον σκοπό, την πίστη κ.λπ. Τώρα υπάρχει μια ουρά από shimbokuquai, και μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει δύο από αυτά. Το πρώτο ήταν στο διαμέρισμα της οικογένειας Wetani. Αυτοί είναι φτωχοί άνθρωποι, τεχνίτες (φτιάχνουν μεταξωτά υφάσματα). Ο πατέρας είναι άρρωστος, χωρίς πόδια, αλλά καλός Χριστιανός. Η γυναίκα του και ο μεγαλύτερος γιος του, ένας νεαρός άνδρας 18 ετών, εργάζονται για αυτόν. Υπάρχουν άλλοι δύο μικροί γιοι. Είναι όλοι Χριστιανοί που βαφτίστηκαν σε μια από τις πιο κοντινές εκκλησίες στο Κιότο και τώρα έχουν μετακομίσει εδώ. Ζουν σε μια νοικιασμένη καλύβα, και υπάρχουν άλλες δύο-τρεις τέτοιες γωνιές στην αυλή, που κατοικούνται από τους ίδιους φτωχούς. Τα ιαπωνικά σπίτια είναι εντελώς ανοιχτά, όλα είναι ορατά και ακούγονται, οπότε η συνάντησή μας, στην ουσία, έγινε στην αυλή ανάμεσα στους παγανιστές που συνωστίζονταν γύρω από την παράγκα Uetani. Δεν ήμασταν πολλοί μαζεμένοι αυτή τη φορά, μόνο οκτώ ή δέκα άτομα. Τραγουδήσαμε στον Βασιλιά των Ουρανών και μετά καθίσαμε κυκλικά στο πάτωμα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το μόνο στην παράγκα. Παραμερίστε την οθόνη και βρίσκεστε στην αυλή. Μετά την προσευχή, είπα λίγα λόγια πριν ξεκινήσω την εργασία (για τον σιναπόσπορο, που αργότερα θα μεγαλώσει σε μεγάλο δέντρο). Στη συνέχεια, ο Philip Murakami, ο μεγαλύτερος γιος της άλλης μεγάλης χριστιανικής μας οικογένειας, μίλησε. μίλησε για το κείμενο του Ματθ. 7:13, για τη στενή και πλατιά οδό. Πίσω του, ο Luke Maka-kooji, ένας εργάτης στο εργοστάσιο, μίλησε χωρίς φωτιά για τη χριστιανική αγάπη και την ανάγκη να είμαστε όλοι οπλισμένοι στρατιώτες, με όλη την ετοιμότητα να φρουρήσουμε την αλήθεια του Χριστού και να πάμε για βοήθεια στον παγανιστικό κόσμο γύρω μας. Ακολουθεί ο κατηχητής και πάλι εγώ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ήρθε η Anna Shimano, μια πωλήτρια μελόψωμο και της ανατέθηκε να διηγηθεί τη ζωή του αγίου. Όμως με όλο της το ζήλο η Άννα μας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την αμηχανία της και τώρα ήρθε τελευταία. Προφανώς, θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό shimbokukwai για τις γυναίκες, διαφορετικά θα έχουν μόνο να ακούσουν. Μετά τις ομιλίες ακολούθησαν αναψυκτικά. Καθένας από τους παρευρισκόμενους έβγαλε ένα μικρό νόμισμα (πέντε ριν ή μισό γιεν) και ένας από τους γιους του ιδιοκτήτη πήγε να αγοράσει ο-κάσι, δηλαδή ιαπωνικά γλυκά ή μπισκότα. Τι υπάρχει εκεί: γλυκά φασόλια, ζύμη από πατάτες και μπιζέλια με ζάχαρη και αλάτι, με μια λέξη, τα πιο ευαίσθητα πιάτα. Αυτή τη φορά οι ιδιοκτήτες αμάρτησαν ενάντια στη γενική συμφωνία: ετοίμασαν επίσης μια δική τους λιχουδιά, η οποία δεν επιτρέπεται στο Simbokukwae. Κατά τη διάρκεια του «o-cha» και του «o-kashi» ο χρόνος περνούσε, και γυρίζαμε σπίτι μόνο αργά το βράδυ με δυνατή βροχή. Στο επόμενο simbokuquay, μου πέρασε από το μυαλό να διαβάσω στους ακροατές μου μερικές βιογραφικές πληροφορίες για τον Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας (από το Soulful Reading). Εκεί αναφέρθηκαν αρκετές περιπτώσεις θεραπείας αρρώστων κ.λπ. Ήταν απαραίτητο να δω με ποια συνεχή προσοχή άκουγαν οι Χριστιανοί μου. Γενικά, οι ιστορίες για θαύματα και αποκαλύψεις χάριτος στη σύγχρονη εποχή προκαλούν ασύγκριτο ενδιαφέρον στους χριστιανούς. Σε αυτό βλέπουν μια νέα εγγύηση της αλήθειας της πίστης που δέχτηκαν από τους Ρώσους. Γι' αυτό και το όνομα Fr. Ο Ιωάννης της Κρονστάνδης είναι πολύ δημοφιλής στην ιαπωνική εκκλησία. Το τι θα προκύψει από τα shimbokukui μας, φυσικά, δεν μπορεί να ειπωθεί ακόμα, αλλά ακόμα κι αν δεν χρησιμεύουν στη διάδοση του Χριστιανισμού στο Κιότο, είναι χρήσιμα για εμάς. Οι Χριστιανοί μας του Κιότο ήρθαν από διαφορετικές πλευρές και άκρα της Ιαπωνίας, και η επίπληξη δεν είναι η ίδια και η θέση στην κοινωνία δεν είναι η ίδια. Τι κοινό μπορεί, για παράδειγμα, να έχει κάποιος σιδηροδρομικός υπάλληλος με έναν βοηθό σε ένα εργοστάσιο ή με κάποιον πωλητή μελόψωμο; Στο Simbokukwai κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, γνωρίζονται καλύτερα και συνηθίζουν ο ένας τον άλλον. Το Simbokukwai είναι πραγματικά μια αδελφική συνάντηση και οδηγεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη της αδελφικής αγάπης μεταξύ των Χριστιανών. Ωστόσο, πρέπει να σας παρουσιάσουμε την ενορία μας. Έχουμε έξι χριστιανικά σπίτια στην ενορία μας και όλα, σαν επίτηδες, βρίσκονται σχεδόν κυκλικά στα περίχωρα της πόλης. Ας ξεκινήσουμε από τα βόρεια. Εκεί στη βορειοανατολική γωνία είναι το σπίτι του Takata, ενός αξιωματούχου των σιδηροδρόμων. Σύζυγος και δύο παιδιά. Αυτό το σπίτι, ή, στην ουσία, ο ίδιος ο Τακάτα, εξακολουθούσε να αναφέρεται ως ένα είδος ρεϊτάν: δεν πήγε στην εκκλησία, δεν συμμετείχε στις γενικές προσφορές στην εκκλησία και δεν άφησε τη γυναίκα του να μπει. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τον λόγο για αυτό, γιατί στην αίθουσα υποδοχής του στον κεντρικό χώρο κρέμεται μια εικόνα και υπάρχουν εκκλησιαστικά βιβλία. Φαίνεται ότι απομακρύνθηκε λόγω δυσαρέσκειας με τον κατηχητή. Στον Τακάτα δεν άρεσε το γεγονός ότι ο κατηχητής έκανε φασαρία στην εκκλησία, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των ειδωλολατρών και με προτεσταντικά μέσα: ίδρυσε ένα κοσμικό σχολείο στο σπίτι της εκκλησίας, με μια ατυχή αγγλική γλώσσα, ξεκίνησε ένα sennenquay, μια συνάντηση νέων χωρίς διάκριση θρησκειών, που όλα τελείωσαν, όπως θα περίμενε κανείς, σε ένα πλήρες φιάσκο. Τώρα δεν υπάρχουν άλλες τέτοιες σκηνές (ωστόσο τώρα ο κατηχητής από πέρυσι είναι διαφορετικός, τον πήγαν στο Τόκιο). Τώρα, δόξα τω Θεώ, ο Τακάτα αναμορφώθηκε, πηγαίνει στην εκκλησία, παίρνει τα παιδιά του μαζί του, κάνει τις μηνιαίες δωρεές του και γενικά έχει γίνει καλός Χριστιανός. Μακριά στη βορειοδυτική γωνία, σε μια στενή καλύβα σε μια κοινή αυλή, ζουν ο Λούκα και η Σοφία (στην ιαπωνική προφορά: Ruka και Sohia) Nakakooji. Το δωμάτιό τους είναι φτωχό, πενιχρό και μαύρο, μετά βίας μπορείς να απλωθείς στο δωμάτιο, αλλά υπάρχουν πολλά εικονίδια στον τοίχο, ένα κερί μπροστά τους και ένα κάτω πορτρέτο του αιδεσιμότατου Νικολάου. Κατεβαίνοντας προς τα νότια (η πλατεία στην οποία βρίσκεται το Κιότο είναι εντελώς επίπεδη, αλλά από σεβασμό για το αυτοκρατορικό παλάτι, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης, όλοι προσποιούμαστε ότι ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και κατεβαίνουμε προς τα νότια), θα συναντήσουμε το διαμέρισμα του Uetani, όπου έγινε το τελευταίο Shimbokukwai. Ακόμα πιο κάτω ζωντανά η Okumura, σύζυγος, η τελευταία δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, αλλά σύντομα θα ξεκινήσει τη βάπτισή της. Όταν έφυγε ο προηγούμενος κατηχητής, αναπόφευκτα έπρεπε να περιμένει τον διάδοχό του, αφού, όντας ασυνήθιστη φυσικά στην προφορά ενός ξένου, δεν μπορούσε να ακούσει με επιτυχία την ανακοίνωση από εμένα. Το πρόβλημα με την ομιλία μας είναι ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποκτήσουμε την ικανότητα να ξεχωρίζουμε την ομιλία του βιβλίου από την απλή ομιλία. για έναν ξένο, όλες οι λέξεις είναι εξίσου απλές ή σοφιστικέ. Και εδώ η διαφορά στη γλώσσα του βιβλίου είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από ό,τι ακόμα και μεταξύ μας. Έχοντας μελετήσει διάφορους όρους από το δόγμα, για τους οποίους αρκετοί μεταφραστές έχουν προβληματιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναζητώντας την πιο ακριβή έκφραση, αρχίζουμε να κωφεύουμε τους αγράμματους ακροατές μαζί τους. Χρειάζεται πολλή επιδεξιότητα για να αποφευχθεί αυτό το πολύ ανεπιθύμητο φαινόμενο. Επιπλέον, η γλώσσα σε αυτά τα μέρη είναι τόσο ιδιόμορφη που δεν καταλαβαίνουν τον γενικό λογοτεχνικό λόγο. Ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος μου είπε τέτοιες περιπτώσεις από το ιατρείο του. Κατά την περιοδεία του στην επισκοπή, έφτασε σε ένα χωριό της ενορίας του π. Nikita (νότιο τμήμα του κύριου ιαπωνικού νησιού, Honshu ή Nippon). Χριστιανές μαζεύτηκαν για να τον δουν το βράδυ, τους προσφώνησε ο Σεβ. Κοίταξα, οι ακροατές μου, που κάθονταν γύρω μου, κούνησαν καταφατικά τα κεφάλια τους, με κοίταξαν στα μάτια, με μια λέξη, με κάθε τρόπο έδειχναν ότι μοιράζονταν απόλυτα τα λόγια μου. Εμπνέομαι ακόμα περισσότερο και μιλάω για πολλή ώρα. Λοιπόν; καταλαβαίνω; Τους ρωτάω στο τέλος. Δεν κατάλαβαν τίποτα, απάντησαν. Αυτό με βύθισε σε μεγάλη αμηχανία και αυτός που καθόταν δίπλα στον π. Ο Νικήτα απλώς γέλασε και μετά εξήγησε ότι οι γυναίκες σε αυτό το μέρος μιλούν τη δική τους ιδιαίτερη γλώσσα, ακόμη και λέξεις όπως ο πατέρας ή η μητέρα είναι ιδιαίτερες. Οι άνδρες, ωστόσο, καταλαβαίνουν τη γενική ιαπωνική ομιλία παντού. Επομένως, πρέπει να αρνηθώ να καταγγείλω αυτήν τη γυναίκα προς το παρόν, για να μην χάσω χρόνο και για να μην την αποθαρρύνω με την ευγλωττία μου να ακούει τη χριστιανική διδασκαλία. Θεού θέλοντος θα το ανακοινώσει η κατηχήτρια και μετά το νέο έτος ίσως να βαφτιστεί. Ακόμα πιο χαμηλά προς τα νότια, στο τέλος του κεντρικού τοπικού δρόμου (Saneo-doori), που χωρίζει το Κιότο σταυρωτά σε δύο σχεδόν ίσα μισά, βρίσκεται το μαγαζί της Anna Shimano. Ο άντρας της είναι ειδωλολάτρης, γέννημα θρέμμα του Κιότο, αλλά αρκετά καλοσυνάτος και επιτρέπει στη γυναίκα του να πιστεύει όπως θέλει. Ακριβώς πίσω από τον πάγκο έχουν ένα μικρό δωμάτιο και εδώ στο πιο εμφανές σημείο κρέμεται μια εικόνα. Η Άννα έχει μια ηλικιωμένη μητέρα που βαφτίστηκε στο Κιότο και έναν αδελφό, επίσης χριστιανό. Τώρα είναι κουρούμα, δηλαδή ταξιτζής. Ζουν χωριστά από την Άννα, με άλλους παγανιστές συγγενείς, οπότε δεν έχουμε πρόσβαση στο σπίτι τους. Η Άννα είναι μια από τις καλύτερες χριστιανές μας. Παρά τη φτώχεια της, συνεισφέρει σχεδόν περισσότερο στην εκκλησία από όλες τις άλλες (στη χώρα μας κάθε μέλος της ενορίας συνεισφέρει ένα συγκεκριμένο ποσό μηνιαίως. Στις γενικές συνελεύσεις, συνήθως πριν από το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, ο καθένας καθορίζει το ύψος της εισφοράς του). Πολλές φορές έπρεπε να προσέξω πώς η Άννα, μετά τη λειτουργία, όταν όλοι είχαν φύγει, πήγαινε στην αίθουσα προσευχής και έριχνε ήσυχα την προσφορά της σε μια κούπα για την εκκλησία. Αυτό υπερβαίνει ήδη αυτό που απαιτείται και αφορά ορισμένες ειδικές ανάγκες. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η απλή, εντελώς αναλφάβητη γυναίκα έχει τόσο ξεκάθαρη πίστη, ξένη σε κάθε ξένη πρόσμιξη δεισιδαιμονίας, που θα τη ζήλευαν περισσότεροι από ένας από τους διανοούμενους μας που καυχώνται για λογική και επιστήμη. Η μητέρα της Άννας (Βαρβάρα) βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία, περίπου εξήντα. Φυσικά, σε όλη της τη ζωή, όπως κάθε άλλος παγανιστής, έζησε ανάμεσα σε δεισιδαιμονίες, διάφορα σημάδια, συνωμοσίες. στα γεράματά της όλα αυτά δεν θα μείνουν αμέσως πίσω. Και τώρα η Βαρβάρα, όχι, όχι, θα αρχίσει να μιλάει για κακούς οιωνούς, κακό μάτι κλπ. Η Άννα μας θυμίζει πάντα στη μητέρα της ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού, κανένα μάτι δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον Θεό. Τι φαίνεται να είναι πιο κοινό από όλα αυτά τα σημάδια και τις πεποιθήσεις σε μια απλή, θα έλεγε κανείς, μελαχρινή γυναίκα; Προφανώς, η αληθινή πίστη, όσο απλή κι αν είναι, είναι πάντα ξένη προς τη δεισιδαιμονία, από την οποία καμία επιστήμη δεν μπορεί να απαλλάξει έναν άνθρωπο. Το τελευταίο χριστιανικό σπίτι βρίσκεται στη νοτιοανατολική γωνία της πόλης. Εκεί μένει η οικογένεια Μουρακάμι, έξι άτομα: πατέρας και μητέρα, δύο γιοι, ήδη ενήλικες, δύο κόρες. Όλοι οι χριστιανοί. Ασχολούνται με το φινίρισμα χάλκινων σκευών, κάνοντας σχέδια πάνω τους κ.λπ., για τα οποία φημίζεται και το Κιότο. Οι δύο γιοι μας και η μεγαλύτερη κόρη μας είναι τα πιο ένθερμα μέλη της αυτοσχέδιας εκκλησιαστικής μας χορωδίας. Γενικά, αυτή είναι η πιο δραστήρια και ζηλωτή οικογένεια για την εκκλησία, βοηθάει πολύ τον κατηχητή στο κήρυγμα, στην εύρεση ακροατών, μερικές φορές οι γιοι κάνουν κηρύγματα αν ο κατηχητής για κάποιο λόγο δεν μπορεί ή απουσιάζει. Ο Πάβελ Οκαμούρα και αυτή η οικογένεια ήταν οι πρώτοι Χριστιανοί που συναντήθηκαν τυχαία στο Κιότο, άρχισαν τις λειτουργικές συναθροίσεις τις γιορτές, γι' αυτό αναπτύχθηκε αργότερα η σημερινή Ορθόδοξη Εκκλησία του Κιότο. Σας έγραψα για αυτό μια φορά στο παρελθόν. Τόσα πολλά για όλα τα σπίτια ή τις οικογένειές μας. Εκτός από αυτούς, υπάρχουν αρκετοί άλλοι άγαμοι χριστιανοί που ζουν σε ειδωλολατρικές οικογένειες. Ο σημαντικότερος από αυτούς, αναμφίβολα, είναι ο Παντελεήμων Σιμπαχάρα, ένας νέος, γιατρός, ο πρώτος από αυτούς που βαφτίστηκαν στο Κιότο, θα λέγαμε, ο πρωτότοκος της τοπικής εκκλησίας. Μένει όχι μακριά από το σπίτι της εκκλησίας, στο νοσοκομείο ενός ειδωλολάτρη γιατρού, και καίγεται με όλη τη σημασία της λέξης με την πίστη ενός προσήλυτου. Παρά τα νιάτα του, οι χριστιανοί τον εξέλεξαν σουτσούτζι. δηλ. ο προϊστάμενος ή ο πρεσβύτερος της ενορίας μας. Και, πράγματι, η εκκλησία του Κιότο μπορεί να είναι περήφανη για αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι έχουν ήδη προσηλυτιστεί λόγω του ιδιωτικού του κηρύγματος. Κυρίως, άλλωστε, αυτό το ιδιωτικό κήρυγμα προωθεί τη διάδοση του Χριστιανισμού. Εάν ένας Χριστιανός συναντήσει έναν από τους ειδωλολάτρες, ανακαλύπτει ότι αυτός είναι ο Yaso-kyo, αρχίζουν οι ερωτήσεις και μερικές φορές, εάν έχει αναπτυχθεί στενή φιλία, τότε γελοιοποίηση. Ο Χριστιανός εξηγεί, ενδιαφέρεται και στη συνέχεια τον συστήνει στον κατηχητή, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ανακοινώσει το άτομο που έφερε και θα του αποκαλύψει πλήρως τη χριστιανική διδασκαλία. Βέβαια, η βοήθεια των χριστιανών περιορίζεται μερικές φορές μόνο στο γεγονός ότι φέρνουν τους γνωστούς τους στο κατηχητικό. Ο Παντελεήμων συνήθως θέτει το πρώτο θεμέλιο της πίστης. ο κατηχούμενος του έρχεται στον κατηχητή ήδη με πίστη. Το κήρυγμά μας είναι πολύ αργό και αργό. Οι άνθρωποι του Κιότο είναι πολύ πεισματάρηδες στην αρχαία πίστη τους για να μας δώσουν προσοχή. Είναι αλήθεια, μερικές φορές μερικές από αυτές έρχονται σε μένα. Φυσικά, από τις πρώτες κιόλας λέξεις αρχίζεις να μιλάς για πίστη. Πάντα υποκλίνεται, επιβεβαιώνει όλα όσα του λες, ούτε μια ένσταση, ούτε μια αμηχανία. Βέβαιο σημάδι ότι το κήρυγμα δεν τον επηρεάζει καθόλου. Πραγματικά, όλοι πείθονται να έρχονται τακτικά ορισμένες ημέρες για να ακούσουν τη διδασκαλία, και πάντα ο καθένας δεν τηρεί την υπόσχεσή του. Δεν είναι περίεργο που οι Χριστιανοί με προειδοποίησαν ότι οι κάτοικοι του Κιότο είναι γλυκοί στην ομιλία και ευγενικοί στους τρόπους τους, αλλά είναι όλοι ψεύτες και αποφεύγουν όλους τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στο Κιότο. Ως εκ τούτου, μέχρι τώρα, ούτε ένας ντόπιος κάτοικος του Κιότο δεν χρειάστηκε να προσηλυτιστεί στον Χριστό. όλοι οι χριστιανοί εδώ είναι ξένοι. Φυσικά, θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο, να ξεκινήσει φιλανθρωπία, να βρεθούν άνθρωποι, μόνο ο Θεός να τους έχει καλά, με τέτοιους χριστιανούς. Ωστόσο, μην νομίζετε ότι είμαστε εντελώς αποτυχημένοι: στην Εισαγωγή, θα βαφτιστεί ένας φαρμακοποιός ή φαρμακοποιός, φίλος του Παντελεήμονα στο νοσοκομείο. Μου τον έφερε ο Παντελεήμων, κι εγώ, ελλείψει κατηχητή εκείνη την ώρα, έπρεπε να τον ανακοινώσω. Έρχεται να με δει κάθε μέρα για ένα μήνα, μιλάμε για μια ώρα και περισσότερο. Η ανακοίνωσή μας πραγματοποιείται συνήθως σύμφωνα με το βιβλίο του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ: Καθρέφτης της Ορθοδοξίας (Osie no Kagama). Μέχρι την Εισαγωγή θα τελειώσει το μάθημα των κατηχουμένων, μετά θα τελέσουμε το βάπτισμα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δύο ακόμη κορίτσια είχαν προετοιμαστεί: η κόρη του Takata και η υιοθετημένη κόρη της Anna Shimano. Κατά πάσα πιθανότητα η βάπτιση θα γίνει από τον π. Ιωάννη της Οσάκας, που μέχρι εκείνη την ώρα θα πάει στην ενορία (σε αυτή τη θέση οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Χριστιανοί, εξομολογούνται και κοινωνούν) και θα μας επισκεφτεί πρώτα. Στην Εισαγωγή, λοιπόν, θα προστεθούν άλλα τρία στα 25 άτομα μας (χωρίς να υπολογίζουμε την οικογένεια του κατηχητή), τρεις ψυχές φωτισμένες από τη χάρη του Χριστού. Ο Θεός θα βοηθήσει, και θα υπάρξουν περισσότερα. Ο Παντελεήμων είχε ήδη αρχίσει να μιλάει για τον άλλο φίλο του στο νοσοκομείο, επίσης φοιτητή φαρμακείου, πολύ μικρός ακόμη. Μετά η σύζυγος του Okuruma, και μετά ίσως κάποιος άλλος, τώρα ακόμα ξένος. Απροσδόκητα, έπρεπε να εξοικειωθώ με το δημόσιο κήρυγμα μας στην πράξη. Στα δυτικά του Κιότο, περίπου είκοσι μίλια, βρίσκεται η πόλη Καμεόκα. Λέγεται ότι υπάρχουν μέχρι και σαράντα χιλιάδες κάτοικοι σε αυτό, και όλοι ζουν τη ζωή του Κιότο και σκέφτονται με τις σκέψεις του. Αυτό που είναι αποδεκτό στο Κιότο πρέπει να γίνει αποδεκτό εδώ. Αυτό που θεωρείται απρεπές στο Κιότο αξίζει το ίδιο και εδώ. Η Καμεόκα, και ολόκληρη η γύρω χώρα, ακολουθεί πάντα το Κιότο. Γι' αυτό ο Χριστιανισμός ριζώνει σε αυτόν τον τομέα πολύ αργά: στην Καμεόκα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία περισσότερο ή λιγότερο σημαντική κοινότητα χριστιανών (τουλάχιστον ίση με τη δική μας του Κιότο). αν υπάρχουν χριστιανοί, τότε μόνο μεμονωμένα άτομα. Σήμερα δεν ενδιαφέρονται ακόμη και για τον Χριστιανισμό, και οι Προτεστάντες με το δημόσιο κήρυγμα τους φταίνε εν μέρει για αυτό. Τρεις άνθρωποι φτάνουν ταυτόχρονα, νοικιάζουν ένα δωμάτιο και αρχίζουν να ξεχύνουν τα λόγια τους στο πλήθος το ένα μετά το άλλο. Ένα τόσο ασυμβίβαστο κήρυγμα σε τυχαία, άσχετα θέματα δεν έπεισε κανέναν και δεν μπορούσε να πείσει κανέναν, αλλά στο πλήθος ενστάλαξε η ιδέα ότι ο Χριστιανισμός τους ήταν οικείος και δεν ήταν πλέον ενδιαφέρον να ακούσει ένα νέο κήρυγμα γι' αυτό. Και τώρα, έρχεται κάποιος ιεραπόστολος, βάζει αφίσες, ορίζει μέρα και ώρα για το κήρυγμα, αλλά κανείς εκτός από τους γνωστούς του δεν έρχεται να τον ακούσει: είναι κουρασμένοι. Έχουμε περίπου έξι χριστιανούς στην Καμεόκα, τέσσερις ανήκουν στην ίδια οικογένεια, οι υπόλοιποι άγαμοι. Ο κατηχητής μένει επίσης εκεί όχι τόσο, φυσικά, για την ίδια την Καμεόκα, αλλά για τη γύρω περιοχή, όπου αρκετές άλλες οικογένειες είναι διάσπαρτες σε διαφορετικά χωριά και χωριουδάκια. Έτσι, αυτός ο κατηχητής μας καλούσε εδώ και καιρό με τον κατηχητή μας στο Κιότο να έρθουμε κοντά του μια μέρα, δελεάζοντάς μας με όμορφη θέα στη διαδρομή και το σημαντικότερο, την ευκαιρία να επιστρέψουμε από εκεί με μια βάρκα κατά μήκος ενός ποταμού βουνού - καταρράκτη, πράγματι, ένα από τα τοπικά αξιοθέατα, που δεν χάνει ούτε ένας καλός ή εξυπηρετικός τουρίστας. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, προσλάβαμε δύο κουρούμ και ξεκινήσαμε. Ήταν αρκετά φρέσκο, ήταν αρκετά χειμώνας εδώ. Το πολυτελές πράσινο που καλύπτει όλα τα βουνά και τους λόφους τριγύρω ήταν πλέον διακοσμημένο με μωβ: τα φύλλα momiji έγιναν κόκκινα, επομένως, για τους Ιάπωνες, μια χαρούμενη εποχή είχε ξεκινήσει. Την άνοιξη θαυμάζουν τα κεράσια, το φθινόπωρο τρέχουν στα δάση και στα βουνά για να κοιτάξουν το momiji. Περπατούν σε πλήθη, ανατριχιάζουν από το κρύο, κρύβουν τα χέρια τους στα μανίκια τους, γκρινιάζουν, αλλά εξακολουθούν να περπατούν, ακόμα και γράφουν ποίηση και, φυσικά, πίνουν σάκε. Έχουν επίσης αξιοσημείωτα σημεία όπου υπάρχουν ιδιαίτερα πολλά momiji ή όπου βρίσκονται ιδιαίτερα γραφικά. Πηγαίνετε να δείτε τα βερνίκια Kyoto και πιθανότατα θα βρείτε πολλούς δίσκους ή κουτιά στα οποία αναπαράγεται χρυσός σε διαφορετικά χρώματα, σίγουρα με ένα momiji που κοκκινίζει. Ο Κουρούμας μας κύλησε σε έναν μαλακό δρόμο περνώντας από ατελείωτα μοναστήρια και τέρα με τους χαρακτηριστικούς φράχτες και τις πύλες τους. Νομίζω ότι το μισό Κιότο είναι κατειλημμένο από αυτούς. Εδώ κι εκεί παιδιά έπαιζαν στην αυλή του τερ. Αυτοί, φυσικά, είναι σπουδαστές υψηλών μαθητών. Ευτυχώς, ένας μαθητής μπορεί να είναι και ξένος και γηγενής. Μετά ήρθαν οι ορυζώνες. Το ρύζι είχε ήδη μαζευτεί και υπήρχαν στάχυα που δεν είχαν ακόμη τρυγηθεί. Κάθε τόσο συναντούσαμε κατοίκους του Κιότο με κλαδιά momiji στα χέρια: επέστρεφαν από μια βόλτα στα γύρω βουνά. Στο κεφάλι μου πλημμύρισαν διάφορες σκέψεις. Σκέφτηκα επίσης τους κατοίκους του Κιότο, που δεν μπορούν να τους διαπεράσει τίποτα. Σκέφτηκα το επόμενο shimbokuquai και αν ο Takata θα συνέχιζε να είναι τόσο επιμελής όσο είχε δείξει πρόσφατα, αλλά σιγά σιγά οι σκέψεις του επικεντρώθηκαν σε ένα θέμα. Κι αν ο κατηχητής πρόκειται να κάνει δημόσιο κήρυγμα στους ειδωλολάτρες με την ευκαιρία της άφιξής μας; Ειλικρινά, η καρδιά μου βούλιαξε με αυτή την ευκαιρία. Μπορείτε ακόμα να δείξετε την ευγλωττία σας μπροστά στην Άννα ή τη γιαγιά Ουετάνι: ακόμα κι αν λέτε ψέματα, αυτές οι ευγενικές ψυχές δεν θα σας τιμωρήσουν. Τι θα κάνω όμως μπροστά σε ένα πλήθος άγνωστων παγανιστών; Άλλωστε, έτσι μπορούμε να τους προκαλέσουμε τέτοιο γέλιο που για πολλά χρόνια ακόμη το κήρυγμά μας θα τους είναι αστείο. Άρχισα στο μυαλό μου να συνθέτω ένα κήρυγμα για τη Θεομορφία του ανθρώπου και, μαζί, για τις κύριες αντιφάσεις στη φύση του, ώστε στη συνέχεια να αντλήσω από εδώ το δόγμα της σωτηρίας του Ι. Χριστού. Όλα πήγαν ομαλά, οι λέξεις βρέθηκαν, αν και ένιωσα ότι αν σκόνταψα στο κήρυγμα μια φορά, ολόκληρο το απόθεμα ιαπωνικών λέξεων θα εξαφανιζόταν αμέσως. Φτάσαμε στην Καμεόκα. Η πόλη απλώθηκε σε μεγάλη απόσταση, σχεδόν με μια σειρά, σε μια μακριά, πολύ μακριά κορδέλα. Οδηγήσαμε, οδηγήσαμε στο σπίτι της εκκλησίας μας. Φτάνουμε και - αλίμονο! - Κοντά στην είσοδο υπάρχει ένα τεράστιο φύλλο χαρτιού κολλημένο, και πάνω του είναι γραμμένο το όνομά μου με κατάκανα με τεράστια γράμματα με μια ανακοίνωση για το κήρυγμα. Επομένως, η υποχώρηση είναι δυνατή μόνο με το πρόσχημα κάποιας ξαφνικής ασθένειας. Ο κατηχητής μας είναι ακόμη αρκετά νέος, έχοντας πρόσφατα παντρευτεί μια εξίσου νεαρή χριστιανή (δεν ήταν πια στο σπίτι). Ο καημένος βαριέται να κάθεται σε μια τόσο αχάριστη γωνιά όπως η Καμεόκα και τα περίχωρά της. Δεν υπάρχουν σχεδόν ακροατές, και κάποιοι από αυτούς είναι τέτοιου τύπου που είναι ακόμη πιο απελπισμένοι. Ένας περπάτησε και περπάτησε, σχεδόν πίστεψε και άρχισε να μιλάει σοβαρά για τη βάπτιση, και ξαφνικά φοβήθηκε τις φήμες των ανθρώπων: τι θα πουν οι γείτονες αν βαφτιστώ, ίσως γελάσουν. Γενικά, αυτή η περιοχή δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεχτεί τις διδασκαλίες του Χριστού, όπως και το ίδιο το Κιότο. Αν όμως το δεχτεί, θα το δέχεται με όλη του τη μάζα και για πάντα. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να περιμένουμε και να υπομείνουμε τη σπανιότητα των καρπών. Το προζύμι μας εξαφανίζεται, είναι κρυμμένο σε τρία μέτρα αλεύρι, αλλά, αναμφίβολα, παράγει την επίδρασή του και στους ντόπιους. θα έρθει καιρός που θα κάνει όλη αυτή τη μαζική ζύμωση. Μετά το μεσημεριανό γεύμα περπατήσαμε γύρω από τους λίγους ντόπιους χριστιανούς. Υπάρχει μόνο ένα οικογενειακό σπίτι εδώ. Ο ιδιοκτήτης είναι έμπορος επιτραπέζιων σκευών. Έχει γυναίκα και δύο μικρά παιδιά, όλα χριστιανά. Αλλά η καλύτερη χριστιανή στο σπίτι, και, ίσως, σε ολόκληρη την εκκλησία της Καμεόκα, είναι η άρρωστη αδερφή αυτού του εμπόρου. Δέκα χρόνια τώρα είναι ξαπλωμένη χωρίς πόδια, δεν μπορεί να σηκωθεί ή να καθίσει. Είναι ακόμα αρκετά νέα: περίπου 25 ετών. Η ζωή, λοιπόν, ξετυλίγονταν ακόμα μπροστά της, ίσως η ευτυχία. Πόσους λόγους έχει αυτό για να γκρινιάζει κανείς για τον Θεό και για τη μοίρα του! Η καημένη τα υπομένει όλα ταπεινά, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και άλλα χριστιανικά βιβλία που της πέφτουν στα χέρια (βαφτίστηκε στο κρεβάτι). Ο κατηχητής κι εγώ καθίσαμε δίπλα της και συζητούσαμε θαυμάζοντας την αληθινά χριστιανική υπομονή και εφησυχασμό της. Πήγαμε σε άλλο ειδωλολατρικό σπίτι. Ένας από τους γιους είναι χριστιανός, οι υπόλοιποι ειδωλολάτρες. Ο πατέρας, ένας γέρος, γέρος, μαζεύεται συνεχώς, ή τουλάχιστον λέει ότι πρόκειται να βαφτιστεί, άκουσε, νομίζω, όλους τους ιεροκήρυκες μας που έτυχε να είναι εδώ, και πηγαίνει συχνά στον τρέχοντα κατηχητή, μιλά για την επιθυμία του να ακούσει ένα κήρυγμα, αλλά δεν προλαβαίνει να ξεκινήσει: ένα σίγουρο σημάδι ότι δεν θα είναι χριστιανός. Υπάρχει επίσης ένας χριστιανός υπάλληλος στην Καμεόκα, τον επισκέφτηκαν επίσης αυτή τη φορά. Για το βράδυ είχε προγραμματιστεί κήρυγμα. Τα παραβάν αφαιρέθηκαν και τρία δωμάτια στο σπίτι της εκκλησίας έγιναν μια μεγάλη αίθουσα. Τοποθετήθηκε ένα τραπέζι στον τοίχο με τη συνηθισμένη κόκκινη κουβέρτα φανελέτ αντί για τραπεζομάντιλο, με βραστήρα για νερό και ένα ποτήρι. Το βράδυ, ήρθε ο πρώην δάσκαλός μου (στην Οσάκα) με τον καθολικό φίλο του, και οι δύο είναι τώρα δάσκαλοι σε ένα αγροτικό σχολείο κοντά στην Καμέοκα. Την καθορισμένη ώρα άρχισαν να μαζεύονται οι ειδωλολάτρες. Το δωμάτιό μας ήταν γεμάτο, κάποιοι στέκονταν στην είσοδο, γενικά κάθονταν σεμνά και κομψά. Ο κατηχητής Καμεόκα άρχισε να λέει κάτι ατελείωτα, μιλώντας για μιάμιση ώρα, προκειμένου, όπως εξήγησε αργότερα, να κερδίσει χρόνο και να συγκεντρώσει περισσότερους ακροατές. Στη συνέχεια, ο κατηχητής μας του Κιότο εμφανίστηκε ως επισκέπτης, αυτή τη φορά ντυμένος με ευρωπαϊκή στολή για τη γιορτή. Μετά ήρθε η σειρά μου. Ήπια το νερό, πρέπει να ομολογήσω, με μια αίσθηση πολύ κοντά σε αυτό με το οποίο πηδά κανείς στο κρύο νερό. Αλλά ο Θεός βοήθησε, είπε ουάου για μισή ώρα ότι ήταν καταπληκτικό, δεν έκανε ποτέ λάθος, μιλούσε πιο ομοιόμορφα και σωστά από ότι πριν από τους χριστιανούς. Σε ειδικές περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχει ειδική βοήθεια από τον Θεό. Απλώς μην καταχραστείτε αυτή την ελπίδα. Οι ακροατές μας, δυστυχώς, κάθισαν πολύ ήσυχα και δεν έκαναν ούτε μια αντίρρηση. Αυτό μου θύμισε τους κατοίκους του Κιότο με τα απαλά τους χαμόγελα, τη συνεχή συμφωνία σε όλα, αλλά με μια απρόσιτη ψυχή. Περίπου στις δέκα η ώρα τελείωσε το κήρυγμά μας, οι ακροατές έφυγαν και καθίσαμε σε κύκλο κοντά στο χιμπάτσι και συζητούσαμε για πολλή ώρα για όλα τα είδη των πραγμάτων, κάνοντας αρκετή συζήτηση με τον Καθολικό καλεσμένο μας. Ένα πολύ αξιοσημείωτο και χαρακτηριστικό γνώρισμα στις διαφωνίες του: συχνά, όταν δεν μπορεί να απαντήσει σε μια ορθόδοξη ένσταση, αναφέρεται στους ιερείς του. Έχουν τεράστια λατινικά βιβλία που κανείς άλλος δεν μπορεί να διαβάσει, και σε αυτά τα βιβλία όλα αυτά εξηγούνται τέλεια. Δεν είναι καθαρά καθολικό χαρακτηριστικό να περπατάς με κλειστά μάτια, κρατώντας το ράσο του ιερέα σου; Την επόμενη μέρα επιστρέψαμε στη θέση μας στο Κιότο, κατεβαίνοντας το ποτάμι. Νοικιάσαμε ένα μεγάλο σκάφος με επίπεδο πυθμένα, το είδος που συνήθως περνάει κατά μήκος αυτού του ποταμού, ξυλεία ράφτινγκ κλπ. Στην αρχή ξεκινήσαμε από την Καμεόκα με κουπιά, αλλά μετά από μισή ώρα τα κουπιά αποδείχτηκαν περιττά: ένα δυνατό ρεύμα μας πήρε και μας παρέσυρε. Η στάθμη του νερού κατέβηκε αισθητά και το ρεύμα γινόταν όλο και πιο γρήγορο. Σε ορισμένα σημεία το ποτάμι ορμάει θορυβωδώς πάνω από ένα σωρό από πέτρες, σχηματίζοντας έναν πραγματικό καταρράκτη. Στη συνέχεια οι κωπηλάτες μας στέκονται στην πλώρη του σκάφους και σπρώχνουν με μακριά κοντάρια τους βράχους και τις πέτρες που συναντούν. Το ταξίδι γενικά είναι πολύ μοναδικό και ενδιαφέρον, για να μην αναφέρουμε την όμορφη θέα, τα καταπράσινα βουνά, τα υπέροχα momiji κλπ. Μιάμιση ώρα αργότερα ήμασταν στους πρόποδες του Arishi-yama, του βουνού που καλύπτει το Κιότο από τα βορειοδυτικά, και άλλη μισή ώρα αργότερα ήμασταν στο σπίτι. Μέχρι στιγμής, τα ιεραποστολικά μου κατορθώματα έχουν περιοριστεί σε αυτήν την μάλλον αποτυχημένη προσπάθεια δημόσιου κηρύγματος όσον αφορά την απόκτηση νέων Χριστιανών. Η ανακοίνωση, φυσικά, δεν μπορεί να ονομαστεί κήρυγμα με τη σωστή έννοια. είναι μάλλον μια εξήγηση ήδη αντιληπτών αληθειών. Ναι, ο κατηχούμενος δεν θεωρείται καθήκον του ιερέα στη χώρα μας: διοικεί την ενορία, ποιμαίνει χριστιανούς, κηρύττει, αλλά ο κατηχητής είναι υποχρεωμένος να προετοιμαστεί για το βάπτισμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχω πολύ λίγη σχέση με την εκκλησία, αφήνοντας πολύ χρόνο για τις ιδιωτικές μου σπουδές, τη μελέτη της γλώσσας, την επίσκεψη στα τοπικά αξιοθέατα κ.λπ. Όπως και στην Οσάκα, προσέλαβα έναν καθηγητή Ιαπωνικής γλώσσας, αυτή τη φορά όχι χριστιανό. Έχει τη δική του σχολή στο Κιότο, κάτι σαν δωρεάν μαθήματα κινεζικής λογοτεχνίας. Νέοι ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε κρατικά σχολεία έρχονται σε αυτόν έναντι ορισμένης αμοιβής. Με την ευκαιρία, μαθαίνουν την αμετάβλητη αγγλική γλώσσα και κάτι άλλο. Έρχεται σπίτι μου, φυσικά, το πρωί. Τώρα διαβάζουμε μαζί του τα Κινεζικά Τέσσερα Βιβλία, δηλαδή τρία κύρια έργα (ή καλύτερα, μια συλλογή ρήσεων) του Κομφούκιου και ένα του Μένκιου. Αυτό, θα έλεγε κανείς, είναι το άλφα και το ωμέγα της κινεζικής καθημερινής φιλοσοφίας. Διαβάζοντας αυτά τα ρητά και ακούγοντας τα σχόλια του ειλικρινούς δασκάλου μου για αυτά, μπορείς να δεις την ξερή, βαρετή, αλλά πολύ αξιοπρεπή ψυχή των Κινέζων. Έχει τα πάντα με μέτρο, όλα είναι εντάξει, όλα είναι σύμφωνα με το νόμο, αλλά όλα είναι πλήρως κορεσμένα με τον πιο απελπιστικό υλισμό, όλα περιορίζονται σε μια γη. Μετά από αυτό, πρέπει επίσης να εκπλαγεί κανείς ότι μεταξύ των οπαδών του Κομφούκιου υπάρχουν μερικές φορές αληθινοί πιστοί. Καλό είναι, βέβαια, αν κάποιος παίρνει από τον Κομφούκιο τους καθημερινούς του κανόνες χωρίς τη φόδρα τους, εάν εφαρμόζει το δόγμα της ευπρέπειας στον εαυτό του, στην ψυχή του, κατανοητό με χριστιανικό τρόπο, τότε, φυσικά, πολλά καλά μπορούν να περιμένουμε από ένα τέτοιο άτομο, σταθερότητα πεποιθήσεων και συνέπεια στην εφαρμογή τους. Αν όμως και το πνεύμα ληφθεί με τη μορφή, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να υψωθεί πάνω από τη γη. Ο δάσκαλός μου και εγώ μερικές φορές συζητάμε για τον Χριστιανισμό. Επαινεί πολύ την πίστη μας, λέγοντας μερικές φορές ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι καλύτερη από αυτή του Κομφούκιου. Αλλά, προφανώς, δεν θα είναι ποτέ Χριστιανός, αν και τις Κυριακές πηγαίνει στο προτεσταντικό κούρσα. Υπάρχουν τόσα πολλά αξιοθέατα εδώ που μια μέρα θα τους αφιερώσω ένα ολόκληρο γράμμα. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο βασιλικές καμπάνες εδώ. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο στο ναό Dai-butsu. Μόνο, αλίμονο! την ημέρα μπορείτε να το χτυπήσετε τρεις φορές. Και άξιζε να ξοδέψετε τόσα χρήματα και κόπο μετά από αυτό για να διασκεδάσετε τους άεργους τουρίστες; Αξιοσημείωτος είναι και ο ίδιος ο Dai-butsu. Μπαίνεις σε έναν ιδιαίτερο ναό, ακριβέστερα, σε μια μεγάλη ξύλινη σκηνή ή θάλαμο, και αμέσως μπροστά σου, σχεδόν σε όλο το πλάτος της σκηνής, στέκεται το πιο τρομερό και τεράστιο πρόσωπο. Αυτό είναι το περίφημο Dai-butsu του Κιότο. Στην πραγματικότητα, το άγαλμα αποτελείται από ένα κεφάλι και ώμους και, παρόλα αυτά, φτάνει σε ύψος τα πέντε βάθη. Το μέγεθος του προσώπου είναι τρομερό, ακόμη και η νυσταγμένη ομορφιά που συνηθίζεται στα βουδιστικά αγάλματα χάνεται. Μπορείτε να ανεβείτε μια σκάλα μέχρι το πίσω μέρος του Dai-butsu, όπου υψώνεται ένας μικρός βωμός. Λένε ότι τα παλιά χρόνια η εικόνα ήταν φτιαγμένη από μπρούντζο, αλλά καταστράφηκε σε πυρκαγιά. Τα ερείπια αυτού του χάλκινου Dai-butsu είναι ακόμα ορατά. Το ίδιο το άγαλμα ή η προτομή κατασκευάστηκε από τους σκληρά εργαζόμενους εμπόρους της Οσάκα. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, πλέον κατάφυτο από το γρασίδι της λήθης. Οι άνθρωποι είτε έγιναν Σιντοϊστές είτε αιρέσεις του νέου Βουδισμού, και διάφορα Dai-butsu φαίνεται να ανήκουν στην αίρεση των Ten-dai, και τώρα χρησιμεύουν μόνο ως αντικείμενο άεργης περιέργειας. Επιστολή XXIII. 18 Ιανουαρίου 1893 Κιότο Εδώ γνωριστήκαμε και περάσαμε χριστουγεννιάτικο, αλλά εδώ έχουν μπερδευτεί τελείως, αφού πολλοί γιορτάζουν τη χρονιά με το νέο στυλ, 20 Δεκεμβρίου. Το ιαπωνικό έτος ξεκινά περίπου τον Φεβρουάριο, με μια λέξη - με τη μετάβαση από το χειμώνα στην άνοιξη. Αλλά τώρα έχει εισαχθεί η ευρωπαϊκή χρονολογία και η παλιά χρονιά θυμάται σε μερικά απομακρυσμένα χωριά, και ανάμεσα σε ηλικιωμένους που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι η νέα χρονιά ξεκινά με πανσέληνο. Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μου θύμισε τη Μασλενίτσα μας, η οποία, παρεμπιπτόντως, θα πρέπει επίσης να ξεκινήσει γύρω από τη μετάβαση από το χειμώνα στην άνοιξη. Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς περνάει σε διάφορες προετοιμασίες και υπολογισμούς με την παλιά χρονιά. Υπάρχει γενικός ενθουσιασμός στην πόλη. Το βράδυ κανείς δεν κλείνει τα μάτια, εκτός από αυτούς που είναι πολύ άρρωστοι. Αν κάποιοι τεμπέληδες όντως αποκοιμηθούν, τότε, σε κάθε περίπτωση, μετά τις 12, το νέο έτος. Οι νοικοκυρές έχουν πολλά να κάνουν. Πρέπει να διώξουν τον διάβολο, ο οποίος μάλλον εγκαταστάθηκε χωρίς τελετές πέρυσι στο σπίτι τους. Πρέπει να ετοιμάσετε το "motsi", ένα πιάτο της Πρωτοχρονιάς, το οποίο είναι ακριβώς πανομοιότυπο σε νόημα με τις τηγανίτες μας ή το Little Russian kutya. Μοιάζει με ζυμαρικά φτιαγμένα από ρύζι, τριμμένα με ιδιαίτερο τρόπο, κάτι κολλώδες, παχύρρευστο, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολύ εύκολο στο στομάχι (αλλά τελικά, αυτό είναι ιερό φαγητό, αυτά είναι τηγανίτες και μαζί τους δεν τίθεται θέμα χωνευτικής ευκολίας). Το μότζι βράζεται και σερβίρεται με σάλτσα αυστηρά καθορισμένη για κάθε μέρα. Τις πρώτες τρεις μέρες (ή μια εβδομάδα, δεν ξέρω σίγουρα), η σάλτσα φτιάχνεται από όλα τα λαχανικά (σίγουρα τοπικά, ιαπωνικά) που χρησιμοποιούνται στην ιαπωνική κουζίνα. Την όγδοη μέρα φτιάχνουν σάλτσα από γλυκό αρακά ή φακές και τη 15η και 30η από κάτι άλλο. Η Πρωτοχρονιά, λοιπόν, περνά με μπελάδες. – Και όχι μόνο για τις νοικοκυρές, αφού όλη η οικογένεια ενδιαφέρεται και βοηθάει στην προετοιμασία όσο μπορεί. Αλλά, στο κάτω-κάτω, το μότσι είναι βρασμένο και γι' αυτό χρειάζεται φωτιά, όχι η καθημερινή φωτιά που χρησιμοποιείται εδώ και ένας ολόκληρος χρόνος, όχι η φωτιά από τα βάρβαρα σπίρτα: για το μότσι χρειάζεται φωτιά που είναι και πρωτοχρονιάτικη, ιερή. Τέτοια φωτιά μπορεί να ληφθεί μόνο από τη Miya Gion. Αυτός είναι ο ναός του θεού της γης του Κιότο. Πάντα καίει μέσα του μια φωτιά, στην οποία αποστέλλεται όλο το Κιότο τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, ή τουλάχιστον είχε σταλεί πριν, όταν η διαφθορική επιρροή του ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν είχε ακόμη διεισδύσει εδώ. Ο καθένας πηγαίνει στο Γκιόν με ένα αχυρένιο σχοινί για φωτιά και, αφού το ανάψει, επιστρέφει στο σπίτι, στρίβοντάς το και κουνώντας το προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, ολόκληρες χιλιάδες κόσμου παρελαύνουν, γεμίζοντας όλους τους δρόμους της πόλης. Φανταστείτε τι πρωτότυπο θέαμα είναι αυτό. Τα παλιά καλά χρόνια υπήρχε ένα άλλο, επίσης πολύ αξιέπαινο έθιμο: οι πάντα ευγενικοί και σεβαστοί άνθρωποι του Κιότο, αυτή τη φορά, ακριβώς όταν πήγαιναν ή επέστρεφαν από το Gion, ήταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν την ευγένειά τους και να είναι όσο το δυνατόν πιο αγενείς. Κάθε σπρώξιμο με τον αγκώνα, κάθε τυχαίο άγγιγμα έπρεπε να απαντηθεί με μια κλωτσιά, ή ακόμα και ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, έγινε γενικός αγώνας στους δρόμους. Ένα υπέροχο έθιμο!.. Πριν από τις 12 το μεσημέρι ολόκληρη η πόλη παγώνει από την προσμονή, αλλά μόλις χτυπήσουν τα μεσάνυχτα, ασυνάρτητες κραυγές υψώνονται ξανά σε όλη την πόλη, υπάρχει και πάλι κίνηση στους δρόμους, πλήθη υπαλλήλων κουβαλούν δυνατά καρότσια φορτωμένα με κάθε λογής εμπορεύματα, «hatsu-ni», δηλαδή το πρώτο φορτίο, κατά τη γνώμη μας, μια πρωτοβουλία. Ενώ το ρολόι χτυπά δώδεκα, πρέπει να φορτώσετε γρήγορα το καρότσι και να το μετακινήσετε από τη θέση του και μετά να το οδηγήσετε στους δρόμους. Όλα αυτά για να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο θα πάει καλά το νέο έτος. Έχοντας κάνει τέτοια άσκηση στην πόλη, έχοντας φωνάξει αρκετά, επιστρέφουν σπίτι και τρώνε μότσι. Μετά από αυτό, οι πιο ζηλωτές συνεχίζουν να μένουν ξύπνιοι και οι τεμπέληδες αποκοιμιούνται, αλλά μόνο μέχρι τις 5 ή 4 περίπου το πρωί, όταν ξανασηκώνονται, τρώνε μότσι και σέρνουν ξανά το «χατσούνι» τους στους δρόμους. Και έτσι όλο το πρωί μέχρι το μεσημεριανό γεύμα, και, ίσως, όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ. Όλοι φέρνουν τα καρότσια τους: οι υπάλληλοι από τα μεγάλα καταστήματα τα μεταφέρουν, οι βαρελοποιοί τους κουβάδες και τις μπανιέρες τους, ακόμη και οι σκουπιδιάρηδες δεν υστερούν: ντυμένοι, αν είναι δυνατόν, κουβαλούν τα τεράστια καλάθια τους. Το οδυνηρό έθιμο των επισκέψεων της Πρωτοχρονιάς ανθεί και εδώ, και οι Ιάπωνες, και μάλιστα ασύγκριτα περισσότεροι από τους δικούς μας, τρέχουν από άκρη σε άκρη αυτήν την ημέρα, ντυμένοι με «χακάμα» (φαρδύ παντελόνι στην έννοια - φράκο). Ακόμα και απλοί τεχνίτες και μαγαζάτορες φέρουν αυτό το καθολικό καθήκον, και όχι για τους γλάρους, αλλά μόνο ως καθήκον. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης, φυσικά, δεν είναι στο σπίτι, τότε μένει μια επαγγελματική κάρτα. Δεν ξέρετε γιατί ο ιδιοκτήτης χρειάζεται αυτήν την κάρτα, αλλά εδώ ξέρουν, τουλάχιστον ήξεραν τον παλιό καλό καιρό. Η κάρτα της Πρωτοχρονιάς έχει τη δυνατότητα να παράγει τη φωνή του αφέντη της όταν χρειάζεται. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μαζέψετε όλες τις κάρτες της Πρωτοχρονιάς μαζί και να τις κρεμάσετε στην πόρτα. Φανταστείτε πόσο φοβισμένος πρέπει να είναι ένας κλέφτης αν τολμούσε να μπει κρυφά στο σπίτι σας το βράδυ, όταν κάθε κάρτα θα ούρλιαζε με τη φωνή του ιδιοκτήτη της! Τώρα, βέβαια, δυστυχώς, αυτό το νόημα και το όφελος των καρτών έχει ξεχαστεί, απλά πετιούνται σαν άχρηστο πράγμα. Γιορτάσαμε επίσης: στις επτά το πρωί κάναμε προσευχή, μετά φάγαμε μότσι και πήγαμε να συγχαρούμε ο ένας τον άλλον. Την ημέρα των Χριστουγέννων, μετά τη λειτουργία, οι Χριστιανοί μαζεύτηκαν πρώτα στο σπίτι μου, ήπιαν τσάι, κάθονταν σε κάθε είδους καρέκλες, στο πάτωμα, ακόμη και στέκονταν στην είσοδο. Στη συνέχεια είχαμε ένα κοινό μεσημεριανό γεύμα ή πρωινό: μοιραστήκαμε το φαγητό στην ιαπωνική κουζίνα. Το ρύζι μαγειρεύτηκε με διαφορετικά καρυκεύματα. Οι Χριστιανοί σε όλη σχεδόν την Ιαπωνία περνούν την ημέρα των Χριστουγέννων με αυτόν τον τρόπο. Τη δεύτερη μέρα της γιορτής, με τον κατηχητή και τραγουδιστή πήγαμε στα σπίτια των χριστιανών για να τους δοξάσουμε, όπως κάνετε εσείς στη Ρωσία. Και ο καιρός θύμιζε σπίτι. έκανε πολύ κρύο, ακόμη και παγωμένο, οι λακκούβες είχαν παγώσει όλο το πρωί. Οι Χριστιανοί μας υποδέχτηκαν με τη συνηθισμένη τους εγκαρδιότητα. Σε κάθε σπίτι, σε ένα τιμητικό μέρος, ήταν απλωμένη μια κόκκινη κουβέρτα από φανελένια, ένα σετ τσαγιού, αν ήταν δυνατόν, ένα καινούργιο ή κάποιο φανταχτερό, ακριβό, μερικές φορές υπήρχαν και «ζαμπούτον», μικρά στρογγυλά ή τετράγωνα χαλιά για κάθισμα. Σε μερικά σπίτια άναβαν κεριά μπροστά από τις εικόνες. «Τραγουδήσαμε αυτό που συνήθως τραγουδιέται κατά τη διάρκεια του εγκώμιου, ήπιαμε ο-τσα με τους οικοδεσπότες, φάγαμε ο-κάσι (κέικ) και προχωρήσαμε. Το σπίτι βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο τέρ, και ο σεβάσμιος συνυπηρέτης μας «atama-po maruki sensei» (δάσκαλος με το στρογγυλό κεφάλι), όπως λένε αστειευόμενοι οι μπονζέ για τα ξυρισμένα τους κεφάλια, αναγκάστηκε να ακούσει τα τροπάρια μας και τη λιτανεία, και αυτό είναι όλο. Δεν του άρεσε ιδιαίτερα το «Du avaremeyo» (Κύριε ελέησον). Στη γκρίνια του, οι δικοί μας γέλασαν και το αφεντικό σώπασε. Από αυτό μπορείτε επίσης να δείτε πόσο λεπτοί είναι οι τοίχοι των ιαπωνικών σπιτιών. Ένας άλλος βαφτίστηκε στα Θεοφάνεια, ένας νέος, φοιτητής φαρμακείου, ένας σύντροφος που βαφτίστηκε στην Εισαγωγή (ονομάστηκε Νικόλαος). Την πρώτη φορά έπρεπε να τελέσω μόνος μου το μυστήριο. Διενεργείται εδώ, φυσικά, χωρίς καμία αλλαγή σε σχέση με τη τσάρτερ. Την παραμονή, πριν ή μετά την ολονύχτια αγρυπνία, διαβάζονται οι προσευχές της πρώτης και της δεύτερης αναγγελίας, η τρίτη είναι αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της ιεροτελεστίας του βαπτίσματος. Μερικές φορές το άτομο που βαπτίζεται την προηγούμενη μέρα καλείται να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, αλλά δεν του δίνεται άδεια, καθώς δεν είναι ακόμη Χριστιανός. Το πρωί, αν είναι δυνατόν, μαζεύονται όλοι οι χριστιανοί. Υπάρχει μια γραμματοσειρά στο δωμάτιο, κάτι σαν ιαπωνική μπανιέρα ή ακόμα και ίσια μπανιέρα (μόνο, φυσικά, δεν χρησιμοποιείται για καθημερινές ανάγκες), είναι απλά από ξύλο χωρίς διακοσμητικά. Όταν έρχεται η ώρα της κατάδυσης, ο βαπτιζόμενος μπαίνει στη γραμματοσειρά, γονατίζει εκεί και ο ιερέας, βάζοντας το χέρι του στο κεφάλι, τον γέρνει στο νερό τρεις φορές λέγοντας: «Ο δούλος του Θεού βαφτίστηκε»... Ο νεοφώτιστος, βγαίνοντας από τη γραμματοσειρά, φοράει ένα λευκό «κιμονό», πάνω στο οποίο φοράει τα δικά του ρούχα. Στη συνέχεια όλοι πηγαίνουν στην αίθουσα προσευχής και τελούν τη λειτουργία, αν υπάρχει αντιμήνυση, ή απλώς λειτουργία, κατά την οποία ο νέος Χριστιανός λαμβάνει τη Θεία Κοινωνία. Και μετά υπάρχουν συγχαρητήρια, αγαλλίαση και, φυσικά, ο ίδιος χαίρεται περισσότερο. «Πριν από το βάπτισμα», μου είπε ένας από τους Χριστιανούς, όλα ήταν κατά κάποιο τρόπο ασαφή, ανήσυχα στην ψυχή μου. Βαφτίζεσαι και αμέσως είναι σαν να κάτσεις, θα ηρεμήσει η ψυχή σου και όλα θα γίνουν σίγουρα». Ναι, βεβαίως, έτσι πρέπει να είναι: «πριν αναγάπητοι, αλλά τώρα αγαπημένοι», «ενώπιον όχι στο λαό Μου, αλλά τώρα στον λαό Μου», «όχι ξένοι και ξένοι, αλλά σύντροφοι με τους αγίους και τους συγγενείς, κοντά στον Θεό». Αυτό πρέπει να το νιώσει ο καθένας που δέχεται το βάπτισμα του Αγίου με πίστη. Ονομάσαμε τον νέο Χριστιανό Δαμιανό, προς τιμήν του αγίου άμισθου γιατρού. Ο ίδιος ζήτησε να του δώσει το όνομα ενός αγίου που, όπως εκείνος, θα ασκούσε την ιατρική, θα ήταν «ίσια». Αυτό βέβαια του το δίδαξε η Σιμπαχάρα που φέρει και το όνομα ενός θεραπευτή (Παντελεήμων). Ο Θεός θα έδινε ο Δαμιανός μας να παραμείνει περισσότερο στην παρέα του Παντελεήμονα. καλύτερος ηγέτης γι' αυτόν δεν μπορούσε να βρεθεί. Η σύζυγος του Οκουμούρα, ενός από τους χριστιανούς μας (σας έγραψα κάποτε γι' αυτόν), ετοιμαζόταν επίσης για τη βάπτιση. Τώρα φέρει ήδη ένα χριστιανικό όνομα, αλλά για κάποιο λόγο αυτή τη φορά δεν μπορούσε. Ας τη βαφτίσουμε στη Σαρακοστή. Πρόσφατα ένας άλλος νέος κατηχούμενος, φοιτητής στο Dooshisha (το τοπικό Προτεσταντικό Πανεπιστήμιο), ήρθε σε εμάς. Άρχισε να ακούει να διδάσκει στη Ναγκόγια, αλλά έπρεπε να σταματήσει όταν μετακόμισε εδώ. Τώρα θα συνεχίσει. Ίσως έχουμε χρόνο να το μαγειρέψουμε μαζί με τη Γιούλια, όπως λέμε τώρα την κατηχουμένη μας. Αυτή η μαθήτρια Morita μου είπε πολλά για την Dooshisha. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει πολλά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της θεολογίας. Οι ιδρυτές, βέβαια, είχαν έναν πολύ καλό στόχο: να φέρουν την κοσμική εκπαίδευση υπό την επιρροή του Χριστιανισμού. Αλλά αποδείχθηκε το ακριβώς αντίθετο. Η πλειοψηφία των κοσμικών Αμερικανών δασκάλων αποδείχθηκε ότι ήταν άθεοι, εχθρικοί προς τον Χριστιανισμό και η απιστία έκανε μεγάλη πρόοδο στους μαθητές. Τώρα οι Αμερικανοί αρχίζουν να επιστρέφουν στην Αμερική και στη θέση τους, σύμφωνα με τη συνήθη ιαπωνική πρακτική, διορίζονται παγανιστές Ιάπωνες και το ημιχριστιανικό πανεπιστήμιο χάνει ολοένα και περισσότερο τα τελευταία ίχνη του Χριστιανισμού κάθε χρόνο. Οι αγαπημένοι μας συνάδελφοι μας περιποιούνται με τα ουρλιαχτά τους κάθε πρωί. Σε μια από τις αιρέσεις (Zen-shuu, στοχαστικό, φαίνεται) υπάρχει κανόνας να πηγαίνουμε κάθε μέρα για να μαζεύουμε ελεημοσύνη, και από τις οκτώ περίπου πάρτι μετά πάρτι με φαρδιά καπέλα με τσάντες περνούν από το σπίτι μας. Είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις τι τραγουδούν, απλώς ουρλιάζουν τρομερά. Η κύρια διασημότητα της αίρεσης Sen Shuu, ένας πολύ μορφωμένος μπονζέ, ασκητής, ζει τώρα στο Κιότο, το τελευταίο «μισό του ανθρώπου» που παραμένει στον Βουδισμό. Δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, αλλά κάποιοι διάσημοι Ιάπωνες είπαν πριν από αρκετά χρόνια ότι είχαν απομείνει μόνο ενάμισι άνθρωποι στον Βουδισμό: ο ασκητής μας του Κιότο ήταν μισός και κάποιος άλλος ήταν ολόκληρος άνθρωπος. Τώρα ολόκληρο το άτομο έχει ήδη πεθάνει, και μόνο ο μισός ιαπωνικός βουδισμός παραμένει. Αυτό το μισό ζει σε μια από τις πιο ήσυχες γωνιές του Κιότο πέρα ​​από το Dooshisha, ανάμεσα στα τεράστια πάρκα που έχουν απομείνει από τις παλιές ευτυχισμένες εποχές του Βουδισμού. Το μοναστήρι κάποτε πρέπει να ήταν και πλούσιο και σπουδαίο. Η πύλη εισόδου του σώζεται ακόμη, σχεδόν μισό μίλι μπροστά. Από αυτά οδηγεί στο μοναστήρι ένα πολυτελές, πολύ μεγαλοπρεπές δρομάκι με τεράστια, εκατοντάχρονα δέντρα, με αγάλματα κατά τόπους, με μια γέφυρα σε μια λιμνούλα, κλασική για τα βουδιστικά μοναστήρια, κατάφυτη από λωτό. Αλλά, δυστυχώς, τώρα κανείς δεν περνάει από αυτές τις θριαμβευτικές πύλες και διασχίζει αυτή τη φιλοσοφική γέφυρα, και πράγματι είναι αδύνατο: στο μαγευτικό δρομάκι, τώρα έχουν στρωθεί εντελώς ασυνήθιστα κρεβάτια και το τσάι φυτρώνει. Εκεί που παντρεύονταν οι βασιλιάδες στο Καπιτώλιο... Το μοναστήρι έχει πολλές εκκλησίες, δύο πολύ μεγάλα, ευρύχωρα δωμάτια για μοναχούς. Ολόγυρα υπάρχει μια στοά ή απλώς μια σκεπαστή δίοδος για διάφορες πομπές και μυρωδιές, που, πρέπει να πούμε, είναι πολύ αποδεκτά σε αυτή την αίρεση κατά τη διάρκεια της λατρείας. Σε άλλες αιρέσεις, το μπονζέ συνήθως κάθεται σε ένα μέρος μπροστά από το είδωλο κατά τη διάρκεια της λατρείας και βουίζει το ατελείωτο: «Namu meo keo Renge-keo» ή «Namu Amida bu». Το πρώτο είναι ότι ανήκει στην αίρεση Rente, την πιο μαχητική ή φανατική αίρεση του ιαπωνικού βουδισμού, η οποία δεν ταιριάζει καν με άλλες βουδιστικές αιρέσεις (πράγμα φυσικά ακατανόητο, αφού οι αιρέσεις στον παλιό βουδισμό διαφέρουν μεταξύ τους, ουσιαστικά, μόνο σε ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά σε τελετουργίες και μονές, κ.λπ.). Μια άλλη προσευχή ή επιφώνημα ανήκει σε όλες τις αιρέσεις χωρίς διάκριση. Σε άλλες αιρέσεις λοιπόν, λέω. Το μπονζέ κάθεται πάντα, γουργουρίζει και μερικές φορές χτυπάει στο χρόνο με κάποια περίεργη φιγούρα να βρίσκεται μπροστά του (κάποιο είδος μυθικής χελώνας). Στο Zen-shuu, οι μπονζέ περπατούν γουργουρίζοντας, για το οποίο έχουν ειδικά μονοπάτια που πηγαίνουν και μπλέκονται μεταξύ τους σε όλο τον ναό. Επιπλέον, υπάρχουν και ειδικές πομπές σε διάσημες γιορτές. Το μοναστήρι για το οποίο μιλάω κοιμάται τώρα εντελώς, έχω πάει σε αυτό αρκετές φορές και, εκτός από απλούς εργάτες που σκάβουν κάτι κοντά στην πύλη, δεν έχω γνωρίσει ή άκουσα κανέναν άλλο. Τα μεγάλα αρχοντικά στέκονταν σιωπηλά, αλλά ο κυρίως ναός, όπως φαινόταν, ήταν εντελώς στριμωγμένος. Τα ξημερώματα όμως λένε ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα εκεί. Στις τρεις τα ξημερώματα ή νωρίτερα, όπως σε όλα τα βουδιστικά μοναστήρια, τελείται η πρωινή λειτουργία, μετά την οποία κηρύττει το περίφημο μπονζέ. Τα αφεντικά αυτής της αίρεσης και άλλοι που ενδιαφέρονται για το κήρυγμα συγκεντρώνονται για να τον δουν από όλο το Κιότο. Το αφεντικό μιλάει για μια-δυο ώρες, μιλώντας, φυσικά, περίτεχνα και επιστημονικά, δηλαδή απίστευτα επιτηδευμένα, ώστε απαιτείται τεράστια ικανότητα για να κατανοήσει οτιδήποτε από τη σοφία του. Δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι έχουν μια παροιμία για αυτήν την εφευρετικότητα των βουδιστών αφεντικών. Μετά το κήρυγμα, οι μαθητές παίρνουν πρωινό και μετά ουρλιάζουν στην πόλη, μαζεύοντας ελεημοσύνη. Μη νομίζεις ότι αποκαλώ το τραγούδι των μπονζών ουρλιαχτό από αντιπάθεια προς αυτούς. δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το ονομάσουμε, ένα ουρλιαχτό με την πιο άμεση και κυριολεκτική έννοια. Η αίρεση Zen-shuu ανήκει στις πιο αφηρημένες και στοχαστικές αιρέσεις του Βουδισμού, επομένως, δεν ξέρω αν είχε ποτέ ιδιαίτερη εξάπλωση και επιρροή στους ανθρώπους. Στο Κιότο τα παλιά χρόνια άκμασε μια άλλη αίρεση, το Ten-dai-shuu. Στη βορειοανατολική γωνία της κοιλάδας του Κιότο υψώνεται ένα τεράστιο, αιχμηρό βουνό που δεσπόζει σε ολόκληρη την κοιλάδα και σε όλα τα γύρω βουνά. Αυτό είναι το Hi-ey-zan ή ένα βουνό παρόμοιο με το Ey, το βουνό στην Κίνα στο οποίο έζησε ο ιδρυτής αυτής της αίρεσης. Το Hi-ei-zan ήταν ένα είδος Αγίου Όρους για τους Ιάπωνες Tendai. Τα παλιά χρόνια ολόκληρη η περιοχή, από πάνω μέχρι κάτω, καλύπτονταν από βουδιστικά μοναστήρια, ναούς και παρεκκλήσια. Υπήρχαν και φιλοσοφικές σχολές κλπ. Έμεναν μέχρι τρεις χιλιάδες μοναχοί και οι άνθρωποι δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Πάνω από μία φορά στην ιστορία της Ιαπωνίας, οι συγγενείς του hi-ei-zan άφησαν στην άκρη τα κομποσκοίνια και τα βιβλία προσευχής τους, κάλυψαν τα ξυρισμένα κεφάλια τους με κράνη και με όπλα στα χέρια, με πανοπλίες, κατέβηκαν από το βουνό τους μέχρι το Κιότο. Τότε αυτοί, ειδικά σε συμμαχία με τα μπόνζες άλλων παρόμοιων Άθω (και υπήρχαν αρκετοί στην Ιαπωνία, για κάθε μεγάλη αίρεση - τη δική τους), ήταν τρομεροί για τους ίδιους τους Ιάπωνες αυτοκράτορες. Τώρα όλα αυτά πέρασαν, τα όπλα αφαιρέθηκαν από τις μπόνζες, οι προσφορές πέφτουν στο μερίδιό τους πολύ λιγότερο, και επομένως ο Τεντάι Άθως ερήμωσε. Πολλοί ναοί έχουν καταστραφεί, πολλοί είναι άδειοι, τα μπόνζες δεν είναι τώρα ούτε το ένα δέκατο από αυτά που ήταν πριν. Ωστόσο, το Hi-ei-zan είναι ενδιαφέρον ακόμη και τώρα, και ίσως ακόμη και τώρα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εμπνέοντας στον επισκέπτη τους διάφορα όνειρα για την προηγούμενη ζωή τους. Εκεί περπατάς σε κάποιο ιδιαίτερο βασίλειο, υπάρχει σιωπή παντού, σιωπηλοί ναοί παντού, ίχνη κάποιου είδους προσπάθειας και πράξεων παντού. Άλλωστε, οι άνθρωποι έζησαν με όλα αυτά. Φυσικά, τα αντιμαχόμενα αφεντικά δύσκολα μπορούσαν να μας εξηγήσουν γιατί και γιατί ζουν και, ίσως, θα ήταν άβολο να τους ρωτήσουμε για τα κατορθώματά τους. Υπήρχαν όμως και πραγματικοί ασκητές. Ολόκληρο το βουνό καλύπτεται από πυκνό δάσος, γεγονός που κάνει ακόμα μεγαλύτερο το μυστήριο και την ιδιαίτερη γοητεία του. Περπατούσαμε εκεί όλη μέρα, και τι δεν είδαμε εκεί; Είδαμε επίσης ίχνη του Βούδα αποτυπωμένα στην πέτρα. Κυρίως, εκεί θυμάται το όνομα του Ιάπωνα ήρωα-ήρωα Benkei. Ο Benkei ήταν επίσης bonzo. πότε έζησε είναι άγνωστο, τουλάχιστον σε μένα. Υπήρξε υποδειγματικός μοναχός και ήρωας. Στο Khi-ei-zan μας έδειξαν μια πηγή νερού που άνοιξε μέσω των προσευχών του Benkei. «Αυτό λένε», πρόσθεσε η ηλικιωμένη γυναίκα που μας έδειξε αυτή την πηγή χαμογελώντας (ω σκεπτικισμός!). Και τότε υπάρχουν δύο ναοί κοντά, που συνδέονται με μια στέγη και μια στοά σε πυλώνες: ο Benkei βρήκε αυτούς τους ναούς κάπου πολύ πιο κάτω, του άρεσαν και χωρίς να το σκεφτεί δύο φορές, έβαλε τον δυνατό ώμο του κάτω από τη στοά και μετέφερε αυτούς τους δύο ναούς, σαν ζυγός με κουβάδες, στο σπίτι του στο Hi-ei-zan. Κατεβαίνετε από το Hi-ei-zan στην απέναντι πλευρά του Κιότο, στη διάσημη λίμνη Biwa, περίπου μισή ώρα οδικώς κατά μήκος της όχθης αυτής της λίμνης, και συναντάτε τον περίφημο βουδιστικό ναό Mii-dera. Τα παλιά χρόνια και αυτό το μοναστήρι είχε πολλή δύναμη και ο ηγούμενος του έχαιρε μεγάλης εκτίμησης, ώστε να μπορεί να διαφωνήσει για την πρωτοκαθεδρία με τον ίδιο τον ηγούμενο του Χι-εϊ-ζαν. Κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός αυτοκράτορα, μια διαμάχη για την προεδρία παραλίγο να οδηγήσει σε έναν πόλεμο μεταξύ τους. Έτσι, σε αυτό το Mii-dera (ναός τριών πηγαδιών) θα σας δείξουν μια τεράστια καμπάνα, μοιάζει με πεντακόσιες λίρες. Αυτό το κουδούνι κρεμάστηκε, φαίνεται, στο Χι-εϊ-ζαν και χτύπησε πολύ δυνατά και μελωδικά, προς μεγάλη απογοήτευση του αντιπάλου Mi-dera. Ο Benkei, «ikatte» (θυμωμένος), πήγε εκεί μια ωραία μέρα, έβαλε το κουδούνι στους ώμους του και το έφερε εδώ (Γεννιέται το ερώτημα, πού έμενε ο Benkei: στο Hi-eizan ή στο Mii-dera; Αλλά αυτή είναι μια αρνητική κριτική). Συνεχίζοντας να περπατάμε προς την ίδια κατεύθυνση κατά μήκος της όχθης Biwa προς το Otsu, θα συναντήσουμε έναν σιντοϊσμό με ένα σπάνιο πεύκο, που από μόνο του αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο κήπο. Είναι από τη ράτσα του έρποντος πεύκου, αλλά κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής της πήρε τερατώδεις διαστάσεις, που φυσικά αρκούν για να την αναγνωρίσουν ως ιερή. Το ύψος του δέντρου είναι 90 πόδια, το πλάτος των κλαδιών από ανατολή προς δύση είναι 240 πόδια, από βορρά προς νότο 288 πόδια. Όλα στέκονται σε στηρίγματα, έτσι ώστε μόνο αφού το κοιτάξετε για πολλή ώρα θα καταλάβετε ότι είναι ένα δέντρο. Ας επιστρέψουμε όμως στο Hi-ey-zan. Υπάρχουν τρία αξιοσημείωτα πρόσωπα σε αυτό: ο Azyari στο παρελθόν (inkeo), ο Azyari παρόν και ένας υποψήφιος για Azyari: για όλες τις εποχές σύμφωνα με τον Azyari: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Azyari στη μετάφραση σημαίνει στην πραγματικότητα ασκητής, αλλά στην παρούσα περίπτωση αυτό το όνομα είναι τιμητικός τίτλος για τον ηγούμενο όλων των μοναστηριών του Khi-ey-zan. Για καθένα από τα τρία Azyari υπάρχουν ειδικά μοναστήρια στο βουνό, τα οποία έχουν μεγάλη εκτίμηση και είναι γνωστά για τον πλούτο και τις σπανιότητές τους. Στην κορυφή τους ζει ένας Azyari-Inkeo, ένας κοινός Azyari. Το μοναστήρι του είναι διάσημο για τη χάλκινη οροφή του θαυμάσιου ναού του και ένα είδωλο που απεικονίζει κάποιο αρχαίο διάσημο μπούντζο αυτής της αίρεσης. Αυτό το είδωλο θεωρείται τόσο ιερό που δεν φαίνεται στους απλούς ανθρώπους. στέκεται πάντα κλειστό και ανοίγεται μόνο στον αυτοκράτορα ή στον αυτοκρατορικό απεσταλμένο. Τα προηγούμενα χρόνια, μια συγκεκριμένη μέρα, ερχόταν εδώ ο ίδιος ο Mikado και κάθε χρόνο του στέλνουν μια πλούσια προσφορά στο μοναστήρι και στον απλό Azyari. Τώρα όλα αυτά είναι απλώς θρύλος. Ένας συνηθισμένος Αζιάρι ζει στο μοναστήρι του σε απόλυτη ηρεμία, χωρίς να ασχολείται με διοικητικά θέματα. Η εμπειρία του κάνει τις συμβουλές του πολύ απαραίτητες και σημαντικές, η επιρροή του κάνει όλους να τον σέβονται. Ως εκ τούτου, απολαμβάνει πολύ περισσότερο σεβασμό και τιμή από τον υπεύθυνο Azyari. Όταν πεθαίνει ένας μη κανονικός Azyari, ο σημερινός Azyari αποσύρεται και τη θέση του παίρνει ένας υποψήφιος, ο οποίος μέχρι τώρα ταλαιπωρείτο από την προσμονή και ζούσε στο κάτω από τα κύρια μοναστήρια. Τότε τίθεται το ερώτημα της εύρεσης ενός ατόμου που θα αντικαταστήσει αυτόν τον υποψήφιο ή τον μελλοντικό Azyari. Ο εκλεκτός αναλαμβάνει το αξίωμά του μετά από μια μακρά και δύσκολη δοκιμασία. Για τρία χρόνια πρέπει να περιπλανηθεί σε προσκυνήματα: τον πρώτο χρόνο πρέπει να επισκέπτεται όλους τους ναούς και τα μοναστήρια στο Khi-ey-zan κάθε μέρα. το δεύτερο έτος και επίσης καθημερινά - όλοι οι ναοί και τα μοναστήρια στο Κιότο, τον τρίτο χρόνο περισσότεροι ναοί και μοναστήρια σε άμεση γειτνίαση με το Κιότο προστίθενται στο μάθημα. Όταν αρχίζει τη δοκιμασία του, ζηλωτές λαϊκοί μαζεύονται σε πλήθος και τον ακολουθούν ασταμάτητα για δέκα μέρες περίπου, στηρίζοντας τον από τα χέρια, τους ώμους κ.λπ., γενικά, βοηθώντας τον με κάθε δυνατό τρόπο, αφού αυτή την ώρα δεν πρέπει να κάθεται και να ξεκουράζεται. Έτσι, τουλάχιστον, λέει ο νόμος και το έθιμο. στην πράξη, μπορεί να υπάρχουν χαλαρώσεις, όπως σε κάθε πρακτική. Έχοντας ολοκληρώσει τη μαθητεία, ο Αζιάρι του μέλλοντος εγκαθίσταται στο κάτω μοναστήρι και περιμένει υπομονετικά ή ανυπόμονα τον θάνατο του απλού Αζιάρι, ώστε ο ίδιος να πάρει τον έλεγχο ολόκληρου του βουνού Χι-εϊ-ζαν. Αλλά όσο άγιος κι αν είναι ο Αζιάρι. Όποια θαύματα και δυνάμεις του αποδίδονται, όλα δεν αξίζουν το μισό «μοντζέκι», ο επικεφαλής της αίρεσης του νέου Βουδισμού, αν και ο τελευταίος (ή καλύτερα ο δεύτερος, αφού η αίρεση χωρίστηκε σε δύο κλάδους και ο καθένας έχει το δικό του μοντζέκι) είναι παντρεμένος. Άκουσα πολλές ιστορίες για αυτόν τον Μοντζέκι, ειδικά για τη φανατική λατρεία που απολαμβάνει στον κόσμο. Κοντά στον Μοντζέκι είναι πάντα δύο νέοι, κάτι σαν βοηθοί, που δεν τον εγκαταλείπουν ποτέ. Ένας από αυτούς, γνώριμος στον Παντελεήμονά μας, διηγήθηκε την ιστορία. Κάθε χρόνο ο Monzeki ταξιδεύει σε μέρος της Ιαπωνίας, επισκεπτόμενος τους Βουδιστές του. Μια μέρα, πριν από ένα χρόνο, πήραν μια βάρκα σε μια πόλη στο Kiy-Siy. Ολόκληρη η ακτή ήταν καλυμμένη από μια πυκνή μάζα ανθρώπων όλων των ηλικιών και συνθηκών. Μόλις το ατμόπλοιο έριξε άγκυρα, χιλιάδες ολόκληροι άνδρες και γυναίκες, έχοντας βγάλει τα εξωτερικά τους ρούχα, όρμησαν στη θάλασσα και σχημάτισαν ένα καφασωτό πάνω στο νερό μέχρι το βαπόρι. Άλλοι στάθηκαν, άλλοι κολύμπησαν, αν ήταν βαθιά. Ο καθένας έπιασε τα χέρια με τον ομόλογό του και τοποθέτησε σανίδες στα χέρια του - σχηματίστηκε μια ζωντανή γέφυρα, κατά μήκος της οποίας περπάτησε πανηγυρικά οι Monzeki. Οι προσφορές σε αυτόν τον τιμώμενο καλεσμένο, φυσικά, πέφτουν σαν ποτάμι, απλά σπεύσατε να τις πάρετε. Ως εκ τούτου, ταξιδεύει αργά, σταματώντας για τη νύχτα κάθε πέντε ρι. Αλλά ακόμη και αυτό δεν φαίνεται αρκετό στους πιστούς θαυμαστές του. κάθε χωριό προσπαθεί να κάνει τον αγαπημένο του επισκέπτη να διανυκτερεύσει χωρίς να είναι στην ουρά. Αυτές οι προσπάθειες εκφράζονται ως επί το πλείστον σε δωροδοκίες βοηθών και μερικές φορές λήψη πιο ριζοσπαστικών μέτρων. Στο Mino, για παράδειγμα, για να καλέσουν τον Monzeki να έρθει κοντά τους, οι θαυμαστές του οπλίστηκαν με σχοινιά και έπιασαν το κουρούμ στο οποίο επέβαινε ο Monzeki. Αυτός ο τελευταίος ανέβηκε σε ένα άλογο, αλλά τα πόδια των αλόγων ήταν δεμένα: οι μονζέκοι ήταν σε ένα «κάγκο» (παλανκίνο), αλλά άρπαξαν και τον παλανκίνο με σχοινιά. Έπρεπε να ενδώσω. Μια μέρα, το monzeki του δυτικού κλάδου (Nishi-Honganzi) αποφάσισε να επισκεφτεί ένα χωριό που ανήκε στους monzeki του ανατολικού κλάδου (Higashi-Honganzi), επειδή υπήρχε «waboku», δηλαδή δεν μάλωναν μεταξύ τους εκείνη την ώρα. Έτυχε να έπρεπε να πάει σε αυτό το ξένο μέρος νωρίτερα παρά στο δικό του. Ήταν πολύ προσβεβλημένοι - φυσικά, όχι στο Monzeki, αφού είναι πάνω από όλα τα εγκόσμια μικροπράγματα, αλλά στους βοηθούς του, φέρεται να τα κανόνισαν όλα αυτά. Τοποθέτησαν ένα τενεκεδάκι στο δρόμο και, παίρνοντας ένα ντρέκολι, άρχισαν να περιμένουν, με σταθερή πρόθεση να χτυπήσουν και να σκοτώσουν τους βοηθούς, αν παρ' όλα αυτά οι Μοντζέκι πήγαιναν πρώτα σε αγνώστους. Και σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να υποχωρήσω. Όλα αυτά, φυσικά, συνέβησαν στις επαρχίες όπου ο Βουδισμός είναι ισχυρός, όπου εξακολουθούν να βρίσκονται οι πιο φανατικοί οπαδοί του. Για παράδειγμα, σε μια από τις πόλεις της βόρειας Ιαπωνίας, δηλαδή στην ακτή που βλέπει στο Βλαδιβοστόκ, ένα monzeki περίμενε την άφιξη, χτίστηκε ένας ειδικός φράχτης για να τον προστατεύσει με κάποιο τρόπο από την πίεση ενός φανατικού πλήθους και υπήρχε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία. Οι Μονζέκοι έφτασαν επιτέλους. Πριν προλάβει να φύγει από το σταθμό, ένας χωρικός γκρεμίζει το φράχτη, ορμάει στο Monzeki και τον αρπάζει. Η αστυνομία έσπευσε να απωθήσει τον υπερβολικά ζηλωτό θαυμαστή, αλλά εκείνος επέμεινε μόνο ότι τώρα θα ήταν καλό να πεθάνει μαζί με τον ζωντανό Kami-sama (θεό). Έπρεπε να το τσιμπήσω για πολύ καιρό. Όλα αυτά είναι απόδειξη ότι ο Βουδισμός δεν έχει πεθάνει σε ορισμένα μέρη, αν και, φυσικά, αυτοί οι ίδιοι οι ζωντανοί θεοί με τους βοηθούς τους κ.λπ., εγκατέλειψαν εδώ και πολύ καιρό κάθε πίστη. Στις επαρχίες όπου ο Βουδισμός δεν έχει ακόμη πεθάνει, το κήρυγμα δεν είναι πλέον ιδιαίτερα ζωηρό και επιτυχημένο, σε σύγκριση με άλλες επαρχίες, αλλά εκεί, ίσως, υπάρχει περισσότερη ελπίδα για μαζική μεταστροφή και, γενικά, για υιοθέτηση του Χριστιανισμού στο μέλλον. Το κύριο εμπόδιο στην πίστη, άλλωστε, δεν είναι η ψεύτικη πίστη, αλλά η ψυχρότητα, η χλιαρά, με τα οποία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Κάποιος που διαφωνεί και μισεί τον ιεροκήρυκα για το κήρυγμα είναι πιο πιθανό να πιστέψει από κάποιον που χαμογελά και συμφωνεί σε όλα, για παράδειγμα, ένας κάτοικος του Κιότο. Στο Κιότο, είναι αλήθεια, η προσκόλληση στον Βουδισμό είναι επίσης μεγάλη, αλλά αυτή η προσκόλληση είναι πολύ ιδιαίτερου είδους. Οι Κιότο τρέφονται με την τερα και τους προσκυνητές, φοβούνται μήπως χάσουν τα προς το ζην, δεν τολμούν καν να αναρωτηθούν ειλικρινά πόσο πιστεύουν σε όλα αυτά τα τερα και στα μπονζέ με το γουργούρισμα τους. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ είναι πιο συνηθισμένα διάφορα αστεία και παροιμίες για τα αφεντικά. Επιστολή XXIV. 4 Μαΐου 1893 Κιότο Στο μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε από την τελευταία μου επιστολή προς εσάς, πέρασε πολύ νερό κάτω από τη γέφυρα, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα έγιναν και κυρίως έγιναν διάφορες γιορτές δικές μας και παγανιστών. Θα ξεκινήσω όμως από την αρχή αν είναι δυνατόν. Όχι πολύ πριν τη Σαρακοστή, πήγα στο Τόκιο, όχι τόσο για δουλειές, αλλά επειδή ήθελα να δω τους δικούς μου ανθρώπους. Το ταξίδι δεν ήταν ευχάριστο. Έκανε κρύο στα λεπτά βαγόνια του σιδηροδρόμου, οι φτωχοί θερμαντήρες ποδιών ελάχιστα βοηθούσαν, και μετά υπήρχε μια χιονοθύελλα και συνεχείς παρασύρσεις στο δρόμο. Έπρεπε να σταθώ σε σταθμούς πολλές φορές για μια ώρα ή περισσότερο, και στο τέλος όλων, αντί για πρωί, έφτασα στο Τόκιο στις έξι η ώρα το βράδυ. Φυσικά, οι χιονοστιβάδες θύμιζαν την πατρίδα κάποιου, αλλά, τελικά, είναι ωραίο να βλέπεις το χιόνι ντυμένος με γούνινο παλτό, αλλά το να φοράς ένα ελαφρύ ράσο απέχει πολύ από την ίδια ευχαρίστηση. Ωστόσο, είναι κακό μόνο τη νύχτα: το πρωί, μαζί με το σκοτάδι, εξαφανίζονται και οι άνεμοι και οι χιονοθύελλες και το κρύο μειώνεται σημαντικά. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Ιάπωνες, έχοντας ζήσει, σύμφωνα με τις ιστορίες τους, για δύο χιλιάδες χρόνια στη χώρα τους, δεν μπόρεσαν ακόμη να εφεύρουν τίποτα για να προστατέψουν από τον κρύο καιρό της. Το να φορτώνεις ολόκληρη την γκαρνταρόμπα σου στον εαυτό σου και να κάθεσαι και να καπνίζεις δίπλα σε ένα χιμπάζι που καπνίζει, ακόμα να τρέμεις από το κρύο, σε κάθε περίπτωση δεν είναι πνευματώδες. Τι έχουν να ζήσουν στο βορρά, όπου ο χειμώνας είναι μεγαλύτερος και σκληρότερος, ίσως λίγο πιο ήπιος από τον ρωσικό; Η αποστολή μας είχε καλεσμένο εκείνη την ώρα - τον π. Π., νεοδιορισμένος Κινέζος ιεραπόστολος. Ήταν αδύνατο να φτάσουμε στο Πεκίνο το χειμώνα, ή τουλάχιστον ήταν πολύ δύσκολο, έτσι ήρθε σε εμάς στην Ιαπωνία για το χειμώνα και, παρεμπιπτόντως, για να κοιτάξει τη χώρα μας και την αποστολή μας. Ο χρόνος πέρασε αρκετά απαρατήρητος. Δίδαξα αρκετές φορές στο σεμινάριο και στο κατηχητικό σχολείο, αντί για έναν Ιάπωνα δάσκαλο, του οποίου ο γιος αρρώστησε στο τελικό στάδιο. Έπρεπε επίσης να αρχίσουμε να ξαναγράφουμε την έκθεση για το περασμένο έτος. Συνήθως, η έκθεση συντάσσεται και ξαναγράφεται εις τριπλούν από τον ίδιο τον Σεβ. Νικολάι, που βρίσκει χρόνο και ενέργεια για όλα. Αλλά αυτή τη φορά ήρθε κάποια παραγγελία, χρειάστηκε να μεταφερθεί κάποιο άρθρο σε άλλο μέρος, και έτσι έπρεπε να ξαναγραφούν και τα τρία αντίγραφα της ήδη προετοιμασμένης χοντρής έκθεσης. Ο Σεβασμιώτατος αναγκάστηκε να στραφεί στη βοήθειά μας. Το πρόβλημα είναι με αυτές τις αναφορές! Έτσι, την Τετάρτη της τέταρτης εβδομάδας, πήγαμε μαζί με τον π. Π. στην επιστροφή: με συνόδευσε στο Κιότο για να επιβιβαστώ σε ένα γαλλικό πλοίο στο Κόμπε και να περάσω στην Κίνα. Στο δρόμο αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τις εκκλησίες μας στο Χαμαμάτσου και στη Ναγκόγια. Από το Τόκιο, βέβαια, εστάλησαν νέα και στις δύο εκκλησίες και επομένως μας περίμεναν. Το Hamamatsu βρίσκεται περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ Κιότο και Τόκιο. Φτάσαμε εκεί γύρω στις τέσσερις το βράδυ. Στο σταθμό είχαν ήδη συγκεντρωθεί πολλοί χριστιανοί, όλοι με γιορτινά, όλοι με φιόγκους και χαμόγελα. Η τοπική εκκλησία είναι ίσως η καλύτερη από υλική άποψη, και από ηθική άποψη δεν είναι καθόλου κακή. Σχεδόν όλοι οι ντόπιοι ιδιοκτήτες σπιτιού είναι χριστιανοί και ζουν σε αφθονία με ολόκληρες οικογένειες. Η πρώτη οικογένεια πολλών γενεών, όλοι ζουν μαζί υπό την ηγεσία ενός γέρου πατέρα και όλοι είναι καλοί Χριστιανοί. Αυτή η οικογένεια αγόρασε και δώρισε ένα μεγάλο οικόπεδο για το σπίτι της εκκλησίας και σχεδόν έχτισαν το ίδιο το σπίτι. Ο γέροντας τηρεί αυστηρά την πίστη του και δεν ντρέπεται να την ομολογήσει ενώπιον των συμπολιτών του. Την Κυριακή τα μαγαζιά του (είναι από τους πρώτους πλούσιους της πόλης) είναι πάντα κλειδωμένα. Επίσης δεν πληρώνει για τις γιορτές της πόλης προς τιμήν κάποιου ναού. Αυτή η εορτή, φυσικά, έχει περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα παρά θρησκευτικό, αλλά και πάλι ο λόγος της είναι παγανιστικός και η χριστιανική συνείδηση ​​δεν μπορεί πάντα να εγκρίνει τη συμμετοχή ενός χριστιανού σε αυτήν. Οι συμπολίτες προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ανταποδώσουν τον γέρο για τη σταθερότητά του, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα μαζί του, όλα τους τα βέλη περιορίζονται μόνο στο να μην ποτίζουν τους δρόμους μπροστά από το σπίτι του κ.λπ. Ο κατηχητής στο Χαμαμάτσου λαμβάνει το μισθό του όχι από την αποστολή, αλλά από την εκκλησία. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα. Ωστόσο, πουθενά οι υλικές συνθήκες δεν είναι τόσο καλές όσο σε αυτήν την εκκλησία. Όλοι οι Χριστιανοί, ο ένας μετά τον άλλον, ήρθαν κοντά μας για ευλογία, σκύβοντας το κεφάλι τους (η ευλογία δεν λαμβάνεται εδώ με τα χέρια, αλλά στο κεφάλι, το οποίο, σύμφωνα με τις ιαπωνικές έννοιες του σεβασμού, είναι πιο αξιοπρεπές. Ωστόσο, αυτό το έθιμο καθιερώθηκε, ίσως και σε αντίθεση με τις οδηγίες των ιεραποστόλων). Αφού τους χαιρετήσαμε, μπήκαμε στο jin-rikisha και ορμήσαμε στους δρόμους στο σπίτι της εκκλησίας. Μια μεγάλη ουρά από άλλα είκοσι ή περισσότερα jin-riksya με Χριστιανούς όρμησε επίσης γρήγορα πίσω μας. Στην πόλη βέβαια, προς μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση των υπευθύνων της υποδοχής, έγινε μεγάλη αίσθηση. Το εκκλησιαστικό σπίτι βρίσκεται σε έναν από τους καλούς δρόμους. Χτίστηκε κάπως σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο, δηλαδή από ξύλο με τζάμια, δύο ορόφους, βαμμένο με λευκή λαδομπογιά και λευκασμένο σε όλο το δρόμο. Μια άλλη παρέα Χριστιανών μας υποδέχτηκε στη βεράντα με τα ίδια χαμόγελα. Εμείς φυσικά βγάλαμε τα βάρβαρα παπούτσια μας και ανεβήκαμε κατευθείαν στον δεύτερο όροφο, όπου βρισκόταν το προσευχήριο. Μοιάζει με ναό με εικονοστάσι, θρόνο και βωμό. Παντού είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Η ζωγραφική στις εικόνες είναι καλή, υπάρχουν όμορφα αγγεία στο βωμό. Είναι φανερό ότι φροντίζουν τον ναό και τον έχουν ζήλο. Σύμφωνα με το έθιμο εδώ όταν επισκεπτόμουν τις εκκλησίες, έχοντας βάλει ένα ράσο και το ντόπιο κλέφτη και φελώνιο, άρχισα τον Εσπερινό. Ένας από τους νεαρούς Χριστιανούς φόρεσε μια πλειάδα και στάθηκε στην αριστερή χορωδία ως ψαλμωδός (ο κατηχητής δεν ήταν στο σπίτι). Αρκετά κορίτσια, με επικεφαλής έναν δάσκαλο τραγουδιού, σχημάτισαν μια χορωδία, της οποίας η επιμέλεια κάλυψε (και όχι χωρίς επιτυχία) κάποιες ελλείψεις αρμονικά. Τελείωσε ο εσπερινός, έβγαλα το επιτραχήλιο και το φελώνιο και, καθισμένος σε ένα σκαμνί δίπλα στη σολέα, έκανα το κήρυγμα όσο καλύτερα μπορούσα. Οι ακροατές μου ήταν όλοι άντρες, αφού οι νοικοκυρές τους έμειναν να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Κάθισαν στο πάτωμα με τα πόδια σταυρωμένα, τα χέρια σταυρωμένα στα γόνατα και τα κεφάλια σκυμμένα συγκεντρωμένα. Προσευχήθηκα στον Θεό να καταλάβουν τη γλωσσοδέτη μου. Μετά τον Εσπερινό κατεβήκαμε κάτω, συναντήσαμε τους χριστιανούς, ήπιαμε ο-τσα με διάφορα κουλουράκια και μετά μας πήγαν να διανυκτερεύσουμε στην κουζίνα, αφού εδώ δεν υπάρχουν αξιοπρεπή ξενοδοχεία. Οι συνοδός μας οδήγησαν στο πιο αξιόλογο δωμάτιο, με ένα κακεμόνο, με φανταχτερές στήλες από πεύκα στο φλοιό, με θέα στο ποτάμι (όμως, αυτή η θέα έπρεπε να είναι κλειστή και να καλύπτεται αν γινόταν: έκανε κρύο και η υγρασία από το ποτάμι ήταν εντελώς αφιλόξενη). Μετά από λίγο σερβίρεται ένα γιαπωνέζικο δείπνο, δηλαδή gozen με διάφορες σούπες και ψαρόσουπα, με γλυκά σε μορφή φασολιών σε ζάχαρη, με χέλια, ένα πραγματικό δείπνο Lucullan! Οι αεροσυνοδός μας έδωσαν ένα δίσκο με το δείπνο, τοποθέτησαν ένα στρογγυλό μπολ με ρύζι δίπλα μας στο πάτωμα και μετά, κλαίγοντας και υποκλίνοντας, αποσύρθηκαν σε άλλο δωμάτιο και χτύπησαν τις πόρτες πίσω τους (ή μάλλον έκλεισαν τις οθόνες). Αυτό είναι ένα από τα είδη της ιαπωνικής ευγένειας: αφήστε τον επισκέπτη να απολαύσει το δείπνο χωρίς να ντρέπεται από την παρουσία των οικοδεσποτών. Στη συνέχεια ετοιμάστηκε ένα κρεβάτι για εμάς στο ίδιο δωμάτιο. Έφεραν ένα ολόκληρο βουνό από κουβέρτες (φουτόν), πάχους δύο ίντσες το καθένα, ή ακόμα περισσότερα, αληθινά στρώματα. ώστε να λυγίζουν, τους ράβουν κάτι σαν μανίκια, το ίδιο χοντρά και βαριά. Σκεπάζεσαι με μια κουβέρτα και τα μανίκια, κατεβαίνοντας και από τις δύο πλευρές, κάνουν την κουβέρτα να εφαρμόζει άνετα. Κατάφερα να συνηθίσω σε μια τέτοια διανυκτέρευση και επομένως δεν ξύπνησα μέχρι το πρωί. Αλλά ο φτωχός σύντροφός μου, που ήρθε από τις τροπικές περιοχές και δεν είχε διανυκτερεύσει ποτέ σε θερμοκρασίες στους δρόμους το χειμώνα, υπέφερε όλη τη νύχτα, υποσχόμενος στον εαυτό του να μην περάσει ποτέ τη νύχτα σε ένα ιαπωνικό σπίτι στο μέλλον. Το πρωί ο ιδιοκτήτης μας σέρβιρε o-cha. Αυτό δεν ήταν πλέον για πληρωμή, αλλά από σεβασμό, όπως λένε, και σήμαινε ότι έπρεπε να δείξουμε και στον ιδιοκτήτη λίγο σεβασμό, δηλαδή να δώσουμε κάτι για τσάι. Αυτό απαιτείται από την ιαπωνική ευπρέπεια και το μέγεθος του "τσαγιού" καθορίζεται από την κοινωνική κατάταξη του επισκέπτη. Τηρήσαμε βέβαια αυτό το έθιμο και έτσι, όταν φύγαμε, υπηρέτες έτρεξαν έξω από όλο το σπίτι, από την κουζίνα, από την αυλή, υποκλίνοντας μέχρι το έδαφος και ευχαριστώντας μας με λυγμούς (αν και αυτοί, οι καημένοι, δεν θα πάρουν τίποτα από αυτό το τσάι). Αυτή είναι και μια απαίτηση εθιμοτυπίας, άγνωστη πλέον στις μεγάλες πόλεις. Πήγαμε στα σπίτια των χριστιανών. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς εδώ, οπότε οι επισκέψεις μας έπρεπε να συντομευτούν στον τελευταίο βαθμό. Περιορίστηκαν μόνο να μπουν στις πόρτες κάθε σπιτιού, να υποκλιθούν στους ιδιοκτήτες, που φόρεσαν βιαστικά τα κιμονό τους, να δεχτούν ευχαριστίες για την επίσκεψή τους και να προχωρήσουν. Στις έντεκα έκανα λειτουργία με τον ίδιο τρόπο όπως χθες, μόνο που αυτή τη φορά ήταν γυναίκες που προσεύχονταν και άκουγαν το κήρυγμά μου: οι άντρες τους κάθονταν στο σπίτι. Μετά το κήρυγμα, κάποιος Φιλήμονας και ο Μπαούσις, ένας γέρος και μια ηλικιωμένη γυναίκα, ήρθαν μπροστά και ζήτησαν να κάνουν μια ευχαριστήρια προσευχή. Ο ηλικιωμένος άντρας έκλεισε τα 71 αυτή την ημέρα και η ηλικιωμένη γυναίκα, αν και δεν γιόρτασε τα γενέθλιά της σήμερα, είχε ακόμα λόγους να ευχαριστεί τον Θεό για τη μακροζωία της: ήταν 73 ετών. Αν ήταν δυνατόν, έκαναν προσευχή (δεν υπήρχε βιβλίο και έπρεπε να συνθέσουν λιτανεία) και μετά από αυτό υπήρχε ένα κέρασμα στον κάτω όροφο για όλους: κόκκινο ρύζι, δηλαδή ρύζι βρασμένο με κόκκινο αρακά - η υψηλότερη λιχουδιά! Τα παιδιά μαζεύτηκαν μαζί μας. Κάποιοι απλώς μας κοίταξαν, κρατώντας σφιχτά την αγκαλιά της μητέρας τους και ρουφώντας το δάχτυλό τους επίμονα, κάποιοι πήραν προσεκτικά δώρα από τα χέρια μας, τρέχοντας βιαστικά πίσω αν ήταν δυνατόν. Υπήρχαν όμως και εκείνοι στους οποίους ζητήσαμε προσευχές και τέλος. Παρεμπιπτόντως, τρεις φίλες ανέβηκαν, βαφτίστηκαν μαζί, η μία λεγόταν Σιν (Πίστη), η άλλη Λι (Αγάπη), η τρίτη Μπο (Ελπίδα). Είναι η πρώτη φορά που τα ονόματα μεταφράζονται στα ιαπωνικά. Συνήθως, καθένας από τους Χριστιανούς μας έχει δύο ονόματα: Ιάπωνες και Χριστιανοί. Για ευκολία, τώρα προσπαθούν να δώσουν στα νεογέννητα ένα ιαπωνικό όνομα που θα θύμιζε λίγο χριστιανικό. Εδώ μάντεψαν να μεταφράσουν απλώς χριστιανικά ονόματα. Επιπλέον, έχουμε αυτά τα ονόματα μεταφρασμένα στα ρωσικά. Τα παιδιά, σταυρώνοντας τους εαυτούς τους, μας διάβασαν προσευχές και εντολές, για τις οποίες έλαβαν, φυσικά, μια ανταμοιβή. Ο Θεός να δώσει αυτά τα νεαρά βλαστάρια σε άλλες εκκλησίες να εκπαιδεύονται επίσης προσεκτικά. Το μέλλον εξαρτάται από αυτούς. Μετά από λίγο αποχαιρετήσαμε τους ευγενικούς οικοδεσπότες μας και ξεκινήσαμε με το ίδιο πανηγυρικό τρένο για τον σιδηροδρομικό σταθμό. Χρειάζονται περίπου δύο ώρες για να φτάσετε στη Ναγκόγια, οπότε ήμασταν εκεί σύντομα. Το εκκλησιαστικό σπίτι εδώ είναι αρκετά εκτεταμένο (καθώς η εκκλησία είναι πολυάριθμη). Το παρεκκλήσι είναι επίσης χτισμένο σε πρότυπο ναού, με εικονοστάσι κλπ. Κρίμα που αργήσαμε να φτάσουμε: μας περίμεναν το πρωί και μετά μαζεύτηκαν όλοι οι χριστιανοί. Περίμεναν και περίμεναν και πήραν χωριστούς δρόμους. Και τώρα ήταν πολύ αργά για να τα μαζέψουμε: Η Ναγκόγια είναι μια τεράστια πόλη, κάποιοι θα έπρεπε να περπατήσουν για μια ώρα ή περισσότερο. Ήταν ακόμα γύρω στα τριάντα άτομα. Εσπερινός πάλι έγινε και πάλι κήρυγμα. Ο κατηχητής στάθηκε στην αριστερή χορωδία και διόρθωσε την υπηρεσία του ψαλμωδού. Αρκετοί άνθρωποι τραγουδούσαν. Θα ήθελα να μιλήσω με αυτούς τους Χριστιανούς, θα ήθελα να τους επισκεφτώ όλους. Αλλά δεν είχαμε χρόνο: το βράδυ πήγαμε πιο μακριά, για να μην περάσουμε ξανά τη νύχτα σε ένα ιαπωνικό σπίτι. Κάναμε μια γρήγορη ματιά στην πόλη, περνώντας από το περίφημο «shiro» (αρχαίο φρούριο) με το χρυσό ψάρι του στις στέγες. Επισκεφθήκαμε κάποιους από τους χριστιανούς των οποίων τα σπίτια ήταν στο δρόμο. Ο ένας, παρεμπιπτόντως, είναι φωτογράφος, κάτοχος της καλύτερης φωτογραφίας εδώ. Καλός και ο Christian και διαλεγμένος από τον Shitsuji. δηλ. ο πρεσβύτερος της εκκλησίας. Τα μεσάνυχτα ξεκινήσαμε περαιτέρω για το Κιότο, όπου φτάσαμε την επόμενη μέρα στις πέντε η ώρα το πρωί, παγωμένοι και μετανιωμένοι χίλιες φορές που δεν διανυκτερεύσαμε στη Ναγκόγια. Ο Ο.Π. έμεινε μαζί μου τέσσερις μέρες, υπομένοντας υπομονετικά το στενό και άβολο δωμάτιο. Εμείς, όμως, δεν χάσαμε χρόνο μάταια: το πρωί και το βράδυ, ενώ είχε φως, κυκλοφορούσαμε με το αυτοκίνητο στα τοπικά αξιοθέατα και ο Ο.Π. εξέταζε τα πάντα ως τουρίστας, κι εγώ, χρησιμοποιώντας μια εύλογη δικαιολογία, γιατί δεν θα είχα μαζευτεί μόνος μου. Επισκεφτήκαμε και το Kin-kaku-ji, δηλαδή το χρυσό παλάτι. Πρόκειται, αυστηρά, για ένα βουδιστικό μοναστήρι, στον κήπο του οποίου βρίσκεται το παλάτι αναψυχής κάποιου αυτοκράτορα, ένα στρογγυλό περίπτερο με ένα χρυσό παγώνι (το σύμβολο του αυτοκράτορα) στην κορυφή. Στον κήπο θα σας δείξουν το μέρος όπου ο ιδρυτής αυτού του παλατιού ήπιε ο-τσα, και πολλά άλλα πράγματα που θυμίζουν αρχαία χρόνια. Από την επάνω γκαλερί θα δείτε μια λιμνούλα και κόκκινο ψάρι, που κάποτε θαύμαζε και τάιζε ο αυτοκράτορας. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε φαγητό για ένα γιεν και να το πετάξετε στο ψάρι στη μνήμη του αυτοκράτορα. Μετά από επιθεώρηση (όπως σε κάθε βουδιστικό μοναστήρι, το Kin-kaku-ji έχει πολλά από όλα τα είδη αρχαιολογικών σπανιοτήτων, αρχαίους πανάκριβους πίνακες, οθόνες, πιάτα, έπιπλα), οι επισκέπτες αντιμετωπίζονται με «ma-cha». Αυτό είναι τσάι σε σκόνη, παρασκευάζεται με ιδιαίτερο τρόπο και πίνεται από μεγάλα φλιτζάνια με διαφορετικές τελετές, αυστηρά καθιερωμένα, με ειδικό είδος μπισκότων και ακόμη και σε ειδικό δωμάτιο ειδικά προσαρμοσμένο για την κατανάλωση αυτού του τσαγιού. Στο Kin-kaku-ji, φυσικά, δεν μας δόθηκε ειδικό δωμάτιο και δεν γνωρίζαμε τις περιπλοκές της τελετής τσαγιού. ήπιαμε ένα φλιτζάνι ο καθένας με τον πιο βάρβαρο, συνηθισμένο τρόπο. Κατά τη διάρκεια του τσαγιού ακούστηκε το χαρακτηριστικό γουργούρισμα και ουρλιαχτό του μπονζέ που προσευχόταν. - "Τι είναι αυτό με σένα; Ρωτάμε τον μποντζού που μας κέρασε. - "Αυτός είναι Εσπερινός για εμάς, γίνεται κάθε μέρα αυτές τις ώρες." Είναι απαραίτητο να δούμε αν μια τέτοια ευκαιρία να παρατηρήσουμε τη μοναστική ζωή στον Βουδισμό δύσκολα θα προκύψει ποτέ. Αποδεικνύεται ότι αυτός ο εσπερινός ήταν αρκετά συνηθισμένος. Ένας νεαρός μπονζέ -ένα αγόρι περίπου δώδεκα- κάθισε στο πάτωμα μπροστά στο είδωλο και έψαλλε με ζήλο κάτι τέτοιο, σκύβοντας στην κορυφή των πνευμόνων του και χτυπώντας ένα γκονγκ. Οι αδελφοί του μοναστηριού, τους οποίους πραγματικά ήθελαν να δουν, προσευχήθηκαν έτσι στο αγόρι, που οι ίδιοι, αναμφίβολα, ήταν απασχολημένοι με πιο σημαντικά θέματα. Αρκετά πνευματώδης, αν και όχι τόσο καλά όσο οι μύλοι προσευχής των Θιβετιανών Βουδιστών. Το Σάββατο, δηλαδή την επομένη της άφιξής μας, ο π. έφτασε. John Ono από την Οσάκα. Το βράδυ εξομολογήθηκε μερικούς από τους χριστιανούς, και το πρωί βάφτισε την Ιουλία μας. Τέλεσα τη λειτουργία, κατά την οποία και η νεοβαπτισμένη γυναίκα και οι εξομολογητές κοινωνούσαν με τον Άγιο Ταϊν. Τόσο στην κατανυκτική αγρυπνία όσο και στη λειτουργία έδωσα στον εαυτό μου και στους χριστιανούς τη σπάνια ευχαρίστηση να ακούσω το κήρυγμα του π. Γιάννης. Πράγματι, μιλάει υποδειγματικά. Μιλάει πολύ απλά, αλλά τόσο καθαρά, τόσο ομαλά που είναι θετικά αδύνατο να κουραστείς να τον ακούς. Έτσι κυλάει ο καθαρός, διάφανος και λιτός λόγος του. Την επόμενη μέρα ο π. Ο Ιωάννης πήγε πιο πέρα ​​στις εκκλησίες, κι εμείς και ο π. Ο Π. κατευθύνθηκε προς την Οσάκα, όπου αυτή την ημέρα θα έπρεπε να λάβει χώρα ένας από τους πιο επίσημους και πολυπληθέστερους βουδιστικούς εορτασμούς - το φεστιβάλ των νεκρών. Ίσως σας έγραψα κάποτε ότι στην Οσάκα υπάρχει ένας υπέροχος ναός Tenno-ji, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα μια ολόκληρη σειρά από μεγάλους και μικρούς ναούς που περικλείονται μέσα σε έναν περίβολο. Αυτό είναι ένα τεράστιο τετράγωνο στην άκρη της πόλης. Την ημέρα της μνήμης των νεκρών τελείται πανηγυρική λειτουργία στο Tennozi με τη συμμετοχή του αρχηγού μπονζέ και πάνω από δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί. Δυστυχώς, δεν ήμασταν εγκαίρως για αυτήν την υπηρεσία. είδαμε μόνο πώς ο κύριος μπονζέ έφυγε από το ναό με ένα τζιν-ρικίσα με οδηγούς λιβεριού. Ένα κύμα κόσμου μας μετέφερε στους δρόμους (η κυκλοφορία των Jin-rikisha έπρεπε να σταματήσει) στην πύλη εισόδου του Tenno-zi. Μπήκαμε στην αυλή από τη διπλή σειρά της αστυνομίας - παντού υπήρχε συντριβή, παντού υπήρχε κίνηση. Υπάρχουν βέβαια περισσότερα καρότσια, απλοί θεατές, παρά προσκυνητές, αλλά είναι αμέτρητοι οι τελευταίοι. Σε όλους τους ναούς οι μπόνζες δεν προλαβαίνουν να μαζέψουν χρήματα, χιλιάδες κεριά καίνε (όλοι όσοι θέλουν να αγοράσουν ένα κερί στο ναό και το ανάβουν). Στην υπαίθρια αυλή υπάρχει ειδική εξέδρα, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο ένα μικρό είδωλο και κάθονται τα μπονζέ με όλα τα αξεσουάρ τους, με γκονγκ, με προσευχητάρια. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ναοί δεν έχουν χώρο για όλους. Κάθε προσκυνητής δίνει στο μπόνζο ένα μικρό δισκίο (θα μπορούσε να πει κανείς ένα φύλλο δέντρου, αυτό το δισκίο είναι τόσο λεπτό και κομψό) ή ταμπλέτες με τα ονόματα των νεκρών συγγενών του. Η μπόντσα λαμβάνει τα χρήματα, διαβάζει κάποιο είδος προσευχής, χτυπά το γκονγκ ή το κουδούνι και επιστρέφει τις ταμπλέτες, η μνήμη ολοκληρώνεται. Μετά από αυτό, είναι χρήσιμο να ξεπλύνετε τις αμαρτίες των νεκρών και όλος ο εξοπλισμός για αυτό είναι αμέσως διαθέσιμος: στο Tennozi υπάρχει ένα σιντριβάνι που έχει αυτό το υπέροχο δώρο να ξεπλένει τις αμαρτίες των νεκρών. Για λίγα ριν ή καπίκια μπορείτε να πάρετε μια κουτάλα με μακριά λαβή. απλά πρέπει να κρατήσετε μια πινακίδα σε αυτή την κουτάλα προς το ρέον ρεύμα του νερού και οι αμαρτίες του νεκρού θα ξεπλυθούν εντελώς. Και φθηνό και χρήσιμο... Στην πύλη κάθονται έμποροι με σπόρους. Όσοι δεν θέλουν να ξοδέψουν πολλά χρήματα μπορούν να αγοράσουν αυτούς τους σπόρους και στη συνέχεια να ρίξουν μια πρέζα σε μια κούπα σε κάθε ναό. Εδώ πωλούνται και σπουργίτια. για μερικά καπίκια μπορείτε να απελευθερώσετε έναν από τους μικρούς κρατούμενους στην ελευθερία - αυτό είναι επίσης στη μνήμη των νεκρών. Την ημέρα αυτή έγινε πολλή δουλειά για τα μπόνζες του νεκροταφείου σε όλη την Ιαπωνία. Χωρίς αποτυχία, κάθε βουδιστική οικογένεια, και, ίσως, μια οικογένεια Σιντοϊσμού (εδώ, εξάλλου, αυτές οι δύο θρησκείες αναμειγνύονται εντελώς στην πράξη), πηγαίνουν στους τάφους των προγόνων τους, τους φέρνουν ρύζι και προσκαλούν το μπόνζο να κάνουν ένα μνημόσυνο. Το βράδυ πέρασα χρόνο με τον π. Π. στον Κόμπε. Αύριο έφυγε το γαλλικό ατμόπλοιο, με το οποίο πήγε στην Κίνα του, κι εγώ επέστρεψα στο Κιότο, διάβασα την Ιαπωνική ιστορία με τον δάσκαλό μου το πρωί και, από καιρό σε καιρό, επισκεπτόμουν τους Χριστιανούς στο shimbokukwai τους κ.λπ. Σε λίγο έρχεται το Πάσχα, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα ζωηρό και χαρούμενο στην Ιαπωνία. Προετοιμαστήκαμε για αυτό επιμελώς. Τη Μ. Πέμπτη και το Σάββατο υπήρχαν κοινωνοί. Διαβάσαμε τα δώδεκα Ευαγγέλια κλπ. Μας έστειλαν ένα μικρό σάβανο και αληθινά κεριά από κερί από το Τόκιο. Ο Μουρακάμι δώρισε λαμπερά χάλκινα κηροπήγια και έφτιαξε ένα τρικηροπήγιο από σύρμα. Στο μεταξύ, οι πρόβες και οι προετοιμασίες ήταν σε εξέλιξη. Το Σάββατο, γύρω στις οκτώ το βράδυ, το σπίτι της εκκλησίας βούιζε ήδη σαν κυψέλη, είχαν μαζευτεί όλοι μας, ήρθαν μαζί τους ειδωλολάτρες γνωστοί και συγγενείς τους (πολλοί όμως έμειναν για τη λειτουργία), μαζεύτηκαν αρκετοί από τις γύρω πόλεις και χωριά που δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία. Εξομολογήθηκα σε έναν Χριστιανό μας που δεν μπορούσε να εξομολογηθεί κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Βλέπω να έρχεται άλλος, εντελώς άγνωστος. Αποδεικνύεται ότι η καημένη δεν είχε κοινωνήσει για τρία χρόνια. Ζει στο Κόμπι σε μια παγανιστική οικογένεια, δεν υπάρχει ούτε εκκλησία ούτε κατηχητικός εκεί. Είναι μακρύς ο δρόμος για να πάτε στην Οσάκα για να εξομολογηθείτε και να κοινωνήσετε. Επισκέφτηκε τον ναό της Οσάκα μόνο το Πάσχα και σκέφτηκε ότι αυτή την ημέρα ήταν αδύνατο να εξομολογηθεί και να λάβει κοινωνία. Τώρα βλέποντας ότι εξομολογούμαι, ήρθε τρέχοντας κοντά μου. Εδώ είναι ένα παράδειγμα του «ρεϊτάν» μας, δηλαδή μιας εξασθενημένης Χριστιανής γυναίκας. Φυσικά, δεν θα μπορούσε κανείς να μην την επιπλήξει για την παραμέληση του ιερού καθήκοντος της εξομολόγησης και της κοινωνίας, αλλά μπορεί κανείς να την αποκαλέσει πεσμένη ή αποστάτρια; Πόσοι από εμάς θα έπρεπε τότε να διαγραφούν από τη λίστα των Χριστιανών. Αυτή η απροσδόκητη επιστροφή του χαμένου προβάτου ήταν ένα χαρούμενο δώρο για εμάς για το Πάσχα, όλοι καλωσόρισαν ειλικρινά την άφιξή της. Περίπου στις οκτώ το βράδυ άρχισα να διαβάζω τις Πράξεις των Αποστόλων και οι Χριστιανοί που ήθελαν άρχισαν να διαβάζουν μετά από μένα. Η ανάγνωση, ωστόσο, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για εμάς: νέοι άνθρωποι έρχονταν συνέχεια, έπρεπε να τους αποδεχθούμε, να τους εξηγήσουμε, να τους δείξουμε. Στις έντεκα και μισή ξεκίνησαν το Μεσονύκτιο Γραφείο, με την ανάγνωση του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου. Ένα-δύο λεπτά πριν τις δώδεκα, ανάψαμε όλοι κεριά και, τραγουδώντας το «Ανάστασή σου, Χριστέ Σωτήρ», φύγαμε από την εκκλησία στον προθάλαμο, κλείσαμε τις πόρτες και παγώσαμε για μια στιγμή, περιμένοντας τα μεσάνυχτα. Τότε είπα: «Δόξα στους Αγίους» και τραγούδησα το «Χριστός Ανέστη» (στα Ιαπωνικά, φυσικά). Οι Χριστιανοί μου είχαν τόση έμπνευση που άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν και να τραγουδούν σε όλη τη διάρκεια της Λειτουργίας και της Θείας Λειτουργίας. Αλλά είναι χαρούμενο και χαρούμενο, εντελώς εορταστικό, σαν το Πάσχα. Συμφωνήσαμε να τραγουδήσουμε εναλλάξ: το ένα τροπάριο για μένα, το άλλο για τους χριστιανούς. Αυτό πέτυχε δύο ή και τρεις στόχους ταυτόχρονα: οι τραγουδιστές δεν κουράζονταν και η προσοχή των ακροατών διατηρούνταν πάντα κατά τη διάρκεια του εναλλασσόμενου τραγουδιού και η λειτουργία συνεχίστηκε πολύ πιο γρήγορα - η αυτοσχέδια χορωδία μας, όσο περισσότερο τραγουδούσε, τόσο περισσότερο απλώθηκε. Μετά τη λειτουργία, όλοι κατέβηκαν κάτω για να σπάσουν τη νηστεία τους. Τα παραβάν αφαιρέθηκαν και από όλο τον κάτω όροφο σχηματίστηκε μια αρκετά ευρύχωρη αίθουσα. Καθίσαμε κυκλικά στο πάτωμα και μετά την προσευχή αρχίσαμε να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Όλοι έφεραν μαζί τους κάτι φαγώσιμο ή γλυκό. Κάποιοι έχουν ρύζι με καρυκεύματα, κάποιοι ο-κασί, και όλοι σίγουρα θα έχουν μερικά κόκκινα αυγά και ένα περίεργο σχήμα ψωμιού. Όλα αυτά τα πιάτα στρώθηκαν πρώτα στο τραπέζι κάτω από ένα μεγάλο λουλούδι, μετά μετακινήθηκαν στο πάτωμα και άρχισαν να τριγυρίζουν σε κύκλο. Η διασκέδαση ήταν ατελείωτη. Ο Σουκίτσι μου (υπηρέτης) με έκανε να γελάσω πολύ με την ιαπωνική αργόστροφη μίμησή του. Έπρεπε να φτιάξω τσάι. Και έτσι άρχισε επιμελώς να σέρνει όλα μου τα έπιπλα από πάνω και να τα τοποθετεί γύρω από το τραπέζι. Αποδείχθηκε ότι ήταν όλα για τσάι: βλέποντας ότι πίνω πάντα τσάι σε μια καρέκλα στο τραπέζι. Φαντάστηκε ότι χωρίς καρέκλες και τραπέζι σε ρωσικό στιλ, δεν μπορούσε να πιει καθόλου τσάι. τίποτα δεν θα έβγαινε από αυτό στο πάτωμα. Ταυτόχρονα, θυμάμαι ένα άλλο παρόμοιο ανέκδοτο από την ιαπωνική εκκλησιαστική ζωή. Στην αποστολή ήταν ο αντιβασιλέας Τιχάι, αδελφός του αείμνηστου π. Ο ίδιος ο Ανατόλι είναι επίσης νεκρός. Όταν διευθύνει τη χορωδία, είχε τη συνήθεια να κουνάει άγρια ​​και τα δύο χέρια, όπως κάνουν πολλοί. Έτυχε μια μέρα στον ιερέα Νικόλαο να έρθει σε μια εκκλησία, όπου ο Τιχάι είχε επισκεφτεί κάποτε και δίδαξε στους Χριστιανούς να ψάλλουν. Όλοι τραγούδησαν, ίσως όχι σε αρμονία, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τραγούδησαν, ήταν δυνατό να ακούσουν και ήταν δυνατό να προσευχηθούν. Αλλά κάθε τραγουδιστής κουνούσε επιμελώς και τα δύο χέρια και τα παιδιά, φυσικά, βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα διασκέδαση σε αυτό. «Τι κάνεις;» τους ρώτησε ο Σεβ. Αποδείχθηκε ότι νόμιζαν ότι χωρίς να κουνιέται δεν μπορούσε να γίνει εκκλησιαστικό τραγούδι. Μπορείτε λοιπόν να κρίνετε πόσο προσεκτικά χρειάζεται να χειρίζεστε κάθε μικρό πράγμα, κάθε λεπτομέρεια, στη δομή της εκκλησίας, στη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των Θείων λειτουργιών. Από ζήλο να διατηρήσουν τα χριστιανικά έθιμα σε όλα, οι Ιάπωνες μπορούν να αντιγράψουν εντελώς περιττά πράγματα. Η συζήτησή μας συνεχίστηκε μέχρι το πρωί - κανείς δεν σκέφτηκε καν να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Περίπου στις οκτώ, εγώ, ο κατηχητής και δύο χριστιανοί, πήγαμε μια βόλτα, εξέτασα την έκθεση, τον κήπο του παλατιού του πατέρα του αυτοκράτορα ή του συνταξιούχου αυτοκράτορα, κλπ. Το βράδυ στις επτά κερνούσαμε εσπερινό και την επόμενη μέρα γυρίσαμε όλους τους χριστιανούς με το σταυρό και τραγουδώντας «Χριστός Ανέστη». Ο Θεός μας έφερε να περάσουμε το Πάσχα χαρούμενα. Και μετά την Κυριακή του Φόμιν, αυτός ο μαθητής Doosisya, για τον οποίο σας έγραψα στην τελευταία μου επιστολή, βαφτίστηκε σύντομα. Την αναγγελία και τη βάπτιση την έκανα μόνος μου. Το άτομο που βαπτιζόταν ονομαζόταν Ιωάννης. Σιγά σιγά, αλλά ακόμα η εκκλησία μας μεγαλώνει. Θεού θέλοντος και θα μεγαλώσει με τον καιρό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι πραγματικοί κάτοικοι του Κιότο δεν ενδίδουν στο κήρυγμα, όλοι οι νεοφερμένοι βαφτίζονται - χωρίς πραγματικούς κατοίκους του Κιότο είναι δύσκολο να δημιουργηθούν λίγο πολύ στενές σχέσεις, να εξοικειωθούν με τους κατοίκους του Κιότο: αποφεύγουν τους ξένους. Το καλοκαίρι, το Κιότο γιορτάζει. Κάθε τμήμα του έχει τη δική του ειδική θρησκευτική γιορτή του Σιντοϊσμού. Το μέρος μας γιορτάζει στο Gion (15 Ιουνίου του νέου στυλ). Το επόμενο τμήμα προς τα νότια είναι το Inari, δηλαδή ο ναός της αλεπούς, που βρίσκεται κοντά στο Κιότο στα νότια. Έτυχε να δω αυτές τις διακοπές στις 6 Μαΐου. Τέχνη. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εορτών είναι οι επίσημες πομπές με "mikoshi" ή "hoko". Το πρώτο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μικρό φορητό παρεκκλήσι, επιχρυσωμένο και διακοσμημένο με σκαλίσματα, με στρογγυλούς καθρέφτες στα πλαϊνά - σύμβολο του Θεού. Αυτό το σύμβολο έχει τη δική του ιστορία. Μια μέρα, η θεά Ama-tera-sama (ήλιος), θυμωμένη με κάτι, κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Στη γη, βέβαια, ξαφνικά έγινε σκοτεινό και σκοτεινό. Οι θεοί συγκεντρώθηκαν για συμβουλές σχετικά με το τι να κάνουν εδώ, πώς να δελεάσουν την προσβεβλημένη θεά. Έτσι, ένας πανούργος θεός σκέφτηκε μια ιδέα να της δείξει έναν καθρέφτη: η θεά θα δει τον εαυτό της στον καθρέφτη, δεν θα το αντέξει, θα είναι περίεργη και μετά θα την πιάσει. Οι υπολογισμοί αποδείχθηκαν σωστοί: η θεά δεν άντεξε, κοίταξε έξω από τη σπηλιά και στη συνέχεια πιάστηκε με ένα αχυρένιο σχοινί. Από τότε, το Ama-tera-sama δεν δρα πια και δεν λάμπει στη γη, και ο καθρέφτης και το άχυρο σχοινί έχουν γίνει μέρος των σιντοϊστικών ιερών. Μέχρι και πέντε τεράστια mikoshi φέρονται στο φεστιβάλ Inari. Όλα είναι επιχρυσωμένα, βαμμένα, καλυμμένα με κόκκινες κουβέρτες, και πάνω από την κύρια είναι ένα μεταλλικό χρυσό παγώνι. Κάτω από καθένα από αυτά, φορεία κατάλληλων μεγεθών κατασκευάζονται από κορμούς. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ βαρύ και κάθε mikoshi μεταφέρεται από 50-60 άτομα. Τέχνη 15ης Απριλίου. Και τα πέντε αυτά μικόσι τα φέρνουν στο Κιότο και στέκονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος μέχρι τις 6 Μαΐου, όταν γίνεται η επίσημη επιστροφή τους στο σπίτι, την οποία είδα και εγώ. Γενικά κάτι αδιανόητο, τερατώδες. Πρώτον, μια ατελείωτη πομπή από διάφορα αρχαία λάβαρα, σημαίες, λάβαρα, κονκάρδες κ.λπ., κ.λπ., απλώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι εκατό κομμάτια, αν όχι περισσότερα. Όλα συνεχίζονται μετρημένα, καταπραϋντικά και για πολλή ώρα σε σημείο κουραστικής. Οι κομιστές είναι ντυμένοι με μια περίεργη φορεσιά των αυλικών του παρελθόντος (στην ουσία πρόκειται για μια αρχαία κινεζική φορεσιά που υιοθέτησαν οι Ιάπωνες): φαρδιές ρόμπες, φαρδιά μανίκια και το ίδιο παντελόνι. Μικρά καπέλα, μαύρα, είτε ξύλινα είτε δερμάτινα, διαμορφώνονται με κάποιο τρόπο στα κεφάλια τους και συγκρατούνται στη θέση τους μόνο από ένα χοντρό λευκό κορδόνι. Πίσω από τα πανό και τις σημαίες, καβάλα σε ένα άλογο, ολόλευκο και εξίσου φαρδύ, βρισκόταν ο βοηθός ενός από τους κύριους καννούσι (ιερείς Σίντο), και πίσω του σε ένα ανοιχτό λάντο για ένα ζευγάρι (ω, πολιτισμός!) ένας από τους ιερείς με την ίδια ενδυμασία και με τη βεντάλια (ειδικού σχήματος) αμετάβλητη για το καννούσι στο χέρι. Οι μικόσι έπρεπε να τον ακολουθούσαν, αλλά δεν ήταν ακόμη ορατές: η μη πολική τους βαρύτητα δεν τους επέτρεπε να ορμήσουν. Στη συνέχεια, όμως, από μακριά μια κόκκινη κηλίδα εμφανίστηκε στο δρόμο και, αναπηδώντας ελαφρά, άρχισε σιγά-σιγά να μας πλησιάζει. Σύντομα ακούστηκαν τυχαίες κραυγές, βουή και κουδούνια. Κάθε mokosi έχει πολλές τεράστιες καμπάνες, στο μέγεθος ενός ανθρώπινου κεφαλιού. Θεέ μου, τι έγινε εδώ! Κάθε mikoshi είχε μια βάρδια από τρεις αχθοφόρους, επιπλέον, μόνο οδηγούς, κυρίως αγόρια, έτσι ώστε γύρω από κάθε mikoshi να υπάρχουν έως και διακόσια άτομα συνωστισμένα. Είναι όλοι ντυμένοι με ένα κοντό άσπρο φόρεμα, με γυμνά πόδια (αλίμονο, κι εδώ έχει παραβιαστεί το αρχαίο έθιμο που επέτρεπε να αρκεστεί κανείς μόνο σε μια σφεντόνα για γιορτές), είναι όλοι δεμένοι με άσπρα φουλάρια με τα μπλε οικόσημα του Inari, είναι όλοι μεθυσμένοι στα τσακισμένα, όλοι φωνάζουν. Πάνω απ' όλο αυτό το χάος, ένα παράξενο μικόσι ταλαντεύεται και χοροπηδά (και οι αχθοφόροι -χορεύουν, αν και με παραμορφωμένα πρόσωπα). Σε πιο σημαντικά σημεία, οι αχθοφόροι σταματούν και με άγριες κραυγές σηκώνουν το mikoshi ψηλά, και υπάρχει πάντα ένα ζεστό μέρος κοντά με αναψυκτικά, σάκε κλπ. Γενικά το αποτέλεσμα είναι κάτι αδύνατο, σχεδόν δαιμονικό. Και πρέπει επίσης να αποδώσουμε δικαιοσύνη στην εγκράτεια και τον τρόπο συμπεριφοράς των Ιαπώνων. αν υπήρχαν άλλοι στη θέση τους, τότε πολλά από τα χάρτινα σπίτια κατά μήκος του δρόμου θα έλειπαν μετά από αυτή την πομπή: ένα mikoshi με ένα φορείο από κορμούς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εξαιρετικός κριός. Οι Mikoshi ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο σε μεγάλα διαστήματα, ήταν πέντε. Μετά πάλι πανό και σημαίες, αν και όχι τόσες όπως στην αρχή, αρκετά άλογα με φανταχτερό αρχαίο στρατιωτικό φόρεμα, οι γαμπροί που τους οδηγούσαν έμοιαζαν επίσης με τα παλιά. Αρκετά ζευγάρια υπηρέτες της Miya με ρέγκαλια και ταμπέλες του ναού και του κύριου ιερέα: κάποιο είδος μπάλας, κάτι σαν σκήπτρο κ.λπ. Μετά πάλι ο πολιτισμός: μια άμαξα και μέσα ο ίδιος ο κύριος ιερέας με μια χιονισμένη φαρδιά ρόμπα με μια βεντάλια στα χέρια. Πίσω του είναι δύο υπηρέτες με μια ομπρέλα με μακριά λαβή και έναν ανεμιστήρα. Συμπερασματικά, ο βοηθός ιερέας καβαλάει ένα άλογο με λευκό ιμάτιο, με σκούφο στο κεφάλι. «Σταθήκαμε αρκετή ώρα ενώ περνούσε αυτή η πομπή και μετά περπατήσαμε στους δρόμους όπου γιορταζόταν ο Inari. Παντού έχει διακόσμηση, παντού ζωγραφισμένα φανάρια και σημαίες. Τα εμπορεύματα βγήκαν από τα μαγαζιά και στη θέση τους έβαλαν τα πιο υπέροχα παραβάν, κρεμάστηκαν μερικές σπάνιες συσκευές, έπιπλα και πολύτιμα κιμονό, που είχαν διατηρηθεί, ίσως, από γενιά σε γενιά. Όλοι προσπαθούν να επιδειχθούν μπροστά στους γείτονές τους. Σε κάθε σπίτι δέχονται καλεσμένους, πίνουν σάκε, τρώνε τάι (ψάρι), μεγάλες καραβίδες. Ο Σάκε πίνεται όπως εμείς, με διαφορετικά τελετουργικά. Αντί να τσουγκρίζουμε τα ποτήρια, οι Ιάπωνες ανταλλάσσουν ποτήρια, αφού τα ξεπλύνουν φυσικά. Μετά τη γιορτή, κάθε καλεσμένος, έχοντας ξεπλύνει το ποτήρι του, το δίνει στον οικοδεσπότη, και αυτό το τελευταίο, φρικτό, πρέπει να το πιει όλο. Όπως μπορείτε να δείτε, η θέση του ιδιοκτήτη δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλής. Σε άλλες γιορτές φοράνε, όπως είπα, «χοκό», δηλαδή δόρυ. Αυτό είναι ένα τεράστιο κοντάρι, στο άκρο του οποίου είναι προσαρτημένη μια λεπίδα μια αυλή μακριά, φαρδιά, αλλά πολύ λεπτή, έτσι ώστε να λυγίζει όταν ταλαντεύεται. Το κοντάρι είναι ζωγραφισμένο και διακοσμημένο με κάθε δυνατό τρόπο, αλλά η κύρια διακόσμηση του είναι ένα μακρύ πανό, χαμηλωμένο σχεδόν στο έδαφος. Είναι φτιαγμένο από το πιο υπέροχο υλικό, κεντημένο με πλούσια κεντήματα και, γενικά, είναι πολύ σπάνιο για οποιονδήποτε. Κάθε γειτονιά ή συνοικία σε ένα δεδομένο σημείο της πόλης προσπαθεί να έχει το δικό της χόκο στο φεστιβάλ, το κανονίζει, το στολίζει, χωρίς να φεύγει έξοδα. Κάποιος δυνατός άντρας επιλέγεται να το μεταφέρει: σε κάθε βήμα πρέπει να κουνάς το χόκο έτσι ώστε να χτυπούν οι καμπάνες του και η κυρτή λεπίδα του να αστράφτει στον ήλιο. Οι ίδιοι οι διοργανωτές του χόκο ή τα νιάτα τους, εξαντλημένα μέχρι τα εννιά, υποστηρίζουν το πολύτιμο πανό τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της πομπής δεν υπάρχει τέτοια τρέλα όπως κατά τη διάρκεια του Inari, όλα είναι τακτοποιημένα, χαριτωμένα, τάξη, σιωπή. Το Mikoshi μεταφέρεται, άλλωστε, από τους αγρότες των γύρω χωριών και εδώ συμμετέχουν και αιματογενείς κάτοικοι του Κιότο. Μια ενδιαφέρουσα πομπή έλαβε χώρα επίσης την τρίτη Μαΐου (15 μ.Χ.) από το αυτοκρατορικό παλάτι σε ένα από τα πιο σεβαστά μέρη, που βρίσκεται κοντά στο Κιότο στα βόρεια. Τα παλιά χρόνια, ο αυτοκράτορας έστελνε εκεί τον έκτακτο απεσταλμένο του ή πήγαινε και ο ίδιος με δώρα και λατρεία. Τον συνόδευε, φυσικά, μια τεράστια συνοδεία με την αυλική της ενδυμασία, με τα διακριτικά να ανατίθενται σε κάθε βαθμίδα. Τώρα ο αυτοκράτορας δεν είναι εδώ, αλλά η πομπή εξακολουθεί να αναπαράγεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα, ακόμη και το άρμα στο οποίο υποτίθεται ότι θα μεταφερόταν ο αυτοκράτορας. Πολεμιστές περπατούν με την πανοπλία τους, οι ηγέτες καβαλούν, κρατούν πανό. Και όλα αυτά με ακριβή πίστη στην αρχαία τελετή. Ο μόνος αναχρονισμός είναι οι ευρωπαϊκές στολές των αξιωματικών της χωροφυλακής που συνοδεύουν την πομπή. Αν δεν ήταν αυτοί, θα μπορούσε κανείς να μεταφερθεί εντελώς στη φαντασία του στην αρχαία Ιαπωνία. – Γενικά, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στην Ιαπωνική Μόσχα αυτή την περίοδο. Αυτή η επιστολή ήταν η τελευταία από την Ιαπωνία: λίγο πριν από αυτήν, όχι απροσδόκητα, φυσικά, ελήφθη διάταγμα για τη μεταφορά μου στη Ρωσία και έπρεπε να ετοιμαστώ. Ήταν λυπηρό να αποχωριστώ τους Χριστιανούς του Κιότο. καταφέραμε να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον και να ερωτευτούμε. Ήταν επίσης λυπημένοι για τη μοίρα της εκκλησίας τους. τώρα θα γινόταν πάλι μικρό, ασήμαντο ανάμεσα σε άλλες εκκλησίες, μια ελάχιστα αισθητή χούφτα ανθρώπων, με έναν απλό κατηχητή επικεφαλής. Ωστόσο, ο φόβος αυτός δύσκολα δικαιολογήθηκε τότε, και αργότερα δεν δικαιολογήθηκε καθόλου: τώρα ο π. Ο Συμεών Μιν, υποψήφιος της Ακαδημίας του Κιέβου, ο πρώτος Ιάπωνας ακαδημαϊκός που πήρε ιερά τάγματα. Αυτό είναι, για την εκκλησία του Κιότο, φυσικά, αρκετές φορές καλύτερο από τη διαμονή μου. – Αυτή η εκκλησία είναι ακόμα μικρή, αλλά μεγαλώνει κάθε χρόνο, και τώρα, λένε, βαφτίστηκαν μερικοί από τους πραγματικούς κατοίκους του Κιότο. Θεού θέλοντος, με την πάροδο του χρόνου θα είναι περισσότεροι και τότε (και ακόμη και τώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία) θα εξασφαλιστεί πλήρως η υπόθεση της Ορθοδοξίας στο Κιότο. Λίγο μετά την αναχώρησή μου, άλλοι Ιάπωνες ακαδημαϊκοί άρχισαν να φτάνουν από τη Ρωσία. τώρα είναι οκτώ ή εννέα από αυτούς. Γεμίζουν θέσεις στο Σεμινάριο και σε άλλα σχολεία, εκδίδουν περιοδικά και μεταφράζουν βιβλία από τα ρωσικά. Σε γενικές γραμμές, οι εργασίες προχωρούν κανονικά, χωρίς να καθυστερήσει το παραμικρό από την απουσία Ρώσων εργατών. Ο Σεβασμιώτατος Νικόλαος κατάφερε να εκπαιδεύσει ηγέτες για τον ιαπωνικό τομέα και τώρα έχει τη χαρά να βλέπει τις καλές συνέπειες των κόπων του. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που δεν υπάρχει στην Ιαπωνία: δεν υπάρχει μοναστήρι σε αυτό και δεν υπάρχουν μοναχοί μεταξύ των Ιαπώνων, όπως συνέβαινε στους πρώτους χρόνους του Χριστιανισμού στη Ρωσία. Το μοναστήρι θα χρησίμευε ως ακλόνητο υπομόχλιο για ολόκληρο το μέλλον, οι πρώτοι Ιάπωνες αρχιποιμένες θα είχαν εκπαιδευτεί εκεί και όλοι οι κουρασμένοι εργάτες στον τομέα του Κυρίου θα είχαν βρει ηθική γαλήνη και υποστήριξη. Το μοναστήρι αυτό ήταν πάντα ένα αγαπημένο όνειρο του αιδεσιμότατου Νικολάου, αλλά αυτό το όνειρο, όσο γλυκό ή δελεαστικό κι αν είναι, παραμένει όνειρο. Δεν υπάρχουν ταμεία, δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι, αυτοί οι κατάλληλοι άνθρωποι δεν πάνε εκεί. Και το μέρος είναι έτοιμο: μια ντάκα στην Tonusava. Ένα καλύτερο μέρος για την εκπληκτική γραφικότητά του, την απόστασή του από τον κόσμο και τη σιωπή του δεν μπορεί να βρεθεί. Τις τελευταίες ημέρες, η ιαπωνική εκκλησία χρειάστηκε να υπομείνει μεγάλη αγωνία. Η επέμβαση της Ρωσίας στον Σινο-Ιαπωνικό Πόλεμο πίκρανε πολύ τους περήφανους Ιάπωνες και το μίσος τους, φυσικά, εξαπλώθηκε σε καθετί ρωσικό. Και έτσι οι Χριστιανοί έπρεπε να υπομείνουν διάφορες γελοιότητες αυτής της πληγωμένης υπερηφάνειας. Τους έλεγαν προδότες κλπ. Αυτό έφερε σε μεγάλη αμηχανία τους χριστιανούς. Τότε βέβαια το κήρυγμα δεν μπορούσε να πάει τόσο ελεύθερα και με τόση επιτυχία όσο πριν. Όλα αυτά όμως είναι φευγαλέα σύννεφα, θα περάσουν χωρίς να αφήσουν ίχνος στον ουρανό. Η υπόθεση του Θεού δεν θα χαθεί στην Ιαπωνία, παρ' όλες τις ελπίδες και τις προσδοκίες όσων δεν τη συμπονούν εδώ κι εκεί. Θα έρθει μια στιγμή που, ίσως, δεν θα υπάρχει ούτε ένας Ρώσος, όταν σταματήσει η εισροή δωρεών από τη Ρωσία, αυτό θα προκαλέσει, φυσικά, μια βαθιά πληγή στην εκκλησιαστική υπόθεση, αλλά αυτή η πληγή θα είναι και πάλι μόνο προσωρινή, γιατί η ιαπωνική αποστολή έχει μια αίθουσα ζωής από μόνη της, μια αναμφισβήτητη εγγύηση, και ακριβώς στο γεγονός ότι ζει ήδη τη ζωή της και τώρα έχει φέρει εδώ δικούς της ιερείς. από Ιάπωνες δασκάλους, στο ιαπωνικό πνεύμα. Η ιαπωνική εκκλησία έχει επίσης αυτόν τον άγιο σπόρο που αντιπροσωπεύει τον κόσμο, και αυτά είναι εκείνα τα αληθινά μέλη της που είναι διάσπαρτα σε όλες τις πολυάριθμες κοινότητες της, οι διάφοροι Anna Shimanos, Panteleimons, Shibaharas και πολλοί, πολλοί άλλοι, που δεν έχουν καν ακούσει για τη Ρωσία και τους Ρώσους ιεραποστόλους, εκτός από το "sikeo Nikolai" τους και που ωστόσο θα πιστέψουν στον Χριστό και τους άλλους. Φυσικά, είναι δύσκολο να περιμένουμε ότι η Ιαπωνία στο σύνολό της θα έρθει ποτέ στον Χριστό, όπως, για παράδειγμα, η Ρωσία μας ήρθε κάτω από τον Άγιο Βλαδίμηρο. Οι Ιάπωνες είναι πολύ συνηθισμένοι να αδιαφορούν για το θέμα της πίστης, και έχουν δει πάρα πολύ αυτή την αδιαφορία μεταξύ των Ευρωπαίων για να θέσουν ποτέ σοβαρά το θέμα. Ωστόσο, ποιος ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον; Με την ανάπτυξη, η κυβέρνηση θα καταλήξει στην ιδέα του παραλογισμού της κρατικής της θρησκείας, και μόλις φτάσει, δύσκολα μπορεί να την κρατήσει για πολύ. Η σημερινή γενιά, βέβαια, είναι ακόμα πολύ συνηθισμένη σε αυτό. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα το δει η γενιά των επόμενων σαράντα με πενήντα ετών. Αλλά ακόμα κι αν αυτό το Ίδρυμα δεν υπάρχει (ναι, είναι σωστό και είναι ιδιαίτερα επιθυμητό;), η Ορθοδοξία θα συνεχίσει να ακολουθεί τον δρόμο της, αθόρυβα, αργά, αλλά συνεχώς και σταθερά. Και ο Θεός να ευλογεί την Ιαπωνία... Τώρα - Xiamen, μια πόλη υπο-επαρχιακής σημασίας στην επαρχία Fujian (ΛΔΚ), το μεγαλύτερο λιμάνι της επαρχίας, στην ακτή του στενού της Ταϊβάν. Περαιτέρω στο κείμενο, κατά την αναφορά ονομάτων πόλεων, εξωτικών φρούτων και οχημάτων, χρησιμοποιείται η σύγχρονη ορθογραφία τους - περίπου. ηλεκτρονική έκδοση. Πριν από τη μεταρρύθμιση, οι Γιαπωνέζες μαύριζαν τα δόντια τους όταν παντρεύονταν. Τώρα αυτό το έθιμο καταργείται. Περιστασιακά μπορείτε να συναντήσετε κάποια γιαγιά με μαύρο στόμα. Ένας κοινός τίτλος για έναν κληρικό στα αγγλικά. Άνοιξε μια φορά και αφού ο Φρ. Ανατολία. Ο Α. Όνο ήταν δάσκαλος και εκπαίδευσε 4-5 καλούς κατηχητές. Τότε το σχολείο έπρεπε να κλείσει: να συνδυάσει την ενορία και τη διδασκαλία στο σχολείο για τον π. Αποδείχθηκε ότι ήταν αδύνατο Στη συνέχεια έπρεπε να δω Κινέζους διαφορετικών διαλέκτων να μιλούν μεταξύ τους στα αγγλικά. Μπορεί να σας ενδιαφέρει: