Na Dálném východě (dopisy od japonského misionáře)

Předmluva List I. 21. srpna 1891. Černomořský list II. 25. srpna. Středozemní moře dopis III. 7. září. Indický oceán. 9° severní šířky, 71° východní délky. povinnost. Dopis IV. 14. září. Bengálské moře 15. září Malacký záliv Dopis V. 19. září Malacký průliv Dopis VI. 28. září Hongkongský dopis VII. 8. října Vladivostok Dopis VIII. 14. října. Nagasaki a japonské Středozemní moře Dopis IX. 20. října Tokijský dopis X. 16. listopadu Tokio 17. listopadu Dopis XI. 14. prosince 1890 Osaka Dopis XII. 30. ledna 1891 Osaka Dopis XIII. 20. března 1891 Tokijský dopis XIV. 14. května 1891 Tokijský dopis XV. 1. června 1891. Tokijský dopis XVI. 15. července 1891 Tokijský dopis XVII. 28. října 1891 Tokijský dopis XVIII. 26. prosince 1891 Nagasaki dopis XIX. 5. března 1892 Hongkongský dopis XX. 14. dubna 1892 Tokijský dopis XXI. 10. srpna 1892 Tokijský dopis XXII. 14. listopadu 1892 Tokijský dopis XXIII. 18. ledna 1893 Kjótský dopis XXIV. 4. května 1893 Kjótský závěr V roce 1890, když jsem právě dokončil kurz na teologické akademii v Petrohradě, dostal jsem jmenování do Japonské duchovní mise. Je jasné, s jakými pocity jsem strávil poslední léto v Rusku. Japonsko, nebo vlastně velká osobnost jeho osvícence, reverenda Nicholase, to nemohlo dostat z hlavy. Kolik myšlenek měl Fr. a změním názor? A. (byli jsme jmenováni dva). Pamatuji si, že japonský překlad Octoechos byl první knihou, jakoby první zástavou, která nás spojovala s touto dosud neznámou zemí. Toto jsou tajemné hieroglyfy, které budete muset znát, z nichž se budete muset sami učit a učit ostatní životu Krista. Goškevičův lexikon, ve všech ohledech nejzávadnější, Smirnovova japonská gramatika, nepohodlná ke studiu, americké vydání Nového zákona v japonštině - kolikrát jsme je drželi v ruce a listovali v nich. Ale zatím bylo všechno tiché tajemství a přitažlivé ve své temnotě. Pobyt celé dva měsíce před odjezdem: Fr. A. měl jet 15. a já měl jet 20. srpna na lodích Dobrovolnické flotily. Lákalo mě i dosud neznámé „zahraničí“ a moře, kam jsem se po čtyřech letech života v Petrohradu nedostal. Představoval jsem si také nádherné země na cestě do Japonska: Indii, Čínu atd. Konečně myšlenky skončily: nastala realita. Po cestě do vlasti a pak znovu do Petrohradu jsem byl v polovině srpna v Oděse, odkud jsem se vydal na Dálný východ po Kostromě. Výlet se ukázal jako velmi úspěšný: hodně a dlouho jsme se zastavili, hodně bylo vidět a všimnout si toho. Nikdy jsem to všechno nepřestal sdělovat ve svých dopisech. Pak můj japonský život také našel poměrně podrobný popis ve stejných dopisech. Náhoda mě přivedla k návštěvě Číny a jejích pobřežních měst. Nashromáždilo se mnoho informací a jsou různorodé. Dalo by se říci, že mi před očima prošla celá pobřežní Asie: Konstantinopol, Port Said, Perim, Colombo, Penang, Singapur, Saigon, Hong Kong, Amoy 1, Vladivostok, Šanghaj, o Japonsku samotném nemluvě. Mnoho lidí mi radilo, abych si vytiskl dopisy. Chtěl jsem je vidět v tištěné podobě i proto, že si z nich čtenáři mohou udělat alespoň přibližnou představu o velkém díle, které naše mise nebo reverend Nikolai v Japonsku vykonává. Samozřejmě by bylo potřeba mnohé v dopisech opravit, některé informace by vyšly jinak, kdybych je zapsal třeba teď, některé by se snad úplně vyloučily. Ale podle rady píšu skoro tak, jak jsem tehdy psal, abych zachoval svěžest dojmu. Samozřejmě se tyto dojmy po opuštění lavičky přímo v cizině, na moři atd. ukázaly být snad ještě živější, než by měly být; v mnoha ohledech jsem se možná mýlil. Ale myslím, že tyto nedobrovolné záliby a chyby mi čtenář odpustí: přece jen dojmy ze života nebyly vymyšlené, přesto si z nich lze alespoň trochu udělat představu o popisovaných zemích. Mnohé bylo navíc opraveno později v dalších dopisech, když jsem se tam sám seznámil s životem. Dopis I. 21. srpna 1891. Černé moře Takže sbohem, Rusko. Tento dopis píšu v ubikaci Kostromy. Skrz okna je vidět jen nekonečná modř Černého moře. Na nebi není ani mráček, ani kousek země na moři, ani jedna černá tečka... Všechno je modré a modré. Parník jede přímo podél řeky, nehýbe se. Zapomínáte, jaké by to bylo být na moři, nebýt této tonoucí se modři, na kterou si oko ještě nezvyklo a jejíž nekonečnou rozlohu ještě nedokáže obdivovat. Musíte však něco říct o svém odchodu z Ruska. Poté, co jsem prozkoumal Moskvu, Zvenigorod a Nový Jeruzalém a sloužil poslední liturgii v Rusku v Kyjevě na Dormition, dorazil jsem do Oděsy 17. dne v 9 hodin ráno. Uplynuly tři dny nekonečného shonu. Musel jsem dostat svá zavazadla, která byla odeslána předem, musel jsem se zásobit sv. mír, sv. dary. Bylo potřeba najít a obdržet všechny církevní věci, pak jít na tisíc různých veřejných i neveřejných míst. A to vše je tápání, se ztrátou času. Konečně dorazila 20. a dvanáctá hodina odpoledne. Po návratu z poslední cesty jsem si sbalil věci, nekonečně spokojený s kompletní sadou rouch, nádob sv, antiminů. To vše umožní nebýt na moři bez služeb. Dal jsem si něco k snědku, zaplatil hotelový účet a šel na molo, naplněn nejrůznějšími očekáváními a připraven zažít nejrůznější pocity, které podle pověstí obvykle zažíváme při loučení s vlastí a zemí. Jeli jsme a jeli a nakonec jsem přímo před sebou uviděl svou „Kostromu“, respektive jen schody do „Kostromy“. Uprostřed všeobecného hluku a shonu jsem si ani nevšiml, že jsem se přiblížil k samotné straně lodi (parník byl ukotven u břehu). Nebyl čas přemýšlet, ani se na loď dívat, dav byl uspěchaný, spěchal a nečekal. Vylezl jsem po schodech nahoru (přiznám se, tehdy jsem nevěděl, že na moři nejsou schody, lana, okna, ale jen žebřík, konce, okénka atd. Vyjádřil jsem se tehdy zcela suchozemsky). Kabina už na mě čekala. Bez zvláštního postupu jsem si proto sbalil věci a vyšel na palubu dýchat a dívat se. Bylo to poněkud divoké v neznámém a dosud bezprecedentním prostředí. Všechno je zde nové, parníkem počínaje a nejmenším detailem celé této scény konče. Začal jsem s lodí. Bylo to obrovské černé monstrum se třemi stěžněmi. Na horní palubě jsou tři budovy: kormidelna na zádi (jsou tam prostory pro kajuty pro cestující, pro ubikaci, to vše je na horní palubě), kormidelna uprostřed lodi (kajuty důstojníků, kuchyně atd., pod nimi auto) a něco jako kormidelna na přídi (později jsem zjistil, že to není příď a příď, ale předpovědní dům). Nad zadní palubou je plošina, obvyklé místo pro cestující v kabině. V horkém počasí je přes něj natažena markýza. Zde můžete vidět několik náznaků nábytku v podobě rozbitých tropických rákosových židlí (dlouhosrstých), dvou zahradních laviček, několika skládacích stoliček. Není tam příliš mnoho nábytku. Ale... pak i tohle vypadalo jako luxus. Nad oběma stranami jsou zavěšeny dva čluny. Jsou tam lana stočená do kruhů (je to moje chyba, do cívek). To je celá dekorace. Nad prostřední palubou je kapitánský můstek, kapitánská kajuta, několik člunů atd. Cestující třetí třídy nebyli vidět a zatím nebylo možné zjistit, kde mají příbytek. Naše kajuty jsou wow. Pravda, nejsou velké a jejich vybavení je nenáročné, ale my nepotřebujeme luxus. V kabině jsme tři. Ještě jsem nevěděl, kdo jsou moji společníci. Byly tam čtyři postele. Dva najednou: jeden nad druhým. Obsadili jsme tři, čtvrtá sloužila jako šatní skříň, komoda a vše ostatní, co jsme potřebovali. Umyvadlo je z našeho ruského pohledu nejnepohodlnější: je potřeba neustále mačkat nějaké tlačítko, aby tekla voda; Neexistuje způsob, jak se přizpůsobit lisování a mytí současně, protože jsou pouze dvě ruce. Nicméně si zvykneme. Chodba, ve které se nachází naše chatky, ústí do ubikace. Tohle je docela velká místnost, docela nízká, jako všechno na lodi. Podélné stěny zabírá masivní pohovka. Před ním jsou po obou stranách místnosti dlouhé stoly. Tohle je na oběd. Část cestujících sedí na pohovce, druhá část je umístěna v křeslech s otočnými sedadly přišroubovanými k podlaze, na druhé straně stolu. Na jedné z příčných stěn, která navazuje na naše chatky, je klavír, na protější stěně nízká komoda s mramorovou deskou nahoře a velkým zrcadlem na stěně. Mezi firemními kabinami je stožár, krásně zdobený mahagonem. Na něm je přibita mapa zeměkoule s vyznačením hlavních námořních cest. Zde máte všechny naše dekorace. Cestující jsou obvykle na horní palubě; více jedí a pijí v ubikaci (a občas píšou, jako například já teď). Časový harmonogram si zjevně klade za cíl nechat co nejméně času na podnikání a co nejvíce času na odpočinek, spánek atd. Od 7 do 9 hodin ráno je každý povinen pít čaj (smí ho dopít dříve, ale běda tomu, kdo spal 9 hodin! Bufet se pro ně zavře a číšník chladně řekne: „navíc“, ale napíšou čaj zvlášť). V 11 hodin snídaně (nebo oběd, chcete-li) o dvou chodech. Od 2 do 3 můžete opět pít čaj, ale za zvláštní poplatek. V 5 oběd. Ještě jsem nezjistil, co se stane potom, protože včera oběd nebyl v plánovaném čase, v 6 a půl hodiny. Jak je vidět, není třeba hladovět a stěžovat si na nudu a spoustu volného času. Ale zpět k příběhu. Vyšel jsem na palubu. Zde pokračoval stejný shon. Loď se nakládala. Nakládali nějaké truhly, kufry, krabice, koše, tašky. Zvedací stroj (naviják) pracoval neúnavně a vše naplňoval svým praskavým zvukem. Její železná páka se natáhne přes palubu, stejně jako ruka. Řetěz, který se spouští pro zboží, bude chrastit podél něj. Umlčet. Pracovník uchopí provazem několik truhel, tašek atd. a zavěsí lano na hák na konci řetězu navijáku. "Viro, naviják," ozve se napůl spící, napůl nespokojený hlas. Naviják opět praská. Náklad stoupá přes bok. Stop... V autě se mění nějaký ventil... Zase ráčna. Náklad spolu s železnou pákou pomalu popisuje kruh ve vzduchu... Visí nad bezednou propastí podpalubí. Další pauza, zase se něco v autě pohne. Opět ráčna. Náklad klesá a mizí v nákladovém prostoru. Odtud ještě několikrát zakřičí: „Stop“, ještě několikrát: „Můj“ (pojď). A nakonec, s úlevou, „vira“, naviják tentokrát vytáhne prázdný řetěz, aby se znovu vydal přes palubu pro novou kořist. Na palubě a na břehu poblíž lodi se ozve sténání. Každý něco vláčí, každý považuje za svou povinnost o něčem křičet. Je těžké pochopit, co se tady děje. Zvláště dojemný obraz předvedla zvířata - krávy a býci, které se snažili všemi prostředky pozvat na loď. Ubohé čtyřnohé tvory tato záviděníhodná vyhlídka očividně vůbec nelákala. Co měli síly, odpočívali na úzkých rampách a řvali - museli cítit, že jen chuť k jídlu nutí lidi nosit je s sebou. Molo a paluba byly plné nejrůznějších lidí. Různorodost kostýmů a typů byla zarážející. Co a kdo tu nebyl? Byly tam příklady jednoduchosti a jednoduchosti jejich kostýmu, které silně připomínaly primitivní časy. Byli tam Řekové a Židé a všichni. Dlouho jsem stál, zaměstnán tímto rozjímáním. Čas však plynul. Bylo asi 17 hodin, když zazněl první hvizd. Uběhla další hodina. Konečně třetí hvizd. Ulička byla odstraněna, lana rozdána a... sbohem Rus. Náš parník se otřásl, začal funět a pomalu, pomalu se začal odtáčet od břehu. Dav kvůli tomu začal křičet „hurá“ a mávat klobouky, šátky a jen rukama. Naši námořníci odpověděli stejně. A tak jsme se uprostřed tohoto všeobecného výkřiku vzdálili od mola a tiše jsme procházeli přes dvůr. Když jsme obepluli molo, naše loď se zastavila za majákem. "Budeme tu stát do 12 hodin v noci." Panovalo všeobecné zmatení, ale zatím nebyl nikdo, kdo by to vyřešil. Mezitím zazvonil zvonek oběda. Šel. Ubikace byla přívětivě osvětlena, stoly byly prostřeny. Nezbývalo než se usadit. Ale všichni jsme se jako stádo mačkali uprostřed, dokud nás nezachránil kapitán a nepřinutil nás sednout si. Posadili jsme se. Ticho bylo nemožné; prostě nefoukal vítr. To způsobilo, že horko v ubikaci dosáhlo tropické úrovně. Chudáci cestující, zpocení obočí, jedli, jedli, sušili se, zase jedli... A tak dlouho a pilně. Většina cestujících, jak jsem se na ně díval, byli všichni důstojníci a z větší části čerstvě po škole, mláďata. Všichni odešli na východní Sibiř, aby zahájili svou službu. Na Sachalin jezdí jeden doktor, také právě vystudovaný, a bydlí se mnou v jedné kajutě. Existuje architekt, který také sotva dokončil svůj kurz a také se chystá na Sachalin. Jsou tam dva generálové, jeden s manželkou, druhý, důležitější, s dcerou. Firma, jak je vidět, je většinou start-up. Po obědě se všichni přesunuli na palubu pod markýzu a užívali si nádherného obrazu ve stylu Aivazovského. Světlo měsíce se táhne přes moře do nekonečna. Obloha je jasná a hvězdná. V dálce hořela masa světel: Oděsa a nájezd s jejími loděmi. V dálce se mihly siluety plachetnic. Nějaký parník klepal, blížil se k Oděse a čas od času ukazoval svá pestrobarevná světla. A bylo to tak krásné, tak prostorné a tak tajemné v tomto moři, mimo silnici. Díval bych se na to bez přestání a nikdy bych neodešel od tohoto úžasného obrazu, pronikajícího hluboko do duše. "Proč však stojíme?" - ptali jsme se jeden druhého (jakmile loď opustila břeh, hned nás všechny něco spojilo, všichni se na sebe začali dívat jako na známé). Někdo, kdo to věděl, se našel a vysvětlil nám, že důvod je celý v Turkovi. Nedovolí nám vstoupit do svého přístavu před východem nebo po západu slunce, jinak budou střílet a náklady na střelbu nám budou odečteny. Protože nechtěl být vystaven takovým potížím a neshledalo se mu vhodné stát v noci na dohled od Konstantinopole, rozhodl se kapitán naší lodi, že je lepší stát na dohled Oděsy a pak jet bez mezipřistání do Konstantinopole. "Rozumné. Ale proč opouštět Oděsu tak brzy a stát před revírem, když by bylo pohodlnější stát na molu?" Náš vůdce na to nemohl nic říct. "Možná by bylo dobré držet se plánu." Později jsme se dozvěděli, že nemůžete opustit Oděsu po západu slunce. Myslel jsem, že počkám do 12 hodin a uvidím, jak se z Oděsy úplně dostaneme. Nedostatek spánku a celodenní běhání si ale vybraly svou daň. Musel jsem od svého rozhodnutí ustoupit. Odešel jsem do své kajuty a bez nároků na silné pocity při loučení se zemí atd. jsem usnul co nejsušším způsobem a probudil se až v 8 hodin ráno. Probudil jsem se a první, co jsem udělal, bylo podívat se na moře, nyní otevřené v pravém slova smyslu. Ale tato neobvyklá modrá byla tak obrovská, tak pohlcující, že ani pocit nekonečna nebylo možné zažít. Vědomí se zcela ztrácí v této bezbřehé klenbě, v těchto vzdutých masách vody ve všech směrech (hladina moře se zdá být vyvýšená k obzoru). Teprve pak si to, kousek po kousku, začnete uvědomovat. Obdivovat tuto rozlehlost a přemýšlet při pohledu na ni můžete až po několika dnech plavby po moři. Pak skutečně můžete trávit celé dny, zejména noci, hleděním a přemýšlením a prožíváním nekonečnosti tohoto mocného živlu. V 10 a půl hodin jsme měli bohoslužbu. Na horní palubě, přesněji řečeno pozemsky řečeno, na palubě hovínka, postavili něco jako stan z velkých vlajek. Postavili stůl pokrytý zlatým rouchem. Na něm je ikona, kříž, evangelium a dva svícny. Improvizovaný sbor vznikl z „figuranta“, jakéhosi předčítače žalmů, který byl náhodně nalezen mezi cestujícími třetí třídy, a několika důstojníků. Nejprve byli odděleni, ale pak se zlepšili a vše šlo hladce. Pak si domluvíme zkoušku a pak to dopadne ještě lépe. B 7 hodin od půl. večery - modlitba za posádku a cestující třetí třídy na palubě. Počasí je nádherné. Moře je jako zrcadlo. A teď už není ani stopy po horku jako v Oděse: parník svým pohybem vytváří docela znatelný proud vzduchu a vánek odhání případné teplo. Žádné nadhazování. Jedním slovem, ne plavba po moři, ale procházka. Mluví jen o Rudém moři. Vedro tam prý dosahuje nemožného stupně. Je však čas dopis ukončit. Zítra ráno dorazíme do Konstantinopole. Bude třeba obdivovat Bospor; pak nebude čas dopis dokončit. Takže sbohem v Port Saidu. Dopis II. 25. srpna. Středozemní moře Do Cařihradu jsme skutečně dorazili ráno, tedy k Bosporu, protože procedura s karanténní prohlídkou, s prověřováním propustky atd. nás o dvě hodiny příliš zdržela. Teprve v 11 hodin jsme konečně zakotvili uprostřed Bosporu naproti Svaté Sofii. Jaký je Bospor z lodi, lze pouze vidět, ale nepopsat. Ani se mi nechce věřit, že by takové nesrovnatelné panorama mohlo existovat ve skutečnosti, ne na obraze. Průliv je na moře docela úzký, jako řeka. Jde to v zákrutách. A tak, jako na povel štiky, se před vámi rozvíjejí další a další slasti, jedna krásnější než druhá, jedna malebnější než druhá. Nestihnete si jeden pořádně prohlédnout a Bospor spěchá, aby vás ohromil dalším, vytahujete zpoza pobřežních hor zákoutí, které jste ještě neviděli a je ještě malebnější. Myslím, že bych sem mohl jít schválně, abych to všechno viděl osobně. Ale to hlavní je před námi. Po několika odbočkách konečně vidíte město a v pozadí na návrší uprostřed několika minaretů Svatou Sofii. Konstantinopol se svými mešitami, minarety, paláci, se svou věčně kouřící, rušnou, hemžící se silnicí s čluny, parníky, loděmi, s celým mořem domů nahromaděných na hromadách na všech okolních kopcích, před vaším obdivným pohledem se objeví nádherné cypřiše, se vším svým bohatstvím ve všech svých orientálních šatech. Úžasné, úžasné město! Věděl, jak pro vás vybrat místo sv. Konstantine! Je to, jako by Evropa a Asie spojily své síly, aby vás lépe ozdobily! Jakmile se stal „Kostroma“, otevřel se nám před očima další obraz, každodennější. Parník byl okamžitě obklopen celou flotilou lodí se všemi druhy zásob: některé nabízely ovoce, krásné ovoce, některé - sladkosti, některé - boty, fezy, některé - co. A to všechno byli černí pánové, Turci a Řekové, a to všechno nemilosrdně překrucovalo náš ruský jazyk gesty a pohledy, všemožně nás přitahovalo k jejich produktu. Z druhé strany, kde byl spuštěn žebřík, dorazily caique, které se svým elegantním vzhledem výrazně lišily od obchodních člunů. Veslaři jsou oblečeni do bílých (a čistých) šatů, na hlavách mají červené fezy. Caique je pokrytý kobercem. Veslaři vypadají skvěle. Ze všech těchto malebných a nemalebných lodí však nezbylo nic: byli jsme nasazeni na jakousi firemní loď a všichni byli na veřejné náklady dopraveni na břeh. Naší stanicí byla prodejna Řeka, který mluvil velmi dobře rusky a ochotně nám nabídl své služby při hledání průvodce, taxikáře atd. Naše společnost byla velká: 18 lidí. Přidali také průvodce, který se přes své pravoslaví, znalost ruského jazyka a obeznámenost s Ruskem ukázal jako velmi špatný průvodce. Usadili jsme se ve čtyřech landau a závodili kolem Konstantinopole. "Jaká směs oblečení a tváří!" Koho jsme tu neviděli? Turci, Řekové, černoši, Evropané, to vše se hemžilo ulicemi, sedělo, postávalo, chodilo a běhalo na všechny strany, pestré ve svých kostýmech a plnilo vzduch všemožnými dialekty. Převládaly samozřejmě červené fezy, které se střídaly s bílými turbany. Byli tam vojáci, důstojníci, dervišové, mulláhové v maškarních róbách. Ale psi, psi! Prostě celé miliony! A to všechno jsou psi té nejjednodušší podoby - kříženci, otrhaní, špinaví, ospalí a svým temperamentem musí velmi připomínat své věrné majitele. Ulice Car Gradu jsou velmi špatné: špína a zápach jsou nepředstavitelné. Ulice jsou většinou úzké a tmavé. Obecně platí, že každý, kdo chce zanechat dobrou vzpomínku na Konstantinopol, by neměl opouštět loď na břehu. Jako každá realita je Konstantinopol dobrá jen z dálky. Nejprve jsme vyjeli do St. Sofie. Je to dobré i od moře. Zblízka je to těžko pochopitelné: turecké nástavce, neohrabané a ke všemu omšelé, to úplně zaneřádí. Vstoupili jsme na rozlehlé nádvoří, obklopené vysokou, dva nebo jeden a půl sáhu, železnou mříží. Uprostřed nádvoří pod baldachýnem a také za železným roštem je obrovská fontána. Poblíž něj postavilo stany a jen stolky několik obchodníků s posvátnými věcmi, hlavně růženci, kterých se mezi Turky hojně využívá. Zde se k nám připojil další průvodce, velmi mladý muž, který mluvil čtyřmi jazyky: francouzsky, anglicky, německy a italsky a jako všichni ostatní v Konstantinopoli uměl pár slov rusky. Naše polovina společnosti díky němu viděla mnohem více než druhá, která následovala prvního, pravoslavného průvodce. Vcházíme do Svaté Sofie. Nejprve nám na nohy nazouvají boty; nemuseli jsme si sundávat boty. Za to požádali, aby si sundali klobouky. To je zjevně ústupek Evropě. Vstoupili jsme do galerie neboli verandy, která ve dvou patrech obepíná celý chrám. Jedná se o velmi širokou a vysokou chodbu. Podlaha je pokryta rohožemi, neslyšíte kroky. Je tu ticho a trochu šero. Hlasy nějak utichají, v tomto majestátním, zajatém chrámu nedobrovolně ztichnete. Bylo nám ukázáno několik pozůstatků byzantských mozaik na stropech a stěnách chodby. Viděli jsme sloup, který vypadal, jako by ho přeťal Mohammed (dobyvatelský sultán). Na zdi je jeho otisk ruky. Tento šťastný sultán musel mít úžasné ruce. Místy jsou patrné stopy křížů, portréty císaře a císařovny, to vše spí pod barbarským krytem sádry. Turci se snažili vše zakrýt a pohřbít. jak dlouho? Nakonec jsme vstoupili do samotného chrámu. Skvělá, grandiózní Svatá Sofie. Ale je nějak těžké uvažovat o její zprofanované velikosti. Tato muslimská platforma na místě oltáře, tyto neohrabané hubené lustry sahající téměř k podlaze, tyto směšné zelené štíty, které zakrývají některé křesťanské obrazy nad a mezi oblouky! Jak je to všechno smutné, jak je to disonantní, jak je to tady nevhodné. Obrovská plocha chrámu je po celé šířce pokryta rohožemi. Podél zdí jsou jakési ploty s převýšením i bez něj, pravděpodobně místa nějakých mulláhů. Na levé straně (od vchodu) u (bývalého) oltáře je kryté místo pro sultána na sloupech. Na některých místech, většinou u dveří, byly vidět klečící postavy modlících se muslimů. Čas od času bylo slyšet jejich vzlykání a mumlání. A kdysi dávno zaplnily prázdný a zničený oltář stovky kněží, jáhnů a zpěváků v nejbohatších šatech. Kdysi dávno tu byla nádhera, kvůli které Šalomounův chrám bledl. Všemu je konec. Všechno je znesvěceno, opuštěno, znesvěceno. V tomto velkém chrámu je to těžké a smutné. Bůh však není ve velikosti a moci; Dostal se přes výčitky a ponížení. To musí být způsob Jeho Církve, pokud Mu zůstane věrná. Stáli jsme dlouho v St. Sofii. Celkový vzhled interiéru je úžasný. Kopule, obrovská jako nebe, se tak lehce opírá o oblouky, že na to zapomenete. Tohle je absolutně nebeská klenba visící ve vzduchu. V našich kostelech nejsou žádné obrovské, nemotorné sloupy podpírající kupoli, které by drtily svou hmotou. Vše visí a pro dokreslení iluze dopadá světlo i z kopule: okna nejsou v lucerně, ale přímo v kopuli. A tato zdánlivě nejjednodušší kombinace čar nás přiměla stát tiše před tímto zázrakem a dívat se na něj, aniž bychom se unavili. Ano, Justinian měl právo obdivovat svůj výtvor a být na něj hrdý. Po zaplacení dvou franků na osobu jsme opustili St. Sofii a šli se podívat na další památky. Viděli jsme egyptský obelisk, na kterém byl přibit nápis v několika jazycích, oznamující potomstvu svržení janičářů. Tady, nedaleko, nějakým zázrakem stojí celý potrhaný byzantský sloup. Viděli jsme kobku s tisíci sloupy: pozůstatek byzantského vodovodního systému. Prohlédli jsme si rakve sultánů. Prošli jsme se i po slavném istanbulském bazaru, kde nevíte, čemu se divit, ať už rozmanitosti jeho prodejců, jejich otravování, nebo celkové špíně, smradu, tmě, nějaké zatuchlé mlze, která tam všechno zaplňuje. Musí být pravda, že opravdový věřící člověk přes všechna svá omývání a možná i díky nim nemůže žít bez špíny. Je dobře, že existují hotoví, volní zřízenci v podobě psů, kteří ničí odpadky: bez psů by Konstantinopol už dávno shnila a udusila se ve své špíně. Projeli jsme kolem sultánových zahrad a paláců a neviděli jsme samozřejmě nic než pevně zavřené brány; Pravda, brána je velmi elegantní. Obecně mi město zanechalo v hlavě nějaký zmatek. Ohlušil nás, omráčil. Abyste se v ní zorientovali, musíte v ní vydržet déle než jeden den, i když kromě Sofie (a muzeí) v ní kromě ní samotné nejsou žádné zvlášť vzácné věci. Měli bychom samozřejmě navštívit patriarchu, ale naše společnost nedorazila, a pak už byl večer: potřebovali jsme spěchat do Kostromy. Jedině na lodi bylo možné trochu přijít k rozumu a dát smysl masu nikdy nezažitých dojmů. Poprvé být mezi cizím, neruským lidem, v cizí zemi a přímo spadnout do takového víru - zde se nevyhnutelně zmátnete a brzy nepřijdete k rozumu. 23. ráno jsme minuli Dardanely a vstoupili do souostroví. Zde jsme udělali svůj první námořní debut a ne nijak zvlášť oslnivě. Bylo tam sotva znatelné vlnobití, mrtvé vlnobití, jak to námořníci nazývali. Není tu žádný vítr, žádné vlny, ale loď se houpe. Pohyb byl samozřejmě jemný; ale když jsme šli na moře, všichni jsme četli a slyšeli, že na moři dochází k válení a že v takových případech existuje mořská nemoc - proto v tomto případě musí existovat mořská nemoc. A tak, spíše ze skutečnosti, že o nadhazování věděli a viděli ho, než cítili, byli naši cestující nakonec připraveni trpět mořskou nemocí. Nejprve samozřejmě dámy a pak se při pohledu na ně všichni cítili nesví. Všichni si začali všímat zvláště soustředěného výrazu ve tváři, někteří se z nějakého důvodu stáhli do strany, jiní zase zcela vyklidili pozici a zmizeli. Naši hostitelé se snažili tuto posedlost nějak rozptýlit, ale nic nepomáhalo: soustředěný výraz se rozšířil do všech tváří, samoty na palubě byly stále častější, pozice se začaly vyklízet nejen nečekaně, ale i s možným spěchem. A pak, jako štěstí, přišel inženýr s medicínou. Když se vydáme na moře, všichni se zvláštní pozorností čteme v novinách různé „léky na mořskou nemoc“. Někde si vzpomínám a četla jsem, že hodně pomáhá eukalyptová žvýkačka. Bohužel (nebo možná naštěstí) jsem tuto žvýkačku v lékárnách nesehnal. Ani inženýr to nenašel. Ale (toto znamená racionalismus) nezůstal jen u toho. Místo žvýkačky mu byl nabídnut eukalyptový olej. Náš lékárník a mějte na paměti, že eukalyptus je eukalyptus všude a olej pomůže. Chudák inženýr! Olej měl přesně opačný účinek. Dlouho v něj věřil. Přijal, běžel k tabuli, znovu přijal a znovu běžel... A léčil mě spolu s ostatními. Sedím v ubikaci a píšu dopis. Musí to přicházet přímo ze strany. "Co, otče, jak se cítíš?" "Ach, wow, říkám, je mi z toho trochu špatně." - "Eh, dej si kapky. Správně je lepší než chřadnout. Hodně to pomáhá." Nech mě to zkusit, pomyslím si, - i když teď necítím potřebu, pořád není na škodu dát varování. Přijato... Než stačil inženýr zalepit svou nešťastnou lahvičku, byl jsem, upřímně děkující za kapky, nucen se na chvíli schovat na chodbě. Ošetřeno, není co vytknout. Proto trpěl svými kapkami. Chudák byl pronásledován celou cestu. Nyní se všichni postupně uklidnili. Kapky jsou teď prostě zábava. Dnes večer dorazíme do Port Said. Pak říkají, že to půjde. Rudé moře je vymalováno těmi nejstrašnějšími barvami. V Port Said se budete muset zásobit lehkým oblečením; nosit černou je tam nemyslitelné. Další dopis bude muset být odeslán pouze z Colomba. Nepůjdeme do Adenu ani Perim: je tam cholera. Dopis III. 7. září. Indický oceán. 9° severní šířky, 71° východní délky. povinnost. Začnu tam, kde skončil dopis z Port Saidu. V sobotu (23.8.) jsme měli dorazit do Port Saidu, pro nás v mnoha ohledech důležitého místa: tam jsme se potřebovali zásobit tropickým oblečením a rozloučit se s evropskými vodami. Středozemní moře, ač obklopené asijskými a africkými břehy, je stále poloevropské, stále voní, jak se říká, ruským duchem. Z Port Saidu začne skutečná Asie, země jsou naprosto nevěřící. Mezi všemožnými fámami a úvahami, co koupit, kam zajít atd. se neznatelně přiblížil večer. Měli jsme oběd. Byl začátek sedmé hodiny, když jsem pozval velitele, aby sloužil celonoční vigilii. Nabídku přijali všichni s radostí. Nyní začali stavět oltář z vlajek. Zpěváci se našli. A tak se za nepřetržitého zvuku lodního šroubu mezi již potemnělým mořem rozléhal náš zpěv daleko, daleko. Málokdy jsem se tak modlil jako tentokrát. Přes den je na moři příliš světlo. Nedobrovolně se od něj oddělujete. Nyní, když moře jen vydávalo neviditelný hluk, když jste jen cítili jeho blízkost a nekonečnost, nějak jste s ním splynuli. Jako by se i ono účastnilo tohoto našeho slabého zpěvu, mizejícího mezi vlnami. Večerní čaj byl proto živější než obvykle. Kolem 9. hodiny se na obzoru objevil mírně blikající světelný bod: byl to maják Damiet (delta Nilu). Samozřejmě, že v tomto světě nebylo nic zvláštního, ale každý považoval za svou svatou povinnost obtěžovat jednoho z námořníků třikrát a zeptat se jednoho z námořníků, co to bylo, kde to bylo a jak to bylo (otázky, které nelze říci, zvláště potěšily námořníky), a poté, co se zeptali, všichni z nějakého důvodu hleděli půl hodiny na maják, který nakonec poznali, ne že by to vypadalo, jako by to chtěli, ale prostě to vypadalo, jako by to chtěli, ale prostě. Maják zůstal po naší pravici a sotva se mihotal na obzoru. "Maják Port Said by teď měl být viditelný." "Obrovská elektrická hvězda," řekl lodní lékař stojící vedle mě. Naše pozornost se ztrojnásobila. Stáli jsme a stáli a nakonec veliteli (byl tam přímo s námi) z mostu řekli, že je vidět maják Port Said. Přes veškerou snahu se nám však absolutně nic nepodařilo rozeznat. Viděli jen temné moře a temnou oblohu a za nimi se mihotal maják Damiet a umíral. Nikde žádná velká elektrická hvězda. Kapitán se nad námi nakonec slitoval a vzal nás s sebou na můstek. Tam naše oči viděly tutéž temnou oblohu a moře a jen na samotném horizontu pouhým okem stěží rozeznalo nějakou mlžnou skvrnu. Byla to obrovská elektrická hvězda. Cesta k němu trvala ještě tři hodiny a ušli jsme 11 uzlů, dovedete si představit, jaký je tady horizont a jakou sílu má maják. Takže jsme byli u Suezského průplavu. Podle velitele je průplav v rukou francouzské společnosti, která hlídá jeho provozuschopnost a bere za to z každého proplouvajícího parníku poměrně značnou částku. Tady jsem si vzpomněl na most v Konstantinopoli. Říká se, že tento most je z hluboké, tedy byzantské antiky. I tam berou peníze od všech kolemjdoucích. Ale můj bože, co je to za most! Bylo by mnohem přirozenější dávat bonus za přejezd mostu, než účtovat poplatek. No, myslel jsem, že pokud je kanál udržován na stejném základě, pak je všechno špatně. Svítící skvrna však začala být stále jasnější a měla podobu skutečně obrovské hvězdy. Kousek po kousku se poblíž ní začala objevovat lehce znatelná řada městských světel. Port Said už byl zjevně blízko. Na naší lodi svítila prskavka (t. j. byla to vina světlice); z přístavu byl povolán lodivod (každá loď je povinna vzít s sebou lodivoda, aby projela kanálem). Odtamtud nepřicházela žádná odpověď; museli spát v Port Saidu. Znovu to zapálili. Po minutě čekání vyletěla nad obzor raketa: pilot vyjel vstříc parníku. Po raketě se podle námořníků objevila v moři světla lodivodu: ale tato světla, pravděpodobně pro elitu, jsme je my, obyčejní smrtelníci, nikdy neviděli. V jednu hodinu ráno dorazil pilot a vzal Kostromu pod své vedení. Port Said byl již plně vidět. Byli jsme tam v jednu hodinu. V noci samozřejmě nebylo možné rozeznat nic kromě světel, zítra nás čekala podívaná a teď jsme šli všichni spát. Málokomu se však podařilo usnout: začali připravovat „naviják“ a po celé lodi se ozval takový hluk a praskání, že jim zvonilo jen v uších. Teprve potom, mnohem později, jsme se na palubě uklidnili a pak jsme mohli usnout. Druhý den ráno, když jsem se probudil, jsem se rozhodl zůstat na lodi až do snídaně. Neměl jsem světský a navíc tropický oblek a v duchovním, jak mě tehdy přesvědčili v Konstantinopoli, jsem nemohl jít. Poté jsem byl všude ve svém duchovním oděvu, byl jsem sám, bez jakéhokoli doprovodu a nikde jsem se nesetkal s ničím jiným než se zvláštní úctou a zdvořilostí. Aby kněz nosil v zahraničí světský oblek, je jednou z našich mnoha pověr, že je čas se vzdát. Velmi lituji, že jsem tehdy poslouchal své učitele. Nemaje nic jiného na práci, začal jsem zkoumat nábřeží a celou situaci. Nakládali jsme uhlí. Z obou stran kotvilo několik člunů pokrytých silnou vrstvou sazí a naplněných až po okraj uhlím. Nějaký druh černého, ​​velmi černého lidstva se hemžil kolem na těchto člunech. Někteří z těchto podivných pánů nosili uhlí po kouscích, jiní ho sbírali do slaměných nebo rákosových košů, položili si koš na ramena a vydali se po úzkých prknech k parníku. Jiní již prázdní nosiči jim přicházeli vstříc. Je úžasné, jak se dokázali rozjet na tak úzkém prkně, kdy by se zdálo, že po něm ani jeden s nákladem nemůže chodit. Někde jsem četl, že typ egyptského felláha zůstal nezměněn od dob faraonů. Tato myšlenka mě napadla, když jsem viděl náklad uhlí. No, představte si, že byste fotografovali ve chvíli, kdy jsou na palubě nosiči s košíky na ramenou, a pokud byste odstranili veškeré současné okolí: loď, nábřeží atd. a nechali jen bílé pozadí, snímek by vypadal pozitivně jako egyptské pyramidy. Stejní lidé, stejné oblečení, stejné košíky, stejná poloha a techniky držení na úzkém prkně, na první pohled poněkud nepřirozené, napjaté - všechno taky, do nejmenšího detailu... Tak to je přesné a historicky pravdivé, což mimovolně přitahuje pozornost. Na tuto skutečnost jsem upozornil některé zbylé cestující a všichni se mnou mimovolně souhlasili. Úžasná vitalita typu i každodenní situace. Po snídani, když nás naši společníci, kteří se vrátili ze břehu, poskytli bílé obleky, jsme v celém zástupu vystoupili na břeh. Náš řidič byl nějaký potomek faraonů v bílém turbanu a nějaké košili nebo hábitu, nedá se říct, že by se to lesklo. Těchto pánů jsou tady tisíce. Všichni jsou tady na lovu. Všichni hlídají návštěvníky, a jakmile vystoupíte na břeh, všichni se k vám vrhnou. Zbavit se jejich otravných a samozřejmě ne nezaujatých služeb vyžaduje hodně zvyku a odhodlání. Když jsme prošli touto armádou, ocitli jsme se na hlavní ulici Port Said. Naše cesta se omezila na toto, protože dál už bude všechno stejné. Procházíte tím zbytečně, ztrácíte čas a energii. Rozlohou se jedná o velmi malé přímořské městečko. Pokud si pamatuji, jsou v něm jen dvě nebo tři ulice, které vedou souběžně s břehem. Pro svůj obecný charakter je protíná několik jízdních pruhů (včetně Generálního). Port Said velmi připomíná veletrh Nižnij Novgorod. Stejně jako tam, i tady je život v plném proudu, ale zároveň vše tak nějak dává najevo, že tento život je umělý, přivedený odněkud zvenčí, že žádný z těch ukřičených, uřvaných lidí tu pod sebou nemá pevnou půdu, žijí jen tady, jako v hotelu. A všechny budovy vypadají nějak provizorně, jako budky, i když některé mají sedm pater. To vše s balkony a galeriemi působí tak lehce a vzdušně, že kdykoli hrozí, že zmizí navždy. Populace Port Said je zcela v souladu s jeho charakterem. Sešli se zde lidé ze všech zemí, shromáždili se za jediným účelem, urvat něco pro sebe ze společné kořisti, rychle si naplnit kapsy a odstěhovat se zpět do vlasti. Kdo tu není?! A Řekové, Arabové, Italové, Francouzi a všichni. To vše se prodává (v Port Saidu nejsou žádní kupci, přicházejí na projíždějících lodích). To vše klame, klame své náhodné kupce s vědomím, že se uvidí jen jednou, že kupující u nich musí nakupovat, i kdyby nechtěl. Proto je zde podvod extrémní, příkladný. Z toho plyne fakt, že v Port Said je spousta všemožných obchodů, hotelů, taveren, ale není tu ani jeden slušný obchod, ani jeden slušný obchod nebo hotel. "Tohle, jak to velmi vtipně řekl jeden z našich cestujících, je světová taverna nejnižší úrovně." Opravdu, Port Said, bez ohledu na to, jak se na to díváte, je krčma. Aby toho nebylo málo, připomíná krčmu a mravy jejích obyvatel jsou zcela krčmové: rvačky a vraždy se tam občas páchají za bílého dne. Sami jsme byli svědky jedné z těchto hospodských scén. Nabití všemožnými nákupy a docela unavení z horka jsme se posadili k pití sodovky. Najednou se kolem nás řítí turecký důstojník (pěší), plnou rychlostí, obklopen davem kluků atd. To vše křičelo z plných plic a letělo střemhlav směrem k molu. Ptáme se svého okolí, co je to za klusáckou soutěž. Prováděli jakési magické manipulace a snažili se nám téměř vykreslit na nose, že se to stalo; ale stejně jsme ničemu nerozuměli. Potom, když jsme jeli domů a nastoupili do člunu, přišla nám na břeh vstříc další loď a v ní známý klusající důstojník s několika Turky, kteří pečlivě drželi nějakého chlapíka, který byl zakrvácený od hlavy až k patě. Ukázalo se, že to byla ta nejobyčejnější věc: nějaký garson na toho chlapa třikrát vystřelil a ten poslední s kulkou přes hlavu a ruku se dostal do péče veřejné charity. – Zde je obrázek života v Port Said. Je to dobrý roh? I přes takové vášně jsme stále zásobovali vším, co jsme potřebovali. Máme bílé obleky, tropické klobouky a všechno. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na vlněné košile: v horkých, zejména tropických zemích se jen málokdy někdo obejde bez vlny. Lněná tkanina rychle chladne. K nachlazení stačí mírný pokles teploty nebo mírný větřík: a nachladit se zde je snad mnohem nebezpečnější než u nás. Jako poslední možnost je potřeba mít papírové spodní prádlo. Ne nadarmo roste len na severu, zatímco bavlna je přiřazena jihu. Když jsme vše naskladnili, vrátili jsme se na loď. Tam se na palubě odehrával celý veletrh: obchodníci tam vstoupili a celou palubu pokryli svým zbožím, které bylo svou kvalitou velmi podezřelé. Pro naše osady to bylo velké pokušení. S jakou chutí se dívali na různé korálky a šátky. Někteří byli skutečně v pokušení. Kolem 15:00 naše kotviště zastavilo, obchodníci byli zahnáni, lávky zvednuty, zvážili jsme kotvy a vyrazili s úmyslem nevylézt na břeh až do samotného Colomba. Suezský průplav začíná přímo z Port Said. Jedná se o poměrně úzký kanál, který umožňuje proplutí pouze jedné lodi. Všichni, kteří jsme se připravovali obdivovat tento osmý zázrak se zvláštním zájmem, jsme byli těžce zklamáni. Obrovitost kanálu je pochopitelná, ale ne patrná, zvláště z paluby velkého parníku, jako je ten náš, kanál vypadá jako příkop. Vezmeme-li v úvahu jeho opuštěné, liknavě monotónní břehy, nutně pomalý pohyb a to vše ve značném horku, pak je výsledkem něco velmi nudného a těžkého. Napravo od nás byla ještě dlouho vidět mořská voda, od níž je kanál oddělen úzkým písčitým pásem. V dálce všude žloutly nekonečné písky, které se táhly až za obzor. Vlevo ležela celá souvislá poušť, fádní, šedožlutá, jen mírně zastíněná malými kopci. Napravo se objevila karavana pěti velbloudů, žlutá, vybledlá, tichá a smutná jako poušť sama. Zbytek další karavany byl vidět vlevo. Leželo tam několik velbloudů, kteří zcela splývali s obecným šedožlutým pozadím. Vedle nich leželi lehce viditelní i jejich mahúti. V poušti není nic víc než tohle. Jen náš jeden parník se pomalu, pomalu plazil uprostřed tohoto království smrti, s jeho pískáním a funěním svého smrtelného klidu. S tímto tichým, mrtvým nekonečnem můžete změnit svůj názor tváří v tvář. Vzpomněl jsem si na všechny hrdiny ducha, kteří zde pro sebe našli skvělou školu, nebo když ne tady, tak v podobných pouštích. Strohá poušť vás může mnohému naučit a dát vám mnoho myšlenek. Jednotvárnost krajiny pak příjemně narušil úzký pruh zeleně, který se objevil podél pravého břehu a doprovázel nás až téměř k Suezu. Ukazuje se, že je zde úzký sladkovodní kanál. Sladká voda vytvořila tuto zeleň. Náš parník se pohyboval vpřed velmi pomalu. Podle pravidel se má jet maximálně pět uzlů za hodinu. Začalo to být nudné. Občas jsme narazili na bagrovací stroje a tažné parníky patřící firmě. To vše svědčí o nepřetržité práci na kanálu. Jeho břehy se rozpadají od parníků, dno je zanesené, je potřeba ho neustále prohlubovat a čistit. Je nutné posílit její břehy. Ne nadarmo se za průjezd parníkem účtuje vysoký poplatek: práce stále pokračují a práce jsou velké a drahé. Naše sklíčenost brzy skončila: večerní tma před námi skryla poušť a noc byla všude nocí. Nemůže to být tíživé a depresivní jako poušť. Kanál se stal neviditelným, pouze signální světla, červená a zelená, která nám ukazovala cestu, se mihotala dlouhou uličkou v husté tmě. Asi v 11 hodin v noci byl z nejbližší stanice dán signál, že přijíždí protijedoucí parník. Je nemožné, aby se v průplavu míjely dva parníky. Proto je celý kanál rozdělen do několika stanic. Každá stanice má speciální místo, kde kotvil jeden parník ke břehu, dokud kolem neprojede jeho šťastnější protivník, kterému se podařilo do stanice vplout jako první. Tentokrát jsme museli kotvit. Spustili dva čluny s námořníky a vzali lana na břeh. A příběh začal. Naviják zapraskal, důstojníci křičeli, námořníci běželi. Ticho arabské pouště bylo přerušeno tím nejneobřadnějším způsobem. "Dej to na záď," křičeli z kapitánova můstku. "Naviják Vira," ozvalo se ze zádi. Věc se neobešla bez silných výrazů a oni byli předáni spící poušti. Ke všemu byl vydán nějaký příkaz, který se pokazil, a hodinu a půl jsme tápali s kotvením. Elektrická lucerna přijíždějícího parníku se mezitím přibližovala a podivně vyčnívala na tmavém pozadí opuštěné noci. Počkali jsme o něco déle a kolem jedné v noci jsme se závistí podívali na bílou, bafající příšeru, která kolem nás vítězoslavně proplula. Ukázalo se, že jde o dvoustěžňový pruský poštovní parník. Popřáli jsme mu bezpečnou plavbu, zakřičeli jsme ještě trochu, zvážili kotvu a vydali se svou cestou. Naštěstí jsme nemuseli znovu kotvit, jen další den jsme nedaleko východu z kanálu potkali další dva nebo tři parníky, ale tentokrát bylo štěstí na naší straně: prošli jsme vítězně, zatímco oni stáli smutně přilepení ke břehu. V pondělí kolem třetí se konečně objevil Suezský přístav a v dálce město Suez. Města samozřejmě z dálky vidět nebylo, ale co se týče suezského přístavu, je to v některých ohledech velmi pozoruhodné místo. Představte si úplně holý, písčitý a kamenný ostrov, na který je pod spalujícími paprsky slunce prostě děsivý pohled, protože připomíná desku. Britové se usadili na tomto ostrově a blokovali vstup do kanálu. Zde mají velkolepý žulový násep s čistými, dalo by se říci, ladnými schody k vodě. Na nábřeží je kostel a několik domů. Nejpřekvapivější a nečekanější je zde ale celá alej stromů, která se nějakým zázrakem zachovala uprostřed této pece. Ulička však na celkovém dojmu nic nezměnila: i přes tyto pokusy o život byl ostrov stále rozpálenými kamny a to, jak se zde lidem podařilo žít, bylo pro nás pozitivně nepochopitelné. Když jsme projeli Port Suez a udělali velký půlkruh, zakotvili jsme v Suezském zálivu, již v Rudém moři. Zde byla změna vody okamžitě patrná. Suezský průplav je naplněný jakousi nazelenalou, mléčnou tekutinou, zatímco v Rudém moři je voda úplně modrá, s některými i fialovým nádechem. Mimochodem, vzpomněl jsem si na rozdíl ve vodě v Černém a Středozemním moři. V Černém moři je voda spíše zelená, v měsíčním světle vypadá jako smaragd; ve Středozemním moři se nám voda zdála jaksi až nepřirozeně modrá, jako by v ní byla rozpuštěná nějaká barva. Tady v oceánu (kam teď míříme) se zdá, že voda nemá zvláštní barvu, ale je čistá a úžasně průhledná. Dvě hodiny jsme stáli v Suezském zálivu a někomu předkládali nějaké papíry nebo něco jiného. Náš podnikavý kapitán vymyslel pro cestující jakousi zábavu: rozhodli se chytit žraloky, kterých je tu prý hodně. Vytáhli hák, napíchli na něj půl kila masa a spustili ho do moře. Žraloci však museli obědvat: ani jednomu naše návnada nelichotila, přestože byli v okolí vidět. Prodavači dorazili jako obvykle. Tentokrát to byli Arabové s různými věcmi. Naše pozornost se soustředila na jednu malou arabskou holčičku v celkem nenáročném kostýmku. Celý jeho člun byl posetý malými dřevěnými krabičkami datlí. Ptali se na cenu. Jeden kus za frank. Celá krabice datlí (samozřejmě těch nejčerstvějších, přímo ze stromu, přeci Arábie) a jen za frank! Navzájem jsme se pobízeli a vrhli se na tato data a koupili od chlapce téměř celou loď. No a data! Myslím, že ani naše dobytek by je nesežral. Dali nám nějaké shnilé, poházené, které jsme prostě nemohli vzít do úst. Musel jsem se ujistit, že v Arábii nerostou všechny datle na stromech, některé leží pod nimi. Někdo koupil turecký med, ale ukázalo se, že to byla nějaká borovicová pryskyřice smíchaná s cukrem a moukou (plus purpurová z krabice). A tak jsme, aniž bychom ulovili jediného žraloka a posnídali na shnilých datlích, vyrazili z této šťastné (pro prodejce) Arábie. Bylo asi 18 hodin. hodině večer. Až dosud nám štěstí přálo: Černé moře jsme minuli bez větru a horka. Středomoří také se vzácným štěstím. Také jsme šťastně vstoupili do Rudého moře. Jeli jsme plnou rychlostí, dokonce jsme rozvinuli plachtu na předním stěžni. Foukal poměrně znatelně zadní vítr, což nám zvýšilo rychlost a snížilo teplo. Naše tropické obleky byly stále zbytečné. Ale pak přejde noc, přejde úterý. Teplota vody stále stoupá a ve vaně dosahuje 26 stupňů. Vítr jako naschvál utichl a mírně foukal zezadu. Teplo se kvůli tomu nejen nesnížilo, ale dokonce stouplo do extrému: tento vánek s sebou zničil i nepatrný pohyb vzduchu, který loď vlastní silou produkovala. Ticho bylo nehybné, dusivé. Horko bylo smrtící. Samozřejmě nebylo možné zůstat v kabině ani minutu; všechno, co se dalo, vylezlo na palubu a strávilo tam celý den. Jdete do kabiny, zůstanete tam pár minut a vyjdete ven už mokrí od hlavy až k patě. Přes hovínko byla natažena dvojitá markýza, ale ani pod ní to nebylo jednodušší. Klobouky nebylo možné sundat: jeden se rozhodl sedět nějakou dobu bez klobouku a za to zaplatil bolestí hlavy na celý den. Co jsme během této doby dělali? Pozitivně nic. Jen zimáci neklesli na duchu a kropeni potem se přišroubovali na dva stoly. Teplota asi na hru vliv nemá. Zkoušeli jsme, četli, ale nenapadá nás absolutně nic. Je dobře, že je čas na lodi rozvržen tak nedbale, že vám den proteče mezi prsty, jinak byste museli více trpět. Ke všemu začaly umírat vysídlené děti. Čtyři z nás zemřeli. A to je pořád šťastný úlet: většinou jich je víc. Teplo je pozitivně zabíjí. Na naší lodi nejsou žádné zásoby tepla. Žádní fanoušci, nic. U dobrých osobních automobilů jsou mechanické ventilátory poháněné strojem. Můžete s nimi bydlet i v chatkách. Pro nás to nebylo myslitelné ani v noci. Spali jsme většinou na palubě. Když využijete večer chládku, budete sedět dlouho. A neusnete, ani kdybyste chtěli: všichni lidé jsou na palubě a nemlčí, nemůžete spát, ať chcete, jak moc chcete. Usnete dlouho po půlnoci a ráno za svítání přijde na palubu povel k umytí paluby. Ať se vám to líbí nebo ne, musíte se jít vyspat do chatky. A tak v 8 hodin a někteří i později začnou naši společníci jeden po druhém vyskakovat z kabin, červení, mokří jako myši, úplně bez sebe z duchovní koupele, kterou dostali. A nebylo kde a čím se osvěžit: voda v umyvadle byla horká. Bez ohledu na to, kolik si toho nalijete, vůbec vás to neosvěží. Nešťastník vyběhne do ubikace a tam ho uvítá sarkastický: „navíc“, čaj už je přepitý. Vychází na palubu, kde se mu smějí a gratulují mu, místo „dobré ráno“, „užij si koupel“. Docela katastrofa! Snídali a obědvali jsme nahoře pod stanem. Během dne jsme obdivovali celá stáda delfínů, jak plavou a hrají si na vodní hladině. Ale i jim muselo být horko: jejich pohyby byly nějak těžké a líné. Létající ryby jako vrabci vyskakovaly zpod přídě parníku. Říká se, že někdy vítr zavane tuto rybu až na palubu. Padá noc a všem se o něco snadněji dýchá. Alespoň tu nejsou žádné spalující paprsky slunce, i když dusno zůstává stejné. Moře začíná zářit fosforeskujícím světlem a dlouho, dlouho obdivujeme jeho hru pod zádí a přídí parníku. Noc před pátkem a sobotou (30. srpna a 1. září) jsme šli na půl plynu; Začaly ostrovy as nimi i nebezpečí. Ukázalo se, jak nám řekli naši námořníci, Rudé moře je jedno z nejnebezpečnějších: je v něm mnoho mělčin a nástrah, a navíc jsou místa, která jsou špatně prozkoumána. Zde je například ilustrace toho, co bylo řečeno. Na poslední cestě „Kostroma“ bezpečně minula Rudé moře a dorazila do Colomba. Zde dostáváme telegram, že v Rudém moři v takové a takové zeměpisné šířce a délce nějaká cizí loď havarovala na podvodní skále. Spěchali dát tento kámen na mapu. Představte si jejich překvapení a hrůzu, když se ukázalo, že tento kámen leží přesně na čáře, kterou právě projížděla Kostroma. Velmi poučný je v tomto ohledu tzv. „hřbitov parníků“, který jsme museli 1. září asi v pět ráno projít. V tomto krásném koutě se v různých časech potopilo několik parníků. Jejich kostry byly z vody vidět ještě dlouho poté, jako poučení pro všechny kolemjdoucí. Všechno na světě však končí a skončilo i Rudé moře. V sobotu 1. září se začaly stále častěji objevovat ostrovy, které předznamenávaly blízkost Adenského zálivu. No a ostrovy. Jen skály! Žádné stromy, žádná tráva. Při pohledu na jejich žluto-šedé hory je mi dokonce smutno. Jako náhrobky vystupující z vody. Nakonec se ozvaly výkřiky: "Perim! Perim! Všichni samozřejmě jako na povel obrátili zrak k obzoru." Tam napravo a nalevo byly vidět nějaké černé masy - to byly břehy průlivu Bab-el-Mandeb. Vlevo se tyčila obrovská skála, podle které se jmenuje úžina, celá jaksi šedá a ponurá a po celé její délce, na výšku i na šířku byl jen jeden bílý dům, něco jako věž. Vpravo na tomtéž opuštěném šedožlutém břehu byl Perim (na ostrově). Není to nic jiného než malý ostrov. Je na něm bezvýznamná vesnička (pokud to není osada pouze dělníků), továrna na led a hodně velký sklad uhlí. Usadili se zde i Britové. Zvedli jsme signál (známá kombinace vlajek): "Je Perim v karanténě?" Další tři vlajky: "Pojďme." Poté naše „Kostroma“, ale vjíždějící do zálivu, zakotvila. Pilot dorazil, ale ve spěchu nerozuměl našemu signálu. Myslel si, že na něj čekáme. Byl samozřejmě uklidněn a poslán zpět. Zatímco pilot odcházel, zatímco byl přivážen, vykládán led atd., uplynula poměrně dlouhá doba; a mezitím se černoši k velké hrůze a pobavení našich osadníků shromáždili u lodi. Opravdu zajímavé tváře. Typ je samozřejmě z obrazů docela známý, ale vůbec jsem nečekal, že na některých uvidím zrzavé vlasy. Pamatuji si, že nám říkali, že všichni černoši mají černé vlasy. Co naši návštěvníci neudělali?! Jejich hlavním zaměstnáním bylo chytat mince ve vodě. Jakmile parník hodí do vody minci, několik lidí se potápí z lodí. A člověk se jistě vrátí s mincí v ústech. Je úžasné, jak se jich žraloci nedotýkají. Ať už je to barva, která je chrání, nebo specifický zápach, žraloci na černé jen zřídka zaútočí. Černí přivezli i zboží. Bylo tam víc korálů, většinou bílých, a zdálo se, že jsou levné. Stačí černocha upozornit na něco z jeho zboží a okamžitě s touto věcí v ruce vyleze až k samotnému hovínku po straně, vůbec se nestydí za jeho hladký železný povrch jako kočka. Překvapila nás také lhostejnost, s jakou černoši nakládali s teplotou ledu, který naložili. Naprosto klidně vzali kusy ledu holýma rukama, položili si je na stejně obnažená ramena a postavili se na led bosýma nohama. Jedním slovem, jako by necítili chlad. Nakonec se led vzal, agent s dopisy (přesněji s poznámkami, protože během této nečekané zastávky nikdo nemohl psát dopisy) byl vyveden ven. Zvedli jsme kotvu a jeli dál. Byla sobota 1. září večer. Zítra jsme se rozhodli sloužit liturgii. Zapomněl jsem vám napsat, že 30. srpna jsme slavili v Rudém moři. Měli jsme řadu let obřadní modlitbu atd. I přes tropická vedra se téměř všichni oblékli do kompletní obřadní uniformy. Modlili se v potu tváře v tom nejdoslovnějším smyslu. Na stožárech vlály vlajky, u stolu byly přípitky, jen cestující se spěchali převléknout zpět do tropického oblečení. Ráno 2. září, říkám, jsme se sešli, abychom sloužili liturgii. Z nějakého důvodu přípravy trvaly neuvěřitelně dlouho; teprve na začátku 11. se nám je podařilo dokončit. Mezitím jsme se začali více a více dostávat na otevřené moře. Dříve zrcadlový, nehybný povrch se začal trochu znepokojovat. Parník se začal houpat. A čím dále, tím více. Mých poutníků začalo ubývat jeden za druhým. Uprostřed mše se moře úplně rozestoupilo, takže trůn a oltář museli držet dva námořníci. Sloužil jsem, balancoval jsem jako na laně a upřímně litoval, že jsem zahájil liturgii. Ale ráno to bylo tak dobré, a kdyby neotáleli se stavbou oltáře, všechno by se dokonale povedlo. Mše skončila úspěšně. Jednomu dítěti dal dokonce přijímání. Poté jsem se o sebe musel při nadhazování trochu bát, ale i to prošlo bezpečně. Tentokrát se to houpalo mnohem víc než ve Středomoří, i když to námořníci opět odmítli nazývat houpáním. Cestující, věřící v nadhazování, velmi trpěli. U snídaně nebyla jediná dáma a muži sedící u snídaně často nouzově letěli někam od stolu. Námořníci ujistili, že večer dorazíme na ostrov Sokotora a použijeme jej jako úkryt před vlnami (jednalo se o monzunové vlnobití přicházející z jihu). Ale naše očekávání byla marná: žádná Sokotora nepomohla, my jsme byli otřeseni a my jsme byli otřeseni Sokotora. V pondělí ráno (3.) jsem se probudil roztřesený. Nemilosrdně jsem se houpal, pak se mi zvedly nohy a pak hlava. A to vše je tak neobřadné a panovačné. V těchto chvílích vypadáš tak nešťastně, když ležíš na posteli a děláš nedobrovolné změny. Snažíte se toho všeho opovržlivě nevnímat, otočíte se ke zdi, ale bohužel, vaše hlava bolestivě naráží na studenou a vlhkou zeď a je to, jako by vám někdo schválně mačkal obličej do polštáře. Snažíte se narovnat, upravit polštář, ale postel za to zaplatí úderem do čela. Velmi nepříjemná a hloupá situace. Vstal jsem z postele a vydal se na poměrně obtížný výlet pro oblečení a boty, které tentokrát nechtěly poslouchat. Cákal kolem sebe vodu a málem strkal nos do umyvadla. Poté, co jsem znovu (a více než jednou) vyzkoušel sílu stěn v kajutě a v chodbě, jsem vylezl na horní palubu. Je tu pitching v celé své kráse. Naše Kostroma se navzdory své velikosti bezmocně houpala. Vlna (námořníci nikdy nesouhlasili s tím, aby tomu říkali vlny) nás nemilosrdně zmítala kolem. Zatím se ale ještě dalo chodit. Ale pak přišla vlna, kurva... a všechno, co bylo na levé straně, letělo na pravobok... Stůl nešťastných zimáků (který nepřestal šroubovat ani v nemoci) udělal strašný kotrmelec, následovaný sborem židlí, křesel, zimáků, lavic, pasažérů - to vše, předbíhajíc se, spěchalo, aby narazilo na pravobok, aby pak mohli jít dozadu. Ozval se nepředstavitelný hluk a povyk. Všichni se snažili najít oporu, popadli lana, souseda, židli a pokračovali s nimi v cestě. Nábytek se musel svázat. Mnozí z ležících cestujících se přivázali. Obědvali jsme již v ubikaci a stůl měl plnou výzdobu houpací sezóny: byly umístěny malé ploty, které udržely talíře, sklenice atd. na stole a nedovolily jim projít do klína cestujících. Obecně bylo válcování skutečné (alespoň pro nás) a pokračovalo od pondělí do včerejšího večera (tedy do čtvrtka 6.). Nálada však byla spíše veselá. Útoky mořské nemoci se setkaly se smíchem a dokonce byla založena „Společnost pro milovníky mořské nemoci“. Inženýrovy slavné kapky byly i nadále terčem vtipů. Kapky od inženýra samozřejmě nikdo jiný nevzal a on sám v ně nakonec ztratil důvěru. Po dvou dnech si na nadhoz všichni zvykli. Oběd a snídani jsme měli pravidelně a téměř v plném počtu. Přes všechen zvyk však poloha nebyla přirozená. Neustále se houpat, neustále cítit v hlavě nějaké olovo, nakonec to začalo být nechutné. Kousek po kousku se oceán začal zdát monotónní a nepohodlný. Všechno je voda a voda. Je to těžké, smutné. Chtěl jsem zemi, dokonce i malý plácek, byť jen jeden krok na pevné zemi. Mnozí začali říkat, že je to marné, že nešli přes Sibiř, je pravda, že se to tam třese, jezdí tam nepohodlné kočáry a delší atd., ale pořád tam není taková melancholie. Mnozí si slíbili, že se vrátí po zemi. Ujasnila se nám nálada Kolumbových společníků, kteří se z úzkosti dokonce vzepřeli svému veliteli. V naší zemi se neočekávalo povstání, ale byla tam skutečně všeobecná melancholie. Celých jedenáct dní jsi nevystoupil na břeh a tolik dní jsi neviděl pevninu, a navíc jsi se neustále houpal. To mě nakonec vyvedlo z trpělivosti. Vedro, díky bohu, už není tak horké jako v Rudém moři. Fouká tu vítr a z pohledu země i slušný. První den byla dokonce taková pohoda (samozřejmě po koupeli v Rudém moři). Jde se nám výborně, škoda jen, že jsme změnili kurz, abychom nejeli přímo přes vlny. Jedeme ze Sokotry do Bombaje, pak jsme z určitého stupně odbočili na Minicoy (to bude vidět dnes kolem desáté večer. Samozřejmě uvidíme jen světlo jeho majáku: tma tu nastupuje téměř okamžitě po západu slunce). O zábavu se starají obrázky, které nám oceán a nebe nabízí. Slunce, které se večer vrhá do vod oceánu, dává na oblohu tak jemné a rozmanité barvy, že by tomu nikdo nevěřil, kdyby to vše bylo přesně přeneseno na obraz. Možná byste čekali červenou a modrou, ale odkud se bere jemná zelená a dokonce žlutá a oranžová? Mraky pod tímto bizarním stínem nabývají ještě bizarnějších tvarů. Jaké postavy můžete vidět na večerní obloze v oceánu! Buď se zvedne nějaký fantastický palác nebo jeskyně, pak se objeví něčí monstrózní tvář. Jednou dokonce viděli celého Číňana v plném oblečení, s copem a vějířem. Zdá se, že tady na souši se takové obrázky nestávají. A jsou tam mraky a při pohledu na ně se dají stavět vzdušné zámky, ale to, co je v oceánu, tam pravděpodobně není. Čísla jsou zde příliš bizarní a detailní. Západ slunce dlouho hoří. Nakonec se mraky začnou barvit do fialova, modra a černa. Celá obloha a moře jsou pokryty tmou. Pak se otevře další pohled, ještě úžasnější. Oceán se rozzáří světly. Všechny vlny jsou pokryty ohněm a pod přídí a zádí lodi jsou celé ohnivé kaskády. Za parníkem jde ohnivá cesta daleko, daleko. Rudé moře zářilo, částečně Středozemní, ale tady v oceánu bylo pozitivní osvětlení. Obdivujeme ji už dlouho. Opíráte se o bok a dlouho, dlouho mlčky stojíte, posloucháte mohutné šplouchání vln a obdivujete toto nádherné světlo. Přichází odněkud zevnitř, šíří se jaksi bez středu a bez paprsků, jako by se nad mořem rozlévala nějaká lehká hmota. Ve středu (5.) asi v 10 hodin dopoledne byly spatřeny vorvaně. Bylo jich několik. Jejich pohyby jsou neuvěřitelně rychlé. Jeden z nich, kterému jsme zvláště věnovali pozornost, se ponořil pod náš parník (samozřejmě nebyl pod bokem, ale ve velmi úctyhodné vzdálenosti) a po pouhé půl minutě se již vynořil na druhé straně, kilometr, ne-li více. Nebylo nutné uvažovat o tom, o jaký druh zvířat jde: objevili se příliš nečekaně a zmizeli z dohledu příliš rychle. Viděl jsem jen ocas a cákance vody (vorvaň nevystřeluje vodu vzhůru jako fontána, jako velryba, ale jen pupínky). Tyto zábavy mírně zpestřily naši nudnou zábavu. Obecně bych se stejně rád dostal co nejrychleji na přistání a prošel se kolem něj. Nyní nám blízkost parkoviště poněkud zvedla náladu. Zdá se, že se blíží konec. A moře se stalo živějším a protijedoucí parníky jsou běžnější. V neděli, dá-li Bůh, budeme v Colombu. Dnes budeme sloužit celonoční vigilii a zítra liturgii (Narození Panny Marie). P.S. 8. září (sobota). Neexistuje téměř žádný pohyb, teplo není nijak zvlášť silné; Jsme téměř spokojeni. Doufáme, že zítra v 9 hodin budeme v Colombu. To říkají přes zaťaté zuby naši námořníci, které každou minutu otravujeme a kteří tuto otázku ze všeho nejvíc nesnášejí. Zdá se, že v Colombu zůstaneme dlouho. Možná můžeme odpočívat na suché zemi. Lákavá vyhlídka. Dopis IV. 14. září Bengálské moře V neděli 9. jsem ve snu zaslechl ve své blízkosti mimořádné probuzení a hlasy, které jsem později poznal jako hlasy svých spolubojovníků: kapitána a lékaře. Jedno kouzelné slůvko: „Dorazili jsme“ mě přimělo vyskočit z postele a rychle se obléknout. Rychle jsem se umyl a vyběhl jsem na palubu. Moje oči viděly obrázek mnohokrát viděný v ilustrovaných časopisech. Colombo bylo ještě daleko: stáli jsme za molem u vjezdu do přístavu a čekali na pilota. V dálce na rovném, nízko položeném břehu byl všude vidět palmový les a kromě něj skoro nic zakrýval všechno. Samotné město se zdálo být bezvýznamným shlukem domů, zcela ztracených a rozmazaných mezi zelení. Byly tam kostely a patrové budovy, ale hlavním tónem nebyly ony, ale palmy a zeleň. O čtvrt hodiny později jsme byli přivedeni do nájezdu. Zde jsme zažili obvyklou scénu při vjezdu do přístavu. Náš parník spustil rampy a okamžitě ho obklopily lodě se zbožím i bez něj. Tentokrát bylo vše nové, nebývalé, originální až do tropické míry. Za prvé, místní lodě jsou originální. Je to něco jako náš deník krmiva pro dobytek. Vezmete špalek nebo špalek, položíte na něj boky a získáte poměrně dlouhou úzkou krabici. Je v ní několik laviček, velmi stísněných, může sedět pouze jeden člověk, a to i přesto, že si mačká nohy. Celý váš trup a nohy jsou nad hladinou vody. Loď se musí převrhnout. Aby se tomu zabránilo, je k lodi připojena další kláda bez boků, rovnoběžně s ní, na dlouhých silných tyčích. To má za následek lichoběžník ležící na vodě. Jednu její dlouhou stranu zabírá člun a druhou zmíněný kmen. V takovém člunu sedí dva, tři, někdy čtyři lidé (nepočítaje tři veslaře). Někdy se plachta také zvedne. Tato loď může jet velmi rychle. Plnou pozornost si zasloužili i samotní obchodníci. Většina z nich byli Sinhálci z obchodní třídy, jejichž oblečení bylo pozoruhodnou směsí Evropanů, Jižní Indie a Afriky. K obyčejné sukni (přesněji kusu látky, široké a dlouhé, kterou měli omotanou kolem trupu, od pasu až k patě) tito pánové přidali bundu z tmavě modrého materiálu. Na hlavě mohamedánů nosí vysokou čepici vyrobenou z jakési různobarevné slámy nebo rákosu, protkané vzory. Praví Sinhálci nosí dlouhé vlasy, které jsou vzadu na hlavě svázány na uzel a ozdobeny obyčejným želvovinovým hřebínkem, jaký nosí naše ženy. Hlava i přes spalující paprsky slunce zůstává otevřená. Nižší třída stojí blíže přírodě. Jeho oděv je pouze kus látky omotaný kolem těla v podobě sukně. Někteří si vystačí s jedním pásem. Zbytek těla je vystaven slunci, hlava je také otevřená. Někteří nemají ani hřeben a jejich vlasy, shromážděné v drdolu vzadu na hlavě, časem rozkvetly a vlají jako chochol. Barva kůže je tmavě olivová. Rysy obličeje jsou však velmi pravidelné, až krásné. Muži jsou obecně krásnější než ženy. Děti velmi připomínají naše cikány. Obchodníci byli vpuštěni na palubu, kterou okamžitě proměnili v orientální trh. Co tam nebylo?... Jeden nabídl model právě popsaného indiánského člunu. Další mu vrazil do rukou hůl vyrobenou z ebenu (bohužel ve většině případů tónované) nebo kokosové palmy. Třetí byl nošen se všemi druhy krabic a krabic zdobených slonovinou. Prodávali stříbrné předměty velmi jemných a elegantních vzorů. Byli tam ebenoví sloni, kašmírské šály, krajky, koberce. Obzvláště hojné však byly drahé kameny: myslím, že jimi bylo naloženo více než tucet Indů. Bohužel již není 15. ani 17. století; vše, co se dá vyvézt, se vyvezlo do Evropy a Indové přestali být pohodářští páťáci. Zdejší drahokamy jsou čisté sklo. S cenami proto probíhají spíše unáhlené změny. Jeden například požádal o 33 rupií za kámen (asi 20 rublů v papíru) a jeden zaplatil. Prsten se dvěma safíry a alexandritem byl prodán za 44 rupií a byl prodán za tři. Aby nás úplně ohromil indiánskými zázraky, dorazil na naši loď kouzelník se dvěma hady. Mimochodem, před našima očima zasel semínko banánu a vyrostl z něj strom o velikosti lokte. Pouze tento indický zázrak se ukázal jako falešný: zrádná taška, nejevropštějšího typu, příliš výmluvně ukazovala, odkud tento strom pochází. Brzy však nastal čas na snídani a kouzelník musel odejít. Po snídani jsme se vzácným potěšením nastoupili do člunu (a ne do člunu, jak jsem řekl dříve) a vystoupili na břeh. Bylo těžké si to v hlavě srovnat. Bylo tu tolik nového: palmy a indiáni a dlouho neviditelný břeh, samý vzduch, čím blíže ke břehu, tím byl nějak zvláštní, byl prosycený jakousi kořeněnou, poněkud omamnou vůní (jak se později ukázalo, byla to vůně kokosu, koneckonců velmi nepříjemná). S velkým potěšením jsme vstoupili do rudé země Colombo. Chystali se chodit do nekonečna. Ale přichází další test. Než jsme stihli pořádně vystoupit na břeh, vrhla se na nás celá banda průvodců a žebráků a ještě někdo. Všichni křičeli, otravovali nás a málem nás roztrhali. "Rus, Rus, pojď." Tohle „pojď“ se jim tak líbilo, že mu později nemohli nikde odolat. Je to úžasná věc, proč by měl a může „dávat“ pouze Rus, zatímco my ostatní bereme vše od Indů? Samozřejmě, že sami Rusové lidi rozmazlovali. Tato vlastnost je však trochu neklidná, sympatičtější než diktatura, se kterou se naši Evropané běžně chovají k Indům, Číňanům atd. Alespoň vidíte, že jsou to lidé a chovají se k lidem jako k lidem. I přes tuto filozofii jsme se mezi trýznivým davem průvodců a lodníků měli velmi špatně. Nikdo z nás nemluvil anglicky, ale tady se zdá, že je to jediný jazyk, kterému se rozumí. V naší nešťastné situaci nám pomohl nějaký pán, který se nad námi musel slitovat. Měl na sobě helmu z tropické dřeně a docela slušně oblečený. Přišel k nám a mluvil anglicky. Jen jsme se usmáli a uklonili. Pak přešel do francouzštiny. Našli jsme odborníky. Tento pán byl Francouz. Zavázal se, že nás provede městem a ukáže nám vše, co bylo v neděli v anglickém městě k vidění. Díky němu jsme vyrazili. Všechno bylo samozřejmě zamčené. Britové nebyli vidět: seděli doma. Po ulicích chodili pouze hinduisté a v této části města jich nebylo mnoho. Ulice se zdály opuštěné. Ale jaká krása tyto dálnice jsou. Půda musí být velmi dobrá. Chodíte přesně po podlaze. Jen rudá země se svým prachem je smrtelná pro bílé tropické obleky. Najali jsme dva taxíky a vyrazili po městě. Město, nepočítaje jeho komerční část, je souvislou tropickou zahradou. Všude jsou palmy a banány; tu a tam vykoukne zpod keře indiánská chatrč. Je nízký, špinavý a ve svém designu primitivní. Jeho obyvatelé sami sedí na prahu, nebo tak nějak. Z otevřených a sotva zavíraných dveří se valí kouř. Velmi nepohodlné a neupravené. Domovy anglických Evropanů jsou ukryty v zahradách; do ulice se většinou otevírají pouze brány. Přes mříže je vidět na nádvoří, jsou tam vějířovité palmy a květiny. Všechno je pro ně organizováno velmi dobře, ne jako jejich podavači – hinduisté. V Colombu ukazují jakýsi buddhistický chrám, ale ten jsme navštěvovat nemuseli. Je však nemožné být v Indii poprvé a vidět vše: stačí se seznámit s obecným pohledem na tamní život a přírodu. Ve skutečnosti je tam všechno nové, počínaje lidmi a konče tím nejnepatrnějším detailem jejich životní situace. Není třeba chodit do muzeí a botanických zahrad, stačí jít po ulici; pro nováčka je to lepší než jakékoli muzeum. V Colombu jsem poprvé zažil japonské ježdění na veřejnosti. Malý kočárek pro jednu osobu, se dvěma koly. Řidič se chopí hřídelí a řítí se na vás tvrdě jako kůň. Poprvé je to poněkud trapné: je nějak trapné jezdit na stejné osobě jako vy. Ale pak si uvědomíte, že i na lodích manuální práce, člověk také nahrazuje stroj a taxikář má příjem. Po návratu na loď jsme se dozvěděli dobrou zprávu: loď zůstane až do úterý. Naskytla se příležitost věnovat celý den poznávání Cejlonu. Byla vytvořena společnost, která měla jít do Kandy, krásného horského města asi sto mil po železnici do Cejlonu. K této společnosti jsem se okamžitě přidal. Další den, v pondělí 10., nás vzbudili brzy. Bylo nás šest. Jel s námi i průvodce, který mluvil rusky. V 19 hodin hodin vlak odjel z Colomba. Okamžitě jsme se ocitli jako v umělecké galerii: výhledy podél této silnice do Kandy byly tak luxusní a rozmanité. Cesta nejprve vedla palmovým lesem s kořeněnou vůní, občas narazila na rýžová pole a občas na vesnice. Pak přišly hory, každá vyšší než druhá, každá malebnější než druhá. Náš vlak stoupal a stoupal, projížděl tunely a stoupal podél úzkých říms do neuvěřitelných výšek. Jak jedete, napravo je zeď, nalevo hluboké údolí, na ní pole, lesy, řeky, vesnice – celé panorama. Všude kolem jsou také hory a hory pokryté tropicky luxusní vegetací. Je úžasné, jak je zde příroda štědrá. Všude tam, kde je byť jen kapka vláhy, vegetace potlačuje vše svou hojností, i nadbytkem. Roste palma. Zpod jeho kořenů se táhne několik dalších druhů, velkých i malých, s květinami i bez nich, a pod nimi, v samé divočině, kde je sotva místo pro sebe, se tráva, rovněž luxusní, hojná až přebytečná, sotva dostane na světlo. To ale pro tropickou přírodu nestačí; chce si získat zpět vzduch: celá tato hromada zeleně je propletena jakýmsi břečťanem, který šplhá po kmeni palmy, ulpívá na větvích a zeleni stromů, které zpod ní vyrostly, rozprostírá se po trávě, zakrývá vše, jako by se bál ukázat slunci i kousek neobydlené země. Úžasný luxus, úžasný výkon! Ne nadarmo se zdá, že lidské stavby mizí mezi lesem a topí se v jeho hojnosti; jak se může bezvýznamný, slabý člověk srovnávat s touto všemocnou silou života? Co proti ní udělá? Ne nadarmo bylo ponoření do této přírody, propasti v ní, životním cílem bráhmanů. Mezi indickou přírodou je snadné pochopit svou bezvýznamnost, je snadné si představit sebe jako bezvýznamnou větvičku mezi nekonečným, luxusním lesem překypujícím životem. Tady zmizíš, zmizíš v nic. Jaká jsou zde rýžová pole? Představují také příklad hojnosti a luxusu. Povrch země je mírně zbrázděný, zrna jsou sotva skryta a déšť je lehce zalévá. Všeho je tak nějak s mírou, s vypočítavostí, skoro skoupé a skrovné, ale tady je všeho nadbytek. Pole nejsou nic jiného než umělé bažiny. Pomocí malých hrází nebo hliněných zídek jsou uspořádány v údolích nebo na horských svazích ve formě teras. Ukáže se něco jako velká krabice, do které se nalévá voda. Orají tu proto téměř ve vodě: buvoli jdou doslova po krk v bahně. Proto není úroda stejná jako u nás. Příroda je zde plýtvá, ale také štědrá. Podél horských svahů byly poměrně často čajové plantáže a občas kávové plantáže. To už je věc Britů, kteří soutěží s Čínou. Náš vlak stoupal a stoupal. Ochladilo se, stromy se změnily. Palmy jsou pryč. Příroda na sebe vzala podobu, která je nám známější. Ale není to na dlouho: na útesu u silnice jsme si všimli jakéhosi pomníku. Byli to Britové, kteří chtěli uchovat památku stavitele železnice v Kandy. Za svou cestu si skutečně vysloužil všeobecné uznání. Kolik práce vyžadovala? Jaké hory bylo třeba vyvrtat? I my jsme mu byli upřímně vděční, že jsme díky silnici mohli být Indii tak blízko a vykoupat se v úžasném luxusu její přírody. Sestup začal od památníku. Vlak byl zpomalen. Cesta šla znatelně z kopce. To však netrvá dlouho. Kandi už byla blízko. Ještě trochu času a vystupujeme z auta úplně ohromeni, ohromeni vším, co jsme na silnici viděli. Je to, jako byste vycházeli z nějaké bohaté umělecké galerie, nebo ještě lépe, z panoramatu. Všechno, co jsme viděli, bylo tak rozmanité, tak luxusní, tak malebné. Na samotném Kandy není nic zvláštního, po tom všem, co jsme již viděli. Tam nám ukázali buddhistický chrám a v něm hrobku s ostatky Buddhy. Alespoň to nám řekl náš průvodce. Touto novou podívanou jsem se však nijak zvlášť nenechal unést: mimochodem jsem očekával, že v Japonsku uvidím víc, pak budu znát jazyk a nebudu se muset obracet o pomoc na průvodce, který jako každý průvodce jistě vypráví spoustu pohádkových příběhů. Navštívili jsme i botanickou zahradu, která obsahuje květiny místní a již tak luxusní přírody. Ale tohle už na nás bylo pozitivně moc. Z běžné tropické vegetace jsme ještě nemohli přijít k rozumu, ale zde ukazují její vzácnosti. Bylo to nad naši citlivost. Do této zahrady jsou ochotně vpuštěni. Jeden ze zahradníků byl dokonce tak štědrý, že dal jednomu z našich společníků plod čokoládového stromu. Je to pro nás vzácnost. Ve 14 hodin jsme opustili Kandy. Před očima se nám opět mihlo okouzlující prostředí. Naše pozornost byla ale unavená (jeden ze společníků dokonce usnul z přemíry pocitů při pohledu z okna). A z neustálého luxusu se staly. Chtěl jsem něco kyselého, hrubšího, něco jako náš kvas nebo černý chleba. Všechno tady už bylo příliš tučné, sladké a bohaté. Vzpomněli jsme si zde na naši břízu. Je mnohem skromnější, jaksi cudnější a zdravější než zdejší rozkvetlá, naolejovaná, otupující, vybitá příroda. Samozřejmě je to úžasné. Ale je příliš luxusní na to, aby se milovala, aby se mezi ní uklidnila. Dusí, ne uklidňuje. Vzpomněl jsem si na Gončarovův popis místní přírody. Spisovatel měl skutečně pravdu, když řekl, že tropickou přírodu si nejprve oblíbíte, a teprve poté se stane cloying. A ovoce tady je dobré jen do té doby, dokud je vzácné, člověk si na něj zvykne, a pak vám všechny ty banány, ananasy atd. nedají zapomenout na naše jablko. Kde se k němu mají dostat? Nikdy si nebudou rovni. V šest a půl hodiny večer jsme už byli na Kostromě. Na její známé, téměř rodné palubě bylo příjemné odpočívat od celé té masy dojmů, které se na nás tak nekontrolovatelně hrnuly ze všech stran po celý den. Byla noc. Tma se tu zdá ještě hustší než tady, jako by se přes všechno snášela černá přikrývka. Temnota je neprostupná. Veškerý život zamrzne a utichne. A uprostřed této tiché temnoty se náhle jako by se hvězda rozsvítila velmi nízko nad zemí. Tady jaksi váhá, pohybuje se, jaksi nesprávně se řítí černou nocí. Tady je další hvězda. To jsou svítící brouci. Jejich malé lucerny tu hoří úžasně jasně. Díky nim se noc zdá ještě hustší, neprostupnější a tajemnější. Už nespí, cítíte, že pod touto neprostupnou pokrývkou dál vře život, že se kolem vás v noční tmě pohybují snad miliony tvorů, kteří pokračují ve své každodenní práci a každodenním boji o existenci. Ještě hlouběji se zamyslíte do tiché, ale ne mrtvé temnoty, do nekonečného a nepřetržitého života, který je vám skrytý. Slyšíte tajemné „om“. Znovu se před okem mysli mihnou bráhmani, potlačovaní přírodou a snaží se s ní splynout. Druhý den jsme byli my dva opět na břehu, tentokrát bez průvodce. Chtěl jsem se znovu projít po zemi a podívat se zblízka, bez otravných cizinců a nevysvětlujících náznaků místní každodennosti a lidí. Slunce pražilo dolů. Ale horko se tu snáší mnohem snáze než u nás. Je tu horko a dusno, ale přímo na sobě cítíte ohnivé sluneční paprsky, které vás pálí, aniž by vás udusily. Tento pocit pálení se dokonce stává poněkud příjemným; jen musíte zajistit, aby byla vaše hlava lépe chráněna, jinak můžete dostat úpal. Indové si při koupání vždy zakrývají hlavu něčím bílým. Je zajímavé vidět na hladině nějakého rybníka, nebo ještě lépe bažiny, plavat obrovský bílý turban. Z nějakého důvodu vypadají všechny rybníky zde nečisté; je děsivé dívat se na už tak černé lidi, kteří plavou v této bahnité tekutině. Vírou musí hinduisté patřit ke všem náboženstvím. Jeden průvodce měl na krku kříž a říkal si katolík. Na jednom z nádraží jsme viděli hinduistického katolického kněze. Jen kněz: nízký, černý klobouk s mírně zahnutou krempou, černá sutana, vyholená tvář a modlitební knížka v ruce. Vše je jedním slovem katolické do posledního detailu, jen barva pleti to trochu prozrazuje. Musel jsem hluboce litovat, že jsme ještě nedozráli natolik, abychom zde měli vlastní poslání; jsme stále uzavřeni v rámci úzkého nacionalismu. Staráme se jen o své vlastní, zapomínáme, že Pán přišel pro všechny bez rozdílu a poslal apoštoly všem národům zeměkoule. Proč jsou například naši hodnější než tito hinduisté? Řeknou, že nemáme lidi. Naprosto nepravdivé. Kdyby byla jen touha, lid, to jest církevní vedoucí na poli Páně, se vždy najde. Ostatně jdou z teologických akademií na nejrůznější katedry. Zjistili, že je nutné snížit počet zaměstnanců Akademií. Evidentně netrpíme nedostatkem lidí, ale jejich nadbytkem, nadprodukcí. Proč tu nerozdělit alespoň dva lidi? Tihle dva by možná měli čas něco začít, možná by měli čas zformovat nástupce ze samotných Indů, jako například nyní v Japonsku. Řeknou, že nemáme peníze. Pravda, jsme chudší než někteří Američané. Ale naše mise začne v malém. Bůh pomůže, pak se dostaneme k tomu velkému. Vždyť jen za církevní roucha utrácíme minimálně milion rublů. Nyní by se zde mohla oddělit alespoň jedna setina nebo několik setin tohoto množství. To by bylo napoprvé víc než dost. Ne, důvodem zde nesmí být nedostatek financí a lidí, ale chlad k víře, připoutanost pouze k osobnímu blahu. Ano, máme ještě hodně, hodně co žít a dělat, abychom vyrostli v pravoslavnou misii (ne katolickou a protestantskou – nedej bože z toho). V pět a půl hodiny večer jsme zvážili kotvy a vyrazili na širé moře, do volného prostoru, na čerstvý vzduch. Kořeněná vůně kokosu se stala pozitivně nechutnou. Bohužel jsme zde nechali prát i oblečení, které bylo tímto zápachem také zcela prodchnuté. Takže jsem musel celou cestu trpět, tisíckrát vydržet kolumbijskou zastávku. 15. září Malacký záliv Nadhazování včera dosáhlo nejvyšší úrovně. Před vstupem do Malackého průlivu se monzun a monzunové bobtnání koncentrují. Proto je zde vzrušení silné a jaksi neurčité, nemilosrdně se třese. Všichni jsme si však zvykli. Dokonce jsme se naučili chodit při pumpování. Vyrovnáte se na palubě, pak spadnete na jednu nohu, pak na druhou. Docela zábavné, kdyby to nebylo tak otravné a dlouhé. Včera asi v 10 hodin večer jsme vpluli do Malackého průlivu, vlnobití zmizelo a naše „Kostroma“ se pohybuje naprosto plynule jako v Rudém moři. Jen se bojíme, aby nebylo takové vedro jako tam. Dokud nic není, můžete volně dýchat. Naše trasa se trochu změnila. Z Colomba jsme vzali náklad do Penangu (malý ostrov u pobřeží Malacca, něco kolem 5 stupňů severní šířky). Proto jsme v Colombu strávili den navíc. Před Singapurem se nyní musíte vydat do Penangu, kterému se díky luxusu vegetace, kráse oblasti a zdravému klimatu říká „ráj východu“. Co bude ale vedle Singapuru, je nyní těžké říci. Ani nevím, jak se dostanu do Japonska: v Nagasaki je cholera, takže tam nemůžete. Ale na druhou stranu je ve Vladivostoku cholera. Pokud tam Kostroma půjde, nebude vpuštěna do žádného přístavu a nebude vpuštěna přes kanál. Budu si muset někde sednout do karantény. Ještě nevíme, jak tento gordický uzel rozpleteme. Mohl jsem „Kostromu“ někde opustit, než se dostanu do Japonska, ale nemohu opustit vysídlené lidi, které jsem měl za úkol eskortovat do Vladivostoku. Uvidíme, nicméně snad do té doby vše nějak dopadne. Dopis V. 19. září Malacký průliv Ještě jeden malý kousek k dobru: Penang je již za námi a dnes dorazíme do Singapuru. Blížíme se k Penangu a čteme jeho popis v anglickém navigačním průvodci. Co se o něm neříká. A říkali mu ráj a vychvalovali jeho klima atd. atd. Už jsme toužili ho prozkoumat, dýchat jeho vzduch. Dorazili jsme tam v neděli (17.), dorazili jsme brzy ráno; proto jsem z dálky neviděl, jaký je Penang. Po probuzení ze spánku jsem šel do hovínka a odtud jsem dosyta obdivoval tento ráj východu. Opravdu pěkný koutek. Není to nic jiného než malý ostrov, asi 30 mil dlouhý a 15 mil široký. Jeho povrch je velmi hornatý. Nedaleko samotného města se nachází pozoruhodný vrchol s výškou, zdá se, 2800 stop. Všechny hory jsou pokryty tou nejúžasnější vegetací, jakou mohl luxusní východ do svého ráje přinést. Na východní straně ostrova leží město Penang, neboli Georgetown. Průliv v tomto místě, mezi ostrovem a Malakou, tvoří velkolepý přístav široký asi pět mil. Když stojíte v tomto přístavu, nevíte, co obdivovat. Vpravo je město, malebně vyčnívající z tmavě zelené obrazovky hor. Za ní jsou obrovské hory, z jejichž vrcholu se mraky nespouštějí. Prostě silniční, plná lodí všech možných národů a tvarů: od anglických parníků po čínské džunky. Vlevo se z moře zvedá nízký břeh Malacca, celý zelený se souvislou vegetací; a pak se zpoza obzoru některé hory nejneočekávanějších barev objeví v mlze modře. Chtěl jsem se co nejrychleji dostat na břeh, abych to všechno viděl na vlastní oči, zvláště když pokyny hovořily o vodopádu, který se někde poblíž za městem řítil z výšky 2500 stop. Na horách však na nás spadl mrak deště (blížil se podzim, období dešťů) a náš výlet musel být nevyhnutelně odložen). Po snídani jsme to už nevydrželi: sešlo se nás sedm a pod vedením jednoho lodního důstojníka jsme vystoupili na břeh. Pořád pršelo. Nějak jsme se před ním schovali pod deštníky. Je dobře, že vás Malajci brzy povezou na svých malých člunech, jinak by to bylo velmi špatné pro naše tropické obleky s pavoučí sítí. Konečně moje noha ucítila pevnou zem a o minutu později jsme už jeli ve dvou krytých kočárech ulicemi Penangu. Město, respektive jeho část, kterou jsme projížděli, není po Colombu ničím výjimečným. Nezapomnělo se na stejnou věčnou zeleň, která ukrývá budovy, na tytéž krásné vějířovité palmy před okny na anglickém nádvoří, na stejná ubohá obydlí domorodců, dokonce ani na bahnité louže, ve kterých se denně koupou. Půda je stejně jako v Colombu červená. Červená a tašky na střechách. Zelená a červená jsou hlavními tóny místní městské krajiny. U příležitosti neděle byly ulice liduprázdné. Občas jsme narazili na Malajce a Číňany, obojí jsme ještě neviděli. Malajci kupodivu nosí více černého oblečení. Jak se to dá vysvětlit ve zdejších tropických vedrech? Na hlavách mají malé vyšívané čepice, jako černohorské nebo řecké. Některé z nich měly zlacené čepice. Cílem našich aspirací byl vodopád, respektive botanická zahrada, ve které se vodopád nacházel. Brzy jsme dorazili do této zahrady. Zahrada je samozřejmě moc pěkná, je v ní spousta různých rostlin a spousta trávníků. Mimochodem, jeden skleník nás zaujal (dá-li se skleníkem nazvat altán upletený z tenkých větviček). Sbíraly se zde nejrůznější drobné rostliny. Existuje několik exemplářů, které rostou zcela bez sklenic a bez půdy: jsou připevněny drátem k desce a zavěšeny na zdi, to je vše. But all this was examined only in passing. We hurried to the waterfall. Když jsme prošli celou zahradu, vyšplhali jsme poměrně primitivní cestou nahoru na horu a po dlouhém stoupání jsme nakonec došli k buddhistické kapli, kde Malajec prodává květiny jako suvenýry (zdá se, že se to dělá ve všech buddhistických chrámech a kaplích v Indii). This is where the most important thing lies. Kaple je opřena o strmou skálu vysokou 17 metrů. Z vrcholu této stěny padá tři sáhy široký sloup vody. Padá téměř svisle a je rozbita na kusy u paty kaple. The noise is unimaginable. Sprej se řítí v celých mracích a svou vlhkostí vás přímo prorazí - mlha vám zcela zakryje oči. V první chvíli máte pocit, jako byste byli uprostřed naší zimní vánice. Vše se točí před tvýma očima, unášeno, zbělá. There's a groan in my ears. Plošiny přehozené přes kolmý proud se chvějí jako ve vodním mlýně. Dlouhé stání na těchto platformách samozřejmě není úplně pohodlné: můžete zmoknout až na kost. Proto po asi pětiminutovém obdivování této nevídané podívané jsme se vydali na cestu zpět. Naše společnost se rozrostla o další dva cestující. Narazili jsme na další skupinku asi 15 lidí, byli taky všichni naši, využili toho, že už přestalo pršet. S přáním, aby si vodopád lépe prohlédli, jsme sami byli v myšlenkách na rozcestí: ještě jsme nebyli na samém vrcholu vrcholu, ale chtěli jsme být v oblacích. Náš řidič (který je zároveň průvodcem) nás ujistil, že na horu nikdy nevylezeme, cesta trvala celé dvě hodiny, že naše plíce by na takový výstup nestačily. Naše řady zakolísaly: pět se rozhodlo jít do města na koně, zatímco zbývajících pět lidí zůstalo u své předchozí touhy. Odešli s průvodcem a vydali jsme se na horu. Šli jsme vlastně dvě nebo hodinu a půl, do kopce a do kopce. Cesta je pro nás, kteří nejsme na hory zvyklí, velmi únavná, zvláště po dlouhé době na lodi. Ale nikdo z nás nelitoval, že jsme šli. Cesta je plná zajímavostí. Na horu vede docela dobrá spirálovitá cesta a dobrá cesta na stejné místo (samozřejmě anglicky). V období sucha se po něm chodí obtížněji: písek (červený), myslím, značně ztěžuje pohyb. Ale po dešti se vytvořila tvrdá půda, dostatečná pro chodce. Čekalo nás o jednu překážku méně. Stoupání je obecně strmé; na některých místech jsou jen rovinatější silnice. V tomto případě je na rozcestí na bílé tabuli charakteristický nápis: „Pro starší lidi“ a na druhé větvi silnice: „Pro mladé“. Každý si může vybrat to, co jeho plicím nejvíce vyhovuje. Cesta prochází hustým tropickým pralesem, který z obou stran doslova stojí jako zeď. Občas vyjdete na mýtinu, na římsu, a pak je ten pohled prostě kouzelný: v otevírací prohlubni vidíte jen vrcholky stromů, pevnou tmavě zelenou hmotu, která všechno zakrývá. Pak nájezd s černými pruhy místo parníků a pak je Malacca zelená a fialová. A tak za horizontem. Chvíli se dívejte na tento obrázek, odpočiňte si a pak se znovu vydejte na cestu do hory. Z lesa je slyšet jakési podivné pískání, syčení, které nikdy nepřestává. Očividně tam byl život. Ale při vší naší touze jsme neviděli jediný exemplář zdejších zvířat. Podle příběhů by tu měly být opice a ještě něco. Obecně máme tak nějak víc života na polích a v lese. Nějaký ptáček tu neustále cvrliká, a když nezacvrliká, tak kolem vás alespoň proletí. Je tu jen zeleň a hmyz. Pokud si pamatuji, ani v Indii jsme na Cejlonu neviděli, natož neslyšeli, jediného ptáka. Zřejmě odletěli, nebo se zde schovávají před spalujícím žárem. Jak jsme stoupali výš, míjeli jsme nějaké domorodé chatrče. Viděli jsme něčí krásnou vilu, ve které jsme málem skončili jako cestující cizinci. Nakonec jsme i přes časté zastávky a relativně chladné (nebo ne tak horké jako obvykle) počasí byli mokří jako myši a extrémně unavení. Cesta se nám rozhodně vysmála. Bude to vypadat jako vrchol. Konec je tady... blížíte se, bohužel... toto je jen začátek nového stoupání, ještě strmějšího a vyššího. Vydechneme, podíváme se na sebe, někdo zamumlá nějakou poznámku nebo udělá vtip na účet společníka. Poté opět dojdeme k nové odbočce, kde jsme opět zklamáni. Trápila nás také žízeň, i když jsme nejednou využili potůčků a prostě louže, které se po cestě potkaly Konečně se ozval závan chladu a mlha nahoře se přibližovala a přibližovala. Další prudké stoupání a v zatáčce se objevila bílá tabule s jakýmsi nápisem. No a zase je to jasné: „Pro staré a mladé“, zase je jasné, že se budeme muset zvednout a tento nešťastný vzestup asi nebude mít konce. Náš předvoj se přiblížil k desce. Stálo tam: "To je milost." Co to znamená? Nikdo z těch, kdo se přiblížili, nemluvil anglicky. Vypadá to jako tygr, ale zdá se, že tygři na svých dírách nedělají známky, pravděpodobně něco jiného. Čekali jsme na našeho vůdce, důstojníka, který pomalu bafnul na samém konci naší roty, promočený a červený jako řípa. Když popadl dech, konečně vyřešil naše zmatení: neexistují žádní tygři nebo něco podobného. Znamená to jednoduše: „do hospody“. Pak jsme si vzpomněli, že podle návodu by měl být na vrcholu hory hotel. Hospoda je pravděpodobně tento hotel. Brzy se blíží konec. Když jsme sebrali síly a inspirovali se myšlenkou na rychlý odpočinek, zrychlili jsme tempo a šli znovu na horu. Náš vůdce opět bafnul a znovu jsme se potili a pili z louží. Ale tady byla mýtina, terasa a nad ní na hrozném strmém svahu vysokém asi čtyřicet metrů stál nějaký šedý dům, na kterém někteří z nás hádali nápis: „To je ta milost“. To je náš konec, naše země zaslíbená! Ať to zní sebevíc vtipně, tentokrát jsme měli z taverny upřímnou radost, jako bychom byli ve skutečné Palestině. Museli jsme jít ještě čtvrt hodiny po silnici vinoucí se kolem hory. Konečně poslední odbočka a před očima je několik domů umístěných podél malé uličky. Na malém altánku nebo altánku byl vidět nápis „Pošta“. Pak jsem si vzpomněl, že mám v kapse dopis. Teď jsou uvnitř. Tam nás potkal mladý Holanďan, který nám dal razítka a dobrovolně nás vzal do „To the Grace“. Přijeli jsme. Taverna se ukázala jako velmi čistý a útulný dům s halou, obývacím pokojem, několika obytnými místnostmi a dvěma terasami směrem k moři. Ukázalo se, že v tomto domě by se dalo žít několik dní, stejně jako tentokrát jedna anglická rodina, která během naší invaze zmizela z prvního pokoje: naše rudé tváře a neopreny musely být velmi děsivé. Malajci nám naservírovali sodovku s koňakem a začali jsme společně hasit žízeň. Po chvilce odpočinku jsme se šli podívat na terasu. Bylo to vidět daleko. Náš nájezd vypadal jako malá řeka a „Kostroma“ jako bezvýznamné místo. Škoda, že stoupající mraky zakryly téměř vše. Ale... dole jsou mraky! To bylo obzvláště zajímavé, i když se tyto mraky projevily tím nejnepříjemnějším způsobem: v neoprenech nás pozitivně ochlazovaly. I tak to bylo poprvé, co jsme se vznesli nad mraky. Seděli jsme tu docela dlouho. A únava mě nějak držela na místě a musel jsem čekat na déšť, který se několikrát opakoval. Mysleli jsme si, že bychom se pak mohli dostat k místu, kde vodopád začíná, ale bylo už hodně po páté hodině, v šest se tu stmívá a před námi byla ještě celá cesta, kterou jsme právě prošli. Cestování v noci těmito horami a lesy, a dokonce i v neznámé oblasti, nemohlo nikoho zvlášť přitahovat. Rozhodli jsme se, aniž bychom ztráceli čas, vyrazit z hory a vrátit se do Kostromy. Dolů jsme šli samozřejmě mnohem rychleji než nahoru. Dolů jsme šli jen asi padesát minut. Už dole, pod horou, jsme si uvědomili, v jaké výšce musíme být. Jak jsme se později dozvěděli, naši jezdci tam nemohli jezdit na svých koních a připravili se tak o velkou radost. Večer nás předběhl ještě na silnici. Ve tmě jsme nějak našli naše řidiče, kteří na nás trpělivě čekali u zahrady a vydali se ulicemi města k molu. Všechno bylo tmavé, jen brouci občas zazářili, ale pak se schovali. Temnota je neprostupná. K našemu neštěstí foukal silný vítr a spustil se příšerný déšť, skutečný tropický déšť. Cesta nabrala naprosto nepříjemný spád. Dorazili jsme pod rouškou tmy a v dešti k molu, kde to bylo ještě horší. Začal se zvedat příliv, v průlivu se vytvořil rychlý proud, který s sebou všechno strhl. Vítr zvedl vlnu. Stát na molu (dřevěném, plovoucím) se nedalo, jak byla vzrušením zmítána nahoru a dolů. Lodě dorazily, ale bylo děsivé se k nim přiblížit. Při sebemenší chybičce byste mohli minout loď a mořská koupel v takové situaci bůhví jak by to skončilo. Po velkém úsilí a váhání jsme se nakonec usadili ve dvou malých člunech (které, jak se zdá, neunesou více než tři). Pojďme plavat. Začalo se s námi házet ze strany na stranu a proud nás nekontrolovaně unášel dolů od revíry a města. Podle štěstí stála „Kostroma“ mnohem výše. Chudák Malajec, který nás vezl, byl vyčerpaný. Přidejte k tomu déšť, který se na nás valil shora jako z vědra, vlny, které nás bičovaly ze stran, neprostupnou tmu všude kolem, která nás nechávala v naprosté nejistotě, kde jsme, kam plujeme, kde je naše „Kostroma“. Nejnepříjemnější je minuta, přesněji půlhodina. Dlouho jsme se namáhali, stoupali a zase ustupovali proudu a nakonec se před námi zčernala obrovská silueta naší „Kostromy“. Stála zády směrem k nám. Vydechli jsme úlevou a viděli konec našeho trápení. Tady je záď, teď je v rovině s lodí, tady je žebřík, ještě chvilku a jsme doma. Na žebříku na nás čeká námořník. Lodník hodí lano, přiváže loď, námořník ke mně natáhl ruku. Prostě doma... Najednou do člunu zasáhne silná vlna, lano se přetrhne nebo se rozváže a my jsme zase ve tmě, zase daleko od „Kostromy“ a zase na nás prší a bičují nás vlny. Přijeli jsme podruhé, opět neúspěch. Až napotřetí se nám podařilo vstoupit na lávku, po které jsme vylezli na palubu, kde se shromáždili všichni cestující, aby sledovali naše snažení. Myslím, že nejeden zkušený námořník šplhal po žebříku své lodi s takovou radostí jako my po takovém přechodu a nebývalé sprše. Rozhodně na nás nebyla jediná nit suchá. Naše ubohé nitě tropické obleky přilnuly k našim tělům jako peří mokrého kuřete. Naše tropické dřeňové klobouky se proměnily ve špatně upečené palačinky, což odhalilo další případ podvodu z Port Saidu. Rychle jsme šli do kabiny. Převlékli jsme se: jinak v tropech tato sprcha nebude marná. Ale bez ohledu na to, jak smutný byl náš vzhled, bez ohledu na to, jak moc jsme připomínali mokrá kuřata, byli jsme doma a mohli jsme teď klidně jít spát; a nechat moře dělat hluk a starosti v neproniknutelné temnotě. Celý další den uběhl s nákladem rýže, kterou jsme museli dopravit do Hong Kongu (opět nový přístav, nečekané). Nikdo z naší společnosti nevystoupil na břeh: po včerejším výstupu jim začaly být špatně nohy. Asi ve 22 hodin začali zvedat kotvy a pak došlo k malému incidentu. Podle pravidel tohoto přístavu musí každá loď, která zde zakotví, spustit dvě kotvy. Během dvou dnů se proud v průlivu několikrát změnil a naše loď se proto během této doby několikrát otočila na kotevních řetězech. Řetězy se samozřejmě popletly a kotvy nebylo jak vytáhnout. Navíc se k nám přiblížil nějaký rakouský nebo italský parník. Jeho kotvy jsou propletené s našimi. A příběh začal... Nastal okamžik, kdy se lodě navzájem úplně nacpaly, mezi stranami zbyly asi jen dva aršíny. Mohlo se stát trochu víc a mohlo dojít k velmi nepříjemnému incidentu... Dvě a půl hodiny jsme makali s kotvami a až po půlnoci se nám podařilo dostat z tohoto nešťastného „ráje východu“. Jde nám to velmi dobře. Žádné vzrušení. Jen čas od času nás přicházející vichřice svým lijákem značně vyruší. Nalevo je neustále vidět pobřeží Malacca. Existují ostrovy, většinou hornaté, někdy kuželovité, ale ne jako ty v Rudém moři. Tady to nejsou náhrobky, depresivní svou opuštěností. Zdejší ostrovy od vrchu až po samotnou mořskou vodu jsou pokryty nejbohatší vegetací, stejným tropickým pralesem, jaký jsme viděli v Colombu a Penangu. Naše cesta je obecně velmi zajímavá a není tak únavná. Teď je začátek druhé hodiny. Singapur by měl být za tři hodiny. Dopis VI. 28. září Hong Kong Píšu vám téměř ze sucha: stojíme na hongkongské roadstead. Můžete tedy posoudit, jaká byla naše cesta ze Singapuru do Hong Kongu, pokud během cesty nebylo možné vybrat si čas a místo psaní. Opravdu to nebyla dobrá jízda. Ale teď to všechno pominulo a to, co pominulo, je moc hezké. 19. září, jak jsem vám tuším psal, jsme se blížili k Singapuru. Hodně nám o tom vyprávěli námořníci, kteří nám vyprávěli o kouzlu parkoviště i samotného břehu, i o davu různých kmenů na ulicích atd. To vše jsme chtěli vyzkoušet zkušenostmi a prosadit se sami, ačkoliv nám v nohách stále rezonoval výstup do hor. Zhruba po hodině se z obzoru začal vynořovat okraj Singapuru. Pobřežní pás, který byl vždy po naší levé straně, se začal přibližovat a krůček po krůčku se nám ohýbal pod nosem (nos je samozřejmě lodní). Z pravoboku se objevila Sumatra, nejprve malá tečka a pak celá masa zeleně, která také běžela k nám a blížila se k Malacca. Byly tam některé ostrovy, které úžinu ještě zužovaly. Nakonec jsme šli rovnou na zelenou stěnu, ve které nebyl žádný viditelný průchod. Ale pak se objevil kouř a za kouřem se ze stěny vznášel malý bílý pilotní člun: Singapur už byl tedy velmi blízko. Mezitím se čas přiblížil 16:00. v hodinu, kdy byl náš oběd naplánován, tentokrát o hodinu dříve. Bez ohledu na to, jak lákavý byl pohled na zvlněné zelené hory, však na ještě lákavější zvonek k večeři nezůstala na palubě ani duše. Všichni chtěli před příjezdem do přístavu dojíst oběd, aby později mohli volně pozorovat a obdivovat přírodu. Singapur byl však tak blízko, že když jsme jedli, úplně se k nám připlížil. V ubikaci se najednou poněkud zatemnilo a do oken dopadalo jakési zelené světlo. Pluli jsme v úzkém průlivu mezi Singapurem a dalším malým ostrůvkem, velmi úzkým. Vjížděli jsme na singapurskou roadstead. Než jsme dojedli oběd, zvedl se z levoboku u vjezdu do přístavu obvyklý rozruch. Na břehu, kde jsme měli kotvit, to dělalo hluk. Nahoře jsme také slyšeli obvyklé: „Dej to na záď“, „vira naviják“. Bylo slyšet dupání, běhání a hluk lan na palubě. Zřejmě jsme kotvili nebo kotvili. Vyjdeme na palubu. Shromáždili jsme se v našich kajutách pod lejnem na levoboku. Přímo naproti nám ve stejné výšce stál další dav, který se řadil podél dřevěného náspu. Čekali na nás. Náš parník se postupně přibližoval, přitahoval lana a čas od času klepal na vrtuli. Dav stojící na břehu byl jako obvykle nejpestřejší. Jsou zde Malajci, Číňané a Evropané všech národů. Někteří spěchali, aby nám z dálky ukázali své zboží. Svedli nás celými hromadami ananasů, šátků a nevyhnutelných drahých kamenů. Mušle všeho druhu jsou zde nádherné. Jsou přivezeni nákladem lodi. Nevím, proč to nedělají v jiných portech. Možná je jich tady obzvlášť hodně. Někdo, podle všeho, Žid byl vzrušenější než kdokoli jiný, křičel, mával rukama, běhal po nábřeží, dával rozkazy dělníkům a občas si s některými našimi důstojníky vyměnil francouzské fráze. Ukázalo se, že je to místní správce přístavu. Stálo několik vytáhlých Angličanů, kteří se nějakým způsobem dívali přes dav ve svých grandiózních tropických přilbách, jako by to byl kolovrat. Naše obecná pozornost se ale soustředila na jednu skupinu: asi pětatřicetiletý pán, který stál ruku v ruce s dámou. Musí to být Rus, pomysleli jsme si. V každém národě je nějaký nepolapitelný rys, který se nedá vyjádřit slovy. Stačí trocha zkušeností, abyste na první pohled neudělali téměř žádnou chybu. Co nám řeklo, že ten pán stojící před námi je opravdu Rus? Nikdo z nás si to samozřejmě nedokázal vysvětlit, ale naše předtucha byla oprávněná. Byl to ruský důstojník, který s manželkou cestoval z východní Sibiře do Marseille a odtud do Ruska. Cestoval na francouzském parníku („Messageries Maritimes“), který stál přímo tam, záď k zádi našeho parníku. Ohledně této předtuchy si vzpomínám na další příhodu, která se stala mnohem později, také během cesty na francouzském parníku. Jeden pán se se mnou neustále snažil mluvit. Musí to být Rus, pomyslel jsem si. Ale cizinec mluvil francouzsky a anglicky, ale ani slovo rusky. "Jaké jste národnosti?" ptám se ho. "Německy," procedil nějak podivně skrz zuby. "Ach, myslím, že je to Rus, ale z nějakého důvodu se mu stydí říkat si." Večer se jako obvykle dlouho zdrželi na palubě a leželi na dlouhých židlích. Můj přítel měl noční můru. Najednou jsem uslyšel: „Ach, umřu, umřu“... Můj odhad byl oprávněný, i když ani teď, ani tehdy jsem nedokázal říct, proč jsem nevěřil, že ten pán je Němec. Nábřeží nebylo nic zvláštního, nebo lépe řečeno, tvořily ho jen černé, sazemi zanesené skladiště uhlí v dosti opuštěné oblasti. Hned za nimi byly nějaké bažiny a už za bažinami začalo bydlení, nejprve v podobě domorodé vesnice, možná vesnice, několika továren, pak bylo pole a teprve za polem začala čínská část města. Do samotného města, tedy jeho evropské části, trvá cesta autem poměrně dlouho. Když skončil dlouhý a hlučný příběh kotvení, posbírali jsme celou výpravu dopisů a vydali se na sousední francouzskou poštovní loď; naskytla se příležitost odeslat naše dopisy co nejrychleji: loď dnes odplouvala. Než jsme se stačili postavit na zem, přistoupil ke mně nějaký pán, vypadal jako komisionář, barman nebo něco podobného. Obličej je oholený, ale samozřejmě ne dočista. Takhle líčíme starší Italky. Mluvil něco francouzsky a podával mi dopis. Rozuměl jsem pouze: "Monsieur le cure Petersburg." Při pohledu na rukopis adresy jsem si uvědomil, že se jedná o dopis od Fr. A., který využil tohoto pána, aby mi o sobě poslal zprávy. Přicházejí pět dní před námi. Na lodi s ním cestuje i zvoník přidělený do katedrály v Tokiu. Japonsko je opět blízko. Nyní pojďme na sever, přímo k němu. Jakmile se tam dostanu? Poděkoval jsem neznámému a připojil jsem se ke zbytku společnosti, která již kráčela podél pobřeží podél obrovského francouzského parníku. Po docela zábavných pantomimech s nějakým obtloustlým pánem stojícím na palubě lodi se naše společnost rozdělila: někteří šli prohlédnout celou loď a já s doktorem jsme šli dolů do ubikace první třídy, kde se nacházela i kajuta poštovního úředníka. S pocitem divochů, kteří se ocitli v paláci, jsme sestoupili po širokém, dalo by se říci luxusním schodišti do velké, elegantně vyzdobené haly a jídelny. Po naší skříni to byl skutečný palác. Svižný lokaj v uniformě (bohužel! Jak primitivní se nám zdál náš parník Ivans a Peters v poněkud vybledlých bílých oblecích) nám ukázal kajutu poštovního úředníka, v ní, ve dveřích, napůl zavřených závěsem, uprostřed zvláštního hluku, šelestu nepřetržitě rotujících ventilátorů, seděl starší, suchý muž zády k nám a hrabal v něčem v knize. Přijímal naše dopisy blahosklonně, nalepoval známky a platil ještě povýšeně, a přitom kouřil svůj tlustý doutník. Spěchali jsme k ústupu a znovu jsme se lákavě podívali na luxusní ubikaci první třídy. Ta naše je však mnohem lepší, bez ohledu na to, jak kvalitní jsou tam všechny francouzské kabiny. Na nábřeží se k nám blížili malajští taxikáři se svými kočáry. V jednom z nich jsme seděli čtyři. Řidič je Malajec se širokým obličejem a černým plnovousem, na hlavě má ​​červený obvaz. (Později jsem se dozvěděl, že červená chrání před slunečními paprsky stejně dobře jako bílá). Teď už jsme toho moc neviděli: tma, která brzy přišla, nás donutila omezit naše pozorování. Chodili jsme po městě, po moc pěkných bulvárech a snažili se udusit v čínské části města. To je špína! Prostě vás nenapadá nic, čemu byste to přisoudili. Všechny národy mají bydlení a ne všude je čisto, ale i pohled do čínského doupěte je ošklivý, nemluvě o smradu, který znemožňuje chodit po ulicích čínských osad. Ve městě je velký provoz. Dav je plný své rozmanitosti. Jsou tam bloky, které jsou docela evropské, s obchody a zrcadlovým sklem. Jsou tam velmi dobré hotely. V jednom z nich, na terase, uprostřed davu různých jazyků a národností, jsme se posadili. Byli jsme pohoštěni něčím jako horkou vodou s pepřem. Nazvali jsme tento kalný a žíravý tekutý čaj. Britům se také podařilo vyrobit vlastní indický nápoj z čaje. Brzy si však zvyknete. Po vypití toho, čemu jsme odmítali říkat čaj, jsme se vrátili domů s úmyslem už nevylézt na břeh: v Singapuru už nebylo nic k vidění. Zde je však nádherná botanická zahrada. Říká se, že je první na východě, pokud jde o jeho bohatství. Další dny byl poblíž naší lodi opravdový jarmark. Obchodníci postavili stany a rozložili své zboží. Naši osadníci a jejich děti putovali od stanu ke stanu a zkoušeli korálky a šátky. Hádali se ve všem možném žargonu, v ruštině a říkali Malajci, že žádá příliš mnoho. Stejně jako tady někde na vesnici, na trhu. Zájem o nakupování ale trochu opadl. Stihli jsme toho vidět hodně. Singapur se cítil jako opakování. Tady jsem mimochodem musel poprvé vyzkoušet slavné tropické ovoce: mangostan. Vypadá jako něco jako brambora nebo tuřín (jen kulatější), tmavě červené barvy. Je třeba opatrně proříznout poměrně silnou měkkou skořápku, nasáklou červenou tříslovinou. Uvnitř je malé bílé jádro, jemné, vláknité, složené z několika částic, jako pomeranč. Toto malé jádro obsahuje skutečný mangostan, kterým se jih chlubí. Samozřejmě je to dobré. Ale na takovou práci je to příliš málo. Večer v 7 hodin jsme konečně zvážili kotvy a vyrazili ze Singapuru. Vzali jsme náklad do Hong Kongu. Zpočátku to bylo velmi dobré. Nebyl žádný pohyb, a tak se v neděli 23. konala mše. Pak ale od nedělního večera začalo pršet jako z vědra a valení se vyvinulo tak, že se člověk stydí vzpomínat na naše trápení v Indickém oceánu. Náš test pokračoval v pondělí, úterý, středu a čtvrtek večer. Cestující si zase navzájem přísahali, že cestují po moři naposledy, a že se budou muset vrátit po souši. Když jsme ale dorazili do Hong Kongu a dozvěděli jsme se, že 20 hodin od nás proplouvá tajfun, který odtrhl loď na francouzském parníku, pak jsme začali děkovat Bohu, že nám všechno tak dobře vychází, vše je tak bezpečné. Nyní byla do Japonska pouze jedna stanice. Ale někde je cholera a někdy mě Pán přivede? Dopis VII. 8. října Vladivostok Můj telegram jste již obdrželi a víte, že mé putování brzy skončí. Ano, už Vladivostok... Už mě nebaví poflakovat se v moři, zvlášť po potěšení, které mi to nakonec přineslo, při loučení; ale nějak se mi nechce opustit známou palubu Kostromy. Zvykli jsme si a zvykli si. Všechno tu začalo být povědomé, skoro familiérní, lana v kruzích (kterým jsme už všichni říkali zátoky) nevyjímaje, ne úplně pohodlné lavičky a nepohodlnější, otravné každodenní ranní houpání paluby. Nyní je škoda všeho vzdát. Mnozí z cestujících, kteří se přesunuli na břeh do hotelu, se stále nemohou zcela odpoutat od Kostromy, ne, ne, a někteří z nich se zastaví, aby si sedli do její ubikace, popíjeli čaj se svými bývalými společníky a povídali si. Zvyk je skvělá věc. Svou cestu však musím ukončit. Do Hong Kongu jsme dorazili 27. září v poledne. Trvalo dlouho, než jsme zastavili, protože jsme vstoupili bez pilota. Brzy dorazili majitelé našeho nákladu, brzy nás odvezli na břeh, brzy zakotvili na stejné dřevěné hrázi jako v Singapuru, ale čas plynul a neznatelně ubíhal až do našeho oběda. Večer jsme vyrazili do města. Nejprve neprostupná čínská část, důkladně prosycená jakýmsi miasmatem. Hrozné čínské obchody, zejména obchody s potravinami, kde očekáváte, že najdete to nejnemožnější maso. A všechno smrdí a smrdí. Vstoupili jsme na hlavní ulici. Evropské obchody byly zamčené. Šli jsme za Ivanem Ivanovičem, Číňanem, který umí (i když velmi málo) rusky a na dveřích má cedulku s tímto jménem a zemí. Ivan Ivanovič prodává materiály, zdá se, že je to všechno, na co narazí. Zde má také šachy vyřezané z kosti (jeho slovy ze slonoviny, ale...). Sám Ivan Ivanovič tam nebyl a jeho synové, úředníci, vůbec nemluví rusky. Chvíli jsme seděli v jejich obchodě a dívali se na čínský obchod: Přicházeli k nám čínští kupci. Číňané obecně vypadají chytře. Mnozí se chovají velmi slušně, zvláště ve vozíku s ventilátorem v ruce. Je jen škoda, že jejich bezvousé tváře, zejména staré lidi, vypadají jako starší ženy. Místní kuli (pracující lidé) vypadají žalostně. Jen Bůh ví, pro co žijí. Někteří mají jen jednu loď. Žije na něm, vozí na něm pasažéry, a to je vše. Celý jeho dům je tady. Tady se narodil a tady může zemřít. Někteří lidé říkají, že jedí odpadky z parníků. To je život... Tady jsou obecně Číňané jaksi vyvražďováni a hnáni Angličany, pro které jsou jen zvěř a dřina pro jejich grandiózní stavby v horách a vůbec pro jejich pohodlí. Takže opravdu vypadají jako pracující dobytek, hnaní, bezmocní, hladoví, opovrhovaní a samozřejmě upřímně nenávidící své nezvané pány, kteří si je podmaňují penězi. Z tohoto důvodu jsou zdejší budovy a celý způsob života Britů velkolepé. Nemluvím o městě samotném, o jeho krásných obchodech, o hotelech v podobě paláců, to vše není pro tak globální destinaci nic výjimečného, ​​to vše je přirozené a obyčejné. Je úžasné, jak Britové dokázali vytvořit takový ráj z holé, neživé skály, jakým byl Hongkong před jejich vládou. Je úžasné, že někdejší pustiny mají nyní skvělé pláže, že tam, kde bývaly holé horské svahy, pro kohokoli nesjízdné, jsou dnes dálnice lemované cementem, s mosty, okapy a dokonce i lavičkami k odpočinku. Překvapivé je dále vidět obrovské domy na samém vrcholu vrcholu, kam je obtížné vylézt pěšky a kam nyní šplhá po řetězu železniční vlak. Toto vítězství člověka nad nehostinnou přírodou je úžasné. Srovnání s Vladivostokem je nedobrovolně vnuceno. Jaký nekonečný rozdíl, a samozřejmě ne ve prospěch Vladivostoku. Tam, dalo by se říct, ještě nic, jen někdo a něco čeká, aby mohl začít žít, je tam jen nádraží, bivak, ale tady už je plnohodnotný, samostatný život. Kdo je však viníkem všeho toho úžasného pohodlí, tohoto vítězství nad přírodou? To vše zalévali potem, a možná i krví, místní smečková zvířata – Číňané. Bohatí vykořisťovatelé využili jejich pracovitosti a koupili si jejich práci a život za mizernou denní mzdu. Ne, ať to tu není tak pohodlné, ne tak pohodlné, ať naši manzové mluví špatně rusky, jen abychom nepili krev od takzvaných domorodců. Navštívil jsem i vrcholek a projel se po místní kolmé silnici. S velitelem jsme tam šli společně. Nejprve jsme projeli rikšou zapáchající, zakouřenou čínskou částí. Tady vlastně jedna ulice vede podél břehu a po rovině. Zbytek jde nahoru do pater. Kousek od hlavní ulice je jízda na rikši obtížná a v dohledu nejsou žádní koně. Victoria Garden má také výhled na hlavní ulici, nebo spíše její úpatí, které je výše na hoře. Tato nádherná zahrada stojí za vidění. V tomto místě na hlavní ulici stoupá po svahu hory stezka lemovaná stromy. Zde jsme vypustili naše řidiče a šli pěšky. Pak ale narazíme na několik párů nosičů s nosítky. Samozřejmě vás obtěžují nepředstavitelným způsobem. Zkusme to. Na zem byla položena nosítka v podobě malé krabičky se sedátkem. Posadili jsme se. Nosiči rychle zvedli dlouhé násady na ramena a vykročili do kopce a rytmicky natřásali břemeny. Zpočátku to v tomhle kočáru není úplně klidné, je to trochu zvláštní jezdit na zádech souseda, už to moc připomíná východ. Ale všude je všechno stejné, mění se jen vzhled, ale ve skutečnosti jezdí všichni jeden na druhém. Brzy nás přivedli k malému domku - nádraží, kde už sedělo několik pánů a čekali na vlak. Koupili jsme lístky. O několik minut později vlak odjel. Malý přívěs se směle vydal do kopce. Zpočátku jde cesta docela pozvolna, ale pak nabere takový spád, že je děsivé ohlížet se za čárou, kterou jste projeli: vypadá to jako propast, do které kočár každou chvíli spadne. Sklon je tak velký, že skončíte vsedě, dalo by se říci, vleže, nebo se musíte ohnout dozadu, abyste udrželi vzpřímenou pozici. Podivnou optickou iluzi vytvářejí rostoucí stromy, domy atd. kolem vás. Nevšimnete si, jak postupně opouštíte vertikální polohu. A najednou vidíte, že stromy a domy postupně ztrácejí vertikální polohu, začínají se stále více naklánět k zemi, hrozí pádem a zřícením. Tato iluze je tak silná, že později, když si uvědomíte, že měníte situaci sami, a ne domy nebo stromy, ani poté se jí nemůžete zbavit. Na vrcholu stoupání je parní stroj, který navíjí řetěz na železnou hřídel. Každý vozík je vybaven brzdou. Byli jsme zvědaví, jestli se na této záhadné cestě někdy stalo neštěstí. Bylo nám řečeno ne. Pokud se řetěz přetrhne, dirigent má vždy čas vůz zastavit. Dokonce prý každý měsíc testují tento špunt: jedou auto po kolejích bez řetězu s nákladem. Dirigentovi se ho podaří zastavit ve vzduchu. Poloha vodiče je v tomto případě stále nepříjemná. Obědvali jsme nahoře. Mimochodem, jedli jsme místní tropickou pochoutku: kari. To je pro nás seveřany poměrně unikátní pokrm. Rýže se uvaří a podává se s omáčkou z pepře a podobných žíravin, ke zvěřině. Ale to nestačí: toto jídlo je doprovázeno celou lékárnou všech druhů lektvarů, všechny žíravé, žvýkací, jako hořčice nebo pepř. Je tam i bambusová marmeláda, neberte to jako vtip. To není totéž jako březové nudle. Doslova marmeláda není špatná, vyrábí se z mladých bambusových výhonků, je tam pár sušených rybiček a několik dalších podobných čísel. Nakonec je výsledkem taková směs, taková nálož všemožných žíravin, že je děsivé si to vůbec přinést do úst, ale bez tohoto kari to tady nejde. Žaludek vyžaduje silnou stimulaci, jinak to nefunguje. 29. ráno jsme odjeli z Hong Kongu rovnou do Vladivostoku. Přestože telegraf hlásil, že v Japonsku není cholera, oficiálně se o zrušení karantény zatím nic neslyšelo. Nyní jedeme na sever a čím dále, tím více se vzdalujeme věčnému létu tropů a míříme k podzimu. 30. dne jsme vstoupili do Tchajwanského průlivu, kde nám bylo souzeno vydržet náš poslední test. Foukal velmi silný severní vítr a strhával vše z paluby. Bylo těžké chodit. Stan byl poprvé odstraněn po Oděse. Na naší palubě to bylo jaksi nepřirozeně lehké a opuštěné, trčely jen stěžně a železné sloupy a napříč se táhly řetězy, které až dosud podpíraly markýzu. Jako zahrada na podzim, zažloutlá a bez listí. Obloha byla neustále zatažená mraky, neustále šedivěla a hrozil déšť. Teplota klesala a klesala. Musel jsem vytáhnout své dávno zapomenuté černé a teplé šaty. Je úplný podzim. Nyní jsme se k sobě schoulili na nepohodlné otevřené palubě a nenacházeli jsme na ní ta odlehlá zákoutí, kde jsme dříve nacházeli klid a samotu. Vše je otevřené a bez listů. Ale to by nebylo nic. Trpí tím pouze představivost. Tchaj-wan nám dal silnější pocit. Proud v Tchajwanském průlivu je vždy velmi silný. Slabý parník proti němu asi nebude veslovat. Zvlášť tentokrát, kdy se k proudu přidal ještě silnější opačný vítr. Vlny byly obrovské. Naše Kostroma se houpala, bezmocně se potápěla přídí a zádí jako malá loďka. Při každé velké vlně byla odhalena vrtule a pak se celou lodí rozlehl strašlivý, duši drásající třesk, ze kterého se třásly všechny nervy, už tak napjaté a unavené. Tento praskavý zvuk byl nepříjemný zejména v noci na naší zádi. Sedíme v ubikaci, balancujeme na židlích, rozhovory se nedaří. Vint pokračuje: tuu-tuu-tuu, tuu-tuu-tuu... Najednou: trrrrr... "Ach, ty máš smůlu! "Už zase," řekne někdo a vyčítavě se podívá na záď nebo na mechanika, jestli tu náhodou byl. A za minutu bude šroub ještě klepat... Hlavním problémem bylo, že opačný proud a vítr náš postup značně omezovaly. Vlekli jsme se 4-5 uzlů najednou. To ještě zvýšilo sklíčenost, i když, jak jsme se později dozvěděli, byli jsme zase šťastnější než ostatní: chůze je tu ještě pomalejší. 1. října jsme projeli průlivem. Proud zeslábl, rychlost se zvýšila, ale válcování pokračovalo. Šroub stále praskal. 4. října se vpravo objevily nějaké ostrovy, na obzoru lehce modré. "Co je to?" – ptám se doktora. "Japonsko. Teď míjíme Nagasaki." Samozřejmě jsem také požádal o vysvětlení, co je to traverz. To je kolmé na plavbu lodi z daného bodu. Jediné, co jsem pochopil, bylo, že Japonsko je hned vedle mě. Cítil jsem se jako doma, na místě. I když budu muset do Vladivostoku, i když si mě tam nechají, možná na dlouho, jsem pořád tady, nebudu muset moc cestovat. Objevily se otázky. Vše, co zaznělo během cesty, bylo znovu posloucháno. Jak pojedeme, kde je vaše zastávka, kde je mise atd. Oči všech se obrátily k modrým siluetám země vycházejícího slunce. 5. jsme minuli Dazhelet, velmi hornatý ostrov, který se svými špičatými štíty trčí před očima po celý den, až vás nakonec nudí. Chodíš a chodíš a on je pořád tady. Teď jsme to prošli, teď jdeme ještě pár hodin, ale ohlédni se: pořád je to Dazhelet. 6. října, náš poslední den na lodi. Zítra ráno bude konec našemu putování a s ním i konec našeho společného života. Každý půjde svým směrem, někdo do Chabarovska, někdo do Posyet, někdo kam. Během letu jsme si na sebe stihli zvyknout. Teď jako bych nechtěl odejít. Měli jsme snídani na rozloučenou. Byly provedeny projevy a přípitky. Veliteli byl předložen stříbrný bratr jako vzpomínka na naši plavbu. Po snídani jsme dlouho seděli ve společném kruhu a vzpomínali na cestu, kterou jsme tak šťastně ušli. Zde se kapky opět objevily na pódiu k pobavení všech. Po snídani se všichni začali připravovat. Sbalte si věci. Dejte o svých nákupech vědět a v pořádku. Všichni byli přivedeni do kajuty a umístěni na prázdné postele; teď pro ně musíme najít místo v kufrech a krabicích. S přípravou a rozloučením s lodí jsem však nijak nespěchal. Pokud na něm nebudu muset jet do Japonska, tak na něm v každém případě budu žít po celou dobu, co je ve Vladivostoku. Den se nepostřehnutelně blížil k večeru. Po obědě jsme ještě jednou zkusili na rozloučenou obdivovat moře, nyní již tmavé, ale na vrcholu bylo tak nepohodlně a chladno, že jsme museli tuto touhu rychle opustit. Znovu jsme se sešli v ubikaci. Někdo si sedl ke klavíru. Našli se zpěváci. U čaje, povídání a zpěvu náš poslední večer proběhl unisono mezi mořem v ubikaci Kostromy. Bylo již velmi pozdě, když se naše společnost začala postupně zmenšovat a šla spát naposledy v chatce. Sedmého dne ráno zahalila moře hustá mlha. Říká se však, že tato mlha se šířila pouze po dně; z kapitánského můstku bylo vidět jasné nebe a všechno okolí. Naše cesta se nezpomalila. Nyní se přes whiteout objevily hory na obou stranách (už jsme vjížděli na revír). V mlze kolem nás proběhl požární stráž. Klidně tam odpočívali a teprve teď si všimli našeho „Kostroma“. Ach, Rus... Šli jsme ke břehu. Byla tam nějaká stodola. Pak byly ploty, pak další ploty, pak další ploty. V dálce bylo vidět malé dřevěné domky podél primitivního nábřeží bez jakýchkoli kacířských zařízení. Baráky jsou vidět. Na druhé straně se táhla rejda, na které stála naše pacifická letka. Na břehu podél silnice je malé město, jako každé místní ruské město. Uprostřed je moc pěkný kostel. Kolem něj je několik dobrých budov, pak zase ploty a ploty, s nezpevněnými ulicemi, s prasaty, loužemi atd. Stejně jako u nás. Na břehu poblíž lodi byl dav Číňanů. Chovali se tu volněji a vyhlíželi přátelštěji. Někdo se „někoho se ctí zeptal“... Jedním slovem, jsme doma. Na všech byla dokonce cítit něha. Přespávající hlídka dorazila a posadila se v naší ubikaci u čaje. Hlásili mimochodem, že je tady pořádná cholera. Tenhle zemřel, ten jeden zemřel, mnoho jich bylo nezvěstných. Naši cestující z Vladivostoku obdrželi všechny smutné zprávy. Postupně se k nám začali scházet hosté. Přišel celý zástup důstojníků z eskadry, různé hodnosti přišly s hlášeními i bez nich různým velitelům, kteří s námi cestovali. Ubikace se proměnila v bazar. Někteří naši se již loučili a odcházeli na břeh. Pak ke mně přišel Fr., kterého jsem dlouho neviděl. A. Přišel sem asi před pěti dny a teď visel, jak se říká, mezi nebem a zemí. Všechny pokoje v hotelu byly obsazené, musel se svými parníky putovat z pokoje do pokoje. O cestě jsme si hodně povídali. Musel více trpět: vůbec nevydržel ten pohyb a cestou měl mnohem víc práce. Sotva se postavil na nohy kvůli mořské nemoci, musel chudák opravovat bohoslužby, ráno a večer číst modlitby atd. za několik skupin vězňů, kteří s nimi cestovali. O naší další cestě nebylo nic určitého známo. Půjde tam Kostroma? Nikdo nemohl nic říct. Mezitím nám přímo před nosem vyjel z mola do Nagasaki velký japonský parník. Dnes odjel další (8.), 20. odjíždí Bajkal, parník nějaké místní společnosti. Pak popluje Vladivostok, parník Dobrovolné flotily. Ale to vše není brzy. Budeme tu muset dlouho sedět u moře a čekat na počasí. Mimochodem, zde jsme byli informováni, že v Rusku byly alarmující zprávy o Kostromě (protože nevstoupila do Adenu). Nyní jsme rádi, že jsme poslali naše poznámky z Perimu. P.S. 11. října Japonské moře. Zcela nečekaně jsem musel v dopise pokračovat na nečekaném místě a poslat ho, také nečekaně, z Nagasaki. Už nejsme ve Vladivostoku a ne na lodi Dobrovolné flotily, ale v Japonském moři a pod norskou vlajkou. Tato metamorfóza se stala náhle, za pouhou půlhodinu nebo hodinu. 9. dne jsem klidně seděl u ranního čaje ve společnosti dvou nebo tří našich společníků, kteří se připravovali na břeh. Přišel sem agent Dobrovolné flotily. Začali jsme si samozřejmě povídat o naší cestě do Nagasaki. "Půjde Kostroma?" ptám se ho. "Se vší pravděpodobností ne. Za to bude v karanténě v Oděse po dobu 38 dnů. - Celý náklad bude přeložen do Vladivostoku. Tam se pak můžete přestěhovat i vy. Ano, jestli chceš, můžu tě dnes poslat do Nagasaki," říká mi najednou. "Dnes tam míří dánský parník a kamion. Samozřejmě nenajdete stejné vybavení jako u nás, ale do Nagasaki se dostanete. Ale ty nebudeš souhlasit s tím, že budeš sedět na jejich gaber polévkách?" „Jak můžeme nesouhlasit? Samozřejmě souhlasíme. Čím dříve, tím lépe." "Takže loď odjíždí dnes v 10 hodin ráno, musíme si pospíšit." Samozřejmě jsem začal spěchat, zahodil čaj, vzal klobouk a o minutu později jsme se už třásli v charabancu ulicemi Vladivostoku. Na začátku už bylo deset hodin. Musel jsem si koupit letenky, vyzvednout si nevybalená zavazadla a přesunout se z Kostromy na tuto loď. Čas utíkal. Cestou jsme potkali Fr. A., který se poklidně někam jezdil poptat na lázně, zjevně neměl ani pomyšlení na to, že by se teď musel na několik let vzdát myšlenky na ruské lázně. Naléhavě se vrátil domů a šli do kanceláře Kunsta a Alberse, místních Rothschildů. Dotazy byly příznivé: loď nám mohla poskytnout dvě kajuty a přijmout našeho Theodora (zvoníka) jako cestujícího na palubě. Nechal jsem agenta, aby tam koupil lístky, a běžel jsem střemhlav do Kostromy. Okamžitě mi hodil věci do kufru, polovinu z nich tu nechal na převoz do Vladivostoku. Rychle jsem se rozloučil se svými bývalými společníky a Kostromou. Moc jich nebylo. Škoda, že jsme se s některými lodními důstojníky nemuseli rozloučit; Mám na ně ty nejlepší vzpomínky. Manza, tedy místní Číňané, mě vzali na dánský parník (který se ukázal jako norský). Jeho ruský přízvuk byl tak dobrý, že jsem nerozuměl ani slovo, bez ohledu na to, jak příjemné bylo prohodit pár ruských slov, když jsem se loučil s Ruskem. Bylo skoro deset hodin, když jsem vystoupil na palubu Frithjofa Nansena. Moji společníci, O A. a Theodore, už tam byli. O čtvrt hodiny později naše loď naposledy zapískala a vyrazila. Obyvatelé Kostromy se všichni nahrnuli na palubu hovínka, bylo odtud slyšet jejich rozlučkové „hurá“, vlajka se třikrát spustila (námořnická příď) a naše Kostroma postupně zmizela za horami. Teď jsme úplně mimo Rusko. Nikdo na lodi nemluví ani slovo rusky. Musíte použít celou svou filologickou rezervu. Je dobře, že Fr. A. mluvit francouzsky. Můžete si promluvit alespoň s kapitánem. Jiní neznají jiný jazyk než svůj vlastní. Naše loď je samozřejmě několikrát menší než Kostroma. Má pouze dva stožáry. Na osobní lodi není žádná čtvrtpaluba ani nic obvyklého. Ubikace pojme pouze osm osob. Po stranách jsou dvě kajuty pro cestující a jedna velká pro kapitána. Uprostřed je stolek, se závěsnou lampou a pak něco, co vypadá jako závěsná police s přihrádkami na karafu a skleničky. Obecně je to stísněné a trochu tmavé. Společnost je však dobrá. Kapitán ještě není starý muž, spíše mladý, zdravý, ryšavý, evidentně neví, co je nemoc, nuda atd. Jeho mořeplavec je velmi typický norský mořeplavec, jak jsou líčeni v různých cestách a románech. Nos je vždy červený, šaty a obličej jsou šedé, pohled je zasmušilý a nechce mluvit. Ale ve své podstatě je to velmi laskavý člověk. Když se ráno sejde, říká: „Zrotvoj“, tedy „ahoj“. No a co potom? Toto slovo je pro nerusa skutečně obtížné vyslovit. Mechanik je také šedý člověk obecně, ale jinak. Vypadá trochu otekle, jeví známky zženštilosti, je mnohem upovídanější než navigátor a možná se občas usměje. Oba mají vousy, pouze vousy navigátora jsou červenožluté, rovné, jdou rovně dolů, nerozšiřují se ani nezužují, zatímco vousy mechanika jsou rýčovité a světle hnědé barvy. U oběda nebo snídaně, kdy se sejde celá naše společnost, se nám všichni tři pánové (kromě nich není nikdo) snaží vyjít maximálně vstříc. Lidé jsou dobří. Je škoda, že se musíte omezit na gesta a pohledy. Máme také sluhu. Jmenuje se Lingold, jak nám slavnostně řekl. Tenhle je přímo skandinávský od hlavy až k patě. Široký obličej, kotlety a modré oči, a to je vše. Do posledního stupně důležitý, i když je s námi blahosklonně nápomocný. Na palubě máme až 500 Číňanů. Cestují z Vladivostoku do své vlasti. Přijeli do Vladivostoku, pracovali, vydělali nějaké peníze a teď se vracejí, aby ustoupili jiným. Číňan bude vždy a všude, kromě své domoviny, cizí rostlinou. S některými jsme mluvili. Někteří znají rusky dvě nebo tři slova. Zdá se, že přístup není tak nepřátelský jako v Hongkongu. Ale hlavní ozdobou třetí třídy v nákladním prostoru je bezpochyby náš Theodore, sedící na našich kufrech, ve svém dlouhém „spinzhaku“ - róbě, v červené promoční košili, ve vestě, s obrovským a širokým plnovousem a s dýmkou. Panebože, jak majestátně a zároveň opovržlivě se díval na Číňany, kteří se kolem něj tlačili. Prošel tropy, teď chodí v mrazu, ale je pořád stejný, ve stejném černém plátěném „spinjaku“, vestě a červené košili. Podnebí a zeměpisné šířky pro ni evidentně neexistují. Všem se daří. Ráno jsou vidět ostrůvky blokující vstup do Nagasaki. V dálce se na obzoru rýsuje temná silueta břehů; to je Honšú, hlavní ostrov Japonska. Ještě pár hodin a přiblížíme se ke břehům Kjúšú, jižního ostrova Japonska, na kterém se nachází Nagasaki. Asi v 11 nebo 12 hodin doufáme, že zakotvíme v Nagasaki roadstead. Včerejší den se vydařil pozoruhodně dobře, žádné nadýmání, žádná zima. Byl to nádherný, slunečný den. I naši zdánlivě přísní Norové se nějak ujasnili. Museli s námi chtít mluvit, ale jen kapitán mohl splnit jeho přání. Nakonec jsme ten večer po večeři začali mluvit. Hlavně samozřejmě Fr. A. Kapitán se ukázal jako velmi dobrý, upřímný člověk. Nenápadně jsme přešli k nejintimnějším tématům. Kapitán nám řekl, že jeho otec byl profesorem v Christianii a jeho strýc tam byl pastorem. V Norsku má snoubenku, která na něj čeká tři roky. Ale Karl se stále nemůže vrátit do své vlasti; loď ho nemůže vzít na zakázku do Evropy. O.A. dal mu svou kartu. Kapitán pak slíbil, že ho pošle z Norska i se svou nevěstou (nutno říci, že slib opravdu dodržel. O tři roky později od něj O. A. obdržel dopis a fotografii). Dnes se to trochu třese. Stále vydržím, ale chudák oh. A. beznadějně zmizel ve své kabině. Ano a možná si budu muset lehnout. Nyní to však nebude trvat dlouho. Ještě půl dne a jsme doma. Dopis VIII. 14. října. Nagasaki a japonské Středozemní moře Tady jsme v Japonsku. Ještě pár dní a uvidíme samotné Tokio. Brzy přijde konec našeho putování. Jak jsem psal, 13. večer jsme měli dorazit do Nagasaki. Díky nádhernému počasí, měsíční noci, která nám umožnila jet na plné obrátky, byly naše výpočty plně oprávněné. Kolem 9 hodin bude viditelný maják Nagasaki, který se na obzoru přívětivě třpytí. Tady to je, Japonsko. Uvidíme ji brzy, brzy. Ukázalo se, že maják byl viditelný 30 mil nebo více daleko. Šli jsme k němu a chodili a celé dvě hodiny nás klamal svou blízkostí. Podařilo se nám obstát a i přes noční chlad jsme vydrželi na palubě až do samého konce. Roadstead Nagasaki je ze všech stran uzavřená zátoka, která je s mořem spojena pouze dlouhým úzkým průchodem. Když se blížíte k samotnému přístavu, jeho existenci možná ani netušíte: úzký průliv vedoucí do vnitřní zátoky zcela mizí mezi zelenými břehy a za malými ostrůvky. V noci jen maják prozrazoval blízkost přístavu. Prošli jsme kolem tmavých hor a ostrovů s jednou pevnou tmavou stěnou před námi. Zdá se, že parník se chystá zřítit kamsi do břehu a další postup se nekoná. Maják se blížil přímo k nám, pak se náhle vzdálil na stranu a minul po pravoboku. Šli jsme přímo ke zdi. Najednou tyto temné hory ustupují a tvoří úzký průchod jako horská rokle a vy procházíte jako podél řeky mezi vysokými břehy. Je na nich něco, nebo jsou úplně opuštěné? V noci nebylo nic vidět. Některá světla blikající přes vodu poblíž břehu oživila obraz a naznačovala přítomnost osoby. Nakonec loď vplouvá do vnitřní rejdy. Na všechny strany se před vámi najednou otevře celý amfiteátr světel. To je Nagasaki, které je roztroušeno kolem svého téměř kruhového zálivu. Lodě kotvící v rejdě byly vidět, ale co to bylo za město, teď nebylo možné rozeznat. Bylo slyšet jen hluk města. Nějaké výkřiky. Možná, že noční hlídači rozvinuli své hlasy v tichu noci. Navzdory pozdní hodině (bylo 11 hodin) se k lodi přiblížilo několik člunů: byly to již Japonci. Přes noční tmu jsme stěží viděli japonské „kirimony“ 2 (jak námořníci toto slovo překrucují). Naši čínští souputníci s nimi prohodili pár slov. Tady to je, japonský jazyk. Ale zatím to pro nás byly nejasné zvuky. Jednou si také promluvíme. Stáli jsme na palubě půl hodiny. Obdivovali jsme řady světel a poslouchali hluk přicházející z neviditelného města. Bylo už asi 12 hodin, když jsme sestoupili do našich kajut, abychom strávili poslední noc na moři. Spalo se mi však špatně. Myšlenka, že jsme teď v Japonsku, že ho zítra uvidíme, že vkročíme na jeho půdu, nám nedala usnout. Dlouho jsem se zmítal ve své úzké posteli připomínající rakev. A pak nedaleko, za dveřmi do ubikace, vznikla anglická konverzace: dorazil buď pilot, nebo nějaký místní agent. Dlouho vytrvale mluvil o něčem s kapitánem. Za jejich nekonečného pískání a syčení, pod celou kaskádou „ano“ atd. se mi konečně, hodně po půlnoci, podařilo usnout. Bylo sedm hodin ráno, když Fr. A. šel do ubikace vypít naši poslední ranní kávu na Nansenu. Náš Lingold se oblékl do široké sněhobílé zástěry a při příležitosti našeho příjezdu do přístavu nám na rozloučenou co nejjasněji vyleštil boty. Na jeho vysoké pevné postavě bylo něco slavnostního. Mezitím se u dveří tísnili Japonci v kimonech a evropských šatech s nejrůznějšími nabídkami. Jeden vrazil lístek s adresou hotelu, druhý všemi dialekty trval na tom, že je pradlena, a proto požádal, abychom mu odevzdali naše prádlo. Musíme jim však dát za pravdu: všechny tyto návrhy byly učiněny bez jakékoli drzosti a vtíravosti, jak jsme zvyklí vídat v jiných přístavech a mezi jinými národy. Japonci jsou zdvořilí a zdvořilí. Vždy se usmívá se zdvořilou, ale ne ponižující úklonou. Po jistém zmatku jsme nakonec vybrali jednoho Japonce v evropských šatech, který to měl na kartě. "Cook Hotel", a předali mu své vlastnoručně vyrobené věci. Měli jsme s sebou spoustu zavazadel. Můj kufr byl úplně zakrnělý nějakými krabicemi, které s námi cestovaly do Tokia. Dlouho jsme tápali se zavazadly. Vlekli ho a vytáhli z nákladového prostoru. Náklad na japonské lodi trval ještě déle; Japonci jsou obecně pomalí. Na lodi se vytvořila celá hora, na jejíž vrchol jsme později sestoupili a rozloučili se s pohostinnou lodí a jejím velitelem. Pojďme plavat. Náš řidič byl stále mladý Japonec v kimonu, s modrými brýlemi na očích. Jeho asistent byl další, mladší, stále bez brýlí. Na břehu si nás už všimli a schody žulového náspu byly pokryty davem různých nosičů a taxikářů: cítili příjem z naší hromady zavazadel. Náš Theodore byl nadšený pohledem na Japonce s jejich kimony a podivnými výkřiky. Jejich vyholené hlavy a dlouhé róby mu připomínaly blázinec. Jejich výkřiky ho donutily propuknout v smích. Jedním slovem, náš přístup ke břehu byl velmi zábavný. Ze břehu, zdálky, se na nás klaněli a usmívali „kuruma“ (taxikář, přesný překlad: „kočár“). Naše zavazadla byla samozřejmě během minuty vytrhána a Theodore a já jsme byli po cestě málem zajati. Usilovně jsme přesvědčovali nosiče, že musíme do hotelu Cook, a už jsme očekávali (zejména já, protože jsem nevystoupil na břeh ve Vladivostoku) všechnu sladkost odpočinku na suchu po téměř dvou měsících pobytu v parníku. Tentokrát ale nevyšlo vše tak, jak bychom si přáli. Naše věci byly přesunuty do jakéhosi skladiště hned vedle mola, ze kterého se později vyklubala celnice. A japonský úředník v evropských šatech a nosiči a taxikáři, kteří nás obklopili v davu, se nám usilovně snažili něco vysvětlit, usmívali se, klaněli se a s velkou zvědavostí hleděli na našeho Theodora, který se stále smál. Tady jsme samozřejmě nic nepochopili. Snažili jsme se jim vtlouct do hlavy: „Kuk-hotel, Kuk-hotel“... Ale nic z toho nebylo. - "Mám tu čest se poklonit." "Ahoj, otče," ozvalo se náhle zezadu. Otočíme se. Před námi byl podle všech znaků Rus a v tom byl špatný chlap: ta důtka a všechno byl špatný chlap, velkoruský (později jsme zjistili, že je z Archangelska). Z tohoto setkání jsme měli samozřejmě obrovskou radost a požádali jsme ho, aby nám v této situaci pomohl. - "Tak jsem šel do obchodu a viděl jsem nějaké kněze, jak přijíždějí. Myslím, že to jsou naši. Jdi pomoct." Opravdu nám pomohl. Nejprve nám řekl, že musíme zajít za konzulem a požádat ho o propustku na naše věci. Také pro nás najal dvě rikše. Fr. a já A. vyrazili a Theodore zůstal se svými věcmi a nadále sloužil jako centrum pro celý zástup Japonců. V nátělníku a červené košili na promoci vypadal velmi působivě. Poprvé jsme jeli na japonské půdě. Oproti Číně je tu, alespoň na první pohled, velmi čisto. Existuje mnoho evropských domů, ale už tam není ten anglický otisk, který na nich nesou všechny přístavy, které jsme viděli: Japonci vědí, jak adoptovat cizí, aniž by ztratili svůj. Město, přes všechny své evropské inovace, bylo stále japonské. Před námi se rozmazaly ulice, obchody, japonské domy, nějaký katolický kostel nebo klášter. Viděli jsme celou školu dívek, jak chodí ve dvojicích pod vedením katolických jeptišek. Toto je misijní práce. Postupně se dostáváme do jeho sféry. Vylezli jsme na horu a tam to nebylo daleko ke konzulátu. Ve dveřích nás přivítal Japonec, který se zdvořile uklonil, dotkl se rukou kolen a trochu se přikrčil. Mluvil rusky. Šli jsme na dvůr a pak po krásné cestě do hory. Tam, v malém domku, byl konzulův dům. Vše zařídil za nás. Napsali jsme telegram do Tokia o našem příjezdu ao pasech. Do Japonska nesmí vstoupit žádní cizinci. Je jich jen pár přímořských?" města (včetně Nagasaki), kde mohou volně žít. Abyste se dostali do země, musíte se zásobit pasem od japonského ministerstva zahraničí. Napadlo nás jet lodí pouze do Kobe a odtud do Tokia po železnici, abychom si mohli prohlédnout zemi. Proto jsme potřebovali pasy. Na závěr nám pan konzul poradil, abychom před odjezdem nechali zavazadla na celnici a pak k němu přišli na snídani. Vrátili jsme se k našemu Theodorovi. Vzali si příruční zavazadla a v doprovodu celého zástupu Japonců, velkých i malých, se nakonec vydali do svého „Cook Hotelu“. Tentokrát nám náš milý nový známý pomohl pochopit dav přehnaně ochotných Japonců. Hotel nám dal dva pěkné pokoje, zdobené japonskými malbami, japonskými pokrmy a poněkud zastaralým evropským nábytkem a ještě zastaralejšími evropskými tisky. Jako by všechno evropské bylo odsouzeno k zániku a jen jedna japonská věc je předurčena k novému životu. Slyšel jsem o japonských lepenkových domech již dříve; náš hotel by mohl sloužit jako příklad jednoho z nich, ačkoli byl postaven v evropském stylu. Jeho stěny nejsou nic jiného než tenké prkenné přepážky, kterými vítr volně vane, kam se mu zlíbí. Okna zabírají téměř dvě třetiny stěn. V zimě, pokud tu nějaká je (a měla by být, protože v místnosti, mezi nábytkem, byla vidět malá železná kamna, zjevně do chladného počasí), zima tady, jak se musí předpokládat, není v takové lucerně nijak zvlášť příjemná. Brzy jsme byli ubytováni v našich dvou pokojích. Nějak jsem ani nemohla uvěřit, že tentokrát náš domov nikam nepojede, že ho nic nerozhoupe, že si nebudeme muset svazovat věci. Hned se objevil hostinský. Mluvil rusky a nabízel čaj po ruském způsobu. Čaj jsme už pili, ale pro tak důležitou událost to nejde nezkusit, zvláště ne vařící vodu s pepřem, ale skutečný čaj. Požádali jsme, abychom podávali čaj, a pak, když nadešel čas, nakrmili Theodora obědem, zatímco jsme šli na konzulát na snídani. Po snídani, při které se nás konzul ptal na naši cestu, a ještě více nám řekl různé věci o Japonsku, nás odvezl do ruské (námořní) nemocnice. Je přímo tam, na stejném dvoře. Vedle je malá kaple. Nebyli ještě žádní nemocní (letka ve Vladivostoku). Všude je prostorné, je tu hodně vzduchu. Tato nemocnice musí být pečlivě udržována. Odsud nás napadlo jet prozkoumat město, ale blížící se mrak nás donutil spěchat do hotelu Cook. Došli k Theodorovi, který spokojeně stál na verandě jen ve vestě a červené košili. Se snídaní byl docela spokojený. Sloužily, řekl, donekonečna. To je pochopitelné: Britové v hotelech a na lodích podávají spoustu jídel, takže si můžete vybrat. Theodore samozřejmě neznal ani anglický jazyk, ani anglické zvyky, a proto trpělivě jedl vše, co mu Japonci naservírovali. Přidejte k tomu jeho postavu, sedící u elegantně prostřeného stolu, s vidličkou a nožem v rukou a obdivující ubrousek rozprostřený ve sklenici. Fr. a já A. se dlouze a nekontrolovaně smáli a představovali si tuto slavnostní večeři našeho Theodora. Následujícího dne japonský parník Jokohama-maru odjel z Nagasaki do Kobe. Museli jsme na tom taky jezdit. Společně s konzulárním překladatelem, velmi slušným mladým Japoncem (ovšem všichni Japonci, dokud nejsou úplně staří, vypadají skoro jako mladíci. Někteří vypadají na více než 18 nebo 20 let, ale ve skutečnosti je mu přes 30), jsme šli po městě koupit lístky na loď, a protože se ukázalo, že loď je tak naložená, že nemohla přijmout naše bankovky, když jsme si předtím vyměnili peníze, museli jsme jet do pokladny pro převoz Japonců. Ty poslední, stejně jako všechno ostatní v Japonsku, jsou něčím pozoruhodným. Každý z nich je zdoben nějakým poněkud pečlivě zdobeným designem a jistě s humorným nádechem. Někteří lidé prostě přímo žádají o zařazení do nějakého kresleného časopisu. Zvláště často se opakuje postava nějakého tlustého pána s břichem na krátkých nohách s měšcem peněz a zvědavým úsměvem na tlustých rtech. Později zjistili, že je to bůh bohatství. Přinejmenším poněkud zvláštní postoj k předmětům náboženské úcty. Přes japonskou část města jsme jeli do dopravní kanceláře. Všude je pohyb, tlačenice, hluk. Náš vlak, zejména kostýmy (byli jsme samozřejmě v duchovních šatech) přitahovaly pozornost všech. Ale nebylo vidět jediné neuctivé gesto, dokonce ani pohled. Velmi jemní lidé. Možná jsou však zvyklí vídat kaplany naší lodi zde, když zde naše eskadra zimuje. Dopravní kancelář se nacházela v obyčejném japonském domě, malém, čistém, z kartonu. Zeď směřující do ulice byla o třetinu nebo dvě odsunuta a z ulice, bez jakýchkoliv vchodů a schodů, jsme šli přímo do přítomnosti. Dvě třetiny malé místnosti zabírala vyvýšená plošina jako palanda, arshin nebo o něco méně z podlahy. Na této vyvýšenině byly rohože a malé ohniště s uhlíky, ani ne tak na teplo, jako na trubky. Čtyři Japonci seděli poblíž tohoto ohřívače s nohama zastrčenými pod sebou a popíjeli své miniaturní dýmky, které neustále vyklepávali na okraji pánve, aby je okamžitě naplnili a znovu zapálili. Ve zbývající části místnosti bez palandy nám byly umístěny židle; podlaha zde byla prostě hliněná: tato část byla zjevně něco jako chodba nebo chodba. Byli jsme naservírováni na malém kulatém podnose se třemi ještě menšími šálky zeleného čaje, žádný cukr, nic. Chutná to něco neurčitého, jako náš opilý čaj. Je to však jen ze zvyku. Zde jsme se toho brzy zbavili, vrátili jsme se domů, kde za námi přijel konzul a dlouho nám líčil, jak a co jsme cestou potřebovali vidět: ale sotva bychom museli dát na jeho rady. Nyní neznáme ani jazyk, ani zvyky těchto lidí. Je opravdu možné, že se tady zase dá jít v závěsu za průvodcem, který ani tak nevysvětluje, jako spíš dráždí a mást. Je lepší počkat, až se tu uklidníme. V pět hodin jsme už byli na palubě Jokohama-maru. Byl to velmi velký osobní parník se třemi stěžněmi. Vnitřek je vyzdoben krásně, až luxusně, mnohem lépe než některé naše Dobrovolné, ale minimálně. Ubikace první třídy je celá bílá, pokrytá zlacenými stěnami a japonskými vzory. Elektrické zařízení. Úžasná loď. Je s námi mnoho cestujících a zdá se, že ze všech národů. Existuje angličtina, francouzština a ruština. O.A. našel mezi nimi jednoho svého známého z Vladivostoku. Odešel do Ameriky a odtud do Petrohradu. Byl s ním nějaký Angličan, který sloužil v dolech na Sibiři. Celou cestu nás rozesmál svým vtipným ruským jazykem. Naše gramotnost je pro všechny náročná. Každý byl rozdělen do několika společností podle národa. Scházíme se pouze na obědě. Angličané pískají a syčí, při večeři provádějí posvátné úkony a po večeři šaškují na palubě nebo hlavně cvičí s nosem ve vzduchu. Francouzi jsou vždy na špendlíku, jako by vám chtěli říct nějakou slovní hříčku, a navíc jsou nemilosrdní. Číňané (zde sloužící jsou Číňané) nechutně křičí. Japonci klábosí a klaní se. Peklo! Nyní se procházíme podél vnitrozemského moře, které je proslulé malebností svých břehů. Skutečně se na to můžete čas od času podívat. Jen tady už není taková majestátnost, jakou jsme viděli na jiných místech. Zdejší příroda je prostě nádherná: malá údolí, malé zátoky, vše vymalované těmi nejjemnějšími barvami. To vše tak připomíná japonskou zahradu s uměle miniaturními stromy. To je také moře, stejný Bospor, chcete-li, ale to vše je v miniatuře, to vše je přeneseno do akvarelu. Všichni důstojníci na lodi jsou cizinci, samozřejmě hlavně Angličané: Evropané Japoncům stále moc nevěří. Existují však. jeden a Japonec, trochu ušlapaný, v uniformě s copem. Doufáme, že zítra přijedeme do Kobe. Přišly tam naše pasy? Pokud jste přišli, možná půjdeme ještě ve stejný den. A tam už brzy uvidíme Tokio. Dopis IX. 20. října Tokio Takže konec bloudění s jeho věčnou zahálkou, konec věčného střídání lidí a míst. Už nepíšu na lodi nebo v hotelu, ale na suchu a ve svém pokoji. Bůh mě nějak přivede, abych zde žil a pustil se do podnikání. O konci svých toulek nechci ani mluvit, tohle všechno pominulo, přežilo to svou dobu, teď mě víc zajímá přítomnost a budoucnost. Je však potřeba dodělat, tím spíš, že už toho moc nezbývá. 17. října v 6 hodin ráno Jokohama-maru spustila kotvu v Kobe. Bylo nutné vstát a navždy se rozloučit s mořem. Čínský sluha nám naservíroval čaj (čaj). Zatímco jsme vstávali a připravovali se, někdo u našich dveří nám popřál „dobgava zhdagovya“. Opravdu, myslím, Žid? Otočeno... to je ono. Před námi stál muž střední postavy, velmi slušně oblečený, jeho „peishes“ samozřejmě ostříhané, mluvil perfektně francouzsky a anglicky, ale jakmile začal mluvit rusky, okamžitě začal chrlit „zhdagovya“ atd. Přímo – „od nás“. Z tohoto pána se vyklubal komisionář ve francouzském hotelu, kde bydlí „Uvsherushki“. Bez dalšího rozhovoru jsme přijali nabídku našeho „jemlyana“. Asi v 8 hodin jsme nastoupili na loď a opustili loď a moře snad navždy. Vzpomínám si, jak Gončarov popisuje toto rozloučení s mořem. Byla to škoda, říká, opustit tento skvělý, impozantní prvek, který může být někdy tak nehostinný a na který si stále zvykáte, aby se sblížil. Nevím, jestli jsme zažili to samé, ale chtěli jsme se naposledy podívat na moře. Nejednou jsme odbočili z lodi k parníku, k rejdě a k modrému moři táhnoucímu se do nekonečna. S pasy nedošlo k žádnému zvláštnímu zpoždění. Poprvé nám ale na německém konzulátu (v Kobe v té době Rusové nebyli) odpověděli na náš dotaz, zda nám pasy dorazily, záporně. Hrozilo, že v Kobe strávím den navíc. Ale o hodinu později jsme již drželi v rukou silný list lesklého papíru a na tomto listu byla čínská a japonská písmena, dvě obrovská červená razítka, také s hieroglyfy, a mezi tím vším byla vidět pouze naše francouzsky napsaná jména. Theodore, ačkoliv neumí číst rusky, byl docela ohromen podivným dopisem v pasu: „Kes, poznámky,“ opakoval několikrát. Dobré na tom všem bylo, že jsme ještě ten samý den mohli vyrazit na další cestu. Konzul v Nagasaki nám poradil, abychom po cestě prozkoumali nádherná místa Japonska: Ósaka, Kjóto, Nagoja. To vše musí samozřejmě vidět každý, kdo cestuje do Japonska poprvé a nehodlá v něm pobývat dlouho, především japonskou Moskvu – Kjóto, kde se nejcharakterističtěji odhaluje japonský život a zvyky. Ale rozhodli jsme se jet rovnou do Tokia. Kontrola vyžaduje minimálně dva dny a museli jsme si pospíšit, bylo na čase naše putování ukončit. Na druhou stranu, vyhlídka, že vás zase bude táhnout nějaký průvodce, který ničemu nerozumí, nebyla zdaleka lákavá, zvlášť od té doby byste sem možná museli zavítat víckrát a pak vše pochopit a prozkoumat bez průvodce. Vzali jsme letenky přímo do Tokia. Vlak odjížděl v šest hodin večer, takže v půl šesté jsme už byli na nádraží. Nádraží samozřejmě není nic výjimečného. V hale pro cestující uprostřed je stůl posetý novinami, samozřejmě japonskými. Poblíž něj několik mladých Japonců (nebo alespoň těch, kteří se našim evropským očím zdáli mladí) četlo noviny a nahlas si vesele mumlalo poněkud zpěvným hlasem. Publikum většinou nosí róby a „geta“ (boty, něco jako dřevěné lavice, které jsou k nohám připevněny páskem nebo provázkem). Jakási babička se zčernalými zuby přivedla svou vnučku na zádech v malém pestrobarevném hábitu a pletené čepici. Zdejší děti jsou obecně velmi roztomilé: ve svých barevných róbách se širokými rukávy, které se téměř vlečou po zemi, velmi připomínají motýly. Hlavy dívek jsou oříznuty do skoby a zadní část hlavy je oholená. Pás je široký a má zářivou barvu. Dospělí nosí střídmější barvy, více černé a tmavě modré a také šedé. Róba se širokými rukávy je dlouhá až k prstům a zavazuje se pásem širokým dva nebo tři palce; je třikrát nebo čtyřikrát obtočena kolem těla. Ženy si také věší z opasků na záda něco nepochopitelného, ​​ať už polštář nebo jen několikrát přeložený kus látky. Tento podivný doplněk obvykle přichází se vzory a zjevně slouží jako předmět okázalosti. Vlasy se strašně mastí a velmi složitě se rozčesávají. Muži jsou obecně oblečeni slušněji a jednodušeji; ne všichni mladí muži mají dokonce hedvábný pás; jsou jednoduše přepásané bílým plátěným. Každý z nich má u opasku pytlík tabáku a miniaturní dýmku; některé z nich mají také řetízek hodinek: jedná se o evropskou novinku. Někteří byli v celoevropském obleku, který, popravdě řečeno, nosí Japonci vždycky a je špinavější a sedí hůř než jeho národní, velmi elegantní a velmi slušný oblek. Mnozí z mužů, ne-li všichni, měli klobouky evropského stylu, vlasy měli ostříhané na evropský styl, pouze dva vesničané s neuvěřitelnými batohy na ramenou zářili svými starobylými japonskými účesy. Čelo a celá horní část hlavy se oholí klínem směrem k týlu a odtud trčí malý cop, nějak přeložený napůl a svázaný. K tomuto typu oblečení nebyly žádné klobouky. Jejich vzhled byl možná více šedý, ale alespoň jednodušší a dobromyslnější. Musí to být tady, stejně jako u nás, že tyto vlastnosti odešly z měst na vesnice. To všechno přicházelo a odcházelo, klepali na své dřevěné boty a vždy se na sebe ukláněli a usmívali. Zvlášť pilně se skláněli při loučení. Ruce složené k sobě byly spuštěny k nohám, hlava byla skloněna co nejníže. A protože je okamžitě nemožné přesně vypočítat vzdálenost k vašemu partnerovi, aby si nenarazili čelo, Japonci se mírně uklonili na stranu, mírně otočili hlavu ke svému partnerovi a pokračovali v nepřetržitém syčení a vzlykání jaksi podivně a říkali, pravděpodobně, ty nejpříjemnější věci. Na poprvé docela zábavné. Vzácnou výjimkou byla skupina Angličanů s jakýmsi reverendem 4 uprostřed. Reverend svým posluchačům něco popisoval, pravděpodobně o misi, a posluchači seděli s podivně nataženými krky jako husy a zmateně se dívali na vše kolem sebe. Pochopitelně cestovatelé. Třetí hovor. Všichni se spěšně schovají do vagónů. Vlak se rozjíždí, píská a konečně opouští nádraží a město se rychle řítí kolem nás. Díváme se do okolí, na moře, na orná pole, ale to vše je brzy skryto před zraky pod rouškou noci. V dálce jsou vidět temné siluety hor, po tmavých polích se míhají světla, občas rozeznáte les, na jedné či druhé straně vlaku se objeví bambusové houští. Ale to vše je ve tmě, to vše se prolíná v lhostejnost. Čas od času zastavujeme na nádraží. Na dřevěném nástupišti se ozývá zvláštní klepání „geta“, procházejí vesničané s obrovskými balíky na ramenou, kolem běží železniční průvodčí s lampou, je slyšet zkreslený zvuk; skoro břišní hlas chlapce s nějakým zbožím, čajem, pomeranči atd. Pak zazvoní zvonek, zahvizduje píšťalka a vlak se opět řítí tmou a rozhazuje své jiskry po polích. Ráno se obraz změnil. Místo neproniknutelné tmy teď z oken kočáru koukala nekonečná zeleň. Všude je zeleň a všechno je tak čerstvé a dobré. Přes hory byly vidět lesy, většinou borové lesy, s pro nás nezvyklými rozložitými borovicemi. Všude kolem jsou obdělávaná pole a obdělávána s pozoruhodnou přesností, dokonce šmrnc. Zřejmě každý sedlák chtěl nejen užitek ze svého pozemku, ale chtěl v něm vidět i krásu. Velmi často se zde vyskytují vesnice, které svými doškovými střechami silně připomínají naši ruskou vesnici. Pak přišly hory, údolí, tunely, mosty. Oblast se stala mimořádně malebnou. Nemluvě o japonské posvátné hoře: Fuji (nebo san), v překladu: bez stromů (něco jako: „plešatý“ v Kyjevě). Se svým kuželovitým vrcholem, sahajícím do nebe, zářícím sněhem, všemu dominuje a skutečně si zaslouží překvapení a úctu, kterou mu Japonci věnují. Můžete se na to dívat hodiny a nikdy vás to neomrzí nebo vám to nepřijde monotónní. Vlak to dlouho objížděl; několik stanic se nachází na jeho úpatí. Pak přišlo mořské pobřeží: to je Tichý oceán ve správném smyslu. Tady je Jokohama s obrovským a neustále přeplněným vlakovým nádražím. Zde do vlaku nastoupilo několik cizinců a naplnili náš vagón. Jokohama je jedním z těch měst, kde se cizinci mohou usadit a obchodovat. Toto je hlavní přístav celého Japonska. Odtud vede přímá cesta do az Ameriky. Pro Tokio, kde v mělkých vodách zálivu není molo, slouží Jokohama jako něco jako náš Kronštadt. Proto je doprava mezi hlavním městem a jeho přístavem vždy nejvytíženější. Ještě padesát minut a jsme v Tokiu. Vpravo se opět otevřelo nekonečné moře s loděmi a malými ostrůvky; vlevo byly ulice a uličky japonského hlavního města. Domy jsou většinou malé, nízké, s lepenkovými stěnami, nebo spíše paravány místo stěn. Nějaká podivná budova jako věž, která se mihla (to, jak jsme se později dozvěděli, není nic jiného než vyhlídka: za dobrého počasí se tam Japonci chodí dívat na okolní výhledy). Konečně je tady nádraží. S radostí jsme narovnali unavené končetiny, popadli zavazadla a vyšli na dřevěnou plošinu. Mezi spěchajícími, klepajícími se „getas“ a nekončícím klaněním se a usměvavým davem jsme došli k východu. Celá armáda rikšů tam chňapala pasažéry a dojemně nás zvala mimo jiné do svých malých vozíků. "Surugadai Nikolai," zopakovali jsme si zapamatovanou frázi několikrát. Řidič se maximálně dvorně uklonil, přikryl mi nohy dekou, ačkoliv nebyla vůbec zima, spíše horko, a jeli jsme. Samozřejmě vpředu, podle velikosti vousů, jel Theodore se svou cestovní taškou a deštníkem v červené košili a spodku. Tokio je velmi rozlehlé město. Dokonce mi bylo řečeno, že z hlediska vesmíru je to první hlavní město na světě. Žil jednou jeden šógun, vojenský vládce Japonska, který, když vzdal neslušné pocty skutečnému vládci, Mikadovi, připravil ho o veškerou moc a dokonce i o bohatství. Šógun měl všechno. Všichni daimeoni, suverénní knížata, mezi které bylo Japonsko rozděleno, mu byli přímo podřízeni. Šógun měl samozřejmě spoustu vojáků, byli tam vazalští princové a samurajové. Všichni žili zde v Tokiu. Aby zůstal zbytek daimeonů podřízený, donutil je šógun žít i zde. Daimeon přišel samozřejmě také s armádou, se služebnictvem. K tomu účelu zde každý z nich měl rozlehlý palác se zahradami, se všemi druhy budov. Není divu, že se Tokio rozprostírá do mimořádné šířky. Nyní, když šógunismus skončil, když byl celý feudální systém zničen, paláce daimeonů byly koupeny vládou a rozbity, obrovský dav samurajů byl rozptýlen a Tokio je nyní poměrně klidnější a opuštěnější. Na místě paláců jsou pustiny pokryté zelení a občas stromy. Ale začíná bublat jiný život. Na periferii, kde dříve žili neoficiální lidé - obchodníci, řemeslníci, život pokračuje stejně. Stále je tam mnoho japonských budov a japonských kostýmů, ale vedle nich se začínají stále více objevovat evropské inovace jak v kostýmu, tak i ve stavbách. Rozvíjí se průmysl a obchod, objevují se továrny. Začíná nový život, evropský, komerční, žíznící po zisku. To však ve starém Japonsku nestačilo – jen v jiné podobě. V prvních ulicích od nádraží je spousta evropských věcí, jezdí tam i koňská tramvaj, a přitom ta nejobyčejnější, ničím zvláštní, dokonce špinavá jako v Evropě. Po projetí několika ulic se dostanete na prázdný pozemek kolem císařského paláce - pevnosti s obrovskými hradbami a kanály. Palác stojí za několika zdmi a pouhý smrtelník ho nemusí vidět. Přes zeď je vidět pouze hřeben střechy. Minuli jsme most, několik pevnostních bran, obdivovali hřeben paláce zpoza poslední hradby, několik dalších bran a příkopů a před námi byl opět rušný život, opět hluk a pobíhání. Ale naši pozornost upoutal kopec, který kraluje nad celým tímto vírem, a na kopci byl bílý náš pravoslavný kostel, zářící svým křížem na čistém nebi. Zde je tento Kristův prapor, vztyčený ze samého středu pohanství, odvážně hlásající Krista tváří v tvář celému světu. Naše klobouky nedobrovolně sundaly; chtěli jsme se modlit, abychom i my co nejlépe sloužili ve stínu tohoto praporu ke slávě tohoto světce. Kříž. Ano, o této katedrále bylo řečeno hodně, hodně. Byli lidé, kteří mu dali své poslední haléře. Ale našli se odpůrci a samozřejmě jsou i dnes, kteří se všemi možnými způsoby snaží tuto svatou věc nějak proklínat a nenechají si ujít příležitost házet kameny na misi a její katedrálu přede všemi, jak našimi, tak ostatními. Jejich injekce z dětství jí ale nemohou ublížit. Věc Boží stojí, má pečeť Boží a nebojí se tohoto štěkání. Řekli, že tato katedrála je k ničemu. Možná pro ně, kteří přicházejí do kostela pouze na bohoslužby s královskou modlitbou a na Velikonoce, a pak proto, aby udělali takříkajíc předmluvu k přerušení půstu. Byl jsem mezi křesťany, daleko od katedrály, v Kjótu, kde si buddhismus vybudoval hnízdo, kde byl postaven katolický kostel, kde mají protestanté univerzitu, kde se obecně zdálo, že síly světa absorbují bezvýznamnou vlnu pravoslaví. Byl jsem tam a vím, s jakým triumfem těch pár pravoslavných křesťanů tam mluví o naší tokijské katedrále. Je pro ně stejný jako svatá Sofie, pro Řeky neboli Novgorodany je jejich viditelným středem, praporem, podporou ve zbabělosti, zárukou jejich budoucího triumfu. Aby bylo možné tuto katedrálu postavit a náležitě docenit její největší význam pro ni, je nutné japonský kostel znát. Naši řidiči utekli, ale velmi rychle. Brzy jsme byli v samotném Surugadai a misi. Vstoupili jsme na misijní dvůr. Vpravo byly dvoupatrové budovy, misijní prostory, vlevo stála zcela dokončená (ale ještě nevysvěcená) katedrála. U vchodu do domu nás potkalo několik mladých Japonců, kteří se usmívali a klaněli, ještě přívětivější než kdokoli, koho jsme předtím viděli. Nikdo z nich nemluvil rusky, ale každý chápal, kdo jsme a co potřebujeme, zvláště když slovo „Nikolaj“ každý z nás opakoval nekonečněkrát. Byl nám ukázán vchod do biskupské přijímací místnosti. Jdeme dovnitř. Je to velmi malá místnost, stěny jsou ověšené různými rytinami, je tam pohovka, pár židlí, obecně je tu hodně stísněno a trochu tma. Farář Nikolaj tu nebyl, byl nahoře, kam vedly schody ze stejné chodby. Nemuseli jsme čekat dlouho. Chystali jsme se jít nahoru, když ze schodů rychle sestoupil velmi vysoký muž v sutaně, dlouhém řetízku na krk od hodinek a vyšívaném opasku. To byl náš biskup Nikolaj, který více než třicet let pracoval dnem i nocí na zdejším obtížném, neobdělávaném poli. "Nemáte zač," řekl rychle a požehnal nám širokým křížem. Pojď do obýváku." Salon, který nesl slavnostní název obývacího pokoje, byla temná malá cela, kterou jsme právě zkoumali. Poté, co s námi v takzvaném obývacím pokoji prohodil pár slov, vedl nás farář rychle, jako vždy, po schodech nahoru do našich pokojů, které byly připraveny a čekaly na náš příchod. Prošli jsme po silnici juniorskou třídou místního semináře. Studenti sedí v japonském stylu na podlaze s nohama zastrčenýma pod sebou. Místo psacích stolů jsou před nimi nízké a dlouhé lavice. Byla hodina čínštiny a malí Japonci pilně kreslili ty nejnemožnější čínské znaky velkými štětci. Učitel z kazatelny kvákal, syčel a v úklonách se úplně rozpadl. Byl to starý muž, malý, hubený, oholený. Podle reverenda přijal křesťanství již dávno a jeho syn nyní studuje v Petrohradě na Teologické akademii. Když jsem nás posadil k čaji, utíkal jsem shromáždit své mladé stádo do kostela: u příležitosti našeho příjezdu se musela sloužit děkovná modlitba. Kostel se nacházel ve stejné budově, vedle třídy, kterou jsme právě viděli. Už tam bylo těsno, ubytovali se tam jen chlapci a děvčata z našich škol. Všichni čekali na katedrálu: lidé nyní museli stát na chodbě a na schodech, nebo dokonce nemohli vůbec nic slyšet ani vidět. Stáli jsme na kůru. Mezitím se kostel zaplňoval. Studentky z dívčí školy s několika učitelkami přišly ve dvojicích, tiše jako ovce. Svižněji, ale také oproti našim přišli seminaristé a usadili se celkem skromně. Služba byla zahájena. Sloužil sám farář. s japonským knězem a jáhnem. Všichni sloužili v japonštině, pouze reverend u příležitosti našeho příjezdu mluvil zvoláním a četl evangelium ve slovanském jazyce. Sbor celkově zpíval velmi dobře. Zpívala asi stovka studentů a studentů. Nápěvy jsou samozřejmě všechny naše, jen slova se liší. I jáhen mluvil v poněkud zpěvné litanii, jen jeho hlas neměl nic ohlušujícího, křiklavého, jako naši ruští arcijáhni. Po modlitbě jsme se vrátili do svého pokoje, kde se shromáždili téměř všichni místní obyvatelé. Někteří se nás ptali na cestu, na Rusko, někteří, neznající jazyk, se jen přátelsky usmáli a uklonili, občas se obrátili na reverenda o pomoc. nebo někomu jinému, kdo umí rusky. Poté nás reverend, který tentokrát opustil studia, provedl po celém svém majetku. V první řadě samozřejmě do katedrály. Zvenčí je zcela připraven. Nyní začnou instalovat ikonostas, zavěšovat lustr a provádět podobné vnitřní a závěrečné práce. Katedrála byla postavena v přísně byzantském stylu: na základně je řecký kříž, uvnitř nejsou žádné sloupy, takže kupole spočívá na obloucích, a proto je zde moře světla a prostoru. Západní dveře vedou nejprve do narthexu, na jehož pravé straně je křestní komora, postavená z darů některých japonských křesťanů, a nalevo je šatna: jsou zde police pro „geta“ studentů a obecně všech návštěvníků chrámu. Předpokládá se, že podlaha bude pokryta kobercem, takže boty budou muset všichni nechat u vchodu. Nad předsíní ve druhém patře je sakristie a nad ní se tyčí zvonice. Katedrála stojí na samém okraji kopce Surugadai, s východní a jižní stěnou obrácenou k útesům kopce. Kopec je zde lemován kameny. Schodiště zespodu (nyní pouze předběžné chodníky) spočívá na jižních bočních dveřích katedrály. Pod horou je poměrně široký japonský dům. Nyní zde žijí mladší seminaristé. Ale to je pouze prozatím: dům je naplánován na demolici, protože je již starý, a protože jeho místo je potřeba pro schody atd. Západní vchod do katedrály se nachází přímo naproti budovám hlavních misií, které jdou v ligaturu, dvě budovy dohromady. Zde je současný kostel, biskupův domov, jeho úřad, domovy misionářů, některých akademických učitelů (single), semináře, studenti katechetické školy naživo atd. Je to něco jako Noemova archa co do množství a rozmanitosti jejích obyvatel. Druhá skupina misijních budov se nachází samostatně, na jiné ulici, ale od rohu k rohu s první skupinou. Na samém rohu stojí japonská budova pro dívčí školu, neboli naši diecézní školu. Žáků je nyní až osmdesát; Přichází jich pár, z nichž většina zde žije. Procházeli jsme se po jejich areálu, samozřejmě, odhazovali jsme barbarské boty. Zde nás potkala Anna-san, stará křesťanská Japonka, která navzdory svým letům neúnavně pokračuje v práci se svými žáky. Očividně je velmi dobrá šéfová: všichni studenti ji milují a poslouchají ji. Bylo nám ukázáno, jak se učí vařit jídlo. Byli jsme v sutanách (reverend nařídil sundat si sutany a nelišit se od nich kostýmem), ale ještě jsme neměli zásoby šitých pásků; Anna-san si to nyní uvědomila a téhož večera nám přinesla pás - to jsou práce jejích žáků. Přímo tam na nádvoří je místnost pro místní malíře. Jedna Japonka vystudovala církevní malbu v petrohradském klášteře a nyní zde pracuje. Vedle školy je byt otce Pavla Sato, kněze, který je přidělen do katedrály. Žije zde se svým Praskovya-sanem, manželkou a mnoha dětmi. Tento pár je docela úžasný. Otec Pavel byl jedním z prvních, kdo konvertoval ke křesťanství. Bývaly doby, kdy nosil šavli a bojoval jako ostatní samurajové. Praskovja-san byl nejhorlivější pohan. Pilně se klaněla různým idolům v „mija“ (šintoistické svatyni) svého města. Otec Pavel byl bojovný muž a ke své ženě nebyl nijak zvlášť něžný. Ale najednou se stane tichým a jemným. Praskovja-san přebírá otěže vlády do svých rukou a začíná dominovat chudému Fr. Pavel. Došlo to k tomu, že když Fr. Pavel jednou řekl Praskovja-sanovi, že není třeba se klanět hlupákům, a dokonce i takovým ošklivým, pak Praskovja-san zcela přešel do útoku a bývalý bojovný samuraj od své odcizené manželky dost vytrpěl. Ten však k jejímu překvapení vše vydržel mlčky, aniž by protestoval a bránil se. To se opakovalo několikrát, oh. Pavel jen mlčel nebo odešel. Konečně jednoho dne Praskovya-san poklekla před svým bohem, zatleskala rukama, založila ruce jako obvykle a připravila se k modlitbě. Najednou si vzpomněla na slova svého manžela: "Proč se klanět kvádrům? Jak může být Bůh v takové hanbě?" Modlitba od Praskovja-san odletěla, mimoděk se podívala na ošklivou, karikovanou postavu, před kterou se chystala modlit. "Vskutku, tohle je kus dřeva a ten nejošklivější. Opravdu uslyší a zachrání?" Po chvíli Praskovja-san už znala tajemství svého manžela, proč se stal tak tichým a soucitným, také uvěřila v Krista a po chvíli už byla Praskovja, nosila kříž a už se nemodlila k kládám. Nyní tento pár žije v míru, oba jsou již staří, mají mnoho dětí, všichni jsou křesťané. O. Pavel občas smutní a maká, ale Praskovja svou nevyčerpatelnou samolibostí vše vylepšuje. Pili jsme s nimi čaj s japonským koláčem. Otec Pavel se vlídně zasmál, neměl nám co říct, protože neuměl rusky, a Praskovja nás uklonila a pohostila nás koláčem a čajem. Dále po ulici a vedle bytu Fr. Pavla, dům, ve kterém sídlí redakce místního církevního časopisu a překladů. Konečně je tu rozlehlé nádvoří a ubytovna pro 10 seminaristů. Všechny tyto budovy jsou již staré a zchátralé. Vše vyžaduje restrukturalizaci, ale ta ještě není hotová, chrám je třeba dokončit. Nebyli tu žádní lidé; všichni byli stále v hlavní budově a navštěvovali hodiny. Nyní jsou v semináři dvě třídy: první a pátá. Zde se studenti nenabírají ročně, ale náhodně; Pokud se najde dostatek zájemců o studium, otevírá se nový kurz již nyní (samozřejmě od začátku akademického roku). Obecně je program stejný jako v našich seminářích, jen Japonci jsou osvobozeni od klasické zátěže, která tak brzdí naši teologickou výuku a v mnohém ji kazí a zpomaluje. Japonci neučí latinu, ale jsou živí a teologii nerozumí o nic hůř než naši latinští učenci a ukázalo se, že kurz by se dal zkrátit na sedm let (místo našich deseti). Výuka probíhá v japonštině, ale učebnice jsou převážně ruské a nebyly přeloženy. Ruský jazyk se v nižších ročnících vyučuje tak, že starší umějí (podle svých schopností) docela dobře číst a někteří částečně i mluvit. Rusifikace Japonců však vůbec není součástí úkolů mise; jeho cílem je pouze poučit Japonce o křesťanství. Ruský jazyk se v semináři vyučuje jednoduše proto, aby seminaristé mohli číst ruské teologické knihy, překládat atd. Jedním slovem, aby tam bylo skutečné spojení s Matkou církví. Druhý den jsme také společně s reverendem navštívili další farnost v Tokiu. Ve čtvrti Koozi-matsi je další malý chrám s katechetskou školou a něco jako školka pro malé děti. Tam je rektorem Fr. Pavel Nitsuma, hieromonach, velmi tvrdě pracuje pro církev. V Tokiu jsou nyní až tři tisíce křesťanů, kteří jsou rozděleni do několika církví, tedy komunit v čele s katechety nebo jáhny. Každá komunita má církevní dům, kde žije její katecheta a kde se konají různá církevní setkání: pro kázání, pro některá setkání o církevních otázkách atd. Pro bohoslužby se scházejí buď v misii, nebo v chrámu Koozi-matsi, podle vzdálenosti. Býval zde třetí ústřední bod s chrámem, ale při velkém požáru tento dům vyhořel. Nyní jsou pouze dva. Všechny komunity jsou rozděleny mezi několik kněží, z nichž někteří jsou omezeni pouze na Tokio, zatímco jiní mají farnosti mimo Tokio, někdy na velké vzdálenosti. Po obědě jsme měli lekci v katechetské škole. This year there were two classes, usually one. Kurz trvá dva roky a skládá se pouze z teologie. Chodí sem lidé všech věkových kategorií, od dvaceti do čtyřiceti. Po dokončení druhého ročníku se všichni stávají katechety v různých církvích, nejprve pod vedením nějakého starého katechety a pak samostatně. Od samotného nejctihodnějšího se odehrávalo poučení. Učil dogmatiku. Učebnice je samozřejmě japonská, s klikyháky. Veškerá výuka probíhá výhradně v japonštině, protože žádný ze studentů nikdy neslyšel ruský jazyk. Ale to hlavní nás čekalo večer: seminaristé prosili pana faráře o nějakou rekreaci u příležitosti našeho příjezdu. It should have been evening. Of course, they came to us with invitations. Asi v osm hodin večer jsme šli do seminární koleje. Tam, v největší místnosti, seděli všichni seminaristé u nízkých stolků a lavic. Před každým z nich ležely dárky, hrníčky na japonský čaj, konvičky s horkou vodou atd. V předním rohu byl evropský stůl, samozřejmě přikrytý luxusním ubrusem, tedy červenou flaneletovou dekou. Na stole se třpytil obrovský samovar, ve sklenici byla nějaká květina a navrchu byly navršeny nejrůznější pamlsky. To vše je pro ctěné návštěvníky, tedy pro učitele, misionáře atd. Uprostřed, u přední stěny, která byla celá ověšená dlouhými papírovými stuhami s jakýmisi čínskými nápisy, byl další stolek, malý, bez pamlsků, na něm byla jen konvice se studenou vodou a sklenice. To není nic víc, nic míň než kazatelna pro naše řečníky a nesrozumitelné hieroglyfy na stužkách na přední stěně nejsou ničím jiným než tématem, o kterém měli toho večera mluvit. Přišel biskup, všichni sborově zazpívali „Nebeského krále“ (v japonštině) a večer začal. Nějaký řečník11 vyšel na provizorní kazatelnu a velmi důležité rozvinul nějaké složité téma před publikem. Několik lidí mluvilo japonsky, dva rusky. Obsah proslovů vycházel z naší návštěvy, potřeb japonské církve a vášnivě se diskutovalo o povolání kazatelů a pastorů. Řečníci byli velmi slušní. Chovali se docela jako řečníci, každý se jistě několikrát napil vody ze sklenice, i když někteří museli svůj projev začít tím, že se chránili před podezřením, že jsou příliš mladí. („Nikdy, nikdy,“ křičeli stejně postarší posluchači vášnivě v odpověď). Tuto příležitost si nenechal ujít farář a po mnoha projevech jim sám pronesl řeč. Chlapi pozorně poslouchali, a pak projev zahrnuli potleskem... Publikum se celkově chovalo velmi živě. Tady naštěstí nedochází k takovému odcizení mezi studenty a jejich učiteli a vychovateli, které pozorujeme v našich nižších a středních náboženských vzdělávacích institucích. Vztahy jsou jednodušší a těsnější. Obecně jsou tito seminaristé velmi milí lidé se svými živými projevy a živým hlukem. Samozřejmě, že se na těchto „simbokukwai“ (bratrských setkáních) maličkostech hodně mluví, ale stále je tu určitá výhoda. Někdy se říkají rozumné věci. A co je nejdůležitější, předmětem těchto projevů je stále stejné kázání, stále stejná církev. Seminarista si vlastně zvykne pohlížet na sebe jako na kandidáta kněžství nebo katecheze. Jeho život může být definován těmito řečmi. Taková setkání jsou i v jiných našich školách, dívčí nevyjímaje, a naše slečny také nezaostávají za svými bratry: mají také stůl s vodou, vycházejí i řečnice a pronášejí řeči, jen jejich témata jsou čím dál morálnější, poučnější. Ano, život tady všude jede na plné obrátky, ve školách, v redakci, v kanceláři i na budovách, a to vše stojí na jedné reverendě. Nikolai, ten je všude, všechno nastartoval a udržoval on. Nicméně počkám a uvidím, pak o všem napíšu. Dopis X. 16. listopadu Tokio Dnes máme svátek. Slavíme vyhlášení ústavy. V celém městě panuje veselí. Všude jsou vlajky a japonské lucerny. Ulice a náměstí zaplňují davy oblečených lidí. Čekání, až projde císař. My v našem Surugadai jsme k této oslavě nezůstali lhostejní. Po mnoho let sloužili v japonském královském domě modlitební službu. Včera byl v semináři „shimbokuquay“. Byli jsme tam taky. Situace je samozřejmě již známá. Jen pozvánka byla poněkud jiná. Do místnosti vešli tři seminaristé a předložili pozvánku. Ukázalo se, že mají dokonce speciální razítko pro tisk takových lístků. Po předložení lístku společnost nespěchala k odchodu, ale dojemně se dívala přímo do očí. To znamená, že musíte zaplatit za lístek. Pocta se tak sbírá od všech učitelů. Kupují si za to pamlsky a slaví. Výmluvnost samozřejmě neznala mezí. Tito Japonci mají úžasnou schopnost mluvit. Přinuťte kohokoli, aby mluvil improvizovaně, a vůbec se nebude stydět. Navíc mají nějakou vášeň pro mluvení, jako by je svrběly jazyky. Naši křesťané zorganizovali v Tokiu veřejné „mluvící setkání“ o vyhlášení ústavy. Samozřejmě je zde určitá výhoda. Z těchto řečnických setkání (enzetsu-kwai - doslova: setkání pro projevy) se pohané mohou dozvědět něco o křesťanství. I když nyní je tento japonský zvyk již příliš zneužíván. Několik lidí, japonští a zahraniční kazatelé, se shromáždí a začnou spolu mluvit o různých tématech. Každý samozřejmě řekne, že to tak možná je. Pokud ale navléknete několik proslovů na sebe, navíc na téma, které není úplně známé, pak se vám hlava tak zamotá, že když se vrátíte domů, chudák posluchač na to nepřijde. Jako reklama na křesťanství jsou taková setkání dobrá, ale pouze v době, kdy je křesťanství neznámé, a proto, aby o něj vzbudil zájem. Z takových neplánovaných a hlučných řečnických schůzek ale obvykle neplyne žádný přímý užitek, tedy upřímné apely. Během celé té doby jsem hodně mluvil s reverendem Nicholasem o minulosti a současnosti naší misie. Musel jsem se naučit spoustu poučných a úžasných věcí. Řeknu vám, co vím a co si pamatuji. To muselo být v roce 1857 nebo tak nějak. Petrohradská akademie (teologická) obdržela od synody návrh, zda by některý ze studentů byl ochoten jít jako konzulární kněz v Hakodate do Japonska, aby tam, kdyby se naskytla příležitost, zahájil křesťanské kázání. Přihlásilo se několik lidí, ale všichni chtěli jít jako ženatí kněží. K podpisovému archu přistoupil i student Kosatkin. Nikdy předtím nepřemýšlel o mnišství, ačkoli věděl, že bude sloužit církvi. "Mám jít?" zeptal se sám sebe. "Ano, musíme jít," zaznělo v jeho svědomí. Jen ne ženatý. Jen jedna věc: buď rodina, nebo poslání, a dokonce tak daleko a v neznámé zemi.“ Podepsal, že chce jít a stát se mnichem. A druhý den podal rektorovi akademie žádost o tonzuru. Tak náhle nastal tento obrat a stal se navždy: od té doby Fr. Nicholas už neznal nikoho a nic kromě církve a misie, kterou založil. Pak jsme museli cestovat přes Sibiř. V Nikolaevsku asi. Nicholas strávil zimu a zde se setkal s dalším velkým misionářem, farářem Innocentem. Světec otcovsky pohladil mladého misionáře. Řekl mu hodně o svém budoucím podnikání, dával mu nejrůznější pokyny. "Máš dobrou sutanu?" zeptal se. Akademická sutana se však Vladykovi nelíbila. "Až tam půjdete, každý uvidí, jaký je to kněz, jaké kněze mají. Musíte v nich okamžitě vzbudit respekt. Kupte si samet." Velvet zakoupen. Biskup se vyzbrojil nůžkami a vystřihl sutanu pro Fr. Mikuláše. "Tady," bude to lepší. Je tam kříž? Ještě nebyl kříž: čekal na Fr. Mikuláše v Hakodate. "No, vezmi si aspoň tenhle," řekl vladyka a dal si ho kolem krku. Mikuláše bronzový kříž pro sevastopolskou společnost. "I když to není úplně stejný tvar, pořád je to kříž a bez něj není dobré k Japoncům přijít. A nejen Japonci, ale i Evropané se budou dívat." V takovém improvizovaném kostýmu Fr. Nikolaj vkročil na japonskou půdu. "Když jsem tam šel, říká, hodně jsem snil o svém Japonsku. V mých představách byla zobrazena jako nevěsta, čekající na můj příchod s kyticí v rukou. Teď se její temnotou prožene zpráva o Kristu a všechno se obnoví. Přišel jsem a viděl jsem, že moje nevěsta spí tím nejprozaičtějším způsobem, a ani jsem na mě nepomyslel." V té době bylo Japonsko právě otevřeno Evropanům. Všechny staré rozkazy šógunovy doby byly stále v plné síle. Japonci se Evropanům nejen vyhýbali, ale také je přímo nenáviděli. Často byli Evropané zpoza rohu sťati šavlemi a házeli na ně kameny. Život byl obecně turbulentní a dokonce nebezpečný. Na kázání nebylo možné ani pomyslet. I učitel japonštiny se hledal těžko. Každý, kdo komunikoval s Evropany, byl podezříván, díval se úkosem a dokonce byl pronásledován. Nikdo zpočátku nesouhlasil. Jeden o. Nikolaj byl najat. Učil jsem se s ním dva dny a pak viděl, že učitel nejenže nechodil do třídy, ale ani se nesetkal s Fr. Nikolaj nechce, bojí se pronásledování. Nejprve jsme se museli omezit pouze na službu v konzulární církvi a plnění požadavků pro Rusy, kteří skončili v Hakodate. Neortodoxní křesťané ještě neměli duchovní, a tak Fr. Nikolaj se stal pastýřem všech z nich. Volalo mu mnoho pacientů, kteří hledali duchovní útěchu. Všechny rodinné akce a občanské svátky se neobešly bez Fr. Mikuláše, všichni křesťané se tak bez rozdílu náboženství shromáždili mezi davem pohanů, kteří je nenáviděli, do úzkého kruhu kolem Fr. Mikuláše. Brzy si však Japonci na Evropany zvykli, bylo možné najít učitele a k nepravoslavným přicházeli jejich vlastní duchovní, protestanti a katolíci. Pro Fr. Pro Nicholase začal jiný život: sedl si s jazykem a literaturou Japonců a studoval to vše, aniž by si narovnal záda, osm let. S učitelem jsem četl čínské klasiky, četl japonskou historii, četl různá díla japonských spisovatelů starověku i novověku (v této oblasti lze otce Nikolaje označit za odborníka mezi Japonci). Pak přišel buddhismus. Otec Nikolaj si k sobě začal zvát bonze (buddhistické spirituály) as nimi četl velkou část buddhistické literatury, které bylo těžké rozumět (dokonce bez dobrého komentáře nesrozumitelné). To vše čtu s nadšením, zcela se oddal své práci. Učitelé nevydrželi takovou těžkou práci a dožadovali se odpočinku, pak Fr. Nicholas najal dva nebo tři učitele a četl a četl ve snaze proniknout do duše japonského lidu, kterého přišel osvítit Kristovým světlem. Ještě teď s potěšením vzpomíná na tuto dobu intenzivní a zároveň tiché práce u stolu a jako každý zapálený aktivista si myslí, že i teď by si v takovém tichu našel odpočinek. Po zvládnutí jazyka Fr. Nikolai se začal blíže dívat na život. Chodil jsem dům od domu a poznal lidi z Hakodate. Nikdy nevynechal příležitost navštívit nějakého hostujícího vypravěče. V Japonsku existuje zvláštní povolání: vypravěč. To je přibližně stejné, jako máme nějakého spisovatele, spisovatele beletrie, pouze veřejné (v každém městě je zvláštní veřejná hala, mluvící obchod, kde se tyto veřejné příběhy odehrávají). V několika čteních vypráví celý příběh, to vše je napsáno těsnopisem a poté vytištěno a román je hotový. Poslech takového vypravěče je užitečný nejen pro procvičení jazyka, ale hlavně pro studium japonského života a charakteru. Světonázor tohoto lidu se vyjasní, odhalí se jeho milované myšlenky a ideály. Šel kolem. Nicholas také naslouchá buddhistickým kazatelům. Těch je samozřejmě více, kvůli jazyku, protože z tohoto kázání sotva kdo pochopí podstatu buddhismu. Smyslem kázání pro buddhisty není ani tak učit své posluchače, jako spíše přimět je, aby jich litovali. Jsou na to odborníci z první ruky. Zde se používají gesta, intonace hlasu, pohledy, umělé zahušťování barev atd. Kazatelé jsou obecně opravdu příkladní, co se týče jazyka a výslovnosti. Naslouchat jim je možná dokonce užitečné, ale je těžké se od nich naučit učení buddhismu: všechno toto kázání a veškeré pastorační vedení v buddhismu je založeno na lži. V buddhismu žádný Bůh není a ani nemůže být. Buddhismus je pokusem vysvětlit svět a lidský život bez Boha a samozřejmě dochází k naprostému zoufalství. Jeho cílem je prázdnota. To všechno bonzové (alespoň ti vzdělaní) vědí a rozumí, vědí, že zejména všechna ta nesčetná božstva, kterými se buddhismus obohatil ať už z jiných náboženství nebo z jejich různých učitelů udělal bohy, všechna tato božstva nejsou nic jiného než mrtvá, tzn. podle jejich pojetí lidé, kteří se proměnili v nic, nebo dokonce jen zosobněné představy. Vědí to, ale také vědí, že modlitba, tedy touha člověka po Buddhovi, duchovní spřízněnost s ním, může člověka zachránit a učinit ho schopným být v nirváně. A tak šéfové začínají učit lidi modlitbě, nutí je klanět se pozlaceným sochám, kouřit opium, plakat před různými Amida-butsu, Kwanpon-sama, prosit je o jejich spásu. Tomu všemu učí lid, dobře vědí, že to všechno je prázdná komedie, že neexistuje žádný Kwanpon, vše, co je potřeba, je tento nesmyslný zápal duše, to je její touha po nirváně, která jediná zachraňuje. Lidé nemohou pochopit výši tohoto učení; musí to být vedeno podvodem, ale nejsou; Klamají své věřící, pyšní na své dokonalé znalosti a všemi jimi pohrdají, jako hloupé, důvěřivé stádo. Tato základní nepravda postavení buddhistického duchovenstva spočívá v jeho nenávratném poškození, v překroucení samotné podstaty jejich svědomí. Proto se i po přijetí křesťanství, přes veškerou jejich výmluvnost a všechnu schopnost vládnout slovem nad dušemi svých posluchačů, jen málo z nich stane spolehlivými katechety. Vždy se můžete bát, že se starý kvásek znovu vynoří. A kazatelé jsou opravdu úžasní. Obyčejní, venkovští bonzové většinou nejsou vůbec vzdělaní, své služební knížky sotva umí číst a ani jim nerozumí. Kazatelé jsou vzdělaní lidé, kteří absolvovali kurz v nějaké dobré buddhistické škole, kterých je v hlavních chrámech několik. Obvykle jsou posláni na kazatelské turné po Japonsku. Takový kazatel přijede do slavného města, bude tam týden i déle žít, pronese celou řadu kázání na známé téma a pak se vydá na svou další cestu. Jednou během těchto osmi let Fr. Nikolaj musel navštívit i japonské hlavní město Tokio (v té době zde ještě žil šógun). Konzul, který se šel představit šógunovi, ho vzal mezi svou družinu. Tato ambasáda v té době ještě nemohla bezpečně procházet ulicemi hlavního města. Japonští samurajové mají rys, který je nanejvýš nerytířský, téměř zvířecí: zabít svého neozbrojeného nepřítele nebo prostě cizince, který je prezentován jako nepřítel. I když je cizinec zcela neozbrojený, i když se nedokáže bránit, samuraj nebude váhat, nebo ještě lépe, nebude váhat ho bodnout, a to jistě udělá zpoza rohu, nebo zezadu. Samurajové však měli ještě odpornější zvyky. Člověk si například potřebuje vyzkoušet novou šavli. Za tímto účelem nebylo v žádném případě považováno za odsouzeníhodné (alespoň podle svědomí) vyjít v noci na ulici a rozsekat k smrti prvního žebráka, na kterého narazil, ať už byl starý nebo mladý. A někdy se prostě postavili za roh a usekli hlavu tomu, kdo se tentokrát rozhodl tudy projít. Obyvatelé ráno vstanou a uvidí ležící mrtvolu: "Ach, to musí být někdo, kdo zkouší šavli." Následně mi můj učitel řekl, že za starých časů se považovalo za obratnost připlížit se za tři lidi jdoucí v řadě a plácnout do hlavy toho prostředního, aniž by se dotklo těch na straně. A on si zjevně neuvědomoval celou ohavnost této nesmyslné vraždy člověka jako on (můj učitel byl pohan), pro něj to byl prostě nepořádek, nekulturní zvyk, nic víc. Je pochopitelné, jak se člověk mohl spolehnout na tak milé obyvatele. Velvyslanectví v Tokiu muselo být pod silným doprovodem, a i tak se jednou, když uskutečnili slavnostní návštěvu u šóguna, museli vrátit jinou cestou. A to je v samotném hlavním městě šóguna. O. Nikolai však město prozkoumal. Prostí lidé (obchodníci, řemeslníci) takovou nenávist netrpí; spíše se zvědavostí setkali s jezdeckou postavou cizince, téměř dvakrát vyšší než obyčejný Japonec (reverend je velmi vysoký), obklopený šógunovým konvojem. Když vstoupil do jednoho obchodu, aby si něco koupil, celá oblast, kde se obchod nacházel, byla pokryta lidmi; bylo velmi zajímavé podívat se „zvenčí“. Když jsem konečně viděl Fr. Mikuláše, dav ho přivítal ohlušujícím výkřikem a dobromyslně se mu smál. "Ano," dodal reverend, byly chvíle, kdy se na nás dívali, ale teď, i když někdo, je to dokonce nepříjemné." Pak Fr. Nikolaj obrátil svou pozornost k Surugadai. Bylo na něm obydlí nějakého daimeona s vysokou věží. "Tady by měl být dobrý výhled na město," řekl Fr. myslel si tehdy. Nikolaje, netušíc, že právě na tomto místě za 25 let vyroste pravoslavný kostel a že on bude jeho stavitelem. Velvyslanectví se vrátilo do Hakodate. Život pokračoval jako obvykle. Také posezení u knih, také poslouchání různých učitelů, také studium japonštiny. Bůh se však rozhodl být pravoslavnou církví i v Japonsku. Tak jako apoštolové chodili s kázáním ne kam a kdy chtěli, ale když jim to přikázal Duch svatý, tak naše mise v Japonsku začala náhodou, vůbec ne jako její zakladatel, o. Nikolai. Jeho učitel šermu Sawabe, „kannushi“ (šintoistický kněz, ne buddhista), samuraj až do morku kostí, se satanskou hrdostí a nenávistí ke všem cizincům, často navštěvoval konzulova syna. Zvláště nepřátelsky se tvářil na budoucího misionáře Fr. Mikuláše. Sawabe zmenšil svou již tak malou postavu a vždy šel stranou, téměř skřípal zuby a něco si mumlal pod vousy. O. Nikolai si toho všiml a snažil se od Savabeho zjistit důvod jeho nepochopitelného hněvu vůči němu. Jednoho dne tento samuraj přišel k Fr. Nikolajův pokoj. "Proč se na mě tak zlobíš?" zeptal se Sawabe Fr. Nikolai. "Vy cizinci je třeba vás všechny zabít. Přišli jste sem špehovat naši zemi. A vy svým kázáním nejvíce uškodíte Japonsku," odpověděl Sawabe rozzlobeně. "Víš, jaké je moje učení?" Rozzlobený, ale upřímný Sawabe byl ohromen; o křesťanství ještě nic neslyšel a bouřil se proti němu prostě proto, že to bylo cizí náboženství. "Ne, nevím," odpověděl. Nikolai. Je spravedlivé někoho soudit, natož odsuzovat, aniž bychom ho poslouchali? Je spravedlivé se rouhat tomu, co neznáte? Nejprve poslouchejte a zjistěte, pak soudte. Jestli se to zhorší, tak nás odsud vyžeň. Pak budete spravedliví. "No, mluv," zavrčel samuraj a přísně si zkřížil ruce na hrudi (obvyklá pozice Japonců, když se o něco trápí, když o něčem přemýšlí nebo se prostě tiše zlobí). O. Nikolaj začal mluvit. Mluvil s ním o Bohu, o hříchu, o duši a její nesmrtelnosti. Samuraj postupně narovnal ruce, zvedl hlavu a místo nesmyslného hněvu se mu v očích rozsvítil živý zájem. O něco později už vytáhl z rukávu (kapsa se vejde do širokého rukávu hábitu) knížku na poznámky, tužku (oboje má u sebe skoro každý Japonec a zapisuje si vše, co ho napadne, ať už je to nějaký příběh nebo jen dobrý výhled po cestě)... Začal si zapisovat slova Fr. Nicholas, a pak odešel, hluboce zamyšlen, a slíbil, že přijde znovu. To byl začátek pravoslavného kázání v Japonsku. Otec Nicholas samozřejmě nechtěl věřit, že by z tohoto fanatika něco vzešlo, ale Bůh ho přesně určil jako prvorozeného v japonské církvi. Začal chodit do Fr. Nicholas ho stále častěji zasypával otázkami, nejprve jako spolutazatele a pak jako zkoušejícího pravdy. Po nějaké době mu otec Nicholas daroval Nový zákon, který Savaba četl se strhujícím zájmem. "Nemohl jsem otevřeně číst tuto knihu, sám Savabe to později řekl na koncilu, ale chtěl jsem si ji přečíst. Tak jsem přišel s nápadem číst, když jsem vykonával bohoslužby v mé miya (šintoistické svatyni). Místo pohanské servisní knížky si před sebe položíte evangelium a čtete to poklepáním na obyčejný buben. Nikdo si nemyslí, že čtu cizí." Víra, kterou slyšel, se hluboce zmocnila Sawabeho srdce. Rozhodl se vzdát se kněžství a nechat se pokřtít. Tajemný rituál se také prováděl tajně. Savabe přijal jméno Pavel na počest sv. apoštola, kterého Fr. zvláště ctí a obdivuje. Nikolai. Tento nový křesťan začal konvertovat svého přítele lékaře na křesťanství. Byl hrubšího srdce, a proto dlouho nepodlehl vlivu víry. V hlavě se mu neustále rodily další a další otázky a námitky. Nejednou přišel Pavel do Fr. Nikolaj má smutnou náladu. Jeho kamarád ho v hádce úplně porazil a dal mu takovou námitku, že byl Pavel nucen mlčet. Pak Fr. Nicholas dodal Paulovi nové zásoby, novou sílu. Odešel veselý. Znovu, o několik dní později, vypadá zlomený a skleslý, opět Fr. zvedl ho. Nikolai. Až nakonec dorazili oba: Pavel a jeho přítel, doktor Sakai. I tento byl pokřtěn jménem Jan. Následně se stal další pochodní křesťanství v Japonsku. Když přijal křest, okamžitě opustil všechno, všechny své zvyky, všechny své slabosti a z pohana se po křtu stal asketa. Když viděl, že práce začala, a věřil, že nyní bude pokračovat a nezastaví se, dokud nepokryje celé Japonsko, Fr. Nicholas poté odešel do Ruska hledat otevření japonské duchovní mise. Potíže samozřejmě pokračovaly velmi dlouho; Fr. musel zůstat v Rusku asi dva roky. Mikuláše, kdy jeho úsilí bylo nakonec korunováno úspěchem. Misie byla schválena a misionáři dostali plat. Ty byly zpočátku téměř jediným prostředkem vznikající mise. To vyžadovalo podporu mě i celé církve. O. Nikolai se vrátil do Japonska, nyní jako vedoucí mise. Mezitím tam zaseté obilí nezůstalo neplodné: Pavel a Jan tiše, v přátelských rozhovorech, kázali křesťanství svým blízkým přátelům. To vše se dělo tajně, tajně, protože v té době ještě nebylo Japoncům dovoleno křesťanství. Kázání se konalo během procházky za městem, mezi horami obklopujícími Hakodate. Pak mnozí ze současných kněží obrátili, např. Fr. John Ono, nejlepší kazatel v japonské církvi. Všichni tito byli samurajové, hlavně ze severních provincií, s mdlým přízvukem a nevlídnými, podle japonských měřítek, způsoby. Wes byl druh Galilejců, na které se zbytek Japonců díval svrchu. A zde si Bůh vyvolil slabé a chudé světa, aby později porazil bohaté a mocné. Otec Nikolaj se po svém návratu stal hlavou své malé komunity. Brzy měl ruského pomocníka Fr. Anatoly, později archimandrita, nyní zesnulý. Kolem nich se shromáždilo malé stádo, které zápasilo s chudobou, ale hořelo vírou a dál se šířilo. Byly to skutečně hrdinské časy, připomínající raná léta křesťanství. Komunita žila bratrsky, dělila se mezi sebou o své skromné ​​příjmy. Pavel Savabe své „mia“ samozřejmě opustil a začal se živit prací, na kterou nebyl vůbec schopen. Vymyslí nějaké řemeslo, celá rodina se pustí do práce, prodá se to málo, co zbyde, nakoupí se materiál a nářadí, po týdnu to jde do háje a chudák Pavel musí vymýšlet něco nového. Prodal svou „katanu“ (šavli), prodal veškeré své samurajské oblečení. Mělo to svůj důvod. Doktor Sakai vydělával peníze svým lékařským uměním a to, co dostal, bylo použito k obecnému prospěchu. A to vše, všechna tato bratrská láska a komunikace byla mezi cizím a nepřátelským pohanským davem, skrývajícím se před pohledy nepřátel. Když již bylo zavedeno kázání v Hakodate, bylo nutné myslet na šíření víry v jiných částech Japonska. Fr. zůstal v Hakodate. Anatoly, Pavel Sawabe odešel do svého domovského hlavního města Sendai (lze ho nazvat hlavním městem severního Japonska). O. Nikolai odjel do Tokia. Tam pro něj začalo nové Hakodate. Bylo nutné začít případ znovu, z ničeho nic. Tokio nebylo zahrnuto do počtu měst otevřených pro Evropany. Otevřeno je jen napůl: stejně jako v Ósace je v něm pro Evropany vyhrazena pouze jedna čtvrtina (koncese), kde se mohou usadit, obchodovat atd. Zbytek města je pro ně cizí zemí; mohou tam jet bez pasů, ale nemohou se tam usadit nebo dokonce přenocovat. A. Nikolaj si musel pronajmout pokoj v Conception. Byl to ten nejmenší dům, jaký si dokážete představit. Byly tam dvě místnosti, do té velké se vešlo na podlahu deset lidí, bez nábytku, ale druhá byla jen malá cela. Tato stísněná místnost byla školkou vznikajícího a nyní velmi početného tokijského kostela. Fr zde musel hodně zažít a vydržet. Nikolai. Najít tento byt jako první ho stálo hodně úsilí. Strávil několik dní doslova mezi nebem a zemí. Nějaký Angličan, kterého znal, mu poskytl útočiště na noc a přes den se toulal po městě, studoval ho, pozorně si prohlížel lidi: večeřel v japonských hotelech a snažil se nějak vyplnit den až do hodiny, kdy se mohl vrátit do Angličanova úkrytu. Našel byt. Objevily se nové obavy: bylo nutné pokusit se najít posluchače a tajně od úřadů, protože Japoncům ještě nebylo dovoleno přijmout křesťanství. Po různém úsilí se s pomocí přátel nakonec podařilo shromáždit asi patnáct lidí. Ve stísněném domě Fr. Mikuláše, bylo v Tokiu zahájeno první pravoslavné kázání. Posluchači zaplnili „sál“ sedící téměř na sobě a Fr. Nikolaj, aby si zachránil místo, vlezl do menší skříně a odtud jako z nějaké svatyně nebo jednodušeji hnízda kázal. Období vyhlašování samozřejmě trvalo poměrně dlouho. Mnozí z těch, kteří začali naslouchat, pak zaostávali, někteří noví se přidali, až kázání nabylo podoby katechumena ve správném smyslu. Mezitím Fr. Nikolai ve svém volném čase nepřestal studovat japonský lid. Pořád chodil, všechno poznával, všechno poslouchal. V té době se seznámil s jedním šéfem. na které jsem později hodně vzpomínal v dobrém. Byl to nějaký starý, starý bonz, velmi učený a velmi morální, takový, jaký už v Japonsku neexistuje. "Úplně svatý muž," Fr. mluvil o něm. Nikolai, pokorný, jemný, rozhodně nic nevlastní." O. Nikolaj s ním několikrát mluvil ao křesťanství. Tento rozhovor vždy přivítal s úsměvem: „Já vím, já vím, tohle všechno je jako u nás. Je to stejné." A žádné přesvědčování ho nemohlo ovlivnit. Také četl evangelium. Ale to hlavní jsem v něm neviděl a nechtěl jsem si to připustit. V jeho ubohém pokoji visel velký obraz buddhistického ráje. Oblíbené téma bonze, když P. Nikolai, bylo na čase mu říct, ve kterém oddělení by měl on, šéf, číst o počtu Amismu, ale také informovalo o počtu modliteb Amismu." ("Ctím Buddhu Amidu," neustálá modlitba nebo zvolání buddhistů v Japonsku, modlím se i za vás." Otec Nikolaj s tímto šéfem často sedával a mluvil s ním o víře, o Japonsku, o kázání křesťanství. Starý šéf se k tomu druhému choval velmi laskavě. Mimochodem, řekl Fr. Nikolai a o zdvořilosti, s jakou se k němu chovali bonzové všech tokijských chrámů. Jednoho dne si přišel poslechnout kázání. Obrovský sál chrámu byl obsazen veřejností. Všichni samozřejmě seděli na podlaze se zkříženýma nohama. Šéfové chtěli svého hosta usadit v evropském stylu. Neměli židle. Potom hlavní šéf, aniž by dvakrát přemýšlel, nechal Fr. Mikuláše ke svému oltáři (který je o něco více než půl aršínu vysoký), odstěhoval různé kadidelnice a dekorace na stranu a zdvořile nabídl Fr. Nikolai zaujmout místo zde. A lidé se na toto znesvěcení své svatyně dívali s naprostým klidem. Kázání v malém domě od Fr. Mikuláše se to však povedlo. Na sv. křest bylo nakonec připraveno 12 lidí Tiše ze všech se radovala sv. svátost O. Nikolaje. Byl položen první kámen. Můžeme pokračovat. Přichází ke svému starému příteli, bonzovi. Podává mu jakýsi japonský rukopisný sešit. "Ha-ko přečti si to." Vzal o. Nikolaj rozložil tento zápisník a zalapal po dechu. Podrobně popisoval křestní obřad, který právě provedl, a dokonce obsahoval i kresby. Tolik pro vás. Možná ho vláda donutí, aby přestal kázat, a dokonce ho vykáže z hlavního města. Někdo to dal pryč, nebo prostě poslouchal a hlásil. Bonza se mezitím dobromyslně zachechtal na Fr. Nicholas, a pak ho ujistil, že z toho nebude nic špatného. Ukázalo se, že tento dokument byl předložen některé z jejich nejvyšší duchovní rady, ve které zasedali tři z nejdůležitějších a nejučenějších bonzů (včetně tohoto starého muže). Tam chtěli vznést případ, ale starý pán se přimluvil a případ se nekonal. První začátek kázání v Tokiu proto vděčí za mnohé tomuto dobrému bonzu. Mezitím život v Japonsku pokračoval jako obvykle. Šógun padl, Mikado se dostal ze svého čestného vězení. Evropská strana převzala kontrolu. Japonci zaútočili na vše evropské. Začaly se otevírat všechny druhy škol, vyučovalo se v evropských jazycích: angličtině, francouzštině, němčině. Otevřena je i ruská škola. Otec Nikolaj se tam stal učitelem a svůj čas rozdělil mezi školu a kázání, které mimochodem pokračovalo i na koncesi. Nyní bylo více posluchačů, kázání pokračovalo otevřeně. U o. Nicholas už měl pomocníky od svých prvních konvertitů. Pavel Sawabe byl knězem a cestoval po Japonsku a kázal. Fr. sám Nicholas ještě nesměl tyto cesty podnikat: cizinci nesměli do země. I nyní však můžete proniknout za stanovenou linii pouze s pasem od ministra a tento pas lze získat pouze pod nějakou věrohodnou záminkou: buď musíte studovat jazyk, nebo vám lékaři radí dýchat čistý vzduch atd. To vše je nyní samozřejmě prázdná formalita, bolestivá pouze pro úředníky, kteří tyto pasy vydávají. Ale tato formalita může vždy přestat být formalitou a pak nebude trvat dlouho, než se dostanete dovnitř země. Bylo zakoupeno místo v Surugadai. Budovy misí se začaly stavět jedna za druhou. Začaly se otevírat misijní školy atd. atd. Život byl v plném proudu. O. Nikolaj již neučil v ruské škole, zcela se věnoval misii. Překládal liturgické knihy, vyučoval ve svých školách, vedl katechezi a dopisoval si se všemi svými kněžími a katechety, nyní rozptýlenými po celém Japonsku. Zasvěcený biskup farář Mikuláš se již stal pastýřem a hlavou své mladé církve. Kromě ní nemá na světě nic: přináší jí veškerou bohatou zásobu svých duchovních sil. Po nějaké době začal reverend Nicholas naplňovat svou drahocennou touhu: postavit na Surugadai katedrálu, která by byla důstojným představitelem pravoslavné církve v Tokiu před očima všeho pohanství a heterodoxie. Nyní se toto přání splnilo. Brzy proběhne vysvěcení katedrály. A opět tam byla neúnavná činnost: navštěvovat kostely, překládat liturgické knihy a nebylo vidět konce práce, kterou si reverend zadal. Nikolai. Teď slyším a vidím kanónový pozdrav ze svého okna. Musel to být císař, kdo vyhlásil ústavu. Můj byt je z hlediska umístění velmi dobrý. Misijní dům stojí na samotném útesu Surugaday. Téměř pod okny začíná celé moře domů, s černými taškovými střechami, s bílými zástěnami místo oken. Naopak asi půldruhého kilometru od nás se tyčí další podobný kopec, na kterém se nachází císařský palác s obrovskými zelenými valy, tímto bílým barákem a hustou císařskou zahradou. Z těchto valů se každý den v poledne ozývá výstřel z děla. Stále odtud odpalují ohňostroje. Nalevo od paláce se Tokio táhne téměř k obzoru. A dále, na samém horizontu, je vidět pruh moře. Tady je to vždy zdarma. Nemá ten les stožárů, který lze vždy vidět ve velkých pobřežních městech: zdejší záliv je mělký, přístav byl odsud přesunut do Jokohamy. Napravo není horizont tak široký. Oblast je tam vyvýšená a naše Surugadai jí nedominuje. Z dálky se zde nad obzorem tyčí cukr Fuji-san. Jeho vrchol je nyní bílý od sněhu. Říká se, že před tím je asi 40 japonských „ri“, tedy od 130 do 160 verst. Za jasného počasí je velmi dobře vidět. Zahalí se do tmy, takže musíme počkat na déšť. Včera dopis nebyl odeslán poštou, něco doplním. Včera jsem se hodně procházel po městě a prohlížel si jeho památky. V jednu hodinu odpoledne jsme se S. S. Miy, japonským kandidátem na Kyjevské akademii, vyrazili do Uena. Nejde o nic jiného než o rozlehlý park, který za staronové vlády musel sloužit úplně jiným účelům. Dříve to bylo posvátné místo, hrobka šógunů. Byly tam jen buddhistické kláštery a bonzy. Zavládlo nezničitelné ticho. Říká se, že tam žili významní představitelé buddhistické vzdělanosti a přitahovali studenty z celého Japonska. Nyní je to místo pro lidové slavnosti, s jeho hlukem, davy, s různými „cha-ya“, tedy podle našeho názoru, tavernami. Stále však existují uličky, zejména u antických chrámů, kde je stále klid. Rádi tam zůstanete déle. Pod těmito obřími sto let starými stromy je tak hezky, daleko od otravného hluku trhu. Není divu, že zde bylo mnoho hlubokých myslitelů. Tyto dva příběhy, starý a nový, se před vámi objeví, když vstoupíte do Ueno. Na jedné straně na vás ze všech stran křičí inovace a evropanství, počínaje unavenými kostýmy evropeizujících se Japonců a konče uměleckou výstavou, kde se shromažďují obrazy japonských umělců v evropském stylu. Na druhou stranu všude vidíte pozůstatky bývalé šógunské velikosti. Zde je hlavní ulička vedoucí ke klášterní hrobce šógunů. Po celé délce je lemován kamennými buddhistickými lucernovými monumenty. To vše jsou oběti zesnulému šógunovi od jeho vazalských princů. Blížíte se k tichému chrámu, přesněji řečeno k chrámovému plotu, s branami pevně zamčenými, tady na obou stranách brány je už celý les takových luceren, pro nedostatek místa položených přímo na hromadě. Nemuseli jsme jít dovnitř, protože jsme čekali na nějaké příbuzné bývalého šóguna a připravovali se na jejich přijetí. O kousek dál se vám ukáže brána, celá prošpikovaná kulkami a proražená bajonety. Jsou to stopy poslední bitvy šógunových vojsk s císařskými. V Ueno je také pomník obráncům šógunů, kteří padli v této bitvě. Je zde obří socha Buddhy v sedě. Buddha sedí se zkříženýma nohama a rukama založenýma na kolenou. I přes ošklivou velikost této sochy nepůsobí Buddhova tvář odpudivým dojmem. Určitě spí. Tvář je ženská: říká se, že to má vyjádřit jemnost a mírnost Buddhy. Socha je odlita z bronzu a nyní má téměř černou barvu. Za starých časů u něj stál velký chrám, který ale během bitvy do základů vyhořel. Mezi novější novinky v Ueno patří muzea japonských starožitností a stálá výstava zboží, takzvaná „kankoba“. Něco mezi pasáží a jednoduchou fraškou. Prodávají se tam nejrůznější věci. Nejvíc samozřejmě lakové předměty, ve kterých jsou Japonci velcí mistři. S.S. Mii mě pak vzal na prohlídku místní japonské univerzity. Obrovskou plochu zabírají budovy různých fakult (je zde i strojírenství). Všechny budovy jsou evropské. V některých jsou i studentské koleje, kteří samozřejmě nosí evropské uniformy. V univerzitním plotu je mnoho samostatných malých domků, rovněž evropské výstavby, jsou to byty pro evropské profesory. Nyní je jich stále méně. Japonci se snaží volná místa zaplnit svými a volná místa se uvolňují prostě s koncem smluv. Jakmile je japonský nástupce připraven, jednoduše se ukloní profesorovi, který si odseděl, a někdy mu nedají svolení ani prodat své věci v profesorově bytě: Evropané prý nemohou obchodovat za stanovenou hranici. Nevím, jak to chodí se současnými japonskými profesory. V novinách si cizinci z těchto profesorů dělali legraci. Říká se, že se pilně snaží být ve všem jako jejich evropští předchůdci: také sedí na kazatelně, nasazují si i brýle na nos, dokonce čtou ze stejných oddílů, ale výsledek je poněkud jiný. Pak jsme šli navštívit Miyu. Je ženatý s křesťankou a žije napůl ve vlastním domě, to znamená, že si koupil dům bez pozemku, ale platí za pozemek měsíčně. V Tokiu je prý většina domů postavena takto na bytech. Výzdoba v Miyině domě je docela japonská. Na podlaze je měkká podložka; není tam žádný nábytek. Byli jsme pohoštěni čajem a japonskými sušenkami. To vše je umístěno přímo na podlaze. Všude čistota příkladná. Moje žena Mia nemluví rusky. Musel jsem použít celou svou chudou zásobu japonských slov. Nyní se pravidelně učím japonštinu. Ten samý starý muž, kterého jsme viděli, když jsme poprvé dorazili do Misie v semináři a psal kaligrafii, je nyní naším učitelem. Každá lekce začíná samozřejmě syčením, úklonem a dřepem. Je to výborný učitel, ale ze slušnosti občas chyby neopraví a výsledek není nakonec úplně příjemný. Svého času byl starý muž pokrokový člověk, jeden z prvních v Japonsku, kdo se začal učit francouzsky. I teď se při každé příležitosti snaží předvést své znalosti. "Způsoby," slyšíte během lekce. To znamená: „pti“, tedy malý. Stále zde stojíme stranou života. Pojďme se jen podívat. A věci jsou zde v plném proudu. Buď třídy, nebo zpívání na více místech najednou. Rev. neustále dostává množství dopisů od svých katechetů a kněží. Každý z nich je povinen měsíčně psát biskupovi o stavu své církve. Nyní je to až 150 katechetů a kněží - měsíčně je tedy zasláno 150 povinných dopisů a k tomu ještě nepovinné. Japonec navíc vždy považuje za svou povinnost obrovský a pokud možno prázdný útok na dopis a na konci dopisu se jistě omluví, že napsal jen dva palce, i když se čtenář spíše přiklání k tvrzení, že dopis má více než dva sáhy. Japonská písmena se píší na měkký japonský papír, šířka našeho obvyklého poštovního čtverce a délka podle přání a schopností písaře. Po napsání na jeden proužek papíru k němu přilepte (úzkou stranou) další a poté třetí. Není možné zvládnout 150 takových epistol? Rev. Všechno to čte sám. Navíc ráno chodí učit do katechetské školy v Koozi-matsi. Po obědě má hodiny v místní katechetské škole. Pak překlady knih, pak budovy, pak různé reportáže, pak nekoneční návštěvníci. To vše vyžaduje mnoho energie a oddanosti tomuto úkolu, zejména proto, že potěšení z tohoto úkolu (lidsky řečeno) se nedá srovnávat se smutky a mukami, které přináší. Není divu, že reverend říká: "Jsou chvíle, kdy vám začnou bičovat rány jako metla, prostě si nemůžete najít místo pro sebe od morálního trápení. Nemůžete spát tři noci za sebou." Tajemství Japonců před cizinci a jejich jisté odcizení od nás (samozřejmě ne u všech) způsobuje neustálá muka. A pak jejich nestabilita. Všechno jde skvěle, najednou vám pod nějakým vlivem Japonci možná dají takovou pilulku, jak se říká, že brzy nepřijdete k rozumu. Dílo Boží však i přes tyto temné mraky postupuje. Možná je lepší, že se zde křesťanství pro misionáře nepřijímá: může se tak přímo zakořenit na národní bázi a (proto) zapustit neotřesitelné kořeny. Byl jsem zde v servisu několikrát. Krásně zpívají, i když se někdy rozcházejí. Ale to je vzácné. Regent si stěžuje na jejich nedoslýchavost. Je to pochopitelné, protože Japonci v našem slova smyslu téměř nemají zpěv. Jejich hudebníci nepovažují za zvláštní zločin bojovat v nesouladu s doprovodem. Po několika letech studia ve škole se však u dětí někdy vyvine sluch. Jeden se dokonce ukázal jako docela dobrý regent. O.A. odešel do Hakodate. Za dva týdny, až odtamtud přijede rektor ambasádního kostela, odjedu do Ósaky, japonských Benátek. Dopis XI. 14. prosince 1890 Ósaka 29. listopadu jsem odjel z Tokia železnicí, která nám byla již známá. Šestnáct hodin rychle uteklo. V noci jsem si nemusel všímat všech těch četných tunelů a mostů, které tolik barví cestu. Na stanicích teď nejsou žádné kaki (tomel, nádherné japonské ovoce), ale mikana (mandarinky) jsou hojné. Ale nejúžasnější pro cizince je samozřejmě cestovní oběd nebo japonsky „bento“. Dáte obchodníkovi pět centů (7 kopejek) a on vám dá malou krabičku z dřevěných hoblin. Co je v této krabici? Hlavní je rýže, bílá, čistá, bez jakýchkoliv nečistot jako je olej apod. Ještě lákavější lahůdky jsou v koutě pečlivě ohrazeny: miniaturní kousek smaženého vajíčka, ještě menší kousek ryby, něco jako půlka ruffu, kousek slané ředkvičky (japonci jedí vždy po večeři, jako svačinu), deset zrnek sladkého hrášku už je. Ano, nelze vše spočítat. A to vše lze vzít na vidličku najednou. Tito Japonci jsou úžasní miniaturisté. A mají to všechno tak čisté. Právě v této krabici najdete dobře ohoblované a čisté dřevěné štěpky. Rozlomte to na dvě části a máte pár hůlek, které nahrazují naše vidličky a lžíce. Jak levné, tak veselé. Konečně se napravo od silnice třpytila ​​nekonečná pláň vody; Toto je jezero Biwa, oslavované japonskými básníky. Všude kolem jsou hory pokryté lesem. V minulých letech zde bylo vše plné klášterů a bonzů a i nyní jich tu stále dost zbylo. Zde na jeho břehu je město Otsu. Je tu poslední tunel a vlak se řítí zeleným údolím, bambusovým lesem do japonské Moskvy - Kjóta, nebo Miyako (první název je čínský a druhý ryze japonský, obojí v překladu znamená: hlavní město). Nyní se v souladu s Tokiem (východní hlavní město, jak bylo bývalé Yedo se změnou vlády nazýváno) nazývá Saikeo, tedy západní hlavní město. Další hodina a půl a Osaka. Vzal jsem si kamelotový hábit, deštník a hůl pod podpaží a vyšel jsem na plošinu. "Serugi-shimpu"! (Fr. Sergius), bylo slyšet poblíž mě. Byl to poměrně vysoký muž s důstojnickým knírem a velkými rysy. To znamená, že je křesťan. Vzájemná úklona s rukama položenýma na kolenou a „konnitsiva“ (ahoj). Za ním se objevili další tři. Také „kavalérie“ a stejný luk. Moji noví přátelé mě posadili na pohovku. Dva šli pro moje zavazadla a dva mě začali zapojovat do rozhovoru. Rozhovory byly samozřejmě na obecné téma, tedy spočívaly spíše v touze popovídat si a úsměvech, jelikož známá slova se tentokrát kamsi vytratila. Nicméně jsem alespoň poznal jména. Vysoký muž, který mě potkal, když jsem vystupoval z kočáru, se jmenoval Vasily Tade, místní katecheta, a tím druhým byl Thomas Tanaka, také katecheta. Zbytek: jeden je učitel zpěvu vyslaný sem na čas z Tokia a druhý je můj učitel japonštiny. Jmenuje se Pavel Isogai. Tento byl v evropském kroji. Dostali jsme zavazadla a vyrazili. Ósaka je velmi velké město. Prý je tam až 600 tisíc obyvatel. Nachází se u ústí poměrně velké splavné řeky, která se ve městě láme do několika ramen. Přidejte k tomu nespočetné množství kanálů a výsledkem je něco, co skutečně připomíná Benátky. Na malém ostrůvku uprostřed řeky se nachází šintoistická svatyně (mija) a poblíž se tyčí něco jako turecký minaret. Jedná se o pomník slavného šóguna Hidejošiho, hromu Číny a dobyvatele Koreje. Další památkou Hidejošiho je „shiro“ (hrad). Ósaka byla hlavním městem šógunů. Nyní Ósaka stále více zastiňuje Kjóto a vyvíjí se mílovými kroky. Nyní je to obchodní, průmyslové a možná i intelektuální centrum celého dolního Japonska, jakési jižní hlavní město. Přešli jsme přes nádherný visutý most spojující nábřežní část města s hlavní. Pár sáhů po ulici zahněte doprava a vyšplhejte se do kopce a tam je náš kostelní dům nedaleko. To už je ve vlastním slova smyslu japonský dům, nebo lépe řečeno celé propojení domů navzájem propojených různými průchody a galeriemi. Dříve zde byla umístěna nějaká slavná kuchyně a nyní je zde kostelní dům s chrámem a vším ostatním. Kněz Fr. nyní žije zde. John Ono, velmi dobrý, výmluvný kazatel. Má na starosti kostel v Ósace (více než 200 lidí) a množství kostelů roztroušených v různých směrech od Ósaky, někdy na sto a více mil. Kostely jsou i na sousedním ostrově (Shikoku), kde je to pro Fr. John cestovat. Každý kněz je povinen čtyřikrát ročně objíždět svou farnost, hlavně v postní době, ke zpovědi a ke svatému přijímání. Kromě toho existují nouzové cesty: na rozloučení s umírajícím, na pohřeb atd. V době návštěvy kněze si naši křesťané někdy naplánují různá církevní shromáždění, někdy veřejná ke kázání. V našem domě v Ósace je také byt pro misionáře. V minulosti zde bylo zamýšleno zřídit speciální misijní tábor. Svého času zde dokonce žil misionář, zesnulý Fr. Anatoly, který koupil tento dům za peníze, které vybral v Rusku. Měl zde i katechetskou školu. Ale pak s překladem Fr. Anatolije na místo rektora velvyslaneckého kostela, tento dům byl opuštěn, škola byla uzavřena 5. Dnes zde občas žijí misionáři, kteří přijíždějí znovu z Ruska studovat jazyk, jako jsem například já. Katechetická škola však může být znovu otevřena, jen pro získání finančních prostředků. A místa je tu dost pro celou univerzitu. Kromě kněze zde ve stejném domě bydlí katecheta Thomas, pak učitel zpěvu, pak můj učitel, pak Joachim a Anna, ti nejdobromyslnější stařec a žena, vydávající se za něco jako místní hostitelé, pak několik dalších lidí, víceméně úředníků. Jedním slovem je to druh archy: Bůh dej, aby v ní bylo zachráněno více lidí před okolní potopou. Zadní fasáda našeho domu se otevírá na malou předzahrádku nebo jen terasu, ze které je krásný výhled na řeku s několika železnými mosty, na část města za řekou atd. Tato krása nás však stojí poměrně hodně: v zimě v řece fouká taková zima, že v našich lepenkových domech prostě žít nemůžeme. Když ráno vstanete, je 5–6 stupňů. Naděje je jen malá železná kamna a od kamen se dá spíše naučit pomíjivost lidských záležitostí, než se zahřát. Ať to zahřejete jakkoli, do půl hodiny žár zhasne a na všem zůstane vrstva hustých uhelných sazí, misionáře nevyjímaje. Brzy po mém příjezdu Fr. sám vstoupil do místnosti. Ono, jeho žena přinesla na podnose šálek evropského čaje a jeho syn, asi devítiletý chlapec, přinesl dřevěný talíř s mandarinkami. Naši kněží obvykle nosí japonský kostým, který je tak blízký duchovnu. Během bohoslužby se nám obléká sutana. Nicméně Fr. Při svých obchůzkách po farnosti také nosí sutanu. Po Fr. Přicházelo to jedno za druhým a všichni obyvatelé naší archy a někteří z vnějších křesťanů, kteří se dozvěděli o mém příchodu. Druhý den Fr. Mělo to jít do Kjóta a já jsem musel nečekaně poprvé provést Služby Boží v japonštině. Byla sobota. V neděli sloužili hromadnou bohoslužbu, protože antiminové vzali Fr. Jan. Chrám se nachází v poměrně velké místnosti, asi pro 200 lidí. Jeho severní a západní stěny se skládají ze skleněných zástěn a otevírají se do zahrady. Ikonostas v jedné vrstvě. Athonitská malba: opět vzpomínka na Fr. Anatoly, který po absolvování Akademie a před příchodem sem žil nějakou dobu na Athosu. Několik křesťanů, mužů a žen, zpívalo pod vedením Matsuki (učitel zpěvu). Zpívali samozřejmě ne tak dobře jako v Tokiu, ale taky ne špatně. Mluvil jsem litanie a vykřičníky na kousky papíru: japonská slova byla psána ruskými písmeny. To tady většinou dělají cizinci, protože naučit se čínštinu trvá dlouho (Japonci, jak víte, používají při psaní čínské znaky), ale člověk musí za každou cenu sloužit. Po bohoslužbě se křesťané posadili na podlahu a katecheta ke mně přišel pro požehnání a začal kázat kázání. Na mši kázal jiný katecheta. Zde se ani jedna sváteční bohoslužba neobejde bez kázání. Teď se pomalu učím japonsky. Ráno vstanete, napijete se čaje, zahřejete se nočním chladem – z vedlejší místnosti je slyšet sotva slyšitelné šoupání nohou, pak se otevřou dveře a ozve se syčení nebo vzlykání, jako by někdo jedl nebo pil něco hodně horkého. Toto je můj „sensei“ (učitel) s nezměněnou slovní zásobou Goshkeviche pod paží, se zápisníkem, s „konnichiwa“ a se specifickou japonskou vůní. Knihy jsou ponechány u vchodu. Jeden úklon před obrazem, pak sensei, skloněný hlavou, přichází pro požehnání (Japonci zavedli zvyk přijímat požehnání ne rukama, ale hlavou). Poté začíná sezení. Můj sensei si položí židli ke stolu pro sebe, pak se vrátí ke dveřím pro knihu, která tam zůstala, přinese ji ke stolu, pak jde táhnout lexikony z okna a po celé řadě takových evolucí si sedne vedle mě a začne lekci. Tak to má být a pak ho nenapadne stříhat svá dobrodružství na jeden zátah. Nyní s ním čteme brožuru japonského protestantského katechety pod hlasitým názvem: „Křesťanství a politika“. Jakkoli se je všichni tito pánové snaží přesvědčit, že politika je pro ně druhořadá věc, nemohou se jí zbavit. Nacionalismus pohlcuje celou duši Japonců, zvláště protestantů, kteří více přijímají křesťanství, aby byli více jako Evropané. Ano, křesťanství zde čeká těžký boj a zdá se, že hlavním problémem je, že ideály a vášně jsou zde příliš malicherné a bezvýznamné. Japonci a jejich Konfucius nepřesahují prostou korektnost a občanskou slušnost. Proto Japonci neznají hluboké pády, zuřící vášně: vše je u něj spořádané, slušné, i jeho drobné hříchy jsou správně řešeny, takže se z nich nemusí omlouvat ani litovat. Říkají mu o pokání, ale on předkládá svou správnost. Proč jsem horší než ostatní? Nerozumí ctnostem ve vlastním smyslu a napravovat nedostatky, ať ho na ně upozorňujete jakkoli, na něj samozřejmě nemohou udělat zvláštní dojem pro svou malichernost. Všechno pro něj závisí na státu a jeho japonském lidu. Nechce dávat Boha na první místo. Pro takové lidi je těžké mluvit o potřebě znát Boha, když se veškerá jejich pozornost soustředí na to, co z tohoto uctívání Boha vzejde pro jejich stát a pro ně samotné. Ne nadarmo se ve zprávách z protestantských misií neustále hovoří o ochlazení Japonců směrem ke křesťanství. Japonci si zpočátku mysleli, že vše evropské je užitečné a neoddělují kulturu od náboženství. Nyní začínají chápat, že kultura Evropy, ač za mnohé vděčí křesťanství, se s tím druhým neshoduje, že kulturu je možné přijmout, aniž bychom se stali křesťany, a fascinace evropanstvím postupně pomine. Proto to chlazení. Poté budete nedobrovolně žasnout nad Božím milosrdenstvím nad naším posláním. Nemáme školy s evropskými programy ani nemocnice s celým personálem sester a různá „pomoc“ se z mise zleva ani zprava nehrne. Naše mise, která je cizí jakýmkoli kulturním a politickým úkolům, si dala za cíl kázat v Japonsku Krista a Jeho učení v jeho čisté formě, bez jakýchkoli dodatků nebo reinterpretací. Proto Boží milost, žijící v Církvi Kristově, neopouští naše poslání. Tento Poslední není silný materiálně a ne počtem svých pracovníků a ne jejich zvláštními dary, ale přímo milostí Kristovou a pouze tím. Co jsou misijní síly? Tedy ve srovnání s protestantskými a katolickými. Proti celým armádám jejich evropských misionářů máme jen Japonce, konvertity, jen povrchně vzdělané. Pravda, v čele všeho stojí reverend Nikolaj, vychovává kazatele, ale je na všechno sám. Tady nevyhrávají lidé, ale milost a pravda. Poslání pouze zasévá semena, ale Bůh je pěstuje. Pan biskup mi dal mnoho případů ze své praxe, z praxe katechetů, kde je tato nezávislost misionářské práce na lidských ohledech a kalkulacích pozitivně viditelná. Nejvýmluvnější, naleštěná kázání jsou někdy jako zvonící mosaz; a někdy naprosto nedbalé, nelogické, vesměs nepovedené kázání (při kterém je, jak řekl vladyka, škoda se na posluchače i dívat), úžasný úspěch. Většinou, a stává se, že úspěch nastává tam, kde nebyla žádná naděje a kde se vše počítá téměř s matematickou přesností, z toho nic není. Vše tedy říká, že existuje Mistr této záležitosti, který ji sám řídí, jak se mu zlíbí. Proto samotné metody našeho poslání nesou zvláštní, čistě apoštolský otisk. Katolíci a protestanti se většinou předem rozhodnou, kde budou kázat. Obvykle se vybírá město, které je nějakým způsobem pozoruhodné, ať už z hlediska obchodu, nebo z hlediska svého kulturního významu, jako např. v Japonsku, Kjótu, Ósace, Sendai, Nagoji atd. Ve zvoleném městě je zřízen misijní tábor a evropští misionáři se usazují. Otevírá se škola a nemocnice. Japonští katecheté jsou vysláni do všech ulic; Náboženské brožury jsou distribuovány mezi lidi. Jedním slovem jsou použity všechny dostupné prostředky, nevyjímaje nejširší „charitu“. Po nastínění bodu se násilně vnucují městu a před ničím neustupují. Mezitím je v naší misi tento přístup uznáván jako nesprávný. Naše sbory, nyní rozptýlené po celém Japonsku, vznikly a rozvíjely se spontánně, nezávisle na misijních plánech a úvahách. Několik křesťanů přichází do města vydělávat peníze a obchodovat. Seznámí se a najdou někoho jiného, ​​kdo je věřící. Začnou se o svátcích scházet k modlitbě a vzájemnému vzdělávání v Božím slově – a kostel je otevřený. Někteří z pohanů se jich ptají na víru, začínají rozhovory a spory, někteří se přiklánějí k víře. Křesťané píší obecný dopis biskupovi nebo častěji koncilu (což se děje každý rok) s žádostí, aby jim poslal katechetu. Pokud je nějaký volný, posílá ho na žádost křesťanů koncil nebo biskup. To je již kanonické uznání církve. Od nynějška je zařazena do seznamů japonských kostelů jako součást celku. Samozřejmě, že někdy jsou vysláni katechéti a jen zkoušejí, jestli je možné zakládat církve v tom či onom městě. Ale misie se nikdy nepokoušela dát svou vůli na místo Boží, nikdy nevytrvala v kázání, když byla přesvědčena, že kázání na daném místě je zbytečné, že Boží vůle ještě není, aby zde mohla být církev. Katechetka byla přeložena jinam. A je pozoruhodné, že někdy církev začínala od bodu, který zůstal pozadu, ale začala sama od sebe, kromě kázání. Tak se například objevil kostel v Kjótu. Několikrát tam byl poslán katecheta. Nebyla z toho žádná výhoda. Ale před dvěma lety se tam, jak je naznačeno výše, sešly dvě nebo tři rodiny křesťanů, začaly se společně modlit, pak požádaly o katechetu, a nyní je to uznávaná církev a má několik nově pokřtěných lidí (i když zatím jen mimo město). Všechno se nedělá podle lidských plánů a výpočtů. To je síla naší mise, záruka její budoucnosti. A že v církvi působí Boží milost, důkazem toho jsou skutečné zázraky, které se zde občas dějí. Uzdravení je tedy často doprovázeno svátostí křtu. Jednu ženu například do kostela nesli čtyři lidé (museli vylézt na horu), ale z křtitelnice vyšla již zdravá a bez pomoci se vrátila domů. Svátost pomazání je přímo přijímána speciálně pro uzdravení a je známo mnoho případů, kdy k tomuto uzdravení skutečně došlo, nebo pacient utrpěl bezbolestnou smrt. Nebo tady je další příklad. Náš seminarista jede na prázdniny domů. Cestou navštíví své příbuzné a najde je u lůžka umírajícího člena rodiny. Byla to škoda jejich seminaristy. Zde si možná nejednou vzpomene na zaslíbení Páně o zázracích v pravé církvi, zmiňované v lekcích. Vytáhl svou modlitební knížku a začal se modlit se vší čistotou a upřímností víry, která mohla být jen v jeho dětské duši. A „modlitba víry“ nemocného skutečně zachránila. Pán to zvedl. Jinak. Rodiče tohoto seminaristy (v Nagoji) byli stále pohané, i když je jejich syn seminarista přesvědčil, aby se dali pokřtít. Měli také syna, který také nebyl pokřtěn a nyní smrtelně onemocní. Nemoc byla nebezpečná, lékaři pacienta odsoudili k smrti. Staří lidé byli bez sebe smutkem. Byla to noc svatého vzkříšení Krista. Syn úplně umíral. U smrtelného lože přišli staříci s nápadem, zda by nepomohla víra jejich nejstaršího syna, seminaristy. "Nyní jsou všichni křesťané také vzhůru a modlí se; modleme se také ke křesťanskému Bohu, možná pomůže." Vytáhli modlitební knížku, kterou jejich syn zanechal. A tak tito staříci, vyčerpaní smutkem, začali o svaté noci u lůžka svého umírajícího syna číst modlitby k Bohu, který jim dosud nebyl znám. Samozřejmě bylo mnoho věcí, kterým nerozuměli; jednu věc, kterou pochopili, bylo, že je to poslední možnost, a proto to vzali celým svým srdcem. Proto byla jejich vroucí modlitba vyslyšena. Jejich syn se postavil a nyní jsou všichni tři dobří křesťané. Říkají, a nyní jejich víra mnohým pomáhá. Samozřejmě, že takových žhavých lamp víry je velmi málo, ale přesto existují a japonská církev se s nimi neztratí. Samozřejmě, že ne všichni neoblomní mají víru; mnozí jsou neopatrní, stejně jako tady v Rusku. Ponořeni do každodenních zájmů se málo starají o duši, o víru, v kostele se objevují jen o velkých svátcích a i to ne vždy. Ale téměř žádní odpadlíci ve vlastním slova smyslu neexistují. Obvykle se lidé, kteří přestoupili k pravoslaví v naději, že z toho získají nějaký prospěch, odříkají. Takoví lidé samozřejmě musí být okamžitě zklamáni, protože kromě privilegia platit za církev nového křesťana nic netěší. Ale není jich mnoho, protože naše mise je z této strany celkem bezpečná. Různí chudáci, ztroskotanci a zkrachovalci odpadávají. Takové lidi lákají nepravoslavní lidé (zejména katolíci). Ale tyto výzvy jim nepřinášejí žádnou zvláštní útěchu: svedení nechodí ani na naše modlitební shromáždění, ani k nim, a při prvním zlepšení svých záležitostí se zase vracejí. Ano, Boží požehnání tu nepochybně je. Není divu, že reverend Nikolaj nepřestává opakovat, že dříve nebo později se Japonsko stane pravoslavným. Onehdy kvůli nemoci Fr. Ano, musel jsem provést pohřeb. Všechno je jako v Rusku. Stejné melodie a stejné pořadí. Pokud je to možné, sejdou se na pohřeb všichni křesťané. Rakev byla doprovázena na hřbitov bez roucha. Šel jsem napřed v sutaně a křížil se. Za rakví se nesl i náhrobní kříž. To je nyní zavedený zvyk. Naši křesťané jsou pohřbeni na společném hřbitově spolu s pohany, jen jejich hroby se samozřejmě výrazně liší od nekřesťanů. Za prvé je přes ně umístěn kříž a za druhé jsou delší než ty pohanské. Japonci dávají svým mrtvým polohu, kterou má člověk v lůně, tj. ruce jsou přitisknuté k obličeji a kolena jsou ohnutá k hrudi. Proto má japonská rakev tvar vany, která je zakopána kolmo do země. Pro buddhisty je spálená. Na zpáteční cestě jsme potkali pohřební průvod pohanů. Vpředu je zavřená, speciálně tvarovaná nosítka s rakví, za ní zástup příbuzných, celý v bílém. To jsou šintoisté. Smuteční hosté si vesele povídali. Obecně se mezi Japonci zdá být považováno za neslušné vyjádřit svůj zármutek. Je zvykem skrývat vnitřní pocity pod obyčejný japonský úsměv. Ve městě potkali další průvod. To už bylo buddhistické. Nějaký bohatý muž musel být pohřben. Před rakví nesli celý les stromů, dva v řadě, nejméně dvacet párů. Na každém stromě je plaketa se jménem nositele. To je poslední projev úcty k zesnulému. Tento zvyk je zde velmi rozvinutý. Když například zemřel slavný ruský botanik Maksimovič, který rozvíjel místní flóru, přinesli jeho žáci a obdivovatelé, kterých je zde mnoho, biskupovi košík květin s vizitkou. Tohle je pro duši zesnulého, řekli. Za stromy v průvodu šel Japonec v širokém klobouku, nesoucí na jhu dvě krabice, z nichž v jedné byly předpokládané hříchy a ve druhé ctnosti zesnulého. Následuje několik rikš se žlutými, černými a šedými bonzy, dva na každém kočáru, a nakonec fialový bonz, který má být opatem. Pak rakev v nosítkách a dav lidí. Buddhismus v těchto končinách drží hlavu dost vysoko. Ósaka má mnoho velkých chrámů patřících různým sektám. Následně je to vše potřeba blíže prostudovat. Dopis XII. 30. ledna 1891 Ósaka Dnes je japonský Nový rok, již třetí v řadě: první je státní rok, oslavovaný společně s Evropany v novém stylu; druhý je náš pravoslavný (to jsem však slavil jen já; křesťané slaví a slouží modlitbu v novém stylu (1. ledna pro ně jen Obřízka Páně) a konečně třetí dnes starý japonský národní. Ten se dodržuje spíše na vesnicích. Dříve používali Japonci lunární rok a začínali přibližně v únoru. Mám také novinku: v měsíci lednu jsem musel udělat první krok na misijním poli, přesněji řečeno, podívat se, jak se takové kroky dělají. Asi v polovině ledna jsem dostal od reverenda Nicholase dopis, ve kterém mě informoval o své dlouhodobé touze rozvíjet kázání v Kjótu. Už tam je kostel, je tam i katecheta, ale je ještě mladý, nezkušený, nedostatečně vzdělaný. Mezitím se jeden z učitelů semináře osvobodil a nyní může být oddělen, aby mohl kázat. Bylo rozhodnuto poslat ho do Kjóta. Musím mu pomoci radou a hlavně posloužit takříkajíc jako znamení, protože jméno cizince je pro Japonce stále atraktivní. S příchodem Savabeho (zmíněný učitel je synem slavného pátera Pavla Savabeho) jsme zde museli sestavit radu a pak jednat. Savabe přijel a 17. ledna koncil nebo chcete-li koncil: Já, Fr. Ono, Sawabe a dva místní katecheté. Všichni se objevili v „rei-fuku“ (v uniformě), tedy v černém „haori“ (svrchní oděv významově odpovídající našemu kabátu a tvarem silně připomínající řeckou polokačerku). Tři erby byly bílé na rukávech a na zádech. Modlili jsme se. Řekl jsem, co se děje. Moji účastníci rozhovoru naklonili hlavy nejprve doprava, pak doleva, zkřížili ruce, mlčeli a nakonec jeden z nich váhavě řekl „sayo“ (jako naše „ano“ a schůzka byla zahájena). Sawabe a já jsme se představovali jako nadnyakové nebo radikálové, hrozili jsme okamžitým zničením veškerého buddhismu, chtěli jsme zahájit ten nejenergičtější útok proti Kjótu. Ale naši nijak těžkopádnou rychlost narušila ledová nehybnost našich zkušenějších soupeřů. Po několika otočeních věci z jedné strany na druhou, po opakovaném opakování, jsme se nakonec rozhodli: Sawabe by měl jít v pátek, protože den po katedrále, informovat všechny tamní křesťany a pozvat je v neděli do „kyoquay“, tedy do kostela. Půjdu v neděli. Druhé pravidlo bylo: nedělejte si velké naděje na úspěch; Kjóto v tomto ohledu nenabízí nic uklidňujícího. Není v něm tolik domů, ale spíše „tera“ (chrámy) všech nesčetných větví buddhismu. Všechny tyto „tera“, pozoruhodné ať už svou starobylostí nebo významem pro tu či onu sektu, přitahují do Kjóta desetitisíce poutníků z celého Japonska. Přicházejí v celých davech, staří i mladí, ve speciálních barevných kostýmech a zpívají buddhistické modlitby a nářky. To vše přináší jejich groše do Kjóta, pronajímá tam pokoj, nakupuje jídlo atd. Jedním slovem je to pro obyvatele Kjóta živoucí kapitál, nemluvě o šéfech, kteří tloustnou z poutních almužen. Proto nejeden víceméně skutečný obyvatel Kjóta ani nepomyslí na křesťanství a obrátí se k němu: ztráta „tera“ pro něj znamená ztrátu jedinečného prostředku k snadným penězům. V sobotu jsem se nachystal, to znamená, sbalil jsem si roucha, kříž, evangelium atd., protože v neděli jsem musel vyrazit brzy a v zimě Japonci příliš neholdují časnému vstávání. Když se při celonoční vigilii četlo nedělní Matoušovo evangelium, hlavou mi problesklo mnoho dobrých myšlenek: „Jak jdete, učte všechny jazyky,“ to je výzva a příkaz. „A hle, já jsem s vámi vždy, až do konce věku,“ to je povzbuzení a nevyčerpatelný zdroj síly. Ráno v sedm hodin jsme nasedli do vozíku, který na nás čekal, a vrhli se dolů z naší hory. Ráno bylo čerstvé a mrazivé. Město se probouzelo. Několik ospalých, třesoucích se měšťanů odsunovalo dřevěné štíty, kterými si Japonci v zimě v noci zakrývají své papírové stěny. Po mostě chodí úředníci zahalení v šátcích. Obličeje jsou modré, postavy scvrklé. Paže jsou schované někde uvnitř, takže tlusté rukávy trčí prázdné, jako křídla. Další se oblékl do červené flanelové přikrývky a upravil si ji jako rotundu. Obecně vše působí depresivně: zima, zima... V teplé sutaně jsem se však cítil dobře a očekávání začátku podnikání mě nějak zvlášť rozveselilo a zvedlo ducha. Ne bez tragikomedie: Jedu na nádraží a pak si vzpomenu, že jsem zapomněl pas. To je pro tebe!... Bylo příliš pozdě se vrátit. říkám svému učiteli. Ale musí být, buď moje výslovnost byla již příliš zvláštní, takže ani sensei, který na ni byl zvyklý, nemohl ničemu rozumět, nebo si tento druhý myslel, že mi nerozumí. Úžasná věc s Japonci! Všichni věří, že jejich jazyk je pro cizince obtížný. Proto nám Japonci zpočátku nikdy nebudou rozumět; zdá se mu, že to, co říkáte, není to, co chcete říct. A tak si začne lámat hlavu a ztrácet se v dohadech. S čím byste mohli smíchat slova, která mluvíte? Mluvíte o svém pasu, ale zdá se mu, že jste svůj pas smíchali s vizitkou a samozřejmě nemůže pochopit, proč jste tuto kartu potřebovali. Málokdy vám Japonec odpoví od prvního slova; pouze se na vás usměje a podívá se na učitele, aby mu vaše slova vysvětlil. Pro začátečníky je to pozitivně mučení. Jasně vidíte, že slovům rozuměl, ale není spokojen s jejich doslovným významem; chce proniknout někam za realitu. Tentokrát to samé. Můj učitel nemohl přijít na to, co potřebuji. Lístky si ale vzal, takže pas ukazovat nemusel: nastoupili jsme do kočáru bez pasu. Bylo tam hodně lidí. Právě v tento den se v Kjótu konal festival „Inari“, tedy liščí chrám. Tento chrám se nachází nedaleko Kjóta, asi deset minut chůze. Pokud jde o jeho hodnost, je možná první mezi šintoistickými svatyněmi spravovanými vládou. Pořád vlastně nevím, co to je za Inari. Říká se, že tento svátek přitahuje do Kjóta spoustu lidí z celé oblasti. Zdá se, že mnoho lidí chodí více na párty a hodování. V 9 hodin jsme již byli v Kjótu. Na nádraží nás čekali naši křesťané: dva katechetové (Sawabe a Sasaba, bývalý místní katecheta, ještě velmi mladý muž) a dva japonští studenti. Jeden je Panteleimon – lékař, druhý je Vasilij. Všichni čtyři se hluboce uklonili, láskyplně se usmívali a zároveň s neskrývanou zvědavostí hleděli na dosud bezprecedentního ruského „Simpa“ (poslední dva nedávno přijali křest). Po vzájemných poklonách a pozdravech jsme nasedli do čtyř vagónů a vydali se slavnostním vlakem městem: já vepředu, můj sensei za mnou, pak ostatní po dvou. Město Kjóto je pozoruhodné především svým uspořádáním: jeho ulice se protínají v pravém úhlu a vedou ze severu na jih a ze západu na východ. V severní nebo horní části města je starobylý císařský palác, nyní pečlivě zachovaný ve své dřívější podobě. V té době bydleli v blízkosti paláce dvorní šlechtici nejvyšších hodností, kteří si... vydělávali na živobytí výukou tance a hry s míčem a také drobnými rukodělnými pracemi povolenými jejich hodnostmi. Materiální zdroje země byly všechny v rukou šóguna, ale pouze hodnosti byly ponechány na podíl Mikáda. Proto dvořané, kteří byli často nadřazeni samotnému šógunovi, žili chudší než poslední samuraj s posledním šógunovým vazalem. Nyní zbylo v severní části Kjóta jen málo šlechtických domů. Všichni šlechtici se přestěhovali do Tokia. Oblékli se do evropského stylu a už nejsou chudí jako dřív. V dolní nebo jižní části města za starých časů žili obchodníci a řemeslníci. Provozoval se zde čilý obchod a vyráběly se zde dnes již známé lakové a hedvábné látky, kamenina a porcelán. Ostrý rozdíl mezi horní a dolní částí města přetrvává dodnes: Kjóto je nahoře tiché a opuštěné, dole hlučné a přeplněné. Rychle jsme se hnali rovnou ulicí a brzy jsme byli u kostela. Je najatý misí, a proto se neliší od ostatních japonských domů. Odstrčíte-li velmi nízké, mřížové dveře a co nejvíce se ohnete, vstoupíte na úzký krytý dvůr. Vpravo je vstup do pokojů, tedy dva schody a paravány potažené bílým papírem. Sundáte si boty a jdete nahoru do první místnosti, zcela bez nábytku. Čekají tam na vás majitelé sedící na podlaze se zkříženýma nohama (jak vyžaduje japonská etiketa). Jste přivítáni úklonou až k zemi a vy odpovídáte stejně. V Kjótu a jeho okolí se stále dodržují staromódní zvyky, takže poklona je zde obzvláště obřadní. Ukloní se poněkud diagonálně od sebe, třikrát se trochu zvednou ze země, dívají se uchem na svého partnera, znovu se uklánějí, říkají ty nejlaskavější věci a vzlykají. Neznalý člověk si může myslet, že buď hostitel, nebo host udělali navzájem něco velmi špatného, ​​a nyní prosí o odpuštění. To vše se děje v přední místnosti. Všichni jsou zde vítáni. Toto je místo pro krátké návštěvy. Jen bližší a čestnější hosté pronikají dále do takzvaného „zasiki“, tedy do obývacího pokoje. Pravý obyvatel Kjóta sem brzy nepustí nejen cizince, ale ani mimoměstského Japonce. Nejpřívětivější atmosféra nás čekala v „zasiki“: uprostřed místnosti byla rozprostřena červená flaneletová deka, která měla nahradit stůl. Každý z nás byl rozložen takříkajíc židlemi, tedy malými obdélníkovými koberečky na sezení, s nohama zastrčenýma pod sebou. V chladném počasí vám přemístí „hibatsi“, tedy dřevěnou bednu naplněnou popelem s malým tagančikem a žhavým uhlím uprostřed. Tím je dosaženo relativního tepla, pokud samozřejmě máte na sobě něco bavlněného. Na té samé „hibaci“ se vaří malá litinová konvice s velmi zvláštně tvarovanou vodou, poblíž je také umístěna čajová souprava, ale kdykoliv si můžete dát pravý japonský zelený čaj... Posadili jsme se. Kromě těch, kteří dorazili s námi, byli Luka a Sophia (Ruka a Sokhiya, jak je Japonci vyslovují), manžel a manželka. Slouží jako páni domu. Manžel seděl s námi a žena u dveří - to je také požadavek staré japonské etikety. V deset hodin začala hromadná bohoslužba. Zařízení našeho domu uctívání je extrémně chudé. Na východní straně visí ikona Spasitele o velikosti 6 palců, pod ní je jednoduchý dřevěný stůl pokrytý plátěným rouchem. Na stole je japonský svícen s černou hliněnou voskovou svíčkou (druh používaná v japonském každodenním životě). Analogie stranou (také jednoduchý dřevěný, potažený plátnem). To je vše. Sešlo se nás asi šestnáct. Všichni zpívali ze všech sil, možná nijak zvlášť harmonicky, vzhledem k tomu, že Japonci neměli hudební sluch, ale zpívali pilně. Po bohoslužbě uspořádali „soodan“, tedy koncil. Všichni křesťané se posadili kolem, Sawabe a já jsme jim začali věc vysvětlovat a přesvědčovali je, aby pomohli katechetovi, našli posluchače atd. Všichni byli připraveni pomoci, ale všichni jistě předem řekli, že lidé z Kjóta jsou lidé z kamene, neústupní vůči jakémukoli kázání. Hlavní věc je, že v našich současných prostorách je nemyslitelné otevřít veřejné kázání: je to velmi „Kitanai“, špinavé, chudé. Proto je nutné najít nové, lepší prostory. V Kjótu to není snadný úkol. Pro cizince a zvláště pro Yaso-kyo (náboženství Ježíše) mají obyvatelé Kjóta byt jen zřídka. Takže náš „soodan“ skončil jen u slibů. Samozřejmě jsem musel více gestikulovat než mluvit, kvůli nedostatku slov. Před odjezdem mě ale čekalo něco horšího: můj sensei konečně pochopil, co jsem mu řekl na Ósacké stanici, as hrůzou mě pospíchal napsat telegram do Ósaky, aby mi poslali pas se sluhou. Bez ohledu na to, jak nepříjemné bylo dělat takový povyk kvůli maličkostem, musel jsem se podvolit a čekat v Kjótu na svůj nešťastný pas. Pozoruhodným rysem mezi Japonci je respekt k zákonu; Jakmile existuje pravidlo, je třeba ho dodržovat. Vzpomněl jsem si tehdy na naši slovanskou zhýralost; naše pravidla jsou psána spíše tak, aby se nedodržovala. Japonci jsou v tomto ohledu před námi. Samozřejmě, když byl sepsán telegram do Ósaky, měl jsem daleko k tomu, abych obdivoval tento rys japonského charakteru. Museli jsme se vrátit pozdě v noci. Vagóny byly také plné: vraceli se i naši ranní společníci, ale tentokrát byli všichni hodně opilí; lišky musely oslavit svátek, jak se patří. Příští neděli, 27., jsme na památku Johna Zlatoústého opět vyrazili do Kjóta, tentokrát bez zvláštních dobrodružství s pasem. Tento výlet byl více uklidňující než ten předchozí. Moji katecheté byli veselejší a křesťané byli nadšenější. Ukazuje se, že se začínají objevovat posluchači. Mezi studenty lékařské fakulty se našli dva, ty přinesl Panteleimon, který se církvi věnuje celou svou duší a je připraven jí sloužit. Dvě ženy sem přišly zůstat dva měsíce s křesťanem. Pokud budou pokřtěni, možná poslouží jako prvotiny kostela ve svém rodném městě, zde jsou příklady, jak se zde šíří křesťanství. Zvláště důležitá pro nás byla návštěva místního člověka, který se Sawabe setkal během jeho pobytu v Kjótu. Má svůj vlastní domov v Kjótu a je přirozeným kjótským rodákem. Její zakoupení pro církev by bylo velmi důležité pro její další šíření: obyvatelé Kjóta nevycházejí dobře s nerezidenty a nyní jsou v církvi jen nerezidenti. Bylo by pro nás štěstím, kdyby byl pokřtěn. Zahlédl jsem místní protestantskou univerzitu „Doosishya“. Je organizován společnými dary od Američanů a japonských pohanů. Profesoři bývali Američané, ale nyní postupně všechny pozice obsazují Japonci. V důsledku toho univerzita stále více ztrácí svůj křesťanský charakter. Má také teologickou školu, jako je seminář nebo katechetická škola, ale říkají, že není vysoce hodnocena a není mezi studenty respektována. Z 800–900 jich pouze 69 studuje na teologické škole. V okolí jsou univerzity a mnoho nemocnic. Ve speciálních budovách jsou také pokoje pro studenty. Univerzitní budovy jsou velké, kamenné... Vzhledově to celkově působí dojmem. Prošli jsme také kolem katolického kostela. Docela prostorná budova. Dovnitř nás však nepustili: katolíci se stále nevzdávají svého zvyku skrývat se a dělat vše v tajnosti. Obecně má Kjóto mnoho atrakcí, především náboženských. Funguje zde například jakási duchovní akademie pro buddhisty. Jsou tam prý učitelé a Evropané. Dělí se na dvě větve: světskou a duchovní. Ti, kteří absolvují první, postupují do druhého. Mezi předměty vyučované na duchovním oddělení patří kritika evangelia, v níž samozřejmě vzdělaní Němci poskytují buddhistům značnou službu. Pro naši vznikající církev zde bude těžké s tím vším bojovat. Vedle takto organizovaných a početných protivníků je téměř neviditelná. Není to však poprvé, co na naší misi začít podnikat za takových podmínek. Naše kázání začalo od severu, a když se dostalo do středu Japonska, všechna místa zde již byla obsazena katolíky a protestanty. A i přes to naši kazatelé ve strachu neustoupili, začali svou práci a Bůh jim také pomáhal, jako na severu. I tady to pomůže. Dopis XIII. 20. března 1891 Tokio Po našich slavnostních setkáních jsme se trochu uklidnili. Život se konečně vrátil do své obvyklé rutiny. Za prvé, už nejsem v Ósace, ale v Tokiu. Než jsem stihl třikrát odjet do Kjóta, dostal jsem dopis od reverenda. Mikuláše s pozváním, aby se co nejdříve dostavil do Tokia: svěcení katedrály se očekává 24. února, proto je třeba se připravit. Rychle jsem se připravil a přišel sem. Do svěcení zbývaly ještě tři týdny, ale mezi různými přípravami a shromážděními prolétly zcela bez povšimnutí. Sakristie a nádoby byly přesunuty do nové katedrály. Všem celebrancům a sloužícím v kostele tlumočili bohoslužbu, zvláště obřad svěcení, učili, co má každý dělat při svěcení atd. Bylo toho hodně a samozřejmě všechny maličkosti, které jim absolutně nic jiného neumožňovaly. Úžasné bohatství nádobí v nové katedrále! Myslím, že katedrála, byť v Rusku vzácná, se nyní může rovnat té naší. Dary Nechaeva-Malceva jsou obzvláště cenné. Pro všechny tři trůny nařídil Ovčinnikovovi kompletní sadu posvátných nádob. Nezapomíná se na maličkosti, včetně prosforových desek. A to vše je ve stejném stylu a to vše je vysoce umělecké. O jaký druh daru se jedná, můžete posoudit podle oltářního kříže v hlavním oltáři, má velikost aršínu nebo více a je vyroben z čistého stříbra (pozlacený) s litým stříbrným krucifixem velmi velkých rozměrů, který se těžko nosí v náboženských procesích. Pamětní akt je také velkolepý: na velkém stříbrném podstavci, který je celý obsazen lustry na svíčky, se tyčí litá stříbrná Golgota se stejným krucifixem (velikost pěti palců) a po stranách odlité postavy Matky Boží a svatého Jana Teologa. Dobré jsou také archy pro všechny tři trůny. Kolik to všechno může stát?!... Další dobrodinec Samojlov daroval na hlavní trůn další obrovskou archu, pozlacené stříbro, s krásnými reliéfními obrazy a smaltem. Nějaká moskevská paní darovala džbán na uchovávání myrhy. To je také vzácnost svého druhu: stříbro, pokryté smaltem, krásný obraz Seslání Ducha svatého na apoštoly. Cena 5 000 rublů. To vše je sváteční, velikonoční, ale kolik obyčejných drahých věcí bylo darováno: evangelia, nádoby, kadidelnice, to se prostě nepočítá. Obecně je katedrála dostatečně, ba bohatě vybavena nádobím. Myslím, že nejen katedrála, ale i misijní kostely, které se otevřou o sto let později, mohou být zásobeny náčiním, zejména nádobami. Ano, naši pravoslavní věřící umí obětovat. Tento štědrý dar od mateřské církve zůstane pro Japonce navždy nezapomenutelným. Naši křesťané také mezi sebou sbírali dary na chrám. Jediným problémem je, že první sklizeň je promarněna spolu se sběračem. Vybrali však více a nyní za tyto výhradně peníze vyroste v katedrále křestní svatostánek. Postupně se kněží začali sbližovat. Fr. přišel. Pavel Savabe. Už je z něj docela starý muž, i když ho nezestárlo ani tak léto, ale jeho nemoc. Jeho duch je stále energický, zvláště když je něčím inspirován, ale jeho tělo je slabé. Nyní provozuje malý kostel na severu. Přišel ze samého severu velkého ostrova. Boris Yamamura, pozoruhodně pohledný kněz vysoké postavy, s velkým šedým plnovousem a velmi jemným a zároveň inteligentníma očima. Nyní je jedním z nejhorlivějších pastorů japonské církve. Jeho farnost je obrovská a téměř neustále cestuje. Můj přítel Fr. John Ono se setkal se svým starým přítelem Fr. Petra Sasagawa ze Sendai. Oba jsou obráceni ke Kristu Fr. Pavel Sawabe a byli mezi prvními, kteří byli v Japonsku pokřtěni. V té době se ještě nedalo otevřeně kázat, a tak tito dva přátelé odešli od Fr. Pavel vešel do hor, kterých je poblíž Hakodate mnoho, a tam naslouchali počátkům Kristova učení. Rev. Nikolaj byl v té době v Rusku a pracoval na otevření mise. Když se vrátil, pokřtil je a pak je připravil na katechetickou službu. Nyní oba pilně kážou. Fr. přijel ze Shizuoky. Matvey Kageta. Vypadá trochu naštvaně, se svraštěným obočím a zasmušilý. Běda uneseným řečníkům v katedrále: Fr. Matvey bez okolků obřízne každého, kdo byť jen trochu projeví úmysl zopakovat totéž potřetí a počtvrté. Obecně se vyznačuje pozoruhodnou přímočarostí. Jako pastýř velmi dobrý, horlivě věřící a horlivý. Ne nadarmo se v jeho farnosti vyskytuje několik případů uzdravení při vykonávání svátosti. Sešlo se celkem 10 japonských kněží. Dva nedorazili (nejsevernější a nejjižnější, celkem 18). Diakoni – 5. V předvečer svěcení se v nové katedrále mimo oltář konala celonoční vigilie, jak ukládá zakládací listina – přítomni byli především křesťané. Po bohoslužbě šel biskup doprostřed kázat. Všichni křesťané se posadili a zabrali téměř celou šířku katedrály. Biskup hovořil o tom, jak stavba této katedrály začala, jak pravoslavné Rusko reagovalo na tuto svatou věc, hovořil o významu katedrály pro Japonsko a pro vzájemné vazby mezi ruskou a japonskou církví. Zhruba do jedenácté hodiny pokračoval pohyb v misii, tedy hlavně v bytě pana faráře Mikuláše, bez kterého se tu neobejde ani ten nejnepatrnější detail, a ve dvě hodiny se již dal probudit: připravit se na posvícení. Bylo nutné mu přečíst celou knihu čínských znaků (obřad zasvěcení se prováděl v japonštině). Samozřejmě celou hodnost přeložil sám reverend. Mikuláše, ale bylo nutné si jej prohlédnout před bohoslužbou. K tak významné příležitosti bylo také nutné připravit vhodné kázání. Trvá to hodně času, ale žehnání vody je naplánováno na sedmou hodinu ráno. Jediná škoda je, že bezesná noc dala o sobě vědět: hlas zmizel. Proto jsem musel během bohoslužby opustit kázání. V sedm hodin provedl jeden z japonských kněží požehnání vody a v osm hodin zazněl první zvuk pravoslavného zvonu v Tokiu. Doposud se bohoslužba konala bez zvonění, ale nyní byl přítomen i ruský zvoník (Theodore, který šel s námi). S jakým zájmem Japonci tuto neslýchanou hudbu poslouchali, není třeba říkat. Japonci mají zvony, a dokonce i obrovské, nejsou horší než ty naše. Mají trochu jiný tvar, podlouhlé. Zvoní se úderem na vnější stranu zvonu velkým polenem. Zvuk je hustý a velmi jemný. Každopádně nemají tak zručné zvoníky jako náš Theodore. Bohoslužba se vyznačovala nebývalou vážností. S biskupem sloužilo 19 kněží (tři ruští) a čtyři jáhni. Seminaristé zpívali se studentkami dívčí školy a musíme jim dát za pravdu, zpívaly krásně. Pak byly noviny zvláště překvapeny tímto sborem. Zpívalo asi 150 lidí; Myslím, že takový sbor v Japonsku nikdy nebyl. Na svěcení bylo hodně hostů. Všichni členové diplomatického sboru, zástupci téměř všech misí (samozřejmě s výjimkou té katolické), mnoho různých místních známých osobností, vědců, spisovatelů atd. Ministři tam být nemohli, protože svěcení se krylo s uzavřením parlamentu. Všichni hosté byli poté pozváni na občerstvení do budov misie. Katedrála byla přeplněná lidmi, ačkoliv dovnitř směli jen se vstupenkami, tedy pouze křesťané a jejich blízcí. Kolem misijního plotu se shromáždily celé tisíce pohanů: při průvodu kolem katedrály se báli nějaké demonstrace; ale všechny tyto obavy se ukázaly být zcela marné: lid se choval slušně, mnozí si dokonce sundali klobouk, když kolem procházeli duchovní. Než jsme stihli dokončit s hosty a úklidem chrámu, ozval se znovu zvonek – na celonoční bdění. Druhý den po mši sloužil biskup a všech 19 kněží modlitbu za zdraví dárců. Katedrála byla opět přeplněná věřícími, z nichž dobrou polovinu tentokrát tvořili pohané. Tito poslední se obecně chovají docela dobře. Existují samozřejmě některé incidenty, jako je následující. Nějaký „oji-san“ vstoupí na první verandu, sundá si „geta“ a najednou otevřenými dveřmi spatří zlatý, lesklý ikonostas; To ho ohromí natolik, že se střemhlav řítí verandou a celou katedrálou k soli, jako motýl k ohni. Samozřejmě, že někdo, kdo to nezná, si může myslet, že někde, ne-li v samotném chrámu, je silný oheň. Někdy děti začnou v rohu nějakou hru. Nebo se uprostřed bohoslužby náhle ozve píšťalka; Toto je pohanský Japonec, který vyjadřuje svůj obdiv při pohledu na ikonostas. Stává se také, že naši poutníci (samozřejmě pohané), ztracení v davu, se začnou jako v lese téměř houkáním hledat. To je však pouze zpočátku; Návštěvníci si na naše procedury rychle zvykli, zejména proto, že u dveří je vyvěšený nápis a v katedrále jsou speciální strážci. Při každé příležitosti byla katedrála plná lidí. Nyní už samozřejmě nepřicházejí v davech, ale v katedrále jsou vždy lidé. Katedrála je otevřena k nahlédnutí po celý den a lidé neustále přicházejí v malých skupinách, pět nebo deset lidí. Obyvatelé města navštívili každého, následovali provinciálové z celého Japonska. Každý, kdo sem přijede za památkami města (takové cestování je v Japonsku velmi rozvinuté), je odvezen taxíky do naší katedrály. Jak vidíte, je tu spousta lidí – a všichni se dívají na náš chrám, na naše ikony, na naše uctívání. V mysli jim nemůže vyvstat otázka: proč to všechno, co je to za víru? Skvělá záminka k zahájení rozhovoru s pohanem o víře. Koncil se ukázal být nejpodstatnější pomocí pro kázání. Jen je potřeba ho správně používat. Bylo nutné určit osobu, která bude neustále v katedrále a vysvětlovat pohanům vše, co potřebují. Pokud se v někom vzbudí zájem o víru, náš průvodce by uvedl adresu nejbližšího katechety v Tokiu nebo ve vlasti pohanů. Příležitostně jsem rozdával malé knihy se stručným přehledem křesťanského učení. Zpočátku jsem to všechno chtěl svěřit mně, ale po prvních pokusech jsem musel tuto myšlenku samozřejmě opustit: a jazyk jsem se ve skutečnosti učil jen asi dva měsíce, což je příliš málo na to, abych mohl mluvit s pohany, kteří nejsou zvyklí na zlomené přízvuky, o tak důležité otázce, jako je víra. Křesťan, věřící, odpustí misionáři všechny jeho gramatické nedostatky, protože se na něj dívá jako na učitele pravdy, kdežto pohan v něm vidí jen řvoucího cizince, který mimovolně vzbuzuje smích. Kromě toho jsem nemohl být pořád v kostele. Nyní byl tímto úkolem pověřen jeden starý muž, Jonáš, který sedí v chrámu od rána do večera. Ukázalo se, že muž je velmi upovídaný a jeho vysvětlení jsou celá kázání. Stávají se, samozřejmě. Má také spory, zejména s mládeží, se studenty. Jen náš starý pán je zachází s tak dlouhými vyvracečkami, že chudáci odpůrci pak nevědí, jak odejít. Jonáš pak spočítal, že každý den byli jeden nebo dva lidé, které kázání natolik zaujalo, že požádali o adresu katechety. Během prvního týdne se však katedrála takovým návštěvníkům otevírala jen zřídka. Ve čtvrtek a v sobotu byly vysvěceny obě kaple a ve volném čase od bohoslužby se konala jednání katedrály. Jak víme, v našem kostele se každoročně schází koncil. Dříve se scházeli katecheté a kněží z celého Japonska, ale nyní je velmi drahé a nepohodlné shromažďovat každý rok všechny, takže církev musela být rozdělena na dvě poloviny a shromažďována každý druhý rok. Proto se katedrála koná jeden rok v Tokiu pro severní polovinu a další rok v Ósace pro jižní polovinu. Čas setkání se shoduje s koncem Petrova půstu. Tentokrát však došlo k výjimce: vše se sbíralo v únoru. Katedrála vyšla velmi přeplněná. Její setkání se konala v kapli svatého Petra a Pavla. Vedle soli byl umístěn malý stolek, za nímž byli umístěni biskup a starší kněží, a pak po obou stranách v hustých sloupcích se na podlaze rozmístili ostatní kněží a katecheté. První setkání mělo ryze sváteční charakter: byly přečteny různé telegramy, dopisy, adresy atd., zaslané a prezentované z celého Japonska. Adresy jsou napsány na obrovských svitcích co nejzdobnějším a nejdéle. Četli je buď sami autoři, nebo některý z katechetů. Adresu našeho učeného překladatele Nakaie (hlavního biskupova spolupracovníka při překládání liturgických knih, japanologa, odborníka na historii a literaturu, ne vyššího než dva aršíny) si samozřejmě mohl přečíst jen sám: běžný smrtelník nedokáže přečíst ty sofistikované znaky, které Nakai používá. Jak víte, existuje několik tisíc čínských znaků. Ne každý zná čtvrtý podíl z nich. Proto Japonci píší čtení v japonské abecedě (kata-kana) vedle čínských znaků. Toto smíšené japonsko-čínské písmo se obvykle používá v rukopisech. Odtud zvláštní druh literární ješitnosti: psát pouze čínskými znaky a tak, aby ne každý bez slovní zásoby mohl číst. Asi se tomu můžete smát, ale nejsou naše latinské výrazy stejné jako čínské znaky? To samé, jen v jiné podobě. 26. (úterý) začala řádná jednání zastupitelstva. Každý z nich začínal a končil modlitbou. Obvyklé rčení bylo: "Požehnaný náš Bůh." Všichni zpívali: „Nebeský králi, požehnaný jsi, Kriste, Bože náš“. Na konci setkání „Je to hodné“ a uvolnění Letnic. Biskup zahájil první setkání nasazením epitrachelionu a omofora. Po modlitbě dostali proslov o stavu kázání v období po posledním koncilu. Tentokrát to nebylo nijak zvlášť příznivé: počet žádostí byl mnohem menší než dříve. Kde je k tomu důvod? Odvolávali se na všeobecné nadšení pro politické otázky (ohledně otevření parlamentu), neúrodu, záplavy atd., veřejné katastrofy, které odváděly duchovní pozornost k hmotným objektům. Proto byl uplynulý rok pro všechny mise obecně obtížný a neplodný; všichni si stěžují na nedostatek posluchačů. Biskup vyzval všechny, aby se neztotožňovali s heterodoxií a neospravedlňovali se příkladem heterodoxních misií. Je důvod v nás samotných, v nedostatku dostatečného nasazení z naší strany? Projev byl živý a energický. Celý sbor napjatě naslouchal a nespouštěl oči z kazatele. Později jsem náhodou mluvil o kázání s jedním z japonských katechetů. Srovnal Fr. John Ono a biskup. O. John mluví vyrovnaně, plynule, důsledně, zakulaceně. Z jeho plánu není vynechána jediná myšlenka. Stejně klidná a vyrovnaná je i samotná výslovnost. Je třeba ho poslouchat s rukama založenýma na kolenou a skloněnou hlavou (běžný japonský postoj při přemýšlení). Jde o to. Vyvolává tiché zamyšlení. Rev. Nemůžete poslouchat Nikolaje se sklopenou hlavou, nikdo nebude moci sedět. Při kázání se celý rozzáří a zapálí posluchače, všechny k sobě přitáhne. Skloněné hlavy se zvednou a jejich pohledy jsou mimovolně přitahovány k jeho inspirovanému výrazu. Ne nadarmo až dosud, již třicet let (nyní 35), farář Nikolaj pracuje dnem i nocí na poli Páně a na odpočinek zatím nemyslí. Příštímu setkání požehnal Fr. Pavel Sawabe, který také vystoupil s projevem: popsal první časy pravoslavné církve v Japonsku, jak se obrátil ke křesťanství, jak začalo obrácení druhých, jak byli v chudobě, když se navzájem podporovali a všechno sdíleli. Tento příběh byl hluboce poučný. Celá historie tohoto stvoření církve, tento milostí naplněný růst sotva znatelného semene evangelia, se mi mimovolně mihla před očima. Projevy, jako vše, co se na koncilu řeklo nebo udělalo, hned zaznamenali dva stenografové. To vše pak vychází v samostatné knize a posílá se do církví. Po projevu katedrála zahájila své vyučování. Byly přečteny dopisy předložené radě od různých církví nebo od jednotlivců s žádostmi o katechety. Jedna církev žádá nového katechetu, druhá naopak žádá, aby starý nebyl odebrán atd. Všechny požadavky na katechety se pak projednávají na zvláštním kněžském setkání, na kterém není kromě kněží a jáhnů nikdo přítomen. Toto setkání je zcela soukromé a domácí. Zde se každý kněz bez váhání může vyjádřit k tomu či onomu katechetovi, zda se na dané místo hodí či nikoliv. Rozdělení katechetů je obecně velmi obtížná otázka: ani jeden kněz samozřejmě nechce nechat dobrého člověka opustit svou farnost a také dobrovolně nepřijme špatného. Žádostí je spousta. To vše je tedy potřeba vyřešit, aby to prospělo věci a nikoho neurazilo. To ztrácí spoustu času. Po skončení rozdělování svolají celou radu a oznámí rozhodnutí kněžské schůze. Někdy jsou nespokojení, někteří žádají změnu; Katedrála někdy okamžitě provede změny, pokud to považuje za nutné a vhodné. Na koncilu byl zvolen nový kněz. Křesťané sedmnácti kostelů z farnosti Fr. Boris (velká farnost) byl požádán, aby jim dal samostatného kněze a jako kandidáta ukázali na jáhna církve Sendai, o. Joanna Katakura. Všichni považovali tuto volbu za dobrou; sám kandidát to samozřejmě odmítl a požádal o odložení, zatímco se zeptal sendaiských farníků, zda mají něco proti jeho odchodu. Druhý den přišel telegram, že farníci nic nemají. Poté byly volby prohlášeny za platné. Nově zvolený se poklonil k nohám biskupa, přijal od něj požehnání, pak stejným úklonem přijal požehnání od Fr. Borise, při kterém si kněžsky políbili ruce a na závěr Fr. Katakura se poklonil oběma stranám celé katedrály. Nejprve bude pod určitým vedením Fr. Boris. Na stejné schůzi byl zvolen jáhen za Ósacký kostel. Zde se obecně přísně dodržuje prastaré církevní pravidlo ohledně výběru duchovních celou církví. Lidé jsou voleni do kněžství nejdříve ve 30 letech a do jáhnů nejdříve ve 25 letech. Nově zvolení byli uvedeni v neděli. Katedrálu zakončila liturgie a po ní děkovná bohoslužba. Katecheté však večer v katedrále uspořádali řečnické setkání (enzetsu-quai). Katedrála byla nabitá a naši řečníci jeden před druhým chrlili celé proudy výmluvnosti. Vzhledem k tomu, že v katedrále nebylo dovoleno vyjádřit souhlas a nedůvěru, řečnická schůze nebyla tak hlučná. Po schválení Japonci tleskají a křičí: „heya“ (anglicky slyšet), když jsou odsouzeni, „ale“ (anglické „ne“, které již nemohlo být zkomoleno). Jak vidíte, je to úplně americké. V prvním týdnu se všichni naši studenti postili a přijímali přijímání. Scházeli jsme se do kostela třikrát denně. Stejné čtení, stejné poklony až k zemi s modlitbou Efraima Syřana, vše je jako v Rusku. Naši učedníci se během postní doby dvakrát postí. Často se někteří z nich připojí v polovině roku k nějaké příležitosti nebo jednoduše podle přání. Církve dosud nezavedly pravidelný půst: kněží musí být pryč, není zde žádná každodenní bohoslužba. Křesťané se zpovídají kdykoli o nedělích a svátcích. Nyní jsem se přestěhoval do Tokia. Samozřejmě stále nemohu vysvětlit víru navštěvujícím pohanům. Ale i bez toho existuje dohoda. Jen je škoda, že jsem se musel na chvíli vzdát japonštiny. Pokud se v něm nejprve neprosadíte, pravděpodobně nebudete schopni tuto ztrátu později zvrátit. Nyní jsme v sezóně „sakura“, tedy třešňových květů. Zde dosahují třešně obrovských velikostí se silným kmenem. Plody, které produkují, nejsou dobré, ale nesázejí se pro ovoce, ale pro barvu. A kvetou opravdu luxusně. Japonci je vysazují do celých alejí a během květu se tam chodí dívat: sedí pod třešněmi, obdivují je, pijí saké a někteří budou psát poezii. Obecně jsou šťastní. Japonci jsou totiž skvělí lovci květin, a navíc všech, bez ohledu na věk nebo kondici. Potkat nějakého vesnického „oji-san“ (dědečka nebo strýce) s ostnatým plnovousem, ve „waraji“ (slámové sandály), s modrým šátkem na hlavě... No, kde by se zdálo mít tak něžný cit jako láska ke květinám, a vy se na tento „oji-san“ plahočíte několik kilometrů, nebo možná desítky mil, abyste pozorovali, jak kvetou astry nebo pivoňky. Davy se chodí dívat na „momiji“ (strom s listy jako javor, jen menší), který v určitých chvílích zčervená jako krev (jako náš dub, jen nikoho z nás ani nenapadne jít ho obdivovat do lesa). Nebo například v Tokiu v létě, zdá se, v měsíci srpnu tam kvete nějaká květina. Noční nebo ranní královna, japonsky. Kvete před východem slunce a zavírá, když se objeví. A ve dvě hodiny ráno se téměř celé Tokio schází u zahradníků, aby se podívali na tuto královnu. Byl jsem tam taky!.. Květina je velmi obyčejná, zasazená do malých zavařovacích sklenic, které jsou uspořádány na policích. A jsou to tisíce lidí. Řekněme, že některé květiny jsou velmi dobré, ale kvůli tomu vstát o půlnoci, vzdát se toho, co děláte a přijít sem, pro všechny, staré i mladé... Z našeho pohledu je toho příliš. Málokdo na světě má tak jemně vyvinuté estetické cítění a vkus jako Japonci. Můžete si to ověřit tím, že za vás něco udělá nějaký „Daiku-san“ (tesař). Okamžitě uvidíte, že hlavní pozornost nevěnuje síle nebo rychlosti práce, ale její eleganci. Dopis XIV. 14. května 1891 Tokio Co se zde stalo 29. dubna poblíž Kjóta (v Otsu), už podrobně víte. Teď je tomu všemu, díky Bohu, konec. Dědic Carevič se bezpečně vrátil do Vladivostoku a vzrušení způsobené touto událostí postupně opadlo. Jak to všechno bylo nečekané, jak divoce se to všechno stalo! Všichni se chystali milého hosta přivítat srdečně, se ctí, připravovali pro něj různé obětiny, oslavy, posvícení atd. A najednou nějaký směšný (tsumoranai) Tsuda Sanzo vše obrátil vzhůru nohama. Nyní je celé Japonsko zneuctěno a zarmouceno a on se směje svému směšnému samurajskému patriotismu. Zpráva o tom, co se stalo, k nám přišla téhož dne, hodinu nebo dvě po události, a zasáhla nás jako hrom za jasného dne. Bylo pondělí v týdnu svatého Tomáše, kdy obvykle slavíme velikonoční památku zesnulých: slouží pohřební liturgie a pak se všichni křesťané s kněžími a sborem zpěváků vydávají na hřbitovy. S modlitbami a velikonočními písněmi obcházejí všechny křesťanské hroby. Také jsme se tam šli podívat a pomodlit se společně s křesťany. Po večeři jsem v klidu seděl u anglických novin (zde zveřejněných) a četl jsem si popis carevičovy cesty jižním Japonskem, o přijetí, které se mu dostalo v Kóbe, atd. Najednou mi do pokoje rychle vběhne reverend, jako vždy. Mikuláš s pokosovou schránkou v rukou. - "Co to děláš? Pojďme! - "Kde? Proč?" zeptal jsem se ho úplně zmateně. -"Nevíte? Koneckonců, carevič byl zraněn poblíž Kjóta. Pojďme na ambasádu sloužit modlitbu." Na ambasádě jsme našli úplný zmatek. Přípravy na přijetí dědice careviče stále pokračovaly, zatímco zbývající hostitelé (vyslanec byl u careviče) byli ve vážné nejistotě. Telegram z ministerstva měl tento obsah: „Poblíž Kjóta jeden policista udeřil careviče šavlí do hlavy; ačkoli jsou rány hluboké, složení ducha je pevné.“ Jak vidíte, telegram je zcela vágní a vyvolává nejrůznější obavy. co je tam? Jak to všechno skončilo? Měli jsme v úmyslu sloužit modlitbu díkůvzdání za vysvobození ze smrti, ale vzhledem k náladě přítomných jsme se rozhodli sloužit pro nemocné, jak to okolnostem nejlépe vyhovuje. Po bohoslužbě se všichni sešli, podělili se o své dojmy, obavy a napsali telegram carevičovi z celé ruské kolonie. Nebyly přijaty žádné další zprávy, i když každou půlhodinu chodil na ministerstvo posel. Bez čekání jsme odjeli domů. Doma byl všude klid, nikdo nevěděl, co se stalo. Krátce po jeho příjezdu přišel za biskupem křesťan, který měl na starosti fotografie, které chtěli předložit careviči; Reverend Nikolaj s ním klidně mluvil a neřekl nic o zprávách dne. Sotva to skončilo, Fr. Pavel Sato. Tito také začali mluvit o přípravách na recepci: mluvili o ikonách, které by darovali careviči a princi Georgovi. Nikdo z nich zatím nic nevěděl ani neslyšel. Biskup jim nakonec řekl, že obětování ikon bude možná muset být odloženo, protože carevič byl zraněn. Posluchači zprvu nechápali, byli touto zprávou tak ohromeni. Poté se to všichni v misi rychle dozvěděli a pak celý večer naši Japonci chodili se svěšenými hlavami, rozpaženými pažemi a říkali: „Taihenno koto“... (tj. „strašná věc“ nebo „otcové, co se stalo“). Po nějaké době přišla z ambasády zpráva, že se carevič přestěhoval do Kjóta a že tam vláda posílá nouzový vlak, kterým mohou cestovat všichni Rusové. Rev. Nikolaj se rozhodl jít. Tréninkový kemp byl samozřejmě velmi krátký a uspořádali jsme ho v Kjótu. Pocit nejistoty stále pokračoval, ale v mé duši se objevila jistá důvěra, že nebezpečí není tak velké, pokud by bylo možné se hned po ráně přesunout do Kjóta... Mezitím byly dveře naší katedrály odemčené a v oknech svítil oheň. Ukazuje se, že naši studenti a studenti se sešli s Fr. Pavel Sato (je jejich zpovědníkem), aby se modlil za zdraví careviče. Samozřejmě jsme je nemohli donutit, aby se za našeho careviče modlili: Japonci se s jeho bolestným vlastenectvím (jakýsi patridománií) nemohou smířit s modlitbou za cizího panovníka, to v jeho úžasné hlavě se zdá být zradou jeho mikáda. O to větší útěchu bylo vidět tuto dobrovolnou modlitbu ze strany našich studentů, kteří jsou samozřejmě jako každá mládež radikálnější než dospělí. Následující den křesťané z tokijských církví uspořádali modlitební bohoslužbu. Celý večer a další den přicházeli do mého pokoje naši křesťané jeden po druhém s projevy sympatií. Všichni byli v rozpacích a sklíčení do posledního stupně. Porovnejte naši a jejich situaci a pravděpodobně si řeknete, že jsou na tom ještě hůř než my. Teď jsme se uklidnili: noviny přinášely příznivé zprávy: očividně už žádné nebezpečí nehrozilo. Mohli jsme jen děkovat Bohu, že to všechno skončilo tak šťastně. Mezitím to Japoncům přineslo jen malou úlevu: ostudná skvrna ležela na Japonsku dál a čím dále, tím více se odhalovala a stávala se nápadnější. Bylo mi dokonce líto těchto nevinných lidí, kteří museli zaplatit za ošklivé vlastenectví nějakého Tsudy. Náš Theodore s čistým ruským rozhořčením nejprve vynadal Japoncům a nazval je „bestiemi“ a „opicemi“ za zranění nevinného careviče. "Co jim udělal?" Ale pak náš Theodore při pohledu na všeobecný smutek Japonců ustoupil: "No, jak za to mohou oni? Vždyť jsou teď horší než my, víc se stydí." 1. května reverend Nikolaj s nejpotěšující zprávou. Carevič byl lehce zraněn a nyní se zcela zotavuje. V Kjótu byl farář Nicholas velmi laskavě přijat carevičem. Informoval ho o smutku všech svých křesťanů, o jejich modlitbě za careviče. Dědic Carevič poděkoval biskupovi a řekl, že kvůli jedné osobě vůbec nezměnil své dobré mínění o Japonsku. Ve stejné místnosti (čistě japonské) byl také řecký princ George, kterého dědic carevič představil nejctihodnějšímu. Mikuláše jako svého zachránce. Brzy k nám přišly zprávy o přesunu významných hostů z Kjóta do Kóbe na ruské vojenské lodi a nakonec o odjezdu celé ruské eskadry do Vladivostoku. Královsky oceněni byli dva řidiči, kteří careviče vezli během smutné události a tak či onak přispěli k jeho záchraně. Štědré dary byly poskytnuty různým charitativním institucím. Na ortodoxní misi, která navíc dostala královský dar: 10 000 dolarů, se nezapomnělo. To už je minulostí. Zůstala jen ostudná skvrna na Japonsku a otravná policejní hlídka poblíž mise. Na dvoře je několik přestrojených policistů a na ulici tři evidentní. Všichni čekají na nějaké pokračování kjótského příběhu, bojí se o našeho biskupa (který byl v minulosti nejednou v nebezpečí). Doufáme však, že tato stráž brzy skončí, protože žádné nebezpečí nehrozí. O tom, jak probíhaly naše prázdniny, jsem vám ještě nepsala. Na Květnou neděli bylo během celonočního bdění hodně lidí. V Japonsku nejsou žádné vrby a je pro ně příliš pozdě, proto kvetly třešňové květy - a tak jsme všichni naši poutníci i my stáli s bílými a růžovými třešňovými květy. Ukázalo se něco jako letnice. Při Božích pašijích se seminaristé a studenti opět spojili ve společenství. Na Zelený čtvrtek jsme poslouchali 12 evangelií. Je zde určitá zvláštnost. U nás je to, co čteme, co posloucháme, co čteme, stejně jasné nebo nesrozumitelné. U Japonců to tak není. Evangelium je vytištěno čínskými znaky, které mají dvě výslovnosti: čínskou (zkreslenou) a čistě japonskou. První lze srovnat s cizími slovy používanými v našem jazyce. No, pokud čtenář čte čistě v japonštině, čtenář čtení snadno pochopí. Ale většina vzdělaných lidí samozřejmě čte čistě čínské čtení a psaní s první výslovností. Čínská slova jsou jednoslabičná, a proto existuje mnoho jednohlasých slov. Např. „Xing“ znamená: nový, srdce, víra, duch atd. Posluchač samozřejmě, zvláště při rychlém čtení, bez vhodných gest, mnoho nepochopí. A pokud čtenář stojí daleko a nečte úplně odděleně, pak z něj nelze nic vyčíst. Objevila se zvláštní nutnost mít knihu před očima, abych pochopil, co čtu. A nyní naši poutníci stojí za 12 evangelii s knihami a svíčky v jejich rukou přestaly být prostým symbolem: jsou také nezbytné ke čtení. Velikonoce se samozřejmě slavily obzvlášť slavnostně. Všichni naši křesťané (po celém Japonsku) přerušují půst ne doma, ale poblíž kostela - v Tokiu - na misii. Aby toho bylo dosaženo, každá soukromá tokijská komunita (církev) zabírá jednu z místností v misijních budovách, zdobí ji podle svých nejlepších schopností a snaží se překonat své sousedy elegancí. Přineste květiny, „kake-mono“ - svitky s výroky čínských mudrců, s nějakou básní, pro křesťany - se slovy Písma svatého, také s japonskými malbami. Takové svitky visí na čestném místě v japonském zashiki. Ve starém kostele, který se nachází v jedné z místností misijní budovy, jsou umístěny velikonoční koláče, vajíčka atd. To je také předmětem soutěže. Jaké tvary mají tyto velikonoční koláče? Dělají je ve tvaru misky, ve tvaru lodi, ve tvaru domu atd. atd., co japonská vynalézavost vymyslí. Vajíčka se také malují všemožnými barvami. Kromě toho se přinášejí různé sušenky v podobě křížalů a ptáčků. To vše je umístěno ve speciálních skupinách na policích, zdobených celým lesem kvetoucích rostlin a vlajek. Chrám získává ten nejslavnostnější vzhled. Od 20 hodin v sobotu zahájili čtení Skutků apoštolů a seminaristé se rozhodli pronášet kázání ve starém kostele, jedno po druhém. Horlivost našich mladých kazatelů však tentokrát nenašla u posluchačů odpověď; po chvíli křesťané požádali odtud kazatele, aby byli přemístěni jinam, protože jim bránili ve zdobení velikonočních koláčů. Bohoslužba byla vykonávána samozřejmě stejným způsobem jako v Rusku. Všichni křesťané stáli se svíčkami. Kněží v bílém rouchu. Chrám byl přímo velkolepý. Jedna věc nám Rusům chyběla: o velikonoční noci nebyla tato tajemná a zároveň slavnostní zvonkohra, na kterou jsme tak zvyklí a která tak obzvlášť naladí duši. Všude kolem nás byli pohané; bylo nevhodné je budit o půlnoci našimi hlučnými zvonky. Všichni zde však byli zvyklí na tichou oslavu; nikdo si toho nedostatku nevšiml. Po bohoslužbě šel reverend Nikolaj posvětit velikonoční koláče pro křesťany do starého kostela a s gratulací prošel všemi misijními místnostmi, kde se nacházely různé kostely. My kněží (tři z nás) jsme šli do škol požehnat studentům Velikonoce. Všude je osvětleno, všude je zábava, radost. Na misii byl v jedné z místností prostřen stůl pro všechny duchovní, učitele, překladatele a vůbec pro všechny naše úředníky. Byli jsme na návštěvě u faráře Mikuláše. Byli tu s námi i naši kolegové řečtí hosté. Mimochodem, byl tam jeden kněz, který nás docela překvapil svou návštěvou Japonska, aby vybral dary pro kostel. Sám farář Nikolaj však s námi nebyl: potřeboval přijmout gratulace. Každý křesťan musí při odchodu z domova zajít ke svému „tsai-simpovi“ (velkému duchovnímu otci, tedy podle nás biskupovi – jen japonské slovo říká více o morálním významu biskupa), aby mu pogratuloval a podělil se s ním o Krista. Biskup dává každému červené vejce. Čas tedy ubíhal až do šesté hodiny ranní. Ale ani tehdy nikdo nepomyslel na odpočinek. Než jsem se stihl vrátit do svého pokoje, přišla naše katechetická škola s plným počtem a prohlásila, že „její oči chtějí vyskočit“ (ekvivalent našeho „blahopřání“, oči Japonců vyskočí, očividně zvláštní radostí) a „Kristus fukukwatsusu“ (vstal z mrtvých). Musel jsem lhát, že mi také vylézají oči z důlků. Za nimi přišli studenti pěvecké školy, pak přišli nejrůznější oficiální i neoficiální křesťané - všichni s radostným „Kristus vstal z mrtvých“, s úsměvy a poklonami. Polibků je zde málo: není to vůbec místní zvyk a je nepravděpodobné, že by se zde uchytil. Ani rodiče své děti nelíbají. O něco později přišel správný sbor s knězem; zpívali „Christ is Risen“, „Angel Cries“ atd., jedním slovem jako v Rusku. Pak - levý sbor, pak - škola z Koozi-matsi. Velikonoční zpěv se ozýval celou naší misií po celý den. Dopis XV. 1. června 1891. Tokio Na naší škole začala letní sezóna a s ní neustálá rekreace. Myslíte si, že je to něco obyčejného? Ne, je tu jen málo toho, co je běžné. Školáci zde slaví své vycházky s takovou rachotou, že by to jejich ruské soudruhy nikdy ani nenapadlo. Nejobyčejnější je samozřejmě předehra. Deputace ze školy se objeví v místnosti každého více či méně oficiálního člověka s nejslušnějšími úklonami a nevinnými tvářemi. Úzké oči jsou zcela utopené v úsměvu. Poslové vám předají lístek a stanou se ještě dojemnějšími. Musíte zaplatit za lístek. Po nasbírání určité částky si studenti kupují různé dárky a hlavně žokejské čepice a všemožné ceny do budoucích her. Výběr cen je pozoruhodný, velmi typický. Naše seminaristy a školáky obecně by takové věci sotva napadlo. Například kapesník, mýdlo, zubní prášek, zásuvka na záchodě, zápisník, bez kterého nejeden Japonec nikam nepůjde. Tito Japonci mají úžasné praktiky. V určený den ráno přicházejí seminaristé, všichni v pestrobarevných žokejských čepicích, dva v řadě, na misijní nádvoří a seřadí se před okny biskupa. V čele sloupu vlaje obrovská bílá vlajka s yardovými čínskými písmeny: „Ortodoxní teologická škola“. Podobné praporky jsou uprostřed a na konci kolony a pak téměř každý seminarista drží v rukou malé praporky všech barev. Reverend Nicholas vyšel k této armádě, požehnal jí, řekl pár slov a armáda plná vlajek a vesele si mezi sebou povídala, procházela ulicemi Tokia. Potřebuje jít daleko, asi osm mil, do předměstského města Oji, známého svým chrámem Inari nebo liščím chrámem. Po obědě jsme tam šli s několika japonskými učiteli. Místo je opravdu úžasné; Proto si ji Japonci vybrali k rekreaci (ve stejnou dobu jako my slavila rekreaci ve stejném Oji jiná škola). Naši chlapi tábořili na polohoře pod velkými rozložitými stromy a dole byla široká pláň, posetá úrodou, nyní zelená. Sem tam byly vidět vesnice. Po straně se kouřilo z velké papírnické továrny. Naši seminaristé, když dokončili svůj „gozen“ (rýže nebo oběd obecně), se nyní shromáždili ve skupině, odpočinuli si od ranní cesty a od her, bavili se různými historkami a vtipy. Všichni Japonci mají úžasný zvyk počítat na prstech. Neudělají tu nejjednodušší aritmetickou operaci, aby se neuchýlili k prstům. co to je? Je to nedostatek vzdělání nebo snad přirozený nedostatek syntézy? Obecně platí, že Japonci mají před syntézou silnou analýzu. Není pro ně snadné asimilovat obecné, ale okamžitě uchopí a poznamenají každou součást, kterou proto získávají samostatně. To je zjevně ovoce jejich čínské gramotnosti. Sedm let a možná i déle sedí každý Japonec u tohoto písmene a jeho celým úkolem je po celou tu dobu nevynechat žádný jemný detail, v němž se jedno písmeno od druhého liší. zvyknete si na analýzu a rychlé vstřebání detailů. Po chvíli sezení se moji dva učitelé (Miy a Morita, oba nyní, v roce 1895, již kněží) šli toulat po okolí, zašli do nejbližších vesnic a podívali se do různých koutů. Naše cesta ležela spíše jako pole, mezi zeleným obilím. Šli jsme po venkovské stezce; Po obou jeho stranách voda rychle stékala podél drážek. Jedná se o umělé zavlažování. To vše je zařízeno jednoduše, levně a přitom je to vše užitečné a praktické. V tomto ohledu nelze Japoncům nedopřát spravedlnost. Procházka po polích byla výborná. Jen vůně z unikátního hnojiva mě občas přiměla vzpomenout si, že Japonci se od Číňanů naučili všechny zázraky své kultury. Je to úžasná věc: lidé jsou velmi schopní, chytří, praktičtí a od doby, kdy si vypůjčili svou kulturu od Číňanů, uplynulo téměř jeden a půl tisíce let a za celou tu dobu je ani nenapadlo, že by se v této kultuře nějak přizpůsobili Japonsku. Číňané postavili velmi dobré domy na jih, ale na severní Japonsko jsou tyto domy příliš vzdušné, musíte v nich v zimě nemilosrdně mrznout a sedět s celou skříní naloženou na vás. Možná Japonci mysleli více na válku mezi sebou, ale kulturu nechali Číňanům, kterými opovrhovali. Stane se totéž s evropskou kulturou? Převezmou vše od Evropanů, přijmou nové vynálezy možná rychleji než sami Evropané, ale nepřidají nic vlastního. Pole byla oseta ječmenem a částečně pšenicí. Ječmen se zde ukazuje jako levnější než rýže a slouží jako podpora pro rýži pro vesničany. Konzumuje se půl na půl s rýží. Je zajímavé porovnat způsoby hospodaření na orné půdě zde s našimi. Místní rolník pracuje převážně, ne-li výhradně, vlastníma rukama, bez pomoci domácích zvířat. To je možná složitější, ale orná půda je hotová tak akorát na výstavu. Se stejným důrazem na detail jako japonský lak. Poté, co Japonec zoral svůj pozemek motykou a vyčistil jej od plevele a kořenů, založí rukama postele po celé délce nebo šířce pozemku a poté začne sít, nebo spíše sázet chléb: zrna jsou rozptýlena v malých špetkách, stejně jako my sázíme květiny do sklenic. Práce je to samozřejmě velmi dlouhá, ale pak je hezké se na takovou ornou půdu dívat. Jiný zaseje svůj pozemek různým obilím a zeleninou: záhon ječmene, záhon pohanky, pak mák, pak zase ječmen, zelenina atd. Orná půda se promění v jakousi květinovou zahradu. Hlavní starostí a prací je setí rýže. V první řadě potřebujete školku na rýži. K tomu je přidělen malý kousek země, dva sáhy nebo méně, a oddělený hliněnými přepážkami. Teče sem voda z nedalekého potoka a kousek po kousku se tvoří opravdová bažina. Pak rolník orá, nebo spíše hněte, hlínu, jejíž hloubka dosahuje po pás. Poté se sem hodí zrnka rýže a navrch se položí tyč s provazy ověšenými barevnými kousky papíru - to je strašák pro ptáky. Zrna plavou v této školce, dokud nevyklíčí a nevyroste „wakaba“ (sazenice, mladá tráva). Pak začíná japonský festival sázení rýže, něco velmi podobného našemu senoseči ve své veselé atmosféře. Japonci se oblékají, uvazují si kolem hlavy bílé nebo modré šátky a s trsy čerstvé mladé zeleně začnou chodit v řadách po orné půdě a sázet rýži. Říká se, že je to malebný pohled. Obyvatelé města se chodí dívat na toto uspořádání sedadel někam za město, na kopec známý po celém městě. Sedí tam, popíjejí čaj nebo „saké“, obdivují krásu, „kessiki“ (pohled) a samozřejmě píší nebo alespoň čtou poezii. Japonec se neobejde bez „uta“ (básně) a „saké“ (víno), pokud na něj „kessiki“ skutečně zapůsobí. Rozsévači mohou mít na setí rýže samozřejmě jiný názor: chodit celý den bahnem s ohnutými zády není nijak zvlášť snadné. Pokud je to možné, mají však i slavnostní, veselý vzhled. Putováním různými směry jsme nakonec došli k vyhlášenému místnímu Inari. Samotný chrám se samozřejmě nijak výrazně neliší od ostatních „mija“. Nejprve projdete „tori-mon“ - to je speciálně tvarovaná brána, charakteristický rys šintoistických svatyní. Jejich struktura je následující: dva velké pilíře, na nichž je umístěna příčka, jejíž dlouhé, vyčnívající konce jsou mírně zahnuty nahoru; Pod tímto příčníkem je mezi sloupy instalována další bez vyčnívajících konců. Obě příčky jsou uprostřed vzájemně spojeny malým prkénkem nebo tyčí (s poměrně unikátním symbolickým významem). Někdy se na tuto spojovací desku zavěšuje tabulka s nějakým posvátným nápisem. To je celá struktura těchto bran. Většinou jsou dřevěné, ale jsou také vyrobeny z kamenů a někdy, ve zvláště nádherných chrámech, jsou odlévány z bronzu. Branou vstoupíte na nádvoří chrámu. Přímo naproti bráně je speciální vyvýšená plošina pod baldachýnem: o prázdninách se zde tančí. Dále, ve stejné vzdálenosti, podél stejné přímky, vidíte první část chrámu. Nejsou v něm žádné zvláštní obrazy: jako symbol božstva slouží zrcadlo. Po stranách jsou cedule se jmény zemřelých a dvoudílné chleby z rýžové mouky. Po římse je zavěšena sláma - také symbol božstva. Pouhým smrtelníkům je povolen vstup pouze sem, k prahu „jashira“, ale nachází se ještě dále, také v přímé linii. Toto je velmi malá budova, chata, zdá se, že tam mají povoleno pouze kněží. V Inari byl jediný rozdíl, že branou se vstupuje na kamenné, poměrně působivé schodiště, po kterém stoupáte do svatyně. Po stranách schodiště jsou sochy lišek a lidí. Hlavní krásou jsou obrovské stoleté stromy, které stíní schodiště a svatyni. Není tu nic zvláštního. Ze svatyně vede úzké schodiště - cesta na horu, to je cesta do vlastního bytu lišky. Cesta se vine po úbočí hory pod stromy. Tu a tam narazíte na malé „Tori-mony“ vyrobené z tyčí. Toto jsou nabídky lišce od jejích obdivovatelů; o nabídkách nelze říci, že by byly příliš štědré. Na každém Tory Mon je také napsáno jméno dárce. Výše na hoře jsou tito „Tori-moni“ rozmístěni v takovém počtu, že tvoří souvislou chodbu, po které se musíte vydat, silně se ohýbat, když ne z úcty k lišce, tak alespoň tak, abyste si nenarazili hlavu na nízké „Tori-mony“. Když projdete touto zvláštní chodbou, dostanete se konečně k jakési chýši na kuřecích stehýnkách - buď ptačí budka, nebo kaple. Malé dveře jsou zamčené, ale kulatými otvory (pro almužnu) můžete vidět vnitřek kouzelné chýše. Je tam málo zajímavého, ale hodně prachu a špíny. Na policích jsou mizerné obrázky lišek, zaprášené a ošuntělé, a rozházené koláče, kterými návštěvníci lišku pohostili. Police zabírají téměř veškerý prostor uvnitř, takže není vidět, co je pod nimi. Očividně tam má být domov nebo ložnice toho nejzáhadnějšího obyvatele. Trochu stranou jsou další podobné chatrče. To musí být pro ostatní lišky, jen ty jsou ještě mladé a nepožívají cti: „Tori-mon“ stojí jen před některými a v malém počtu. Na chatrčích je namalován erb lišky: planoucí koule. Když jsme se vrátili, našli jsme naše chlapy v plné parádě všech možných her a sportů. Ceny byly slosovány. Všechny tyto hry se zdají být evropskou inovací. Spolu se školou sem ze Starého světa přišel veškerý školní řád. Naše vojsko dorazilo domů asi v 19 hodin a stejně jako ráno se seřadilo před biskupovými okny. Biskup znovu vyšel. Naši kluci najednou zpívali „Králi nebes“. V žokejských čepicích a s vlajkami to nevypadalo moc pohodlně," požádal reverend Nikolaj, aby zazpíval něco vhodnějšího. Pak se ozvalo hlasité pípání japonské hymny: „Kimi-ga yo-wa." Na závěr zakřičeli něco pro biskupa nesrozumitelného, buď „oooh“ nebo „hurá“, a vydali se stejným slavnostním pochodem do svého semináře. Nechyběl ani jakýsi průvod se zpěvem hymny a křikem. Zítra samozřejmě všichni odmítnou odpovědět na lekci, u příležitosti rekreace. Nyní vstupujeme do nejnepříjemnějšího období, takzvaného „nyubai“. Měsíc nebo i čtyřicet dní téměř nepřetržitě mrholí slabý déšť. Vlhkost je nepředstavitelná, zde nevídaná. Nemůžete nechat šaty na zdi ve stínu; za den nebo dva to všechno pokryje plíseň. Nábytek je vlhký, skříňky nejdou otevřít a jejich dvířka jsou oteklá vlhkostí. Ve skutečnosti bylo doslova nemožné otevřít církevní skříně v nové katedrále. Vyráběly se v zimě, kdy byl velmi suchý vzduch, a tak jsme během nyubai museli odtamtud vzít sakristii a přes naši snahu se nám nepodařilo nic sehnat. Přidejte dusno k dešti, pravděpodobně z jižního větru, a získáte představu o našem nyubai. Pro ty, kteří na to nejsou zvyklí, bolesti hlavy téměř nikdy nepřestanou a samotní Japonci trpí neméně než my. Katastrofa pro nervózní a revmatické. Naši ubozí seminaristé musí vydržet dvojí ránu: začínají zkoušky. Ve srovnání s našimi jsou to slabí lidé. Často onemocní a nevydrží intenzivní duševní práci. Začne bolet hlava a chudák se musí přestat učit. Naši jsou v ještě lepších podmínkách, maso jedí dvakrát až třikrát týdně; s rýží se daleko nedostaneš. Na prázdniny přemýšlíme, že polovinu pošleme na daču, kam plánuji také cestovat. Dopis XVI. 15. července 1891 Tokio Dnes jsem se vrátil z výletu. Žil jsem na venkově, procházel se po horách, dýchal čerstvý vzduch a teď jsem zpět v Tokiu. Popíšu vám, co zajímavého jsem viděl. 3. července jsme s Theodorem opustili Tokio vlakem v 9 a půl ráno. Potřebovali jsme do stanice Koozu, kde bychom přestoupili do kočáru taženého koňmi. Odtud cesta vede po rovině. Napravo můžete vidět obrovské zelené hory, které všechny běží před vámi a postupně převyšují horizont. Vlevo se čas od času otevírá moře. Koňský vůz jezdí po staré japonské silnici, takzvané Tokaidó, která vede z Tokia do Kjóta. Za starých časů tudy procházeli všichni velcí i malí hodnostáři, vojsko, zboží atd. Provoz byl celkově velmi čilý. Navzdory tomu není silnice příliš široká, zvláště ve srovnání s našimi velkými silnicemi. To se vysvětluje tím, že za starých časů se pohyb prováděl většinou pěšky, ve štólách nebo na koni. Navíc každý, kdo nebyl samuraj, pokud seděl na koni, musel z koně slézt a hluboce se poklonit každému samurajovi, kterého potkal. V důsledku toho nebyla vyžadována žádná zvláštní zeměpisná šířka: po stranách silnice je prostor pro úklony. Nyní byla v Kjótu postavena železnice a Tokaido je v havarijním stavu. Projíždíme městem Odowara. Ta se táhla téměř jednu ulici do nekonečného prostoru. Jdeš a jedeš, prostě není konec v dohledu. Koně se mění. Nastupují noví cestující a dva vesnické „oba-asany“ s černými zuby s otevřenou pusou na nás dlouho hledí, zvláště na Theodora. Jedeme znovu podél Odowary. Zde na levé straně je náš pravoslavný kostel. Dřevěné, bílé. Všude kolem je její krásná zahrada. Tento kostel není zasvěcený; je to vlastně modlitebna, ve které se slaví liturgie na přenosném antimensionu. Ale ve vzhledu není žádný rozdíl od chrámu: je na něm kopule a kříž, je zde velmi pěkný, i když levný ikonostas, trůn, oltář. Mnoho chrámů je uvnitř uspořádáno stejným způsobem. Fr. faráři zde. Peter Kano, jeden z prvních křesťanů. Za Odowarou zůstává Tokaido vlevo a my jedeme po široké zelené pláni a nadechujeme se nádherného, ​​svěžího polního vzduchu, zbaveného silničního prachu. Údolí je poměrně široké. Protéká jím průzračná řeka v hravých meandrech. Někdy jsou jím lemovány břehy a koryto je hladké, někdy se řítí z jednoho okraje údolí na druhý a hledá cestu mezi hromadami kamení. Několikrát to posuneme. Hory jsou nyní blízko, na obou stranách poblíž. Nyní můžeme plně obdivovat jejich zelené výšky. Jsou obrovské a malebné. Ale i my jsme z míst nadšeni, i když neznáme krásu hor. Úžasná místa. A je to všechno tak zelené, tak čerstvé. Není divu, že Japonsko bylo nazýváno zeleným ostrovem. Všechno je tu zelené. Hory jsou pokryty zeleným lesem; kde je les příliš vysoký, hustá zelená tráva spěchá, aby obsadila vrchol hory. Svěžest jara nelze než obdivovat všude. Ale přichází Yumoto. Tady končí fronta tažená koňmi, protože dál cesta jde do kopce. Dorazili jsme na hranici Hakone Hills. Tento kopec je pozoruhodný množstvím všech druhů minerálních, horkých atd. vod. Všude jsou zdroje, počínaje samotným Yumotem. A u pramenů jsou jejich povinnými společníky koupelny s pokoji, hotely, reoria (kuchárny) a všude návštěvní lidé. Od Yumota je údolí rozděleno na dvě části horským hřebenem. Půjdeme-li doleva, najdeme vodopád, který často navštěvují milovníci kessiki (druhů) a dále na opačné straně údolí si po strmých svazích razí cestu stará cesta do Hakone „Tokaido“. Naše cesta vede doprava. Přecházíme visutý dřevěný most. Procházíme kolem hotelů, kolem stánků s všemožnými japonskými výrobky, hračkami, krabicemi, hůlkami atd. Silnice se stále znatelněji zvedá a údolí, nyní úzké, dostává zcela hornatý vzhled. Dole v hlubinách vře a pění horská řeka s obrovskými stěnami po obou stranách. O něco později se v zelených výšinách objeví a zase zmizí bílý dům s kupolí uprostřed „hradu“, jak mu Angličané říkají v průvodcích. „Tohle je naše dača. Uběhnou další dvě minuty a nad námi, o něco níže než hrad, na samém okraji příkré, se mezi stromy zbělá náš pravoslavný kostel se sedmi kopulemi. Chrám i zámek nechal postavit Fr. Vladimír, nebo, jak mu tady říkají, „Vradimir“ (Japonci nemají písmeno „l“). Vybral peníze, koupil toto místo (samozřejmě ve jménu Japonců), zasadil zahradu, květinovou zahradu, postavil dům, chrám atd. Ve volném čase zde byl neustále se seminaristy (vedl seminář a učil v něm, v tomto ohledu byl jedním z mála horlivých reverendových pomocníků. Mikuláše, který na něj dodnes s vděčností vzpomíná). Potřebujeme projít přes celou daču do vesnice Tonusava, přes řeku je most. Cesta je krásná, široká, hladká a velmi rovná. Co je ale na horské soutěsce nejúžasnější, je elektrické osvětlení. No, nejsou Japonci skvělí? V našem hlavním městě tento luxus neuvidíte, ale tady v horách, daleko od všech hlavních a provinčních měst. A to vše je pro ně relativně levné: stejná řeka, která tam dole dělá hluk, slouží také jako motor pro elektrický stroj. To osvětluje Yumoto se všemi jeho restauracemi a pokoji a silnici v horách do Miyanoshita. Tak se jmenuje vesnice nebo ještě lépe letní chata v horách, asi osm mil od Yumota. Je tu nádherný vzduch, dobré koupele, malebný výhled - proto tam v létě přijíždí téměř celá evropská kolonie. Pro Evropany jsou tu dva nebo tři obrovské hotely s veškerým vybavením. Není tato silnice s elektrickým osvětlením i pro ně? Pak by se člověk neměl divit vynalézavosti Japonců. V Tonusawě musíte přejít visutý most, prolézt kolem malých japonských chatrčí po křivolaké ulici. Za nimi začíná naše oblast. Po strmém svahu vede klikatě schodiště - to je „Mikhey-zaka“ (Michejevskij výstup nebo sestup), jak to seminaristé nazvali podle jména našeho zahradníka, který tento výstup zařídil. Naše dacha je velmi malebná zahrada, částečně umístěná na terasách. Na horní terase, hned vedle hory, stojí poměrně velký evropský dům o dvou podlažích. Byla postavena pro hraběnku Putyatin (dceru slavného hraběte Putyatina, který uzavřel smlouvu s Japonskem o Kurilských ostrovech. Smlouva však nebyla nijak zvlášť úspěšná, protože za naši jižní polovinu ostrova Sachalin dali Japoncům naše Kurilské ostrovy). Tato hraběnka udělala pro misi hodně. Hlavní budovy v misi, dívčí škola, byly postaveny z jejích prostředků. Hraběnka sem přišla sloužit jako misionářka, ale nemoc, která ji vždy držela na lůžku, ji později donutila opustit svatou práci. Na další terase je zámek, ve kterém nyní během naší návštěvy bydlí seminaristé. Kousek od něj je malý domek, poloevropský: to je vzpomínka na další misionářku, která zde nějakou dobu působila, Marii Čerkasy (nyní působí v Palestině). Konečně na nejnižší plošině, jak jsem řekl, na okraji útesu, je chrám. Teď je to všechno opuštěné. Hrad se sotva drží a Čerkasský dům také: chrám, ač zvenčí bílý, také shnil a hrozí, že spadne. Obrovské zvony, visící z neznámého důvodu (a jak je vytáhli do tak nedobytného strmého svahu?), ho jen ještě více přitáhly k zemi. Dříve, když tu byl Vladimír, toto vše kromě poslání podporoval: bylo zde místo pro jeho rekreaci se svými studenty. Nyní praktický význam dachy zmizel a je v rozkladu. Pokud by se však našli lidé, kteří zde chtěli postavit klášter, těžko bychom hledali malebnější a vhodnější místo. V létě jsou v okolí stále lidé, ale i tak je vzácné, velmi vzácné, že na naše stránky přijde někdo zvenčí. Po sezóně dacha je tu takové ticho, taková samota, že si člověk pro mnicha nemůže přát nic lepšího. Pro klášter je tu dost místa. Kromě zahrady (velmi rozlehlé) mise vlastní celou horu přiléhající k zadní části. Touha mít tam klášter se už dávno zrodila, ale na uskutečnění této touhy nejsou vhodní lidé ani finance. Theodore a já jsme zůstali v Putyatině domě. Samozřejmě, že tam není mnoho nábytku, ale my toho moc nepotřebujeme. Brzy dorazili naši seminaristé s poklonami. Přes všechny místní atrakce, včetně lázní, Theodora protáhli až na místo na řece, kde se úhoři obzvlášť dobře loví (Japonci jsou jejich skvělí lovci a dovedně je vaří). Chudák Theodore se později sotva vrátil; flotiloví průvodci ho odrazovali od jakékoli touhy cestovat. Je zde spousta zeleně a svěžesti. Ale úžasné je, že japonské květiny nevydávají žádný zápach. Theodore si toho všiml jako první. Všechno v Japonsku je roztomilé a krásné. Jejich květy jsou krásné, ale nevoní. Jejich ptáci jsou krásní, ale nezpívají. Japonci jsou úžasně laskaví a přítulní, ale nemají polibky. Jdete přesně v panoramatu, vidíte přírodu, města, lidi; ale to vše jsou jen obrazy, jen vnější stránka života, skrývající prázdnotu. 4. července před obědem jsme šli na horu k buddhistickému chrámu. Je to od nás čtvrt hodiny rychlého stoupání. V dávných dobách byl tento chrám široce známý a přitahoval mnoho fanoušků. Ze samotné Tonusavy k němu vedla jakási posvátná cesta, to vše z obou stran lemované buddhistickými kamennými modlami. Na strmých výstupech byly široké kamenné schody, jejichž počet byl známý zbožným fanouškům: na každém kroku bylo čteno „Namu Amida bu“. Nyní je na všem punc zapomnění. Cesta je zanedbaná, schody zničené, modly padly nebo stojí bez hlav a rukou. Fanoušci sem přestali chodit. Theodore a já a několik seminaristů jsme vystoupili na posvátnou horu. Za prvé, na obou stranách jsou buddhistické hřbitovy, nudné, tiché, s jejich zvláštní buddhistickou vůní (z nějakého druhu listu). Jde zjevně o rodinné hrobky, proto jsou stále udržovány v čistotě. Nad nimi, v polovině cesty od chrámu, jsou obvyklé tera dřevěné brány, všechny pokryté jmény cestovatelů. Vedle nich stojí velký kamenný sloup. Na jedné straně je napsáno: „Namu Amida bu“ a na druhé straně tvrdí, že existuje přímá cesta do nebe. Odtud je stoupání strmější, schody na chvíli mizí a cesta vede lesem. Sem tam jsou idoly. Theodora překvapil především osmiruký Buddha. Nemohl pochopit, proč Japonci připojili ke svému bohu osm paží. Brzy jsme došli k místu, kde stojí tara (chrám) tohoto hřbitova, minuli jej a vystoupali velmi strmou a nepohodlnou cestou do prastaré jeskyně, která se nachází dalších deset až patnáct minut nad chrámem. Za starých časů v této jeskyni žil nějaký buddhistický bonz asketa; Jeho železná hůl je nyní uložena v kontejneru. Před několika lety Fr. šel sem v létě. Ioann Sakai, již zemřel. Vyznačoval se svým asketickým životem. Jeskyně má dvě části. Do prvního z nízkých dveří ještě proniká nějaké světlo, ale druhé je úplně tmavé. Dostanete se tam pouze s baterkou. Obě oddělení jsou velmi malá. Je tam mnoho různých buddhistických idolů, ale vlhkost a špína jsou prostě nesnesitelné. Je těžké si představit, jak zde asketové žili. Nicméně příští rok jsem v této jeskyni znovu viděl asketu: nějaký šéf se tam rozhodl zachránit. Nevím, jestli tam bydlel trvale, protože jsem ho potkal dole, na terasách. Stěžoval si, že ve vlhkém počasí je v jeskyni nesnesitelně nevolno... Jeskyně se nachází na takové peřeji, že je prostě strašidelná na pohled. Vše je pokryto obrovskými, sotva držícími, kvádrovými kameny a obřími padlými borovicemi. Zdá se, že to vše se řítí dolů jako vodopád a nad jeskyní visí šedý kus skály. Všechno se to pohne... Říká se, že v zimě, když se na horách nahromadí spousta sněhu, padají z vrcholků kameny, někdy i velmi velké, a hlučně slétají dolů a cestou lámou a kácejí borovice. Proto je zde spousta popadaných stromů. Když jsme odtud sestoupili, vstoupili jsme na tera. V jeho hlavní komoře jsou tři pozlacené idoly: uprostřed Amida se stříbrnou hvězdou na čele v obyčejné póze (se zkříženýma nohama a rukama založenýma na kolenou s palci u sebe). Po stranách jsou dvě „Kwannon“, jedna s rozkvetlým lotosovým květem v rukou a druhá s rukama sepjatýma v modlitbě na katolický způsob. „Kwannon“ je ženské božstvo, bohyně štěstí. Říká se (názor jednoho anglického biskupa-spisovatele), že toto božstvo bylo vypůjčeno buddhismem z ostrova Sokotor, od Arabů, s nimiž byla Indie vždy v úzkém vztahu. Sám Amida má nepochybnou podobnost s perským Tseru-ane-Akerene. Zřejmě konvertoval k buddhismu od Peršanů. Tento poslední nemá žádná božstva. Jaké bohy může mít náboženství, které je v podstatě ateistické? Aby buddhismus něčím obsadil svůj prázdný oltář, bere do sebe všechny bohy, s nimiž se v té či oné zemi setkává. Učení bonzové samozřejmě považují všechny tyto Amidy a Kwannon za jednoduché zosobnění různých myšlenek, ale kážou lidem a lidé věří, že to všechno jsou živé bytosti, na které se mohou obrátit s modlitbou o pomoc. Takhle spočívá buddhismus. Kwannon je v Japonsku velmi ctěn; na její počest byly všude postaveny chrámy. Mimochodem, v Tokiu je velmi uctívaný chrám Asakusa. Tento chrám je velmi starobylý a pozoruhodný, navíc svou modlou, která je mezi lidmi považována za zázračnou. Tato modla byla vyrobena z jakéhosi ebenu a nyní se neustálým osaháváním a třením proměnila v blok k nepoznání. Před modlami stojí podlouhlý oltář, na kterém je několik ozdobných kadidelnic, lampy a zlaté lotosové květy ze dřeva. Vonělo to kouřem a šéfy. Před oltářem je kobereček na bonze a otevřená kniha, pravděpodobně modlitební knížka, vedle je vyobrazena nějaká bájná želva ze dřeva. Bonze zasáhne tuto želvu tyčí během modlitby. Jeho monotónní, bzučící mumlání a tyto metodické, bezútěšné rány slyšíte z dálky. Tentokrát jsme v tera nikoho nepotkali. Jeho jediný obyvatel k nám nevyšel ze svého pokoje. Obecně je velkým milovníkem samoty a nerad se ukazuje ve světle božím. Například ve vesnici dole došlo k požáru a bonz se o této události ve své farnosti dozvěděl až za měsíc a půl. Na samém okraji naleziště, poblíž schodů, po kterých jsme vystoupali na tera, stojí stará, stará, kymácející se zvonice, nebo lépe jen dřevěný baldachýn se zvonkem. Zvoní tak, že udeří do zvonu malým polenem zavěšeným jako beranidlo. Kolem zvonice je hřbitov s antickými památkami. Všechny jsou vytesané z kamene. Některé z nich zobrazují tajemné buddhistické symboly a sanskrtské nápisy. Dlouho jsme se zde zdrželi a prohlíželi si památky. Obecně vzato je vzhled hřbitova vážný, ale buddhisticky je duše nějak zvlášť naladěná, nějak mrazí pod přívalem hluboce tajemného smutku. Před zrakem mysli jsou vzkříšeny tisícileté dějiny buddhismu, dějiny činů mysli, před nimiž je veškerá evropská filozofie dětinským blábolením, dějiny železného úsilí vůle ve jménu učení spoutaly tělesnou povahu člověka. A všechna tato hrdinská úsilí, všechna tato neukojitelná touha vyřešit hádanku života měla skončit zde, pod deskou, měla člověku odhalit pouze nirvánu, tedy nic. Chudák! Ubohá existence bez smyslu, bez účelu, s hádankou na začátku a s beze stopy zkázy na konci! Proč trpět, proč nutit svou přirozenost, když musí zmizet v moři života, který je jí cizí a nemilující? Ale člověk chce pravdu, chce pronikat výš a dál, chce žít skutečně lidský život. Takto přichází na mysl Buddha se svým trpícím úsměvem. Běda tobě, člověče, žiješ-li bez Boha. Na hřbitově mezi buddhistickými hroby jako předzvěst nového života stojí pomník jedné ze studentek naší dívčí školy. Zemřela na dači a byla pohřbena podle pravoslavné tradice zde, na buddhistickém hřbitově se svolením bonze, který se k mrtvým chová obecně laskavě. Nad jejím hrobem stojí stejný šedý žulový pomník, ale je na něm kříž a japonsko-čínský nápis: „Služebník Boží víry“. Pomodlili jsme se nad jejím hrobem a sestoupili k naší dači. 5. dne jsme museli zůstat doma: skoro celý den pršelo a 6. dne jsme opět jeli s Theodorem a japonským dozorcem semináře prozkoumat okolí. Tentokrát jsme následovali Yumoto k vodopádu. Je tam velmi pěkná zahrada s nevyhnutelnou „cha-ya“ s barevnými lucernami a zlatými rybkami. V nově postaveném pavilonu jsou umístěny různé modly, přenesené sem z nějakého antického chrámu. Jsou zobrazeny jednoduše jako rarity. Pozoruhodná je postava Fu-doo umístěná ve speciální chýši na malém ostrůvku. Velký ošklivý černý idol s jiskřivýma bílýma očima, mečem v pravé ruce a provazem v levé. Nechápal jsem význam; se zdá být druhem retribuční spravedlnosti. Překročili jsme houpací most přes řeku a zamířili na horu do velmi starobylé buddhistické teras. Procházeli jsme čajovými plantážemi. Několik Japonek a Japonců v modrých šátcích sbíralo čaj. Theodore přistoupil k jedné ženě, vzal jí košík a začal s ním třást a házet s ním, přemýšlel, jak by bylo dobré přesadit jeden keř k nám do Ruska. Žena nebyla vůbec v rozpacích touto neobřadností ijin; zřejmě zde všichni byli zvyklí na cestovatele a jejich zvědavost. V chrámu nám za určitý poplatek ukazovali různé rarity: starověké obrazy (obzvláště pozoruhodný je ten, který představuje Shakya Muniho po půstu, úžasně živě malovaný), různé nádoby, knihy atd. Většina buddhistických chrámů jsou skutečnými muzei rarit. Nyní jsou navštěvovány právě jako muzea. Přijali nás dva šéfové a pohostili nás čajem. Jeden bonz, uklizený a zdvořilý, řekl, že byl v Tokiu a viděl „Nikorai-san“. Velmi laskavý bonz, ale s nepříjemným suchým vzhledem, který mají skoro všechny bonzy. Jeho druhý soudruh hledal něco jednoduššího. Oblečený v obyčejném šedém haori, hlavu a vousy dlouho neoholené, nos má výrazně fialový nádech. Očividně se o buddhismus moc nestará a skoro ničemu o něm nerozumí, ale o „saké“ by mohl říct spoustu zajímavých věcí. 7. byla neděle, takže večer sloužili něco jako zkrácené celonoční bdění a v neděli sloužili mši. Během obou bohoslužeb pronesl jeden ze seminaristů kázání. Na naše zavolání přišli nějací dva Angličané, stáli ve dveřích, natahovali krky a poslouchali kázání. Zda něčemu rozuměli, není známo. 12. jsme si udělali poměrně dlouhý výlet do Hakone. Jel celý tábor: všichni seminaristé, správce a já, pouze Theodore, který byl unavený horami, zvláště rýžovým stolem, rozhodně odmítl cestovat. Vyrazili jsme kolem sedmé ráno a vydali se směrem na Miyanoshita. Všichni jsme šli po stejné krásné silnici s elektrickým osvětlením, která vede z Yumota. Jen čím dále, tím hlubší je soutěska, v níž hučí řeka, a tím jsou hory malebnější. Nejsou vidět žádné holé vrcholy, vše je pokryto lesem nebo trávou (na velmi vysokých horách) a po trávě jsou roztroušeny kulaté šedé kopce, někdy obrovské velikosti. To musí být stopa po předchozích sopečných erupcích. Mnoho vrcholů má tvar přísného kužele, mírně zkráceného. A kromě toho všeho hojnost horkých pramenů vypovídá o skryté práci podzemních sil. Například pro Miyanoshitu. minuli jsme Asinu, kde i vzduch byl těžký od četných sirných pramenů. Ve stejném okrese jsou dvě pekla, velká a malá (Dai-ji-goku a Seo-ji-goku). Oba jsou malý prostor na úbočí hory, všude se kouří a syčí ze spousty horkých výparů. Prý je tam vzduch nasycený sírou a špatně se dýchá. Brzy za Miyanoshitou ztratí silnice veškerou evropskou vymoženost a změní se v obyčejnou japonskou stezku: dál už to nemusí být potřeba, všichni Evropané žijí v Miyanoshitě a jen zřídka proniknou dál. Stoupání jsou stále strmější a delší. K naší smůle byla po včerejším dešti cesta rozbahněná a kluzká. Pamatuji si, že jeden průjezd byl obzvlášť těžký. Kolik to stálo vylézt na něj?! Prostě katastrofa! S velkým úsilím jsme dosáhli „tateb“, který se nachází na jeho vrcholu. Tateba je malý obchod u silnice. Můžete si v něm dát čaj, japonský koláč a hlavně čistou, studenou vodu a posedět a odpočinout si od cesty. Nějaký upovídaný „obaasan“ (rozhodně „obaasan“ a ne „ojisan“) vám vyběhne vstříc, posadí vás a naservíruje vám čaj. Čaj a krabička s uhlím na dýmku jsou nezbytným příslušenstvím každé takové tateby. Za to se neplatí žádný poplatek, má se jednat o bezplatnou laskavost ze strany obaasanů. Návštěvník se ale také v rámci slušnosti zavazuje hostitelce něco dát. Samozřejmě se dávají nějaké haléře, i když v závislosti na oblečení návštěvníka obaasan někdy dostane více. Pokud si vezmete sušenku nebo vejce, je to již obchod a obaasan vám bez váhání řekne, kolik byste za to měli zaplatit. Cestou můžete vidět pozoruhodnou sochu Jizoo (boha milosrdenství) svého druhu. Je velmi velký a celý vytesaný ze skály. Kdysi byla „tama“ mezi obočím (koule nebo kámen, charakteristický doplněk Buddhy, zobrazující, zdá se, hvězda), vyrobena z ryzího zlata, ale nyní je vyjmuta a na čele nebohé Jizoo je díra; brada a ruka jeho zvednuté pravé ruky byly ulomené, schody vedoucí k němu byly zarostlé. Tvary sochy jsou velmi korektní a obličej není bez jistého umění. Pravda, toto je obvyklý buddhistický typ zmrzlé dobroty a ženskosti. Kolem hlavní sochy je několik malých, také čalouněných a rozbitých. Kolem poledne jsme konečně dorazili do Hakone, známého svým malebným horským jezerem. Za starých časů, za vlády šóguna, bylo Hakone hlavní celnicí nebo základnou na cestě z Kjóta do Tokia. Vše se odehrálo zde. Vesnice vzkvétala. Teď je to daleká horská divočina, do které jezdí jen turisté a i ti jen za krásným jezerem. V létě však ve vesnici žije několik letních obyvatel, jsou zde Japonci, jsou zde i cizinci, samozřejmě misionářští učitelé. Mají tu malou letní školu pro Japonce, kde kážou a učí děti. Zastavili jsme si odpočinout v Ryooriyi a objednali jsme si nejlucullanštější japonský oběd (rýži jsme si však přivezli z domova). Zadní fasáda Ryooriya hleděla přímo na slavné jezero, ale neměli jsme možnost ho pořádně obdivovat: den bylo hodně zataženo, nad jezerem byla hustá mlha. Všechny obrázky zmizely pod tímto neúprosným závojem. V Hakone se také nachází šintoistická svatyně (Miya), známá svým starověkem a historií, tzv. Gongen. Vede k němu velmi efektní cesta lemovaná stoletými obřími stromy. Chrám je obehnán červenou zdí. Na vnějším nádvoří pod markýzami je mnoho starověkých obrazů. Vraceli jsme se z Hakone po staré silnici Tookaido. Opravdu hrozná cesta. Byl položen hlavním hřebenem a položen bez jakýchkoliv pokusů nějak napravit přírodu: výstupy jsou nanejvýš nemožné. Navíc za starých časů byla tato cesta dlážděna velkými kameny a nyní všechny tyto kameny trčí, jak se každému líbí. Nemůžeš se podívat nahoru, aniž bys zakopl. Cestovat sem je možné pouze pěšky nebo na nosítkách a i tak je těžké si představit, jak chudí nosiči šplhají po takových peřejích. Ale výhledy jsou zde skutečně malebné; mnohem odvážnější, majestátnější než na nové silnici. Seminaristé jsou skvělí v chůzi, hlavní je, že chodí velmi skromně, útočí jen na ještěrky, kterých je tady v horách hodně. V samotném Hakone mě chytili a zabili; chtěli ji hodit do jezera, ale Obaasan, milenka Ryooriye, se tomu postavila. "Bude pršet," říká. Nemáme snad nějakou podobnou pověru? Někteří seminaristé nepromarnili nic, co viděli. V jedné ruce otevřený sešit, za uchem tužka. Něco úžasného potká, teď se to zaznamenává - ať už to bude vodopád, hora originálního tvaru nebo úžasný obaasan s výrůstkem na čele. Domů jsme se vrátili pozdě večer, v osm hodin, unavení a mokří. Podle Micah-zaky bylo těžké vylézt na naši daču. Kvůli tomu usnuli tím nejhrdinštějším spánkem. Dnes ráno v pět hodin jsme Theodore a já opustili daču a vrátili se do Tokia. V horách se každý cítí dobře, ale komárů jsou tam miliardy. Z nějakého důvodu jimi trpěl zvláště chudák Theodore. Obecně je léto v Japonsku zamořené komáry; nemůžete spát bez nebes, ani ve městech. Komáři jsou obzvláště kousaví. Za týden nebo pět dní jde reverend Nikolai do kostelů na severu Japonska a já tu zůstávám dělat úklid. List XVII. 28. října 1891 Tokio Ve světě nastaly smutné časy: v Rusku je hladomor, je zde zemětřesení, které nepamatují ani staromilci. V Tokiu jsme nezažili nic zvláštního. Otřáslo se, ale to není v říjnu nic neobvyklého. Zde jsou v tuto dobu zemětřesení snad stejně časté jako bouřky zde v létě. Zaváhání není na škodu, a tak to všichni berou celkem klidně. Tak je to i tentokrát. V sedm hodin ráno jsem právě přišel do svého pokoje z modlitby z katechetické školy. Musíme vám říci, že každý den v 7 hodin ráno je společná modlitba za studenty katechetické a pěvecké školy. Shromažďují se ve křestní svatyni. Rev. Nikolaj vždy sám vykřikne a na konci řekne odejít. V době jeho nepřítomnosti se některý z misionářů občas chodí modlit. Než jsem se dostal domů, najednou se mi podlaha pod nohama začala hýbat, velká knihovna praskla, zavěšená lampa se zakymácela. Zemětřesení... Otřesy půdy pokračovaly déle než obvykle, bylo patrné, jak se naše tlusté zdi třásly. Bylo to tak poučné, že jsem se ocitl už na schodech vedoucích do dvora, kam z různých konců budovy mířili další obyvatelé a navzájem se ujišťovali, že jsou velmi zvědaví, jestli je venku vše v bezpečí. Všechny podrobnosti o zemětřesení se však omezily na tento nouzový výjezd. O něco později začalo vyučování a čas běžel jako obvykle. Nyní učím na semináři. Výuka probíhá v japonštině. Japonci jsou zvyklí na ústní výuku: přijít do třídy s napsaným sešitem a číst pro poučení všech je zde naprosto nemožné, nikdo nebude poslouchat. Musíme si promluvit. Samozřejmě někdy místo „definice“ nebo „omezení“ řeknete „plot“, místo „pozice“ (teze) řeknete „zavazadlo“, nebo ještě hůř, ale seminaristé to dokážou také pochopit. Jejich učebnice na můj předmět (dogmatika) jsou japonské, což jim velmi usnadňuje práci. A tak jsme 16. října v klidu pokračovali ve studiu, aniž bychom o zemětřesení příliš přemýšleli. Později se ukázalo, že byl zasažen pouze jeden okraj Tokia, ale hlavní centrum zemětřesení bylo daleko odtud, asi tři sta kilometrů daleko. Stalo se tam něco opravdu úžasného. Byla zničena celá města, zemřely tisíce lidí. Čím dále, telegraf přináší stále hroznější zprávy. Například v provincii Aitsi, kde se nachází velké město Nagoja, zemětřesení zabilo 2 428 lidí, 3 110 bylo zraněno; 42 345 domů bylo zcela zničeno nebo vypáleno, 18 100 bylo zničeno částečně. V sousední provincii (Gifu) bylo zabito 5 173 lidí a 6 527 lidí bylo zraněno; Zcela zničeno bylo 40 474 domů, částečně 41 963. Samotné město Gifu a jeho sousední Ogaki byly téměř zničeny. Na jejich místě je nyní rozlehlá poušť, kouřící ruiny a ohořelé stromy. Zemětřesení nastalo právě v době, kdy Japonci připravovali ranní snídani, v každém domě byl zapálen oheň, takže spolu s pádem domů začal na několika místech najednou požár, který dohasl to, co po zemětřesení zbylo. Mnoho lidí, pohřbených pod troskami, zraněných a zmrzačených, bylo upáleno zaživa. Mnoho obětí zemřelo jednoduše proto, že nebyly včas spatřeny. Byly tam hrozné případy. Stará Japonka běží, ruku má rozdrcenou padajícím domem. Vytáhnout to nejde, ale mezitím dům hoří, ona bude muset hořet na mírném ohni. Syn přiběhne a po marném úsilí osvobodit matku musí useknout její rozdrcenou ruku a tím ji zachránit. Mnoho lidí zemřelo na jedné tera, kde se lidé shromáždili, aby si vyslechli jakési kázání: hned při prvních otřesech půdy padla tera celou svou hmotou a všechny rozdrtila. Železnice byla zničena, telegraf byl na mnoha místech rozbitý, takže zpočátku nebylo možné pořádně zjistit, co se stalo. Naši křesťané samozřejmě také trpěli. V Nagoji byl zničen kostel a zůstal pouze oltář. Rev. Nikolaj v té době objížděl kostely středního Japonska a chystal se vrátit domů po železnici. Ale zpráva se zastavila a on se musel přesunout přes oblast zkázy do Dzinrikishy. Pohled tam je podle něj opravdu srdcervoucí. Vše je zničeno, spáleno, obyvatelé smutně chodí a prohrabávají se ve zbytcích svých domovů. Mnoho z nich je obvázaných, obvázaných, o berlích. "Podruhé," řekl reverend Nikolay, nešel bych tam ani za žádné tisíce." Z křesťanů byli zabiti a zraněni pouze dva, což je pozoruhodná shoda okolností. Měli jsme jednoho katecheta, který byl později pro nedbalost a neschopnost odvolán z funkce. Tento muž se zapletl s dcerou velmi váženého křesťana; Utekli tajně z domu svých rodičů a začali žít v Ogaki. Tito manželé se ze zřejmých důvodů vyhýbali křesťanům. Ani když se jim narodil syn, neobtěžovali se ho pokřtít, možná se styděli chodit do kostela. A toto dítě a matka se staly jedinými mezi našimi křesťany, kteří se stali oběťmi zemětřesení. Když jsem ráno vstal, byl můj otec na dvoře a čistil si zuby (Japonci to přísně dodržují). Náhle, zasažen, padá na zem. Když vstal, viděl, že z domu zbyla jen střecha. Přispěchal k ruinám, začal klepat a křičet, ale žádná odpověď. Teprve po chvíli se ozval hlas dělníka, který byl pohřben pod ruinami. Majitel rozbil střechu a vysvobodil dělníka, společně pak začali pátrat po jeho ženě a dítěti. Manželka byla nalezena bez známek života; obrovský paprsek ji zřejmě zasáhl přímo do páteře a položil ji na místo. Matka zřejmě ve chvíli nebezpečí instinktivně chytila ​​dítě za podpaží a ono se tam udusilo. Nešťastný manžel a otec byli ohromeni do krajnosti. Bylo mu líto svých příbuzných, ale bylo obzvlášť těžké uznat, že je částečně příčinou tohoto hořkého osudu; jeho svědomí mu říkalo, že je Bůh trestá za to, že zanedbali svou víru. Přišel také k biskupovi do Tokia, hořce plakal, činil pokání ze svého hříchu a žádal, aby byl znovu přijat do služeb církve. Akce byla velmi poučná a na všechny udělala silný dojem. Bohu se skutečně nelze vysmívat. Říká se, že tak hrozné zemětřesení se v Japonsku nevyskytlo 37 let, od takzvaného velkého zemětřesení v Tokiu. Pak nastal skutečný soudný den. Celý měsíc se lidé báli vrátit do svých domovů a žili ve stanech v kempech. Zemřelo pohádkové množství lidí, prý 40 many, tedy jen v Tokiu 400 tisíc lidí. Mrtví leželi na hromadách. Ulice byly tehdy úzké, na mnoha místech byly zničeny mosty přes kanály a při zemětřesení vypukl požár. Masa lidí, takto odříznutá od zbytku města, zemřela v plamenech nebo se utopila v kanálech, kam se řítila a hledala záchranu před ohněm. Tisíce mrtvých byly pohřbeny; mnoho kostelů bylo založeno jako hřbitovy pro oběti zemětřesení. Jeden z těchto hřbitovů se přímo jmenuje: „Juu-man“, tedy 10 many (100 tisíc)... Samozřejmě, že tato čísla mohou být přehnaná, a dokonce značně, ale počet obětí byl stále kolosální. Mimochodem, při tomto velkém zemětřesení u pobřeží Japonska zahynula i ruská fregata Diana. Nyní je v celém Japonsku úžasný vzestup ducha. Každý se snaží pro oběti něco udělat. Vybírají peníze, vybavují čety milosrdných sester na místo neštěstí, zřizují zde útulky a dočasné nemocnice, starají se o raněné, shromažďují sirotky a bezdomovce. Naši křesťané nezůstávají pozadu: také mezi nimi probíhá shromáždění a dívčí škola štípe žmolky a šije obětem různé oblečení. Pomáhají i Evropané, samozřejmě zejména duchovní misie. Nyní vzrušení trochu opadlo, počet mrtvých se přestal každým dnem zvyšovat a dokonce je patrná určitá touha je snížit. Život se stává všedním. Nedávno byl nedaleko mise otevřen nový železný most. Otevírá se samozřejmě nějakými rituály, ale hlavní je najít nejstaršího člověka v okolí. Musí být první, kdo přejde most. Tentokrát našli dva stařečky, věkově naprosto rovnocenné, oběma bylo 105 let. Ani jednomu z nich nebylo možné dát přednost; oba byli vzati. V určený den a hodinu se staříci drželi za ruce a kulhali přes most. Nespočetný dav lidí přivítal tento ctihodný pár hlasitým křikem. Tokio se obecně připravuje. Na bývalých pustinách nyní vyrůstají obrovské budovy pro ministerstva. Po zemětřesení však byla víra v evropské stavby poněkud otřesena. K ochraně těchto budov před pádem je potřeba nějaký druh zařízení. Rev. Nikolaj se vrátil ze své cesty do kostelů – vrátil se samozřejmě unavený a zlomený, hodně zhubl, ale inspirovanější než obvykle. Tato cesta je obtížná, ale tato obtížnost je hojně odměněna vysokými duchy, které přináší. Nejedná se o audit podřízené diecéze, ne o zkoušku služebnosti katechetů a kněží, to vše je vedlejší, hlavní je návštěva kostelů, povzbuzování křesťanů a zařizování všeho, co v každé církvi takové uspořádání vyžaduje. Tato cesta je zcela apoštolská jak ve svých cílech („Utěšuj se ve společné víře, své i mé“, vzájemné povzbuzování), tak ve způsobu provedení. Biskup obvykle jezdí, pokud je to možné, po železnici, a kde ne, do dzinrikishy. Doprovází ho farář. Dav křesťanů se shromáždí na nádraží, obdrží požehnání od shikyo (biskupa) a pak jede dlouhým vlakem jinrikisha do kostela. Shromáždili se tam i křesťané. Po prvních pozdravech začíná bohoslužba; nebo nešpory, pokud jsou večer, nebo Obednitsa, pokud jsou ráno. Obyčejně slouží kněz, pak biskup, který si oblékne štolu a omofor (roucho si s sebou nebere. Kde se v něm dá otočit v malých a nízkých japonských místnostech?) začíná vyučování. Poté se vezme metrika a přečtou se jména všech pokřtěných a registrovaných v tomto kostele. Zjišťuje se, kde se každý z nich právě nachází, jak dodržuje svou víru, zda je pilný v chození do kostela atd. Jsou žádány různé místní potřeby, někdy křesťané vznášejí nějaké požadavky, domněnky atd. Někdy se křesťané shodují s příchodem biskupa s veřejným kázáním pro pohany. Je najato nějaké veřejné mluvení, předem se zveřejňují oznámení o příjezdu slavného „Nikoraie“, o kázání. V určenou hodinu se lidé shromáždí. Samozřejmě přicházejí i naši „spolupracovníci“, jak si říkají, když s námi mluví, tedy šéfové s vyholenou kulatou hlavou. Přicházejí zavést pořádek „junsa“, tedy policista, někdy i několik. Všichni si sednou na podlahu. Setkání začíná projevem některého z katechetů nebo zvláště upovídaných křesťanů, promluví několik lidí, pak promluví kněz a nakonec promluví biskup, obvykle hodinu, ale ne déle: posluchači jsou unavení. Obvykle je oblečený v sutaně a panagii, ale bez kapuce a bez... kozaček. Kostým snad není u ruského biskupa na veřejném shromáždění a dokonce ani na kázání úplně zvykem, ale zde tomu jinak být nemůže. Stává se, že je v plném biskupském rouchu a v mitře, ale bez bot, například na svěcení nového chrámu. "Viděl jsi někdy biskupa bez bot?" zeptal se mě žertem při jedné z těchto příležitostí. Řeč je někdy přerušena ječivým, jaksi bodavým výkřikem: „shitsumon“ (námitka). Zvláště nervózní člověk může být ze zvyku tímto šíleným výkřikem zcela zmaten. Námitka je vyslechnuta, a pokud ji lze vyřešit bez narušení sledu řeči, je okamžitě vyřešena, jinak je namítající vyzván, aby počkal až do konce. Po proslovu se na posluchače obrací sám kazatel s otázkou, zda někdo z nich nemá co proti. Někdy dojde ke skutečnému sporu s výkřiky, gesty, výsměchem atd. Někdy se „naši kolegové“ spiknou, aby během kázání vyvolali skandál. Přemlouvají dav mladých lidí, většinou studentů buddhistických škol. Než kazatel stihne začít, množí se výkřiky a námitky, jeho odpovědi jsou přehlušeny. Křesťané vycházejí na obranu kazatele, vzniká nepředstavitelný povyk. Buddhisté se někdy pohádají, zhasnou lampy na shromáždění a začnou se navzájem strkat. Zásahem policie věc končí. S biskupem to však k takovým skandálům nepřišlo; jeho protivníci ho stále respektují a se svou obvyklou důstojností vždy umí zahanbit a uklidnit hlučné. „Žil jsem v Japonsku třicet let,“ řekl jednou při podobné příležitosti a nikdy se nesetkal s takovou hrubostí. Je škoda, že stará dobrá japonská morálka se začíná zhoršovat." Naši „spolupracovníci“ v rozpacích zmlkli. Rev. Nikolaj zůstává v každém kostele den, někdy dva, někdy více. Během této doby navštěvuje domy všech křesťanů, je přítomen na všech jejich simbokuquay (setkáních), přednáší tam projevy a káže. Od rána do pozdních nočních hodin je byznys v plném proudu. A den skončil, křesťané šli domů, kněz a katecheta také šli odpočívat; a biskup otevře svůj zápisník, zapište si vše podrobně, co jste viděli, co jste komu řekli, co jste si objednali, abyste si to vše později v Tokiu zapamatovali. Dopsal jsem, potřebuji si přečíst nouzové dopisy a zprávy zaslané z Tokia nebo odjinud a po přečtení napsat odpověď. A tak až hluboko, hluboko do noci sedí u své práce a se srdcem smutným přemýšlením o svém dětském hejnu. A zítra za prvního světla musíte vstát, jít do domů křesťanů a možná někam dál za stejnou prací, celodenní prací a bezesnými noci. To vyžaduje hodně síly, a co je nejdůležitější, víru a lásku. Mnohem později se reverend Nikolaj v dopise pokusil pro mě zjistit tajemství církevní vlády. Myslím, že bude poučné podělit se se čtenáři o pár řádků tohoto dopisu. Reverend Nicholas v tomto dopise nastoluje otázku, co to znamená mít schopnost vést, řídit církev. „Tady je potřeba srdce – schopnost naplnit se potřebami bližního nebo sousedů, cítit smutky a radosti druhých, jako by byly vaše vlastní, a zároveň chladnokrevná úvaha o tom, jak odstranit smutky a posílit radosti – a odhodlání jednat ve směru, který udává srdce a mysl, a pevnost a autorita, aby se ostatní stali pravidlem, a tak v závislosti na okolnostech a tak na návštěvě. církev, ať je sebemenší, pro tu dobu se stávám jejím plnoprávným členem, takže pro mě v té době jiné církve a vlastně celý svět jakoby neexistovaly (pokud dorazí dopisy z jiných církví, ani mě nenapadne je číst mezi záležitostmi té církve, ale čtu je v noci, oproštěn od místních záležitostí a všech detailů, samozřejmě, že celý stav té nejmenší církve, s veškerou potřebou, s veškerou vůlí dolů do té nejmenší církve, s vůlí). duši - a je pak těžké diskutovat, radit, přesvědčovat, naléhat atd.? Tyto cesty jsou náročné, únavné a někdy můžete zažít potíže. Ale někdy mladé hejno pobaví svého tatínka nějakou zvědavostí. Křesťané se například scházejí na Simbokukwai. Řečníky by měli být především samotní křesťané. Pro čestného hosta byli samozřejmě předem připraveni řečníci za pomoci katechety. Zde vystupuje na jakési pódium, tedy ke stolu pokrytému flaneletovou dekou, provinční obaasan, nejobyčejnější samozřejmě nějaký prodavač perníku. Rozloží povlečení svého „enzetsu“ (projevu) na stůl, slavnostně si nasadí obrovské brýle s měděnými obroučkami, možná i s mašlí, jednou nebo dvakrát zakašle a řeč začíná. Obaasan nemilosrdně ničí pohanství a heterodoxii. "Někteří lidé říkají, že žádný Bůh neexistuje," vtipkuje. No tak, ukaž mi, jak se snáší vejce bez kuřete?... A vítězný pohled do publika. Najednou se po jednom z těchto pohledů něco stalo: na tvářích posluchačů bylo vidět jakési zmatení a obaasan, který ztratil svou hbitost a vítězství, po každém slově jaksi rozpačitě chrochtal. Ukazuje se, že chybí řádek a je příliš pozdě se vrátit. Po mnoha slovech je však význam obnoven a obaasan se triumfálně stahuje na své místo. Křesťané se snaží své dai-simpy lépe přijímat, krmit je a celkově je uklidňovat. V jednodušších církvích se to dělá jednoduše. Několik křesťanů přináší „bento“, tedy malou krabičku s japonským obědem, rýží atd. Někdy si takový oběd objednají v hotelu, to už je nejvyšší úroveň. Jiný pohostinný člověk přinese biskupovi syrovou rybu a dokonce se ji snaží podávat, když se chvěje, k čemuž samozřejmě dostává instrukce. Jsou ale církve, kde se s tak jednoduchou technikou nespokojí. Biskup je Evropan, potřebuje být přijat evropským způsobem. Běda biskupovi, je-li toto evropanství určováno pouze z doslechu. Přichází například do jednoho z těchto kostelů. Jak se chovat k cizinci? Podávají mu jedno jediné vejce v horké vodě! Vejce byla samozřejmě v tu chvíli pryč, ale měl jsem hrozný hlad. Biskup se v duchu utěšoval, že mu večer dají víc jídla, nějak to vydrží. Náhle se zpoza obrazovek ozval poučný hlas Fr. Matthew. "Sikeo (biskup) večer nic nepotřebuje, nikdy nevečeří." Tady je pro vás.... Taky přes noc. Obvykle biskup spí v japonském stylu, tedy na podlaze pod futonem (péřová postel a přikrývka). Je vynikající na měkkých podložkách. Japonci ale opět chtějí biskupovi zajistit více klidu. Přijde do jednoho kostela a tam se křesťanky sešly, nakoupily materiál a připravily matraci a polštáře pro biskupův příchod. Ano, matrace je mimořádná, ale je příliš dlouhá a příliš široká. "Bez ohledu na to, jak se natáhnete," řekl později biskup, v záloze zbývají jen dvě nebo tři stopy. Byly to křesťanské ženy, které slyšely, že biskup je velmi vysoký a chce se mu líbit. Někdy však tyto pokusy stát se Evropany při vší své zvědavosti vedou téměř k slzám. Biskup přichází do kostela, samozřejmě strašně unavený, káže kázání, celý den se věnuje křesťanům a pohanům a nakonec, pozdě večer, jde spát, sotva živ z vyčerpání. Je slavnostně odveden do připravené místnosti a ještě slavnostněji ukázán na připravenou postel. Uprostřed velké a prázdné místnosti je buď krabice, nebo rakev, ve které je něco položeno. A úzké a krátké, ani se nenatahovat, ani otáčet. Ale nemůžete odmítnout: s touto postelí vám zacházejí s veškerou svou pílí a připravili ji bez malé práce a konzultace. Biskup strávil tu noc v prokrustovské posteli a vstal ještě unavenější a vyčerpanější. Téhož dne bylo nutné jet dále do nedaleké vesnice. "Tam si odpočinu," pomyslel si biskup. Než však stačil opustit vesnici, uviděl: před sebou čtyři mladíci táhli něco absurdního. Dohání je. Velký Bože! táhnou tuhle hroznou postel. V dalším kostele vám proto dopřejí stejné mučení a bezesnou noc. "No, ne, tentokrát to nevzdám." Večer hostitelé s nejpříjemnějšími úsměvy pozvali biskupa, aby se stáhl do své postele. Ale biskup prosil, aby byl propuštěn k pokání a nechal spát vedle této postele na podlaze. Majitelé se naštěstí slitovali a na posteli nijak zvlášť netrvali. Jak vidíte, jsou zde smutky zcela zvláštní povahy. To je již v pravém slova smyslu „problém od příbuzných“. List XVIII. 26. prosince 1891 Nagasaki Na našem vojenském křižníku „Vzpomínka na Azov“ došlo k další změně v mém postavení: onemocněl kněz, naše mise byla požádána, aby ho nahradil, a tak jsem, protože jsem byl po ruce (Fr. A. je daleko, v Hakodate), musel jít. Opět jsem na „malém stromě“ podél modrých vln oceánu. Tentokrát je stromeček obrovský ocelový obr, třmeny s trubkami a stožáry, s posádkou 600 lidí, s děly atd. Nastoupil jsem do něj v Jokohamě 6. prosince. Jeli jsme do Kobe a odtud, poté, co jsme tam zůstali tři dny, do Nagasaki. Projeli jsme stejným úžasně malebným japonským Středozemním mořem. Je docela úzký - zdá se, že břehy jsou vždy vidět a stojí na druhé straně. Teď byla klidná a zářila jako zrcadlo a okouzlovala svou akvarelovou modří. Čas od času jsme narazili na podivné japonské lodě s nasekanou zádí, poměrně vysoké a neohrabané. Takové jídlo vynalezla ve starých dobrých letech japonská poručnická vláda, aby své věrné poddané zbavila možnosti podnikat dlouhé cesty po moři a ochránila je tak před zhoubným vlivem ciziny. Náprava, jak vidíte, je velmi jednoduchá a radikální. Za starých časů měli Japonci vztahy nejen se svými sousedy, ale také s Evropou. Pak přišli otcové jezuité, začali kázat křesťanství a jak bylo jejich zvykem, začali to rozvířit a intrikovat. Šógun se rozzuřil a začalo bití křesťanů, bezprecedentní ve své krutosti a důslednosti. Unikla jen malá hrstka z nich, která se ukryla v horách ostrova Kiy-Siy. Ve všech japonských městech byly na sloupech vyvěšeny vyhlášky vyřezávané do dřeva, v nichž bylo křesťanství prohlášeno za škodlivé náboženství a každý křesťan byl odsouzen k smrti. Cizincům byl vstup do země zakázán (výjimka byla učiněna pouze pro Nizozemce, a to i za extrémně ponižujících podmínek) a každému, kdo vstoupil, hrozil trest smrti. Stejně tak Japonci neměli právo překročit hranice své vlasti. Kdo se odvážil opustit vlast, nemohl se vrátit, jinak by byl uložen trest smrti. Od té doby bylo Japonsko na tři sta let zavřené a zazděné a japonští námořníci museli cestovat po jejich mořích s odříznutou zádí. Za starých časů byli Japonci k trestu smrti a vraždám obecně velmi štědří. Vzpomeňte si například, jak zkoušeli novou šavli. Pán-samuraj, naštvaný na svého sluhu, mu někdy okamžitě usekl hlavu a pak litoval, že byl ve svém spěchu poněkud marný. Obecně je tato temná, nechutná vlastnost japonské postavy úžasná - tato chladná, vypočítavá vražda pro vraždu. Není zde ani žádné hrdinství – jen nesmyslné plýtvání životem, bez účelu, bez ospravedlnění. Nebo například všechny tyto takzvané hrdinské činy Japonců proti Evropanům, když tito byli konečně vpuštěni do země. Samuraj se k Evropanovi vždy připlížil někde v rohu, na dvorku, určitě zezadu, pokud předem nevěděl, že nemá zbraně, a rozsekal ho. Poté, co ho rozsekal k smrti, šel k úřadům a oznámil svůj čin, aby byl i on nesmyslně, bez jakéhokoli hrdinství nebo činu, ubodán k smrti, aby splnil zákon. Samozřejmě, že v Evropě bylo beze smyslu prolito mnoho krve, zvláště v dobách rytířství, a prolévá se i nyní, ale tam alespoň nikdo nikdy neospravedlňuje tak hanebnou vraždu zpoza rohu: tam alespoň otevřeně vystupují proti sobě, tam je alespoň odvaha. Ale v japonské vraždě to ani tak není: potichu bodnout člověka, rozsekat ho zezadu, často zcela bezbranného, ​​a pak přijít nesmyslně pod sekerou podložit hlavu, je to odvaha? To je jen hloupé vyhazování života, jehož hodnotu člověk nechápe. Japonci měli také hrdiny a slavné, ale většina samurajů, zejména v posledním období šógunismu, se zpoza rohu zvrhla v popisované zabijáky. Nebo třeba japonské „harakiri“, které samozřejmě také znáte. Muž sedí v obvyklé japonské póze s nohama zastrčenýma pod sebou a bere do ruky dlouhou dýku bez rukojeti, zabalenou téměř až do konce plátnem, ponechává jen malou čepel. Zbývající špičkou mu samuraj rozpárá žaludek. Nejprve stačí proříznout žaludek: pokud dýka půjde příliš hluboko, síla zeslábne a „hara-kiri“ selže. Po proříznutí žaludku musíte skočit, žaludek praskne, vnitřnosti vypadnou (k tomu se doporučuje mít po ruce nádobu s vodou, kam tyto vnitřnosti vložit). Se zbývající silou si musíte přeříznout krční tepnu na krku a tím zemřít. No, není to nesmyslné živočišnost! V krutosti je jakási sofistikovanost a navíc bezcílná, nevysvětlitelná a neospravedlnitelná. Co chce tento samuraj, hrající se ve svém nitru, ukázat světu? To vůbec není hrdinská smrt, je to sebe-šílení, které nechápe své činy. „Harakiri“ bylo zvláštní privilegium samurajského zvířectva – ostatní smrtelníci byli jednoduše zabiti, pokud se jim nepodařilo zemřít v míru. Za jakýchkoli více či méně nešťastných okolností nebo potupy mu samuraj rozpáral žaludek. Pokud byl samuraj odsouzen k smrti, pak mu byla jednoduše poslána dýka a on osobně, v přítomnosti vládních úředníků a svých přátel, na sobě rozsudek vykonal. Někdy byli daimeon a obyčejní válečníci nepřátel, které zabil, odsouzeni k „harakiri“, proto se ho snažili nějak chytit do vlastních rukou a pak ho zdvořile a usilovně prosili, aby jim prokázal laskavost a rozřízl jeho úctyhodné břicho, protože podle zažitého zvyku potřebovali položit jeho vysoce váženou hlavu na hrob svého zavražděného pána. Taková laskavá žádost nemohla být ignorována. Pokud byl daimeon nesmiřitelný nebo tak nevzdělaný, že žádosti nerozuměl, pak mu samuraj s patřičnými omluvami a samozřejmě poklonami uctivě usekl hlavu. Nemyslete si, že já sám vymýšlím všechno to ego kvůli červenému slovu. Tohle všechno se opravdu stalo. Nedaleko Tokia je stále zobrazen chrám zasvěcený čtyřiceti (nebo dvaceti) „rooninům“. Za starých časů se samurajové, kteří zůstali bez daimeona, nazývali roonin. Zde byl tedy majitel těchto jedenačtyřiceti samurajů odsouzen k smrti jedním dvorním šlechticem. Majitel byl popraven a samuraj se stal rooninem. Bylo nutné se pomstít. Ale dvořan samozřejmě nerozuměl zvyklostem země o nic hůř než Rooninové, a proto byl na stráži a obklopil se strážemi. Poté se rooniny rozprchnou a zcela zmizí z dohledu. Dvořan nakonec došel k přesvědčení, že se mu žádná pomsta nekoná, upustil od opatrnosti a stráže propustil. To je vše, co Roonin potřeboval. Nejstarší je shromáždili, vyrobili si brnění, které mohl kdokoli (protože se nedalo koupit: všimli by si), a v noci zaútočili na dům nešťastného dvořana. Vůdce Rooninů na kolenou, sklonil se k zemi, požádal dvořana, aby mu roztrhl břicho, aniž by se odvážil dotknout se tak vznešené osoby. Ale dvořan byl zbabělec, takže Rooninové, „osore-nagara“ („ačkoli je to děsivé“, stejně jako naše: „neříkat ve vaší přítomnosti“, „nedělat vám“ atd.), museli dvořana zabít sami. Slavnostně nesli jeho hlavu do hrobu svého pána. Ve městě se to samozřejmě všichni rychle dozvěděli, Rooninové byli na ulicích vítáni se ctí, šlechtici posílali své komorníky, aby je pozvali k odpočinku na křižovatce, a obecně je ctili, že splnili svou samurajskou povinnost (pomsta za pána). Pak podle rutiny dostali všichni tito hrdinové rozkaz, aby si rozpárali břicho, což udělali pro poučení všech, a nyní leží pod jedenačtyřiceti pomníky poblíž hrobu svého pána. Bonza v tom chrámu vám ukáže své zbraně, dokonce i studnu, ve které umývali dvořanovi hlavu, než ji položili na mistrův hrob. Příběh, jak vidíte, je velmi poučný. Připlížili se, chytili je, pobodali a pak se nechali pobodat. A to je podle místních představ nejvyšší hrdinský čin, Japonci jsou na těchto čtyřicet rooninů hrdí a příběh o nich jde od úst k ústům, jako náš příběh o Susanin, nebo o někom takovém... To odráží charakter lidí, jejich světonázor. Nyní si samozřejmě Japonci nesmějí za bílého dne nebo v noci roztrhávat břicho nebo řezat své nemocné, ale starou kulturu tento zákaz samozřejmě nevyhání. Ne, ne a tahle stará samurajská nesmyslná živočišnost znovu prorazí. Pokus o život našeho careviče zjevně pocházel ze stejného zdroje. Tsuda se chtěl probodnout, pak se nechat probodnout, aby později mohl být oslavován jako hrdina, který položil život za vlast. Tentokrát se ale jeho výpočty nenaplnily: místo písní chvály na něj ze všech stran pršely kletby. Ze stejného zdroje pocházejí všechny činy místních anarchistů „soshi“ (soshi, protože toto slovo v novinách překrucují na anglický způsob). Mnozí vyčítají Japoncům zkaženost a poukazují na výhody křesťanství právě při ničení tohoto zla. Ale vyčítat Japonci, že Evropan zhýral, znamená, že si nevšiml paprsku ve vlastním oku. Od moderního kulturního lidstva se lze naučit cokoli kromě cudnosti. Ale myslím, že Japonci by se pod vlivem kultury mohli postupně odnaučit od animalismu, od nesmyslného pohrdání životem, svou existencí, protože to živočišnost prostě pochází z hrubosti mravů, z divokosti. A to vše s vytříbenou elegancí, se zdvořilými poklonami, s nejsladšími úsměvy: elegantní vzhled a bezcitné srdce. Znovu si pamatuji japonské květiny bez vůně a krásné ptáky bez zpěvu. A náš křižník jede dál a dál podél azurového zrcadla Středozemního moře a předjíždí jak džunky, tak parníky (ty zkoušely přesun, a proto jely celou dobu na plnou paru). Z jeho tří komínů se valí černý dým a na zádi vlaje svatojiřská vlajka (to je na památku bitvy u Navarina, kde se vyznamenala ruská loď Azov). Moře je klidné, na jeho hladině není žádná vlnka, ani vráska. Vzduch je průzračný, nebe jasné, čisté, radostné, jsou vidět zelené břehy nejmalebnějších tvarů, vidět zelené kopce, perleťové zálivy, to vše v miniatuře, a to vše je tak elegantní, tak vymalované v nejjemnějších tónech. Zdá se, že by se chtělo žít a radovat se v tomto nádherném světě Boha, a přitom kolik krve se prolilo do těchto perleťových vod, přes tato bizarní pole smějící se s kopci. Mimochodem, ne tak dávno zahynula ve Středozemním moři také turecká bitevní loď. Sultán ho sem poslal, aby převzal rozkaz Mikada, ale dal mu jen přání na cestu. A tak nebohá bitevní loď putovala po světě nekonečné množství dní a měsíců a prosila laskavé lidi o peníze na uhlí. Nějakým zázrakem se dostal do Japonska, dostal japonský rozkaz od Mikada pro sultána, ale nevydržel zpáteční cestu: ve Středozemním moři (japonském) se během hurikánu tato nešťastná bitevní loď rozlomila vejpůl a všichni zemřeli. Zachránilo se jen pár lidí a japonské křižníky je později k překvapení všech dopravily do Konstantinopole. Tu noc jsme zůstali na kotvě a druhý den večer jsme dorazili do Nagasaki, kde nyní bydlíme a zůstaneme tam ještě dva týdny, abychom pak mohli odjet na zimu do Hong Kongu. Život zde probíhá podle přísného řádu, všechny hodiny jsou obsazené a určené. Ráno v pět hodin a někdy i dříve shromáždí buben nebo štěrbinový roh všechny námořníky k modlitbě. Když přijdete na horní palubu, všech 600 lidí se shromáždí ve dvou řadách na obou stranách. Nevidíte žádné tváře, je tma, ale ve všem cítíte ranní chlad a nedostatek spánku. Retardovaní se blíží ospalým krokem; z boku je vidět postava strážního důstojníka v černém kabátě se zvýšeným límcem. Je mu také zima a chce spát. Všichni se chvějí a zívají a zakrývají si tváře rukávy. Pak slyšíme od důstojníka: „Sundej si čepice“ a zpíváme „Otče náš“. Zpočátku to vychází chraplavě a ospale, zpívá jen málokdo, pak se konečně všichni probudí a závěr zní slavnostně a mocně. Tým dostane „čaj k pití“, po kterém začnou obvyklé ranní aktivity. Srolování paluby. Důstojník křičí „Měď-železo“, aby se čistil. Přinášejí „čistotu“ na horní palubu. Tak se jmenuje malá krabička s celou lékárnou všeho nečistého, jsou tam špinavé, mastné hadry a koudel, písek, drcené cihly atd. atd., a to všechno je „čistota“. Čas tedy plyne až do osmi hodin. V osm hodin se koná hlavní místní denní přehlídka - vztyčení vlajky. Všichni důstojníci musí přijít na tuto polopohanskou oslavu. Jakmile hodiny odbijí osmou, hudebníci rozehrají zvláštní pochod, všichni si sundají čepice a na zádi se tiše vztyčí vlajka. Další - „Bůh ochraňuj cara“, po němž následují státní hymny všech těch národů, jejichž lodě jsou v rejdě. Zde se pompézně linou akordy anglické hymny, Angličané jako by se zdviženým nosem, s nafouknutým „já“ (já). Dobromyslní Yankeeové se za nimi frivolně a rázně vrhli. Zde jsou usměvaví Japonci sladce se svíjející ve svých lukách. Večer je také slavnostně stažena vlajka a místo hymny se hraje „How Glorious“. Při západu slunce je tato hymna přímo velkolepá. O prázdninách se schází táborový sbor. Je zřízen trůn, oltář, ikonostas s velmi pěknými ikonami a před nimi jsou zavěšeny svícny. Můj Maslov (posel), zastávající pozici duchovního, oděný do devítky, v holínkách s vrzáním, kráčí slavnostně a přikládá svíčky k ikonám, k čemuž jsou naši námořníci, horliví pro církev, velmi štědří. Malý sbor námořníků zpívá. Služba jde samozřejmě podle armády velmi rychle, ale díky bohu za to. Přímo naproti královským dveřím je žebřík na horní palubu, napravo a nalevo jsou obrovská děla, poblíž nich důstojníci a dále za poklopy motorů tmavne pevná hradba námořníků s jejich rychlými ruskými kříži a luky. Mezi tím jsou samozřejmě všechny druhy. Jsou opilci, frivolní lidé atd., ale obecně jsou to zlatí lidé, jejichž čistou duši nezkazilo ani staletí otroctví Tatarů a statkářů. Jediná škoda je, že teď bloudí jako ovce bez pastýře a jedí jen skrovné drobky. Nenasytně se chytají každého slova o duši, o spáse, dokud jim to někdo řekne. To je důvod, proč sektáři všude pronikají a nacházejí následovníky. Je snadné zmást ignoranta, zvláště toho, kdo upřímně touží po světle pravdy a spásy. Je nemožné zakázat přijímání falešného učení; pravda musí být člověku odhalena, pak sám lež nepřijme. Japonci se k našim námořníkům chovají velmi vlídně, zvláště v Nagasaki, kde Rusové po mnoho let zimují v celých letkách. Zde se tradičně setkávají naši námořníci. Například Bengoro. Co může být originálnějšího než tento typ?! Suchý, hubený, s hnědým obličejem a rukama, se šikmýma očima, s žalostnými chomáči místo vousů a kníru a... ve fraku s cylindrem. Musíte to vidět, abyste pochopili, jak je to úžasné. Nebo do ubikace přijde ctihodný starý Japonec a doporučí těm, kteří ho ještě neznají (a je jich velmi málo), že je želví muž. Jiní si po něm stěžují, jemněji a jednodušeji: jeden vzlyká a ujišťuje se, že je kočičí muž, a druhý si se stejnými předmluvami říká psí muž. Celý štáb Japonců se zvířecími přezdívkami. Všichni jsou připraveni pro vás splnit jakoukoliv objednávku, přivézt cokoliv a najít to, co chcete. Přijdou svátky: Vánoce, Nový rok, všichni tito služebníci přicházejí s gratulací a přinášejí stejného sesilovače (sušenku) s různými mazanými ozdobami. Mnozí mluví rusky. Naše stránky v Nagasaki mají velmi zvláštní vzhled. Také mi dávají návrhy a říkají mi „bonza-san“. Jeden se například dokonce nabídl, že nám narovná kostelní svícny. Všude na ulicích jsou poklony a úsměvy, bezmezná zdvořilost. Možná je však důvod toho všeho prostý: námořníci sem štědře sypou peníze. Všichni námořníci jsou však štědří, ale více milují naši. Dopis XIX. 5. března 1892 Hongkong V Hong Kongu jsme už skoro dva měsíce. Je to nádherné město a počasí je tu ještě lepší: teplo, jasno, nějak se mi ani nechce věřit, že je teď zima. V posledních dnech se však začínají valit mraky a občas prší, ale to až v posledních dnech, se začátkem jara; to se dříve nestalo. Obyvatelé Hongkongu se dokonce tohoto jasného počasí začali bát. Vyhrožovala, že je nechá bez vody. Jakkoli jsou Angličané mazaní, jakkoli vynalézaví ve všem, co je potřeba pro jejich pohodlí a obecně pro zlepšení jejich života, nedokážou přelstít ani přírodu. Dlouho neprší a ani v samotném Hong Kongu není voda. Vlastní Hongkong je malý ostrov ležící u samotného pobřeží východní Asie, přibližně na 22. stupni severní šířky, nedaleko od Kantonu, Macaa atd. Průliv mezi ostrovem a pevninou tvoří překrásnou cestičku jako v anglickém Penangu. Na vnitřní straně ostrova směrem k průlivu se stejně jako v Penangu nachází město, které má stejně jako Penang's George Town anglický název: město Victoria. Ale jak tam, tak zde, nelze zachovat anglický název: všude jsou obě města známá pod čínskými názvy ostrovů, na kterých se nacházejí. Každý, kdo navštíví Hong Kong, musí jet tramvají na vrchol. Byl jsem tam už při své první návštěvě Hong Kongu. Je odtud vynikající výhled na nádvoří, moře a město. Kdo chce, může také vystoupit na nosítkách: všude jsou vybudovány vynikající silnice. A tak dále po celém ostrově. V samotném městě se nachází krásná Viktoriina zahrada s jezírky. Určitě byste se měli podívat na hřbitovy za městem. Je jich několik, speciálních pro každé náboženství. Existuje katolická, protestantská (anglická), mohamedánská, párská. Vše se nachází poblíž. Ten anglický je obzvlášť dobrý: není to hřbitov, ale nejluxusnější park, vyzdobený tropickým bohatstvím. Hrobové pomníky jaksi mizí mezi mohutnou zelení. Život vítězí nad symboly smrti. Jen jedna věc nepříjemně zasáhne každého, kdo se na tento hřbitov podívá zblízka: není na něm jediný čínský pomník, ačkoli čínští protestanti ve městě nepochybně jsou. Kultivovaní Angličané, chlubící se znalostmi Bible a jejím dodržováním, očividně pohrdali svými čínskými souvěrci. Poté jsme při procházce za městem našli hřbitov pro čínské protestanty; nachází se daleko pod horou, v rokli. Opuštěné, opuštěné, nevzhledné. Některé kříže říkají, že se jedná o křesťanský hřbitov, a ne o pohřebiště pro nějaké zločince a vyděděnce. Takový separatismus nectí protestanty. Katolíci jsou v tomto ohledu mnohem důslednější: jakmile je člověk přijat do církve, nepohrdnou jím a po smrti najdou jeho ostatky místo vedle Evropana. Na místním katolickém hřbitově mezi luxusními památkami Portugalců vidíte i skromné ​​kříže s čínskými nápisy: to jsou čínští katolíci. Kdyby tyto kříže nehyzdily bohatý anglický hřbitovní park, našlo by se tam místo i pro ně. Město má několik chrámů různých vyznání. Existuje několik misijních institucí, vzdělávacích institucí atd. Bylo pro mě velmi zajímavé to všechno vidět, zvláště když jsem teď trochu rozuměl anglicky. Jednoho dne jsme se spolu s jedním z důstojníků skutečně vydali na inspekci. Nejprve jsme přišli do St. Paul College. Jedná se o anglický podnik určený speciálně pro Číňany. Podle původního plánu by to mělo být něco jako misijní seminář, ale zatím je otevřena pouze jedna nižší škola. Anglický biskup nyní žije v College house, má na starosti diecézi Cantona. Ve druhém patře, v jedné z prostorných místností, sídlí zmíněná škola. Vstoupili jsme. V místnosti sedělo asi čtyřicet Číňanů, všichni měli na hlavě čepice a copánky. Všichni jsou oblečeni stejně, velmi úhledně. Učil je také Číňan s inteligentní tváří. Když jsme vešli, vstal a přistoupil k nám, mluvil docela jasně anglicky. Ukázalo se, že je protestant. Někteří z jeho žáků byli také protestanti, ale většina byli pohané. Škola podle něj neměla přímo misijní úkol; jejím cílem bylo anglické vzdělání obecně. Učitele i studenty musel můj kostým velmi zajímat, což pro ně bylo nevídané, ale ta úžasná čínská důslednost, jen občas letmý pohled prozradil, že si nás Číňan dopodrobna prohlíží. Nad touto kolejí a nedaleko od ní stojí velmi velká katolická katedrála. Zamířili jsme tam. Katedrála byla téměř prázdná. Tu a tam seděli na lavičkách osamělí poutníci. V boční uličce postarší Číňan něco učil asi deset čínských dětí. To musí být katecheze. Při odchodu z katedrály jsem potkal nějaké Číňany sloužící v chrámu. Pomocí běžně srozumitelných slov jako „katolík“, „Rom“, „pater“ se nám podařilo zjistit, že je křesťan a že knězův byt se nacházel vedle katedrály. Abychom se podívali a podívali, šli jsme ke kněžím. Byli jsme vedeni temnou chodbou ke dveřím. Zaklepali jsme a vstoupili. Naproti nám vstal vysoký Číňan s orlím nosem a klínovitým francouzským plnovousem. Měl na sobě čínskou modrou sukni a černou bundu a na nohou měl čínské boty, „kopyta“, jak jim Rusové příznačně říkali. Na hlavě měl obyčejnou čepici s červenou koulí, zpod níž se téměř po podlaze spouštěl dlouhý cop, pravý nebo falešný, nevím. Jedním slovem je doslova Číňan. I přes tuto maškarádu bylo ale hned vidět, že ten, kdo před námi stál, je Evropan. Otázkou je, má smysl se po tomhle převlékat, když člověk nemůže skrýt svou národnost? Katolíci se všude snaží být moudří. Tak jako za starých dobrých časů byl Pán Ježíš záměrně zobrazován jako Číňan s copem apod. nebo dokonce jako Buddha, tak nyní vymýšlejí speciální kostýmy pro své misionáře. Stačí být pravým křesťanem, skutečným poslem Kristovým, pak žádné oblečení, žádná národnost neublíží kázání. Samozřejmě to není oblek. Ale tato technika jaksi nepozorovaně se připlížit a chytit je velmi typická. Tato technika se používá všude a vždy v katolické církvi; Kněží se snaží vést stádo, které neslyší a nevidí, přitahováno návnadou ke Kristovu učení. Kristus to neudělal. Místnost, do které jsme vešli, sloužila zřejmě jako přijímací místnost a pracovna kněze. Dříve jsem hodně slyšel o jednoduchosti života katolických misionářů. Všichni se tomu diví, dokonce i sami protestanti. Zatímco protestantští misionáři dostávají velké platy a obklopují se čistě anglickým komfortem, katoličtí kněží dostávají almužnu, ne víc než prostého japonského katecheta, a žijí bez jakéhokoli pohodlí. Místnost tuto fámu plně potvrdila. Stál tam jednoduchý dřevěný, nenatřený stůl, posetý papíry a knihami, a před ním byla stejně jednoduchá židle. U zdi je stůl a knihovna. Kromě toho několik starých a různých velikostí židlí, také velmi jednoduchých. Všechno je nejen jednoduché, ale přímo ubohé a ubohé. Ani v nejmenším náznaku obav o pohodlí. Nebyl to ani obývací pokoj, ale jakési dočasné prostory. Pro svou práci se muž zřejmě chtěl vzdát jakékoli myšlenky na sebe, na své blaho. Posadili jsme se, Číňan se omluvil, že není zvyklý mluvit anglicky, musel dlouho zůstat v Číně, kde angličtina není vůbec slyšet. Pro nás to bylo ještě lepší, ne tak děsivé s naším lámáním. Náš hostitel byl původem Ital a strávil mnoho let na misi v Číně a nyní je jmenován zde v Hongkongu jako vikář. Když se dozvěděl, že jsme Rusové, byl docela překvapen, že mluvíme anglicky a ne francouzsky. "Všichni Rusové mluví francouzsky." Bylo pro něj zřejmě nepříjemné, když se dozvěděl, že jsem také misionář. Katolíci se vždy drží stranou od jiných misií. Úžasná rivalita! Tato vlastnost je však charakteristická pro mnoho nekatolíků. Zeptal jsem se, kolik zde mají čínských křesťanů? Kněz odpověděl, že jejich hlavním stádem v Hongkongu jsou Portugalci, Číňané jen mimochodem. "Poznamenal však, že tady máme až dva tisíce Číňanů." Přitom jsem se skoro usmál, když jsem si vzpomněl, že misionářskému kulatému číslu je potřeba vždy rozumět především. Když my, misionáři, máme hejno tisíc a jednoho lidí, pak na otázku o jeho počtu vždy odpovídáme kulatým číslem: „takže, říkají, dva tisíce, o tom“. Alespoň v obchodě Bible Society, který jsem krátce předtím navštívil, prodavač metodistů řekl, že je zde velmi málo čínských katolíků, asi dvě stě. Pater s námi hovořil o misi v Číně. Číňané se podle něj těžko káží; lidé obecně nejsou ochotni cokoliv změnit. Po křtu se však Číňan stává dobrým, stálým křesťanem. Předpokládá se samozřejmě, že pouze ti, kteří jsou upřímně pokřtěni, jsou nezměněni. Takoví lidé nepochybně existují; dokazuje to historie nedávného pronásledování křesťanů v Číně. Noviny zmínily několik případů, kdy se čínští křesťané vzdali, aby je zbil rozptýlený pohanský dav, jen aby zachránili své kněze před bitím. To vypovídá o mnohém, zvláště když kněz není Číňan, ale stejný Evropan, kterého Číňané nenávidí. Když jsme tam byli, vstoupil do místnosti další Číňan, skutečný. Beze slova poklekl před knězem jako před ikonou. Disciplína mezi katolíky evidentně vzkvétá. Po půlhodinovém rozhovoru s knězem jsme ho požádali, aby nám ukázal jejich instituce, zejména slavnou kolej sv. Josefa. Otec nám šel ukázat cestu. U vchodu do sakristie katedrály stálo několik dalších kněží. Dva nebo tři z nich byli takzvaní křesťanští bratři. Je jako mnišský řád s výhradně pedagogickými úkoly. Jsou oblečeni do černých hábitů s bílými kravatami visícími až na hrudi. V té době se v katedrále kázalo kázání v čínštině; Byli tam také všichni studenti a učitelé koleje: byl půst a připravovali se ke zpovědi. Stále jsme žádali, abychom nám ukázali kolej. Pak se od skupiny oddělil jeden z křesťanských bratrů s rudým plnovousem, nízkou postavou a brýlemi. Vedl nás po kamenném schodišti, které strmě stoupalo přímo z katedrály na horu do velké třípatrové budovy. Tohle byla St. College. Josepha, založené křesťanskými bratry, mají v Evropě, v Americe a tady na východě docela dost takových kolejí. Nesledují misijní cíle (tedy šíření křesťanství mezi pohany): jejich úkol je čistě pedagogický, vychovávat mládež. Tato výchova je samozřejmě vedena v přísně katolickém duchu. Mládež je odvedena přímo k otci na tichou službu. Pokud se nepletu, Řád křesťanských bratří téměř vděčí za svůj vznik jezuitům. Alespoň Ignác z Loyoly s nimi má velkou čest. Účel tohoto bratrství je tedy zcela jasný. Neztrapňují národnost, ale sledují pouze jeden náboženský cíl, latinu, křesťanští bratři nabízejí vzdělání, ať je kdekoli potřeba. V Saigonu mají francouzskou vysokou školu a tady anglickou vysokou školu. "Bez nás to nejde," řekl mi později ředitel této vysoké školy: Portugalec potřebuje anglické vzdělání, jinak tady nesežene chleba." Náš průvodce se ukázal být Ir, proto nenáviděl Angličany a mluvil francouzsky. Ve Fellowship Colleges slouží 14 let. Pět let strávil na Cejlonu, čtyři v Singapuru. Nyní jsem přijel do Hong Kongu na roční dovolenou (kvůli nemoci). Obešli jsme s ním celou budovu. Myslím, že na vysoké škole je sedm tříd. Nachází se zde také studentská kolej. Zvláště se nám líbilo, že klášterní učitelé bydlí ve stejné ubytovně. Všichni mají společný stůl a dokonce i společnou studovnu. Jedná se o poměrně prostornou místnost; Kolem stěn je několik stolů pro učitele a stůl pro bratra ředitele. To je celý vnější rozdíl toho druhého; ve všech ostatních ohledech je to stejný prostý mnich jako učitelé. Žádný z křesťanských bratří nepřijímá kněžství, nebo, pokud přijme, také opouští řád: aby se bratři mohli plně věnovat výchovné práci, bude třeba, aby kněze rozptylovaly vnější pastorační povinnosti. Když tráví den se studenty a večer ve společné, rušné místnosti, učitelé a ředitel jsou ponecháni sami sobě pouze v noci: každý má samostatnou ložnici. Není možné nevzdávat katolíkům čest za tuto jejich disciplínu, která je viditelná v celém vnějším životě jejich kléru. Pokud se nazval mnichem, pak nepovažuje za hanebnost nebo obecně za deprivaci pro sebe vést svůj vnější život jako mnich. Ředitel by samozřejmě mohl mít větší byt, mohl si dovolit rozdíly v oblečení a stole a v každém případě by se mohl učit ne ve společenské místnosti s ostatními učiteli, ale raději ve všem zůstane prostým mnichem, jak je, spokojený s mocí a službou, aniž by je používal k uklidnění. Tato vlastnost si zaslouží veškerou chválu a napodobování. Sešli jsme opět dolů ke katedrále, ze které se mezitím ozýval sborový zpěv. Studenti a učitelé koleje se shromáždili v levé uličce. Byl to Benedictio. Sloužil portugalský kněz tmavé pleti; obsluhoval ho Číňan v bílém surplice; cop podivně klesal po převaze. Služba brzy skončila a my jsme jeli domů a náš průvodce nám neopomněl popřát brzké obsazení Koreje a Konstantinopole. "Jinak Britové vezmou Boreas a převedou je na protestantismus." O několik dní později jsem byl na koleji opět sám, a tentokrát během vyučování. Ředitel, pozoruhodně pohledný starší muž s černočerným vousem, který začínal stříbrem, mě přijal s maximální laskavostí a provedl mě všemi třídami. Ukázal vše. Učitelé byli přesně tou správnou volbou: všichni obrovští, černovousí a na pomoc jim dali tři nízké, úplně mladé křesťanské bratry, do posledního stupně zrzavé. Všichni to byli Američané, zdá se, irského původu; alespoň se snažili od prvních slov dát najevo, že nemají rádi Anglii. Třídy jsou uspořádány po dvojicích: starší a mladší. Staršího učí černý učitel a mladšího (spojený skleněnými dveřmi) jeho zrzavá asistentka. V případě nejasností může asistent ihned požádat o radu staršího. Téměř všichni studenti jsou Portugalci a ve vyšších třídách jsou také Číňané. Kolej podle ředitele žádné misijní cíle nemá, ale pokud se na ně Číňané obrátí, přijmou je bez rozdílu vyznání. V nižších ročnících se Číňané učí odděleně od Evropanů, ale ve starších ročnících se spojují. Rasové rozdělení mezi studenty je velmi silné: i pro hry muselo být vyhrazeno zvláštní místo pro Číňany. Nápadné jsou i vztahy mezi učiteli a studenty. Není zde patrné napětí ani tlak. Jsou jednoduché a přátelské. Když ředitel vstoupí, všichni samozřejmě vstanou, ale usmívají se na něj tak láskyplně, že není ani stopy po ponižujícím úžasu, který na studentech často vyvolává vystoupení šéfa. Ne nadarmo se říká, že mezi pedagogy katolických kolejí je vzácné, že neudržují vztahy se svými studenty ani po jejich odchodu z koleje. V mnoha těžkých životních situacích zůstává i nadále důvěrníkem a rádcem. Studenti využili mé návštěvy k tomu, aby si pod hodnověrnou záminkou poněkud zkrátili výuku. Jeden z nich šel za ředitelem a něžně se usmál a požádal ho o něco. "Dobře," řekl ředitel. Po chvíli všichni studenti vyšli na zahradu. I my jsme je následovali. Ukazuje se, že probíhají přípravy na budoucí veřejnou soutěž mezi různými školami v Hongkongu. Všichni se sejdou na hipodromu a změří své fyzické síly. Nyní, pod vedením jednoho z černých učitelů, chlapi, rozdělení na dvě strany, táhli za provaz (tah). Je zřejmé, že školy se vážně připravovaly na testy veřejného zdraví studentů. Ředitel důrazně vyzval, aby se v určenou hodinu dostavil na hipodrom a viděl, na čí straně bude vítězství. Z protestantských institucí jsem měl možnost navštívit berlínskou nemocnici Fóundling, tedy výchovný domov. Nachází se ve velkém šedém domě ve West Point, obklopeném ze všech stran krásnou zahradou. Vyšel jsem po zahradní cestě, přiblížil se k domu a vyšel na terasu. Prosklenými dveřmi, aniž bych kdekoli někoho potkal, jsem se dostal dovnitř a ocitl jsem se v malé učebně, ve které u malých stolků sedávaly i menší čínské dívky v modrých šatech. Starý Číňan s obrovskými kulatými měděnými brýlemi je něco učil. Vzhled mé sutany na okamžik narušil poklidné aktivity třídy. Ale staří Číňané spěchali poslat jednu čilou maličkost a já ji rychle následoval do druhého patra. Brzy se objevila nějaká milenka, jak se později ukázalo, manželka místního faráře. Vzala mě do obývacího pokoje a požádala mě, abych počkal: „Pasař teď přijde. O několik minut později skutečně přišel pastor v úřednickém černém županu a bílé kravatě. O něco později přišla i jeho žena, velmi srdečná, hezká Němka, docela postarší. Přinesla kávu a strávili jsme dobrou hodinu tím nejpříjemnějším způsobem, povídali si o misi a o všem možném. Úžasní lidé - tento pastor a jeho žena. V této nemocnici je podle faráře nyní umístěno až 90 dívek, nalezenců. V Číně nejsou dívky obřadně ošetřovány: v některých provinciích je zvykem držet v rodině maximálně tři z nich, nebo dokonce jen jednu – když se narodí čtvrtá nebo druhá, je jednoduše bez dalšího zvažování vyhozena na silnici. Výbor berlínských dam přišel těmto nešťastným maličkým na pomoc a zřídil tento sirotčinec. Speciální agenti a prostě němečtí misionáři sbírají dívky z Číny a přepravují je sem. Zde jsou od prvního věku přijímáni, vychováváni, vzděláváni, samozřejmě křesťansky, ale svou národnost ponechávají nedotčenou, a pak posláni do Honolulu a někam jinam, kde se vezmou a obecně se usadí. Pastor sám patřil k Rýnské misii, strávil šest let v Číně a nyní dočasně zastává post pastora v nemocnici a zároveň slouží jako něco jako pokladník a provizní agent pro všechny své kamarády pracující v Číně: posílá jim platy, knihy atd. Manželka také strávila celé dva roky se svým manželem a dělila se s ním o misijní práce. Musela jsem se smutkem vzpomínat na absenci ženské misie v Rusku. Jak moc mohla udělat pro osvícení místních lidí křesťanstvím. Žena proniká mnohem dále než muž, do rodiny samotné, nemluvě o tom, že pro pohanské ženy je přirozenější a jasnější slyšet kázání od ženy. Jeho Eminence Nicholas často přemýšlel o tomto našem nedostatku, ale tyto myšlenky zůstávají myšlenkami, naše ženy na misi nechodí. Podle pastora jejich mise, nebo ještě lépe větev misie, fungovala mezi Číňany, kteří mluvili pun-kinským dialektem (pokud jsem si čínský název špatně nevyložil) nebo jižním kantonským dialektem. Je známo, že Číňané se dělí na dvě hlavní skupiny podle svých dialektů: severní a jižní a rozdíl ve výslovnosti atd. je tak velký, že Číňané různých skupin si nejsou zcela schopni rozumět. Tyto dialekty mají názvy: severní a jižní, ale ve skutečnosti jsou po celé Číně smíšené, takže poblíž najdete dvě vesnice, které mluví různými jazyky a navzájem si nerozumí 6 . Proto bylo nutné rozdělit celou misi do dvou oddělení: jedno pro severní dialekt a druhé pro jižní. Sítě jejich stanic jsou propletené napříč Čínou, ale každá jedná nezávisle: studovat oba dialekty znamená studovat dva čínské jazyky najednou a to je schopno jen velmi vyvolených. V oddělení, kde byl pan Gottschalk (příjmení mého majitele), se ke Kristu obrátilo až 300 lidí. Obecně se s nimi manipuluje velmi obtížně. Zeptal jsem se ho, jestli někdy musel kázat a obecně pracovat na obrácení pohanů tady v Hong Kongu? Ukázalo se, že to už není jeho specialita (Němci mají specialitu všude a všude): jeho úkolem je nyní být pastorem v nemocnici. Existují samozřejmě případy, ale nemusí pravidelně vykonávat kazatelské dílo a nemůže: k tomu potřebuje otevřenou církev, ne domácí. Dopili jsme kávu, rozloučil jsem se s hostitelkou a s panem farářem jsme šli na prohlídku nemocnice. Viděli jsme dětský pokoj s postelemi bez polštářů. V jídelně děti obědvaly, jedly rýži z obvyklých malých hrníčků a hůlek, stejně jako v Japonsku. O případ se starala slečna Probst, velmi mladá německá dívka. Je tady sedm takových dívek, všechny pracují pro Krista a starají se o děti. Pak jsme prošli rekreační místností, ve které byla celá sbírka dětských kočárků: to bylo pro ty, kteří ještě neuměli chodit. Malí žáci nám vyběhli vstříc a sladce natáhli své ručičky a rozloučili se s námi. "Pu-nen" (sbohem). To už není čínský zvyk, ale pastor říká, že tato odbočka byla učiněna, protože Bible také zmiňuje pozdrav rukou. Prohlédli jsme si kapličku krytu. V něm farář slouží každou neděli dvakrát: v 11 hodin německy a v jednu čínsky. Všichni zpívají za doprovodu harmonia. Zpěvu se účastní i děti, i když Číňané podle pastora (stejně jako Japonci) nemají hudební sluch. Děti se ale tak nějak naučí zpívat samy a zpívají docela dobře. Pak jsme procházeli třídami, z nichž jsem v jedné už byl. Na stěnách na červeném papíře visí některé texty z evangelia v čínštině. V pokoji pro seniory bylo harmonium. Zde probíhaly ranní a večerní modlitby všech obyvatel domu. V kanceláři pastora je celý sklad různých čínských knih. Protestanti různých misií mezi sebou soutěží ve vydávání malých brožur nebo pojednání s náboženským obsahem a snaží se je všemi způsoby distribuovat mezi pohanský lid dané země. Vystavují je ve svých misích, dávají je každému, kdo přijde, a rozdávají je přímo na ulicích. Slyšel jsem o jednom japonském misionáři - Američanovi, který si vždy, když šel na procházku, naplnil kapsy takovými brožury a rozdával je těm, které potkal. Říká se, že takové šíření brožur nezůstává bezvýsledné: existují případy konverze právě kvůli těmto brožurám. Se stavbou katedrály jsme zahájili i tuto distribuci, jen ji nedáváme všem, ale jen těm, kteří se zajímají o křesťanství. Neopatrné rozdělování napravo a nalevo, stejně jako neopatrné kázání, může někdy způsobit škodu místo užitku. Stejně jako lidé přestanou poslouchat kázání, které je násilně nabízeno, mohou přestat číst traktáty. Naše biblická společnost, soudě podle zpráv, se jistě snaží prodat sv. knihu, a ne jako dárek, právě proto, že člověk nesmí číst knihu darovanou. Totéž platí pro brožury. Pastor mě doprovodil na ulici a já se s ním rozloučil a popřál mu hodně úspěchů v jeho svatém díle. Dopis XX. 14. dubna 1892 Tokio 19. března jsme konečně opustili Hong Kong a další den jsme dorazili do Amoy, pobřežního města v Číně, ležícího u vstupu do úžiny Formosa z jihu. Anglický index o tomto městě říká, že i mezi čínskými městy je pozoruhodné svou špínou. Člověk musel čekat něco mimořádného, ​​bezprecedentního, protože i města, která jsou z čínského pohledu čistá, jsou zarážející svou nečistotou. Zastavili jsme v jakémsi průlivu. Před námi byl malý ostrůvek nejobyčejnějšího tvaru. Nese stopy evropského osídlení. Toto je Kulangsu, ostrov přidělený Evropanům, kde se nachází jejich osada. Přejetím tohoto ostrova nebo jeho objetím lodí se dostanete do samotného Amoy, čínského města. Je v něm jakýsi chrám, něco jiného, ​​ale to vše zůstalo neprozkoumané. Šli jsme se dva porozhlédnout. Přešli jsme Kulangsu, které působí dojmem velmi dobrého místa letní chaty, je v něm spousta zeleně. Číňan v modrém člunu nás odvezl na druhou stranu. Od prvních kroků jsem se musel ujistit, že ukazatel je zcela správný. Vůbec jsme nečekali, že narazíme na tak ohavnou žumpu, jakou jsme ve skutečnosti potkali. Ulice jsou široké jen dva arshiny, takže jsme museli chodit po jednom. Sluneční světlo sem nepronikne. Na některých místech přes ulici ve výšce jednoho nebo jednoho a půl sáhu se hází kůly, na nich se hromadí všechno, co dole nebylo: tady se suší prádlo, tady nosí nosítka, až ho bude potřebovat, tady je klestí, a co tu ještě není? To vše visí nad vaší hlavou a to vše zakrývá už tak úzký pruh oblohy, který je vidět z nešťastné ulice. Ale můj bože, jaká je tahle ulice? Jaké splašky na ni nestékají a nepadají? Čínské stánky s jídlem se svým zvláštním nechutným zápachem šíří své výpary a miasma, které zůstávají viset ve vzduchu. V páchnoucí tmě se obyvatelé hemží svou prací a vedle nich se na vlhké plesnivé zemi povalují špinavá prasata, psi a děti. Noha klouže po nečisté půdě, duše je rozhořčena touto krajní bestií, ve které zde vidí člověka... Jak ti lidé žijí, jak mají ještě sílu se tu narodit a růst na zamořeném vzduchu, bez slunce, téměř bez světla? Můj společník nevydržel ani čtvrt hodiny. "Zpět, zpět. Nemožné"... Vřítili jsme se na příčnou ulici a naštěstí jsme brzy dorazili na břeh, odkud jsme začali naši cestu. Je zde vybudováno něco jako molo. U břehu stály stovky člunů s čínskými lodníky. Na břehu se shromáždil další dav. Nebylo možné pochopit, o čem zde diskutovali, ale zjevně zde pro ně nebyly žádné zvláštní aktivity. Když jsme přijeli, všichni na nás zírali: já jsem byl v sutaně, můj společník byl v civilu. A úžasné je, že tam nebyl jediný soucitný pohled, ani jeden dobromyslný úsměv, jak jsme zvyklí vídat v Japonsku. Z těch tvrdých očí Číňanů kouká jakýsi druh nesmiřitelné chladné zloby. Ne milí lidé. Kousek od pobřeží stál náš křižník „Zabiyaka“, který kousek po našem příjezdu do Amoy přijel přímo z Ruska. Vydali jsme se tam a docela překvapili naše krajany, kteří samozřejmě nejméně očekávali ruského kněze z tak zapadlého koutu Číny, jako je Amoy. Poté, co jsme usedli do uvítacího kruhu důstojníků, popovídali si s nimi o jejich obtížném přechodu atd., vydali jsme se spolu s několika důstojníky „Zabiyak“ na další objížďku, tentokrát do osady. Z této strany je Kulangsu mnohem malebnější. Zde můžete vidět skály, i když ne nijak zvlášť vysoké, ale strmé a nejbizarnějších tvarů. Nejprve jsme si prohlédli signální stanici. Je umístěn na samostatné špičaté skále, jakési přírodní věži. Vedle stála malá chatka, domov čínského hlídače, a nahoře byl stožár pro signalizaci. Výstup je strmý a nepohodlný, ale výhled je velmi dobrý: vše je plně vidět. Nějaký zpěv, očividně ne čínský, se dostal k našim uším; zpíval sbor dětských hlasů. Nedaleko byla pravděpodobně nějaká misijní instituce. Čínský hlídač nás ukázal na dvoupatrový dům umístěný přímo na úpatí útesu, hned na opačné straně svahu. Abychom neztráceli čas a hlavně nepřišli o den otevřených dveří, sjeli jsme, nebo ještě lépe, valili přímo dolů bez cesty a brzy byli před cílem našeho snažení. Zpěv pokračoval, ale nikde nebylo ani duše... Váhavě jsme vystoupili do chodby-galerie a ještě váhavěji jsme udělali pár kroků ke skleněným dveřím, které vedly do místnosti. U černých stolů sedělo asi třicet malých čínských dívek. Na přední stěně visel krucifix a několik ikon. Zřejmě jsme byli v Nalezišti pro italské jeptišky, o kterém bylo zmínka v Adresáři. Jedná se o instituci se stejnými úkoly a cíli jako Hongkongský německý dům, který jsem popsal ve svém posledním dopise. Ale pořadí zde, jak se ukázalo, nebylo vůbec stejné. Jakmile se ve skleněných dveřích objevily naše podivné postavy, všech třicet dívek se s úžasným pištěním a ječením v panice vrhlo chodbou. Zvědavost i tentokrát zvítězila nad Evinými pravnučkami; u dveří z chodby se nacpali k sobě a podívali se na nás. My, docela zaskočeni takovým nečekaným rozruchem, jsme přesto zůstali čekat, zda někdo z učitelů nevyjde. Očekávání ale byla marná: nikdo nevyšel a nejstarší ze studentů na nás dost nehostinně začal mávat rukama, abychom odešli, odkud jsme přišli. Nedá se nic dělat, vraťme se. Nakonec se ve dveřích objevila tlustá obtloustlá Číňanka, na kterou jsem se obrátil s otázkou, zda je možné si jejich provozovnu prohlédnout. Ale i tato Číňanka negativně zavrtěla hlavou a zabouchla dveře, aby to bylo přesvědčivější. V oknech byl odhalen malý potěr, ale okna se začala rychle zavírat okenicemi. Jaké to přivítání! Podle katolického zvyku se tak tyto jeptišky před lidmi schovávají. Zvyk, který nelze schválit. V doprovodu katolické školy s takovým triumfem jsme se šli toulat po ostrově. Byly tam ulice a úplné pustiny, s vysokými útesy, úplně divoká místa. Nějak nemůžete pochopit plán vypořádání. Na jednom z těchto volných pozemků stál buddhistický chrám, či spíše kaple. Bonza sloužil v tom, co mělo být večerní službou. Něco předl, když stál (a ne seděl, jako Japonci) před svým idolem. Bonze si všiml, že jsme dorazili, odstoupil od idolu a postavil se z profilu. Takhle jsou zdvořilí! V dávných dobách byl u kaple klášter; alespoň ve skalách, které poblíž tvoří skutečný hrad, nepochybně žili za starých časů nějací buddhističtí asketové; všechny skály jsou posety čínskými nápisy. Opět procházíme ulicemi. Opět je slyšet sborový zpěv, tentokrát zazněly mužské hlasy a zpívání je úplně stejné jako to, co jsem slyšel v anglikánské katedrále v Hong Kongu. To je bezpochyby poslání. Vstoupili jsme na docela čistý dvůr s houpačkami a dalšími školními potřebami. Zpěv se ozýval z druhého patra dřevěného domu obyčejné koloniální budovy. Bylo tam vidět několik Číňanů, kteří zpívali. Brzy si nás všimli a asi pět Číňanů nám vyskočilo vstříc. Všichni jsou mladí, kolem dvaceti let, všichni mají chytré, dobré tváře. Všichni se na nás dívali laskavě, laskavě a nebylo ani stopy po tom skrytém nepřátelství, které jsme právě viděli v čínském městě. Bohužel jsme neuměli čínsky a nikdo z nich neuměl ani slovo anglicky, nerozuměli ani slovům jako křesťan, Kristus atd. Do učebny nás však odvedli. Na stěnách byly mapy včetně mapy Palestiny a na učitelském stole byly vyloženy Bible v čínštině, angličtině a čínštině anglickými písmeny. Je zřejmé, že se jedná o misionářskou školu a konkrétně o anglické nebo americké protestanty. Mezitím do místnosti vběhlo několik dalších studentů. Tlačili se kolem nás, dívali se nám do tváří, usmívali se a vůbec se nám všemi způsoby kromě slov snažili vyjádřit svou zdvořilost a přátelskost. Nakonec nás zachránil jiný Číňan, o něco starší než ti kolem nás, byl to učitel. Uměl, i když také velmi slabě a se špatným přízvukem, anglický jazyk (samozřejmě tato škola je zřízena zcela normálně: dává Číňanům křesťanství a vzdělání, ale nedělá z nich Evropany). Různými útoky na anglickou gramatiku z obou stran se nám podařilo zjistit, že všichni mladí Číňané, kteří se kolem nás tlačili, byli křesťané a že škola patřila Skotské presbyteriánské misi. Skotský misionář se jmenuje pan Thomson a ještě někdo, jehož jméno nemohli rozeznat. Škola má dvě třídy a ta, ve které jsme byli, měla 16 lidí. Pojďme do druhého patra. Byla tam studentská kolej. Velmi dobře uspořádáno. Každý žák má samostatnou místnost. Je zde postel s mušelínovým nebesem (ten není vůbec něžný, jak by se z našeho severského pohledu mohlo zdát, komáři zde neumožňují spát bez nebes). V místnosti je pak stůl a knihovna s knihami. Vše je velmi uklizené a čisté. V některých místnostech jejich majitelé seděli u stolů a z plných plic četli nějaké knihy. Když jsme se objevili, čtení se samozřejmě zastavilo a čtenář, který se nám laskavě uklonil, se připojil k naší družině. Když jsem viděl takovou strukturu školy, uvědomil jsem si, že to nemůže být jen nižší škola. "Co je to? teologická škola?," ptám se učitele: "Ano." "A pak se všichni stanete kazateli"? - Ano. Sám vyučoval ve škole výklad Bible. Vešli jsme do učitelského pokoje. Nelišila se od studentů. Na stole je Bible a malá denní kniha s náboženskými úvahami pro každý den v roce. Sešli jsme z malého kopce na stejném dvoře do studentské jídelny a kuchyně. Tam už byla pro naše milé hostitele připravena večeře a my, protože jsme je nechtěli trápit hladem, jsme se jim uklonili a odešli. Škola je podle paní učitelky zřízena teprve poslední rok, proto působí tak čistě a vesele. Pan Thomson bydlel ve zvláštním domě poblíž, přesně stejné konstrukce a velikosti jako škola. Již dříve jsem slyšel, že protestantští misionáři obvykle žijí ve velkých prostorách. Srovnávat je s katolickými je však naprosto nemožné. Protestanti jsou z velké části rodinní příslušníci, a kde je manželka, tam bude jistě i nějaké pohodlí, nějaké vymoženosti života, které si jediný člověk nezařídí a ani by ho nenapadlo poskytovat. Tentokrát jsme však nešli k misionáři, omezili jsme se pouze na vnější pohled na jeho domov. Bylo nám řečeno, že na skotské misii v Amoy a hlavně v některých dalších dvou provinciích bylo pokřtěno až 6 000 lidí. Ano, je to zaokrouhlená částka... Další den jsme opustili Amoy. K žádnému nadhazování (podle námořníků však nedošlo). Měli jsme také službu ve Zvěstování. Večerní konverzaci jsem ale v předvečer svátku musel vzdát; Stal jsem se poněkud mdlým srdcem, i když mi bylo líto svých posluchačů, kteří na mě vrhali netrpělivé pohledy. Úžasní lidé. A jak činí pokání ve zpovědi. Zde se učíme upřímné pokoře a smyslu pro hříšnost. Je úžasné, že existují čisté duše, i když musí čas od času padnout. Jsou mezi nimi i rigoristé, ale nejde o žádné úzké vykonavatele povinností. Smysl pro zákonnost není pro nás Rusy a možná vůbec pro všechny Slovany zvlášť charakteristický; nejsme ani Němci, ani Japonci. Ruský rigorista má pocit strachu z Boha, z božího zákona. Tyto pocity se obvykle očekávají pouze mezi lidmi, kteří žili, kteří jsou poněkud zastaralí, ale náhodou jsem potkal velmi mladé muže, námořníky prvního ročníku, kteří uctivě řekli: "To není možné. To není v souladu se zákonem." Museli pocházet z nějaké bohabojné staré rodiny s dobrým domácím životem. Samozřejmě, že většina z nich je frivolní, ale kde je to bez vad?... V Lazarovu sobotu 28. března jsme se zastavili poblíž Chifoo. Foukal pronikavý severní vítr. Obloha byla zatažená. Na horní palubě byla zima a vlhko. V dálce bylo vidět Chefu, nebo přesně řečeno místo, kde měl Chefu být. Zamlžené, šedé, nevzhledné. A pak ještě došlo k mírnému pohupování, i když jsme byli na kotvě. vůbec ne dobrý. Ze všech věcí viděl Chief na břehu velký dům, tohle byla kancelář nějakého velkého ruského obchodníka s čajem. Náš admirál přestoupil na Sivuch a jel po ní do Tienzinu a odtud do Pekingu a my jsme se otočili přímo na východ a jeli přes Žluté moře do Nagasaki. Severák sílil a vlny sílily. Celonoční vigilie v předvečer Květné neděle se nějak sloužila. Ale ráno jsem musel službu opustit. Čekali jsme ještě větší vlny a vítr. Blížila se bouřka. Ale naše loď nás k velké pýše mechanika nezradila: pozdě v noci, asi v 10 hodin, v neproniknutelné tmě, jsme vstoupili na rejd v klidné marině Nagasaki. Ve tmě ostře zářila výrazná světla Vladimira Monomacha, který zde přezimoval a nyní přivítal náš příchod. Slavnostní dny Svatého týdne báječně uběhly, Velikonoce jsme slavili radostně. A tam do Nagasaki dorazil Saratov, parník Dobrovolné flotily, s dlouho očekávaným hieromonkem, mým zástupcem. O velikonočním pátku odjížděl malý japonský parník do Kobe: rozhodl jsem se jít na něj. Důstojníci a námořníci se se mnou srdečně rozloučili a já, povzbuzen jejich přáním všeho dobrého, jsem v noci vyrazil. Moje duše odpočívala mezi těmito dobrými lidmi. V první třídě se mnou cestoval nějaký šéf. Nejprve si začali povídat. Říká se, že sledujeme stejný cíl: morální prospěch lidí. Ale když s námi na jedné z mezistanic nastoupilo několik dalších cestujících, z nějakého důvodu se zastyděl a skrýval se, dokud nedorazil do Kobe. Soudě podle jeho chování atd. patřil k nové sektě buddhismu, kterou lze nazvat buddhistický protestantismus. Starý buddhismus se snažil dosáhnout spásy vyčerpávajícími činy, a tak se, přísně vzato, proměnil v mnišský řád; laici existovali jen jako nevyhnutelná nedůslednost; manželství bylo odmítnuto, bylo zakázáno jíst maso atd. Pak se ale v Japonsku objevil jeden postarší bonz, kterému se dostalo odhalení, že veškeré exploatace, celibát, abstinence od masa atd. nemají žádný význam – člověka zachraňuje pouze vyšší moc. Vše je na zachraňované osobě, aby tuto sílu zavolala o pomoc. Bonza, zbavený veškerého podezření ve svém stáří, předal zjevení svému nejbližšímu žákovi a donutil ho, aby se oženil. Tak vznikla tato sekta: Shin-shuu. V současnosti je nejrozšířenější sektou v Japonsku. A důvodem je jeho zvláštní politika v minulé éře. Když vládl dům šógunů, oddaný buddhismu, silně sponzoroval všechny sekty. Starý buddhismus, již nakloněný pohlížet na masy lidí jako na ignoranty, nyní, díky štědrým darům vlády, lidi zcela opustil: nepotřebovali jejich nabídky. Pouze jedna nová sekta odmítla vládní pomoc a obrátila se na lid, proto na ni přešel celý lid. Lákalo ho samozřejmě samotné učení nové sekty: v ní byl laik víceméně plnohodnotným člověkem (i když byl také vykládán jako temný ignorant). A bonzové byli ženatí, poněkud pojištěni z té obecné zhýralosti, kterou byli bezostyšně nakaženi bonzové jiných sekt, starého buddhismu. V čele nové sekty je něco jako velekněz, jako v jiných sektách. Jediný rozdíl je v tom, že v nové sektě se důstojnost velekněze dědičně přenáší z otce na syna v jedné knížecí rodině. Brzy se vliv tohoto prince stal tak velkým, že vyvolal vážné obavy ve vládě. Ten za příznivých okolností zasáhl do sporů o dědictví velekněžské důstojnosti a dokázal tuto sektu rozdělit na dvě: Nishi-Honganzi a Higashi-Honganzi, tedy Západní chrám a Východní chrám. V čele každého stojí stejný velekněz, ale moc každého z nich samozřejmě není tak rozsáhlá a není tak nebezpečná jako moc předchozího. Tyto sekty se od sebe neliší ve svých přesvědčeních a rituálech a zřejmě žijí mírumilovně. Oba nyní prosperují (poměrně): téměř vždy jim patří největší a nejzdobnější tera. Tyto tera jsou obzvláště grandiózní v Kjótu, kde se nachází hlavní sídlo obou sekt. V pondělí 13. jsme dorazili do Kobe brzy ráno. Byla strašná mlha, nebylo nic vidět. Slyšeli jste, že Kobe byl velmi blízko. Ve tmě bylo slyšet hluk města, rachot kočárů a strojů v továrnách, ale město nebylo vidět. Dlouho jsme stáli v trýznivém očekávání. Konečně se zvedl bílý závěs a ukázalo se, že stojíme s nosem přímo u boku obrovské válečné lodi. Ještě trochu a bylo by to velmi špatné. Téhož dne jsem odjel vlakem do Tokia, kam jsem dnes ke své velké radosti dorazil. Zde je vše při starém: běžící stroj nadále neúnavně a nepřetržitě pracuje. Jeho Eminence Nicholas pro mě učil v semináři a v dívčí škole, aniž by opustil své obvyklé povinnosti. Nyní se pomalu chystá k dalšímu odjezdu: prozkoumat kostely v jižní polovině. Tentokrát bude na výletě hodně dlouho, možná až do katedrály - která má být v srpnu v Ósace. Zůstaneme tu zase sami. Nadále budu učit na semináři a na dívčí škole. Dopis XXI. 10. srpna 1892 Tokio Onehdy jsme se vrátili z Ósaky z katedrály. Tentokrát byla katedrála čistě obchodní, a proto zajímavější, a teď jsem jasněji pochopil, o čem mluvili. Koncil začal 3. srpna a jeho schůze se konaly v chrámu, který je mně i vám již známý, v církevním domě v Ósace. Prostředí je samozřejmě obyčejné: stejný stůl u podrážky pro biskupa a kněze. Také katecheté byli uspořádáni ve dvou sloupcích (tentokrát však ne na podlaze, ale na židlích). Zástupci některých církví seděli v lavicích u západní stěny čelem k oltáři. Tentokrát katedrála nebyla tak početná jako v Tokiu: s biskupem bylo pouze šest kněží. Všichni pocházejí z jižní poloviny Japonska. Fr již známý. Matvey Kageta, Fr. John Ono (z Ósaky), Fr. Nikita Mori, jehož farnost zahrnuje jižní část velkého japonského ostrova. Fr. Jacob Takaya, šedovlasý, velmi dobrosrdečný starý muž, vždy klidný, přátelský, Fr. Peter Kavano, ještě docela mladý, oba z úplně jižního ostrova Kjúšú. Pravoslaví se tam teprve začíná šířit a musí tvrdě bojovat proti heterodoxii, která tam pronikla dříve. Nemyslete si však, že se naše poslání někdy zapojí do notoricky známého „chytání duší“, které pilně praktikují katolíci i protestanti. Jejich prvním cílem, zejména mezi katolíky, je získat zpět několik křesťanů z misie někoho jiného a poté se postavit pohanům. Odtud ty spory, rozbroje, potažmo urážlivé směřování jejich kázání. To my nemáme. Přicházejí k nám z heterodoxie, my je přijímáme, ale kázání našeho poslání je vždy zaměřeno na pohany. Pokud se kdokoli z nich zeptá našeho kazatele na heterodoxii, je mu doporučeno, aby zašel za heterodoxním kazatelem, učil se od něj a pak porovnával. "Říkají, že naším úkolem je kázat Kristovo učení, a ne řešit záležitosti druhých." Mimochodem, vzpomněl jsem si na jednu zajímavou příhodu ohledně tohoto triku. Jednou se dva katechéti, náš a katolický, dali do rozhovoru o kázání. Naši začali katolíkům vyčítat, proč jsou tak nepřátelští vůči jiným misiím a kazatelům. "Eh, to stačí, bratře," odpověděl katolík, "ano, jsou to jako dva hotely: jeden tě zve před druhý. Jinak to nejde." Úžasný cynismus! Protestanti samozřejmě křičí o svobodě svědomí atd. Ale jejich kázání se někdy blýská těmi nejhrubšími útoky proti jiným vyznáním. Reverend Nicholas mi řekl takový případ. Během prvního období své činnosti, ještě v Hakodate, měl dobrého známého, který byl protestantským misionářem, biskupem, jak se jim říká, nebo v podstatě superintendentem amerických metodistů. Jednoho dne měl tento misionář veřejné kázání a pak se v dálce objevila vysoká postava reverenda. "Podívejte, támhle je, támhle je služebník ďábla," ukázal kazatel svým posluchačům. A to vše je před očima pohanů, kterým je stále potřeba říkat, kdo byl I. Kristus, říkat, že máme Jednoho Boha atd. Ne nadarmo se nyní odpůrci misie smějí, že Japonci Krista ještě nepoznali, ale o vzájemném zneužívání křesťanských kazatelů už slyšeli dost. Někteří z nich proto nyní, když slyší slovo křesťanství, jen mávnou rukou. To je prý stejné jako u nás, šéfů, kteří jen vědí, že se mezi sebou hádají a rozdělují. Pokud navíc pohan vidí, že ho každý chce lákat k příchodu různými rozdávanými předměty atd., pak ztrácí veškerou úctu jak k misionáři, tak k víře, kterou tento hlásá. Takže nás bylo šest kněží (včetně mě), jeden jáhen, vysvěcených loni v katedrále. Znám ho z jeho zmatené otázky, kterou položil: přeměňuje se teplo vlévané do Ducha svatého? Pohár po jeho splnění? Bylo zde 35 až 40 katechetů a až deset zástupců církví. S biskupem jsme zasedli ke stolu, katecheté a kurfiřti, jak je uvedeno výše. Vedle mě seděl dobromyslný Fr. Ten, kdo mi vysvětloval, když mi bylo něco v projevech nesrozumitelné. Sešli jsme se v 8 hodin ráno. Po modlitbě, kterou všichni zpívali, pronesl Jeho Milost Nicholas, oblečený v epitrachelionu a omoforu (sice bez kapuce, ale tentokrát v botách), uvítací projev a zasedání katedrály zahájilo čtení statistických informací o křesťanech japonské církve. Každý kněz severní a jižní církve bez ohledu na to předkládá koncilu výroční zprávu o své farnosti, o počtu obrácených, zemřelých atd. Nyní byly předkládány zprávy za celých 17 měsíců, protože loňský koncil byl svolán ve třetím měsíci a tento v osmém. Ukázalo se, že všech pokřtěných během tohoto časového období v celém Japonsku bylo 1 737 lidí (včetně dětí křesťanských rodičů, i když je to samozřejmě malá část). Bez započtení úmrtí se počet křtů v Japonsku nyní zvýšil na 20 048. Výsledek je velmi uklidňující, zvláště za současných obtížných okolností. Pokud se věci budou nadále vyvíjet se stejným úspěchem, pak do konce století, dá-li Bůh, bude v japonské církvi až 30 tisíc. Čtení statistik pokračovalo až do 12 hodin, hodiny, kdy všichni Japonci, od mikáda až po posledního žebráka, jedí svůj gozen. My jsme se samozřejmě řídili obecným pravidlem a přerušili jsme jednání do dvou hodin. Po přestávce se začaly číst obvyklé petice za přeložení katechetů, za otevření nových kostelů atd. To vše se projednává a řeší na zvláštní schůzi kněží a konečný výsledek všech jednání se teprve oznamuje koncilu. Po peticích začaly různé ústní návrhy. Jeden katecheta, který byl dlouhou dobu učitelem teologických předmětů v semináři a nyní byl poslán kázat na Kjúšú, velmi vzdělaný muž (umí rusky), vstal a začal mluvit o potřebě určit „směr“ církevního kázání. Kde by měla být hlavní pozornost, na východě nebo na západě? Pokud na západě, tak musíme oslabit kázání na východě a poslat sem přebytek kazatelů. Nyní není jasné, co je hlavním předmětem našich obav, kde je naše centrum. Jiný katecheta, přítel prvního, vyjádřil stejnou myšlenku ještě jasněji. Celé Japonsko je nutné rozdělit pod čísly do okrsků a každý takový okrsek přiřadit knězi, na mapě pak červenými tečkami označit nejdůležitější body a do nich umístit katechety. Pokud se křesťanství usadí v těchto červených tečkách, automaticky pronikne do okolních vesnic, které jsou na městech závislé. Tato myšlenka není nová: téměř všichni více či méně vzdělaní katecheté se jí drží. Vidí to jako velmi logické a rozumné: protože centrum je naše, pak vše, co na něm závisí, bude také naše. Již dříve jsem vám psal o principech, na kterých je založeno a žije naše kázání v Japonsku: pravoslavní jde tam, kde je touha mu naslouchat. Pokud ho někde nepřijmou, vůbec se tam nesnaží násilně usadit, ale jde jinam (Mt 10,14). A to je docela rozumné pro každého pravého křesťana: ví, že to není on sám, ne jeho schopnosti, ale milost Boží, která působí při obrácení pohanů. Je proto nutné řídit se jejími pokyny, nevytvářet si plán a snažit se ho za každou cenu splnit. Neortodoxní lidé jednají přesně opačně, řídí se přesně logikou: je-li obsazeno hlavní místo, budou ho následovat všichni ostatní. Reverend Nicholas se oběma katechetům vehementně ohradil. K prvnímu řekl, že nemáme právo vybrat si jeden východ pro sebe a opustit západ, nebo naopak: jsme posláni ke všem. Dosud jsme se omezovali na jednu část ne proto, že bychom chtěli osvětlit tu druhou, ale proto, že nebyl a není dostatečný počet kazatelů. Začali znovu od východu, ne podle nějakých výpočtů, ale prostě proto, že to tak muselo být, byla to Boží vůle: ruský konzulát byl na severu a první kazatel (jako kněz) s ním chtě nechtě měl žít, proto křesťanství nepřišlo ze západu, ale z východu (Japonci nazývají východ Japonska tou jeho částí, kterou bychom my nazvali severem). Od východu se postupně přesouvá k západu. A nyní se možná blíží doba, kdy bude na západě tolik našich sil jako na východě. Vzhledem k tomu se navrhuje otevřít katechetickou školu v Ósace přímo pro Západ. Proč se to ještě nestalo? Důvodem je samozřejmě to, že nejsou žádné finanční prostředky, a hlavní věc je, že Západ, obecně přijímaný, není zdaleka tak připraven přijmout Kristovo učení jako Východ. Každý ví, jakými prostředky je zde heterodoxie silná, pokud lze jen říci, že je silná.“ "Opustit východ, abychom se posílili na západě, nebo si pro sebe vybrat několik červených bodů, abychom tam převedli katechety z jiných míst, je nejen nerozumné, ale nemáme na to právo: znamenalo by to zabíjet církve na mnoha místech najednou. Kdybychom teď museli začít znovu, pak bychom se mohli dohadovat o různých hlavních bodech. Ale věci už jsou v běhu, musíme hledat nové církve?" Všechny tyto myšlenky o plánech, o červených tečkách atd. pocházejí z prostého napodobování neortodoxních lidí. A úžasná věc: vzdělanější katecheté, kteří četli různé „Supensy“ a slyšeli o „Hekeru“ (jak se Spencer a Hegel vyslovují v japonštině), jsou nakloněni tomuto nerozumnému napodobování, prostě proto, jak říkají, u nich to tak je. Později jsem se musel ujistit, že prostý lid, různí vesničtí „obaasané“ jsou osvobozeni od tohoto kopírování a zároveň od té zlomyslné nechuti k cizincům, kterou tito horliví kopírovači kupodivu trpí. Ósacký katecheta Tade pak nastolil otázku, co je třeba mít nyní na paměti: je to zachování věřících, nebo získávání nových? Byly různé předpoklady. Jeden radil více šetřit, další pořizovat, třetí umožňoval kombinaci obou úkolů: sedm dílů na uložení a tři na pořízení. Dokonce navrhovali, aby byli z křesťanů vybráni zvláštní opatrovníci a katecheté byli posláni výhradně pro akvizici. Někdo chtěl dát těmto strážcům zvláštní plat, což bylo samozřejmě okamžitě zamítnuto: to by prý bylo stejné jako pro katolíky, kteří doplácejí na svou horlivost pro církev. Jakmile padla otázka na platy, začalo se mluvit o platech katechetů. Dostávají skutečně málo, většinu jen tolik, aby se nějak uživili. Rodiny jsou velmi stísněné. Jejich pohled se samozřejmě mimovolně zastaví u bohatého života nepravoslavných katechetů: katechety i protestanti dobře platí. Proto jsou tito posledně jmenovaní vždy dobře oblečeni a žijí bez chudoby. I nyní se proto vášnivě mluví o platech. Zdroj příjmů. každý kazatel samozřejmě své stádo. Ale naše stádo je stále příliš malé a roztěkané na to, aby uživilo své pastýře na vlastní náklady. Zdá se, že v celém Japonsku má svého kněze pouze církev v Hakodate. Některé církve udržují katechety. Někteří jiní jim platí polovinu jejich platu nebo si na vlastní náklady najímají modlitebnu. Všechno ostatní pochází z mise. Těžko lze požadovat víc, i když někdy zaznívají stížnosti, že neustálé dotace od Evropanů křesťany poněkud rozmazlovaly; Spíš čekají, až jim Evropané zařídí kostel, ale sami jsou skoupí na dary. To může být pravda. Naši ruští rolníci nejsou o nic bohatší než Japonci, nicméně štědře darují církvi. A že se Japonci dokážou také obětovat, dokazují četné příklady například buddhistů. Později jsem měl příležitost o těchto buddhistických darech hodně mluvit. Nyní se v Kjótu staví obrovská tera, která stojí něco kolem 5 milionů dolarů – to vše je oběť soukromých lidí. Sousední rolníci často skládají slib, že vydělají určitou částku za ter. A tak přes den pracuje pro sebe a v noci pro Teru. Když si takto v noci vydělal sto dolarů, odváží je zabalené v hadru do Kjóta. Proto je tu horlivost. Možná, že Evropané Japonce opravdu zkazili. Ale to je samozřejmě pravda – jen do určité míry. Většina našich farností je stále příliš malá na to, aby měla dostatek finančních prostředků. Oči se proto znovu obrátily k misi. Bylo by dobré, kdyby se odtamtud zvýšil plat. Dlouho jsme na toto téma mluvili a dívali se na to z různých úhlů. O. Matveyho to všechno konečně omrzelo. Vstal, vrhl zachmuřený pohled na reproduktory a řekl jim, že je škoda, aby kazatel Kristova učení hovořil o platech. Musíme pracovat pro Krista, nesobecky, ne pro plat. Bude taková horlivost pro Krista, plat pak nebude malý a nebudou tak prázdné otázky, dodal docela naštvaně, jako ten, který potřebuje katecheta: zachovat nebo získat křesťany. "Každý začněte na svém místě, jak každý chápe, začněte s horlivostí, žárlivostí, pak uvidíte, co je nejvíce potřeba. A kolik platu dát a komu, to nechme na biskupovi (daisimpovi); Dokud se rozhodne, pak děkujte Bohu." Eminence na tyto argumenty podrobně odpověděla. "Uchovat si, nebo získat? Tyto dvě věci jsou neoddělitelné. Nechť je zde jen žárlivost. Pokud se katecheta s upřímnou horlivostí ujme úkolu chránit křesťany, pozvedá jejich víru, lásku, pěstuje v nich skutečně křesťanskou náladu, křesťanské srdce, nemůže taková církevní komunita zůstat bez vlivu na pohanský svět kolem sebe: město stojící na vrcholu hory, ale nemůže si vybrat, aby se schovávalo nové děti, nemůže skrýt světlo a kočky." horlivě na tom začne pracovat, nezapálí pak jeho opravdová horlivost pro Krista srdce křesťanů jeho farnosti Ten, kdo je líný na akvizice, postupně usne a uspí své křesťany Hlavní tedy není spát, bdít, ale hádat se, kde začít, je úplně zbytečné, takhle to Bůh povede pro kočku není nic těžkého jedničky, ale nedá se nic dělat, mise nemůže dát velký plat. Kdo chce získat více, pracuj tvrdě: horlivého pastýře nenechá stádo bez hmotné pomoci. A co je nejdůležitější, musíme mít na paměti apoštolovu smlouvu: mít jídlo a oblečení, budeme s tím spokojeni. Každý zná výtky vůči protestantským misionářům za jejich bohatý život. Není vůbec žádoucí a nevhodné, aby totéž podléhali pravoslavným. Pamatujte, koho sledujete, uzavírá reverend. Každý z vás by samozřejmě mohl vést dostatečnější život tím, že by se stal například úředníkem atd. Pamatujte, že jste sem nepřišli kvůli zisku, ale kvůli Kristu, a čím obětavější je vaše služba, tím vyšší je váš výkon, tím dojemnější je služba kazatele a tím odvážnější. Vzdejme se tedy myšlenky na zvýšení platu: je nemožné ho zvýšit a není kde to udělat, ale mluvit o tom jen maří věc a nevede k ničemu dobrému." Jednání pokračovalo až do večera, kdy bylo jednání přerušeno. Druhý den bylo kněžské setkání. Shromáždili jsme se v biskupově pokoji (v mém bývalém bytě): Jeho Eminence Nicholas, my, šest kněží a jáhen Ósacké církve. Hlavním předmětem tohoto setkání je distribuce katechetů, což je velmi komplikovaná a obtížná záležitost. Kolik petic se podává z celého Japonska! Je třeba dát každému katechetovi vhodné místo, každé farnosti vhodného katechetu. Jednomu se tam nelíbí, jinému je tady, třetímu by to vyhovovalo, ale nechce se stěhovat jinam; a co je nejdůležitější, každý kněz se rád vzdá špatných katechetů, ale nikdy nebude souhlasit se ztrátou dobrých. Všechny tyto zájmy musí být sladěny, aniž by byl obětován obecný prospěch církve. Na rozdávání uběhl celý den. Nejvíce se urazil O. Peter Kavanaugh. Rozhodli se vzít jeho nejlepšího katechetu jako učitele do nové katechetské školy v Ósace a místo něj poslali ty, které nikdo nechtěl přijmout. Protestoval. Aby ho utěšili, přeložili jednoho velmi dobrého katechetu z farnosti, Fr. Nikito, pak byla řada na něm, aby se naštval. Ve farnosti Fr. Bylo jedno odlehlé místo (Koozi), se kterým byl největší rozruch. Koho tam máme poslat? Mladík je nepohodlný: v takové divočině se brzy začne nudit a starce také nelze poslat pryč; Řeč obyvatel je natolik odlišná od obvyklé, že si na ni starší člověk hned tak nezvykne. "Dokonce i já, mluvilo se o tom. Po tolika letech služby tady neznám všechna jejich slova." Po distribuci byli někteří katechéti povýšeni do dalšího stupně. U nás ostatně všechny spadají do tří stupňů; katecheté jsou již zkušenými a dlouholetými kazateli. Za nimi jsou asistenti katechetů fuku-den-kyo-sha. Ve skutečnosti kážou a vedou farnosti sami. Nakonec den-kyo-sei, studenti katechety. Jsou to jen začátečníci, kteří nedávno absolvovali katechetickou školu (semináři jsou obvykle jmenováni fuku-den-kyo-sha). Den-kyo-sei stojí pod určitým vedením nejbližšího katechety. Plat se zvyšuje podle stupně: někteří dostávají deset, jiní osm jenů (tedy 15 a 12 rublů), samozřejmě pro ty, kteří mají velké rodiny a pro ty, kteří slouží církvi něčím zvláštním, například překlady atd., je výjimka. Někteří dostanou 20 jenů, i když velmi málo. Tentokrát bylo šest lidí povýšeno na katechety a tři na asistenty. Po tom všem mluvili o katechetické škole v Ósace. Na studenty už mysleli: o přijetí do školy žádalo asi deset lidí. A tady nemůžete jít bez volby: Mnozí z pohanů, kteří o škole slyšeli, se do ní snaží dostat a doufají, že po absolvování kurzu budou mít dobrý plat, zatímco někteří prostě chtějí zůstat dva roky na hotovém základě, navíc ve městě, jako je Tokio a Ósaka. Takoví studenti jsou samozřejmě zcela nežádoucí. Odtud pravidlo: kdo chce do školy, musí přijít a být podporován u zkoušek na vlastní náklady. Na takové podmínky přistoupí jen ten, kdo vážně chce chodit do školy. Pak je vyžadováno doporučení od kněze a křesťanů. Ze zmíněných deseti lidí bude pravděpodobně přijato šest. Kurz na škole bude dvouletý. Jeden rok v Ósace a druhý v Tokiu. To druhé je proto, že v Tokiu jsou připravení učitelé. Učitelem v Ósace byl v předchozích letech Fr. Ono, který se prohlásil za zkušeného učitele, když vychoval několik dobrých katechetů pro církev. Jeho velká farnost mu ale nedovolila navštěvovat školu. Nyní na pomoc Fr. Je jmenován Moritou, bývalým učitelem semináře. Ten byl mimochodem konvertován ke křesťanství samotným reverendem Nicholasem, na samém počátku jeho působení v Tokiu, téměř mezi těmi dvanácti, kteří byli prvotinou pokřtěných v Tokiu - Studenti nově otevřené školy jsou určeni výhradně pro západní či jižní polovinu Japonska. Druhý den, 5. srpna, se celá katedrála sešla naposledy. Začalo čtení seznamu katechetů sestaveného kněžími, po kterém všichni vstali, aby vyjádřili svůj souhlas. Biskup Nicholas pak vstal a v dlouhém projevu učinil několik nařízení týkajících se církevního života, o jejichž nezbytnosti se přesvědčil při svých návštěvách kostelů. "Velmi mnoho našich katechetů má ve své jurisdikci několik vesnic nebo měst. V jedné z nich katecheta bydlí trvale, ale ostatní čas od času navštěvuje. Pokud jsou někde katechumeni, zůstane tam týden nebo deset dní, káže a pak se přestěhuje na jiné místo, aby tam zůstal stejnou dobu. Samozřejmě, že toto pořadí je způsobeno pouze nedostatkem a nedostatečným nasloucháním katechetům: u katechetů je to extrémně důsledné naslouchání. týden, katechumeni pak musí čekat dvacet dní, nebo i celý měsíc, než se katecheta vrátí a bude pokračovat v katechismu Během této doby stihnou mnohé znovu zapomenout, vyhladí se dojem z toho, co bylo dříve řečeno, a žárlivost na naslouchání přirozeně zeslábne, když hospodyně, když trochu přihřeje jídlo, dá se očekávat, že na chvíli znovu zapálí, zažehne oheň. uvařit jídlo? (Srovnání v japonských kázáních je vždy mnoho). Proto se pozoruje, že všude je mnoho lidí, kteří naslouchají, ale jen velmi málo lidí je pokřtěno; většina zaostává v polovině. S ohledem na to přijměte pro budoucnost jako zákon: katecheta musí žít tam, kde má posluchače. Nechte ho tam měsíc nebo měsíc a půl žít bez odjezdu. Pokud bude kázat kázání každý den, pak během této doby bude mít čas připravit se na křest. I když to nepřipraví, tak v každém případě bude mít čas položit docela pevný základ, takže pro katechumeny už nebude nebezpečné čekat měsíc nebo i déle bez kázání, nezapomenou a neslábnou v horlivosti. Jsou-li posluchači na dvou místech současně, určete své místo konzultací s knězem nebo většinou posluchačů a pracujte s vybranými průběžně, zatímco ostatní požádejte, aby počkali: nic jim to neublíží. Často se stává, že když katecheta a jeho studenti již mají za sebou polovinu katechumenátního kurzu, přijde nový student. Katecheta, aby ušetřil čas, ho zve, aby naslouchal s ostatními. Tuto objednávku lze jednou provždy zrušit: nelze zahájit průběh oznámení od poloviny. Můžete si být jisti, že takový posluchač bude brzy pozadu: mnoho slov katechety se mu bude zdát zvláštní, nepochopitelné, a tudíž nezajímavé. A jeho otázky budou jen odvádět pozornost od věci a překážet ostatním. S novým spusťte oznámení samostatně, ale pokud to není možné, požádejte o vyčkání do další hry. "Jak si mohou katechéti zachovat své věřící, když všechen čas stráví získáváním nových? K tomu postačí, když katecheta objede svůj obvod jednou za dvacet dní nebo za měsíc." "V některých církvích, zejména na severu, existuje instituce, která je pro církev velmi užitečná, je to stálé "simbokukwai" (bratrské setkání). V některých církvích je jedna, společná pro muže a ženy, v některých jsou dvě, pro muže a ženy zvlášť. Jednou nebo dvakrát za měsíc se členové Simbokuquay (většinou všichni křesťané z něčího domu shromáždí, pronesou proslov v dané vesnici) o duchovních tématech, rozhodovat o různých věcech týkajících se církve atd. Jinde je každý člen povinen církvi určitým způsobem přispět, někdy se použije na pronájem církevního domu, jindy na výplatu katechetovi a na pokrytí všech nákladů na kazatelství (pronájem místnosti pro veřejné kázání, cestovní náklady pro kněze atd., nemluvě o této materiální stránce, všechny takové zázračné nástroje jsou nenahraditelným nástrojem simbokukwa). důležitější, protože to nemusí být vynalezeno nebo převzato zvenčí, bylo vytvořeno a vyvinuto samotným životem, bez jakéhokoli nátlaku nebo pokynů. Musíme tomu věnovat plnou pozornost. Mnoho katechetů (a hlavně bych dodal, že civilizovaných), kopírujících protestanty, začíná „sennen-kwai“ (setkání mládeže). Tato setkání mají výchovný účel – pro křesťany samozřejmě v křesťanském duchu. Faktem ale je, že do Sennen-kwai se mohou přihlásit pravoslavní křesťané, katolíci, protestanti, buddhisté a kdokoli jiný, každý z nich si samozřejmě zachovává svou víru. A v důsledku toho z křesťanství zbyl jen stín a trocha bezbarvé vody v podobě obecné doktríny dobra a zla. Ne nadarmo se občas od protestantských katechetů doslechne, že nevěří v Božství Ježíše Krista. V pravoslavné společnosti a pro pravoslavnou církev nejsou takové sennen-kwai zvláště užitečné. Budeme rozvíjet a podporovat to, co máme, co jsme vyvinuli, zvláště když naši Simbokukwai (mají mnoho společného s našimi jihoruskými bratrstvami, samozřejmě jen v malém měřítku) pro sebe nacházejí opodstatnění v Písmu svatém. Kristus měl kromě 12 dalších 70 apoštolů. To druhé samozřejmě odpovídá spíše našim katechetům, ale zde jsou poučení pro všechny věřící obecně. Těchto sedmdesát byli obyčejní věřící, kteří se starali o své věci, ale na Kristovo volání se shromáždili a šli kázat, a pak se zase vrátili ke svým záležitostem. Stejně tak se nyní obyčejní věřící, kteří se shromažďují na Simbokukvay nebo přispívají morálně nebo materiálně k Simbokukvay, shromažďují, aby sloužili Kristu a přispívali k této službě, protože účelem setkání je roznítit víru, podporovat bratry, vzájemně kázat slovo Boží, jedním slovem, nastolit a šířit království Boží. Pro ženy simbokukwai jsou vzorem manželky evangelia (nosičky myrhy), které rovněž tvořily okruh (kwai) osob, které se zasvětily službě Kristu. Mnoho manželek později pracovalo společně s apoštoly při kázání. Naše ženské shimbokukwai je jedinečnou aplikací této ženské služby Kristově věci: pomoc při kázání a účast na něm. Od nynějška je tedy povinné v každé církvi, kde je dostatečný počet členů, ať je simbokukwai, buď společný pro všechny, nebo pro muže a ženy zvlášť. Je lepší, když existují dvě samostatné shimbokuquay: kázání a projevů se může zúčastnit více lidí a pro ženy je kázání před ženami pohodlnější a slušnější. Zda budou nějaké peněžní příspěvky, je věcí dobrovolného rozhodnutí každé církve; mluvíme nyní pouze o duchovní stránce, o kázání. Jak provádět tyto simbokukwai? Především je nutné, aby proslovy pronesli sami věřící, a ne katechety. V druhém případě by věřící museli neustále pouze naslouchat a z toho by nemohl mít žádný významný prospěch. Když věřící sám pronáší projev, musí se na to připravit. A kolik nových věcí se během přípravy bude muset naučit, kolik bude muset změnit názor, znovu prožít, jak následně, jak hluboce a podrobně může studovat předmět víry, který přijal! A slyšet svého přítele mluvit řeč, kterou sám složil a cítil, je mnohem poučnější a srozumitelnější než kázání katechety, kterému je každý víceméně zvyklý naslouchat. Nechte na každém setkání mluvit několik lidí: dva, tři. Úkolem katechetů je hlídat výběr témat a pomáhat při sestavování kázání, opravovat, co je potřeba atd. Témata jsou nejlépe převzatá z Posvátných dějin. Druhé téma budiž ze života svatých, v bohatství materiálním nevyčerpatelné a vždy poučné; třetí je výklad Písma svatého. Scházet se můžete minimálně jednou za měsíc, nejlépe v neděli, jako nejvolnější den. (V Japonsku se zavedením nového kalendáře zavedl evropský zvyk nedělního odpočinku. V tento den mají školáci i úředníci a mnoho soukromých osob volno. Proto se v japonských pravoslavných církvích slaví prostý nedělní den déle než dvanáctý svátek, pokud se tak stane v týdnu, s výjimkou narození Krista a dne, kdy svatý apoštolé uctívají dny křesťanské církve Petra a Pavla. byly dříve svátky pro lidi Samozřejmě si Japonci časem zvyknou na církevní rok, kdy bude v Japonsku déle žít křesťanství a bude více křesťanů). Bylo zjištěno, že některé církve nemají nedělní školy pro křesťanské děti. To je třeba okamžitě napravit. Když děti studují ve státních školách, někdy neslyší nic o Kristu a Bohu – je třeba je učit zvláštním způsobem. Ať katecheté opustí všechny cizí vědy, aritmetiku, historii atd., které se obvykle vyučují v nedělních školách mezi protestanty, a zaměří se pouze na Boží zákon. Pro jiné vědy je šest dní v týdnu, ale sedmý den je sobota Hospodina, vašeho Boha. Děti můžete samozřejmě sbírat i v jiné dny; Neděle je označena pouze jako nejpříhodnější (nestudují na světských školách) a slušná. V závěru svého projevu biskup zmínil jeden nepříliš útěšný fenomén církevního života. V některých kostelech si všiml lidí, kteří byli docela slabí (reitan, v japonštině). Jsou to lidé, kteří byli pokřtěni a jsou zařazeni do církevní matriky, ale ve věci víry jsou velmi nedbalí: nechodí do kostela. Neúčastní se farních setkání a příspěvků, ke zpovědi a sv. přijímání není zahájeno. Nelze je nazývat odpadlíky, protože se nezříkají své víry (je jich velmi, velmi málo), nepřestávají se modlit k Bohu a dokonce ani neodstraňují ikony z nejvýznamnějších míst svého domova. Je také pravda, že mnoho lidí je do této kategorie zařazeno jen proto, že se nacházejí na neznámém místě. Člověk přijme křest a pak se někam přestěhuje nebo půjde do práce, kde poblíž není ani kněz, ani katecheta. Rád by vstoupil do kostela, vyzpovídal se a přijal přijímání, ale kvůli vzdálenosti nemůže. Někteří z nich mohou časem ochladnout k víře, aniž by přestali být křesťany. Aby se toto zlo vyléčilo, bylo v církvi již dlouho nařízeno, že každý, kdo odejde na stranu, převezme od svého kněze potvrzení o jeho křtu a že může přistoupit ke svátosti přijímání. Kněz ze své strany musí oznámit faráři oblast, kam tito křesťané jdou, aby o nich a návštěvách věděl během svých obchůzek po farnosti. Mnozí pak nebudou kvůli nedorozumění zařazeni do reitanu a mnozí neztratí zápal pro víru. Ale to je jen jedna stránka věci. Nepochybně jsou tací, kteří jsou oslabení, i ti, kteří nikam neodešli – žijí na stejném místě, kde je církev i katecheta. Dá se pro to samozřejmě najít mnoho důvodů, ale katecheté a kněží zde nejsou bez chyby. Možná, že katecheté, kteří nejsou dostatečně horliví, dovolují pokřtít ty, kteří nejsou plně připraveni, což je nejdůležitější, aniž by důkladně vyzkoušeli, jak hluboce a upřímně tito věřili. Před křtem jsou ti, kteří k němu přistupují, také testováni farářem. Mnozí jsou skutečně po takové zkoušce dočasně odstraněni ze křtu, protože nejsou dostatečně připraveni. Všichni kněží ať plní tuto povinnost se stejnou přísností a pamatují, jakou odpověď mají před Bohem dát za každého pokřtěného. - Ale ani katecheta, ani zvláště kněz nemohou dobře vědět, koho připravují. Je také nutné vědět, jaký byl život každého pokřtěného dříve. Nikdo samozřejmě nemá právo odmítnout křest člověku, který dříve žil nemorálně: Kristus přišel spasit právě takové hříšníky. Čím hlubší a starší je rána, tím slavnější je hojení, tím zjevnější je milost. Ale křest omývá jen ty, kdo k němu upřímně přistupují, jen ty, kteří se chtějí vzdát své špíny a od nynějška žít v čistotě. U nás to není jako u katolíků: nikdo se znovu nezrodí mechanicky nebo magicky, potřebujete touhu a vůli. Je tedy nutné se vší opatrností zkoušet, jak upřímně ten či onen touží po novém životě, a teprve po takovém zkoušení a zkoumání se má křtít. Kdo by mohl knězi v takovém výzkumu pomoci? Nikdo jiný než přijímače (dai-fu). Jsou to z velké části stálí obyvatelé tohoto města; znali pokřtěného dříve v jeho každodenním životě. Často se díky jejich zprostředkování obracel na katechetu. Přijímající tak mají každou příležitost plně rozpoznat křtěného. Ano, jsou povinni ho znát, neboť při křtu dávají církvi záruku za jejího nového člena, záruku jeho víry, jeho upřímnosti. Přijímači strašně lžou a hřeší, pokud dávají záruku, ale sami pořádně nevědí, za koho ručí. Kněží a katecheté jsou povinni to křesťanům vysvětlit, aby každý chápal důležitou odpovědnost, kterou příjemci přebírají. Katecheté se tedy musí na křest dobře připravit, kněží přísně testovat a křesťanští příjemci musí dobře vědět, za koho ručí před církví a Bohem.“ Biskupova řeč pokračovala více než půl hodiny. Po ní jeden katecheta představil tři příklady toho, kteří lidé a jak spadají do kategorie oslabených. V Maebashi (město poblíž Tokia, které je známé svou serikulturou) byly dvě ženy dobře připraveny na křest a byly pokřtěny. Brzy po křtu se musely vrátit se svými manžely do své vesnice; tam ani poblíž nebyli žádní ortodoxní křesťané. Vždy měli touhu po zpovědi a přijímání, ale kvůli tomu museli jít buď do Maebashi, nebo někam jinam, jít daleko a na několik dní, a pohanský manžel mu samozřejmě nedovolí být daleko od obchodu. Tyto ženy skončily v reitanu. Jeden křesťan šel pracovat (zdá se, že do dolů) do takové divočiny, že se tam kazatel nikdy nepodíval. Samozřejmě nemusel chodit ke zpovědi ani ke svaté participaci. Zmizel z očí pravoslavných a byl zapsán do reitanu. Pak ale tento dělník zaslechne fámu, že jednou z blízkých vesnic projíždí pravoslavný kazatel nebo kněz, a když odchází z práce, dochází mu dech na několik kilometrů, aby prohodil alespoň slovo se svým duchovním pastýřem. Lze mít za to, že takový člověk ztratil víru? Ale nemůžete ho nechat bez pomoci: život si vybere svou daň a může utopit jeho víru. Třetí případ byl opět v Maebashi. Jedna dívka z fanatické pohanské rodiny byla pokřtěna (stará matka byla obzvláště netolerantní, protože obecně ženy, zejména starší, se v Japonsku vyznačují větším fanatismem než muži). Chtě nechtě musela skrývat své křesťanství a navzdory svému přání se držet dál od křesťanů a církve. Naneštěstí tato dívka smrtelně onemocněla a zemřela bez jakéhokoli vedení: strach z matčina hněvu jí do poslední chvíle bránil v prohlášení své víry. Na smrtelné posteli, již při posledním dechu, potichu požádala svou sestru od své matky, aby byla pohřbena v bílé košili, kterou měla na křtu. Po její smrti sestra oznámila tuto žádost své matce a byla tak dojata, že sama přišla do kostela a požádala křesťany, aby se za zesnulého modlili. Jak tuto ubohou dívku soudit? Samozřejmě neměla odhodlání trpět pro Krista, nemohla být mučednicí, ale... nemůžeme za to my, křesťané a katechetové: musíme ji najít a podpořit. Podle řečníka je třeba vyslat na pomoc těmto ztraceným speciálního kněze: ať je osvobozen od správy té či oné farnosti a ať neustále cestuje po Japonsku, hledá křesťany bez farnosti, vzdělává je, dává jim přijímání atd. Rev. Nikolaj znovu vstal a řekl, že je nevhodné jmenovat zvláštního kněze a je to zbytečné: jak by našel tyto pohřešované lidi? Jak bude vědět, když dorazil například do Kjóta, že zde takoví křesťané jsou? Opět se budete muset obrátit na místní křesťany nebo faráře. Hlídat své stádo je společnou povinností všech katechetů a zvláště kněží; všichni by měli mít pod očima každého jednotlivého věřícího, měli by zjišťovat, kam kdo dlouho míří. Pokud je poblíž, zkuste je navštívit a podpořit; pokud jsou v jiné farnosti, uvědomte o tom faráře a předejte je do jeho péče. Když není žádný způsob, jak podporovat zprávy, pak není co dělat. Ale je-li i sebemenší příležitost, dá kněz Bohu velkou odpověď, pokud této příležitosti nevyužije. Musíme se zodpovídat Bohu za každou duši, která nám byla svěřena, bez ohledu na to, jak špatná a bezvýznamná může být. Každý pastýř předstoupí před Boha se svým stádem, aby řekl: „Hle, já a děti, které mi Bůh dal. Poté, co koncil vyčerpal tyto a aktuální otázky, začal číst katechetická pravidla a pokyny pro katechety japonské církve. Toto čtení probíhá na každém koncilu za účelem různých úprav a doplňků, které církevní praxe způsobuje. Přitom velmi a ochotně mluví o samotném slovním vydání těchto pravidel, o kterém „monzi“ (čínské znamení) na tom či onom místě použít. Úžasné bohatství znaků v čínském jazyce! Pro každý sebemenší odstín v konceptu Číňané spěchají, aby přišli se speciálním znakem. Kombinací vynalezených znaků v párech je dosaženo jednoduše mikroskopické přesnosti ve vyjadřování. A jak obrovské pole je to pro vědeckou vynalézavost, pro důvtip snad ješitnost všech více či méně vzdělaných Japonců! Každý je inspirován, každý navrhuje svou vlastní verzi, vášnivě a dokazuje to. A toto hašteření kvůli Monzie nemá konce. Tentokrát při čtení pravidel padla i otázka na katedrálu. Jeden katecheta navrhl svolat koncil pro celou církev v Tokiu najednou, a ne jako nyní pro každou polovinu zvlášť, a aby se předešlo nákladům, svolávat jej každé dva roky. Nepříjemnost nynějšího řádu spočívá v tom, že katechéti severní a jižní poloviny se vůbec nevidí. Tento návrh byl všemi přijat; byl pro to rev. Nikolai. Ale ouha. Vyšlo na obranu starých pořádků. "Jak dlouho bude katedrála v japonské církvi existovat, není známo, mnoho, mnoho set let. Mezitím katedrála v Ósace, které hrozí uzavření, přináší nepochybné výhody pro křesťanství v této oblasti. Je rozumné se této výhody vzdát, zvláště pro dočasné zřízení? V Tokiu je pravoslaví patrné i bez katedrály, ale zde jsou prekongresové, kongres pozornost všech." Rozhodli jsme se nechat katedrálu tak, jak je. Na závěr byl katechismus oznámen katedrále o otevření katechetické školy v Ósace. Všichni byli požádáni, aby jí pomohli zasláním vhodných studentů, dary atd. Potom přečetli modlitbu a reverend Nicholas promluvil ke katedrále svým posledním slovem o povznesení. "Bůh nám zatím pomáhal a pomůže nám i později. Konečně jsme jen bezvýznamným nástrojem v rukou Božích, ale Bůh sám obrací a oživuje lidi. Člověk by se neměl zahanbit, měl by jít přímo a směle do díla Božího s nadějí na vítězství. K tomu je potřeba jedna věc: láska ke svým bratřím. Je to hřích, když jste kolem sebe, ostuda pro vás Japonce, ostuda pro vás." spoluobčané bloudí temnotou, hledají Stvořitele a svým způsobem ho potěšují, tvá víra tě nezachrání, když nemáš lásku, protože bez lásky nejsou nic ani muka a zázraky (1 Kor. 13, říká se, že se nemůžeš nudit, stále to samé, opakujíce totéž učení stokrát, ale stále to samé každý den doktor a obchodník nedělají to samé? Proč by monotónnost měla přinášet kazatelům jen nudu a sklíčenost? Je třeba se vžít do pozice posluchače, je třeba si připomenout, že kázání je pro nás možná staré, ale pro posluchače staré vůbec není, že to je jeho denní chléb, že bez toho zahyne. Musíte posluchače milovat, cítit jeho extrémní potřebu, pak v tomto neustálém opakování toho samého nebude nic nudného. Potřebujeme v tom trpělivost a modlit se k Bohu o pomoc a podporu.“ Poté, co biskup udělil všeobecné požehnání, katedrálu uzavřel. Večer bylo celonoční bdění a druhý den jsem jel do Tokia. Reverend zůstal ještě několik dní, aby se s katechety rozloučil. Zná každého z nich a zná jejich slabiny. Při rozchodu každému z nich něco řekněte, nadávejte, povzbuzujte, utěšujte. Vyzývá je všechny, aby mu každý měsíc bezezbytku psali o všem, co se děje v jejich sborech. Možná jsem se již o katedrále příliš podrobně rozepisoval, ale myslím, že je nejjednodušší poznat náš kostel v katedrále; tady se objevuje téměř najednou se svými potřebami, svými znepokojivými otázkami, se svými dobrými i špatnými stránkami. Jak vidíte, stále je před námi celá řada věcí, malé ortodoxní stádo je téměř ztraceno ve čtyřicetimilionové mase pohanství. Ale bojuje a krůček po krůčku vítězí. Bojovníci jsou samozřejmě také lidé, podléhající lidským slabostem, mohou být skleslí a unesení marnivostí a jiní možná někdy podlehnou sobeckým kalkulacím. Každý je člověk, každý je člověk. Ale tito bídní bojovníci se slabostmi, s poměrně nepatrným vzděláním, zbavení jakéhokoli více či méně čestného postavení ve společnosti, hlásající víru, kterou všichni nazývají ruskou vírou (a z Ruska, podle evropského a japonského přesvědčení, může přijít něco dobrého?), tito bojovníci, kteří se v pohanské společnosti setkávají s opovržením a pomluvami za to, že zradili pomalu, ale věrně vlast proti celému světu, nikdy se nepostavili vpřed. jejich vůdce. Šéfové, silní ve své dialektice a vychloubání se filozofií, jsou vůči nim méněcenní a heterodoxní, kteří sem přišli plně vyzbrojeni evropskou kulturou, která je pro Japonce tak lákavá, jsou vůči nim méněcenní. I když jsou nepravoslavní co do počtu větší, pouze práce pravoslavné mise se liší v síle, jak to sami nepravoslavní přiznávají ve svých zprávách. Nedobrovolně si vzpomenete na slovo Spasitelovo: nebojte se, malé, opravdu malé a ubohé stádečko, neboť já vám odkazuji království. Toto místní japonské království je samozřejmě jen nezbytné a lze jej dosáhnout pouze s námahou a ne náhle. Japonsko nebude hned křesťanské, možná ani ne; přímo převezme od evropských států jejich náboženskou lhostejnost nebo lépe řečeno bezbožnost, ale pravoslavná církev bude stále existovat mezi lidmi a ne jako zahraniční host, jako katolicismus a protestantismus (ne nadarmo japonští protestanti nyní vykřikují, že evropská forma křesťanství nevyhovuje japonskému charakteru a mentalitě, je třeba vymyslet jejich národní křesťanství, Japonci se pro Japonce stali národním majetkem), aneb Rusové, pro Bulhary, Araby, jako je tomu u Řeků, od kterých jsme to dostali. Nikdo z nás teď nebude říkat, že věří v řeckou víru, je to naše rodná, lidová. Totéž se stane později v Japonsku. Dopis XXII. 14. listopadu 1892 Tokio Po koncilu se Jeho Eminence Nicholas rozhodl poslat mě na trvalé bydliště do Kjóta, jednak proto, abych lépe poznal skutečné Japonsko, a jednak proto, abych poskytl nějakou pomoc zpovědníkům v této oblasti. A tak jsem na konci srpna nebo japonsky na začátku devátého měsíce přijel sem, do starobylého hlavního města Mikado a centra národního a náboženského života Japonska, svým způsobem japonské Moskvy. Podle původního plánu jsem měl žít odděleně od katechety a církve, aby byla naše přítomnost více vidět. Proto jsem se hned po příjezdu, když jsem se nějak usadil v bytě katechety, vydal hledat byt pro sebe. Hledali i křesťané a hledali jsme i já a katecheta, ale všechna naše pátrání byla marná. Buď byly nabízené domy příliš špatné, nebo nás naši noví spoluobčané za sousedy vůbec nechtěli. Někdy by majitelům nevadilo, že nás pustí do bytu, ale okolí nechce a zde je patriarchální moc sousedství velmi rozvinutá. A jak může skutečný stoupenec nějaké tera pustit Yaso-kyo do svého bytu? Chtě nechtě jsem se musel vzdát samostatného bytu a zařídit si domov v církevním domě, zvlášť když bylo druhé patro úplně prázdné. Říkali daika (tesař). Vypracoval odhad a pak nás téměř měsíc trápil svým klepáním. Pracují zde překvapivě pomalu. To vše náš truhlář zvládl za tři čtyři dny. Ale na to by nebyla taková grace, taková pečlivost při dokončování: Japonci jsou v tom mistři. Nahoře mi udělali místnost (prosklená okna) a další velká místnost se změnila na modlitebnu. Postavili jak trůn, tak oltář. Z Tokia nám poslali velkou ikonu Krista Spasitele v dobrém rámu. Stěny jsou pokryty bílou tapetou, podlaha září novým tatami, velké okno na straně propouští spoustu světla - v naší modlitebně je čisto, světlo a veselo. Pojme až třicet pět lidí. Nyní je možná příliš prostorný. Máme i antimenzi, takže můžeme sloužit i liturgii. Bohoslužby se konají samozřejmě jen o svátcích a hlavně v neděli. Večer předem, pokud možno později, sloužíme zkrácené celonoční bdění. Zpíváme vše, co svými skrovnými pěveckými prostředky zazpíváme. Zdejší křesťané jsou všichni zaneprázdnění lidé, řemeslníci a nemohou libovolně nakládat se svým časem. Je dobré, když se o prázdninách naučí alespoň trochu zpívat. Proto je celonoční bdění naplánováno později, v sedm nebo dokonce osm hodin. Ráno sloužíme mši nebo mši. Obě bohoslužby jsou vždy doprovázeny kázáním. Večer většinou mluvím já, ráno katecheta, někdy, když je téma velmi zajímavé, mluvíme oba, jeden po druhém. Křesťané sedí při kázání na podlaze, já sedím na stoličce. Roucha jsou odstraněna a rozhovor probíhá zcela doma, i když posluchači samozřejmě nedovolují žádné svobody: každý si pamatuje, že je přítomen při bohoslužbě a naslouchá slovu Božímu. Bohoslužba a kázání jsou u konce, pak hned na místě modlitby vyvstanou rozhovory a nech, modlitba je u konce, můžeme mluvit. Někdy v tomto ohledu samozřejmě dochází k chybám. Jednoho dne jsme sloužili liturgii (kázání probíhá při svátosti. Při přijímání kněze je stažena i opona). Začal jsem konzumovat Svaté dary, najednou cítím něco jako tabákový kouř a zezadu se ozve charakteristický zvuk dýmky a hibazi. Otočím se a vidím: moji poutníci sedí v kruhu u ohřívače, ve kterém schováváme uhlíky na kadidelnici, a klidně pokuřují, pokojně si o něčem povídají. Jejich zmatek neznal mezí, když jsem řekl, že kouření v kostele, kde se právě slavila liturgie, bylo krajně neuctivé. co dělat? Ne najednou: vždyť ještě nikdy nebyli ve skutečném chrámu. Po celonočním bdění se téměř všichni křesťané sejdou dolů s katechetou a čtou Písmo svaté, které jim katecheta vysvětluje. Když je zima, přijdou i ke mně. Z Osaky sem byl přivezen samovar. Po celonočním bdění ho položíme na stůl a moji hosté si sednou, kam jen mohou: někteří na židli, jiní na postel a většina přímo na zem. Je to velmi stísněné, nemůžete šlápnout ani se pohnout, a pak je nesnesitelně dusno, ale nikdo se za to nestydí: kvůli dusnu můžete otevřít dveře a konverzace je nejpřátelštější. Někdy po bohoslužbě máme farní radu, kde řešíme různé záležitosti. Například první otázka přede mnou byla shimbokuquai. Prozatím se rozhodli mít jedno společné shimbokuquai pro muže a ženy a scházet se ne v neděli, ale 1. každého měsíce, protože tady v Kjótu slaví první a 15. všichni: obchodníci i řemeslníci. Den předtím dostanou všechny své platy, provedou platby atd. a pak jdou na ten den. Přestože neděli víceméně dodržují křesťané, ne každý je osvobozen od své práce. Místem setkání nebyl církevní dům, ale postupně domy všech křesťanů, samozřejmě pokud tito byli majiteli. V tomto případě opět upřednostnili domy křesťanů, aby usnadnili kázání: sousedé si na křesťanská shromáždění v církevním domě brzy zvyknou a pak se o ně vůbec nezajímají, zatímco setkání v soukromém domě jednou za pár měsíců, setkání, které je obecně neobvyklé, nemůže zůstat bez povšimnutí. Dá-li Bůh, přitáhne některé k poslechu toho, co bude na tomto setkání řečeno, nebo povede k otázkám o jeho účelu, víře atd. Teď je tam fronta na shimbokuquai a ty byly zatím dvě. První byl v bytě rodiny Wetani. Jsou to chudí lidé, řemeslníci (vyrábějí hedvábné látky). Otec je nemocný, beznohý, ale dobrý křesťan; jeho manželka a nejstarší syn, 18letý mladík, pro něj pracují. Jsou tam ještě dva malí synové. Všichni jsou křesťané, kteří byli pokřtěni v jednom z kostelů nejblíže Kjótu a nyní se sem přestěhovali. Bydlí v pronajaté chatrči a na dvoře jsou ještě dva nebo tři takové kouty, které obývají stejní chudáci. Japonské domy jsou zcela otevřené, vše je vidět a slyšet, takže naše setkání v podstatě proběhlo na nádvoří mezi pohany, kteří se tísnili kolem chatrče Uetani. Tentokrát se nás sešlo málo, jen asi osm nebo deset lidí. Zpívali jsme králi nebes, pak jsme seděli v kruhu na podlaze v temné místnosti, která byla jediná v chatrči. Odsuňte obrazovku a jste na dvoře. Po modlitbě jsem před zahájením úkolu řekl pár slov (o hořčičném semínku, které později vyroste ve velký strom). Dále promluvil Philip Murakami, nejstarší syn z naší další velké křesťanské rodiny; mluvil na text Matt. 7:13, o úzké a široké cestě. Za ním Luke Maka-kooji, tovární dělník, hovořil ne bez ohně o křesťanské lásce a potřebě, abychom všichni byli plně ozbrojenými vojáky, se vší připraveností stát na stráži Kristovy pravdy a jít na pomoc pohanskému světu kolem nás. Další je katecheta a opět já. Během rozhovoru přišla Anna Shimano, prodavačka perníku, která byla pověřena vyprávět život světice. Naše Anna však při vší horlivosti nedokázala překonat své rozpaky a nyní přišla poslední. Je zřejmé, že budeme muset mít speciální shimbokukwai pro ženy, jinak budou muset jen poslouchat. Po projevech následovalo občerstvení. Každý z přítomných vytáhl malou minci (pět rinů nebo půl jenu) a jeden z majitelových synů šel koupit o-kashi, tedy japonské sladkosti nebo sušenky. Co tam je: sladké fazole, těsto z brambor a hrášku s cukrem a solí, jedním slovem nejjemnější jídla. Tentokrát se majitelé provinili proti všeobecné dohodě: připravili si i vlastní pochoutku, která na Simbokukvai nesmí. Čas „o-cha“ a „o-kashi“ utekl jako voda a domů jsme se vrátili až pozdě večer za hustého deště. Na dalším simbokuquay mě napadlo přečíst svým posluchačům nějaké životopisné informace o Philaretovi, metropolitovi moskevském (z Soulful Reading). Bylo tam zmíněno několik případů uzdravování nemocných atd. Bylo nutné vidět, s jakou neustálou pozorností moji křesťané naslouchali. Obecně vzato, příběhy o zázracích a zjevení milosti v moderní době vzbuzují mezi křesťany nesrovnatelný zájem. V tom vidí novou záruku pravdy víry, kterou přijali od Rusů. Proto jméno Fr. Jan z Kronštadtu je v japonské církvi velmi oblíbený. Co vzejde z našich shimbokukui, samozřejmě nelze zatím říci, ale i když neslouží k šíření křesťanství v Kjótu, jsou pro nás užitečné. Naši kjótští křesťané přišli z různých stran a konců Japonska a důtka není stejná a postavení ve společnosti není stejné. Co může mít například nějaký železniční úředník společného s pomocníkem v továrně nebo s nějakým prodavačem perníku? Na Simbokukwai sedí vedle sebe, lépe se poznávají a zvykají si na sebe. Simbokukwai je skutečně bratrské setkání a vede k posílení a rozvoji bratrské lásky mezi křesťany. Musíme vám však představit naši farnost. V naší farnosti máme šest křesťanských domů a všechny jsou jako naschvál umístěny téměř do kruhu na okraji města. Začněme od severu. V severovýchodním rohu je dům Takaty, železničního úředníka. Manželka a dvě děti. Tento dům, nebo v podstatě sám Takata, byl stále uváděn jako jakýsi reitan: nechodil do kostela, neúčastnil se obecných obětí pro kostel a nepouštěl dovnitř ani svou ženu. Je těžké pochopit důvod toho, protože v jeho přijímací místnosti na hlavním místě visí ikona a jsou tam církevní knihy. Zdá se, že se odstěhoval pro nelibost s katechetou. Takatovi se nelíbilo, že katecheta dělá v kostele povyk, snaží se upoutat pozornost pohanů, a to protestantskými prostředky: zřídil v kostele sekulární školu s nešťastnou angličtinou, zahájil sennenquay, setkání mladých lidí bez rozdílu náboženství, které vše skončilo, jak by se dalo čekat, úplným fiaskem. Nyní už takových scén není (nyní je však katecheta z minulého roku jiný, byl odvezen do Tokia). Nyní, díky Bohu, se Takata reformoval, chodí do kostela, bere s sebou své děti, dává své měsíční dary a obecně se stal dobrým křesťanem. Daleko v severozápadním rohu, ve stísněné chýši na společném dvoře, žijí Luka a Sofia (s japonským přízvukem: Ruka a Sohia) Nakakooji. Jejich pokoj je chudý, skrovný a černý, sotva se v něm natáhnete, ale na zdi je několik ikon, před nimi svíčka a spodní portrét reverenda Nicholase. Klesáme na jih (náměstí, na kterém Kjóto stojí, je úplně ploché, ale z úcty k císařskému paláci, který se nachází v severní části města, všichni předstíráme, že stoupáme na sever a klesáme na jih), potkáme Uetaniho byt, kde se odehrál poslední Shimbokukwai. Ještě níže žijí manželé Okumura, kteří ještě nebyli pokřtěni, ale brzy zahájí svůj křest. Když předchozí katecheta odešla, musela nevyhnutelně čekat na jeho nástupce, protože ona, protože nebyla zvyklá na výslovnost cizince, samozřejmě nemohla úspěšně poslouchat mé oznámení. Potíž naší řeči je v tom, že trvá dlouho, než si osvojíme dovednost rozlišovat řeč knižní od řeči jednoduché; pro cizince jsou všechna slova stejně jednoduchá nebo sofistikovaná. A tady je rozdíl v knižním jazyce nesrovnatelně větší než i mezi námi. Po nastudování různých termínů z dogmat, nad nimiž si několik překladatelů dlouho lámalo hlavu a hledali co nejpřesnější výraz, jimi začínáme ohlušovat negramotné posluchače. Vyhnout se tomuto velmi nežádoucímu jevu vyžaduje hodně zručnosti. Navíc jazyk v těchto místech je tak zvláštní, že nerozumí obecné spisovné řeči. Reverend Nicholas mi vyprávěl takové případy ze své praxe. Při prohlídce diecéze dorazil do jedné vesnice ve farnosti Fr. Nikita (jižní část hlavního japonského ostrova, Honšú nebo Nippon). Křesťanské ženy se k němu večer shromáždily, oslovil je s kázáním reverend. Podíval jsem se, moji posluchači, sedící kolem mě, souhlasně zavrtěli hlavami, podívali se mi do očí, jedním slovem, ve všech ohledech dávali najevo, že úplně sdílejí má slova. Ještě více se inspiruji a dlouho mluvím. Dobře? pochopit? ptám se jich na závěr. Ničemu nerozuměli, odpověděli. To mě uvrhlo do krajního zmatku a ten, kdo seděl vedle Fr. Nikita se jen zasmál a pak vysvětlil, že ženy na tomto místě mluví svým vlastním zvláštním jazykem, dokonce i slova jako otec nebo matka jsou zvláštní. Muži však obecné japonské řeči rozumí všude. Proto musím tuto ženu prozatím odmítnout, abych neztrácel čas a neodrazoval ji svou výmluvností od naslouchání křesťanskému učení. Dá-li Bůh, katecheta to oznámí a po novém roce snad bude pokřtěna. Ještě níže na jihu, na konci hlavní místní ulice (Saneo-doori), která rozděluje Kjóto napříč na dvě téměř stejné poloviny, stojí obchod naší Anny Shimano. Její manžel je pohan, rodák z Kjóta, ale docela dobromyslný a dovoluje své ženě věřit, jak chce. Hned za lavicí mají malou místnost a tady na nejviditelnějším místě visí ikona. Anna má starou matku, která byla pokřtěna v Kjótu, a bratra, také křesťana. Nyní je z něj kuruma, tedy taxikář. Žijí odděleně od Anny, s dalšími pohanskými příbuznými, takže do jejich domu nemáme přístup. Anna je jednou z našich nejlepších křesťanek. Přes svou chudobu přispívá na kostel téměř více než všichni ostatní (u nás každý člen farnosti přispívá měsíčně určitou částkou. Na valných hromadách, obvykle před Velikonocemi nebo o Vánocích, si každý určí výši svého příspěvku). Nejednou jsem si musel všimnout, jak Anna po bohoslužbě, když všichni odešli, vešla do modlitebny a tiše vhodila svou oběť do hrnku pro kostel. To již přesahuje to, co je požadováno, a směřuje k některým speciálním potřebám. Je pozoruhodné, že tato prostá, zcela negramotná žena má tak jasnou víru, cizí všem cizím příměsím pověr, že by jí záviděl nejeden náš intelektuál, který se chlubí rozumem a vědou. Annina matka (Varvara) byla pokřtěna ve vysokém věku, kolem šedesáti let. Samozřejmě celý život, jako každý jiný pohan, žila mezi pověrami, různými znameními, spiknutími; ve stáří to vše hned tak nezaostane. A teď Varvara, ne, ne, začne mluvit o špatných znameních, zlém oku atd. Naše Anna vždy matce připomíná, že vše je v rukou božích, žádné oko bez Boha nic nezmůže. Co se zdá být běžnější než všechna tato znamení a víra v prosté, dalo by se říci, tmavé ženě? Je zřejmé, že pravá víra, bez ohledu na to, jak je jednoduchá, je vždy cizí pověrám, z nichž žádná věda nemůže člověka osvobodit. Poslední křesťanský dům je v jihovýchodním rohu města. Žije tam rodina Murakami, šest lidí: otec a matka, dva synové, již dospělí, dvě dcery. Všichni křesťané. Zabývají se dokončováním měděného nádobí, kreslením na něj atd., čímž je Kjóto také proslulé. Naši dva synové a nejstarší dcera jsou nejzarytějšími členy našeho improvizovaného chrámového sboru. Obecně je to pro církev nejaktivnější a nejhorlivější rodina, která katechetovi hodně pomáhá při kázání, shání posluchače, někdy dávají synové kázání, pokud katecheta z nějakého důvodu nemůže nebo chybí. Pavel Okamura a tato rodina byli prvními křesťany, kteří se náhodně setkali v Kjótu, o svátcích zahájili liturgická setkání, proto se později vyvinula současná kjótská pravoslavná církev. Už jsem vám o tom jednou psal. Tolik pro všechny naše domovy nebo rodiny. Kromě nich žije v pohanských rodinách několik dalších svobodných křesťanů. Nejdůležitějším z nich je bezpochyby Panteleimon Shibahara, mladý muž, lékař, první z pokřtěných v Kjótu, takříkajíc prvorozený místní církve. Bydlí nedaleko od kostela, v nemocnici pohanského lékaře, a v plném slova smyslu hoří vírou konvertity. Navzdory jeho mládí ho křesťané zvolili sutsuji. tj. přednosta nebo starší v naší farnosti. A skutečně, kjótská církev na něj může být hrdá. Několik lidí se již obrátilo kvůli jeho soukromému kázání. Hlavně, vždyť toto soukromé kázání podporuje šíření křesťanství. Setká-li se křesťan s jedním z pohanů, zjistí, že se jedná o Yaso-kyo, začnou otázky a někdy, pokud vzniklo blízké přátelství, i výsměch. Křesťan vysvětluje, zajímá ho a pak ho seznámí s katechetou, který má ohlásit přineseného a odhalit mu křesťanské učení v plném rozsahu. Pomoc křesťanů se samozřejmě někdy omezuje pouze na to, že ke katechetovi přivedou své známé. Panteleimon obvykle položí první základ víry; jeho katechumen přichází ke katechetovi již s vírou. Naše kázání je velmi pomalé a pomalé. Obyvatelé Kjóta jsou ve své prastaré víře příliš tvrdohlaví na to, aby nám věnovali pozornost. Pravda, občas ke mně někteří přijdou. Samozřejmě hned od prvních slov začnete mluvit o víře. Vždy se ukloní, potvrdí vše, co mu řeknete, ani jedinou námitku, ani jeden zmatek. Jisté znamení, že se ho kázání vůbec netýká. Vždy je každý přemlouván, aby pravidelně v určité dny chodil poslouchat učení, a vždy každý svůj slib nedodrží. Není divu, že mě křesťané varovali, že lidé v Kjótu jsou milí v řeči a mírní ve svých způsobech, ale všichni jsou lháři a vyhýbají se všem lidem, kteří nejsou v Kjótu. Proto až dosud ani jeden rodilý obyvatel Kjóta nemusel konvertovat ke Kristu; všichni křesťané jsou zde cizinci. Samozřejmě by bylo možné založit školu, nemocnici, založit dobročinnost, našli by se lidé, jen Bůh jim žehnej, s takovými křesťany. Nemyslete si však, že jsme úplně neúspěšní: na Úvodu bude pokřtěn jeden student lékárník nebo lékárník, Panteleimonův přítel v nemocnici. Panteleimon mi ho přivedl a já, za nepřítomnosti katechety v té době, jsem ho musel oznámit. Měsíc za mnou chodí každý den, povídáme si hodinu i déle. Naše oznámení se obvykle provádí podle knihy svatého Demetria z Rostova: Zrcadlo pravoslaví (Osie no Kagama). Úvodem kurz katechumena skončí, poté provedeme křest. Do té doby byly připraveny další dvě dívky: dcera Takata a adoptovaná dcera Anny Shimano. S největší pravděpodobností křest provede Fr. Jana z Ósaky, který do té doby půjde do farnosti (v tomto příspěvku se většina, ne-li všichni křesťané zpovídá a přijme přijímání) a nejprve nás navštíví. Při Úvodu tedy k našim 25 lidem (nepočítaje rodinu katechety), třem duším osvíceným Kristovou milostí, přibudou další tři. Bůh pomůže a bude toho víc. Panteleimon už začal mluvit o svém dalším příteli v nemocnici, také studentovi farmacie, ještě velmi mladém. Pak Okurumova žena a pak možná někdo jiný, nyní stále cizinec. Nečekaně jsem se musel seznámit s naším veřejným kázáním v praxi. Na západ od Kjóta, asi dvacet mil, leží město Kameoka. Žije v něm prý až čtyřicet tisíc obyvatel a všichni žijí životem Kjóta a myslí jeho myšlenkami. Co je přijímáno v Kjótu, by mělo být přijímáno i zde. To, co je v Kjótu považováno za neslušné, si zaslouží totéž zde. Kameoka a celá okolní země vždy následuje Kjóto. Křesťanství se proto v této oblasti zakořenuje velmi pomalu: například v Kameoce není téměř žádné více či méně významné společenství křesťanů (přinejmenším stejné jako naše kjótské); pokud existují křesťané, pak pouze izolovaní jedinci. Dnes se dokonce o křesťanství málo zajímají a částečně za to mohou protestanti se svým veřejným kázáním. Přijdou tři lidé najednou, pronajmou si pokoj a začnou chrlit svá slova do davu jeden po druhém. Takové rozporuplné kázání o náhodných, nesouvisejících tématech nikoho nepřesvědčilo a nemohlo nikoho přesvědčit, ale davu byla vnuknuta myšlenka, že křesťanství je jim povědomé, a už nebylo zajímavé poslouchat o něm nové kázání. A teď přijde nějaký misionář, vylepí plakáty, určí den a hodinu kázání, ale nikdo kromě jeho známých si ho nepřijde poslechnout: jsou unavení. V Kameoce máme asi šest křesťanů, čtyři patří do stejné rodiny, zbytek je svobodný. Katechetka tam samozřejmě nežije ani tak pro Kameoku samotnou, ale pro okolí, kde je několik dalších rodin roztroušených v různých vesnicích a vesničkách. Так, вот этот катехизатор давно уже звал нас с нашим киотским катехизатором как-ниб нему, соблазняя нас прекрасными видами по дороге, а главное, возможностьтют водзможностьтитидадами лодке по горной речке – водопаду, действительно, одной из здешних достоприеме которую не пропускает ни один хороший или исправный турист. Asi před dvěma týdny jsme najali dva kurumy a vyrazili. Bylo docela čerstvé, byla tady docela zima. Роскошная зелень, одевающая все горы a холмы кругом, теперь разукрашена быртыпуры момидзи покраснели, для японцев, следовательно, наступил веселый сезон. Na jaře obdivují třešně, na podzim utíkají do lesů a hor podívat se na momiji. Идут толпами, жмутся от холода, прячут в рукава свои руки, покрякивают, а всее-така всее-тада стихи сочиняют, и, конечно, пьют саке. Есть у них и приметные места, где момидзи особенно много или где располононононо живописно. Jděte se podívat na kjótské lakované zboží a pravděpodobně najdete několik táců nebo krabic, na kterých je reprodukováno zlato v různých barvách, určitě s červenajícím se momiji. Naši Kurumasové se valili po měkké cestě kolem nekonečných klášterů a tera s jejich charakteristickými ploty a branami. Myslím, že je jimi obsazena polovina Kjóta. Tu a tam si na terově dvoře hrály děti. To jsou samozřejmě studenti vysoce učených bonzů; naštěstí může být student jak cizí, tak rodilý. Pak přišla na řadu rýžová pole. Rýže už byla sklizena a byly tam snopy, které ještě nebyly sklizeny. Tu a tam jsme narazili na obyvatele Kjóta s větvemi momiji v rukou: vraceli se z procházky v okolních horách. V hlavě se mi honily různé myšlenky. Myslel jsem také na obyvatele Kjóta, kteří nemohou být ničím proniknuti; Přemýšlel jsem o příštím shimbokuquai ao tom, zda bude Takata i nadále tak pilný, jak se v poslední době ukázal, ale postupně se jeho myšlenky soustředily na jedno téma. Co když katecheta bude mít u příležitosti našeho příchodu veřejné kázání k pohanům? Upřímně řečeno, při této příležitosti se mi sevřelo srdce. Stále můžete před Annou nebo babičkou Uetani předvést svou výřečnost: i když budete lhát, tyto laskavé duše vás nepotrestá. Ale co budu dělat před davem neznámých pohanů? Ostatně takto v nich můžeme vzbudit takový smích, že jim naše kázání bude ještě dlouhá léta legrační. Začal jsem v duchu skládat kázání o Boží podobě člověka a společně o hlavních rozporech v jeho přirozenosti, abych odtud odvodil nauku o spasení od I. Krista. Všechno šlo hladce, slova se našla, i když jsem měl pocit, že kdybych jednou v kázání zakopl, celá moje zásoba japonských slov by okamžitě zmizela. Dorazili jsme do Kameoky. Město se rozprostíralo na dlouhou vzdálenost, téměř v jednom pořadí, v dlouhé, velmi dlouhé stuze. Jeli jsme, jeli do našeho kostela. Přijíždíme a - bohužel! - u vchodu je přilepený obrovský list papíru a na něm je velkým písmem napsáno katakanou moje jméno s oznámením o kázání. Proto je ústup možný pouze pod záminkou nějaké náhlé nemoci. Náš katecheta je ještě docela mladý muž, který se nedávno oženil se stejně mladou křesťankou (už nebyla doma). Chudák se nudí sedět v tak nevděčném koutě, jako je Kameoka a její okolí. Nejsou skoro žádní posluchači a někteří jsou takového typu, že jsou ještě beznadějnější. Člověk chodil a chodil, skoro uvěřil a začal vážně mluvit o křtu, a najednou se začal bát lidských pověstí: co řeknou sousedé, když budu pokřtěn, možná se budou smát. Obecně platí, že tato oblast ještě není připravena přijmout Kristovo učení, stejně jako samotné Kjóto. Ale pokud to přijme, přijme to celou svou masou a navždy. Je tedy nutné počkat a vydržet nedostatek ovoce. Náš kvásek mizí, je ukryt ve třech měřicích mouky, ale nepochybně působí i na místní lidi; přijde čas, kdy celou tuto hmotu zkvasí. Po obědě jsme prošli kolem několika místních křesťanů. Je zde pouze jeden rodinný dům. Majitel je obchodník s nádobím. Má manželku a dvě malé děti, všechny křesťany. Ale nejlepší křesťanka v domě a možná i v celém kameoském kostele je nemocná sestra tohoto obchodníka. Už deset let leží bez nohou, nemůže vstát ani si sednout. Je ještě docela mladá: asi 25 let. Život se před ní tedy teprve odvíjel, možná štěstí. Kolik důvodů to má k reptání na Boha a na svůj osud! Ubohá dívka snáší vše pokorně, čte evangelium a další křesťanské knihy, které se jí dostanou do rukou (byla pokřtěna v posteli). S katechetkou jsme seděli vedle ní a povídali jsme si a žasli nad její skutečně křesťanskou trpělivostí a samolibostí. Šli jsme do jiného pohanského domu. Jeden ze synů je křesťan, zbytek jsou pohané. Otec, starý, starý muž, se neustále schází, nebo alespoň říká, že se nechá pokřtít, poslouchá, myslím, všechny naše kazatele, kteří tu náhodou byli, a často chodí k současnému katechetovi, mluví o své touze vyslechnout si kázání, ale stále se nestihne začít: jasné znamení, že nebude křesťanem. V Kameoce je také jeden křesťanský úředník, tentokrát byl také navštíven. Na večer bylo naplánováno kázání. Paravány byly odstraněny a ze tří místností ve sborovém domě byl vytvořen jeden velký sál. Ke zdi byl postaven stůl s obvyklou červenou flaneletovou dekou místo ubrusu, s konvicí na vodu a sklenicí. Večer přišel můj bývalý učitel (v Ósace) se svým katolickým přítelem, oba jsou nyní učiteli ve venkovské škole poblíž Kameoky. V určenou hodinu se pohané začali shromažďovat. Náš pokoj byl zaplněný, někteří stáli u vchodu, většinou seděli skromně a slušně. Katecheta z Kameoky začal donekonečna něco říkat, mluvili hodinu a půl, aby, jak později vysvětlil, získal čas a shromáždil další posluchače. Poté se jako návštěvník objevil náš kjótský katecheta, tentokrát oblečený na slavnost v evropském kroji. Pak jsem byl na řadě já. Vodu jsem pil, musím přiznat, s pocitem velmi blízkým tomu, se kterým se skáče do studené vody. Ale pomohl Bůh, půl hodiny říkal wow, že je to úžasné, nikdy neudělal chybu, mluvil vyrovnaněji a správněji než před křesťany. Ve zvláštních případech musí existovat zvláštní pomoc od Boha. Jen tuto naději nezneužívejte. Naši posluchači bohužel seděli velmi tiše a nevznesli jedinou námitku. To mi připomnělo obyvatele Kjóta s jejich jemnými úsměvy, neustálým souhlasem se vším, ale s nepřístupnou duší. Kolem desáté hodiny naše kázání skončilo, posluchači odešli a my jsme si sedli do kruhu poblíž hibatsi a dlouze jsme si povídali o nejrůznějších věcech, přičemž jsme s naším katolickým hostem poměrně dost debatovali. Velmi pozoruhodný a charakteristický rys v jeho sporech: často, když nemůže odpovědět na pravoslavnou námitku, odkazuje na své kněze. Mají obrovské latinské knihy, které nikdo jiný neumí číst, a v těch knihách je to všechno dokonale vysvětleno. Není to čistě katolická vlastnost chodit se zavřenýma očima a držet se za sutanu svého kněze? Další den jsme se vrátili na naše místo v Kjótu a sjížděli jsme řeku. Najali jsme si velkou loď s plochým dnem, takovou, jakou se po této řece běžně jezdí, sjíždění dřeva atd. Nejprve jsme vyrazili z Kameoky s vesly, ale po půl hodině se ukázalo, že vesla jsou zbytečná: silný proud nás zvedl a odnesl pryč. Hladina znatelně klesala a proud byl stále rychlejší. Na některých místech se řeka hlučně řítí přes hromadu kamení a tvoří skutečný vodopád. Pak se naši veslaři postaví na příď lodi a dlouhými tyčemi odrážejí naražené kameny a kameny. Cesta obecně je velmi jedinečná a zajímavá, nemluvě o krásných výhledech, zelených horách, velkolepém momiji atd. O hodinu a půl později jsme byli na úpatí Arishi-yama, hory, která pokrývá Kjóto ze severozápadu a o další půlhodinu později jsme byli doma. Moje misijní činy se zatím omezovaly na tento spíše neúspěšný pokus o veřejné kázání, pokud jde o získávání nových křesťanů. Oznámení samozřejmě nelze nazvat kázáním ve vlastním smyslu; jde spíše o vysvětlení již vnímaných pravd. Ano, katechumen se u nás nepovažuje za povinnost kněze: spravuje farnost, pase křesťany, káže, ale katecheta je povinen připravit se na křest. Jak vidíte, s církví toho mám pramálo, zbývá mi hodně času na soukromé studium, studium jazyka, navštěvování místních zajímavostí atd. Stejně jako v Ósace jsem si najala učitele japonštiny, tentokrát ne křesťana. V Kjótu má vlastní školu, něco jako bezplatné kurzy čínské literatury. Za určitý poplatek k němu přicházejí mladí dospělí, kteří ukončili studium na státních školách. Mimochodem, učí se neměnný anglický jazyk a něco jiného. Přichází ke mně domů, samozřejmě, ráno. Nyní s ním čteme Čínské čtyři knihy, tedy tři hlavní díla (nebo lépe sbírka výroků) Konfuciova a jedno Menciovo. To je, dalo by se říci, alfou a omegou čínské každodenní filozofie. Když čtete tato rčení a posloucháte komentáře mého výřečného učitele k nim, můžete vidět suchou, nízkou, ale velmi slušnou duši Číňanů. Všeho má s mírou, vše je v pořádku, vše je podle zákona, ale vše je důkladně prosyceno tím nejbeznadějnějším materialismem, vše je omezeno na jednu zemi. Poté se také musíme divit, že mezi Konfuciovými stoupenci jsou někdy opravdoví věřící. Je samozřejmě dobře, když člověk převezme od Konfucia jeho každodenní pravidla bez jejich obložení, použije-li na sebe, na svou duši křesťansky chápané dogma slušnosti, pak lze od takového člověka samozřejmě očekávat mnoho dobrého, jak pevnost přesvědčení, tak důslednost při jejich uvádění do praxe. Je-li však duch přijat i s formou, pak se člověk nemůže povznést nad zemi. S učitelem občas debatujeme o křesťanství. Velmi chválí naši víru a někdy říká, že Kristovo učení je lepší než Konfuciovo. Ale očividně nikdy nebude křesťanem, i když v neděli chodí do protestantského kostela. Lákadel je tu tolik, že jim jednou budu věnovat celý dopis. Jsou zde například dva královské zvony. Zvláště velký je v chrámu Dai-butsu. Jen, bohužel! za den to můžete trefit třikrát. A stálo to potom za to utratit tolik peněz a úsilí za pobavení nečinných turistů? Dai-butsu sám je také pozoruhodný. Vstoupíte do zvláštního chrámu, přesněji do velkého dřevěného stanu nebo budky, a hned před vámi, téměř po celé šířce stanu, stojí ta nejstrašnější a nejobrovská tvář. Toto je slavné Dai-butsu z Kjóta. Socha se ve skutečnosti skládá z jedné hlavy a ramen a přesto dosahuje výšky pěti sáhů. Velikost obličeje je strašná, ztrácí se i ospalá krása obvyklá u buddhistických soch. Po žebříku můžete vylézt až do samé zadní části Dai-butsu, kde je vztyčen malý oltář. Říká se, že za starých časů byl obraz vyroben z bronzu, ale byl zničen požárem. Pozůstatky tohoto bronzového Dai-butsu jsou stále viditelné. Samotná socha nebo busta byla vyrobena tvrdě pracujícími obchodníky z Ósaky. To vše je minulostí, nyní zarostlé trávou zapomnění. Lidé se buď stali šintoisty nebo sektami nového buddhismu a zdá se, že různá Dai-butsu patří k sektě Ten-dai a nyní slouží pouze jako předmět plané zvědavosti. Dopis XXIII. 18. ledna 1893 Kjóto Setkali jsme se a strávili jsme tu i Vánoce, ale tady jsou to úplně pomíchané, protože mnoho lidí slaví rok podle nového stylu, 20. prosince. Japonský rok začíná přibližně v únoru, jedním slovem - přechodem ze zimy do jara. Ale nyní byla zavedena evropská chronologie a starý rok si připomínají v některých odlehlých vesnicích a mezi starými lidmi, kteří se nemohou smířit s myšlenkou, že nový rok začíná úplňkem. Oslava Nového roku je zde velmi zajímavá a připomněla mi naši Maslenitsu, která by mimochodem měla také začít kolem přechodu ze zimy do jara. Silvestr se tráví různými přípravami a kalkulacemi se starým rokem. Ve městě panuje všeobecné vzrušení. V noci nikdo nezavírá oči, kromě těch, kteří jsou velmi nemocní. Pokud někteří lenoši zaspí, tak v každém případě po 12, v novém roce. Hospodyňky mají hodně práce. Potřebují vyhnat ďábla, který se v jejich domově v loňském roce poněkud bez okolků usadil. Musíte připravit „motsi“, novoroční jídlo, které je významově přímo identické s našimi palačinkami nebo maloruskou kutyou. Vypadá to jako něco jako knedlíky z rýže, nastrouhané speciálním způsobem, něco lepivého, viskózního, nedá se říct, že by to bylo moc lehké na žaludek (ale přeci jen je to posvátné jídlo, to jsou palačinky a u nich o pohodlí trávení nemůže být vůbec řeč). Motzi se vaří a podává se s omáčkou přesně definovanou pro každý den. První tři dny (nebo týden, nevím jistě) se omáčka vyrábí ze veškeré zeleniny (určitě místní, japonské), která se používá v japonské kuchyni. Osmý den dělají omáčku ze sladkého hrášku nebo čočky a 15. a 30. z něčeho jiného. Silvestr proto prochází v nesnázích. – A nejen pro hospodyňky, protože celá rodina se zajímá a pomáhá při přípravě, jak jen může. Ale motsi se koneckonců vaří a k tomu potřebujete oheň, ne každodenní oheň, který se používal celý rok, ne oheň z barbarských zápalek: pro motsi potřebujete oheň, který je také novoroční, posvátný. Takový oheň lze získat pouze od Miya Gion. Toto je chrám boha země Kyoto. Vždy v něm zahoří oheň, ke kterému je v noci na Nový rok sesláno celé Kjóto, nebo alespoň byl seslán dříve, když sem ještě nepronikl korupční vliv evropské kultury. Každý jde do Gionu se slaměným provazem k ohni, a když ho zapálí, vrátí se domů, kroutí a mává s ním na všechny strany. Takto pochodují celé tisíce lidí, kteří zaplňují všechny ulice města. Představte si, jaká je to originální podívaná. Za starých dobrých časů existoval ještě jeden, rovněž velmi chvályhodný zvyk: vždy zdvořilí a uctiví lidé z Kjóta byli tentokrát povinni opustit svou zdvořilost a být co nejhrubší, právě když odcházeli nebo se vraceli z Gionu. Každý tlak loktem, každý náhodný dotek musel být zodpovězen kopnutím, nebo dokonce fackou. V ulicích proto došlo k všeobecnému boji. Krásný zvyk!... Před 12 hodinou celé město mrzne v očekávání, ale jakmile odbije půlnoc, po celém městě se opět ozve nesouvislý křik, v ulicích je opět ruch, davy úředníků hlasitě vezou vozíky naložené všemožným zbožím, „hatsu-ni“, tedy první náklad, podle nás iniciativa. Zatímco hodiny odbíjejí dvanáctou, je potřeba rychle naložit vozík a přesunout ho z místa a pak s ním jezdit ulicemi. To vše má zajistit, aby se v novém roce obchodovalo dobře. Když udělali takové cvičení po městě, dostatečně křičeli, vrátili se domů a jedli motzi. Poté ti horlivější zůstávají vzhůru a líní usnou, ale jen asi do 5 nebo 4 ráno, kdy znovu vstanou, jedí motsi a znovu vláčí své „hatsu-ni“ ulicemi. A tak celé dopoledne až do oběda a možná i celý den až do večera. Každý si vozí své vozíky: prodavači z velkých obchodů je vozí, bednáři jim nosí vědra a kádě, ani popeláři nezůstávají pozadu: oblečení, pokud možno, nosí své obrovské koše. Také zde kvete strastiplný zvyk novoročních návštěv a také Japonci, a dokonce nesrovnatelně více než my, v tento den běhají od jednoho konce k druhému, oděni do „hakamy“ (ve smyslu širokých kalhot - fraku). I prostí řemeslníci a kramáři nesou tuto univerzální povinnost, a ne pro racky, ale pouze jako povinnost. Ve většině případů majitel samozřejmě není doma, pak se nechá vizitka. Nevíte, proč majitel potřebuje tuto kartu, ale tady to vědí, alespoň to věděli za starých dobrých časů. Novoročenka má schopnost v případě potřeby produkovat hlas svého pána. Stačí posbírat všechny novoročenky a pověsit je ke dveřím. Představte si, jak se zloděj musí vyděsit, když se v noci odvážil tiše vplížit do vašeho domu, kdy by každá karta křičela hlasem svého majitele! Nyní se ovšem bohužel na tento význam a přínos karet zapomnělo, jednoduše se vyhodí jako zbytečná věc. Také jsme slavili: v sedm hodin ráno jsme sloužili modlitbu, pak snědli motzi a šli si pogratulovat. Na Štědrý den, po mši, se u mě nejprve sešli křesťané, popíjeli čaj, seděli na nejrůznějších židlích, na podlaze a dokonce stáli ve vchodu. Pak jsme měli společný oběd nebo snídani: jídlo jsme sdíleli v japonské kuchyni. Rýže se vařila s různými kořeními. Křesťané téměř po celém Japonsku takto tráví Štědrý den. Druhý den svátku jsme šli s katechetou a zpěvákem do domů křesťanů, abychom je oslavili, stejně jako vy v Rusku. A počasí připomínalo naši vlast; byla docela zima, až mráz, louže byly celé dopoledne zamrzlé. Křesťané nás přivítali se svou obvyklou srdečností. V každém domě, na čestném místě, byla rozprostřena červená flaneletová deka, čajová souprava pokud možno nová nebo nějaká luxusní, drahá, někdy byly i „zabutony“, malé kulaté nebo hranaté koberečky na sezení. V některých domech se před ikonami zapalovaly svíčky. "Zazpívali jsme to, co se obvykle zpívá při chválách, vypili jsme o-cha s hostiteli, snědli o-kasi (dort) a šli dál. Na jednom místě naše chvála rozzuřila bonze." Dům se nacházel hned vedle ter a náš ctihodný spoluslužebník „atama-po maruki sensei“ (učitel s kulatou hlavou), jak se bonzům vtipně říká pro jejich vyholené hlavy, byl nucen poslouchat naše troparia a litanie, a to je vše. Zvláště neměl rád „Du avaremeyo“ (Pane smiluj se). Jeho reptání se naši zasmáli a šéf zmlkl. Z toho je také vidět, jak tenké jsou stěny japonských domů. Další byl pokřtěn na Epiphany, mladý muž, student farmacie, soudruh, který byl pokřtěn na Úvod (jmenoval se Nicholas). Poprvé jsem musel vykonat svátost sám. Provádí se zde samozřejmě bez jakýchkoli změn oproti zřizovací listině. V předvečer před nebo po celonočním bdění se čtou modlitby prvního a druhého ohlášení, třetí je nedílnou součástí samotného obřadu křtu. Někdy je pokřtěný den předtím vyzván, aby se vyznal ze svých hříchů, ale povolení mu není dáno, protože ještě není křesťan. Ráno se pokud možno scházejí všichni křesťané. V pokoji je písmo, něco jako japonská vana nebo i rovná vana (jen samozřejmě nevyužitá pro každodenní potřeby), je prostě ze dřeva bez jakýchkoliv dekorací. Když nadejde čas ponoření, křtěnec vejde do křtitelnice, poklekne tam a kněz, položí mu ruku na hlavu, ho třikrát nakloní do vody se slovy: „Služebník Boží je pokřtěn“... Nově osvícený si při odchodu od křtitelnice oblékne bílé „kimono“, přes které má své obvyklé oblečení. Poté jdou všichni do modlitebny a konají liturgii, pokud je antimenzion, nebo jen liturgie, při které nový křesťan přijímá svaté přijímání. A pak jsou tu gratulace, radování a on sám se samozřejmě raduje víc. „Před křtem,“ řekl mi jeden z křesťanů, bylo všechno nějak nejasné, v mé duši neklidné. Necháte se pokřtít a hned jako byste se posadili, vaše duše se uklidní a všechno se ujistí.“ Ano, samozřejmě, takto by to mělo být: „dříve nemilovaný, ale nyní milovaný“, „dříve ne můj lid, ale nyní můj lid“, „ne cizinci a cizinci, ale společníci se svatými a příbuznými, blízko Bohu“. To by měl pocítit každý, kdo s vírou přijímá křest sv. Pojmenovali jsme nového křesťana Damian na počest svatého nežoldnéřského doktora. Sám požádal, aby mu dal jméno světce, který bude stejně jako on praktikovat medicínu, bude „isya“. To ho samozřejmě naučil Shibahara, který také nese jméno léčitel (Panteleimon). Bůh by dal, aby náš Damian zůstal déle ve společnosti Panteleimona; lepší vůdce se pro něj nenašel. Na křest se připravovala i manželka Okumury, jednoho z našich křesťanů (už jsem vám o něm jednou psal). Nyní již nese křestní jméno, ale tentokrát z nějakého důvodu nemohla. Pokřtěme ji v postní době. Nedávno k nám přišel další nový katechumen, student Dooshisha (místní protestantské univerzity). Začal poslouchat výuku v Nagoji, ale když se sem přestěhoval, musel s tím přestat. Nyní bude pokračovat. Možná to stihneme uvařit společně s Julií, jak teď říkáme našemu katechumenovi. Tato studentka Morita mi hodně řekla o Dooshishe. Tato univerzita má několik kateder, včetně teologie. Zakladatelé měli samozřejmě velmi dobrý cíl: dostat světskou vzdělanost pod vliv křesťanství. Jenže to dopadlo úplně naopak. Ukázalo se, že většina sekulárních amerických učitelů jsou ateisté, nepřátelští křesťanství a nevíra udělala mezi studenty velký pokrok. Nyní se Američané začínají vracet do Ameriky a na jejich místo jsou podle obvyklé japonské praxe jmenováni pohanští Japonci a polokřesťanská univerzita každým rokem stále více ztrácí poslední stopy křesťanství. Naši drazí spolupracovníci nás každé ráno ošetřují svým vytím. V jedné ze sekt (Zen-shuu, zdá se, kontemplativní) je pravidlem chodit každý den sbírat almužny a od osmi hodin kolem našeho domu procházela párty za druhou v širokých kloboucích s taškami. Nejde rozeznat, co zpívají, jen strašně vyjí. Hlavní celebrita sekty Sen Shuu, velmi učený bonz, asketa, nyní žije v Kjótu, poslední „polovina člověka“, který zůstal v buddhismu. Nepamatuji si kdo přesně, ale někteří slavní Japonci před několika lety řekli, že v buddhismu zbylo jen jeden a půl lidí: náš kjótský asketa byl poloviční a někdo jiný byl celý člověk. Nyní již zemřel celý člověk a zbyla jen polovina veškerého japonského buddhismu. Tato polovina žije v jednom z nejklidnějších koutů Kjóta za Dooshisha, mezi rozlehlými parky, které zbyly z bývalých šťastných časů buddhismu. Klášter musel být svého času bohatý i velký. Jeho vstupní brána se dodnes zachovala, téměř půl míle vpřed. Z nich vede do kláštera nejluxusnější, velmi majestátní alej obrovských, stoletých stromů, místy se sochami, s mostem přes rybník, klasický pro buddhistické kláštery, porostlý lotosem. Ale bohužel, teď už nikdo neprochází těmito triumfálními branami a přes tento filozofický most, a je to skutečně nemožné: v majestátní uličce jsou nyní rozloženy zcela nevýrazné postele a roste čaj. Kde se králové v Kapitolu ženili... Klášter má několik kostelů, dvě velmi velké, prostorné místnosti pro mnichy. Všude kolem je galerie nebo prostě krytý průchod pro různá procesí a censiny, které jsou, nutno říci, v této sektě při bohoslužbách velmi akceptovány. V jiných sektách bonz obvykle sedí na jednom místě před idolem během uctívání a brouká si své nekonečné: „Namu meo keo Renge-keo“ nebo „Namu Amida bu“. První je, že patří k sektě Rente, nejmilitantnější či nejfanatičtější sektě japonského buddhismu, která si ani nerozumí s jinými buddhistickými sektami (což je ovšem dost nepochopitelné, protože sekty ve starém buddhismu se od sebe liší v podstatě jen jednotlivostmi, rysy v rituálech atd., jako jsou katolické a mnišské řády). Jiná modlitba či zvolání patří všem sektám bez rozdílu. Takže v jiných sektách, říkám. Bonze vždy sedí, vrní a občas ťuká v čase s nějakou podivnou postavou ležící před ním (jakási bájná želva). V Zen-shuu bonze chodí vrní, pro což mají zvláštní cesty, které jdou a vzájemně se proplétají v celém chrámu. Kromě toho se o slavných svátcích konají také speciální průvody. Klášter, o kterém mluvím, teď úplně spí, byl jsem v něm několikrát a kromě prostých dělníků, kteří něco kopali u brány, jsem nikdy nikoho dalšího nepotkal a dokonce ani neslyšel. Velká sídla stála tiše, ale hlavní chrám, jak se zdálo, byl úplně zabedněný. V časných ranních hodinách je tam ale prý nějaký ruch. Ve tři hodiny ráno nebo dříve se jako ve všech buddhistických klášterech koná ranní bohoslužba, po které káže slavný bonz. Šéfové této sekty a další zájemci o kázání se za ním scházejí z celého Kjóta. Šéf mluví hodinu nebo dvě, mluví samozřejmě zdobně a vědecky, tedy nemožně sofistikovaně, takže k pochopení čehokoli z jeho moudrosti je třeba obrovské dovednosti. Ne nadarmo se o této vynalézavosti buddhistických bossů říká přísloví. Po kázání se učedníci nasnídají a pak vyjí po městě a sbírají almužny. Nemyslete si, že zpěv bonzů nazývám vytím z nechuti k nim; neexistuje žádný jiný způsob, jak to nazvat, vytí v tom nejpřímějším a nejdoslovnějším smyslu. Sekta Zen-shuu patří k nejabstraktnějším a nejkontemplativním sektám buddhismu, a proto nevím, zda měla někdy zvláštní rozšíření a vliv na lidi. V Kjótu za starých let vzkvétala další sekta, Ten-dai-shuu. V severovýchodním rohu Kjótského údolí se tyčí obrovská, ostnatá hora, která dominuje celému údolí a všem okolním horám. To je Hi-ey-zan nebo hora podobná Ey, hoře v Číně, na které žil zakladatel této sekty. Hi-ei-zan byl pro japonské Tendai jakousi horou Athos. V dávných dobách byla celá oblast od shora dolů pokryta buddhistickými kláštery, chrámy a kaplemi. Byly tam i filozofické školy atd. Žily tam až tři tisíce mnichů a lidé nebyli tím, čím jsou nyní. Nejednou v dějinách Japonska koncelebranti hi-ei-zan odložili své růžence a modlitební knížky, přikryli si oholené hlavy přilbami a se zbraněmi v rukou, v brnění, sestoupili ze své hory dolů do Kjóta. Pak byli, zvláště ve spojenectví s bonzy jiných podobných Athosů (a v Japonsku jich bylo několik, pro každou velkou sektu - jejich vlastní), hrozní pro samotné japonské císaře. Nyní to vše pominulo, zbraně byly z bonzů odebrány, obětiny připadají na jejich podíl mnohem méně, a proto Tendai Athos zpustl. Mnoho chrámů bylo zničeno, mnohé jsou prázdné, bonzy dnes nejsou ani desetiny toho, co byly předtím. Přesto jsou Hi-ei-zan zajímavé i nyní a možná i nyní jsou obzvlášť zajímavé, inspirující svému návštěvníkovi různé sny o jeho minulém životě. Tam se procházíte nějakým zvláštním královstvím, všude je ticho, všude tiché chrámy, všude stopy jakéhosi úsilí a činů. S tím vším přece lidé žili. Samozřejmě, že válčící bossové nám stěží mohli vysvětlit, proč a proč žijí, a možná by bylo nepohodlné ptát se jich na jejich činy. Našli se ale i opravdoví asketové. Celá hora je pokryta hustým lesem, což její tajemnost a zvláštní kouzlo ještě umocňuje. Chodili jsme tam celý den, a co jsme tam neviděli? Viděli jsme také stopy Buddhy otištěné na kameni. Nejvíc se tam pamatuje jméno japonského hrdiny-hrdiny Benkei. Benkei byl také bonzo; kdy žil, je neznámé, alespoň mně. Byl to příkladný mnich a hrdina. Na Khi-ei-zan nám ukázali zdroj vody, který se otevřel prostřednictvím Benkeiových modliteb. "To se říká," dodala stará žena, která nám tento zdroj ukázala s úsměvem (och skepticismus!). A pak jsou poblíž dva chrámy, spojené střechou a galerií na sloupech: Benkei našel tyto chrámy někde hluboko dole, zalíbily se mu, a aniž by dvakrát přemýšlel, vložil své mocné rameno pod galerii a přemístil tyto dva chrámy, jako jho s vědry, do svého domova na Hi-ei-zan. Z Hi-ei-zanu sjedete na opačnou stranu Kjóta, ke slavnému jezeru Biwa, asi půl hodiny jízdy po břehu tohoto jezera, a potkáte slavný buddhistický chrám Mii-dera. Ve starých letech měl tento klášter také velkou moc a jeho opat byl ve velké úctě, takže se mohl o prvenství hádat se samotným opatem z Khi-ei-zanu. Během pohřbu jednoho císaře vedl spor o prezidentský úřad málem k bratrovražedné válce. Takže v tomto Mii-dera (chrám tří studní) vám ukážou obrovský zvon, vypadá na pět set liber. Zdá se, že tento zvon visel na Hi-ei-zan a zvonil velmi hlasitě a melodicky, k velké zlosti konkurenčního Mi-dera. Benkei, „ikatte“ (rozzlobený), tam jednoho krásného dne šel, položil si zvonek na ramena a přinesl ho sem (Vyvstává otázka, kde Benkei žil: na Hi-eizan nebo v Mii-dera? Ale to je negativní kritika). Když budeme pokračovat ve stejném směru podél břehu Biwa směrem k Otsu, potkáme šintoistickou svatyni se vzácnou borovicí, která sama o sobě představuje celou zahradu. Je z plemene borovice plazivá, ale během svého dlouhého života dosáhla obludných rozměrů, což ovšem stačí k tomu, aby byla uznána za posvátnou. Výška stromu je 90 stop, šířka větví od východu na západ je 240 stop, od severu k jihu 288 stop; celé to stojí na podpěrách, takže až po delším pohledu vám dojde, že je to jeden strom. Ale vraťme se k Hi-ey-zan. Jsou na něm tři pozoruhodné tváře: Azyari v minulosti (inkeo), Azyari přítomný a kandidát na Azyari: pro všechny časy podle Azyari: minulost, přítomnost a budoucnost. Azyari v překladu znamená vlastně asketa, ale v tomto případě je toto jméno čestným titulem pro opata všech klášterů Khi-ey-zan. Pro každého ze tří Azyari existují na hoře zvláštní kláštery, které jsou velmi vážené a známé svým bohatstvím a vzácnostmi. V nejvyšším z nich žije Azyari-Inkeo, obyčejný Azyari. Jeho klášter je proslulý bronzovou střechou svého nádherného chrámu a modlou zobrazující starověké slavné bonze této sekty. Tato modla je považována za tak posvátnou, že se neukazuje prostému lidu; stojí vždy zavřená a otevírá se pouze císaři nebo císařskému vyslanci. V minulých letech sem v určitý den přišel sám Mikado a každý rok od něj posílají bohatou obětinu do kláštera a obyčejného Azyari. Teď je to všechno jen legenda. Obyčejný Azyari žije ve svém klášteře v naprostém klidu a nezabývá se žádnými administrativními záležitostmi. Díky jeho zkušenostem jsou jeho rady velmi potřebné a důležité, díky jeho vlivu ho všichni respektují. Proto se těší mnohem větší úctě a cti než pověření Azyari. Když zemře neregulérní Azyari, současný Azyari odejde do důchodu a jeho místo zaujme kandidát, který až dosud chřadl v očekávání a žil v nižším z hlavních klášterů. Pak vyvstává otázka, najít osobu, která by nahradila tohoto kandidáta nebo budoucího Azyariho. Vyvolený se ujímá svého úřadu po dlouhé a těžké zkoušce. Tři roky musí putovat po poutích: první rok musí každý den navštívit všechny chrámy a kláštery na Khi-ey-zan; ve druhém ročníku a také denně - všechny chrámy a kláštery v Kjótu, ve třetím ročníku jsou do lekce přidány další chrámy a kláštery v bezprostřední blízkosti Kjóta. Když začne svůj soud, horliví laici se shromáždí v davu a následují ho nepřetržitě asi deset dní, podpírají ho za ruce, ramena atd., obecně mu pomáhají všemi možnými způsoby, protože v této době nemá sedět a odpočívat. Tak alespoň říká zákon a zvyk; v praxi může docházet k relaxacím, jako v každé praxi. Po dokončení učení se Azyari budoucnosti usadí v dolním klášteře a trpělivě nebo netrpělivě čeká na smrt obyčejného Azyariho, aby mohl sám převzít kontrolu nad celou horou Khi-ey-zan. Ale bez ohledu na to, jak svatá je Azyari. Ať jsou mu přisuzovány jakékoli zázraky a síly, všechny nestojí za polovinu „monzeki“, hlavy sekty nového buddhismu, i když ta druhá (nebo lépe ta druhá, protože se sekta rozdělila na dvě větve a každá z nich má své vlastní monzeki) je ženatý. Slyšel jsem mnoho příběhů o tomto Monzekim, zejména o fanatickém zbožňování, které se mezi lidmi těší. U Monzekiho jsou vždy dva mladíci, něco jako asistenti, kteří ho nikdy neopustí. Jeden z nich, známý našemu Panteleimonovi, vyprávěl příběh. Každý rok Monzeki cestuje po části Japonska a navštěvuje své buddhisty. Jednoho dne, před rokem, jeli lodí do města na Kiy-Siy. Celé pobřeží bylo pokryto hustou masou lidí všech věkových kategorií a podmínek. Jakmile parník spustil kotvu, celé tisíce mužů a žen se svlékly do moře a vytvořily mříž na vodě až k parníku. Někteří stáli, někteří plavali, pokud to bylo hluboko. Každý se chytil za ruce se svým protějškem a položil si na ruce prkna - vznikl živý most, po kterém Monzeki slavnostně kráčeli. Nabídky tomuto váženému hostu se samozřejmě hrnou jako řeka, stačí je rychle přijmout. Proto cestuje pomalu a každých pět ri se na noc zastavuje. Ale ani to se jeho věrným obdivovatelům zdá málo; každá vesnice se snaží přimět svého milého hosta, aby zůstal přes noc, aniž by stál ve frontě. Tyto snahy se většinou projevují uplácením asistentů a někdy i radikálnějšími opatřeními. Například v Mino, aby pozvali Monzekiho, aby k nim přijel, se jeho obdivovatelé vyzbrojili provazy a chytili kurum, na kterém Monzeki jel. Ten nasedl na koně, ale koně měli svázané nohy: monzekové byli v „kago“ (nosidlech), ale také se zmocnili nosítek provazy. Musel jsem se podvolit. Jednoho dne se monzeki ze západní větve (Nishi-Honganzi) rozhodli navštívit vesnici patřící monzeki východní větve (Higashi-Honganzi), protože tam bylo „waboku“, to znamená, že se v té době mezi sebou nehádali. Stalo se, že do této cizí části musel dříve než do své. Byli značně uraženi - samozřejmě ne u Monzekiho, protože ten je především světské maličkosti, ale u jeho pomocníků, to všechno prý zařídili. Postavili týn na cestu, vzali drekolye a začali čekat s pevným úmyslem zmlátit a zabít pomocníky, pokud Monzeki přesto půjdou k cizím lidem jako první. A v tomto případě jsem musel ustoupit. To vše se samozřejmě stalo v provinciích, kde je silný buddhismus, kde se stále nacházejí jeho nejfanatičtější vyznavači. Například v jednom z měst na severu Japonska, tedy na pobřeží směrem k Vladivostoku, čekal na příjezd monzeki, byl postaven speciální plot, který jej měl nějak chránit před tlakem zfanatizovaného davu, a byla tam posílená policejní přítomnost. Monzekovi konečně dorazili. Než stačil opustit stanici, jeden rolník rozbije plot, spěchá k Monzekimu a popadne ho. Policie přispěchala, aby příliš horlivého obdivovatele odstrčila, ale on pouze trval na tom, že nyní by bylo dobré, aby zemřel společně s živým Kami-sama (bohem). Musel jsem se s tím dlouho vrtat. To vše svědčí o tom, že buddhismus na některých místech nezemřel, i když samozřejmě sami tito žijící bohové se svými pomocníky atd. dávno opustili veškerou víru. V provinciích, kde buddhismus ještě nevymřel, není nyní kázání ve srovnání s jinými provinciemi příliš živé a úspěšné, ale možná je zde větší naděje na masové obrácení a obecně na budoucí přijetí křesťanství. Hlavní překážkou víry přece není falešná víra, ale chlad, vlažnost, se kterou se nedá nic dělat. Někdo, kdo se hádá a nenávidí kazatele za kázání, uvěří spíše než někdo, kdo se usmívá a se vším souhlasí, například obyvatel Kjóta. Je pravda, že v Kjótu je připoutanost k buddhismu také velká, ale tato připoutanost je velmi zvláštního druhu. Obyvatelé Kjóta se živí terou a poutníky, bojí se, že přijdou o živobytí, ani se neodvažují upřímně se sami sebe zeptat, jak moc věří všem těm tera a bonzům s jejich vrněním. Ne nadarmo se zde nejčastěji objevují různé vtipy a přísloví o šéfech. Dopis XXIV. 4. května 1893 Kjóto Za tu dlouhou dobu, která uplynula od mého posledního dopisu vám, uplynulo pod mostem mnoho vody, stalo se mnoho zajímavého a hlavně byly různé svátky naše i pohanské. Začnu však pokud možno od začátku. Nedlouho před půstem jsem odjel do Tokia, ani ne tak pracovně, ale protože jsem chtěl vidět své lidi. Cesta nebyla příjemná. V tenkých železničních vozech byla zima, chudé ohřívače nohou nepomohly a pak se na silnici objevila sněhová bouře a neustálé závěje. Musel jsem stát na nádražích několikrát hodinu i déle a nakonec jsem místo rána dorazil do Tokia v šest hodin večer. Závěje samozřejmě připomínaly něčí vlast, ale koneckonců je hezké dívat se na sníh oblečený v kožichu, ale nosit lehkou sutanu není zdaleka stejné potěšení. Špatné je to však pouze v noci: ráno spolu se tmou mizí větry i sněhové bouře a chlad se výrazně snižuje. Nechápu však, jak Japonci, kteří podle jejich vyprávění žili dva tisíce let ve své zemi, stále nedokázali vymyslet nic, co by ji ochránilo před chladným počasím. Naložit na sebe celý šatník a sedět a kouřit vedle kouřícího hibazi, ještě se třesoucího zimou, každopádně není vtipné. Co musí zažít na severu, kde je zima delší a tužší, možná trochu mírnější než ta ruská? Naše mise měla v té době hosta - Fr. P., nově jmenovaný čínský misionář. Do Pekingu se v zimě nedalo dostat, nebo to bylo přinejmenším velmi obtížné, a tak přijel na zimu k nám do Japonska a mimochodem se podívat na naši zemi a naši misi. Čas plynul zcela bez povšimnutí. Několikrát jsem učil v semináři a na katechetské škole místo japonského učitele, jehož syn smrtelně onemocněl. Museli jsme také začít přepisovat zprávu za loňský rok. Obvykle zprávu sestavuje a přepisuje v trojím vyhotovení sám reverend. Nikolaje, který si na všechno najde čas a energii. Tentokrát ale přišla nějaká zakázka, bylo nutné přesunout nějaký článek jinam, a tak se musely znovu přepsat všechny tři kopie již připravené tlusté zprávy. Eminence byla nucena obrátit se na naši pomoc. Problém je s těmito zprávami! Ve středu čtvrtého týdne jsme tedy společně s Fr. P. na zpáteční cestě: doprovázel mě do Kjóta, abych nastoupil na francouzskou loď v Kóbe a přeplul do Číny. Cestou jsme se rozhodli navštívit naše kostely v Hamamatsu a Nagoji. Z Tokia byly samozřejmě zprávy zaslány oběma církvím, a proto nás očekávali. Hamamatsu se nachází přibližně na půli cesty mezi Kjótem a Tokiem. Dorazili jsme tam kolem čtvrté večer. Na nádraží se již sešlo mnoho křesťanů, všichni ve svátečních šatech, všichni s poklonami a úsměvy. Místní církev je na tom po materiální stránce snad nejlépe a po stránce morální v žádném případě není špatná. Téměř všichni místní majitelé domů jsou křesťané a žijí v hojnosti s celými rodinami. Úplně první rodina několika generací, všichni žijí společně pod vedením starého otce a všichni jsou dobrými křesťany. Tato rodina koupila a darovala velký pozemek pro církevní dům a dům si téměř postavila. Stařec svou víru přísně dodržuje a nestydí se ji před spoluobčany vyznat. V neděli jsou jeho obchody (je jedním z prvních bohatých mužů ve městě) vždy zamčené. Neplatí ani městské slavnosti na počest nějakého chrámu. Tento svátek má samozřejmě více civilní než náboženský charakter, ale přesto je jeho důvod pohanský a křesťanské svědomí nemůže vždy souhlasit s účastí křesťana na něm. Spoluobčané se snaží starci nějak oplatit jeho tvrdohlavost, ale nemohou s ním nic dělat, všechny jejich šípy se omezují pouze na nezalévání ulic před jeho domem atd. Katecheta v Hamamatsu nedostává svůj plat od misie, ale od církve. Toto je jeden z mála příkladů. Nikde však nejsou materiální podmínky tak dobré jako v tomto kostele. Všichni křesťané, jeden za druhým, k nám přicházeli pro požehnání s nízkým sklonem hlavy (žehnání se zde nebere rukama, ale na hlavě, což je podle japonských představ o úctě decentnější. Tento zvyk se však ustálil, možná i v rozporu s pokyny misionářů). Po přivítání jsme nasedli do jin-rikishy a spěchali ulicemi ke kostelu. Za námi se také rychle hnala dlouhá řada dalších dvaceti a více jin-riksy s křesťany. Ve městě se samozřejmě k velké radosti a potěšení vedoucích recepce strhla velká senzace. Kostelní dům se nachází na jedné z dobrých ulic. Byl postaven tak trochu podle evropského vzoru, tedy dřevěný se skleněnými okny, dvoupatrový, natřený bílou olejovou barvou a vybílený po celé ulici. Další skupina křesťanů nás na verandě přivítala se stejnými úsměvy. My jsme si samozřejmě sundali barbarské boty a šli rovnou nahoru do druhého patra, kde se nacházela modlitebna. Vypadá jako chrám s ikonostasem, trůnem a oltářem. Všude čisto a uklizeno. Malba na ikonách je dobrá, na oltáři jsou krásné nádoby. Je vidět, že se o chrám starají a jsou pro něj horliví. Podle zdejšího zvyku při návštěvě kostelů jsem si oblékl sutanu a místní štólu a felonion a zahájil nešpory. Jeden z mladých křesťanů si navlékl přebal a postavil se na levý chór jako čtenář žalmů (katecheta nebyl doma). Několik dívek pod vedením učitele zpěvu vytvořilo sbor, který svou pílí překrýval (a nikoli bez úspěchu) některé nedostatky v harmonii. Nešpory skončily, sundal jsem si epitrachelion a felonion a posadil se na stoličku u soley a pronesl kázání, jak nejlépe jsem mohl. Mými posluchači byli všichni muži, protože jejich ženy v domácnosti byly ponechány na domácích pracích. Seděli na podlaze se zkříženýma nohama, ruce složené na kolenou a soustředěně skloněné hlavy. Modlil jsem se k Bohu, aby porozuměli mému svázanému jazyku. Po nešporách jsme sešli dolů, setkali jsme se s křesťany, zapili jsme o-cha různými sušenkami a pak nás odvezli přespat do kuchyně, protože tu nejsou žádné slušné hotely. Stevardi nás zavedli do nejčestnější místnosti s kakemonem, s efektními sloupy borovic v kůře, s výhledem na řeku (tento pohled však musel být pokud možno uzavřený a zakrytý závěsem: byla zima a vlhkost od řeky byla naprosto nehostinná). Po chvíli se podávala japonská večeře, tedy gozen s různými polévkami a rybí polévkou, se sladkostmi v podobě fazolí v cukru, s úhořem, pravá lucullanská večeře! Stevardi nám podali tác s večeří, položili vedle nás na zem kulatou misku s rýží a pak se vzlykajíc a uklonili se, odešli do jiné místnosti a zabouchli za sebou dveře (nebo spíše zavřeli zástěny). To je jeden z typů japonské zdvořilosti: nechte hosta vychutnat si večeři, aniž by se styděl přítomností hostitelů. Ve stejném pokoji pro nás pak byla připravena postel. Přinesli celou horu přikrývek (futonů), každá o tloušťce dva palce, nebo dokonce více skutečných matrací; aby se ohýbaly, je k nim přišito něco jako rukávy, stejně tlusté a těžké. Přikryjete se přikrývkou a rukávy na obou stranách jdou dolů, takže přikrývka dobře sedí. Podařilo se mi na takové ponocování zvyknout, a proto jsem se probudil až ráno. Ale můj ubohý společník, který pocházel z tropů a nikdy v zimě nenocoval v pouličních teplotách, trpěl celou noc a sliboval si, že už nikdy v budoucnu nebude nocovat v japonském domě. Ráno nás majitel obsloužil o-cha. To už nebylo za úplatu, ale z úcty, jak se říká, a znamenalo to, že bychom měli majiteli prokázat i nějakou úctu, tedy dát něco za čaj. Vyžaduje to japonská slušnost a velikost „čaje“ je dána společenským postavením hosta. My jsme tento zvyk samozřejmě dodržovali, a tak při odjezdu vybíhali služebníci z celého domu, z kuchyně, ze dvora, klaněli se až k zemi a děkovali nám vzlyky (i když oni, chudáci, z tohoto čaje nic nedostanou). To je také požadavek etikety, dnes ve velkých městech neznámý. Šli jsme do domovů křesťanů. Je jich tu hodně, a tak se naše návštěvy musely zkrátit do posledního stupně. Omezili se pouze na vstup do dveří každého domu, poklonu majitelům, kteří si narychlo oblékli uniformová kimona, poděkovali za návštěvu a jeli dál. V jedenáct hodin jsem sloužil mši stejným způsobem jako včera, ale tentokrát to byly ženy, které se modlily a poslouchaly mé kázání: jejich manželé seděli doma. Po kázání vystoupili nějaký Filemon a Baucis, starý muž a stará žena, a požádali, aby sloužili děkovnou modlitbu; Stařec se v tento den dožil 71 let a stařenka, ač dnes neslavila narozeniny, měla stále důvod děkovat Bohu za dlouhověkost: bylo jí 73 let. Pokud to bylo možné, sloužili modlitební bohoslužbu (nebyla kniha a museli složit litanie) a po ní bylo dole pro všechny pohoštění: červená rýže, tedy rýže vařená s červeným hráškem - nejvyšší lahůdka! Děti se sešly s námi. Někteří se na nás jen dívali, pevně se drželi matčina klína a soustředěně si cucali prst, někteří nám opatrně brali dárky z rukou a pokud možno spěšně utíkali zpátky. Ale byli i tací, které jsme požádali o modlitby a to je vše. Mimochodem, přišly tři kamarádky, které se společně pokřtily, jedna se jmenovala Sin (Víra), druhá Li (Láska), třetí Bo (Naděje). Je to poprvé, co byla jména přeložena do japonštiny. Obvykle má každý z našich křesťanů dvě jména: japonská a křesťanská. Pro pohodlí se nyní snaží dát novorozencům japonské jméno, které by trochu připomínalo křesťanské. Zde uhodli jednoduše přeložit křesťanská jména. Navíc máme tato jména přeložená do ruštiny. Chlapi, křižující se, nám četli modlitby a přikázání, za což dostali samozřejmě odměnu. Dej Bůh, aby tyto mladé výhonky v jiných církvích byly také pečlivě vychovávány. Budoucnost závisí na nich. Po chvíli jsme se rozloučili s našimi laskavými hostiteli a vydali se stejným slavnostním vlakem na nádraží. Cesta do Nagoje trvá asi dvě hodiny, takže jsme tam byli brzy. Kostelní dům je zde poměrně rozsáhlý (neboť kostel je početný). Kaple je také postavena po vzoru chrámu, s ikonostasem atd. Škoda jen, že jsme se opozdili: ráno nás očekávali a pak se sešli všichni křesťané. Čekali a čekali a šli každý svou cestou. A teď už bylo pozdě je sbírat: Nagoja je obrovské město, někteří by museli chodit hodinu i déle. Bylo tam ještě asi třicet lidí. Znovu se sloužily nešpory a opět bylo kázání. Katecheta stál na levém kůru a opravoval službu předčítače žalmů. Několik lidí zpívalo. Chtěl bych s těmito křesťany mluvit, chtěl bych je všechny navštívit. Ale neměli jsme čas: v noci jsme šli dál, abychom znovu nestrávili noc v japonském domě. Rychle jsme se rozhlédli po městě a prošli kolem slavné „shiro“ (starověké pevnosti) se zlatými rybami na střechách. Navštívili jsme některé křesťany, jejichž domy byly na cestě. Jeden je mimochodem fotograf, majitel zdejších nejlepších fotografií. Christian je také dobrý a vybral si ho Shitsuji. tj. církevní starší. O půlnoci jsme vyrazili dále do Kjóta, kam jsme dorazili druhý den v pět hodin ráno, promrzlí a tisíckrát litující, že jsme nezůstali přes noc v Nagoji. O.P. zůstal se mnou čtyři dny a trpělivě snášel stísněný a nepohodlný pokoj. Neztráceli jsme však čas nadarmo: ráno a večer, když bylo světlo, jsme objížděli místní zajímavosti a O.P. vše prozkoumával jako turista a já s věrohodnou výmluvou, protože sám bych se nesešel. Navštívili jsme také Kin-kaku-ji, tedy zlatý palác. Jedná se, přísně vzato, o buddhistický klášter, v jehož zahradě stojí rozkošnický palác nějakého císaře, kulatý pavilon se zlatým pávem (symbol císaře) nahoře. V zahradě vám bude ukázáno místo, kde zakladatel tohoto paláce pil o-cha, a mnoho dalších věcí připomínajících dávné časy. Z horního ochozu se vám ukáže jezírko a červené ryby, které kdysi obdivoval a krmil císař. Můžete si také koupit jídlo za jen a hodit ho rybám na památku císaře. Po prohlídce (jako v každém buddhistickém klášteře má Kin-kaku-ji spoustu nejrůznějších archeologických rarit, starodávné drahé obrazy, paravány, nádobí, nábytek) jsou návštěvníci ošetřeni „ma-cha“. Jedná se o čaj v prášku, vaří se speciálním způsobem a pije se z velkých šálků s různými ceremoniemi, přísně stanovenými, se speciálním druhem sušenek a dokonce ve speciální místnosti speciálně upravené pro pití tohoto čaje. V Kin-kaku-ji jsme samozřejmě nedostali zvláštní místnost a neznali jsme složitosti čajového obřadu; vypili jsme každý šálek tím nejbarbarštějším, nejobyčejnějším způsobem. Při čaji se ozývalo charakteristické předení a vytí modlícího se bonze. - "Co je to s tebou? Ptáme se bonzu, který nás ošetřil. - "Tohle jsou pro nás nešpory, děje se to každý den v tyto hodiny." Je třeba vidět, zda se taková příležitost k pozorování klášterního života v buddhismu sotva někdy naskytne. Ukazuje se, že tyto nešpory byly docela obyčejné. Mladý bonz - asi dvanáctiletý chlapec - seděl na podlaze před idolem a horlivě zpíval něco takového, ohýbal se z plných plic a udeřil na gong. Klášterní bratři, které ve skutečnosti chtěli vidět, se tak za chlapce, nepochybně zaneprázdněného důležitějšími záležitostmi, modlili. Docela vtipné, i když zdaleka ne tak dobré jako modlitební mlýnky tibetských buddhistů. V sobotu, tedy den po našem příjezdu, nám Fr. dorazil. John Ono z Ósaky. Večer zpovídal některé křesťany a ráno pokřtil naši Julii. Slavil jsem liturgii, při které novokřtěnka i zpovědníci obcovali se sv. Tainem. Jak při celonoční vigilii, tak při mši jsem sobě i křesťanům dopřál vzácné potěšení poslouchat kázání o. Jan. Opravdu mluví příkladně. Mluví velmi jednoduše, ale tak jasně, tak hladce, že je prakticky nemožné omrzet ho poslouchat. Tak plyne jeho jasná, transparentní a jednoduchá řeč. Druhý den Fr. Jan šel dále do kostelů a my a Fr. P. zamířil do Ósaky, kde by se v tento den měla konat jedna z nejslavnostnějších a nejlidnatějších buddhistických oslav - svátek mrtvých. Možná jsem vám kdysi psal, že v Ósace je nádherný chrám Tenno-ji, což je vlastně celá řada velkých a malých chrámů uzavřených v jedné ohradě. Jedná se o celý obrovský blok na okraji města. V den památky zesnulých se v Tennozi koná slavnostní bohoslužba za účasti hlavního bonze a scházejí se tam více než desetitisíce lidí. Bohužel jsme tuto službu nestihli; viděli jsme jen, jak hlavní bonz vyjel z chrámu v jin-rikisha s livrejovými řidiči. Vlna lidí nás nesla ulicemi (provoz jin-rikisha se musel zastavit) ke vstupní bráně Tenno-zi. Do dvora jsme vstoupili přes dvojřadu policistů - všude byla tlačenice, všude pohyb. Je tu samozřejmě více kočárků, prostých diváků, než poutníků, ale těch druhých je nespočet. Ve všech chrámech bonzové nestíhají vybírat peníze, hoří tisíce svíček (každý, kdo chce, koupí svíčku v chrámu a zapálí). Na nádvoří pod širým nebem je speciální plošina, na které je umístěna malá modla a bonzové sedí s veškerým příslušenstvím, s gongy, s modlitebními knihami. Je to proto, že chrámy nemají místo pro každého. Každý poutník dá bonzovi malou tabulku (dalo by se říci list stromu, tato tabulka je tak tenká a elegantní) nebo tabulky se jmény svých zesnulých příbuzných. Bonza obdrží peníze, přečte nějakou modlitbu, udeří na gong nebo zvonek a vrátí tabulky, vzpomínka je dokončena. Poté je užitečné smýt hříchy mrtvých a veškeré vybavení k tomu je okamžitě po ruce: v Tennozi je fontána, která má tento úžasný dar smýt hříchy mrtvých. Za pár máchů nebo kopejek seženete naběračku s dlouhou rukojetí; stačí přidržet znamení na této naběračce tekoucímu proudu vody a hříchy zesnulého budou zcela smyty. Jak levné, tak užitečné... U brány sedí obchodníci se semeny. Ti, kteří nechtějí utrácet spoustu peněz, si mohou tato semínka koupit a pak nasypat špetku do hrnku v každém chrámu. Prodávají se tu i vrabci; za pár kopějek můžete propustit na svobodu jednoho z malých vězňů - i to je na památku zemřelých. V tento den bylo hodně práce pro hřbitovní bonzy po celém Japonsku; Každá buddhistická rodina a možná i šintoistická rodina (tady se tyto dvě víry v praxi koneckonců zcela mísí) bezesporu chodí k hrobům svých předků, přináší jim rýži a zve bonze na vzpomínkovou bohoslužbu. Večer jsem strávil s Fr. P. do Kobe. Zítra odjel francouzský parník, na kterém odjel do své Číny, a já se vrátil do Kjóta, ráno jsem si s učitelem četl japonskou historii a čas od času navštívil křesťany na jejich shimbokukwai atd. Brzy se blíží Velikonoce, které, jak víte, jsou v Japonsku obzvláště živé a radostné. Pilně jsme se na to připravovali. Na Zelený čtvrtek a sobotu byli komunikanti. Četli jsme dvanáct evangelií atd. Z Tokia nám poslali malý rubáš a skutečné voskové svíčky. Murakami daroval lesklé měděné svícny a vyrobil trojsvícen z drátu. Mezitím probíhaly zkoušky a přípravy. V sobotu kolem osmé hodiny večer už to v kostele bzučelo jako v úle, všichni naši se sešli, přišli s nimi i jejich pohanští známí a příbuzní (mnozí z nich však zůstali na bohoslužbě), sešlo se několik lidí z okolních měst a vesnic, kde není pravoslavná církev. Zpovídal jsem jednoho z našich křesťanů, který se nemohl vyzpovídat během půstu. Vidím přicházet dalšího, úplně cizího člověka. Ukázalo se, že nebohá žena tři roky nepřijímala přijímání. Žije v Kobe v pohanské rodině, není tam ani kostel, ani katecheta. Je to dlouhá cesta do Ósaky, abyste se vyzpovídali a přijali přijímání. Chrám v Ósace navštívila pouze o Velikonocích a myslela si, že v tento den není možné se vyzpovídat a přijímat přijímání. Když teď viděla, že se přiznávám, přiběhla ke mně. Zde je příklad naší „reitan“, tedy oslabené křesťanky. Samozřejmě, že ji nelze nadávat, že zanedbává svatou povinnost zpovědi a přijímání, ale lze ji označit za padlou nebo odpadlíka? Kolik z nás by pak muselo být vyškrtnuto ze seznamu křesťanů. Tento nečekaný návrat ztracené ovečky byl pro nás radostným dárkem k Velikonocům, všichni její příchod upřímně uvítali. Asi v osm hodin večer jsem začal číst Skutky apoštolů a křesťané, kteří chtěli, začali číst po mně. Čtení se nám ale nijak zvlášť nepovedlo: stále přicházeli noví lidé, museli jsme je přijímat, vysvětlovat, ukazovat. V jedenáct a půl zahájili Půlnoční úřad čtením kánonu Velké soboty. Minutu nebo dvě před dvanáctou jsme všichni zapálili svíčky a za zpěvu „Tvoje vzkříšení, Kriste Spasiteli“ jsme opustili kostel ve vestibulu, zavřeli dveře a na chvíli ztuhli a čekali na půlnoc. Pak jsem řekl: „Sláva svatým“ a zazpíval „Kristus vstal z mrtvých“ (samozřejmě v japonštině). Moji křesťané byli tak inspirováni, že začali všichni společně zpívat a zpívali během matin a mší. Naše modlitebna byla horká od svíček, stísněná, dusná od kadidla. Ale je to radostné a veselé, zcela slavnostní, jako velikonoce. Dohodli jsme se, že budeme zpívat střídavě: jeden tropar pro mě, druhý pro křesťany. Tím bylo dosaženo dvou nebo i tří cílů najednou: zpěváci se neunavili a při střídavém zpěvu byla vždy zachována pozornost posluchačů a bohoslužba probíhala mnohem rychleji - náš improvizovaný sbor, čím více zpíval, tím více se natahoval. Po mši sešli všichni dolů, aby přerušili půst. Paravány byly odstraněny a z celého spodního patra vznikla docela prostorná hala. Sedli jsme si do kruhu na podlahu a po modlitbě jsme se začali léčit. Každý si s sebou přinesl něco jedlého nebo sladkého. Někdo má rýži s kořením, někdo o-kashi a každý si dá určitě pár červených vajec a podivně tvarovaný kousek chleba. Všechny tyto pokrmy nejprve ležely na stole pod velkou květinou, pak se přesunuly na podlahu a začaly kroužit v kruhu. Zábava byla nekonečná. Můj Sookitsi (sluha) mě hodně rozesmál svou japonskou pomalou imitací. Potřeboval jsem uvařit čaj. A tak začal pilně přetahovat veškerý můj nábytek navrch a rozkládat ho kolem stolu. Ukázalo se, že je to všechno pro čaj: když jsem viděl, že čaj vždy piju na židli u stolu. Představoval si, že bez židlí a stolu v ruském stylu nemůže pít čaj vůbec; na podlaze by z toho nic nevzešlo. Vzpomínám si přitom na další podobnou anekdotu z japonského církevního života. Na misi byl regent Tikhai, bratr zesnulého Fr. Anatolij sám je také zesnulý. Při řízení sboru měl ve zvyku divoce mávat oběma rukama, jak to mnozí dělají. Jednoho dne se stalo, že farář Nicholas přišel do jednoho kostela, kde kdysi Tikhai navštívil a učil křesťany zpívat. Všichni zpívali, možná ne v harmonii, ale každopádně se zpívalo, dalo se poslouchat a dalo se modlit. Ale každý jeden zpěvák pilně mával oběma rukama a kluci v tom samozřejmě našli velmi zajímavou zábavu. "Co to děláš?" zeptal se jich rev. Ukázalo se, že si mysleli, že bez mávání nemůže být kostelní zpěv. Můžete tedy posoudit, jak pečlivě musíte zacházet s každou maličkostí, každým detailem ve struktuře církve, v chování během bohoslužeb. Z horlivosti ve všem zachovat křesťanské zvyky dokážou Japonci kopírovat zcela nepotřebné věci. Náš rozhovor pokračoval až do rána – tu noc nikoho ani nenapadlo spát. Kolem osmé hodiny jsem šel já, katecheta a dva křesťané na procházku, prohlédli jsme si výstavu, zahradu paláce otce císaře nebo císaře v důchodu atd. Večer v sedm hodin jsme sloužili nešpory a druhý den jsme obcházeli všechny křesťany s křížem a zpívali „Kristus vstal“. Bůh nás přivedl k radostnému prožití Velikonoc. A po Fominově neděli byl brzy pokřtěn student Doosisya, o kterém jsem vám psal ve svém posledním dopise. Vyhlášení a křest jsem provedl sám. Osoba, která byla pokřtěna, se jmenovala Jan. Kousek po kousku, ale náš sbor stále roste. Bůh dá a časem poroste. Jediným problémem je, že skuteční obyvatelé Kjóta se nevzdávají kázání, všichni nově příchozí jsou pokřtěni - bez skutečných obyvatel Kjóta je obtížné navázat více či méně blízké vztahy, seznámit se s obyvateli Kjóta: cizím se vyhýbají. V létě Kjóto slaví. Každá jeho část má svůj zvláštní šintoistický náboženský svátek. Naše část slaví na Gionu (15. června nového stylu). Další částí na jih je Inari, tedy liščí chrám, který se nachází nedaleko Kjóta na jih. Tento svátek jsem náhodou viděl 6. května. Umění. Hlavním rysem těchto svátků jsou slavnostní průvody s „mikoshi“ nebo „hoko“. První není nic jiného než malá přenosná kaple, zlacená a zdobená řezbami, s kulatými zrcadly po stranách – symbolem Boha. Tento symbol má svou vlastní historii. Jednoho dne se bohyně Ama-tera-sama (slunce), naštvaná na něco, schovala v jeskyni. Na zemi se samozřejmě náhle stala tma a šero. Bohové se shromáždili pro radu, co zde dělat, jak vylákat uraženou bohyni. Jeden mazaný bůh tedy přišel s nápadem ukázat jí zrcadlo: bohyně se v zrcadle uvidí, nevydrží, bude zvědavá a pak ji chytí. Výpočty se ukázaly jako správné: bohyně to nevydržela, podívala se z jeskyně a pak byla chycena slaměným provazem. Od té doby už Ama-tera-sama nepůsobí a nesvítí na zemi a zrcadlo a slaměné lano se staly součástí šintoistických svatyní. Na festival Inari je přivezeno až pět obrovských mikoshi. Všechny jsou zlacené, malované, potažené červenými přikrývkami a na vrchu hlavní je kovový zlatý páv. Pod každým z nich jsou z kulatiny vyrobena nosítka odpovídající velikosti. Ukázalo se, že je velmi těžké a každé mikoshi nese 50–60 lidí. 15. dubna Čl. všech těchto pět mikoshi je přivezeno do Kjóta a stojí na určitém místě až do 6. května, kdy proběhne jejich slavnostní návrat domů, což jsem také viděl. Obecně něco nepředstavitelného, ​​monstrózního. Nejprve se dlouze táhne nekonečný průvod různých prastarých praporů, vlajek, praporů, odznaků atd. atd., až sto kusů, ne-li více. Vše probíhá odměřeně, klidně a dlouho až k únavnosti. Nositelé jsou oděni v podivném kostýmu dvořanů minulosti (v podstatě jde o starodávný čínský kostým, který převzali Japonci): široké róby, široké rukávy a stejné kalhoty. Na jejich hlavách jsou nějakým způsobem vytvarovány malé kloboučky, černé, buď dřevěné, nebo kožené, držené na místě pouze tlustou bílou šňůrou. Za prapory a vlajkami jel na koni, celý bílý a stejně široký, asistent jednoho z hlavních kannushi (šintoistických kněží) a za ním v otevřeném landau pro pár (ach, civilizace!) jeden z kněží ve stejném oděvu a s vějířem (zvláštního tvaru) neměnným pro kannushi v ruce. Mikoshi ho měly následovat, ale ještě nebyly vidět: jejich nepolární tíže jim nedovolila spěchat. Pak se ale v dálce objevila na ulici červená skvrna a mírně poskakující se k nám pomalu začala přibližovat. Brzy byly slyšet náhodné výkřiky, bučení a zvonění zvonů. Každý mokosi má několik obrovských zvonů o velikosti lidské hlavy. Panebože, co se tu stalo! Každé mikoshi mělo směnu tří nosičů, navíc jen průvodců, většinou kluků, takže kolem každého mikoši se tísnilo až dvě stě lidí. Všichni jsou oblečeni v krátkých bílých šatech, s holýma nohama (bohužel i zde byl porušen prastarý zvyk, který umožňoval spokojit se na oslavy jen s prakem), všichni jsou svázáni bílými šátky s modrými erby Inari, všichni jsou opilí na kousíčky, všichni vykřikují nějaké krátké úsloví, všichni tančí, všichni šílí, jak to jen kdo umí a chce. Nad vším tím chaosem se pohupuje a poskakuje zvláštní mikoshi (i nosiči - tančí, i když se zkreslenými obličeji). Na výraznějších místech se nosiči zastavují a s divokým křikem zvedají mikoshi a poblíž je vždy nějaké teplé místečko s občerstvením, saké atd. Obecně je výsledkem něco nemožného, ​​až démonického. A také musíme dát za pravdu zdrženlivosti a manýrismu Japonců; kdyby na jejich místě byli jiní, pak by po tomto průvodu chybělo mnoho kartonových domů podél silnice: mikoši s nosítky z klád mohly posloužit jako vynikající beranidlo. Mikoshi jeli jeden za druhým ve velkých intervalech, bylo jich pět. Pak zase prapory a vlajky, i když ne tolik jako na začátku, několik koní v luxusním starodávném vojenském úboru, podkoní, kteří je vedli, také připomínali staré časy. Několik párů sluhů Mija s regáliemi a znaky chrámu a hlavní kněz: nějaká koule, něco jako žezlo atd. Pak zase civilizace: kočár a v něm sám hlavní kněz ve sněhobílém širokém rouchu s vějířem v rukou. Za ním jsou dva sluhové s dlouhým deštníkem a vějířem. Na závěr pomocný kněz jede na koni v bílém rouchu, s čepicí na hlavě. "Dlouho jsme stáli, když procházel průvod, a pak jsme procházeli ulicemi, kde se slavilo Inari. Všude je výzdoba, všude malované lucerny a vlajky." Zboží bylo vyvezeno z obchodů a na jeho místo byly umístěny ty nejhonosnější paravány, zavěšeny některé vzácné spotřebiče, nábytek a drahocenná kimona, která se zachovala snad z generace na generaci. Každý se snaží před svými sousedy předvést. V každém domě přijímají hosty, pijí saké, jedí tai (ryby), velké raky. Saké se pije jako my, s různými rituály. Místo toho, abychom cinkali sklenice, si Japonci vyměňují sklenice, samozřejmě po opláchnutí. Po hostině každý host opláchne sklenici a podá ji hostiteli a ten, hrozný dictu, to musí všechno vypít. Jak vidíte, pozice majitele není nijak zvlášť bezpečná. O jiných svátcích nosí, jak jsem řekl, „hoko“, tedy oštěp. Je to obrovská tyč, na jejímž konci je připevněna čepel dlouhá, široká, ale velmi tenká, takže se při švihu ohýbá. Sloup je všemožně malovaný a zdobený, ale jeho hlavní ozdobou je dlouhý prapor, spuštěný téměř až k zemi. Je vyrobena z toho nejúžasnějšího materiálu, vyšívaná bohatou výšivkou a obecně je pro každého velkou raritou. Každá čtvrť nebo čtvrť v dané městské části se snaží mít na festivalu svého hoko, zařizuje ho, zdobí, nešetří. Je vybrán nějaký silný muž, aby ho nesl: na každém kroku musíte s hoko zatřást, aby zvony zvonily a jeho zakřivená čepel se třpytila ​​na slunci. Sami pořadatelé hoko nebo jejich deváťáky vyčerpaná mládež podpírají jejich drahocenný prapor. Při tomto průvodu nedochází k takovému šílenství jako při Inari, vše je spořádané, ladné, řád, ticho. Mikoshiho přece nosí rolníci z okolních vesnic a účastní se zde i pokrevní obyvatelé Kjóta. Zajímavý průvod se také konal třetího května (15. n. l.) z císařského paláce na jedno z nejuctívanějších míst, které se nachází nedaleko Kjóta na severu. Za starých let tam císař posílal svého mimořádného vyslance nebo dokonce sám chodil s dary a bohoslužbami. Doprovázela ho samozřejmě obrovská družina v jejím dvorním úboru s odznaky přidělenými každé hodnosti. Císař tu nyní není, ale průvod se stále co nejpřesněji reprodukuje, vozí se dokonce i vůz, ve kterém se má císař nést. Válečníci chodí ve svých brněních, vůdci jedou, nesou prapory. A to vše s dochvilnou věrností starodávnému obřadu. Jediným anachronismem jsou evropské kostýmy četnických důstojníků doprovázejících průvod. Nebýt jich, mohl by se člověk ve své představivosti zcela přenést do starověkého Japonska. – Obecně je v naší japonské Moskvě v této době hodně zajímavého. Tento dopis byl poslední z Japonska: krátce před ním, ne nečekaně, samozřejmě přišel dekret o mém převozu do Ruska a já se musel připravit. Bylo smutné rozloučit se s kjótskými křesťany; dokázali jsme si na sebe zvyknout a zamilovat se. Byli také zarmouceni osudem jejich kostela; nyní by se opět stala malou, mezi ostatními církvemi bezvýznamnou, sotva znatelnou hrstkou lidí s prostým katechetou v čele. Tento strach byl však tehdy sotva oprávněný a později nebyl oprávněný vůbec: nyní Fr. Simeon Min, kandidát Kyjevské akademie, první japonský akademik, který přijal svaté řády. To je pro kjótský kostel samozřejmě několikrát lepší než můj pobyt. – Tento kostel je stále malý, ale každým rokem roste a nyní, jak říkají, někteří skuteční obyvatelé Kjóta byli pokřtěni. Dá-li Bůh, časem jich bude více a pak (a ani nyní není pochyb) bude věc pravoslaví v Kjótu plně zajištěna. Brzy po mém odjezdu začali z Ruska přicházet další japonští akademici; nyní je jich osm nebo devět. Obsazují místa v semináři a na jiných školách, vydávají časopisy a překládají knihy z ruštiny. Práce obecně probíhají jako obvykle, aniž by byla v nejmenším zdržována nepřítomností ruských pracovníků. Jeho Eminenci Nicholasovi se podařilo vychovat vůdce pro japonskou oblast a nyní má radost z toho, že vidí dobré důsledky své práce. Je jen jedna věc, která v Japonsku není: není v něm klášter a mezi Japonci nejsou žádní mniši, jako tomu bylo v úplně prvních dobách křesťanství v Rusku. Klášter by sloužil jako neotřesitelný opěrný bod pro celou budoucnost, byli by zde vychováni první japonští arcipastýři a všichni unavení pracovníci na poli Páně by našli mravní klid a podporu. Tento klášter byl vždy oblíbeným snem faráře Mikuláše, ale tento sen, bez ohledu na to, jak sladký nebo lákavý je, stále zůstává snem. Nejsou fondy, nejsou vhodní lidé, tito vhodní lidé tam nechodí. A místo je připraveno: dača v Tonusavě. Lepší místo pro jeho úžasnou malebnost, odlehlost od světa a ticho nelze najít. V posledních dnech musela japonská církev snášet mnoho úzkostí. Ruský zásah do čínsko-japonské války hrdé Japonce značně rozhořčil a jejich nenávist se samozřejmě rozšířila na vše ruské. A tak křesťané museli snášet různé dovádění této zraněné pýchy. Nazývali je zrádci atd. To křesťany velmi uvedlo do rozpaků. Pak už ovšem kázání nemohlo probíhat tak volně a s takovým úspěchem jako dříve. Ale to všechno jsou pomíjivé mraky, projdou bez zanechání stopy na obloze. Boží věc se v Japonsku neztratí, navzdory všem nadějím a očekáváním těch, kteří s ní tu a tam nesympatizují. Přijde doba, kdy tam snad nebude ani jeden Rus, až se zastaví příliv darů z Ruska, to samozřejmě způsobí církevní věci hlubokou ránu, ale tato rána bude opět jen dočasná, protože japonská mise má v sobě síň života, nepochybnou záruku a právě v tom, že už žije svým vlastním životem a teď má tady kněze, všechny vychované Japonce a kazatele, v japonském duchu. Japonská církev má také ono svaté semeno, které zastupuje svět, a to jsou ti její skuteční členové, kteří jsou rozptýleni po všech jejích četných komunitách, její různí Anna Shimanos, Panteleimons, Shibaharas a mnoho, mnoho dalších, kteří ani neslyšeli o Rusku a ruských misionářích, kromě jejich „sikeo Nikolai“, a kteří přesto věřili v Krista a věří v Něho a věří v Něj a svou vírou věří. Samozřejmě je těžké očekávat, že Japonsko jako celek někdy přijde ke Kristu, stejně jako například naše Rus přišla za svatého Vladimíra. Japonci jsou příliš zvyklí být k otázce víry lhostejní a mezi Evropany viděli příliš mnoho této lhostejnosti, než aby se touto otázkou vůbec vážně zabývali. Nicméně, kdo ví, co bude dál? S rozvojem vláda dospěje k myšlence absurdity svého státního náboženství, a jakmile se jednou dostaví, těžko si ji dlouho udrží. Současná generace je na to samozřejmě stále příliš zvyklá. Ale počkejme si, jak se na to bude dívat generace příštích čtyřiceti až padesáti let. Ale i kdyby toto zřízení neexistovalo (ano, je správné a je to zvláště žádoucí?), pravoslaví půjde stále svou vlastní cestou, tiše, pomalu, ale neustále a pevně. A Bůh žehnej Japonsku... Nyní - Xiamen, město subprovinčního významu v provincii Fujian (ČLR), největší přístav provincie, na pobřeží Tchajwanského průlivu. Dále se v textu při uvádění názvů měst, exotického ovoce a dopravních prostředků používá jejich moderní pravopis - cca. elektronické vydání. Před reformou si japonské ženy černily zuby, když se vdávaly. Nyní se tento zvyk odstraňuje. Občas můžete potkat nějakou babičku s černou tlamou. Běžný titul pro duchovního v angličtině. Otevřel se jednou a po Fr. Anatolie. A. Ono byl učitelem a vychoval 4-5 dobrých katechetů. Poté musela být škola uzavřena: spojit farnost a vyučování ve škole pro Fr. Ukázalo se, že je to nemožné Poté jsem musel vidět Číňany různých dialektů, jak spolu mluví anglicky. Mohlo by vás zajímat: