Im Fernen Osten (Briefe eines japanischen Missionars)

Vorwortbrief I. 21. August 1891. Schwarzmeerbrief II. 25. August. Mittelmeerbrief III. 7. September. Indischer Ozean. 9° nördlicher Breite, 71° östlicher Breite. Pflicht. Buchstabe IV. 14. September. Meer von Bengalen. 15. September. Golf von Malakka. Brief V. 19. September. Straße von Malakka. Brief VI. 28. September Hongkong-Brief VII. 8. Oktober. Wladiwostok Brief VIII. 14. Oktober. Nagasaki und das japanische Mittelmeer. Buchstabe IX. 20. Oktober. Tokio Brief X. 16. November. Tokio 17. November Brief XI. 14. Dezember 1890 Osaka Brief XII. 30. Januar 1891 Osaka Brief XIII. 20. März 1891 Tokio Brief XIV. 14. Mai 1891 Tokio Brief XV. 1. Juni 1891. Tokioter Brief XVI. 15. Juli 1891 Tokio Brief XVII. 28. Oktober 1891 Tokio Brief XVIII. 26. Dezember 1891 Nagasaki-Brief XIX. 5. März 1892 Hongkong-Brief XX. 14. April 1892 Tokio Brief XXI. 10. August 1892 Tokio Brief XXII. 14. November 1892 Tokio Brief XXIII. 18. Januar 1893 Kyoto-Brief XXIV. 4. Mai 1893 Kyoto-Schlussfolgerung Im Jahr 1890, nachdem ich gerade einen Kurs an der St. Petersburger Theologischen Akademie abgeschlossen hatte, erhielt ich eine Anstellung bei der japanischen Geistlichen Mission. Es ist klar, mit welchen Gefühlen ich meinen letzten Sommer in Russland verbracht habe. Japan, oder eigentlich die große Persönlichkeit seines Aufklärers, Rev. Nicholas, ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Wie viele Gedanken hatte Pater und ich ändere unsere Meinung darüber? A. (zwei von uns wurden ernannt). Ich erinnere mich, dass die japanische Übersetzung des Octoechos das erste Buch war, als wäre es das erste Versprechen, das uns mit diesem bisher unbekannten Land verband. Dies sind die geheimnisvollen Hieroglyphen, die Sie kennen müssen, aus denen Sie selbst lernen und anderen das Leben Christi beibringen müssen. Goshkevichs Lexikon, in jeder Hinsicht höchst fehlerhaft, Smirnovs japanische Grammatik, unbequem zum Lernen, die amerikanische Ausgabe des Neuen Testaments auf Japanisch – wie oft haben wir sie in unseren Händen gehalten und darin geblättert. Aber bisher war alles ein stilles Geheimnis und in seiner Dunkelheit reizvoll. Bei einem Aufenthalt von zwei Monaten vor der Abreise: Fr. A. sollte am 15. und ich am 20. August auf den Schiffen der Freiwilligenflotte gehen. Außerdem zog es mich zum bisher unbekannten „Ausland“ und zum Meer, das ich nach vier Jahren in St. Petersburg nie gesehen habe. Auch auf dem Weg nach Japan habe ich mir wundervolle Länder vorgestellt: Indien, China usw. Endlich hatten die Gedanken ein Ende: Die Realität setzte ein. Nachdem ich in meine Heimat und dann noch einmal in St. Petersburg gereist war, war ich Mitte August in Odessa, von wo aus ich auf der Kostroma in den Fernen Osten fuhr. Die Reise verlief sehr erfolgreich: Wir hielten viel an und es war lange Zeit viel zu sehen und zu bemerken. Ich habe nie aufgehört, dies alles in meinen Briefen zu kommunizieren. Dann fand auch mein japanisches Leben in denselben Briefen eine ziemlich detaillierte Beschreibung. Der Zufall führte mich dazu, China und seine Küstenstädte zu besuchen. Viele Informationen haben sich angesammelt und sind vielfältig. Man könnte sagen, dass die gesamte Küste Asiens vor meinen Augen vorbeizog: Konstantinopel, Port Said, Perim, Colombo, Penang, Singapur, Saigon, Hongkong, Amoy 1, Wladiwostok, Shanghai, ganz zu schweigen von Japan selbst. Viele Leute rieten mir, meine Briefe auszudrucken. Ich wollte sie auch in gedruckter Form sehen, weil sich die Leser durch sie zumindest eine ungefähre Vorstellung von der großartigen Arbeit machen können, die unsere Mission oder der Pfarrer Nikolai in Japan leistet. Natürlich müsste in den Briefen vieles korrigiert werden, einige Informationen wären anders herausgekommen, wenn ich sie zum Beispiel jetzt aufgeschrieben hätte, einige wären vielleicht völlig weggelassen worden. Aber dem Rat folgend tippe ich fast so, wie ich damals geschrieben habe, um die Frische des Eindrucks zu bewahren. Natürlich erwiesen sich diese Eindrücke beim Verlassen der Bank direkt im Ausland, auf See usw. als vielleicht lebendiger, als sie hätten sein sollen; In vielerlei Hinsicht habe ich mich vielleicht geirrt. Aber ich denke, dass der Leser mir diese unfreiwilligen Hobbys und Fehler verzeihen wird: Schließlich sind die Eindrücke aus dem Leben nicht erfunden, dennoch kann man sich aus ihnen zumindest einen Eindruck von den beschriebenen Ländern machen. Vieles wurde darüber hinaus später in weiteren Briefen korrigiert, als ich selbst das Leben dort kennenlernte. Brief I. 21. August 1891. Schwarzes Meer Also, auf Wiedersehen, Russland. Ich schreibe diesen Brief in der Offiziersmesse des Kostroma. Durch die Fenster sieht man nur das grenzenlose Blau des Schwarzen Meeres. Es gibt keine Wolke am Himmel, kein Stück Land auf dem Meer, keinen einzigen schwarzen Punkt... Alles ist blau und blau. Der Dampfer fährt direkt am Fluss entlang, ohne sich zu bewegen. Man vergisst, wie es wäre, auf See zu sein, wenn da nicht dieses alles übertönende Blau wäre, an das das Auge noch nicht gewöhnt ist und dessen endlose Weite noch nicht zu bewundern ist. Allerdings müssen Sie etwas zu Ihrer Abreise aus Russland sagen. Nachdem ich Moskau, Swenigorod und Neu-Jerusalem besichtigt und an Mariä Himmelfahrt in Kiew die letzte Liturgie in Russland abgehalten hatte, kam ich am 17. um 9 Uhr morgens in Odessa an. Drei Tage endlosen Trubels vergingen. Ich musste mein vorab verschicktes Gepäck holen, ich musste mich mit St. Frieden, St. Geschenken eindecken. Es war notwendig, alle kirchlichen Dinge zu finden und zu erhalten und dann zu tausend verschiedenen öffentlichen und nichtöffentlichen Orten zu gehen. Und das alles ist ein Herumtasten mit Zeitverlust. Endlich kam der 20. und zwölf Uhr nachmittags. Als ich von meiner letzten Reise zurückkam, packte ich meine Sachen und war unendlich zufrieden mit dem kompletten Satz an Gewändern, St.-Gefäßen und Antiminen. All dies wird es ermöglichen, auf See nicht ohne Service zu sein. Ich aß etwas, bezahlte die Hotelrechnung und ging zum Pier, voller Erwartungen und bereit, alle möglichen Empfindungen zu erleben, die Gerüchten zufolge normalerweise beim Abschied von der Heimat und dem Land auftreten. Wir fuhren und fuhren, und schließlich sah ich mein „Kostroma“ direkt vor mir, oder besser gesagt, nur die Treppe zum „Kostroma“. Inmitten des allgemeinen Trubels bemerkte ich nicht einmal, dass ich mich der äußersten Seite des Schiffes näherte (der Dampfer lag am Ufer festgemacht). Es blieb keine Zeit zum Nachdenken oder zum Betrachten des Schiffes, die Menge war geschäftig, in Eile und wartete nicht. Ich stieg die Treppe hinauf (ich gestehe, ich wusste damals noch nicht, dass es auf See keine Treppen, keine Seile, keine Fenster gibt, sondern nur eine Leiter, Enden, Bullaugen usw. Ich habe mich damals völlig landgebunden ausgedrückt). Die Hütte wartete bereits auf mich. Daher packte ich ohne besondere Prozedur meine Sachen und ging auf das Deck, um zu atmen und zu schauen. Es war etwas wild in einer unbekannten und noch nie dagewesenen Umgebung. Hier ist alles neu, angefangen beim Dampfer bis hin zum kleinsten Detail dieser ganzen Szene. Ich habe mit dem Schiff angefangen. Es war ein riesiges schwarzes Monster mit drei Masten. Auf dem Oberdeck gibt es drei Gebäude: ein Steuerhaus am Heck (es gibt Räumlichkeiten für Passagierkabinen, für die Offiziersmesse, das alles ist auf dem Oberdeck), ein Steuerhaus in der Mitte des Schiffes (Offizierskabinen, eine Küche usw., mit einem Auto darunter) und so etwas wie ein Steuerhaus am Bug (später fand ich heraus, dass es sich nicht um den Bug, sondern um ein Vorschiff handelt und dass dort die Besatzung untergebracht ist). Über dem Achterdeckhaus befindet sich eine Plattform, der übliche Platz für Kabinenpassagiere. Bei heißem Wetter wird darüber eine Markise gespannt. Hier sind einige Hinweise auf Möbel zu sehen, in Form von zerbrochenen Stühlen aus tropischem Rohrgeflecht (Langhaar), zwei Gartenbänken und mehreren Klapphockern. Es gibt nicht allzu viele Möbel. Aber... dann schien sogar das ein Luxus zu sein. Über beiden Seiten hängen zwei Boote. Es gibt Seile, die zu Kreisen gerollt sind (es ist meine Schuld, zu Rollen). Das ist die ganze Dekoration. Über dem mittleren Deckshaus befinden sich eine Kapitänsbrücke, eine Kapitänskajüte, mehrere Boote usw. Die Passagiere der dritten Klasse waren nicht zu sehen, und es war noch nicht möglich, herauszufinden, wo sie sich befanden. Unsere Hütten sind wow. Sie sind zwar nicht groß und ihre Einrichtung anspruchslos, aber wir brauchen keinen Luxus. Wir sind zu dritt in der Hütte. Ich wusste noch nicht, wer meine Begleiter waren. Es gab vier Betten. Zwei auf einmal: einer über dem anderen. Wir waren zu dritt besetzt, der vierte diente als Kleiderschrank, Kommode und allem, was wir sonst noch brauchten. Das Waschbecken ist aus unserer russischen Sicht am unbequemsten: Man muss ständig irgendeinen Knopf drücken, damit das Wasser fließt; Es ist unmöglich, sich an das gleichzeitige Pressen und Waschen zu gewöhnen, da es nur zwei Hände gibt. Wir werden uns jedoch daran gewöhnen. Der Flur, in dem sich unsere Kabinen befinden, führt in die Garderobe. Dies ist ein ziemlich großer Raum, ziemlich niedrig, wie alles auf einem Schiff. Die Längswände sind mit einem massiven Sofa besetzt. Vor ihm, auf beiden Seiten des Raumes, stehen lange Tische. Das ist zum Mittagessen. Ein Teil der Passagiere sitzt auf dem Sofa, der andere Teil sitzt auf Stühlen mit am Boden verschraubten Drehsitzen auf der anderen Seite des Tisches. An einer der Querwände, die mit unseren Kabinen verbunden sind, steht ein Klavier, an der gegenüberliegenden Wand eine niedrige Kommode mit einer Marmorplatte darauf und einem großen Spiegel an der Wand. Unter den Firmenkabinen befindet sich ein Mast, der wunderschön mit Mahagoni verziert ist. Darauf ist eine Weltkarte aufgenagelt, auf der die wichtigsten Seewege verzeichnet sind. Hier finden Sie alle unsere Dekorationen. Die Passagiere befinden sich normalerweise auf dem Oberdeck. Sie essen und trinken mehr in der Offiziersmesse (und schreiben manchmal, wie ich es zum Beispiel jetzt tue). Der Zeitplan zielt offenbar darauf ab, so wenig Zeit wie möglich für Geschäfte und so viel Zeit wie möglich für Ruhe, Schlaf usw. zu lassen. Von 7 bis 9 Uhr morgens ist jeder verpflichtet, Tee zu trinken (es ist erlaubt, früher aufzuhören, aber wehe denen, die 9 Stunden geschlafen haben! Das Buffet wird für sie geschlossen und der Kellner wird kalt sagen: „extra“, das heißt, sie geben Tee, aber sie schreiben ihn separat auf). Um 11 Uhr Frühstück (oder Mittagessen, wenn Sie es vorziehen) mit zwei Gängen. Von 2 bis 3 Uhr können Sie wieder Tee trinken, allerdings gegen eine besondere Gebühr. Um 17 Uhr Mittagessen. Was danach passiert, habe ich noch nicht herausgefunden, denn gestern war das Mittagessen nicht zur geplanten Zeit, um 18 Uhr. Wie Sie sehen, besteht kein Grund zu hungern und sich über Langeweile und viel Freizeit zu beschweren. Aber zurück zur Geschichte. Ich ging an Deck. Hier ging das gleiche Treiben weiter. Das Schiff wurde geladen. Sie luden einige Truhen, Koffer, Kisten, Körbe und Taschen ein. Die Hebemaschine (Winde) arbeitete unermüdlich und erfüllte alles mit ihrem knisternden Geräusch. Ihr eiserner Hebel wird sich über Bord strecken, genau wie eine Hand. Die Kette, die für die Ware herabgelassen wird, klappert daran entlang. Schweigen. Der Arbeiter greift mit einem Seil nach mehreren Truhen, Taschen etc. und hakt das Seil an einem Haken am Ende der Windenkette ein. „Vira, Winde“, ertönt eine halb schlafende, halb unzufriedene Stimme. Die Winde knackt wieder. Die Last steigt über die Seite. Stopp... Irgendein Ventil im Auto wird gewechselt... Wieder die Ratsche. Die Last beschreibt zusammen mit dem eisernen Hebel langsam einen Kreis in der Luft... Schwebend über dem bodenlosen Abgrund des Laderaums. Noch eine Pause, wieder bewegt sich etwas im Auto. Wieder Ratsche. Die Ladung sinkt und verschwindet im Frachtraum. Von dort aus werden sie noch mehrmals rufen: „Stopp“, noch mehrmals: „Meins“ (komm schon). Und schließlich, erleichtert, „vira“, zieht die Winde die leere Kette heraus, diesmal um erneut über Bord zu gehen und neue Beute zu machen. Auf dem Deck und am Ufer in der Nähe des Schiffes ächzt es. Jeder schleppt etwas, jeder hält es für seine Pflicht, über etwas zu schreien. Es ist schwer zu verstehen, was hier vor sich geht. Ein besonders berührendes Bild boten die Tiere – Kühe und Bullen, die man mit allen Mitteln auf das Schiff einzuladen versuchte. Die armen Vierbeiner waren von dieser beneidenswerten Aussicht offensichtlich überhaupt nicht angetan. So viel Kraft sie auch hatten, sie ruhten brüllend auf den schmalen Rampen – sie mussten gespürt haben, dass nur der Appetit die Menschen dazu zwang, sie mit sich zu tragen. Der Pier und das Deck waren voller Menschen aller Art. Auffallend war die Vielfalt der Kostüme und Typen. Was und wer war nicht hier? Es gab Beispiele für die Einfachheit und Schlichtheit ihrer Tracht, die stark an die Urzeit erinnerte. Es gab Griechen und Juden und alle. Ich stand lange da und war mit dieser Betrachtung beschäftigt. Die Zeit verging jedoch. Es war etwa 17 Uhr, als der erste Pfiff ertönte. Eine weitere Stunde verging. Endlich der dritte Pfiff. Die Gangway wurde entfernt, die Seile verschenkt und... auf Wiedersehen, Rus. Unser Dampfer erbebte, begann zu schnaufen und begann sich langsam, ganz langsam vom Ufer abzuwenden. Die Menge begann daraufhin „Hurra“ zu rufen und schwenkte ihre Mützen, Schals und nur ihre Hände. Unsere Matrosen reagierten in Form von Sachleistungen. Und so entfernten wir uns unter diesem allgemeinen Geschrei vom Pier und gingen ruhig über die Reede. Nachdem wir den Pier umrundet hatten, hielt unser Schiff hinter dem Leuchtturm. „Wir werden hier bis 12 Uhr nachts stehen.“ Es herrschte allgemeine Verwirrung, aber bisher gab es niemanden, der das Problem lösen konnte. In der Zwischenzeit läutete die Mittagsglocke. Ging. Die Messe war freundlich beleuchtet, die Tische waren gedeckt. Es blieb nur noch, Plätze einzunehmen. Aber wir drängten uns alle wie eine Herde in der Mitte, bis der Kapitän zu unserer Rettung kam und uns aufforderte, Platz zu nehmen. Wir setzten uns. Die Stille war unmöglich; Es wehte einfach keine Brise. Dies führte dazu, dass die Hitze in der Messe tropische Werte erreichte. Die armen Passagiere aßen im Schweiße ihres Angesichts, aßen, trockneten sich ab, aßen wieder ... Und so weiter, lange Zeit, fleißig. Die meisten Passagiere waren, wie ich sie ansah, allesamt Offiziere und zumeist frisch von der Schule kommende junge Leute. Sie alle gingen nach Ostsibirien, um ihren Dienst anzutreten. Es gibt einen Arzt, der ebenfalls gerade seinen Abschluss gemacht hat, nach Sachalin fährt und mit mir in derselben Hütte wohnt. Es gibt einen Architekten, der sein Studium ebenfalls kaum abgeschlossen hat und ebenfalls nach Sachalin geht. Es gibt zwei Generäle, einer mit seiner Frau, der andere, was noch wichtiger ist, mit seiner Tochter. Wie Sie sehen, ist das Unternehmen größtenteils ein Start-up. Nach dem Mittagessen begaben sich alle auf die Terrasse unter die Markise und genossen ein entzückendes Gemälde im Stil von Aivazovsky. Das Licht des Mondes erstreckt sich über das Meer bis in die Unendlichkeit. Der Himmel ist klar und sternenklar. In der Ferne brannte eine Masse von Lichtern: Odessa und der Überfall mit seinen Schiffen. In der Ferne blitzten Silhouetten von Segelschiffen auf. Irgendein Dampfschiff klopfte, näherte sich Odessa und zeigte von Zeit zu Zeit seine bunten Lichter. Und es war so schön, so geräumig und so geheimnisvoll in diesem Meer, außerhalb der Reede. Ich hätte es ohne Unterlass angeschaut und wäre nie von diesem wunderbaren Bild weggegangen, das tief in die Seele eindrang. „Warum aber stehen wir?“ - Wir haben uns mehr als einmal gefragt (sobald das Schiff das Ufer verließ, vereinte uns sofort etwas, alle begannen sich anzuschauen, als wären sie Bekannte). Jemand, der es wusste, wurde gefunden und erklärte uns, dass der Grund alles im Türken liege. Er erlaubt uns nicht, vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang in seinen Hafen einzulaufen, sonst wird geschossen und die Schießkosten werden von uns abgezogen. Da der Kapitän unseres Schiffes sich solchen Schwierigkeiten nicht aussetzen wollte und es nicht bequem fand, nachts in Sichtweite von Konstantinopel zu stehen, beschloss er, dass es besser sei, in Sichtweite von Odessa zu bleiben und dann ohne Zwischenstopp nach Konstantinopel zu fahren. „Vernünftig. Aber warum Odessa so früh verlassen und außerhalb der Reede stehen, wenn es bequemer wäre, am Pier zu stehen?“ Unser Anführer konnte dazu nichts sagen. „Vielleicht geht es darum, den Zeitplan einzuhalten.“ Später erfuhren wir, dass man Odessa nach Sonnenuntergang nicht verlassen darf. Ich dachte, ich warte bis 12 Uhr und schaue, wie wir Odessa vollständig entkommen. Doch der Schlafmangel und das ganztägige Laufen forderten ihren Tribut. Ich musste von meiner Entscheidung zurücktreten. Ich ging in meine Hütte und schlief, ohne den Anspruch auf starke Empfindungen beim Abschied von der Erde usw. zu erheben, auf die trockenste Art und Weise ein und wachte erst um 8 Uhr morgens auf. Als ich aufwachte, schaute ich als Erstes auf das Meer, das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes offen ist. Aber dieses ungewöhnliche Blau war so riesig, so fesselnd, dass man nicht einmal das Gefühl der Unendlichkeit erleben konnte. Das Bewusstsein geht völlig verloren in diesem grenzenlosen Gewölbe, in diesen in alle Richtungen anschwellenden Wassermassen (die Meeresoberfläche scheint bis zum Horizont erhöht zu sein). Erst dann beginnt man es nach und nach zu begreifen. Erst nach mehreren Tagen Seereise kann man diese Weite bewundern und beim Betrachten nachdenken. Dann können Sie tatsächlich ganze Tage, insbesondere Nächte, damit verbringen, die Unendlichkeit dieses mächtigen Elements zu betrachten, nachzudenken und zu erleben. Um 10,5 Uhr hatten wir einen Gebetsgottesdienst. Auf dem Oberdeck, genauer gesagt auf dem Achterdeck, wurde so etwas wie ein Zelt aus großen Fahnen aufgebaut. Sie stellten einen mit goldenen Gewändern bedeckten Tisch auf. Darauf sind eine Ikone, ein Kreuz, ein Evangelium und zwei Leuchter zu sehen. Aus einem „figurativen“, einer Art Psalmvorleser, der zufällig unter den Passagieren der dritten Klasse gefunden wurde, und mehreren Offizieren wurde ein improvisierter Chor gebildet. Zuerst wurden sie getrennt, aber dann ging es ihnen besser und alles lief reibungslos. Dann vereinbaren wir eine Probe und dann wird es noch besser. B 7 Stunden ab der Hälfte. Abends - Gebet für die Besatzung und Passagiere der dritten Klasse an Deck. Das Wetter ist wunderbar. Das Meer ist wie ein Spiegel. Und jetzt ist von der Hitze keine Spur mehr wie in Odessa: Der Dampfer erzeugt mit seiner Bewegung einen ziemlich spürbaren Luftstrom, und die Brise vertreibt jegliche Hitze. Kein Pitchen. Mit einem Wort, keine Seereise, sondern ein Spaziergang. Sie reden nur vom Roten Meer. Die Hitze dort, so heißt es, erreicht ein unvorstellbares Ausmaß. Es ist jedoch an der Zeit, den Brief zu beenden. Morgen früh werden wir in Konstantinopel ankommen. Man muss den Bosporus bewundern; Dann bleibt keine Zeit, den Brief zu Ende zu schreiben. Also, auf Wiedersehen in Port Said. Brief II. 25. August. Mittelmeer Wir kamen tatsächlich am Morgen in Konstantinopel, also am Bosporus, an, weil uns die Prozedur mit der Quarantäneinspektion, mit der Prüfung des Passes usw. zwei Stunden zu sehr aufgehalten hat. Erst um 11 Uhr gingen wir endlich mitten im Bosporus gegenüber von St. Sofia vor Anker. Wie der Bosporus vom Schiff aus aussieht, kann man nur sehen, aber nicht beschreiben. Ich kann nicht einmal glauben, dass solch ein unvergleichliches Panorama in der Realität existieren könnte, nicht auf einem Gemälde. Die Meerenge ist für ein Meer ziemlich schmal, ähnlich wie ein Fluss. Es geht in Drehungen und Wendungen. Und so entfalten sich wie auf Befehl eines Hechts immer mehr Freuden vor Ihnen, eine schöner als die andere, eine malerischer als die andere. Sie haben keine Zeit, einen genauen Blick auf eines zu werfen, und der Bosporus hat es eilig, Sie mit einem anderen in Erstaunen zu versetzen. Sie ziehen hinter den Küstenbergen eine Ecke hervor, die Sie noch nicht gesehen haben und die noch malerischer ist. Ich denke, dass ich absichtlich hierher kommen könnte, um mir das alles persönlich anzusehen. Aber die Hauptsache liegt vor uns. Nach mehreren Umdrehungen sieht man endlich die Stadt und im Hintergrund, auf einem Hügel, inmitten mehrerer Minarette, die heilige Sofia. Konstantinopel mit seinen Moscheen, Minaretten, Palästen, mit seiner ständig rauchenden, geschäftigen, wimmelnden Reede mit Booten, Dampfschiffen, Schiffen, mit einem ganzen Meer von aufgetürmten Häusern auf allen umliegenden Hügeln, wunderschönen Zypressen, mit all seinem Reichtum in all seiner orientalischen Kleidung erscheint vor Ihrem bewundernden Blick. Wunderbare, wundervolle Stadt! Er wusste, wie man den Ort St. für Sie auswählt. Konstantin! Es ist, als ob Europa und Asien hier ihre Kräfte gebündelt hätten, um Sie besser zu dekorieren! Sobald „Kostroma“ wurde, öffnete sich vor unseren Augen ein anderes, alltäglicheres Bild. Der Dampfer war sofort von einer ganzen Flottille von Booten mit allerlei Vorräten umgeben: einige boten Obst an, schöne Früchte, einige – Süßigkeiten, einige – Schuhe, Fezzes, einige – was. Und das alles waren schwarze Herren, Türken und Griechen, und das alles verzerrte unsere russische Sprache gnadenlos mit Gesten und Blicken und lockte uns auf jede erdenkliche Weise zu ihrem Produkt. Von der anderen Seite, wo die Leiter heruntergelassen wurde, kamen Caiques an, die sich in ihrem eleganten Aussehen deutlich von den Handelsbooten unterschieden. Die Ruderer sind in weiße (und saubere) Kleidung gekleidet und haben rote Fez auf dem Kopf. Der Caique ist mit Teppich ausgelegt. Die Ruderer sehen toll aus. All diesen malerischen und nicht malerischen Booten blieb jedoch nichts übrig: Wir wurden auf eine Art Firmenboot gesetzt und alle wurden auf öffentliche Kosten an Land transportiert. Unsere Station war der Laden eines Griechen, der sehr gut Russisch sprach und uns bereitwillig seine Dienste anbot, um einen Führer, einen Taxifahrer usw. zu finden. Unser Unternehmen war groß: 18 Personen. Sie fügten auch einen Führer hinzu, der sich trotz seiner Orthodoxie, seiner Kenntnisse der russischen Sprache und seiner Vertrautheit mit Russland als sehr schlechter Führer erwies. Wir richteten uns in vier Landaus ein und rasten durch Konstantinopel. „Was für eine Mischung aus Kleidung und Gesichtern!“ Wen haben wir hier nicht gesehen? Türken, Griechen, Schwarze, Europäer, sie alle wimmelten durch die Straßen, saßen, standen, gingen und rannten in alle Richtungen, farbenfroh in ihren Kostümen und erfüllten die Luft mit allen möglichen Dialekten. Natürlich dominierten rote Fes, die sich mit weißen Turbanen abwechselten. Es gab Soldaten, Offiziere, Derwische und Mullahs in ihren Maskengewändern. Aber Hunde, Hunde! Nur ganze Millionen! Und das alles sind Hunde der einfachsten Form – Mischlinge, zerfetzt, schmutzig, schläfrig und in ihrem Temperament müssen sie ihren treuen Besitzern sehr ähneln. Die Straßen von Tsar Grad sind sehr schlecht: Der Dreck und der Gestank sind unvorstellbar. Die Straßen sind meist eng und dunkel. Generell gilt: Wer eine schöne Erinnerung an Konstantinopel hinterlassen möchte, sollte das Schiff nicht an Land lassen. Wie jede Realität ist Konstantinopel nur aus der Ferne gut. Zunächst fuhren wir nach St. Sofia. Auch vom Meer aus ist es gut. Aus der Nähe ist es schwer zu verstehen: Die türkischen Erweiterungen, plump und obendrein schäbig, verwirren das Ganze völlig. Wir betraten einen riesigen Hof, der von einem hohen, zwei oder eineinhalb Klafter langen Eisengitter umgeben war. In der Mitte des Hofes, unter einem Vordach und auch hinter einem Eisengitter, befindet sich ein riesiger Brunnen. In seiner Nähe schlugen mehrere Händler mit heiligen Dingen, vor allem Rosenkränzen, die bei den Türken sehr beliebt sind, ihre Zelte und Tische auf. Hier gesellte sich zu uns ein weiterer Führer, ein sehr junger Mann, der vier Sprachen sprach: Französisch, Englisch, Deutsch und Italienisch und wie alle anderen in Konstantinopel ein paar Wörter Russisch konnte. Dank ihm sah unsere Hälfte des Unternehmens viel mehr als die andere, die dem ersten, orthodoxen Führer, folgte. Wir betreten St. Sofia. Zuerst zogen sie uns Schuhe an; wir mussten unsere Stiefel nicht ausziehen. Dafür baten sie darum, ihre Hüte abzunehmen. Dies ist offensichtlich ein Zugeständnis an Europa. Wir betraten die Galerie oder Veranda, die auf zwei Etagen den gesamten Kirche umgibt. Dies ist ein sehr breiter und hoher Korridor. Der Boden ist mit Matten ausgelegt, man hört keine Schritte. Hier ist es ruhig und etwas düster. Irgendwie verklingen die Stimmen, man verstummt unwillkürlich in diesem majestätischen, gefangenen Kirche. An den Decken und Wänden des Korridors wurden uns mehrere Überreste byzantinischer Mosaike gezeigt. Wir sahen eine Säule, die anscheinend von Mohammed (dem erobernden Sultan) zerschnitten worden war. Da ist sein Handabdruck an der Wand. Dieser glückliche Sultan muss erstaunliche Hände gehabt haben. An manchen Stellen sind Spuren von Kreuzen, Porträts des Kaisers und der Kaiserin erkennbar, all das schläft unter der barbarischen Decke aus Gips. Die Türken versuchten, alles zu vertuschen und zu begraben. Für wie lange? Schließlich betraten wir die Kirche selbst. Tolle, grandiose St. Sofia. Aber es ist irgendwie schwer, über ihre entweihte Größe nachzudenken. Diese muslimische Plattform anstelle des Altars, diese klobigen, dünnen Kronleuchter, die fast bis zum Boden reichen, diese lächerlichen grünen Schilde, die einige christliche Bilder über und zwischen den Bögen verdecken! Wie traurig das alles ist, wie dissonant es ist, wie unangemessen es hier ist. Die riesige Fläche der Kirche ist über die gesamte Breite mit Matten bedeckt. Entlang der Mauern gibt es eine Art Zäune mit und ohne Erhebungen, wahrscheinlich die Plätze einiger Mullahs. Auf der linken Seite (vom Eingang aus) befindet sich am (ehemaligen) Altar ein überdachter Platz für den Sultan auf Säulen. An einigen Stellen, vor allem in der Nähe der Türen, waren kniende Gestalten betender Muslime zu sehen. Von Zeit zu Zeit war ihr Schluchzen und Gemurmel zu hören. Und einst füllten nun Hunderte von Priestern, Diakonen und Sängern in reichster Kleidung den leeren und zerstörten Altar. Es war einmal eine Pracht, die Salomos Tempel erblassen ließ. Alles ist vorbei. Alles ist entweiht, verlassen, entweiht. Es ist hart und traurig in diesem großartigen Kirche. Gott ist jedoch nicht in Größe und Macht; Er hat Vorwürfe und Demütigungen überstanden. Dies muss der Weg seiner Kirche sein, wenn sie ihm nur treu bleibt. Wir standen lange in St. Sofia. Das Gesamtbild des Innenraums ist erstaunlich. Die Kuppel, riesig wie der Himmel, ruht so leicht auf den Bögen, dass man die Sache vergisst. Das ist absolut das Himmelsgewölbe, das in der Luft hängt. In unseren Kirchen gibt es keine riesigen, klobigen Säulen, die die Kuppel tragen und mit ihrer Masse erdrücken. Alles hängt, und um die Illusion zu vervollständigen, fällt das Licht auch aus der Kuppel: Die Fenster befinden sich nicht in der Laterne, sondern direkt in der Kuppel. Und diese scheinbar einfachste Linienkombination ließ uns schweigend vor diesem Wunder stehen und es ermüdungsfrei betrachten. Ja, Justinian hatte Recht, seine Schöpfung zu bewundern und stolz auf sie zu sein. Nachdem wir zwei Franken pro Person bezahlt hatten, verließen wir St. Sofia und besichtigten andere Sehenswürdigkeiten. Wir sahen einen ägyptischen Obelisken, auf den eine Inschrift in mehreren Sprachen genagelt war, die der Nachwelt den Sturz der Janitscharen verkündete. Hier, nicht weit entfernt, steht wie durch ein Wunder die gesamte zerfetzte byzantinische Säule. Wir sahen einen Kerker mit tausend Säulen: die Überreste eines byzantinischen Wasserversorgungssystems. Wir haben uns die Särge der Sultane angeschaut. Wir sind auch über den berühmten Basar von Istanbul gelaufen, wo man nicht weiß, was man bestaunen soll, sei es die Vielfalt der Verkäufer, ihre Belästigungen oder der allgemeine Schmutz, Gestank, die Dunkelheit, eine Art muffiger Nebel, der alles dort erfüllt. Es muss wahr sein, dass ein wahrer Gläubiger trotz all seiner Waschungen und vielleicht auch dank ihnen nicht ohne Schmutz leben kann. Gut, dass es fertige, kostenlose Pfleger in Form von Hunden gibt, die den Müll zerstören: Ohne Hunde wäre Konstantinopel längst verrottet und in seinem Dreck erstickt. Wir fuhren an den Gärten und Palästen des Sultans vorbei und sahen natürlich nichts als fest verschlossene Tore; Das Tor ist zwar sehr elegant. Im Allgemeinen hinterließ die Stadt eine Art Verwirrung in meinem Kopf. Er hat uns betäubt, uns betäubt. Man muss mehr als einen Tag dort bleiben, um sich zurechtzufinden, obwohl es außer Sofia (und den Museen) keine besonders seltenen Dinge gibt, außer sich selbst. Natürlich sollten wir den Patriarchen besuchen, aber unsere Gesellschaft kam nicht, und dann war es schon Abend: Wir mussten uns nach Kostroma beeilen. Erst auf dem Schiff war es möglich, einigermaßen zur Besinnung zu kommen und die Masse der nie zuvor erlebten Eindrücke zu verarbeiten. Zum ersten Mal unter einem fremden, nichtrussischen Volk in einem fremden Land zu sein und direkt in einen solchen Strudel zu geraten – hier wird man unweigerlich verwirrt und kommt nicht so schnell zur Besinnung. Am Morgen des 23. passierten wir die Dardanellen und betraten den Archipel. Hier gaben wir unser erstes Marinedebüt, und das nicht besonders glänzend. Es gab eine kaum wahrnehmbare Dünung, eine tote Dünung, wie die Seeleute es nannten. Es weht kein Wind, keine Wellen, aber das Schiff schaukelt. Natürlich war die Bewegung subtil; Aber als wir zur See fuhren, haben wir alle gelesen und gehört, dass es auf See zu Wellen kommt und dass in solchen Fällen Seekrankheit vorliegt – daher muss im vorliegenden Fall Seekrankheit vorliegen. Und so waren unsere Passagiere schließlich darauf vorbereitet, unter Seekrankheit zu leiden, und zwar mehr aufgrund der Tatsache, dass sie über das Stampfen Bescheid wussten und es sahen, als dass sie es spürten. Zuerst natürlich die Damen, und als sie sie dann ansahen, fühlten sich alle unwohl. Jeder bemerkte einen besonders konzentrierten Gesichtsausdruck, einige zogen sich aus irgendeinem Grund zur Seite zurück, während andere ihre Position vollständig räumten und verschwanden. Unsere Gastgeber versuchten, diese Besessenheit irgendwie zu zerstreuen, aber nichts half: Ein konzentrierter Ausdruck breitete sich auf allen Gesichtern aus, die Einsamkeit an Bord wurde häufiger, die Positionen wurden nicht nur unerwartet, sondern möglicherweise auch in Eile geräumt. Und dann tauchte, wie es der Zufall wollte, ein Ingenieur mit Medikamenten auf. Wenn wir zur See fahren, lesen wir alle mit besonderer Aufmerksamkeit in den Zeitungen verschiedene „Heilmittel gegen Seekrankheit“. Ich erinnere mich an irgendwo und habe gelesen, dass Eukalyptusgummi sehr hilft. Leider (oder vielleicht auch zum Glück) konnte ich diesen Kaugummi nicht in Apotheken finden. Der Ingenieur konnte es auch nicht finden. Aber (das ist es, was Rationalismus bedeutet) er hörte hier nicht auf. Anstelle von Kaugummi wurde ihm Eukalyptusöl angeboten. Unser Apotheker ist der Meinung, dass Eukalyptus überall Eukalyptus ist und Öl helfen wird. Armer Ingenieur! Das Öl hatte genau den gegenteiligen Effekt. Er glaubte lange an ihn. Er nahm an, rannte zur Tafel, nahm erneut an und rannte erneut ... Und er behandelte mich wie andere auch. Ich sitze in der Offiziersmesse und schreibe einen Brief. Es muss direkt von der Seite kommen. „Was, Vater, wie fühlst du dich?“ „Oh, wow, sage ich, da wird mir einfach ein bisschen schlecht.“ - „Äh, nimm ein paar Tropfen. Richtig ist besser als schmachten. Es hilft sehr.“ Lass es mich versuchen, denke ich, – auch wenn ich jetzt nicht das Bedürfnis verspüre, schadet es trotzdem nicht, eine Warnung auszusprechen. Akzeptiert... Bevor der Ingenieur Zeit hatte, seine unglückliche Flasche zu verschließen, musste ich mich eine Weile im Korridor verstecken, indem ich ihm aufrichtig für die Tropfen dankte. Behandelt, nichts zu sagen. Deshalb litt er unter seinen Tropfen. Der arme Mann wurde den ganzen Weg verfolgt. Jetzt haben sich nach und nach alle beruhigt. Die Drops machen jetzt einfach Spaß. Heute Abend werden wir in Port Said ankommen. Dann sagen sie, dass es funktionieren wird. Das Rote Meer ist in den schrecklichsten Farben bemalt. In Port Said müssen Sie sich mit leichter Kleidung eindecken; Schwarz zu tragen ist dort undenkbar. Der nächste Brief muss nur von Colombo aus verschickt werden. Wir werden nicht nach Aden oder Perim gehen: Dort herrscht Cholera. Brief III. 7. September. Indischer Ozean. 9° nördlicher Breite, 71° östlicher Breite. Pflicht. Ich werde dort beginnen, wo der Brief von Port Said aufgehört hat. Am Samstag (23. August) sollten wir in Port Said ankommen, einem in vielerlei Hinsicht wichtigen Ort für uns: Dort mussten wir uns mit tropischer Kleidung eindecken und uns von europäischen Gewässern verabschieden. Obwohl das Mittelmeer von asiatischen und afrikanischen Küsten umgeben ist, ist es immer noch halbeuropäisch und riecht immer noch, wie man sagt, nach russischem Geist. Von Port Said aus wird das wahre Asien beginnen, die Länder sind völlig ungläubig. Unter allen möglichen Gerüchten und Überlegungen, was man kaufen sollte, wohin man gehen sollte usw. näherte sich der Abend unmerklich. Wir aßen zu Mittag. Es war der Beginn der siebten Stunde, als ich den Kommandanten zu einer Nachtwache einlud. Das Angebot wurde von allen mit Freude angenommen. Nun begannen sie, aus den Fahnen einen Altar zu bauen. Die Sänger wurden gefunden. Und so verbreitete sich unser Gesang unter dem ständigen Geräusch des Propellers im bereits verdunkelten Meer weit, weit. Selten habe ich dieses Mal so gebetet. Tagsüber ist es auf See zu hell. Du trennst dich unfreiwillig von ihm. Nun, als das Meer nur noch ein unsichtbares Geräusch machte, als man seine Nähe und Unendlichkeit spürte, verschmolz man irgendwie mit ihm. Als würde es auch an unserem schwachen Gesang teilnehmen und in den Wellen verschwinden. Der Abendtee war daher lebhafter als sonst. Gegen 9 Uhr erschien ein leicht flackernder leuchtender Punkt am Horizont: Es war der Leuchtturm Damiet (Nildelta). Natürlich gab es nichts Besonderes auf dieser Welt, aber jeder hielt es für seine heilige Pflicht, einen der Matrosen dreimal zu belästigen und ihn zu fragen, was es war, wo es war und wie es war (Fragen, von denen man nicht sagen kann, dass sie den Matrosen besonders Freude bereiteten), und nachdem sie gefragt hatten, blickten alle aus irgendeinem Grund eine halbe Stunde lang auf den Leuchtturm, den sie schließlich erkannten, nicht, dass sie ihn bewunderten, sondern einfach aussahen, als ob sie ihn um etwas anderes bitten wollten. Der Leuchtturm blieb zu unserer Rechten und flackerte kaum am Horizont. „Der Leuchtturm von Port Said sollte jetzt sichtbar sein. „Ein riesiger elektrischer Stern“, sagte der Schiffsarzt, der neben mir stand. Unsere Aufmerksamkeit hat sich verdreifacht. Wir standen und standen, und schließlich wurde dem Kommandanten (er war direkt bei uns) von der Brücke aus gesagt, dass der Leuchtturm von Port Said sichtbar sei. Trotz aller Bemühungen konnten wir jedoch absolut nichts erkennen. Sie sahen nur das dunkle Meer und den dunklen Himmel, und hinter ihnen flackerte der Leuchtturm von Damiet und erlosch. Nirgends gibt es einen riesigen Elektrostern. Der Kapitän hatte schließlich Mitleid mit uns und nahm uns mit zur Brücke. Dort sahen unsere Augen den gleichen dunklen Himmel und das gleiche Meer, und nur am Horizont konnte das bloße Auge kaum einen nebligen Fleck erkennen. Das war ein riesiger elektrischer Star. Der Weg dorthin dauerte immer noch drei Stunden, und wir gingen 11 Knoten. Sie können sich vorstellen, wie der Horizont hier aussieht und wie stark der Leuchtturm ist. Wir waren also am Suezkanal. Nach Angaben des Kommandanten befindet sich der Kanal in den Händen eines französischen Unternehmens, das seine Funktionsfähigkeit überwacht und dafür von jedem vorbeifahrenden Dampfschiff einen beträchtlichen Betrag einnimmt. Hier erinnerte ich mich an die Brücke in Konstantinopel. Man sagt, dass diese Brücke aus der tiefen, also byzantinischen Antike stammt. Auch dort nehmen sie allen Passanten Geld ab. Aber mein Gott, was ist das für eine Brücke! Es wäre viel natürlicher, für die Überquerung der Brücke eine Prämie zu geben, als eine Gebühr zu erheben. Nun, ich dachte, wenn der Kanal auf der gleichen Grundlage gepflegt wird, dann ist es schlecht. Der leuchtende Fleck wurde jedoch immer klarer und nahm die Form eines wirklich riesigen Sterns an. Nach und nach tauchte in ihrer Nähe eine kaum wahrnehmbare Reihe von Stadtlichtern auf. Port Said war offenbar schon nahe. Auf unserem Schiff wurde eine Wunderkerze angezündet (d. h. die Fackel war schuld); Aus dem Hafen wurde ein Lotse gerufen (jedes Schiff muss einen Lotsen mitnehmen, um durch den Kanal zu fahren). Von dort kam keine Antwort; Sie müssen in Port Said geschlafen haben. Sie haben es wieder angezündet. Nach einer Minute des Wartens stieg eine Rakete über den Horizont: Der Pilot ritt dem Dampfer entgegen. Den Matrosen zufolge tauchten nach der Rakete die Lichter eines Lotsenbootes im Meer auf: Aber diese Lichter, wahrscheinlich für die Elite, haben wir Normalsterblichen nie gesehen. Um ein Uhr morgens traf der Pilot ein und übernahm die Kostroma unter seiner Führung. Port Said war bereits in Sichtweite. Wir waren um ein Uhr dort. Nachts war natürlich außer den Lichtern nichts zu erkennen, das Spektakel erwartete uns für morgen, und nun gingen wir alle zu Bett. Allerdings gelang es kaum vielen, einzuschlafen: Sie begannen, die „Winde“ vorzubereiten, und im ganzen Schiff begann ein solcher Lärm und Knistern, dass nur noch ihre Ohren klingelten. Erst dann, viel später, beruhigten wir uns auf dem Deck und konnten einschlafen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, beschloss ich, bis zum Frühstück auf dem Schiff zu bleiben. Ich hatte weder einen weltlichen noch noch einen tropischen Anzug, und in einen spirituellen Anzug, wie man mir damals in Konstantinopel überzeugte, konnte ich auf keinen Fall gehen. Danach war ich überall in meiner spirituellen Kleidung, ich war allein, ohne Begleitung, und nirgendwo begegnete ich etwas anderem als besonderem Respekt und Höflichkeit. Dass ein Priester im Ausland einen weltlichen Anzug trägt, ist einer unserer vielen Aberglauben, den wir aufgeben sollten. Ich bereue sehr, dass ich damals auf meine Lehrer gehört habe. Da ich nichts anderes zu tun hatte, begann ich, die Böschung und die gesamte Situation zu untersuchen. Wir haben Kohle geladen. Mehrere Lastkähne, mit einer dicken Rußschicht bedeckt und bis zum Rand mit Kohle gefüllt, vertäut von beiden Seiten. Auf diesen Lastkähnen tummelte sich eine Art schwarze, sehr schwarze Menschheit. Einige dieser seltsamen Herren trugen Kohlestücke in Stücken, andere sammelten sie in Stroh- oder Schilfkörben und machten sich, den Korb auf die Schultern nehmend, auf schmalen Planken auf den Weg zum Dampfer. Andere bereits leere Träger kamen ihnen entgegen. Es ist erstaunlich, wie sie es geschafft haben, sich auf einem so schmalen Brett auseinanderzubewegen, obwohl es den Anschein hat, als könnte nicht einmal jemand mit einer Last darauf laufen. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Typus des ägyptischen Fellachen seit der Zeit der Pharaonen unverändert geblieben ist. Dieser Gedanke kam mir, als ich die Ladung Kohle sah. Nun, stellen Sie sich vor, Sie würden in dem Moment ein Foto machen, in dem die Träger mit Körben auf den Schultern auf dem Brett stehen, und wenn Sie die gesamte aktuelle Umgebung entfernen würden: das Schiff, die Böschung usw., und nur einen weißen Hintergrund belassen würden, würde das Bild geradezu wie die ägyptischen Pyramiden aussehen. Die gleichen Menschen, die gleichen Klamotten, die gleichen Körbe, die gleiche Haltung und Haltetechniken an einem schmalen Brett, auf den ersten Blick etwas unnatürlich, angestrengt – alles auch bis ins kleinste Detail... Das ist also zutreffend und historisch wahr, was unwillkürlich Aufmerksamkeit erregt. Ich machte einige der übrigen Passagiere auf diese Tatsache aufmerksam und alle stimmten mir unwillkürlich zu. Erstaunliche Vitalität sowohl des Typs als auch der Alltagssituation. Nach dem Frühstück, als unsere vom Ufer zurückgekehrten Begleiter uns mit weißen Anzügen versorgten, gingen wir in einer ganzen Menschenmenge an Land. Unser Fahrer war ein Nachkomme der Pharaonen in einem weißen Turban und einer Art Hemd oder Gewand, man kann nicht sagen, dass es blitzsauber war. Es gibt Tausende dieser Herren hier. Sie sind alle hier auf der Jagd. Alle bewachen die Besucher, und sobald Sie an Land gehen, stürmen sie alle auf Sie zu. Es erfordert viel Gewohnheit und Entschlossenheit, sich von ihren lästigen und natürlich nicht desinteressierten Diensten zu befreien. Nachdem wir uns durch diese Armee gekämpft hatten, befanden wir uns auf der Hauptstraße von Port Said. Unsere Reise beschränkte sich darauf, denn im weiteren Verlauf wird alles beim Alten sein. Sie machen das vergeblich durch und verschwenden Ihre Zeit und Energie. Von der Größe her handelt es sich um eine sehr kleine Küstenstadt. Soweit ich mich erinnere, gibt es dort nur zwei oder drei Straßen, die parallel zum Ufer verlaufen. Aufgrund ihres allgemeinen Charakters werden sie von mehreren Fahrspuren (einschließlich der allgemeinen) gekreuzt. Port Said erinnert stark an die Messe von Nischni Nowgorod. Wie dort, so ist auch hier das Leben in vollem Gange, aber gleichzeitig macht alles irgendwie deutlich, dass dieses Leben künstlich ist, von irgendwo draußen hergebracht, dass keiner dieser schreienden, lärmenden Menschen hier festen Boden unter den Füßen hat, sondern nur hier lebt, wie in einem Hotel. Und die Gebäude sehen alle irgendwie provisorisch aus, wie Buden, obwohl manche sieben Stockwerke haben. All dies mit Balkonen und Galerien wirkt so leicht und luftig, dass es jederzeit für immer zu verschwinden droht. Die Bevölkerung von Port Said entspricht durchaus seinem Charakter. Hier versammelten sich Menschen aus allen Ländern, versammelten sich mit dem einzigen Ziel, aus der gemeinsamen Beute etwas für sich zu ergattern, schnell ihre Taschen zu füllen und in ihre Heimat zurückzukehren. Wer ist nicht hier?! Und die Griechen und die Araber und die Italiener und die Franzosen und alle. Das alles wird verkauft (Käufer gibt es in Port Said nicht, sie kommen auf vorbeifahrenden Schiffen). All dies täuscht, täuscht seine zufälligen Käufer, wohlwissend, dass sie nur einmal gesehen werden, dass der Käufer bei ihnen kaufen muss, auch wenn er es nicht wollte. Daher ist der Betrug hier extrem und vorbildlich. Daher die Tatsache, dass es in Port Said viele Geschäfte aller Art, Hotels und Tavernen gibt, aber kein einziges anständiges Geschäft, kein einziges anständiges Geschäft oder Hotel. „Dies ist, wie einer unserer Passagiere es sehr witzig ausdrückte, die Taverne der Welt mit dem niedrigsten Standard.“ Tatsächlich ist Port Said, egal aus welcher Richtung man es betrachtet, eine Taverne. Um das Ganze abzurunden, ähnelt es einer Taverne, und die Moral seiner Bewohner ist völlig tavernenhaft: Schlägereien und Morde werden dort manchmal am helllichten Tag begangen. Wir selbst waren Zeuge einer dieser Wirtshausszenen. Bepackt mit allerlei Einkäufen und ziemlich müde von der Hitze setzten wir uns hin, um Sodawasser zu trinken. Plötzlich stürmt ein türkischer Offizier (zu Fuß) mit voller Geschwindigkeit an uns vorbei, umgeben von einer Schar Jungen usw. Das Ganze schreit aus vollem Halse und fliegt kopfüber auf den Pier zu. Wir fragen unser Umfeld, was das für ein Trabrennen ist. Sie führten eine Art magische Manipulation durch und versuchten uns fast vor Augen zu halten, dass dies geschehen war; aber trotzdem konnten wir nichts verstehen. Als wir später nach Hause gingen und ins Boot stiegen, kam uns am Ufer ein anderes Boot entgegen, und darin befand sich ein vertrauter Traboffizier mit mehreren Türken, die sorgfältig einen von Kopf bis Fuß blutigen Kerl festhielten. Es stellte sich heraus, dass es das Allergewöhnlichste war: Irgendein Garson schoss dreimal auf diesen Kerl, und dieser Letzte gelangte mit einer Kugel durch Kopf und Hand in die Obhut öffentlicher Wohltätigkeitsorganisationen. – Hier ist ein Bild vom Leben in Port Said. Ist es eine gute Ecke? Trotz dieser Leidenschaften haben wir uns dennoch mit allem eingedeckt, was wir brauchten. Wir haben weiße Anzüge, tropische Hüte und alles. Natürlich haben wir Wollhemden nicht vergessen: In heißen, vor allem tropischen Ländern kommt kaum jemand ohne Wolle aus. Leinenstoff wird schnell kalt. Ein leichter Temperaturabfall oder eine leichte Brise reichen aus, um sich zu erkälten: Und eine Erkältung ist hier vielleicht viel gefährlicher als hier. Als letzten Ausweg benötigen Sie Papierunterwäsche. Nicht umsonst wächst Flachs im Norden, während Baumwolle dem Süden zugeordnet wird. Nachdem wir uns mit allem eingedeckt hatten, kehrten wir zum Schiff zurück. Dort, auf dem Deck, fand ein ganzer Jahrmarkt statt: Dort traten Händler ein und bedeckten das gesamte Deck mit ihren Waren, die in ihrer Qualität sehr verdächtig waren. Es war eine große Versuchung für unsere Siedlungen. Mit welchem ​​Appetit betrachteten sie verschiedene Perlen und Schals. Einige waren tatsächlich in Versuchung. Gegen 15 Uhr stoppte unser Ankerplatz, die Händler wurden vertrieben, die Landungsstege wurden angehoben, wir lichteten den Anker und machten uns auf den Weg, mit der Absicht, erst in Colombo selbst an Land zu gehen. Der Suezkanal beginnt direkt von Port Said. Dies ist ein ziemlich schmaler Kanal, der nur einem Schiff die Durchfahrt ermöglicht. Wir alle, die wir uns mit besonderem Interesse darauf vorbereiteten, dieses achte Wunder zu bewundern, wurden schwer enttäuscht. Die enorme Größe des Kanals ist verständlich, aber nicht spürbar, insbesondere von Bord eines großen Dampfschiffs wie unseres aus, wirkt der Kanal wie ein Graben. Wenn wir die menschenleeren, trägen, eintönigen Küsten, die zwangsläufig langsame Bewegung und das alles bei beträchtlicher Hitze berücksichtigen, dann ist das Ergebnis etwas sehr Langweiliges und Schweres. Zu unserer Rechten war noch lange Meerwasser zu sehen, von dem der Kanal durch einen schmalen Sandstreifen getrennt ist. In der Ferne erstreckten sich überall endlose Sandstrände gelb, die sich bis zum Horizont erstreckten. Links lag eine ganze, durchgehende Wüste, matt, graugelb, nur leicht beschattet von kleinen Hügeln. Rechts erschien eine Karawane von fünf Kamelen, so gelb, verblasst, still und traurig wie die Wüste selbst. Links war der Rest einer weiteren Karawane zu sehen. Dort lagen mehrere Kamele, die völlig mit dem allgemeinen grau-gelben Hintergrund verschmolzen. Daneben lagen auch leicht sichtbar ihre Mahouts. Mehr als das gibt es in der Wüste nicht. Nur unser einziger Dampfer kroch langsam, langsam mitten in dieses Reich des Todes, mit seinem Pfeifen und Schnaufen seinen tödlichen Frieden. Angesichts dieser stillen, toten Unendlichkeit können Sie Ihre Meinung ändern. Ich erinnerte mich an alle Helden des Geistes, die hier oder wenn nicht hier, dann in ähnlichen Wüsten eine große Schule für sich fanden. Die karge Wüste kann einem viel beibringen und viele Gedanken hervorrufen. Die Monotonie der Landschaft wurde dann angenehm durchbrochen durch einen schmalen Grünstreifen, der am rechten Ufer auftauchte und uns fast bis Suez begleitete. Es stellt sich heraus, dass es hier einen schmalen Süßwasserkanal gibt. Süßwasser produzierte dieses Grün. Unser Dampfer fuhr sehr langsam vorwärts. Den Regeln zufolge darf die Geschwindigkeit nicht mehr als fünf Knoten pro Stunde betragen. Es wurde langweilig. Gelegentlich stießen wir auf Baggermaschinen und Schleppdampfer des Unternehmens. All dies ist ein Beweis für die kontinuierliche Arbeit am Kanal. Seine Ufer bröckeln von Dampfschiffen, der Boden ist verschmutzt, man muss ihn ständig vertiefen und reinigen. Es ist notwendig, seine Banken zu stärken. Nicht umsonst wird für die Durchfahrt eines Dampfschiffes eine hohe Gebühr erhoben: Die Arbeiten dauern noch an und die Arbeiten sind umfangreich und teuer. Unsere Verzweiflung hatte bald ein Ende: Die Abenddunkelheit verbarg die Wüste vor uns, und überall war Nacht Nacht. Es kann nicht belastend und deprimierend sein wie die Wüste. Der Kanal wurde unsichtbar, nur rote und grüne Signallichter zeigten uns den Weg und flackerten durch eine lange Gasse in der dichten Dunkelheit. Gegen 11 Uhr nachts wurde vom nächstgelegenen Bahnhof das Signal gegeben, dass ein entgegenkommender Dampfer kommen würde. Es ist unmöglich, dass zwei Dampfschiffe im Kanal aneinander vorbeifahren. Daher ist der gesamte Kanal in mehrere Sender unterteilt. Jede Station hat einen besonderen Ort, an dem ein Dampfer am Ufer festmacht, bis sein glücklicherer Gegner, der es als erster geschafft hat, die Station zu betreten, vorbeikommt. Diesmal mussten wir anlegen. Sie ließen zwei Boote mit Matrosen zu Wasser und brachten die Seile an Land. Und die Geschichte begann. Die Winde knisterte, die Offiziere schrien, die Matrosen rannten. Die Stille der arabischen Wüste wurde auf die unzeremoniellste Weise gebrochen. „Gib es dem Heck“, riefen sie von der Kapitänsbrücke aus. „Vira-Winde“, hallten sie vom Heck. Die Angelegenheit verlief nicht ohne starken Ausdruck, und sie wurden der schlafenden Wüste übergeben. Zu allem Überfluss ging noch ein Befehl schief, und wir fummelten anderthalb Stunden lang an der Anlegestelle herum. Unterdessen kam die elektrische Laterne des entgegenkommenden Dampfschiffs immer näher und hob sich seltsam vom dunklen Hintergrund der verlassenen Nacht ab. Wir warteten noch etwas und blickten gegen ein Uhr morgens neidisch auf das weiße, schnaufende Monster, das triumphierend an uns vorbeisegelte. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen zweimastigen preußischen Postdampfer handelte. Nachdem wir ihm eine gute Reise gewünscht hatten, lichteten wir noch einmal den Anker, lichteten den Anker und machten uns auf den Weg. Zum Glück mussten wir nicht noch einmal anlegen, erst am nächsten Tag trafen wir unweit der Ausfahrt aus dem Kanal auf zwei oder drei weitere Dampfschiffe, aber dieses Mal war das Glück auf unserer Seite: Wir gingen siegreich vorbei, während sie traurig am Ufer festklammerten. Am Montag, gegen drei Uhr, tauchte endlich der Hafen von Suez auf und in der Ferne die Stadt Suez. Die Städte waren aus der Ferne natürlich nicht zu sehen, aber der Hafen von Suez ist in mancher Hinsicht ein sehr bemerkenswerter Ort. Stellen Sie sich eine völlig kahle Sand- und Steininsel vor, die unter den sengenden Sonnenstrahlen einfach unheimlich anzusehen ist, da sie einer Platte ähnelt. Die Briten ließen sich auf dieser Insel nieder und blockierten den Eingang zum Kanal. Hier gibt es einen prächtigen Granitdamm mit sauberen, man könnte sagen, anmutigen Treppen zum Wasser. Am Ufer stehen eine Kirche und mehrere Häuser. Aber was hier am überraschendsten und unerwartetsten ist, ist eine ganze Allee von Bäumen, die wie durch ein Wunder in der Mitte dieses Ofens erhalten blieben. Am Gesamteindruck änderte die Gasse jedoch nichts: Trotz dieser Lebensversuche war die Insel immer noch ein heißer Herd und wie die Menschen es schafften, hier zu leben, war für uns geradezu unverständlich. Nachdem wir Port Suez passiert und einen großen Halbkreis gemacht hatten, ankerten wir im Golf von Suez, bereits im Roten Meer. Hier war die Veränderung des Wassers sofort spürbar. Der Suezkanal ist mit einer grünlichen, milchigen Flüssigkeit gefüllt, während das Wasser im Roten Meer völlig blau ist, mit manchen sogar einem violetten Farbton. Ich erinnerte mich übrigens an den Wasserunterschied im Schwarzen und Mittelmeer. Im Schwarzen Meer ist das Wasser eher grün, im Mondlicht sieht es aus wie Smaragd; im Mittelmeer kam uns das Wasser irgendwie sogar unnatürlich blau vor, als ob sich darin eine Art Farbe gelöst hätte. Hier im Meer (wohin wir jetzt gehen) scheint das Wasser keine besondere Farbe zu haben, aber es ist sauber und erstaunlich transparent. Wir standen zwei Stunden lang im Golf von Suez und überreichten jemandem einige Papiere oder etwas anderes. Unser unternehmungslustiger Kapitän hat sich eine Art Unterhaltung für die Passagiere ausgedacht: Sie beschlossen, Haie zu fangen, von denen es hier angeblich viele gibt. Sie holten einen Haken heraus, spießten ihn mit einem Pfund Fleisch auf und warfen ihn ins Meer. Allerdings müssen die Haie zu Mittag gegessen haben: Keiner von ihnen fühlte sich von unserem Köder geschmeichelt, obwohl sie in der Nähe sichtbar waren. Die Verkäufer kamen wie üblich an. Diesmal waren es Araber mit anderen Dingen. Unsere Aufmerksamkeit richtete sich auf ein kleines arabisches Mädchen in einem eher anspruchslosen Kostüm. Sein gesamtes Boot war mit kleinen Holzkisten voller Datteln übersät. Sie fragten nach dem Preis. Ein Stück pro Franken. Eine ganze Kiste Datteln (natürlich die frischesten, direkt vom Baum, schließlich Arabien) und nur für einen Franken! Wir stachelten uns gegenseitig an, stürzten uns auf diese Termine und kauften dem Jungen fast das gesamte Boot ab. Na ja, und Termine! Ich glaube, nicht einmal unser Vieh würde sie fressen. Sie gaben uns ein paar faule, verstreute Exemplare, die wir einfach nicht in den Mund nehmen konnten. Ich musste darauf achten, dass in Arabien nicht alle Datteln auf Bäumen wachsen, sondern einige auch darunter liegen. Jemand kaufte Turkish Delight, aber es stellte sich heraus, dass es sich um eine Art Kiefernharz handelte, gemischt mit Zucker und Mehl (plus Magenta aus der Schachtel). Also machten wir uns auf den Weg von diesem (für Verkäufer) glücklichen Arabien, ohne einen einzigen Hai zu fangen und mit faulen Datteln zu frühstücken. Es war ungefähr 18 Uhr. Uhr abends. Bisher war uns das Glück wohlgesonnen: Wir passierten das Schwarze Meer ohne Wind und Hitze. Auch mediterran mit seltenem Glück. Auch wir betraten glücklich das Rote Meer. Wir waren mit voller Geschwindigkeit unterwegs und entfalteten sogar das Segel am Vordermast. Es wehte ein ziemlich spürbarer Rückenwind, der sowohl unsere Geschwindigkeit erhöhte als auch die Hitze verringerte. Unsere Tropenanzüge waren immer noch unnötig. Doch dann vergeht die Nacht, der Dienstag vergeht. Die Wassertemperatur steigt immer weiter und erreicht im Bad 26 Grad. Der Wind ließ wie absichtlich nach und wehte leicht von hinten. Die Hitze nahm dadurch nicht nur nicht ab, sondern nahm sogar bis zum Äußersten zu: Dieser Wind zerstörte mit sich selbst die unbedeutende Luftbewegung, die das Schiff aus eigener Kraft erzeugte. Die Stille war bewegungslos, erstickend. Die Hitze war tödlich. Natürlich war es unmöglich, auch nur eine Minute in der Kabine zu bleiben; Alles, was konnte, kroch auf das Deck und verbrachte dort den ganzen Tag. Du gehst in die Hütte, bleibst dort ein paar Minuten und kommst schon von Kopf bis Fuß durchnässt wieder heraus. Über der Hütte war eine Doppelmarkise gespannt, aber auch darunter war es nicht einfacher. Es war unmöglich, die Hüte abzunehmen: Einer beschloss, einige Zeit ohne Hut zu sitzen, und dafür bezahlte er den ganzen Tag mit Kopfschmerzen. Was haben wir in dieser Zeit gemacht? Positiv nichts. Nur die Überwinterer ließen sich nicht entmutigen und schraubten sich schweißüberströmt auf zwei Tische. Die Temperatur hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf das Spiel. Wir haben es versucht, wir haben gelesen, aber uns fällt absolut nichts ein. Gut, dass die Zeit auf dem Schiff so unvorsichtig verteilt ist, dass einem der Tag wie im Flug vergeht, sonst müsste man noch mehr leiden. Um das Ganze noch zu krönen, begannen die vertriebenen Kinder zu sterben. Vier von uns sind gestorben. Und das ist immer noch ein glücklicher Flug: Meist sind es mehr. Die Hitze tötet sie förmlich. Auf unserem Schiff gibt es keine Wärmevorkehrungen. Keine Fans, nichts. Bei guten Pkw gibt es mechanische Lüfter, die von der Maschine angetrieben werden. Sie können auch mit ihnen in Hütten wohnen. Für uns war das selbst nachts nicht vorstellbar. Wir haben größtenteils auf dem Deck geschlafen. Wenn Sie abends etwas Kühle nutzen, werden Sie lange sitzen. Und Sie werden nicht einschlafen, selbst wenn Sie es wollten: Die Leute sind alle an Deck und schweigen nicht, Sie können nicht schlafen, egal wie viel Sie wollen. Man schläft lange nach Mitternacht ein, und am Morgen, im Morgengrauen, kommt der Befehl an das Deck, das Deck zu waschen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie müssen in die Hütte gehen, um etwas Schlaf zu bekommen. Und so beginnen unsere Begleiter um 8 Uhr, manche sogar noch später, einer nach dem anderen aus den Kabinen zu springen, rot, nass, wie Mäuse, völlig außer sich vor dem spirituellen Bad, das sie erhalten haben. Und es gab nirgendwo und nichts, womit man sich erfrischen konnte: Das Wasser im Waschbecken war heiß. Egal, wie viel man sich darüber gießt, es erfrischt überhaupt nicht. Der unglückliche Mann rennt in die Messe und wird dort von einem sarkastischen „Extra“ begrüßt, der Tee ist bereits zu viel ausgegeben. Er kommt an Deck, wo sie ihn auslachen und gratulieren, statt „Guten Morgen“ zu sagen: „Genießen Sie Ihr Bad.“ Eine ziemliche Katastrophe! Wir haben oben unter dem Zelt gefrühstückt und zu Mittag gegessen. Tagsüber bewunderten wir ganze Delfinherden, die auf der Wasseroberfläche schwammen und spielten. Aber auch sie müssen heiß gewesen sein: Ihre Bewegungen waren irgendwie schwerfällig und träge. Fliegende Fische sprangen wie Spatzen unter dem Bug des Dampfers hervor. Man sagt, dass der Wind diesen Fisch manchmal bis ans Deck bläst. Die Nacht bricht herein und alle atmen etwas leichter. Zumindest gibt es keine sengenden Sonnenstrahlen, obwohl die Stickigkeit gleich bleibt. Das Meer beginnt in phosphoreszierendem Licht zu leuchten, und lange, lange bewundern wir sein Spiel unter dem Heck und Bug des Dampfers. In der Nacht vor Freitag und Samstag (30. August und 1. September) gingen wir mit halber Geschwindigkeit; Es entstanden die Inseln und mit ihnen Gefahren. Es stellt sich heraus, dass das Rote Meer, wie uns unsere Seeleute sagten, eines der gefährlichsten ist: Es gibt viele Untiefen und Fallstricke und darüber hinaus gibt es Orte, die kaum erforscht sind. Hier ist zum Beispiel eine Veranschaulichung dessen, was gesagt wurde. Auf der letzten Reise passierte „Kostroma“ sicher das Rote Meer und kam in Colombo an. Hier erhalten wir ein Telegramm, dass im Roten Meer auf diesem oder jenem Breiten- und Längengrad ein ausländisches Schiff auf einem Unterwasserfelsen abgestürzt ist. Sie beeilten sich, diesen Stein auf die Karte zu setzen. Stellen Sie sich ihre Überraschung und gleichzeitig ihr Entsetzen vor, als sich herausstellte, dass dieser Stein genau auf der Linie lag, die die Kostroma gerade passiert hatte. Sehr lehrreich in dieser Hinsicht ist der sogenannte „Steamboat-Friedhof“, den wir am 1. September gegen fünf Uhr morgens passieren mussten. Mehrere Dampfschiffe sanken zu unterschiedlichen Zeiten in dieser schönen Ecke. Ihre Skelette waren noch lange Zeit vom Wasser aus sichtbar, als Lehre für alle Vorbeikommenden. Doch alles auf der Welt geht zu Ende, und auch das Rote Meer ging zu Ende. Am Samstag, dem 1. September, tauchten immer häufiger Inseln auf, was auf die Nähe des Golfs von Aden hindeutete. Nun, und die Inseln. Einfach rockig! Keine Bäume, kein Gras. Der Anblick ihrer gelbgrauen Berge macht mich sogar traurig. Wie Grabsteine, die aus dem Wasser ragen. Schließlich waren Rufe zu hören: „Perim! Perim! Natürlich richteten alle wie auf Befehl ihren Blick nach vorne zum Horizont.“ Dort waren rechts und links einige schwarze Massen zu sehen – das waren die Ufer der Bab-el-Mandeb-Straße. Links erhob sich ein riesiger Felsen, nach dem die Meerenge benannt ist, alles irgendwie grau und düster, und auf seiner gesamten Länge, in Höhe und Breite, gab es nur ein weißes Haus, so etwas wie einen Turm. Rechts, am selben verlassenen grau-gelben Ufer, lag Perim (auf einer Insel). Das ist nichts weiter als eine kleine Insel. Es gibt ein unbedeutendes Dorf (es sei denn, es handelt sich um eine reine Arbeitersiedlung), eine Eisfabrik und ein sehr großes Kohlelager. Auch die Briten ließen sich hier nieder. Wir haben ein Signal gehisst (eine bekannte Kombination von Flaggen): „Befindet sich Perim in Quarantäne?“ Drei weitere Flaggen: „Auf geht’s.“ Danach ankerte unser „Kostroma“, aber beim Einfahren in die Bucht. Der Pilot kam an, aber in seiner Eile verstand er unser Signal nicht. Er dachte, wir würden auf ihn warten. Er wurde natürlich beruhigt und zurückgeschickt. Während der Pilot abreiste, während das Eis eingebracht, abgeladen usw. wurde, verging einige Zeit; und währenddessen versammelten sich die Schwarzen zum großen Entsetzen und Vergnügen unserer Siedler am Schiff. Tatsächlich interessante Gesichter. Der Typus ist auf den Gemälden natürlich ziemlich bekannt, aber ich hätte überhaupt nicht erwartet, auf manchen von ihnen rote Haare zu sehen. Ich erinnere mich, dass sie uns sagten, dass alle Schwarzen schwarze Haare hätten. Was haben unsere Besucher nicht gemacht?! Ihre Hauptbeschäftigung bestand darin, Münzen im Wasser zu fangen. Sobald der Dampfer eine Münze ins Wasser wirft, tauchen mehrere Menschen von den Booten ab. Und einer wird sicherlich mit einer Münze im Mund zurückkommen. Es ist erstaunlich, wie Haie sie nicht berühren. Ob es die Farbe ist, die sie schützt, oder ein bestimmter Geruch, Haie greifen schwarze Haie selten an. Auch die Schwarzen brachten Waren mit. Es gab noch mehr Korallen, meist weiße und anscheinend preiswerte. Man braucht dem Neger nur etwas von seinen Waren zu zeigen, und schon klettert er, mit diesem Ding in der Hand, ganz nebenan auf die Hütte, ohne sich vor der glatten Eisenoberfläche wie eine Katze zu schämen. Wir waren auch überrascht über die Gleichgültigkeit, mit der die Schwarzen die Temperatur des von ihnen geladenen Eises behandelten. Ganz ruhig nahmen sie Eisstücke mit bloßen Händen, legten sie auf ihre ebenfalls nackten Schultern und stellten sich mit bloßen Füßen auf das Eis. Mit einem Wort, es war, als ob sie die Kälte nicht spürten. Schließlich wurde das Eis eingenommen, der Agent mit Briefen (genauer gesagt mit Notizen, da bei diesem unerwarteten Stopp niemand Briefe schreiben konnte) herausgeführt. Wir lichteten den Anker und fuhren weiter. Es war Samstagabend, der 1. September. Morgen haben wir beschlossen, die Liturgie zu feiern. Ich habe vergessen, Ihnen zu schreiben, dass wir den 30. August im Roten Meer gefeiert haben. Viele Jahre lang hielten wir einen formellen Gebetsgottesdienst usw. ab. Trotz der tropischen Hitze trugen fast alle ihre Galauniform. Sie beteten im wahrsten Sinne des Wortes im Schweiße ihres Angesichts. An den Masten wehten Fahnen, am Tisch gab es Trinksprüche, nur die Passagiere beeilten sich, wieder ihre Tropenkleidung anzuziehen. Am Morgen des 2. Septembers, sage ich, versammelten wir uns, um der Liturgie zu dienen. Aus irgendeinem Grund dauerten die Vorbereitungen unglaublich lange; Erst zu Beginn des 11. gelang es uns, sie fertigzustellen. Mittlerweile begannen wir immer mehr ins offene Meer hinauszufahren. Die zuvor spiegelnde, bewegungslose Oberfläche begann ein wenig zu beunruhigen. Der Dampfer begann zu schaukeln. Und je weiter, desto mehr. Die Anzahl meiner Pilger begann nach und nach zu schwinden. Mitten in der Messe teilte sich das Meer völlig, so dass zwei Seeleute den Thron und den Altar halten mussten. Ich diente, balancierend wie auf einem Seil, und bereute aufrichtig, dass ich mit der Liturgie begonnen hatte. Aber am Morgen war es so gut, und wenn man den Altarbau nicht hinausgezögert hätte, dann hätte alles perfekt geklappt. Die Messe endete erfolgreich. Er spendete sogar einem Kind die Kommunion. Anschließend musste ich beim Pitchen ein wenig um mich selbst bangen, aber auch dieser verlief sicher. Diesmal schaukelte es viel stärker als im Mittelmeer, obwohl die Seeleute es erneut nicht als schaukelnd bezeichnen wollten. Die Passagiere, die an das Pitching glaubten, litten sehr darunter. Es gab keine einzige Dame beim Frühstück, und die Männer, die beim Frühstück saßen, machten oft Notflüge vom Tisch aus. Die Seeleute versicherten, dass wir am Abend auf der Insel Sokotora ankommen und sie als Schutz vor den Wellen nutzen würden (dies war eine Monsunwelle, die aus dem Süden kam). Aber unsere Erwartungen waren vergebens: Kein Sokotora hat geholfen, wir wurden erschüttert, und wir wurden von Sokotora erschüttert. Am Montagmorgen (3.) wachte ich zitternd auf. Ich schaukelte gnadenlos, dann hoben sich meine Beine, dann mein Kopf. Und das alles ist so unzeremoniell und herrisch. Du scheinst in diesen Momenten so unglücklich zu sein, wenn du auf deinem Bett liegst und unfreiwillige Entwicklungen machst. Du versuchst, das alles verächtlich nicht zu bemerken, drehst dich zur Wand, aber leider stößt dein Kopf schmerzhaft gegen die kalte und feuchte Wand, und es ist, als würde jemand absichtlich dein Gesicht in das Kissen drücken. Sie versuchen, sich aufzurichten, das Kissen anzupassen, aber das Bett bezahlt dies mit einem Schlag auf die Stirn. Eine sehr unangenehme und dumme Situation. Ich stand von meinem Bett auf und machte einen ziemlich beschwerlichen Ausflug, um meine Kleidung und Schuhe zu holen, dem ich dieses Mal nicht gehorchen wollte. Er spritzte Wasser um sich herum und steckte fast seine Nase in das Waschbecken. Dann, nachdem ich noch einmal (und mehr als einmal) die Stärke der Wände in der Kabine und im Korridor ausprobiert hatte, kletterte ich auf das Oberdeck. Es gibt Pitching in seiner ganzen Pracht. Unser Kostroma schwankte trotz seiner Größe hilflos. Der Wellengang (die Seeleute nannten ihn nie Wellen) warf uns gnadenlos hin und her. Vorerst war es jedoch noch möglich, zu Fuß zu gehen. Aber dann kam eine Welle, scheiße... und alles, was sich auf der linken Seite befand, flog nach Steuerbord... Der Tisch der unglücklichen Überwinterer (die auch bei Krankheit nicht aufhörten zu vögeln) machte einen schrecklichen Salto, gefolgt von einem Chor aus Stühlen, Sesseln, Überwinterern, Bänken, Passagieren - alle überholten sich gegenseitig und hatten es eilig, die Steuerbordseite zu treffen, um dann mit der gleichen Eile zurückgehen zu können. Es gab einen unvorstellbaren Lärm und Aufruhr. Jeder versuchte Halt zu finden, schnappte sich die Seile, einen Nachbarn, einen Stuhl und ging mit ihnen weiter. Die Möbel mussten festgebunden werden. Viele der liegenden Passagiere haben sich festgebunden. Wir aßen bereits in der Garderobe zu Mittag, und der Tisch war mit der gesamten Dekoration der Rocksaison ausgestattet: Es wurden kleine Zäune aufgestellt, die Teller, Gläser usw. auf dem Tisch hielten und nicht erlaubten, dass sie auf den Schoß der Passagiere gelangten. Im Allgemeinen war das Rollen real (zumindest für uns) und es dauerte von Montag bis gestern Abend (d. h. bis Donnerstag, den 6.). Die Stimmung war allerdings eher heiter. Anfälle von Seekrankheit wurden mit Gelächter beantwortet und es wurde sogar ein „Verein für Liebhaber der Seekrankheit“ gegründet. Die berühmten Tropfen des Ingenieurs waren weiterhin Gegenstand von Witzen. Natürlich nahm niemand sonst die Tropfen vom Ingenieur, und er selbst verlor schließlich den Glauben an sie. Nach zwei Tagen hatten sich alle an das Pitching gewöhnt. Wir aßen regelmäßig zu Mittag und frühstückten fast vollständig. Trotz aller Gewohnheit war die Position jedoch nicht selbstverständlich. Ständiges Schwanken, ständig das Gefühl einer Art Führung in meinem Kopf, am Ende wurde mir übel. Nach und nach schien das Meer eintönig und ungemütlich zu sein. Alles ist Wasser und Wasser. Es ist schwer, traurig. Ich wollte Land, auch nur ein kleines Stück, auch nur einen Schritt auf festem Boden. Viele fingen an zu sagen, dass es umsonst war, dass sie nicht durch Sibirien gefahren sind, es ist wahr, dass es dort wackelt, es gibt unbequeme und längere Kutschen usw., aber es gibt immer noch keine solche Melancholie. Viele versprachen sich, auf dem Landweg zurückzukehren. Uns wurde die Stimmung der Gefährten von Kolumbus deutlich, die aus Angst sogar gegen ihren Kommandanten rebellierten. In unserem Land war keine Rebellion zu erwarten, aber es herrschte tatsächlich allgemeine Melancholie. Ganze elf Tage lang bist du nicht an Land gegangen, und so viele Tage lang hast du kein Land gesehen, und obendrein hast du ständig geschaukelt. Das brachte mich endgültig aus der Geduld. Die Hitze ist Gott sei Dank nicht mehr so ​​heiß wie im Roten Meer. Hier gibt es Wind, und zwar vom Land aus betrachtet, einen ordentlichen. Am ersten Tag war es sogar etwas kühl (offensichtlich nach dem Bad im Roten Meer). Wir kommen sehr gut voran, nur schade, dass wir den Kurs geändert haben, um nicht direkt über die Wellen zu gehen. Wir fahren von Socotra nach Bombay, dann wenden wir uns ab einem gewissen Grad Richtung Minicoy (er wird heute gegen zehn Uhr abends sichtbar sein. Natürlich werden wir nur das Licht seines Leuchtturms sehen: Die Dunkelheit setzt hier fast unmittelbar nach Sonnenuntergang ein). Für unsere Unterhaltung sorgen die Bilder, die uns das Meer und der Himmel bieten. Die Sonne, die abends ins Meerwasser taucht, bringt so zarte und vielfältige Farben an den Himmel, dass niemand es glauben würde, wenn all dies in einem Gemälde genau wiedergegeben würde. Man könnte Rot und Blau erwarten, aber woher kommen sanftes Grün und sogar Gelb und Orange? Die Wolken unter diesem bizarren Farbton nehmen noch seltsamere Formen an. Was für Figuren kann man am Abendhimmel im Meer sehen! Entweder erhebt sich ein fantastischer Palast oder eine Grotte, dann taucht jemandes monströses Gesicht auf. Einmal sahen sie sogar einen ganzen Chinesen in voller Kleidung, mit Zopf und Fächer. Hier an Land scheint es solche Bilder nicht zu geben. Und da sind Wolken, und wenn man sie betrachtet, kann man Luftschlösser bauen, aber was im Ozean ist, ist wahrscheinlich nicht da. Die Figuren hier sind zu skurril und detailliert. Der Sonnenuntergang brennt noch lange. Schließlich beginnen die Wolken, sich violett, blau und schwarz zu verfärben. Der gesamte Himmel und das Meer sind in Dunkelheit gehüllt. Dann eröffnet sich ein weiterer, noch erstaunlicherer Anblick. Der Ozean erstrahlt in Lichtern. Die Wellen sind alle mit Feuer bedeckt, und unter dem Bug und Heck des Schiffes gibt es ganze feurige Kaskaden. Hinter dem Dampfer führt die feurige Straße weit, weit weg. Das Rote Meer leuchtete, teilweise das Mittelmeer, aber hier im Ozean herrschte eine positive Beleuchtung. Wir bewundern sie schon lange. Sie lehnen sich zur Seite und stehen lange, lange schweigend da, lauschen dem mächtigen Plätschern der Wellen und bewundern dieses wunderbare Licht. Es kommt von irgendwo im Inneren, breitet sich irgendwie ohne Zentrum und ohne Strahlen aus, als würde sich eine Art leichte Materie über das Meer ergießen. Am Mittwoch (5.) gegen 10 Uhr wurden Pottwale gesichtet. Es gab mehrere davon. Ihre Bewegungen sind erstaunlich schnell. Einer von ihnen, auf den wir besondere Aufmerksamkeit achteten, tauchte unter unserem Dampfer hindurch (er befand sich natürlich nicht unter der Bordwand, sondern in sehr respektabler Entfernung) und schon nach einer halben Minute war er bereits auf der anderen Seite aufgetaucht, eine Meile entfernt, wenn nicht sogar noch mehr. Es war nicht notwendig, darüber nachzudenken, um welche Art von Tieren es sich handelte: Sie erschienen zu unerwartet und verschwanden zu schnell aus dem Blickfeld. Ich habe nur den Schwanz und Wasserspritzer gesehen (der Pottwal schießt nicht wie ein Wal Wasser wie eine Fontäne in die Höhe, sondern nur Pickel). Diese Unterhaltungen haben unseren langweiligen Zeitvertreib etwas abwechslungsreicher gemacht. Generell möchte ich trotzdem so schnell wie möglich an Land kommen und es umrunden. Nun hob die Nähe des Parkplatzes unsere Stimmung etwas. Es fühlt sich an, als ob das Ende naht. Und das Meer ist lebhafter geworden und entgegenkommende Dampfschiffe sind häufiger anzutreffen. Am Sonntag werden wir, so Gott will, in Colombo sein. Heute werden wir die Nachtwache halten und morgen die Liturgie (Geburt der Jungfrau Maria). P.S. 8. September (Samstag). Es gibt fast keine Bewegung, die Hitze ist nicht besonders stark; Wir sind fast zufrieden. Morgen um 9 Uhr hoffen wir, in Colombo zu sein. Das sagen unsere Matrosen mit zusammengebissenen Zähnen, die wir jede Minute belästigen und denen diese Frage am allermeisten missfällt. Es scheint, dass wir noch lange in Colombo bleiben werden. Vielleicht können wir uns auf trockenem Boden ausruhen. Eine verlockende Aussicht. Buchstabe IV. 14. September. Bengalenmeer Am Sonntag, dem 9., hörte ich in einem Traum eine außergewöhnliche Erweckung und Stimmen in meiner Nähe, die ich später als die Stimmen meiner Kabinenkameraden erkannte: des Kapitäns und des Arztes. Ein Zauberwort: „Wir sind angekommen“ ließ mich aus dem Bett springen und mich schnell anziehen. Nachdem ich mich schnell gewaschen hatte, rannte ich auf das Deck. Meine Augen sahen ein Bild, das oft in illustrierten Zeitschriften zu sehen war. Colombo war noch weit entfernt: Wir standen hinter dem Pier, an der Hafeneinfahrt, und warteten auf den Lotsen. In der Ferne, am flachen, tief liegenden Ufer, war überall ein Palmenwald zu sehen, und fast nichts außer ihm, er bedeckte alles. Die Stadt selbst schien eine unbedeutende Ansammlung von Häusern zu sein, völlig verloren und verschwommen im Grünen. Es gab dort Kirchen und mehrstöckige Gebäude, aber der Hauptakzent waren nicht sie, sondern Palmen und Grünflächen. Eine Viertelstunde später wurden wir in die Razzia einbezogen. Hier erlebten wir die übliche Szene beim Einlaufen in den Hafen. Unser Dampfer senkte die Rampen und wurde sofort von Booten mit und ohne Güter umzingelt. Diesmal war alles neu, beispiellos, originell in tropischem Maße. Erstens sind die lokalen Boote original. Das ist so etwas wie unser Viehfutterprotokoll. Sie nehmen einen Baumstamm oder einen Block, legen die Seiten darauf und erhalten eine ziemlich lange, schmale Kiste. Es gibt mehrere Bänke darin, sehr eng, nur eine Person kann sitzen und selbst dann die Beine quetschen. Ihr gesamter Oberkörper und Ihre Beine befinden sich über der Wasseroberfläche. Das Boot muss kentern. Um dies zu vermeiden, wird parallel dazu an langen, dicken Stangen ein weiterer Baumstamm ohne Seiten am Boot befestigt. Dadurch entsteht ein auf dem Wasser liegendes Trapez. Auf einer seiner Längsseiten befindet sich ein Boot, auf der anderen der bereits erwähnte Baumstamm. In einem solchen Boot sitzen zwei, drei, manchmal vier Personen (die drei Ruderer nicht mitgerechnet). Manchmal steigt auch das Segel. Dieses Boot kann sehr schnell fahren. Auch die Händler selbst verdienten volle Aufmerksamkeit. Die meisten von ihnen waren Singhalesen aus der Handelsschicht, deren Kleidung eine bemerkenswerte Mischung aus Europäern, Südindischen und Afrikanern war. Zu einem gewöhnlichen Rock (genauer gesagt einem breiten und langen Stück Stoff, das von der Taille bis zu den Zehen um den Oberkörper gewickelt wurde) fügten diese Herren eine Jacke aus dunkelblauem Stoff hinzu. Auf dem Kopf der Mohammedaner tragen sie eine hohe Mütze aus buntem Stroh oder Schilfrohr, in die Muster eingewebt sind. Echte Singhalesen tragen langes Haar, das am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengebunden und mit einem gewöhnlichen Schildpattkamm verziert ist, wie ihn auch unsere Frauen tragen. Der Kopf bleibt trotz der sengenden Sonnenstrahlen offen. Die Unterschicht steht der Natur näher. Seine Kleidung besteht lediglich aus einem Stück Stoff, das in Form eines Rocks um seinen Körper gewickelt ist. Manche geben sich mit einem Gürtel zufrieden. Der restliche Körper ist der Sonne ausgesetzt, der Kopf ist ebenfalls geöffnet. Manche haben nicht einmal einen Kamm und ihre Haare, die am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengebunden sind, sind mit der Zeit aufgeblüht und flattern wie ein Federbusch. Die Hautfarbe ist dunkeloliv. Allerdings sind die Gesichtszüge sehr regelmäßig, fast schön. Männer sind im Allgemeinen schöner als Frauen. Die Kinder erinnern sehr an unsere Zigeuner. Die Händler durften das Deck betreten, das sie sofort in einen orientalischen Markt verwandelten. Was war nicht da? ... Einer bot ein Modell des eben beschriebenen Indianerbootes an. Ein anderer drückte ihm einen Stock aus Ebenholz (leider meist gefärbt) oder Kokospalme in die Hände. Der dritte wurde mit Kisten aller Art und Kisten mit Elfenbeinbesatz herumgetragen. Sie verkauften Silbergegenstände mit sehr feinem und elegantem Design. Es gab Elefanten aus Ebenholz, Schals aus Kaschmir, Spitze und Teppiche. Besonders reichlich vorhanden waren jedoch Edelsteine: Ich glaube, mehr als ein Dutzend Indianer waren damit beladen. Leider ist es nicht mehr das 15. oder 17. Jahrhundert; Alles, was exportiert werden kann, wurde nach Europa exportiert, und die Inder sind freitags nicht mehr gutmütig. Die Edelsteine ​​hier sind reines Glas. Daher finden bei den Preisen eher übereilte Änderungen statt. Einer verlangte zum Beispiel 33 Rupien für einen Stein (ungefähr 20 Rubel in Papierform) und bezahlte einen. Ein Ring mit zwei Saphiren und einem Alexandrit wurde für 44 Rupien verkauft und für drei verkauft. Um uns mit indischen Wundern völlig zu verblüffen, kam ein Zauberer mit zwei Schlangen auf unser Schiff. Übrigens säte er vor unseren Augen einen Bananensamen und ließ daraus einen ellenbogengroßen Baum wachsen. Nur dieses indische Wunder erwies sich als Fälschung: Eine heimtückische Tasche der europäischsten Art zeigte zu deutlich, woher dieser Baum stammte. Bald jedoch war es Zeit zum Frühstück und der Zauberer musste gehen. Nach dem Frühstück stiegen wir mit seltenem Vergnügen in das Boot (und nicht in das Boot, wie ich bereits sagte) und gingen an Land. Es war schwer, es in meinem Kopf herauszufinden. Hier gab es so viel Neues: Palmen und Indianer und ein lange unsichtbares Ufer, die Luft selbst, je näher man dem Ufer kam, desto besonderer wurde sie, sie war mit einem würzigen, etwas berauschenden Geruch gesättigt (es war, wie sich später herausstellte, der Geruch von Kokosnuss, schließlich sehr unangenehm). Mit großer Freude betraten wir das rote Land Colombo. Sie würden endlos laufen. Aber hier kommt ein weiterer Test. Bevor wir Zeit hatten, richtig an Land zu gehen, stürmte eine ganze Bande von Führern und Bettlern und noch jemand anderem auf uns zu. Sie schrien alle, belästigten uns und rissen uns fast auseinander. „Russisch, Russisch, komm schon.“ Dieses „Komm schon“ gefiel ihnen so gut, dass sie später nirgendwo widerstehen konnten. Es ist eine erstaunliche Sache, warum sollten und können nur die Russen „geben“, während der Rest von uns den Indern alles wegnimmt? Natürlich haben die Russen selbst die Menschen verwöhnt. Allerdings ist dieser Charakterzug ein wenig unruhig, sympathischer als die Diktatur, mit der unsere Europäer normalerweise die Inder, Chinesen usw. behandeln. Zumindest sieht man, dass es sich um Menschen handelt und sie Menschen wie Menschen behandeln. Trotz dieser Philosophie hatten wir eine sehr schlechte Zeit in der quälenden Menge von Führern und Bootsführern. Keiner von uns sprach Englisch, aber hier scheint es die einzige Sprache zu sein, die verstanden wird. In unserer unglücklichen Situation half uns ein Herr, der sicherlich Mitleid mit uns hatte. Er trug einen tropischen Tropenhelm und war recht anständig gekleidet. Er kam auf uns zu und sprach Englisch. Wir lächelten nur und verneigten uns. Dann wechselte er zum Französischen. Wir haben Experten gefunden. Dieser Herr war Franzose. Er verpflichtete sich, uns durch die Stadt zu führen und uns am Sonntag alles zu zeigen, was es in einer englischen Stadt zu sehen gab. Dank ihm machten wir uns auf den Weg. Natürlich war alles verschlossen. Die Briten waren nicht zu sehen: Sie saßen zu Hause. Auf den Straßen liefen ausschließlich Hindus, von denen es in diesem Teil der Stadt nicht sehr viele gab. Die Straßen wirkten verlassen. Aber was für eine Schönheit diese Autobahnen sind. Der Boden muss sehr gut sein. Sie gehen genau auf dem Boden. Nur die rote Erde mit ihrem Staub ist für weiße Tropenanzüge tödlich. Wir mieteten zwei Taxis und machten uns auf den Weg durch die Stadt. Die Stadt ist, abgesehen von ihrem kommerziellen Teil, ein durchgehender tropischer Garten. Überall gibt es Palmen und Bananen; hier und da lugt unter einem Busch eine Indianerhütte hervor. Es ist niedrig, schmutzig und primitiv in seiner Gestaltung. Seine Bewohner selbst sitzen auf der Schwelle oder so. Rauch strömt aus der offenen und kaum schließenden Tür. Sehr unbequem und unordentlich. Die Häuser englischer Europäer liegen versteckt in Gärten; Größtenteils öffnen sich nur Tore zur Straße. Durch die Gitterstäbe blickt man in den Innenhof, dort stehen fächerförmige Palmen und Blumen. Bei ihnen ist alles sehr gut organisiert, anders als bei ihren Ernährern – den Hindus. In Colombo zeigt man eine Art buddhistischen Tempel, den wir aber nicht besuchen mussten. Es ist jedoch unmöglich, zum ersten Mal in Indien zu sein und alles zu sehen: Es reicht völlig aus, sich mit der allgemeinen Sicht auf das Leben und die Natur dort vertraut zu machen. Tatsächlich ist dort alles neu, angefangen bei den Menschen bis hin zum unbedeutendsten Detail ihrer Lebenssituation. Es ist nicht nötig, in Museen und botanische Gärten zu gehen, sondern einfach die Straße entlang zu gehen; Für einen Neuling ist dies besser als jedes Museum. In Colombo erlebte ich zum ersten Mal japanisches Reiten in der Öffentlichkeit. Ein kleiner Kinderwagen für eine Person mit zwei Rädern. Der Fahrer greift nach den Deichseln und rast mit der Kraft eines Pferdes auf Sie zu. Zum ersten Mal ist es etwas peinlich: Es ist irgendwie umständlich, auf der gleichen Person zu sitzen wie man selbst. Aber dann werden Sie feststellen, dass auch auf Booten Handarbeit geleistet wird, ein Mensch auch die Maschine austauscht und der Taxifahrer ein Einkommen erhält. Als wir zum Schiff zurückkehrten, erfuhren wir eine gute Nachricht: Das Schiff würde bis Dienstag bleiben. Es ergab sich die Gelegenheit, einen ganzen Tag der Erkundung von Ceylon zu widmen. Es wurde ein Unternehmen gegründet, um nach Kandy zu fahren, einer wunderschönen Bergstadt etwa hundert Meilen mit der Bahn von Ceylon entfernt. Ich bin diesem Unternehmen bereitwillig beigetreten. Am nächsten Tag, Montag, den 10., wurden wir früh geweckt. Wir waren zu sechst. Ein Führer, der Russisch sprach, fuhr auch mit uns. Um 19 Uhr. Der Zug verließ Colombo. Wir befanden uns sofort wie in einer Kunstgalerie: Die Ausblicke entlang dieser Straße nach Kandy waren so luxuriös und abwechslungsreich. Der Weg verlief zunächst durch einen würzig duftenden Palmenwald, kam gelegentlich an Reisfeldern und gelegentlich an Dörfern vorbei. Dann kamen die Berge, einer höher als der andere, einer malerischer als der andere. Unser Zug stieg und stieg, fuhr durch Tunnel und kletterte entlang schmaler Gesimse in unglaubliche Höhen. Während der Fahrt ist rechts eine Mauer, links ein tiefes Tal, Felder, Wälder, Flüsse, Dörfer darauf – ein ganzes Panorama. Es gibt auch Berge und Berge rundherum, bedeckt mit tropisch üppiger Vegetation. Es ist erstaunlich, wie großzügig die Natur hier ist. Wo auch nur ein Tropfen Feuchtigkeit vorhanden ist, verdrängt die Vegetation mit ihrem Überfluss alles, sogar den Überschuss. Eine Palme wächst. Unter seinen Wurzeln wachsen mehrere weitere Arten hervor, große und kleine, mit und ohne Blumen, und unter ihnen, in der Wildnis, kaum Platz für sich selbst, dringt das ebenfalls üppige, bis zum Übermaß reichliche Gras kaum ans Licht. Für die tropische Natur reicht das jedoch nicht aus; es will die Luft für sich zurückerobern: Dieser ganze Grünhaufen ist mit einer Art Efeu verflochten, der den Stamm einer Palme hinaufklettert, sich an den Zweigen und dem Grün der darunter gewachsenen Bäume festklammert, sich über das Gras ausbreitet und alles bedeckt, als hätte er Angst, der Sonne auch nur ein Stück unbewohntes Land zu zeigen. Erstaunlicher Luxus, erstaunliche Leistung! Nicht umsonst scheinen menschliche Gebäude im Wald zu verschwinden und in seiner Fülle zu ertrinken; Wie kann ein unbedeutender, schwacher Mensch mit dieser alles beherrschenden Kraft des Lebens verglichen werden? Was wird er gegen sie tun? Nicht umsonst war das Eintauchen in diese Natur, den Abgrund darin, das Lebensziel der Brahmanen. In der indischen Natur ist es leicht, die eigene Bedeutungslosigkeit zu verstehen, man kann sich leicht vorstellen, dass man nur ein unbedeutender Zweig inmitten eines grenzenlosen, luxuriösen Waldes voller Leben ist. Hier verschwindest du, verblasst zu nichts. Was sind die Reisfelder hier? Sie sind auch ein Beispiel für Fülle und Luxus. Die Erdoberfläche ist leicht zerfurcht, die Körner sind kaum verborgen und werden vom Regen leicht bewässert. Alles ist irgendwie in Maßen, kalkuliert, fast geizig und dürftig, aber hier ist alles im Übermaß. Die Felder sind nichts weiter als künstliche Sümpfe. Mittels kleiner Dämme oder Erdwälle werden sie terrassenförmig in Tälern oder an Berghängen angeordnet. Es entsteht so etwas wie eine große Kiste, in die Wasser gegossen wird. Deshalb wird hier fast im Wasser gepflügt: Die Büffel versinken buchstäblich bis zum Hals im Schlamm. Deshalb ist die Ernte nicht die gleiche wie bei uns. Die Natur hier ist verschwenderisch, aber auch großzügig. Entlang der Berghänge gab es häufig Teeplantagen und gelegentlich auch Kaffeeplantagen. Dies ist bereits eine Angelegenheit der Briten, die mit China konkurrieren. Unser Zug kletterte und kletterte. Es wurde kühl, die Bäume hatten sich verändert. Die Palmen sind verschwunden. Die Natur hat eine für uns vertrautere Form angenommen. Doch das dauert nicht lange: Auf einer Klippe in der Nähe der Straße bemerkten wir eine Art Denkmal. Es waren die Briten, die das Andenken an den Erbauer der Eisenbahn in Kandy bewahren wollten. Tatsächlich hat er sich für seine Reise allgemeine Anerkennung verdient. Wie viel Arbeit brauchte sie? Welche Berge mussten gebohrt werden? Auch wir waren ihm aufrichtig dankbar, dass wir dank der Straße Indien so nahe sein und im erstaunlichen Luxus seiner Natur baden konnten. Der Abstieg begann am Denkmal. Der Zug wurde abgebremst. Die Straße ging merklich bergab. Dies währt jedoch nicht lange. Kandi war schon nah dran. Noch etwas Zeit, und wir steigen aus dem Auto, völlig erstaunt und überwältigt von allem, was wir auf der Straße sahen. Es ist, als ob Sie aus einer reichen Kunstgalerie oder noch besser aus einem Panorama heraustreten würden. Alles, was wir sahen, war so vielfältig, so luxuriös, so malerisch. Nach allem, was wir bereits gesehen haben, ist Kandy selbst nichts Besonderes. Dort zeigten sie uns einen buddhistischen Tempel und darin ein Grab mit den Überresten eines Buddha. Zumindest hat uns das unser Guide gesagt. Allerdings war ich von diesem neuen Spektakel nicht besonders angetan: Ich erwartete übrigens, mehr in Japan zu sehen, dann würde ich die Sprache beherrschen und nicht einen Reiseführer um Hilfe bitten müssen, der, wie jeder Reiseführer, sicherlich viele Lügenmärchen erzählen würde. Wir besuchten auch den Botanischen Garten, der die Blumen der lokalen und bereits luxuriösen Natur beherbergt. Aber das war schon eindeutig zu viel für uns. Wir konnten von der gewöhnlichen tropischen Vegetation noch nicht zur Besinnung kommen, aber hier zeigen sie ihre Seltenheit. Es überstieg unser Vorstellungsvermögen. Sie werden gerne in diesen Garten gelassen. Einer der Gärtner war sogar so großzügig, dass er einem unserer Begleiter die Frucht eines Schokoladenbaums schenkte. Für uns ist es eine Seltenheit. Um 14 Uhr verließen wir Kandy. Wieder einmal blitzte die bezaubernde Umgebung vor unseren Augen auf. Aber unsere Aufmerksamkeit war müde (einer der Begleiter schlief sogar vor lauter Gefühlen ein, als er aus dem Fenster schaute). Und der ständige Luxus wurde langweilig. Ich wollte etwas Saures, Gröberes, so etwas wie unseren Kwas oder Schwarzbrot. Hier war alles schon zu fett, süß und reichhaltig. Wir haben uns hier an unsere Birke erinnert. Sie ist viel bescheidener, irgendwie keuscher und gesünder als die hiesige blühende, geölte, betäubende, entladene Natur. Natürlich ist es erstaunlich. Aber sie ist zu luxuriös, um zu lieben, um sich in ihrer Mitte zu beruhigen. Es erstickt, nicht beruhigt. Ich erinnerte mich an Goncharovs Beschreibung der lokalen Natur. Tatsächlich hatte der Autor recht, als er sagte, dass man die tropische Natur zuerst mag und dann lästig wird. Und die Früchte hier sind nur so lange gut, wie sie selten sind, man sich daran gewöhnt, und dann werden die ganzen Bananen, Ananas usw. unseren Apfel nicht vergessen lassen. Wo sollen sie zu ihm kommen? Sie werden niemals gleich sein. Um sechseinhalb Uhr abends waren wir bereits in Kostroma. Es war angenehm, sich auf ihrem vertrauten, fast heimischen Deck von der Fülle an Eindrücken zu erholen, die den ganzen Tag über von allen Seiten so unkontrolliert auf uns einströmten. Es war Nacht. Die Dunkelheit scheint hier noch dichter zu sein als hier, als würde sich eine schwarze Decke über alles legen. Die Dunkelheit ist undurchdringlich. Alles Leben erstarrt und verstummt. Und inmitten dieser stillen Dunkelheit plötzlich, als ob ein Stern ganz tief über der Erde aufleuchtet. Hier ist sie, irgendwie zögernd, bewegend, irgendwie falsch eilend durch die schwarze Nacht. Hier ist ein weiterer Stern. Das sind leuchtende Käfer. Ihre kleinen Laternen brennen hier erstaunlich hell. Sie lassen die Nacht noch dichter, undurchdringlicher und geheimnisvoller erscheinen. Sie schläft nicht mehr, man spürt, dass unter dieser undurchdringlichen Hülle das Leben weiter brodelt, dass vielleicht Millionen von Lebewesen sich in der Dunkelheit der Nacht um einen herum bewegen und ihrer täglichen Arbeit und ihrem täglichen Kampf ums Dasein nachgehen. Du denkst noch tiefer in die stille, aber nicht tote Dunkelheit, in das endlose und kontinuierliche Leben, das dir verborgen bleibt. Sie hören das geheimnisvolle „Om“. Wieder blitzen die Brahmanen vor dem geistigen Auge auf, von der Natur unterdrückt und danach strebend, mit ihr zu verschmelzen. Am nächsten Tag waren wir beide wieder am Ufer, dieses Mal ohne Führer. Ich wollte noch einmal um die Erde laufen und einen genaueren Blick darauf werfen, ohne lästige Fremde und nicht erklärende Hinweise auf das dortige Alltagsleben und die Menschen. Die Sonne brannte. Aber die Hitze hier ist viel leichter zu ertragen als bei uns. Hier ist es heiß und stickig, aber hier spüren Sie die feurigen Strahlen der Sonne direkt auf sich, die Sie verbrennen, ohne zu ersticken. Dieses Brennen wird sogar einigermaßen angenehm; Sie müssen nur darauf achten, dass Ihr Kopf besser geschützt ist, sonst kann es zu einem Sonnenstich kommen. Indianer bedecken ihren Kopf beim Baden immer mit etwas Weißem. Es ist interessant zu sehen, wie ein riesiger weißer Turban auf der Oberfläche eines Teiches oder besser noch eines Sumpfes schwimmt. Aus irgendeinem Grund sehen alle Teiche hier unrein aus; Es ist beängstigend, die bereits schwarzen Menschen anzusehen, die in dieser schlammigen Flüssigkeit schwimmen. Aufgrund ihres Glaubens müssen Hindus allen Religionen angehören. Ein Führer trug ein Kreuz um den Hals und bezeichnete sich selbst als Katholik. An einem der Bahnhöfe sahen wir einen hindu-katholischen Priester. Nur ein Priester: ein niedriger, schwarzer Hut mit leicht gebogener Krempe, eine schwarze Soutane, ein rasiertes Gesicht und ein Gebetbuch in der Hand. Mit einem Wort, alles ist bis ins letzte Detail katholisch, nur die Hautfarbe verrät es ein wenig. Ich musste zutiefst bedauern, dass wir noch nicht reif genug sind, um hier unsere eigene Mission zu haben; Wir sind immer noch im Rahmen eines engen Nationalismus gefangen. Wir kümmern uns nur um uns selbst und vergessen dabei, dass der Herr für jeden ohne Unterschied kam und Apostel zu allen Völkern der Welt sandte. Warum sind unsere zum Beispiel würdiger als diese Hindus? Sie werden sagen, dass wir keine Menschen haben. Völlig unwahr. Wenn es nur einen Wunsch gäbe, würden die Menschen, das heißt Kirchenführer, immer auf dem Gebiet des Herrn gefunden werden. Schließlich reichen sie von theologischen Akademien in alle möglichen Fachbereiche. Sie hielten es für notwendig, das Personal der Akademien zu reduzieren. Offensichtlich leiden wir nicht unter einem Mangel an Menschen, sondern unter einem Übermaß an Menschen, einer Überproduktion. Warum hier nicht mindestens zwei Menschen trennen? Diese beiden hätten vielleicht Zeit, etwas zu beginnen, vielleicht hätten sie Zeit, aus den Indianern selbst Nachfolger zu bilden, wie zum Beispiel jetzt in Japan. Sie werden sagen, dass wir nicht über die nötigen Mittel verfügen. Es stimmt, wir sind ärmer als manche Amerikaner. Aber lasst unsere Mission klein beginnen. Gott wird helfen, dann kommen wir zum Großen. Schließlich geben wir allein für Kirchengewänder mindestens eine Million Rubel aus. Nun könnten hier mindestens ein Hundertstel oder mehrere Hundertstel dieser Menge abgetrennt werden. Das würde zum ersten Mal mehr als ausreichen. Nein, der Grund dafür dürfte nicht der Mangel an Mitteln und Menschen sein, sondern die Kälte gegenüber dem Glauben, die Verbundenheit nur mit dem persönlichen Wohlergehen. Ja, wir haben noch viel, viel zu leben und zu tun, um zu einer orthodoxen Mission heranzuwachsen (nicht katholisch und protestantisch – Gott bewahre das). Um fünfeinhalb Uhr abends lichteten wir den Anker und gingen hinaus aufs offene Meer, ins Freie, an die frische Luft. Der würzige Geruch von Kokosnuss wurde geradezu ekelhaft. Leider haben wir hier auch unsere Wäsche waschen lassen, die ebenfalls völlig von diesem Geruch durchdrungen war. Also musste ich die ganze Zeit leiden und den kolumbianischen Stopp tausendmal ertragen. 15. September. Golf von Malakka Das Pitching erreichte gestern seinen höchsten Stand. Vor dem Eintritt in die Straße von Malakka konzentrieren sich der Monsun und die Monsunschwellung. Deshalb ist die Aufregung hier stark und irgendwie unbestimmt und schüttelt gnadenlos. Allerdings haben wir uns alle daran gewöhnt. Wir haben sogar gelernt, beim Pumpen zu laufen. Man balanciert auf dem Deck, fällt dann auf ein Bein, dann auf das andere. Ziemlich unterhaltsam, wenn es nicht so nervig und lang wäre. Gestern gegen 10 Uhr abends fuhren wir in die Straße von Malakka ein, der Wellengang ist verschwunden und unsere „Kostroma“ bewegt sich völlig ruhig, wie im Roten Meer. Wir haben nur Angst, dass die Hitze nicht die gleiche sein würde wie dort. Solange nichts da ist, kann man frei atmen. Unsere Route hat sich etwas geändert. Von Colombo aus brachten wir die Fracht nach Penang (eine kleine Insel vor der Küste von Malakka, etwa 5 Grad nördlicher Breite). Deshalb haben wir einen zusätzlichen Tag in Colombo verbracht. Vor Singapur müssen Sie nun nach Penang fahren, das aufgrund der üppigen Vegetation, der Schönheit der Gegend und seines gesunden Klimas als „Paradies des Ostens“ bezeichnet wird. Aber was als nächstes mit Singapur passieren wird, ist jetzt schwer zu sagen. Ich weiß nicht einmal, wie ich nach Japan komme: In Nagasaki gibt es Cholera, also kann man nicht dorthin gehen. Andererseits gibt es in Wladiwostok Cholera. Wenn die Kostroma dorthin fährt, darf sie weder in einen Hafen noch durch den Kanal einlaufen. Ich muss irgendwo draußen sitzen, Quarantäne. Wir wissen noch nicht, wie wir diesen gordischen Knoten lösen werden. Ich könnte „Kostroma“ irgendwo zurücklassen, bevor ich Japan erreiche, aber ich kann die Vertriebenen, die ich nach Wladiwostok begleiten sollte, nicht zurücklassen. Aber wir werden sehen, vielleicht klappt bis dahin alles irgendwie. Brief V. 19. September. Straße von Malakka Noch ein kleines Stück übrig: Penang liegt bereits hinter uns und heute werden wir in Singapur ankommen. Als wir uns Penang näherten, lasen wir die Beschreibung im englischen Navigationsführer. Was wird nicht über ihn gesagt? Und sie nannten es das Paradies, und sie priesen sein Klima usw. usw. Wir waren bereits begierig darauf, es zu erkunden, seine Luft zu atmen. Wir kamen am Sonntag (17.) dort an, kamen früh am Morgen an; Daher habe ich Penang nicht aus der Ferne gesehen. Nachdem ich aus dem Schlaf aufgewacht war, ging ich hinauf zur Hütte und bewunderte von hier aus nach Herzenslust dieses Paradies des Ostens. Wirklich schöne Ecke. Es ist nichts weiter als eine kleine Insel, etwa 30 Meilen lang und 15 Meilen breit. Seine Oberfläche ist sehr gebirgig. In der Nähe der Stadt selbst befindet sich ein bemerkenswerter Gipfel mit einer Höhe von scheinbar 2800 Fuß. Alle Berge sind mit der wunderbarsten Vegetation bedeckt, die der luxuriöse Osten in sein Paradies bringen kann. Auf der Ostseite der Insel liegt die Stadt Penang oder Georgetown. Die Meerenge an diesem Ort, zwischen der Insel und Malakka, bildet einen herrlichen Hafen von etwa fünf Meilen Breite. Wenn man in diesem Hafen steht, weiß man nicht, was man bewundern soll. Auf der rechten Seite ragt die Stadt malerisch aus dem dunkelgrünen Schirm der Berge hervor. Dahinter liegen riesige Berge, von deren Spitze die Wolken nicht herabsteigen. Nur eine Reede voller Schiffe aller Nationen und Formen: von englischen Dampfschiffen bis zu chinesischen Dschunken. Auf der linken Seite erhebt sich das niedrige Ufer von Malakka aus dem Meer, ganz grün mit durchgehender Vegetation; und dann erscheinen hinter dem Horizont einige Berge in den unerwartetsten Farben blau im Nebel. Ich wollte so schnell wie möglich ans Ufer, um mir alles selbst anzusehen, zumal in der Wegbeschreibung von einem Wasserfall die Rede war, der irgendwo in der Nähe außerhalb der Stadt aus einer Höhe von 2500 Fuß in die Tiefe stürzte. Die Berge ließen jedoch eine Regenwolke auf uns fallen (es nahte der Herbst, die Regenzeit), und unsere Reise musste zwangsläufig verschoben werden. Nach dem Frühstück hielten wir es nicht mehr aus: Wir sieben versammelten uns und gingen unter der Führung eines Schiffsoffiziers an Land. Es regnete immer noch. Irgendwie haben wir uns unter unseren Regenschirmen vor ihm versteckt. Gut, dass die Malaysier dich bald in ihren kleinen Booten befördern, sonst wäre es sehr schlecht für unsere Spinnennetz-Tropenanzüge. Endlich spürte mein Fuß festen Boden und eine Minute später fuhren wir bereits in zwei überdachten Kutschen durch die Straßen von Penang. Die Stadt bzw. der Teil davon, den wir durchquert haben, ist nach Colombo nichts Besonderes. Das gleiche ewige Grün, das die Gebäude verbirgt, die gleichen wunderschönen fächerförmigen Palmen vor den Fenstern im englischen Innenhof, die gleichen elenden Behausungen der Eingeborenen, sogar die schlammigen Pfützen, in denen sie täglich baden, waren nicht vergessen. Der Boden ist, wie in Colombo, rot. Rot und Ziegel auf den Dächern. Grün- und Rottöne sind die Haupttöne der lokalen Stadtlandschaften. Aber das alles wurde nur am Rande untersucht. Wir eilten zum Wasserfall. Nachdem wir den gesamten Garten durchwandert hatten, stiegen wir einen eher primitiven Pfad den Berg hinauf und erreichten nach langem Klettern schließlich eine buddhistische Kapelle, in der ein Malaysier Blumen als Souvenirs verkauft (dies geschieht anscheinend in allen buddhistischen Tempeln und Kapellen in Indien). Hier liegt das Wichtigste. Die Kapelle lehnt an einem 17 Meter hohen steilen Felsen. Von der Spitze dieser Mauer fällt eine drei Faden breite Wassersäule. Es fällt fast senkrecht und zerschmettert am Fuße der Kapelle. Der Lärm ist unvorstellbar. Der Gischt rauscht in ganzen Wolken und durchdringt einen mit seiner Feuchtigkeit – der Nebel verdeckt die Augen völlig. Im ersten Moment haben Sie das Gefühl, mitten in unserem Wintersturm zu sein. Alles dreht sich vor deinen Augen, wird mitgerissen und wird weiß. Da ist ein Stöhnen in meinen Ohren. Die über einen senkrechten Bach geworfenen Plattformen zittern wie in einer Wassermühle. Langes Stehen auf diesen Plattformen ist natürlich nicht ganz bequem: Man kann bis auf die Knochen nass werden. Nachdem wir dieses beispiellose Schauspiel etwa fünf Minuten lang genossen hatten, machten wir uns auf den Rückweg. Unser Unternehmen vergrößerte sich um zwei weitere Passagiere. Wir trafen auf eine weitere Gruppe von ca. 15 Leuten, sie gehörten auch alle uns, sie nutzten die Tatsache aus, dass der Regen nun aufgehört hatte. Nachdem wir ihnen einen besseren Blick auf den Wasserfall gewünscht hatten, standen wir selbst in Gedanken an einem Scheideweg: Wir waren noch nicht ganz oben auf dem Gipfel, aber wir wollten in den Wolken sein. Unser Fahrer (der auch als Führer fungiert) versicherte uns, dass wir den Berg niemals besteigen würden, die Fahrt dauerte ganze zwei Stunden, dass unsere Lungen für einen solchen Aufstieg nicht ausreichen würden. Unsere Reihen schwankten: Fünf beschlossen, zum Reiten in die Stadt zu gehen, während die restlichen fünf Personen bei ihrem bisherigen Wunsch blieben. Sie gingen mit dem Führer und wir machten uns auf den Weg den Berg hinauf. Wir sind tatsächlich zwei bis anderthalb Stunden gelaufen, bergauf und bergauf. Die Reise ist für uns Bergungewohnte sehr anstrengend, vor allem nach der langen Zeit auf dem Schiff. Aber keiner von uns hat es bereut, dorthin gegangen zu sein. Die Reise ist voller Interesse. Es gibt eine ziemlich gute Spiralstraße den Berg hinauf und eine gute Straße zum selben Ort (natürlich auf Englisch). In der Trockenzeit ist es schwieriger, darauf zu laufen: Der Sand (rot) erschwert meiner Meinung nach die Bewegung erheblich. Doch nach dem Regen bildete sich harter Boden, der ausreichte, um einen Fußgänger zu tragen. Für uns gab es ein Hindernis weniger. Der Aufstieg ist im Allgemeinen steil; an manchen Stellen gibt es nur flachere Straßen. In diesem Fall befindet sich an der Weggabelung die charakteristische Aufschrift auf einer weißen Tafel: „Für ältere Menschen“ und am anderen Straßenzweig: „Für junge Menschen“. Jeder kann wählen, was am besten zu seiner Lunge passt. Die Straße führt durch einen dichten Tropenwald, der auf beiden Seiten buchstäblich wie eine Mauer steht. Manchmal geht man auf eine Lichtung, auf ein Gesims, und dann ist der Ausblick einfach magisch: In der sich öffnenden Mulde sieht man nur die Baumwipfel, eine feste dunkelgrüne Masse, die alles bedeckt. Dann ein Überfall mit schwarzen Streifen statt Dampfern, und dann ist Malakka grün und lila. Und so jenseits des Horizonts. Schauen Sie sich dieses Bild eine Weile an, ruhen Sie sich aus und machen Sie sich dann wieder auf den Weg, den Berg hinauf. Aus dem Wald hört man ein seltsames Pfeifen, ein Zischen, das nie aufhört. Offensichtlich gab es dort Leben. Aber trotz all unserer Sehnsucht haben wir kein einziges Exemplar der einheimischen Tiere gesehen. Den Erzählungen zufolge soll es hier Affen und noch etwas anderes geben. Generell haben wir irgendwie mehr Leben auf den Feldern und im Wald. Hier zwitschert ständig irgendein Vogel, und wenn er nicht zwitschert, fliegt er zumindest an Ihnen vorbei. Hier gibt es nur Grünzeug und Insekten. Soweit ich mich erinnere, haben wir selbst in Indien auf Ceylon keinen einzigen Vogel gesehen und schon gar nicht gehört. Sie müssen weggeflogen sein oder sich hier vor der sengenden Hitze verstecken. Als wir höher stiegen, kamen wir an einigen einheimischen Hütten vorbei. Wir haben die wunderschöne Villa von jemandem gesehen, in der wir als reisende Ausländer fast gelandet wären. Am Ende waren wir trotz häufiger Stopps und relativ kühlem (oder nicht so heißem) Wetter mäusenass und extrem müde. Die Straße hat uns definitiv ausgelacht. Es wird wie die Spitze erscheinen. Das Ende ist da ... Sie nähern sich, leider ... ist dies nur der Anfang eines neuen Aufstiegs, noch steiler und höher. Atmen wir aus, schauen wir uns an, jemand wird eine Bemerkung murmeln oder einen Witz auf Kosten eines Begleiters machen. Dann gehen wir wieder zu einer neuen Kurve, wo wir erneut enttäuscht werden. Auch der Durst quälte uns, obwohl wir mehr als einmal die Bäche und Pfützen nutzten, die uns unterwegs begegneten Schließlich wehte ein Hauch von Kälte und der Nebel darüber rückte immer näher. Ein weiterer steiler Anstieg und an einer Straßenbiegung erschien eine weiße Tafel mit einer Art Aufschrift. Nun, wieder ist klar: „Für Alt und Jung“, wieder ist klar, dass wir aufstehen müssen und dieser unglückliche Aufstieg wahrscheinlich kein Ende nehmen wird. Unsere Vorhut näherte sich der Gedenktafel. Es hieß: „Das ist die Gnade.“ Was bedeutet das? Keiner von denen, die sich näherten, sprach Englisch. Es sieht aus wie ein Tiger, aber es scheint, dass Tiger keine Zeichen auf ihren Löchern machen, vermutlich etwas anderes. Wir warteten auf unseren Anführer, den Offizier, der, durchnässt und rot wie Rüben, langsam am Ende unserer Kompanie schnaufte. Nachdem er zu Atem gekommen war, löste er schließlich unsere Verwirrung: Es gibt keine Tiger oder etwas Schreckliches. Es bedeutet einfach: „in die Kneipe“. Dann fiel uns ein, dass sich laut Wegbeschreibung oben auf dem Berg ein Hotel befinden sollte. Der Pub ist wahrscheinlich dieses Hotel. Das Ende kommt bald. Nachdem wir unsere Kräfte gesammelt und uns mit dem Gedanken an eine kurze Rast beseelt hatten, erhöhten wir unser Tempo und gingen wieder den Berg hinauf. Wieder schnaufte unser Anführer und wieder schwitzten und tranken wir aus Pfützen. Aber hier war eine Lichtung, eine Terrasse, und darüber, auf einem schrecklich steilen Abhang, etwa vierzig Meter hoch, stand ein graues Haus, auf dem einige von uns die Inschrift erraten hatten: „Das ist die Gnade.“ Das ist unser Ende, unser gelobtes Land! So lustig es auch klingen mag, dieses Mal freuten wir uns aufrichtig über die Taverne, als wären wir im echten Palästina. Wir mussten noch eine Viertelstunde auf der Straße laufen, die sich um den Berg schlängelt. Endlich die letzte Kurve und vor unseren Augen liegen mehrere Häuser entlang einer kleinen Straße. Auf einem kleinen Pavillon oder Pavillon war die Aufschrift „Post“ zu sehen. Dann fiel mir ein, dass ich einen Brief in meiner Tasche hatte. Сейчас же вошли. Dort wurden wir von einem jungen Holländer empfangen, der uns mit Briefmarken versorgte und sich freiwillig bereit erklärte, uns zu „To the Grace“ zu bringen. Wir sind angekommen. Die Taverne entpuppte sich als sehr sauberes und gemütliches Haus mit einem Flur, einem Wohnzimmer, mehreren Wohnzimmern und zwei Terrassen zum Meer hin. Es stellt sich heraus, dass man mehrere Tage in diesem Haus leben könnte, so wie dieses Mal eine englische Familie, die während unserer Invasion aus dem ersten Zimmer verschwand: Unsere roten Gesichter und Neoprenanzüge müssen sehr gruselig gewesen sein. Die Malaysier servierten uns Sodawasser mit Cognac und wir begannen gemeinsam unseren Durst zu löschen. Nachdem wir uns etwas ausgeruht hatten, gingen wir auf die Terrasse, um uns umzusehen. Es war weithin sichtbar. Unser Überfall schien ein kleiner Fluss zu sein, und „Kostroma“ schien ein unbedeutender Ort zu sein. Schade, dass die aufsteigenden Wolken fast alles verdeckten. Aber... die Wolken sind unten! Das war das Besondere, obwohl sich diese Wolken auf die unangenehmste Weise zeigten: Sie ließen uns in unseren Neoprenanzügen förmlich frieren. Dennoch war es das erste Mal, dass wir über den Wolken aufstiegen. Wir saßen hier ziemlich lange. Und die Müdigkeit hielt mich irgendwie fest und ich musste auf den Regen warten, der mehrmals erneut kam. Wir dachten, wir könnten uns dann auf den Weg zu der Stelle machen, wo der Wasserfall beginnt, aber es war schon weit nach fünf Uhr, um sechs wird es hier dunkel, und vor uns lag immer noch die gesamte Straße, die wir gerade zurückgelegt hatten. Nachts durch diese Berge und Wälder und sogar in eine unbekannte Gegend zu reisen, konnte niemanden besonders anziehen. Wir beschlossen, ohne Zeit zu verlieren, den Berg zu verlassen und nach Kostroma zurückzukehren. Wir gingen natürlich viel schneller nach unten als nach oben. Wir gingen nur etwa fünfzig Minuten lang hinunter. Schon unten, unter dem Berg, wurde uns klar, auf welcher Höhe wir sein mussten. Wie wir später erfuhren, konnten unsere Reiter nicht mit ihren Pferden dorthin reiten und hatten dadurch kein großes Vergnügen. Noch unterwegs brach der Abend über uns herein. In der Dunkelheit fanden wir irgendwie unsere Fahrer, die in der Nähe des Gartens geduldig auf uns warteten, und machten uns auf den Weg durch die Straßen der Stadt zum Pier. Alles war dunkel, nur die Käfer leuchteten manchmal, aber dann versteckten sie sich. Die Dunkelheit ist undurchdringlich. Um unser Unglück noch zu krönen, wehte ein starker Wind und es regnete fürchterlich, echter Tropenregen. Die Reise nahm eine völlig unangenehme Wendung. Wir kamen im Schutz der Dunkelheit und im Regen am Pier an, wo es noch schlimmer war. Die Flut begann zu steigen, in der Meerenge bildete sich eine schnelle Strömung, die alles mit sich riss. Der Wind blies die Welle hoch. Es war unmöglich, auf dem Pier (aus Holz, schwimmend) zu stehen, da sie vor Aufregung auf und ab geschleudert wurde. Die Boote kamen an, aber es war beängstigend, sich ihnen zu nähern. Beim kleinsten Fehler könnten Sie das Boot verpassen, und ein Bad im Meer in einer solchen Situation, Gott weiß, wie es enden würde. Nach viel Mühe und Zögern haben wir uns schließlich in zwei kleinen Booten niedergelassen (die scheinbar nicht mehr als drei Boote heben). Lass uns schwimmen. Wir wurden hin und her geschleudert, und die Strömung trug uns unkontrolliert von der Reede und der Stadt nach unten. Wie es der Zufall wollte, stand „Kostroma“ weitaus höher. Der arme Malaysier, der uns fuhr, war erschöpft. Hinzu kommt der Regen, der von oben wie aus einem Eimer auf uns herabprasselte, die Wellen, die uns von den Seiten peitschten, die undurchdringliche Dunkelheit rundherum, die uns in völliger Ungewissheit darüber zurückließ, wo wir waren, wohin wir segelten, wo unsere „Kostroma“ war. Eine Minute, genauer gesagt eine halbe Stunde, ist am unangenehmsten. Wir kämpften lange, stiegen auf und gaben wieder der Strömung nach, bis schließlich die riesige Silhouette unseres „Kostroma“ vor uns schwarz wurde. Sie stand mit dem Heck zu uns. Wir atmeten erleichtert auf, als wir das Ende unserer Qual sahen. Hier ist das Heck, jetzt ist es auf gleicher Höhe mit dem Boot, hier ist die Leiter, noch ein Moment und wir sind zu Hause. Auf der Leiter wartet ein Matrose auf uns. Der Bootsmann wirft das Seil, macht das Boot fest, der Matrose streckt mir seine Hand entgegen. Gerade zu Hause... Plötzlich trifft eine starke Welle auf das Boot, das Seil reißt oder löst sich und wir sind wieder im Dunkeln, wieder weit weg von „Kostroma“, und wieder prasselt der Regen auf uns ein und die Wellen peitschen uns. Wir kamen ein zweites Mal an, erneut ein Misserfolg. Erst beim dritten Mal gelang es uns, die Gangway zu betreten, über die wir auf das Deck kletterten, wo sich alle Passagiere versammelten, um unseren Bemühungen zuzusehen. Ich glaube, kein einziger erfahrener Seemann ist nach einem solchen Übergang und einem beispiellosen Schauer mit so viel Freude auf die Leiter seines Schiffes gestiegen wie wir. Es gab definitiv keinen einzigen trockenen Faden bei uns. Unsere dürftigen Tropenanzüge klebten an unserem Körper wie die Federn eines nassen Huhns. Unsere tropischen Tropenhüte verwandelten sich in schlecht gebackene Pfannkuchen und enthüllten so einen weiteren Fall von Port-Said-Betrug. Wir gingen schnell zur Hütte. Wir haben uns umgezogen: Sonst wird dieser Regen in den Tropen nicht umsonst sein. Aber egal wie traurig unser Aussehen war, egal wie sehr wir nassen Hühnern ähnelten, wir waren dennoch zu Hause und konnten nun friedlich zu Bett gehen; und lass das Meer in der undurchdringlichen Dunkelheit Lärm und Sorgen machen. Der ganze nächste Tag verging mit einer Ladung Reis, die wir nach Hongkong transportieren mussten (wieder ein neuer Hafen, unerwartet). Keiner unserer Begleiter ging an Land: Ihre Beine fühlten sich nach dem gestrigen Aufstieg allmählich schlecht an. Gegen 22 Uhr begannen sie, den Anker zu lichten, und dann kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Nach den Regeln dieses Hafens muss jedes hier anlegende Schiff zwei Anker werfen. Im Laufe von zwei Tagen änderte sich die Strömung in der Meerenge mehrmals und unser Schiff drehte daher in dieser Zeit mehrmals auf seinen Ankerketten. Die Ketten gerieten natürlich durcheinander und es gab keine Möglichkeit, die Anker herauszuziehen. Außerdem kam ein österreichischer oder italienischer Dampfer in unsere Nähe. Seine Anker sind mit unseren verflochten. Und die Geschichte begann ... Es gab einen Moment, in dem sich die Schiffe völlig überfüllten und zwischen den Seiten nur noch etwa zwei Arschin waren. Noch ein bisschen, und es hätte zu einem äußerst unangenehmen Vorfall kommen können ... Wir schmachteten zweieinhalb Stunden vor den Ankern und erst nach Mitternacht gelang es uns, aus diesem unglückseligen „Paradies des Ostens“ herauszukommen. Es geht uns sehr gut. Keine Aufregung. Nur von Zeit zu Zeit stören uns die aufkommenden Sturmböen mit ihrem Regenguss sehr. Auf der linken Seite ist ständig die Küste von Malakka zu sehen. Es gibt Inseln, meist gebirgig, manchmal kegelförmig, aber nicht wie im Roten Meer. Hier handelt es sich nicht um Grabsteine, die durch ihre Verwüstung deprimierend sind. Die lokalen Inseln sind von der Spitze bis zum Meerwasser mit der reichsten Vegetation bedeckt, dem gleichen tropischen Wald, den wir in Colombo und Penang gesehen haben. Unsere Reise ist im Allgemeinen sehr interessant und nicht so ermüdend. Jetzt ist es Anfang zwei. Singapur sollte in drei Stunden sein. Buchstabe VI. 28. September Hongkong Ich schreibe Ihnen aus fast trockenem Boden: Wir stehen auf der Reede von Hongkong. Daher können Sie beurteilen, wie unsere Reise von Singapur nach Hongkong aussah, wenn es während der Reise unmöglich war, Zeit und Ort zum Schreiben zu wählen. Es war wirklich keine gute Fahrt. Aber jetzt ist das alles vorbei, und was passiert ist, ist sehr schön. Am 19. September, wie ich Ihnen glaube ich geschrieben habe, näherten wir uns Singapur. Die Matrosen erzählten uns viel darüber, erzählten uns vom Charme des Parkplatzes und des Ufers selbst, von der Menge verschiedener Stämme auf den Straßen usw. Wir wollten das alles durch Erfahrung testen und selbst durchstehen, obwohl der Aufstieg in die Berge immer noch in unseren Beinen nachhallte. Etwa eine Stunde später tauchten am Horizont die Außenbezirke Singapurs auf. Der Küstenstreifen, der immer auf unserer linken Seite gelegen hatte, näherte sich und krümmte sich nach und nach unter unserer Nase (die Nase ist natürlich die eines Schiffes). Von der Steuerbordseite tauchte Sumatra auf, zunächst ein kleiner Punkt, dann eine ganze grüne Landmasse, die ebenfalls auf uns zulief und sich Malakka näherte. Es gab einige Inseln, die die Meerenge noch enger machten. Schließlich liefen wir direkt auf eine grüne Wand, in der es keinen sichtbaren Durchgang gab. Doch dann tauchte Rauch auf, und hinter dem Rauch schwebte ein kleines weißes Lotsenboot aus der Mauer: Singapur war also schon ganz nah. Mittlerweile näherte sich die Zeit 16 Uhr. zu der Stunde, zu der unser Mittagessen geplant war, diesmal eine Stunde früher. So verlockend es auch war, auf die sanften grünen Berge zu blicken, doch beim Erklingen der noch verlockenderen Glocke zum Abendessen blieb keine Menschenseele auf dem Deck zurück. Jeder wollte vor der Ankunft im Hafen sein Mittagessen zu Ende bringen, um später die Natur in Freiheit beobachten und bewundern zu können. Allerdings war Singapur so nah, dass es sich beim Essen völlig an uns herangeschlichen hat. Die Messe wurde plötzlich etwas dunkler und eine Art grünes Licht fiel durch die Fenster. Wir segelten in einer engen Meerenge zwischen Singapur und einer anderen kleinen Insel, sehr eng. Wir betraten die Reede von Singapur. Bevor wir mit dem Mittagessen fertig waren, kam es auf der Backbordseite an der Hafeneinfahrt zum üblichen Tumult. Am Ufer, wo wir anlegen sollten, machte es Lärm. Oben hörten wir auch das übliche: „Give it to the stern“, „vira winde“. Man konnte Stampfen, Laufen und das Geräusch der Seile auf dem Deck hören. Anscheinend waren wir am Ankern oder Anlegen. Wir gehen auf das Deck. Wir versammelten uns in unseren Kabinen unter der Hütte auf der Backbordseite. Direkt gegenüber von uns, auf gleicher Höhe, stand eine weitere Menschenmenge, die sich entlang einer Holzböschung aufstellte. Sie warteten auf uns. Unser Dampfer näherte sich allmählich, zog die Taue hoch und klopfte von Zeit zu Zeit mit dem Propeller. Die am Ufer stehende Menschenmenge war wie immer am buntesten. Hier gibt es Malaysier, Chinesen und Europäer aller Nationen. Einige hatten es eilig, uns ihre Waren aus der Ferne zu zeigen. Sie verführten uns mit ganzen Stapeln von Ananas, Tüchern und den unvermeidlichen Edelsteinen. Muscheln aller Art sind hier wunderbar. Sie werden in Schiffsladungen angeliefert. Ich weiß nicht, warum sie das in anderen Häfen nicht tun. Vielleicht gibt es hier besonders viele davon. Jemand, allem Anschein nach ein Jude, war aufgeregter als alle anderen, schrie, wedelte mit den Armen, rannte über die Böschung, gab den Arbeitern Befehle und tauschte gelegentlich französische Phrasen mit einigen unserer Offiziere. Es stellt sich heraus, dass es sich um den örtlichen Hafenmeister handelt. Mehrere schlaksige Engländer mit ihren prächtigen Tropenhelmen standen da und blickten wie durch ein Spinnrad über die Menge hinweg. Aber unsere allgemeine Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf eine Gruppe: ein Herr, etwa fünfunddreißig Jahre alt, der Arm in Arm mit einer Dame stand. Es muss russisch sein, dachten wir. In jeder Nation gibt es eine schwer fassbare Eigenschaft, die nicht in Worte gefasst werden kann. Ein wenig Erfahrung reicht aus, um auf den ersten Blick fast keine Fehler zu machen. Was verriet uns, dass der Herr, der vor uns stand, wirklich ein Russe war? Natürlich konnte es keiner von uns erklären, aber unsere Vorahnung war berechtigt. Dabei handelte es sich um einen russischen Offizier, der mit seiner Frau von Ostsibirien nach Marseille und von dort nach Russland reiste. Er war auf einem französischen Dampfer („Messageries Maritimes“) unterwegs, der genau dort stand, Heck an Heck mit unserem Dampfer. Bezüglich dieser Vorahnung erinnere ich mich an einen weiteren Vorfall, der sich viel später ereignete, ebenfalls während einer Fahrt auf einem französischen Dampfer. Ein Herr versuchte ständig, mit mir zu reden. Es muss russisch sein, dachte ich. Doch der Fremde sprach Französisch und Englisch, aber kein Wort Russisch. „Welche Nationalität haben Sie?“ Ich frage ihn. „Deutsch“, sagte er irgendwie seltsam durch seine Zähne. „Oh, ich glaube, er ist Russe, aber aus irgendeinem Grund ist es ihm peinlich, sich selbst einen zu nennen.“ Abends blieben sie wie immer lange auf dem Deck liegend auf langen Stühlen. Mein Freund hatte einen Albtraum. Plötzlich hörte ich: „Oh, ich werde sterben, ich werde sterben“ ... Meine Vermutung war berechtigt, obwohl ich weder jetzt noch damals sagen konnte, warum ich nicht glaubte, dass dieser Herr ein Deutscher war. Die Böschung war nichts Besonderes, oder besser gesagt, sie bestand lediglich aus schwarzen, rußbedeckten Kohlelagerschuppen in einer eher verlassenen Gegend. Direkt hinter ihnen befanden sich einige Sümpfe, und schon hinter den Sümpfen begann die Bebauung, zunächst in Form eines Eingeborenendorfes, vielleicht eines Dorfes, mehrerer Fabriken, dann gab es ein Feld, und erst hinter dem Feld begann der chinesische Teil der Stadt. Bis zur Stadt selbst, also ihrem europäischen Teil, ist eine recht lange Fahrt nötig. Als die lange und laute Geschichte des Anlegens zu Ende war, sammelten wir eine ganze Expedition Briefe und machten uns auf den Weg zu einem benachbarten französischen Postschiff. Es bot sich die Gelegenheit, unsere Briefe so schnell wie möglich abzuschicken: Das Schiff fuhr heute ab. Bevor wir Zeit hatten, den Boden zu betreten, kam ein Herr auf mich zu, der wie ein Kommissionär, ein Barmann oder so ähnlich aussah. Das Gesicht ist rasiert, aber natürlich nicht sauber. So stellen wir ältere Italiener dar. Er sprach etwas auf Französisch und reichte mir einen Brief. Ich verstand nur: „Monsieur le cure Petersburg.“ Als ich mir die Handschrift der Adresse ansah, wurde mir klar, dass es sich um einen Brief von Pater Dr. A., der diesen Herrn ausnutzte, um mir Neuigkeiten über sich zu schicken. Sie kommen fünf Tage vor uns. Mit ihm auf dem Schiff reist auch ein Glöckner, der der Kathedrale in Tokio zugeteilt ist. Japan ist wieder nah dran. Gehen wir nun nach Norden, direkt darauf zu. Sobald ich dort ankomme? Nachdem ich mich bei dem Fremden bedankt hatte, schloss ich mich dem Rest der Gesellschaft an, die bereits auf dem riesigen französischen Dampfer am Ufer entlang ging. Nach recht unterhaltsamen Pantomimen mit einem rundlichen Herrn, der auf dem Deck des Schiffes stand, trennte sich unsere Gesellschaft: Einige gingen, um das gesamte Schiff zu inspizieren, und der Arzt und ich gingen hinunter in die Offiziersmesse der ersten Klasse, wo sich auch die Kabine des Postbeamten befand. Mit dem Gefühl von Wilden, die sich in einem Palast wiedergefunden haben, stiegen wir die breite, man könnte sagen luxuriöse Treppe hinunter in einen großen, elegant dekorierten Saal und eine Kantine. Nach unserem Kleiderschrank war es ein echter Palast. Ein flinker Lakai in Uniform (leider! Wie primitiv kam uns unser Dampfschiff Ivans und Peters in etwas ausgeblichenen weißen Anzügen vor) zeigte uns die Kabine eines Postbeamten, darin, in der mit einem Vorhang halb verschlossenen Tür, inmitten des eigentümlichen Lärms, dem Rascheln ständig rotierender Ventilatoren, saß ein älterer, trockener Mann mit dem Rücken zu uns und brütete über etwas in einem Buch. Er nahm unsere Briefe gönnerhaft entgegen, klebte Briefmarken an und nahm die Bezahlung noch gönnerhafter entgegen, während er die ganze Zeit seine dicke Zigarre rauchte. Wir beeilten uns, uns zurückzuziehen und warfen noch einen appetitlichen Blick auf die luxuriöse Offiziersmesse der ersten Klasse. Allerdings ist unsere viel besser, egal wie gut alle französischen Hütten dort sind. Auf der Böschung kamen malaiische Taxifahrer mit ihren Kutschen auf uns zu. In einem von ihnen saßen wir zu viert. Der Fahrer ist ein Malaysier mit breitem Gesicht und schwarzem Bart, auf dem Kopf trägt er einen roten Verband. (Später erfuhr ich, dass Rot genauso gut vor Sonnenstrahlen schützt wie Weiß). Jetzt konnten wir nicht mehr viel sehen: Die bald einsetzende Dunkelheit zwang uns, unsere Beobachtungen einzuschränken. Wir spazierten durch die Stadt, entlang sehr schöner Boulevards, und versuchten, im chinesischen Teil der Stadt zu ersticken. Das ist Dreck! Dir fällt einfach nichts ein, worauf du das zurückführen könntest. Alle Völker haben Wohnungen, und nicht überall ist es sauber, aber selbst der Anblick eines chinesischen Verstecks ​​ist widerlich, ganz zu schweigen von dem Gestank, der es unmöglich macht, durch die Straßen chinesischer Siedlungen zu gehen. In der Stadt herrscht viel Verkehr. Die Menge ist voll von Vielfalt. Es gibt Blöcke, die ziemlich europäisch sind, mit Geschäften und verspiegeltem Glas. Es gibt sehr gute Hotels. In einem davon, auf der Terrasse, inmitten einer Menschenmenge verschiedener Sprachen und Nationalitäten, setzten wir uns. Wir bekamen so etwas wie heißes Wasser mit Pfeffer. Wir nannten diese trübe und ätzende Flüssigkeit Tee. Den Briten gelang es auch, aus Tee ihr eigenes indisches Gebräu herzustellen. Allerdings gewöhnt man sich schnell daran. Nachdem wir das getrunken hatten, was wir nicht Tee nennen wollten, kehrten wir mit der Absicht nach Hause zurück, nicht noch einmal an Land zu gehen: In Singapur gab es nichts mehr zu sehen. Hier gibt es jedoch einen wunderschönen botanischen Garten. Sie sagen, es sei das erste im Osten, was seinen Reichtum angeht. An den nächsten Tagen fand in der Nähe unseres Schiffes ein richtiger Jahrmarkt statt. Händler schlugen ihre Zelte auf und legten ihre Waren aus. Unsere Siedler und ihre Kinder wanderten von Zelt zu Zelt und probierten Perlen und Schals an. Sie argumentierten in allen für sie möglichen Fachjargon und sagten dem Malaien auf Russisch, dass er zu viel verlangte. So wie hier irgendwo im Dorf, auf dem Markt. Das Interesse am Einkaufen hat allerdings etwas nachgelassen. Wir haben es geschafft, viel zu sehen. Singapur kam mir wie eine Wiederholung vor. Hier musste ich übrigens zum ersten Mal die berühmte tropische Frucht probieren: Mangostan. Es sieht aus wie eine Kartoffel oder Rübe (nur runder), dunkelrote Farbe. Sie müssen die ziemlich dicke weiche Schale, die mit rotem Tannin durchtränkt ist, vorsichtig durchschneiden. Im Inneren befindet sich ein kleiner weißer Kern, zart, faserig, bestehend aus mehreren Partikeln, wie eine Orange. Dieser kleine Kern enthält die eigentliche Mangostanfrucht, mit der der Süden stolz ist. Natürlich ist es gut. Aber es ist zu wenig, als dass solche Arbeitskräfte es schaffen könnten. Am Abend lichteten wir schließlich um 7 Uhr den Anker und brachen von Singapur aus auf. Wir brachten die Fracht nach Hongkong. Am Anfang war es sehr gut. Da es keinen Antrag gab, wurde am Sonntag, dem 23., die Messe gefeiert. Doch dann, ab Sonntagabend, begann es wie aus Eimern zu regnen, und das Rollen entwickelte sich so, dass man sich schämt, sich an unsere Qualen im Indischen Ozean zu erinnern. Unser Test wurde Montag-, Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend fortgesetzt. Die Passagiere schworen sich erneut, dass sie zum letzten Mal auf dem Seeweg reisten und auf dem Landweg zurückkehren müssten. Aber als wir in Hongkong ankamen und erfuhren, dass 20 Stunden von uns entfernt ein Taifun vorbeizog, der das Boot des französischen Dampfers abriss, begannen wir Gott zu danken, dass bei uns alles so gut geklappt hat, alles so sicher war. Nun gab es nur noch eine Station nach Japan. Aber es gibt Cholera, irgendwo und eines Tages wird mich der Herr bringen? Brief VII. 8. Oktober. Wladiwostok Sie haben mein Telegramm bereits erhalten und wissen, dass meine Wanderungen bald enden werden. Ja, schon Wladiwostok... Ich habe es satt, im Meer herumzuhängen, besonders nach der Freude, die es mir beim Abschied endlich bereitet hat; aber irgendwie möchte ich das vertraute Deck der Kostroma nicht verlassen. Wir haben uns daran gewöhnt und uns daran gewöhnt. Hier kam mir alles bekannt vor, fast vertraut, nicht ausgenommen die Seile in den Kreisen (die wir alle bereits Buchten nannten), die nicht ganz bequemen Bänke und das unbequeme, lästige tägliche Schaukeln des Decks am Morgen. Jetzt ist es schade geworden, alles aufgeben zu müssen. Viele der Passagiere, die an Land in ein Hotel umgezogen sind, können sich immer noch nicht ganz von der Kostroma lösen, nein, nein, und einige von ihnen werden vorbeischauen, um in der Offiziersmesse zu sitzen, mit ihren ehemaligen Begleitern Tee zu trinken und sich zu unterhalten. Gewohnheit ist eine tolle Sache. Allerdings muss ich meine Reise beenden. Wir kamen am 27. September mittags in Hongkong an. Das Anhalten dauerte lange, da wir ohne Piloten einfuhren. Bald kamen die Besitzer unserer Ladung, bald brachten sie uns ans Ufer, bald machten sie an derselben Holzböschung wie in Singapur fest, aber die Zeit verging und verging unmerklich bis zu unserem Mittagessen. Am Abend fuhren wir in die Stadt. Erstens der undurchdringliche chinesische Teil, der völlig mit einer Art Miasma durchtränkt ist. Schreckliche chinesische Läden, vor allem Lebensmittelläden, in denen man erwartet, das unmöglichste Fleisch zu finden. Und alles stinkt und stinkt. Wir betraten die Hauptstraße. Europäische Geschäfte waren gesperrt. Wir besuchten Iwan Iwanowitsch, einen Chinesen, der (wenn auch nur sehr wenig) Russisch kann und an der Tür ein Schild mit diesem Namen und diesem Land hängt. Ivan Ivanovich verkauft Materialien, es scheint alles zu sein, was ihm begegnet. Hier hat er auch ein aus Knochen geschnitztes Schach (in seinen Worten aus Elfenbein, aber...). Iwan Iwanowitsch selbst war nicht da, und seine Söhne, Angestellte, sprechen überhaupt kein Russisch. Wir saßen einige Zeit in ihrem Laden und schauten uns den chinesischen Handel an: Chinesische Käufer kamen zu uns. Die Chinesen sehen im Allgemeinen schlau aus. Viele verhalten sich sehr respektvoll, besonders in einem Wagen mit einem Ventilator in der Hand. Schade nur, dass ihre bartlosen Gesichter, vor allem die von alten Menschen, sie wie ältere Frauen aussehen lassen. Die örtlichen Kulis (Arbeiter) sehen erbärmlich aus. Nur Gott weiß, wofür sie leben. Manche haben nur ein Boot. Er lebt darauf, befördert Passagiere darauf und das war’s. Sein ganzes Haus ist hier. Hier wurde er geboren und hier könnte er sterben. Manche Leute sagen, sie essen Müll von Dampfschiffen. So ist das Leben... Hier werden die Chinesen im Allgemeinen irgendwie von den Briten abgeschlachtet und vertrieben, für die sie nur Last- und Arbeitstiere für ihre grandiosen Gebäude in den Bergen und im Allgemeinen für all ihren Komfort sind. Sie sehen also wirklich wie Arbeitsvieh aus, vertrieben, machtlos, hungernd, verachtet und natürlich hassen sie ihre ungebetenen Herren, die sie mit Geld unterwerfen, aufrichtig. Aus diesem Grund sind die Bauten hier und die gesamte Lebensart der Briten großartig. Ich spreche nicht von der Stadt selbst, von ihren schönen Geschäften, von Hotels in Form von Palästen, das alles ist nichts Besonderes für ein so globales Reiseziel, das alles ist natürlich und alltäglich. Es ist erstaunlich, wie es den Briten gelang, aus nacktem, leblosem Fels ein solches Paradies zu erschaffen, wie es Hongkong vor ihrer Herrschaft war. Es ist erstaunlich, dass es in den ehemaligen Ödlanden heute ausgezeichnete Strände gibt, dass dort, wo früher kahle, für niemanden passierbare Berghänge waren, jetzt mit Beton ausgekleidete Autobahnen mit Brücken, Dachrinnen und sogar Bänken zum Ausruhen sind. Es ist außerdem überraschend, riesige Häuser ganz oben auf dem Gipfel zu sehen, wo es schwierig ist, zu Fuß hinaufzusteigen, und wo jetzt ein Eisenbahnzug entlang einer Kette hinaufsteigt. Dieser Sieg des Menschen über die unwirtliche Natur ist erstaunlich. Ein Vergleich mit Wladiwostok wird unfreiwillig auferlegt. Was für ein endloser Unterschied, und natürlich nicht zugunsten von Wladiwostok. Dort, könnte man sagen, gibt es noch nichts, es gibt nur jemanden und etwas, das darauf wartet, zu leben, es gibt nur eine Station, ein Biwak, aber hier gibt es bereits ein erfülltes, unabhängiges Leben. Doch wer ist der Schuldige an all diesem erstaunlichen Trost, diesem Sieg über die Natur? All dies wurde von den einheimischen Lasttieren – den Chinesen – mit Schweiß und vielleicht sogar Blut verwässert. Reiche Ausbeuter nutzten ihren Fleiß aus und erkauften sich ihre Arbeit und ihr Leben für einen dürftigen Tageslohn. Nein, lass es hier nicht so bequem sein, nicht so bequem, lass unsere Manzas schlecht Russisch sprechen, nur damit wir kein Blut von den sogenannten Eingeborenen trinken. Ich besuchte auch den Gipfel des Gipfels und fuhr die örtliche vertikale Straße entlang. Der Kommandant und ich gingen zusammen dorthin. Zuerst fuhren wir mit einer Rikscha durch den stinkenden, rauchigen chinesischen Teil. Hier verläuft tatsächlich eine Straße am Ufer entlang und auf einer flachen Ebene. Der Rest geht alle nach oben. Etwas abseits der Hauptstraße wird es schwierig, mit der Rikscha zu fahren, und es sind keine Pferde in Sicht. Der Victoria Garden überblickt auch die Hauptstraße bzw. deren Fuß, der weiter oben am Berg liegt. Dieser wundervolle Garten ist sehenswert. An dieser Stelle der Hauptstraße führt ein von Bäumen gesäumter Weg den Hang des Berges hinauf. Hier ließen wir unsere Fahrer los und gingen zu Fuß. Doch dann stoßen wir auf mehrere Trägerpaare mit Sänften. Natürlich belästigen sie einen auf unvorstellbare Weise. Lass es uns versuchen. Eine Sänfte in Form einer kleinen Kiste mit Sitz wurde auf den Boden gestellt. Wir setzten uns. Die Träger hoben schnell lange Pfeile auf ihre Schultern und gingen den Hügel hinauf, wobei sie rhythmisch ihre Lasten schüttelten. Anfangs ist es in dieser Kutsche nicht ganz ruhig, es ist ein wenig seltsam, auf dem Rücken des Nachbarn zu fahren, es erinnert schon zu sehr an den Osten. Aber alles ist überall gleich, nur das Aussehen ändert sich, aber in Wirklichkeit reitet jeder jeden. Bald wurden wir zu einem kleinen Haus gebracht – einem Bahnhof, wo bereits mehrere Herren saßen und auf den Zug warteten. Wir haben Tickets gekauft. Wenige Minuten später fuhr der Zug ab. Mutig ging es mit dem kleinen Anhänger den Berg hinauf. Zunächst verläuft die Straße recht sanft, doch dann nimmt sie eine solche Steigung an, dass es unheimlich wird, auf die Linie zurückzublicken, die man passiert hat: Es scheint ein Abgrund zu sein, in den die Kutsche jeden Moment stürzen könnte. Das Gefälle ist so groß, dass man am Ende sitzt, man könnte sagen, liegt, oder sich nach hinten beugen muss, um eine aufrechte Position zu halten. Die wachsenden Bäume, Häuser usw. um Sie herum erzeugen eine seltsame optische Täuschung. Sie merken nicht, wie Sie die vertikale Position nach und nach verlassen. Und plötzlich sieht man, dass Bäume und Häuser nach und nach ihre vertikale Position verlieren, sich immer mehr zum Boden neigen und drohen zu fallen und einzustürzen. Diese Illusion ist so stark, dass man sie später, wenn man erkennt, dass man die Situation selbst verändert und nicht Häuser oder Bäume, auch danach nicht mehr loswird. Oben auf der Anhöhe steht eine Dampfmaschine, die die Kette auf die Eisenwelle aufwickelt. Jeder Wagen ist mit einer Bremse ausgestattet. Wir waren neugierig, ob es auf dieser rätselhaften Straße jemals Unglück gab. Uns wurde nein gesagt. Sollte die Kette reißen, hat der Schaffner immer Zeit, den Wagen anzuhalten. Sie sagen sogar, dass sie diesen Stopper jeden Monat testen: Sie lassen das Auto ohne Kette mit Ladung über die Schienen laufen. Dem Schaffner gelingt es, ihn mitten in der Luft aufzuhalten. Die Position des Dirigenten ist in diesem Fall immer noch unangenehm. Wir aßen oben zu Mittag. Übrigens haben wir eine lokale tropische Delikatesse gegessen: Curry. Dies ist ein ziemlich einzigartiges Gericht für uns Nordländer. Reis wird gekocht und mit einer Soße aus Pfeffer und ähnlichen ätzenden Substanzen serviert, dazu Wild. Doch damit nicht genug: Zu diesem Gericht gibt es eine ganze Apotheke an Tränken aller Art, alle ätzend, mundtot, wie Senf oder Pfeffer. Es gibt auch Bambusmarmelade, verstehen Sie das nicht als Witz. Das ist nicht dasselbe wie Birkennudeln. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Marmelade nicht schlecht, sie besteht aus jungen Bambussprossen, es gibt einige kleine getrocknete Fische und mehrere andere ähnliche Mengen. Am Ende ist das Ergebnis eine solche Mischung, eine solche Ladung aller möglichen ätzenden Dinge, dass es schon Angst macht, es überhaupt in den Mund zu nehmen. Aber ohne dieses Curry geht es hier nicht. Der Magen benötigt eine starke Stimulation, sonst funktioniert es nicht. Am Morgen des 29. verließen wir Hongkong direkt nach Wladiwostok. Obwohl der Telegraph berichtete, dass es in Japan keine Cholera gebe, war offiziell noch nichts über die Aufhebung der Quarantäne zu hören. Wir fahren jetzt nach Norden, und je weiter wir kommen, desto mehr entfernen wir uns vom ewigen Sommer der Tropen und steuern dem Herbst entgegen. Am 30. fuhren wir in die Taiwanstraße ein, wo wir unsere letzte Prüfung bestehen sollten. Ein sehr starker Nordwind wehte und riss alles vom Deck. Das Gehen war schwierig. Das Zelt wurde zum ersten Mal nach Odessa entfernt. Auf unserem Deck wurde es irgendwie unnatürlich hell und verlassen, nur der Mast und die Eisenpfosten ragten heraus und die Ketten spannten sich darüber, die bisher das Sonnensegel gestützt hatten. Wie ein Garten im Herbst, vergilbt und blattlos. Der Himmel war ständig mit Wolken bedeckt, es wurde ständig grau und es drohte Regen. Die Temperatur sank und sank. Ich musste mein lange vergessenes schwarzes und warmes Kleid ausziehen. Es ist völlig herbstlich. Wir drängten uns nun zusammen auf dem unbequemen, offenen Deck und fanden dort nicht mehr die abgelegenen Ecken, in denen wir zuvor Ruhe und Einsamkeit gefunden hatten. Alles ist offen und blattlos. Aber das wäre nichts. Darunter leidet nur die Fantasie. Taiwan gab uns ein stärkeres Gefühl. Die Strömung in der Taiwanstraße ist immer sehr stark. Ein schwacher Dampfer wird wahrscheinlich nicht gegen ihn rudern. Besonders dieses Mal, als ein noch stärkerer Gegenwind zur Strömung hinzukam. Die Wellen waren riesig. Unsere Kostroma schaukelte und tauchte hilflos mit Bug und Heck wie ein kleines Boot. Bei jeder großen Welle wurde der Propeller freigelegt und dann hallte ein schrecklicher, seelenzerreißender Krach durch das gesamte Schiff, bei dem alle ohnehin schon angespannten und müden Nerven erbebten. Besonders nachts war dieses Knistern in unserem Heck unangenehm. Wir sitzen in der Offiziersmesse, balancieren auf Stühlen, die Gespräche laufen nicht gut. Vint fährt fort: tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... Plötzlich: trrrrr... „Oh, du bist ein Unglück! „Noch einmal“, wird jemand sagen und vorwurfsvoll zum Heck oder zum Mechaniker blicken, falls er zufällig hier war. Und in einer Minute wird die Schraube immer noch klopfen... Das Hauptproblem bestand darin, dass die Gegenströmung und der Gegenwind unser Vorankommen stark einschränkten. Wir stapften mit 4-5 Knoten am Stück. Das verstärkte die Verzweiflung noch mehr, obwohl wir, wie wir später erfuhren, wieder glücklicher waren als andere: Das Gehen ist hier noch langsamer. Am 1. Oktober passierten wir die Meerenge. Die Strömung wurde schwächer, die Geschwindigkeit nahm zu, aber das Rollen ging weiter. Die Schraube knackte immer noch. Am 4. Oktober erschienen rechts einige Inseln, leicht blau am Horizont. "Was ist das?" – Ich frage den Arzt. „Japan. Jetzt passieren wir querab Nagasaki.“ Natürlich habe ich auch darum gebeten, zu erklären, was eine Traverse ist. Dies ist senkrecht zur Schiffsreise von einem bestimmten Punkt aus. Ich verstand nur, dass Japan direkt neben mir war. Ich habe mich an diesem Ort wie zu Hause gefühlt. Auch wenn ich mich auf den Weg nach Wladiwostok machen muss, auch wenn sie mich dort festhalten, vielleicht für eine lange Zeit, ich bin immer noch hier, ich muss nicht viel reisen. Es kamen Fragen auf. Alles, was während der Fahrt gehört worden war, wurde noch einmal angehört. Wie werden wir hingehen, wo ist Ihre Haltestelle, wo ist die Mission usw. Alle Augen richteten sich auf die blauen Silhouetten des Landes der aufgehenden Sonne. Am 5. kamen wir an Dazhelet vorbei, einer sehr gebirgigen Insel, die mit ihren spitzen Gipfeln den ganzen Tag vor unseren Augen hervorsteht und uns irgendwann langweilt. Du gehst und gehst und er ist immer noch hier. Jetzt haben wir es passiert, jetzt laufen wir noch ein paar Stunden, aber blicken Sie zurück: Es ist immer noch Dazhelet. 6. Oktober, unser letzter Tag auf dem Schiff. Morgen früh wird es ein Ende unserer Wanderungen geben und damit auch das Ende unseres gemeinsamen Lebens. Jeder wird in seine eigene Richtung gehen, manche nach Chabarowsk, manche nach Posyet, manche wohin. Während des Fluges gelang es uns, uns aneinander zu gewöhnen. Jetzt war es, als ob ich nicht gehen wollte. Wir hatten ein Abschiedsfrühstück. Es wurden Reden und Trinksprüche gehalten. Als Erinnerung an unsere Reise wurde dem Kommandanten ein silberner Bruder überreicht. Nach dem Frühstück saßen wir noch lange im gemeinsamen Kreis und erinnerten uns an den Weg, den wir so glücklich zurückgelegt hatten. Hier erschienen die Tropfen zur allgemeinen Belustigung erneut auf der Bühne. Nach dem Frühstück begannen alle, sich fertig zu machen. Pack deine Sachen. Machen Sie Ihre Einkäufe bekannt und in Ordnung. Sie wurden alle in die Kabine gebracht und auf leere Betten gelegt; Jetzt müssen wir in Koffern und Kisten einen Platz für sie finden. Ich hatte es jedoch nicht eilig, mich fertig zu machen und mich vom Schiff zu verabschieden. Wenn ich damit nicht nach Japan fahren muss, werde ich auf jeden Fall die ganze Zeit in Wladiwostok davon leben. Der Tag näherte sich unmerklich dem Abend. Nach dem Mittagessen versuchten wir zum Abschied noch einmal, das nun dunkle Meer zu bewundern, doch oben war es so ungemütlich und kalt, dass wir diesen Wunsch schnell aufgeben mussten. Wir versammelten uns wieder in der Offiziersmesse. Jemand setzte sich ans Klavier. Sänger wurden gefunden. Bei Tee, Gesprächen und Gesang verging unser letzter Abend im Einklang mit dem Meer in der Offiziersmesse der Kostroma. Es war schon sehr spät, als unsere Gesellschaft allmählich zu schwinden begann und wir zum letzten Mal in der Hütte zu Bett gingen. Am Morgen des 7. bedeckte dichter Nebel das Meer. Sie sagen jedoch, dass sich dieser Nebel nur am Boden ausbreitete; Von der Kapitänsbrücke aus konnte man den klaren Himmel und die ganze Umgebung sehen. Unsere Reise wurde nicht langsamer. Jetzt, durch das Weiß, tauchten auf beiden Seiten Berge auf (wir betraten bereits die Reede). Ein Feuerwehrmann raste im Nebel an uns vorbei. Sie ruhten dort friedlich und erst jetzt bemerkten sie unser „Kostroma“. Oh, Rus... Wir gingen ans Ufer. Da war eine Art Scheune. Dann gab es Zäune, dann noch mehr Zäune, dann noch mehr Zäune. In der Ferne konnte man entlang der primitiven Böschung kleine Holzhäuser ohne ketzerische Geräte sehen. Die Kaserne ist sichtbar. Auf der anderen Seite erstreckte sich die Reede, auf der unser Pazifikgeschwader stand. Am Ufer entlang der Reede liegt eine kleine Stadt, wie jede russische Stadt. In der Mitte steht eine sehr schöne Kirche. Es gibt mehrere gute Gebäude drumherum, dann wieder Zäune und Zäune, mit unbefestigten Straßen, mit Schweinen, Pfützen usw. Genau wie bei uns. Am Ufer in der Nähe des Schiffes befand sich eine Menge Chinesen. Sie verhielten sich hier freier und wirkten freundlicher. Jemand hat „jemanden mit Ehre gefragt“... Mit einem Wort, wir sind zu Hause. Es gab sogar Zärtlichkeit bei jedem. Die verschlafene Patrouille traf ein und setzte sich zum Tee in unsere Offiziersmesse. Sie berichteten übrigens, dass es hier ziemlich viel Cholera gab. Dieser ist gestorben, jener ist gestorben, viele wurden vermisst. Unsere Wladiwostok-Passagiere erhielten alle traurigen Nachrichten. Nach und nach versammelten sich Gäste zu uns. Es kam eine ganze Schar von Offizieren des Geschwaders, verschiedene Ränge kamen mit und ohne Bericht an verschiedene Kommandeure, die mit uns reisten. Die Offiziersmesse verwandelte sich in einen Basar. Einige unserer Leute verabschiedeten sich bereits und machten sich auf den Weg zum Ufer. Dann kam Pater zu mir, den ich lange nicht gesehen hatte. A. Er kam vor etwa fünf Tagen hier an und hing nun, wie man sagt, zwischen Himmel und Erde. Alle Zimmer im Hotel waren belegt, er musste mit seinen Dampfschiffkameraden von Zimmer zu Zimmer wandern. Wir haben viel über die Reise gesprochen. Er musste noch mehr leiden: Er kann die Bewegung überhaupt nicht ertragen und hatte unterwegs noch viel mehr zu tun. Wegen der Seekrankheit konnte sich der arme Kerl kaum auf den Beinen halten und musste für mehrere Gruppen von mitreisenden Gefangenen die Gottesdienste korrigieren, morgens und abends Gebete lesen usw. Über unsere weitere Reise war nichts Genaues bekannt. Wird Kostroma dorthin gehen? Niemand konnte etwas sagen. Währenddessen verließ direkt vor unserer Nase ein großes japanisches Dampfschiff den Pier in Richtung Nagasaki. Heute ist wieder einer abgefahren (am 8.), am 20. wird die Baikal, ein Dampfschiff einer örtlichen Reederei, ablegen. Dann wird die Wladiwostok, ein Dampfschiff der Freiwilligenflotte, in See stechen. Aber das alles ist nicht bald. Hier am Meer müssen wir noch lange sitzen und auf das Wetter warten. Übrigens wurden wir hier darüber informiert, dass es in Russland alarmierende Nachrichten über Kostroma gab (weil es nicht nach Aden gelangte). Jetzt sind wir froh, dass wir unsere Notizen aus Perim geschickt haben. P.S. 11. Oktober. Japanisches Meer. Ganz unerwartet musste ich meinen Brief an einem unerwarteten Ort fortsetzen und ihn, ebenfalls unerwartet, von Nagasaki aus abschicken. Wir sind nicht mehr in Wladiwostok und auch nicht auf einem Schiff der Freiwilligenflotte, sondern im Japanischen Meer und unter norwegischer Flagge. Diese Metamorphose geschah plötzlich, in nur einer halben oder einer Stunde. Am 9. saß ich ruhig beim Morgentee in Begleitung von zwei oder drei unserer Begleiter, die sich auf den Landgang vorbereiteten. Ein Agent der Freiwilligenflotte kam hierher. Wir begannen natürlich über unsere Reise nach Nagasaki zu reden. „Wird Kostroma gehen? – frage ich ihn. „Aller Wahrscheinlichkeit nach nein. Dafür wird sie für 38 Tage in Odessa unter Quarantäne gestellt. - Die gesamte Ladung wird nach Wladiwostok verlagert. Dann können Sie auch dorthin umziehen. „Ja, wenn du möchtest, kann ich dich heute nach Nagasaki schicken“, sagt er plötzlich. „Heute sind ein dänischer Dampfer und ein Lastwagen dorthin unterwegs. Natürlich finden Sie nicht die gleichen Annehmlichkeiten wie bei uns, aber Sie kommen nach Nagasaki. Aber du bist nicht damit einverstanden, auf ihren Gaber-Suppen zu sitzen?“ „Wie können wir anderer Meinung sein? Natürlich sind wir einer Meinung. Je früher, desto besser. „Das Schiff fährt also heute Morgen um 10 Uhr ab, wir müssen uns beeilen.“ Natürlich begann ich mich zu beeilen, warf meinen Tee weg, nahm meinen Hut und eine Minute später zitterten wir bereits in einem Charabanc durch die Straßen von Wladiwostok. Zu Beginn war es bereits zehn Uhr. Ich musste Tickets kaufen, mein ausgepacktes Gepäck abholen und von Kostroma zu diesem Schiff wechseln. Die Zeit wurde knapp. Unterwegs trafen wir Pater. A., der friedlich irgendwohin ging, um sich nach einem Badehaus zu erkundigen, hatte offensichtlich keine Ahnung, dass er nun für mehrere Jahre den Gedanken an ein russisches Badehaus aufgeben müsste. Er wurde dringend nach Hause zurückgebracht und sie gingen zum Büro von Kunst und Albers, den örtlichen Rothschilds. Die eingegangenen Anfragen waren positiv: Das Schiff konnte uns zwei Kabinen zur Verfügung stellen und unseren Theodore (den Glöckner) als Deckpassagier aufnehmen. Ich verließ den Agenten, um dort Tickets zu kaufen, und rannte kopfüber nach Kostroma. Er warf meine Sachen sofort in den Koffer und ließ die Hälfte davon hier für den Transfer nach Wladiwostok. Ich verabschiedete mich schnell von meinen ehemaligen Begleitern und Kostroma. Es gab nicht viele davon. Schade, dass wir uns nicht von einigen Schiffsoffizieren verabschieden mussten; Ich habe die besten Erinnerungen an sie. Manza, also die einheimischen Chinesen, brachten mich zum dänischen Dampfer (der sich als norwegisch herausstellte). Sein russischer Akzent war so gut, dass ich kein Wort verstand, egal wie angenehm es war, beim Abschied von Russland ein paar russische Wörter auszutauschen. Es war fast zehn Uhr, als ich das Deck der Frithjof Nansen betrat. Meine Begleiter, O A. und Theodore, waren bereits da. Eine Viertelstunde später gab unser Schiff den letzten Pfiff und machte sich auf den Weg. Die Bewohner von Kostroma strömten alle auf das Achterdeck, von dort war ihr Abschieds-„Hurra“ zu hören, die Flagge wurde dreimal gesenkt (ein Marinebug) und unser Kostroma verschwand nach und nach hinter den Bergen. Jetzt sind wir komplett außerhalb Russlands. Niemand auf dem Schiff spricht ein Wort Russisch. Sie müssen Ihre gesamte philologische Reserve einsetzen. Es ist gut, dass Fr. A. spricht Französisch. Du kannst wenigstens mit dem Kapitän reden. Andere beherrschen keine andere Sprache als ihre eigene. Unser Schiff ist natürlich um ein Vielfaches kleiner als die Kostroma. Es hat nur zwei Masten. Es gibt kein Achterdeck oder irgendetwas Übliches auf einem Passagierschiff. Die Garderobe bietet Platz für nur acht Personen. An den Seiten befinden sich zwei Kabinen für Passagiere und eine große für den Kapitän. In der Mitte steht ein Tisch mit einer Hängelampe und dann etwas, das wie ein Hängeregal aussieht, mit Fächern für eine Karaffe und Gläser. Im Allgemeinen ist es eng und etwas dunkel. Das Unternehmen ist jedoch gut. Der Kapitän ist noch kein alter Mann, eher jung, gesund, rosig und weiß offensichtlich nicht, was Krankheit, Langeweile usw. sind. Sein Navigator ist ein ganz typischer norwegischer Navigator, wie er in verschiedenen Reisen und Romanen dargestellt wird. Die Nase ist immer rot, die Kleidung und das Gesicht sind grau, der Blick ist düster und er redet nicht gern. Aber im Grunde ist er ein sehr freundlicher Mensch. Wenn er sich morgens trifft, sagt er: „Zrotvoy“, also „Hallo.“ Na, was dann? Dieses Wort ist für einen Nicht-Russen tatsächlich schwer auszusprechen. Ein Mechaniker ist im Allgemeinen auch ein grauer Mensch, aber auf andere Weise. Er sieht etwas geschwollen aus, zeigt Anzeichen von Weiblichkeit, ist viel gesprächiger als der Navigator und lächelt vielleicht gelegentlich. Beide haben Bärte, nur der Bart des Navigators ist rotgelb, gerade, geht gerade nach unten, wird weder breiter noch schmaler, während der Bart des Mechanikers spatenförmig und hellbraun gefärbt ist. Beim Mittag- oder Frühstück, wenn unsere ganze Gesellschaft zusammenkommt, versuchen alle drei Herren (außer ihnen ist niemand da) uns so hilfsbereit wie möglich zu sein. Die Leute sind gut. Schade, dass man sich auf Gesten und Blicke beschränken muss. Wir haben auch einen Diener. Sein Name ist Lingold, wie er uns feierlich sagte. Dieser hier ist von Kopf bis Fuß skandinavisch. Ein breites Gesicht, Koteletten und blaue Augen, und das war's. Wichtig bis zum letzten Grad, obwohl er uns gegenüber gönnerhaft hilfsbereit ist. Wir haben bis zu 500 Chinesen an Deck. Sie reisen von Wladiwostok in ihre Heimat. Sie kamen nach Wladiwostok, arbeiteten, verdienten etwas Geld und kehren nun zurück, um anderen Platz zu machen. Der Chinese wird immer und überall, außer in seiner Heimat, eine fremde Pflanze sein. Wir haben mit einigen gesprochen. Manche kennen zwei oder drei Wörter auf Russisch. Die Haltung scheint nicht so unfreundlich zu sein wie in Hongkong. Aber die Hauptdekoration der dritten Klasse im Laderaum ist zweifellos unser Theodore, der auf unseren Koffern sitzt, in seinem langen „Spinzhak“ – einem Gewand, in einem roten Abschlusshemd, in einer Weste, mit einem riesigen und breiten Bart und mit einer Pfeife. Mein Gott, wie majestätisch und zugleich verächtlich blickte er auf die Chinesen, die sich um ihn drängten. Er hat die Tropen durchquert, jetzt wandert er in der Kälte, aber er ist immer noch derselbe, im gleichen schwarzen Stoff „Spinjak“, in der gleichen Weste und im gleichen roten Hemd. Klimate und Breitengrade gibt es dafür offensichtlich nicht. Es geht uns allen gut. Am Morgen sind die Inseln zu sehen, die den Eingang nach Nagasaki blockieren. In der Ferne zeichnet sich am Horizont eine dunkle Silhouette der Küste ab; Das ist Honshu, die Hauptinsel Japans. Noch ein paar Stunden und wir nähern uns der Küste von Kyushu, der südlichen Insel Japans, auf der Nagasaki liegt. Gegen 11 oder 12 Uhr hoffen wir, auf der Reede von Nagasaki vor Anker zu gehen. Gestern verlief der Tag bemerkenswert gut, kein Pitching, keine Erkältung. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag. Sogar unsere scheinbar strengen Norweger wurden irgendwie klarer. Sie wollten wohl mit uns reden, doch nur der Kapitän konnte ihm diesen Wunsch erfüllen. Endlich, an diesem Abend nach dem Abendessen, fingen wir tatsächlich an zu reden. Hauptsächlich natürlich Fr. A. Der Kapitän erwies sich als ein sehr guter, aufrichtiger Mensch. Unmerklich gingen wir zu den intimsten Themen über. Der Kapitän erzählte uns, dass sein Vater Professor in Christiania und sein Onkel dort Pfarrer sei. Er hat eine Verlobte in Norwegen, die seit drei Jahren auf ihn wartet. Doch Karl kann immer noch nicht in sein Vaterland zurückkehren; Das Schiff kann ihn nicht im Auftrag nach Europa bringen. O.A. gab ihm seine Karte. Der Kapitän versprach dann, ihn mit seiner Braut aus Norwegen zu schicken (man muss sagen, dass er sein Versprechen wirklich gehalten hat. Drei Jahre später erhielt O. A. einen Brief und ein Foto von ihm). Heute wackelt es ein wenig. Ich halte es immer noch aus, aber arm, oh. A. verschwand hoffnungslos in seiner Kabine. Ja, und ich muss mich vielleicht hinlegen. Allerdings wird es nicht mehr lange dauern. Noch ein halber Tag und wir sind zu Hause. Brief VIII. 14. Oktober. Nagasaki und das japanische Mittelmeer Hier sind wir in Japan. Noch ein paar Tage und wir werden Tokio selbst sehen. Bald wird das Ende unserer Wanderungen kommen. Wie ich schrieb, sollten wir am Abend des 13. in Nagasaki ankommen. Dank des wunderbaren Wetters, einer mondhellen Nacht, die es uns ermöglichte, Vollgas zu geben, gingen unsere Berechnungen voll und ganz auf. Gegen 9 Uhr wird der Leuchtturm von Nagasaki sichtbar, der einladend am Horizont funkelt. Hier ist es, Japan. Wir werden sie bald sehen, bald. Es stellte sich heraus, dass der Leuchtturm aus einer Entfernung von 30 Meilen oder mehr sichtbar war. Wir gingen zu ihm und gingen, und zwei Stunden lang täuschte er uns mit seiner Nähe. Wir konnten uns behaupten und blieben trotz der Kühle der Nacht bis zum Schluss an Deck. Die Reede von Nagasaki ist eine nach allen Seiten geschlossene Bucht, die nur durch eine lange schmale Passage mit dem Meer verbunden ist. Wenn man sich dem Hafen selbst nähert, ahnt man vielleicht nicht einmal, dass er existiert: Die schmale Meerenge, die zur inneren Bucht führt, verschwindet vollständig zwischen den grünen Ufern und hinter kleinen Inseln. Nachts verriet nur der Leuchtturm die Nähe zum Hafen. Wir gingen an einigen dunklen Bergen und Inseln vorbei, mit einer festen dunklen Mauer vor uns. Es scheint, dass der Dampfer kurz davor steht, irgendwo ans Ufer zu krachen, und es gibt keinen weiteren Fortschritt. Der Leuchtturm kam direkt auf uns zu, entfernte sich dann plötzlich zur Seite und fuhr auf der Steuerbordseite vorbei. Wir gingen direkt auf die Wand zu. Plötzlich geben diese dunklen Berge nach und bilden einen schmalen Durchgang, wie eine Bergschlucht, und man wandert wie an einem Fluss entlang zwischen hohen Ufern hindurch. Ist irgendetwas darauf oder sind sie völlig verlassen? Nachts war nichts zu sehen. Einige Lichter, die über dem Wasser in Ufernähe aufblitzten, belebten das Bild und zeigten die Anwesenheit einer Person an. Schließlich betritt das Schiff die innere Reede. Plötzlich öffnet sich vor Ihnen in alle Richtungen ein ganzes Amphitheater aus Lichtern. Dies ist Nagasaki, das über seine fast kreisrunde Bucht verstreut ist. Man konnte die auf der Reede liegenden Schiffe sehen, aber um welche Art von Stadt es sich handelte, war jetzt nicht mehr auszumachen. Man hörte nur den Lärm der Stadt. Einige Schreie. Vielleicht entwickelten die Nachtwächter ihre Stimmen in der Stille der Nacht. Trotz der späten Stunde (es war 11 Uhr) näherten sich mehrere Boote dem Schiff: Es waren bereits Japaner. Durch die Dunkelheit der Nacht konnten wir die japanischen „Kirimons“ 2 (wie Seeleute dieses Wort verfälschen) kaum erkennen. Unsere chinesischen Begleiter wechselten ein paar Worte mit ihnen. Hier ist sie, die japanische Sprache. Aber das waren für uns vorerst nur vage Geräusche. Irgendwann werden wir auch reden. Wir standen eine halbe Stunde auf dem Deck. Wir bewunderten die Lichterketten und lauschten dem Lärm, der aus der unsichtbaren Stadt kam. Es war bereits etwa 12 Uhr, als wir zu unseren Kabinen gingen, um unsere letzte Nacht auf See zu verbringen. Allerdings habe ich schlecht geschlafen. Der Gedanke, dass wir jetzt in Japan waren, dass wir es morgen sehen würden, dass wir seinen Fuß auf seinen Boden setzen würden, ließ uns nicht einschlafen. Ich wälzte mich lange in meinem schmalen, sargähnlichen Bett hin und her. Und dann entstand in der Nähe, hinter der Tür zur Offiziersmesse, ein englisches Gespräch: Entweder war ein Pilot oder ein örtlicher Agent eingetroffen. Er redete lange und beharrlich mit dem Kapitän über etwas. Unter ihrem endlosen Pfeifen und Zischen, unter einer ganzen Kaskade von „Ja“ usw. gelang es mir endlich, weit nach Mitternacht, einzuschlafen. Es war sieben Uhr morgens, als Pater Dr. A. ging in die Messe, um am Nansen unseren letzten Morgenkaffee zu trinken. Unser Lingold kleidete sich in eine breite schneeweiße Schürze und polierte, was noch wichtiger war, anlässlich unserer Ankunft im Hafen unsere Stiefel zum Abschied so hell wie möglich. Seine große, kräftige Figur hatte etwas Festliches. Währenddessen strömten Japaner in Kimonos und europäischen Kleidern mit allen möglichen Angeboten vor die Tür. Der eine steckte ihm eine Karte mit der Hoteladresse hin, der andere beharrte in allen Dialekten darauf, dass er Wäscherin sei, und verlangte deshalb, ihm unsere Wäsche auszuhändigen. Wir müssen ihnen jedoch gerecht werden: Alle diese Vorschläge wurden ohne jede Unverschämtheit und Aufdringlichkeit gemacht, wie wir es in anderen Häfen und bei anderen Völkern gewohnt sind. Die Japaner sind höflich und höflich. Er lächelt immer, mit einer höflichen, aber nicht demütigenden Verbeugung. Nach einiger Verwirrung entschieden wir uns schließlich für einen Japaner in einem europäischen Kleid, der es auf seiner Karte hatte. „Cook Hotel“ und überreichten ihm ihre handgefertigten Sachen. Wir hatten viel Gepäck dabei. Mein Koffer wurde von einigen Kartons, die wir mit nach Tokio reisten, völlig in den Schatten gestellt. Wir haben lange mit unserem Gepäck herumgefummelt. Sie zerrten und zerrten ihn aus dem Laderaum. Die Beladung des japanischen Bootes dauerte sogar noch länger; Die Japaner sind im Allgemeinen langsam. Auf dem Boot bildete sich ein ganzer Berg, auf dessen Spitze wir später hinabstiegen, um uns von dem gastfreundlichen Schiff und seinem Kommandanten zu verabschieden. Lass uns schwimmen. Unser Fahrer war noch ein junger Japaner im Kimono und mit einer blauen Brille auf den Augen. Sein Assistent war ein anderer, jüngerer, noch ohne Brille. Am Ufer hatten sie uns bereits bemerkt und die Stufen der Granitböschung waren mit einer Menge verschiedener Träger und Taxifahrer bedeckt: Sie rochen die Einnahmen aus unserem Gepäckhaufen. Unser Theodore geriet in rasende Freude beim Anblick der Japaner mit ihren Kimonos und seltsamen Ausrufen. Ihre rasierten Köpfe und langen Gewänder erinnerten ihn an ein Irrenhaus. Ihre Schreie brachten ihn in Gelächter. Kurz gesagt, unsere Annäherung an das Ufer hat sehr viel Spaß gemacht. Vom Ufer aus, aus der Ferne, verneigten sich die „Kuruma“ (Taxifahrer, genaue Übersetzung: „Kutsche“) und lächelten uns an. Unser Gepäck wurde uns natürlich innerhalb einer Minute weggenommen, und Theodore und ich wären unterwegs fast gefangen genommen worden. Wir überzeugten die Träger energisch davon, dass wir zum Cook Hotel gehen mussten, und freuten uns bereits darauf (besonders auf mich, da ich in Wladiwostok nicht an Land gegangen war), wie schön es sein würde, sich nach fast zwei Monaten in einer Dampferkabine auf dem Trockenen auszuruhen. Diesmal lief jedoch nicht alles so, wie wir es uns gewünscht hätten. Unsere Sachen wurden in eine Art Lagerhaus direkt neben dem Pier gebracht, das sich später als Zollamt herausstellte. Und der japanische Beamte in europäischer Kleidung und die Träger und Taxifahrer, die uns in einer Menschenmenge umringten, gaben sich alle Mühe, uns etwas zu erklären, indem sie lächelten, sich verbeugten und mit großer Neugier unseren Theodore ansahen, der immer noch lachte. Natürlich haben wir hier nichts verstanden. Wir versuchten ihnen einzuhämmern: „Kuk-Hotel, Kuk-Hotel“... Aber es kam nichts dabei heraus. - „Ich habe die Ehre, mich zu verbeugen.“ „Hallo, Vater“, kam plötzlich von hinten. Wir drehen uns um. Vor uns stand er allen Anzeichen zufolge ein Russe, und zwar ein Bösewicht: der Tadel, und alles war ein Bösewicht, ein großer Russe (später erfuhren wir, dass er aus Archangelsk stammte). Wir haben uns natürlich unglaublich über dieses Treffen gefreut und ihn gebeten, uns in dieser Situation zu helfen. - „Also ging ich in den Laden und sah ein paar Priester vorfahren. Das sind unsere, glaube ich. Gehen Sie und helfen Sie.“ Er hat uns wirklich geholfen. Zunächst sagte er uns, dass wir zum Konsul gehen und ihn um einen Passierschein für unsere Sachen bitten müssten. Er hat auch zwei Rikschas für uns gemietet. Fr. und ich A. machten uns auf den Weg, und Theodore blieb bei seinen Sachen und diente weiterhin als Mittelpunkt für eine ganze Menge Japaner. Er sah in seinem Unterhemd und dem roten T-Shirt für die Abschlussfeier sehr beeindruckend aus. Wir fuhren zum ersten Mal auf japanischem Boden. Im Gegensatz zu China ist es hier zumindest auf den ersten Blick sehr sauber. Es gibt viele europäische Häuser, aber es gibt nicht mehr die englische Prägung, die alle Häfen, die wir gesehen haben, auf ihnen tragen: Die Japaner wissen, wie man das eines anderen adoptiert, ohne das eigene zu verlieren. Die Stadt war trotz aller europäischen Innovationen immer noch japanisch. Vor uns blitzten verschwommen Straßen, Geschäfte, japanische Häuser, eine Art katholische Kirche oder ein Kloster auf. Wir sahen eine ganze Schule von Mädchen, die paarweise unter der Führung katholischer Nonnen gingen. Das ist Missionsarbeit. Wir dringen nach und nach in seine Sphäre ein. Wir stiegen auf den Berg und dort war es nicht mehr weit bis zum Konsulat. An der Tür wurden wir von einem Japaner begrüßt, der sich höflich verneigte, seine Knie mit der Hand berührte und sich ein wenig duckte. Er sprach Russisch. Wir gingen in den Hof und dann über einen schönen Weg den Berg hinauf. Dort, in einem kleinen Haus, befand sich das Zuhause des Konsuls. Er hat alles für uns arrangiert. Wir haben über unsere Ankunft und Pässe ein Telegramm nach Tokio geschrieben. Ausländern ist die Einreise nach Japan nicht gestattet. Gibt es nur wenige am Meer?“ Städte (einschließlich Nagasaki), wo sie frei leben können. Um ins Land zu gelangen, müssen Sie sich mit einem Reisepass des japanischen Außenministeriums eindecken. Wir dachten daran, nur mit dem Boot nach Kobe zu fahren und von dort mit der Bahn nach Tokio, um das Land sehen zu können. Deshalb brauchten wir Pässe. Abschließend riet uns der Konsul, unser Gepäck vor der Abreise beim Zollamt abzugeben und dann zum Frühstück zu ihm zu kommen. Wir kehrten zu unserem Theodore zurück. Sie nahmen ihr Handgepäck und machten sich schließlich, begleitet von einer ganzen Schar großer und kleiner Japaner, auf den Weg zu ihrem „Cook Hotel“. Dieses Mal half uns unser freundlicher neuer Bekannter, die Menge der überaus hilfsbereiten Japaner zu verstehen. Das Hotel stellte uns zwei schöne Zimmer zur Verfügung, die mit japanischen Gemälden, japanischen Gerichten und eher veralteten europäischen Möbeln und noch veralteteren europäischen Drucken dekoriert waren. Es ist, als ob alles Europäische zum Aussterben verurteilt wäre und nur ein japanisches Ding für ein neues Leben bestimmt wäre. Ich hatte schon einmal von japanischen Papphäusern gehört; Unser Hotel könnte als Beispiel dafür dienen, obwohl es im europäischen Stil erbaut wurde. Seine Wände sind nichts weiter als dünne Bretterwände, durch die der Wind frei weht, wohin er will. Fenster nehmen fast zwei Drittel der Wände ein. Im Winter, wenn es hier einen gibt (und den sollte es geben, denn im Zimmer konnte man zwischen den Möbeln einen kleinen Eisenofen sehen, offensichtlich für kaltes Wetter), muss man davon ausgehen, dass der Winter hier in einer solchen Laterne nicht besonders angenehm ist. Wir waren bald in unseren beiden Zimmern untergebracht. Irgendwie konnte ich nicht einmal glauben, dass unser Zuhause dieses Mal nirgendwo hingehen würde, dass nichts es erschüttern würde, dass wir unsere Sachen nicht festbinden müssten. Der Wirt erschien sofort. Er sprach Russisch und bot auf russische Art Tee an. Wir haben bereits Tee getrunken, aber für ein so wichtiges Ereignis ist es unmöglich, ihn nicht zu probieren, vor allem nicht kochendes Wasser mit Pfeffer, sondern echten Tee. Wir baten darum, Tee zu servieren und dann, wenn die Zeit gekommen war, unseren Theodore mit Mittagessen zu versorgen, während wir zum Frühstück zum Konsulat gingen. Nach dem Frühstück, bei dem uns der Konsul über unsere Reise befragte und uns noch mehr über Japan erzählte, brachte er uns zum russischen (Marine-)Krankenhaus. Sie ist genau dort, im selben Hof. Daneben befindet sich eine kleine Kapelle. Es gab noch keine Kranken (Geschwader in Wladiwostok). Überall ist es geräumig, es gibt viel Luft. Dieses Krankenhaus muss sorgfältig gepflegt werden. Von hier aus dachten wir darüber nach, die Stadt zu erkunden, doch eine herannahende Wolke zwang uns, zum Cook Hotel zu eilen. Sie kamen zu Theodore, der nur in einer Weste und einem roten Hemd selbstgefällig auf der Veranda stand. Er war mit dem Frühstück sehr zufrieden. Sie dienten, sagte er, endlos. Das ist verständlich: Die Briten servieren in Hotels und auf Schiffen viele Gerichte, so dass man wählen kann. Theodore kannte natürlich weder die englische Sprache noch die englischen Bräuche und aß daher geduldig alles, was ihm die Japaner servierten. Hinzu kommt seine Figur, die mit Gabel und Messer in der Hand an einem elegant gedeckten Tisch sitzt und die in einem Glas aufgefächerte Serviette bewundert. Fr. und ich A. lachte lange und unkontrolliert, als ich mir dieses feierliche Abendessen unseres Theodore vorstellte. Am nächsten Tag verließ ein japanischer Dampfer, die Jokohama-maru, Nagasaki in Richtung Kobe. Wir mussten auch darauf fahren. Zusammen mit dem konsularischen Übersetzer, einem sehr angesehenen jungen Japaner (allerdings wirken alle Japaner, bis sie ganz alt sind, fast wie Jugendliche. Einige von ihnen sehen älter aus als 18 oder 20 Jahre, aber in Wirklichkeit ist er über 30), gingen wir durch die Stadt, um Fahrkarten für das Schiff zu kaufen, und da sich herausstellte, dass das Schiff so voll war, dass es unser Gepäck nicht aufnehmen konnte, mussten wir zum Transportbüro gehen, nachdem wir zuvor Geld gegen japanische Banknoten eingetauscht hatten. Letztere sind, wie alles andere in Japan, etwas Bemerkenswertes. Jedes von ihnen ist mit einem ziemlich sorgfältig dekorierten Design und sicherlich mit einer humorvollen Note dekoriert. Manche Leute fragen einfach direkt danach, in ein Cartoon-Magazin aufgenommen zu werden. Besonders oft wird die Figur eines dicken, dickbäuchigen Herrn auf kurzen Beinen mit einer Tüte Geld und einem neugierigen Lächeln auf den dicken Lippen wiederholt. Später fanden sie heraus, dass dies der Gott des Reichtums ist. Eine, gelinde gesagt, ziemlich eigenartige Haltung gegenüber Objekten religiöser Verehrung. Wir fuhren durch den japanischen Teil der Stadt zum Transportbüro. Überall herrscht Bewegung, Gedränge, Lärm. Unser Zug, vor allem unsere Kostüme (wir waren natürlich in unserer spirituellen Tracht) erregten die Aufmerksamkeit aller. Aber keine einzige respektlose Geste war zu sehen, nicht einmal ein Blick. Sehr zarte Menschen. Vielleicht sind sie es jedoch gewohnt, die Seelsorger unseres Schiffes hier zu sehen, wenn unser Geschwader hier überwintert. Das Transportbüro befand sich in einem gewöhnlichen japanischen Haus, klein, sauber, aus Pappe. Die Mauer zur Straße hin wurde um ein oder zwei Drittel zurückgeschoben, und von der Straße aus, ohne Eingänge oder Treppen, gelangten wir direkt in die Gegenwart. Zwei Drittel des kleinen Raumes waren von einer erhöhten Plattform eingenommen, ähnlich einer Koje, einem Arschin oder etwas weniger über dem Boden. Auf dieser Anhöhe lagen Matten, und es gab eine kleine Kohlenpfanne mit Kohlen, nicht so sehr zum Heizen, sondern für Rohre. In der Nähe dieser Kohlenpfanne saßen vier japanische Männer, die Beine unter sich angezogen, und nippten an ihren Miniaturpfeifen, die sie ständig am Rand der Kohlenpfanne ausschlugen, um sie dann sofort wieder zu füllen und wieder anzuzünden. Im übrigen Teil des Zimmers, der frei von Kojen war, standen Stühle für uns bereit; Der Boden hier war einfach aus Erde: Dieser Teil war offensichtlich so etwas wie ein Flur oder Flur. Wir wurden auf einem kleinen runden Tablett mit drei noch kleineren Tassen grünem Tee serviert, ohne Zucker, ohne irgendetwas. Es schmeckt etwas Unbestimmtes, wie unser betrunkener Tee. Dies geschieht jedoch nur aus Gewohnheit. Hier waren wir bald davon los, kehrten nach Hause zurück, wo der Konsul zu uns kam und uns lange beschrieb, wie und was wir unterwegs sehen mussten: Aber wir würden seinem Rat wohl kaum folgen müssen. Jetzt kennen wir weder die Sprache noch die Bräuche dieser Menschen. Ist es hier wirklich wieder möglich, einem Führer hinterherzulaufen, der weniger erklärt als vielmehr irritiert und verwirrt? Es ist besser zu warten, bis wir es uns hier gemütlich machen. Um fünf Uhr waren wir bereits auf dem Deck der Jokohama-maru. Es war ein sehr großer Passagierdampfer mit drei Masten. Das Innere ist wunderschön, fast luxuriös dekoriert, viel besser als einige unserer Voluntary, aber immerhin. Die Garderobe der ersten Klasse ist ganz in Weiß gehalten und mit vergoldeten Wänden und japanischen Mustern ausgestattet. Elektrische Ausrüstung. Ein wunderbares Schiff. Es sind viele Passagiere bei uns und scheinbar aus allen Nationen. Es gibt Englisch, es gibt Französisch und Russisch. O.A. fand unter ihnen einen seiner Bekannten aus Wladiwostok. Er ging nach Amerika und von dort nach St. Petersburg. Bei ihm war ein Engländer, der in den Minen in Sibirien diente. Mit seiner lustigen russischen Sprache brachte er uns die ganze Zeit zum Lachen. Unsere Alphabetisierung ist für sie alle schwierig. Jeder wurde nach Ländern in mehrere Unternehmen aufgeteilt. Wir treffen uns nur zum Mittagessen. Die Engländer pfeifen und zischen, führen beim Abendessen heilige Taten aus und nach dem Abendessen albern sie auf dem Deck herum oder, was am wichtigsten ist, trainieren mit der Nase in die Luft. Die Franzosen sind immer auf der Hut, als ob sie einem ein Wortspiel erzählen würden, und außerdem sind sie gnadenlos. Die Chinesen (die Diener hier sind Chinesen) schreien abscheulich. Die Japaner plappern und verbeugen sich. Pandämonium! Wir wandern nun am Binnenmeer entlang, das für die malerischen Küsten bekannt ist. Tatsächlich kann man es sich von Zeit zu Zeit ansehen. Nur gibt es hier nicht mehr die gleiche Erhabenheit, wie wir sie an anderen Orten gesehen haben. Die Natur hier ist einfach wunderschön: kleine Täler, kleine Buchten, alles in den zartesten Farben bemalt. Das alles erinnert so sehr an einen japanischen Garten mit seinen künstlich angelegten Miniaturbäumen. Dies ist auch das Meer, derselbe Bosporus, wenn Sie so wollen, aber das alles ist im Miniaturformat, das alles ist auf Aquarell übertragen. Die Offiziere auf dem Schiff sind allesamt Ausländer, hauptsächlich natürlich Engländer: So richtig trauen die Europäer den Japanern noch immer nicht. Es gibt jedoch welche. Einer und ein Japaner, irgendwie unterdrückt, in seinem einheitlichen Gehrock mit Zopf. Morgen hoffen wir, nach Kobe zu kommen. Sind unsere Pässe dort angekommen? Wenn Sie gekommen sind, fahren wir vielleicht noch am selben Tag weiter. Und dort werden wir bald Tokio sehen. Buchstabe IX. 20. Oktober. Tokio Also das Ende des Wanderns mit seinem ewigen Nichtstun, das Ende des ewigen Wandels von Menschen und Orten. Ich schreibe nicht mehr auf einem Schiff oder im Hotel, sondern an Land und in meinem Zimmer. Irgendwie wird Gott mich dazu bringen, hier zu leben und hier meine Geschäfte zu machen. Über das Ende meiner Wanderung möchte ich gar nicht erst reden, das alles ist vorbei, es hat seine Zeit überdauert, jetzt interessiere ich mich mehr für die Gegenwart und die Zukunft. Es ist jedoch notwendig, es zu Ende zu bringen, zumal nicht mehr viel übrig ist. Am 17. Oktober um 6 Uhr morgens ging die Jokohama-maru in Kobe vor Anker. Es war notwendig aufzustehen und dem Meer für immer Lebewohl zu sagen. Der chinesische Diener servierte uns Tee (Tee). Während wir aufstanden und uns fertig machten, wünschte uns jemand an unserer Tür „Dobgava zhdagovya“. Wirklich, denke ich, ein Jude? Umgedreht... das war's. Vor uns stand ein Mann mittlerer Größe, sehr anständig gekleidet, seine „peishes“ hatten natürlich die Haare geschnitten, er sprach perfekt Französisch und Englisch, aber sobald er anfing, Russisch zu sprechen, fing er sofort an, „zhdagovya“ usw. zu brüllen. Unkompliziert – „von uns“. Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Herrn um einen Kommissionär in einem französischen Hotel handelte, in dem die „Uvsherushki“ übernachten. Ohne weitere Gespräche nahmen wir das Angebot unseres „Jemlyan“ an. Gegen 8 Uhr gingen wir an Bord des Bootes und ließen das Schiff und das Meer vielleicht für immer zurück. Ich erinnere mich, dass Goncharov diesen Abschied vom Meer beschrieben hat. Es sei schade, sagt er, diesem großen, gewaltigen Element, das manchmal so unwirtlich sein kann und an das man sich trotzdem gewöhnt, näher kommen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es uns genauso ergangen ist, aber wir wollten einfach noch ein letztes Mal auf das Meer schauen. Mehr als einmal wechselten wir vom Boot zum Dampfer und zur Reede und zum blauen Meer, das sich bis in die Unendlichkeit erstreckte. Bei den Pässen gab es keine besondere Verzögerung. Beim ersten Mal jedoch im deutschen Konsulat (zu diesem Zeitpunkt gab es in Kobe keine Russen) wurde unsere Frage, ob Pässe für uns angekommen seien, mit Nein beantwortet. Es bestand die Gefahr, einen zusätzlichen Tag in Kobe zu verbringen. Aber eine Stunde später hielten wir bereits ein dickes Blatt Hochglanzpapier in den Händen, und auf diesem Blatt waren chinesische und japanische Buchstaben, zwei riesige rote Briefmarken, ebenfalls mit Hieroglyphen, und unter all dem waren allein unsere Namen, auf Französisch geschrieben, zu sehen. Obwohl Theodore kein Russisch lesen kann, war er doch ziemlich erstaunt über den seltsamen Buchstaben im Pass: „Kes, Notizen“, wiederholte er mehrmals. Das Gute daran war, dass wir noch am selben Tag unsere nächste Reise antreten konnten. Der Konsul in Nagasaki riet uns, unterwegs die wunderbaren Orte Japans zu erkunden: Osaka, Kyoto, Nagoya. Wer zum ersten Mal nach Japan reist und nicht die Absicht hat, längere Zeit dort zu bleiben, muss sich das alles natürlich ansehen, insbesondere das japanische Moskau – Kyoto, wo das japanische Leben und die japanischen Bräuche am charakteristischsten zum Vorschein kommen. Aber wir entschieden uns, direkt nach Tokio zu fahren. Die Inspektion dauerte mindestens zwei Tage und wir mussten uns beeilen, es war Zeit, unsere Wanderungen zu beenden. Andererseits war die Aussicht, erneut von irgendeinem Führer abgeschleppt zu werden, der nichts gut verstand, alles andere als attraktiv, zumal man dann vielleicht mehr als einmal hierher kommen und dann alles ohne Führer verstehen und untersuchen müsste. Wir nahmen Tickets direkt nach Tokio. Der Zug fuhr um sechs Uhr abends ab, also waren wir schon eine halbe Stunde nach fünf am Bahnhof. Der Bahnhof ist natürlich nichts Besonderes. In der Passagierhalle in der Mitte steht ein Tisch voller Zeitungen, natürlich japanische. In seiner Nähe lasen mehrere junge Japaner (oder zumindest solche, die für unsere europäischen Augen jung wirkten) Zeitungen und murmelten komisch und mit einer Art Singsangstimme. Das Publikum trägt meist Roben und „Geta“ (Schuhe, so etwas wie Holzbänke, die mit einem Gürtel oder einer Schnur an den Füßen befestigt werden). Eine Großmutter mit geschwärzten Zähnen brachte ihre Enkelin auf dem Rücken mit, die ein kleines buntes Gewand und eine Strickmütze trug. Die Kinder hier sind im Allgemeinen sehr süß: In ihren bunten Gewändern mit weiten Ärmeln, die fast über den Boden schleifen, erinnern sie sehr an Schmetterlinge. Die Köpfe der Mädchen sind zu einer Klammer zusammengeschnitten und der Hinterkopf ist rasiert. Der Gürtel ist breit und hat eine helle Farbe. Erwachsene tragen dezentere Farben, mehr Schwarz und Dunkelblau, aber auch Grau. Das bis zu den Zehen lange Gewand mit weiten Ärmeln wird mit einem zwei bis drei Zoll breiten Gürtel zusammengebunden. Es wird drei- bis viermal um den Körper gewickelt. Frauen hängen auch etwas Unverständliches an ihren Gürteln auf den Rücken, entweder ein Kissen oder nur ein mehrfach gefaltetes Stück Stoff. Dieser seltsame Zusatz ist normalerweise mit Mustern versehen und dient offenbar der Zurschaustellung. Die Haare sind furchtbar geölt und sehr aufwendig gekämmt. Die Männer sind im Allgemeinen ansehnlicher und einfacher gekleidet; nicht alle jungen Männer haben überhaupt einen Seidengürtel; Sie sind einfach mit einem weißen Leinengürtel umgürtet. Jeder von ihnen hat eine Tüte Tabak und eine Miniaturpfeife im Gürtel; Einige von ihnen verfügen auch über eine Uhrenkette: Dies ist eine europäische Innovation. Einige trugen einen kompletten europäischen Anzug, der, um die Wahrheit zu sagen, immer von den Japanern getragen wird und schmutziger ist und schlechter sitzt als sein nationaler, sehr eleganter und sehr respektabler Anzug. Viele der Männer, wenn nicht alle, trugen Hüte im europäischen Stil, ihre Haare waren im europäischen Stil geschnitten, nur zwei Dorfbewohner mit unglaublichen Rucksäcken auf den Schultern glänzten mit ihren alten japanischen Frisuren. Die Stirn und der gesamte obere Teil des Kopfes werden mit einem Keil zum Hinterkopf hin rasiert, und von dort ragt ein kleiner Zopf heraus, der irgendwie in der Mitte gefaltet und zusammengebunden ist. Für diese Art von Kleidung gab es keine Hüte. Ihr Aussehen war vielleicht grauer, aber zumindest schlichter und gutmütiger. Hier, wie bei uns, müssen diese Eigenschaften die Städte verlassen und sich in die Dörfer verlagert haben. All dies kam und ging, sie klopften mit ihren Holzschuhen und verneigten sich ständig und lächelten einander an. Beim Abschied verneigten sie sich besonders fleißig. Die zusammengefalteten Hände wurden auf die Füße gesenkt, der Kopf so tief wie möglich gesenkt. Und da es sofort unmöglich ist, die Entfernung zu Ihrem Gesprächspartner genau zu berechnen, verneigen sich die Japaner, um sich nicht mit der Stirn zu stoßen, leicht zur Seite, drehen den Kopf leicht in Richtung ihres Gesprächspartners und zischen und schluchzen weiterhin auf irgendwie seltsame Weise und sagen vermutlich die angenehmsten Dinge. Zum ersten Mal recht unterhaltsam. Eine seltene Ausnahme bildete eine Gruppe Engländer mit einer Art Reverend 4 in der Mitte. Reverend beschrieb seinen Zuhörern etwas, wahrscheinlich über die Mission, und die Zuhörer saßen mit seltsam ausgestreckten Hälsen wie Gänse da und blickten verwirrt auf alles um sie herum. Offensichtlich Reisende. Dritter Anruf. Alle verstecken sich hastig in den Waggons. Der Zug fährt los, pfeift und verlässt schließlich den Bahnhof und die Stadt rast schnell an uns vorbei. Wir blicken auf die Umgebung, auf das Meer, auf die Ackerfelder, doch all das bleibt bald im Schutz der Nacht verborgen. In der Ferne sieht man die dunklen Silhouetten von Bergen, einige Lichter flackern über dunkle Felder, manchmal kann man einen Wald erkennen, auf der einen oder anderen Seite des Zuges taucht ein Bambusdickicht auf. Aber das alles liegt im Dunkeln, das alles geht in Gleichgültigkeit über. Ab und zu halten wir am Bahnhof. Auf dem hölzernen Bahnsteig ist ein eigenartiges Klopfgeräusch von „Geta“ zu hören, Dorfbewohner gehen mit riesigen Bündeln auf den Schultern vorbei, ein Bahnwärter rennt mit einer Lampe vorbei, ein verzerrtes Geräusch ist zu hören; die fast bauchige Stimme eines Jungen mit Waren, Tee, Orangen usw. Dann läutet die Glocke, die Pfeife ertönt und der Zug rast erneut durch die Dunkelheit und verstreut seine Funken über die Felder. Am Morgen änderte sich das Bild. Statt undurchdringlicher Dunkelheit blickte nun endloses Grün aus den Fenstern der Kutsche. Überall ist Grün und alles ist so frisch und gut. Auf den Bergen waren Wälder zu sehen, hauptsächlich Kiefernwälder mit weitläufigen Kiefern, die für uns ungewöhnlich waren. Rundherum liegen bebaute Felder, die mit bemerkenswerter Präzision und sogar Elan bewirtschaftet werden. Anscheinend wollte jeder Bauer nicht nur den Nutzen seines Grundstücks, sondern auch Schönheit darin sehen. Sehr oft gibt es Dörfer, deren Strohdächer stark an unser russisches Dorf erinnern. Dann kamen Berge, Täler, Tunnel, Brücken. Die Gegend wurde äußerst malerisch. Ganz zu schweigen vom heiligen Berg der Japaner: Fuji (oder San), übersetzt: baumlos (in Kiew etwa: „kahl“). Mit seiner kegelförmigen Spitze, die in den Himmel ragt und im Schnee glänzt, dominiert er alles und verdient tatsächlich die Überraschung und Ehrfurcht, die ihm die Japaner entgegenbringen. Sie können es stundenlang betrachten und werden es nie satt haben oder es eintönig finden. Der Zug fuhr lange um ihn herum; An seinem Fuß befinden sich mehrere Stationen. Dann kam die Küste: Das ist der Pazifische Ozean im eigentlichen Sinne. Hier liegt Yokohama mit seinem riesigen und ständig überfüllten Bahnhof. Hier bestiegen mehrere Ausländer den Zug und füllten unseren Waggon. Yokohama ist eine jener Städte, in denen Ausländer sich niederlassen und Handel treiben dürfen. Dies ist der wichtigste Hafen von ganz Japan. Von hier aus gibt es eine direkte Verbindung von und nach Amerika. Für Tokio, wo es keinen Pier im flachen Wasser der Bucht gibt, ist Yokohama so etwas wie unser Kronstadt. Daher ist der Verkehr zwischen der Hauptstadt und ihrem Hafen immer am stärksten frequentiert. Noch fünfzig Minuten und wir sind in Tokio. Rechts öffnete sich wieder ein endloses Meer mit Booten und kleinen Inseln darauf; Auf der linken Seite befanden sich die Straßen und Gassen der japanischen Hauptstadt. Die Häuser sind meist klein, niedrig, mit Pappwänden bzw. Schirmen statt Wänden. Ein seltsames Gebäude wie ein Turm blitzte vorbei (dies ist, wie wir später erfuhren, nichts weiter als ein Aussichtspunkt: Bei gutem Wetter gehen die Japaner dorthin, um die Aussicht auf die Umgebung zu genießen). Endlich ist hier der Bahnhof. Gerne richteten wir unsere müden Glieder auf, schnappten uns unser Gepäck und gingen hinaus auf die Holzplattform. Inmitten der eiligen, klopfenden „Getas“ und der sich verneigenden und lächelnden Menschenmenge erreichten wir den Ausgang. Dort schnappte sich eine ganze Armee von Rikschas Fahrgäste und luden unter anderem uns rührend in ihre kleinen Karren ein. „Surugadai Nikolai“, wiederholten wir den auswendig gelernten Satz mehrmals. Der Fahrer machte den höflichsten Knicks, bedeckte meine Beine mit einer Decke, obwohl es gar nicht kalt, sondern eher heiß war, und wir fuhren los. Der Länge seines Bartes nach voraus ritt Theodore natürlich mit seiner Reisetasche und seinem Regenschirm, in einem roten Hemd und Untermantel. Tokio ist eine sehr große Stadt. Mir wurde sogar gesagt, dass es flächenmäßig die erste Hauptstadt der Welt sei. Es war einmal ein Shogun, der Militärherrscher Japans, der, während er dem wahren Herrscher, dem Mikado, kitschige Ehren erwies, ihn aller Macht und sogar aller Reichtümer beraubte. Der Shogun hatte alles. Alle Daimeons, die souveränen Fürsten, unter denen Japan aufgeteilt war, waren ihm direkt unterstellt. Der Shogun hatte natürlich viele Truppen, es gab Vasallenfürsten und Samurai. Sie alle lebten hier in Tokio. Um den Rest der Daimeons unterzuordnen, zwang der Shogun auch sie, hier zu leben. Daimeon kam natürlich auch mit einer Armee, mit Dienern. Zu diesem Zweck hatte jeder von ihnen hier einen riesigen Palast mit Gärten und Gebäuden aller Art. Es ist nicht verwunderlich, dass sich Tokio über eine außergewöhnliche Breite erstreckt. Jetzt, wo der Shogunismus zu Ende ist, das gesamte Feudalsystem zerstört ist, wurden die Paläste der Daimonen von der Regierung gekauft und abgerissen, die riesige Schar der Samurai wurde zerstreut und Tokio ist jetzt vergleichsweise ruhiger und verlassener. Anstelle der Paläste gibt es mit Grün und gelegentlich Bäumen bedecktes Ödland. Doch ein anderes Leben beginnt zu brodeln. Am Stadtrand, wo zuvor inoffizielle Menschen lebten – Kaufleute, Handwerker – geht das Leben unverändert weiter. Es gibt dort immer noch viele japanische Gebäude und japanische Kostüme, aber daneben tauchen immer mehr europäische Innovationen auf, sowohl bei Kostümen als auch bei Gebäuden. Industrie und Handel entwickeln sich, Fabriken entstehen. Ein neues Leben beginnt, europäisch, kommerziell, profitgierig. Dies reichte jedoch im alten Japan nicht aus – nur in anderer Form. In den ersten Straßen vom Bahnhof gibt es viel europäisches Zeug, es gibt sogar eine Pferdebahn, und zwar die Allergewöhnlichste, nichts Besonderes, sogar so schmutzig wie in Europa. Nachdem Sie ein paar Straßen gefahren sind, gelangen Sie zu einem unbebauten Grundstück rund um den Kaiserpalast – eine Festung mit riesigen Stadtmauern und Kanälen. Der Palast steht hinter mehreren Mauern und ein Normalsterblicher wird ihn nicht sehen müssen. Durch die Wand ist nur der Dachfirst zu sehen. Wir kamen an einer Brücke vorbei, an mehreren Festungstoren, bewunderten den Grat des Palastes hinter der allerletzten Mauer, noch einige weitere Tore und Gräben, und vor uns war wieder geschäftiges Leben, wieder Lärm und Herumrennen. Aber unsere Aufmerksamkeit wurde von dem Hügel gefesselt, der über diesem ganzen Strudel herrscht, und auf dem Hügel war unsere orthodoxe Kirche weiß und leuchtete mit ihrem Kreuz im klaren Himmel. Hier ist es, dieses Banner Christi, das mitten im Heidentum erhoben wurde und mutig Christus vor der ganzen Welt predigt. Unwillkürlich nahmen wir unsere Hüte ab; Wir wollten beten, dass auch wir im Schatten dieses Banners so gut wie möglich zur Ehre dieses Heiligen dienen würden. Kreuzen. Ja, es wurde viel, viel über diese Kathedrale gesagt. Es gab Leute, die ihm ihren letzten Cent gaben. Aber es gab Kritiker und natürlich gibt es sie auch heute noch, die auf jede erdenkliche Weise versuchen, diese heilige Sache irgendwie zu verfluchen, und sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, vor allen Leuten, sowohl bei uns als auch bei anderen, Steine ​​auf die Mission und ihre Kathedrale zu werfen. Doch ihre Kindheitsspritzen können ihr nichts anhaben. Die Sache Gottes steht, trägt das Siegel Gottes und hat keine Angst vor diesem Bellen. Sie sagten, dass diese Kathedrale nutzlos sei. Vielleicht für sie, die nur zum königlichen Gottesdienst und zu Ostern in die Kirche kommen und dann sozusagen ein Vorwort zum Fastenbrechen machen. Ich war unter Christen, weit weg von der Kathedrale, in Kyoto, wo der Buddhismus sich ein Nest gebaut hatte, wo eine katholische Kirche gebaut wurde, wo Protestanten eine Universität haben, wo im Allgemeinen die Kräfte der Welt die unbedeutende Welle der Orthodoxie zu absorbieren schienen. Ich war dort und weiß, mit welchem ​​Triumph die wenigen orthodoxen Christen dort über unsere Kathedrale in Tokio sprechen. Für sie ist er dasselbe wie die heilige Sofia, für die Griechen oder Nowgorodianer ist er ihr sichtbares Zentrum, ihr Banner, ihre Stütze in Feigheit, die Garantie ihres zukünftigen Triumphs. Man muss die japanische Kirche kennen, um diese Kathedrale zu bauen und ihre größte Bedeutung für sie richtig einzuschätzen. Unsere Fahrer flohen, aber sehr schnell. Bald erreichten wir Surugadai selbst und die Mission. Wir betraten den Missionshof. Rechts davon befanden sich zweistöckige Gebäude, Missionsgelände, links die vollständig fertiggestellte (aber noch nicht geweihte) Kathedrale. Am Eingang des Hauses wurden wir von mehreren jungen Japanern empfangen, die lächelten und sich verbeugten, noch einladender als alle anderen, die wir zuvor gesehen hatten. Keiner von ihnen sprach Russisch, aber jeder verstand, wer wir waren und was wir brauchten, zumal das Wort „Nikolai“ von jedem von uns unendlich oft wiederholt wurde. Uns wurde der Eingang zum Empfangsraum des Bischofs gezeigt. Gehen wir hinein. Es ist ein sehr kleiner Raum, die Wände sind mit verschiedenen Gravuren behängt, es gibt ein Sofa, ein paar Stühle, insgesamt ist es sehr eng und etwas dunkel. Pfarrer Nikolai war nicht hier, er war oben, wo die Treppe vom selben Flur führte. Wir mussten nicht lange warten. Wir wollten gerade nach oben gehen, als ein sehr großer Mann in einer Soutane, einer langen Halskette von einer Uhr und einem bestickten Gürtel schnell die Treppe herunterkam. Das war unser Bischof Nikolai, der seit mehr als dreißig Jahren Tag und Nacht auf dem schwierigen, unbewirtschafteten Feld vor Ort arbeitete. „Gern geschehen“, sagte er schnell und segnete uns mit einem breiten Kreuz. Komm ins Wohnzimmer. Der Salon, der den feierlichen Namen Wohnzimmer trug, war die dunkle kleine Zelle, die wir gerade untersucht hatten. Nachdem wir im sogenannten Wohnzimmer ein paar Worte mit uns gewechselt hatten, führte uns Rev. wie immer schnell die Treppe hinauf zu unseren Zimmern, die vorbereitet waren und auf unsere Ankunft warteten. Wir gingen die Straße entlang durch die Juniorklasse des örtlichen Priesterseminars. Die Schüler sitzen im japanischen Stil mit untergezogenen Beinen auf dem Boden. Anstelle von Schreibtischen stehen davor niedrige und lange Bänke. Es gab eine Chinesischstunde, und die kleinen Japaner zeichneten fleißig mit großen Pinseln die unmöglichsten chinesischen Schriftzeichen. Der Lehrer von der Kanzel quasselte, zischte und verfiel völlig in Knicksen. Es war ein alter Mann, klein, dünn, rasiert. Nach Angaben des Pfarrers hat er vor langer Zeit das Christentum angenommen, und jetzt studiert sein Sohn in St. Petersburg an der Theologischen Akademie. Nachdem wir uns zum Tee hingesetzt hatten, rannte Rev. I los, um meine junge Herde zur Kirche zu versammeln: Anlässlich unserer Ankunft musste ein Dankgottesdienst abgehalten werden. Die Kirche befand sich im selben Gebäude, neben dem Klassenzimmer, das wir gerade gesehen hatten. Es war bereits eng und bot nur Platz für Jungen und Mädchen aus unseren Schulen. Alle warteten auf den Dom: Die Menschen mussten nun im Flur und auf der Treppe stehen oder konnten überhaupt nichts hören oder sehen. Wir standen auf dem Chor. Mittlerweile füllte sich die Kirche. Die Schülerinnen einer Mädchenschule mit mehreren Lehrerinnen kamen paarweise und leise wie Schafe. Lebhafter, aber auch im Vergleich zu uns kamen die Seminaristen und ließen sich recht bescheiden nieder. Der Gottesdienst hat begonnen. Der Rev. selbst diente. mit einem japanischen Priester und Diakon. Alle dienten auf Japanisch, nur der Pfarrer sprach bei unserer Ankunft Ausrufe und las das Evangelium auf Slawisch vor. Der Chor sang im Allgemeinen sehr gut. Etwa hundert Schülerinnen und Schüler sangen. Die Melodien sind natürlich alle unsere, nur die Texte sind unterschiedlich. Der Diakon sprach auch in einer etwas singenden Litanei, nur hatte seine Stimme nichts Ohrenbetäubendes, Geschrei wie bei unseren russischen Erzdiakonen. Nach dem Gebet kehrten wir in unser Zimmer zurück, wo sich fast alle Einheimischen versammelt hatten. Einige fragten uns nach der Reise, nach Russland, andere, die die Sprache nicht kannten, lächelten nur freundlich und verbeugten sich und wandten sich manchmal hilfesuchend an den Pfarrer. oder an jemand anderen, der Russisch kann. Anschließend führte uns der Pfarrer, der dieses Mal sein Studium verließ, durch all seine Besitztümer. Zunächst natürlich zum Dom. Von außen ist es komplett fertig. Jetzt beginnen sie mit dem Aufbau der Ikonostase, dem Aufhängen des Kronleuchters und der Durchführung ähnlicher Innen- und Endarbeiten. Die Kathedrale wurde im streng byzantinischen Stil erbaut: An der Basis befindet sich ein griechisches Kreuz, im Inneren gibt es keine Säulen, daher ruht die Kuppel auf Bögen und somit herrscht ein Meer aus Licht und Raum. Die westlichen Türen führen zunächst zum Narthex, auf dessen rechter Seite sich eine Taufkammer befindet, die mit Spenden einiger japanischer Christen erbaut wurde, und auf der linken Seite ein Umkleideraum: Dort befinden sich Regale für die „Geta“ der Studenten und im Allgemeinen aller Besucher der Kirche. Da der Boden voraussichtlich mit Teppich ausgelegt ist, muss jeder seine Schuhe am Eingang lassen. Über dem Vestibül im zweiten Stock befindet sich eine Sakristei, darüber erhebt sich ein Glockenturm. Die Kathedrale steht am äußersten Rand des Surugadai-Hügels, wobei ihre Ost- und Südwände den Klippen des Hügels zugewandt sind. Der Hügel hier ist mit Steinen gesäumt. Eine Treppe von unten (heute nur noch vorläufige Gehwege) ruht auf den südlichen Seitentüren des Doms. Unter dem Berg steht ein ziemlich breites japanisches Haus. Mittlerweile wohnen hier junge Seminaristen. Aber das ist nur vorerst: Das Haus soll abgerissen werden, da es bereits alt ist und an seinem Platz für Treppen etc. benötigt wird. Der westliche Eingang der Kathedrale liegt direkt gegenüber den Hauptmissionsgebäuden, die in einer Ligatur zwei Gebäude miteinander verbinden. Hier befindet sich die heutige Kirche, das Haus des Bischofs, sein Büro, die Häuser von Missionaren, einige akademische Lehrer (alleinstehend), Seminarklassen, Studenten der Katecheseschule usw. Es ist so etwas wie die Arche Noah in Bezug auf die Vielzahl und Vielfalt seiner Bewohner. Die zweite Gruppe von Missionsgebäuden liegt separat, in einer anderen Straße, aber an einer Ecke mit der ersten Gruppe. Ganz an der Ecke steht ein japanisches Gebäude für eine Mädchenschule bzw. unsere Diözesanschule. Mittlerweile gibt es bis zu achtzig Schüler; Es kommen ein paar von ihnen, die meisten leben hier. Natürlich gingen wir um ihr Gelände herum und zogen unsere barbarischen Stiefel aus. Hier traf uns Anna-san, eine alte japanische Christin, die trotz ihres Alters unermüdlich weiterhin mit ihren Schülern arbeitet. Anscheinend ist sie eine sehr gute Chefin: Die Schüler lieben sie alle und hören ihr zu. Uns wurde gezeigt, wie sie lernen, Essen zu kochen. Wir trugen Soutanen (der Reverend befahl, unsere Soutanen auszuziehen und uns in der Tracht nicht von ihnen zu unterscheiden), aber wir hatten uns noch nicht mit genähten Gürteln eingedeckt; Anna-san erkannte dies nun und brachte uns noch am selben Abend einen Gürtel – das sind die Werke ihrer Schüler. Direkt im Innenhof gibt es einen Raum für lokale Maler. Eine Japanerin studierte Kirchenmalerei im St. Petersburger Kloster und arbeitet jetzt hier. Neben der Schule befindet sich die Wohnung von Pater Pavel Sato, einem Priester, der der Kathedrale zugeteilt ist. Er lebt hier mit seinem Praskovya-san, seiner Frau und vielen Kindern. Dieses Paar ist ziemlich erstaunlich. Pater Paul war einer der ersten, der zum Christentum konvertierte. Es gab eine Zeit, in der er einen Säbel trug und wie andere Samurai kämpfte. Praskovya-san war der eifrigste Heide. Sie verneigte sich fleißig vor verschiedenen Idolen im „Miya“ (Shinto-Schrein) ihrer Stadt. Pater Pavel war ein kriegerischer Mann und nicht besonders zärtlich zu seiner Frau. Doch plötzlich wird er sowohl ruhig als auch sanft. Praskovya-san nimmt die Macht selbst in die Hand und beginnt, den armen Pater zu dominieren. Pavel. Es kam so weit, dass, als Fr. Pavel sagte Praskovya-san einmal, dass es keinen Grund gebe, sich vor Dummköpfen zu beugen, selbst vor solch hässlichen, dann ging Praskovya-san völlig in die Offensive und der ehemalige kriegerische Samurai litt ziemlich viel unter seiner entfremdeten Frau. Zu ihrer Überraschung ertrug er jedoch alles schweigend, ohne zu protestieren oder sich zu verteidigen. Das wurde mehrmals wiederholt, oh. Pavel schwieg nur oder ging. Schließlich kniete Praskovya-san eines Tages vor ihrem Gott nieder, klatschte in die Hände, faltete wie üblich die Hände und machte sich zum Beten bereit. Plötzlich erinnerte sie sich an die Worte ihres Mannes: „Warum sich vor den Blöcken beugen? Wie kann Gott in solcher Schande sein?“ Das Gebet flog von Praskovya-san weg, sie blickte unwillkürlich auf die hässliche, karikierte Gestalt, vor der sie gerade beten wollte. „In der Tat, das ist ein Holzklotz und der hässlichste noch dazu. Wird er wirklich hören und retten? Nach kurzer Zeit kannte Praskovya-san bereits das Geheimnis ihres Mannes, warum er so ruhig und mitfühlend wurde, sie glaubte auch an Christus, und nach etwas mehr Zeit war sie bereits Praskovya, trug ein Kreuz und betete nicht mehr zu Baumstämmen. Jetzt lebt dieses Paar friedlich, beide sind schon alt, haben viele Kinder, alle sind Christen. O. Pavel wird manchmal traurig und trübsinnig, aber Praskovya macht mit ihrer unerschöpflichen Selbstgefälligkeit alles besser. Wir tranken mit ihnen Tee, dazu japanischen Kuchen. Pater Pawel lachte gütig, da er uns nichts zu sagen hatte, da er die russische Sprache nicht beherrschte, und Praskowja schenkte uns mit einer Verbeugung Kuchen und Tee. Weiter entlang der Straße und neben der Wohnung von Pater. Paul, ein Haus, in dem sich die Redaktion der örtlichen Kirchenzeitschrift und Übersetzungen befindet. Schließlich gibt es einen großen Innenhof und einen Schlafsaal für 10 Seminaristen. Alle diese Gebäude sind bereits alt und baufällig. Alles erfordert eine Umstrukturierung, aber das ist noch nicht getan, die Kirche muss fertiggestellt werden. Hier waren keine Menschen; Alle waren noch im Hauptgebäude und besuchten den Unterricht. Jetzt gibt es im Seminar zwei Klassen: die erste und die fünfte. Hier werden die Studierenden nicht jährlich rekrutiert, sondern nach dem Zufallsprinzip; Wenn genügend Studienwillige vorhanden sind, wird ab sofort (selbstverständlich ab Beginn des Studienjahres) ein neuer Studiengang eröffnet. Im Allgemeinen ist das Programm das gleiche wie in unseren Seminaren, nur dass die Japaner von der klassischen Bürde befreit werden, die unseren theologischen Unterricht so sehr verzögert und ihn in vielerlei Hinsicht verdirbt und verlangsamt. Die Japaner unterrichten kein Latein, aber sie leben und verstehen Theologie nicht schlechter als unsere Lateingelehrten, und es stellte sich heraus, dass der Kurs auf sieben Jahre (statt unserer zehn) verkürzt werden konnte. Der Unterricht findet auf Japanisch statt, die Lehrbücher sind jedoch überwiegend russisch und nicht übersetzt. Die russische Sprache wird in den unteren Klassen so unterrichtet, dass die Älteren (je nach Können) recht gut lesen können, manche teilweise auch sprechen können. Allerdings gehört die Russifizierung der Japaner keineswegs zu den Aufgaben der Mission; Es zielt nur darauf ab, die Japaner über das Christentum zu unterrichten. Die russische Sprache wird im Seminar lediglich unterrichtet, damit die Seminaristen anschließend russische theologische Bücher lesen, übersetzen usw. können. Mit einem Wort, damit eine tatsächliche Verbindung zur Mutterkirche besteht. Am nächsten Tag besuchten wir, ebenfalls zusammen mit dem Pfarrer, eine andere Gemeinde in Tokio. Im Viertel Koozi-matsi gibt es einen weiteren kleinen Kirche mit einer Katechetenschule und so etwas wie einem Kindergarten für kleine Kinder. Dort ist der Rektor Fr. Pavel Nitsuma, Hieromonk, arbeitet sehr hart für die Kirche. In Tokio gibt es mittlerweile bis zu dreitausend Christen, die in mehrere Kirchen, also Gemeinschaften unter der Leitung von Katecheten oder Diakonen, aufgeteilt sind. Jede Gemeinde hat ein Kirchenhaus, in dem ihr Katechet wohnt und in dem verschiedene kirchliche Treffen stattfinden: für Predigten, für einige Treffen zu kirchlichen Themen usw. Für Gottesdienste treffen sie sich je nach Entfernung entweder in der Mission oder im Koozi-matsi-Kirche. Früher gab es einen dritten zentralen Punkt mit einer Kirche, aber bei einem Großbrand brannte dieses Haus nieder. Jetzt sind es nur noch zwei. Alle Gemeinden sind auf mehrere Priester aufgeteilt, von denen einige nur auf Tokio beschränkt sind, während andere Pfarreien außerhalb Tokios haben, manchmal über weite Entfernungen. Nach dem Mittagessen hatten wir Unterricht in der Katechetenschule. Dieses Jahr gab es zwei Klassen, normalerweise eine. Das Studium dauert zwei Jahre und besteht ausschließlich aus Theologie. Hierher kommen Menschen jeden Alters, von zwanzig bis vierzig. Nach Abschluss des zweiten Jahres werden sie alle Katecheten in verschiedenen Kirchen, zunächst unter der Leitung eines alten Katecheten und dann unabhängig. Es gab eine Lektion vom Hochwürdigsten selbst. Er lehrte Dogmatik. Das Lehrbuch ist natürlich japanisch, mit Kritzeleien. Der gesamte Unterricht findet ausschließlich auf Japanisch statt, da keiner der Studierenden jemals die russische Sprache gehört hat. Doch das Wichtigste erwartete uns am Abend: Die Seminaristen baten den Pfarrer um etwas Erholung anlässlich unserer Ankunft. Es hätte Abend sein sollen. Natürlich kamen sie mit Einladungen zu uns. Gegen acht Uhr abends gingen wir zum Schlafsaal des Seminars. Dort, im größten Raum, saßen alle Seminaristen an niedrigen Tischen und Bänken. Vor jedem von ihnen lagen Geschenke, kleine Tassen für japanischen Tee, Teekannen mit heißem Wasser usw. In der vorderen Ecke stand ein europäischer Tisch, natürlich gedeckt mit einer luxuriösen Tischdecke, also einer roten Flanelldecke. Auf dem Tisch glitzerte ein riesiger Samowar, in einem Glas befand sich eine Blume und darauf stapelten sich allerlei Leckereien. All dies ist für Ehrenbesucher gedacht, also für Lehrer, Missionare usw. In der Mitte, nahe der Vorderwand, die ganz mit langen Papierbändern mit irgendwelchen chinesischen Inschriften behängt war, stand ein weiterer Tisch, klein, ohne Leckereien, darauf stand nur ein Wasserkocher mit kaltem Wasser und ein Glas. Dies ist nicht mehr und nicht weniger als eine Kanzel für unsere Redner, und die unverständlichen Hieroglyphen auf den Bändern an der Vorderwand sind nichts anderes als das Thema, über das sie an diesem Abend sprechen sollten. Der Bischof kam, alle sangen im Chor „Heavenly King“ (auf Japanisch) und der Abend begann. Irgendein Redner11 kam auf die provisorische Kanzel und entwickelte, was sehr wichtig war, vor dem Publikum ein kompliziertes Thema. Mehrere Leute sprachen Japanisch, zwei sprachen Russisch. Der Inhalt der Reden orientierte sich an unserem Besuch, den Bedürfnissen der japanischen Kirche und es wurde leidenschaftlich über die Berufung von Predigern und Pfarrern diskutiert. Die Redner waren sehr respektabel. Sie verhielten sich ganz wie ein Redner, jeder trank sicherlich mehrmals Wasser aus einem Glas, obwohl einige ihre Rede damit beginnen mussten, sich vor dem Verdacht zu schützen, zu jung zu sein. („Nie, nie“, riefen die ebenfalls älteren Zuhörer leidenschaftlich als Antwort). Rev. ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und hielt ihnen nach vielen Reden selbst eine Rede. Die Jungs hörten aufmerksam zu und überschütteten die Rede dann mit Applaus... Das Publikum verhielt sich insgesamt sehr lebhaft. Glücklicherweise gibt es hier keine solche Entfremdung zwischen Schülern und ihren Lehrern und Erziehern, wie wir sie in unseren religiösen Bildungseinrichtungen der Unter- und Sekundarstufe beobachten können. Beziehungen sind einfacher und enger. Im Allgemeinen sind diese Seminaristen sehr nette Menschen, mit ihren lebhaften Reden und ihrem lebhaften Lärm. Natürlich wird bei diesen „simbokukwai“ (brüderlichen Treffen) Kleinigkeiten viel gesagt, aber es gibt immer noch einen gewissen Nutzen. Manchmal werden vernünftige Dinge gesagt. Und was am wichtigsten ist: Das Thema dieser Reden ist immer noch dieselbe Predigt, immer noch dieselbe Kirche. Der Seminarist gewöhnt sich tatsächlich daran, sich selbst als Kandidaten für das Priestertum oder die Katechese zu betrachten. Sein Leben könnte durch diese Reden bestimmt werden. In unseren anderen Schulen gibt es solche Treffen, die Mädchenschule nicht ausgenommen, und auch unsere jungen Damen stehen ihren Brüdern nicht nach: Sie haben auch einen Tisch mit Wasser, auch Rednerinnen kommen heraus und halten Reden, nur ihre Themen werden immer moralischer, erbaulicher. Ja, das Leben hier ist überall in vollem Gange, in den Schulen, in der Redaktion, im Büro und auf Gebäuden, und das alles basiert auf einem Pfarrer. Nikolai, er ist überall, alles wurde von ihm begonnen und aufrechterhalten. Aber ich warte mal ab, dann schreibe ich über alles. Brief X. 16. November. Tokio Wir haben heute einen Feiertag. Wir feiern die Verkündigung der Verfassung. In der ganzen Stadt herrscht Jubel. Überall hängen Fahnen und japanische Laternen. Scharen verkleideter Menschen füllen die Straßen und Plätze. Ich warte darauf, dass der Kaiser vorbeikommt. Auch uns in unserem Surugadai blieb diese Feier nicht gleichgültig. Sie leisteten viele Jahre lang einen Gebetsgottesdienst für das japanische Königshaus. Gestern gab es „Shimbokuquay“ im Seminar. Wir waren auch da. Die Situation ist natürlich bereits bekannt. Nur die Einladung war etwas anders. Drei Seminaristen kamen in den Raum und überreichten eine Einladungskarte. Es stellt sich heraus, dass sie sogar einen speziellen Stempel zum Drucken solcher Tickets haben. Nach Vorlage des Tickets beeilte sich das Unternehmen nicht zu gehen, sondern blickte rührend direkt in die Augen. Das bedeutet, dass Sie das Ticket bezahlen müssen. So wird von allen Lehrern Ehrungen gesammelt. Dafür kaufen sie Leckereien und feiern. Die Beredsamkeit kannte natürlich keine Grenzen. Diese Japaner haben eine erstaunliche Sprechfähigkeit. Zwingen Sie jemanden, spontan zu sprechen, und es wird ihm überhaupt nicht peinlich sein. Darüber hinaus haben sie eine Art Leidenschaft für das Sprechen, als würde es ihnen in der Zunge jucken. Unsere Christen organisierten in Tokio ein öffentliches „Gesprächstreffen“ zur Verkündigung der Verfassung. Natürlich gibt es hier einige Vorteile. Bei diesen Vortragstreffen (enzetsu-kwai – wörtlich: Treffen für Reden) können Heiden etwas über das Christentum lernen. Obwohl dieser japanische Brauch jetzt schon zu sehr missbraucht wird. Mehrere Menschen, japanische und ausländische Prediger, kommen zusammen und beginnen miteinander über verschiedene Themen zu sprechen. Jeder wird natürlich sagen, dass es vielleicht so ist. Aber wenn Sie mehrere Reden aneinanderreihen, und zwar über ein Thema, das nicht ganz bekannt ist, dann wird Ihr Kopf so verwirrt sein, dass der arme Zuhörer es nicht verstehen kann, wenn Sie nach Hause kommen. Als Werbung für das Christentum sind solche Treffen gut, aber nur, solange das Christentum unbekannt ist und um Interesse daran zu wecken. Aber es gibt in der Regel keinen direkten Nutzen, also keine aufrichtigen Appelle, aus solchen ungeplanten und lautstarken Redetreffen. Während dieser ganzen Zeit habe ich viel mit Rev. Nicholas über die Vergangenheit und Gegenwart unserer Mission gesprochen. Ich musste viel Lehrreiches und Wundervolles lernen. Ich werde Ihnen sagen, was ich weiß und woran ich mich erinnere. Das muss etwa im Jahr 1857 gewesen sein. Die St. Petersburger Akademie (Theologie) erhielt von der Synode den Vorschlag, ob einer der Studenten bereit wäre, als konsularischer Priester in Hakodate nach Japan zu gehen, um dort bei Gelegenheit mit der christlichen Predigt zu beginnen. Mehrere Leute haben sich angemeldet, aber alle wollten als verheiratete Priester gehen. Auch der Student Kosatkin näherte sich dem Unterschriftenblatt. An das Mönchtum hatte er noch nie gedacht, obwohl er wusste, dass er im Dienst der Kirche stehen würde. „Soll ich gehen?“ fragte er sich. „Ja, wir müssen gehen“, ertönte es in seinem Gewissen. Nur nicht verheiratet. Nur eines: entweder eine Familie oder eine Mission, und das sogar so weit weg und in einem unbekannten Land.“ Er unterschrieb, dass er gehen und Mönch werden wollte. Und am nächsten Tag reichte er beim Rektor der Akademie einen Antrag auf Tonsur ein. So plötzlich geschah diese Wende, und sie dauerte für immer: Seitdem hat Pater Dr. Nikolaus kannte niemanden und nichts mehr außer der Kirche und der Mission, die er gegründet hatte. Dann mussten wir durch Sibirien reisen. In Nikolaevsk ungefähr. Nicholas verbrachte den Winter und traf hier einen anderen großen Missionar, Rev. Innocent. Der heilige Vater streichelte den jungen Missionar. Er erzählte ihm viel über sein zukünftiges Geschäft und gab ihm allerlei Anweisungen. „Hast du eine gute Soutane?“ fragte er. Allerdings gefiel Vladyka die akademische Soutane nicht. „Wenn man dorthin geht, wird jeder sehen, was für ein Priester er ist, was für Priester sie haben. Man muss ihnen sofort Respekt einflößen. Kaufen Sie Samt.“ Samt gekauft. Der Bischof bewaffnete sich mit einer Schere und schnitt eine Soutane für Pater aus. Nikolaus. „Hier“, es wird besser sein. Gibt es ein Kreuz? Es gab noch kein Kreuz: Er wartete auf Pater. Nikolaus in Hakodate. „Na, nimm wenigstens das hier“, sagte die Vladyka und legte es sich um den Hals. Nikolaus ein Bronzekreuz für die Firma Sewastopol. „Auch wenn es nicht ganz die gleiche Form hat, ist es immer noch ein Kreuz, und ohne es ist es nicht gut, zu den Japanern zu kommen. Und nicht nur die Japaner, sondern auch die Europäer werden zusehen.“ In solch einem improvisierten Kostüm war Pater Dr. Nikolai betrat japanischen Boden. „Als ich dort war, sagt er, habe ich viel von meinem Japan geträumt. Sie stellte sich in meiner Fantasie als Braut vor, die mit einem Blumenstrauß in den Händen auf meine Ankunft wartete. Jetzt wird die Botschaft von Christus durch die Dunkelheit fegen und alles wird erneuert. Ich kam an und sah, dass meine Braut auf die prosaischste Weise schlief und nicht einmal an mich dachte.“ Zu diesem Zeitpunkt war Japan gerade erst für Europäer geöffnet worden. Alle alten Befehle aus der Zeit des Shoguns waren noch in vollem Umfang in Kraft. Die Japaner mieden die Europäer nicht nur, sondern hassten sie auch geradezu. Oftmals wurden Europäer um die Ecke mit Säbeln niedergestreckt und mit Steinen beworfen. Das Leben war im Allgemeinen turbulent und sogar gefährlich. Es war unmöglich, auch nur ans Predigen zu denken. Sogar ein Japanischlehrer war schwer zu finden. Jeder, der mit Europäern kommunizierte, wurde verdächtigt, missbilligt und sogar verfolgt. Zunächst stimmte niemand zu. Ein o. Nikolai wurde eingestellt. Ich lernte zwei Tage lang mit ihm, und dann sah er, dass der Lehrer nicht nur nicht zum Unterricht ging, sondern sich auch nicht mit Pater traf. Nikolai will nicht, er hat Angst vor Verfolgung. Zunächst mussten wir uns darauf beschränken, nur in der konsularischen Kirche zu dienen und die Anforderungen für die in Hakodate gelandeten Russen zu erfüllen. Nicht-orthodoxe Christen hatten noch keinen Klerus, und so hatte Pater Dr. Nikolai wurde für sie alle der Hirte. Viele Patienten riefen ihn an und suchten spirituellen Trost. Alle Familienfeiern und bürgerlichen Feiertage wären ohne Pater nicht vollständig. Nikolaus, also alle Christen, ohne Unterschied der Religion, versammelten sich unter der Menge der Heiden, die sie hassten, in einem engen Kreis um Pater. Nikolaus. Bald jedoch gewöhnten sich die Japaner an die Europäer, es wurde möglich, Lehrer zu finden, und ihre eigenen Geistlichen, Protestanten und Katholiken, kamen zu den Nichtorthodoxen. Für Fr. Für Nikolaus begann ein anderes Leben: Er beschäftigte sich mit der Sprache und Literatur der Japaner und studierte dies alles acht Jahre lang, ohne seinen Rücken aufzurichten. Ich lese mit meinem Lehrer chinesische Klassiker, lese japanische Geschichte, lese verschiedene Werke japanischer Schriftsteller der Antike und Neuzeit (auf diesem Gebiet kann Pater Nikolai als Experte unter den Japanern bezeichnet werden). Dann kam der Buddhismus. Pater Nikolai begann, Bonzes (buddhistische Spiritualisten) zu sich einzuladen und las mit ihnen einen Großteil der buddhistischen Literatur, die schwer zu verstehen war (sogar unverständlich ohne einen guten Kommentar). Ich habe das alles mit Begeisterung gelesen und mich voll und ganz meiner Arbeit gewidmet. Die Lehrer konnten solch harte Arbeit nicht ertragen und forderten Ruhe, dann Pater. Nikolaus stellte zwei oder drei Lehrer ein, las und las und versuchte, in die Seele des japanischen Volkes einzudringen, das er mit dem Licht Christi erleuchten wollte. Noch heute erinnert er sich mit Freude an diese Zeit intensiver und zugleich ruhiger Schreibtischarbeit und glaubt, wie jeder leidenschaftliche Aktivist, dass er in dieser Stille auch jetzt noch Ruhe für sich finden würde. Nachdem Pater die Sprache beherrschte, beherrschte er die Sprache. Nikolai begann, das Leben genauer zu betrachten. Ich ging von Haus zu Haus und lernte die Menschen von Hakodate kennen. Er verpasste nie die Gelegenheit, einen Geschichtenerzähler zu besuchen, der zu Besuch war. In Japan gibt es einen besonderen Beruf: Geschichtenerzähler. Das ist ungefähr das Gleiche, als hätten wir eine Art Schriftsteller, Romanautor, nur öffentlich (in jeder Stadt gibt es einen speziellen öffentlichen Saal, einen Talkshop, in dem diese öffentlichen Geschichten stattfinden). In mehreren Lesungen erzählt er die ganze Geschichte, alles wird stenographiert, dann gedruckt und fertig ist der Roman. Einem solchen Geschichtenerzähler zuzuhören ist nicht nur nützlich, um die Sprache zu üben, sondern vor allem, um das japanische Leben und den japanischen Charakter zu studieren. Das Weltbild dieses Volkes wird deutlich, seine liebgewonnenen Gedanken und Ideale kommen zum Vorschein. Ging herum. Nikolaus hört auch buddhistischen Predigern zu. Davon gibt es natürlich sprachlich noch mehr, denn aus dieser Predigt wird kaum jemand das Wesen des Buddhismus verstehen. Der Zweck der Predigt für Buddhisten besteht nicht so sehr darin, ihre Zuhörer zu belehren, sondern vielmehr darin, ihnen Mitleid mit ihnen zu vermitteln. Sie sind Experten aus erster Hand. Dabei kommen Gesten, Stimmton, Blicke, künstliche Farbverdichtungen usw. zum Einsatz. Prediger sind im Allgemeinen in Bezug auf Sprache und Aussprache wirklich vorbildlich. Ihnen zuzuhören ist vielleicht sogar nützlich, aber es ist schwierig, die Lehren des Buddhismus von ihnen zu lernen: All diese Predigten und die gesamte pastorale Führung im Buddhismus basieren auf Lügen. Im Buddhismus gibt es keinen Gott und kann es auch nicht geben. Der Buddhismus ist ein Versuch, die Welt und das menschliche Leben ohne Gott zu erklären, und führt natürlich zur völligen Verzweiflung. Sein Ziel ist Leere. Die Bonzes (zumindest die Gebildeten) wissen und verstehen das alles, sie wissen insbesondere, dass all die unzähligen Gottheiten, mit denen der Buddhismus entweder aus anderen Religionen bereichert wurde oder ihre verschiedenen Lehrer zu Göttern gemacht haben, alle diese Gottheiten nichts weiter als tot sind, d. h. nach ihrem Konzept Menschen, die sich in Nichts verwandelt haben oder auch nur personifizierte Ideen. Sie wissen das, aber sie wissen auch, dass das Gebet, das heißt der Wunsch eines Menschen nach einem Buddha, die spirituelle Verwandtschaft mit ihm, einen Menschen retten und ihn fähig machen kann, im Nirvana zu sein. Und so beginnen die Bosse, den Menschen das Gebet beizubringen, sie zu zwingen, sich vor vergoldeten Statuen zu verneigen, Opium zu rauchen, vor verschiedenen Amida-butsu, Kwanpon-sama, zu weinen und sie um ihre Erlösung zu bitten. Sie lehren das alles den Menschen, wohlwissend, dass das alles eine leere Komödie ist, dass es kein Kwanpon gibt, alles, was nötig ist, ist dieser sinnlose Eifer der Seele, das ist ihr Wunsch nach Nirvana, der allein rettet. Die Menschen können die Höhe dieser Lehre nicht verstehen; es muss durch Täuschung geleitet sein, aber das ist nicht der Fall; Sie betrügen ihre Gläubigen, sind stolz auf ihr vollkommenes Wissen und verachten sie alle wie eine dumme, leichtgläubige Herde. Diese grundlegende Falschheit der Position des buddhistischen Klerus ist der Grund für seinen unwiderruflichen Schaden, die Pervertierung des Wesens ihres Gewissens. Deshalb werden auch nach der Annahme des Christentums trotz all ihrer Beredsamkeit und ihrer Fähigkeit, das Wort über die Seelen ihrer Zuhörer zu verbreiten, nur wenige von ihnen zu zuverlässigen Katecheten. Man kann immer Angst haben, dass der alte Sauerteig wieder zum Vorschein kommt. Und die Prediger sind wirklich wunderbar. Gewöhnliche Landbonze sind größtenteils überhaupt nicht gebildet, können ihre Dienstbücher kaum lesen und verstehen sie auch nicht. Prediger sind gebildete Menschen, die einen Kurs in einer guten buddhistischen Schule abgeschlossen haben, von denen es in den Haupttempeln mehrere gibt. Normalerweise werden sie auf Predigtreisen durch ganz Japan geschickt. Ein solcher Prediger wird in einer berühmten Stadt ankommen, dort eine Woche oder länger leben, eine ganze Reihe von Predigten zu einem bekannten Thema halten und sich dann auf die weitere Reise begeben. Einmal in diesen acht Jahren hat Pater Dr. Nikolai musste auch die japanische Hauptstadt Tokio besuchen (damals lebte der Shogun noch hier). Der Konsul wollte sich dem Shogun vorstellen und nahm ihn in sein Gefolge auf. Zu diesem Zeitpunkt konnte diese Botschaft noch nicht sicher durch die Straßen der Hauptstadt fahren. Die japanischen Samurai haben eine Eigenschaft, die äußerst unritterlich, fast animalisch ist: Sie töten ihren unbewaffneten Feind oder einfach einen Ausländer, der als Feind dargestellt wird. Selbst wenn der Ausländer völlig unbewaffnet ist, selbst wenn er nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, wird der Samurai nicht zögern, oder besser noch, wird nicht zögern, ihn zu erstechen, und er wird dies sicherlich um die Ecke oder von hinten tun. Allerdings hatten die Samurai noch abscheulichere Bräuche. Beispielsweise muss eine Person einen neuen Säbel ausprobieren. Zu diesem Zweck galt es (zumindest aus Gewissensgründen) keineswegs als verwerflich, nachts auf die Straße zu gehen und den ersten Bettler, dem er begegnete, egal ob alt oder jung, zu Tode zu hacken. Und manchmal standen sie einfach um die Ecke und schnitten demjenigen den Kopf ab, der sich diesmal entschied, hier vorbeizukommen. Die Bewohner werden morgens aufstehen und eine liegende Leiche sehen: „Oh, das muss jemand sein, der den Säbel versucht.“ Anschließend erzählte mir mein Lehrer, dass es früher als Geschick galt, sich hinter drei hintereinander gehende Personen zu schleichen und dem mittleren auf den Kopf zu schlagen, ohne die Personen an der Seite zu berühren. Und er erkannte offenbar nicht die ganze Abscheulichkeit dieses sinnlosen Mordes an einem Menschen wie ihm (mein Lehrer war ein Heide), für ihn war es einfach eine Störung, eine unkultivierte Sitte, mehr nicht. Es ist verständlich, dass man sich auf solch nette Bewohner verlassen kann. Die Botschaft in Tokio musste unter starker Eskorte stehen, und dennoch mussten sie einmal, als sie dem Shogun einen feierlichen Besuch abstatteten, auf einem anderen Weg zurückkehren. Und das ist in der Hauptstadt des Shoguns. O. Nikolai untersuchte jedoch die Stadt. Die einfachen Leute (Händler, Handwerker) haben keinen solchen Hass; Vielmehr begegneten sie mit Neugier der Reitergestalt eines Ausländers, fast doppelt so groß wie ein gewöhnlicher Japaner (der Reverend ist sehr groß), umgeben vom Konvoi des Shoguns. Als er einen Laden betrat, um etwas zu kaufen, war der gesamte Bereich, in dem sich der Laden befand, mit Menschen bedeckt; Es war sehr interessant, das „Außen“ zu betrachten. Nachdem ich Pater endlich gesehen habe. Nicholas, die Menge begrüßte ihn mit einem ohrenbetäubenden Schrei und lachte ihn gutmütig aus. „Ja“, fügte der Rev. hinzu, es gab eine Zeit, in der sie uns angeschaut haben, aber jetzt, selbst wenn überhaupt jemand, ist es sogar ärgerlich.“ Dann Fr. Nikolai richtete seine Aufmerksamkeit auf Surugadai. Darauf befand sich die Wohnung eines Daimeon mit einem hohen Turm. „Von hier aus sollte man einen guten Blick auf die Stadt haben“, sagte Pater Dr. Dachte damals. Nikolai ahnte nicht, dass in 25 Jahren genau an dieser Stelle eine orthodoxe Kirche errichtet werden würde und dass er deren Erbauer sein würde. Die Botschaft kehrte nach Hakodate zurück. Das Leben ging wie gewohnt weiter. Außerdem sitze ich mit Büchern, höre auch verschiedenen Lehrern zu und lerne auch Japanisch. Gott beschloss jedoch, auch in Japan eine orthodoxe Kirche zu sein. So wie die Apostel ihre Predigten nicht fortsetzten, wo und wann sie wollten, sondern auf Befehl des Heiligen Geistes, so begann auch unsere Mission in Japan zufällig, ganz und gar nicht so, wie ihr Gründer, Pater Dr. Nikolai. Sein Fechtlehrer Sawabe, ein „Kanushi“ (Shinto-Priester, kein Buddhist), ein Samurai durch und durch, mit satanischem Stolz und Hass auf alle Ausländer, besuchte den Sohn des Konsuls oft. Besonders unfreundlich blickte er auf den zukünftigen Missionar, Pater. Nikolaus. Sawabe verkleinerte seine ohnehin schon kleine Figur, ging immer seitwärts, knirschte fast mit den Zähnen und murmelte etwas vor sich hin. O. Nikolai bemerkte dies und versuchte, von Savabe den Grund für seine unverständliche Wut auf ihn herauszufinden. Eines Tages kam dieser Samurai zu Pater. Nikolais Zimmer. „Warum bist du so wütend auf mich?“ fragte Sawabe Fr. Nikolai. „Ihr Ausländer müsst ihr alle töten. Ihr seid hierher gekommen, um unser Land auszuspionieren. Und ihr werdet mit euren Predigten Japan am meisten schaden“, antwortete Sawabe wütend. „Weißt du, was meine Lehre ist?“ Der wütende, aber ehrliche Sawabe war ratlos; Er hatte noch nichts vom Christentum gehört und lehnte sich dagegen auf, nur weil es eine fremde Religion war. „Nein, ich weiß es nicht“, antwortete er. Nikolai. Ist es fair, jemanden zu verurteilen, geschweige denn zu verurteilen, ohne ihm zuzuhören? Ist es fair, etwas zu lästern, was man nicht weiß? Zuerst zuhören und herausfinden, dann urteilen. Wenn es schlimmer wird, vertreiben Sie uns hier. Dann wirst du fair sein. „Nun, sprich“, knurrte der Samurai und verschränkte streng die Arme vor der Brust (die übliche Pose eines Japaners, wenn er sich über etwas Sorgen macht, über etwas nachdenkt oder einfach nur im Stillen wütend ist). O. Nikolai begann zu sprechen. Er sprach mit ihm über Gott, über die Sünde, über die Seele und ihre Unsterblichkeit. Der Samurai richtete nach und nach seine Hände auf, hob den Kopf und statt sinnloser Wut leuchtete in seinen Augen ein lebhaftes Interesse auf. Wenig später hatte er bereits aus seinem Ärmel (die Tasche passt in den weiten Ärmel seines Gewandes) ein Notizbuch für Notizen und einen Bleistift (fast jeder Japaner hat beides bei sich und schreibt alles auf, was ihm in den Sinn kommt, sei es eine Geschichte oder einfach nur eine schöne Aussicht auf dem Weg) ... Er begann, die Worte von Pater Dr. Nicholas, und dann ging er tief in Gedanken und versprach, wiederzukommen. Dies war der Beginn der orthodoxen Predigt in Japan. Pater Nikolaus wollte natürlich nicht glauben, dass aus diesem Fanatiker etwas werden würde, aber Gott hat ihn genau dazu bestimmt, der Erstgeborene der japanischen Kirche zu sein. Er fing an, zu Pater zu gehen. Nicholas bombardierte ihn immer häufiger mit Fragen, zunächst als Mitbefrager, dann als Prüfer der Wahrheit. Nach einiger Zeit gab ihm Pater Nicholas das Neue Testament, das Savaba mit fesselndem Interesse las. „Ich konnte dieses Buch nicht öffentlich lesen, Savabe selbst erzählte es später im Rat, aber ich wollte es lesen. Also kam ich auf die Idee, es zu lesen, während ich in meiner Miya (Shinto-Schrein) Gottesdienste verrichtete. Man legt das Evangelium vor sich hin statt eines heidnischen Gottesdienstbuchs und liest es, indem man auf eine gewöhnliche Trommel klopft. Niemand denkt, dass ich ausländische Häresie lese.“ Der Glaube, den er hörte, erfasste Sawabes Herz tief. Er beschloss, sein Priestertum aufzugeben und sich taufen zu lassen. Auch ein geheimnisvolles Ritual wurde heimlich durchgeführt. Savabe erhielt den Namen Paulus zu Ehren des heiligen Apostels, den Pater Dr. besonders verehrt und bewundert. Nikolai. Dieser neue Christ begann, seinen befreundeten Arzt zum Christentum zu bekehren. Er hatte ein raueres Herz und erlag deshalb lange Zeit nicht dem Einfluss des Glaubens. Ständig tauchten in seinem Kopf immer mehr Fragen und Einwände auf. Mehr als einmal kam Pavel zu Pater. Nikolai ist in trauriger Stimmung. Sein Freund besiegte ihn im Streit völlig und legte ihm einen solchen Einwand vor, dass Pavel gezwungen war, zu schweigen. Dann Fr. Nikolaus versorgte Paulus mit neuen Vorräten, neuer Kraft. Er ging fröhlich. Wieder ein paar Tage später wirkt er gebrochen und mutlos, wieder Pater. hob ihn auf. Nikolai. Bis sie schließlich beide ankamen: Pavel und sein Freund, Doktor Sakai. Auch dieser wurde auf den Namen Johannes getauft. Anschließend wurde er zu einer weiteren Fackel des Christentums in Japan. Nachdem er die Taufe erhalten hatte, gab er sofort alles, alle seine Gewohnheiten, alle seine Schwächen auf und wurde vom Heiden nach der Taufe zum Asketen. Da er sieht, dass die Arbeit begonnen hat und glaubt, dass sie nun weitergehen und nicht aufhören wird, bis sie ganz Japan erfasst hat, hat Pater Dr. Anschließend reiste Nikolaus nach Russland, um die Eröffnung einer japanischen spirituellen Mission zu erwirken. Die Probleme dauerten natürlich sehr lange; Fr. musste etwa zwei Jahre in Russland bleiben. Nicholas, als seine Bemühungen endlich von Erfolg gekrönt waren. Die Mission wurde genehmigt und die Missionare erhielten Gehälter. Dies waren zunächst fast die einzigen Mittel der entstehenden Mission. Dies erforderte die Unterstützung meiner selbst und der gesamten Kirche. O. Nikolai kehrte in sein Japan zurück, nun als Leiter der Mission. Unterdessen blieb das dort gesäte Getreide nicht fruchtlos: Paulus und Johannes predigten in aller Stille und in freundschaftlichen Gesprächen ihren engen Freunden das Christentum. All dies geschah heimlich, heimlich, denn zu dieser Zeit war den Japanern das Christentum noch nicht gestattet. Die Predigt fand während eines Spaziergangs außerhalb der Stadt zwischen den Bergen rund um Hakodate statt. Dann konvertierten viele der jetzigen Priester, zum Beispiel Pater. John Ono, der beste Prediger der japanischen Kirche. Bei allen handelte es sich um Samurai, die hauptsächlich aus den nördlichen Provinzen stammten und über einen dumpfen Akzent und nach japanischen Maßstäben unanmutige Manieren verfügten. Wes waren eine Art Galiläer, auf die der Rest der Japaner herabschaute. Und hier wählte Gott die Schwachen und Armen der Welt aus, um später die Reichen und Mächtigen zu besiegen. Pater Nikolai wurde nach seiner Rückkehr das Oberhaupt seiner kleinen Gemeinde. Bald hatte er einen russischen Assistenten, Pater. Anatoly, später Archimandrit, inzwischen verstorben. Eine kleine Herde versammelte sich um sie, kämpfte mit der Armut, brannte aber vor Glauben und breitete sich weiter aus. Das waren wirklich heroische Zeiten, die an die frühen Jahre des Christentums erinnern. Die Gemeinschaft lebte brüderlich und teilte ihr mageres Einkommen miteinander. Pavel Savabe gab natürlich seine „Mia“ auf und begann, seinen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, wozu er überhaupt nicht fähig war. Er lässt sich irgendein Handwerk ausdenken, die ganze Familie beginnt mit der Arbeit, der Rest wird verkauft, Materialien und Werkzeuge werden gekauft, nach einer Woche geht alles den Bach runter und der arme Pavel muss etwas Neues erfinden. Er verkaufte sein „Katana“ (Säbel) und seine gesamte Samurai-Kleidung. Dafür gab es einen Grund. Doktor Sakai verdiente durch seine medizinische Kunst Geld und was er erhielt, wurde zum Wohle der Allgemeinheit verwendet. Und all dies, all diese brüderliche Liebe und Kommunikation fand unter der fremden und feindseligen heidnischen Menge statt und versteckte sich vor den Blicken von Grollern. Als die Predigttätigkeit in Hakodate bereits etabliert war, musste über die Verbreitung des Glaubens in anderen Teilen Japans nachgedacht werden. Fr. blieb in Hakodate. Anatoly Pavel Sawabe ging in seine Heimathauptstadt Sendai (kann als Hauptstadt Nordjapans bezeichnet werden). O. Nikolai ging nach Tokio. Dort begann für ihn ein neues Hakodate. Es war notwendig, den Fall aus dem Nichts neu zu beginnen. Tokio war nicht in der Zahl der für Europäer geöffneten Städte enthalten. Sie ist nur halboffen: Darin ist wie in Osaka nur ein Viertel (Konzession) für Europäer reserviert, wo sie sich niederlassen, Handel treiben usw. können. Der Rest der Stadt ist für sie ein fremdes Land; Sie können ohne Reisepass dorthin gehen, aber sie können sich dort nicht niederlassen oder gar übernachten. A. Nikolai musste sich ein Zimmer in Conception mieten. Es war das kleinste Haus, das man sich vorstellen konnte. Es gab zwei Räume, in denen der große auf dem Boden ohne Möbel Platz für zehn Personen bot, während der andere nur eine kleine Zelle war. Dieser enge Raum war die Kinderstube der entstehenden und mittlerweile sehr zahlreichen Tokioter Kirche. Fr musste hier einiges neu erleben und ertragen. Nikolai. Es kostete ihn viel Mühe, zunächst diese Wohnung zu finden. Er verbrachte buchstäblich mehrere Tage zwischen Himmel und Erde. Ein Engländer, den er kannte, gab ihm für die Nacht Obdach, und tagsüber wanderte er durch die Stadt, studierte sie und schaute sich die Menschen genau an: Er speiste in japanischen Hotels und versuchte, den Tag irgendwie zu überbrücken, bis er in die Unterkunft des Engländers zurückkehren konnte. Habe eine Wohnung gefunden. Es kamen neue Bedenken auf: Man musste versuchen, Zuhörer zu finden, und zwar heimlich vor den Behörden, da es den Japanern noch nicht gestattet war, das Christentum anzunehmen. Nach verschiedenen Bemühungen und mit der Hilfe von Freunden gelang es uns schließlich, etwa fünfzehn Leute zusammenzubringen. In einem engen Haus, Pater. Nikolaus wurde in Tokio die erste orthodoxe Predigt eröffnet. Die Zuhörer füllten den „Saal“ und saßen fast übereinander, und Pater Dr. Um seinen Platz zu retten, kletterte Nikolai in einen kleineren Schrank und predigte von dort aus wie aus einem Zufluchtsort oder einfacher einem Nest. Natürlich dauerte die Ankündigungsfrist eine ganze Weile. Viele derjenigen, die zuzuhören begannen, blieben dann zurück, einige neue kamen hinzu, bis die Predigt den Charakter eines Katechumenen im eigentlichen Sinne annahm. Inzwischen hat Fr. Nikolai hörte in seiner Freizeit nicht auf, das japanische Volk zu studieren. Er ging weiter umher, lernte alles kennen, hörte sich alles an. Zu dieser Zeit lernte er einen Chef kennen. woran ich mich später noch gut erinnern konnte. Es war eine Art alter Bonze, sehr gelehrt und sehr moralisch, wie es ihn in Japan nicht mehr gibt. „Ein völlig heiliger Mann“, sagte Pater Dr. sprach über ihn. Nikolai, sanftmütig, sanft, im wahrsten Sinne des Wortes nichts besitzend.“ O. Nikolai sprach mehrmals mit ihm und über das Christentum. Er begrüßte dieses Gespräch immer mit einem Lächeln: „Ich weiß, ich weiß, das ist alles wie unseres. Es ist das Gleiche.“ Und keine Überredung konnte ihn beeinflussen. Er las auch das Evangelium. Aber ich sah nicht das Wesentliche in ihm und wollte es nicht zugeben. In seinem Armenzimmer hing ein großes Bild eines buddhistischen Paradieses. Das Lieblingsthema der Bonze, als Pater Nikolai, war es an der Zeit, ihm zu sagen, in welcher Abteilung er, der Chef, jetzt sein sollte. Es informierte ihn auch über die Anzahl der gelesenen Gebete: „Namu Amida butsu“ („Ich ehre Buddha Amida“, a (beständiges Gebet oder Ausruf der Buddhisten in Japan). Ich bete auch für Sie.“ Pater Nikolai saß oft bei diesem Chef und redete mit ihm über den Glauben, über Japan, über die Verkündigung des Christentums. Letzterer wurde vom alten Chef sehr freundlich behandelt. Übrigens sagte er Pater. Nikolai und über die Höflichkeit, mit der ihn die Bonzes aller Tokioter Kirche behandelten. Eines Tages kam er, um einer Predigt zuzuhören. Der riesige Saal der Kirche war von der Öffentlichkeit besetzt. Alle saßen natürlich mit gekreuzten Beinen auf dem Boden. Die Chefs wollten ihre Gäste im europäischen Stil bestuhlen. Sie hatten keine Stühle. Dann ließ der Chef, ohne lange nachzudenken, Pater Dr. Nikolaus zu seinem Altar (der etwas mehr als einen halben Arshin hoch ist), stellte verschiedene Räuchergefäße und Dekorationen zur Seite und bot Pater Höflichkeit höflich an. Nikolai nehmen hier einen Platz ein. Und die Menschen betrachteten diese Schändung ihres Heiligtums mit völliger Ruhe. Predigt in einem kleinen Haus von Fr. Nicholas hatte jedoch Erfolg. Zwölf Menschen wurden schließlich auf die Taufe des Hl. Nikolaus vorbereitet. Leise von allen jubelte der Hl. Sakrament von O. Nikolai. Der erste Stein wurde gelegt. Wir können weitermachen. Er kommt zu seinem alten Freund, dem Bonze. Er gibt ihm eine Art japanisches Manuskript-Notizbuch. „Ha-ko hat es gelesen.“ Nahm o. Nikolai faltete dieses Notizbuch auseinander und schnappte nach Luft. Es beschrieb detailliert die Taufzeremonie, die er gerade durchgeführt hatte, und enthielt sogar Zeichnungen. So viel zu dir. Vielleicht wird die Regierung ihn zwingen, mit dem Predigen aufzuhören, und ihn sogar aus der Hauptstadt vertreiben. Jemand hat es verschenkt oder einfach nur zugehört und berichtet. Bonza lachte unterdessen gutmütig über Pater. Nicholas, und beruhigte ihn dann, indem er sagte, dass dabei nichts Schlimmes passieren würde. Es stellte sich heraus, dass dieses Dokument einigen ihrer höchsten geistlichen Räte vorgelegt wurde, in denen drei der bedeutendsten und gelehrtesten Bonzes saßen (darunter dieser alte Mann). Dort wollten sie eine Klage erheben, aber der alte Mann intervenierte und die Klage kam nicht zustande. Der erste Beginn der Predigttätigkeit in Tokio ist daher zu einem großen Teil dieser guten Bonze zu verdanken. Unterdessen ging das Leben in Japan wie gewohnt weiter. Der Shogun fiel, der Mikado erwachte aus seiner ehrenvollen Gefangenschaft. Die europäische Partei übernahm die Kontrolle. Die Japaner griffen alles Europäische an. Alle Arten von Schulen wurden eröffnet und unterrichteten in europäischen Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch. Eine russische Schule ist ebenfalls geöffnet. Pater Nikolai wurde dort Lehrer und teilte seine Zeit zwischen Schule und Predigt auf, die übrigens bei Concession fortgesetzt wurde. Es waren nun mehr Zuhörer da, die Predigt ging offen weiter. Uo. Nicholas hatte bereits Assistenten seiner ersten Konvertiten. Pavel Sawabe war Priester und reiste als Prediger durch ganz Japan. Fr. selbst Nikolaus durfte diese Reisen noch nicht unternehmen: Ausländer durften nicht ins Land. Allerdings kann man auch heute noch nur mit einem Pass des Ministers über die festgelegte Grenze hinaus vordringen, und dieser Pass kann nur unter einem plausiblen Vorwand erhalten werden: Entweder muss man eine Sprache lernen, oder Ärzte raten einem, saubere Luft zu atmen usw. Natürlich ist das alles jetzt eine leere Formalität, die nur für die Beamten schmerzhaft ist, die diese Pässe ausstellen. Aber diese Formalität kann jederzeit aufhören, eine Formalität zu sein, und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis Sie das Land betreten. In Surugadai wurde ein Platz gekauft. Es begann nach und nach mit dem Bau von Missionsgebäuden. Es wurden Missionsschulen eröffnet usw. usw. Das Leben war in vollem Gange. O. Nikolai unterrichtete nicht mehr an einer russischen Schule und widmete sich ganz der Mission. Er übersetzte liturgische Bücher, unterrichtete in seinen Schulen, führte Katechese durch und korrespondierte mit all seinen Priestern und Katecheten, die heute über ganz Japan verstreut waren. Der geweihte Bischof, Rev. Nicholas, war bereits Hirte und Oberhaupt seiner jungen Kirche geworden. Außer ihr hat er nichts auf der Welt: Zu ihr bringt er den ganzen reichen Vorrat seiner geistigen Kräfte. Nach einiger Zeit begann Rev. Nicholas, seinen gehegten Wunsch zu erfüllen: auf Surugadai eine Kathedrale zu bauen, die vor den Augen allen Heidentums und jeder Heterodoxie ein würdiger Vertreter der orthodoxen Kirche in Tokio sein würde. Nun wurde dieser Wunsch erfüllt. Die Weihe der Kathedrale steht kurz bevor. Und auch hier herrschte unermüdliche Tätigkeit: Kirchenbesuche, Übersetzungen liturgischer Bücher, und ein Ende der Arbeit, die sich der Reverend vorgenommen hatte, war nicht in Sicht. Nikolai. Jetzt kann ich den Kanonensalut von meinem Fenster aus hören und sehen. Es muss der Kaiser gewesen sein, der die Verfassung verkündete. Meine Wohnung ist von der Lage her sehr gut. Das Missionshaus steht auf der Klippe von Surugaday. Fast unter den Fenstern beginnt ein ganzes Häusermeer, mit schwarzen Ziegeldächern, mit weißen Fliegengittern statt Fenstern. Im Gegenteil, etwa anderthalb Meilen von uns entfernt erhebt sich ein weiterer ähnlicher Hügel, auf dem sich der Kaiserpalast mit seinen riesigen grünen Stadtmauern, dieser weißen Kaserne und einem dichten Kaisergarten befindet. Von diesen Wällen wird täglich zur Mittagszeit ein Kanonenschuss abgefeuert. Von dort aus feuern sie noch heute Feuerwerkskörper ab. Links vom Palast erstreckt sich Tokio fast bis zum Horizont. Und weiter am Horizont ist ein Meeresstreifen zu sehen. Hier ist es immer kostenlos. Es gibt nicht den Mastwald, der in großen Küstenstädten immer zu sehen ist: Die Bucht ist hier flach, der Hafen wurde von hier nach Yokohama verlegt. Rechts ist der Horizont nicht so weit. Das Gebiet dort ist erhöht und unser Surugadai dominiert es nicht. Aus der Ferne, über dem Horizont, erhebt sich hier der zuckersüße Fuji-san. Seine Spitze ist jetzt weiß vom Schnee. Sie sagen, dass es etwa 40 japanische „ri“ davor liegt, also 130 bis 160 Werst. Bei klarem Wetter ist es sehr gut sichtbar. Es wird von Dunkelheit bedeckt sein, also müssen wir auf Regen warten. Gestern wurde der Brief nicht per Post verschickt, ich werde noch etwas hinzufügen. Gestern bin ich viel durch die Stadt gelaufen und habe mir ihre Sehenswürdigkeiten angesehen. Um ein Uhr nachmittags machten wir uns zusammen mit S.S. Miy, einem japanischen Kandidaten an der Kiewer Akademie, auf den Weg nach Ueno. Dabei handelt es sich um nichts weiter als einen großen Park, der unter alter und neuer Herrschaft völlig unterschiedlichen Zwecken dienen musste. Früher war dies ein heiliger Ort, das Grab der Shogune. Es gab nur buddhistische Klöster und Bonzes. Es herrschte eine unerschütterliche Stille. Man sagt, dass dort Koryphäen der buddhistischen Gelehrsamkeit lebten, die Studenten aus ganz Japan anzogen. Jetzt ist dies ein Ort für Volksfeste, mit seinem Lärm, den Menschenmassen und verschiedenen „Cha-ya“, also unserer Meinung nach Tavernen. Dennoch gibt es immer noch Gassen, insbesondere in der Nähe antiker Kirche, in denen es noch ruhig ist. Sie werden gerne länger dort bleiben. Unter diesen riesigen hundert Jahre alten Bäumen ist es so schön, weit weg vom lästigen Lärm des Marktes. Kein Wunder, dass es hier viele tiefe Denker gab. Diese beiden Geschichten, die alte und die neue, erscheinen vor Ihnen, wenn Sie Ueno betreten. Einerseits schreit einem von allen Seiten Innovation und Europäismus entgegen, angefangen bei den müden Kostümen der europäisierenden Japaner bis hin zu einer Kunstausstellung, in der Gemälde japanischer Künstler im europäischen Stil gesammelt werden. Andererseits sieht man überall Überreste der einstigen shogunalen Größe. Hier ist die Hauptgasse, die zum Klostergrab der Shogune führt. Seine gesamte Länge ist mit steinernen buddhistischen Laternendenkmälern gesäumt. Dies alles sind Opfergaben seiner Vasallenfürsten an den verstorbenen Shogun. Man nähert sich einem stillen Kirche, genauer gesagt dem Kirchenzaun, mit fest verschlossenen Toren, hier steht auf beiden Seiten des Tores bereits ein ganzer Wald solcher Laternen, aus Platzgründen direkt auf einem Haufen aufgestapelt. Wir mussten nicht hineingehen, da wir auf einige Verwandte des ehemaligen Shoguns warteten und uns darauf vorbereiteten, sie zu empfangen. Etwas weiter wird Ihnen ein Tor gezeigt, das von Kugeln durchsiebt und von Bajonetten durchbohrt ist. Dies sind Spuren der letzten Schlacht der Truppen des Shoguns mit den kaiserlichen Truppen. In Ueno gibt es auch ein Denkmal für die Shogunal-Verteidiger, die in dieser Schlacht gefallen sind. Es gibt eine riesige Buddha-Statue in sitzender Position. Buddha sitzt mit gekreuzten Beinen und auf den Knien gefalteten Händen. Trotz der hässlichen Größe dieser Statue macht das Gesicht des Buddha keinen abstoßenden Eindruck. Er schläft definitiv. Das Gesicht ist weiblich: Dies soll, so heißt es, die Sanftmut und Sanftmut Buddhas zum Ausdruck bringen. Die Statue ist aus Bronze gegossen und hat jetzt eine fast schwarze Farbe. Früher stand daneben ein großer Kirche, der jedoch während der Schlacht bis auf die Grundmauern niederbrannte. Zu den neueren Innovationen in Ueno zählen Museen für japanische Antiquitäten und eine ständige Warenausstellung, die sogenannte „Kankoba“. Etwas zwischen Passage und einfacher Farce. Dort werden alle möglichen Dinge verkauft. Vor allem natürlich Lackgegenstände, in denen die Japaner große Meister sind. S.S. Mii führte mich dann zur örtlichen japanischen Universität. Ein riesiges Gebiet wird von Gebäuden verschiedener Fakultäten eingenommen (es gibt auch Ingenieurwissenschaften). Die Gebäude sind alle europäisch. Einige beherbergen auch Studentenwohnheime, die natürlich europäische Uniformen tragen. Im Universitätszaun gibt es viele einzelne kleine Häuser, auch europäischer Bauart, das sind Wohnungen für europäische Professoren. Mittlerweile gibt es immer weniger davon. Die Japaner versuchen, die offenen Stellen mit eigenen Kräften zu besetzen, und die offenen Stellen werden einfach mit dem Ende der Verträge freigegeben. Sobald ein japanischer Nachfolger vorbereitet ist, beugen sie sich einfach vor dem Professor, der seine Amtszeit abgesessen hat, und geben ihm manchmal nicht einmal die Erlaubnis, seine Habseligkeiten in der Wohnung des Professors zu verkaufen: Angeblich dürfen Europäer nicht über die festgelegte Grenze hinaus handeln. Ich weiß nicht, wie es mit den derzeitigen japanischen Professoren läuft. In den Zeitungen machten sich Ausländer über diese Professoren lustig. Sie sagen, dass sie fleißig versuchen, in allem wie ihre europäischen Vorgänger zu sein: Sie sitzen auch auf der Kanzel, sie setzen sich auch Brillen auf die Nase, sie lesen sogar aus den gleichen Abschnitten, aber das Ergebnis ist etwas anders. Dann besuchten wir Miyu. Er ist mit einer Christin verheiratet und lebt zur Hälfte in seinem eigenen Haus, das heißt, er hat ein Haus ohne Land gekauft, zahlt aber monatlich für das Land. In Tokio, so heißt es, seien die meisten Häuser so auf Wohnungen gebaut. Die Einrichtung in Miyas Haus ist recht japanisch. Auf dem Boden liegt eine weiche Matte; Es gibt keine Möbel. Wir wurden mit Tee und japanischen Keksen verwöhnt. All dies wird direkt auf den Boden gelegt. Die Sauberkeit überall ist vorbildlich. Meine Frau Mia spricht kein Russisch. Ich musste meinen gesamten dürftigen Vorrat an japanischen Wörtern verwenden. Mittlerweile lerne ich regelmäßig Japanisch. Derselbe alte Mann, den wir sahen, als wir in der Seminarklasse zum ersten Mal in der Mission ankamen und Kalligraphie schrieben, ist jetzt unser Lehrer. Jede Unterrichtsstunde beginnt natürlich mit Zischen, Verbeugen und Hocken. Er ist ein ausgezeichneter Lehrer, aber aus Höflichkeit korrigiert er manchmal Fehler nicht und am Ende ist das Ergebnis nicht ganz erfreulich. Der alte Mann war einst ein fortschrittlicher Mensch und einer der ersten in Japan, der begann, Französisch zu lernen. Auch jetzt versucht er bei jeder Gelegenheit, sein Wissen unter Beweis zu stellen. „Wege“, hört man im Unterricht. Das bedeutet: „pti“, also klein. Wir stehen hier immer noch fern vom Leben. Werfen wir einfach einen Blick darauf. Und hier ist alles in vollem Gange. Entweder Unterricht oder Singen an mehreren Orten gleichzeitig. Rev. erhält ständig eine Menge Briefe von seinen Katecheten und Priestern. Jeder von ihnen ist verpflichtet, dem Bischof monatlich über den Zustand seiner Kirche zu schreiben. Mittlerweile gibt es bis zu 150 Katecheten und Priester – es werden also jeden Monat 150 Pflichtbriefe verschickt, darüber hinaus gibt es auch optionale Briefe. Darüber hinaus hält es der Japaner immer für seine Pflicht, einen großen und möglichst leeren Angriff auf einen Brief zu machen, und wird sich am Ende des Briefes sicherlich dafür entschuldigen, dass er nur zwei Zoll geschrieben hat, auch wenn der Leser eher dazu neigt, zu sagen, dass der Brief mehr als zwei Klafter lang ist. Japanische Briefe werden auf weichem Japanpapier geschrieben, dessen Breite unserem üblichen Postquadrat entspricht und dessen Länge den Wünschen und Fähigkeiten des Schreibers entspricht. Nachdem Sie auf einen Papierstreifen geschrieben haben, kleben Sie (mit der schmalen Seite) einen weiteren und dann einen dritten darauf. Ist es nicht möglich, 150 solcher Epistolen zu meistern? Rev. Er liest alles selbst. Außerdem unterrichtet er morgens an der Katechetenschule in Koozi-matsi. Nach dem Mittagessen hat er Unterricht in der örtlichen Katechetenschule. Dann Übersetzungen von Büchern, dann Gebäude, dann verschiedene Berichte, dann endlose Besucher. All dies erfordert viel Energie und Hingabe an die Aufgabe, zumal die Freude, die man an dieser Aufgabe hat (menschlich gesehen), nicht mit den Sorgen und Qualen zu vergleichen ist, die sie mit sich bringt. Kein Wunder, dass der Rev. sagt: „Es gibt Momente, in denen sie anfangen, deine Wunden wie eine Geißel auszupeitschen, du findest einfach keinen Platz für dich selbst vor moralischer Qual. Du kannst drei Nächte hintereinander nicht schlafen.“ Die Geheimniskrämerei der Japaner gegenüber Ausländern und ihre gewisse Entfremdung von uns (natürlich nicht allen) verursachen ständige Qualen. Und dann ihre Instabilität. Alles läuft großartig, plötzlich geben Ihnen die Japaner unter irgendeinem Einfluss möglicherweise eine solche Pille, wie sie sagen, dass Sie nicht so schnell zur Besinnung kommen. Doch trotz dieser dunklen Wolken schreitet das Werk Gottes voran. Vielleicht ist es besser, dass das Christentum hier nicht für Missionare übernommen wird: Auf diese Weise kann es direkt auf nationaler Ebene Wurzeln schlagen und (daher) unerschütterliche Wurzeln schlagen. Ich war schon mehrere Male hier im Gottesdienst. Sie singen wunderschön, obwohl sie manchmal auseinander gehen. Aber das ist selten. Der Regent beklagt sich über deren mangelndes Gehör. Das ist verständlich, denn die Japaner haben in unserem Sinne des Wortes fast keinen Gesang. Ihre Musiker betrachten es nicht als besonderes Verbrechen, im Zwiespalt mit der Begleitung zu kämpfen. Nach mehreren Schuljahren entwickeln Kinder jedoch manchmal ein Gehör. Einer erwies sich sogar als ziemlich guter Regent. O.A. ging nach Hakodate. Wenn in zwei Wochen der Rektor der Botschaftskirche von dort eintrifft, werde ich von hier aus nach Osaka, dem Venedig Japans, aufbrechen. Buchstabe XI. 14. Dezember 1890 Osaka Am 29. November verließ ich Tokio mit der Bahn, was uns bereits vertraut war. Sechzehn Stunden vergingen wie im Flug. Nachts musste ich die zahlreichen Tunnel und Brücken, die die Straße so sehr verfärben, gar nicht bemerken. An den Stationen gibt es jetzt keine Kaki (Kaki, eine wunderbare japanische Frucht), aber Mikana (Mandarinen) gibt es in Hülle und Fülle. Aber das Schönste für einen Ausländer ist natürlich ein Reiseessen oder auf Japanisch „Bento“. Du gibst dem Hausierer fünf Cent (7 Kopeken) und er gibt dir ein kleines Kästchen aus Holzspänen. Was ist in dieser Box? Die Hauptsache ist Reis, weiß, sauber, ohne jegliche Verunreinigungen wie Öl usw. Noch verlockendere Köstlichkeiten stehen sorgfältig in einer Ecke eingezäunt: ein Miniaturstück Spiegelei, ein noch kleineres Stück Fisch, so etwas wie eine halbe Halskrause, ein Stück gesalzener Rettich (von den Japanern ausnahmslos nach dem Abendessen als Snack gegessen), zehn Körner süßer Erbsen (das ist schon ein Kuchen). Ja, es ist unmöglich, alles zu zählen. Und das alles kann auf einmal auf eine Gabel genommen werden. Diese Japaner sind erstaunliche Miniaturisten. Und alles ist so sauber. Genau in dieser Box finden Sie gut gehobelte und saubere Holzspäne. Brechen Sie es in zwei Teile und Sie haben ein Paar Essstäbchen, die unsere Gabeln und Löffel ersetzen. Sowohl günstig als auch fröhlich. Schließlich glitzerte rechts von der Straße eine endlose Wasserfläche; Dies ist der Biwa-See, der von japanischen Dichtern verherrlicht wird. Rundherum sind mit Wald bedeckte Berge. In früheren Jahren war hier alles voller Klöster und Bonzen, und auch heute noch gibt es noch einige davon. Hier an seinem Ufer liegt die Stadt Otsu. Es gibt einen letzten Tunnel und der Zug rast durch ein grünes Tal, durch einen Bambuswald ins japanische Moskau – Kyoto oder Miyako (der erste Name ist chinesisch, der zweite rein japanisch, beides bedeutet übersetzt: Hauptstadt). In Anlehnung an Tokio (die östliche Hauptstadt, wie das ehemalige Yedo nach dem Regierungswechsel genannt wurde) heißt es nun Saikeo, also die westliche Hauptstadt. Noch anderthalb Stunden und Osaka. Ich nahm meine Camelot-Robe, meinen Regenschirm und meinen Stock unter die Achseln und ging auf den Bahnsteig hinaus. „Serugi-shimpu“! (Pater Sergius) wurde in meiner Nähe gehört. Er war ein ziemlich großer Mann mit Offiziersschnurrbart und großen Gesichtszügen. Das bedeutet, dass er ein Christ ist. Gegenseitige Verbeugung mit den Händen auf den Knien und „konnitsiva“ (Hallo). Drei weitere kamen hinter ihm her. Auch „Kavallerie“ und der gleiche Bogen. Meine neuen Freunde setzten mich auf das Sofa. Zwei gingen, um mein Gepäck zu holen, und zwei begannen, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Die Gespräche drehten sich natürlich um ein allgemeines Thema, das heißt, sie bestanden eher aus dem Wunsch zu reden und zu lächeln, da die vertrauten Worte diesmal irgendwo verschwunden waren. Allerdings erkannte ich zumindest die Namen. Der große Mann, der mich traf, als ich aus der Kutsche stieg, hieß Vasily Tade, ein örtlicher Katechet, und der andere war Thomas Tanaka, ebenfalls ein Katechet. Der Rest: Der eine ist ein Gesangslehrer, der für eine Weile aus Tokio hierher geschickt wurde, und der andere ist mein Japanischlehrer. Sein Name ist Pavel Isogai. Dieser war in europäischer Tracht. Wir bekamen unser Gepäck und machten uns auf den Weg. Osaka ist eine sehr große Stadt. Sie sagen, dass es bis zu 600.000 Einwohner gibt. Es liegt an der Mündung eines ziemlich großen schiffbaren Flusses, der sich in der Stadt in mehrere Arme teilt. Wenn man dazu noch die unzähligen Kanäle hinzufügt, ist das Ergebnis etwas, das wirklich Venedig ähnelt. Auf einer kleinen Insel in der Mitte des Flusses befindet sich ein Shinto-Schrein (miya), und in der Nähe erhebt sich so etwas wie ein türkisches Minarett. Dies ist ein Denkmal für den berühmten Shogun Hideyoshi, den Donner Chinas und Eroberer Koreas. Ein weiteres Denkmal für Hideyoshi ist das „Shiro“ (Burg). Osaka war die Hauptstadt der Shogune. Jetzt stellt Osaka Kyoto immer mehr in den Schatten und entwickelt sich sprunghaft. Heute ist es das kommerzielle, industrielle und vielleicht intellektuelle Zentrum von ganz Niederjapan, eine Art südliche Hauptstadt. Wir überquerten die prächtige Hängebrücke, die den Flussuferteil der Stadt mit dem Hauptteil verband. Ein paar Klafter die Straße hinunter, biegen Sie rechts ab und steigen Sie den Hügel hinauf, und dort ist unser Kirchenhaus in der Nähe. Dies ist im eigentlichen Sinne bereits ein japanisches Haus, oder besser gesagt, eine ganze Reihe von Häusern, die durch verschiedene Durchgänge und Galerien miteinander verbunden sind. Früher befand sich hier eine berühmte Küche, heute gibt es hier ein Kirchenhaus mit Kirche und allem anderen. Der Priester Fr. wohnt jetzt hier. John Ono, ein sehr guter, eloquenter Prediger. Er leitet die Kirche in Osaka (mehr als 200 Personen) und eine Vielzahl von Kirchen, die von Osaka aus in verschiedene Richtungen verstreut sind, manchmal über hundert oder mehr Meilen. Sogar auf der Nachbarinsel (Shikoku) gibt es Kirchen, wo es für Pater besonders schwierig ist. John zu reisen. Jeder Priester ist verpflichtet, viermal im Jahr, hauptsächlich in der Fastenzeit, seine Pfarrei zur Beichte und zur heiligen Kommunion zu bereisen. Darüber hinaus gibt es Notfallfahrten: zur Verabschiedung eines Sterbenden, zu einer Beerdigung usw. Zum Zeitpunkt eines Priesterbesuchs vereinbaren unsere Christen manchmal verschiedene kirchliche Treffen, manchmal auch öffentliche Treffen zum Predigen. In unserem Haus in Osaka gibt es auch eine Wohnung für den Missionar. Früher war geplant, hier ein spezielles Missionarslager einzurichten. Einst lebte hier sogar ein Missionar, der verstorbene Pater. Anatoly, der dieses Haus mit dem Geld kaufte, das er in Russland gesammelt hatte. Er hatte hier auch eine Katechetenschule. Aber dann, mit der Übersetzung von Fr. Anatoly an den Ort des Rektors der Botschaftskirche, dieses Haus wurde verlassen, die Schule wurde geschlossen 5. Heutzutage leben hier manchmal Missionare, die wieder aus Russland kommen, um die Sprache zu lernen, wie ich zum Beispiel. Allerdings könnte die Katechetenschule wieder eröffnet werden, allein um Gelder zu bekommen. Und hier ist genug Platz für eine ganze Universität. Außer dem Pfarrer wohnt hier, im selben Haus, der Katechet Thomas, dann der Gesangslehrer, dann mein Lehrer, dann Joachim und Anna, die gutmütigsten alten Männer und Frauen, die sich als so etwas wie die örtlichen Gastgeber ausgeben, dann noch einige weitere Personen, mehr oder weniger Beamte. Mit einem Wort, dies ist eine Art Arche: Gott gebe nur, dass darin noch mehr Menschen vor der sie umgebenden Flut gerettet werden. Die hintere Fassade unseres Hauses öffnet sich zu einem kleinen Vorgarten oder einfach nur zu einer Terrasse, von der aus man einen schönen Blick auf den Fluss mit seinen mehreren Eisenbrücken, den Teil der Stadt jenseits des Flusses usw. hat. Diese Schönheit kostet uns jedoch einiges: Im Winter weht der Fluss so kalt, dass wir in unseren Papphäusern einfach nicht leben können. Wenn man morgens aufsteht, sind es 5–6 Grad. Es gibt nur Hoffnung für einen kleinen Eisenofen, und von dem Ofen kann man eher die Vergänglichkeit menschlicher Angelegenheiten lernen, als sich zu wärmen. Ganz gleich, wie sehr Sie es aufheizen, innerhalb einer halben Stunde geht die Hitze aus und hinterlässt auf allem eine Schicht dicken Kohlenrußes, nicht ausgenommen auf dem Missionar. Kurz nach meiner Ankunft wurde Pater Dr. selbst betrat den Raum. Ono, seine Frau, brachte eine Tasse europäischen Tee auf einem Tablett und sein Sohn, ein etwa neunjähriger Junge, brachte einen Holzteller mit Mandarinen. Unsere Priester tragen normalerweise japanische Kostüme, die dem Spirituellen so nahe kommen. Während des Gottesdienstes wird unsere Soutane angelegt. Allerdings hat Fr. Bei seinen Runden durch die Gemeinde trägt er auch eine Soutane. Im Anschluss an Fr. Es kam einer nach dem anderen, und alle Bewohner unserer Arche und einige der außenstehenden Christen, die von meiner Ankunft erfuhren. Am nächsten Tag Fr. Es sollte nach Kyoto gehen, und unerwartet musste ich zum ersten Mal Gottesdienste auf Japanisch halten. Es war Samstag. Am Sonntag hielten sie einen Massengottesdienst ab, da die Antiminen Pater nahmen. John. Die Kirche befindet sich in einem ziemlich großen Raum für etwa 200 Personen. Seine Nord- und Westwände bestehen alle aus Glasschirmen und öffnen sich zum Garten. Ikonostase in einer Ebene. Athonitisches Gemälde: Wieder die Erinnerung an Pater. Anatoly, der nach seinem Abschluss an der Akademie und bevor er hierher kam, einige Zeit auf Athos lebte. Mehrere Christen, Männer und Frauen, sangen unter der Leitung von Matsuki (dem Gesangslehrer). Sie haben natürlich nicht so gut gesungen wie in Tokio, aber auch nicht schlecht. Ich sprach Litaneien und Ausrufe auf Zetteln: Japanische Wörter wurden in russischen Buchstaben geschrieben. Dies wird hier normalerweise von Ausländern durchgeführt, da es lange dauert, Chinesisch lesen zu lernen (die Japaner verwenden beim Schreiben bekanntlich chinesische Schriftzeichen), aber man muss um jeden Preis dienen. Nach dem Gottesdienst saßen die Christen auf dem Boden, und der Katechet kam auf mich zu, um einen Segen zu holen, und begann eine Predigt zu halten. Ein anderer Katechet predigte bei der Messe. Hier kommt kein Feiertagsgottesdienst ohne Predigt aus. Jetzt lerne ich nach und nach Japanisch. Morgens steht man auf, trinkt Tee, wärmt sich von der nächtlichen Kälte – aus dem Nebenzimmer hört man kaum hörbares Scharren der Füße, dann öffnet sich die Tür und man hört ein Zischen oder Schluchzen, als ob jemand etwas sehr Heißes isst oder trinkt. Das ist mein „Sensei“ (Lehrer) mit dem unveränderten Vokabular von Goshkevich unter dem Arm, mit einem Notizbuch, mit „Konnichiwa“ und mit einem spezifischen japanischen Geruch. Bücher werden am Eingang hinterlassen. Eine Verbeugung vor dem Bildnis, dann kommt der Sensei mit gesenktem Kopf zum Segen (die Japaner haben den Brauch eingeführt, einen Segen nicht mit den Händen, sondern mit dem Kopf entgegenzunehmen). Dann beginnt die Bestuhlung. Mein Sensei stellt sich einen Stuhl an den Tisch, geht dann zur Tür zurück, um das dort zurückgelassene Buch zu holen, bringt es zum Tisch, holt dann Lexika aus dem Fenster, und nach einer ganzen Reihe solcher Entwicklungen setzt er sich neben mich und beginnt mit der Lektion. So soll es sein, und dann denkt er nicht daran, seine Abenteuer auf einmal aufzuteilen. Jetzt lesen wir mit ihm eine Broschüre eines japanischen protestantischen Katecheten mit dem lauten Titel: „Christentum und Politik“. So sehr sich all diese Herren auch bemühen, sie davon zu überzeugen, dass Politik für sie zweitrangig ist, sie werden sie nicht los. Der Nationalismus verschlingt die gesamte Seele der Japaner, insbesondere der Protestanten, die das Christentum eher akzeptieren, um mehr wie ein Europäer zu sein. Ja, das Christentum steht hier vor einem schwierigen Kampf, und es scheint, dass das Hauptproblem darin besteht, dass die Ideale und Leidenschaften hier zu kleinlich und unbedeutend sind. Die Japaner und ihr Konfuzius gehen nicht über einfache Korrektheit und bürgerlichen Anstand hinaus. Deshalb kennt der Japaner keine tiefen Stürze, keine tobenden Leidenschaften: Bei ihm ist alles geordnet, anständig, auch mit seinen kleinen Sünden wird richtig umgegangen, sodass er sich nicht dafür entschuldigen oder bereuen muss. Sie erzählen ihm von Reue, aber er behauptet, dass er Recht habe. Warum bin ich schlechter als andere? Er versteht Tugenden im eigentlichen Sinne nicht, und korrigierte Mängel, egal wie sehr man ihn darauf hinweist, können aufgrund ihrer Kleinlichkeit natürlich keinen besonderen Eindruck auf ihn machen. Für ihn hängt alles vom Staat und seinem japanischen Volk ab. Er möchte Gott nicht an die erste Stelle setzen. Für solche Menschen ist es schwierig, über die Notwendigkeit zu sprechen, Gott zu kennen, wenn ihre ganze Aufmerksamkeit auf das gerichtet ist, was aus dieser Gottesverehrung für ihren Staat und für sie selbst resultieren wird. Nicht umsonst ist in Berichten protestantischer Missionen immer wieder von einer Abkühlung der Japaner gegenüber dem Christentum die Rede. Anfangs dachten die Japaner, alles Europäische sei nützlich und trenne Kultur nicht von Religion. Jetzt beginnen sie zu verstehen, dass die Kultur Europas zwar viel dem Christentum zu verdanken hat, jedoch nicht mit diesem übereinstimmt, dass es möglich ist, Kultur anzunehmen, ohne Christ zu werden, und dass die Faszination für den Europäismus allmählich vergeht. Daher die Kühlung. Danach werden Sie unwillkürlich über die Barmherzigkeit Gottes gegenüber unserer Mission staunen. Wir haben keine Schulen mit europäischen Programmen oder Krankenhäuser mit einem ganzen Personal von Krankenschwestern, und von links und rechts strömen keine verschiedenen „Hilfen“ aus der Mission. Unabhängig von jeglichen kulturellen und politischen Aufgaben hat sich unsere Mission zum Ziel gesetzt, Christus und seine Lehren in reiner Form, ohne jegliche Zusätze oder Umdeutungen, nach Japan zu predigen. Deshalb verlässt die Gnade Gottes, die wir in der Kirche Christi leben, unsere Mission nicht. Dieser Letzte ist nicht materiell und nicht durch die Zahl seiner Arbeiter und nicht durch ihre besonderen Gaben stark, sondern direkt durch die Gnade Christi und nur dadurch. Was sind Missionstruppen? Nun, im Vergleich zu protestantischen und katholischen. Gegen ganze Armeen ihrer europäischen Missionare haben wir nur Japaner, Konvertiten, nur oberflächlich gebildet. An der Spitze von allem steht zwar der Pfarrer Nikolai, der Prediger erzieht, aber er ist ganz allein. Hier gewinnen nicht die Menschen, sondern Gnade und Wahrheit. Die Mission sät nur Samen, aber Gott lässt sie wachsen. Der Bischof nannte mir viele Fälle aus seiner Praxis, aus der Praxis der Katecheten, in denen diese Unabhängigkeit der Missionsarbeit von menschlichen Überlegungen und Berechnungen positiv sichtbar wird. Die beredtesten, geschliffensten Predigten klingen manchmal wie klingendes Messing; und manchmal hat eine völlig nachlässige, unlogische, im Allgemeinen erfolglose Predigt (bei der es, wie die Vladyka sagte, eine Schande ist, die Zuhörer auch nur anzusehen) einen erstaunlichen Erfolg. Meistens, und es kommt vor, dass Erfolg dort auftritt, wo es keine Hoffnung gab und wo alles fast mit mathematischer Präzision berechnet wird, kommt daraus nichts. Alles deutet also darauf hin, dass es einen Meister dieser Angelegenheit gibt, der sie selbst so lenkt, wie es ihm gefällt. Daher tragen die Methoden unserer Mission selbst eine besondere, rein apostolische Prägung. Katholiken und Protestanten entscheiden in der Regel im Voraus, wo sie predigen. Normalerweise wird eine Stadt ausgewählt, die in irgendeiner Weise bemerkenswert ist, sei es in Bezug auf den Handel oder in Bezug auf ihre kulturelle Bedeutung, wie zum Beispiel in Japan, Kyoto, Osaka, Sendai, Nagoya usw. In der ausgewählten Stadt wird ein Missionarslager eingerichtet, in dem sich europäische Missionare niederlassen. Eine Schule und ein Krankenhaus werden eröffnet. Japanische Katecheten werden auf alle Straßen geschickt; Religiöse Broschüren werden unter der Bevölkerung verteilt. Mit einem Wort, es werden alle verfügbaren Mittel genutzt, die umfassendste „Wohltätigkeit“ nicht ausgeschlossen. Nachdem sie einen Punkt dargelegt haben, drängen sie sich der Stadt gewaltsam auf und weichen vor nichts zurück. Mittlerweile wird dieser Ansatz in unserer Mission als falsch erkannt. Unsere Kirchen, die mittlerweile über ganz Japan verstreut sind, entstanden und entwickelten sich spontan, unabhängig von missionarischen Plänen und Überlegungen. Mehrere Christen kommen in die Stadt, um Geld zu verdienen und Handel zu treiben. Sie machen Bekanntschaften und finden jemand anderen, der gläubig ist. Sie beginnen, sich an Feiertagen zum Gebet und zur gegenseitigen Erbauung im Wort Gottes zu versammeln – und die Kirche ist geöffnet. Einige der Heiden fragen sie nach dem Glauben, es beginnen Gespräche und Streitigkeiten, andere neigen zum Glauben. Christen schreiben einen allgemeinen Brief an den Bischof oder häufiger an den Rat (was jedes Jahr geschieht) mit der Bitte, ihnen einen Katecheten zu schicken. Wenn es einen freien gibt, entsendet ihn der Rat oder Bischof auf Wunsch der Christen. Dies ist bereits eine kanonische Anerkennung der Kirche. Von nun an wird sie als Teil des Ganzen in die Liste der japanischen Kirchen aufgenommen. Natürlich werden manchmal Katecheten geschickt und schauen einfach mal, ob es möglich ist, in dieser oder jener Stadt Kirchen zu gründen. Aber die Mission hat nie versucht, ihren Willen an die Stelle des Willens Gottes zu setzen, sie hat nie darauf bestanden zu predigen, wenn sie davon überzeugt war, dass das Predigen an einem bestimmten Ort nutzlos sei, dass Gottes Wille noch nicht da sei, damit es hier eine Kirche geben könne. Der Katechet wurde woanders hin versetzt. Und es ist bemerkenswert, dass die Kirche manchmal an dem Punkt begann, den sie zurückgelassen hatte, sondern dass sie zusätzlich zur Predigt von selbst begann. So entstand beispielsweise in Kyoto eine Kirche. Mehrmals wurde ein Katechet dorthin geschickt. Es gab keinen Vorteil. Aber vor zwei Jahren trafen sich dort auf die oben beschriebene Weise zwei oder drei Familien von Christen, begannen gemeinsam zu beten, baten dann um einen Katecheten, und jetzt ist sie eine anerkannte Kirche und hat mehrere Neugetaufte (allerdings bisher nur von außerhalb der Stadt). Nicht alles geschieht nach menschlichen Plänen und Berechnungen. Das ist die Stärke unserer Mission, die Garantie für ihre Zukunft. Und dass die Gnade Gottes in der Kirche wirkt, ein Beweis dafür sind die tatsächlichen Wunder, die hier manchmal geschehen. Daher wird die Heilung oft vom Sakrament der Taufe begleitet. Eine Frau zum Beispiel wurde von vier Personen in das Kirchenhaus getragen (sie mussten einen Berg besteigen), kam aber bereits gesund aus dem Taufbecken und kehrte ohne Hilfe nach Hause zurück. Das Sakrament der Salbung wird direkt zur Heilung angenommen, und es sind viele Fälle bekannt, in denen diese Heilung tatsächlich durchgeführt wurde oder der Patient einen schmerzlosen Tod erlitt. Oder hier ist ein anderes Beispiel. Unser Seminarist fährt in den Ferien nach Hause. Unterwegs besucht er seine Verwandten und findet sie am Bett eines sterbenden Familienmitglieds. Es war schade für ihren Seminaristen. Hier erinnert er sich vielleicht mehr als einmal an die im Unterricht erwähnte Verheißung des Herrn über Wunder in der wahren Kirche. Er holte sein Gebetbuch heraus und begann mit der ganzen Reinheit und Aufrichtigkeit des Glaubens zu beten, die nur in seiner kindlichen Seele vorhanden sein konnte. Und das „Gebet des Glaubens“ hat den Kranken wirklich gerettet. Der Herr hat es auferweckt. Oder aber. Die Eltern dieses Seminaristen (in Nagoya) waren immer noch Heiden, obwohl ihr Seminaristensohn sie davon überzeugte, sich taufen zu lassen. Sie hatten auch einen Sohn, der ebenfalls nicht getauft war und nun todkrank wird. Die Krankheit war gefährlich, die Ärzte verurteilten den Patienten zum Tode. Die alten Leute waren außer sich vor Traurigkeit. Es war die Nacht der Heiligen Auferstehung Christi. Der Sohn lag völlig im Sterben. An seinem Sterbebett kamen die alten Männer auf die Idee, ob der Glaube ihres ältesten Sohnes, eines Seminaristen, helfen würde. „Jetzt sind auch alle Christen wach und beten; lasst uns auch zum christlichen Gott beten, vielleicht hilft er.“ Sie holten das Gebetbuch heraus, das ihr Sohn zurückgelassen hatte. Und so begannen diese alten Männer, erschöpft von der Trauer, in der Heiligen Nacht am Bett ihres sterbenden Sohnes, Gebete an einen ihnen noch unbekannten Gott vorzulesen. Es gab natürlich viele Dinge, die sie nicht verstanden; Eines war ihnen klar: Dies war der letzte Ausweg, und deshalb ergriffen sie es von ganzem Herzen. Deshalb wurde ihr inbrünstiges Gebet erhört. Ihr Sohn ist aufgestanden und jetzt sind alle drei gute Christen. Sie sagen, und jetzt hilft ihr Glaube vielen. Natürlich gibt es nur sehr wenige derart heiße Lampen des Glaubens, aber dennoch gibt es sie, und die japanische Kirche wird mit ihnen nicht verloren gehen. Natürlich haben nicht alle Unnachgiebigen Glauben; Viele sind nachlässig, genau wie hier in Russland. In alltägliche Interessen vertieft, kümmern sie sich wenig um die Seele, um den Glauben, sie erscheinen nur an wichtigen Feiertagen in der Kirche, und selbst dann nicht immer. Aber es gibt fast keine Abtrünnigen im eigentlichen Sinne. Normalerweise verzichten Menschen, die zur Orthodoxie konvertiert sind, in der Hoffnung, daraus Nutzen zu ziehen. Solche Menschen müssen natürlich sofort enttäuscht werden, denn außer dem Privileg, die Kirche zu bezahlen, genießt der neue Christ nichts. Aber davon gibt es nicht viele, denn von dieser Seite aus ist unsere Mission recht sicher. Verschiedene arme Leute, Verlierer und Bankrotte fallen weg. Solche Menschen werden von Nicht-Orthodoxen (insbesondere Katholiken) angelockt. Aber diese Appelle bringen ihnen keinen besonderen Trost: Die Verführten gehen weder zu unseren Gebetstreffen noch zu ihnen, und bei der ersten Verbesserung ihrer Angelegenheiten kehren sie wieder zurück. Ja, Gottes Segen ist zweifellos da. Kein Wunder, dass Pfarrer Nikolai immer wieder betont, dass Japan früher oder später orthodox werden wird. Neulich hat Fr. aus Krankheitsgründen Ja, ich musste die Beerdigung durchführen. Alles ist wie in Russland. Die gleichen Melodien und die gleiche Reihenfolge. Wenn möglich, versammeln sich alle Christen zur Beerdigung. Der Sarg wurde ohne Gewänder zum Friedhof gebracht. Ich ging in Soutane und Kreuz voran. Hinter dem Sarg wurde auch ein Grabkreuz getragen. Dies ist mittlerweile ein fester Brauch. Unsere Christen sind zusammen mit Heiden auf einem gemeinsamen Friedhof begraben, nur unterscheiden sich ihre Gräber natürlich stark von denen der Nichtchristen. Erstens ist über ihnen ein Kreuz angebracht, und zweitens sind sie länger als die heidnischen. Die Japaner geben ihren Toten die Position, die ein Mensch im Mutterleib einnimmt, d. h. die Hände werden an das Gesicht gedrückt und die Knie an die Brust gebeugt. Deshalb hat der japanische Sarg die Form einer Wanne, die senkrecht in die Erde eingegraben wird. Für Buddhisten wird es verbrannt. Auf dem Rückweg trafen wir auf einen Trauerzug von Heiden. Vorne eine geschlossene, speziell geformte Sänfte mit Sarg, dahinter eine Schar von Angehörigen, ganz in Weiß. Das sind Shintoisten. Die Trauergäste unterhielten sich fröhlich miteinander. Unter Japanern scheint es im Allgemeinen als unanständig zu gelten, seine Trauer auszudrücken. Es ist üblich, innere Gefühle unter einem gewöhnlichen japanischen Lächeln zu verbergen. In der Stadt trafen sie auf eine weitere Prozession. Es war bereits buddhistisch. Ein reicher Mann muss begraben worden sein. Vor dem Sarg trugen sie einen ganzen Wald Bäume, zwei in einer Reihe, mindestens zwanzig Paare. An jedem Baum ist eine Tafel mit dem Namen des Trägers angebracht. Dies ist das letzte Zeichen des Respekts für den Verstorbenen. Dieser Brauch ist hier sehr ausgeprägt. Als beispielsweise der berühmte russische Botaniker Maksimovich, der die lokale Flora entwickelte, starb, brachten seine Schüler und Bewunderer, von denen es hier viele gibt, dem Bischof einen Blumenkorb mit einer Visitenkarte. Dies sei für die Seele des Verstorbenen, sagten sie. Hinter den Bäumen folgte in der Prozession ein Japaner mit breitem Hut, der auf einem Joch zwei Kisten trug, von denen in der einen die Sünden und in der anderen die Tugenden des Verstorbenen dargestellt waren. Als nächstes kommen mehrere Rikschas mit gelben, schwarzen und grauen Bonzen, zwei auf jedem Waggon, und schließlich ein lila Bonze, angeblich der Abt. Dann der Sarg in der Sänfte und eine Menschenmenge. Der Buddhismus hält in diesen Gegenden sein Haupt hoch. Osaka hat viele große Kirche, die verschiedenen Sekten gehören. Anschließend muss all dies genauer untersucht werden. Brief XII. 30. Januar 1891 Osaka Heute ist das japanische Neujahr, bereits das dritte in Folge: Das erste ist das Staatsjahr, das gemeinsam mit den Europäern in neuem Stil gefeiert wird; der zweite ist unser Orthodoxer (allerdings habe nur ich ihn gefeiert; Christen feiern und halten einen Gebetsgottesdienst im neuen Stil (am 1. Januar ist für sie nur die Beschneidung des Herrn) und schließlich der dritte heute der alte japanische Nationalgottesdienst. Er wird eher in den Dörfern begangen. Früher nutzten die Japaner das Mondjahr und begannen ungefähr im Februar. Ich habe auch etwas Neues: Im Januar musste ich den ersten Schritt im missionarischen Bereich machen, oder genauer gesagt, sehen, wie solche Schritte unternommen werden. Ungefähr Mitte Januar erhielt ich von Rev. Nicholas einen Brief, in dem er mich über seinen seit langem gehegten Wunsch informierte, die Predigttätigkeit in Kyoto auszubauen. Es gibt dort bereits eine Kirche, es gibt auch einen Katecheten, aber er ist noch jung, unerfahren und nicht ausreichend gebildet. Mittlerweile ist einer der Seminarlehrer frei geworden und kann nun zum Predigen getrennt werden. Es wurde beschlossen, ihn nach Kyoto zu schicken. Ich muss ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen und vor allem sozusagen als Zeichen dienen, denn der Name eines Ausländers ist für Japaner immer noch attraktiv. Mit der Ankunft von Savabe (der oben genannte Lehrer ist der Sohn des berühmten Paters Pavel Savabe) mussten wir hier einen Rat bilden und dann handeln. Savabe kam an, und am 17. Januar fand ein Rat statt, oder, wenn Sie so wollen, ein Rat: Ich, Fr. Ono, Sawabe und zwei örtliche Katecheten. Alle erschienen in „rei-fuku“ (in einheitlicher Kleidung), also in einem schwarzen „Haori“ (Oberbekleidung, die in ihrer Bedeutung unserem Gehrock entspricht und in ihrer Form stark an ein griechisches Halbentchen erinnert). Drei Wappen waren auf den Ärmeln und auf dem Rücken weiß. Wir haben gebetet. Ich sagte, was ist los. Meine Gesprächspartner neigten ihre Köpfe zuerst nach rechts, dann nach links, verschränkten die Arme, schwiegen, und schließlich sagte einer von ihnen zögernd „sayo“ (wie unser „Ja“, und die Sitzung wurde eröffnet). Sawabe und ich stellten uns als Nadnyaks oder Radikale dar, wir drohten mit der sofortigen Zerstörung des gesamten Buddhismus, wir wollten den energischsten Angriff gegen Kyoto starten. Aber unsere nicht schwerfällige Schnelligkeit wurde durch die eisige Unbeweglichkeit unserer erfahreneren Gegner gebrochen. Nach mehrmaligem Wenden der Sache von einer Seite zur anderen, nach wiederholten Wiederholungen kamen wir schließlich zu dem Schluss: Sawabe sollte am Freitag, denn am Tag nach der Kathedrale, gehen, um dort alle Christen zu benachrichtigen und sie am Sonntag zum „kyoquay“, also zum Kirchenhaus, einzuladen. Ich werde am Sonntag gehen. Die zweite Regel lautete: Machen Sie sich keine großen Hoffnungen auf Erfolg; Kyoto bietet diesbezüglich nichts Tröstliches. Es gibt darin nicht so viele Häuser, sondern eher „Tera“ (Tempel) aller unzähligen Zweige des Buddhismus. Alle diese „Tera“, die entweder wegen ihres Alters oder wegen ihrer Bedeutung für die eine oder andere Sekte bemerkenswert sind, ziehen Zehntausende Pilger aus ganz Japan nach Kyoto. Sie kommen in großen Scharen, alt und jung, in besonderen farbenfrohen Kostümen und singen buddhistische Gebete und Klagelieder. All dies bringt ihr Penny nach Kyoto, all das mietet dort ein Zimmer, kauft Lebensmittel usw. Mit einem Wort, dies ist lebendiges Kapital für die Bewohner von Kyoto, ganz zu schweigen von den Chefs, die durch Pilgeralmosen fett werden. Daher wird kein einziger mehr oder weniger echter Kyoto-Bewohner überhaupt über das Christentum nachdenken und sich ihm zuwenden: „Tera“ zu verlieren bedeutet für ihn, ein einzigartiges Mittel des leichten Geldes zu verlieren. Am Samstag machte ich mich fertig, das heißt, ich packte meine Gewänder, das Kreuz, das Evangelium usw. ein, da ich am Sonntag früh aufbrechen musste und die Japaner im Winter nicht besonders gern früh aufstehen. Viele gute Gedanken schossen mir durch den Kopf, als in der Nachtwache das Sonntagsevangelium des Matthäusevangeliums vorgelesen wurde: „Lehrt alle Sprachen!“ Das ist der Ruf und Befehl. „Und siehe, ich bin immer bei dir, bis ans Ende des Zeitalters“, das ist Ermutigung und eine unerschöpfliche Kraftquelle. Morgens um sieben Uhr bestiegen wir den Karren, der auf uns wartete, und stürmten von unserem Berg hinunter. Der Morgen war frisch und frostig. Die Stadt erwachte. Mehrere schläfrige, zitternde Stadtbewohner schoben die Holzschilde beiseite, mit denen die Japaner im Winter nachts ihre Papierwände bedecken. In Schals gehüllte Angestellte gehen über die Brücke. Die Gesichter sind blau, die Figuren geschrumpft. Die Arme sind irgendwo im Inneren versteckt, so dass die dicken Ärmel wie Flügel leer hervorstehen. Ein anderer kleidete sich in eine rote Flanelldecke und passte sie wie eine Rotunde an. Im Allgemeinen fühlt sich alles deprimierend an: kalt, kalt ... Ich fühlte mich jedoch in einer warmen Soutane wohl, und die Vorfreude auf den Beginn des Geschäfts hat mich irgendwie besonders aufgeheitert und meine Stimmung gehoben. Nicht ohne etwas Tragikomödie: Ich fahre zum Bahnhof und dann fällt mir ein, dass ich meinen Reisepass vergessen habe. Das war's für Sie!.. Es war zu spät, um zurückzukehren. Ich sage es meinem Lehrer. Aber entweder war meine Aussprache schon zu eigenartig, so dass selbst der Sensei, der daran gewöhnt war, nichts verstehen konnte, oder dieser dachte, er verstand mich nicht. Erstaunliche Sache mit den Japanern! Sie alle glauben, dass ihre Sprache für Ausländer schwierig ist. Deshalb werden uns die Japaner zunächst nie verstehen; es scheint ihm, dass das, was Sie sagen, nicht das ist, was Sie sagen wollen. Und so fängt er an, sich den Kopf zu zerbrechen und sich in Vermutungen zu verlieren. Womit könntest du die Wörter mischen, mit denen du sprichst? Sie sprechen über Ihren Reisepass, aber es kommt ihm so vor, als hätten Sie Ihren Reisepass mit einer Visitenkarte vermischt, und natürlich kann er nicht verstehen, warum Sie diese Karte brauchten. Selten wird Ihnen ein Japaner vom ersten Wort an antworten; er wird dich nur anlächeln und den Lehrer ansehen, damit er ihm deine Worte erklären kann. Für Anfänger ist das eine echte Tortur. Man kann deutlich sehen, dass er die Worte verstanden hat, aber er gibt sich nicht mit ihrer wörtlichen Bedeutung zufrieden; er will irgendwo jenseits der Realität vordringen. Diesmal das Gleiche. Mein Lehrer konnte nicht herausfinden, was ich brauchte. Allerdings nahm er die Fahrkarten entgegen, sodass er seinen Reisepass nicht vorzeigen musste: Wir stiegen ohne Reisepass in den Waggon. Es waren viele Leute da. Gerade an diesem Tag fand in Kyoto ein Fest von „Inari“, also der Kirche des Fuchses, statt. Dieser Kirche liegt in der Nähe von Kyoto, etwa zehn Minuten zu Fuß entfernt. In Bezug auf seinen Rang ist es vielleicht der erste unter den von der Regierung unterhaltenen Shinto-Schreinen. Ich weiß immer noch nicht wirklich, was für ein Inari das ist. Man sagt, dass dieser Feiertag viele Menschen aus der ganzen Gegend nach Kyoto lockt. Es scheint, dass viele Menschen mehr zum Feiern und Schlemmen ausgehen. Um 9 Uhr waren wir bereits in Kyoto. Am Bahnhof wurden wir von unseren Christen abgeholt: zwei Katecheten (Sawabe und Sasaba, der ehemalige örtliche Katechet, noch ein sehr junger Mann) und zwei japanische Studenten. Der eine ist Panteleimon – ein Arzt, der andere ist Wassili. Alle vier verneigten sich tief, lächelten liebevoll und gleichzeitig mit unverhohlener Neugier und blickten auf die bisher beispiellose russische „Simpa“ (die letzten beiden hatten kürzlich die Taufe erhalten). Nach gegenseitiger Verbeugung und Begrüßung stiegen wir in vier Waggons und machten uns in einem feierlichen Zug auf den Weg durch die Stadt: ich vorne, mein Sensei hinter mir, dann die anderen zu zweit. Die Stadt Kyoto zeichnet sich vor allem durch ihren Grundriss aus: Ihre Straßen kreuzen sich im rechten Winkel und verlaufen von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Im nördlichen oder oberen Teil der Stadt befindet sich der alte Kaiserpalast, der heute sorgfältig in seiner früheren Form erhalten ist. Zu dieser Zeit wohnten in der Nähe des Schlosses Hofadlige höchster Ränge, die... ihren Lebensunterhalt mit Tanz- und Ballunterricht sowie kleinen, von ihrem Stand erlaubten Handarbeiten bestritten. Die materiellen Ressourcen des Landes lagen alle in den Händen des Shoguns, aber nur die Ränge blieben dem Mikado-Anteil überlassen. Deshalb lebten die Höflinge, die oft dem Shogun selbst überlegen waren, ärmer als der letzte Samurai beim Vasallen des letzten Shoguns. Mittlerweile gibt es im nördlichen Teil von Kyoto nur noch wenige Adelshäuser. Alle Adligen zogen nach Tokio. Sie kleiden sich europäisch und sind nicht mehr so ​​arm wie zuvor. Im unteren oder südlichen Teil der Stadt lebten früher Händler und Handwerker. Dort gab es einen regen Handel und es wurden die heute berühmten Lack- und Seidenstoffe, Steingut und Porzellan hergestellt. Der starke Unterschied zwischen den oberen und unteren Teilen der Stadt bleibt bis heute bestehen: Kyoto ist oben still und verlassen, unten laut und überfüllt. Wir eilten schnell eine gerade Straße entlang und waren bald beim Kirchenhaus. Er wird von der Mission angeheuert und unterscheidet sich daher nicht von anderen japanischen Häusern. Indem man die sehr niedrige Gittertür zur Seite schiebt und sich so weit wie möglich bückt, gelangt man in einen schmalen überdachten Innenhof. Auf der rechten Seite befindet sich der Eingang zu den Räumen, also zwei Stufen und mit weißem Papier bedeckte Bildschirme. Sie ziehen Ihre Schuhe aus und gehen in den ersten Raum, völlig frei von Möbeln. Dort erwarten Sie die Besitzer, die mit gekreuzten Beinen auf dem Boden sitzen (wie es die japanische Etikette verlangt). Sie werden mit einer Verbeugung vor dem Boden begrüßt und antworten freundlich. In Kyoto und Umgebung werden noch immer altmodische Bräuche gepflegt, daher ist die Verbeugung hier besonders zeremoniell. Sie verneigen sich etwas diagonal voneinander, erheben sich dreimal ein wenig vom Boden, schauen durch das Ohr auf ihren Gesprächspartner, verneigen sich erneut, sagen die freundlichsten Dinge und schluchzen. Eine unbekannte Person könnte denken, dass entweder der Gastgeber oder der Gast einander etwas sehr Unrechtes getan haben und nun um Vergebung bitten. Das alles passiert im Vorraum. Jeder ist hier willkommen. Dies ist der richtige Ort für Kurzbesuche. Nur nähere und geehrtere Gäste dringen tiefer in das sogenannte „Zasiki“, also das Wohnzimmer, ein. Ein echter Kyoto-Bewohner wird nicht so schnell nicht nur einen Ausländer, sondern auch einen Japaner von außerhalb der Stadt hereinlassen. Die einladendste Atmosphäre erwartete uns im „Zasiki“: In der Mitte des Raumes war eine rote Flanelldecke ausgebreitet, die den Tisch ersetzen sollte. Jeder von uns hatte sozusagen Stühle, also kleine rechteckige Teppiche zum Sitzen, unter denen wir die Beine versteckt hatten. Bei kaltem Wetter bringen sie Ihnen einen „Hibatsi“ mit, das heißt eine mit Asche gefüllte Holzkiste mit einem kleinen Tagantschik und heißen Kohlen in der Mitte. Dadurch wird eine relative Wärme erreicht, wenn Sie natürlich etwas Baumwolle tragen. Auf demselben „hibaci“ wird ein kleiner gusseiserner, sehr seltsam geformter Kessel mit Wasser gekocht, und daneben steht auch ein Teeservice, aber Sie können sich jederzeit mit echtem japanischen Grüntee verwöhnen lassen ... Wir setzten uns. Zusätzlich zu denen, die mit uns ankamen, waren da noch Luka und Sophia (Ruka und Sokhiya, wie die Japaner sie aussprechen), Ehemann und Ehefrau. Sie dienen als Herren des Hauses. Der Mann saß bei uns und die Frau an der Tür – auch dies ist eine Anforderung der alten japanischen Etikette. Um zehn Uhr begann der Gottesdienst. Die Ausstattung unseres Gotteshauses ist äußerst dürftig. An der Ostseite hängt eine 6 Zoll große Ikone des Erlösers, darunter ein einfacher Holztisch, der mit Leinwandgewändern bedeckt ist. Auf dem Tisch steht ein japanischer Kerzenständer mit einer schwarzen irdenen Wachskerze (wie sie im japanischen Alltag verwendet wird). Abgesehen von den Analogien (auch ein einfaches aus Holz, mit Leinwand bedeckt). Das ist es. Ungefähr sechzehn von uns versammelten sich. Alle sangen mit aller Kraft, vielleicht nicht besonders harmonisch, da die Japaner kein Gehör für Musik hatten, aber sie sangen fleißig. Nach dem Gottesdienst hielten sie einen „Soodan“, also einen Rat, ab. Alle Christen saßen herum, Sawabe und ich begannen, ihnen die Sache zu erklären und überzeugten sie, dem Katecheten zu helfen, Zuhörer zu finden usw. Jeder war bereit zu helfen, aber jeder sagte sicherlich im Voraus, dass die Menschen in Kyoto ein Volk aus Stein seien, das sich keiner Predigt beugte. Die Hauptsache ist, dass es in unseren jetzigen Räumlichkeiten undenkbar ist, eine öffentliche Predigt zu eröffnen: Es ist sehr „Kitanai“, schmutzig, dürftig. Daher ist es notwendig, neue, bessere Räumlichkeiten zu finden. In Kyoto ist das keine leichte Aufgabe. Für einen Ausländer und insbesondere für Yaso-kyo (die Religion Jesu) haben die Bewohner Kyotos selten eine Wohnung. So endete unser „Soodan“ nur mit Versprechungen. Natürlich musste ich aus Mangel an Worten mehr gestikulieren als sprechen. Doch bevor ich ging, erwartete mich noch etwas Schlimmeres: Mein Sensei verstand endlich, was ich ihm am Bahnhof in Osaka erzählt hatte, und beeilte mich mit Entsetzen, ein Telegramm nach Osaka zu schreiben, damit sie mir einen Pass mit einem Diener schicken würden. So unangenehm es auch war, so viel Aufhebens um Kleinigkeiten zu machen, ich musste nachgeben und in Kyoto auf meinen unglücklichen Pass warten. Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Japaner ist die Achtung des Gesetzes; Sobald es eine Regel gibt, müssen Sie diese befolgen. Da erinnerte ich mich an unsere slawische Ausschweifung; Unsere Regeln sind so geschrieben, dass sie nicht befolgt werden. Die Japaner sind uns in dieser Hinsicht voraus. Als das Telegramm nach Osaka geschrieben wurde, war ich natürlich weit davon entfernt, diesen Charakterzug des Japaners zu bewundern. Wir mussten spät abends zurückkehren. Auch die Waggons waren voll: Unsere Morgenbegleiter kehrten ebenfalls zurück, aber diesmal waren alle sehr beschwipst; Die Füchse müssen ihren Namenstag so gefeiert haben, wie es sich gehörte. Am nächsten Sonntag, dem 27., fuhren wir zum Gedenken an Johannes Chrysostomus erneut nach Kyoto, diesmal ohne besondere Abenteuer mit dem Pass. Diese Reise war beruhigender als die vorherige. Meine Katecheten waren fröhlicher und die Christen kamen begeisterter. Es stellt sich heraus, dass es immer mehr Zuhörer gibt. Unter den Studenten der medizinischen Fakultät wurden zwei gefunden, diese wurden von Panteleimon mitgebracht, der sich mit ganzer Seele der Kirche widmet und bereit ist, ihr zu dienen. Zwei Frauen kamen hierher, um zwei Monate bei einem Christen zu bleiben. Wenn sie getauft werden, werden sie vielleicht als Erstlinge der Kirche in ihrer Heimatstadt dienen. Hier sind Beispiele dafür, wie sich das Christentum hier verbreitet. Besonders wichtig für uns war der Besuch eines Einheimischen, der Sawabe während seines Aufenthalts in Kyoto traf. Er hat sein eigenes Zuhause in Kyoto und ist ein gebürtiger Kyotoer. Der Kauf für die Kirche wäre für seine weitere Verbreitung sehr wichtig: Einwohner Kyotos verstehen sich nicht gut mit Nichtansässigen, und in der Kirche gibt es mittlerweile nur noch Nichtansässige. Es wäre für uns ein Glück, wenn er getauft würde. Ich erhaschte einen Blick auf die örtliche protestantische Universität „Doosishya“. Es wird mit gemeinsamen Spenden von Amerikanern und japanischen Heiden organisiert. Früher waren die Professoren Amerikaner, doch mittlerweile werden nach und nach alle Stellen mit Japanern besetzt. Dadurch verliert die Universität zunehmend ihren christlichen Charakter. Es gibt auch eine theologische Schule, etwa ein Priesterseminar oder eine katechetische Schule, aber es heißt, sie habe keinen hohen Stellenwert und werde von den Studenten nicht respektiert. Von 800–900 studieren nur 69 an einer theologischen Schule. Es gibt Universitäten und viele Krankenhäuser in der Umgebung. Es gibt auch Zimmer für Studierende in speziellen Gebäuden. Die Universitätsgebäude sind groß, aus Stein gebaut... Vom Aussehen her macht es im Allgemeinen einen Eindruck. Wir kamen auch an einer katholischen Kirche vorbei. Ein recht geräumiges Gebäude. Allerdings durften wir nicht hinein: Katholiken geben ihre Angewohnheit, sich zu verstecken und alles im Verborgenen zu tun, immer noch nicht auf. Im Allgemeinen gibt es in Kyoto viele Sehenswürdigkeiten, vor allem religiöse. Hier gibt es zum Beispiel eine Art spirituelle Akademie für Buddhisten. Es heißt, es seien dort Lehrer und Europäer. Es ist in zwei Zweige unterteilt: weltlich und spirituell. Wer die erste Stufe abschließt, geht zur zweiten über. Zu den Fächern, die in der spirituellen Abteilung gelehrt werden, gehört auch die Kritik des Evangeliums, in der natürlich gebildete Deutsche den Buddhisten einen großen Dienst erweisen. Es wird für unsere aufstrebende Kirche hier schwierig sein, all dem entgegenzuwirken. Sie ist neben solch organisierten und zahlreichen Gegnern fast unsichtbar. Allerdings ist dies nicht das erste Mal, dass wir auf unserer Mission unter solchen Bedingungen ein Unternehmen gründen. Unsere Predigt begann im Norden und als sie die Mitte Japans erreichte, waren alle Orte hier bereits von Katholiken und Protestanten besetzt. Und trotzdem wichen unsere Prediger nicht aus Angst zurück, sie begannen ihre Arbeit, und Gott half ihnen auch, wie im Norden. Auch hier wird es helfen. Brief XIII. 20. März 1891 Tokio Nach unseren feierlichen Treffen beruhigten wir uns etwas. Endlich nahm das Leben seinen gewohnten Alltag wieder auf. Erstens bin ich nicht mehr in Osaka, sondern in Tokio. Bevor ich dreimal nach Kyoto fahren konnte, erhielt ich einen Brief vom Reverend. Nikolaus mit der Einladung, so bald wie möglich in Tokio zu erscheinen: Die Weihe der Kathedrale soll am 24. Februar stattfinden, daher gilt es, sich vorzubereiten. Ich machte mich schnell fertig und kam hierher. Bis zur Weihe blieben noch drei Wochen, die jedoch zwischen den verschiedenen Vorbereitungen und Versammlungen völlig unbemerkt vergingen. Die Sakristei und die Gefäße wurden in die neue Kathedrale verlegt. Sie interpretierten den Gottesdienst, insbesondere den Ritus der Weihe, allen Zelebranten und Gottesdienstbesuchern, lehrten, was jeder bei der Weihe tun sollte usw. Es gab viel zu tun und natürlich alles Kleinigkeiten, die ihnen absolut nichts anderes erlaubten. Eine erstaunliche Fülle an Utensilien im neuen Dom! Ich denke, dass eine Kathedrale, auch wenn sie in Russland selten ist, jetzt unserer eigenen ebenbürtig sein kann. Die Spenden von Netschajew-Malzew sind besonders wertvoll. Für alle drei Throne bestellte er bei Owtschinnikow einen kompletten Satz heiliger Gefäße. Kleinigkeiten werden nicht vergessen, bis hin zu den Prosphora-Tellern. Und das alles im gleichen Stil und alles sehr künstlerisch. Um welche Art von Spende es sich handelt, können Sie anhand des Altarkreuzes im Hauptaltar beurteilen. Es hat die Größe eines Arshin oder mehr und besteht aus reinem Silber (vergoldet) mit einem sehr großen Kruzifix aus gegossenem Silber, das bei religiösen Prozessionen sogar schwer zu tragen ist. Prachtvoll ist auch der Gedenkgottesdienst: Auf einem großen silbernen Sockel, der ganz mit Kerzenleuchtern besetzt ist, erhebt sich ein aus Silber gegossener Golgatha mit demselben Kruzifix (fünf Zoll groß) und an den Seiten gegossene Figuren der Gottesmutter und des Heiligen Johannes des Theologen. Auch Archen für alle drei Throne sind gut. Wie viel könnte das alles kosten?!.. Ein anderer Wohltäter, Samoilov, schenkte dem Hauptthron eine weitere riesige Arche aus vergoldetem Silber mit wunderschönen Reliefbildern und Emaille. Eine Moskauer Dame spendete einen Krug zur Aufbewahrung von Myrrhe. Auch dies ist eine Rarität seiner Art: Silber, mit Emaille überzogen, ein wunderschönes Bild der Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel. Kosten 5.000 Rubel. Das alles ist festlich, Ostern, aber wie viele gewöhnliche teure Dinge wurden gespendet: Evangelien, Gefäße, Räuchergefäße, das lässt sich einfach nicht zählen. Im Allgemeinen ist die Kathedrale ausreichend, ja sogar reichlich mit Utensilien ausgestattet. Ich denke, dass nicht nur die Kathedrale, sondern auch die Missionskirchen, die hundert Jahre später eröffnet werden, mit Utensilien, insbesondere Gefäßen, versorgt werden können. Ja, unsere orthodoxen Gläubigen wissen, wie man Opfer bringt. Dieses großzügige Geschenk der Mutterkirche wird den Japanern für immer in Erinnerung bleiben. Auch unsere Christen sammelten untereinander Spenden für die Kirche. Das einzige Problem besteht darin, dass die erste Ernte zusammen mit dem Sammler verschwendet wird. Sie sammelten jedoch noch mehr, und nun wird ausschließlich mit diesem Geld ein Taufheiligtum an der Kathedrale gebaut. Nach und nach kamen die Priester zusammen. Fr. kam. Pavel Savabe. Mittlerweile ist er ein ziemlich alter Mann, obwohl es nicht so sehr der Sommer war, der ihn alt machte, sondern seine Krankheit. Sein Geist ist immer noch kräftig, besonders wenn er von etwas inspiriert wird, aber sein Fleisch ist schwach. Er leitet jetzt eine kleine Kirche im Norden. Kam aus dem äußersten Norden der großen Insel. Boris Yamamura, ein bemerkenswert gutaussehender Priester von großer Statur, mit großem grauen Bart und sehr sanften und zugleich intelligenten Augen. Er ist heute einer der eifrigsten Pastoren der japanischen Kirche. Seine Gemeinde ist riesig und er reist fast ständig. Mein Freund Fr. John Ono traf seinen alten Freund Pater. Petra Sasagawa aus Sendai. Beide wenden sich Christus zu. Pavel Sawabe und gehörten zu den ersten, die sich in Japan taufen ließen. Es war damals noch unmöglich, öffentlich zu predigen, und so verließen diese beiden Freunde Pater Dr. Paulus ging in die Berge, von denen es in der Nähe von Hakodate viele gibt, und dort lauschten sie den Anfängen der Lehre Christi. Pfarrer Nikolai war zu dieser Zeit in Russland und arbeitete an der Eröffnung einer Mission. Als er zurückkam, taufte er sie und bereitete sie dann auf den katechetischen Dienst vor. Jetzt predigen beide fleißig. Fr. kam aus Shizuoka. Matvey Kageta. Er sieht irgendwie wütend aus, mit gerunzelten Augenbrauen und düster. Wehe den übermütigen Rednern im Dom: Fr. Matvey wird kurzerhand jeden beschneiden, der auch nur annähernd die Absicht zeigt, dasselbe zum dritten und vierten Mal zu wiederholen. Es zeichnet sich allgemein durch seine bemerkenswerte Geradlinigkeit aus. Als Hirte sehr gut, glühend religiös und eifrig. Nicht umsonst gibt es in seiner Gemeinde mehrere Fälle von Heilungen während der Abendmahlsspende. Insgesamt versammelten sich 10 japanische Priester. Zwei kamen nicht an (der nördlichste und der südlichste, insgesamt 18). Diakone – 5. Am Vorabend der Weihe fand in der neuen Kathedrale vor dem Altar eine Nachtwache statt, wie es die Satzung vorsah – hauptsächlich Christen waren anwesend. Nach dem Gottesdienst ging der Bischof in die Mitte, um zu predigen. Alle Christen setzten sich nieder und nahmen fast die gesamte Breite der Kathedrale ein. Der Bischof sprach darüber, wie der Bau dieser Kathedrale begann, wie das orthodoxe Russland auf diese heilige Sache reagierte, sprach über die Bedeutung der Kathedrale für Japan und für die gegenseitigen Beziehungen zwischen der russischen und der japanischen Kirche. Bis etwa elf Uhr dauerte die Bewegung in der Mission, also hauptsächlich in der Wohnung des Pfarrers Nikolaus, ohne den hier nicht einmal das unbedeutendste Detail getan wird, und um zwei Uhr befahl er sich bereits, geweckt zu werden: um sich auf die Weihe vorzubereiten. Es war notwendig, ihm ein ganzes Buch mit chinesischen Schriftzeichen vorzulesen (der Weiheritus wurde auf Japanisch durchgeführt). Natürlich wurde der gesamte Rang vom Rev. selbst übersetzt. Nikolaus, aber es war notwendig, es vor dem Gottesdienst zu besichtigen. Für diesen wichtigen Anlass galt es auch, eine angemessene Predigt vorzubereiten. Es nimmt viel Zeit in Anspruch und die Wassersegnung ist für sieben Uhr morgens geplant. Schade nur, dass sich die schlaflose Nacht bemerkbar machte: Die Stimme verschwand. Deshalb musste ich die Predigt während des Gottesdienstes abbrechen. Um sieben Uhr vollzog einer der japanischen Priester die Wassersegnung, und um acht Uhr ertönte der erste Klang einer orthodoxen Glocke in Tokio. Bisher wurde der Gottesdienst ohne Läuten abgehalten, nun war sogar der russische Glöckner anwesend (Theodore, der mitkam). Es ist unnötig zu sagen, mit welchem ​​Interesse die Japaner dieser unerhörten Musik lauschten. Die Japaner haben Glocken, und sogar riesige, die unseren nicht nachstehen. Sie haben eine etwas andere Form, länglich. Sie werden geläutet, indem man mit einem großen Klotz auf die Außenseite der Glocke schlägt. Der Klang ist dick und sehr weich. Auf jeden Fall haben sie nicht so geschickte Glöckner wie unser Theodore. Der Gottesdienst zeichnete sich durch eine beispiellose Feierlichkeit aus. 19 Priester (drei russische) und vier Diakone dienten dem Bischof. Die Seminaristen sangen mit den Schülerinnen der Mädchenschule, und wir müssen ihnen Anerkennung zollen, sie haben wunderschön gesungen. Dann waren die Zeitungen von diesem Chor besonders überrascht. Etwa 150 Menschen sangen; Ich glaube nicht, dass es in Japan jemals einen solchen Chor gegeben hat. Bei der Weihe waren viele Gäste anwesend. Alle Mitglieder des diplomatischen Korps, Vertreter fast aller Missionen (natürlich mit Ausnahme der katholischen), viele verschiedene lokale Prominente, Wissenschaftler, Schriftsteller usw. Die Minister konnten nicht anwesend sein, da die Weihe mit der Schließung des Parlaments zusammenfiel. Anschließend wurden alle Gäste zu einem Imbiss in die Missionsgebäude eingeladen. Die Kathedrale war überfüllt mit Menschen, obwohl sie nur mit Eintrittskarten Zutritt hatten, also nur Christen und ihre Angehörigen. Ganze Tausende Heiden versammelten sich um den Missionszaun: Sie hatten Angst vor einer Demonstration während der Prozession um die Kathedrale; Doch all diese Befürchtungen erwiesen sich als völlig vergeblich: Die Menschen verhielten sich anständig, viele nahmen sogar ihre Hüte ab, als der Klerus vorbeikam. Bevor wir mit den Gästen und der Reinigung der Kirche fertig waren, läutete die Glocke erneut – für die Nachtwache. Am nächsten Tag nach der Messe hielten der Bischof und alle 19 Priester einen Gebetsgottesdienst für die Gesundheit der Spender. Die Kathedrale war erneut voller Gläubiger, von denen diesmal gut die Hälfte aus Heiden bestand. Letztere verhalten sich im Allgemeinen recht gut. Es gibt natürlich einige Vorfälle wie die folgenden. Ein „Oji-san“ betritt die erste Veranda, legt seine „Geta“ ab und sieht plötzlich durch die offene Tür eine goldene, glänzende Ikonostase; Das erstaunt ihn so sehr, dass er kopfüber durch die Veranda und die gesamte Kathedrale zum Salz stürzt, wie ein Schmetterling zum Feuer. Natürlich könnte jemand, der es nicht weiß, denken, dass es irgendwo, wenn nicht in der Kirche selbst, ein starkes Feuer gibt. Manchmal beginnen die Kinder in der Ecke ein Spiel. Oder mitten im Gottesdienst ertönt plötzlich ein Pfiff; Dies ist ein heidnischer Japaner, der seine Bewunderung beim Anblick der Ikonostase zum Ausdruck bringt. Es kommt auch vor, dass unsere Pilger (natürlich Heiden), verloren in der Menge, beginnen, einander wie in einem Wald zu suchen, fast unter Schreien. Dies gilt jedoch nur zunächst; Die Besucher gewöhnten sich schnell an unsere Abläufe, zumal an den Türen ein Aushang angebracht war und es in der Kathedrale besondere Wachen gab. Bei jeder Gelegenheit war die Kathedrale voller Menschen. Jetzt kommen sie natürlich nicht mehr in Massen, aber es sind immer Leute im Dom. Die Kathedrale ist den ganzen Tag über für Besichtigungen geöffnet und die Menschen kommen immer in kleinen Gruppen, fünf oder zehn Personen. Die Stadtbewohner haben alle besucht, gefolgt von den Provinzbewohnern aus ganz Japan. Wer hierher kommt, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen (diese Art von Reisen ist in Japan weit verbreitet), wird mit Taxis zu unserer Kathedrale gebracht. Wie Sie sehen, gibt es viele Menschen – und alle schauen auf unseren Kirche, auf unsere Ikonen, auf unseren Gottesdienst. In ihren Köpfen stellt sich unweigerlich die Frage: Warum das alles, was ist das für ein Glaube? Eine gute Ausrede, um mit einem Heiden ein Gespräch über den Glauben zu beginnen. Das Konzil erwies sich als das wichtigste Hilfsmittel für die Predigt. Sie müssen es nur richtig verwenden. Es war notwendig, eine Person zu ernennen, die ständig in der Kathedrale war und den Heiden alles erklärte, was sie brauchten. Wenn jemandes Interesse am Glauben geweckt wird, gibt Ihnen unser Führer die Adresse des nächstgelegenen Katecheten in Tokio oder im Heimatland des Heiden. Gelegentlich verteilte ich kleine Bücher mit einem kurzen Überblick über die christliche Lehre. Rev. Zuerst wollte ich mir das alles anvertrauen, aber nach den ersten Experimenten musste ich diese Idee natürlich aufgeben: Und ich habe die Sprache tatsächlich nur etwa zwei Monate lang gelernt, das ist zu wenig, um mit Heiden, die an gebrochene Akzente nicht gewöhnt sind, über ein so wichtiges Thema wie den Glauben zu sprechen. Ein Christ, ein Gläubiger, wird dem Missionar alle seine grammatikalischen Mängel verzeihen, weil er ihn als einen Lehrer der Wahrheit betrachtet, während ein Heide in ihm nur einen dröhnenden Ausländer sieht, der unwillkürlich Gelächter hervorruft. Außerdem konnte ich nicht die ganze Zeit in der Kirche sein. Jetzt wurde einem alten Mann, Jona, diese Aufgabe übertragen, und er sitzt von morgens bis abends in der Kirche. Der Mann erwies sich als sehr gesprächig und seine Erklärungen entpuppten sich als ganze Predigten. Sie passieren natürlich. Er hat auch Streitigkeiten, vor allem mit Jugendlichen, mit Studenten. Nur unser alter Herr behandelt sie mit so langen Widerlegungen, dass die armen Verweigerer dann nicht wissen, wie sie gehen sollen. Jona rechnete dann aus, dass es jeden Tag ein oder zwei Menschen gab, die sich so sehr für die Predigt interessierten, dass sie nach der Adresse des Katecheten fragten. In der ersten Woche war der Dom für solche Besucher allerdings nur selten geöffnet. Am Donnerstag und Samstag wurden beide Kapellen geweiht und in der freien Zeit vom Gottesdienst fanden Domversammlungen statt. Wie wir wissen, tagt in unserer Kirche jährlich ein Rat. Früher versammelten sich Katecheten und Priester aus ganz Japan, aber jetzt ist es sehr teuer und umständlich, alle jedes Jahr zu versammeln, sodass die Kirche in zwei Hälften geteilt werden musste und alle zwei Jahre nacheinander versammelt wurden. Daher findet die Kathedrale ein Jahr lang in Tokio für die nördliche Hälfte und ein weiteres Jahr in Osaka für die südliche Hälfte statt. Der Zeitpunkt des Treffens fällt mit dem Ende des Fastens des Petrus zusammen. Diesmal wurde jedoch eine Ausnahme gemacht: Alles wurde im Februar abgeholt. Die Kathedrale war sehr überfüllt. Die Sitzungen fanden in der Kapelle St. Peter und Paul statt. Neben dem Salz wurde ein kleiner Tisch aufgestellt, hinter dem der Bischof und die Oberpriester platziert waren, und dann befanden sich zu beiden Seiten in dichten Säulen die übrigen Priester und Katecheten auf dem Boden. Das erste Treffen war rein festlicher Natur: Es wurden verschiedene Telegramme, Briefe, Adressen usw. gelesen, die aus ganz Japan verschickt und vorgelegt wurden. Adressen werden so kunstvoll und lang wie möglich auf riesige Schriftrollen geschrieben. Sie wurden entweder von den Autoren selbst oder von einem der Katecheten gelesen. Natürlich konnte die Adresse unseres gelehrten Übersetzers Nakai (der wichtigste Mitarbeiter des Bischofs bei der Übersetzung der liturgischen Bücher, ein japanischer Gelehrter, ein Experte für Geschichte und Literatur, nicht größer als zwei Arshins) nur von ihm selbst gelesen werden: Ein gewöhnlicher Sterblicher kann diese raffinierten Zeichen, die Nakai verwendet, nicht lesen. Wie Sie wissen, gibt es mehrere tausend chinesische Schriftzeichen. Nicht jeder kennt den vierten Anteil davon. Daher schreiben die Japaner ihre Lesung im japanischen Alphabet (Kata-Kana) neben chinesischen Schriftzeichen. Diese gemischte japanisch-chinesische Schrift wird üblicherweise in Manuskripten verwendet. Daher eine besondere Art literarischer Eitelkeit: nur in chinesischen Schriftzeichen zu schreiben, und zwar so, dass nicht jeder ohne Wortschatz lesen kann. Darüber können Sie wahrscheinlich lachen, aber sind unsere lateinischen Begriffe nicht dasselbe wie chinesische Schriftzeichen? Das Gleiche, nur in einer anderen Form. Am 26. (Dienstag) begannen die ordentlichen Sitzungen des Rates. Jeder von ihnen begann und endete mit einem Gebet. Der übliche Spruch war: „Gesegnet sei unser Gott.“ Alle sangen: „O himmlischer König, gesegnet bist du, o Christus, unser Gott.“ Am Ende des Treffens „Es ist würdig“ und der Veröffentlichung von Pfingsten. Der Bischof begann die erste Versammlung, indem er ein Epitrachelion und ein Omophorion anbrachte. Nach dem Gebet wurde ihnen eine Rede über den Stand der Predigt in der Zeit nach dem letzten Konzil gehalten. Dieses Mal war es nicht besonders günstig: Die Anzahl der Anfragen war deutlich geringer als zuvor. Wo ist der Grund dafür? Sie verwiesen auf die allgemeine Begeisterung für politische Themen (bezüglich der Eröffnung des Parlaments), Ernteausfälle, Überschwemmungen usw., öffentliche Katastrophen, die die spirituelle Aufmerksamkeit auf materielle Objekte lenkten. Daher war das vergangene Jahr für alle Missionen im Allgemeinen schwierig und fruchtlos; Alle beschweren sich über den Mangel an Zuhörern. Der Bischof forderte alle auf, sich nicht mit der Heterodoxie gleichzusetzen und sich nicht mit dem Beispiel heterodoxer Missionen zu rechtfertigen. Gibt es einen Grund in uns selbst, in dem Mangel an ausreichendem Engagement unsererseits? Die Rede war lebhaft und energisch. Die gesamte Gemeinde hörte aufmerksam zu und ließ den Prediger nie aus den Augen. Später unterhielt ich mich zufällig mit einem der japanischen Katecheten über das Predigen. Er verglich Fr. John Ono und der Bischof. O. John spricht gleichmäßig, sanft, konsistent und rund. Kein einziger Gedanke bleibt in seinem Plan unberücksichtigt. Die Aussprache selbst ist ebenso ruhig und gleichmäßig. Sie müssen ihm mit auf den Knien gefalteten Händen und gesenktem Kopf zuhören (eine übliche japanische Denkhaltung). Es geht um. Es regt zum stillen Nachdenken an. Rev. Man kann Nikolai nicht mit gesenktem Kopf zuhören, niemand wird in der Lage sein, still zu sitzen. Während der Predigt strahlt er überall, entzündet die Zuhörer und zieht alle zu sich. Die gesenkten Köpfe heben sich und ihre Blicke werden unwillkürlich von seinem inspirierten Gesichtsausdruck angezogen. Nicht umsonst arbeitet Pfarrer Nikolai bis jetzt, seit dreißig Jahren (jetzt 35), Tag und Nacht auf dem Feld des Herrn und denkt noch nicht an Ruhe. Das nächste Treffen wurde von Pater gesegnet. Pavel Sawabe, der ebenfalls eine Rede hielt, beschrieb die Anfänge der orthodoxen Kirche in Japan, wie er sich dem Christentum zuwandte, wie die Bekehrung anderer begann, wie sie in Armut lebten, während sie sich gegenseitig unterstützten und alles teilten. Diese Geschichte war zutiefst erbaulich. Die ganze Geschichte dieser Gründung der Kirche, dieses gnadenvolle Wachstum eines kaum wahrnehmbaren Samens des Evangeliums, blitzte unwillkürlich vor meinen Augen auf. Die Reden wurden, wie alles, was im Rat gesagt oder getan wurde, sofort von zwei Stenographen aufgezeichnet. All dies wird dann in einem separaten Buch veröffentlicht und an die Kirchen verschickt. Nach der Rede eröffnete die Kathedrale ihren Unterricht. An den Rat gerichtete Briefe von verschiedenen Kirchen oder von Einzelpersonen mit Anfragen nach Katecheten wurden verlesen. Eine Kirche bittet um einen neuen Katecheten, die andere hingegen bittet darum, dass der alte nicht weggenommen wird usw. Alle Anfragen nach Katecheten werden dann in einer besonderen Priestersitzung besprochen, bei der außer Priestern und Diakonen niemand anwesend ist. Dieses Treffen ist völlig privat und häuslich. Hier kann jeder Priester ohne zu zögern seine Meinung zu diesem oder jenem Katecheten äußern, unabhängig davon, ob er an einem bestimmten Ort geeignet ist oder nicht. Die Verteilung der Katecheten im Allgemeinen ist eine sehr schwierige Frage: Natürlich möchte kein einziger Priester einen guten Menschen aus seiner Pfarrei gehen lassen, und er wird einen schlechten auch nicht freiwillig aufnehmen. Es gibt viele Anfragen. All dies muss also geklärt werden, um der Sache zu nützen und niemanden zu beleidigen. Das verschwendet viel Zeit. Nach Abschluss der Verteilung berufen sie den gesamten Rat ein und verkünden den Beschluss der Priesterversammlung. Manchmal sind sie unzufrieden, manche verlangen Veränderung; Der Dom nimmt manchmal sofort Änderungen vor, wenn er dies für notwendig und zweckmäßig hält. Im Rat wurde ein neuer Priester gewählt. Christen aus siebzehn Kirchen aus der Pfarrei Fr. Boris (eine riesige Gemeinde) wurde gebeten, ihnen einen eigenen Priester zu geben, und als Kandidaten verwiesen sie auf den Diakon der Sendai-Kirche, Pater Dr. Joanna Katakura. Alle fanden diese Wahl gut; Der Kandidat selbst weigerte sich natürlich und bat um eine Verschiebung, während er die Sendai-Gemeindemitglieder fragte, ob sie etwas gegen seine Abreise hätten. Am nächsten Tag kam ein Telegramm, dass die Gemeindemitglieder nichts hätten. Dann wurde die Wahl für gültig erklärt. Der Neugewählte verneigte sich vor den Füßen des Bischofs, nahm den Segen von ihm entgegen und nahm dann mit derselben Verbeugung den Segen von Pater Dr. Boris, bei dem sie sich priesterlich die Hände küssten und zum Abschluss Pater Dr. Katakura verneigte sich vor beiden Seiten der gesamten Kathedrale. Zunächst wird er unter der Anleitung von Pater Dr. Boris. Bei derselben Sitzung wurde ein Diakon für die Osaka-Kirche gewählt. Dabei wird im Allgemeinen die alte Kirchenregel bezüglich der Auswahl von Geistlichen durch die Gesamtkirche strikt eingehalten. Zu Priestern wird man frühestens mit 30 Jahren gewählt, zu Diakonen frühestens mit 25. Am Sonntag wurden die Neugewählten in ihr Amt aufgenommen. Der Dom endete mit einer Liturgie und einem anschließenden Dankgottesdienst. Die Katecheten hielten jedoch am Abend eine Vortragsveranstaltung (enzetsu-quai) in der Kathedrale ab. Die Kathedrale war voll, und unsere Redner strömten einer nach dem anderen ganze Schwärme der Beredsamkeit aus. Da es im Dom nicht erlaubt war, Zustimmung und Tadel auszudrücken, war die Rednerversammlung nicht so laut. Bei der Genehmigung applaudieren die Japaner und rufen: „heya“ (englisch „hören“), bei der Verurteilung „but“ (englisch „nein“, das nicht mehr verfälscht werden darf). Wie Sie sehen, ist es völlig amerikanisch. In der ersten Woche fasteten alle unsere Schüler und empfingen die Kommunion. Wir trafen uns dreimal am Tag zur Kirche. Dieselbe Lesung, dieselbe Verbeugung vor dem Boden mit dem Gebet des Syrers Ephraim, alles ist wie in Russland. Unsere Jünger fasten in der Fastenzeit zweimal. Oft kommen einige von ihnen mitten im Jahr aus irgendeinem Anlass oder einfach nach Wunsch dazu. Die Kirchen haben das regelmäßige Fasten noch nicht eingeführt: Die Priester müssen weg sein, es gibt keinen täglichen Gottesdienst. Christen beichten jederzeit an Sonn- und Feiertagen. Jetzt bin ich nach Tokio gezogen. Natürlich kann ich den Heiden, die zu Besuch kommen, den Glauben immer noch nicht erklären. Aber auch ohne dies gibt es einen Deal. Es ist nur schade, dass ich für eine Weile auf Japanisch verzichten musste. Wenn Sie sich nicht zunächst darin etablieren, werden Sie diesen Verlust später wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen können. Jetzt sind wir in der Zeit der „Sakura“, also der Kirschblüten. Hier erreichen die Kirschen enorme Größen mit einem dicken Stamm. Die Früchte, die sie hervorbringen, sind nicht gut, aber sie werden nicht wegen der Frucht, sondern wegen der Farbe gepflanzt. Und sie blühen wirklich luxuriös. Die Japaner pflanzen sie in ganzen Gassen, und während der Blüte gehen sie dorthin, um zu schauen: Sie sitzen unter den Kirschen, bewundern sie, trinken Sake, und einige werden Gedichte schreiben. Im Allgemeinen sind sie glücklich. Tatsächlich sind die Japaner große Blumenjäger, und zwar alle, unabhängig von Alter oder Zustand. Einen „Oji-san“ (Großvater oder Onkel) aus dem Dorf mit einem stacheligen Bart, in „Waraji“ (Strohsandalen) und einem blauen Schal auf dem Kopf zu treffen ... Nun, wo scheint er ein so zartes Gefühl wie die Liebe zu Blumen zu haben, und Sie sehen zu, wie dieser „Oji-san“ mehrere Meilen oder vielleicht Dutzende von Meilen stapft, um Astern oder Pfingstrosen in einem berühmten Garten blühen zu sehen. Menschenmassen schauen sich „Momiji“ an (einen Baum mit Blättern wie ein Ahorn, nur kleiner), der sich zu bestimmten Zeiten rot wie Blut verfärbt (wie unsere Eiche, nur würde keiner von uns auf die Idee kommen, in den Wald zu gehen, um ihn zu bewundern). Oder zum Beispiel in Tokio, im Sommer scheint dort im August eine Art Blume zu blühen. Nacht- oder Morgenkönigin, auf Japanisch. Es blüht vor Sonnenaufgang und schließt sich, wenn es erscheint. Und um zwei Uhr morgens versammelt sich fast ganz Tokio bei den Gärtnern, um sich diese Königin anzusehen. Ich war auch dabei!.. Die Blume ist sehr gewöhnlich und wird in kleine Gläser gepflanzt, die auf Regalen angeordnet sind. Und es sind Tausende von Menschen. Nehmen wir an, dass einige Blumen sehr gut sind, aber um Mitternacht aufzustehen, das, was man gerade tut, aufzugeben und hierher zu kommen, für alle, ob alt oder jung ... Aus unserer Sicht ist das zu viel. Es gibt kaum ein Volk auf der Welt, das über einen so ausgeprägten ästhetischen Sinn und Geschmack verfügt wie die Japaner. Sie können dies überprüfen, indem Sie einen „Daiku-san“ (Zimmermann) etwas für Sie tun lassen. Sie werden sofort erkennen, dass er sein Hauptaugenmerk nicht auf die Kraft oder Geschwindigkeit der Arbeit legt, sondern auf deren Eleganz. Brief XIV. 14. Mai 1891 Tokio Sie wissen bereits im Detail, was hier am 29. April in der Nähe von Kyoto (in Otsu) passiert ist. Nun ist das alles, Gott sei Dank, vorbei. Der Erbe Zarewitsch kehrte wohlbehalten nach Wladiwostok zurück und die Aufregung, die dieses Ereignis verursacht hatte, ließ allmählich nach. Wie unerwartet kam das alles, wie wild geschah alles! Alle bereiteten sich darauf vor, den lieben Gast herzlich und ehrenvoll zu empfangen, bereiteten verschiedene Opfergaben, Feiern, Illuminationen usw. für ihn vor. Und plötzlich stellte ein lächerlicher (tsumoranai) Tsuda Sanzo alles auf den Kopf. Jetzt ist ganz Japan beschämt und traurig, und er lacht mit seinem lächerlichen Samurai-Patriotismus. Die Nachricht von dem, was passiert war, erreichte uns noch am selben Tag, ein oder zwei Stunden nach dem Ereignis, und traf uns wie ein Donnerschlag an einem klaren Tag. Es war Montag der Thomaswoche, an dem wir normalerweise das österliche Gedenken an die Verstorbenen feiern: Die Trauerliturgie wird abgehalten, und dann gehen alle Christen mit den Priestern und dem Sängerchor zu den Friedhöfen. Sie umrunden alle christlichen Gräber mit Gebeten und Osterliedern. Wir gingen auch dorthin, um die Christen zu sehen und gemeinsam mit ihnen zu beten. Nach dem Abendessen saß ich ruhig mit einer englischen Zeitung (hier veröffentlicht) und las eine Beschreibung der Reise des Zarewitsch durch Südjapan, über den Empfang, der ihm in Kobe bereitet wurde usw. Plötzlich rennt der Reverend wie immer schnell in mein Zimmer. Nikolaus mit einer Gehrungslade in seinen Händen. - „Was machst du? Lass uns gehen!“ - „Wo? Warum?" Ich fragte ihn völlig verwirrt. - „Weißt du das nicht? Schließlich wurde der Zarewitsch in der Nähe von Kyoto verwundet. Lasst uns zur Botschaft gehen, um einen Gebetsgottesdienst zu halten.“ In der Botschaft fanden wir völlige Verwirrung vor. Die Vorbereitungen für den Empfang des Erben des Zarewitsch liefen noch, während sich die übrigen Gastgeber (der Gesandte war beim Zarewitsch) in großer Unsicherheit befanden. Das Telegramm des Ministeriums hatte folgenden Inhalt: „In der Nähe von Kyoto schlug ein Polizist den Zarewitsch mit einem Säbel auf den Kopf; obwohl die Wunden tief sind, ist die Zusammensetzung des Geistes solide.“ Wie Sie sehen, ist das Telegramm völlig vage und schürt alle möglichen Befürchtungen. Was ist da? Wie endete alles? Wir wollten ein Dankgebet für die Erlösung vom Tod sprechen, aber als wir die Stimmung der Anwesenden sahen, beschlossen wir, den Kranken zu dienen, wie es den Umständen am besten passte. Nach dem Gebet versammelten sich alle, tauschten ihre Eindrücke und Sorgen aus und schrieben aus der gesamten russischen Kolonie ein Telegramm an den Zarewitsch. Es gingen keine weiteren Nachrichten ein, obwohl jede halbe Stunde ein Bote das Ministerium aufsuchte. Wir machten uns auf den Heimweg, ohne auf irgendetwas zu warten. Zu Hause war alles ruhig, niemand wusste, was passiert war. Kurz nach seiner Ankunft kam ein Christ zum Bischof, der für die Fotos zuständig war, die sie dem Zarewitsch überreichen wollten; Rev. Nikolai argumentierte ruhig mit ihm und sagte nichts über die Neuigkeiten des Tages. Kaum war dies erledigt, da begann Pater Dr. Pavel Sato. Sie begannen auch über die Vorbereitungen für den Empfang zu sprechen: Sie sprachen über Ikonen, die dem Zarewitsch und Prinz Georg überreicht werden sollten. Keiner von ihnen wusste oder hörte bisher etwas. Der Bischof teilte ihnen schließlich mit, dass die Opferung der Ikonen möglicherweise verschoben werden müsse, da der Zarewitsch verwundet sei. Die Zuhörer verstanden es zunächst nicht, so erstaunt waren sie über diese Nachricht. Danach erfuhren es alle in der Mission schnell, und dann liefen unsere Japaner den ganzen Abend mit hängendem Kopf herum, breiteten die Arme aus und sagten: „Taihenno koto“ ... (d. h. „eine schreckliche Sache“ oder „Väter, was ist passiert“) Nach einiger Zeit kam aus der Botschaft die Nachricht, dass der Zarewitsch nach Kyoto gezogen sei und die Regierung einen Notzug dorthin schicken würde, mit dem alle Russen reisen könnten. Rev. Nikolai beschloss zu gehen. Das Trainingslager war natürlich sehr kurz und wir haben es in Kyoto abgehalten. Das Gefühl der Unsicherheit hielt immer noch an, aber in meiner Seele entstand eine gewisse Zuversicht, dass die Gefahr nicht so groß wäre, wenn es möglich wäre, unmittelbar nach der Wunde nach Kyoto zu ziehen ... Inzwischen waren die Türen unserer Kathedrale unverschlossen und in den Fenstern brannte Feuer. Es stellt sich heraus, dass sich unsere Studenten und Studenten mit Pater versammelt haben. Pavel Sato (er ist ihr Beichtvater), um für die Gesundheit des Zarewitsch zu beten. Wir konnten sie natürlich nicht zwingen, für unseren Zarewitsch zu beten: Mit seinem schmerzhaften Patriotismus (eine Art Patridomanie) kann sich der Japaner nicht damit abfinden, für einen ausländischen Herrscher zu beten, dies scheint in seinem erstaunlichen Kopf ein Verrat an seinem Mikado zu sein. Umso tröstlicher war es, dieses freiwillige Gebet unserer Studierenden zu sehen, die wie alle Jugendlichen natürlich radikaler sind als Erwachsene. Am nächsten Tag hielten Christen aus Tokioter Kirchen einen Gebetsgottesdienst ab. Den ganzen Abend und am nächsten Tag kamen unsere Christen einer nach dem anderen mit Beileidsbekundungen in mein Zimmer. Alle waren bis zum Äußersten verlegen und niedergeschlagen. Vergleichen Sie unsere Situation mit ihrer, und Sie werden wahrscheinlich sagen, dass es ihnen noch schlechter geht als uns. Wir beruhigten uns nun: Die Zeitungen brachten positive Nachrichten: Es bestand offensichtlich keine Gefahr mehr. Wir konnten Gott nur danken, dass alles so glücklich endete. In der Zwischenzeit brachte dies den Japanern wenig Erleichterung: Der schändliche Makel lag weiterhin auf Japan und je weiter er vordrang, desto mehr wurde er sichtbar und deutlicher. Ich hatte sogar Mitleid mit diesen unschuldigen Menschen, die für den hässlichen Patriotismus einiger Tsuda bezahlen mussten. Unser Theodor schimpfte mit rein russischer Empörung zunächst auf die Japaner und nannte sie „Bestien“ und „Affen“, weil sie den unschuldigen Zarewitsch verwundet hatten. „Was hat er ihnen angetan?“ Doch dann gab unser Theodore nach, als er die allgemeine Traurigkeit der Japaner sah: „Na, wie sollen sie die Schuld tragen? Schließlich sind sie jetzt schlimmer als wir und schämen sich mehr.“ Am 1. Mai überbrachte Pfarrer Nikolai die erfreulichste Nachricht. Der Zarewitsch wurde leicht verwundet und erholt sich nun vollständig. In Kyoto wurde Rev. Nicholas vom Zarewitsch sehr freundlich empfangen. Er informierte ihn über die Trauer aller seiner Christen, über ihr Gebet für den Zarewitsch. Der Erbe Zarewitsch dankte dem Bischof und sagte, dass er wegen einer Person seine gute Meinung über Japan überhaupt nicht geändert habe. Im selben Raum (rein japanisch) befand sich auch der griechische Prinz Georg, den der Erbe Zarewitsch dem Hochwürdigsten vorstellte. Nikolaus als sein Retter. Bald erreichten uns die Nachrichten über den Transfer hochrangiger Gäste von Kyoto nach Kobe auf einem russischen Militärschiff und schließlich über die Abreise des gesamten russischen Geschwaders nach Wladiwostok. Zwei Fahrer, die den Zarewitsch während des traurigen Ereignisses transportierten und auf die eine oder andere Weise zu seiner Rettung beitrugen, wurden königlich ausgezeichnet. Es wurden großzügige Spenden an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen geleistet. Die orthodoxe Mission, die ebenfalls ein königliches Geschenk in Höhe von 10.000 US-Dollar erhielt, wurde nicht vergessen. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Alles, was blieb, war ein beschämender Makel für Japan und ein lästiger Polizist in der Nähe der Mission. Auf dem Hof ​​stehen mehrere überbekleidete Polizisten, auf der Straße drei auffällige. Alle warten auf eine Fortsetzung der Kyoto-Geschichte, sie haben Angst um unseren Bischof (der in der Vergangenheit mehr als einmal in Gefahr war). Wir hoffen jedoch, dass diese Wache bald endet, denn es besteht keine Gefahr. Ich habe Ihnen noch nicht geschrieben, wie unsere Ferien verlaufen sind. Am Palmsonntag waren viele Menschen während der Nachtwache anwesend. In Japan gibt es keine Weidenbäume, und für sie ist es zu spät, deshalb blühten die Kirschblüten – und so standen alle unsere Pilger und wir mit weißen und rosa Kirschblüten da. Es stellte sich heraus, dass es so etwas wie Pfingsten war. Während der Heiligen Passion kamen die Seminaristen und Studenten erneut zur Kommunion zusammen. Am Gründonnerstag hörten wir 12 Evangelien. Hier gibt es eine Besonderheit. Bei uns ist das, was wir lesen, was wir hören, was wir lesen, gleichermaßen klar oder unverständlich. Bei den Japanern ist das nicht so. Das Evangelium ist in chinesischen Schriftzeichen gedruckt, die zwei Aussprachen haben: Chinesisch (verzerrt) und rein japanisch. Das erste kann mit Fremdwörtern verglichen werden, die in unserer Sprache verwendet werden. Nun, wenn der Leser ausschließlich auf Japanisch liest, kann er die Lektüre leicht verstehen. Aber die meisten gebildeten Menschen lesen natürlich rein chinesisches Lesen und Schreiben mit der ersten Aussprache. Chinesische Wörter sind einsilbig und daher gibt es viele einsilbige Wörter. Z.B. „Xing“ bedeutet: neu, Herz, Glaube, Geist usw. Natürlich kann der Zuhörer, insbesondere beim schnellen Lesen, ohne entsprechende Gesten, nicht viel verstehen. Und wenn der Leser weit weg steht und nicht ganz getrennt liest, dann ist von ihm nichts zu erkennen. Es entstand ein besonderes Bedürfnis, ein Buch vor Augen zu haben, um zu verstehen, was ich las. Und nun stehen unsere Pilger mit Büchern hinter den 12 Evangelien, und die Kerzen in ihren Händen sind kein einfaches Symbol mehr: Sie sind auch zum Lesen notwendig. Natürlich wurde Ostern besonders feierlich gefeiert. Alle unsere Christen (in ganz Japan) brechen ihr Fasten nicht zu Hause, sondern in der Nähe der Kirche – in Tokio – in der Mission. Um dies zu erreichen, belegt jede private Tokioter Gemeinde (Kirche) einen der Räume in den Missionsgebäuden, dekoriert ihn nach besten Kräften und versucht, ihre Nachbarn an Eleganz zu übertreffen. Bringen Sie Blumen mit, „kake-mono“ – Schriftrollen mit Sprüchen chinesischer Weiser, mit einigen Gedichten, für Christen – mit den Worten der Heiligen Schrift, auch mit japanischen Gemälden. Solche Schriftrollen hängen im japanischen Zashiki an einem Ehrenplatz. In der alten Kirche, die sich in einem der Räume des Missionsgebäudes befindet, werden Osterkuchen, Eier usw. platziert. Auch das ist Gegenstand des Wettbewerbs. Welche Formen gibt es für diese Osterkuchen? Sie stellen sie in Form einer Schüssel, in Form eines Schiffes, in Form eines Hauses usw. usw. her, was auch immer der japanische Einfallsreichtum erfinden kann. Auch Eier werden in allen möglichen Farben bemalt. Außerdem werden verschiedene Kekse in Form von Kreuzen und Vögeln mitgebracht. All dies ist in speziellen Gruppen auf Regalen platziert, geschmückt mit einem ganzen Wald aus blühenden Pflanzen und Fahnen. Die Kirche sieht besonders festlich aus. Ab 20 Uhr Am Samstag begann die Lesung der Apostelgeschichte, und die Seminaristen beschlossen, nacheinander in der alten Kirche Predigten zu halten. Der Eifer unserer jungen Prediger fand dieses Mal jedoch keine Antwort bei den Zuhörern; Nach einer Weile baten die Christen die Prediger von dort, an einen anderen Ort zu versetzen, weil sie sie daran hinderten, ihre Osterkuchen zu dekorieren. Der Gottesdienst wurde natürlich auf die gleiche Weise wie in Russland abgehalten. Alle Christen standen mit Kerzen da. Priester in weißen Gewändern. Die Kirche war geradezu großartig. Eines fehlte uns Russen: Es gab nicht dieses geheimnisvolle und zugleich feierliche Geläut in der Osternacht, an das wir so gewöhnt sind und das die Seele so besonders einstimmt. Überall um uns herum waren Heiden; Es war unangemessen, sie um Mitternacht mit unseren lauten Glocken zu wecken. Allerdings war hier jeder an stilles Feiern gewöhnt; Niemand bemerkte den Mangel. Nach dem Gottesdienst ging Pfarrer Nikolai in die alte Kirche, um Osterkuchen für die Christen zu weihen, und ging mit Glückwünschen durch alle Missionsräume, in denen sich verschiedene Kirchen befanden. Wir Priester (drei von uns) gingen in die Schulen, um das Osterfest für die Schüler zu segnen. Überall ist es beleuchtet, überall ist Spaß und Freude. Bei der Mission wurde in einem der Räume ein Tisch für alle Geistlichen, Lehrer, Übersetzer und allgemein für alle unsere Beamten gedeckt. Wir waren zu Besuch bei Rev. Nicholas. Auch unsere griechischen Landsleute waren bei uns. Übrigens gab es einen Priester, der uns mit seinem Besuch in Japan, um Spenden für die Kirche zu sammeln, ziemlich überraschte. Der Pfarrer selbst, Nikolai, war jedoch nicht bei uns: Er musste Glückwünsche entgegennehmen. Jeder Christ muss, wenn er sein Zuhause verlässt, zu seinem „Tsai-Simp“ (dem großen geistlichen Vater, d. h. unserer Meinung nach dem Bischof – nur das japanische Wort sagt mehr über die moralische Bedeutung des Bischofs) gehen, um ihm zu gratulieren und Christus mit ihm zu teilen. Der Bischof gibt jedem ein rotes Ei. So verging die Zeit bis sechs Uhr morgens. Aber selbst dann dachte niemand an Ruhe. Bevor ich Zeit hatte, in mein Zimmer zurückzukehren, kam unsere Katechetenschule mit voller Besetzung herein und verkündete: „Ihre Augen wollen herausspringen“ (entspricht unseren „Glückwünschen“, die Augen der Japaner springen heraus, offensichtlich aus besonderer Freude) und „Christus fukukwatsusu“ (ist auferstanden). Ich musste lügen, dass meine Augen auch aus ihren Höhlen hervortraten. Ihnen folgten die Schüler der Gesangsschule, dann kamen alle möglichen offiziellen und inoffiziellen Christen – alle mit einem freudigen „Christus ist auferstanden“, mit Lächeln und Verbeugungen. Hier gibt es nur wenige Küsse: Dies ist überhaupt kein lokaler Brauch und wird sich hier wahrscheinlich nicht durchsetzen. Selbst Eltern küssen ihre Kinder nicht. Wenig später kam der rechte Chor mit dem Priester; Sie sangen „Christus ist auferstanden“, „Angel Cries“ usw., mit einem Wort, wie in Russland. Dann – der linke Chor, dann – die Schule von Koozi-matsi. Den ganzen Tag über war während unserer Mission Ostergesang zu hören. Brief XV. 1. Juni 1891. Tokio An unserer Schule hat die Sommersaison begonnen und mit ihr die ständige Erholung. Glaubst du, das ist etwas Gewöhnliches? Nein, es gibt hier wenig Gewöhnliches. Schulkinder feiern ihre Ausflüge hier mit einem solchen Jubel, dass ihre russischen Kameraden nie auf die Idee kommen würden. Das Vorspiel ist natürlich das Gewöhnlichste. Im Zimmer jeder mehr oder weniger offiziellen Person erscheint eine Abordnung der Schule mit den höflichsten Verbeugungen und unschuldigen Gesichtern. Schmale Augen gehen völlig in einem Lächeln unter. Die Boten überreichen Ihnen ein Ticket und werden noch rührender. Sie müssen das Ticket bezahlen. Nachdem die Schüler einen bestimmten Betrag gesammelt haben, kaufen sie sich verschiedene Geschenke und vor allem Jockey-Caps und alle möglichen Preise für zukünftige Spiele. Die Auswahl der Preise ist bemerkenswert, sehr typisch. Unsere Seminaristen und Schulkinder im Allgemeinen wären kaum auf solche Dinge gekommen. Zum Beispiel ein Taschentuch, Seife, Zahnpulver, eine Toilettenschublade, ein Notizbuch, ohne das kein einziger Japaner irgendwohin geht. Diese Japaner haben erstaunliche Praktiken. Am verabredeten Tag kommen die Seminaristen, alle in bunten Jockey-Caps, morgens zu zweit in den Missionshof und stellen sich vor den Fenstern des Bischofs auf. An der Spitze der Kolonne weht eine riesige weiße Flagge mit meterlangen chinesischen Buchstaben: „Orthodoxe Theologische Schule“. Ähnliche Fahnen stehen in der Mitte und am Ende der Säule, und dann hält fast jeder Seminarist kleine Fahnen in allen Farben in den Händen. Rev. Nicholas kam zu dieser Armee, segnete sie, sagte ein paar Worte, und die Armee marschierte voller Fahnen und fröhlich untereinander redend durch die Straßen von Tokio. Sie muss weit fahren, etwa acht Meilen, bis zur Vorstadt Oji, die für ihren Inari- oder Fuchskirche berühmt ist. Nach dem Mittagessen fuhren wir mit mehreren japanischen Lehrern dorthin. Der Ort ist wirklich wunderbar; Deshalb wählten die Japaner es zur Erholung (zur gleichen Zeit wie wir feierte eine andere Schule im selben Oji ihre Erholung). Unsere Jungs lagerten auf einem halben Berg unter großen, weitläufigen Bäumen, und darunter befand sich eine weite Ebene, die mit Feldfrüchten gesät war, die jetzt grün waren. Hier und da waren Dörfer zu sehen. Daneben rauchte eine große Schreibwarenfabrik. Nachdem unsere Seminaristen ihr „Gozen“ (Reis oder Mittagessen im Allgemeinen) beendet hatten, versammelten sie sich nun in einer Gruppe, ruhten sich von der morgendlichen Reise und den Spielen aus und unterhielten sich mit verschiedenen Geschichten und Witzen. Alle Japaner haben die erstaunliche Angewohnheit, an den Fingern abzuzählen. Sie werden nicht die einfachste Rechenoperation ausführen, um nicht auf ihre Finger zurückzugreifen. Was ist das? Ist es ein Mangel an Bildung oder vielleicht ein natürlicher Mangel an Synthese? Im Allgemeinen haben die Japaner eine starke Analyse vor der Synthese. Es ist für sie nicht einfach, das Allgemeine zu assimilieren, aber sie erfassen und notieren sofort jeden einzelnen Teil, den sie daher separat erwerben. Dies ist offensichtlich das Ergebnis ihrer chinesischen Alphabetisierung. Sieben Jahre lang, vielleicht sogar länger, sitzt jeder Japaner an diesem Buchstaben, und seine ganze Aufgabe während dieser Zeit besteht darin, kein subtiles Detail zu übersehen, in dem sich ein Buchstabe vom anderen unterscheidet. Sie werden sich an die Analyse und die schnelle Aufnahme von Details gewöhnen. Nachdem sie eine Weile gesessen hatten, machten sich meine beiden Lehrer (Miy und Morita, beide jetzt, im Jahr 1895, bereits Priester) auf einen Spaziergang durch die Umgebung, gingen in die nächstgelegenen Dörfer und schauten in verschiedene Ecken. Unser Weg verlief eher wie ein Feld inmitten von grünem Getreide. Wir gingen einen Feldweg entlang; Auf beiden Seiten floss Wasser schnell entlang der Rillen. Das ist künstliche Bewässerung. All dies ist einfach, kostengünstig und gleichzeitig nützlich und praktisch. Es ist unmöglich, den Japanern in dieser Hinsicht nicht gerecht zu werden. Der Spaziergang durch die Felder war ausgezeichnet. Gelegentlich erinnerte mich nur der Geruch eines einzigartigen Düngers daran, dass die Japaner alle Wunder ihrer Kultur von den Chinesen gelernt hatten. Es ist eine erstaunliche Sache: Die Menschen sind sehr fähig, klug, praktisch veranlagt, und es sind fast anderthalbtausend Jahre vergangen, seit sie ihre Kultur von den Chinesen übernommen haben, und in dieser ganzen Zeit ist ihnen nie in den Sinn gekommen, in dieser Kultur irgendwelche Anpassungen für Japan vorzunehmen. Die Chinesen haben für den Süden sehr gute Häuser gebaut, aber für den Norden Japans sind diese Häuser zu luftig, man muss im Winter gnadenlos darin frieren und mit der gesamten Garderobe beladen sitzen. Vielleicht dachten die Japaner mehr über den Krieg untereinander nach, überließen aber die Kultur den Chinesen, die sie verachteten. Wird dasselbe mit der europäischen Kultur passieren? Sie werden alles von den Europäern übernehmen, neue Erfindungen vielleicht schneller übernehmen als die Europäer selbst, aber sie werden nichts Eigenes hinzufügen. Die Felder wurden mit Gerste und teilweise Weizen besät. Gerste erweist sich hier als billiger als Reis und dient den Dorfbewohnern als Lebensunterhalt für letzteren. Es wird zur Hälfte mit Reis verzehrt. Es ist interessant, die Methoden des Ackerbaus hier mit unseren zu vergleichen. Der örtliche Bauer arbeitet hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, mit eigenen Händen und ohne die Hilfe von Haustieren. Das mag schwieriger sein, aber das Ackerland ist genau richtig für eine Ausstellung. Mit der gleichen Liebe zum Detail wie japanische Lackwaren. Nachdem er sein Grundstück mit einer Hacke gepflügt und von Unkraut und Wurzeln befreit hat, legt der Japaner mit seinen Händen Beete über die gesamte Länge oder Breite des Grundstücks an und beginnt dann mit der Aussaat bzw. dem Pflanzen von Brot: Die Körner werden in kleinen Prisen verstreut, so wie wir Blumen in Gläser pflanzen. Natürlich ist die Arbeit sehr langwierig, aber dann ist es schön, sich so ein Ackerland anzuschauen. Ein anderer wird sein Grundstück mit verschiedenen Getreide- und Gemüsesorten besäen: ein Gerstenbeet, ein Buchweizenbeet, dann Mohn, dann wieder Gerste, Gemüse usw. Das Ackerland verwandelt sich in eine Art Blumengarten. Die Hauptsorge und Arbeitskraft ist die Aussaat von Reis. Zunächst benötigen Sie eine Gärtnerei für Reis. Dazu wird ein kleines Stück Land, zwei Klafter oder weniger, zugeteilt und durch Erdtrennwände abgetrennt. Hier fließt Wasser aus einem nahegelegenen Bach und nach und nach bildet sich ein regelrechter Sumpf. Dann pflügt oder knetet der Bauer den Dreck, dessen Tiefe bis zur Taille reicht. Danach werden Reiskörner hierher geworfen und eine Stange mit Seilen, an denen bunte Papierstücke befestigt sind, darauf platziert – eine Vogelscheuche für Vögel. In dieser Baumschule schwimmen die Körner, bis sie keimen und „Wakaba“ (Setzlinge, junges Gras) wachsen. Dann beginnt das japanische Reispflanzfest, das in seiner fröhlichen Atmosphäre unserer Heuernte sehr ähnlich ist. Die Japaner verkleiden sich, binden sich weiße oder blaue Schals um den Kopf und beginnen mit Büscheln frischen jungen Grüns in Reihen über das Ackerland zu laufen und Reis anzupflanzen. Sie sagen, es sei ein malerischer Anblick. Die Stadtbewohner besichtigen diese Sitzgruppe irgendwo außerhalb der Stadt, auf einem in der ganzen Stadt bekannten Hügel. Sie sitzen da, nippen an Tee oder mehr „Sake“, bewundern die Schönheit, „kessiki“ (Aussicht) und schreiben oder lesen zumindest Gedichte. Auf „Uta“ (Gedichte) und „Sake“ (Wein) kann ein Japaner nicht verzichten, wenn „Kessiki“ wirklich Eindruck auf ihn macht. Über die Aussaat von Reis kann der Sämann natürlich eine andere Meinung haben: Den ganzen Tag mit gebeugtem Rücken durch den Schlamm zu laufen, ist nicht besonders einfach. Wenn möglich, haben sie aber auch eine festliche, fröhliche Ausstrahlung. Wir wanderten in verschiedene Richtungen und kamen schließlich zum berühmten lokalen Inari. Die Kirche selbst unterscheidet sich natürlich in keiner wesentlichen Weise von anderen „Miya“. Zunächst passieren Sie das „Tori-Mon“ – ein speziell geformtes Tor, ein charakteristisches Merkmal shintoistischer Schreine. Ihr Aufbau ist wie folgt: zwei große Säulen, auf denen ein Querbalken aufgesetzt ist, dessen lange, hervorstehende Enden leicht nach oben gebogen sind; Unterhalb dieser Querlatte ist zwischen den Pfeilern eine weitere ohne überstehende Enden angebracht. Beide Querstangen sind in der Mitte durch ein kleines Brett oder Stäbchen (mit eher einzigartiger symbolischer Bedeutung) miteinander verbunden. Manchmal wird an dieser Verbindungstafel ein Tisch mit einer heiligen Inschrift aufgehängt. Das ist die ganze Struktur dieser Tore. Meistens sind sie aus Holz, aber auch aus Stein und manchmal, in besonders schönen Kirchen, aus Bronze gegossen. Durch das Tor betreten Sie den Kirchenhof. Direkt gegenüber dem Tor befindet sich eine besondere erhöhte Plattform unter einem Vordach: In den Ferien wird hier getanzt. Weiter, in der gleichen Entfernung, entlang der gleichen Geraden, sehen Sie den ersten Abschnitt der Kirche. Es gibt keine besonderen Bilder darin: Ein Spiegel dient als Symbol der Gottheit. An den Seiten sind Schilder mit den Namen der Toten angebracht, außerdem gibt es zweiteilige Brote aus Reismehl. Entlang des Gesimses ist Stroh aufgehängt – ebenfalls ein Symbol der Gottheit. Normalsterbliche haben nur hier Zutritt, bis zur Schwelle des „Yashiro“, aber dieser liegt noch weiter entfernt, ebenfalls in einer geraden Linie. Dies ist ein sehr kleines Gebäude, eine Hütte, in der anscheinend nur Priester Zutritt haben. In Inari bestand der einzige Unterschied darin, dass man durch das Tor eine ziemlich beeindruckende Steintreppe betritt, über die man zum Heiligtum hinaufsteigt. An den Seiten der Treppe stehen Statuen von Füchsen und Menschen. Die größte Schönheit sind die riesigen hundert Jahre alten Bäume, die die Treppen und das Heiligtum beschatten. Hier gibt es nichts Besonderes. Vom Heiligtum führt eine schmale Treppe – ein Weg den Berg hinauf, dies ist der Weg zur eigenen Wohnung des Fuchses. Unter den Bäumen schlängelt sich der Weg am Berghang entlang. Hin und wieder trifft man auf kleine „Tori-mons“ aus Stangen. Dies sind Opfergaben ihrer Bewunderer an den Fuchs; Man kann nicht sagen, dass die Angebote allzu großzügig waren. Auf jedem Tory Mon steht auch der Name des Spenders. Weiter oben am Berg sind diese „Tori-mons“ in einer solchen Anzahl platziert, dass sie einen durchgehenden Korridor bilden, durch den man sich stark bücken muss, wenn nicht aus Respekt vor dem Fuchs, so doch zumindest, um nicht mit dem Kopf an die niedrigen „Tori-mons“ zu stoßen. Nachdem Sie diesen eigenartigen Korridor passiert haben, gelangen Sie schließlich zu einer Art Hütte auf Hühnerbeinen – entweder einem Vogelhaus oder einer Kapelle. Die kleinen Türen sind verschlossen, aber durch die runden Löcher (für Almosen) kann man das Innere der Zauberhütte sehen. Dort gibt es wenig Interessantes, aber viel Staub und Dreck. Auf den Regalen liegen beschissene Bilder von Füchsen, verstaubt und schäbig, und verstreut Kuchen, mit denen Besucher den Fuchs verwöhnen. Die Regale nehmen fast den gesamten Platz im Inneren ein, sodass Sie nicht sehen können, was sich darunter befindet. Offensichtlich soll dort das Zuhause bzw. Schlafzimmer des geheimnisvollsten Bewohners sein. Etwas abseits stehen weitere ähnliche Hütten. Es muss für andere Füchse gelten, nur die sind noch jung und genießen keine Ehre: „Tori-mon“ stehen nur vor einigen und in geringer Zahl. Auf den Hütten ist das Wappen des Fuchses aufgemalt: eine brennende Kugel. Als wir zurückkamen, fanden wir unsere Jungs bei allen möglichen Spielen und Sportarten in vollem Gange. Es wurden Preise verlost. Alle diese Spiele scheinen eine europäische Innovation zu sein. Zusammen mit der Schule kamen auch alle Schulregeln aus der Alten Welt hierher. Unsere Armee kam gegen 19 Uhr nach Hause und stellte sich wie am Morgen vor den Fenstern des Bischofs auf. Der Bischof kam wieder heraus. Unsere Jungs sangen plötzlich „To the King of Heaven“. „In Jockeymützen und mit Fahnen sah es nicht sehr bequem aus“, bat Pfarrer Nikolai, etwas Passenderes zu singen. Dann erklangen die lauten Töne der japanischen Hymne: „Kimi-ga yo-wa.“ Abschließend riefen sie dem Bischof etwas Unverständliches zu, entweder „oooh“ oder „Hurra“, und gingen im selben feierlichen Marsch zu ihrem Seminar. Es gab auch eine Art Parade mit Hymnengesang und Rufen. Morgen wird sich natürlich jeder weigern, die Unterrichtsstunde anlässlich der Erholung zu beantworten. Jetzt treten wir in die unangenehmste Zeit ein, die sogenannte „Nyubai“. Einen Monat oder sogar vierzig Tage lang nieselt es fast ununterbrochen leicht. Die Feuchtigkeit ist hier unvorstellbar, beispiellos. Sie können das Kleid nicht im Schatten an der Wand hängen lassen; In ein oder zwei Tagen wird alles mit Schimmel bedeckt sein. Die Möbel sind feucht, die Schränke lassen sich nicht öffnen und ihre Türen sind durch die Feuchtigkeit aufgequollen. Tatsächlich war es buchstäblich unmöglich, die Kirchenschränke in der neuen Kathedrale zu öffnen. Sie wurden im Winter hergestellt, als die Luft sehr trocken war, und so mussten wir während des Nyubai die Sakristei von dort mitnehmen und konnten trotz unserer Bemühungen nichts bekommen. Fügen Sie dem Regen noch die stickige Luft hinzu, wahrscheinlich vom Südwind, und Sie werden eine Vorstellung von unserem Nyubai bekommen. Für diejenigen, die nicht daran gewöhnt sind, hören die Kopfschmerzen fast nie auf, und die Japaner selbst leiden nicht weniger als wir. Eine Katastrophe für Nerven- und Rheumapatienten. Unsere armen Seminaristen müssen einen doppelten Schlag ertragen: Die Prüfungen beginnen. Im Vergleich zu uns sind sie ein schwaches Volk. Sie werden oft krank und können intensiver geistiger Arbeit nicht standhalten. Der Kopf beginnt zu schmerzen und der arme Mann muss mit dem Lernen aufhören. Unseren geht es sogar noch besser, sie essen zwei- bis dreimal pro Woche Fleisch; Mit Reis kommt man nicht weit. Für die Feiertage überlegen wir, die Hälfte davon auf die Datscha zu schicken, wohin ich auch reisen möchte. Brief XVI. 15. Juli 1891 Tokio Heute bin ich von meiner Reise zurückgekehrt. Ich habe auf dem Land gelebt, bin durch die Berge gelaufen, habe frische Luft geatmet und bin jetzt zurück in Tokio. Ich werde Ihnen beschreiben, welche interessanten Dinge ich gesehen habe. Am 3. Juli verließen Theodore und ich Tokio um 9,5 Uhr morgens mit der Bahn. Wir mussten zum Bahnhof Koozu, wo wir in eine Pferdekutsche umstiegen. Von hier aus verläuft der Weg entlang der Ebene. Rechts sieht man riesige, grüne Berge, die alle vor einem herlaufen und nach und nach den Horizont einnehmen. Auf der linken Seite öffnet sich von Zeit zu Zeit das Meer. Der Pferdewagen fährt entlang der alten japanischen Straße, der sogenannten Tokaido, die von Tokio nach Kyoto führt. Früher zogen hier alle großen und kleinen Würdenträger sowie Truppen, Waren usw. durch. Der Verkehr war im Allgemeinen sehr lebhaft. Trotzdem ist die Straße nicht sehr breit, insbesondere im Vergleich zu unseren großen Straßen. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass die Fortbewegung früher überwiegend zu Fuß, in Stolen oder zu Pferd erfolgte. Darüber hinaus musste jeder, der kein Samurai war, vom Pferd steigen und sich vor jedem Samurai, dem er begegnete, tief verbeugen. Daher war kein besonderer Spielraum erforderlich: An den Straßenrändern gibt es Platz zum Verbeugen. Jetzt wurde in Kyoto die Eisenbahn gebaut und der Tokaido ist in einem schlechten Zustand. Wir passieren die Stadt Odowara. Es erstreckte sich fast über eine Straße zu einem endlosen Raum. Du gehst und gehst, es ist einfach kein Ende in Sicht. Pferde verändern sich. Neue Passagiere steigen ein, und zwei „Oba-Asans“ aus dem Dorf mit schwarzen Zähnen und offenem Mund schauen uns lange an, besonders Theodore. Wir fahren wieder entlang Odowara. Hier auf der linken Seite ist unsere orthodoxe Kirche. Holz, weiß. Rundherum gibt es einen schönen Garten. Diese Kirche ist nicht geweiht; Es handelt sich eigentlich um ein Gebetshaus, in dem die Liturgie auf einem tragbaren Antimension gefeiert wird. Aber im Aussehen gibt es keinen Unterschied zur Kirche: Es gibt eine Kuppel und ein Kreuz darauf, es gibt eine sehr schöne, wenn auch preiswerte Ikonostase, einen Thron, einen Altar. Viele Gotteshäuser sind im Inneren auf die gleiche Weise angeordnet. Fr. Pfarrer hier. Peter Kano, einer der ersten Christen. Nach Odowara bleibt der Tokaido auf der linken Seite und wir fahren entlang einer weiten grünen Ebene und atmen die wunderbare, frische Luft des Feldes ein, frei von Straßenstaub. Das Tal ist ziemlich breit. Ein transparenter Fluss fließt in verspielten Mäandern durch ihn hindurch. Manchmal sind die Ufer davon gesäumt und die Rinne glatt, manchmal rauscht es von einem Talrand zum anderen und sucht durch Steinhaufen einen Weg. Wir verschieben es mehrmals. Die Berge sind jetzt nah, auf beiden Seiten nah. Jetzt können wir ihre grünen Höhen in vollen Zügen bewundern. Sie sind riesig und malerisch. Aber selbst wir sind von den Orten begeistert, obwohl wir mit der Schönheit der Berge nicht vertraut sind. Wunderbare Orte. Und es ist alles so grün, so frisch. Kein Wunder, dass Japan die grüne Insel genannt wurde. Hier ist alles grün. Die Berge sind mit grünem Wald bedeckt; Wo der Wald zu hoch ist, stürmt dichtes grünes Gras auf den Gipfel des Berges. Man kann nicht umhin, überall die Frische des Frühlings zu bewundern. Aber hier kommt Yumoto. Hier endet die Pferdekutsche, denn weiter geht es bergauf. Wir kamen an der Grenze der Hakone Hills an. Dieser Hügel zeichnet sich durch die Fülle an Mineralwasser, heißem Wasser usw. aus. Es gibt überall Quellen, angefangen bei Yumoto selbst. Und mit den Quellen sind ihre obligatorischen Begleiter Badezimmer mit Zimmern, Hotels, Reoria (Kochhäuser) und überall Besucher. Ab Yumoto wird das Tal durch einen Bergrücken in zwei Teile geteilt. Wenn wir nach links gehen, finden wir einen Wasserfall, der oft von Liebhabern von Kessiki (Arten) besucht wird, und weiter auf der gegenüberliegenden Talseite führt die alte Straße nach Hakone „Tokaido“ an den steilen Hängen entlang. Unser Weg liegt rechts. Wir überqueren die hängende Holzbrücke. Wir laufen an Hotels vorbei, vorbei an Ständen mit allerlei japanischen Produkten, Spielzeug, Kisten, Stöcken usw. Die Straße steigt immer deutlicher an und das nun schmale Tal sieht völlig bergig aus. Unten, in der Tiefe, brodelt und schäumt ein Gebirgsfluss mit riesigen Mauern auf beiden Seiten. Wenig später wird ein weißes Haus mit einer Kuppel in der Mitte „Castle“, wie es die Engländer in Reiseführern nennen, in den grünen Höhen auftauchen und wieder verschwinden. „Das ist unsere Datscha.“ Weitere zwei Minuten vergehen, und über uns, etwas tiefer als die Burg, am äußersten Rand des Steilhangs, wird unsere orthodoxe Kirche mit ihren sieben Kuppeln zwischen den Bäumen weiß. Sowohl die Kirche als auch die Burg wurden von Pater Dr. Wladimir, oder, wie sie ihn hier nennen, „Vradimir“ (die Japaner haben den Buchstaben „l“ nicht). Er sammelte Geld, kaufte diesen Ort (natürlich im Namen der Japaner), pflanzte einen Garten, einen Blumengarten, baute ein Haus, eine Kirche usw. In seiner Freizeit war er immer hier mit den Seminaristen (er leitete das Seminar und lehrte darin; in dieser Hinsicht war er einer der wenigen eifrigen Assistenten des Reverend. Nikolaus, der sich noch immer voller Dankbarkeit an ihn erinnert). Wir müssen an der gesamten Datscha vorbei bis zum Dorf Tonusava gehen, dort gibt es eine Brücke über den Fluss. Die Straße ist wunderschön, breit, glatt und sehr flach. Das Erstaunlichste an der Bergschlucht ist jedoch die elektrische Beleuchtung. Sind die Japaner nicht großartig? In unserer Hauptstadt gibt es diesen Luxus nicht, aber hier in den Bergen, fernab von Hauptstädten und Provinzstädten. Und das alles ist für sie relativ günstig: Derselbe Fluss, der dort unten Lärm macht, dient auch als Motor für eine elektrische Maschine. Dies beleuchtet Yumoto mit all seinen Restaurants und Zimmern sowie die Straße in den Bergen nach Miyanoshita. Dies ist der Name eines Dorfes oder, noch besser, eines Sommerhauses in den Bergen, etwa 13 Kilometer von Yumoto entfernt. Es gibt herrliche Luft, gute Bäder, eine malerische Aussicht – deshalb kommt im Sommer fast die gesamte europäische Kolonie dorthin. Für Europäer gibt es zwei oder drei riesige Hotels mit allen Annehmlichkeiten. Ist diese Straße mit elektrischer Beleuchtung nicht auch für sie? Dann sollte man sich über den Einfallsreichtum der Japaner nicht sonderlich wundern. In Tonusawa müssen Sie eine Hängebrücke überqueren und entlang einer kurvenreichen Straße an kleinen japanischen Hütten vorbei klettern. Dahinter beginnt unser Bereich. Eine Treppe verläuft im Zickzack den steilen Hang entlang – das ist „Mikhey-zaka“ (Mikheevsky-Aufstieg oder -Abstieg), wie die Seminaristen sie nach dem Namen unseres Gärtners nannten, der diesen Aufstieg arrangiert hat. Unsere Datscha ist ein sehr malerischer Garten, der teilweise auf Terrassen liegt. Auf der oberen Terrasse, direkt neben dem Berg, steht ein recht großes europäisches Haus mit zwei Etagen. Es wurde für Gräfin Putyatin gebaut (die Tochter des berühmten Grafen Putyatin, der mit Japan einen Vertrag über die Kurilen schloss. Der Vertrag war jedoch nicht besonders erfolgreich, da sie unsere Kurilen den Japanern für unsere südliche Hälfte der Insel Sachalin überließen). Diese Gräfin hat viel für die Mission getan. Mit ihren Mitteln wurden die Hauptgebäude der Mission, eine Mädchenschule, gebaut. Die Gräfin kam hierher, um als Missionarin zu dienen, doch eine Krankheit, die sie immer ans Bett fesselte, zwang sie später, ihre heilige Arbeit aufzugeben. Auf der nächsten Terrasse befindet sich ein Schloss, in dem während unseres Besuchs jetzt Seminaristen wohnen. Etwas abseits steht ein kleines halbeuropäisches Haus: Dies ist die Erinnerung an eine andere Missionarin, die einige Zeit hier arbeitete, Maria Cherkasy (sie arbeitet jetzt in Palästina). Schließlich befindet sich auf der untersten Plattform, wie gesagt, am Rande einer Klippe eine Kirche. Jetzt ist alles aufgegeben. Das Schloss hält kaum noch stand, ebenso das Tscherkasskaja-Haus: Obwohl die Kirche von außen weiß ist, ist er ebenfalls verrottet und droht einzustürzen. Riesige Glocken, die aus unbekanntem Grund hängen (und wie haben sie sie einen so unzugänglichen steilen Hang hinaufgeschleppt?), ziehen ihn nur noch mehr zu Boden. Als Wladimir früher hier war, unterstützte er all dies zusätzlich zur Mission: Es gab einen Ort für seine Erholung mit seinen Schülern. Jetzt ist die praktische Bedeutung der Datscha verschwunden und sie ist in einem schlechten Zustand. Wenn es jedoch Menschen gäbe, die hier ein Kloster errichten wollten, wäre es schwierig, einen malerischeren und passenderen Ort zu finden. Im Sommer sind noch Menschen in der Umgebung, aber selbst dann ist es selten, sehr selten, dass ein Außenstehender auf unser Gelände kommt. Nach der Datscha-Saison herrscht hier eine solche Stille, eine solche Einsamkeit, dass man sich für einen Mönch nichts Besseres wünschen kann. Es gibt viel Platz für ein Kloster. Außer dem Garten (sehr weitläufig) besitzt die Mission den gesamten dahinter angrenzenden Berg. Der Wunsch, dort ein Kloster zu errichten, ist schon lange entstanden, doch es fehlen geeignete Menschen und Mittel, um diesen Wunsch zu verwirklichen. Theodore und ich wohnten in Putyatinas Haus. Natürlich gibt es dort nicht viele Möbel, aber wir brauchen auch nicht viele. Bald kamen unsere Seminaristen mit Verbeugungen. Sie schleppten Theodore durch alle örtlichen Sehenswürdigkeiten, einschließlich der Bäder, zu einem Ort am Fluss, wo Aale besonders gut gefangen werden (die Japaner sind großartige Jäger und bereiten sie geschickt zu). Der arme Theodore kehrte später kaum zurück; Die leichtfüßigen Führer entmutigten ihn von jeglicher Reiselust. Hier gibt es viel Grün und Frische. Aber das Wunderbare ist, dass japanische Blumen keinen Geruch abgeben. Theodore bemerkte dies als erster. Alles in Japan ist süß und schön. Ihre Blüten sind wunderschön, aber sie duften nicht. Ihre Vögel sind wunderschön, aber sie singen nicht. Die Japaner sind außerordentlich freundlich und liebevoll, aber sie küssen sich nicht. Man wandert genau in einem Panorama, sieht Natur, Städte, Menschen; Aber das sind alles nur Bilder, nur die äußere Seite des Lebens, die die Leere verbirgt. On July 4th, before lunch, we walked up the mountain to a Buddhist temple. Von uns aus ist es eine Viertelstunde schneller Aufstieg. In ancient times, this temple was widely known and attracted many fans. From Tonusava itself, a kind of sacred road led to it, all lined with Buddhist stone idols on both sides. On steep ascents there were wide stone stairs, the number of steps of which was known to pious fans: on each step “Namu Amida bu” was read. Jetzt ist alles mit dem Stempel des Vergessens versehen. The road is neglected, the stairs are destroyed, idols have fallen or are standing without heads and arms. Die Fans kamen nicht mehr hierher. Theodore und ich sowie mehrere Seminaristen bestiegen den heiligen Berg. Erstens gibt es auf beiden Seiten buddhistische Friedhöfe, langweilig, still, mit ihrem eigenartigen buddhistischen Geruch (von einer Art Blatt). Es handelt sich offensichtlich um Familiengräber, weshalb sie noch immer sauber gehalten werden. Darüber, auf halber Höhe der Kirche, befinden sich die üblichen Tera-Holztore, alle mit den Namen der Reisenden bedeckt. Daneben steht eine große Steinsäule. Auf der einen Seite steht geschrieben: „Namu Amida bu“ und auf der anderen behaupten sie, dass es einen direkten Weg zum Himmel gibt. Von hier aus wird der Anstieg steiler, die Treppen verschwinden für eine Weile und die Straße führt durch den Wald. Hier und da gibt es Idole. Besonders überrascht war Theodore von dem achtarmigen Buddha. Er konnte nicht verstehen, warum die Japaner ihrem Gott acht Arme gaben. Bald erreichten wir die Stelle, an der sich der Tara (Kirche) dieses Friedhofs befindet, passierten ihn und stiegen einen sehr steilen und unbequemen Weg hinauf zu einer alten Höhle, die sich weitere zehn bis fünfzehn Minuten oberhalb der Kirche befand. Früher lebten in dieser Höhle einige buddhistische Bronze-Asketen; Sein Eisenstab wird jetzt in einem Behälter aufbewahrt. Vor ein paar Jahren hat Fr. war im Sommer hier. Ioann Sakai, bereits verstorben. Er zeichnete sich durch sein asketisches Leben aus. Die Höhle besteht aus zwei Abschnitten. Durch die niedrige Tür dringt im ersten noch etwas Licht ein, im zweiten ist es völlig dunkel. Dorthin gelangt man nur mit einer Taschenlampe. Beide Abteilungen sind sehr klein. Es gibt dort viele verschiedene buddhistische Idole, aber die Feuchtigkeit und der Schmutz sind einfach unerträglich. Es ist schwer vorstellbar, wie die Asketen hier lebten. Doch im nächsten Jahr sah ich in dieser Höhle wieder einen Asketen: Irgendein Boss beschloss, sich dorthin zu retten. Ich weiß nicht, ob er dauerhaft dort gelebt hat, denn ich habe ihn unten im Tera getroffen. Er beklagte sich darüber, dass es bei feuchtem Wetter in der Höhle unerträglich krank sei ... Die Höhle liegt an einer solchen Stromschnelle, dass ihr Anblick einfach gruselig ist. Alles ist mit riesigen, kaum haltbaren Blocksteinen und riesigen umgestürzten Kiefern bedeckt. Das alles scheint wie ein Wasserfall herabzustürzen, und über der Höhle hängt eine graue Felsmasse. Das ist alles in Bewegung... Man sagt, dass im Winter, wenn sich viel Schnee auf den Bergen ansammelt, Steine, manchmal sehr große, von den Gipfeln fallen und geräuschvoll herunterfliegen, wobei sie unterwegs Kiefern brechen und fällen. Deshalb gibt es hier viele umgestürzte Bäume. Nachdem wir von dort abgestiegen waren, betraten wir die Tera. In seinem Hauptfach befinden sich drei vergoldete Idole: in der Mitte Amida mit einem silbernen Stern auf der Stirn in einer gewöhnlichen Pose (mit gekreuzten Beinen und auf den Knien gefalteten Händen mit zusammengelegten Daumen). An den Seiten befinden sich zwei „Kwannon“, eine mit einer blühenden Lotusblume in den Händen und die andere mit zum Gebet auf katholische Weise gefalteten Händen. „Kwannon“ ist eine weibliche Gottheit, die Göttin des Glücks. Sie sagen (die Meinung eines englischen Bischofsautors), dass diese Gottheit vom Buddhismus von der Insel Sokotor entlehnt wurde, von den Arabern, mit denen Indien immer in engen Beziehungen stand. Amida selbst weist zweifellos Ähnlichkeiten mit der persischen Tseru-ane-Akerene auf. Offenbar konvertierte er von den Persern zum Buddhismus. Letzteres hat keine Gottheiten. Welche Götter kann eine im Wesentlichen atheistische Religion haben? Um seinen leeren Altar mit etwas zu füllen, nimmt der Buddhismus alle Götter auf, denen er in dem einen oder anderen Land begegnet. Natürlich betrachten die gelehrten Bonzes all diese Amida und Kwannon als einfache Personifikationen unterschiedlicher Ideen, aber sie predigen den Menschen und die Menschen glauben, dass dies alles Lebewesen sind, an die sie sich mit Gebeten um Hilfe wenden können. So lügt der Buddhismus. Kwannon wird in Japan hoch verehrt; Überall wurden ihr zu Ehren Kirche errichtet. Übrigens gibt es in Tokio einen sehr verehrten Kirche, Asakusa. Dieser Kirche ist sehr alt und bemerkenswert, außerdem wegen seines Idols, das unter den Menschen als Wunder gilt. Dieses Idol bestand aus einer Art Ebenholz und hat sich durch ständiges Berühren und Reiben in einen nicht wiederzuerkennenden Block verwandelt. Vor den Idolen steht ein länglicher Altar, darauf mehrere ausgefallene Räuchergefäße, Lampen und goldene Lotusblumen aus Holz. Es roch nach Rauch und Bossen. Vor dem Altar liegen ein Teppich für die Bronzemünze und ein aufgeschlagenes Buch, wahrscheinlich ein Gebetbuch. Daneben steht das Bild einer mythischen Schildkröte aus Holz. Der Bonze schlägt diese Schildkröte während des Gebets mit einem Stock. Sein monotones, summendes Gemurmel und diese methodischen, tristen Schläge hört man schon von weitem. Dieses Mal trafen wir niemanden in Tera. Sein einziger Bewohner kam nicht aus seinem Zimmer zu uns. Er ist im Allgemeinen ein großer Liebhaber der Einsamkeit und zeigt sich nicht gern im Licht Gottes. Im Dorf unten brach beispielsweise ein Feuer aus, und der Bonze erfuhr erst anderthalb Monate später von diesem Ereignis in seiner Gemeinde. Ganz am Rande des Geländes, in der Nähe der Treppe, über die wir zur Tera hinaufstiegen, steht ein alter, alter, schwankender Glockenturm, oder besser gesagt, nur ein hölzerner Baldachin mit einer Glocke. Sie läuten, indem sie mit einem kleinen Baumstamm, der wie ein Rammbock aufgehängt ist, auf die Glocke schlagen. Rund um den Glockenturm befindet sich ein Friedhof mit antiken Denkmälern. Sie sind alle aus Stein gemeißelt. Einige von ihnen zeigen geheimnisvolle buddhistische Symbole und Sanskrit-Inschriften. Wir blieben lange hier und schauten uns die Denkmäler an. Im Allgemeinen ist das Erscheinungsbild eines Friedhofs ernst, aber auf buddhistische Weise ist die Seele irgendwie besonders darauf eingestellt, irgendwie erstarrt sie unter dem Einfluss einer zutiefst geheimnisvollen Traurigkeit. Vor dem geistigen Auge erwacht die tausendjährige Geschichte des Buddhismus wieder zum Leben, die Geschichte der Geistesleistungen, vor denen die gesamte europäische Philosophie kindisches Geschwätz ist, die Geschichte der eisernen Willensanstrengungen, die im Namen der Lehre die fleischliche Natur des Menschen fesselten. Und all diese heroischen Bemühungen, all dieser unstillbare Wunsch, das Rätsel des Lebens zu lösen, hätten hier unter der Platte enden und dem Menschen nur Nirvana, also nichts, offenbaren sollen. Armer Mann! Ein erbärmliches Dasein ohne Sinn, ohne Zweck, mit einem Rätsel am Anfang und mit spurloser Zerstörung am Ende! Warum leiden, warum seine Natur zwingen, wenn sie im Meer eines ihr fremden und lieblosen Lebens verschwinden muss? Aber der Mensch will die Wahrheit, will höher und weiter vordringen, will ein wahrhaft menschliches Leben führen. So fällt mir Buddha mit seinem leidenden Lächeln ein. Wehe dir, Mann, wenn du ohne Gott lebst. Auf dem Friedhof steht zwischen den buddhistischen Gräbern wie ein Vorbote neuen Lebens ein Denkmal für eine Schülerin unserer Mädchenschule. Sie starb in der Datscha und wurde nach orthodoxer Tradition hier auf dem buddhistischen Friedhof mit Erlaubnis des Bonze beigesetzt, der die Toten im Allgemeinen freundlich behandelt. Über ihrem Grab steht das gleiche Denkmal aus grauem Granit, auf dem sich jedoch ein Kreuz und eine japanisch-chinesische Inschrift befinden: „Dienerin des Glaubens Gottes.“ Wir beteten über ihrem Grab und gingen zu unserer Datscha hinunter. Am 5. mussten wir zu Hause bleiben: Es regnete fast den ganzen Tag, und am 6. gingen wir erneut mit Theodore und dem japanischen Aufseher des Seminars, um die Umgebung zu inspizieren. Diesmal folgten wir Yumoto zum Wasserfall. Dort gibt es einen sehr schönen Garten mit dem unvermeidlichen „Cha-Ya“ mit bunten Laternen und Goldfischen. Der neu errichtete Pavillon beherbergt verschiedene Idole, die von einem alten Kirche hierher gebracht wurden. Sie werden lediglich als Raritäten gezeigt. Bemerkenswert ist die Figur von Fu-doo, die in einer besonderen Hütte auf einer kleinen Insel untergebracht ist. Ein großes, hässliches schwarzes Idol mit funkelnden weißen Augen, einem Schwert in der rechten Hand und einem Seil in der linken. Ich habe die Bedeutung nicht verstanden; scheint eine Art vergeltende Gerechtigkeit zu sein. Wir überquerten die Drehbrücke über den Fluss und gingen den Berg hinauf zu einem sehr alten buddhistischen Tera. Wir spazierten durch Teeplantagen. Mehrere japanische Frauen und japanische Männer mit blauen Kopftüchern sammelten Tee. Theodore ging auf eine Frau zu, nahm ihr den Korb ab, begann ihn zu schütteln und herumzuwerfen und dachte darüber nach, wie gut es wäre, einen Busch zu uns nach Russland zu verpflanzen. Der Frau war diese Unzeremoniellheit des Ijin überhaupt nicht peinlich; Anscheinend war hier jeder an Reisende und ihre Neugier gewöhnt. In der Kirche wurden uns gegen eine gewisse Gebühr verschiedene Raritäten gezeigt: antike Gemälde (besonders bemerkenswert ist eines, das Shakya Muni nach dem Fasten darstellt und erstaunlich lebendig bemalt ist), verschiedene Gefäße, Bücher usw. Die meisten buddhistischen Tempel sind wahre Raritätenmuseen. Sie werden heute genau wie Museen besucht. Wir wurden von zwei Chefs empfangen und mit Tee verwöhnt. Ein Bonze, aufgeräumt und höflich, sagte, er sei in Tokio gewesen und habe „Nikorai-san“ gesehen. Eine sehr nette Bonze, aber mit einem unangenehm trockenen Aussehen, das fast alle Bonzen haben. Sein anderer Kamerad suchte nach etwas Einfacherem. Er trägt einen gewöhnlichen grauen Haori, Kopf und Bart sind schon lange nicht mehr rasiert, seine Nase hat einen kräftigen violetten Farbton. Offensichtlich interessiert er sich nicht besonders für den Buddhismus und er versteht kaum etwas davon, aber er könnte eine Menge interessanter Dinge über „Sake“ zu sagen haben. Der 7. war Sonntag, daher hielten sie am Abend so etwas wie eine verkürzte Nachtwache ab, und am Sonntag hielten sie die Messe. Während beider Gottesdienste hielt einer der Seminaristen eine Predigt. Zwei Engländer folgten unserem Ruf, standen in der Tür, reckten den Hals und hörten der Predigt zu. Ob sie etwas verstanden haben, ist unbekannt. Am 12. machten wir einen ziemlich langen Ausflug nach Hakone. Ein ganzes Lager reiste ab: alle Seminaristen, der Direktor und ich, nur Theodore, der die Berge, insbesondere den Reistisch, satt hatte, lehnte die Reise rundweg ab. Wir brachen gegen sieben Uhr morgens auf und machten uns auf den Weg nach Miyanoshita. Wir gingen alle die gleiche schöne Straße mit elektrischer Beleuchtung entlang, die von Yumoto aus führt. Nur je weiter man kommt, desto tiefer wird die Schlucht, in der der Fluss rauscht, und desto malerischer werden die Berge. Es sind keine kahlen Gipfel zu sehen, alles ist entweder mit Wald oder Gras (auf sehr hohen Bergen) bedeckt und runde graue Hügel, manchmal von enormer Größe, sind über das Gras verstreut. Dies muss eine Spur früherer Vulkanausbrüche sein. Viele Gipfel haben die Form eines strengen Kegels, der leicht abgestumpft ist. Und darüber hinaus zeugt die Fülle an heißen Quellen von der verborgenen Arbeit unterirdischer Kräfte. Für Miyanoshita zum Beispiel. Wir kamen an Asina vorbei, wo sogar die Luft von zahlreichen Schwefelquellen schwer war. Im selben Bezirk gibt es zwei große und kleine Höllen (Dai-ji-goku und Seo-ji-goku). Beide sind kleine Räume am Berghang, in denen jede Menge heiße Dämpfe rauchen und zischen. Man sagt, die Luft dort sei mit Schwefel gesättigt und das Atmen sei schwierig. Bald nach Miyanoshita verliert die Straße alle europäischen Annehmlichkeiten und verwandelt sich in einen gewöhnlichen japanischen Pfad: Weiter muss es keinen Bedarf dafür geben, die Europäer leben alle in Miyanoshita und dringen selten weiter vor. Die Anstiege werden immer steiler und länger. Leider war die Straße nach dem gestrigen Regen schlammig und rutschig. Ich erinnere mich, dass ein Durchgang besonders schwierig war. Was hat der Aufstieg gekostet?! Einfach eine Katastrophe! Mit großer Anstrengung erreichten wir den „Tateb“, der sich an der Spitze befindet. Tateba ist ein kleiner Laden am Straßenrand. Darin können Sie Tee, japanischen Kuchen und vor allem sauberes, kaltes Wasser bekommen und sich eine Pause von der Reise gönnen. Einige gesprächige „Obaasan“ (auf jeden Fall „Obaasan“ und nicht „Ojisan“) kommen auf Sie zu, setzen sich zu Ihnen und servieren Ihnen Tee. Tee und eine Kiste mit Kohle für eine Pfeife sind notwendige Accessoires für jede solche Tateba. Hierfür wird keine Gebühr erhoben, dies soll eine kostenlose Gefälligkeit seitens der Obaasans sein. Der Besucher verpflichtet sich aber auch, der Gastgeberin aus Anstand etwas zu schenken. Natürlich werden einige Pennys gegeben, obwohl der Obaasan je nach Kleidung des Besuchers manchmal mehr erhält. Wenn Sie einen Keks oder ein Ei nehmen, ist dies bereits ein Handel und der Obaasan wird Ihnen ohne zu zögern sagen, wie viel Sie dafür bezahlen sollten. Unterwegs können Sie eine bemerkenswerte Statue dieser Art von Jizoo (Gott der Barmherzigkeit) sehen. Es ist sehr groß und komplett aus Fels gehauen. Früher war das „Tama“ zwischen den Augenbrauen (die Kugel oder der Stein, das charakteristische Accessoire des Buddha, das anscheinend einen Stern darstellt) aus reinem Gold, aber jetzt wurde es herausgenommen und es gibt ein Loch in der Stirn des armen Jizoo; das Kinn und die Hand seiner erhobenen rechten Hand waren abgebrochen, die zu ihm führenden Treppen waren zugewachsen. Die Formen der Statue sind sehr korrekt und das Gesicht ist nicht ohne Kunstfertigkeit. Es stimmt, das ist die übliche buddhistische Art von erstarrter Güte und Weiblichkeit. Um die Hauptstatue herum befinden sich mehrere kleine, ebenfalls gepolsterte und zerbrochene. Gegen Mittag kamen wir schließlich in Hakone an, berühmt für seinen malerischen Bergsee. In früheren Zeiten, unter der Herrschaft des Shoguns, war Hakone das wichtigste Zollhaus oder Außenposten auf der Straße von Kyoto nach Tokio. Alles hat hier stattgefunden. Das Dorf blühte. Nun ist dies eine ferne Bergwildnis, in die nur Touristen gehen, und selbst diese nur wegen des schönen Sees. Im Sommer leben jedoch mehrere Sommerbewohner im Dorf, es gibt Japaner, es gibt natürlich auch Ausländer, Missionarslehrer. Sie haben hier eine kleine Sommerschule für Japaner, wo sie Kindern predigen und unterrichten. Wir hielten in Ryooriya an, um uns auszuruhen, und bestellten uns das lukullischste japanische Mittagessen (wir hatten jedoch Reis von zu Hause mitgebracht). Die Rückseite von Ryooriya blickte direkt auf den berühmten See, aber wir hatten keine Gelegenheit, ihn richtig zu bewundern: Der Tag war sehr bewölkt, über dem See lag dichter Nebel. Alle Bilder verschwanden unter diesem unaufhaltsamen Schleier. In Hakone gibt es auch einen Shinto-Schrein (Miya), der für seine Antike und Geschichte berühmt ist, den sogenannten Gongen. Eine sehr spektakuläre Straße, gesäumt von hundertjährigen Baumriesen, führt dorthin. Die Kirche ist von einer roten Mauer umgeben. Im Außenhof, unter den Markisen, gibt es viele antike Gemälde. Wir kehrten von Hakone über die alte Straße Tookaido zurück. Wirklich eine schreckliche Straße. Es wurde durch den Hauptkamm verlegt und ohne jegliche Versuche, die Beschaffenheit irgendwie zu korrigieren: Die Steigungen sind nahezu unmöglich. Außerdem war diese Straße früher mit großen Steinen gepflastert, und jetzt ragen alle diese Steine ​​nach Belieben hervor. Man kann nicht nach oben schauen, ohne zu stolpern. Eine Anreise hierher ist nur zu Fuß oder in einer Sänfte möglich, und selbst dann ist es schwer vorstellbar, wie arme Träger solche Stromschnellen erklimmen. Aber die Aussicht hier ist wirklich malerisch; viel kühner, majestätischer als auf der neuen Straße. Die Seminaristen können gut laufen, Hauptsache sie gehen sehr bescheiden und greifen nur Eidechsen an, von denen es hier in den Bergen viele gibt. In Hakone selbst haben sie mich gefangen und getötet; Sie wollten sie in den See werfen, aber Obaasan, die Herrin von Ryooriya, widersetzte sich dem. „Es wird regnen“, sagt er. Haben wir keinen ähnlichen Aberglauben? Einige Seminaristen verschwendeten nichts, was sie sahen. Ein aufgeschlagenes Notizbuch in einer Hand, ein Bleistift hinter dem Ohr. Etwas Wunderbares wird Ihnen begegnen, jetzt wird es aufgezeichnet – sei es ein Wasserfall, ein Berg mit origineller Form oder ein erstaunlicher Obaasan mit einem Wachstum auf der Stirn. Am späten Abend, um acht Uhr, kehrten wir müde und nass nach Hause zurück. Laut Micah-zaka war es schwierig, zu unserer Datscha hinaufzusteigen. Aus diesem Grund schliefen sie im heroischsten Schlaf ein. Heute Morgen um fünf Uhr verließen Theodore und ich die Datscha und kehrten nach Tokio zurück. In den Bergen fühlt sich jeder wohl, aber dort gibt es Milliarden von Mücken. Der arme Theodore litt aus irgendeinem Grund besonders darunter. Im Allgemeinen ist der Sommer in Japan voller Mücken; Selbst in Städten kann man nicht ohne Baldachin schlafen. Besonders stechend sind Mücken. In einer Woche oder fünf Tagen geht Rev. Nikolai zu Kirchen im Norden Japans, und ich bleibe hier, um den Haushalt zu erledigen. Brief XVII. 28. Oktober 1891 Tokio Auf der Welt sind traurige Zeiten angebrochen: In Russland herrscht eine Hungersnot, hier gibt es ein Erdbeben, an das sich selbst die Alten nicht erinnern können. In Tokio haben wir nichts Besonderes erlebt. Es gab einige Erschütterungen, aber das ist im Oktober nicht ungewöhnlich. Hier sind Erdbeben zu dieser Zeit vielleicht genauso häufig wie Gewitter hier im Sommer. Da Zögern nicht schadet, gehen alle ganz gelassen damit um. So ist es dieses Mal. Um sieben Uhr morgens war ich gerade vom Gebet aus der Katecheseschule in mein Zimmer gekommen. Wir müssen Ihnen sagen, dass jeden Tag um 7 Uhr morgens ein gemeinsames Gebet für die Schüler der Katechese- und Gesangsschule stattfindet. Sie versammeln sich im Taufraum. Pfarrer Nikolai macht den ersten Ausruf immer selbst und sagt am Ende „Verlassen“. Während seiner Abwesenheit geht einer der Missionare manchmal zum Gebet. Bevor ich nach Hause kam, begann sich plötzlich der Boden unter meinen Füßen zu bewegen, das große Bücherregal knackte, die Hängelampe schwankte. Erdbeben... Das Beben des Bodens dauerte länger als sonst, man merkte, wie unsere dicken Mauern bebten. Es war so lehrreich, dass ich mich bereits auf der Treppe befand, die zum Innenhof führte, wohin andere Bewohner von verschiedenen Enden des Gebäudes gingen und sich gegenseitig versicherten, dass sie sehr neugierig seien, herauszufinden, ob draußen alles sicher sei. Alle Einzelheiten des Erdbebens beschränkten sich jedoch auf diese Notfahrt. Wenig später begann der Unterricht und die Zeit verlief wie gewohnt. Ich unterrichte jetzt an einem Seminar. Der Unterricht findet auf Japanisch statt. Die Japaner sind an mündlichen Unterricht gewöhnt: Mit einem schriftlichen Notizbuch zum Unterricht zu kommen und zur Erbauung aller vorzulesen, ist hier absolut unmöglich, niemand wird zuhören. Wir müssen reden. Natürlich sagt man manchmal statt „Definition“ oder „Einschränkung“ „Zaun“, statt „Position“ (These) „Gepäck“ oder noch schlimmer, aber Seminaristen verstehen das auch. Ihre Lehrbücher zu meinem Fachgebiet (Dogmatik) sind japanisch, das erleichtert ihnen die Arbeit ungemein. So setzten wir am 16. Oktober ruhig unsere Studien fort, ohne viel über das Erdbeben nachzudenken. Später stellte sich heraus, dass nur ein Rand Tokios betroffen war, das Hauptzentrum des Erdbebens jedoch weit von hier entfernt lag, etwa dreihundert Meilen entfernt. Da ist etwas wirklich Erstaunliches passiert. Ganze Städte wurden zerstört, Tausende Menschen starben. Je weiter man kommt, desto mehr schreckliche Nachrichten bringt der Telegraf. Beispielsweise kamen in der Provinz Aitsi, wo die Großstadt Nagoya liegt, 2.428 Menschen durch das Erdbeben ums Leben, 3.110 wurden verletzt; 42.345 Häuser wurden vollständig zerstört oder brannten nieder, 18.100 wurden teilweise zerstört. In der Nachbarprovinz (Gifu) wurden 5.173 Menschen getötet und 6.527 Menschen verletzt; 40.474 Häuser wurden vollständig zerstört, teilweise 41.963. Die Stadt Gifu selbst und das benachbarte Ogaki wurden fast zerstört. An ihrer Stelle gibt es jetzt eine riesige Wüste, rauchende Ruinen und verkohlte Bäume. Das Erdbeben ereignete sich gerade zu der Zeit, als die Japaner ihr Morgenfrühstück zubereiteten. In jedem Haus wurde ein Feuer angezündet, und mit dem Einsturz der Häuser begann an mehreren Stellen gleichzeitig ein Feuer, das die Überreste des Erdbebens vernichtete. Viele unter den Trümmern begrabene, verwundete und verstümmelte Menschen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Viele Opfer starben einfach, weil sie nicht rechtzeitig gesehen wurden. Es gab schreckliche Fälle. Eine alte Japanerin läuft, ihre Hand wurde von einem einstürzenden Haus zerquetscht. Es ist unmöglich, es herauszuziehen, aber während das Haus brennt, muss es bei schwacher Hitze brennen. Der Sohn rennt herbei und muss nach vergeblichen Versuchen, seine Mutter zu befreien, ihre zerschmetterte Hand abschneiden und sie so retten. Viele Menschen starben in einem Tera, wo sich Menschen versammelt hatten, um einer Art Predigt zuzuhören: Bei den ersten Erschütterungen des Bodens stürzte der Tera mit seiner gesamten Masse nieder und zerquetschte alle. Die Eisenbahn war zerstört, der Telegraf war an vielen Stellen kaputt, so dass es zunächst unmöglich war, wirklich herauszufinden, was passiert war. Natürlich haben auch unsere Christen gelitten. In Nagoya wurde eine Kirche zerstört, nur der Altar blieb übrig. Pfarrer Nikolai bereiste zu dieser Zeit die Kirchen in Zentraljapan und wollte gerade mit der Bahn nach Hause zurückkehren. Aber die Nachricht hörte auf und er musste über das Gebiet der Zerstörung nach Dzinrikisha ziehen. Seiner Meinung nach ist der Anblick dort wirklich herzzerreißend. Alles ist zerstört, niedergebrannt, die Bewohner laufen traurig umher und stöbern in den Überresten ihrer Häuser. Viele von ihnen sind bandagiert, bandagiert, auf Krücken. „Zum zweiten Mal“, sagte Pfarrer Nikolay, würde ich nicht für einen Tausenderbetrag dorthin gehen.“ Von den Christen wurden nur zwei getötet und verwundet, was ein bemerkenswerter Zufall ist. Wir hatten einen Katecheten, der später wegen Nachlässigkeit und Unfähigkeit von seinem Posten entlassen wurde. Dieser Mann ließ sich mit der Tochter eines sehr angesehenen Christen ein; Sie flohen heimlich aus dem Haus ihrer Eltern und begannen, in Ogaki zu leben. Aus offensichtlichen Gründen mieden diese Ehepartner Christen. Selbst als ihr Sohn geboren wurde, machten sie sich nicht die Mühe, ihn zu taufen, vielleicht schämten sie sich, in die Kirche zu gehen. Und dieses Kind und diese Mutter waren die einzigen unter unseren Christen, die Opfer des Erdbebens wurden. Als ich morgens aufstand, war mein Vater im Hof ​​und putzte sich die Zähne (die Japaner halten sich strikt daran). Plötzlich fällt er getroffen zu Boden. Als er aufgestanden ist, sieht er, dass vom Haus nur noch das Dach übrig ist. Er eilte zu den Ruinen, begann zu klopfen und zu schreien, aber es kam keine Antwort. Erst nach einer Weile war die Stimme des Arbeiters zu hören, der unter den Ruinen begraben lag. Der Besitzer brach das Dach ein und befreite den Arbeiter, und dann begannen sie gemeinsam, nach seiner Frau und seinem Kind zu suchen. Die Frau wurde ohne jegliche Lebenszeichen aufgefunden; Ein riesiger Strahl traf sie offenbar direkt auf die Wirbelsäule und ließ sie liegen. In einem Moment der Gefahr muss die Mutter das Kind instinktiv an der Achselhöhle gepackt haben und es dort erstickt haben. Der unglückliche Ehemann und Vater war äußerst erstaunt. Seine Verwandten taten ihm leid, aber es fiel ihm besonders schwer, sich selbst als Mitverursacher dieses bitteren Schicksals zu erkennen; Sein Gewissen sagte ihm, dass Gott sie dafür bestrafte, dass sie ihren Glauben vernachlässigten. Auch er kam zum Bischof in Tokio, weinte bitterlich, bereute seine Sünde und bat darum, wieder in den Dienst der Kirche aufgenommen zu werden. Die Veranstaltung war sehr lehrreich und hinterließ bei allen einen starken Eindruck. Tatsächlich kann Gott nicht verspottet werden. Sie sagen, dass es in Japan seit 37 Jahren, seit dem sogenannten großen Erdbeben in Tokio, kein so schreckliches Erdbeben mehr gegeben habe. Dann kam es zu einem echten Weltuntergang. Einen ganzen Monat lang hatten die Menschen Angst, in ihre Häuser zurückzukehren, und lebten in Zelten in Lagern. Es starben sagenhafte viele Menschen, angeblich 40 Mana, also allein in Tokio 400.000 Menschen. Die Toten lagen in Haufen. Die Straßen waren dann eng, vielerorts wurden Brücken über Kanäle zerstört und bei einem Erdbeben brach Feuer aus. Die Masse der Menschen, die so vom Rest der Stadt abgeschnitten waren, starben in den Flammen oder ertranken in den Kanälen, wohin sie eilten, um Rettung vor dem Feuer zu suchen. Tausende Tote wurden begraben; Viele Kirchen wurden als Friedhöfe für Erdbebenopfer gegründet. Einer dieser Friedhöfe heißt direkt: „Juu-man“, d.h. 10 Mana (100.000)... Natürlich können diese Zahlen übertrieben und sogar stark übertrieben sein, aber die Zahl der Opfer war dennoch enorm. Bei diesem großen Erdbeben vor der Küste Japans kam übrigens auch die russische Fregatte Diana ums Leben. Jetzt gibt es in ganz Japan einen wunderbaren Aufschwung der Stimmung. Jeder versucht, etwas für die Opfer zu tun. Sie sammeln Geld, rüsten Truppen der Barmherzigen Schwestern am Katastrophenort aus, errichten dort Notunterkünfte und provisorische Krankenhäuser, kümmern sich um Verwundete, sammeln Waisen und Obdachlose. Unsere Christen bleiben nicht zurück: Auch unter ihnen findet eine Versammlung statt, und die Mädchenschule kneift Flusen und näht verschiedene Kleidungsstücke für die Opfer. Auch Europäer helfen, insbesondere natürlich bei spirituellen Missionen. Mittlerweile hat die Aufregung etwas nachgelassen, die Zahl der Todesopfer steigt nicht mehr täglich und es ist sogar ein gewisser Wunsch zu erkennen, sie zu reduzieren. Das Leben wird banal. Kürzlich wurde unweit der Mission eine neue Eisenbrücke eröffnet. Es beginnt natürlich mit einigen Ritualen, aber die Hauptsache ist, die älteste Person in der Nähe zu finden. Er muss der Erste sein, der die Brücke überquert. Diesmal fanden sie zwei völlig gleichaltrige alte Männer, beide waren 105 Jahre alt. Keinem von beiden konnte der Vorzug gegeben werden; sie wurden beide entführt. Am festgesetzten Tag und zur festgesetzten Stunde humpelten die alten Männer Händchen haltend über die Brücke. Eine unzählige Menschenmenge begrüßte dieses ehrwürdige Paar mit lauten Zurufen. Tokio bereitet sich im Allgemeinen vor. Auf ehemaligen Brachflächen entstehen nun riesige Gebäude für Ministerien. Nach dem Erdbeben war der Glaube an europäische Bauwerke allerdings etwas erschüttert. Um diese Gebäude vor dem Einsturz zu schützen, ist eine Vorrichtung erforderlich. Rev. Nikolai kehrte von seinem Ausflug in die Kirchen zurück – er kehrte natürlich müde und gebrochen zurück, nachdem er viel Gewicht verloren hatte, aber inspirierter als sonst. Diese Reise ist schwierig, aber die Schwierigkeit wird durch die gute Laune, die sie mit sich bringt, reichlich belohnt. Dies ist keine Prüfung der untergeordneten Diözese, keine Prüfung der Dienstfähigkeit von Katecheten und Priestern, das ist alles zweitrangig, die Hauptsache ist der Besuch von Kirchen, die Ermutigung von Christen und die Anordnung von allem, was in jeder Kirche eine solche Anordnung erfordert. Dieser Weg ist sowohl in seinen Zielen („Tröstet euch im gemeinsamen Glauben, eurem und meinem“, gegenseitige Ermutigung) als auch in der Art und Weise seiner Durchführung vollkommen apostolisch. Normalerweise fährt der Bischof, wenn möglich, mit der Bahn und wo nicht, zur Dzinrikisha. Er wird vom Pfarrer der Gemeinde begleitet. Eine Menge Christen versammelt sich am Bahnhof, erhält einen Segen vom Shikyo (Bischof) und fährt dann mit dem langen Jinrikisha-Zug zum Kirchenhaus. Dort versammelten sich auch Christen. Nach der ersten Begrüßung beginnt der Gottesdienst; oder Vesper, wenn es abends ist, oder Obednitsa, wenn es morgens ist. Normalerweise dient der Priester, dann beginnt der Bischof, nachdem er die Stola und das Omophorion angelegt hat (das Gewand nimmt er nicht mit. Wo kann man sich darin in kleinen und niedrigen japanischen Räumen umdrehen?) mit dem Unterricht. Dann wird die Metrik genommen und die Namen aller Getauften und in dieser Kirche registrierten Personen verlesen. Es wird herausgefunden, wo sich jeder von ihnen gerade befindet, wie er seinen Glauben befolgt, ob er fleißig in die Kirche geht usw. Es werden verschiedene örtliche Bedürfnisse besprochen, manchmal machen Christen einige Wünsche, Annahmen usw. Manchmal feiern Christen die Ankunft des Bischofs mit einer öffentlichen Predigt für die Heiden. Es wird eine öffentliche Diskussionsrunde angeheuert, im Voraus werden Ankündigungen über die Ankunft des berühmten „Nikorai“ und über die Predigt veröffentlicht. Zur festgesetzten Stunde versammelt sich das Volk. Natürlich kommen auch unsere „Kollegen“, wie sie sich im Gespräch mit uns nennen, also Chefs mit ihren rasierten runden Köpfen. Um Ordnung zu schaffen, kommen „Junsa“, also ein Polizist, manchmal auch mehrere. Alle setzen sich auf den Boden. Die Versammlung beginnt mit einer Ansprache eines Katecheten oder eines besonders gesprächigen Christen, mehrere Personen sprechen, dann spricht der Priester und schließlich spricht der Bischof, normalerweise eine Stunde lang, aber nicht länger: Die Zuhörer werden müde. Er ist normalerweise in Soutane und Panagia gekleidet, aber ohne Kapuze und ohne ... Stiefel. Das Kostüm ist vielleicht für einen russischen Bischof in einer öffentlichen Versammlung und sogar für eine Predigt nicht ganz üblich, aber hier kann es nicht anders sein. Es kommt vor, dass er im vollen Bischofsgewand und mit Mitra, aber ohne Stiefel auftritt, zum Beispiel bei der Weihe eines neuen Gotteshauses. „Haben Sie jemals einen Läufer ohne Stiefel gesehen?“ fragte er mich bei einer dieser Gelegenheiten scherzhaft. Die Rede wird manchmal durch einen schrillen, irgendwie stechenden Schrei unterbrochen: „Shitsumon“ (Einwand). Aus Gewohnheit kann ein besonders nervöser Mensch durch diesen verrückten Ausruf völlig verwirrt sein. Der Einspruch wird angehört, und wenn er ohne Störung des Redeablaufs geklärt werden kann, wird er sofort geklärt, andernfalls wird der Einspruchsführer gebeten, bis zum Ende zu warten. Nach der Rede wendet sich der Prediger selbst an die Zuhörer mit der Frage, ob einer von ihnen etwas dagegen einzuwenden habe. Manchmal kommt es zu einem echten Streit mit Geschrei, Gesten, Spott usw. Manchmal verschwören sich „unsere Kollegen“, um während der Predigt einen Skandal zu verursachen. Sie überzeugen eine Menge junger Leute, hauptsächlich Schüler buddhistischer Schulen. Bevor der Prediger anfangen kann, erhebt sich Geschrei und Einspruch, seine Antworten gehen unter. Christen verteidigen den Prediger, es entsteht ein unvorstellbarer Aufruhr. Manchmal geraten Buddhisten in Streit, schalten in der Versammlung die Lampen aus und fangen an, sich gegenseitig zu schubsen. Die Sache endet mit einem Polizeieingriff. Beim Bischof kam es jedoch nicht zu derartigen Skandalen; Seine Gegner respektieren ihn immer noch, und mit seiner gewohnten Würde versteht er es immer, die Lärmenden zu beschämen und zu beruhigen. „Ich lebe seit dreißig Jahren in Japan“, sagte er einmal bei einer ähnlichen Gelegenheit und habe noch nie eine solche Unhöflichkeit erlebt. Es ist eine Schande, dass die gute alte japanische Moral zu verfallen beginnt.“ Unsere „Kollegen“ verstummten vor Verlegenheit. Pfarrer Nikolai bleibt in jeder Kirche einen Tag, manchmal zwei, manchmal länger. Während dieser Zeit besucht er die Häuser aller Christen, ist bei allen Simbokuquays (Versammlungen) anwesend, hält dort Reden und predigt. Von morgens bis spät in die Nacht läuft das Geschäft auf Hochtouren. Und der Tag ging zu Ende, die Christen gingen nach Hause, der Priester und der Katechet legten sich ebenfalls zur Ruhe; und der Bischof öffnet sein Notizbuch, schreibe alles im Detail auf, was du gesehen hast, was du zu wem gesagt hast, was du bestellt hast, damit du dich später in Tokio an all das erinnern kannst. Ich bin mit dem Schreiben fertig und muss die Notfallbriefe und -nachrichten lesen, die aus Tokio oder anderswo gesendet wurden, und nach dem Lesen eine Antwort schreiben. Und so sitzt er bis tief in die Nacht bei seiner Arbeit und mit tief empfundenen, traurigen Gedanken an seine kleine Herde. Und morgen bei Tagesanbruch müssen Sie aufstehen, zu den Häusern der Christen gehen und vielleicht irgendwohin weitergehen, um die gleiche Arbeit, den ganzen Tag über und schlaflose Nächte zu erledigen. Dies erfordert viel Kraft und vor allem Glauben und Liebe. Viel später versuchte Rev. Nikolai in einem Brief, das Geheimnis der Kirchenleitung für mich herauszufinden. Ich denke, es wird aufschlussreich sein, dem Leser einige Zeilen dieses Briefes mitzuteilen. Rev. Nicholas wirft in diesem Brief die Frage auf, was es bedeutet, die Fähigkeit zu haben, die Kirche zu führen und zu regieren. „Was hier benötigt wird, ist das Herz – die Fähigkeit, von den Bedürfnissen eines oder mehrerer Nachbarn durchdrungen zu sein, die Sorgen und Freuden anderer zu spüren, als wären es die eigenen, und gleichzeitig kühles Nachdenken darüber, wie man Sorgen beseitigen und Freuden stärken kann – und die Entschlossenheit, in die vom Herzen und Verstand vorgegebene Richtung zu handeln, und die Festigkeit und Autorität, eine Handlung zur Regel für andere zu machen, und so weiter und so weiter, je nach den Umständen. Wenn ich einen besuche Kirche, egal wie klein sie auch sein mag, für diese Zeit werde ich ein vollwertiges Mitglied, daher scheinen für mich zu dieser Zeit andere Kirchen und tatsächlich die ganze Welt nicht zu existieren (wenn Briefe von anderen Kirchen eintreffen, fällt es mir nicht einmal ein, sie in den Angelegenheiten dieser Kirche zu lesen, sondern ich lese sie nachts, befreit von lokalen Angelegenheiten, und zwar mit allen lokalen Nöten, Sorgen und Freuden bis ins kleinste Detail). Und ist es dann schwierig zu diskutieren, zu raten, zu überzeugen, darauf zu bestehen usw.? Es ist alles so einfach, alles kommt ganz natürlich von der Zunge, vom Herzen. Man muss nur vorsichtig sein und nicht alles in Spritzer verwandeln, die spurlos verschwinden; Systematik und Konstanz sind gefragt, wir dürfen nicht vergessen, wo und zu wem gesagt wurde, was beschlossen wurde, und dafür sorgen, dass es erfüllt wird. Dazu führe ich Aufzeichnungen in Kirchen, und zwar in unterschiedlichen: über Kirchen, über Katecheten, über Bethäuser, über Predigten und erteilte Weisungen, wobei ich in jeder Kirche alles sorgfältig in vier Hefte aufschreibe.“ Da Rev. Nikolai dieses Geheimnis besitzt, wird er in seinem Japan nicht müde, und natürlich wird er auch bis zu seinem Tod nicht müde. „Es gibt viele, denen Christus am Herzen liegt, aber nicht viele, die Väter sind.“ Diese Reisen sind schwierig, ermüdend und manchmal kann es zu Problemen kommen. Aber manchmal unterhält die junge Herde ihren Papa mit etwas Neugier. Zum Beispiel versammeln sich Christen zum Simbokukwai. Die Redner sollten in erster Linie selbst Christen sein. Für den Ehrengast wurden natürlich zuvor mit Hilfe eines Katecheten Redner vorbereitet. Hier kommt auf eine Art Podium, also auf einen mit einer Flanelldecke gedeckten Tisch, ein Provinz-Obaasan, der Allergewöhnlichste, natürlich eine Art Lebkuchenverkäufer. Er legt die Blätter seiner „Enzetsu“ (Rede) auf den Tisch, setzt feierlich riesige Gläser mit Kupferrahmen auf, vielleicht sogar mit einer Schleife, hustet ein- oder zweimal und die Rede beginnt. Obaasan zerstört gnadenlos Heidentum und Heidentum. „Manche Leute sagen, es gibt keinen Gott“, witzelt sie. Komm, zeig mir, wie ein Ei ohne Huhn gelegt wird? ... Und ein siegreicher Blick auf das Publikum. Plötzlich, nach einem dieser Blicke, geschah etwas: Auf den Gesichtern der Zuhörer stand etwas Verwirrung, und der Obaasan, der seine Beweglichkeit und seinen Siegeswillen verloren hatte, grunzte nach jedem Wort irgendwie verlegen. Es stellt sich heraus, dass eine Zeile fehlt und es zu spät ist, zurückzugehen. Doch nach vielen Worten ist die Bedeutung wiederhergestellt und der Obaasan zieht sich triumphierend an seinen Platz zurück. Christen versuchen, ihre Dai-Simp besser aufzunehmen, sie zu ernähren und sie im Allgemeinen zu beruhigen. In einfacheren Kirchen geschieht dies einfach. Mehrere Christen bringen ein „Bento“ mit, also eine kleine Schachtel mit einem japanischen Mittagessen, Reis usw. Manchmal bestellen sie so ein Mittagessen im Hotel, das ist schon höchstes Niveau. Ein anderer gastfreundlicher Mensch bringt rohen Fisch zum Bischof und bemüht sich sogar, ihn zitternd zu servieren, wofür er natürlich Anweisungen erhält. Aber es gibt Kirchen, in denen man sich mit einer so einfachen Technik nicht zufrieden gibt. Der Bischof ist Europäer, er muss europäisch empfangen werden. Wehe dem Bischof, wenn dieser Europäismus nur vom Hörensagen bestimmt wird. Er kommt zum Beispiel in eine dieser Kirchen. Wie behandelt man einen Ausländer? Sie servieren ihm ein einzelnes Ei in heißem Wasser! Die Eier waren in diesem Moment natürlich weg, aber ich hatte schrecklichen Hunger. Der Bischof tröstete sich innerlich damit, dass man ihm am Abend mehr Essen geben würde, irgendwie würde er es ertragen. Plötzlich erklang hinter den Bildschirmen die lehrreiche Stimme von Pater Dr. Matthäus. „Der Sikeo (Bischof) braucht abends nichts; er isst nie zu Abend.“ Hier ist es für Sie.... Auch über Nacht. Normalerweise schläft der Bischof im japanischen Stil, das heißt auf dem Boden unter einem Futon (Federbett und Decke). Es eignet sich hervorragend für weiche Matten. Doch die Japaner wollen dem Bischof wieder mehr Frieden verschaffen. Er kommt in eine Kirche, und dort kamen die christlichen Frauen zusammen, kauften Material und bereiteten eine Matratze und Kissen für die Ankunft des Bischofs vor. Ja, die Matratze ist außergewöhnlich, aber sie ist zu lang und zu breit. „Egal wie man sich ausstreckt“, sagte der Bischof später, es bleiben nur zwei bis drei Fuß als Reserve übrig.“ Es waren die christlichen Frauen, die hörten, dass der Bischof sehr groß war und ihm eine Freude machen wollte. Manchmal führen diese Versuche, Europäer zu werden, bei aller Neugier jedoch fast zu Tränen. Der Bischof kommt natürlich furchtbar müde in die Kirche, hält eine Predigt, ist den ganzen Tag mit Christen und Heiden beschäftigt und geht schließlich spät abends zu Bett, kaum noch am Leben vor Erschöpfung. Er wird feierlich in das vorbereitete Zimmer geführt und noch feierlicher zum vorbereiteten Bett geführt. In der Mitte eines großen und leeren Raumes steht entweder eine Kiste oder ein Sarg, in dem etwas liegt. Und schmal und kurz, weder dehnbar noch verdrehbar. Aber Sie können es nicht ablehnen: Sie schenken Ihnen dieses Bett mit aller Sorgfalt und haben es nicht ohne ein wenig Mühe und Beratung vorbereitet. Der Bischof verbrachte diese Nacht im Prokrustesbett und stand noch müder und erschöpfter auf. Am selben Tag war es notwendig, weiter in ein nahegelegenes Dorf zu fahren. „Ich werde mich dort ausruhen“, dachte der Bischof. Doch bevor er das Dorf verlassen konnte, sah er: Vor sich schleppten vier junge Männer etwas Absurdes. Er holt sie ein. Großer Gott! Sie schleppen dieses schreckliche Bett. Deshalb werden sie Ihnen in der nächsten Kirche die gleiche Folter und schlaflose Nacht bereiten. „Naja, nein, dieses Mal werde ich nicht aufgeben.“ Am Abend luden die Gastgeber den Bischof mit einem angenehmen Lächeln ein, sich in sein Bett zurückzuziehen. Aber der Bischof bat darum, zur Buße entlassen zu werden und neben diesem Bett auf dem Boden schlafen zu dürfen. Die Besitzer hatten glücklicherweise Mitleid und bestanden nicht besonders auf dem Bett. Wie Sie sehen, gibt es hier Traurigkeiten ganz besonderer Art. Das ist schon im wahrsten Sinne des Wortes „Ärger von Verwandten“. Brief XVIII. 26. Dezember 1891 Nagasaki Auf unserem Militärkreuzer „Memory of Azov“ kam es zu einer weiteren Änderung meiner Position: Ein Priester wurde krank, unsere Mission wurde gebeten, ihn zu ersetzen, und so musste ich, da ich vor Ort war (Pater A. ist weit weg, in Hakodate), gehen. Wieder bin ich auf dem „kleinen Baum“ entlang der blauen Wellen des Ozeans. Diesmal ist der kleine Baum ein riesiger Stahlriese, Steigbügel mit Rohren und Masten, mit einer Besatzung von 600 Leuten, mit Kanonen usw. I boarded it in Yokohama on December 6th. Wir fuhren nach Kobe und von dort nach dreitägigem Aufenthalt nach Nagasaki. Wir durchquerten dasselbe unglaublich malerische japanische Mittelmeer. Es ist ziemlich schmal – es scheint, dass die Ufer immer sichtbar sind und auf der anderen Seite stehen. Jetzt war es ruhig und glänzte wie ein Spiegel und bezauberte das Auge mit seinem Aquarellblau. Von Zeit zu Zeit stießen wir auf seltsame japanische Schiffe mit abgehacktem Heck, die ziemlich groß und schwerfällig waren. Solche Lebensmittel wurden in den guten alten Zeiten von der japanischen Treuhandregierung erfunden, um ihren treuen Untertanen die Möglichkeit zu nehmen, weite Seereisen zu unternehmen und sie so vor dem verderblichen Einfluss des Fremden zu schützen. Das Mittel ist, wie Sie sehen, sehr einfach und radikal. Früher unterhielten die Japaner nicht nur Beziehungen zu ihren Nachbarn, sondern auch zu Europa. Dann kamen die Jesuitenpatres, begannen das Christentum zu predigen und begannen, wie es ihre Gewohnheit war, für Aufruhr und Intriganten zu sorgen. Der Shogun wurde wütend und es begannen Christen zu schlagen, die in ihrer Grausamkeit und Konsequenz beispiellos waren. Nur eine kleine Handvoll von ihnen konnte entkommen und versteckte sich in den Bergen der Insel Kiy-Siy. In allen Städten Japans wurden in Holz geschnitzte Dekrete an Stangen angebracht, in denen das Christentum zu einer schädlichen Religion erklärt und jeder Christ zum Tode verurteilt wurde. Ausländern war die Einreise verboten (eine Ausnahme gab es nur für Niederländer, und selbst dann unter äußerst erniedrigenden Bedingungen), und jeder, der einreiste, wurde mit der Todesstrafe belegt. Ebenso hatten die Japaner kein Recht, die Grenzen ihres Vaterlandes zu überschreiten. Wer es wagte, das Vaterland zu verlassen, konnte nicht zurückkehren, sonst drohte die Todesstrafe. Seitdem war Japan dreihundert Jahre lang eingesperrt und ummauert, und japanische Seeleute mussten mit abgeschnittenem Heck um ihre Meere reisen. Früher waren die Japaner sehr großzügig mit der Todesstrafe und Mord im Allgemeinen. Erinnern Sie sich zum Beispiel daran, wie sie einen neuen Säbel ausprobiert haben. Der Meister-Samurai, wütend auf seinen Diener, schlug ihm manchmal sofort den Kopf ab und bedauerte dann, dass er in seiner Eile etwas vergeblich gewesen war. Im Allgemeinen ist dieser dunkle, ekelhafte Charakterzug des Japaners erstaunlich – dieser kalte, berechnende Mord um des Mordes willen. Hier gibt es nicht einmal Heldentum – nur eine sinnlose Lebensverschwendung, ohne Zweck, ohne Rechtfertigung. Oder zum Beispiel all diese sogenannten Heldentaten der Japaner gegen die Europäer, als diese endlich ins Land durften. Der Samurai schlich sich immer irgendwo in der Ecke, im Hinterhof, an den Europäer heran, sicherlich von hinten, wenn er nicht vorher wusste, dass er keine Waffen hatte, und schlug ihn nieder. Nachdem er ihn zu Tode gehackt hatte, ging er zu den Behörden und verkündete seine Leistung, damit auch er sinnlos, ohne Heldentum oder Leistung, in Erfüllung des Gesetzes erstochen würde. Natürlich wurde in Europa, besonders in der Zeit des Rittertums, viel Blut ohne Sinn vergossen, und auch heute noch wird es vergossen, aber dort rechtfertigt zumindest niemand einen so schändlichen Mord um die Ecke: dort treten sie zumindest offen gegeneinander an, dort ist zumindest Mut. Aber beim japanischen Mord ist dies nicht einmal der Fall: Einen Mann still und leise zu erstechen, ihn oft völlig wehrlos von hinten zu hacken und dann sinnlos den Kopf unter die Axt zu legen, ist das Mut? Das ist nur ein dummes Wegwerfen des Lebens, dessen Wert der Mensch nicht versteht. Die Japaner hatten auch Helden und berühmte, aber die meisten Samurai, besonders in der letzten Periode des Shogunismus, degenerierten zu den beschriebenen Mördern von um die Ecke. Oder zum Beispiel das japanische „Harakiri“, das Ihnen natürlich auch bekannt ist. Der Mann sitzt in der üblichen japanischen Haltung, die Beine unter sich, und greift nach einem langen Dolch ohne Griff, der fast bis zum Ende in Leinen gehüllt ist und nur eine kleine Klinge übrig lässt. Mit der restlichen Spitze reißt der Samurai seinen Bauch auf. Zuerst müssen Sie nur den Bauch durchschneiden: Wenn der Dolch zu tief eindringt, lässt die Kraft nach und das „Hara-Kiri“ versagt. Nachdem Sie den Magen durchtrennt haben, müssen Sie springen, der Magen platzt, die Eingeweide fallen heraus (dazu empfiehlt es sich, ein Gefäß mit Wasser zur Hand zu haben, in das Sie diese Eingeweide legen können). Mit der verbleibenden Kraft müssen Sie Ihre Halsschlagader durchtrennen und damit sterben. Na, ist das nicht sinnloser Animalismus? In der Grausamkeit steckt eine gewisse Raffinesse, und darüber hinaus ist sie ziellos, unerklärlich und nicht zu rechtfertigen. Was möchte dieser Samurai, der in seinem Inneren herumstöbert, der Welt zeigen? Dies ist überhaupt kein Heldentod, es ist ein Selbstrausch, der seine Taten nicht versteht. „Harakiri“ war ein seltsames Privileg des Animalismus der Samurai – andere Sterbliche wurden einfach abgeschlachtet, wenn es ihnen nicht gelang, friedlich zu sterben. Bei mehr oder weniger unglücklichen Umständen oder Schande riss der Samurai seinen Bauch auf. Wenn ein Samurai zum Tode verurteilt wurde, schickte man ihm einfach einen Dolch und er vollstreckte persönlich im Beisein von Regierungsbeamten und seinen Freunden das Urteil an sich selbst. Manchmal wurden die Daimeon und gewöhnlichen Krieger des Feindes, den er tötete, zu „Harakiri“ verurteilt, weshalb sie versuchten, ihn irgendwie in ihre eigenen Hände zu nehmen, und ihn dann höflich und energisch anflehten, ihnen den Gefallen zu tun und seinen ehrwürdigen Bauch aufzuschneiden, denn nach allgemeiner Sitte mussten sie seinen hochgeschätzten Kopf auf das Grab ihres ermordeten Meisters legen. Eine solch freundliche Bitte konnte nicht ignoriert werden. Wenn der Daimeon unversöhnlich oder so ungebildet war, dass er die Bitte nicht verstand, schnitt ihm der Samurai mit angemessenen Entschuldigungen und natürlich Verbeugungen respektvoll den Kopf ab. Denken Sie nicht, dass ich selbst dieses ganze Ego um eines roten Wortes willen erfinde. Das alles ist wirklich passiert. Unweit von Tokio ist noch immer eine Kirche zu sehen, der vierzig (oder zwanzig) „Roonin“ gewidmet ist. Früher wurden Samurai, die keinen Daimeon hatten, Roonin genannt. Hier wurde also der Besitzer dieser einundvierzig Samurai von einem Hofadligen zum Tode verurteilt. Der Besitzer wurde hingerichtet und der Samurai wurde zum Roonin. Es war notwendig, sich zu rächen. Aber der Höfling verstand die Sitten des Landes natürlich nicht schlechter als die Roonins und war deshalb auf der Hut und umgab sich mit Wachen. Dann zerstreuen sich die Roonins und verschwinden vollständig aus dem Blickfeld. Der Höfling kam schließlich zu der Überzeugung, dass es keine Rache an ihm geben würde, gab seine Vorsicht auf und ließ die Wachen frei. Das ist alles, was der Roonin brauchte. Die Ältesten versammelten sie, sie machten sich eine Rüstung, die jeder kaufen konnte (weil es unmöglich war, sie zu kaufen: Sie würden es bemerken), und nachts griffen sie das Haus des unglücklichen Höflings an. Der Anführer der Roonin lag auf den Knien und verneigte sich vor dem Boden. Er bat den Höfling, ihm den Bauch aufzureißen, da er es nicht wagte, eine so edle Person zu berühren. Aber der Höfling war ein Feigling, also mussten die Roonin, „osore-nagara“ („obwohl es beängstigend ist“, dasselbe wie bei uns: „das darf man in deiner Gegenwart nicht sagen“, „das darf man dir nicht antun“ usw.), den Höfling selbst töten. Sie trugen seinen Kopf feierlich zum Grab ihres Herrn. In der Stadt erfuhren natürlich alle schnell, dass die Roonin auf den Straßen ehrenvoll begrüßt wurden, die Adligen ihre Butler schickten, um sie zum Ausruhen an einer Kreuzung einzuladen, und sie im Allgemeinen dafür ehrten, dass sie ihre Samurai-Pflicht erfüllt hatten (Rache für den Meister). Dann wurde allen diesen Helden routinemäßig befohlen, sich die Bäuche aufzureißen, was sie zur Erbauung aller taten, und nun liegen sie unter einundvierzig Denkmälern in der Nähe des Grabes ihres Meisters. Die Bonza in diesem Kirche werden Ihnen ihre Waffen zeigen, sogar den Brunnen, in dem sie den Kopf des Höflings gewaschen haben, bevor sie ihn auf das Grab des Herrn legten. Wie Sie sehen, ist die Geschichte sehr lehrreich. Sie schlichen sich an sie heran, fingen sie, stachen auf sie ein und ließen sich dann erstochen. Und das ist nach lokalen Vorstellungen die höchste Heldentat, die Japaner sind stolz auf diese vierzig Roonin und die Geschichte über sie geht von Mund zu Mund, wie unsere Geschichte über Susanin oder über so jemanden... Dies spiegelt den Charakter der Menschen, ihre Weltanschauung wider. Nun ist es den Japanern natürlich nicht erlaubt, sich am helllichten Tag oder in der Nacht den Bauch aufzureißen oder ihre Groller zu schneiden, aber die alte Kultur wird durch dieses Verbot natürlich nicht vertrieben. Nein, nein, und dieser sinnlose Animalismus der alten Samurai wird wieder durchbrechen. Anscheinend hatte der Anschlag auf das Leben unseres Zarewitsch denselben Ursprung. Tsuda wollte sich selbst erstechen und dann zulassen, dass er erstochen wurde, um später als Held verherrlicht zu werden, der sein Leben für das Vaterland gab. Diesmal gingen seine Berechnungen jedoch nicht auf: Statt Lobgesänge prasselten von allen Seiten Flüche auf ihn ein. Aus derselben Quelle stammen alle Heldentaten der lokalen Anarchisten „Soshi“ (Soshi, wie sie dieses Wort in den Zeitungen auf Englisch verdrehen). Viele werfen den Japanern Verderbtheit vor und weisen auf die Vorteile des Christentums gerade in der Zerstörung dieses Übels hin. Aber einem Japaner von einem Europäer Ausschweifungen vorzuwerfen, bedeutet, den Strahl in seinen eigenen Augen nicht zu bemerken. Von der modernen Kulturmenschheit kann man alles andere als Keuschheit lernen. Aber ich denke, die Japaner könnten sich unter dem Einfluss der Kultur nach und nach vom Animalismus, von der sinnlosen Verachtung des Lebens, ihrer Existenz entwöhnen, weil dieser Animalismus einfach aus der Grobheit der Moral, aus der Wildheit kommt. Und das alles mit exquisiter Eleganz, mit höflichen Verbeugungen, mit dem süßesten Lächeln: einem eleganten Auftreten und einem gefühllosen Herzen. Wieder erinnere ich mich an japanische Blumen ohne Duft und schöne Vögel ohne Gesang. Und unser Kreuzer fährt immer weiter am azurblauen Spiegel des Mittelmeers entlang und überholt sowohl Dschunken als auch Dampfschiffe (sie versuchten es und fuhren daher die ganze Zeit mit Volldampf). Aus den drei Schornsteinen strömt schwarzer Rauch, und am Heck weht die St.-Georgs-Flagge (zur Erinnerung an die Schlacht von Navarino, in der sich das russische Schiff „Asow“ hervorgetan hat). Das Meer ist ruhig, keine Welle, keine Falte auf seiner Oberfläche. Die Luft ist durchsichtig, der Himmel ist klar, sauber, fröhlich, grüne Küsten in den malerischsten Formen sind zu sehen, grüne Hügel, perlmuttartige Buchten sind zu sehen, alles im Miniaturformat und alles so elegant, so in den zartesten Tönen gemalt. Es scheint, dass man in dieser wunderbaren Welt Gottes leben und sich freuen möchte, und doch ist wie viel Blut in diese perlmuttfarbenen Gewässer, über diese bizarren Felder, die von Hügeln übersät sind, vergossen worden. Übrigens starb vor nicht allzu langer Zeit auch ein türkisches Schlachtschiff im Mittelmeer. Der Sultan schickte ihn hierher, um Mikado den Befehl zu überbringen, wünschte ihm jedoch nur Wünsche für die Reise. Und so wanderte das arme Schlachtschiff endlos viele Tage und Monate um die Welt und bettelte freundliche Menschen um Geld für Kohlen. Durch ein Wunder erreichte er Japan, erhielt von Mikado einen japanischen Befehl für den Sultan, konnte die Rückreise jedoch nicht ertragen: Im Mittelmeer (japanisch) brach dieses unglückliche Schlachtschiff während eines Hurrikans in zwei Hälften und alle starben. Nur wenige Menschen wurden gerettet und die japanischen Kreuzer brachten sie später zur Überraschung aller nach Konstantinopel. Wir blieben in dieser Nacht vor Anker und kamen am nächsten Tag abends in Nagasaki an, wo wir jetzt übernachten und dort noch zwei Wochen bleiben werden, um dann für den Winter nach Hongkong zu fahren. Das Leben hier folgt einer strengen Ordnung, alle Stunden sind besetzt und bestimmt. Morgens um fünf Uhr, manchmal auch früher, versammelt eine Trommel oder ein Schlitzhorn alle Seeleute zum Gebet. Wenn Sie das Oberdeck erreichen, versammeln sich alle 600 Personen in zwei Reihen auf beiden Seiten. Man sieht keine Gesichter, es ist dunkel, aber man spürt in allem die morgendliche Kälte und den Schlafmangel. Die Zurückgebliebenen nähern sich mit schläfrigem Schritt; seitlich ist die Figur des Wachoffiziers im schwarzen Mantel mit Stehkragen zu erkennen. Außerdem ist ihm kalt und er möchte schlafen. Alle schaudern und gähnen und verdecken ihre Gesichter mit den Ärmeln. Dann hören wir vom Beamten: „Nehmen Sie Ihre Mützen ab“ und wir singen „Vater unser“. Zuerst klingt es heiser und schläfrig, nur wenige singen, dann wachen endlich alle auf und der Schluss klingt feierlich und kraftvoll. Dem Team wird „Tee zu trinken“ gereicht, danach beginnen die üblichen Morgenaktivitäten. Das Deck aufrollen. Der Beamte ruft „Kupfer-Eisen“ zum Reinigen. Sie bringen „Sauberkeit“ auf das Oberdeck. Dies ist der Name einer kleinen Kiste mit einer ganzen Apotheke von allem Unreinen, es gibt schmutzige, ölige Lumpen und Werg und Sand und zerkleinerte Ziegel usw. usw., und das alles ist „Sauberkeit“. So vergeht die Zeit bis acht Stunden. Um acht Uhr findet die wichtigste lokale tägliche Parade statt – das Hissen der Flagge. Alle Offiziere müssen zu dieser halbheidnischen Feier erscheinen. Sobald die Uhr acht schlägt, spielen die Musiker einen besonderen Marsch, alle nehmen ihre Mützen ab und am Heck wird leise die Flagge gehisst. Als nächstes folgt „God Save the Tsar“, gefolgt von den Nationalhymnen aller Nationen, deren Schiffe auf Reede liegen. Hier ergießen sich pompös die Akkorde der englischen Hymne, die Engländer scheinen mit erhobener Nase, mit ihrem aufgeblasenen „I“ (I) da zu sein. Die gutmütigen Yankees stürmten leichtfertig und schneidig hinter ihnen her. Hier sind die lächelnden Japaner, die süß mit ihren Bögen zappeln. Am Abend wird auch die Flagge feierlich gesenkt und statt Hymnen erklingt „How Glorious“. Bei Sonnenuntergang ist diese Hymne geradezu großartig. An Feiertagen versammelt sich eine Lagerkirche. Es werden ein Thron, ein Altar und eine Ikonostase mit sehr schönen Ikonen aufgestellt und davor Kerzenleuchter aufgehängt. Mein Maslov (Bote), der die Position eines Geistlichen ausübt, bis ins kleinste Detail gekleidet, in knarrenden Stiefeln, geht feierlich und stellt Kerzen an die Ikonen, für die unsere für die Kirche eifrigen Seeleute sehr großzügig sind. Ein kleiner Matrosenchor singt. Der Gottesdienst geht nach Angaben des Militärs natürlich sehr schnell, aber Gott sei Dank dafür. Direkt gegenüber den königlichen Türen befindet sich eine Leiter zum Oberdeck, rechts und links riesige Kanonen, daneben Offiziere, und weiter, hinter den Maschinenluken, verdunkelt sich eine massive Wand aus Matrosen mit ihren schnellen russischen Kreuzen und Bögen. Natürlich gibt es alle Arten dazwischen. Es gibt Trunkenbolde und leichtfertige Menschen usw., aber im Allgemeinen handelt es sich um ein goldenes Volk, dessen reine Seele nicht einmal durch jahrhundertelange Sklaverei gegenüber den Tataren und Gutsbesitzern verdorben werden konnte. Das Einzige, was schade ist, ist, dass sie jetzt wie Schafe ohne Hirten umherwandern und nur spärliche Krümel fressen. Sie fangen gierig jedes Wort über die Seele, über die Erlösung auf, solange es ihnen jemand sagt. Deshalb dringen Sektierer überall vor und finden Anhänger. Es ist leicht, einen Ignoranten zu verwirren, insbesondere jemanden, der aufrichtig das Licht der Wahrheit und Erlösung wünscht. Es ist unmöglich, die Annahme falscher Lehren zu verbieten; Die Wahrheit muss einem Menschen offenbart werden, dann wird er selbst die Lüge nicht akzeptieren. Die Japaner behandeln unsere Matrosen sehr freundlich, besonders in Nagasaki, wo die Russen seit vielen Jahren in ganzen Staffeln überwintern. Hier treffen sich traditionell unsere Segler. Zum Beispiel Bengoro. Was könnte origineller sein als dieser Typ?! Trocken, dünn, mit braunem Gesicht und braunen Händen, mit Schlitzaugen, mit erbärmlichen Büscheln statt Bart und Schnurrbart und ... im Frack mit Zylinder. Man muss es sehen, um zu verstehen, wie erstaunlich es ist. Oder ein ehrwürdiger alter Japaner kommt in die Messe und empfiehlt denen, die ihn noch nicht kennen (und davon gibt es nur sehr wenige), dass er ein Schildkrötenmann sei. Andere beschweren sich hinter ihm, subtiler und einfacher: Der eine schluchzt und versichert, dass er ein Katzenmensch ist, und der andere nennt sich mit den gleichen Vorworten einen Hundemenschen. Ein ganzer Stab Japaner mit Tier-Spitznamen. Sie alle sind bereit, jede Bestellung für Sie auszuführen, Ihnen alles zu bringen und zu finden, was Sie wollen. Die Feiertage werden kommen: Weihnachten, Neujahr, alle diese Diener kommen mit Glückwünschen und bringen denselben Keks (Keks) mit verschiedenen raffinierten Dekorationen. Viele sprechen Russisch. Unser Standort in Nagasaki hat ein ganz besonderes Aussehen. Sie machen mir auch Vorschläge und nennen mich „bonza-san“. Einer bot zum Beispiel sogar an, unsere Kirchenleuchter zurechtzurücken. Überall auf den Straßen gibt es Verbeugungen und Lächeln, grenzenlose Höflichkeit. Vielleicht ist der Grund dafür aber einfach: Die Matrosen spenden hier großzügig Geld. Allerdings sind alle Segler großzügig, aber unsere lieben sie noch mehr. Brief XIX. 5. März 1892 Hongkong Wir sind seit fast zwei Monaten in Hongkong. Es ist eine wundervolle Stadt und das Wetter hier ist sogar noch besser: warm, klar, irgendwie kann ich gar nicht glauben, dass es jetzt Winter ist. In den letzten Tagen ziehen jedoch Wolken auf und es regnet ab und zu, allerdings nur in den letzten Tagen, mit Beginn des Frühlings; das ist vorher noch nicht passiert. Die Bewohner Hongkongs begannen sogar, dieses klare Wetter zu fürchten. Sie drohte, sie ohne Wasser zurückzulassen. Egal wie schlau die Engländer sind, egal wie erfinderisch sie in allem sind, was zu ihrem Komfort und überhaupt zur Verbesserung ihres Lebens benötigt wird, sie können auch die Natur nicht überlisten. Es regnet lange Zeit nicht und selbst in Hongkong selbst gibt es kein Wasser. Hongkong selbst ist eine kleine Insel vor der Küste Ostasiens, etwa auf dem 22. Grad nördlicher Breite, nicht weit von Canton, Macau usw. entfernt. Die Meerenge zwischen der Insel und dem Festland bildet eine wunderschöne Reede, wie im englischen Penang. Auf der Innenseite der Insel, zur Meerenge hin, gibt es, genau wie in Penang, eine Stadt, die wie Penangs George Town einen englischen Namen hat: die Stadt Victoria. Doch sowohl dort als auch hier kann der englische Name nicht beibehalten werden: Überall sind beide Städte unter den chinesischen Namen der Inseln bekannt, auf denen sie liegen. Wer Hongkong besucht, muss mit der Straßenbahn zum Peak fahren. Ich war bereits bei meinem ersten Besuch in Hongkong dort. Von dort aus hat man einen hervorragenden Blick auf die Reede, das Meer und die Stadt. Wer möchte, kann auch in Sänften aufsteigen: Überall werden hervorragende Straßen gebaut. Und so weiter auf der ganzen Insel. In der Stadt selbst gibt es einen wunderschönen Victoria-Garten mit seinen Teichen. Man sollte sich unbedingt auch die Friedhöfe außerhalb der Stadt ansehen. Es gibt mehrere davon, speziell für jede Religion. Es gibt Katholiken, Protestanten (Englisch), Mohammedaner und Parsen. Alles befindet sich in der Nähe. Besonders gut ist der englische: Es ist kein Friedhof, sondern der luxuriöseste Park, geschmückt mit tropischem Reichtum. Grabdenkmäler verschwinden irgendwie im mächtigen Grün. Das Leben siegt über die Symbole des Todes. Nur eines wird jedem, der sich diesen Friedhof genau anschaut, unangenehm auffallen: Es gibt kein einziges chinesisches Denkmal darauf, obwohl es zweifellos chinesische Protestanten in der Stadt gibt. Die kultivierten Engländer prahlten mit ihrer Kenntnis der Bibel und ihrem Festhalten an ihr und verachteten offensichtlich ihre chinesischen Glaubensgenossen. Als wir anschließend die Stadt verließen, fanden wir einen Friedhof für chinesische Protestanten. es liegt weit unter dem Berg, in einer Schlucht. Verlassen, verlassen, unansehnlich. Auf einigen Kreuzen steht, dass es sich um einen christlichen Friedhof handelt und nicht um eine Grabstätte für Kriminelle und Ausgestoßene. Ein solcher Separatismus ehrt Protestanten nicht. Katholiken sind in dieser Hinsicht viel konsequenter: Sobald ein Mensch in die Kirche aufgenommen wird, wird er nicht verachtet, und nach dem Tod werden seine sterblichen Überreste einen Platz neben dem Europäer finden. Auf dem örtlichen katholischen Friedhof sieht man zwischen den luxuriösen Denkmälern der Portugiesen auch bescheidene Kreuze mit chinesischen Inschriften: Das sind chinesische Katholiken. Wenn diese Kreuze den reichen englischen Friedhofspark nicht verdorben hätten, wäre dort auch ein Platz für sie gewesen. Die Stadt hat mehrere Kirche unterschiedlichen Glaubens. Es gibt mehrere Missionseinrichtungen, Bildungseinrichtungen usw. Es war für mich sehr interessant, das alles zu sehen, vor allem, da ich jetzt ein wenig Englisch verstand. Eines Tages gingen wir tatsächlich zusammen mit einem der Beamten zur Inspektion. Zuerst kamen wir zum St. Paul College. Dies ist eine englische Einrichtung, die speziell für Chinesen konzipiert wurde. Nach dem ursprünglichen Plan sollte es so etwas wie ein Missionsseminar werden, doch vorerst ist nur eine Unterschule geöffnet. Der englische Bischof wohnt jetzt im College-Haus und leitet die Diözese Cantona. Im zweiten Stock, in einem der geräumigen Räume, befindet sich die erwähnte Schule. Wir traten ein. Im Raum saßen etwa vierzig Chinesen, alle trugen Käppchen und Zöpfe. Alle sind gleich gekleidet, sehr ordentlich. Sie wurden auch von einem Chinesen mit einem intelligenten Gesicht unterrichtet. Als wir eintraten, stand er auf und kam auf uns zu, wobei er ganz deutlich Englisch sprach. Es stellte sich heraus, dass er Protestant war. Einige seiner Schüler waren ebenfalls Protestanten, aber die Mehrheit waren Heiden. Seiner Meinung nach hatte die Schule keine direkte missionarische Aufgabe; Ihr Ziel war der Englischunterricht im Allgemeinen. Sowohl der Lehrer als auch die Schüler müssen großes Interesse an meinem Kostüm gehabt haben, was für sie beispiellos war, aber die erstaunliche chinesische Konsistenz, nur gelegentlich verriet ein Blick, dass der Chinese uns eingehend untersuchte. Über diesem College und nicht weit davon entfernt steht eine sehr große katholische Kathedrale. Wir machten uns auf den Weg dorthin. Die Kathedrale war fast leer. Hier und da saßen einsame Pilger auf Bänken. In einem Seitengang brachte ein älterer Chinese etwa zehn chinesischen Kindern etwas bei. Das muss Katechese sein. Als ich die Kathedrale verließ, traf ich einige Chinesen, die in der Kirche dienten. Mithilfe allgemeinverständlicher Wörter wie „Katholik“, „Roma“, „Pater“ konnten wir herausfinden, dass er Christ war und dass sich die Wohnung des Priesters neben der Kathedrale befand. Um zu schauen und zu schauen, gingen wir zu den Priestern. Wir wurden durch einen dunklen Korridor zu einer Tür geführt. Wir klopften und traten ein. Ein großer Chinese mit einer Adlernase und einem keilförmigen französischen Bart stand uns entgegen. Er trug einen chinesischen blauen Rock und eine schwarze Jacke und an seinen Füßen chinesische Schuhe, „Hufe“, wie die Russen sie typisch nannten. Auf seinem Kopf befand sich eine gewöhnliche Schädeldecke mit einer roten Kugel, darunter ein langer Zopf, der fast über den Boden reichte, echt oder falsch, ich weiß es nicht. Mit einem Wort, er ist buchstäblich Chinese. Trotz dieser Maskerade konnte man jedoch sofort erkennen, dass die Person, die vor uns stand, ein Europäer war. Die Frage ist: Ist es sinnvoll, sich danach umzuziehen, wenn man seine Nationalität nicht verbergen kann? Überall versuchen Katholiken, weise zu sein. So wie in der guten alten Zeit der Herr Jesus bewusst als Chinese mit Zopf etc. oder gar als Buddha dargestellt wurde, so lassen sie sich heute besondere Kostüme für ihre Missionare einfallen. Seien Sie einfach ein wahrer Christ, ein wahrer Botschafter Christi, dann wird keine Kleidung, keine Nationalität der Predigt schaden. Natürlich ist es nicht der Anzug. Aber diese Technik, sich irgendwie unbemerkt anzuschleichen und zu fangen, ist sehr typisch. Diese Technik wird in der katholischen Kirche überall und immer angewendet; Die Priester versuchen, eine Herde zu führen, die nicht hört und nicht sieht, angelockt durch Köder von den Lehren Christi. Christus hat das nicht getan. Der Raum, den wir betraten, diente offenbar als Empfangs- und Arbeitszimmer des Priesters. Ich hatte zuvor viel über die Einfachheit des Lebens katholischer Missionare gehört. Alle sind darüber überrascht, sogar die Protestanten selbst. Während protestantische Missionare hohe Gehälter erhalten und sich mit rein englischem Komfort umgeben, erhalten katholische Priester einen Hungerlohn, nicht mehr als ein einfacher japanischer Katechet, und leben ohne jeglichen Komfort. Der Raum bestätigte dieses Gerücht voll und ganz. Es gab einen einfachen, unbemalten Holztisch, übersät mit Papieren und Büchern, und davor stand ein ebenso einfacher Stuhl. An der Wand stehen ein Schreibtisch und ein Bücherregal. Dazu mehrere alte und unterschiedlich große Stühle, ebenfalls sehr schlicht. Alles ist nicht nur einfach, sondern geradezu arm und elend. Nicht die geringste Spur von Bequemlichkeitsbedenken. Es war nicht einmal ein Wohnzimmer, sondern eine Art temporärer Raum. Für seine Arbeit wollte der Mann offenbar jeden Gedanken an sich selbst, an sein Wohlergehen aufgeben. Wir setzten uns, der Chinese entschuldigte sich, dass er es nicht gewohnt sei, Englisch zu sprechen, er müsse lange in China bleiben, wo Englisch überhaupt nicht gehört werde. Für uns war es sogar noch besser, nicht so gruselig mit unserem Bruch. Unser Gastgeber war gebürtiger Italiener und verbrachte viele Jahre in einer Mission in China und ist jetzt als Pfarrer nach Hongkong berufen. Als er erfuhr, dass wir Russen waren, war er ziemlich überrascht, dass wir Englisch und nicht Französisch sprachen. „Alle Russen sprechen Französisch.“ Es war ihm offenbar unangenehm zu erfahren, dass ich auch Missionar war. Katholiken halten sich stets von anderen Missionen fern. Erstaunliche Rivalität! Dieses Merkmal ist jedoch charakteristisch für viele Nichtkatholiken. Ich fragte, wie viele chinesische Christen es hier gibt? Der Priester antwortete, dass ihre Hauptherde in Hongkong die Portugiesen seien, die Chinesen übrigens nur. „Er bemerkte jedoch, dass wir hier bis zu zweitausend Chinesen haben.“ Gleichzeitig musste ich fast lächeln, als mir einfiel, dass die Zahl „Missionarrunde“ immer besonders verstanden werden muss. Wenn wir, die Missionare, eine Herde von eintausendein Menschen haben, dann antworten wir auf die Frage nach der Zahl immer mit einer runden Zahl: „Also sagen sie, etwa zweitausend.“ Zumindest im Laden der Bible Society, den ich kurz zuvor besucht hatte, sagte der methodistische Verkäufer, dass es hier nur sehr wenige chinesische Katholiken gäbe, etwa zweihundert. Pater sprach mit uns über die Mission in China. Die Chinesen seien seiner Meinung nach schwer zu predigen; Die Menschen sind im Allgemeinen nicht bereit, etwas an sich zu ändern. Aber durch die Taufe wird ein Chinese ein guter, dauerhafter Christ. Es wird natürlich davon ausgegangen, dass nur diejenigen, die aufrichtig getauft sind, unverändert bleiben. Es gibt zweifellos solche Leute; Dies wird durch die Geschichte der jüngsten Christenverfolgung in China bewiesen. Die Zeitungen erwähnten mehrere Fälle, in denen chinesische Christen sich von einer verstreuten heidnischen Menge schlagen ließen, nur um ihre Priester vor Schlägen zu bewahren. Das sagt viel aus, zumal der Priester kein Chinese ist, sondern derselbe Europäer, den die Chinesen hassen. Während wir dort waren, betrat ein anderer Chinese, ein echter Chinese, den Raum. Ohne ein Wort zu sagen, kniete er vor dem Priester nieder, als ob er vor einer Ikone stünde. Die Disziplin unter den Katholiken blüht offensichtlich. Nachdem wir eine halbe Stunde mit dem Priester gesprochen hatten, baten wir ihn, uns ihre Einrichtungen zu zeigen, insbesondere das berühmte St. Joseph College. Vater ging, um uns den Weg zu zeigen. Am Eingang zur Sakristei der Kathedrale standen mehrere andere Priester. Zwei oder drei von ihnen waren sogenannte christliche Brüder. Es ist wie ein Klosterorden mit ausschließlich pädagogischen Aufgaben. Sie tragen schwarze Gewänder mit weißen Krawatten, die bis zur Brust herabhängen. Zu dieser Zeit wurde in der Kathedrale eine Predigt auf Chinesisch gehalten; Auch alle Studenten und Lehrer des Kollegiums waren da: Es wurde gefastet und sie bereiteten sich auf die Beichte vor. Wir baten trotzdem darum, uns das College zu zeigen. Dann trennte sich einer der christlichen Brüder, mit rotem Bart, kleiner Statur und Brille, von der Gruppe. Er führte uns eine Steintreppe hinauf, die steil direkt von der Kathedrale den Berg hinauf zu einem großen dreistöckigen Gebäude führte. Das war St. College. Joseph wurde von den christlichen Brüdern gegründet. Sie haben eine ganze Reihe solcher Colleges in Europa, in Amerika und hier im Osten. Sie verfolgen keine missionarischen Ziele (also die Verbreitung des Christentums unter Heiden): Ihre Aufgabe ist rein pädagogischer Natur, nämlich die Bildung junger Menschen. Selbstverständlich erfolgt diese Ausbildung im streng katholischen Geist. Die Jugendlichen werden zum Schweigedienst direkt zu ihrem Vater gebracht. Wenn ich mich nicht irre, verdankt der Orden der Christenbrüder seinen Ursprung fast den Jesuiten. Zumindest Ignatius von Loyola genießt bei ihnen große Ehre. Der Zweck dieser Bruderschaft ist daher ganz klar. Die Christenbrüder schämen sich nicht für die Nationalität, sondern verfolgen nur ein religiöses Ziel, Latein, und bieten Bildung an, was auch immer wo benötigt wird. In Saigon gibt es ein französisches College und hier ein englisches College. „Ohne uns geht es nicht“, sagte mir der Direktor dieser Hochschule später: „Ein Portugiese braucht eine Englischausbildung, sonst bekommt er hier kein Brot.“ Es stellte sich heraus, dass unser Führer Ire war, deshalb hasste er die Engländer und sprach Französisch. Er ist seit 14 Jahren an den Fellowship Colleges tätig. Er verbrachte fünf Jahre in Ceylon, vier in Singapur. Jetzt bin ich (krankheitsbedingt) für ein Jahr Urlaub nach Hongkong gekommen. Wir gingen mit ihm durch das gesamte Gebäude. Ich glaube, es gibt sieben Klassen im College. Hier befindet sich auch das Studentenwohnheim. Besonders gut hat uns gefallen, dass die Klosterlehrer im selben Wohnheim wohnen. Sie alle haben einen gemeinsamen Tisch und sogar ein gemeinsames Arbeitszimmer. Dies ist ein ziemlich geräumiger Raum; An den Wänden stehen mehrere Schreibtische für Lehrer und ein Schreibtisch für den Bruder des Direktors. Dies ist der ganze äußere Unterschied des letzteren; im Übrigen ist er derselbe einfache Mönch wie die Lehrer. Keiner der christlichen Brüder nimmt das Priesteramt an, oder wenn er annimmt, verlässt er auch den Orden: Damit sich die Brüder ganz der Bildungsarbeit widmen können, muss der Priester durch externe pastorale Aufgaben abgelenkt werden. Während der Tag mit den Schülern und der Abend in einem gemeinsamen, geschäftigen Raum verbracht werden, sind Lehrer und Direktor nur nachts sich selbst überlassen: Jeder hat ein separates Schlafzimmer. Es ist unmöglich, den Katholiken für diese Disziplin, die im gesamten äußeren Leben ihres Klerus sichtbar ist, nicht Ehre zu erweisen. Wenn er sich selbst Mönch nennt, dann empfindet er es nicht als Schande oder überhaupt als Entbehrung für sich selbst, sein äußeres Leben wie ein Mönch zu führen. Der Direktor könnte natürlich eine größere Wohnung haben, könnte sich Unterschiede in Kleidung und Tisch leisten und auf jeden Fall nicht im Gemeinschaftsraum mit den anderen Lehrern lernen, aber er bleibt lieber in allem ein einfacher Mönch, wie er ist, zufrieden mit Macht und Dienst, ohne sie zur Beruhigung zu nutzen. Diese Eigenschaft verdient jedes Lob und jede Nachahmung. Wir gingen wieder hinunter zum Dom, aus dem inzwischen Chorgesang zu hören war. Studenten und Lehrer der Hochschule versammelten sich im linken Gang. Es war Benedictio. Ein dunkelhäutiger portugiesischer Priester diente; ein Chinese im weißen Chorhemd bediente ihn; Der Zopf fiel seltsamerweise über das Chorhemd hinab. Der Gottesdienst endete bald und wir gingen nach Hause, und unser Führer versäumte es nicht, uns eine baldige Besetzung Koreas und Konstantinopels zu wünschen. „Sonst werden die Briten Boreas einnehmen und sie zum Protestantismus bekehren.“ Ein paar Tage später war ich wieder alleine im College, und dieses Mal während der Unterrichtszeit. Der Direktor, ein bemerkenswert gutaussehender älterer Mann mit pechschwarzem Bart, der sich allmählich silbern verfärbte, empfing mich mit äußerster Freundlichkeit und führte mich durch alle Unterrichtsstunden. Alles gezeigt. Die Lehrer waren genau die richtige Wahl: alle riesig, schwarzbärtig, und als Hilfe wurden ihnen drei kleine, ganz junge christliche Brüder zur Seite gestellt, die bis zum letzten Grad rothaarig waren. Sie alle waren offenbar Amerikaner irischer Herkunft; zumindest versuchten sie von den ersten Worten an, ihre Abneigung gegen England zum Ausdruck zu bringen. Der Unterricht erfolgt paarweise: Senior und Junior. Der Ältere wird von einem schwarzen Lehrer unterrichtet, der Jüngere (verbunden durch eine Glastür) von seiner rothaarigen Assistentin. Bei Unklarheiten kann der Assistent sofort den Rat des Ältesten einholen. Fast alle Schüler sind Portugiesen, in den Oberstufen gibt es auch Chinesen. Das College habe, so der Direktor, keine missionarischen Ziele, aber wenn sich die Chinesen an sie wenden, würden sie diese ohne Unterschied der Religion akzeptieren. In den unteren Klassen lernen die Chinesen getrennt von den Europäern, in den höheren Klassen schließen sie sich zusammen. Die Rassentrennung zwischen den Studenten ist sehr stark: Auch für Spiele musste den Chinesen ein besonderer Platz vorbehalten werden. Auffällig sind auch die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern. Es ist keine Spannung oder Druck spürbar. Sie sind einfach und freundlich. Als der Direktor hereinkommt, stehen natürlich alle auf, aber sie lächeln ihn so liebevoll an, dass von der herabwürdigenden Ehrfurcht, die der Auftritt eines Chefs bei Studenten oft hervorruft, keine Spur ist. Nicht umsonst sagen sie, dass es unter den Dozenten katholischer Hochschulen selten vorkommt, dass sie auch nach dem Verlassen der Hochschule keine Verbindung zu ihren Studenten aufrechterhalten. In vielen schwierigen Lebenssituationen ist er weiterhin ein Vertrauter und Ratgeber. Die Schüler nutzten meinen Besuch, um unter plausiblen Vorwänden ihren Unterricht etwas zu verkürzen. Einer von ihnen ging zum Direktor und bat ihn mit einem zärtlichen Lächeln um etwas. „In Ordnung“, sagte der Direktor. Nach einer Weile gingen alle Schüler in den Garten. Auch wir sind ihnen gefolgt. Es stellte sich heraus, dass Vorbereitungen für einen künftigen öffentlichen Wettbewerb zwischen verschiedenen Schulen in Hongkong im Gange waren. Jeder wird sich im Hippodrom versammeln und seine körperliche Stärke messen. Nun zogen die Jungs, aufgeteilt in zwei Gruppen, unter der Führung eines der schwarzen Lehrer an einem Seil (ziehen). Offensichtlich bereiteten sich die Schulen ernsthaft auf einen öffentlichen Gesundheitstest der Schüler vor. Der Direktor rief eindringlich dazu auf, zur vereinbarten Stunde zum Hippodrom zu kommen und zu sehen, auf wessen Seite der Sieg liegen würde. Unter den evangelischen Einrichtungen hatte ich die Gelegenheit, das Berliner Findlingskrankenhaus, also ein Erziehungsheim, zu besuchen. Es befindet sich in einem großen grauen Haus in West Point, das auf allen Seiten von einem wunderschönen Garten umgeben ist. Ich ging den Gartenweg hinauf, näherte mich dem Haus und ging auf die Terrasse. Durch die Glastür, ohne irgendwo jemanden zu treffen, gelangte ich hinein und fand mich in einem kleinen Klassenzimmer wieder, in dem noch kleinere chinesische Mädchen in blauen Kleidern an kleinen Schreibtischen saßen. Ein alter Chinese mit einer riesigen runden Kupferbrille brachte ihnen etwas bei. Das Erscheinen meiner Soutane störte für einen Moment das friedliche Treiben der Klasse. Aber der alte Chinese beeilte sich, eine lebhafte Kleine loszuschicken, und ich folgte ihr schnell in den zweiten Stock. Bald erschien eine Geliebte, wie sich später herausstellte, die Frau des örtlichen Pfarrers. Sie führte mich ins Wohnzimmer und bat mich zu warten: „Der Pfarrer kommt jetzt.“ Tatsächlich erschien der Pfarrer wenige Minuten später in einem klerikalen schwarzen Gehrock und einer weißen Krawatte. Wenig später kam auch seine Frau, eine sehr herzliche, hübsche Deutsche, schon ziemlich betagt. Sie brachte Kaffee und wir verbrachten auf angenehmste Weise eine gute Stunde damit, über die Mission und alles andere zu reden. Wunderbare Menschen – dieser Pastor und seine Frau. Nach Angaben des Pfarrers beherbergt dieses Krankenhaus heute bis zu 90 weibliche Kinder, Findelkinder. In China werden Mädchen nicht feierlich behandelt: In manchen Provinzen ist es üblich, nicht mehr als drei von ihnen in einer Familie zu behalten, oder sogar nur eine – wenn die vierte oder zweite geboren wird, wird sie ohne weitere Überlegung einfach auf die Straße geworfen. Das Komitee der Berliner Damen kam diesen unglücklichen Kleinen zu Hilfe und richtete dieses Waisenhaus ein. Spezialagenten und einfach deutsche Missionare sammeln Mädchen aus China ein und transportieren sie hierher. Hier werden sie vom ersten Lebensalter an aufgenommen, erzogen und erzogen, natürlich christlich, aber unter Beibehaltung ihrer Nationalität, und dann nach Honolulu und woanders hingeschickt, wo sie heiraten und sich im Allgemeinen niederlassen. Der Pfarrer selbst gehörte der Rheinmission an, verbrachte sechs Jahre in China und bekleidet nun vorübergehend die Stelle eines Pfarrers in einem Krankenhaus, wo er zugleich so etwas wie ein Schatzmeister und Kommissionär für alle seine in China arbeitenden Kameraden fungiert: Er schickt ihnen Gehälter, Bücher usw. Auch die Frau verbrachte zwei ganze Jahre mit ihrem Mann zusammen und teilte mit ihm die missionarische Arbeit. Mit Trauer musste ich an das Fehlen einer Frauenmission in Russland denken. Wie viel sie tun konnte, um die Menschen vor Ort mit dem Christentum aufzuklären. Eine Frau dringt viel weiter als ein Mann in die Familie selbst ein, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es für heidnische Frauen natürlicher und klarer ist, eine Predigt von einer Frau zu hören. Seine Eminenz Nikolaus hat oft über diesen Mangel von uns nachgedacht, aber diese Gedanken bleiben Gedanken, unsere Frauen gehen nicht zur Mission. Dem Pfarrer zufolge arbeitete ihre Mission, oder besser noch ein Zweig der Mission, unter den Chinesen, die den Pun-Kin-Dialekt (wenn ich den chinesischen Namen nicht falsch interpretierte) oder den südlichen, kantonesischen Dialekt sprachen. Es ist bekannt, dass die Chinesen nach ihren Dialekten in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden: Nord- und Süddialekte, und der Unterschied in der Aussprache usw. ist so groß, dass die Chinesen verschiedener Gruppen einander überhaupt nicht verstehen können. Diese Dialekte haben die Namen: nördlich und südlich, aber tatsächlich sind sie in ganz China miteinander vermischt, so dass man in der Nähe zwei Dörfer finden kann, die verschiedene Sprachen sprechen und sich nicht verstehen 6 . Daher wurde es notwendig, die gesamte Mission in zwei Abteilungen zu unterteilen: eine für den nördlichen Dialekt und eine für den südlichen. Die Netzwerke ihrer Stationen sind in ganz China miteinander verflochten, aber sie agieren jeweils unabhängig voneinander: Beide Dialekte zu lernen bedeutet, zwei chinesische Sprachen gleichzeitig zu lernen, und nur sehr wenige sind dazu in der Lage. In der Abteilung, in der sich Herr Gottschalk (der Nachname meines Besitzers) befand, wurden bis zu 300 Menschen zu Christus bekehrt. Im Allgemeinen sind sie mit großen Schwierigkeiten zurechtzukommen. Ich fragte ihn, ob er hier in Hongkong jemals predigen und allgemein daran arbeiten müsste, Heiden zu bekehren? Es stellte sich heraus, dass dies nicht mehr seine Spezialität ist (die Deutschen haben überall und überall eine Spezialität): Seine Aufgabe ist es jetzt, Pfarrer im Krankenhaus zu sein. Es gibt natürlich Fälle, aber er muss die Predigtarbeit nicht regelmäßig durchführen und kann es auch nicht: Dafür braucht er eine offene Kirche, keine Hauskirche. Wir tranken den Kaffee aus, ich verabschiedete mich von der Gastgeberin und der Pfarrer und ich machten uns auf den Weg, um das Krankenhaus zu besichtigen. Wir sahen das Kinderzimmer mit Betten ohne Kissen. Im Speisesaal aßen die Kinder zu Mittag und aßen Reis aus den üblichen kleinen Tassen und Stäbchen, genau wie in Japan. Frau Probst, ein sehr junges deutsches Mädchen, kümmerte sich um den Fall. Es gibt hier sieben solcher Mädchen, die alle für Christus arbeiten und sich um die Kinder kümmern. Dann kamen wir am Aufenthaltsraum vorbei, in dem eine ganze Sammlung von Kinderwagen stand: Dieser war für diejenigen, die noch nicht laufen konnten. Die kleinen Schüler liefen uns entgegen und streckten zum Abschied liebevoll ihre Händchen entgegen. „Pu-nen“ (Auf Wiedersehen). Das sei kein chinesischer Brauch mehr, aber der Pfarrer sagt, dass dieser Exkurs gemacht wurde, weil in der Bibel auch der Handgruß erwähnt wird. Wir haben die Schutzkapelle untersucht. Darin dient der Pfarrer jeden Sonntag zweimal: um 11 Uhr auf Deutsch und um ein Uhr auf Chinesisch. Alle singen zur Begleitung eines Harmoniums. Auch Kinder beteiligen sich am Singen, obwohl die Chinesen, so der Pfarrer (ebenso wie die Japaner), kein Gehör für Musik haben. Allerdings lernen Kinder irgendwie, selbstständig zu singen und singen ganz gut. Dann gingen wir durch die Klassenzimmer, in einem davon war ich bereits. An den Wänden hängen einige Texte aus dem Evangelium auf Chinesisch auf rotem Papier. Im Seniorenzimmer gab es ein Harmonium. Hier fanden Morgen- und Abendgebete aller Bewohner des Hauses statt. Im Büro des Pfarrers gibt es ein ganzes Lagerhaus mit verschiedenen chinesischen Büchern. Protestanten verschiedener Missionen konkurrieren miteinander bei der Veröffentlichung kleiner Broschüren oder Abhandlungen mit religiösem Inhalt und versuchen auf jede erdenkliche Weise, diese unter dem heidnischen Volk eines bestimmten Landes zu verbreiten. Sie stellen sie in ihren Missionen aus, geben sie jedem, der kommt, und verteilen sie direkt auf der Straße. Ich habe von einem japanischen Missionar gehört – einem Amerikaner, der bei Spaziergängen immer seine Taschen mit solchen Broschüren füllte und sie an diejenigen verteilte, die er traf. Sie sagen, dass eine solche Broschürenverteilung nicht fruchtlos bleibe: Gerade wegen dieser Broschüren gebe es Konversionsfälle. Mit dem Dombau haben auch wir mit dieser Verteilung begonnen, nur dass wir sie nicht an alle weitergeben, sondern nur an diejenigen, die sich für das Christentum interessieren. Unvorsichtiges Verteilen nach rechts und links, ebenso wie unvorsichtiges Predigen, kann manchmal Schaden statt Nutzen anrichten. Genauso wie Menschen aufhören, einer Predigt zuzuhören, die gewaltsam gehalten wird, können sie auch aufhören, Traktate zu lesen. Den Berichten nach zu urteilen versucht unsere Bibelgesellschaft sicherlich, St. ein Buch, und nicht als Geschenk, gerade weil eine Person ein geschenktes Buch nicht lesen darf. Dasselbe gilt auch für Broschüren. Der Pfarrer begleitete mich auf die Straße, und ich verabschiedete mich von ihm und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner heiligen Arbeit. Buchstabe XX. 14. April 1892 Tokio Am 19. März verließen wir schließlich Hongkong und kamen am nächsten Tag in Amoy an, einer Küstenstadt in China, die am Eingang zur Formosa-Straße von Süden her liegt. Der englische Index über diese Stadt besagt, dass sie selbst unter chinesischen Städten für ihren Schmutz bemerkenswert ist. Man musste mit etwas Außergewöhnlichem, noch nie Dagewesenem rechnen, denn selbst Städte, die aus chinesischer Sicht sauber sind, fallen durch ihre Unreinheit auf. Wir hielten in einer Art Meerenge an. Vor uns lag eine kleine Insel von ungewöhnlicher Form. Es weist Spuren europäischer Besiedlung auf. Dies ist Kulangsu, eine den Europäern zugeteilte Insel, auf der sich ihre Siedlung befindet. Wenn Sie diese Insel überqueren oder mit dem Boot umrunden, gelangen Sie nach Amoy, der chinesischen Stadt. Es gibt eine Art Kirche darin, etwas anderes, aber das alles blieb unerforscht. Wir beide schauten uns um. Wir durchquerten Kulangsu, das mit viel Grün den Eindruck eines sehr guten Ferienhausortes vermittelt. Ein Chinese in einem blauen Boot brachte uns auf die andere Seite. Von den ersten Schritten an musste ich sicherstellen, dass der Zeiger völlig korrekt war. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, auf eine so ekelhafte Jauchegrube zu stoßen, wie wir sie tatsächlich vorfanden. Die Straßen sind nur zwei Arschin breit, also mussten wir im Gänsemarsch gehen. Sonnenlicht dringt hier nicht ein. An manchen Stellen werden auf der anderen Straßenseite in einer Höhe von ein bis eineinhalb Klaftern Stangen geworfen, auf denen alles aufgetürmt ist, was darunter keinen Platz hatte: Hier wird die Wäsche getrocknet, hier wartet die Sänfte darauf, dass ihr Besitzer sie braucht, hier ist das Reisig und was gibt es sonst noch nicht? All dies hängt über Ihrem Kopf und all dies verdeckt den ohnehin schmalen Himmelsstreifen, der von der unglücklichen Straße aus sichtbar ist. Aber mein Gott, wie ist diese Straße? Welche Art von Abwasser fließt nicht herunter und fällt auf sie? Chinesische Imbissstände mit ihrem besonders widerlichen Geruch verbreiten ihre Dämpfe und Miasmen, die in der Luft hängen bleiben. In der stinkenden Dunkelheit wimmeln die Bewohner von ihrer Arbeit, und neben ihnen liegen schmutzige Schweine, Hunde und Kinder auf dem feuchten, schimmeligen Boden. Der Fuß rutscht auf unreinem Boden aus, die Seele empört sich über diese extreme Tierhaftigkeit, in der sie einen Menschen hier sieht... Wie leben diese Menschen, wie haben sie noch die Kraft, hier in verpesteter Luft, ohne Sonne, fast ohne Licht, geboren zu werden und zu wachsen? Mein Begleiter hielt es nicht einmal eine Viertelstunde aus. „Zurück, zurück. Unmöglich“ ... Wir stürzten in die Querstraße und erreichten glücklicherweise bald das Ufer, von dem aus wir unsere Reise begannen. Hier ist so etwas wie ein Pier gebaut. Hunderte Boote mit chinesischen Bootsleuten standen in Ufernähe. Eine weitere Menschenmenge versammelte sich am Ufer. Es war unmöglich zu verstehen, worüber sie hier diskutierten, aber offenbar gab es hier keine besonderen Aktivitäten für sie. Als wir ankamen, starrten uns alle an: Ich trug eine Soutane, mein Begleiter war in Zivil. Und das Wunderbare ist, dass es keinen einzigen mitfühlenden Blick, kein einziges gutmütiges Lächeln gab, wie wir es in Japan gewohnt sind. Aus den harten Augen der Chinesen blickt eine Art unversöhnliche, kalte Bosheit. Keine netten Leute. Nicht weit von der Küste entfernt stand unser Kreuzer „Zabiyaka“, der kurz nach unserer Ankunft in Amoy direkt aus Russland kam. Wir gingen dorthin und überraschten damit unsere Landsleute, die natürlich am wenigsten einen russischen Priester aus einem so entlegenen Winkel Chinas wie Amoy erwartet hatten. Nachdem wir in einem einladenden Kreis von Beamten gesessen und mit ihnen über ihren schwierigen Übergang usw. gesprochen hatten, machten wir uns zusammen mit mehreren „Zabiyak“-Beamten auf den Weg zu einem weiteren Umweg, diesmal zur Siedlung. Von dieser Seite aus ist Kulangsu viel malerischer. Hier sieht man Felsen, zwar nicht besonders hoch, aber steil und von den bizarrsten Formen. Zuerst haben wir die Signalstation inspiziert. Es steht auf einem separaten spitzen Felsen, einer Art Naturturm. An der Seite stand eine kleine Hütte, das Zuhause eines chinesischen Wächters, und oben stand ein Signalmast. Der Aufstieg dorthin ist steil und unbequem, aber die Aussicht ist sehr gut: Alles ist im Blick. Einige Lieder, offensichtlich keine chinesischen, drangen an unsere Ohren; ein Chor aus Kinderstimmen sang. Wahrscheinlich befand sich in der Nähe eine Missionseinrichtung. Der chinesische Wächter zeigte uns ein zweistöckiges Haus direkt am Fuß der Klippe, direkt auf der gegenüberliegenden Seite der Anhöhe. Um keine Zeit zu verlieren und vor allem, um den Tag der offenen Tür nicht zu verpassen, fuhren wir bergab, oder noch besser, rollten ohne Straße direkt bergab und waren bald vor dem Ziel unseres Unterfangens. Der Gesang ging weiter, aber nirgends war eine Menschenseele zu sehen ... Wir gingen zögernd in die Flurgalerie hinauf und machten noch zögernder ein paar Schritte bis zur Glastür, die in den Raum führte. An schwarzen Schreibtischen saßen etwa dreißig kleine chinesische Mädchen. An der Vorderwand hingen ein Kruzifix und mehrere Ikonen. Wir befanden uns offenbar im Findelhaus für italienische Nonnen, das im Verzeichnis erwähnt wurde. Dabei handelt es sich um eine Institution mit den gleichen Aufgaben und Zielen wie das Hong Kong German House, das ich in meinem letzten Brief beschrieben habe. Aber wie sich herausstellte, war die Reihenfolge hier überhaupt nicht dieselbe. Sobald unsere seltsamen Gestalten in der Glastür auftauchten, stürmten alle dreißig Mädchen mit erstaunlichem Quietschen und Schreien panisch den Korridor entlang. Diesmal überwog immer noch die Neugier bei Evas Urenkelinnen; An der Tür zum Korridor drängten sie sich zusammen und sahen uns an. Wir waren von der unerwarteten Aufregung ziemlich überrascht und warteten dennoch ab, ob einer der Lehrer herauskommen würde. Aber die Erwartungen waren vergebens: Niemand kam heraus, und die ältesten der Schüler begannen ziemlich unwirtlich mit den Händen zu winken, damit wir von dort weggehen, wo wir gekommen waren. Es gibt nichts zu tun, lass uns zurückgehen. Schließlich erschien eine dicke, dicke Chinesin an der Tür, an die ich mich mit der Frage wandte, ob es möglich sei, ihr Lokal zu besichtigen. Aber diese Chinesin schüttelte auch ablehnend den Kopf und schlug die Türen zu, um es überzeugender zu machen. In den Fenstern waren kleine Fische zu sehen, aber die Fenster wurden schnell mit Fensterläden geschlossen. Was für ein Willkommen! Nach katholischem Brauch verstecken sich diese Nonnen daher vor den Menschen. Ein Brauch, der nicht genehmigt werden kann. Triumphierend von der katholischen Schule begleitet, machten wir uns auf den Weg, um die Insel zu erkunden. Es gab Straßen und völliges Ödland mit hohen Klippen, völlig wilde Orte. Irgendwie kann man den Siedlungsplan nicht verstehen. Auf einem dieser unbebauten Grundstücke stand ein buddhistischer Tempel bzw. eine Kapelle. Bonza diente in einem Gottesdienst, der eigentlich ein Abendgottesdienst sein sollte. Er schnurrte etwas, während er vor seinem Idol stand (und nicht wie die Japaner saß). Als der Bonze bemerkte, dass wir angekommen waren, trat er vom Idol zurück und stellte sich im Profil hin. So höflich sind sie! In der Antike befand sich in der Nähe der Kapelle ein Kloster; zumindest in den Felsen, die in der Nähe eine echte Burg bilden, lebten früher zweifellos einige buddhistische Asketen; Alle Felsen sind mit chinesischen Inschriften übersät. Wir gehen wieder durch die Straßen. Wieder ist Chorgesang zu hören, dieses Mal waren Männerstimmen zu hören und der Gesang ist genau derselbe, den ich in der anglikanischen Kathedrale in Hongkong gehört habe. Dies ist zweifellos eine Mission. Wir betraten einen ziemlich sauberen Hof mit Schaukeln und anderem Schulmaterial. Der Gesang erklang aus dem zweiten Stock eines Holzhauses eines gewöhnlichen Kolonialgebäudes. Dort waren mehrere Chinesen zu sehen, die sangen. Wir wurden bald bemerkt und etwa fünf Chinesen sprangen uns entgegen. Alle sind jung, etwa zwanzig Jahre alt, alle haben kluge, gute Gesichter. Alle sahen uns freundlich und freundlich an, und von der verborgenen Feindseligkeit, die wir gerade in der chinesischen Stadt gesehen hatten, war keine Spur mehr. Leider sprachen wir kein Chinesisch, und keiner von ihnen konnte ein Wort Englisch, sie verstanden nicht einmal Wörter wie „Christian“, „Christus“ usw. Wir wurden jedoch in den Klassenraum geführt. An den Wänden hingen Karten, darunter eine Karte von Palästina, und auf dem Lehrertisch lagen Bibeln in Chinesisch, Englisch und Chinesisch in englischen Buchstaben. Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine Missionsschule speziell für englische oder amerikanische Protestanten. Währenddessen rannten mehrere weitere Schüler in den Raum. Sie drängten sich um uns, sahen uns ins Gesicht, lächelten und versuchten im Allgemeinen auf jede erdenkliche Weise, außer mit Worten, uns gegenüber ihre Höflichkeit und Freundlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Schließlich wurden wir von einem anderen Chinesen gerettet, der etwas älter war als die Menschen um uns herum, es war ein Lehrer. Er beherrschte, wenn auch sehr schwach und mit schlechtem Akzent, die englische Sprache (offensichtlich ist diese Schule ganz normal aufgebaut: Sie vermittelt den Chinesen Christentum und Bildung, macht sie aber nicht zu Europäern). Durch verschiedene Angriffe auf die englische Grammatik auf beiden Seiten gelang es uns herauszufinden, dass alle jungen Chinesen, die sich um uns drängten, Christen waren und dass die Schule der Scottish Presbyterian Mission gehörte. Der schottische Missionar heißt Mr. Thomson und ein anderer, dessen Namen sie nicht erkennen konnten. Die Schule hat zwei Klassen und die, in der wir waren, hatte 16 Leute. Gehen wir in den zweiten Stock. Dort befand sich ein Studentenwohnheim. Sehr übersichtlich. Jeder Schüler hat ein eigenes Zimmer. Es gibt ein Bett mit einem Musselin-Baldachin (dieses ist überhaupt nicht zart, wie es aus unserer nördlichen Sicht scheinen könnte; Mücken erlauben es Ihnen hier nicht, ohne Baldachin zu schlafen). Im Zimmer gibt es dann einen Tisch und ein Bücherregal mit Büchern. Alles ist sehr ordentlich und sauber. In einigen Zimmern saßen ihre Besitzer an Tischen und lasen lauthals ein paar Bücher. Als wir auftauchten, hörte die Lesung natürlich auf und der Vorleser schloss sich unserem Gefolge an, nachdem er sich freundlich vor uns verneigt hatte. Als ich eine solche Struktur der Schule sah, wurde mir klar, dass es sich nicht nur um eine Unterstufe handeln konnte. „Was ist das? Theologische Schule?“, frage ich den Lehrer: „Ja.“ „Und dann werdet ihr alle Prediger“? - Ja. Er selbst unterrichtete in der Schule Bibelauslegung. Wir gingen in das Lehrerzimmer. Sie unterschied sich nicht von den Schülern. Auf dem Tisch liegen eine Bibel und ein kleines Tagesbuch mit religiösen Überlegungen für jeden Tag des Jahres. Wir gingen einen kleinen Hügel hinunter, im selben Hof, in die Mensa und Küche. Dort stand bereits das Abendessen für unsere freundlichen Gastgeber bereit, und da wir sie nicht mit Hunger quälen wollten, verneigten wir uns vor ihnen und gingen. Laut der Lehrerin ist die Schule erst seit dem letzten Jahr eingerichtet, weshalb sie so sauber und fröhlich aussieht. Herr Thomson wohnte in einem besonderen Haus in der Nähe, das genau die gleiche Bauart und Größe wie die Schule hatte. Ich habe schon einmal gehört, dass protestantische Missionare im Allgemeinen in großen Räumen leben. Es ist jedoch absolut unmöglich, sie mit katholischen zu vergleichen. Protestanten sind zum größten Teil Familienangehörige, und wo eine Frau ist, gibt es sicherlich einige Annehmlichkeiten, einige Annehmlichkeiten des Lebens, die ein einzelner Mensch nicht arrangieren kann und an die er nicht einmal denken würde. Dieses Mal gingen wir jedoch nicht zum Missionar und beschränkten uns auf einen bloßen Blick auf sein Zuhause. Uns wurde gesagt, dass in der schottischen Mission in Amoy und vor allem in zwei anderen Provinzen bis zu 6.000 Menschen getauft wurden. Ja, es ist eine runde Summe... Am nächsten Tag verließen wir Amoy. Es gab kein Pitchen (allerdings nach Aussage der Matrosen). Wir hatten auch einen Gottesdienst bei der Verkündigung. Aber ich musste das Abendgespräch am Vorabend des Feiertags aufgeben; Ich wurde etwas kleinmütig, obwohl mir meine Zuhörer leid taten, die mir erwartungsvolle Blicke zuwarfen. Wundervolle Leute. Und wie sie in der Beichte Buße tun. Hier lernen wir aufrichtige Demut und ein Gefühl der Sündhaftigkeit. Es ist erstaunlich, dass es reine Seelen gibt, obwohl sie von Zeit zu Zeit fallen müssen. Es gibt auch Rigoristen unter ihnen, aber diese sind keine engstirnigen Pflichterfüller. Der Sinn für Legalität ist für uns Russen und vielleicht alle Slawen im Allgemeinen nicht besonders charakteristisch; Wir sind weder Deutsche noch Japaner. Der russische Rigorist hat ein Gefühl der Angst vor Gott, vor Gottes Gesetz. Normalerweise erwartet man diese Gefühle nur von Menschen, die gelebt haben, die etwas veraltet sind, aber ich traf zufällig sehr junge Männer, Matrosen im ersten Jahr, die ehrfürchtig sagten: „Das ist unmöglich. Das ist nicht gesetzeskonform.“ Sie müssen aus einer gottesfürchtigen alten Familie mit einem guten Familienleben stammen. Natürlich sind die meisten von ihnen leichtfertig, aber wo gibt es sie ohne Gebrechen? Am Lazarus-Samstag, den 28. März, machten wir in der Nähe von Chifoo Halt. Es wehte ein durchdringender Nordwind. Der Himmel war bewölkt. Auf dem Oberdeck war es kalt und feucht. In der Ferne konnte man Chefu sehen, genauer gesagt den Ort, an dem Chefu sein sollte. Nebelig, grau, unansehnlich. Und dann gab es noch ein leichtes Schaukeln, obwohl wir vor Anker lagen. Überhaupt nicht gut. Ausgerechnet am Ufer sah Chief ein großes Haus stehen, das Büro eines großen russischen Teehändlers. Unser Admiral wechselte zum Sivuch und fuhr mit ihm nach Tienzin und von dort nach Peking, und wir bogen direkt nach Osten ab und fuhren über das Gelbe Meer nach Nagasaki. Der Nordwind nahm zu und die Wellen wurden stärker. Die Nachtwache am Vorabend des Palmsonntags wurde irgendwie abgehalten. Aber am Morgen musste ich den Gottesdienst abbrechen. Wir erwarteten noch größere Wellen und Wind. Ein Sturm kam. Aber unser Schiff verriet uns zum großen Stolz des Mechanikers nicht: Spät in der Nacht, gegen 10 Uhr, in undurchdringlicher Dunkelheit, betraten wir die Reede in einem ruhigen Yachthafen von Nagasaki. In der Dunkelheit leuchteten scharf die markanten Lichter von Wladimir Monomach, der hier den Winter verbrachte und nun unsere Ankunft begrüßte. Die feierlichen Tage der Karwoche verliefen wunderbar, wir feierten Ostern voller Freude. Und dort kam die Saratov, ein Dampfschiff der Freiwilligenflotte, in Nagasaki an, mit dem lang erwarteten Hieromonk, meinem Stellvertreter. Am Osterfreitag fuhr ein kleiner japanischer Dampfer nach Kobe: Ich beschloss, mitzufahren. Die Offiziere und Matrosen verabschiedeten sich herzlich von mir und ich machte mich, ermutigt durch ihre guten Wünsche, nachts auf den Weg. Meine Seele ruhte unter diesen guten Menschen. In der ersten Klasse reiste irgendein Chef mit mir. Zuerst fingen sie an zu reden. Wir, so heißt es, verfolgen das gleiche Ziel: den moralischen Nutzen der Menschen. Doch als dann mehrere weitere Passagiere an einer der Zwischenstationen mit uns einstiegen, geriet er aus irgendeinem Grund in Verlegenheit und versteckte sich, bis er in Kobe ankam. Seinem Verhalten usw. nach zu urteilen, gehörte er einer neuen Sekte des Buddhismus an, die man buddhistischen Protestantismus nennen könnte. Der alte Buddhismus versuchte die Erlösung durch kräftezehrende Taten zu erreichen und verwandelte sich so streng genommen in einen Mönchsorden; die Laien existierten nur als unvermeidliche Widersprüchlichkeit; Die Ehe wurde abgelehnt, es war verboten, Fleisch zu essen usw. Doch dann tauchte in Japan ein älterer Bonze auf, der die Offenbarung erhielt, dass alle Heldentaten, Zölibat, Abstinenz von Fleisch usw. keinen Sinn haben – ein Mensch wird nur von einer höheren Macht gerettet. Es liegt ganz bei der Person, die gerettet wird, diese Macht um Hilfe zu bitten. Bonza, frei von jeglichem Misstrauen im Alter, übermittelte die Offenbarung seinem engsten Schüler und zwang ihn zur Heirat. So wurde diese Sekte gegründet: Shin-shuu. Sie ist derzeit die am weitesten verbreitete Sekte in Japan. Und der Grund dafür ist seine eigenartige Politik in der vergangenen Ära. Als das dem Buddhismus verpflichtete Shogunalhaus regierte, unterstützte es alle Sekten stark. Der alte Buddhismus, der bereits dazu neigte, auf die Massen des Volkes als Ignoranten herabzuschauen, ließ nun dank der großzügigen Gaben der Regierung das Volk völlig im Stich: Es brauchte seine Opfergaben nicht. Nur eine neue Sekte lehnte staatliche Hilfe ab und wandte sich an das Volk, weshalb das ganze Volk zu ihr wechselte. Er fühlte sich natürlich von der Lehre der neuen Sekte angezogen: In ihr war der Laie mehr oder weniger ein vollwertiger Mensch (obwohl er auch als dunkler Ignorant interpretiert wurde). Und die Bonzes waren verheiratet, einigermaßen versichert von der allgemeinen Ausschweifung, mit der die Bonzes anderer Sekten, des alten Buddhismus, schamlos infiziert waren. An der Spitze der neuen Sekte steht wie in anderen Sekten so etwas wie ein Hohepriester. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in der neuen Sekte die Würde des Hohepriesters in einer Fürstenfamilie erblich vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Bald wurde der Einfluss dieses Fürsten so groß, dass er in der Regierung ernsthafte Ängste hervorrief. Letzterer intervenierte unter günstigen Umständen in Streitigkeiten um die Vererbung der Hohepriesterwürde und schaffte es, diese Sekte in zwei Teile zu spalten: Nishi-Honganzi und Higashi-Honganzi, also den Westkirche und den Ostkirche. Jeder wird von demselben Hohepriester geleitet, aber natürlich ist die Macht jedes einzelnen nicht so umfassend und nicht so gefährlich wie die Macht des vorherigen. Diese Sekten unterscheiden sich in ihrem Glauben und ihren Ritualen nicht voneinander und leben offenbar friedlich. Beide gedeihen jetzt (vergleichsweise): Die größten und reich verziertesten Tera gehören fast immer ihnen. Besonders grandios sind diese Tera in Kyoto, wo sich der Hauptsitz beider Sekten befindet. Am Montag, den 13., kamen wir frühmorgens in Kobe an. Es herrschte schrecklicher Nebel, man konnte nichts sehen. Man konnte hören, dass Kobe ganz in der Nähe war. Durch die Dunkelheit konnte man den Lärm der Stadt hören, das Klappern von Kutschen und Maschinen in Fabriken, aber die Stadt war nicht sichtbar. Wir standen lange Zeit in qualvoller Vorfreude da. Schließlich öffnete sich der weiße Vorhang und es stellte sich heraus, dass wir mit der Nase direkt an der Seite eines riesigen Kriegsschiffes standen. Ein bisschen mehr und es wäre sehr schlimm gewesen. Noch am selben Tag fuhr ich mit der Bahn nach Tokio, wo ich heute zu meiner großen Freude ankam. Hier ist alles beim Alten: Die Laufmaschine arbeitet unermüdlich und kontinuierlich weiter. Seine Eminenz Nikolaus unterrichtete für mich im Priesterseminar und in der Mädchenschule, ohne seine üblichen Pflichten aufzugeben. Nun macht er sich nach und nach bereit, wieder aufzubrechen: um die Kirchen der Südhälfte zu erkunden. Diesmal wird er sehr lange unterwegs sein, vielleicht bis zur Kathedrale – die im August in Osaka sein soll. Wir werden hier wieder allein gelassen. Ich werde weiterhin am Priesterseminar und an der Mädchenschule unterrichten. Brief XXI. 10. August 1892 Tokio Neulich sind wir von der Kathedrale aus Osaka zurückgekehrt. Diesmal war die Kathedrale rein geschäftlicher Natur und daher interessanter, und jetzt verstand ich besser, wovon sie sprachen. Der Rat begann am 3. August und seine Sitzungen fanden in einer Kirche statt, der mir und Ihnen bereits bekannt war, im Kirchenhaus in Osaka. Der Rahmen ist natürlich gewöhnlich: derselbe Tisch an der Sohle für den Bischof und die Priester. Auch die Katecheten waren in zwei Kolonnen angeordnet (diesmal allerdings nicht auf dem Boden, sondern auf Stühlen). Vertreter einiger Kirchen saßen auf Bänken nahe der Westwand gegenüber dem Altar. Diesmal war die Kathedrale nicht so zahlreich wie in Tokio: Nur sechs Priester waren beim Bischof. Sie stammen alle aus der südlichen Hälfte Japans. Fr schon bekannt. Matvey Kageta, Fr. John Ono (aus Osaka), Fr. Nikita Mori, dessen Gemeinde den südlichen Teil der großen japanischen Insel umfasst. Fr. Jacob Takaya, ein grauhaariger, sehr gutmütiger alter Mann, immer ruhig, freundlich, Fr. Peter Kavano, noch recht jung, beide von der Südinsel Kyushu. Dort fängt die Orthodoxie gerade erst an, sich auszubreiten, und sie muss hart gegen die zuvor dort eingedrungene Heterodoxie kämpfen. Glauben Sie jedoch nicht, dass sich unsere Mission jemals auf den berüchtigten „Seelenfang“ einlassen wird, den sowohl Katholiken als auch Protestanten fleißig praktizieren. Ihr erstes Ziel, insbesondere unter Katholiken, besteht darin, mehrere Christen aus der Mission eines anderen zurückzuerobern und sich dann mit den Heiden zu befassen. Daher die Streitigkeiten, der Streit, daher die missbräuchliche Richtung ihrer Predigt. Das haben wir nicht. Sie kommen aus der Heterodoxie zu uns, wir akzeptieren sie, aber die Verkündigung unserer Mission richtet sich immer an die Heiden. Wenn einer dieser Letzteren unseren Prediger über Heterodoxie fragt, wird ihm empfohlen, zu einem heterodoxen Prediger zu gehen, von ihm zu lernen und dann zu vergleichen. „Unsere Aufgabe, sagen sie, besteht darin, die Lehre Christi zu predigen und nicht darin, die Angelegenheiten anderer Menschen zu regeln.“ Übrigens erinnerte ich mich an einen interessanten Vorfall bezüglich dieses Tricks. Einmal kamen zwei Katecheten, unserer und der katholische, in ein Gespräch über das Predigen. Unsere begannen, die Katholiken zu tadeln, warum sie anderen Missionen und Predigern gegenüber so feindlich eingestellt waren. „Ja, das reicht, Bruder“, antwortete der Katholik, „ja, es ist wie in zwei Hotels: Das eine lädt vor dem anderen ein. Es kann nicht anders sein.“ Erstaunlicher Zynismus! Protestanten schreien natürlich nach Gewissensfreiheit usw. Aber ihre Predigten glänzen manchmal mit den gröbsten Angriffen auf andere Konfessionen. Der Reverend Nicholas hat mir einen solchen Fall erzählt. Während der ersten Zeit seiner Tätigkeit, damals in Hakodate, hatte er einen guten Bekannten, der ein protestantischer Missionar, ein Bischof, wie sie genannt werden, oder im Wesentlichen ein Superintendent der amerikanischen Methodisten war. Eines Tages hielt dieser Missionar eine öffentliche Predigt, und dann erschien in der Ferne die große Gestalt des Reverend. „Seht, da ist er, da ist der Diener des Teufels“, wies der Prediger seine Zuhörer darauf hin. Und das alles vor den Augen der Heiden, denen noch gesagt werden muss, wer ich. Christus war, zu sagen, dass wir einen Gott haben usw. Nicht umsonst lachen die Gegner der Mission jetzt darüber, dass die Japaner Christus noch nicht anerkannt haben, aber genug von den gegenseitigen Beschimpfungen christlicher Prediger gehört haben. Deshalb winken einige von ihnen jetzt einfach mit den Händen, wenn sie das Wort Christentum hören. Das sei dasselbe wie bei uns Chefs, die nur wissen, dass sie untereinander streiten und spalten. Wenn der Heide außerdem sieht, dass alle ihn mit verschiedenen Almosen usw. zum Kommen locken wollen, verliert er jeglichen Respekt sowohl vor dem Missionar als auch vor dem Glauben, den dieser predigt. Wir waren also sechs Priester (einschließlich mir) und ein Diakon wurden letztes Jahr in der Kathedrale zum Priester geweiht. Ich kenne ihn aus der verblüfften Frage, die er stellte: Transsubstantiiert die in den Heiligen Geist gegossene Wärme? Tasse nach Erfüllung? Es waren 35 bis 40 Katecheten und bis zu zehn Vertreter von Kirchen anwesend. Der Bischof und ich setzten uns an den Tisch, Katecheten und Kurfürsten, wie oben erwähnt. Neben mir saß der gutmütige Pater. Derjenige, der mir erklärt hat, wenn in den Reden etwas für mich unverständlich war. Wir trafen uns um 8 Uhr morgens. Nach einem von allen gesungenen Gebet hielt Seine Gnade Nikolaus, gekleidet in ein Epitrachelion und ein Omophorion (allerdings ohne Kapuze, aber dieses Mal in Stiefeln), eine Begrüßungsrede, und die Versammlungen der Kathedrale wurden mit der Verlesung statistischer Informationen über Christen der japanischen Kirche eröffnet. Unabhängig davon legt jeder Priester der Nord- und Südkirche dem Rat jährlich einen Bericht über seine Pfarrei, über die Anzahl der Konvertiten, Todesfälle usw. vor. Jetzt wurden Berichte für die gesamten 17 Monate vorgelegt, da der Rat des letzten Jahres im dritten und dieser im achten Monat einberufen wurde. Es stellte sich heraus, dass in diesem Zeitraum in ganz Japan insgesamt 1.737 Menschen getauft wurden (einschließlich Säuglingen christlicher Eltern, obwohl dies natürlich nur ein kleiner Teil ist). Ohne Sterbefälle ist die Zahl der Taufen in Japan mittlerweile auf 20.048 gestiegen. Das Ergebnis ist gerade unter den aktuell schwierigen Umständen sehr beruhigend. Wenn die Dinge weiterhin mit dem gleichen Erfolg voranschreiten, wird es bis zum Ende des Jahrhunderts, so Gott will, bis zu 30.000 Mitglieder in der japanischen Kirche geben. Das Lesen der Statistiken dauerte bis 12 Uhr, der Stunde, in der alle Japaner, vom Mikado bis zum letzten Bettler, ihren Gozen essen. Wir haben uns natürlich an die allgemeine Regel gehalten und die Sitzung bis zwei Uhr unterbrochen. Nach der Pause wurden die üblichen Petitionen für die Versetzung von Katecheten, für die Eröffnung neuer Kirchen usw. gelesen. All dies wird auf einer Sonderversammlung der Priester besprochen und beschlossen, und das Endergebnis aller Beratungen wird erst dem Rat bekannt gegeben. Nach den Petitionen begannen verschiedene mündliche Anträge. Ein Katechet, der lange Zeit als Seminarlehrer für theologische Fächer tätig gewesen war und nun zum Predigen nach Kyushu geschickt wurde, ein sehr gebildeter Mann (sprach Russisch), stand auf und begann zu sprechen und über die Notwendigkeit zu sprechen, die „Richtung“ der kirchlichen Predigt festzulegen. Wo soll der Schwerpunkt liegen, im Osten oder im Westen? Wenn im Westen, dann müssen wir die Predigttätigkeit im Osten schwächen und einen Überschuss an Predigern hierher schicken. Jetzt ist nicht klar, was das Hauptthema unserer Anliegen ist und wo unser Zentrum liegt. Ein anderer Katechet, ein Freund des ersten, brachte den gleichen Gedanken noch deutlicher zum Ausdruck. Es ist notwendig, ganz Japan anhand von Nummern in Bezirke einzuteilen und jedem dieser Bezirke einen Priester zuzuweisen, dann die wichtigsten Punkte mit roten Punkten auf der Karte zu markieren und dort Katecheten zu platzieren. Wenn sich das Christentum in diesen roten Punkten etabliert, dringt es automatisch in die umliegenden Dörfer ein, die von den Städten abhängig sind. Diese Idee ist nicht neu: Fast alle mehr oder weniger gebildeten Katecheten halten daran fest. Sie halten es für sehr logisch und vernünftig: Da das Zentrum uns gehört, wird alles, was davon abhängt, auch uns gehören. Ich habe Ihnen vorhin über die Prinzipien geschrieben, auf denen unsere Predigt in Japan basiert und lebt: Der Orthodoxe geht dorthin, wo der Wunsch besteht, ihm zuzuhören. Wenn er irgendwo nicht aufgenommen wird, versucht er überhaupt nicht, sich dort gewaltsam niederzulassen, sondern geht an einen anderen Ort (Matthäus 10,14). Und das ist für jeden wahren Christen durchaus vernünftig: Er weiß, dass es nicht er selbst, nicht seine Fähigkeiten, sondern die Gnade Gottes ist, die bei der Bekehrung der Heiden wirkt. Daher ist es notwendig, ihren Anweisungen zu folgen und nicht selbst einen Plan auszuarbeiten und um jeden Preis zu versuchen, ihn umzusetzen. Nicht-orthodoxe Menschen handeln genau umgekehrt und lassen sich dabei von der Logik leiten: Wenn der Hauptplatz eingenommen wird, werden ihm alle anderen folgen. Der Reverend Nicholas protestierte vehement gegen beide Katecheten. Zum ersten sagte er, dass wir nicht das Recht haben, uns für einen Osten zu entscheiden und den Westen aufzugeben, oder umgekehrt: Wir sind zu allen gesandt. Bisher haben wir uns auf einen Teil beschränkt, nicht weil wir den anderen aufklären wollten, sondern weil es nicht genügend Prediger gab und gibt. Sie begannen wieder im Osten, nicht aus irgendwelchen Berechnungen, sondern einfach, weil es so sein musste, es war Gottes Wille: Das russische Konsulat befand sich im Norden, und der erste Prediger (als Priester) war dazu bestimmt, wohl oder übel damit zu leben, daher kam das Christentum nicht aus dem Westen, sondern aus dem Osten (die Japaner nennen den Osten Japans den Teil davon, den wir den Norden nennen würden). Von Osten wandert es allmählich nach Westen. Und jetzt naht vielleicht die Zeit, in der im Westen ebenso viele unserer Streitkräfte stationiert sein werden wie im Osten. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, in Osaka direkt für den Westen eine Katecheseschule zu eröffnen. Warum ist das noch nicht passiert? Der Grund liegt natürlich darin, dass es keine Mittel gibt, und die Hauptsache ist, dass der Westen, allgemein anerkannt, bei weitem nicht so bereit ist, die Lehre Christi anzunehmen wie der Osten. Jeder weiß, wodurch die Heterodoxie hier stark ist, wenn man nur sagen kann, dass sie stark ist.“ „Den Osten aufzugeben, um uns im Westen zu stärken, oder mehrere rote Punkte für uns zu wählen, um Katecheten von anderen Orten dorthin zu versetzen, ist nicht nur unvernünftig, sondern wir haben auch kein Recht dazu: Das würde bedeuten, Kirchen an vielen Orten auf einmal zu töten. Wenn wir die Sache jetzt noch einmal beginnen müssten, könnten wir über andere Hauptpunkte streiten. Aber es ist schon im Gange, denn die Kirche existiert bereits. Müssen wir wirklich die Christen verlassen, um nach neuen zu suchen?“ All diese Gedanken über Pläne, über rote Punkte usw. stammen aus einfacher Nachahmung nicht-orthodoxer Menschen. Und das Erstaunliche: Gebildetere Katecheten, die verschiedene „Supensa“ gelesen und von „Hekeru“ (wie Spencer und Hegel auf Japanisch ausgesprochen werden) gehört haben, neigen zu dieser unvernünftigen Nachahmung, einfach weil sie sagen, dass es bei ihnen so sei. Später musste ich dafür sorgen, dass das einfache Volk, verschiedene Dorf-„Obaasans“, freier von diesem Kopieren und gleichzeitig von der böswilligen Abneigung gegenüber Ausländern ist, unter der diese eifrigen Kopierer seltsamerweise leiden. Der Osaka-Katechist Tade stellte dann die Frage, was jetzt im Auge behalten werden müsse: Geht es um die Erhaltung von Gläubigen oder um die Gewinnung neuer Gläubiger? Es gab unterschiedliche Annahmen. Der eine riet dazu, mehr zu sparen, der andere zum Erwerb, der dritte erlaubte eine Kombination beider Aufgaben: sieben Teile zum Sparen und drei zum Erwerb. Sie schlugen sogar vor, unter den Christen besondere Vormunde zu wählen und Katecheten ausschließlich zur Akquise zu entsenden. Jemand wollte diesen Wächtern ein Sondergehalt geben, was natürlich sofort abgelehnt wurde: Dies sei dasselbe wie für Katholiken, die für ihren Eifer für die Kirche bezahlen. Als die Frage nach den Gehältern gestellt wurde, fingen sie an, über die Gehälter der Katecheten zu sprechen. Sie erhalten tatsächlich wenig, das meiste gerade genug, um irgendwie zu überleben. In den Familien ist es sehr eng. Natürlich bleibt ihr Blick unwillkürlich beim wohlhabenden Leben nicht-orthodoxer Katecheten stehen: Sowohl Katholiken als auch Protestanten bezahlen Katecheten gut. Deshalb sind diese immer gut gekleidet und leben ohne Armut. Deshalb reden sie auch jetzt noch leidenschaftlich über Gehälter. Einnahmequelle. Jeder Prediger natürlich seine Herde. Aber unsere Herde ist immer noch zu klein und verstreut, um ihre Hirten auf eigene Kosten zu ernähren. In ganz Japan scheint nur die Kirche in Hakodate einen eigenen Priester zu haben. Einige Kirchen unterhalten Katecheten. Andere zahlen ihnen die Hälfte ihres Gehalts oder mieten auf eigene Kosten ein Gotteshaus. Alles andere ergibt sich aus der Mission. Mehr kann man kaum verlangen, obwohl manchmal Klagen darüber laut werden, dass die ständigen Subventionen der Europäer die Christen etwas verwöhnt hätten; Sie warten eher darauf, dass die Europäer ihnen eine Kirche gründen, geizen aber selbst mit Spenden. Das mag wahr sein. Unsere russischen Bauern sind keineswegs reicher als die Japaner, spenden jedoch großzügig an die Kirche. Und dass die Japaner auch zu Opfern fähig sind, beweisen zahlreiche Beispiele, beispielsweise von Buddhisten. Später hatte ich Gelegenheit, viel über diese buddhistischen Spenden zu sprechen. Jetzt wird in Kyoto ein riesiges Tera gebaut, das etwa 5 Millionen Dollar kostet – all das ist das Opfer von Privatleuten. Benachbarte Bauern geloben oft, einen bestimmten Betrag für das Ter zu verdienen. Und so arbeitet er tagsüber für sich selbst und nachts für Tera. Nachdem er so nachts hundert Dollar verdient hat, trägt er sie, in einen Lumpen gewickelt, nach Kyoto. Daher gibt es Eifer. Vielleicht haben die Europäer die Japaner wirklich verwöhnt. Aber das stimmt natürlich – nur bis zu einem gewissen Grad. Die meisten unserer Gemeinden sind noch zu klein, um über ausreichende Mittel zu verfügen. Der Blick richtete sich daher wieder auf die Mission. Es wäre gut, wenn das Gehalt von da an erhöht würde. Wir haben lange über dieses Thema gesprochen und es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. O. Matvey hatte es endlich satt, sich das alles anzuhören. Er stand auf und ließ seinen düsteren Blick über die Redner schweifen und sagte ihnen, es sei eine Schande für einen Prediger der Lehre Christi, über Gehälter zu sprechen. Wir müssen für Christus arbeiten, selbstlos und nicht für einen Lohn. Es wird solchen Eifer für Christus geben, dann wird das Gehalt nicht gering sein, und es wird keine so leeren Fragen geben, fügte er ganz verärgert hinzu, wie die, die ein Katechet braucht: um Christen zu erhalten oder zu gewinnen. „Jeder fängt an seinem eigenen Platz an, wie jeder versteht, beginnt mit Eifer, mit Eifersucht, dann werdet ihr sehen, was am nötigsten ist. Und wie viel Gehalt wir wem geben, überlassen wir es dem Bischof (Daisimp); Solange er entscheidet, dann Gott sei Dank.“ Die Eminenz beantwortete diese Argumente ausführlich. "Behalten oder erwerben? Diese beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Lass es nur Eifersucht geben. Wenn ein Katechet mit aufrichtigem Eifer die Aufgabe übernimmt, Christen zu bewahren, ihren Glauben und ihre Liebe stärkt, in ihnen eine wahrhaft christliche Stimmung, ein christliches Herz kultiviert, kann eine solche Kirchengemeinschaft nicht ohne Einfluss auf die heidnische Welt um sie herum bleiben: Eine Stadt, die auf dem Gipfel eines Berges steht, kann sich nicht verstecken, das Licht muss leuchten. Wenn ein Katechet beschließt, neue Kinder der Kirche zu gewinnen und Beginnt er eifrig daran zu arbeiten, wird sein wahrer Eifer für Christus dann nicht die Herzen der Christen seiner Gemeinde entzünden? Wer in Bezug auf Anschaffungen faul ist, wird nach und nach einschlafen und seine Christen einschläfern, aber es ist völlig unnötig, darüber zu streiten, wie Gott alle führen wird. Dem Pfarrer ist nichts hinzuzufügen diejenigen, aber es gibt nichts zu tun, die Mission kann kein großes Gehalt geben. Wer mehr bekommen will, muss hart arbeiten: Die Herde wird einen eifrigen Hirten nicht ohne materielle Hilfe verlassen. Und vor allem müssen wir uns an den Bund des Apostels erinnern: Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, werden wir damit zufrieden sein. Jeder kennt die Vorwürfe gegen protestantische Missionare wegen ihres wohlhabenden Lebens. Es ist überhaupt nicht wünschenswert und unangemessen, dass den Orthodoxen dasselbe unterworfen wird. Denken Sie daran, wem Sie folgen, schließt der Reverend. Natürlich könnte jeder von Ihnen ein erfüllteres Leben führen, indem er beispielsweise Beamter wird usw. Denken Sie daran, dass Sie nicht aus Profitgründen, sondern um Christi willen hierher gekommen sind, und je selbstloser Ihr Dienst ist, desto höher ist Ihre Leistung, desto berührender ist der Dienst des Predigers und desto gewagter. Geben wir also den Gedanken an eine Gehaltserhöhung auf: Es ist unmöglich, es zu erhöhen, und es gibt keinen Ort dafür, aber darüber zu reden macht die Sache nur frustrierend und führt zu nichts Gutem.“ Die Diskussionen dauerten bis zum Abend, dann wurde die Sitzung vertagt. Am nächsten Tag fand ein Priestertreffen statt. Wir versammelten uns im Zimmer des Bischofs (in meiner ehemaligen Wohnung): Seine Eminenz Nikolaus, wir, sechs Priester und ein Diakon der Osaka-Kirche. Das Hauptanliegen dieses Treffens ist die Verteilung der Katecheten, eine äußerst komplizierte und schwierige Angelegenheit. Wie viele Petitionen werden aus ganz Japan eingereicht! Es ist notwendig, jedem Katecheten einen geeigneten Platz, jeder Pfarrei einen geeigneten Katecheten zu geben. Einer fühlt sich dort nicht wohl, ein anderer ist hier, der dritte würde sich wohl fühlen, möchte aber nicht an einen anderen Ort ziehen; und was am wichtigsten ist: Jeder Priester wird schlechte Katecheten gerne aufgeben, aber er wird niemals zustimmen, gute zu verlieren. Alle diese Interessen müssen in Einklang gebracht werden, ohne dass das Gemeinwohl der Kirche auf der Strecke bleibt. Der ganze Tag verging mit der Verteilung. O. Peter Kavanaugh war am meisten beleidigt. Sie beschlossen, seinen besten Katecheten als Lehrer an die neue Katechetenschule in Osaka zu holen und schickten an seiner Stelle diejenigen, die niemand aufnehmen wollte. Er protestierte. Um ihn zu trösten, versetzten sie einen sehr guten Katecheten aus der Pfarrei, Pater Dr. Nikita, dann war es an ihm, wütend zu werden. In der Pfarrei Fr. Es gab einen abgelegenen Ort (Koozi), um den es am meisten Aufregung gab. Wen sollen wir dorthin schicken? Der junge Mann ist unbequem: In einer solchen Wildnis wird ihm schnell langweilig, und der alte Mann kann auch nicht weggeschickt werden; Die Sprache der Bewohner unterscheidet sich so sehr vom Üblichen, dass sich ein älterer Mensch nicht so schnell daran gewöhnen wird. „Selbst ich habe darüber gesprochen. Nach so vielen Dienstjahren hier kenne ich nicht alle ihre Worte.“ Nach der Verteilung wurden einige Katecheten in die nächste Stufe befördert. Bei uns fallen sie schließlich alle in drei Grade; Katecheten sind bereits erfahrene und langjährige Prediger. Dahinter stehen fuku-den-kyo-sha, stellvertretende Katecheten. Tatsächlich predigen und leiten sie selbstständig Pfarreien. Schließlich den-kyo-sei, Katechetenstudenten. Dabei handelt es sich um Anfänger, die kürzlich die Katecheseschule abgeschlossen haben (Seminaristen werden normalerweise zum Fuku-den-kyo-sha ernannt). Die den-kyo-sei stehen unter der Anleitung des nächstgelegenen Katecheten. Das Gehalt steigt entsprechend dem Abschluss: Einige erhalten zehn, andere acht Yen (also 15 und 12 Rubel), eine Ausnahme gibt es natürlich für diejenigen mit großen Familien und diejenigen, die der Kirche mit etwas Besonderem dienen, zum Beispiel Übersetzungen usw. Manche bekommen 20 Yen, allerdings nur sehr wenige. Diesmal wurden sechs Personen zu Katecheten und drei zu Assistenten befördert. Nach all dem sprachen sie über die Katechetenschule in Osaka. Die Schüler waren bereits im Kopf: Etwa zehn Menschen baten darum, in die Schule aufgenommen zu werden. Und hier kann man nicht ohne Wahl gehen: Viele der Heiden, die von der Schule gehört haben, streben danach, dort aufgenommen zu werden, in der Hoffnung auf ein gutes Gehalt nach Abschluss des Kurses, während manche einfach nur zwei Jahre auf einer fertigen Basis bleiben wollen, außerdem in einer Stadt wie Tokio und Osaka. Natürlich sind solche Studenten völlig unerwünscht. Daher gilt: Wer zur Schule gehen will, muss auf eigene Kosten kommen und sich während der Prüfungen unterstützen lassen. Nur wer ernsthaft zur Schule gehen möchte, wird solchen Bedingungen zustimmen. Dann ist eine Empfehlung eines Priesters und eines Christen erforderlich. Von den genannten zehn Personen werden voraussichtlich sechs angenommen. Der Kurs an der Schule wird zwei Jahre dauern. Ein Jahr in Osaka und ein weiteres in Tokio. Letzteres liegt daran, dass es in Tokio bereitwillige Lehrer gibt. Der Lehrer in Osaka war in den vergangenen Jahren Pater. Ono, der sich selbst als erfahrenen Lehrer bezeichnete und mehrere gute Katecheten für die Kirche ausgebildet hatte. Doch seine große Gemeinde erlaubte ihm nicht, die Schule zu besuchen. Nun zur Hilfe von Fr. Er wird von Morita, einer ehemaligen Seminarlehrerin, ernannt. Er wurde übrigens gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Tokio von Reverend Nicholas selbst zum Christentum konvertiert, fast zu den zwölf Erstgeborenen der in Tokio Getauften. Die Schüler der neu eröffneten Schule sind ausschließlich für die westliche oder südliche Hälfte Japans bestimmt. Am nächsten Tag, dem 5. August, versammelte sich die gesamte Kathedrale zum letzten Mal. Es begann mit der Verlesung der von den Priestern zusammengestellten Liste der Katecheten, woraufhin alle aufstanden, um ihr Einverständnis auszudrücken. Dann erhob sich Bischof Nikolaus und erließ in einer langen Rede mehrere Anordnungen zum kirchlichen Leben, von deren Notwendigkeit er sich bei seinen Kirchenbesuchen überzeugte. „Sehr viele unserer Katecheten haben mehrere Dörfer oder Städte unter ihrer Zuständigkeit. Der Katechet wohnt ständig in einem von ihnen, besucht die anderen aber von Zeit zu Zeit. Wenn es irgendwo Katechumenen gibt, bleibt er dort eine Woche oder zehn Tage, predigt und zieht dann an einen anderen Ort, um dort für die gleiche Zeit zu bleiben. Natürlich ist diese Anordnung ausschließlich auf den Mangel an Katecheten zurückzuführen, und in der Praxis ist sie äußerst unbequem: Nachdem er eine Woche lang der Lehre zugehört hat, Die Katechumenen müssen dann zwanzig Tage oder sogar einen ganzen Monat warten, bis der Katechet zurückkehrt und den Katechismus fortsetzt. In dieser Zeit haben sie Zeit, vieles wieder zu vergessen, der Eindruck des zuvor Gesagten wird geglättet und die Eifersucht auf das Zuhören wird natürlich nachlassen. (Vergleiche in japanischen Predigten gibt es immer zahlreich). Deshalb fällt auf, dass überall viele Menschen zuhören, sich aber nur sehr wenige taufen lassen; die Mehrheit hinkt auf halber Strecke hinterher. Akzeptieren Sie vor diesem Hintergrund für die Zukunft als Gesetz: Der Katechet muss dort leben, wo er Zuhörer hat. Lassen Sie ihn dort leben, ohne einen Monat oder anderthalb Monate wegzugehen. Wenn er jeden Tag Predigten hält, hat er in dieser Zeit Zeit, sich auf die Taufe vorzubereiten. Auch wenn er es nicht vorbereitet, wird er auf jeden Fall Zeit haben, ein ziemlich solides Fundament zu legen, damit es für die Katechumenen nicht mehr gefährlich wird, einen Monat oder sogar länger ohne Predigt zu warten, sie werden es nicht vergessen und werden in ihrem Eifer nicht nachlassen. Wenn sich die Zuhörer an zwei Orten gleichzeitig befinden, legen Sie Ihren Platz nach Rücksprache mit dem Priester oder der Mehrheit der Zuhörer fest und arbeiten Sie kontinuierlich mit den Auserwählten zusammen, während Sie den Rest bitten, zu warten: Für sie wird dies keinen Schaden anrichten. Es kommt oft vor, dass ein neuer Student ankommt, wenn der Katechet und seine Schüler bereits die Hälfte des Katechumenatskurses abgeschlossen haben. Um Zeit zu sparen, lädt ihn der Katechet ein, gemeinsam mit anderen zuzuhören. Diese Anordnung kann ein für alle Mal aufgehoben werden: Sie können den Ankündigungsverlauf nicht in der Mitte beginnen. Sie können sicher sein, dass ein solcher Zuhörer bald ins Hintertreffen geraten wird: Vieles in den Worten des Katecheten wird ihm seltsam, unverständlich und daher uninteressant erscheinen. Und seine Fragen werden nur von der Sache ablenken und andere stören. Beginnen Sie bei einem neuen Spiel die Ankündigung separat. Wenn dies jedoch nicht möglich ist, bitten Sie darum, bis zum nächsten Spiel zu warten. „Wie können Katecheten ihre Gläubigen bewahren, wenn sie ihre ganze Zeit darauf verwenden, neue zu gewinnen? Dazu reicht es völlig aus, wenn der Katechet alle zwanzig Tage oder im Monat seinen Bezirk umrundet.“ „In manchen Kirchen, vor allem im Norden, gibt es eine Institution, die für die Kirche sehr nützlich ist, das ist ein ständiger „Simbokukwai“ (brüderliches Treffen). In manchen Kirchen gibt es einen, gemeinsam für Männer und Frauen, in manchen gibt es zwei, für Männer und Frauen getrennt. Ein- oder zweimal im Monat versammeln sich Mitglieder des Simbokuquay (meistens alle Christen eines bestimmten Dorfes) entweder im Kirchenhaus oder bei jemandem zu Hause – sie halten Predigten, Reden zu spirituellen Themen, entscheiden.“ Verschiedene Angelegenheiten, die die Kirche usw. betreffen. An anderen Orten ist jedes Mitglied verpflichtet, einen bestimmten Beitrag für die Kirche zu leisten, manchmal zur Zahlung eines Gehalts an den Katecheten und zur Deckung aller Predigtkosten (Miete eines Raums für öffentliche Predigten, Reisekosten für den Priester usw.), alle diese Simbokukwai stellen ein unersetzliches Werkzeug in den Händen eines eifrigen Katecheten dar, ein Werkzeug, das umso wichtiger ist, als es nicht hat um von außen erfunden oder übernommen zu werden, wurde es vom Leben selbst geschaffen und entwickelt, ohne jeglichen Zwang oder Anweisungen. Wir müssen ihm unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Viele Katecheten (und vor allem, würde ich hinzufügen, zivilisierte) gründen in Anlehnung an die Protestanten „sennen-kwai“ (Jugendtreffen). Diese Treffen haben einen pädagogischen Zweck – für Christen natürlich im christlichen Geist. Tatsache ist jedoch, dass sich orthodoxe Christen, Katholiken, Protestanten, Buddhisten und alle anderen am Sennen-kwai anmelden können, wobei jeder von ihnen natürlich seinen Glauben bewahren muss. Und als Ergebnis bleibt vom Christentum nur noch ein Schatten und etwas farbloses Wasser in Form einer allgemeinen Lehre von Gut und Böse übrig. Nicht umsonst hört man von protestantischen Katecheten manchmal, dass sie nicht an die Göttlichkeit Jesu Christi glauben. In der orthodoxen Gesellschaft und für die orthodoxe Kirche sind solche Sennen-Kwai nicht besonders nützlich. Wir werden das entwickeln und unterstützen, was wir haben, was wir entwickelt haben, zumal unsere Simbokukwai (sie haben viel mit unseren südrussischen Bruderschaften gemeinsam, natürlich nur in geringem Umfang) ihre Rechtfertigung in der Heiligen Schrift finden. Christus hatte außer den 12 noch 70 weitere Apostel. Letztere entsprechen natürlich eher unseren Katecheten, aber hier sind Lektionen für alle Gläubigen im Allgemeinen. Diese siebzig waren gewöhnliche Gläubige, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten, aber auf den Ruf Christi hin versammelten sie sich und gingen, um zu predigen, und kehrten dann wieder zu ihren Geschäften zurück. Auf die gleiche Weise versammeln sich jetzt gewöhnliche Gläubige, die sich zum Simbokukvay versammeln oder moralisch oder materiell zum Simbokukvay beitragen, um Christus zu dienen und zu diesem Dienst beizutragen, denn der Zweck des Treffens besteht darin, den Glauben zu entfachen, die Brüder zu unterstützen, gegenseitig das Wort Gottes zu predigen, mit einem Wort, das Reich Gottes zu errichten und zu verbreiten. Für weibliche Simbokukwai liegt das Vorbild in den Frauen des Evangeliums (Myrrhenträgerinnen), die ebenfalls einen Kreis (kwai) von Personen bildeten, die sich dem Dienst Christi widmeten. Viele Frauen arbeiteten später gemeinsam mit den Aposteln im Predigtdienst. Unser Frauen-Shimbokukwai ist eine einzigartige Anwendung dieses Frauendienstes für die Sache Christi: Unterstützung beim Predigen und Teilnahme daran. Von nun an ist es in jeder Kirche, in der es eine ausreichende Anzahl von Mitgliedern gibt, Pflicht, ein Simbokukwai zu geben, entweder für alle gemeinsam oder für Männer und Frauen getrennt. Es ist besser, wenn es zwei getrennte Shimbokuquay gibt: Mehr Menschen können an Predigten und Reden teilnehmen, und für Frauen ist es sowohl bequemer als auch anständiger, vor Frauen zu predigen. Ob es finanzielle Zuwendungen gibt, ist eine freiwillige Entscheidung jeder Kirche; Wir reden jetzt nur noch über die spirituelle Seite, über das Predigen. Wie führt man diese Simbokukwai durch? Zunächst ist es notwendig, dass die Gläubigen selbst sprechen und nicht die Katecheten. Im letzteren Fall müssten die Gläubigen ständig nur zuhören, und daraus könnte kein nennenswerter Nutzen entstehen. Wenn ein Gläubiger selbst eine Rede hält, muss er sich darauf vorbereiten. Und wie viele neue Dinge wird er während der Vorbereitung lernen müssen, wie viele wird er seine Meinung ändern, neu erleben müssen, wie tief und detailliert wird er folglich den Glaubensgegenstand studieren können, den er genommen hat! Und Ihren Freund eine Rede sprechen zu hören, die er selbst verfasst und empfunden hat, ist viel erbaulicher und verständlicher als die Predigt eines Katecheten, der jeder mehr oder weniger zuzuhören gewohnt ist. Lassen Sie bei jedem Treffen mehrere Personen sprechen: zwei, drei. Die Aufgabe der Katecheten besteht darin, die Auswahl der Themen zu überwachen und beim Verfassen der Predigt, bei Korrekturen usw. zu helfen. Themen werden am besten aus der Heiligen Geschichte übernommen. Das zweite Thema soll aus dem Leben der Heiligen stammen, unerschöpflich in der Fülle an Material und immer lehrreich; der dritte ist die Auslegung der Heiligen Schrift. Sie können sich mindestens einmal im Monat treffen, am besten am Sonntag, da der freiste Tag ist. (In Japan wurde mit der Einführung eines neuen Kalenders der europäische Brauch der Sonntagsruhe eingeführt. An diesem Tag sind sowohl Schulkinder als auch Beamte und viele Privatpersonen frei. Daher wird in japanischen orthodoxen Kirchen ein einfacher Sonntag mehr als der zwölfte Feiertag gefeiert, wenn er in der Woche stattfindet, mit Ausnahme der Geburt Christi und des Tages der Heiligen Apostel Petrus und Paulus. Wir erinnern uns an die alte Praxis der christlichen Kirche, die Tage, die zuvor Feiertage für das Volk waren, mit kirchlichen Erinnerungen zu weihen. Von Natürlich werden sich die Japaner mit der Zeit an das Kirchenjahr gewöhnen, wenn das Christentum in Japan länger leben wird und es mehr Christen geben wird. Es wurde festgestellt, dass es in einigen Kirchen keine Sonntagsschulen für christliche Kinder gibt. Dies muss umgehend korrigiert werden. Beim Lernen an staatlichen Schulen hören Kinder manchmal nichts über Christus und Gott – es ist notwendig, sie auf besondere Weise zu unterrichten. Lassen Sie die Katecheten alle überflüssigen Wissenschaften, Arithmetik, Geschichte usw., die normalerweise in Sonntagsschulen unter Protestanten gelehrt werden, aufgeben und sich nur auf das Gesetz Gottes konzentrieren. Für andere Wissenschaften gibt es sechs Tage in der Woche, aber der siebte Tag ist der Sabbath des Herrn, deines Gottes. Sie können die Kinder natürlich auch an anderen Tagen versammeln; Der Sonntag wird nur als der bequemste (sie lernen nicht in weltlichen Schulen) und anständigste angegeben. Am Ende seiner Rede erwähnte der Bischof ein nicht gerade tröstliches Phänomen im kirchlichen Leben. In einigen Kirchen bemerkte er Menschen, die ziemlich schwach waren (reitan, auf Japanisch). Dabei handelt es sich um Menschen, die zwar getauft und im Kirchenbuch eingetragen sind, aber in der Glaubensfrage sehr nachlässig sind: Sie gehen nicht in die Kirche. Sie nehmen nicht an Gemeindeversammlungen und Spenden teil, an der Beichte und der Kommunion wird nicht begonnen. Man kann sie nicht als Abtrünnige bezeichnen, weil sie ihren Glauben nicht aufgeben (es gibt sehr, sehr wenige von ihnen), sie nicht aufhören, zu Gott zu beten, und sie nicht einmal Ikonen von den prominentesten Stellen in ihrem Haus entfernen. Es stimmt auch, dass viele Menschen einfach deshalb in diese Kategorie fallen, weil sie sich an einem unbekannten Ort befinden. Eine Person wird getauft und zieht dann irgendwohin oder geht zur Arbeit, wo weder ein Priester noch ein Katechet in der Nähe ist. Er würde gerne in die Kirche gehen, beichten und die Kommunion nehmen, aber aufgrund der Entfernung kann er das nicht. Einige von ihnen mögen im Laufe der Zeit gegenüber dem Glauben abkühlen, ohne aufzuhören, Christen zu sein. Um dieses Übel zu heilen, ist in der Kirche seit langem verfügt, dass jeder, der zur Seite geht, von seinem Priester eine Taufurkunde entgegennimmt und mit dem Sakrament der Kommunion beginnen kann. Der Priester seinerseits muss dem Pfarrer die Gegend mitteilen, in die sich diese Christen begeben, damit er bei seinen Rundgängen durch die Pfarrei über sie Bescheid weiß und sie besucht. Dann werden viele aufgrund eines Missverständnisses nicht in den Reitan aufgenommen und viele werden ihren Glaubenseifer nicht verlieren. Aber das ist nur eine Seite der Sache. Zweifellos gibt es diejenigen, die geschwächt sind, und diejenigen, die nirgendwohin gegangen sind – sie leben am selben Ort, an dem sowohl die Kirche als auch der Katechet sind. Natürlich gibt es dafür viele Gründe, aber Katecheten und Priester sind hier nicht unschuldig. Vielleicht erlauben Katecheten, die nicht eifrig genug sind, diejenigen, die nicht vollständig vorbereitet sind, sich taufen zu lassen, und zwar ohne gründlich zu prüfen, wie tief und aufrichtig diese letzteren glauben. Vor der Taufe werden diejenigen, die sich der Taufe nähern, auch vom Gemeindepfarrer geprüft. Tatsächlich werden viele nach einer solchen Prüfung vorübergehend von der Taufe ausgeschlossen, da sie nicht ausreichend vorbereitet sind. Mögen alle Priester diese Pflicht mit der gleichen Strenge erfüllen und dabei bedenken, welche Antwort sie vor Gott für jeden Getauften geben müssen. - Aber weder der Katechet noch insbesondere der Priester können genau wissen, wen sie vorbereiten. Es ist auch notwendig zu wissen, wie das Leben jedes Getauften zuvor war. Natürlich hat niemand das Recht, einer Person, die zuvor unmoralisch gelebt hat, die Taufe zu verweigern: Christus kam, um genau solche Sünder zu retten. Je tiefer und älter die Wunde, desto herrlicher die Heilung, desto offensichtlicher die Gnade. Aber die Taufe wäscht nur diejenigen, die sich ihr aufrichtig nähern, nur diejenigen, die ihren Schmutz aufgeben und fortan in Reinheit leben wollen. Bei uns ist es nicht wie bei den Katholiken: Niemand wird mechanisch oder magisch wiedergeboren, man braucht Verlangen und Willen. Daher ist es notwendig, mit aller Vorsicht zu prüfen, wie aufrichtig dieser oder jener Mensch ein neues Leben wünscht, und erst nach einer solchen Prüfung und Forschung sollte man taufen. Wer könnte dem Priester bei einer solchen Recherche helfen? Niemand anders als die Empfänger (dai-fu). Sie sind größtenteils ständige Einwohner dieser Stadt; sie kannten den Getauften schon vorher in seinem Alltag. Dank ihrer Vermittlung wandte er sich oft an den Katecheten. Die Empfänger haben daher alle Möglichkeiten, den Täufling voll und ganz zu erkennen. Ja, sie sind verpflichtet, ihn zu kennen, denn bei der Taufe geben sie der Kirche eine Garantie für ihr neues Mitglied, eine Garantie für seinen Glauben, seine Aufrichtigkeit. Empfänger lügen und sündigen furchtbar, wenn sie eine Bürgschaft geben, wissen aber selbst nicht wirklich, für wen sie bürgen. Priester und Katecheten haben die Verantwortung, dies den Christen zu erklären, damit jeder die wichtige Verantwortung versteht, die die Empfänger übernehmen. Daher müssen sich Katecheten gut auf die Taufe vorbereiten, Priester müssen strenge Prüfungen durchführen und christliche Empfänger müssen genau wissen, für wen sie vor der Kirche und vor Gott bürgen.“ Die Rede des Bischofs dauerte mehr als eine halbe Stunde. Nach ihr präsentierte eine Katechetin drei Beispiele dafür, welche Menschen und wie sie in die Kategorie der Geschwächten fallen. In Maebashi (einer Stadt in der Nähe von Tokio, die für ihre Seidenraupenzucht bekannt ist) wurden zwei Frauen gut auf die Taufe vorbereitet und ließen sich taufen. Bald nach der Taufe mussten sie mit ihren Ehemännern in ihr Dorf zurückkehren; Es gab weder dort noch in der Nähe orthodoxe Christen. Sie hatten immer den Wunsch zu beichten und zur Kommunion zu gehen, aber dafür mussten sie entweder nach Maebashi oder woanders hin, weit und mehrere Tage lang, und der heidnische Ehemann erlaubt ihm natürlich nicht, vom Geschäft fern zu bleiben. Diese Frauen landeten in Reitan. Ein Christ ging zur Arbeit (anscheinend in den Minen) in einer solchen Wildnis, dass der Prediger nie dorthin schaute. Natürlich musste er nicht zur Beichte oder zum Partizip gehen. Er verschwand aus den Augen der Orthodoxen und wurde in den Reitan aufgenommen. Doch dann hört dieser Arbeiter das Gerücht, dass ein orthodoxer Prediger oder Priester durch eines der umliegenden Dörfer reist, und als er die Arbeit verlässt, rennt er mehrere Meilen außer Atem, um zumindest ein Wort mit seinem geistlichen Hirten zu wechseln. Kann man davon ausgehen, dass eine solche Person den Glauben verloren hat? Aber Sie können ihn nicht ohne Hilfe zurücklassen: Das Leben wird seinen Tribut fordern und seinen Glauben übertönen. Der dritte Fall war erneut in Maebashi. Ein Mädchen aus einer fanatischen heidnischen Familie wurde getauft (die alte Mutter war besonders intolerant, da sich Frauen, insbesondere ältere, in Japan im Allgemeinen durch einen größeren Fanatismus auszeichnen als Männer). Sie musste ihr Christentum wohl oder übel verbergen und sich trotz ihres Wunsches von Christen und der Kirche fernhalten. Leider wurde dieses Mädchen tödlich krank und starb ohne jegliche Führung: Die Angst vor dem Zorn ihrer Mutter hielt sie bis zum letzten Moment davon ab, ihren Glauben zu bekennen. Auf dem Sterbebett, bereits bei ihrem letzten Atemzug, bat sie ihre Schwester still und heimlich darum, in dem weißen Hemd begraben zu werden, das sie bei der Taufe getragen hatte. Nach ihrem Tod meldete die Schwester diese Bitte ihrer Mutter und war so berührt, dass sie selbst zum Kirchenhaus kam und die Christen bat, für den Verstorbenen zu beten. Wie soll man dieses arme Mädchen beurteilen? Natürlich hatte sie nicht die Entschlossenheit, für Christus zu leiden, sie konnte keine Märtyrerin sein, aber... sind nicht wir Christen und Katecheten daran schuld: Wir müssen sie finden und unterstützen. Nach Ansicht des Sprechers ist es notwendig, einen besonderen Priester zu schicken, um diesen Verlorenen zu helfen: Er soll von der Leitung der einen oder anderen Pfarrei befreit werden und ständig durch Japan reisen, um Christen ohne Pfarrei zu suchen, sie zu erbauen, ihnen die Kommunion zu spenden usw. Rev. Nikolai stand wieder auf und sagte, es sei unangemessen, einen Sonderpriester zu ernennen, und es sei sinnlos: Wie würde er diese vermissten Menschen finden? Woher soll er beispielsweise nach seiner Ankunft in Kyoto wissen, dass es hier solche Christen gibt? Sie müssen sich erneut an die örtlichen Christen oder den Pfarrer wenden. Die Herde zu halten ist die gemeinsame Pflicht aller Katecheten und insbesondere der Priester; Sie müssen alle jeden einzelnen Gläubigen im Blick haben, sie müssen lange Zeit herausfinden, wohin jemand geht. Wenn es in der Nähe ist, versuchen Sie, sie zu besuchen und zu unterstützen. Wenn sie sich in einer anderen Pfarrei befinden, benachrichtigen Sie den Pfarrer und übergeben Sie sie seiner Obhut. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Nachrichten zu unterstützen, gibt es nichts zu tun. Aber wenn sich auch nur die geringste Gelegenheit bietet, wird der Priester Gott eine große Antwort geben, wenn er diese Gelegenheit nicht nutzt. Wir müssen uns vor Gott für jede uns anvertraute Seele verantworten, egal wie schlimm und unbedeutend sie auch sein mag. Jeder Hirte wird mit seiner Herde vor Gott erscheinen und sagen: „Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.“ Nachdem diese und aktuelle Fragen erörtert waren, begann der Rat mit der Lektüre der katechetischen Regeln und Anweisungen für Katecheten der japanischen Kirche. Diese Lesung findet bei jedem Konzil zum Zweck verschiedener Änderungen und Ergänzungen statt, die durch die kirchliche Praxis entstehen. Gleichzeitig reden sie sehr viel und gerne über die sehr verbale Fassung dieser Regeln, darüber, welches „Monzi“ (chinesisches Zeichen) an dieser oder jener Stelle verwendet werden soll. Der erstaunliche Schriftzeichenreichtum der chinesischen Sprache! Für jede noch so kleine Nuance eines Konzepts erfinden die Chinesen eilig ein besonderes Zeichen. Durch die paarweise Kombination erfundener Zeichen wird eine schlicht mikroskopische Präzision im Ausdruck erreicht. Und was für ein weites Feld ist das für den wissenschaftlichen Einfallsreichtum, vielleicht für den Witz, die Eitelkeit aller mehr oder weniger gebildeten Japaner! Jeder ist inspiriert, jeder schlägt mit Leidenschaft seine eigene Version vor und stellt sie unter Beweis. Und der Streit um Monzie nimmt kein Ende. Diesmal wurde bei der Lektüre der Regeln auch die Frage der Kathedrale aufgeworfen. Ein Katechet schlug vor, einen Rat für die gesamte Kirche in Tokio auf einmal einzuberufen und nicht wie bisher für jede Hälfte einzeln, und ihn, um Kosten zu vermeiden, alle zwei Jahre einzuberufen. Der Nachteil der gegenwärtigen Ordnung besteht darin, dass sich die Katecheten der nördlichen und südlichen Hälfte überhaupt nicht sehen. Dieser Vorschlag wurde von allen angenommen; Der Rev. war dafür. Nikolai. Aber oh. Es diente der Verteidigung der alten Ordnung. „Wie lange die Kathedrale in der japanischen Kirche bestehen wird, ist unbekannt, viele, viele hundert Jahre. Inzwischen bringt die von der Schließung bedrohte Kathedrale in Osaka zweifellos Vorteile für das Christentum in dieser Region. Ist es sinnvoll, auf diesen Vorteil zu verzichten, insbesondere für eine vorübergehende Einrichtung? In Tokio ist die Orthodoxie auch ohne Kathedrale spürbar, aber hier erregt der Kongress orthodoxer Prediger in der Regel die Aufmerksamkeit aller.“ Wir beschlossen, die Kathedrale so zu belassen, wie sie ist. Abschließend wurde der Kathedrale der Katechismus über die Eröffnung einer Katechetenschule in Osaka bekannt gegeben. Alle wurden gebeten, ihr zu helfen, indem sie geeignete Studenten schickten, Spenden gaben usw. Dann lasen sie ein Gebet und Rev. Nicholas wandte sich mit seinem letzten erbaulichen Wort an die Kathedrale. „Gott hat uns bisher geholfen und wird uns später helfen. Wir sind schließlich nur ein unbedeutendes Instrument in den Händen Gottes, aber Gott selbst bekehrt und belebt die Menschen. Man sollte sich nicht schämen, man sollte sich direkt und mutig an das Werk Gottes machen, in der Hoffnung auf den Sieg. Dazu ist eines erforderlich: Liebe zu seinen Brüdern. Es ist eine Sünde und eine Schande für Sie, die Japaner, untätig herumzusitzen, während um Sie herum vierzig Millionen Ihrer Stammesgenossen umherwandern In der Dunkelheit nach dem Schöpfer zu suchen und ihm auf seine Weise zu gefallen, wird dich nicht retten, wenn du keine Liebe hast, denn ohne Liebe kann man nicht anders, als sich zu langweilen und immer wieder das Gleiche zu sagen. Das Essen ist jedoch nicht jeden Tag das Gleiche immer das Gleiche? Warum sollte Monotonie bei Predigern nur Langeweile und Verzweiflung hervorrufen? Wir müssen uns in die Lage eines Zuhörers versetzen, wir müssen uns daran erinnern, dass die Predigt für uns vielleicht alt ist, aber für den Zuhörer ist sie keineswegs alt, dass dies sein tägliches Brot ist, dass er ohne sie zugrunde gehen wird. Man muss den Zuhörer lieben, sein extremes Bedürfnis spüren, dann wird es in diesen ständigen Wiederholungen des Gleichen nicht langweilig. Wir brauchen dabei Geduld und Gebete zu Gott um Hilfe und Unterstützung.“ Nach der allgemeinen Segnung schloss der Bischof die Kathedrale. Am Abend gab es eine Nachtwache, und am nächsten Tag fuhr ich nach Tokio. Der Pfarrer blieb noch einige Tage, um sich von den Katecheten zu verabschieden. Er kennt jeden von ihnen und kennt ihre Schwächen. Sagen Sie zum Abschied etwas zu jedem von ihnen, schimpfen Sie, ermutigen Sie, trösten Sie. Er fordert sie alle auf, ihm unbedingt jeden Monat über alles zu schreiben, was in ihren Kirchen passiert. Ich bin vielleicht schon zu ausführlich auf den Dom eingegangen, aber ich denke, dass man unsere Kirche am einfachsten am Dom kennenlernen kann; hier erscheint es fast plötzlich mit seinen Bedürfnissen, seinen beunruhigenden Fragen, mit seinen guten und schlechten Seiten. Wie Sie sehen, gibt es noch ein ganzes Meer von Dingen zu tun, die kleine orthodoxe Herde ist in der Masse des Heidentums von vierzig Millionen fast verloren. Aber es kämpft und nach und nach siegt es. Kämpfer sind natürlich auch Menschen, die menschlichen Schwächen unterliegen, sie können mutlos werden und von Eitelkeit mitgerissen werden, und andere erliegen vielleicht manchmal egoistischen Berechnungen. Jeder ist ein Mensch, jeder ist ein Mensch. Aber diese elenden Kämpfer, mit Schwächen, mit ihrer verhältnismäßig unbedeutenden Bildung, jeder mehr oder weniger ehrenvollen Stellung in der Gesellschaft beraubt, den Glauben predigend, den alle den russischen Glauben nennen (und kann aus Russland nach europäischer und japanischer Überzeugung etwas Gutes kommen?), diese Kämpfer, denen in der heidnischen Gesellschaft Verachtung und Verleumdung wegen Vaterlandsverrats entgegengebracht werden, stellen sich dennoch gegen die allmächtige Welt und bewegen sich langsam, aber treu hinter ihr her Anführer. Die Bosse, die stark in ihrer Dialektik sind und sich ihrer Philosophie rühmen, sind ihnen unterlegen, und die Heterodoxen, die voll bewaffnet mit der für die Japaner so verlockenden europäischen Kultur hierher kamen, sind ihnen unterlegen. Auch wenn die Zahl der Nicht-Orthodoxen größer ist, unterscheidet sich lediglich die Arbeit der orthodoxen Mission in ihrer Stärke, wie die Nicht-Orthodoxen selbst in ihren Berichten zugeben. Du wirst dich unwillkürlich an das Wort des Erlösers erinnern: Fürchte dich nicht, kleine, wirklich kleine und elende Herde, denn ich vermache dir das Königreich. Natürlich ist dieses lokale japanische Königreich nur notwendig und wird nur mit Mühe und nicht plötzlich erreicht. Japan wird nicht sofort christlich sein, vielleicht nicht einmal; wird von den europäischen Staaten direkt ihre religiöse Gleichgültigkeit oder, besser gesagt, ihre Irreligion übernehmen, aber die orthodoxe Kirche wird immer noch unter den Menschen existieren und nicht als ausländischer Gast, wie der Katholizismus und der Protestantismus (nicht umsonst schreien japanische Protestanten jetzt, dass die europäische Form des Christentums nicht zum japanischen Charakter und zur japanischen Mentalität passt, es ist notwendig, das japanische Christentum für die Japaner zu erfinden), die Orthodoxie wird den Japanern heimisch sein, ihr nationales Eigentum, wie es für uns Russen geworden ist Bulgaren, Araber, wie auch für die Griechen, von denen wir es erhalten haben. Keiner von uns wird jetzt sagen, dass er an den griechischen Glauben glaubt, es ist unser einheimischer Volksglaube. Dasselbe wird später auch in Japan passieren. Brief XXII. 14. November 1892 Tokio Nach dem Konzil beschloss Seine Eminenz Nikolaus, mich für einen dauerhaften Wohnsitz nach Kyoto zu schicken, teils um das wahre Japan besser kennenzulernen, teils um den Beichtvätern in dieser Region Hilfe zu leisten. So kam ich Ende August oder, auf Japanisch, zu Beginn des neunten Monats hierher, in die alte Hauptstadt Mikado und das Zentrum des nationalen und religiösen Lebens Japans, auf seine Art japanisches Moskau. Nach dem ursprünglichen Plan sollte ich getrennt vom Katecheten und der Kirche leben, um unsere Präsenz besser sichtbar zu machen. Deshalb machte ich mich sofort nach meiner Ankunft, nachdem ich mich irgendwie in der Wohnung des Katecheten eingelebt hatte, auf die Suche nach einer Wohnung für mich. Auch Christen suchten, und der Katechet und ich suchten ebenfalls, aber alle unsere Suchen erwiesen sich als vergeblich. Entweder waren die angebotenen Häuser zu schlecht oder unsere neuen Mitbürger wollten uns gar nicht als Nachbarn haben. Manchmal hätten die Eigentümer nichts dagegen, uns in die Wohnung zu lassen, aber die Nachbarschaft will das nicht, und hier ist die patriarchale Macht der Nachbarschaft sehr ausgeprägt. Und wie kann ein wahrer Anhänger eines Tera Yaso-kyo in seine Wohnung lassen? Ich musste wohl oder übel auf eine separate Wohnung verzichten und mir ein Zuhause in einem Kirchenhaus einrichten, zumal der zweite Stock völlig leer war. Sie nannten einen Daika (Zimmermann). Er erstellte einen Kostenvoranschlag und belästigte uns dann fast einen Monat lang mit seinem Klopfen. Hier arbeiten sie überraschend langsam. Unser Schreiner könnte das alles in drei oder vier Tagen erledigen. Ohne dies gäbe es keine solche Anmut und keine solche Sorgfalt bei der Verarbeitung: Darin sind die Japaner Meister. Im Obergeschoss richteten sie ein Zimmer für mich ein (Glasfenster), und ein weiterer großer Raum wurde in einen Gebetsraum umgewandelt. Sie bauten sowohl einen Thron als auch einen Altar. Aus Tokio schickten sie uns eine große Ikone von Christus dem Erlöser in einem guten Rahmen. Die Wände sind mit weißen Tapeten bedeckt, der Boden glänzt mit neuen Tatamimatten, ein großes Fenster an der Seite lässt viel Licht herein – sauber, hell und fröhlich ist es in unserem Gebetsraum. Es bietet Platz für bis zu fünfunddreißig Personen. Jetzt ist es vielleicht zu geräumig. Wir haben auch ein Antimension, sodass wir auch die Liturgie bedienen können. Gottesdienste finden selbstverständlich nur an Feiertagen und überwiegend sonntags statt. Am Vorabend, wenn möglich später, halten wir eine verkürzte Nachtwache ab. Wir singen alles, was wir mit unseren dürftigen Gesangsmitteln singen können. Die Christen hier sind alle vielbeschäftigte Menschen, Handwerker und können ihre Zeit nicht willkürlich verteilen. Es ist gut, wenn sie im Urlaub zumindest ein wenig singen lernen. Deshalb wird die Nachtwache später, um sieben oder sogar acht Uhr, angesetzt. Am Morgen servieren wir Messe oder Messe. Beide Gottesdienste werden immer von einer Predigt begleitet. Abends spreche ich meistens, morgens der Katechet, manchmal, wenn das Thema sehr interessant ist, sprechen wir beide nacheinander. Christen sitzen während einer Predigt auf dem Boden, ich sitze auf einem Hocker. Die Gewänder werden abgelegt und das Gespräch findet ganz zu Hause statt, obwohl sich die Zuhörer natürlich keine Freiheiten erlauben: Jeder erinnert sich daran, dass er beim Gottesdienst anwesend ist und dem Wort Gottes zuhört. Der Gottesdienst und die Predigt sind zu Ende, dann entstehen sofort an der Stelle des Gebets Gespräche und lassen, das Gebet ist zu Ende, wir können uns unterhalten. Manchmal gibt es in dieser Hinsicht natürlich auch Fehler. Eines Tages hielten wir eine Liturgie (die Predigt dazu findet während des Abendmahls statt. Während der Kommunion des Priesters wird auch der Vorhang gesenkt). Ich fing an, St. Gifts zu konsumieren, plötzlich spüre ich etwas wie Tabakrauch, und von hinten ertönt der charakteristische Klang einer Pfeife und eines Hibatsi. Ich drehe mich um und sehe: Meine Pilger sitzen im Kreis neben dem Kohlenbecken, in dem wir Kohlen für das Räuchergefäß aufbewahren, und rauchen ruhig, reden friedlich über etwas. Ihre Verwirrung kannte keine Grenzen, als ich sagte, dass das Rauchen in einer Kirche, in der gerade die Liturgie gefeiert wurde, äußerst respektlos sei. Was zu tun? Nicht ganz plötzlich, schließlich waren sie noch nie zuvor in einem richtigen Kirche gewesen. Nach der Nachtwache versammeln sich fast alle Christen unten beim Katecheten und lesen die Heilige Schrift, die ihnen der Katechet erklärt. Wenn es kalt ist, kommen sie auch zu mir. Ein Samowar wurde aus Osaka hierher gebracht. Nach der Nachtwache stellen wir es auf den Tisch, und meine Gäste setzen sich, wo immer sie können: einige auf einem Stuhl, andere auf einem Bett und die meisten direkt auf dem Boden. Es ist sehr eng, man kann weder treten noch sich bewegen, und dann wird es unerträglich stickig, aber das ist niemandem peinlich: Man kann wegen der Stickigkeit die Tür öffnen, und das Gespräch ist am freundschaftlichsten. Manchmal treffen wir uns nach dem Gottesdienst zu einem Gemeinderat, in dem wir verschiedene Probleme klären. Die erste Frage, die mir zum Beispiel gestellt wurde, war Shimbokuquai. Vorerst beschlossen sie, einen gemeinsamen Shimbokuquai für Männer und Frauen zu veranstalten und sich nicht am Sonntag, sondern am 1. eines jeden Monats zu versammeln, denn hier in Kyoto werden der 1. und der 15. von allen gefeiert: sowohl von Händlern als auch von Handwerkern. Am Tag zuvor erhalten sie ihr gesamtes Gehalt, leisten Zahlungen usw. und gehen dann für den Tag aus. Obwohl der Sonntag von Christen mehr oder weniger begangen wird, ist nicht jeder von seiner Arbeit frei. Der Treffpunkt war nicht das Kirchenhaus, sondern natürlich die Häuser aller Christen der Reihe nach, sofern diese deren Eigentümer waren. In diesem Fall bevorzugten sie wiederum die Häuser der Christen, um das Predigen zu erleichtern: Die Nachbarn gewöhnen sich schnell an christliche Treffen in einem Kirchenhaus und interessieren sich dann überhaupt nicht mehr dafür, während ein Treffen in einem Privathaus alle paar Monate, ein im Allgemeinen ungewöhnliches Treffen, nicht unbemerkt bleiben kann. So Gott will, wird es einige dazu anregen, dem zuzuhören, was bei diesem Treffen gesagt wird, oder Fragen über seinen Zweck, seinen Glauben usw. aufwerfen. Jetzt gibt es eine Schlange von Shimbokuquai, und bisher waren es zwei davon. Der erste war in der Wohnung der Familie Wetani. Das sind arme Leute, Handwerker (sie stellen Seidenstoffe her). Der Vater ist krank, hat keine Beine, aber ein guter Christ; seine Frau und sein ältester Sohn, ein junger Mann von 18 Jahren, arbeiten für ihn. Es gibt noch zwei weitere kleine Söhne. Sie alle sind Christen, die in einer der Kyoto am nächsten gelegenen Kirchen getauft wurden und nun hierher gezogen sind. Sie leben in einer gemieteten Hütte, und es gibt noch zwei oder drei solcher Ecken im Hof, in denen dieselben armen Leute wohnen. Die japanischen Häuser sind völlig offen, alles ist sichtbar und hörbar, daher fand unser Treffen im Wesentlichen im Innenhof inmitten der Heiden statt, die sich um die Uetani-Hütte drängten. Diesmal waren nicht viele von uns versammelt, nur etwa acht oder zehn Leute. Wir sangen dem König des Himmels etwas vor und saßen dann im Kreis auf dem Boden in einem dunklen Raum, dem einzigen Menschen in der Hütte. Bewegen Sie den Bildschirm zur Seite und Sie befinden sich im Hof. Nach dem Gebet sagte ich noch ein paar Worte, bevor ich mit der Aufgabe begann (über das Senfkorn, aus dem später ein großer Baum wachsen wird). Als nächstes sprach Philip Murakami, der älteste Sohn unserer anderen großen christlichen Familie; er sprach über den Text von Matthäus. 7:13, über den schmalen und breiten Weg. Hinter ihm sprach Luke Maka-kooji, ein Fabrikarbeiter, nicht ohne Feuer über christliche Liebe und die Notwendigkeit, dass wir alle voll bewaffnete Soldaten sein müssen, mit aller Bereitschaft, die Wahrheit Christi zu bewachen und der heidnischen Welt um uns herum zu Hilfe zu kommen. Als nächstes kommen wieder der Katechet und ich. Während des Gesprächs kam Anna Shimano, eine Lebkuchenverkäuferin, und wurde beauftragt, das Leben der Heiligen zu erzählen. Doch trotz all ihres Eifers konnte unsere Anna ihre Verlegenheit nicht überwinden und kam nun als Letzte ins Ziel. Natürlich müssen wir ein spezielles Shimbokukwai für Frauen haben, sonst müssen sie nur zuhören. Im Anschluss an die Reden gab es Erfrischungen. Jeder der Anwesenden holte eine kleine Münze heraus (fünf Rin oder einen halben Yen), und einer der Söhne des Besitzers ging los, um O-Kashi, also japanische Süßigkeiten oder Kekse, zu kaufen. Was gibt es: süße Bohnen, Teig aus Kartoffeln und Erbsen mit Zucker und Salz, kurzum, die delikatesten Gerichte. Diesmal versündigten die Besitzer gegen die allgemeine Vereinbarung: Sie bereiteten auch selbst ein Leckerli zu, was auf Simbokukwae nicht erlaubt ist. Während des „O-Cha“ und „O-Kashi“ verging die Zeit wie im Flug und wir kehrten erst spät abends bei starkem Regen nach Hause zurück. Beim nächsten Simbokuquay kam mir der Gedanke, meinen Zuhörern einige biografische Informationen über Philaret, Metropolit von Moskau, vorzulesen (aus der Soulful Reading). Dort wurden mehrere Fälle von Krankenheilungen usw. erwähnt. Es war notwendig zu sehen, mit welcher kontinuierlichen Aufmerksamkeit meine Christen zuhörten. Generell stoßen Geschichten über Wunder und Gnadenoffenbarungen in der Neuzeit bei Christen auf unvergleichliches Interesse. Darin sehen sie eine neue Garantie für die Wahrheit des Glaubens, den sie von den Russen übernommen haben. Deshalb ist der Name Fr. Johannes von Kronstadt ist in der japanischen Kirche sehr beliebt. Was aus unseren Shimbokukui wird, lässt sich natürlich noch nicht sagen, aber auch wenn sie nicht der Verbreitung des Christentums in Kyoto dienen, sind sie für uns selbst nützlich. Unsere Kyoto-Christen kamen von verschiedenen Seiten und Enden Japans, und die Zurechtweisung ist nicht dieselbe, und die Stellung in der Gesellschaft ist nicht dieselbe. Was kann zum Beispiel ein Bahnbeamter mit einem Fabrikgehilfen oder einem Lebkuchenverkäufer gemeinsam haben? Auf Simbokukwai sitzen sie nebeneinander, lernen sich besser kennen und gewöhnen sich aneinander. Simbokukwai ist wirklich ein brüderliches Treffen und führt zur Stärkung und Entwicklung der brüderlichen Liebe unter Christen. Allerdings müssen wir Ihnen unsere Pfarrei vorstellen. Wir haben sechs christliche Häuser in unserer Gemeinde, und alle liegen wie mit Absicht fast kreisförmig am Rande der Stadt. Beginnen wir im Norden. Dort in der nordöstlichen Ecke befindet sich das Haus von Takata, einem Eisenbahnbeamten. Frau und zwei Kinder. Dieses Haus, oder im Wesentlichen Takata selbst, wurde immer noch als eine Art Reitan aufgeführt: Er ging nicht in die Kirche, beteiligte sich nicht an den allgemeinen Spenden für die Kirche und ließ auch seine Frau nicht hinein. Der Grund dafür ist schwer zu verstehen, denn in seinem Empfangsraum im Hauptgebäude hängt eine Ikone und es gibt Kirchenbücher. Es scheint, dass er aus Unmut über den Katecheten weggezogen ist. Takata gefiel die Tatsache nicht, dass der Katechet in der Kirche Aufsehen erregte und versuchte, die Aufmerksamkeit der Heiden auf sich zu ziehen, und zwar mit protestantischen Mitteln: Er richtete im Kirchenhaus eine weltliche Schule ein, mit einer unglücklichen englischen Sprache, er gründete einen Sennenquay, ein Treffen junger Menschen ohne Unterschied der Religionen, das alles, wie zu erwarten war, in einem völligen Fiasko endete. Jetzt gibt es keine solchen Szenen mehr (allerdings ist der Katechet vom letzten Jahr anders, er wurde nach Tokio gebracht). Gott sei Dank hat sich Takata nun geläutert, geht in die Kirche, nimmt seine Kinder mit, spendet monatlich und ist im Allgemeinen ein guter Christ geworden. Weit in der nordwestlichen Ecke, in einer engen Hütte in einem gemeinsamen Innenhof, leben Luka und Sofia (mit japanischem Akzent: Ruka und Sohia) Nakakooji. Ihr Zimmer ist ärmlich und dürftig und schwarz, man kann sich kaum darin ausstrecken, aber an der Wand hängen mehrere Ikonen, davor eine Kerze und unten ein Porträt des Reverend Nicholas. Beim Abstieg nach Süden (der Platz, auf dem Kyoto steht, ist völlig flach, aber aus Respekt vor dem Kaiserpalast im nördlichen Teil der Stadt tun wir alle so, als würden wir nach Norden aufsteigen und nach Süden absteigen) treffen wir auf Uetanis Wohnung, in der das letzte Shimbokukwai stattfand. Noch weiter unten leben Okumura, Mann und Frau, letztere ist noch nicht getauft, wird aber bald mit der Taufe beginnen. Als der vorherige Katechet ging, musste sie zwangsläufig auf seinen Nachfolger warten, da sie natürlich nicht an die Aussprache eines Ausländers gewöhnt war und der Ankündigung von mir nicht erfolgreich zuhören konnte. Das Problem mit unserer Sprache besteht darin, dass es lange dauert, die Fähigkeit zu erwerben, Buchsprache von einfacher Sprache zu unterscheiden; Für einen Ausländer sind alle Wörter gleichermaßen einfach oder anspruchsvoll. Und hier ist der Unterschied in der Buchsprache unvergleichlich größer als selbst unter uns. Nachdem wir verschiedene Begriffe aus dem Dogma studiert haben, über die mehrere Übersetzer lange Zeit rätselten, auf der Suche nach dem genauesten Ausdruck, beginnen wir, ungebildete Zuhörer damit zu betäuben. Es erfordert viel Geschick, dieses sehr unerwünschte Phänomen zu vermeiden. Darüber hinaus ist die Sprache an diesen Orten so eigenartig, dass sie die allgemeine literarische Sprache nicht verstehen. Der Reverend Nicholas erzählte mir solche Fälle aus seiner Praxis. Als er die Diözese besichtigte, kam er in einem Dorf in der Pfarrei von Fr. an. Nikita (südlicher Teil der japanischen Hauptinsel Honshu oder Nippon). Am Abend versammelten sich christliche Frauen, um ihn zu sehen, und Rev. wandte sich mit einer Predigt an sie. Ich schaute, meine Zuhörer, die um mich herum saßen, schüttelten zustimmend den Kopf, sahen mir in die Augen, mit einem Wort, sie zeigten in jeder Hinsicht, dass sie meine Worte vollkommen teilten. Ich werde noch mehr inspiriert und rede noch lange. Also? verstehen? Ich frage sie am Ende. Sie haben nichts verstanden, antworteten sie. Das versetzte mich in extreme Verwirrung, und der neben Pater saß. Nikita lachte nur und erklärte dann, dass die Frauen an diesem Ort ihre eigene, besondere Sprache sprechen, sogar Wörter wie Vater oder Mutter seien etwas Besonderes. Männer verstehen jedoch überall die allgemeine japanische Sprache. Deshalb muss ich mich vorerst weigern, diese Frau anzuprangern, um keine Zeit zu verschwenden und sie nicht mit meiner Beredsamkeit davon abzuhalten, der christlichen Lehre zuzuhören. Wenn Gott will, wird der Katechet es verkünden, und vielleicht wird sie nach dem neuen Jahr getauft. Noch weiter südlich, am Ende der Hauptstraße (Saneo-doori), die Kyoto quer in zwei fast gleich große Hälften teilt, liegt der Laden unserer Anna Shimano. Ihr Mann ist ein Heide, stammt aus Kyoto, ist aber recht gutmütig und lässt seine Frau glauben, was sie will. Direkt hinter der Bank gibt es einen kleinen Raum und hier hängt an der sichtbarsten Stelle eine Ikone. Anna hat eine alte Mutter, die in Kyoto getauft wurde, und einen Bruder, ebenfalls Christ. Jetzt ist er ein Kuruma, also ein Taxifahrer. Sie leben getrennt von Anna bei anderen heidnischen Verwandten, sodass wir keinen Zugang zu ihrem Haus haben. Anna ist eine unserer besten Christinnen. Trotz ihrer Armut spendet sie fast mehr als alle anderen an die Kirche (in unserem Land spendet jedes Gemeindemitglied monatlich einen bestimmten Betrag. Bei Generalversammlungen, meist vor Ostern oder zu Weihnachten, legt jeder die Höhe seines Beitrags fest). Mehr als einmal musste ich miterleben, wie Anna nach dem Gottesdienst, wenn alle gegangen waren, in den Gebetsraum ging und leise ihre Opfergabe in einen Krug für die Kirche warf. Dies geht bereits über den Bedarf hinaus und deckt einige Sonderbedürfnisse ab. Es ist bemerkenswert, dass diese einfache, völlig ungebildete Frau einen so klaren Glauben hat, der allen fremden Beimischungen des Aberglaubens fremd ist, dass mehr als einer unserer Intellektuellen, die sich ihrer Vernunft und Wissenschaft rühmen, sie beneiden würde. Annas Mutter (Varvara) wurde im hohen Alter, etwa sechzig, getauft. Natürlich lebte sie ihr ganzes Leben lang, wie jeder andere Heide, unter Aberglauben, verschiedenen Zeichen und Verschwörungen; Im Alter wird das alles nicht sofort in Vergessenheit geraten. Und jetzt wird Varvara, nein, nein, anfangen, über schlechte Vorzeichen, den bösen Blick usw. zu sprechen. Unsere Anna erinnert ihre Mutter immer daran, dass alles in den Händen Gottes liegt, kein Auge kann etwas ohne Gott tun. Was scheint bei einer einfachen, man könnte sagen, dunklen Frau häufiger zu sein als all diese Zeichen und Überzeugungen? Offensichtlich ist wahrer Glaube, so einfach er auch sein mag, dem Aberglauben immer fremd, von dem keine Wissenschaft einen Menschen befreien kann. Das letzte christliche Haus steht in der südöstlichen Ecke der Stadt. Dort lebt die Familie Murakami, sechs Personen: Vater und Mutter, zwei Söhne, bereits erwachsen, zwei Töchter. Alle Christen. Sie beschäftigen sich mit der Veredelung von Kupferutensilien, der Anfertigung von Zeichnungen usw., wofür Kyoto ebenfalls berühmt ist. Unsere beiden Söhne und unsere älteste Tochter sind die leidenschaftlichsten Mitglieder unseres improvisierten Kirchenchors. Im Allgemeinen ist dies die aktivste und eifrigste Familie für die Kirche, die dem Katecheten sehr beim Predigen hilft, Zuhörer findet, manchmal halten die Söhne Predigten, wenn der Katechet aus irgendeinem Grund nicht in der Lage oder abwesend ist. Pavel Okamura und diese Familie waren die ersten Christen, die sich zufällig in Kyoto trafen. Sie begannen an Feiertagen liturgische Treffen, weshalb später die heutige Kyoto-Orthodoxe Kirche entstand. Ich habe dir schon einmal darüber geschrieben. Soviel zu allen unseren Häusern oder Familien. Außer ihnen leben mehrere andere alleinstehende Christen in heidnischen Familien. Der wichtigste von ihnen ist zweifellos Panteleimon Shibahara, ein junger Mann, ein Arzt, der erste der in Kyoto Getauften, sozusagen der Erstgeborene der örtlichen Kirche. Er wohnt unweit des Kirchenhauses im Krankenhaus eines heidnischen Arztes und brennt im wahrsten Sinne des Wortes vom Glauben eines Konvertiten. Trotz seiner Jugend wählten ihn die Christen zum Sutsuji. d.h. der Häuptling oder Älteste in unserer Gemeinde. Und tatsächlich kann die Kirche von Kyoto stolz auf ihn sein. Durch seine Privatpredigt wurden bereits mehrere Menschen bekehrt. Schließlich dient diese Privatpredigt vor allem der Verbreitung des Christentums. Wenn ein Christ einen der Heiden trifft, erfährt er, dass es sich um Yaso-kyo handelt, es beginnen Fragen und manchmal, wenn sich eine enge Freundschaft entwickelt hat, auch Spott. Der Christ erklärt, interessiert und stellt ihn dann dem Katecheten vor, der die mitgebrachte Person ankündigen und ihm die christliche Lehre vollständig offenbaren soll. Natürlich beschränkt sich die Hilfeleistung von Christen manchmal nur darauf, dass sie ihre Bekannten zum Katecheten bringen. Panteleimon legt normalerweise die erste Grundlage des Glaubens; sein Katechumene kommt bereits im Glauben zum Katecheten. Unsere Predigt ist sehr langsam und langsam. Die Menschen in Kyoto sind zu hartnäckig in ihrem alten Glauben, um uns Aufmerksamkeit zu schenken. Es stimmt, manchmal kommen einige von ihnen zu mir. Natürlich spricht man von den ersten Worten an über den Glauben. Er verneigt sich ausnahmslos, bestätigt alles, was Sie ihm sagen, keinen einzigen Einwand, keine einzige Verwirrung. Ein sicheres Zeichen dafür, dass ihn die Predigt überhaupt nicht berührt. Ausnahmslos wird jeder überredet, regelmäßig an bestimmten Tagen zu kommen, um der Lehre zuzuhören, und ausnahmslos hält jeder sein Versprechen nicht. Kein Wunder, dass die Christen mich gewarnt haben, dass die Menschen in Kyoto süß in der Sprache und sanft in ihren Manieren sind, aber sie sind alle Lügner und meiden alle Nicht-Kyoto-Leute. Daher musste bis heute kein einziger einheimischer Einwohner Kyotos zu Christus konvertieren; Alle Christen hier sind Fremde. Natürlich wäre es möglich, eine Schule zu gründen, ein Krankenhaus, eine Wohltätigkeitsorganisation, Menschen würden sich finden, nur Gott segne sie, mit solchen Christen. Denken Sie jedoch nicht, dass wir völlig erfolglos sind: Bei der Einführung wird ein Apotheker oder Apothekerstudent, Panteleimons Freund im Krankenhaus, getauft. Panteleimon brachte ihn zu mir, und da es zu dieser Zeit keinen Katecheten gab, musste ich ihn anmelden. Er kommt einen Monat lang jeden Tag zu mir, wir reden eine Stunde oder länger. Unsere Ankündigung erfolgt in der Regel nach dem Buch des Heiligen Demetrius von Rostow: Spiegel der Orthodoxie (Osie no Kagama). Mit der Einleitung endet der Katechumenenkurs, dann vollziehen wir die Taufe. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei weitere Mädchen vorbereitet: Takatas Tochter und Anna Shimanos Adoptivtochter. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Taufe von Pater Dr. Johannes von Osaka, der zu diesem Zeitpunkt in die Pfarrei gehen wird (in diesem Amt beichten die meisten, wenn nicht alle Christen und empfangen die Kommunion) und uns zuerst besuchen wird. Bei der Einleitung werden daher zu unseren 25 Leuten (die Familie des Katecheten nicht mitgerechnet) drei weitere hinzugefügt, drei Seelen, die durch die Gnade Christi erleuchtet wurden. Gott wird helfen, und es wird noch mehr geben. Panteleimon hatte bereits begonnen, über seinen anderen Freund im Krankenhaus zu sprechen, der ebenfalls Pharmazie studierte und noch sehr jung war. Dann Okurumas Frau und dann vielleicht jemand anderes, jetzt immer noch ein Fremder. Unerwarteterweise musste ich unsere öffentliche Predigt in der Praxis kennenlernen. Etwa zwanzig Meilen westlich von Kyoto liegt die Stadt Kameoka. Es wird gesagt, dass dort bis zu vierzigtausend Einwohner leben und alle das Leben Kyotos leben und mit seinen Gedanken denken. Was in Kyoto akzeptiert wird, sollte auch hier akzeptiert werden. Was in Kyoto als unanständig gilt, verdient hier dasselbe. Kameoka und das gesamte umliegende Land folgen stets Kyoto. Aus diesem Grund wurzelt das Christentum in diesem Bereich nur sehr langsam: In Kameoka beispielsweise gibt es kaum eine mehr oder weniger bedeutende Christengemeinschaft (zumindest so groß wie unsere in Kyoto); wenn es Christen gibt, dann nur vereinzelte Individuen. Heutzutage haben sie sogar wenig Interesse am Christentum, und die Protestanten tragen mit ihrer öffentlichen Predigt eine Mitschuld daran. Drei Leute kommen auf einmal, mieten ein Zimmer und beginnen nacheinander ihre Worte an die Menge zu richten. Solch eine widersprüchliche Predigt zu zufälligen, nicht zusammenhängenden Themen überzeugte niemanden und konnte niemanden überzeugen, aber der Menge wurde der Gedanke vermittelt, dass ihnen das Christentum vertraut sei und es nicht mehr interessant sei, eine neue Predigt darüber zu hören. Und nun kommt ein Missionar, hängt Plakate auf, legt einen Tag und eine Stunde für die Predigt fest, aber niemand außer seinen Bekannten kommt, um ihm zuzuhören: Sie sind müde. Wir haben etwa sechs Christen in Kameoka, vier davon gehören derselben Familie an, der Rest ist Single. Auch der Katechet lebt dort, natürlich nicht so sehr für Kameoka selbst, sondern für die Umgebung, wo mehrere andere Familien in verschiedenen Dörfern und Weilern verstreut sind. Dieser Katechet rief uns also schon lange zusammen mit unserem Kyoto-Katechisten dazu auf, eines Tages zu ihm zu kommen, und lockte uns mit wunderschönen Ausblicken auf dem Weg und vor allem mit der Möglichkeit, von dort mit einem Boot entlang eines Gebirgsflusses zurückzukehren – ein Wasserfall, tatsächlich eine der lokalen Attraktionen, die sich kein einziger guter oder brauchbarer Tourist entgehen lässt. Vor etwa zwei Wochen haben wir zwei Kurums angeheuert und sind losgefahren. Es war ziemlich frisch, es war ziemlich winterlich hier. Das üppige Grün, das alle umliegenden Berge und Hügel bedeckt, war jetzt mit Lila geschmückt: Die Momiji-Blätter wurden rot, und für die Japaner hatte eine fröhliche Jahreszeit begonnen. Im Frühling bewundern sie die Kirschen, im Herbst rennen sie in die Wälder und Berge, um Momiji zu betrachten. Sie laufen in Menschenmengen, schaudern vor Kälte, verstecken die Hände in den Ärmeln, grunzen, gehen aber trotzdem, schreiben sogar Gedichte und trinken natürlich Sake. Sie haben auch auffällige Orte, an denen es besonders viele Momiji gibt oder an denen sie besonders malerisch liegen. Schauen Sie sich Kyoto-Lackwaren an, und Sie werden wahrscheinlich mehrere Tabletts oder Schachteln finden, auf denen Gold in verschiedenen Farben nachgebildet ist, einige sicherlich mit einem errötenden Momiji. Unsere Kurumas rollten auf einer weichen Straße vorbei an endlosen Klöstern und Tera mit ihren charakteristischen Zäunen und Toren. Ich glaube, die Hälfte von Kyoto ist von ihnen besetzt. Ab und zu spielten Kinder im Hof. Dies sind natürlich Studenten hochgelehrter Bonzes; Glücklicherweise kann ein Student sowohl ein Fremder als auch ein Einheimischer sein. Dann kamen die Reisfelder. Der Reis war bereits geerntet und es gab Garben, die noch nicht geerntet waren. Hin und wieder begegneten wir Kyoto-Bewohnern mit Momiji-Zweigen in der Hand: Sie kehrten von einem Spaziergang in den umliegenden Bergen zurück. Verschiedene Gedanken schwirrten in meinem Kopf. Ich dachte auch an die Menschen in Kyoto, die von nichts durchdrungen werden können; Ich dachte über das nächste Shimbokuquai nach und darüber, ob Takata weiterhin so fleißig sein würde, wie er es in letzter Zeit gezeigt hatte, aber nach und nach konzentrierten sich seine Gedanken auf ein Thema. Was wäre, wenn der Katechet anlässlich unserer Ankunft eine öffentliche Predigt vor den Heiden halten würde? Ehrlich gesagt sank mir bei dieser Gelegenheit das Herz. Sie können Ihre Beredsamkeit immer noch vor Anna oder Oma Uetani zur Schau stellen: Selbst wenn Sie lügen, werden diese freundlichen Seelen Sie nicht bestrafen. Aber was soll ich vor einer Menge unbekannter Heiden tun? Denn auf diese Weise können wir sie so zum Lachen bringen, dass unsere Predigten noch viele Jahre lang für sie lustig sein werden. Ich begann in Gedanken eine Predigt über die Gottähnlichkeit des Menschen und damit über die Hauptwidersprüche seiner Natur zu verfassen, um daraus dann die Heilslehre von I. Christus abzuleiten. Alles verlief reibungslos, die Worte wurden gefunden, obwohl ich das Gefühl hatte, dass mein gesamter Vorrat an japanischen Wörtern sofort verschwinden würde, wenn ich einmal in der Predigt stolpern würde. Wir kamen in Kameoka an. Die Stadt erstreckte sich über eine weite Strecke, fast in einer Ordnung, in einem langen, sehr langen Band. Wir fuhren, fuhren zu unserem Kirchenhaus. Wir kommen an und – leider! - In der Nähe des Eingangs liegt ein riesiges Blatt Papier, auf das in großen Buchstaben mein Name in Katakana geschrieben ist, mit einer Ankündigung zur Predigt. Daher ist ein Rückzug nur unter dem Vorwand einer plötzlichen Krankheit möglich. Unser Katechet ist noch ein recht junger Mann, da er kürzlich eine ebenso junge Christin geheiratet hat (sie war nicht mehr zu Hause). Dem armen Mann ist es langweilig, in einer so undankbaren Ecke wie Kameoka und Umgebung zu sitzen. Es gibt fast keine Zuhörer, und einige von ihnen sind von einem solchen Typ, dass sie noch hoffnungsloser sind. Einer ging und ging, glaubte fast und fing an, ernsthaft über die Taufe zu reden, und plötzlich bekam er Angst vor den Gerüchten der Leute: Was werden die Nachbarn sagen, wenn ich getauft werde, vielleicht werden sie lachen. Im Allgemeinen ist dieser Bereich noch nicht bereit, die Lehren Christi anzunehmen, genau wie Kyoto selbst. Aber wenn er es akzeptiert, wird er es mit seiner gesamten Masse und für immer akzeptieren. Daher ist es notwendig, den Mangel an Früchten abzuwarten und zu ertragen. Unser Sauerteig verschwindet, wird in drei Maßen Mehl versteckt, entfaltet aber zweifellos auch seine Wirkung auf die Menschen vor Ort; Es wird eine Zeit geben, in der die ganze Masse gären wird. Nach dem Mittagessen gingen wir um die wenigen einheimischen Christen herum. Hier gibt es nur ein Einfamilienhaus. Der Besitzer ist ein Geschirrhändler. Er hat eine Frau und zwei kleine Kinder, alle Christen. Aber die beste Christin im Haus und vielleicht in der gesamten Kameoka-Kirche ist die kranke Schwester dieses Kaufmanns. Seit nunmehr zehn Jahren liegt sie ohne Beine und kann weder aufstehen noch sitzen. Sie ist noch recht jung: etwa 25 Jahre alt. Das Leben entfaltete sich also nur noch vor ihr, vielleicht das Glück. Wie viele Gründe gibt es dafür, sich über Gott und sein Schicksal zu beschweren! Das arme Mädchen erträgt alles demütig und liest das Evangelium und andere christliche Bücher, die ihr in die Hände fallen (sie wurde im Bett getauft). Der Katechet und ich saßen neben ihr und unterhielten uns und staunten über ihre wahrhaft christliche Geduld und Selbstgefälligkeit. Wir gingen in ein anderes heidnisches Haus. Einer der Söhne ist Christ, die übrigen sind Heiden. Vater, ein alter, alter Mann, kommt ständig zusammen oder sagt zumindest, dass er sich taufen lässt, hört, glaube ich, allen unseren Predigern zu, die zufällig hier waren, und er geht oft zum aktuellen Katecheten, erzählt von seinem Wunsch, sich eine Predigt anzuhören, kommt aber immer noch nicht dazu, anzufangen: ein sicheres Zeichen dafür, dass er kein Christ sein wird. Es gibt auch einen christlichen Angestellten in Kameoka, der dieses Mal ebenfalls besucht wurde. Für den Abend war eine Predigt geplant. Die Schirme wurden entfernt und drei Räume im Kirchenhaus zu einem großen Saal umgestaltet. An der Wand stand ein Tisch mit der üblichen roten Flanelldecke anstelle einer Tischdecke, dazu ein Wasserkocher und ein Glas. Am Abend kam mein ehemaliger Lehrer (in Osaka) mit seinem katholischen Freund, beide sind jetzt Lehrer an einer ländlichen Schule in der Nähe von Kameoka. Zur festgesetzten Stunde begannen sich die Heiden zu versammeln. Unser Zimmer war voll, einige standen am Eingang und saßen im Allgemeinen bescheiden und anständig. Der Kameoka-Katechist begann, endlos etwas zu sagen und redete anderthalb Stunden lang, um, wie er später erklärte, Zeit zu gewinnen und mehr Zuhörer zu gewinnen. Dann erschien unser Kyoto-Katechist als Besucher, dieses Mal für die Feier in europäischer Tracht gekleidet. Dann war ich an der Reihe. Ich muss zugeben, dass ich das Wasser mit einem Gefühl getrunken habe, das dem Gefühl sehr ähnlich ist, mit dem man ins kalte Wasser springt. Aber Gott half, er sagte eine halbe Stunde lang „Wow“, es sei erstaunlich, er habe nie einen Fehler gemacht, er habe gleichmäßiger und korrekter gesprochen als vor den Christen. In besonderen Fällen muss es besondere Hilfe von Gott geben. Missbrauche diese Hoffnung einfach nicht. Leider saßen unsere Zuhörer sehr still da und erhob keinen einzigen Einwand. Das erinnerte mich an die Menschen von Kyoto mit ihrem sanften Lächeln, ihrer ständigen Zustimmung zu allem, aber mit einer unzugänglichen Seele. Gegen zehn Uhr endete unsere Predigt, die Zuhörer gingen, und wir saßen in einem Kreis in der Nähe des Hibatsi und unterhielten uns lange über alles Mögliche, wobei wir ziemlich viel mit unserem katholischen Gast debattierten. Ein sehr bemerkenswertes und charakteristisches Merkmal seiner Streitigkeiten: Wenn er einen orthodoxen Einwand nicht beantworten kann, verweist er oft auf seine Priester. Sie haben riesige lateinische Bücher, die niemand sonst lesen kann, und in diesen Büchern wird das alles perfekt erklärt. Ist es nicht ein rein katholisches Merkmal, mit geschlossenen Augen zu gehen und sich an der Priestersoutane festzuhalten? Am nächsten Tag kehrten wir zu unserem Platz in Kyoto zurück und fuhren den Fluss hinunter. Wir mieteten ein großes Boot mit flachem Boden, wie sie normalerweise auf diesem Fluss fahren, um Holz zu flößen usw. Zuerst machten wir uns mit Rudern von Kameoka aus auf den Weg, aber nach einer halben Stunde erwiesen sich die Ruder als unnötig: Eine starke Strömung hob uns auf und trug uns weg. Der Wasserstand sank merklich und die Strömung wurde immer schneller. An manchen Stellen rauscht der Fluss geräuschvoll über einen Steinhaufen und bildet einen echten Wasserfall. Dann stehen unsere Ruderer am Bug des Bootes und stoßen mit langen Stangen die angetroffenen Felsen und Steine ​​ab. Die Reise im Allgemeinen ist sehr einzigartig und interessant, ganz zu schweigen von den schönen Aussichten, den grünen Bergen, dem herrlichen Momiji usw. Eineinhalb Stunden später waren wir am Fuße des Arishi-yama, dem Berg, der Kyoto im Nordwesten bedeckt, und eine weitere halbe Stunde später waren wir zu Hause. Bisher beschränkten sich meine missionarischen Erfolge auf diesen eher erfolglosen Versuch einer öffentlichen Predigt zur Gewinnung neuer Christen. Die Ankündigung kann natürlich nicht als Predigt im eigentlichen Sinne bezeichnet werden; es ist vielmehr eine Erklärung bereits wahrgenommener Wahrheiten. Ja, der Katechumene gilt in unserem Land nicht als Pflicht des Priesters: Er leitet die Pfarrei, betreut die Christen, predigt, aber der Katechumene ist verpflichtet, sich auf die Taufe vorzubereiten. Wie Sie sehen, habe ich sehr wenig mit der Kirche zu tun und verbringe viel Zeit für mein Privatstudium, das Erlernen der Sprache, den Besuch der örtlichen Sehenswürdigkeiten usw. Wie in Osaka habe ich einen Japanischlehrer eingestellt, diesmal keinen Christen. Er hat seine eigene Schule in Kyoto, so etwas wie kostenlose Kurse in chinesischer Literatur. Junge Erwachsene, die ihr Studium an staatlichen Schulen abgeschlossen haben, kommen gegen eine bestimmte Gebühr zu ihm. Nebenbei lernen sie die unveränderliche englische Sprache und noch etwas anderes. Er kommt natürlich morgens zu mir nach Hause. Jetzt lesen wir mit ihm die chinesischen Vier Bücher, also drei Hauptwerke (oder besser eine Sammlung von Sprüchen) von Konfuzius und eines von Menzius. Man könnte sagen, das ist das A und O der chinesischen Alltagsphilosophie. Wenn man diese Sprüche liest und den Kommentaren meines geschwätzigen Lehrers zuhört, erkennt man die trockene, niederträchtige, aber sehr anständige Seele der Chinesen. Er hat alles in Maßen, alles ist in Ordnung, alles ist nach dem Gesetz, aber alles ist durch und durch durchdrungen vom hoffnungslosesten Materialismus, alles ist auf eine Erde beschränkt. Danach muss man sich auch wundern, dass es unter den Anhängern des Konfuzius manchmal echte Gläubige gibt. Es ist natürlich gut, wenn ein Mensch von Konfuzius seine Alltagsregeln ohne Futter übernimmt, wenn er das Dogma des Anstands auf sich selbst, auf seine Seele anwendet, christlich verstanden, dann kann man von einem solchen Menschen natürlich viel Gutes erwarten, sowohl die Festigkeit der Überzeugungen als auch die Konsequenz bei der Umsetzung in die Praxis. Wenn aber auch der Geist mit der Form aufgenommen wird, dann kann sich der Mensch nicht über die Erde erheben. Mein Lehrer und ich diskutieren manchmal über das Christentum. Er lobt unseren Glauben in höchsten Tönen und sagt manchmal, dass die Lehre Christi besser sei als die von Konfuzius. Aber er wird offensichtlich nie ein Christ sein, obwohl er sonntags in die protestantische Kirche geht. Es gibt hier so viele Attraktionen, dass ich ihnen eines Tages einen ganzen Brief widmen werde. Hier gibt es zum Beispiel zwei Königsglocken. Besonders groß ist es am Dai-butsu-Kirche. Nur leider! Pro Tag können Sie es dreimal schlagen. Und hat es sich danach gelohnt, so viel Geld und Mühe auszugeben, um müßige Touristen zu unterhalten? Auch Dai-butsu selbst ist bemerkenswert. Sie betreten einen besonderen Kirche, genauer gesagt ein großes Holzzelt oder eine Holzhütte, und direkt vor Ihnen steht fast über die gesamte Breite des Zeltes das schrecklichste und riesige Gesicht. Dies ist das berühmte Dai-butsu von Kyoto. Tatsächlich besteht die Statue aus einem Kopf und Schultern und erreicht trotzdem eine Höhe von fünf Faden. Die Größe des Gesichts ist erschreckend, selbst die schläfrige Schönheit, die buddhistische Statuen auszeichnen, geht verloren. Sie können über eine Leiter ganz hinten im Dai-butsu hinaufsteigen, wo ein kleiner Altar aufgestellt ist. Man sagt, dass das Bild früher aus Bronze bestand, aber bei einem Brand zerstört wurde. Die Überreste dieses bronzenen Dai-butsu sind noch sichtbar. Die eigentliche Statue oder Büste selbst wurde von den fleißigen Kaufleuten Osakas angefertigt. All dies gehört der Vergangenheit an und ist jetzt vom Gras des Vergessens überwuchert. Die Menschen wurden entweder Shintoisten oder Sekten des neuen Buddhismus, und verschiedene Dai-butsu scheinen der Ten-dai-Sekte anzugehören und dienen heute nur noch als Gegenstand müßiger Neugier. Brief XXIII. 18. Januar 1893 Kyoto Wir trafen und verbrachten auch die Weihnachtszeit hier, aber hier ist alles völlig durcheinander, da viele Menschen das Jahr nach dem neuen Stil, dem 20. Dezember, feiern. Kurz gesagt, das japanische Jahr beginnt ungefähr im Februar – mit dem Übergang vom Winter zum Frühling. Aber jetzt wurde die europäische Chronologie eingeführt und in einigen abgelegenen Dörfern und bei alten Menschen, die sich nicht mit der Vorstellung abfinden können, dass das neue Jahr mit einem Vollmond beginnt, erinnert man sich an das alte Jahr. Die Neujahrsfeier hier ist sehr interessant und erinnerte mich an unsere Maslenitsa, die übrigens auch rund um den Übergang vom Winter zum Frühling beginnen sollte. Silvester wird mit vielfältigen Vorbereitungen und Abrechnungen mit dem alten Jahr verbracht. In der Stadt herrscht allgemeine Aufregung. Nachts schließt niemand die Augen, außer denen, die sehr krank sind. Wenn ein paar Faule doch einschlafen, dann auf jeden Fall nach 12, im neuen Jahr. Hausfrauen haben viel zu tun. Sie müssen den Teufel vertreiben, der sich letztes Jahr eher kurzerhand in ihrem Haus niedergelassen hat. Sie müssen „Motsi“ zubereiten, ein Neujahrsgericht, dessen Bedeutung direkt mit unseren Pfannkuchen oder Little Russian Kutya übereinstimmt. Es sieht aus wie Knödel aus auf besondere Weise geriebenem Reis, etwas Klebriges, Zähflüssiges, man kann nicht sagen, dass es sehr magenschonend ist (aber das ist schließlich heiliges Essen, das sind Pfannkuchen, und von Verdauungsfreundlichkeit kann bei ihnen überhaupt keine Rede sein). Motzi wird gekocht und mit einer für jeden Tag streng festgelegten Soße serviert. In den ersten drei Tagen (oder einer Woche, ich weiß es nicht genau) wird die Soße aus allen Gemüsesorten (sicherlich einheimisches, japanisches) zubereitet, die in der japanischen Küche verwendet werden. Am achten Tag bereiten sie eine Soße aus Wicken oder Linsen zu und am 15. und 30. aus etwas anderem. Silvester verläuft daher in Schwierigkeiten. – Und das nicht nur für die Hausfrauen, denn die ganze Familie ist interessiert und hilft bei der Vorbereitung, so gut sie kann. Aber schließlich wird Motsi gekocht, und dafür braucht man Feuer, nicht das alltägliche Feuer, das ein ganzes Jahr lang verwendet wurde, nicht das Feuer barbarischer Streichhölzer: Für Motsi braucht man Feuer, das auch zu Neujahr ist, heilig. Ein solches Feuer kann nur von Miya Gion erhalten werden. Dies ist die Kirche des Gottes des Kyoto-Landes. Darin brennt immer ein Feuer, zu dem ganz Kyoto in der Nacht des neuen Jahres geschickt wird, oder zumindest wurde es schon früher geschickt, als der verderbliche Einfluss der europäischen Kultur hier noch nicht eingedrungen war. Jeder geht mit einem Strohseil als Feuer nach Gion, und nachdem er es angezündet hat, kehrt er nach Hause zurück, wobei er es in alle Richtungen dreht und schwenkt. So marschieren ganze Tausende Menschen und füllen alle Straßen der Stadt. Stellen Sie sich vor, was für ein originelles Spektakel das ist. In den guten alten Zeiten gab es noch einen weiteren, ebenfalls sehr lobenswerten Brauch: Die immer höflichen und respektvollen Menschen von Kyoto waren dieses Mal gerade bei der Abreise oder Rückkehr aus Gion verpflichtet, ihre Höflichkeit aufzugeben und so unhöflich wie möglich zu sein. Jeder Stoß mit dem Ellbogen, jede versehentliche Berührung musste mit einem Tritt oder sogar einer Ohrfeige beantwortet werden. Deshalb kam es zu einer allgemeinen Schlägerei auf den Straßen. Ein schöner Brauch!... Noch vor 12 Uhr erstarrt die ganze Stadt vor Vorfreude, doch kaum ist es Mitternacht, erschallen wieder zusammenhangslose Schreie in der ganzen Stadt, es ist wieder Bewegung auf den Straßen, Scharen von Angestellten tragen lautstark Karren voller Waren aller Art, „hatsu-ni“, also die erste Ladung, eine Initiative, wie wir finden. Während die Uhr zwölf schlägt, müssen Sie den Karren schnell beladen, von seinem Platz wegbewegen und ihn dann durch die Straßen fahren. All dies soll sicherstellen, dass der Handel im neuen Jahr gut läuft. Nachdem sie solche Übungen in der Stadt gemacht und genug geschrien haben, kehren sie nach Hause zurück und essen Motzi. Danach bleiben die Eifrigeren weiterhin wach und die Faulen schlafen ein, aber nur bis etwa 5 oder 4 Uhr morgens, wenn sie wieder aufstehen, Motsi essen und erneut ihr „Hatsu-ni“ durch die Straßen schleppen. Und so den ganzen Morgen bis zum Mittagessen und vielleicht den ganzen Tag bis zum Abend. Jeder bringt seine Karren mit: Verkäufer aus großen Geschäften tragen sie, Böttcher tragen ihre Eimer und Wannen, selbst die Müllmänner bleiben nicht zurück: Sie tragen, wenn möglich, gekleidet ihre riesigen Körbe. Auch der schmerzhafte Brauch der Neujahrsbesuche blüht hier, und auch die Japaner, und sogar unvergleichlich mehr als wir, rennen an diesem Tag in „Hakama“ (weite Hosen im Sinne von Frack) von einem Ende zum anderen. Selbst einfache Handwerker und Ladenbesitzer tragen diese universelle Pflicht, und zwar nicht für die Möwen, sondern nur als Pflicht. In den meisten Fällen ist der Besitzer natürlich nicht zu Hause, dann bleibt eine Visitenkarte übrig. Sie wissen nicht, warum der Besitzer diese Karte braucht, aber hier wissen sie es, zumindest wussten sie es früher. Die Neujahrskarte hat die Fähigkeit, bei Bedarf die Stimme ihres Meisters hervorzubringen. Alles, was Sie tun müssen, ist, alle Neujahrskarten zusammenzusammeln und an die Tür zu hängen. Stellen Sie sich vor, wie verängstigt ein Dieb sein muss, wenn er es wagt, sich nachts leise in Ihr Haus zu schleichen, während jede Karte mit der Stimme ihres Besitzers schreit! Nun ist dieser Sinn und Nutzen der Karten leider vergessen, sie werden einfach wie eine nutzlose Sache weggeworfen. Wir haben auch gefeiert: Um sieben Uhr morgens hielten wir einen Gebetsgottesdienst, aßen dann Motzi und gingen, um uns gegenseitig zu gratulieren. Am Weihnachtstag, nach der Messe, versammelten sich die Christen zunächst bei mir zu Hause, tranken Tee, saßen auf allen möglichen Stühlen, auf dem Boden und standen sogar im Eingangsbereich. Dann gab es ein gemeinsames Mittagessen oder Frühstück: Wir teilten uns das Essen in der japanischen Küche. Reis wurde mit verschiedenen Gewürzen gekocht. Christen in fast ganz Japan verbringen den Weihnachtstag auf diese Weise. Am zweiten Feiertag gingen der Katechet und die Sängerin und ich zu den Häusern der Christen, um sie zu verherrlichen, so wie man es in Russland macht. Und das Wetter erinnerte an unsere Heimat; Es war ziemlich kalt, sogar frostig, die Pfützen waren den ganzen Morgen gefroren. Die Christen begrüßten uns mit gewohnter Herzlichkeit. In jedem Haus lag an einem Ehrenplatz eine darauf ausgebreitete rote Flanelldecke, ein Teeservice, wenn möglich ein neues oder ein schickes, teures, manchmal gab es auch „Zabutons“, kleine runde oder quadratische Teppiche als Sitzgelegenheit. In manchen Häusern wurden vor den Ikonen Kerzen angezündet. „Wir sangen, was normalerweise beim Lobgesang gesungen wird, tranken O-Cha mit den Gastgebern, aßen O-Kasi (Kuchen) und zogen weiter. An einer Stelle brachte unser Lob den Bonze in Rage. Das Haus befand sich direkt neben dem Ter, und unser ehrwürdiger Mitdiener „atama-po maruki sensei“ (Lehrer mit rundem Kopf), wie die Bonzes wegen ihrer rasierten Köpfe scherzhaft genannt werden, musste sich unsere Troparia und die Litanei anhören, und das ist alles. Besonders „Du avaremeyo“ (Herr erbarme dich) gefiel ihm nicht. Über sein Murren lachten unsere Leute und der Chef verstummte. Daran erkennt man auch, wie dünn die Wände japanischer Häuser sind. Ein anderer wurde am Dreikönigstag getauft, ein junger Mann, ein Pharmaziestudent, ein Kamerad, der am Dreikönigstag getauft wurde (er wurde Nikolaus genannt). Das erste Mal musste ich das Abendmahl selbst spenden. Sie erfolgt hier selbstverständlich ohne Änderungen gegenüber der Satzung. Am Vorabend, vor oder nach der Nachtwache, werden die Gebete der ersten und zweiten Ankündigung gelesen, die dritte ist integraler Bestandteil des Taufritus selbst. Manchmal wird der Täufling am Vortag aufgefordert, seine Sünden zu beichten, erhält aber keine Erlaubnis, da er noch kein Christ ist. Am Morgen versammeln sich möglichst alle Christen. Im Raum steht ein Taufbecken, so etwas wie eine japanische Badewanne oder sogar eine gerade Badewanne (nur natürlich nicht für den alltäglichen Bedarf genutzt), es ist einfach aus Holz ohne jegliche Verzierungen. Wenn die Zeit zum Eintauchen gekommen ist, geht der Täufling in das Taufbecken, kniet dort nieder, und der Priester legt seine Hand auf seinen Kopf, neigt ihn dreimal ins Wasser und sagt: „Der Diener Gottes ist getauft“... Beim Verlassen des Taufbeckens zieht der neu Erleuchtete einen weißen „Kimono“ an, über dem er seine übliche Kleidung trägt. Dann gehen alle in den Gebetsraum und führen die Liturgie durch, wenn es eine Antimension oder nur eine Liturgie gibt, bei der der neue Christ die heilige Kommunion empfängt. Und dann gibt es Glückwünsche, Jubel, und natürlich freut er sich selbst noch mehr. „Vor der Taufe“, erzählte mir einer der Christen, war alles irgendwie unklar, unruhig in meiner Seele. Du lässt dich taufen, und sofort ist es, als würdest du dich hinsetzen, deine Seele wird sich beruhigen und alles wird Gewissheit.“ Ja, natürlich sollte es so sein: „vorher ungeliebt, aber jetzt geliebt“, „vor nicht meinem Volk, sondern jetzt vor meinem Volk“, „nicht vor Fremden und Fremden, sondern Gefährten der Heiligen und Verwandten, nahe bei Gott.“ Dies sollte jeder spüren, der die Taufe im Glauben empfängt. Wir haben den neuen Christen Damian zu Ehren des heiligen, unbarmherzigen Arztes benannt. Er selbst bat darum, ihm den Namen eines Heiligen zu geben, der wie er Medizin praktizieren würde, nämlich „isya“. Dies wurde ihm natürlich von Shibahara beigebracht, der auch den Namen eines Heilers (Panteleimon) trägt. Gott würde gewähren, dass unser Damian länger in der Gesellschaft von Panteleimon bleiben würde; Ein besserer Anführer für ihn konnte nicht gefunden werden. Die Frau von Okumura, einem unserer Christen (ich habe Ihnen einmal über ihn geschrieben), bereitete sich ebenfalls auf die Taufe vor. Jetzt trägt sie bereits einen Vornamen, aber aus irgendeinem Grund konnte sie dieses Mal nicht. Lasst uns sie in der Fastenzeit taufen. Kürzlich kam ein weiterer neuer Katechumene zu uns, ein Student der Dooshisha (der örtlichen protestantischen Universität). Er fing an, in Nagoya zu unterrichten, musste aber damit aufhören, als er hierher zog. Jetzt macht er weiter. Vielleicht haben wir Zeit, es gemeinsam mit Yulia, wie wir unsere Katechumenen jetzt nennen, zu kochen. Diese Studentin Morita hat mir viel über Dooshisha erzählt. Diese Universität verfügt über mehrere Abteilungen, darunter auch Theologie. Die Gründer hatten natürlich ein sehr gutes Ziel: die weltliche Bildung unter den Einfluss des Christentums zu bringen. Aber es stellte sich heraus, dass das Gegenteil der Fall war. Die Mehrheit der säkularen amerikanischen Lehrer erwies sich als Atheisten, die dem Christentum feindlich gegenüberstanden, und der Unglaube machte unter den Schülern große Fortschritte. Jetzt beginnen die Amerikaner nach Amerika zurückzukehren, und an ihrer Stelle werden nach üblicher japanischer Praxis heidnische Japaner ernannt, und die halbchristliche Universität verliert jedes Jahr mehr und mehr die letzten Spuren des Christentums. Unsere lieben Kollegen verwöhnen uns jeden Morgen mit ihrem Geschrei. In einer der Sekten (anscheinend Zen-Shuu, kontemplativ) gibt es die Regel, jeden Tag Almosen zu sammeln und ab etwa acht Uhr Party für Party mit breiten Hüten und Tüten an unserem Haus vorbeizugehen. Man kann nicht erkennen, was sie singen, sie heulen einfach fürchterlich. Die Hauptberühmtheit der Sen Shuu-Sekte, ein sehr gelehrter Bonze und Asket, lebt heute in Kyoto und ist die letzte „Menschenhälfte“, die im Buddhismus verblieben ist. Ich weiß nicht mehr genau, wer, aber einige berühmte Japaner sagten vor einigen Jahren, dass es im Buddhismus nur noch eineinhalb Menschen gäbe: Unser Kyoto-Asket war die Hälfte und jemand anderes war eine ganze Person. Jetzt ist der ganze Mensch bereits gestorben, und vom gesamten japanischen Buddhismus ist nur noch die Hälfte übrig. Diese Hälfte lebt in einer der ruhigsten Ecken Kyotos jenseits von Dooshisha, inmitten der weitläufigen Parks, die aus den einstigen glücklichen Zeiten des Buddhismus übrig geblieben sind. Das Kloster muss einst sowohl reich als auch großartig gewesen sein. Das Eingangstor ist noch fast eine halbe Meile weiter vorne erhalten. Von dort zum Kloster führt eine äußerst luxuriöse, sehr majestätische Allee mit riesigen, hundert Jahre alten Bäumen, stellenweise mit Statuen, mit einer Brücke über einen Teich, klassisch für buddhistische Klöster, bewachsen mit Lotusblumen. Aber leider geht jetzt niemand mehr durch diese Triumphtore und über diese philosophische Brücke, und das ist tatsächlich unmöglich: Auf der majestätischen Gasse sind jetzt völlig unscheinbare Betten ausgelegt und Tee wächst. Wo früher Könige im Kapitol heirateten ... Das Kloster verfügt über mehrere Kirchen und zwei sehr große, geräumige Räume für Mönche. Rundherum gibt es eine Galerie oder einfach einen überdachten Durchgang für verschiedene Prozessionen und Räucherungen, die, wie man sagen muss, in dieser Sekte während des Gottesdienstes sehr akzeptiert sind. In anderen Sekten sitzt der Bonze während der Anbetung normalerweise an einer Stelle vor dem Idol und summt sein endloses: „Namu meo keo Renge-keo“ oder „Namu Amida bu“. Das erste ist, dass sie zur Rente-Sekte gehört, der militantesten oder fanatischsten Sekte des japanischen Buddhismus, die nicht einmal mit anderen buddhistischen Sekten auskommt (was natürlich völlig unverständlich ist, da sich die Sekten im alten Buddhismus im Wesentlichen nur in Einzelheiten, Merkmalen in Ritualen usw., wie etwa katholische und klösterliche Orden, voneinander unterscheiden). Ein weiteres Gebet oder ein weiterer Ausruf gehört allen Sekten ohne Unterschied an. Das gilt auch für andere Sekten, sage ich. Der Bonze sitzt immer da, schnurrt und klopft manchmal im Takt mit einer seltsamen Gestalt, die vor ihm liegt (irgendeine mythische Schildkröte). Im Zen-Shuu gehen die Bonze schnurrend, wofür sie spezielle Wege haben, die durch die Kirche führen und miteinander verflochten sind. Darüber hinaus gibt es an berühmten Feiertagen auch besondere Prozessionen. Das Kloster, von dem ich spreche, liegt jetzt völlig im Schlaf, ich war schon mehrere Male dort und außer einfachen Arbeitern, die in der Nähe des Tores etwas gruben, habe ich noch nie jemanden getroffen oder auch nur gehört. Die großen Villen standen still da, aber der Hauptkirche schien völlig vernagelt zu sein. Am frühen Morgen soll es dort allerdings reges Treiben geben. Um drei Uhr morgens oder früher findet, wie in allen buddhistischen Klöstern, der Morgengottesdienst statt, im Anschluss daran wird die berühmte Bonze-Predigt gehalten. Die Chefs dieser Sekte und andere, die sich für das Predigen interessieren, versammeln sich aus ganz Kyoto, um ihn zu sehen. Der Chef redet ein oder zwei Stunden lang, natürlich kunstvoll und wissenschaftlich, also unglaublich raffiniert, so dass enormes Geschick erforderlich ist, um etwas von seiner Weisheit zu verstehen. Nicht umsonst gibt es ein Sprichwort über diesen Einfallsreichtum buddhistischer Chefs. Nach der Predigt frühstücken die Jünger und ziehen dann heulend durch die Stadt, um Almosen zu sammeln. Denken Sie nicht, dass ich das Singen der Bonzen aus Abneigung gegen sie als Heulen bezeichne; Man kann es nicht anders nennen, ein Heulen im direktesten und wörtlichsten Sinne. Die Zen-Shuu-Sekte gehört zu den abstraktesten und kontemplativsten Sekten des Buddhismus, daher weiß ich nicht, ob sie jemals eine besondere Verbreitung und einen besonderen Einfluss auf die Menschen hatte. In Kyoto blühte in den alten Jahren eine andere Sekte, Ten-dai-shuu. In der nordöstlichen Ecke des Kyoto-Tals erhebt sich ein riesiger, spitzer Berg, der das gesamte Tal und alle umliegenden Berge dominiert. Dies ist Hi-ey-zan oder ein Berg ähnlich dem Ey, dem Berg in China, auf dem der Gründer dieser Sekte lebte. Hi-ei-zan war für die japanischen Tendai eine Art Berg Athos. In früheren Jahren war das gesamte Gebiet von oben bis unten mit buddhistischen Klöstern, Tempeln und Kapellen bedeckt. Es gab auch philosophische Schulen usw. Bis zu dreitausend Mönche lebten dort, und die Menschen waren nicht das, was sie heute sind. Mehr als einmal in der Geschichte Japans legten Hi-Ei-Zan-Konzelebranten ihre Rosenkränze und Gebetbücher beiseite, bedeckten ihre rasierten Köpfe mit Helmen und stiegen mit Waffen in ihren Händen und in Rüstungen von ihrem Berg hinunter nach Kyoto. Then they, especially in alliance with the bonzes of other similar Athos (and there were several of them in Japan, for each large sect - their own), were terrible for the Japanese emperors themselves. Now all this has passed, the weapons have been taken away from the bonzes, the offerings fall to their share much less, and therefore Tendai Athos has become deserted. Viele Kirche wurden zerstört, viele stehen leer, die Bonzen sind nicht einmal mehr ein Zehntel von dem, was sie vorher waren. Nevertheless, Hi-ei-zan is interesting even now, and maybe even now they are especially interesting, inspiring on their visitor various dreams about their past life. There you walk through some special kingdom, there is silence everywhere, silent temples everywhere, traces of some kind of effort and deeds everywhere. Schließlich haben die Menschen mit all dem gelebt. Of course, the warring bosses could hardly explain to us why and why they live, and, perhaps, it would be inconvenient to ask them about their exploits. Aber es gab auch echte Asketen. Der gesamte Berg ist mit dichtem Wald bedeckt, was sein Geheimnis und seinen besonderen Charme noch größer macht. Wir sind den ganzen Tag dort gelaufen, und was haben wir dort nicht gesehen? Wir sahen auch Fußabdrücke Buddhas, die in den Stein eingeprägt waren. Dort bleibt vor allem der Name des japanischen Heldenhelden Benkei in Erinnerung. Benkei war auch ein Bonzo; Wann er lebte, ist zumindest mir unbekannt. Er war ein vorbildlicher Mönch und ein Held. Auf Khi-ei-zan zeigten sie uns eine Wasserquelle, die sich durch Benkeis Gebete öffnete. „Das sagen sie“, fügte die alte Frau, die uns diese Quelle zeigte, lächelnd hinzu (oh Skepsis!). Und dann sind da noch zwei Kirche in der Nähe, verbunden durch ein Dach und eine Galerie auf Säulen: Benkei fand diese Kirche irgendwo weit unten, sie gefielen ihm, und ohne lange nachzudenken legte er seine mächtige Schulter unter die Galerie und bewegte diese beiden Kirche wie ein Joch mit Eimern zu seinem Haus in Hi-ei-zan. Sie fahren von Hi-ei-zan auf die gegenüberliegende Seite von Kyoto, zum berühmten Biwa-See, etwa eine halbe Autostunde am Ufer dieses Sees entlang, und treffen auf den berühmten buddhistischen Tempel Mii-dera. In den alten Jahren hatte dieses Kloster auch große Macht und sein Abt genoss großes Ansehen, so dass er mit dem Abt von Khi-ei-zan selbst über den Vorrang streiten konnte. Während der Beerdigung eines Kaisers führte ein Streit um die Präsidentschaft fast zu einem mörderischen Krieg. In diesem Mii-dera (Kirche mit drei Brunnen) wird Ihnen eine riesige Glocke gezeigt, die wie fünfhundert Pfund aussieht. Diese Glocke hing offenbar an Hi-ei-zan und läutete sehr laut und melodisch, zum großen Leidwesen des Rivalen Mi-dera. Benkei, „ikatte“ (wütend), ging eines schönen Tages dorthin, legte die Glocke auf seine Schultern und brachte sie hierher (Es stellt sich die Frage, wo Benkei lebte: auf Hi-eizan oder in Mii-dera? Aber das ist eine negative Kritik). Wenn wir in derselben Richtung am Biwa-Ufer entlang in Richtung Otsu weitergehen, treffen wir auf einen Shinto-Schrein mit einer seltenen Kiefer, die allein einen ganzen Garten darstellt. Sie stammt aus der Gattung der Kriechkiefern, hat aber im Laufe ihres langen Lebens monströse Ausmaße angenommen, was natürlich ausreicht, um sie als heilig anzuerkennen. Die Höhe des Baumes beträgt 90 Fuß, die Breite der Zweige von Osten nach Westen beträgt 240 Fuß, von Norden nach Süden 288 Fuß; alles steht auf Stützen, so dass man erst nach längerem Betrachten erkennt, dass es sich um einen Baum handelt. Aber kehren wir zu Hi-ey-zan zurück. Es gibt drei bemerkenswerte Gesichter darauf: Azyari in der Vergangenheit (Inkeo), Azyari in der Gegenwart und ein Kandidat für Azyari: für alle Zeiten laut Azyari: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Azyari bedeutet in der Übersetzung eigentlich Asket, im vorliegenden Fall handelt es sich bei diesem Namen jedoch um einen Ehrentitel für den Abt aller Klöster von Khi-ey-zan. Für jedes der drei Azyari gibt es auf dem Berg besondere Klöster, die hohes Ansehen genießen und für ihren Reichtum und ihre Raritäten bekannt sind. Im obersten von ihnen lebt ein Azyari-Inkeo, ein gewöhnlicher Azyari. Sein Kloster ist berühmt für das Bronzedach seines wunderbaren Kirche und ein Idol, das eine alte, berühmte Bronze dieser Sekte darstellt. Dieses Idol gilt als so heilig, dass es dem einfachen Volk nicht gezeigt wird; es bleibt immer verschlossen und wird nur dem Kaiser oder dem kaiserlichen Gesandten geöffnet. In früheren Jahren kam der Mikado selbst an einem bestimmten Tag hierher, und jedes Jahr schickten sie von ihm eine reiche Opfergabe an das Kloster und die gewöhnlichen Azyari. Nun ist das alles nur eine Legende. Ein gewöhnlicher Azyari lebt in völliger Ruhe in seinem Kloster und kümmert sich nicht um irgendwelche Verwaltungsangelegenheiten. Seine Erfahrung macht seinen Rat sehr notwendig und wichtig, sein Einfluss sorgt dafür, dass ihn jeder respektiert. Daher genießt er viel mehr Respekt und Ehre als die verantwortlichen Azyari. Wenn ein nicht regulärer Azyari stirbt, geht der jetzige Azyari in den Ruhestand und sein Platz wird von einem Kandidaten eingenommen, der bisher in Erwartung schmachtete und im unteren der Hauptklöster lebte. Dann stellt sich die Frage, einen Ersatz für diesen Kandidaten oder zukünftigen Azyari zu finden. Der Auserwählte übernimmt sein Amt nach einem langen und schwierigen Prozess. Drei Jahre lang muss er auf Pilgerreisen wandern: Im ersten Jahr muss er jeden Tag alle Kirche und Klöster auf Khi-ey-zan besuchen; im zweiten Jahr und zusätzlich täglich - alle Kirche und Klöster in Kyoto, im dritten Jahr kommen weitere Kirche und Klöster in der unmittelbaren Umgebung von Kyoto zum Unterricht hinzu. Wenn er seinen Prozess beginnt, versammeln sich eifrige Laien in einer Menschenmenge und folgen ihm etwa zehn Tage lang ununterbrochen, wobei sie ihn im Allgemeinen an Händen, Schultern usw. stützen und ihm auf jede erdenkliche Weise helfen, da er zu diesem Zeitpunkt nicht sitzen und sich ausruhen soll. So sagen es zumindest Gesetz und Sitte; In der Praxis kann es wie in jeder Praxis zu Lockerungen kommen. Nach Abschluss der Ausbildung lässt sich der Azyari der Zukunft im unteren Kloster nieder und wartet geduldig oder ungeduldig auf den Tod des gewöhnlichen Azyari, damit er selbst die Kontrolle über den gesamten Berg Khi-ey-zan übernehmen kann. Aber egal wie heilig Azyari ist. Welche Wunder und Kräfte ihm auch immer zugeschrieben werden, sie alle sind nicht die Hälfte des „Monzeki“ wert, dem Oberhaupt der Sekte des neuen Buddhismus, obwohl dieser (oder besser letzterer, da die Sekte in zwei Zweige gespalten ist und jeder von ihnen seinen eigenen Monzeki hat) verheiratet ist. Ich habe viele Geschichten über diesen Monzeki gehört, insbesondere über die fanatische Verehrung, die er unter den Menschen genießt. In der Nähe von Monzeki sind immer zwei junge Männer, so etwas wie Assistenten, die ihn nie verlassen. Einer von ihnen, der unserem Panteleimon bekannt war, erzählte die Geschichte. Jedes Jahr reist Monzeki durch einen Teil Japans und besucht seine Buddhisten. Eines Tages, vor einem Jahr, fuhren sie mit einem Boot in eine Stadt auf Kiy-Siy. Die gesamte Küste war mit einer dichten Masse von Menschen jeden Alters und jeder Verfassung bedeckt. Sobald der Dampfer vor Anker ging, stürzten sich Tausende von Männern und Frauen, nachdem sie ihre Oberbekleidung ausgezogen hatten, ins Meer und bildeten ein Spalier auf dem Wasser bis zum Dampfer. Manche standen, manche schwammen, wenn es tief war. Jeder fasste die Hände seines Gegenübers und legte Bretter auf seine Hände – eine lebendige Brücke entstand, über die die Monzeki feierlich gingen. Die Opfergaben für diesen Ehrengast strömen natürlich wie ein Fluss herein, seien Sie einfach schnell und nehmen Sie sie an. Deshalb reist er langsam und macht alle fünf Ri eine Übernachtungsmöglichkeit. Aber selbst das scheint seinen treuen Bewunderern nicht genug zu sein; Jedes Dorf versucht, seinen lieben Gast zum Übernachten zu bewegen, ohne in der Schlange zu stehen. Diese Bemühungen äußern sich meist in der Bestechung von Assistenten und manchmal auch in radikaleren Maßnahmen. Um Monzeki zum Beispiel einzuladen, zu ihnen zu kommen, bewaffneten sich seine Bewunderer in Mino mit Seilen und fingen den Kurum, auf dem Monzeki ritt. Letzterer bestieg ein Pferd, aber die Beine der Pferde waren gefesselt: Die Monzeks saßen in einem „Kago“ (Sänfte), aber sie packten die Sänfte auch mit Seilen. Ich musste nachgeben. Eines Tages beschlossen die Monzeki des westlichen Zweigs (Nishi-Honganzi), ein Dorf zu besuchen, das den Monzeki des östlichen Zweigs (Higashi-Honganzi) gehörte, weil es dort „Waboku“ gab, das heißt, sie stritten sich zu dieser Zeit nicht untereinander. Zufälligerweise musste er früher in diesen fremden Teil als in seinen eigenen. Sie waren sehr beleidigt – natürlich nicht bei Monzeki, da er über allen weltlichen Kleinigkeiten steht, sondern bei seinen Assistenten, die sie angeblich alles arrangiert haben. Sie stellten eine Dose auf die Straße und begannen, einen Drekolye nehmend, zu warten, mit der festen Absicht, die Gehilfen zu schlagen und zu töten, wenn die Monzeki dennoch zuerst zu Fremden gingen. Und in diesem Fall musste ich nachgeben. All dies geschah natürlich in den Provinzen, in denen der Buddhismus stark ist und in denen es noch immer seine fanatischsten Anhänger gibt. In einer der Städte im Norden Japans, also an der Küste gegenüber Wladiwostok, wartete beispielsweise ein Monzeki auf die Ankunft, ein spezieller Zaun wurde errichtet, um ihn irgendwie vor dem Druck einer fanatischen Menge zu schützen, und es gab eine verstärkte Polizeipräsenz. Die Monzeks sind endlich angekommen. Bevor er den Bahnhof verlassen konnte, bricht ein Bauer den Zaun ein, stürzt auf Monzeki zu und packt ihn. Die Polizei beeilte sich, den übermäßig eifrigen Verehrer wegzustoßen, aber er bestand nur darauf, dass es jetzt gut für ihn wäre, zusammen mit dem lebenden Kami-sama (Gott) zu sterben. Ich musste lange daran herumbasteln. All dies ist ein Beweis dafür, dass der Buddhismus mancherorts nicht ausgestorben ist, obwohl natürlich diese lebenden Götter selbst mit ihren Assistenten usw. schon vor langer Zeit jeglichen Glauben aufgegeben haben. In den Provinzen, in denen der Buddhismus noch nicht ausgestorben ist, ist die Predigt heute im Vergleich zu anderen Provinzen nicht besonders lebendig und erfolgreich, aber dort besteht vielleicht mehr Hoffnung auf Massenbekehrung und allgemein auf die Annahme des Christentums in der Zukunft. Das Haupthindernis für den Glauben ist schließlich nicht der falsche Glaube, sondern die Kälte, die Lauheit, mit der man nichts anfangen kann. Jemand, der argumentiert und den Prediger dafür hasst, dass er predigt, wird eher glauben als jemand, der lächelt und allem zustimmt, zum Beispiel ein Einwohner von Kyoto. In Kyoto ist zwar auch die Verbundenheit zum Buddhismus groß, aber diese Verbundenheit ist von ganz besonderer Art. Die Menschen in Kyoto ernähren sich von den Tera und den Pilgern, sie haben Angst, ihre Lebensgrundlage zu verlieren, sie wagen sich nicht einmal ernsthaft zu fragen, wie sehr sie an all diese Tera und an die Bonzes mit ihrem Schnurren glauben. Nicht umsonst sind hier diverse Witze und Sprichwörter über Chefs am häufigsten anzutreffen. Brief XXIV. 4. Mai 1893 Kyoto In der langen Zeit, die seit meinem letzten Brief an Sie vergangen ist, ist viel Wasser unter der Brücke hindurchgeflossen, es sind viele interessante Dinge passiert und vor allem gab es verschiedene Feiertage von uns und von Heiden. Ich werde jedoch, wenn möglich, von vorne beginnen. Kurz vor der Fastenzeit reiste ich nach Tokio, nicht so sehr aus geschäftlichen Gründen, sondern weil ich meine Leute sehen wollte. Die Reise war nicht angenehm. Es war kalt in den dünnen Eisenbahnwaggons, die schlechten Fußwärmer halfen wenig, und dann gab es einen Schneesturm und ständige Verwehungen auf der Straße. Ich musste mehrmals eine Stunde oder länger an Bahnhöfen stehen und am Ende kam ich statt morgens um sechs Uhr abends in Tokio an. Natürlich erinnerten die Schneeverwehungen an die Heimat, aber schließlich ist es schön, den Schnee im Pelzmantel zu betrachten, aber das Tragen einer leichten Soutane ist bei weitem nicht das gleiche Vergnügen. Allerdings ist es nur nachts schlimm: Am Morgen verschwinden mit der Dunkelheit sowohl Wind als auch Schneestürme und die Kälte lässt deutlich nach. Allerdings kann ich nicht verstehen, dass die Japaner, die ihren Erzählungen zufolge zweitausend Jahre in ihrem Land gelebt haben, dennoch nichts erfinden konnten, um sich vor der Kälte zu schützen. Sich mit der gesamten Garderobe vollzuladen und neben einem rauchenden Hibazi zu sitzen und zu rauchen, immer noch vor Kälte zitternd, ist auf jeden Fall nicht witzig. Was müssen sie im Norden erleben, wo der Winter länger und härter ist, vielleicht auch etwas milder als der russische? Unsere Mission hatte damals einen Gast – Pater Dr. P., neu ernannter chinesischer Missionar. Es war unmöglich, im Winter nach Peking zu kommen, oder zumindest war es sehr schwierig, also kam er für den Winter zu uns nach Japan und nebenbei, um sich unser Land und unsere Mission anzusehen. Die Zeit verging völlig unbemerkt. Ich unterrichtete mehrmals im Priesterseminar und an der Katechetenschule, anstelle eines japanischen Lehrers, dessen Sohn unheilbar erkrankte. Wir mussten auch damit beginnen, den Bericht für das letzte Jahr neu zu schreiben. Normalerweise wird der Bericht vom Rev. selbst in dreifacher Ausfertigung zusammengestellt und umgeschrieben. Nikolai, der für alles Zeit und Energie findet. Aber dieses Mal kam eine Ordnung, es war notwendig, einen Artikel an einen anderen Ort zu verschieben, und so mussten alle drei Exemplare des bereits vorbereiteten dicken Berichts noch einmal umgeschrieben werden. Die Eminenz war gezwungen, sich an unsere Hilfe zu wenden. Das Problem sind diese Berichte! Also gingen wir am Mittwoch in der vierten Woche zusammen mit Pater Dr. P. auf dem Rückweg: Er begleitete mich nach Kyoto, um in Kobe an Bord eines französischen Schiffes zu gehen und nach China überzusetzen. Unterwegs beschlossen wir, unsere Kirchen in Hamamatsu und Nagoya zu besuchen. Aus Tokio gingen natürlich Nachrichten an beide Kirchen, und deshalb erwarteten sie uns. Hamamatsu liegt etwa auf halber Strecke zwischen Kyoto und Tokio. Wir kamen gegen vier Uhr abends dort an. Viele Christen hatten sich bereits am Bahnhof versammelt, alle in festlicher Kleidung, alle mit Verbeugungen und einem Lächeln. Die örtliche Kirche ist in materieller Hinsicht vielleicht die beste, in moralischer Hinsicht ist sie keineswegs schlecht. Fast alle Hausbesitzer vor Ort sind Christen und leben im Überfluss mit ganzen Familien. Die allererste Familie aus mehreren Generationen, alle leben unter der Führung eines alten Vaters zusammen und alle sind gute Christen. Diese Familie kaufte und spendete ein großes Grundstück für das Kirchenhaus und baute fast das Haus selbst. Der alte Mann hält sich strikt an seinen Glauben und schämt sich nicht, ihn vor seinen Mitbürgern zu bekennen. Am Sonntag sind seine Geschäfte (er ist einer der ersten reichen Männer der Stadt) immer verschlossen. Er bezahlt auch nicht die Stadtfeste zu Ehren einer Kirche. Dieser Feiertag hat natürlich eher einen zivilen als einen religiösen Charakter, aber dennoch ist der Grund dafür heidnisch und das christliche Gewissen kann die Teilnahme eines Christen daran nicht immer gutheißen. Mitbürger versuchen, dem alten Mann seine Standhaftigkeit irgendwie zu vergelten, aber sie können nichts mit ihm anfangen, alle ihre Pfeile beschränken sich nur darauf, die Straßen vor seinem Haus nicht zu bewässern usw. Der Katechet in Hamamatsu erhält sein Gehalt nicht von der Mission, sondern von der Kirche. Dies ist eines von nicht vielen Beispielen. Allerdings sind die materiellen Bedingungen nirgends so gut wie in dieser Kirche. Alle Christen kamen einer nach dem anderen zum Segen auf uns zu und senkten den Kopf gesenkt (der Segen wird hier nicht mit den Händen, sondern auf dem Kopf entgegengenommen, was nach japanischen Respektvorstellungen anständiger ist. Dieser Brauch hat sich jedoch durchgesetzt, vielleicht sogar entgegen den Anweisungen der Missionare). Nachdem wir sie begrüßt hatten, stiegen wir in die Jin-Rikisha und eilten durch die Straßen zum Kirchenhaus. Eine lange Schlange von weiteren zwanzig oder mehr Jin-riksya mit Christen eilte ebenfalls schnell hinter uns her. In der Stadt kam es natürlich zur großen Freude und Freude der Empfangsleiter zu einer großen Sensation. Das Kirchenhaus liegt in einer der guten Straßen. Es wurde etwas nach europäischem Vorbild gebaut, also aus Holz mit Glasfenstern, zwei Etagen, mit weißer Ölfarbe gestrichen und in der gesamten Straße weiß getüncht. Eine andere Gruppe von Christen begrüßte uns auf der Veranda mit dem gleichen Lächeln. Wir zogen natürlich unsere barbarischen Schuhe aus und gingen direkt in den zweiten Stock, wo sich das Gebetshaus befand. Es sieht aus wie eine Kirche mit einer Ikonostase, einem Thron und einem Altar. Überall ist es sauber und ordentlich. Die Bemalung der Ikonen ist gut, auf dem Altar stehen schöne Gefäße. Es ist offensichtlich, dass sie sich um die Kirche kümmern und sich für ihn einsetzen. Gemäß dem hiesigen Brauch begann ich bei Kirchenbesuchen, nachdem ich eine Soutane und die örtliche Stola und das Phelonion angezogen hatte, mit der Vesper. Einer der jungen Christen zog ein Chorhemd an und stand als Psalmvorleser im linken Chor (der Katechet war nicht zu Hause). Mehrere Mädchen bildeten unter der Leitung einer Gesangslehrerin einen Chor, dessen Fleiß (und nicht ohne Erfolg) einige Harmoniemängel überdeckte. Als die Vesper zu Ende war, nahm ich mein Epitrachelion und mein Phelonion ab und hielt, so gut ich konnte, die Predigt, indem ich mich auf einen Hocker neben der Solea setzte. Meine Zuhörer waren allesamt Männer, da ihre Hausfrauen die Hausarbeit übernehmen mussten. Sie saßen mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, die Hände auf den Knien gefaltet und den Kopf konzentriert gesenkt. Ich betete zu Gott, dass sie meine Sprachlosigkeit verstehen würden. Nach der Vesper gingen wir nach unten, trafen die Christen, tranken O-Cha mit verschiedenen Keksen und wurden dann zur Übernachtung in die Küche gebracht, da es hier keine anständigen Hotels gibt. Die Stewards führten uns in den ehrenvollsten Raum, mit einem Kakemono, mit ausgefallenen Kiefernsäulen in der Rinde, mit Blick auf den Fluss (allerdings musste dieser Blick nach Möglichkeit geschlossen und mit Vorhängen versehen werden: Es war kalt und die Feuchtigkeit vom Fluss war völlig unwirtlich). Nach einer Weile wurde ein japanisches Abendessen serviert, nämlich Gozen mit verschiedenen Suppen und Fischsuppe, mit Süßigkeiten in Form von Bohnen in Zucker, mit Aalen, ein echtes lukulanisches Abendessen! Die Stewards reichten uns ein Tablett mit Abendessen, stellten eine runde Schüssel Reis neben uns auf den Boden, zogen sich dann schluchzend und verbeugend in ein anderes Zimmer zurück und schlugen die Türen hinter sich zu (oder besser gesagt, sie schlossen die Fliegengitter). Dies ist eine der Arten japanischer Höflichkeit: Lassen Sie den Gast das Abendessen genießen, ohne sich durch die Anwesenheit der Gastgeber zu schämen. Anschließend wurde im selben Zimmer ein Bett für uns vorbereitet. Sie brachten einen ganzen Berg Decken (Futons) mit, jede fünf Zentimeter dick, oder noch mehr, echte Matratzen; Damit sie sich biegen, werden so etwas wie Ärmel angenäht, genauso dick und schwer. Sie bedecken sich mit einer Decke, und die Ärmel, die auf beiden Seiten heruntergehen, sorgen dafür, dass die Decke eng anliegt. Ich habe mich an eine solche Übernachtung gewöhnt und bin daher erst am Morgen aufgewacht. Aber mein armer Begleiter, der aus den Tropen stammte und im Winter noch nie bei Straßentemperaturen übernachtet hatte, litt die ganze Nacht und schwor sich, in Zukunft nie mehr in einem japanischen Haus zu übernachten. Am Morgen servierte uns der Besitzer O-Cha. Dies geschah nicht mehr gegen Bezahlung, sondern aus Respekt, wie man so sagt, und es bedeutete, dass wir dem Besitzer auch etwas Respekt erweisen sollten, also etwas zum Tee geben sollten. Der japanische Anstand verlangt dies und die Größe des „Tees“ richtet sich nach dem sozialen Rang des Gastes. Wir hielten uns natürlich an diesen Brauch, und als wir gingen, rannten Diener aus dem ganzen Haus, aus der Küche, aus dem Hof, verneigten sich bis zum Boden und dankten uns mit Schluchzen (obwohl sie, die Armen, nichts von diesem Tee bekommen werden). Dies ist auch eine Anforderung der Etikette, die in Großstädten mittlerweile unbekannt ist. Wir gingen zu den Häusern von Christen. Davon gibt es hier viele, daher mussten unsere Besuche aufs Äußerste verkürzt werden. Sie beschränkten sich darauf, die Türen jedes Hauses zu betreten, sich vor den Besitzern zu verbeugen, die hastig ihre einheitlichen Kimonos anzogen, sich für ihren Besuch zu bedanken und weiterzugehen. Um elf Uhr hielt ich die Messe auf die gleiche Weise wie gestern, nur waren es diesmal Frauen, die beteten und meiner Predigt zuhörten; ihre Männer saßen zu Hause. Nach der Predigt traten einige Philemon und Baucis, ein alter Mann und eine alte Frau, vor und baten um einen Dankgottesdienst; Der alte Mann wurde an diesem Tag 71 Jahre alt, und die alte Frau hatte, obwohl sie heute nicht ihren Geburtstag feierte, dennoch Grund, Gott für ihr langes Leben zu danken: Sie wurde 73 Jahre alt. Wenn möglich, hielten sie einen Gebetsgottesdienst ab (es gab kein Buch und sie mussten eine Litanei verfassen), und danach gab es unten für alle eine Leckerei: roten Reis, also mit roten Erbsen gekochter Reis – die höchste Delikatesse! Die Kinder versammelten sich bei uns. Manche schauten uns einfach an, hielten sich fest am Schoß ihrer Mutter und lutschten intensiv an ihrem Finger, manche nahmen uns vorsichtig Geschenke aus der Hand und liefen, wenn möglich, hastig zurück. Aber es gab auch diejenigen, die wir um Gebete gebeten haben, und das war's. Übrigens kamen drei Freundinnen zusammen, die sich gemeinsam taufen ließen, eine hieß Sin (Glaube), die andere Li (Liebe), die dritte Bo (Hoffnung). Dies ist das erste Mal, dass Namen ins Japanische übersetzt wurden. Normalerweise hat jeder unserer Christen zwei Namen: Japanisch und Christ. Der Einfachheit halber versuchen sie nun, Neugeborenen einen japanischen Namen zu geben, der ein wenig an einen christlichen Namen erinnert. Hier vermuteten sie, einfach christliche Namen zu übersetzen. Darüber hinaus lassen wir diese Namen ins Russische übersetzen. Die Jungs bekreuzigten sich und lasen uns Gebete und Gebote vor, wofür sie natürlich eine Belohnung erhielten. Gott gebe, dass diese jungen Triebe auch in anderen Kirchen sorgfältig erzogen werden. Die Zukunft hängt von ihnen ab. Nach einer Weile verabschiedeten wir uns von unseren freundlichen Gastgebern und machten uns mit demselben feierlichen Zug auf den Weg zum Bahnhof. Die Fahrt nach Nagoya dauerte etwa zwei Stunden, also waren wir bald dort. Das Kirchenhaus ist hier ziemlich umfangreich (da die Kirche zahlreich ist). Auch die Kapelle ist nach dem Vorbild einer Kirche gebaut, mit einer Ikonostase usw. Schade nur, dass wir zu spät kamen: Sie erwarteten uns am Morgen und dann versammelten sich alle Christen. Sie warteten und warteten und gingen getrennte Wege. Und jetzt war es zu spät, sie einzusammeln: Nagoya ist eine riesige Stadt, manche müssten eine Stunde oder länger laufen. Es waren immer noch etwa dreißig Leute. Es wurde erneut die Vesper serviert und es gab erneut eine Predigt. Der Katechet stand im linken Chor und korrigierte den Gottesdienst des Psalmvorlesers. Mehrere Leute sangen. Ich möchte mit diesen Christen sprechen, ich möchte sie alle besuchen. Aber wir hatten keine Zeit: Nachts gingen wir weiter, um nicht wieder in einem japanischen Haus zu übernachten. Wir schauten uns kurz in der Stadt um und kamen am berühmten „Shiro“ (alte Festung) mit seinen goldenen Fischen auf den Dächern vorbei. Wir besuchten einige der Christen, deren Häuser an der Straße lagen. Einer ist übrigens Fotograf und Besitzer der besten Fotografie hier. Christian ist auch gut und wird von Shitsuji ausgewählt. d.h. der Älteste der Kirche. Um Mitternacht machten wir uns auf den Weg weiter nach Kyoto, wo wir am nächsten Tag um fünf Uhr morgens ankamen, durchfroren und tausendmal bereuend, nicht in Nagoya übernachtet zu haben. O.P. blieb vier Tage bei mir und ertrug geduldig den engen und ungemütlichen Raum. Wir haben jedoch keine Zeit umsonst verschwendet: Morgens und abends, wenn es hell war, fuhren wir um die örtlichen Sehenswürdigkeiten herum und O.P. untersuchte alles als Tourist und ich mit einer plausiblen Ausrede, weil ich mich nicht alleine versammelt hätte. Wir besuchten auch Kin-kaku-ji, also den goldenen Palast. Dabei handelt es sich streng genommen um ein buddhistisches Kloster, in dessen Garten der Lustpalast eines Kaisers steht, ein runder Pavillon mit einem goldenen Pfau (dem Symbol des Kaisers) an der Spitze. Im Garten wird Ihnen der Ort gezeigt, an dem der Gründer dieses Palastes O-Cha trank, und viele andere Dinge, die an die Antike erinnern. Von der oberen Galerie aus werden Ihnen ein Teich und rote Fische gezeigt, die einst der Kaiser bewunderte und fütterte. Sie können auch Lebensmittel für einen Yen kaufen und sie zum Gedenken an den Kaiser dem Fisch zuwerfen. Nach der Besichtigung (wie in jedem buddhistischen Kloster gibt es auch in Kin-kaku-ji viele archäologische Raritäten aller Art, alte teure Gemälde, Paravents, Geschirr und Möbel) werden die Besucher mit „Ma-Cha“ verwöhnt. Dies ist Tee in Pulverform, er wird auf besondere Weise gebraut und aus großen Tassen mit verschiedenen, streng festgelegten Zeremonien, mit einer besonderen Art von Keksen und sogar in einem speziellen Raum getrunken, der speziell für das Trinken dieses Tees geeignet ist. Im Kin-kaku-ji bekamen wir natürlich keinen besonderen Raum und kannten die Feinheiten der Teezeremonie nicht; Wir tranken jeweils eine Tasse auf die barbarischste und gewöhnlichste Art und Weise. Während des Tees war das charakteristische Schnurren und Heulen der betenden Bronze zu hören. - „Was ist das mit dir? Wir fragen den Bonzu, der uns behandelt hat. – „Das ist für uns die Vesper, das passiert jeden Tag zu diesen Stunden.“ Es bleibt abzuwarten, ob sich eine solche Gelegenheit, das klösterliche Leben im Buddhismus zu beobachten, kaum jemals ergeben wird. Es stellte sich heraus, dass diese Vesper ganz gewöhnlich war. Ein junger Bonze – ein etwa zwölfjähriger Junge – saß auf dem Boden vor dem Idol und sang eifrig so etwas, wobei er sich aus Leibeskräften beugte und einen Gong schlug. Die Klosterbrüder, die sie eigentlich sehen wollten, beteten daher zu dem Jungen, der selbst zweifellos mit wichtigeren Dingen beschäftigt war. Ziemlich witzig, wenn auch nicht annähernd so gut wie die Gebetsmühlen der tibetischen Buddhisten. Am Samstag, also am Tag nach unserer Ankunft, hat Fr. angekommen. John Ono aus Osaka. Am Abend bekannte er einige der Christen und am Morgen taufte er unsere Julia. Ich feierte die Liturgie, bei der sowohl die neu getaufte Frau als auch die Beichtväter mit dem heiligen Tain kommunizierten. Sowohl bei der Nachtwache als auch bei der Messe bereitete ich mir und den Christen das seltene Vergnügen, der Predigt von Pater Dr. John. Tatsächlich spricht er vorbildlich. Er spricht sehr einfach, aber so klar, so sanft, dass man gar nicht müde werden kann, ihm zuzuhören. So verläuft seine klare, transparente und einfache Rede. Am nächsten Tag Fr. John ging weiter zu den Kirchen und wir und Pater. P. machte sich auf den Weg nach Osaka, wo an diesem Tag eines der feierlichsten und überfülltesten buddhistischen Feste – das Totenfest – stattfinden sollte. Ich habe Ihnen vielleicht einmal geschrieben, dass es in Osaka einen wunderbaren Tenno-ji-Kirche gibt, der eigentlich aus einer ganzen Reihe großer und kleiner Kirche besteht, die in einer einzigen Anlage eingeschlossen sind. Das ist ein riesiger Block am Rande der Stadt. Am Tag des Gedenkens an die Toten findet in Tennozi unter Beteiligung des Häuptlings Bonze ein feierlicher Gottesdienst statt, bei dem sich mehr als Zehntausende Menschen versammeln. Leider waren wir zu diesem Gottesdienst nicht rechtzeitig da; Wir sahen nur, wie die Hauptbonze in einer Jin-Rikisha mit livrierten Fahrern aus der Kirche fuhren. Eine Menschenwelle trug uns durch die Straßen (der Jin-Rikisha-Verkehr musste eingestellt werden) zum Eingangstor von Tenno-zi. Wir betraten den Hof durch die doppelte Polizeireihe – überall herrschte Gedränge, überall herrschte Bewegung. Natürlich gibt es mehr Spaziergänger, einfache Zuschauer, als Pilger, aber von letzteren gibt es unzählige. In allen Kirchen haben die Bonzes keine Zeit, Geld zu sammeln, Tausende von Kerzen brennen (jeder, der möchte, kauft in der Kirche eine Kerze und zündet sie an). Im Freilufthof gibt es eine besondere Plattform, auf der ein kleines Idol steht und die Bonzen mit all ihrem Zubehör, mit Gongs, mit Gebetbüchern sitzen. Das liegt daran, dass Kirche nicht Platz für alle bieten. Jeder Pilger gibt dem Bonze eine kleine Tafel (man könnte sagen ein Baumblatt, diese Tafel ist so dünn und elegant) oder Tafeln mit den Namen ihrer verstorbenen Verwandten. Der Bonza nimmt das Geld entgegen, liest eine Art Gebet, schlägt den Gong oder die Glocke und gibt die Tafeln zurück, die Gedenkfeier ist abgeschlossen. Danach ist es nützlich, die Sünden der Toten abzuwaschen, und die gesamte Ausrüstung dafür ist sofort zur Hand: In Tennozi gibt es einen Brunnen, der die wunderbare Gabe hat, die Sünden der Toten abzuwaschen. Für ein paar Rin oder Kopeken bekommt man eine Schöpfkelle mit langem Stiel; Sie müssen nur ein Schild an dieser Kelle an den fließenden Wasserstrahl halten, und die Sünden des Verstorbenen werden vollständig abgewaschen. Sowohl günstig als auch nützlich... Am Tor sitzen Händler mit Samen. Wer nicht viel Geld ausgeben möchte, kann diese Samen kaufen und dann an jeder Schläfe eine Prise in einen Becher gießen. Auch Spatzen werden hier verkauft; Für ein paar Kopeken kann man einen der kleinen Gefangenen in die Freiheit entlassen – auch dies dient dem Gedenken an die Toten. An diesem Tag gab es in ganz Japan viel Arbeit für die Friedhofsbonzen; Unweigerlich geht jede buddhistische Familie und vielleicht auch eine Shinto-Familie (hier sind diese beiden Glaubensrichtungen in der Praxis schließlich völlig vermischt) zu den Gräbern ihrer Vorfahren, bringt ihnen Reis und lädt die Bonze ein, einen Gedenkgottesdienst abzuhalten. Abends verbrachte ich Zeit mit Fr. P. nach Kobe. Morgen legte der französische Dampfer ab, auf dem er nach China fuhr, und ich kehrte nach Kyoto zurück, las morgens mit meinem Lehrer japanische Geschichte und besuchte von Zeit zu Zeit die Christen auf ihrem Shimbokukwai usw. Ostern steht vor der Tür und ist, wie Sie wissen, in Japan besonders lebhaft und fröhlich. Wir haben uns fleißig darauf vorbereitet. Am Gründonnerstag und Samstag gab es Kommunikanten. Wir lasen die zwölf Evangelien usw. Sie schickten uns ein kleines Leichentuch und echte Wachskerzen aus Tokio. Murakami spendete glänzende Kupferkerzenhalter und fertigte aus Draht einen Dreierkerzenhalter. In der Zwischenzeit liefen die Proben und Vorbereitungen. Am Samstag, gegen acht Uhr abends, brummte es im Kirchenhaus bereits wie in einem Bienenstock, alle unsere Leute hatten sich versammelt, ihre heidnischen Bekannten und Verwandten kamen mit ihnen (viele von ihnen blieben jedoch zum Gottesdienst), mehrere Menschen aus umliegenden Städten und Dörfern, in denen es keine orthodoxe Kirche gibt, kamen zusammen. Ich habe einem unserer Christen die Beichte abgelegt, der in der Fastenzeit nicht beichten konnte. Ich sehe einen anderen kommen, einen völlig Fremden. Es stellte sich heraus, dass die arme Frau drei Jahre lang nicht die Kommunion empfangen hatte. Sie lebt in Kobe in einer heidnischen Familie, es gibt dort weder eine Kirche noch einen Katecheten. Es ist ein langer Weg, nach Osaka zu gehen, um zu beichten und die Kommunion zu empfangen. Sie besuchte den Osaka-Kirche nur an Ostern und dachte, dass es an diesem Tag unmöglich sei, zu beichten und die Kommunion zu empfangen. Als sie nun sah, dass ich gestand, kam sie auf mich zugerannt. Hier ist ein Beispiel für unseren „Reitan“, das heißt eine geschwächte Christin. Natürlich konnte man nicht anders, als sie zu schelten, weil sie die heilige Pflicht der Beichte und der Kommunion vernachlässigte, aber kann man sie gefallen oder Abtrünnige nennen? Wie viele von uns müssten dann von der Liste der Christen gestrichen werden? Diese unerwartete Rückkehr des verlorenen Schafes war für uns ein freudiges Geschenk zu Ostern, alle begrüßten ihre Ankunft aufrichtig. Gegen acht Uhr abends begann ich, die Apostelgeschichte zu lesen, und die Christen, die mitlesen wollten, begannen nach mir. Die Lesung war für uns jedoch nicht besonders erfolgreich: Es kamen immer wieder neue Leute, wir mussten sie annehmen, erklären, ihnen zeigen. Um elfeinhalb Uhr begannen sie mit dem Mitternachtsgebet mit der Lesung des Kanons vom Großen Samstag. Ein oder zwei Minuten vor zwölf zündeten wir alle Kerzen an und verließen mit dem Gesang „Deine Auferstehung, o Christus, der Erlöser“ die Kirche im Vestibül, schlossen die Türen und erstarrten für einen Moment, während wir auf Mitternacht warteten. Dann sagte ich: „Ehre sei den Heiligen“ und sang „Christ is Risen“ (natürlich auf Japanisch). Meine Christen waren so begeistert, dass sie alle gemeinsam zu singen begannen und während der Matins und der Messe sangen. Unser Gebetsraum war heiß von den Kerzen, eng und stickig vom Weihrauch. Aber es ist fröhlich und fröhlich, ganz festlich, österlich. Wir kamen überein, abwechselnd zu singen: ein Troparion für mich, das andere für Christen. Dadurch wurden zwei oder sogar drei Ziele auf einmal erreicht: Die Sänger wurden nicht müde, die Aufmerksamkeit der Zuhörer blieb beim abwechselnden Singen stets erhalten und der Gottesdienst ging viel schneller vonstatten – unser improvisierter Chor streckte sich umso mehr, je mehr er sang. Nach der Messe gingen alle nach unten, um ihr Fasten zu brechen. Die Schirme wurden entfernt und aus dem gesamten Untergeschoss wurde ein recht geräumiger Saal gebildet. Wir saßen im Kreis auf dem Boden und nach dem Gebet begannen wir, uns etwas zu gönnen. Jeder brachte etwas Essbares oder Süßes mit. Manche haben Reis mit Gewürzen, manche O-Kashi, und jeder hat mit Sicherheit ein paar rote Eier und ein seltsam geformtes Stück Brot. Alle diese Gerichte lagen zuerst auf dem Tisch unter einer großen Blume, dann wurden sie auf den Boden gestellt und begannen, sich im Kreis zu drehen. Der Spaß war endlos. Mein Sookitsi (Diener) brachte mich mit seiner japanischen, schlagfertigen Imitation viel zum Lachen. Ich musste Tee kochen. Und so fing er fleißig an, alle meine Möbel auf den Tisch zu schleppen und zu platzieren. Es stellte sich heraus, dass es nur um Tee ging: Da ich Tee immer auf einem Stuhl am Tisch trinke. Er stellte sich vor, dass er ohne Stühle und einen Tisch im russischen Stil überhaupt keinen Tee trinken könnte; Auf dem Boden würde nichts dabei herauskommen. Gleichzeitig erinnere ich mich an eine andere ähnliche Anekdote aus dem japanischen Kirchenleben. Bei der Mission war Regent Tikhai, Bruder des verstorbenen Pater Dr. Anatoly selbst ist ebenfalls verstorben. Als er den Chor leitete, hatte er die Angewohnheit, wie viele andere wild mit beiden Armen zu schwingen. Eines Tages passierte es Rev. Nicholas, dass er in eine Kirche kam, die Tikhai einst besucht und Christen das Singen beigebracht hatte. Alle sangen, vielleicht nicht im Einklang, aber auf jeden Fall sangen sie, man konnte zuhören und beten. Aber jeder einzelne Sänger winkte fleißig mit beiden Händen und die Jungs hatten natürlich einen sehr interessanten Spaß dabei. "Was machst du?" Rev. fragte sie. Es stellte sich heraus, dass sie dachten, ohne Winken könne es keinen Kirchengesang geben. Sie können daher beurteilen, wie sorgfältig Sie mit jeder Kleinigkeit, jedem Detail, in der Struktur der Kirche und im Verhalten während des Gottesdienstes umgehen müssen. Aus Eifer, christliche Bräuche in allem zu bewahren, können die Japaner völlig unnötige Dinge kopieren. Unser Gespräch dauerte bis zum Morgen – an Schlafen dachte in dieser Nacht niemand. Gegen acht Uhr ging ich, der Katechet, mit zwei Christen spazieren, besichtigte die Ausstellung, den Schlossgarten des Kaiservaters oder des Kaisers im Ruhestand usw. Am Abend um sieben Uhr feierten wir die Vesper und am nächsten Tag gingen wir mit dem Kreuz um alle Christen herum und sangen „Christus ist auferstanden“. Gott hat uns dazu gebracht, Ostern voller Freude zu verbringen. Und nach dem Fomin-Sonntag wurde die Studentin Doosisya, über die ich Ihnen in meinem letzten Brief geschrieben habe, bald getauft. Die Ankündigung und Taufe habe ich selbst durchgeführt. Der Täufling hieß Johannes. Nach und nach, aber dennoch wächst unsere Kirche. So Gott will und wird mit der Zeit wachsen. Das einzige Problem besteht darin, dass echte Kyoto-Bewohner dem Predigen nicht nachgeben, alle Neuankömmlinge sind getauft – ohne echte Kyoto-Bewohner ist es schwierig, mehr oder weniger enge Beziehungen aufzubauen und sich mit Kyoto-Bewohnern vertraut zu machen: Sie meiden Fremde. Im Sommer feiert Kyoto. Jeder Teil davon hat seinen eigenen besonderen Shinto-Religionsfeiertag. Unser Teil feiert am Gion (15. Juni des neuen Stils). Der nächste Teil im Süden ist Inari, also der Fuchskirche, der sich in der Nähe von Kyoto im Süden befindet. Ich habe diesen Feiertag zufällig am 6. Mai gesehen. Kunst. Das Hauptmerkmal dieser Feiertage sind feierliche Prozessionen mit „Mikoshi“ oder „Hoko“. Die erste ist nichts weiter als eine kleine tragbare Kapelle, vergoldet und mit Schnitzereien verziert, mit runden Spiegeln an den Seiten – ein Symbol Gottes. Dieses Symbol hat seine eigene Geschichte. Eines Tages versteckte sich die Göttin Ama-tera-sama (Sonne), wütend über etwas, in einer Höhle. Auf der Erde wurde es natürlich plötzlich dunkel und düster. Die Götter versammelten sich um Rat, was hier zu tun sei und wie man die beleidigte Göttin herauslocken könne. Da kam ein schlauer Gott auf die Idee, ihr einen Spiegel zu zeigen: Die Göttin wird sich selbst im Spiegel sehen, es nicht ertragen, wird neugierig sein und sie dann fangen. Die Berechnungen erwiesen sich als richtig: Die Göttin konnte es nicht ertragen, schaute aus der Höhle und wurde dann mit einem Strohseil gefangen. Seitdem wirkt Ama-tera-sama nicht mehr und leuchtet auf der Erde, und der Spiegel und das Strohseil sind Teil von Shinto-Schreinen geworden. Bis zu fünf riesige Mikoshi werden zum Inari-Fest mitgebracht. Alle sind vergoldet, bemalt und mit roten Decken bedeckt, und auf dem Hauptteil befindet sich ein goldener Pfau aus Metall. Unter jedem von ihnen sind Tragen geeigneter Größe aus Baumstämmen angebracht. Es erweist sich als sehr schwer und jedes Mikoshi wird von 50–60 Personen getragen. 15. April Kunst. Alle diese fünf Mikoshi werden nach Kyoto gebracht und stehen an einem bestimmten Ort bis zum 6. Mai, wenn ihre feierliche Rückkehr nach Hause stattfindet, was ich auch gesehen habe. Im Allgemeinen etwas Unvorstellbares, Ungeheuerliches. Erstens erstreckt sich eine endlose Prozession verschiedener antiker Banner, Flaggen, Banner, Abzeichen usw. usw. über eine lange Zeit, bis zu hundert Stück, wenn nicht mehr. Alles geht maßvoll, ruhig und lange bis zur Ermüdung vor sich. Die Träger tragen ein seltsames Kostüm der Höflinge der Vergangenheit (im Wesentlichen handelt es sich hierbei um ein altes chinesisches Kostüm, das von den Japanern übernommen wurde): weite Gewänder, weite Ärmel und die gleichen Hosen. Kleine Hüte, schwarz, entweder aus Holz oder Leder, sind irgendwie an ihre Köpfe angeformt und werden nur von einer dicken weißen Kordel an Ort und Stelle gehalten. Hinter den Bannern und Fahnen befand sich auf einem Pferd, ganz weiß und genauso breit, der Assistent eines der wichtigsten Kannushi (Shinto-Priester) und hinter ihm in einem offenen Landau für ein Paar (oh, Zivilisation!) einer der Priester in derselben Kleidung und mit dem für Kannushi unveränderlichen Fächer (von besonderer Form) in der Hand. Die Mikoshi hätten ihm folgen sollen, aber sie waren noch nicht sichtbar: Ihre unpolare Schwere erlaubte ihnen kein Anstürmen. Doch dann erschien in der Ferne ein roter Fleck auf der Straße und näherte sich uns langsam, leicht hüpfend. Bald waren zufällige Rufe, Trubel und Glockenläuten zu hören. Jeder Mokosi hat mehrere riesige Glocken in der Größe eines menschlichen Kopfes. Mein Gott, was ist hier passiert! Jedes Mikoshi hatte eine Schicht von drei Trägern, außerdem nur Führer, hauptsächlich Jungen, so dass sich um jedes Mikoshi bis zu zweihundert Menschen drängten. Sie sind alle in ein kurzes weißes Kleid gekleidet, mit nackten Beinen (leider wurde auch hier gegen den alten Brauch verstoßen, der es erlaubte, sich bei Feierlichkeiten nur mit einer Schlinge zu begnügen), sie sind alle mit weißen Schals mit den blauen Wappen von Inari umwickelt, sie sind alle völlig betrunken, sie alle rufen irgendein kurzes Sprichwort, sie alle tanzen, sie alle toben sich aus, wie es nur jeder kann und will. Über all diesem Chaos schwankt und springt ein seltsamer Mikoshi (auch die Träger – tanzend, wenn auch mit verzerrten Gesichtern). An bedeutenderen Orten halten die Träger an und heben mit wilden Schreien die Mikoshi hoch, und es gibt immer einen warmen Ort in der Nähe mit Erfrischungen, Sake usw. Im Allgemeinen ist das Ergebnis etwas Unmögliches, fast Dämonisches. Und wir müssen auch der Zurückhaltung und dem Manierismus der Japaner gerecht werden; Wenn andere an ihrer Stelle gewesen wären, wären nach dieser Prozession viele der Papphäuser entlang der Straße verschwunden: Ein Mikoshi mit einer Trage aus Baumstämmen hätte als hervorragender Rammbock dienen können. Die Mikoshi folgten in großen Abständen einer nach dem anderen, es waren fünf. Dann wieder Banner und Fahnen, wenn auch nicht mehr so ​​viele wie am Anfang, mehrere Pferde in einer schicken alten Militärkleidung, die Pferdeknechte, die sie führten, erinnerten auch an die alten Zeiten. Mehrere Paare von Miya-Dienern mit Insignien und Zeichen der Kirche und des Hauptpriesters: eine Art Ball, so etwas wie ein Zepter usw. Dann wieder Zivilisation: eine Kutsche und darin der Hauptpriester selbst in einem schneeweißen weiten Gewand mit einem Fächer in den Händen. Hinter ihm stehen zwei Diener mit einem langstieligen Regenschirm und einem Fächer. Abschließend reitet der Hilfspriester auf einem Pferd in einem weißen Gewand, mit einer Mütze auf dem Kopf. „Wir standen lange da, während diese Prozession vorbeizog, und gingen dann durch die Straßen, in denen Inari gefeiert wurde. Überall gibt es Dekorationen, überall bemalte Laternen und Fahnen. Die Waren wurden aus den Geschäften geholt und an ihrer Stelle wurden die prächtigsten Paravents aufgestellt, einige seltene Geräte, Möbel und kostbare Kimonos aufgehängt, die vielleicht von Generation zu Generation erhalten geblieben waren. Jeder versucht, vor seinen Nachbarn anzugeben. In jedem Haus empfangen sie Gäste, trinken Sake, essen Tai (Fisch), große Krebse. Sake wird wie bei uns mit unterschiedlichen Ritualen getrunken. Anstatt dass wir mit den Gläsern anstoßen, tauschen die Japaner ihre Gläser aus, natürlich nach dem Spülen. Nach dem Fest reicht jeder Gast, nachdem er sein Glas ausgespült hat, es dem Gastgeber, und dieser muss, schreckliches Wort, alles austrinken. Wie Sie sehen, ist die Position des Eigentümers nicht besonders sicher. An anderen Feiertagen tragen sie, wie gesagt, „Hoko“, also einen Speer. Dies ist eine riesige Stange, an deren Ende eine Klinge befestigt ist, die einen Meter lang, breit, aber sehr dünn ist, so dass sie sich beim Schwingen biegt. Der Mast ist auf jede erdenkliche Weise bemalt und dekoriert, aber seine Hauptdekoration ist ein langes Banner, das fast bis zum Boden herabgelassen wird. Es besteht aus dem prächtigsten Material, ist mit reicher Stickerei bestickt und im Allgemeinen eine große Rarität für jedermann. Jedes Viertel oder Viertel in einem bestimmten Teil der Stadt versucht, seinen eigenen Hoko beim Festival zu haben, arrangiert ihn, dekoriert ihn und scheut keine Kosten. Ein starker Mann wird ausgewählt, um ihn zu tragen: Bei jedem Schritt muss der Hoko geschüttelt werden, damit seine Glocken läuten und seine gebogene Klinge in der Sonne funkelt. Die Organisatoren des Hoko selbst oder ihre Jugend unterstützen, erschöpft bis zum Äußersten, ihr kostbares Banner. Bei dieser Prozession herrscht kein solcher Wahnsinn wie bei Inari, alles ist geordnet, anmutig, geordnet, still. Mikoshi wird schließlich von den Bauern der umliegenden Dörfer getragen, und auch blutgeborene Kyoto-Bewohner nehmen hier teil. Am dritten Mai (15 n. Chr.) fand außerdem eine interessante Prozession vom Kaiserpalast zu einem der am meisten verehrten Orte in der Nähe von Kyoto im Norden statt. In früheren Jahren schickte der Kaiser seinen außerordentlichen Gesandten dorthin oder reiste sogar selbst mit Geschenken und Gottesdiensten dorthin. Er wurde natürlich von einem riesigen Gefolge in ihrer höfischen Kleidung begleitet, mit den jedem Rang zugeordneten Abzeichen. Jetzt ist der Kaiser nicht da, aber die Prozession wird trotzdem so genau wie möglich nachgebildet, sogar der Streitwagen, in dem der Kaiser getragen werden soll, wird getragen. Krieger gehen in ihrer Rüstung, Anführer reiten und tragen Banner. Und das alles in pünktlicher Treue zur alten Zeremonie. Der einzige Anachronismus sind die europäischen Kostüme der Gendarmerieoffiziere, die den Umzug begleiten. Ohne sie könnte man sich in seiner Fantasie vollständig in das alte Japan entführen lassen. – Im Allgemeinen gibt es in unserem japanischen Moskau derzeit viele interessante Dinge. Dieser Brief war der letzte aus Japan: Kurz davor, natürlich nicht unerwartet, traf ein Dekret über meine Überstellung nach Russland ein, und ich musste mich vorbereiten. Es war traurig, sich von den Kyoto-Christen zu trennen; Wir haben es geschafft, uns aneinander zu gewöhnen und uns zu verlieben. Sie waren auch traurig über das Schicksal ihrer Kirche; Jetzt würde sie wieder klein werden, unbedeutend im Vergleich zu anderen Kirchen, eine kaum wahrnehmbare Handvoll Menschen, mit einem einfachen Katecheten an der Spitze. Allerdings war diese Angst damals kaum berechtigt, und später war sie überhaupt nicht berechtigt: Jetzt ist Pater Dr. Simeon Min, Kandidat der Kiewer Akademie, der erste japanische Akademiker, der heilige Weihen entgegennahm. Das ist für die Kyoto-Kirche natürlich um ein Vielfaches besser als mein Aufenthalt. – Diese Kirche ist noch klein, aber sie wächst jedes Jahr, und jetzt, so heißt es, seien einige der echten Kyoto-Bewohner getauft. So Gott will, wird es im Laufe der Zeit mehr davon geben, und dann (und selbst jetzt besteht kein Zweifel) wird die Sache der Orthodoxie in Kyoto vollständig gesichert sein. Bald nach meiner Abreise trafen weitere japanische Akademiker aus Russland ein; jetzt sind es acht oder neun davon. Sie besetzen Plätze im Seminar und an anderen Schulen, geben Zeitschriften heraus und übersetzen Bücher aus dem Russischen. Im Allgemeinen verläuft die Arbeit wie gewohnt, ohne dass es durch die Abwesenheit russischer Arbeitskräfte zu Verzögerungen kommt. Seiner Eminenz Nicholas gelang es, Führungspersönlichkeiten für den japanischen Bereich auszubilden, und er freut sich nun, die positiven Folgen seiner Arbeit zu sehen. Nur eines gibt es in Japan nicht: Es gibt dort kein Kloster und es gibt keine Mönche unter den Japanern, wie es in den allerersten Zeiten des Christentums in Russland der Fall war. Das Kloster hätte als unerschütterlicher Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Zukunft gedient, die ersten japanischen Erzpastoren wären dort ausgebildet worden und alle müden Arbeiter auf dem Gebiet des Herrn hätten moralischen Frieden und Unterstützung gefunden. Dieses Kloster war schon immer ein Lieblingstraum von Rev. Nicholas, aber dieser Traum, egal wie süß oder verlockend er ist, bleibt immer noch ein Traum. Es gibt keine Mittel, es gibt keine geeigneten Leute, diese geeigneten Leute gehen nicht dorthin. Und der Ort ist fertig: eine Datscha in Tonusava. Es gibt keinen besseren Ort für seine erstaunliche Bildhaftigkeit, seine Abgeschiedenheit von der Welt und seine Stille. In den letzten Tagen musste die japanische Kirche viele Sorgen ertragen. Das Eingreifen Russlands in den Chinesisch-Japanischen Krieg erbitterte die stolzen Japaner zutiefst, und ihr Hass breitete sich natürlich auf alles Russische aus. Und so mussten Christen verschiedene Mätzchen dieses verletzten Stolzes ertragen. Sie nannten sie Verräter usw. Das brachte die Christen in große Verlegenheit. Dann konnte die Predigt natürlich nicht mehr so ​​frei und erfolgreich verlaufen wie zuvor. Aber all das sind flüchtige Wolken, sie werden vorüberziehen, ohne eine Spur am Himmel zu hinterlassen. Die Sache Gottes wird in Japan nicht verloren gehen, trotz aller Hoffnungen und Erwartungen derjenigen, die hier und da nicht mit ihr sympathisieren. Es wird eine Zeit geben, in der vielleicht kein einziger Russe mehr da sein wird, wenn der Zufluss von Spenden aus Russland aufhört, das wird natürlich eine tiefe Wunde für die Sache der Kirche verursachen, aber diese Wunde wird wieder nur vorübergehend sein, denn die japanische Mission hat eine Lebenshalle in sich, eine unbestrittene Garantie, und zwar gerade darin, dass sie bereits ihr eigenes Leben führt und jetzt Priester, Prediger usw. hat, und das alles ist ihr eigenes, hier erzogenes, erzogenes von japanischen Lehrern, in der Japanischer Geist. Auch die japanische Kirche hat diesen heiligen Samen, der für die Welt steht, und das sind diejenigen ihrer wahren Mitglieder, die über alle ihre zahlreichen Gemeinden verstreut sind, ihre verschiedenen Anna Shimanos, Panteleimons, Shibaharas und viele, viele andere, die noch nicht einmal von Russland und russischen Missionaren gehört haben, außer ihrem „Sikeo Nikolai“, und die dennoch an Christus geglaubt haben und an Ihn glauben und glauben werden, indem sie andere mit ihrem Glauben entfachen. Natürlich ist es schwer zu erwarten, dass Japan als Ganzes jemals zu Christus kommen wird, so wie zum Beispiel unsere Rus unter dem Heiligen Wladimir kam. Die Japaner sind zu sehr daran gewöhnt, dem Thema Glauben gleichgültig zu sein, und sie haben zu viel von dieser Gleichgültigkeit bei den Europäern gesehen, als dass sie das Thema jemals ernsthaft zur Sprache gebracht hätten. Doch wer weiß schon, was als nächstes passieren wird? Mit der Entwicklung wird die Regierung auf die Idee kommen, dass ihre Staatsreligion absurd ist, und wenn sie einmal angekommen ist, kann sie sie kaum noch lange aufrechterhalten. Die aktuelle Generation ist natürlich noch zu sehr daran gewöhnt. Aber warten wir ab, wie die Generation der nächsten vierzig bis fünfzig Jahre darauf schauen wird. Aber selbst wenn es dieses Establishment nicht gibt (ja, es ist richtig und ist es besonders wünschenswert?), wird die Orthodoxie dennoch ihren eigenen Weg gehen, ruhig, langsam, aber stetig und bestimmt. Und Gott segne Japan ... Jetzt - Xiamen, eine Stadt von subprovinzieller Bedeutung in der Provinz Fujian (VR China), dem größten Hafen der Provinz, an der Küste der Taiwanstraße. Im weiteren Verlauf des Textes wird bei der Erwähnung von Namen von Städten, exotischen Früchten und Fahrzeugen deren moderne Schreibweise verwendet – ca. elektronische Ausgabe. Vor der Reform schwärzten japanische Frauen ihre Zähne, wenn sie heirateten. Jetzt wird dieser Brauch entfernt. Gelegentlich trifft man auf eine Großmutter mit schwarzem Mund. Ein gebräuchlicher Titel für einen Geistlichen im Englischen. Es öffnete einmal und nach Fr. Anatolien. A. Ono war Lehrer und bildete 4-5 gute Katecheten aus. Dann musste die Schule geschlossen werden: um Pfarrei und Unterricht an der Schule für Pater zu vereinen. Es stellte sich als unmöglich heraus Danach musste ich sehen, wie Chinesen verschiedener Dialekte auf Englisch miteinander redeten. Sie könnten interessiert sein an: