В Далечния изток (писма от японски мисионер)

Предговорно писмо I. 21 август 1891 г. Черноморско писмо II. 25 август. Писмо за Средиземно море III. 7 септември. Индийски океан. 9° северна ширина, 71° изток. задължение. Писмо IV. 14 септември. Бенгалско море 15 септември. Малакски залив Буква V. 19 септември. Малакски проток Буква VI. 28 септември Хонг Конг Писмо VII. 8 октомври Владивосток Писмо VIII. 14 октомври. Нагасаки и японското Средиземно море Писмо IX. 20 октомври. Токио Писмо X. 16 ноември. Токио 17 ноември Писмо XI. 14 декември 1890 г. Осака Писмо XII. 30 януари 1891 г. Осака Писмо XIII. 20 март 1891 г. Токийско писмо XIV. 14 май 1891 г. Токио Писмо XV. 1 юни 1891 г. Токийско писмо XVI. 15 юли 1891 Токийско писмо XVII. 28 октомври 1891 г. Токио Писмо XVIII. 26 декември 1891 Нагасаки Писмо XIX. 5 март 1892 г. Хонконгско писмо XX. 14 април 1892 г. Токийско писмо XXI. 10 август 1892 г. Токийско писмо XXII. 14 ноември 1892 г. Токийско писмо XXIII. 18 януари 1893 г. Писмо от Киото XXIV. 4 май 1893 г. Заключение от Киото През 1890 г., току-що завършил курс в Петербургската духовна академия, получих назначение в Японската духовна мисия. Ясно е с какви чувства прекарах последното си лято в Русия. Япония, или всъщност великата личност на нейния просветител, преп. Николай, не можеше да го избие от главата ми. Колко мисли имаше о. и променям мнението си за? А. (двама от нас бяха назначени). Спомням си, че японският превод на Октоих беше първата книга, сякаш първият залог, който ни свързваше с тази непозната досега страна. Това са мистериозните йероглифи, които ще трябва да знаете, от които ще трябва да научите себе си и да научите другите на живота на Христос. Лексиконът на Гошкевич, най-грешен във всички отношения, японската граматика на Смирнов, неудобна за изучаване, американското издание на Новия завет на японски - колко пъти сме ги държали в ръцете си и сме ги разлиствали. Но засега всичко беше тиха тайна и привлекателно в своята неизвестност. Остават цели два месеца преди да заминат: о. А. трябваше да отиде на 15-ти, а аз трябваше да отида на 20 август на корабите на Доброволческия флот. Бях привлечена и от непознатата досега „чужбина“ и морето, което така и не успях да видя, след като живях четири години в Санкт Петербург. Представих си и прекрасни страни по пътя към Япония: Индия, Китай и т.н. Накрая мислите свършиха: настана реалността. След като пътувах до родината си, а след това отново в Санкт Петербург, в средата на август бях в Одеса, откъдето отидох в Далечния изток на Кострома. Пътуването се оказа много успешно: спирахме много и за дълго време, много можеше да се види и забележи. Не спирах да съобщавам всичко това в писмата си. Тогава моят японски живот също намери доста подробно описание в същите писма. Случайността ме накара да посетя Китай и неговите крайбрежни градове. Информацията се натрупа много и е разнообразна. Може да се каже, че цялата крайбрежна Азия мина пред очите ми: Константинопол, Порт Саид, Перим, Коломбо, Пенанг, Сингапур, Сайгон, Хонконг, Амой 1, Владивосток, Шанхай, да не говорим за самата Япония. Много хора ме съветваха да отпечатам писмата си. Исках да ги видя отпечатани и защото от тях читателите могат да добият поне приблизителна представа за великото дело, което извършва нашата мисия или преп. Николай в Япония. Разбира се, много в писмата ще трябва да бъдат коригирани, част от информацията щеше да излезе по различен начин, ако я бях записал, например сега, някои, може би, щяха да бъдат напълно изключени. Но следвайки съвета, пиша почти така, както писах тогава, за да запазя свежестта на впечатлението. Разбира се, тези впечатления при напускане на пейката направо в чужбина, на море и т.н., се оказаха може би по-ярки, отколкото трябваше да бъдат; в много отношения може да съм сбъркал. Но мисля, че читателят ще ми прости тези неволни хобита и грешки: в края на краищата впечатленията от живота не са измислени, от тях все пак може да се получи поне някаква представа за описаните страни. Освен това много неща бяха коригирани по-късно, в следващите писма, когато аз самият се запознах с живота там. Писмо I. 21 август 1891 г. Черно море И така, сбогом, Русия. Пиша това писмо в гардероба на Кострома. През прозорците се вижда само безбрежната синева на Черно море. В небето няма нито облак, нито късче земя на морето, нито една черна точка... Всичко е синьо и синьо. Параходът върви направо по реката, без да се движи. Забравяш какво би било да си на море, ако не беше това всепоглъщащо синьо, с което окото още не е свикнало и чиято безкрайна шир още не може да се възхити. Все пак трябва да кажете нещо за заминаването си от Русия. След като разгледах Москва, Звенигород и Нови Йерусалим и отслужих последната литургия в Русия в Киев на Успение Богородично, пристигнах в Одеса на 17-ти в 9 часа сутринта. Минаха три дни на безкрайна суматоха. Трябваше да си взема багажа, който беше изпратен предварително, трябваше да се запася със св. мир, св. подаръци. Беше необходимо да се намерят и да се получат всички църковни неща, след което да се отиде на хиляди различни обществени и непублични места. И всичко това е опипване, със загуба на време. Най-накрая 20-ти пристигна и дванадесет часа следобед. Връщайки се от последния си път, опаковах нещата си, безкрайно доволен от пълния комплект одежди, св. съдове, антиминс. Всичко това ще ви позволи да не останете без обслужване на морето. Хапнах, платих хотелската сметка и отидох на кея, изпълнен с всякакви очаквания и готов да изпитам всякакви усещания, които според слуховете обикновено се изпитват при раздяла с родината и земята. Карахме и карахме и накрая видях моята „Кострома“ точно пред мен, или по-скоро само стълбите към „Кострома“. Сред общия шум и суматоха дори не забелязах, че съм се приближил до самата страна на кораба (параходът беше закотвен на брега). Нямаше време нито за размисъл, нито за разглеждане на кораба, тълпата се суетеше, бързаше и не чакаше. Изкачих се по стълбите (признавам си, тогава не знаех, че в морето няма нито стълби, нито въжета, нито прозорци, а само стълба, краища, илюминатори и т.н. Тогава се изразих напълно наземно). Хижата вече ме чакаше. Следователно, без никаква специална процедура, опаковах нещата си и излязох на палубата да дишам и да гледам. Беше някак диво в непозната и невиждана досега среда. Тук всичко е ново, като се започне от парахода и се стигне до най-малкия детайл от цялата тази сцена. Започнах с кораба. Беше огромно черно чудовище с три мачти. На горната палуба има три сгради: пилотска рубка на кърмата (има помещения за пътнически каюти, за гардеробна, всичко това е на горната палуба), пилотска рубка в средата на кораба (каюти за офицери, кухня и т.н., с кола отдолу) и нещо като пилотска рубка на носа (по-късно разбрах, че това не е носа, а бака и че екипажът е настанен там). Над задната рубка има платформа, обичайното място за пътниците в кабината. В горещо време върху него се опъва тента. Тук можете да видите няколко намека за мебели, под формата на счупени столове от тропическа тръстика (дълги коси), две градински пейки, няколко сгъваеми табуретки. Няма много мебели. Но... тогава и това изглеждаше като лукс. Две лодки са окачени от двете страни. Има въжета, навити на кръгове (по моя вина, на рулони). Това е цялата украса. Над средната рубка има капитански мостик, капитанска каюта, няколко лодки и др. Пътниците от трета класа не се виждаха и все още не беше възможно да се разбере къде е тяхното жилище. Нашите кабини са уау. Вярно, че не са големи и обзавеждането им е непретенциозно, но нямаме нужда от лукс. В кабината сме трима. Все още не знаех кои са моите спътници. Имаше четири легла. Две наведнъж: една над друга. Заемахме три, четвъртата служеше за гардероб, скрин и всичко останало, от което се нуждаехме. Мивката е най-неудобната от нашата руска гледна точка: трябва постоянно да натискате някакъв бутон, така че водата да тече; Няма начин да се адаптирате към пресоване и пране едновременно, тъй като има само две ръце. Все пак ще свикнем. Коридорът, в който са разположени нашите каюти, води към гардеробната. Това е доста голяма стая, доста ниска, като всичко на кораб. Надлъжните стени са заети от масивен диван. Пред него от двете страни на стаята има дълги маси. Това е за обяд. Част от пътниците седят на дивана, другата част са поставени в столове с въртящи се седалки, завинтени към пода, от другата страна на масата. На една от напречните стени, която е свързана с нашите каюти, има пиано, на отсрещната стена има нисък скрин с мраморна дъска отгоре и голямо огледало на стената. Сред каютите на компанията има мачта, красиво украсена с махагон. Върху него е закована карта на земното кълбо с обозначение на главните морски пътища. Тук имате всички наши декорации. Пътниците обикновено са на горната палуба; ядат и пият повече в гардероба (и понякога пишат, както аз например правя сега). Графикът, очевидно, има за цел да остави възможно най-малко време за работа и възможно най-много време за почивка, сън и т.н. От 7 до 9 часа сутринта всеки е длъжен да пие чай (разрешено е да го свърши по-рано, но горко на тези, които са спали 9 часа! Бюфетът ще се затвори за тях и сервитьорът ще каже студено: „екстра“, тоест ще дадат чай, но ще го запишат отделно). В 11 часа закуска (или обяд, ако предпочитате) от две ястия. От 2 до 3 можете да пиете чай отново, но със специална такса. В 5 обяд. Още не съм разбрал какво се случва след това, защото вчера обядът не беше в уречения час, в 6 часа и половина. Както виждате, няма нужда да гладувате и да се оплаквате от скука и много свободно време. Но да се върна на историята. Излязох на палубата. Тук същата суматоха продължи. Корабът се товареше. Товареха някакви сандъци, куфари, кашони, кошници, чанти. Подемната машина (лебедката) работеше неуморно, изпълвайки всичко с пукащия си звук. Нейният железен лост ще се простира зад борда, точно като ръка. Веригата, която се спуска за стоките, ще дрънчи по него. Тишина. Работникът хваща няколко сандъка, чанти и т.н. с въже и закача въжето за кука в края на веригата на лебедката. „Вира, лебедка“, чува се полузаспал, полунедоволен глас. Лебедката отново пука. Товарът се издига отстрани. Спрете... Сменя се някакъв клапан в колата... Пак тресчотката. Товарът, заедно с железния лост, бавно описва кръг във въздуха... Висящ над бездънната бездна на трюма. Нова пауза, отново нещо се движи в колата. Отново тресчотка. Товарът се спуска и изчезва в трюма. Оттам ще извикат още няколко пъти: „Спри“, още няколко пъти: „Мое“ (хайде). И накрая, с облекчение, "вира", лебедката издърпва празната верига този път, за да прекали отново за нова плячка. На палубата и на брега близо до кораба се чува стон. Всеки влачи нещо, всеки смята за свой дълг да вика за нещо. Трудно е да се разбере какво става тук. Особено трогателна картина беше представена от животни - крави и бикове, които по всякакъв начин се опитаха да поканят на кораба. Горките четириноги явно никак не са били привлечени от тази завидна перспектива. Колкото имаха сили, те си почиваха по тесните рампи, ревяха - сигурно усетиха, че само апетитът кара хората да ги носят със себе си. Кеят и палубата бяха пълни с всякакви хора. Разнообразието от костюми и типове беше поразително. Какво и кой не е бил тук? Имаше примери за простотата и простотата на техния костюм, който силно наподобяваше първобитните времена. Имаше и гърци, и евреи, и всички. Стоях дълго време, зает с това съзерцание. Времето обаче минаваше. Беше около 17 часа, когато прозвуча първият сигнал. Мина още един час. Най-накрая третият свирки. Трасето беше премахнато, въжетата раздадени и... сбогом на Рус. Нашият параход потръпна, започна да пуфти и бавно, бавно започна да се отклонява от брега. Тълпата за това започна да вика "ура", размахвайки шапки, шалове и просто ръце. Нашите моряци отговориха със същото. И така, сред този общ писък, ние се отдалечихме от кея и тихо минахме през рейда. След като заобиколихме кея, нашият кораб спря зад фара. „Ще стоим тук до 12 часа през нощта.“ Имаше всеобщо недоумение, но засега нямаше кой да го разреши. Междувременно удари звънецът за обяд. Отидох. Дворната беше приветливо осветена, масите бяха подредени. Остана само да заемат места. Но ние всички като стадо се скупчихме в средата, докато капитанът не дойде на помощ и ни накара да седнем. Седнахме. Тишината беше невъзможна; просто нямаше полъх. Това накара топлината в гардероба да достигне тропически нива. Горките пътници, изпотени, ядоха, ядоха, сушиха се, пак ядоха... И така дълго, усърдно. Докато ги гледах, повечето от пътниците бяха офицери и в по-голямата си част току-що завършили училище, новодошли. Всички те отидоха в Източен Сибир, за да започнат службата си. Има един лекар, също току що завършил, който отива в Сахалин и остава в една каюта с мен. Има един архитект, който също едва е завършил курса си и също отива в Сахалин. Има двама генерали, единият с жена си, другият, по-важният, с дъщеря си. Компанията, както виждате, е предимно стартираща. След обяда всички се преместиха на палубата, под тента, и се насладиха на възхитителна картина в стила на Айвазовски. Светлината на луната се простира над морето в безкрая. Небето е чисто и звездно. В далечината горяха куп светлини: Одеса и рейдът с нейните кораби. В далечината проблясваха силуети на ветроходни кораби. Някакъв параход чукаше, наближаваше Одеса и от време на време показваше разноцветните си светлини. И беше толкова красиво, толкова просторно и толкова тайнствено в това море, извън рейда. Щях да го гледам без да спирам и никога не бих се отдалечил от тази прекрасна картина, проникваща дълбоко в душата. — Защо обаче стоим? - питахме се неведнъж (щом корабът се отдели от брега, нещо веднага ни обедини всички, всички започнаха да се споглеждат като познати). Намери се някой знаещ, който ни обясни, че причината е изцяло в турчина. Той не ни позволява да влезем в пристанището му преди изгрев или след залез слънце, в противен случай те ще стрелят и разходите за стрелба ще бъдат приспаднати от нас. Тъй като не искаше да се излага на такива неприятности и не намираше за удобно да стои пред очите на Константинопол през нощта, капитанът на нашия кораб реши, че е по-добре да стои пред очите на Одеса и след това да отиде без спирка в Константинопол. "Разумно. Но защо да напускаме Одеса толкова рано и да стоим извън рейда, когато би било по-удобно да стоим на кея? Нашият лидер не можа да каже нищо на това. „Може да е, за да спазим графика.“ По-късно научихме, че не можете да напуснете Одеса след залез слънце. Мислех да изчакам до 12 часа и да видя как ще се измъкнем напълно от Одеса. Но недоспиването и целодневното тичане си казаха думата. Трябваше да се оттегля от решението си. Отидох в каютата си и без никакви претенции за силни усещания при сбогуване със земята и т.н., заспах по най-сух начин и не се събудих до 8 часа сутринта. Събудих се и първото нещо, което направих, беше да погледна към морето, вече отворено в истинския смисъл на думата. Но това необичайно синьо беше толкова огромно, толкова поглъщащо, че дори усещането за безкрайност не можеше да се изпита. Съзнанието е напълно изгубено в този безграничен свод, в тези набъбнали водни маси във всички посоки (морската повърхност изглежда издигната до хоризонта). Едва тогава, малко по малко, започвате да го осъзнавате. Можете да се любувате на тази необятност и да мислите, докато я гледате само след няколко дни пътуване по море. Тогава наистина можете да прекарате цели дни, особено нощи, гледайки и мислейки, и изживявайки безкрайността на този могъщ елемент. В 10 часа и половина имахме молебен. На горната палуба или по-просто казано на палубата за изпражнения разпънаха нещо като шатра от големи знамена. Те поставиха маса, покрита със златни одежди. На нея има икона, кръст, евангелие и два свещника. От „фигуратив“, някакъв четец на псалми, който случайно се намери сред пътниците от трета класа, и няколко офицери се сформира импровизиран хор. Първо бяха разделени, но после се оправиха и нещата потръгнаха. Тогава ще организираме репетиция и тогава ще стане още по-добре. B 7 часа от половината. вечер - молитва за екипажа и пътниците от трета класа на палубата. Времето е чудесно. Морето е като огледало. И сега няма следа от топлината, както в Одеса: параходът с движението си произвежда доста забележим въздушен поток, а бризът прогонва всякаква топлина. Без накланяне. С една дума, не морско пътешествие, а разходка. Говорят само за Червено море. Жегата там, казват, стига до невъзможна степен. Време е обаче да сложа край на писмото. Утре сутрин ще пристигнем в Константинопол. Ще бъде необходимо да се възхищаваме на Босфора; тогава няма да има време да довърша писмото. И така, довиждане в Порт Саид. Писмо II. 25 август. Средиземно море Реално сутринта пристигнахме в Цариград, тоест до Босфора, защото процедурата с карантинната проверка, с прегледа на пропуска и т.н. ни забави два часа твърде много. Едва към 11 часа най-накрая хвърлихме котва насред Босфора срещу Света София. Какво представлява Босфора от кораб може само да се види, но не и да се опише. Дори не мога да повярвам, че такава несравнима панорама може да съществува в действителност, а не на картина. Проливът е доста тесен за море, като река. Върви в завои. И така, като по заповед на щука, пред теб се разкриват нови и нови прелести, една от друга по-красива, една от друга по-живописна. Нямате време да разгледате добре едно, а Босфорът бърза да ви удиви с друго, измъквате иззад крайбрежните планини кътче, което още не сте виждали и е още по-живописно. Мисля, че можех да отида тук нарочно, за да видя всичко това лично. Но основното предстои. След няколко завоя най-накрая виждате града, а на заден план, на хълм, в средата на няколко минарета, Света София. Константинопол с неговите джамии, минарета, дворци, с неговата вечно димяща, оживена, гъмжаща рейка с лодки, параходи, кораби, с цяло море от къщи, струпани на купчини по всички околни хълмове, прекрасни кипариси, с цялото си богатство в цялата си ориенталска премяна се появява пред вашия възхитен поглед. Прекрасен, прекрасен град! Знаеше как да ти избере мястото на Св. Константин! Сякаш Европа и Азия са обединили сили тук, за да ви украсят по-добре! Веднага щом стана „Кострома“, пред очите ни се отвори друга картина, по-ежедневна. Параходът веднага беше заобиколен от цяла флотилия лодки с всякакви припаси: едни предлагаха плодове, хубави плодове, едни – сладкиши, едни – обувки, фесове, едни – какво ли не. И всички те бяха черни господа, турци и гърци, и всичко това безмилостно изкриви нашия руски език, използвайки жестове и погледи, по всякакъв начин ни привличаше към техния продукт. От другата страна, където стълбата беше спусната, пристигнаха кайки, рязко различни по елегантния си вид от търговските кораби. Гребците са облечени в бели (и чисти) дрехи, с червени фесове на главите. Кайкът е покрит с килим. Гребците изглеждат страхотно. Но всички тези живописни и неживописни лодки останаха без нищо: качиха ни на някаква фирмена лодка и всички бяха транспортирани на брега на обществени разноски. Нашата гара беше магазин на грък, който говореше много добре руски и с готовност ни предложи услугите си да намери водач, таксиметров шофьор и т.н. Компанията ни беше голяма: 18 души. Добавиха и водач, който въпреки православието, владеенето на руски език и познаването на Русия се оказа много лош водач. Настанихме се в четири ландо и препуснахме около Константинопол. „Каква смесица от дрехи и лица!“ Кого не сме виждали тук? Турци, гърци, чернокожи, европейци, всички те гъмжаха по улиците, седящи, прави, ходещи и тичащи във всички посоки, пъстри в носиите си и изпълващи въздуха с всякакви диалекти. Преобладаваха, разбира се, червените фесове, които се редуваха с бели тюрбани. Имаше войници, офицери, дервиши, молли в маскарадни одежди. Но кучета, кучета! Просто цели милиони! И всичко това са кучета от най-простата форма - мелези, парцаливи, мръсни, сънливи и по темперамент трябва много да напомнят на верните си стопани. Улиците на Цар град са много зле: мръсотията и вонята са невъобразими. Улиците са предимно тесни и тъмни. Изобщо, който иска да остави хубав спомен от Константинопол, не трябва да слиза от кораба на брега. Като всяка реалност, Константинопол е добър само отдалеч. Първо се качихме до Света София. Добре е и от морето. Отблизо е трудно да се разбере: турските разширения, тромави и на всичкото отгоре опърпани, съвсем го затрупват. Влязохме в обширен двор, заобиколен от висока, два или един и половина сажена, желязна решетка. В средата на двора, под навес, а също и зад желязна решетка, има огромен фонтан. Близо до него няколко търговци на свещени неща, предимно броеници, които са широко разпространени сред турците, са разпънали своите шатри и просто маси. Тук към нас се присъедини още един гид, много млад мъж, който говореше четири езика: френски, английски, немски и италиански и, както всички останали в Константинопол, знаеше няколко думи на руски. Благодарение на него нашата половина от компанията видя много повече от другата, която следваше първия, православен водач. Влизаме в Света София. Първо, обуват ни краката; не трябваше да събуваме ботушите си. За това поискаха да свалят шапки. Това очевидно е отстъпка пред Европа. Влязохме в галерията или притвора, който обикаля целия храм на два етажа. Това е много широк и висок коридор. Подът е покрит с рогозки, не се чуват стъпки. Тук е тихо и някак мрачно. Някак гласовете заглъхват, неволно замлъкваш в този величествен, пленен храм. Показаха ни няколко останки от византийски мозайки по таваните и стените на коридора. Видяхме колона, която сякаш беше изсечена от Мохамед (султанът завоевател). На стената има отпечатък от ръката му. Този щастлив султан трябва да е имал страхотни ръце. На места се забелязват следи от кръстове, портрети на императора и императрицата, всичко това спи под варварското покритие от мазилка. Турците се опитаха да покрият всичко и да го заровят. За колко време? Накрая влязохме и в самия храм. Велика, грандиозна Света София. Но някак си е трудно да се съзерцава оскверненото й величие. Тази мюсюлманска платформа на мястото на олтара, тези тромави кльощави полилеи, стигащи почти до пода, тези смешни зелени щитове, които покриват някои християнски изображения над и между арките! Колко тъжно е всичко това, колко дисонансно е, колко неуместно е тук. Огромната площ на храма е покрита с рогозки по цялата му ширина. Покрай стените има някакви огради с и без възвишения, вероятно местата на някои молли. От лявата страна (от входа) при (бившия) олтар има покрито място за султана върху колони. На места, най-вече до вратите, се виждаха коленичили фигури на молещи се мюсюлмани. От време на време се чуваха техните ридания и мърморене. И някога стотици свещеници, дякони и певци в най-богатите одежди сега изпълваха празния и разрушен олтар. Някога тук имаше блясък, който правеше храма на Соломон блед. Всичко свърши. Всичко е осквернено, изоставено, осквернено. Трудно и тъжно е в този велик храм. Бог обаче не е във величието и силата; Той дойде през укор и унижение. Това трябва да бъде пътят на Неговата Църква, ако само Му остане вярна. Стояхме доста време в Света София. Цялостният вид на интериора е невероятен. Куполът, огромен като небето, лежи толкова леко върху сводовете, че забравяш за това. Това е абсолютно небесният свод, висящ във въздуха. В нашите църкви няма огромни, тромави стълбове, поддържащи купола, които да смазват с масата си. Всичко виси и за да бъде илюзията пълна, светлината пада и от купола: прозорците не са във фенера, а точно в купола. И тази на пръв поглед най-проста комбинация от линии ни накара да застанем мълчаливо пред това чудо и да го гледаме без да се уморяваме. Да, Юстиниан беше прав да се възхищава и да се гордее с творението си. След като платихме по два франка на човек, напуснахме Света София и отидохме да разгледаме други забележителности. Видяхме египетски обелиск, върху който беше закован надпис на няколко езика, възвестяващ на потомците свалянето на еничарите. Тук, недалече, по някакво чудо е изправена цялата оръфана византийска колона. Видяхме подземие с хиляда колони: останки от византийска водоснабдителна система. Гледахме ковчезите на султаните. Разходихме се и из известния истанбулски базар, където не знаеш на какво да се учудиш, дали на разнообразието на продавачите, на досадата им или на общата мръсотия, воня, тъмнина, някаква плесенясала мъгла, която изпълва всичко там. Трябва да е вярно, че един истински вярващ, въпреки всичките си измивания, а може би и благодарение на тях, не може да живее без мръсотия. Добре, че има готови безплатни санитари под формата на кучета, които унищожават боклука: без кучета Константинопол отдавна щеше да изгние и да се задуши в мръсотията си. Минахме покрай градините и дворците на султана, разбира се, не видяхме нищо освен плътно затворени порти; Вярно, портата е много елегантна. Като цяло градът остави някаква бъркотия в главата ми. Той ни оглуши, зашемети ни. Трябва да останете в него повече от един ден, за да се ориентирате, въпреки че освен София (и музеи), в него няма особено редки неща, освен самия него. Трябваше, разбира се, да посетим патриарха, но нашата компания не пристигна, а тогава вече беше вечер: трябваше да бързаме за Кострома. Само на кораба беше възможно донякъде да се осъзнае и да осмисли масата от никога неизживявани впечатления. За първи път да бъдеш сред чужд, неруски народ, в чужда страна и директно да попаднеш в такъв водовъртеж - тук неминуемо ще се объркаш и няма скоро да се опомниш. На 23 сутринта минахме Дарданелите и навлязохме в Архипелага. Тук направихме първия си морски дебют, и то не особено блестящо. Имаше едва забележимо издуване, мъртво издуване, както го наричаха моряците. Няма вятър, няма вълни, но корабът се люлее. Разбира се, движението беше фино; но, отивайки на море, всички сме чели и чували, че на морето има търкаляне и че в такива случаи има морска болест - следователно трябва да има морска болест в настоящия случай. И така, повече от факта, че знаеха за клатенето и го видяха, отколкото го усетиха, нашите пътници най-накрая бяха готови да страдат от морска болест. Първо, разбира се, дамите, а след това, като ги гледаха, всички се почувстваха неспокойни. Всички започнаха да забелязват особено съсредоточено изражение на лицата си, някои по някаква причина се оттеглиха встрани, докато други напълно изчистиха позицията и изчезнаха. Нашите домакини се опитаха някак да разсеят тази мания, но нищо не помогна: съсредоточено изражение се разпространи върху всички лица, уединението на борда зачести, позициите започнаха да се разчистват не само неочаквано, но и възможно най-бързо. И тогава, за късмет, се появи инженер с лекарство. Отивайки на море, всички четем с особено внимание различни „лекове за морска болест“ във вестниците. Сещам се някъде и бях чела, че евкалиптовата дъвка помага много. За съжаление (или може би за щастие) не можах да намеря тази дъвка в аптеките. Инженерът не можа да го намери. Но (това означава рационализъм) той не спря дотук. Предложиха му евкалиптово масло вместо дъвка. Нашият фармацевт и счита, че евкалиптът е евкалипт навсякъде и маслото ще помогне. Горкият инженер! Маслото имаше точно обратния ефект. Той вярваше в него дълго време. Прие, изтича до дъската, пак прие и пак избяга... И ме почерпи с другите. Седя в гардероба и пиша писмо. Трябва да идва направо отстрани. — Какво, татко, как се чувстваш? „О, уау, казвам, просто ми прилошава.“ - "Ех, вземете капки. Добре е, отколкото да изнемогвате. Много помага." Нека опитам, мисля си, - дори и да не чувствам нужда сега, пак не ме боли да предупредя. Прието... Преди инженерът да успее да запечата злополучната си бутилка, аз, искрено му благодарейки за капките, бях принуден да се скрия за известно време в коридора. Лекувано, няма какво да се каже. Затова си пати с капките си. Бедният човек беше преследван през целия път. Сега всички малко по малко се успокоиха. Капките вече са просто забавни. Тази вечер ще пристигнем в Порт Саид. Тогава те казват, че ще работи. Червено море е обагрено с най-ужасни цветове. Ще трябва да се запасите с леки дрехи в Порт Саид; там носенето на черно е немислимо. Следващото писмо ще трябва да бъде изпратено само от Коломбо. Няма да ходим в Аден или Перим: там има холера. Писмо III. 7 септември. Индийски океан. 9° северна ширина, 71° изток. задължение. Ще започна там, където свърши писмото от Порт Саид. В събота (23 август) трябваше да пристигнем в Порт Саид, важно място за нас в много отношения: там трябваше да се запасим с тропически дрехи и да се сбогуваме с европейските води. Средиземно море, макар и заобиколено от азиатски и африкански брегове, все още е полуевропейско, все още мирише, както се казва, на руски дух. От Порт Саид ще започне истинската Азия, страните са напълно неверни. Сред всякакви слухове и съображения какво да си купим, къде да отидем и т.н., неусетно наближи вечерта. Обядвахме. Беше началото на седмия час, когато поканих командира да отслужа всенощно бдение. Предложението беше прието с радост от всички. Сега те започнаха да строят олтар от знамената. Певците се намериха. И така, под непрекъснатия звук на витлото, сред вече потъмнялото море, нашето пеене се разнесе далече, далече. Рядко съм се молил като този път. През деня на морето е твърде светло. Неволно се отделяте от него. Сега, когато морето само шумеше невидимо, когато просто усещаше близостта и безкрайността му, някак си се сливаше с него. Сякаш и то участваше в това наше слабо пеене, затихващо сред вълните. Следователно вечерният чай беше по-оживен от обикновено. Около 9 часа на хоризонта се появи леко трептяща светеща точка: това беше фарът Дамиет (делтата на Нил). Разбира се, нямаше нищо особено на този свят, но всеки смяташе за свой свещен дълг да досади три пъти на един от моряците и да попита някой от моряците какво е, къде е и как е (въпроси, които не могат да се кажат особено, доставиха удоволствие на моряците) и след като попитаха, всички по някаква причина погледнаха половин час към фара, който накрая разпознаха, не че му се възхищаваха, а просто гледаха, сякаш искаха да попитат нещо друго то. Фарът остана от дясната ни страна, едва блещукащ на хоризонта. "Фарът на Порт Саид вече трябва да се вижда. "Огромна електрическа звезда", каза лекарят на кораба, застанал до мен. Вниманието ни се утрои. Стояхме и стояхме и накрая на командира (той беше точно там с нас) казаха от моста, че фарът на Порт Саид се вижда. Въпреки всичките ни усилия обаче, не успяхме да различим абсолютно нищо. Те виждаха само тъмното море и тъмното небе, а зад тях фарът Дамиет трептеше, умирайки. Никъде няма огромна електрическа звезда. Капитанът най-после се смили над нас и ни взе със себе си на мостика. Там очите ни виждаха същото тъмно небе и море и само на самия хоризонт невъоръженото око едва можеше да различи някакво мъгливо петно. Това беше огромна електрическа звезда. Разходката до него беше още три часа, а ние вървяхме 11 възела, можете да си представите какъв е хоризонтът тук и каква е силата на фара. И така, бяхме на Суецкия канал. Според командира каналът е в ръцете на френска компания, която следи за неговата изправност и за това взема доста значителна сума от всеки преминаващ параход. Тук се сетих за моста в Цариград. Казват, че този мост е от дълбока, тоест византийска древност. Там също взимат пари от всички минувачи. Но, боже мой, какъв мост е това! Би било много по-естествено да се даде бонус за преминаване на моста, отколкото да се налага такса. Е, помислих си, ако каналът се поддържа на същата база, тогава нещата са зле. Светещото петно ​​обаче започна да става все по-ясно и по-ясно, приемайки формата на наистина огромна звезда. Малко по малко близо до нея започна да се появява леко забележим ред градски светлини. Порт Саид, очевидно, вече беше близо. На нашия кораб беше запален бенгалски огън (т.е. грешката беше на факела); беше извикан пилот от пристанището (всеки кораб трябва да вземе пилот, за да премине през канала). Оттам нямаше отговор; сигурно са спали в Порт Саид. Пак го запалиха. След минута чакане над хоризонта се извиси ракета: пилотът излезе да посрещне парахода. След ракетата, според моряците, светлините на пилотска лодка се появиха в морето: но тези светлини, вероятно за елита, ние, обикновените смъртни, никога не ги видяхме. В един часа сутринта пилотът пристигна и взе Кострома под свое ръководство. Порт Саид вече се виждаше напълно. В един часа бяхме там. През нощта, разбира се, не можеше да се различи нищо освен светлините, спектакълът ни очакваше утре и сега всички си легнахме. Въпреки това едва ли мнозина успяха да заспят: започнаха да подготвят „лебедката“ и из целия кораб започна такъв шум и пукане, че само ушите им звъняха. Едва тогава, много по-късно, се успокоихме на палубата и тогава можехме да заспим. На следващата сутрин, когато се събудих, реших да остана на кораба до закуска. Нямах нито светски, нито още повече тропически костюм, а в духовен, както ме убеждаваха тогава в Константинопол, нямаше как да отида. След това навсякъде бях в духовното си облекло, бях сам, без придружител и никъде не срещнах нищо друго освен особено уважение и учтивост. Свещеникът да носи светски костюм в чужбина е едно от многото ни суеверия, от които е време да се откажем. Много се разкайвам, че тогава послушах учителите си. Тъй като нямах какво друго да правя, започнах да оглеждам насипа и цялата обстановка. Товарехме въглища. Няколко баржи, покрити с дебел слой сажди и пълни догоре с въглища, акостираха от двете страни. Някакво черно, много черно човечество се роеше наоколо по тези шлепове. Някои от тези странни господа носеха въглища на парчета, други ги събираха в кошници от слама или тръстика и, като поставиха кошницата на раменете си, тръгнаха по тесни дъски към парахода. Други вече празни носачи слязоха да ги посрещнат. Удивително е как са успели да се раздалечат на такава тясна дъска, когато изглежда, че дори човек с товар не може да ходи по нея. Четох някъде, че типът египетски фелах е останал непроменен от времето на фараоните. Тази мисъл ми хрумна, когато видях товара с въглища. Представете си, че ако направите снимка в момента, в който носачите с кошници на раменете са на дъската, и ако премахнете цялата настояща среда: кораба, насипа и т.н. и оставите само бял фон, снимката ще изглежда положително като египетските пирамиди. Същите хора, същите дрехи, същите кошове, същата позиция и техники за задържане на тясна дъска, на пръв поглед някак неестествена, напрегната - също всичко до най-малкия детайл... Значи това е точно и исторически вярно, което неволно привлича вниманието. Изтъкнах този факт на някои от останалите пътници и всички неволно се съгласиха с мен. Удивителна жизненост както на вида, така и на ежедневната ситуация. След закуска, когато нашите спътници, които се бяха върнали от брега, ни снабдиха с бели костюми, ние слязохме на брега в цяла тълпа. Шофьорът ни беше някакъв потомък на фараоните с бял тюрбан и някаква риза или халат, не може да се каже, че беше искрящо чист. Тук има хиляди от тези господа. Всички са тук на лов. Всички пазят посетители и щом излезете на брега, всички ще се втурнат към вас. Необходими са много навик и решителност, за да се отървете от техните досадни и, разбира се, небезкористни услуги. След като си пробихме път през тази армия, се озовахме на главната улица на Порт Саид. Нашето пътуване беше ограничено до това, защото по-нататък всичко ще бъде същото. Преминавате през това напразно, губите време и енергия. По размери това е много малък морски град. Доколкото си спомням, в него има само две-три улици, успоредни на брега. Те се пресичат от няколко платна (вкл. Обща) поради общия им характер. Порт Саид много напомня на панаира в Нижни Новгород. Както там, така и тук животът кипи, но в същото време всичко някак си показва, че този живот е изкуствен, донесен някъде отвън, че никой от тези крещящи, суетливи хора тук няма твърда почва под себе си, те живеят само тук, като в хотел. И всички сгради изглеждат някак временни, като будки, въпреки че някои са на седем етажа. Всичко това, с балкони и галерии, изглежда толкова леко и ефирно, че във всеки един момент заплашва да изчезне завинаги. Населението на Порт Саид напълно съответства на неговия характер. Тук се събраха хора от всички страни, събраха се с единствената цел да грабнат нещо за себе си от общата плячка, бързо да напълнят джобовете си и да се върнат в родината си. Кой не е тук?! И гърците, и арабите, и италианците, и французите, и всички. Всичко това е продадено (няма купувачи в Порт Саид, те идват на минаващи кораби). Всичко това заблуждава, заблуждава своите случайни купувачи, знаейки, че ще бъдат видени само веднъж, че купувачът трябва да купи от тях, дори и да не иска. Следователно измамата тук е крайна, образцова. Оттук и фактът, че в Порт Саид има много всякакви магазини, хотели, таверни, но няма нито един свестен магазин, нито един свестен магазин или хотел. „Това, както много остроумно се изрази един от нашите пътници, е таверната в света с най-нисък стандарт.“ Наистина Порт Саид, както и да го погледнеш, навсякъде е таверна. На всичкото отгоре прилича на механа, а нравите на обитателите й са съвсем кръчмарски: там понякога стават сбивания и убийства посред бял ден. Ние сами бяхме свидетели на една от тези кръчмарски сцени. Натоварени с какви ли не покупки и доста изморени от жегата, седнахме да пием газирана вода. Изведнъж турски офицер (пешеходец) профучава покрай нас, с пълна скорост, заобиколен от тълпа момчета и т.н. Всичко това крещеше с пълно гърло и летеше стремглаво към кея. Питаме околните що за състезание по тръс е това. Те направиха някакви магически манипулации, опитвайки се почти да ни изобразят на носа, че това се е случило; но пак нищо не можахме да разберем. След това, когато се прибрахме и се качихме в лодката, друга лодка ни посрещна на брега, а в нея познат офицер в тръс с няколко турци, които внимателно държаха някакъв окървавен от главата до петите фелах. Оказва се, че това е най-обикновено нещо: някакъв гарсон стреля три пъти по този приятел, а този последният, с куршум през главата и ръката, влезе в грижата за обществената благотворителност. – Ето снимка от живота в Порт Саид. Добър ъгъл ли е? Въпреки тези страсти все пак се запасихме с всичко необходимо. Имаме бели костюми, тропически шапки и всичко. Разбира се, не сме забравили за вълнените ризи: в горещите, особено тропически страни, рядко някой може да мине без вълна. Ленената тъкан бързо изстива. Леко понижаване на температурата или лек бриз са достатъчни, за да настинете: а настинката тук е може би много по-опасна, отколкото тук. В краен случай трябва да имате хартиено бельо. Неслучайно ленът расте на север, а памукът е определен на юг. След като се запасихме с всичко, се върнахме на кораба. Там, на палубата, се провеждаше цял панаир: търговците влизаха там и покриваха цялата палуба със своите стоки, които бяха много подозрителни по своето качество. Беше голямо изкушение за нашите селища. С какъв апетит гледаха разни мъниста и шалове. Някои наистина бяха изкушени. Около 15 часа нашата котва спря, търговците бяха изгонени, траверсите бяха вдигнати, ние вдигнахме котва и потеглихме, с намерението да не слизаме на брега до самия Коломбо. Суецкият канал започва директно от Порт Саид. Това е доста тесен канал, през който може да премине само един кораб. Всички, които се готвехме да се полюбуваме на това осмо чудо с особен интерес, останахме жестоко разочаровани. Огромността на канала е разбираема, но не се забелязва, особено от борда на голям параход, като нашия, каналът изглежда като канавка. Ако вземем предвид неговите пусти, вяло монотонни брегове, задължително бавното движение и всичко това в значителна жега, тогава резултатът е нещо много скучно и тежко. От дясната ни страна още дълго се виждаше морска вода, от която каналът е отделен от тясна пясъчна ивица. В далечината навсякъде жълтееха безкрайни пясъци, простиращи се зад хоризонта. Отляво се простираше цяла, непрекъсната пустиня, скучна, сиво-жълта, само леко засенчена от малки хълмове. Отдясно се появи керван от пет камили, жълти, избледнели, тихи и тъжни като самата пустиня. Останалата част от друга каравана се виждаше отляво. Няколко камили лежаха там, напълно се сливаха с общия сиво-жълт фон. До тях махаутите им също лежаха леко видими. Няма нищо повече от това в пустинята. Само нашият един параход бавно, бавно пълзеше всред това царство на смъртта, със свистенето и пуфтенето на мъртвешкия си мир. Можете да промените мнението си лице в лице с тази тиха, мъртва безкрайност. Спомних си всички герои на духа, които намериха велика школа за себе си тук, или ако не тук, то в подобни пустини. Суровата пустиня може да ви научи на много и да ви накара много мисли. Тогава монотонността на пейзажа беше приятно разчупена от тясна ивица зеленина, която се появи по десния бряг и ни придружи почти до Суец. Оказва се, че тук има тесен сладководен канал. Прясната вода произведе тази зеленина. Нашият параход се движеше напред много бавно. Според правилата не трябва да се движи повече от пет възела на час. Ставаше скучно. От време на време се натъквахме на драгажни машини и теглещи параходи, принадлежащи на компанията. Всичко това е свидетелство за непрекъсната работа по канала. Бреговете му се рушат от параходи, дъното е осеяно, необходимо е постоянно да се задълбочава и почиства. Необходимо е да се укрепят бреговете му. Не напразно се взима висока такса за преминаването на параход: работата все още продължава и работата е голяма и скъпа. Нашето униние скоро приключи: вечерният мрак скри от нас пустинята и нощта беше нощ навсякъде. Тя не може да бъде тежка и потискаща като пустинята. Каналът стана невидим, само сигнални светлини, червени и зелени, които ни показваха пътя, мигаха по дълга алея в гъстата тъмнина. Към 11 часа през нощта от най-близката гара е даден сигнал, че идва параход. Невъзможно е два парахода да се разминат в канала. Следователно целият канал е разделен на няколко станции. Всяка станция има специално място, където един параход акостира на брега, докато по-щастливият му противник, успял пръв да влезе в станцията, премине. Този път трябваше да акостираме. Спуснали две лодки с моряци и изнесли въжетата на брега. И приказката започна. Лебедката изпука, офицерите закрещяха, моряците се разбягаха. Тишината на арабската пустиня беше нарушена по най-безцеремонен начин. „Дайте го на кърмата“, извикаха от капитанския мостик. „Вира лебедка“, отекнаха те от кърмата. Въпросът не беше без силни изрази и те бяха дадени на спящата пустиня. За капак на всичко се даде някаква заповед, която се обърка и се бъркахме с акостирането час и половина. Междувременно електрическият фенер на идващия параход се приближаваше все по-близо и странно се открояваше на тъмния фон на безлюдната нощ. Почакахме още малко и около един през нощта погледнахме със завист към бялото, пухкащо чудовище, което триумфално профуча покрай нас. Оказа се, че това е двумачтов пруски пощенски параход. След като му пожелахме благополучно пътуване, ние, като извикахме още малко, вдигнахме котва и тръгнахме по пътя си. За наш късмет не се наложи да акостираме отново, само на следващия ден, недалеч от изхода на канала, срещнахме още два или три парахода, но този път късметът беше на наша страна: ние преминахме победоносно, докато те стояха тъжни, прилепени към брега. В понеделник около три часа най-накрая се появи пристанището на Суец, а в далечината град Суец. Градовете, разбира се, не се виждаха от разстояние, но що се отнася до пристанището на Суец, то в някои отношения е много забележително място. Представете си напълно гол, пясъчен и каменист остров, който е просто страшно да се гледа под палещите лъчи на слънцето, тъй като прилича на плоча. Британците се установяват на този остров, блокирайки входа на канала. Тук имат великолепен гранитен насип с чисти, може да се каже, грациозни стълби към водата. На насипа има църква и няколко къщи. Но това, което е най-изненадващо и неочаквано тук, е цяла алея от дървета, които по някакво чудо са се запазили в средата на тази пещ. Алеята обаче не промени общото впечатление: въпреки тези опити за живот, островът все още беше гореща печка и как хората успяха да живеят тук, беше положително непонятно за нас. След като минахме Порт Суец и направихме голям полукръг, ние закотвихме в Суецкия залив, вече в Червено море. Тук веднага се забелязваше промяната във водата. Суецкият канал е пълен с някаква зеленикава, млечна течност, докато в Червено море водата е напълно синя, с някои дори лилав оттенък. Между другото си спомних разликата във водата в Черно и Средиземно море. В Черно море водата е доста зелена, на лунна светлина изглежда като изумруд; в Средиземно море водата ни се стори някак дори неестествено синя, сякаш някаква боя беше разтворена в нея. Тук в океана (където отиваме сега) водата не изглежда да има особен цвят, но е чиста и удивително прозрачна. Стояхме в Суецкия залив два часа, представяйки някакви документи или нещо друго на някого. Нашият предприемчив капитан измисли нещо като забавление за пътниците: те решиха да хванат акули, за които казват, че тук има много. Извадиха една кука, набодиха я с кило месо и я пуснаха в морето. Акулите обаче трябва да са обядвали: никоя не беше поласкана от стръвта ни, въпреки че се виждаха наблизо. Продавачите пристигнаха както обикновено. Този път бяха араби с различни неща. Вниманието ни се съсредоточи върху едно малко арабско момиченце в доста непретенциозен костюм. Цялата му лодка беше пълна с малки дървени кутийки с фурми. Попитаха цената. Едно парче за франк. Цяла кутия фурми (разбира се, най-пресните, направо от дървото, все пак Арабия), и то само за един франк! Ние, подбуждайки се един друг, се нахвърлихме върху тези дати и купихме почти цялата лодка от момчето. Е, и дати! Мисля, че дори нашият добитък не би ги изял. Дадоха ни едни гнили, разхвърляни, които просто не можехме да вземем в устата си. Трябваше да се уверя, че в Арабия не всички фурми растат на дървета, някои лежат под тях. Някой си купи локум, но се оказа някаква борова смола, смесена със захар и брашно (плюс магента от кутията). Така че ние, без да хванем нито една акула и закусихме на гнили фурми, тръгнахме от тази щастлива (за продавачите) Арабия. Беше около 18 часа. часа вечерта. Досега щастието ни благоволи: минахме Черно море без вятър и жега. Средиземноморски също с рядко щастие. Щастливо влязохме и в Червено море. Движехме се с пълна скорост, дори разпънахме платното на предната мачта. Имаше доста осезаем попътен вятър, който едновременно увеличи скоростта ни и намали жегата. Нашите тропически костюми все още бяха ненужни. Но след това нощта минава, вторник минава. Температурата на водата непрекъснато се повишава, като във ваната достига 26 градуса. Вятърът, сякаш нарочно, утихна и задуха леко отзад. Поради това топлината не само не намаля, но дори се увеличи до крайност: този бриз унищожи със себе си дори незначителното движение на въздуха, което корабът произвеждаше със собствена сила. Тишината беше неподвижна, задушаваща. Жегата беше убийствена. Разбира се, беше невъзможно да останете в кабината за минута; всичко, което можеше, изпълзя на палубата и прекара целия ден там. Отивате в кабината, оставате там няколко минути и излизате вече мокри от глава до пети. Върху каката беше опъната двойна тента, но и под нея не беше по-лесно. Беше невъзможно да се свалят шапките: човек реши да поседи известно време без шапка и за това плати с главоболие за целия ден. Какво правихме през това време? Положително нищо. Само зимуващите не паднаха духом и, капещи от пот, се завиха на две маси. Температурата вероятно не влияе на играта. Опитвахме, четохме, но абсолютно нищо не ни идва наум. Добре, че времето на кораба е разпределено толкова небрежно, че денят се изплъзва между пръстите ви, иначе ще трябва да страдате повече. За капак на всичко изселените деца започнаха да умират. Четирима загинахме. И това все още е щастлив полет: обикновено има повече. Топлината положително ги убива. Няма провизии за отопление на нашия кораб. Няма фенове, нищо. На добрите леки автомобили има механични вентилатори, задвижвани от машината. Можете също да живеете в каюти с тях. За нас това беше немислимо дори през нощта. Спяхме предимно на палубата. Възползвайки се от малко прохлада вечерта, ще седите дълго време. И няма да заспите дори и да искате: хората са на палубата и не мълчат, не можете да спите, колкото и да искате. Заспивате много след полунощ, а на сутринта, призори, идва команда на палубата да измие палубата. Искате или не, трябва да отидете в кабината, за да поспите. И така, в 8 часа, а някои и по-късно, нашите спътници започват да изскачат от кабините един след друг, червени, мокри, като мишки, напълно извън себе си от духовната баня, която получиха. И нямаше къде и с какво да се освежа: водата в умивалника беше гореща. Колкото и да си налееш от него, изобщо не те освежава. Нещастникът ще изтича до гардероба и там ще бъде посрещнат от саркастично: „екстра“, чаят вече е преразходен. Излиза на палубата, където му се смеят и го поздравяват, вместо „добро утро“, „приятна баня“. Голяма катастрофа! Закусихме и обядвахме горе под палатката. През деня се любувахме на цели стада делфини, плуващи и играещи по повърхността на водата. Но и те сигурно бяха горещи: движенията им бяха някак тежки и лениви. Летящи риби, като врабчета, изскочиха изпод носа на парахода. Казват, че понякога вятърът издухва тази риба чак до палубата. Пада нощта и всички дишат малко по-леко. Поне няма парещи слънчеви лъчи, въпреки че задухът си остава същият. Морето започва да свети във фосфоресцираща светлина и дълго, дълго време се любуваме на играта му под кърмата и носа на парахода. Вечерта срещу петък срещу събота (30 август и 1 септември) вървяхме с половин скорост; Започнаха островите, а с тях и опасностите. Оказва се, както ни казаха нашите моряци, Червено море е едно от най-опасните: в него има много плитчини и клопки, освен това има слабо проучени места. Ето например илюстрация на казаното. При последното пътуване „Кострома“ безопасно премина Червено море и пристигна в Коломбо. Тук получаваме телеграма, че в Червено море на такава и такава ширина и дължина някакъв чуждестранен кораб се е разбил върху подводна скала. Те побързаха да поставят този камък на картата. Представете си тяхната изненада и в същото време ужас, когато се оказа, че този камък лежи точно на линията, която Кострома току-що бе минала. Много поучително в това отношение е така нареченото „гробище на параходите“, което трябваше да минем около пет сутринта на 1 септември. Няколко парахода са потънали по различно време в този прекрасен ъгъл. Скелетите им дълго се виждаха от водата след това за урок на всички минаващи. Всичко в света обаче има своя край, свърши и Червено море. В събота, 1 септември, островите започнаха да се появяват все по-често, предвещавайки близостта на Аденския залив. Е, и островите. Само камъни! Без дървета, без трева. Дори ми става тъжно да гледам жълто-сивите им планини. Като надгробни плочи, издигащи се от водата. Накрая се чуха викове: „Перим!Перим!“ Всички, разбира се, като по команда обърнаха поглед напред към хоризонта. Там отдясно и отляво се виждаха някакви черни маси - това бяха бреговете на протока Баб-ел-Мандеб. Отляво се издигаше огромна скала, на която е кръстен проливът, цялата някак сива и мрачна, а по цялата й дължина, във височина и ширина имаше само една бяла къща, нещо като кула. Вдясно, на същия безлюден сиво-жълт бряг беше Перим (на остров). Това не е нищо повече от малък остров. На него има незначително село (освен ако не е селище само от работници), фабрика за лед и много голям склад за въглища. Тук се заселват и британците. Издадохме сигнал (добре позната комбинация от флагове): „Перим в карантина ли е?“ Още три знамена: „Да тръгваме.“ След това нашата „Кострома“, но навлизайки в залива, закотви. Пилотът пристигна, но в бързината не разбра сигнала ни. Мислеше, че го чакаме. Разбира се, той беше успокоен и изпратен обратно. Докато пилотът замине, докато ледът бъде докаран, разтоварен и т.н., мина доста време; а междувременно черните се събраха на кораба за голям ужас и забавление на нашите заселници. Наистина, интересни лица. Типът, разбира се, е доста известен от картините, но изобщо не очаквах да видя червени коси на някои от тях. Спомням си, че ни казаха, че всички черни имат черна коса. Какво не направиха нашите посетители?! Основното им занимание било да ловят монети във водата. Веднага щом параходът хвърли монета във водата, няколко души се гмуркат от лодките. И един със сигурност ще се върне с монета в уста. Удивително е как акулите не ги докосват. Независимо дали цветът ги предпазва или специфична миризма, акулите рядко нападат черните. Черните също носели стока. Имаше повече корали, предимно бели и, изглежда, евтини. Човек трябва само да посочи на негъра нещо от стоките си и веднага, с това нещо в ръка, той се изкатери до самата акане отстрани, без изобщо да се смущава от гладката му желязна повърхност, като котка. Бяхме изненадани и от безразличието, с което черните се отнасяха към температурата на леда, който зареждаха. Те напълно спокойно взеха парчета лед с голи ръце, поставиха ги на също толкова голите си рамене и застанаха на леда с боси крака. С една дума, сякаш не усещаха студа. Най-накрая ледът беше взет, агентът с писма (по-точно с бележки, тъй като никой не можеше да пише писма по време на тази неочаквана спирка) беше ескортиран. Вдигнахме котвата и продължихме. Беше вечерта на 1 септември, събота. Утре решихме да служим литургията. Забравих да ви пиша, че празнувахме 30 август в Червено море. Дълги години имахме церемониален молебен и т.н. Въпреки тропическата жега почти всички бяха облечени в пълна церемониална униформа. Те се молеха с пот на челото си в най-буквалния смисъл. На мачтите се вееха знамена, имаше наздравици на масата, само пътниците бързаха да се преоблекат отново в тропическите си дрехи. На 2 септември сутринта, казвам, се събрахме да служим литургията. По някаква причина подготовката отне невероятно дълго време; едва в началото на 11 успяхме да ги довършим. Междувременно по това време започнахме да навлизаме все повече и повече в открито море. По-рано подобната на огледало, неподвижна повърхност започна малко да се тревожи. Параходът започна да се клати. И колкото по-нататък, толкова повече. Моите поклонници започнаха да намаляват един след друг. По средата на литургията морето се раздели напълно, така че двама моряци трябваше да държат трона и олтара. Служих, балансирайки като на опънато въже и искрено се разкайвах, че съм започнал литургията. Но на сутринта беше толкова добре и ако не бяха забавили изграждането на олтара, тогава всичко щеше да се получи перфектно. Месата приключи успешно. Дори причасти едно дете. След това трябваше да се притеснявам малко за себе си по време на подаването, но и това мина благополучно. Този път се люлееше много повече, отколкото в Средиземно море, въпреки че отново моряците отказаха да го нарекат люлеене. Пътниците, вярващи в накланянето, пострадаха много. Нямаше нито една дама на закуска, а мъжете, които седяха на закуска, често правеха спешни полети от масата някъде. Моряците увериха, че вечерта ще пристигнем на остров Сокотора и ще го използваме като подслон от вълните (това беше мусонно вълнение, идващо от юг). Но очакванията ни бяха напразни: никаква Сокотора не помогна, бяхме разтърсени и бяхме разтърсени от Сокотора. В понеделник сутринта (3-ти) се събудих разтреперан. Люлеех се безмилостно, ту краката ми се повдигаха, ту главата ми. И всичко това е толкова безцеремонно и властно. Изглеждаш толкова нещастен в тези моменти, лежиш на леглото си и правиш неволни еволюции. Опитвате се презрително да не забелязвате всичко това, обръщате се към стената, но уви, главата ви се удря болезнено в студената и влажна стена и сякаш някой нарочно притиска лицето ви във възглавницата. Опитвате се да се изправите, да наместите възглавницата, но леглото плаща за това с удар в челото. Много неприятна и тъпа ситуация. Станах от леглото си и направих доста трудна екскурзия, за да взема дрехите и обувките си, които този път не искаха да се подчиняват. Плискаше се с вода, почти си пъхаше носа в умивалника. След това, като опитах отново (и повече от веднъж) здравината на стените в кабината и в коридора, се изкачих на горната палуба. Има хвърляне в целия му блясък. Нашата Кострома се разклати безпомощно, въпреки размерите си. Вълните (моряците така и не се съгласиха да го наричат ​​вълни) ни подмятаха безмилостно. Засега обаче все още можеше да се върви. Но тогава дойде вълна, мамка му... и всичко, което беше отляво, полетя на десния борд... Масата на нещастните зимовци (които не спряха да се прецакват дори и в болест) направи страшно салто, последвано от хор от столове, фотьойли, зимници, пейки, пътници - всичко това, изпреварвайки се, бързаше да се удари в десния борд, за да се върнат после със същото. бързане. Настана невъобразим шум и врява. Всеки се опитваше да намери опора, грабваше въжетата, някой съсед, стол и продължаваше пътя си с тях. Мебелите трябваше да бъдат вързани. Много от лежащите пътници са се завързали. Вече обядвахме в гардероба, а масата имаше пълната украса на разтърсващия сезон: бяха поставени малки оградки, които задържаха чинии, чаши и др. на масата и не им позволяваха да минат в скута на пътниците. Общо взето търкалянето си беше реално (поне при нас) и продължи от понеделник до вчера вечерта (т.е. до четвъртък 6-ти). Настроението обаче беше доста весело. Пристъпите на морска болест бяха посрещнати със смях и дори беше създадено „Общество на любителите на морската болест“. Известните капки на инженера продължават да бъдат обект на шеги. Разбира се, никой друг не взе капките от инженера и самият той най-накрая загуби вяра в тях. След два дни всички свикнаха с подаването. Обядвахме и закусвахме редовно и почти пълноценно. Но въпреки целия навик, позицията не беше естествена. Постоянно се люшках, постоянно усещах някакво олово в главата, накрая ми стана гадно. Малко по малко океанът започна да изглежда монотонен и неудобен. Всичко е вода и вода. Трудно е, тъжно. Исках земя, дори малко петно, дори само една стъпка върху твърда земя. Мнозина започнаха да казват, че напразно не са минали през Сибир, вярно, че там се тресе, има неудобни вагони и по-дълги и т.н., но все още няма такава меланхолия. Мнозина си обещаха да се върнат по суша. Стана ни ясно настроението на спътниците на Колумб, които от мъка дори се разбунтуваха срещу своя командир. У нас не се очакваше бунт, но наистина имаше всеобща меланхолия. Цели единадесет дни не слизахте на брега и толкова дни не виждахте суша, а на всичкото отгоре непрекъснато се клатехте. Това окончателно ме извади от търпение. Жегата, слава богу, вече не е такава, както в Червено море. Тук има вятър и от гледна точка на сушата е приличен. Първия ден дори беше някак прохладно (явно след банята в Червено море). Вървим много добре, жалко само, че променихме курса, за да не тръгнем направо през вълните. Отиваме от Сокотра до Бомбай, след което от известна степен се обърнахме към Миникой (ще се вижда днес около десет часа вечерта. Разбира се, ще видим само светлината на фара му: тук тъмнината настъпва почти веднага след залез слънце). Забавлението ни осигуряват картините, които океанът и небето ни предлагат. Слънцето, потапяйки се вечер във водите на океана, поставя толкова нежни и разнообразни цветове на небето, че никой не би повярвал, ако всичко това беше предадено точно в една картина. Може да очаквате червено и синьо, но откъде идва мекото зелено и дори жълтото и оранжевото? Облаците под тази причудлива сянка придобиват още по-причудливи форми. Какви фигури можете да видите във вечерното небе в океана! Или се издига някакъв фантастичен дворец или пещера, тогава изскача нечие чудовищно лице. Веднъж дори видяха цял китаец в пълното му облекло, с плитка и ветрило. Тук, на сушата, изглежда, такива снимки не се случват. И там има облаци и гледайки ги, можете да строите замъци във въздуха, но това, което е в океана, вероятно го няма. Фигурите тук са твърде странни и детайлни. Залезът гори дълго. Накрая облаците започват да стават лилави, сини и черни. Цялото небе и море са покрити с мрак. Тогава се открива друга гледка, още по-невероятна. Океанът свети със светлини. Всички вълни са покрити с огън, а под носа и кърмата на кораба има цели огнени каскади. Зад парахода огненият път отива далеч, далеч. Червено море блестеше, отчасти Средиземно море, но тук в океана имаше положително осветление. Ние й се възхищаваме от дълго време. Облягаш се отстрани и стоиш мълчаливо дълго, дълго време, слушайки мощния плясък на вълните и любувайки се на тази чудна светлина. Идва някъде отвътре, разпространява се някак си без център и без лъчи, сякаш някаква лека материя се разлива над морето. В сряда (5-ти) около 10 сутринта бяха забелязани кашалоти. Имаше няколко от тях. Движенията им са невероятно бързи. Един от тях, на когото специално обърнахме внимание, се гмурна под нашия параход (разбира се, не беше под борда, но на много прилично разстояние) и само след половин минута вече беше изплувал от другата страна, на една миля, ако не и повече. Не беше необходимо да се обмисля какъв вид животни бяха те: те се появиха твърде неочаквано и изчезнаха от погледа твърде бързо. Видях само опашката и пръските вода (кашалотът не изстрелва вода нагоре като фонтан, като кит, а само пъпки). Тези забавления леко разнообразиха скучното ни забавление. Като цяло, все пак бих искал да стигна до сушата възможно най-бързо и да я обходя. Сега близостта на паркинга донякъде ни повдигна настроението. Има чувството, че краят идва. И морето стана по-оживено, и насрещните параходи са по-чести. В неделя, дай Боже, ще сме в Коломбо. Днес ще отслужим всенощно бдение, а утре литургия (Рождество Богородично). P.S. 8 септември (събота). Почти няма движение, жегата не е особено силна; Ние сме почти доволни. Утре в 9 сутринта се надяваме да сме в Коломбо. Това казват през стиснати зъби нашите моряци, на които досаждаме всяка минута и които най-вече не харесват този въпрос. Изглежда ще останем в Коломбо за дълго време. Може би можем да си починем на сухо. Примамлива перспектива. Писмо IV. 14 септември бенгалско море В неделя, 9-ти, насън чух необикновено оживление и гласове близо до мен, които по-късно разпознах като гласовете на моите другари в кабината: капитана и доктора. Една вълшебна дума: „Пристигнахме“ ме накара да скоча от леглото си и бързо да се облека. След като се измих бързо, изтичах на палубата. Очите ми видяха картина, виждана много пъти в илюстровани списания. Коломбо беше още далече: стояхме зад кея, на входа на пристанището, в очакване на пилота. В далечината, на равния нисък бряг, навсякъде се виждаше палмова гора и почти нищо освен нея, покриваше всичко. Самият град изглеждаше като незначителен куп къщи, напълно изгубени и замъглени сред зеленината. Там имаше църкви и многоетажни сгради, но основният тон не бяха те, а палми и зеленина. Четвърт час по-късно бяхме вкарани в нападението. Тук преживяхме обичайната сцена при влизане в пристанището. Нашият параход свали рампите и веднага беше заобиколен от лодки със и без стоки. Този път всичко беше ново, безпрецедентно, оригинално до тропическа степен. Първо, местните лодки са оригинални. Това е нещо като нашия дневник за хранене на добитък. Взимате дънер или блок, поставяте страните върху него и получавате доста дълга тясна кутия. В него има няколко пейки, много тесни, може да седне само един човек, и дори тогава, свивайки краката си. Целият ви торс и крака са над повърхността на водата. Лодката непременно ще се преобърне. За да се избегне това, друг дънер, без страни, е прикрепен към лодката, успореден на нея, на дълги дебели колове. Това води до трапец, лежащ върху водата. Едната му дълга страна е заета от лодка, а другата от гореспоменатия дънер. Двама, трима, понякога четирима души (без да се броят тримата гребци) седят в такава лодка. Понякога се вдига и платното. Тази лодка може да се движи много бързо. Самите търговци също заслужаваха пълно внимание. Повечето от тях бяха синхали от търговската класа, чието облекло беше забележителна смесица от европейско, южноиндийско и африканско. Към обикновена пола (по-точно парче плат, широко и дълго, което се увиваше около торса им, от кръста до петите), тези господа добавиха сако от тъмно синя материя. На главата на мохамеданите носят висока шапка от някаква разноцветна слама или тръстика, изтъкана с шарки. Истинските синхали носят дълга коса, която е вързана отзад на главата на възел и украсена с обикновен гребен от черупка на костенурка, каквито носят нашите жени. Главата, въпреки парещите лъчи на слънцето, остава отворена. По-ниската класа стои по-близо до природата. Облеклото му е само парче плат, увито около тялото му под формата на пола. Някои се задоволяват с един колан. Останалата част от тялото е изложена на слънце, главата също е отворена. Някои дори нямат гребен, а косите им, прибрани на кок на тила, са цъфнали с времето и се веят като перо. Цветът на кожата е тъмно маслинен. Чертите на лицето обаче са много правилни, почти красиви. Мъжете като цяло са по-красиви от жените. Децата много напомнят на нашите цигани. Търговците бяха допуснати до палубата, която моментално превърнаха в ориенталски пазар. Какво нямаше?.. Един предложи модел на индианската лодка, описана току-що. Друг пъхна в ръцете му бастун от абанос (уви, в повечето случаи оцветен) или кокосова палма. Третият беше разнасян с всякакви кутии и кутии, гарнирани със слонова кост. Те продаваха сребърни предмети с много фини и елегантни дизайни. Имаше абаносови слонове, кашмирски шалове, дантели, килими. Но това, което беше особено изобилно, бяха скъпоценните камъни: мисля, че повече от дузина индианци бяха натоварени с тях. За съжаление вече не е 15 или 17 век; всичко, което може да бъде изнесено, е изнесено в Европа и индийците са престанали да бъдат добродушни петъци. The gems here are pure glass. Затова се случват доста прибързани промени с цените. Един, например, поиска 33 рупии за камък (около 20 рубли на хартия) и плати за един. Пръстен с два сапфира и александрит беше продаден за 44 рупии и беше продаден за три. За да ни изуми напълно с индийските чудеса, на нашия кораб пристигна магьосник с две змии. Между другото, пред очите ни той пося семе от банан и отгледа от него дърво с размер на лакът. Само че това индийско чудо се оказа фалшиво: една коварна торба, най-европейски тип, твърде красноречиво показваше откъде идва това дърво. Скоро обаче дойде време за закуска и магьосникът трябваше да си тръгне. След закуска с рядко удоволствие се качихме в лодката (и не в лодката, както казах преди) и слязохме на брега. Беше трудно да го разбера в главата си. Тук имаше толкова много нови: и палми, и индианци, и отдавна невиждан бряг, самият въздух, колкото по-близо до брега, толкова повече ставаше някак специален, беше наситен с някаква пикантна, донякъде опияняваща миризма (това, както се оказа по-късно, беше миризмата на кокос, в края на краищата, много неприятна). С голямо удоволствие навлязохме в червената земя на Коломбо. Щяха да вървят безкрайно. Но идва друг тест. Преди да имаме време да слезем на брега, цяла банда водачи и просяци и още някой се втурнаха към нас. Всички крещяха, досаждат ни и почти ни разкъсаха. „Рус, руснак, хайде.“ Това „хайде“ им хареса толкова много, че по-късно никъде не можаха да му устоят. Странно нещо, защо само руснаците трябва и могат да „дават“, а ние останалите взимаме всичко от индийците? Разбира се, самите руснаци разглезиха народа. Но тази черта е малко неспокойна, по-симпатична от диктатурата, с която нашите европейци обикновено се отнасят към индийците, китайците и т.н. Поне виждате, че това са хора и те се отнасят към хората като към хора. Въпреки тази философия си прекарахме много зле сред измъчващата се тълпа водачи и лодкари. Никой от нас не говореше английски, но тук, изглежда, това е единственият език, който се разбира. В злощастната ни ситуация ни помогна някакъв господин, който сигурно се е смилил над нас. Носеше тропически шлем и беше облечен доста прилично. Той дойде при нас и заговори на английски. Само се усмихнахме и се поклонихме. След това премина на френски. Намерихме експерти. Този господин беше французин. Той се зае да ни разведе из града и да ни покаже всичко, което може да се види в един английски град в неделя. Благодарение на него потеглихме. Всичко беше заключено, разбира се. Британците не се виждаха: седяха си у дома. По улиците се разхождаха само индуси, а те не бяха много в тази част на града. Улиците изглеждаха пусти. Но каква красота са тези магистрали. Почвата трябва да е много добра. Вървите точно по пода. Само червената земя с нейния прах е смъртоносна за белите тропически костюми. Наехме две таксита и тръгнахме из града. Градът, без да броим търговската му част, е една непрекъсната тропическа градина. Навсякъде има палми и банани; тук-там изпод някой храст ще наднича индианска барака. Той е нисък, мръсен и примитивен по своя дизайн. Самите му жители седят на прага или т.н. От отворената и едва затваряща се врата излиза дим. Много неудобно и неподредено. Домовете на английските европейци са скрити в градини; в по-голямата си част само портите се отварят към улицата. През решетките се вижда вътрешният двор, има ветрилообразни палми и цветя. Всичко им е организирано много добре, не като хранителите им – индусите. В Коломбо показват някакъв будистки храм, но не се наложи да го посещаваме. Невъзможно е обаче да сте в Индия за първи път и да видите всичко: напълно достатъчно е да се запознаете с общия поглед върху живота и природата там. Всъщност там всичко е ново, като се започне от хората и се стигне до най-незначителния детайл от тяхната житейска ситуация. Няма нужда да ходите в музеи и ботанически градини, просто се разходете по улицата; за новодошъл това е по-добре от всеки музей. В Коломбо за първи път изпитах японска езда на публично място. Малка количка за един човек, с две колела. Шофьорът хваща валовете и те връхлита като кон. За първи път е малко неудобно: някак си е неудобно да се возиш на същия човек като себе си. Но тогава ще разберете, че и на лодките е ръчен труд, човек също замества машината, а шофьорът на таксито получава доходи. Връщайки се на кораба, научихме добри новини: корабът ще остане до вторник. Появи се възможност да посветя цял ден на разглеждане на Цейлон. Беше сформирана компания, за да отиде до Канди, красив планински град на около сто мили с влак до Цейлон. С готовност се присъединих към тази компания. На следващия ден, понеделник, 10-ти, ни събудиха рано. Бяхме шестима. С нас се вози и гид, който говореше руски. В 19 часа влакът тръгна от Коломбо. Веднага се озовахме като в художествена галерия: гледките по този път към Канди бяха толкова луксозни и разнообразни. Пътеката първо минаваше през палмова гора с ароматна миризма, от време на време попадаше на оризови полета и от време на време села. След това се появиха планините, една по-висока от друга, една по-живописна от друга. Нашият влак се издигаше и издигаше, минавайки през тунели и изкачвайки се по тесни корнизи до невероятни височини. Докато караш, отдясно стена, отляво дълбока долина, по нея ниви, гори, реки, села - цяла панорама. Наоколо има и планини и планини, покрити с тропическа пищна растителност. Удивително е колко щедра е природата тук. Навсякъде, където има дори капка влага, растителността потиска всичко с изобилието си, дори излишъка. Расте палма. Изпод самите му корени се простират още няколко вида, големи и малки, с и без цветя, а под тях, в самата пустош, едва намираща място за себе си, трева, също пищна, изобилна до излишък, едва си проправя път към светлината. Но това не е достатъчно за тропическа природа; той иска да възвърне въздуха за себе си: цялата тази купчина зеленина е преплетена с някакъв вид бръшлян, който се изкачва по ствола на палмово дърво, вкопчва се в клоните и зеленината на дърветата, израснали изпод него, разпространява се по тревата, покривайки всичко, сякаш се страхува да покаже на слънцето дори парче незаета земя. Невероятен лукс, невероятно представяне! Не напразно човешките сгради сякаш изчезват сред гората, потъвайки в нейното изобилие; как може един незначителен, слаб човек да се сравни с тази всепобеждаваща сила на живота? Какво ще направи срещу нея? Не напразно потапянето в тази природа, бездната в нея е била жизнената цел на брамините. Сред индийската природа е лесно да разбереш своята незначителност, лесно е да си представиш себе си просто като незначителна клонка сред безкрайна, пищна гора, преливаща от живот. Тук изчезваш, избледняваш до нищо. Какви са оризовите полета тук? Те също така представляват пример за изобилие и лукс. Повърхността на земята е леко набраздена, зърната едва се крият, а дъждът леко ги напоява. Всичко е някак с мярка, с разчет, почти скъпернически и оскъдно, но тук всичко е в излишък. Полетата не са нищо повече от изкуствени блата. Чрез малки язовири или земни стени те са разположени в долини или по планински склонове под формата на тераси. Получава се нещо като голяма кутия, в която се налива вода. Ето защо, те орат тук почти във водата: биволите буквално отиват до шия в калта. Затова и реколтата не е като у нас. Природата тук е разточителна, но и щедра. По планинските склонове доста често имаше плантации за чай, а понякога и плантации за кафе. Това вече е въпрос на британците, конкуриращи се с Китай. Нашият влак се изкачваше и изкачваше. Стана хладно, дърветата се бяха променили. Няма ги палмите. Природата е приела по-позната за нас форма. Но това не е за дълго: на една скала близо до пътя забелязахме някакъв паметник. Британците искаха да увековечат паметта на строителя на железницата в Канди. Всъщност той е спечелил общо признание за своето пътуване. Колко работа й беше необходима? Какви планини трябваше да бъдат пробити? Ние също му бяхме искрено благодарни, че благодарение на пътя успяхме да бъдем толкова близо до Индия и да се къпем в невероятния лукс на нейната природа. Слизането започна от паметника. Влакът беше забавен. Пътят забележимо се спускаше надолу. Това обаче не продължава дълго. Канди вече беше близо. Още малко време и слизаме от колата напълно изумени, поразени от всичко, което видяхме по пътя. Сякаш излизате от богата художествена галерия или още по-добре от панорама. Всичко, което видяхме, беше толкова разнообразно, толкова луксозно, толкова живописно. В самия Канди няма нищо особено, след всичко, което вече видяхме. Там ни показаха будистки храм, а в него гробница с останките на Буда. Поне така ни каза водачът. Аз обаче не бях особено увлечен от това ново зрелище: очаквах да видя повече в Япония, между другото, тогава щях да знам езика и нямаше да се налага да се обръщам за помощ към гид, който като всеки гид със сигурност щеше да разкаже много приказки. Посетихме и ботаническата градина, която съдържа цветята на местната и вече луксозна природа. Но това вече определено беше твърде много за нас. Все още не можехме да дойдем на себе си от обикновената тропическа растителност, но тук те показват нейните рядкости. Беше отвъд нашата чувствителност. Те са допуснати с охота в тази градина. Един от градинарите дори беше толкова щедър, че даде на един от спътниците ни плода на шоколадово дърво. За нас е рядкост. В 14 часа тръгнахме от Канди. За пореден път пред очите ни изплува очарователната околност. Но вниманието ни беше уморено (един от спътниците дори заспа от излишъка на чувства, гледайки през прозореца). И постоянният лукс стана досаден. Исках нещо кисело, по-грубо, нещо като нашия квас или черен хляб. Всичко тук вече беше твърде мазно, сладко и богато. Спомнихме си нашата бреза тук. Тя е много по-скромна, някак си по-целомъдрена и по-здрава от тукашната цъфтяща, омазнена, омайваща, разтоварена природа. Разбира се, че е невероятно. Но тя е твърде луксозна, за да я обичаш, за да се успокоиш сред нея. Задушава, а не успокоява. Спомних си описанието на местната природа от Гончаров. Наистина, писателят беше прав, когато каза, че тропическата природа първо се харесва, а след това става досадна. И плодовете тук са добри само докато са редки, свикнете с тях и тогава всички тези банани, ананаси и т.н. няма да ви позволят да забравите нашата ябълка. Къде трябва да стигнат до него? Те никога няма да бъдат равни. В шест часа и половина вечерта вече бяхме в Кострома. Беше приятно да се отпуснете на нейната позната, почти родна палуба от цялата маса впечатления, които толкова неконтролируемо се изсипаха върху нас от всички страни през целия ден. Беше нощ. Мракът тук изглежда още по-плътен от тук, сякаш черно одеяло се спуска върху всичко. Тъмнината е непроницаема. Целият живот застива и замлъква. И всред този мълчалив мрак изведнъж, сякаш много ниско над земята светва звезда. Ето я някак колеблива, движеща се, някак неправилно препуска през черната нощ. Ето още една звезда. Това са светещи буболечки. Техните фенери тук горят невероятно ярко. Те правят нощта да изглежда още по-плътна, по-непроницаема и по-загадъчна. Тя вече не спи, чувстваш, че под това непроницаемо покритие животът продължава да кипи, че може би милиони създания се движат около теб в мрака на нощта, продължавайки ежедневната си работа и ежедневната борба за съществуване. Още по-дълбоко се замисляш в безмълвния, но не мъртвешки мрак, в безкрайния и непрекъснат живот, скрит от теб. Чувате мистериозното „ом“. Отново брамините проблясват пред погледа на ума, потиснат от природата, стремящ се да се слее с нея. На следващия ден двамата отново бяхме на брега, този път без водачи. Исках отново да се разходя из земята и да я разгледам отблизо, без досадни непознати и необясними указания за местното ежедневие и хора. Слънцето припичаше. Но горещините тук се понасят много по-лесно от нашите. Тук е горещо и задушно, но тук усещаш огнените лъчи на слънцето директно върху себе си, изгарящи те, без да те задушават. Това усещане за парене дори става някак приятно; просто трябва да се уверите, че главата ви е по-добре защитена, в противен случай можете да получите слънчев удар. Индийците винаги покриват главите си с нещо бяло, когато се къпят. Интересно е да видите огромен бял тюрбан, който плува по повърхността на някакво езерце или още по-добре блато. По някаква причина всички езера тук изглеждат нечисти; страшно е да гледаш вече черните хора, плуващи в тази кална течност. По вяра индусите трябва да принадлежат към всички религии. Един водач носеше кръст на врата си и се наричаше католик. Видяхме индуски католически свещеник на една от гарите. Просто свещеник: ниска черна шапка с леко извита периферия, черно расо, бръснато лице и молитвеник в ръка. С една дума, всичко е католическо до последния детайл, само цветът на кожата го издава малко. Трябваше дълбоко да съжалявам, че все още не сме узрели достатъчно, за да имаме собствена мисия тук; все още сме затворени в рамките на тесния национализъм. Ние се грижим само за своите, забравяйки, че Господ дойде за всички без разлика и изпрати апостоли на всички народи на земното кълбо. Защо нашите са по-достойни например от тези индуси? Ще кажат, че нямаме хора. Напълно невярно. Ако имаше само желание, хората, тоест църковни водачи на нивата Господня, винаги ще се намерят. В края на краищата те отиват от Духовните академии до всякакви катедри. Намериха за необходимо да съкратят щата на Академиите. Очевидно не страдаме от липса на хора, а от излишък, свръхпроизводство. Защо не разделите поне двама души тук? Тези двамата може би ще имат време да започнат нещо, може би ще имат време да формират наследници от самите индианци, както например сега в Япония. Те ще кажат, че нямаме средства. Вярно е, че сме по-бедни от някои американци. Но нека нашата мисия започне с малко. Бог ще помогне, тогава ще стигнем до голямото. В края на краищата ние харчим най-малко един милион рубли само за църковни одежди. Тук може да се отдели поне една стотна или няколко стотни от тази сума. Това би било повече от достатъчно за първи път. Не, причината тук не трябва да е недостигът на средства и хора, а студенината към вярата, привързаността само към личното благополучие. Да, имаме още много, много да живеем и правим, за да прераснем в православна мисия (а не католическа и протестантска - пази Господ от това). В пет часа и половина вечерта вдигнахме котва и излязохме в открито море, на открито, на чист въздух. Пикантната миризма на кокос стана наистина отвратителна. За съжаление оставихме и дрехите си да се перат тук, които също бяха напълно пропити с тази миризма. Така че трябваше да страдам през целия път, издържайки спирането в Колумбия хиляди пъти. 15 септември. Заливът на Малака Питчингът достигна най-високото си ниво вчера. Преди да навлезе в Малакския проток, мусонът и мусонното вълнение се концентрират. Затова и вълнението тук е силно и някак неопределено, разтърсващо безпощадно. Всички обаче свикнахме. Дори се научихме да ходим, докато помпаме. Балансирате на палубата, после падате на единия крак, после на другия. Доста забавно, ако не беше толкова досадно и дълго. Вчера около 10 часа вечерта влязохме в Малакския пролив, вълната изчезна и нашата „Кострома“ се движи напълно плавно, като в Червено море. Страх ни е само жегата да не е като там. Дотук нищо, дишаш спокойно. Маршрутът ни се промени малко. От Коломбо взехме товара до Пенанг (малък остров край бреговете на Малака, около 5 градуса северна ширина). Ето защо прекарахме един допълнителен ден в Коломбо. Преди Сингапур сега трябва да отидете в Пенанг, който е наричан „раят на изтока“ заради лукса на растителността, красотата на района и здравословния климат. Но какво ще се случи със Сингапур сега е трудно да се каже. Дори не знам как ще стигна до Япония: в Нагасаки има холера, така че не можете да отидете там. Но, от друга страна, във Владивосток има холера. Ако Кострома отиде там, тогава няма да бъде допуснат до нито едно пристанище и няма да бъде допуснат през канала. Ще трябва да седя някъде, карантина. Все още не знаем как ще разплетем този гордиев възел. Бих могъл да напусна „Кострома“ някъде, преди да стигна до Япония, но не мога да оставя разселените хора, които имах за задача да придружа до Владивосток. Ще видим обаче, може би дотогава всичко ще се оправи някак. Писмо V. 19 септември. Малакския пролив Още една малка част за резервиране: Пенанг вече е зад гърба ни и днес ще пристигнем в Сингапур. Приближавайки Пенанг, четем описанието му в английския навигационен гид. Какво не се говори за него. И го наричаха рай, и възхваляваха климата му и т. н. и т. н. Ние вече бяхме нетърпеливи да го изследваме, да дишаме въздуха му. Пристигнахме там в неделя (17-ти), пристигнахме рано сутринта; следователно не съм виждал какво е Пенанг от разстояние. След като станах от сън, се качих до акането и оттук се любувах на този рай на изтока до насита. Наистина хубав ъгъл. Това не е нищо повече от малък остров, дълъг около 30 мили и широк 15 мили. Повърхността му е силно планинска. В близост до самия град има забележителен връх с височина, изглежда, 2800 фута. Всички планини са покрити с най-прекрасната растителност, която луксозният изток може да донесе в своя рай. На източната страна на острова се намира град Пенанг или Джорджтаун. Проливът на това място, между острова и Малака, образува великолепно пристанище, широко около пет мили. Стоейки в това пристанище, не знаете на какво да се възхищавате. Вдясно е градът, живописно стърчащ от тъмнозеления екран на планината. Зад него има огромни планини, от върха на които облаците не се спускат. Просто рейд, пълен с кораби от всякакви нации и форми: от английски параходи до китайски джонки. Отляво ниският бряг на Малака се издига от морето, целият зелен с непрекъсната растителност; и тогава, зад хоризонта, някои планини в най-неочаквани цветове изглеждат сини в мъглата. Исках да стигна до брега възможно най-бързо, за да го видя сам, особено след като упътването говореше за водопад, който някъде наблизо извън града се търкаля от височина 2500 фута. Но планините ни изсипаха облак дъжд (наближаваше есента, дъждовният сезон) и пътуването ни неизбежно трябваше да бъде отложено). След закуска не издържахме повече: седемте се събрахме и под ръководството на един корабен офицер слязохме на брега. Все още валеше. Някак си се скрихме от него под нашите чадъри. Хубаво е, че малайците скоро ще ви возят в малките си лодки, иначе би било много лошо за нашите тропически костюми с паяжина. Най-накрая кракът ми усети твърда почва и минута по-късно вече се возехме в две покрити карети по улиците на Пенанг. Градът или по-скоро тази част от него, през която минахме, не е нищо особено след Коломбо. Не бяха забравени същата вечна зеленина, която крие сградите, същите красиви ветрилообразни палми пред прозорците в английския двор, същите жалки жилища на туземците, дори калните локви, в които се къпят всеки ден. Почвата, както и в Коломбо, е червена. Червено и керемиди по покривите. Зелените и червените са основните тонове на местните градски пейзажи. По повод неделния ден улиците опустяха. От време на време се натъквахме на малайци и китайци, които все още не бяхме виждали. Малайците, изненадващо, носят повече черни дрехи. Как може да се обясни това при тукашните тропически жеги? На главите им има малки бродирани шапки, като черногорски или гръцки. Някои от тях бяха с позлатени капачки. Целта на нашите стремежи беше водопадът или по-скоро ботаническата градина, в която се намираше водопадът. Скоро стигнахме до тази градина. Градината, разбира се, е много хубава, има много различни растения и много тревни площи. Между другото, една оранжерия привлече вниманието ни (ако можете да наречете беседка, изплетена от тънки клонки, оранжерия). Тук се събираха всякакви дребни растения. Има няколко екземпляра, които растат напълно без буркани и без пръст: закрепени са с тел за дъска и окачени на стената, това е всичко. Но всичко това беше разгледано само мимоходом. Забързахме към водопада. След като обиколихме цялата градина, се изкачихме по доста примитивна пътека нагоре по планината и след много изкачване най-накрая стигнахме до будистки параклис, където малаец продава цветя като сувенири (това се прави, изглежда, във всички будистки храмове и параклиси в Индия). Тук се крие най-важното. Параклисът е опрян на отвесна скала с височина 17 метра. От върха на тази стена пада воден стълб с ширина три фатома. Пада почти отвесно и се разбива на парчета в подножието на параклиса. Шумът е невъобразим. Пръските се втурват на цели облаци и с влагата те пронизват направо - мъглата напълно закрива очите ти. В първия миг се чувстваш сякаш си насред нашата зимна виелица. Всичко се върти пред очите ти, отнесено, побеляло. В ушите ми се чува стон. Платформите, прехвърлени над отвесен поток, треперят като във воденица. Стоенето на тези платформи за дълго време, разбира се, не е съвсем удобно: можете да се намокрите до костите. Затова, след като се любувахме на този невиждан спектакъл за около пет минути, потеглихме по обратния път. Компанията ни се увеличи с още двама пътници. Попаднахме на друга група от около 15 човека, всичките също бяха наши, възползваха се от факта, че дъждът вече беше спрял. Пожелавайки им да разгледат по-добре водопада, ние самите бяхме на кръстопът в мислите си: още не бяхме стъпили на самия връх, но искахме да сме в облаците. Нашият шофьор (който е и гид) ни увери, че никога няма да се качим на планината, пътуването е цели два часа, че дробовете ни няма да стигнат за такова изкачване. Редовете ни се разколебаха: петима решиха да отидат в града да яздят коне, а останалите пет души останаха с предишното си желание. Те си тръгнаха с водача и ние се отправихме нагоре към планината. Вървяхме всъщност два-час и половина, нагоре и нагоре. Пътуването за нас, които не сме свикнали с планината, е много уморително, особено след дълго време на кораба. Но никой от нас не съжаляваше, че отиде. Пътуването е изпълнено с интерес. Има доста добър спираловиден път нагоре по планината и добър път за същото място (английски, разбира се). В сухия сезон е по-трудно да се върви по него: пясъкът (червен), мисля, прави движението много по-трудно. Но след дъжда се образува твърда почва, достатъчна да издържи пешеходец. Имаше едно препятствие по-малко за нас. Изкачването обикновено е стръмно; на места има само по-равни пътища. В този случай на разклонението на пътя има характерен надпис на бяла дъска: „За възрастни хора“, а на другото разклонение на пътя: „За млади хора“. Всеки може да избере това, което му подхожда най-добре на белите дробове. Пътят минава през гъста тропическа гора, която буквално стои като стена от двете страни. Понякога излизаш на поляна, на корниз, и тогава гледката е просто вълшебна: в отворилата се хралупа виждаш само върховете на дърветата, плътна тъмнозелена маса, която покрива всичко. След това нападение с черни ивици вместо параходи, а след това Малака е зелена и лилава. И така отвъд хоризонта. Погледнете тази снимка за известно време, починете си и след това тръгнете отново по пътя, нагоре по планината. От гората се чува някакво странно свистене, съскане, което никога не спира. Очевидно е имало живот там. Но при цялото ни желание не сме видели нито един екземпляр от местните животни. Според разказите тук трябва да има маймуни и още нещо. Като цяло някак си имаме повече живот на полето и в гората. Някаква птица тук постоянно чурулика и ако не чурулика, поне ще прелети покрай вас. Тук има само зеленина и насекоми. Доколкото си спомням дори в Индия, в Цейлон не видяхме, още по-малко чухме нито една птица. Сигурно са отлетели, или се крият от знойната жега тук. Издигайки се все по-високо, минахме покрай местни колиби. Видяхме нечия красива вила, в която едва не се озовахме като пътуващи чужденци. В крайна сметка въпреки честите спирания и сравнително хладното (или не горещото както обикновено) време бяхме мокри като мишки и изключително уморени. Пътят определено ни се изсмя. Ще изглежда като върха. Краят е тук... наближаваш, уви... това е само началото на ново изкачване, още по-стръмно и по-високо. Да издишаме, да се спогледаме, някой ще измърмори някаква забележка или ще се пошегува за сметка на спътник. След това отново вървим до нов завой, където отново сме разочаровани. Жаждата също ни измъчваше, въпреки че повече от веднъж се възползвахме от потоци и просто локви, които се срещаха по пътя Най-накрая се усети полъх на студ и мъглата отгоре се приближаваше все повече и повече. Отново стръмно изкачване и на един завой се появи бяла дъска с някакъв надпис. Е, пак е ясно: „За стари и млади”, пак е ясно, че ще трябва да се вдигаме и май няма да има край това злощастно подемане. Нашият авангард се приближи до плочата. Каза: „Това е благодатта“. какво значи това Никой от приближилите не говореше английски. Прилича на тигър, но изглежда, че тигрите не правят знаци в дупките си, вероятно нещо друго. Чакахме нашия водач, офицера, който бавно пъхтеше в самата опашка на нашата рота, мокър и червен като цвекло. След като си пое дъх, той най-накрая разреши нашето недоумение: няма тигри или нещо подобно. Означава просто: „до кръчмата“. Тогава се сетихме, че според указанията на върха на планината трябва да има хотел. Кръчмата вероятно е този хотел. Краят идва скоро. След като събрахме сили и се вдъхновихме с мисълта за бърза почивка, ние ускорихме темпото и отново тръгнахме нагоре по планината. Отново нашият водач изпухтя назад и отново се потихме и пиехме от локви. Но тук имаше поляна, тераса, а над нея, на ужасен стръмен склон, висок около четиридесет метра, се издигаше някаква сива къща, на която някои от нас познаха надписа: „Това е благодатта“. Това е нашият край, нашата обетована земя! Колкото и смешно да звучи, този път искрено се зарадвахме на таверната, сякаш бяхме в истинска Палестина. Трябваше да вървим още четвърт час по пътя, криволичещ около планината. Накрая последният завой и пред очите ни има няколко къщи, разположени по малка уличка. На малък павилион или беседка се виждаше надписът „Пост“. Тогава се сетих, че имам писмо в джоба си. Сега са вътре. Там ни посрещна млад холандец, който ни осигури печати и доброволно ни заведе до “To the Grace”. пристигнахме Механата се оказа много чиста и уютна къща с антре, всекидневна, няколко всекидневни и две тераси към морето. Оказва се, че човек може да живее в тази къща няколко дни, както направи този път едно английско семейство, което изчезна от първата стая по време на нашето нашествие: нашите червени лица и мокри костюми трябва да са били много страшни. Малайците ни сервираха газирана вода с коняк и заедно започнахме да утоляваме жаждата си. След като си починахме малко, отидохме на терасата да разгледаме. Виждаше се надалеч. Нашият рейд изглеждаше като малка река, а „Кострома“ изглеждаше като незначително място. Жалко, че надигащите се облаци покриха почти всичко. Но... облаците са долу! Това беше особено интересно, въпреки че тези облаци се проявиха по най-неприятния начин: те ни направиха наистина студени в нашите неопрени. Въпреки това, това беше първият път, когато се издигнахме над облаците. Седяхме тук доста дълго време. И умората някак си ме държеше на място и трябваше да чакам дъжда, който отново валеше няколко пъти. Мислехме, че след това можем да стигнем до мястото, откъдето започва водопадът, но беше вече доста след пет часа, в шест се стъмва, а пред нас все още беше целият път, който току-що бяхме изминали. Нощното пътуване през тези планини и гори и дори в непозната местност не можеше да привлече особено никого. Решихме, без да губим време, да тръгнем от планината и да се върнем в Кострома. Слизахме, разбира се, много по-бързо, отколкото се качвахме. Слязохме само за около петдесет минути. Още долу, под планината, разбрахме на каква височина трябва да сме. Както по-късно научихме, нашите ездачи не можеха да яздят там на конете си и така се лишиха от голямо удоволствие. Вечерта ни настигна още на път. В тъмното някак намерихме нашите шофьори, които търпеливо ни чакаха близо до градината и потеглихме по улиците на града към кея. Всичко беше тъмно, само бръмбарите понякога светеха, но после се скриха. Тъмнината е непроницаема. За капак на нещастието задуха силен вятър и се изля страшен дъжд, истински тропически дъжд. Пътуването взе напълно неприятен обрат. Стигнахме под прикритието на тъмнината и в дъжда до кея, където беше още по-зле. Приливът започна да се покачва, в протока се образува бързо течение, което разкъса всичко със себе си. Вятърът вдигна вълната. Беше невъзможно да стои на кея (дървен, плаващ), тъй като се мяташе нагоре-надолу от вълнението. Лодките пристигнаха, но беше страшно да се доближиш до тях. При най-малката грешка може да изпуснете лодката, а морската баня в такава ситуация Бог знае как ще завърши. След много усилия и колебание най-накрая се настанихме в две малки лодки (които не изглежда да вдигат повече от три). Да поплуваме. Започна да ни хвърля насам-натам и течението ни отнасяше неудържимо надолу от рейда и града. За късмет "Кострома" стоеше далеч по-високо. Горкият малаец, който ни караше, беше изтощен. Добавете към това дъжда, който ни се изсипа отгоре, като из ведро, вълните, които ни заляха отстрани, непрогледния мрак наоколо, който ни остави в пълна несигурност къде сме, накъде плаваме, къде е нашата „Кострома“. Минута или по-точно половин час е най-неприятна. Дълго се борихме, издигахме се и отново се поддавахме на течението, и накрая огромният силует на нашата „Кострома“ почерня пред нас. Тя стоеше с кърма към нас. Въздъхнахме облекчено, виждайки края на терзанията си. Ето я кърмата, вече е на едно ниво с лодката, ето я и стълбата, още момент и сме у дома. На трапа ни чака моряк. Лодкарят хвърля въжето, завързва лодката, морякът ми протегна ръка. Просто у дома... Изведнъж силна вълна удря лодката, въжето се къса или се развързва и ние отново сме в тъмното, отново далеч от „Кострома“, и отново дъждът ни залива и вълните ни бият. Пристигнахме втори път, пак провал. Едва на третия път успяхме да стъпим на прохода, по който се изкачихме на палубата, където всички пътници се събраха да наблюдават усилията ни. Мисля, че нито един ветеран моряк не се качи по стълбата на кораба си с такова удоволствие, както ние след такъв преход и невиждан дъжд. При нас определено нямаше нито една суха нишка. Горките ни тропически костюми залепнаха за телата ни като пера на мокро пиле. Нашите тропически пихтени шапки се превърнаха в лошо изпечени палачинки, разкривайки поредния случай на измама в Порт Саид. Бързо отидохме в кабината. Преоблякохме се: иначе в тропиците този душ няма да е напразен. Но колкото и тъжен да беше видът ни, колкото и да приличахме на мокри кокошки, все пак си бяхме у дома и вече можехме спокойно да си легнем; и нека морето шуми и тревожи в непрогледния мрак. Целият следващ ден мина с товар ориз, който трябваше да транспортираме до Хонконг (отново ново пристанище, неочаквано). Никой от нашата компания не слезе на брега: краката им започнаха да се чувстват зле след вчерашното изкачване. Около 22 часа започнаха да вдигат котва и тогава се случи малък инцидент. Според правилата на това пристанище всеки акостирал тук кораб трябва да пусне две котви. В продължение на два дни течението в пролива се промени няколко пъти и нашият кораб се обърна няколко пъти през това време на котвените си вериги. Веригите естествено се разбъркаха и нямаше как да извадя котвите. Освен това близо до нас дойде някакъв австрийски или италиански параход. Неговите котви са преплетени с нашите. И историята започна... Имаше момент, когато корабите напълно се натъпкаха един в друг, между страните им останаха само около два аршина. Още малко и можеше да се случи най-неприятен инцидент... Изнемощяхме с котвите два часа и половина и едва след полунощ успяхме да се измъкнем от този злополучен „източен рай“. Вървим много добре. Никакво вълнение. Само от време на време прииждащите бури силно ни смущават с пороя си. Крайбрежието на Малака постоянно се вижда отляво. Има острови, предимно планински, понякога конични, но не като тези в Червено море. Тук това не са надгробни плочи, потискащи със своята запуснатост. Местните острови, от върха до самата морска вода, са покрити с най-богатата растителност, същата тропическа гора, която видяхме в Коломбо и Пенанг. Пътуването ни като цяло е много интересно и не толкова уморително. Сега е началото на два часа. Сингапур трябва да бъде след три часа. Писмо VI. 28 септември Хонконг Пиша ви от почти суха земя: ние стоим на рейда на Хонконг. Следователно можете да прецените какво е било пътуването ни от Сингапур до Хонконг, ако по време на пътуването не беше възможно да изберете време и място за писане. Наистина не беше добро пътуване. Но сега всичко това мина, а това, което мина, е много хубаво. На 19 септември, както мисля, че ви писах, наближавахме Сингапур. Моряците ни разказаха много за това, разказвайки ни за очарованието на паркинга и самия бряг, както и за тълпата от различни племена по улиците и т.н. Искахме да проверим всичко това чрез опит и да го преодолеем сами, въпреки че изкачването към планината все още отекваше в краката ни. След около час покрайнините на Сингапур започнаха да се появяват от хоризонта. Крайбрежната ивица, която винаги е била от лявата ни страна, започна да се приближава, извивайки се малко по малко под носа ни (носът, разбира се, е корабен). Суматра се появи от десния борд, първо малка точка, а след това цяла маса зелена земя, която също тичаше към нас, наближавайки Малака. Имаше някои острови, които правеха пролива още по-тесен. Най-накрая тръгнахме право към зелена стена, в която нямаше видим проход. Но тогава се появи дим и зад дима малка бяла пилотска лодка изплува от стената: следователно Сингапур вече беше много близо. Междувременно часът наближи 16 часа. в часа, когато беше планиран обядът ни, този път час по-рано. Колкото и примамливо да беше погледът към хълмистите зелени планини обаче, към още по-примамливата камбана за вечеря, на палубата не остана нито една жива душа. Всеки искаше да приключи обяда преди пристигането на пристанището, за да може по-късно да гледа и да се любува на природата на свобода. Сингапур обаче беше толкова близо, че докато хапвахме, съвсем ни се прокрадна. В гардероба изведнъж стана малко по-тъмно и някаква зелена светлина удари прозорците. Плавахме в тесен пролив между Сингапур и друг малък остров, много тесен. Навлизахме в рейда на Сингапур. Преди да сме приключили с обяда си, обичайната суматоха се надигна от левия борд на входа на пристанището. Вдигаше шум на брега, където трябваше да акостираме. На върха чухме и обичайното: „Дай го на кърмата“, „вира лебедка“. Чуваше се тропане, тичане и шум от въжета по палубата. Явно бяхме на котва или на акостиране. Излизаме на палубата. Събрахме се в нашите каюти, под изпражненията откъм левия борд. Точно срещу нас, на същата височина, стоеше друга тълпа, подредена покрай дървен насип. Чакаха ни. Нашият параход постепенно се приближаваше, издърпвайки въжетата и почуквайки от време на време перката си. Тълпата, стояща на брега, както обикновено, беше най-пъстра. Тук има малайци, китайци и европейци от всички нации. Някои бързаха да ни покажат стоките си отдалеч. Прелъстиха ни с цели купища ананаси, шалове и неизбежните скъпоценни камъни. Черупките от всякакъв вид са прекрасни тук. Те са донесени от товара на лодката. Не знам защо не го правят в други пристанища. Може би тук има особено много от тях. Някой, по всички признаци евреин, беше по-развълнуван от всеки друг, викаше, махаше с ръце, тичаше по насипа, даваше заповеди на работниците и от време на време разменяше френски фрази с някои от нашите офицери. Оказва се, че е началникът на местното пристанище. Няколко хилави англичани стояха и гледаха някак си над тълпата, сякаш през въртящо се колело, с грандиозните си тропически шлемове. Но общото ни внимание се съсредоточи върху една група: джентълмен на около тридесет и пет години, стоящ ръка за ръка с дама. Трябва да е руски, помислихме си. Във всеки народ има някаква неуловима черта, която не се предава с думи. Малко опит е достатъчен, за да не правите почти никакви грешки на пръв поглед. Какво ни подсказа, че господинът, който стои пред нас, е истински руснак? Никой от нас, разбира се, не можеше да го обясни, но предчувствието ни се оправда. Това беше руски офицер, който със съпругата си пътуваше от Източен Сибир за Марсилия и оттам за Русия. Той пътуваше с френски параход („Messageries Maritimes“), който стоеше точно там, кърма до кърма с нашия параход. Във връзка с това предчувствие си спомням още една случка, която се случи много по-късно, също по време на пътуване с френски параход. Един господин постоянно се опитваше да говори с мен. Трябва да е руски, помислих си. Но непознатият говореше френски и английски, но нито дума на руски. „Каква националност си?“ питам го. — Немски — каза той някак странно през зъби. „О, мисля, че е руснак, но по някаква причина се притеснява да се нарече такъв.“ Вечерта, както обикновено, те останаха дълго време на палубата, излегнати на дълги столове. Приятелят ми имаше кошмар. Изведнъж чух: „О, ще умра, ще умра“... Предположението ми се оправда, макар че нито сега, нито тогава можех да кажа защо не вярвам, че този господин е немец. Насипът не беше нищо особено, или по-добре казано, той се състоеше само от черни, покрити със сажди навеси за съхранение на въглища в доста пуст район. Точно зад тях имаше едни блата и вече отвъд блатата започнаха жилища, първо под формата на родно село, може би село, няколко фабрики, след това имаше поле и едва отвъд полето започна китайската част на града. Отнема доста дълго пътуване, за да стигнете до самия град, т.е. до европейската му част. Когато дългата и шумна история с акостирането приключи, ние събрахме цяла експедиция от писма и потеглихме на съседен френски пощенски кораб; представи се възможността да изпратим писмата си възможно най-бързо: корабът тръгваше днес. Преди да успеем да стъпим на земята, към мен се приближи господин с вид на комисионер, барман или нещо подобно. Лицето е обръснато, но разбира се не чисто. Ето как представяме по-възрастните италианци. Той каза нещо на френски, подавайки ми писмо. Разбрах само: „Monsieur le cure Petersburg“. Гледайки почерка на адреса, разбрах, че това е писмо от о. А., който се възползва от този господин, за да ми изпрати новини за себе си. Идват пет дни преди нас. С него на кораба пътува и звънар, назначен за катедралата в Токио. Япония отново е близо. Сега да тръгнем на север, право към него. След като стигна до там? След като благодарих на непознатия, се присъединих към останалата част от компанията, която вече вървеше по брега покрай огромния френски параход. След доста забавни пантомими с някакъв пълничък господин, застанал на палубата на кораба, компанията ни се раздели: едни отидоха да огледат целия кораб, а аз и докторът слязохме долу в гардероба на първа класа, където се намираше и каютата на пощенския служител. С чувството на диваци, попаднали в дворец, слязохме по широкото, може да се каже, луксозно стълбище в голяма, елегантно декорирана зала и столова. След нашия килер беше истински дворец. Пъргав лакей в униформа (уви! Колко примитивен ни се стори нашият параход Ивани и Петърс в малко избелели бели костюми) ни показа каютата на пощенски служител, в нея, на вратата, полузатворена със завеса, сред особения шум, шумоленето на непрекъснато въртящи се ветрила, седеше с гръб към нас възрастен, сух мъж и се взираше в нещо в книга. Приемаше снизходително писмата ни, слагаше марки и още по-снизходително приемаше плащанията, като през цялото време пушеше дебелата си пура. Побързахме да се оттеглим, хвърляйки още един апетитен поглед към луксозната първокласна гардеробна. Нашата обаче е много по-добра, колкото и да са хубави всички френски каюти там. На насипа към нас се приближиха малайски таксиджии с техните файтони. В една от тях седнахме четирима. Шофьорът е малаец с широко лице и черна брада, носещ червена превръзка на главата. (По-късно научих, че червеното предпазва от слънчевите лъчи също толкова добре, колкото и бялото). Сега вече не виждахме много: тъмнината, която скоро настъпи, ни принуди да намалим наблюденията си. Разходихме се из града, по много хубави булеварди и се опитахме да се задушим в китайската част на града. Това е мръсотия! Просто не можете да измислите нещо, на което да припишете това. Всички народи имат жилища и не навсякъде е чисто, но дори гледането на китайско леговище е отвратително, да не говорим за вонята, която прави невъзможно ходенето по улиците на китайските селища. В града има много трафик. Тълпата е пълна със своето разнообразие. Има блокове, които са доста европейски, с магазини и огледални стъкла. Има много добри хотели. В една от тях, на терасата, сред тълпа от различни езици и националности, седнахме. Почерпиха ни с нещо като топла вода с черен пипер. Нарекохме този мътен и разяждащ течен чай. Британците също успяха да направят своя собствена индийска напитка от чай. Скоро обаче свикваш. След като изпихме това, което отказахме да наречем чай, се върнахме у дома с намерението да не слизаме повече на брега: нямаше какво повече да се види в Сингапур. Тук обаче има чудесна ботаническа градина. Казват, че е първият на изток по отношение на богатството си. Следващите дни край нашия кораб имаше истински панаир. Търговците опънаха палатките си и подредиха стоките си. Нашите заселници и техните деца се скитаха от палатка на палатка, пробвайки мъниста и шалове. Те спореха на всички възможни за тях жаргони, на руски казваха на малаеца, че иска твърде много. Точно както тук някъде на село, на пазара. Интересът към пазаруването обаче малко намаля. Успяхме да видим много. Сингапур се почувства като повторение. Тук, между другото, трябваше да опитам за първи път известния тропически плод: мангостан. Прилича на нещо като картоф или ряпа (само по-кръгла), тъмночервена на цвят. Трябва внимателно да изрежете доста дебелата мека черупка, напоена с червен танин. Вътре има малка бяла ядка, нежна, влакнеста, съставена от няколко частици, като портокал. Тази малка сърцевина съдържа истинския мангостин, с който се гордее югът. Разбира се, че е добре. Но това е твърде малко за такъв труд, за да го получи. Вечерта в 7 часа най-накрая вдигнахме котва и потеглихме от Сингапур. Взехме товара в Хонконг. В началото беше много добре. Нямаше движение, така че в неделя, 23-ти, беше отслужена литургия. Но след това от неделя вечерта заваля като из ведра и валянето се разви такова, че човек да се срамува да си спомни мъките ни в Индийския океан. Нашият тест продължи понеделник, вторник, сряда и четвъртък вечер. Пътниците отново се заклеха един на друг, че пътуват за последен път по море и че ще трябва да се върнат по суша. Но когато пристигнахме в Хонг Конг и научихме, че на 20 часа от нас минава тайфун, който откъсна лодката на френския параход, тогава започнахме да благодарим на Бог, че всичко се е получило толкова добре за нас, всичко е било толкова безопасно. Сега имаше само една гара до Япония. Но има холера, някъде и някога ще ме доведе Господ? Писмо VII. 8 октомври. Владивосток Вече получихте телеграмата ми и знаете, че моите лутания скоро ще свършат. Да, вече Владивосток... Омръзна ми да се мотая в морето, особено след удоволствието, което ми донесе накрая, на раздяла; но някак си не искам да напускам познатата палуба на Кострома. Свикнахме и свикнахме. Тук всичко стана познато, почти познато, като не изключваме въжетата в кръговете (които всички вече наричахме бейове), не съвсем удобните пейки и по-неудобното, досадно ежедневно люлеене на палубата сутрин. Сега стана жалко да се откажем от всичко. Много от пътниците, след като се преместиха на брега в хотел, все още не могат напълно да се отделят от Кострома, не, не, и някои от тях ще се отбият, за да седнат в гардероба, да пият чай с бившите си спътници и да говорят. Навикът е страхотно нещо. Трябва обаче да сложа край на пътуването си. Пристигнахме в Хонконг на 27 септември по обяд. Отне доста време да спрем, тъй като влязохме без пилот. Скоро пристигнаха собствениците на нашия товар, скоро ни отведоха на брега, скоро акостираха на същия дървен насип като в Сингапур, но времето мина и неусетно мина до нашия обяд. Вечерта отидохме в града. Първо, непроницаемата китайска част, напълно наситена с някаква миазма. Ужасни китайски магазини, особено хранителни магазини, където очакваш да намериш най-невъзможното месо. И всичко смърди и смърди. Влязохме в главната улица. Европейските магазини бяха заключени. Отидохме при Иван Иванович, китаец, който знае (макар и много малко) руски и има табела на вратата с това име и държава. Иван Иванович продава материали, изглежда всичко, на което попадне. Тук има и шах, издълбан от кост (по думите му от слонова кост, но...). Самият Иван Иванович не беше там, а синовете му, чиновници, изобщо не говорят руски. Седяхме известно време в техния магазин, разглеждахме китайската търговия: китайски купувачи идваха при нас. Китайците като цяло изглеждат умни. Мнозина се държат много прилично, особено в количка с вентилатор в ръце. Жалко само, че безбрадите им лица, особено тези на възрастни хора, ги правят да изглеждат като възрастни жени. Местните кули (работещи хора) изглеждат жалко. Само Бог знае за какво живеят. Някои имат само една лодка. Той живее на него, превозва пътници и това е всичко. Цялата му къща е тук. Тук е роден и тук може да умре. Някои хора казват, че ядат боклук от параходи. Това е животът... Тук общо взето китайците са някак изклани и прогонени от британците, за които те са просто товарни животни и труд за грандиозните им строежи в планината и въобще за целия им комфорт. Така че те наистина изглеждат като работни говеда, подгонени, безсилни, гладуващи, презрени и, разбира се, искрено мразещи неканените си господари, които ги подчиняват с пари. Поради тази причина сградите тук и целият бит на британците са великолепни. Не говоря за самия град, за красивите му магазини, за хотели под формата на дворци, всичко това не е нищо особено за такава глобална дестинация, всичко това е естествено и обикновено. Удивително е как британците успяха да направят такъв рай от гола, безжизнена скала, какъвто беше Хонконг преди тяхното управление. Удивително е, че някогашните пустеещи земи сега имат отлични плажове, че там, където преди имаше голи планински склонове, непроходими за никого, сега има магистрали, облицовани с цимент, с мостове, улуци и дори пейки за почивка. Освен това е изненадващо да видите огромни къщи на самия връх на върха, където е трудно да се изкачите пеша и където сега железопътен влак се изкачва по верига. Удивителна е тази победа на човека над негостоприемната природа. Неволно се налага сравнение с Владивосток. Каква безкрайна разлика и, разбира се, не в полза на Владивосток. Там, може да се каже, още няма нищо, има само някой и нещо, което чака да започне да живее, има само станция, бивак, но тук вече има пълен, самостоятелен живот. Кой обаче е виновникът за целия този удивителен комфорт, за тази победа над природата? Всичко това е напоено с пот, а може би и с кръв, от местните товарни животни - китайците. Богатите експлоататори се възползваха от тяхното трудолюбие и купуваха труда и живота им за нищожни дневни надници. Не, нека не е толкова удобно, не толкова удобно тук, нека нашите манзи говорят слабо руски, само за да не пием кръв от така наречените местни жители. Посетих и върха на върха и карах по местния отвесен път. С командира отидохме заедно. Първо се возихме с рикша през миризливата, задимена китайска част. Тук всъщност една улица минава покрай брега и по равна равнина. Всички други се качват по етажи. Малко встрани от главната улица и карането на рикша става трудно, а и коне не се виждат. Виктория Гардън гледа и към главната улица или по-скоро към нейното подножие, което е по-високо в планината. Тази прекрасна градина си заслужава да се види. На това място по главната улица, озеленена с дървета пътека се изкачва нагоре по склона на планината. Тук пуснахме шофьорите си и тръгнахме пеша. Но тогава се натъкваме на няколко чифта носачи с паланкини. Разбира се, те ви досаждат по невъобразим начин. Нека опитаме. На земята беше поставен паланкин под формата на малка кутия със седалка. Седнахме. Носачите бързо вдигнаха дълги тояги на раменете си и тръгнаха нагоре по хълма, като ритмично разклащаха товара си. Отначало не е съвсем спокойно в тази карета, малко е странно да се возиш на гърба на съседа си, вече твърде много напомня на изток. Но всичко е същото навсякъде, само външният вид се променя, но в действителност всички се возят един друг. Скоро бяхме докарани до малка къща - гара, където вече седяха няколко господа и чакаха влака. Купихме билети. Няколко минути по-късно влакът потегли. Малкото ремарке смело тръгна нагоре в планината. Отначало пътят върви доста полегато, но след това поема такъв наклон, че става страшно да погледнеш назад към линията, която си минал: изглежда като пропаст, в която каретата ще падне всеки момент. Наклонът е толкова голям, че в крайна сметка седите, може да се каже, легнете или трябва да се наведете назад, за да поддържате изправена позиция. Странна оптична илюзия създават растящите дървета, къщи и т.н. около вас. Не забелязвате как постепенно напускате вертикалната позиция. И изведнъж виждате, че дърветата и къщите постепенно губят своята вертикална позиция, започват да се накланят все повече и повече към земята, заплашвайки да паднат и да се срутят. Тази илюзия е толкова силна, че по-късно, когато осъзнаете, че променяте ситуацията сами, а не къщи или дървета, дори след това не можете да се отървете от нея. На върха на възвишението има парна машина, която навива веригата върху железния вал. Всеки вагон е оборудван със спирачка. Бяхме любопитни да разберем дали някога е имало нещастия по този озадачаващ път. Казаха ни, че не. Ако веригата се скъса, диригентът винаги има време да спре колата. Те дори казват, че всеки месец тестват тази запушалка: карат колата по релсите без верига с товар. Кондукторът успява да го спре във въздуха. Позицията на проводника в този случай все още е неприятна. Обядвахме горе. Между другото, ядохме местен тропически деликатес: къри. Това е доста уникално ястие за нас, северняците. Оризът се вари и се сервира със сос от черен пипер и подобни разяждащи вещества, с дивеч. Но това не е достатъчно: това ястие е придружено от цяла аптека от всякакви отвари, всички каустични, апетитни, като горчица или черен пипер. Има и сладко от бамбук, не го приемайте като шега. Това не е същото като бреза юфка. Буквално сладкото не е лошо, прави се от млади бамбукови стръкове, има малко сушени рибки и още няколко подобни номера. В крайна сметка резултатът е такава смес, такъв заряд от всякакви каустични неща, че е страшно дори да го донесете до устата си, но без това къри не можете да го направите тук. Стомахът изисква силна стимулация, иначе не работи. Сутринта на 29-ти напуснахме Хонконг право за Владивосток. Въпреки че телеграфът съобщи, че в Япония няма холера, все още не се чу официално нищо за премахването на карантината. Сега вървим на север и колкото повече отиваме, толкова повече се отдалечаваме от вечното лято на тропиците и се насочваме към есента. На 30-ти влязохме в Тайванския пролив, където ни беше съдено да издържим последното си изпитание. Духаше много силен северен вятър, който късаше всичко от палубата. Трудно се ходеше. Палатката беше свалена за първи път след Одеса. На палубата ни стана някак неестествено светло и пусто, стърчаха само мачтата и железните стълбове и опънатите напречно веригите, които досега поддържаха тента. Точно като градина през есента, пожълтяла и разлистена. Небето непрекъснато беше покрито с облаци, постоянно посивяваше и заплашваше дъжд. Температурата падаше и падаше. Трябваше да извадя отдавна забравената си черна и топла рокля. Съвсем е есен. Сега се сгушихме заедно на неудобната открита палуба, без вече да намираме на нея онези уединени ъгли, където преди бяхме намерили спокойствие и уединение. Всичко е открито и без листа. Но това няма да е нищо. От това страда само въображението. Тайван ни даде по-силно усещане. Течението в Тайванския пролив винаги е много силно. Слаб параход вероятно няма да гребе срещу него. Особено този път, когато към течението се присъедини още по-силен насрещен вятър. Вълните бяха огромни. Нашата Кострома се люлееше, безпомощно гмуркайки се с носа и кърмата си, като малка лодка. При всяка голяма вълна витлото се оголваше и тогава из целия кораб отекваше страшен, душераздирателен трясък, от който всички нерви, и без това напрегнати и уморени, потръпваха. Този пукащ звук беше особено неприятен през нощта на кърмата ни. Седим в гардероба, балансираме на столове, разговорите не вървят. Винт продължава: туу-туу-туу, туу-туу-туу... Изведнъж: тррррр... „О, ти си нещастие!“ „Пак“ ще каже някой, гледайки укорително към кърмата или към механика, ако е бил тук.И след минута винтът пак ще тропа... Основният проблем беше, че противоположното течение и вятърът значително намалиха напредъка ни. Вървяхме по 4-5 възела наведнъж. Това още повече увеличи унинието, въпреки че, както научихме по-късно, отново бяхме по-щастливи от другите: тук се върви още по-бавно. На 1 октомври минахме пролива. Токът отслабна, скоростта се увеличи, но търкалянето продължи. Винтът все още пукаше. На 4 октомври отдясно се появиха няколко острова, леко сини на хоризонта. — Какво е това? – питам доктора. „Япония. Сега минаваме над Нагасаки.“ Разбира се, поисках и обяснение какво е траверс. Това е перпендикулярно на пътуването на кораба от дадена точка. Разбрах само, че Япония е точно до мен. Чувствах се у дома, на място. Въпреки че ще трябва да стигна до Владивосток, въпреки че ще ме държат там, може би за дълго време, все още съм тук, няма да трябва да пътувам много. Възникнаха въпроси. Всичко, което беше чуто по време на пътуването, беше прослушано отново. Как ще отидем, къде е спирката, къде е мисията и т.н. Погледите на всички се насочиха към сините силуети на страната на изгряващото слънце. На 5-ти минахме покрай Дажелет, много планински остров, който с шиповидните си върхове стърчи цял ден пред очите и накрая ти омръзва. Вървиш и вървиш, а той все още е тук. Сега го минахме, сега вървим още няколко часа, но погледнете назад: все още е Дъжелет. 6 октомври, последният ни ден на кораба. Утре сутринта ще има край на нашите скитания, а с това и на общия ни живот. Всеки в своята посока, кой в ​​Хабаровск, кой в ​​Посьет, кой накъде. По време на полета успяхме да свикнем един с друг. Сега сякаш не исках да си тръгвам. Имахме прощална закуска. Изнасяха се речи и наздравици. На командира беше подарен сребърен брат за спомен от нашето пътуване. След закуска седяхме дълго в общ кръг, спомняйки си пътя, който сме извървели толкова щастливо. Тук капките отново се появиха на сцената за забавление на всички. След закуска всички започнаха да се подготвят. Опаковайте нещата си. Направете покупките си известни и подредени. Всички бяха въведени в кабината и поставени на празни легла; сега трябва да им намерим място в куфари и кашони. Аз обаче не бързах да се приготвя и да се сбогувам с кораба. Ако не трябва да ходя до Япония с него, тогава във всеки случай ще живея с него през цялото време, докато е във Владивосток. Денят неусетно наближи вечерта. След обяда се опитахме отново да се полюбуваме на морето, вече тъмно, за сбогом, но беше толкова неуютно и студено на върха, че трябваше бързо да се откажем от това желание. Отново се събрахме в гардероба. Някой седна на пианото. Намериха се певици. На чай, разговори и песни, последната ни вечер премина в унисон сред морето в гардероба на Кострома. Вече беше много късно, когато компанията ни започна постепенно да намалява, лягайки си за последен път в кабината. На 7 сутринта гъста мъгла покри морето. Казват обаче, че тази мъгла се разпростирала само по дъното; от капитанския мостик се виждаше ясното небе и цялата околност. Пътуването ни не се забави. Сега през бялото се виждаха планини от двете страни (вече навлизахме в рейда). Пожарна охрана профуча покрай нас в мъглата. Те почиваха мирно там и едва сега забелязаха нашата „Кострома“. О, Рус... Отидохме на брега. Там имаше някакъв хамбар. Тогава имаше огради, после още огради, после още огради. В далечината се виждаха малки дървени къщи по примитивния насип, без никакви еретически съоръжения. Виждат се казармите. От другата страна се простираше рейда, на който стоеше нашата тихоокеанска ескадра. На брега по протежение на рейда има малък град, като всеки местен руски град. В средата има много хубава църква. Около него има няколко хубави сгради, после пак огради и огради, с неасфалтирани улици, с прасета, локви и т.н. Точно като нашите. На брега близо до кораба имаше тълпа китайци. Тук се държаха по-свободно и изглеждаха по-приятелски. Някой „попита някой с чест“... С една дума, у дома сме. Дори имаше нежност към всички. Заспалият патрул пристигна и седна в нашата гардеробна на чай. Между другото съобщиха, че тук има доста холера. Този умря, онзи умря, много ги нямаше. Нашите пътници във Владивосток получиха всички тъжни новини. Малко по малко гостите започнаха да се събират при нас. Дойдоха цяла тълпа офицери от ескадрона, различни чинове дойдоха с донесения и без доклади до различни командири, които пътуваха с нас. Дворната стая се превърна в базар. Някои от нашите вече се сбогуваха, тръгвайки към брега. Тогава при мен дойде о., когото не бях виждал отдавна. О. Той пристигна тук преди около пет дни и сега висеше, както се казва, между небето и земята. Всички стаи в хотела бяха заети, той трябваше да се скита от стая в стая със своите спътници от парахода. Говорихме много за пътуването. Трябваше да страда повече: той изобщо не можеше да понесе движението и имаше много повече работа по пътя. Едва успял да се изправи на краката си от морска болест, бедният човек трябваше да коригира богослуженията, да чете молитви сутрин и вечер и т.н., за няколко групи от затворници, които пътуваха с тях. За по-нататъшното ни пътуване не се знаеше нищо определено. Кострома ще отиде ли там? Никой нищо не можеше да каже. Междувременно точно пред носа ни голям японски параход тръгва от кея за Нагасаки. Днес тръгва още един (на 8-ми), на 20-ти ще тръгне параходът Байкал на някаква местна компания. След това ще отплава параходът на Доброволния флот „Владивосток“. Но всичко това не е скоро. Ще трябва да седим тук край морето дълго време и да чакаме времето. Между другото, тук ни съобщиха, че в Русия има тревожни новини за Кострома (защото не е влизала в Аден). Сега се радваме, че изпратихме нашите бележки от Перим. P.S. 11 октомври. Японско море. Съвсем неочаквано се наложи да продължа писмото си на неочаквано място и да го изпратя, също неочаквано, от Нагасаки. Вече не сме във Владивосток и не на кораб на доброволния флот, а в Японско море и под норвежки флаг. Тази метаморфоза се случи внезапно, само за половин или час. На 9-ти седях спокойно на сутрешния чай в компанията на двама или трима наши спътници, които се готвеха да слязат на брега. Тук дойде агент на Доброволния флот. Започнахме да говорим, разбира се, за нашето пътуване до Нагасаки. „Кострома ще отиде ли? - питам го. „По всяка вероятност не. За това тя ще бъде поставена под карантина в Одеса за 38 дни. - Целият товар ще бъде прехвърлен във Владивосток. След това можете да се преместите и там. Да, ако искаш, мога да те изпратя до Нагасаки днес - внезапно ми казва той. - Днес датски параход и камион пътуват натам. Разбира се, няма да намерите същите удобства като нашите, но ще стигнете до Нагасаки. Но няма да се съгласите да седнете на техните габерови супи?“ „Как да не сме съгласни? Разбира се, че сме съгласни. Колкото по-рано, толкова по-добре." „Така че корабът тръгва в 10 часа тази сутрин, трябва да побързаме.“ Разбира се, започнах да бързам, изхвърлих чая си, взех шапката си и минута по-късно вече се разтърсихме в шарабан по улиците на Владивосток. В началото беше вече десет часа. Трябваше да си купя билети, да взема неопакования си багаж и да се преместя от Кострома на този кораб. Времето течеше. По пътя срещнахме о. А., който мирно отиваше някъде да пита за баня, очевидно без да мисли, че сега ще трябва да се откаже от всякаква мисъл за руска баня за няколко години. Той беше спешно върнат у дома и те отидоха в офиса на Кунст и Алберс, местните Ротшилдови. Направените запитвания бяха благоприятни: корабът можеше да ни даде две каюти и да приеме нашия Теодор (звънаря) като пътник на палубата. Оставяйки агента да купува билети там, хукнах през глава към Кострома. Той веднага хвърли нещата ми в куфара, оставяйки половината от тях тук за прехвърляне във Владивосток. Бързо се сбогувах с бившите си спътници и Кострома. Не бяха много от тях. Жалко, че не трябваше да се сбогуваме с някои от офицерите на кораба; Имам най-хубави спомени от тях. Манза, тоест местните китайци, ме закараха на датския параход (който се оказа норвежки). Руският му акцент беше толкова добър, че не разбрах нито дума, колкото и приятно да беше да разменя няколко руски думи, докато се сбогувах с Русия. Беше почти десет часа, когато стъпих на палубата на „Фритьоф Нансен“. Спътниците ми О. А. и Теодор вече бяха там. Четвърт час по-късно нашият кораб изсвири последния си сигнал и потегли. Всички жители на Кострома се изсипаха на палубата на изпражненията, оттам се чу тяхното прощално „ура“, знамето се спусна три пъти (морски лък) и нашата Кострома постепенно изчезна зад планините. Сега сме напълно извън Русия. Никой на кораба не говори и дума руски. Трябва да използвате целия си филологически резерв. Хубаво е, че о. А. говори френски. Можеш поне да говориш с капитана. Други не знаят друг език освен собствения си. Нашият кораб, разбира се, е няколко пъти по-малък от Кострома. Има само две мачти. Няма квартердек или нещо обичайно на пътническия кораб. В гардероба могат да се настанят само осем души. Отстрани има две кабини за пътници и една голяма за капитана. В средата има маса с висяща лампа и след това нещо, което прилича на висящ рафт с отделения за гарафа и чаши. Като цяло е тясно и малко тъмно. Компанията обаче е добра. Капитанът още не е старец, по-скоро млад, здрав, румен, явно не знаещ какво е болест, скука и т.н. Неговият навигатор е много типичен норвежки навигатор, както те са изобразени в различни пътешествия и романи. Носът винаги е червен, дрехите и лицето са сиви, погледът е мрачен и той не обича да говори. Но по същество той е много мил човек. Когато се среща сутрин, той казва: „Зротвой“, т.е. „здравей“. Е, какво тогава? Тази дума наистина е трудна за произнасяне от неруснак. Механикът също е сив човек като цяло, но по различен начин. Изглежда малко подут, показва признаци на женственост, много по-приказлив е от навигатора и може би от време на време се усмихва. И двамата имат бради, като само брадата на навигатора е червеникаво-жълта, права, пада право надолу, нито се разширява, нито се стеснява, а брадата на механика е лопатовидна и светлокафява. На обяд или закуска, когато се събира цялата ни компания, и тримата господа (освен тях няма никой) се опитват да ни бъдат максимално полезни. Хората са добри. Жалко, че трябва да се ограничите до жестове и погледи. Имаме и слуга. Името му е Линголд, както тържествено ни каза. Този е направо скандинавски от глава до пети. Широко лице, бакенбарди и сини очи и това е. Важен до последна степен, въпреки че той е покровителствено полезен с нас. Имаме до 500 китайци на палубата. Те пътуват от Владивосток към родината си. Те дойдоха във Владивосток, поработиха, изкараха пари за себе си и сега се връщат, за да дадат път на други. Китайците винаги и навсякъде, освен в родината си, ще бъдат чуждо растение. Говорихме с някои. Някои знаят две-три думи на руски. Отношението изглежда не е толкова враждебно като в Хонконг. Но основната украса на третата класа в трюма несъмнено е нашият Теодор, седнал на нашите куфари, в дългия си „спинжак“ - мантия, в червена абитуриентска риза, в жилетка, с огромна и широка брада и с лула. Боже мой, колко величествено и в същото време презрително гледаше на тълпящите се около него китайци. Минал е през тропиците, сега върви в студа, но е все същият, със същия черен плат „спиняк“, елек и червена риза. Климат и географска ширина явно не съществуват за него. Всички вървим добре. На сутринта се виждат островите, блокиращи входа на Нагасаки. В далечината на хоризонта се очертава тъмен силует на бреговете; това е Хоншу, главният остров на Япония. Още няколко часа и ще се приближим до бреговете на Кюшу, южния остров на Япония, на който се намира Нагасаки. Към 11-12 часа се надяваме да хвърлим котва на рейда на Нагасаки. Вчера денят мина забележително добре, без накланяне, без студ. Беше прекрасен, слънчев ден. Дори нашите привидно сурови норвежци някак си станаха по-ясни. Сигурно са искали да говорят с нас, но само капитанът може да изпълни желанието му. Най-накрая, същата вечер след вечеря, ние наистина започнахме да говорим. Основно, разбира се, о. А. Капитанът се оказа много добър, искрен човек. Неусетно преминахме към най-интимните теми. Капитанът ни каза, че баща му е бил професор в Кристияния, а чичо му е бил пастор там. Той има годеница в Норвегия, която го чака три години. Но Карл все още не може да се върне в отечеството си; корабът не може да го вземе по поръчка в Европа. О.А. му даде картата си. След това капитанът обеща да го изпрати от Норвегия с неговата булка (трябва да се каже, че той наистина спази обещанието си. Три години по-късно О. А. получи писмо и снимка от него). Днес малко се тресе. Все още търпя, но горкият ох. А. безнадеждно изчезнал в кабината си. Да, и може да се наложи да си легна. Сега обаче няма да е дълго. Още половин ден и сме у дома. Писмо VIII. 14 октомври. Нагасаки и японското Средиземно море Ето ни в Япония. Още няколко дни и ще видим самия Токио. Скоро ще дойде краят на нашите лутания. Както писах, на 13-ти вечерта трябваше да пристигнем в Нагасаки. Благодарение на прекрасното време, лунната нощ, която ни позволи да вървим с пълна скорост, изчисленията ни се оправдаха напълно. Около 9 часа фарът Нагасаки ще стане видим, искрящ приветливо на хоризонта. Ето я, Япония. Ще я видим скоро, скоро. Оказа се, че фарът се вижда на 30 мили или повече. Вървяхме до него и вървяхме и цели два часа ни мамеше с близостта си. Успяхме да се задържим и въпреки прохладата на нощта останахме на палубата до самия край. Рейдът на Нагасаки е затворен от всички страни залив, който е свързан с морето само чрез дълъг тесен проход. Приближавайки се до самото пристанище, може дори да не подозирате за съществуването му: тесният пролив, водещ към вътрешния залив, напълно изчезва сред зелените брегове и зад малките острови. Нощем само фарът издаваше близостта на пристанището. Минахме покрай някои тъмни планини и острови, с една солидна тъмна стена отпред. Изглежда, че параходът е на път да се разбие някъде в брега и няма по-нататъшен напредък. Фарът идваше право към нас, после внезапно се отдалечи встрани и подмина от десния борд. Тръгнахме право към стената. Изведнъж тези тъмни планини отстъпват, образувайки тесен проход, като планинско дефиле, и вие вървите, сякаш покрай река, между високи брегове. Има ли нещо по тях или са напълно пусти? През нощта нищо не се виждаше. Няколко светлини, мигащи във водата близо до брега, оживяваха картината, показвайки присъствието на човек. Накрая корабът навлиза във вътрешния рейд. Пред вас изведнъж се разкрива цял амфитеатър от светлини във всички посоки. Това е Нагасаки, който е разпръснат около своя почти кръгъл залив. Корабите, акостирали на рейда, се виждаха, но вече не можеше да се различи какъв е градът. Чуваше се само шумът на града. Някакви писъци. Може би нощните пазачи са развили гласовете си в тишината на нощта. Въпреки късния час (беше 11 часа), няколко лодки се приближиха до кораба: те вече бяха японски. В тъмнината на нощта почти не можехме да видим японските „киримони” 2 (както моряците изкривяват тази дума). Нашите китайски спътници размениха няколко думи с тях. Ето го, японският език. Но засега това бяха неясни звуци за нас. Някой ден и ние ще говорим. Половин час стояхме на палубата. Любувахме се на редиците от светлини и слушахме шума, идващ от невидимия град. Беше вече около 12 часа, когато слязохме в каютите си, за да прекараме последната си нощ на морето. Обаче спах зле. Мисълта, че сега сме в Япония, че утре ще я видим, че ще стъпим на нейна земя, не ни даваше да заспим. Дълго се въртях в тясното си легло като ковчег. И тогава наблизо, зад вратата на гардеробната, се завъртя английски разговор: или пилот, или някакъв местен агент беше пристигнал. Той упорито дълго говореше за нещо с капитана. Под тяхното безкрайно свистене и съскане, под цяла каскада от „да“ и т.н., най-накрая, доста след полунощ, успях да заспя. Беше седем часа сутринта, когато о. А. излезе в гардероба да изпие последното ни сутрешно кафе на Нансен. Нашият Линголд се облече в широка снежнобяла престилка и, с още по-голяма важност, при пристигането ни на пристанището, излъска ботушите ни възможно най-ярко за сбогуване. Имаше нещо празнично във високата му солидна фигура. Междувременно на вратата се тълпяха японци с кимона и европейско облекло с всякакви предложения. Единият пъхна карта с адреса на хотела, другият настояваше на всички диалекти, че е перач, и затова поиска да му предадем спалното бельо. Трябва обаче да им отдадем справедливост: всички тези предложения бяха направени без никаква наглост и натрапчивост, както сме свикнали да виждаме в други пристанища и сред други народи. Японците са учтиви и учтиви. Винаги се усмихва, с любезен, но не унизителен поклон. След известно недоумение най-накрая избрахме един японец, в европейска рокля, който я имаше на картата си. „Хотел Кук“, и му предадоха своите ръчно изработени неща. Имахме много багаж с нас. Куфарът ми беше напълно по-малък от някои кашони, които пътуваха с нас за Токио. Дълго се ровихме с багажа. Влачиха го и го измъкнаха от трюма. Товарът на японската лодка отне още повече време; японците по принцип са бавни. На лодката се образува цяла планина, до върха на която по-късно се спуснахме, сбогувайки се с гостоприемния кораб и неговия командир. Да поплуваме. Нашият шофьор все още беше млад японец в кимоно, със сини очила на очите. Помощникът му беше друг, по-млад, все още без очила. На брега вече ни бяха забелязали и стъпалата на гранитния насип бяха покрити с тълпа от различни носачи и таксиджии: те надушиха доходи от купчината ни багаж. Нашият Теодор изпадна в неистов възторг при вида на японците, с техните кимона и странни възклицания. Бръснатите им глави и дългите им дрехи му напомняха за лудница. Писъците им го накараха просто да се разсмее. С една дума подходът ни към брега беше много забавен. От брега, отдалеч, „курумите” (файтонджии, точен превод „карета”) ни се поклониха и усмихнаха. Багажът ни, разбира се, беше разграбен за минута, а ние с Теодор почти бяхме заловени по пътя. Упорито убеждавахме носачите, че трябва да отидем в хотел „Кук“, като вече очаквахме (особено аз, тъй като не бях слязъл на брега във Владивосток) цялата сладост на почивката на сушата след почти два месеца живот в каюта на параход. Този път обаче не всичко се получи така, както бихме искали. Нещата ни бяха преместени в някакъв склад точно до кея, който по-късно се оказа митница. И японският чиновник в европейско облекло, и носачите и таксиметровите шофьори, които ни заобиколиха в тълпа, упорито се опитваха да ни обяснят нещо, усмихвайки се, кланяйки се и гледайки с голямо любопитство нашия Теодор, който все още се смееше. Разбира се, тук нищо не разбрахме. Опитахме се да им набием в главите: „Кук-хотел, Кук-хотел”... Но нищо не излезе. - „Имам честта да се поклоня.“ „Здравей, татко“, внезапно се чу отзад. Обръщаме се. Пред нас, според всички признаци, той беше руснак, и то лош човек: порицанието, и всичко беше лош човек, великорус (по-късно разбрахме, че е от Архангелск). Ние, разбира се, бяхме невероятно щастливи от тази среща и го помолихме да ни помогне в тази ситуация. „Така че излязох до магазина и видях няколко свещеника да карат. Мисля, че това са наши. Иди помогни.“ Той наистина ни помогна. Първо ни каза, че трябва да отидем при консула и да го помолим за пропуск за нашите неща. Нае ни и две рикши. о. и аз А. тръгнахме, а Теодор остана с нещата си, продължавайки да служи като център за цяла тълпа японци. Той изглеждаше много впечатляващо с долната си тениска и червената риза за абитуриентите. Карахме за първи път на японска земя. За разлика от Китай тук е много чисто, поне на пръв поглед. Има много европейски къщи, но вече няма онзи английски отпечатък, който всички портове, които сме виждали, носят върху тях: японците знаят как да осиновят нечии други, без да загубят своите. Градът, въпреки всичките си европейски иновации, все още беше японски. В мъгла пред нас блеснаха улици, магазини, японски къщи, някаква католическа църква или манастир. Видяхме цяло училище от момичета, ходещи по двойки под ръководството на католически монахини. Това е мисионерство. Постепенно навлизаме в неговата сфера. Изкачихме планината, а там не беше далече до консулството. На вратата ни посрещна японец, който се поклони учтиво, докосвайки коленете си с ръка и леко приклекнал. Говореше руски. Влязохме в двора, после по прекрасна пътека нагоре в планината. Там, в малка къща, беше домът на консула. Той уреди всичко за нас. Написахме телеграма до Токио за пристигането ни и за паспортите. На чужденци не се разрешава да влизат в Япония. Малко ли са морските?” градове (включително Нагасаки), където могат да живеят свободно. За да влезете в страната, трябва да се запасите с паспорт от японското външно министерство. Мислехме да отидем с лодка само до Кобе, а от там до Токио с влак, за да можем да разгледаме страната. Затова ни трябваха паспорти. В заключение консулът ни посъветва да оставим багажа си на митницата преди тръгване и след това да дойдем при него за закуска. Върнахме се при нашия Теодор. Те взеха ръчния си багаж и, придружени от цяла тълпа малки и големи японци, най-накрая отидоха в своя „Хотел Кук“. Този път любезният ни нов познат ни помогна да разберем тълпата от прекалено услужливи японци. Хотелът ни предостави две хубави стаи, украсени с японски картини, японски ястия и доста остарели европейски мебели и още по-стари европейски щампи. Сякаш всичко европейско е обречено на изчезване и само едно японско нещо е предназначено за нов живот. Бях чувал за японски картонени къщи преди; нашият хотел би могъл да служи като пример за един от тях, въпреки че е построен в европейски стил. Стените му не са нищо повече от тънки дъсчени прегради, през които вятърът свободно духа, където пожелае. Прозорците заемат почти две трети от стените. През зимата, ако тук има (а трябва да има, защото в стаята, сред мебелите, се виждаше малка желязна печка, явно за студено време), зимата тук, трябва да се предположи, не е особено приятна в такъв фенер. Скоро бяхме настанени в нашите две стаи. Някак си дори не можех да повярвам, че този път домът ни няма да отиде никъде, че нищо няма да го разтърси, че няма да се налага да връзваме нещата си. Веднага се появи кръчмарят. Говореше на руски и предлагаше чай по руски. Вече пихме чай, но за такова важно събитие е невъзможно да не го опитаме, особено не вряща вода с черен пипер, а истински чай. Поискахме да сервираме чай и след това, когато му дойде времето, да нахраним нашия Теодор с обяд, докато отидем в консулството за закуска. След закуска, по време на която консулът ни разпита за пътуването ни и още повече ни разказа разни неща за Япония, той ни заведе в руската (морска) болница. Тя е точно там, в същия двор. До него има малък параклис. Все още нямаше болни (ескадрила във Владивосток). Навсякъде е просторно, има много въздух. Тази болница трябва да се поддържа внимателно. От тук мислехме да тръгнем да разглеждаме града, но приближаващ облак ни принуди да побързаме към хотел Кук. Стигнаха до Теодор, който самодоволно стоеше на верандата само по елече и червена риза. Беше много доволен от закуската. Те служиха, каза той, безкрайно. Това е разбираемо: британците в хотелите и на корабите сервират много ястия, така че можете да избирате. Теодор, разбира се, не знаеше нито английски език, нито английски обичаи и затова търпеливо изяде всичко, което японците му сервираха. Добавете към това фигурата му, седнал на елегантно подредена маса, с вилица и нож в ръце, любуващ се на салфетката, разпъната в чаша. о. и аз А. се смяха дълго и неудържимо, представяйки си тази тържествена вечеря на нашия Теодор. На следващия ден японски параход Jokohama-maru тръгва от Нагасаки за Кобе. Трябваше и ние да се возим на него. Заедно с консулския преводач, много уважаван млад японец (обаче всички японци, докато остареят, изглеждат почти като младежи. Някои от тях изглеждат на повече от 18 или 20 години, но всъщност е над 30), тръгнахме из града да купим билети за кораба и тъй като корабът се оказа толкова натоварен, че не можеше да приеме багажа ни, трябваше да отидем до транспортната служба, като предварително обменихме пари за Японски банкноти. Последните, както всичко останало в Япония, са нещо забележително. Всеки от тях е украсен с някакъв доста внимателно декориран дизайн и със сигурност с хумористична нотка. Някои хора просто искат директно да бъдат включени в някое списание за карикатури. Особено често се повтаря фигурата на някакъв дебел, шкембен господин на къси крака с торба пари и любопитна усмивка на дебелите му устни. След това разбрали, че това е богът на богатството. Доста странно, меко казано, отношение към обектите на религиозна почит. Отидохме до транспортната служба през японската част на града. Навсякъде има движение, струпване на хора, шум. Нашият влак, особено нашите костюми (бяхме, разбира се, в духовното си облекло) привлякоха вниманието на всички. Но нито един неуважителен жест не се виждаше, дори и поглед. Много деликатни хора. Може би обаче са свикнали да виждат нашите корабни свещеници тук, когато нашата ескадра зимува тук. Транспортното бюро се намираше в обикновена японска къща, малка, чиста, картонена. Стената, която гледаше към улицата, беше отблъсната с една или две трети и от улицата, без никакви входове или стълби, ние влязохме право в самото присъствие. Две трети от малката стая беше заета от повдигната платформа, като койка, аршин или малко по-малко от пода. На това възвишение имаше рогозки, имаше и малък мангал с въглища, не толкова за отопление, колкото за тръби. Четирима японци седяха близо до този мангал, подпъхнали крака под тях и отпиваха от своите миниатюрни лули, които непрекъснато чукваха по ръба на мангала, само за да ги напълнят веднага и да ги запалят отново. Столове бяха поставени за нас в останалата част от стаята, свободна от леглата; подът тук беше просто пръстен: тази част очевидно беше нещо като коридор или коридор. Сервираха ни на малък кръгъл поднос с три още по-малки чаши зелен чай, без захар, без нищо. Има нещо неясно на вкус, като нашия пиян чай. Това обаче е просто по навик. Тук скоро се отървахме от това, върнахме се у дома, където консулът дойде да ни види и дълго време ни описваше как и какво трябва да видим по пътя: но едва ли щеше да се наложи да послушаме съвета му. Сега не знаем нито езика, нито обичаите на тези хора. Наистина ли е възможно отново тук да тръгнем зад някакъв водач, който не толкова обяснява, колкото дразни и обърква. По-добре е да изчакаме, докато се настаним удобно тук. В пет часа вече бяхме на палубата на „Джокохама-мару“. Това беше много голям пътнически параход с три мачти. Вътрешността е декорирана красиво, почти луксозно, много по-добре от някои наши доброволци, но поне. Първокласната гардеробна е изцяло бяла, покрита с позлатени стени и японски дизайни. Електрическо оборудване. Прекрасен кораб. Има много пътници с нас и изглежда от всички нации. Има английски, има френски и руски. О.А. намери сред тях един свой познат от Владивосток. Заминава за Америка и оттам за Петербург. С него беше някакъв англичанин, който служи в мините в Сибир. Той ни караше да се смеем през целия път със забавния си руски език. Нашата грамотност е трудна за всички тях. Всички бяха разделени на няколко дружини по нации. Срещаме се само на обяд. Англичаните подсвиркват и съскат, извършват свещени действия на вечеря, а след вечеря се лудуват на палубата или, най-важното, упражняват с вдигнати носове. Французите винаги са на иглички, сякаш ще ви кажат някаква игра на думи и освен това са безпощадни. Китайците (тук слугите са китайци) крещят отвратително. Японците бърборят и се кланят. Хаос! Сега се разхождаме покрай вътрешното море, известно с живописните си брегове. Наистина, можете да го погледнете от време на време. Само че тук вече няма същото величие, каквото видяхме на други места. Природата тук е просто красива: малки долини, малки заливи, всички боядисани в най-деликатните цветове. Всичко това толкова много напомня на японска градина с нейните изкуствено миниатюрни дървета. Това също е морето, същият Босфор, ако искате, но всичко това е в миниатюра, всичко това е пренесено в акварел. Всички офицери на кораба са чужденци, главно, разбира се, англичани: европейците все още не вярват особено на японците. Има обаче. един и японец, някак потиснат, в униформения си сюртук с плитка. Утре се надяваме да дойдем в Кобе. Паспортите ни пристигнаха ли там? Ако сте дошли, може би ще отидем по-далеч в същия ден. И там скоро ще видим Токио. Писмо IX. 20 октомври. Токио И така, краят на лутането с вечното му безделие, краят на вечната смяна на хора и места. Вече не пиша на кораб или в хотел, а на сушата и в стаята си. По някакъв начин Бог ще ме доведе да живея тук и да се заема с работата тук. Дори не искам да говоря за края на моите скитания, всичко това отмина, изживя времето си, сега ме интересува повече настоящето и бъдещето. Въпреки това е необходимо да се завърши, особено след като не е останало много. На 17 октомври в 6 сутринта Jokohama-maru хвърли котва в Кобе. Трябваше да станем и да се сбогуваме с морето завинаги. Китайският слуга ни сервира чай (чай). Докато ставахме и се приготвяхме, някой на вратата ни пожела „добгава ждаговя“. Наистина ли, мисля, евреин? Обърна се... това е. Пред нас стоеше среден на ръст мъж, много прилично облечен, „пейшите“ му, разбира се, бяха подстригани, говореше перфектно френски и английски, но щом заговори руски, веднага започваше да бълва „ждаговя“ и пр. Направо – „от нас“. Този господин се оказва комисионер във френски хотел, където отсядат „Увшерушки“. Без повече разговори приехме предложението на нашия “джемлян”. Около 8 часа се качихме на лодката, оставяйки кораба и морето може би завинаги. Спомням си, че Гончаров описва тази раздяла с морето. Беше жалко, казва той, да напусна тази велика, страховита стихия, която понякога може да бъде толкова негостоприемна и с която все пак свикваш, ставаш близък. Не знам дали и ние изпитахме същото, но просто искахме да погледнем морето за последен път. Неведнъж се обръщахме от лодката към парахода, и към рейда, и към простиращото се в безкрая синьо море. Нямаше особено забавяне с паспортите. Първият път обаче в германското консулство (тогава нямаше руснаци в Кобе) отговориха отрицателно на въпроса ни дали са ни пристигнали паспорти. Имаше опасност да прекарам още един ден в Кобе. Но час по-късно вече държахме в ръцете си дебел лист лъскава хартия и на този лист имаше китайски и японски букви, два огромни червени печата, също с йероглифи, и сред всичко това нашите имена, написани на френски, можеха да се видят сами. Теодор, въпреки че не знае как да чете руски, обаче, той беше доста изумен от странната буква в паспорта: „Кес, бележки“, повтори той няколко пъти. Хубавото на всичко това беше, че още същия ден можехме да тръгнем на следващото си пътуване. Консулът в Нагасаки ни посъветва да разгледаме прекрасните места на Япония по пътя: Осака, Киото, Нагоя. Всеки, който пътува до Япония за първи път и не възнамерява да остане в нея дълго време, разбира се, трябва да види всичко това, особено японска Москва - Киото, където японският живот и обичаи са най-характерно разкрити. Но решихме да отидем направо в Токио. Огледът изисква поне два дни и трябваше да побързаме, време беше да приключим с лутанията. От друга страна, перспективата отново да бъдете теглени от някакъв водач, който не разбира нищо добре, далеч не беше привлекателна, особено след като тогава може би ще трябва да посетите тук повече от веднъж и след това да разберете и разгледате всичко без водач. Взехме билети директно за Токио. Влакът тръгваше в шест часа вечерта, така че в пет и половин час вече бяхме на гарата. Станцията, разбира се, не е нищо особено. В салона за пътници в средата има маса, отрупана с вестници, японски, разбира се. Near him, several young Japanese (or at least who seemed young to our European eyes) were reading newspapers, muttering hilariously out loud in a somewhat singsong voice. Публиката е предимно с халати и гета (обувки, нещо като дървени пейки, които се закрепват за краката с колан или връв). Някаква баба с почернели зъби донесе внучката си на гръб, облечена в малка разноцветна роба и плетена шапка. The children here are generally very cute: in their colorful robes with wide sleeves, which almost drag along the ground, they are very reminiscent of butterflies. Главите на момичетата са подрязани в скоба, а задната част на главата е обръсната. Коланът е широк и ярък на цвят. Възрастните носят по-скромни цветове, повече черно и тъмно синьо, а също и сиво. Дългата до пръстите на краката роба с широки ръкави се привързва с колан, широк два-три инча; увива се около тялото три-четири пъти. Жените също закачат нещо неразбираемо от коланите на гърба си, или възглавница, или просто парче плат, сгънат няколко пъти. Това странно допълнение обикновено идва с шарки и, очевидно, служи като обект на показност. Косата е ужасно омазнена и сресана много сложно. Мъжете като цяло са облечени по-почтено и просто; не всички от младите мъже дори имат копринен колан; просто са опасани с бял лен. Всеки от тях има торба с тютюн и миниатюрна лула в колана си; някои от тях имат и верижка за часовник: това е европейска иновация. Някои бяха в пълен европейски костюм, който, честно казано, винаги се носи от японците и е по-мръсен и стои по-зле от неговия национален, много елегантен и много респектиращ костюм. Много от мъжете, ако не всички, бяха с европейски шапки, косите им бяха подстригани по европейски, само двама селяни, с невероятни раници на раменете, блестяха със старинните си японски прически. Челото и цялата горна част на главата е обръсната с клин към тила, а от там стърчи малка плитка, някак сгъната на две и вързана. Нямаше шапки за този тип облекло. Видът им беше може би по-сив, но поне по-прост и добродушен. Сигурно и тук като при нас тези качества са заминали от градовете за селата. Всичко това идваше и си отиваше, потропвайки с дървените им обувки и винаги се кланяха и усмихваха един на друг. Особено прилежно се покланяха при сбогом. Сгънатите ръце бяха спуснати до краката, главата беше наведена възможно най-ниско. И тъй като е невъзможно веднага да се изчисли точно разстоянието до вашия събеседник, за да не се блъскат челата си, японците се покланят леко един на друг, като леко обръщат главите си към събеседника си и продължават непрекъснато да съскат и ридаят някак странно, казвайки, вероятно, най-приятните неща. Доста забавно за първи път. Рядко изключение беше група англичани с някакъв преподобен 4 в центъра. Преподобният описваше нещо на своите слушатели, вероятно за мисията, а слушателите седяха със странно изпънати вратове, като гъски, и гледаха с недоумение всичко наоколо. Очевидно пътници. Трето обаждане. Всички набързо се скриват във вагоните. Влакът тръгва, изсвирва и накрая напуска гарата, а градът бързо профучава покрай нас. Гледаме околностите, морето, обработваемите ниви, но всичко това скоро се скрива от погледа под прикритието на нощта. Можете да видите тъмните силуети на планини в далечината, някои светлини мигат в тъмни полета, понякога можете да различите гора, бамбуков гъсталак ще се появи от едната или другата страна на влака. Но всичко това е в тъмнината, всичко това се слива в безразличие. От време на време спираме на гарата. На дървената платформа се чува особен звук на почукване на „гета“, селяни минават с огромни вързопи на раменете си, железничар минава с лампа, чува се изкривен звук; почти коремен глас на момче с някакви стоки, чай, портокали и пр. Тогава звънецът звъни, свирката и влакът отново се втурва в мрака, разпръсквайки искрите си по полята. На сутринта картината се промени. Вместо непрогледен мрак, сега през прозорците на вагона гледаше безкрайна зеленина. Навсякъде има зеленина и всичко е толкова свежо и хубаво. В планините се виждаха гори, предимно борови, с разперени борове, които бяха необичайни за нас. Наоколо има обработени полета, и то обработени със забележителна прецизност, дори безупречно. Очевидно всеки фермер не само искаше да се възползва от парцела си, но и да види красотата в него. Много често има села, чиито сламени покриви силно напомнят нашето руско село. После дойдоха планини, долини, тунели, мостове. Местността стана изключително живописна. Да не говорим за японската свещена планина: Фуджи (или сан), в превод безлесна (нещо като „плешив” в Киев). Със своя коничен връх, стигащ до небето, блестящ от сняг, той доминира над всичко и наистина заслужава изненадата и благоговението, което японците му отдават. Можете да го гледате с часове и никога няма да ви омръзне или да ви се стори монотонен. Влакът го обикаляше дълго време; в подножието му са разположени няколко станции. След това дойде морският бряг: това е Тихият океан в правилния смисъл на думата. Ето я и Йокохама с нейната огромна и постоянно претъпкана гара. Тук няколко чужденци се качиха на влака и напълниха вагона ни. Йокохама е един от онези градове, в които на чужденци е разрешено да се заселват и търгуват. Това е основното пристанище на цяла Япония. От тук има директен маршрут от и за Америка. За Токио, където няма кей в плитките води на залива, Йокохама служи като нещо като нашия Кронщат. Затова трафикът между столицата и нейното пристанище винаги е най-натоварен. Още петдесет минути и сме в Токио. Отдясно отново се разкриваше безкрайно море с лодки и малки островчета по него; отляво бяха улиците и алеите на японската столица. Къщите са малки, ниски, с картонени стени или по-скоро паравани вместо стени. Проблесна някаква странна сграда като кула (това, както по-късно научихме, не е нищо повече от наблюдателен пункт: при хубаво време японците отиват там, за да разгледат околните гледки). Най-после ето я гарата. С удоволствие изправихме уморените си крайници, грабнахме багажа и излязохме на дървената платформа. Сред забързаната, чукаща „гета” ​​и безкрайната кланяща се и усмихната тълпа стигнахме до изхода. Там цяла армия рикши грабваше пътници, трогателно канейки и нас в малките си колички. „Суругадай Николай“, повторихме няколко пъти заучената фраза. Шофьорът направи най-учтив реверанс, покри краката ми с одеяло, въпреки че изобщо не беше студено, а горещо, и потеглихме. Напред, разбира се, по големината на брадата си, яздеше Теодор с пътната си чанта и чадър, с червена риза и долно палто. Токио е много обширен град. Даже ми казаха, че като пространство е първата столица в света. Имало едно време живял един шогун, военен владетел на Япония, който, докато отдавал неприлични почести на истинския владетел, Микадо, го лишил от всяка власт и дори от богатство. Шогунът имаше всичко. Всички даймеони, суверенните принцове, между които беше разделена Япония, бяха пряко подчинени на него. Шогунът, разбира се, имаше много войски, имаше васални принцове и самураи. Всички те живееха тук, в Токио. За да запази останалите даймеони в подчинение, шогунът ги принуди да живеят и тук. Даймеон дойде, разбира се, също с армия, със слуги. За тази цел всеки от тях имаше тук обширен дворец, с градини, с всякакви сгради. Не е изненадващо, че Токио се простира на необичайна ширина. Сега, когато шогунството е приключило, когато цялата феодална система е унищожена, дворците на даймеоните са закупени от правителството и разрушени, огромната тълпа от самураи е разпръсната и Токио сега е сравнително по-тих и по-пуст. На мястото на дворците има пустеещи места, покрити със зеленина и понякога дървета. Но друг живот започва да кипи. В покрайнините, където преди са живели неофициални хора - търговци, занаятчии, животът продължава по същия начин. Там все още има много японски сгради и японски костюми, но до тях европейските иновации започват да се появяват все повече и повече както в костюмите, така и в сградите. Промишлеността и търговията се развиват, появяват се фабрики. Започва нов живот, европейски, комерсиален, жаден за печалба. Това обаче не беше достатъчно в стара Япония - само в различна форма. По първите улици от гарата има много европейски неща, има дори конски трамвай, при това най-обикновен, нищо особено, дори мръсен като в Европа. След като карате няколко улици, стигате до празно място, заобикалящо императорския дворец - крепост с огромни стени и канали. Дворецът стои зад няколко стени и простосмъртен няма да трябва да го види. През стената се вижда само билото на покрива. Минахме по мост, няколко крепостни порти, възхищавахме се на билото на двореца зад последната стена, още няколко порти и ровове и пред нас отново кипеше живот, отново шум и тичане. Но вниманието ни беше приковано от хълма, който царува над целия този водовъртеж, а на хълма се белееше нашата православна църква, сияеща с кръста си в ясното небе. Ето го това Христово знаме, издигнато от самата среда на езичеството, смело проповядващо Христос пред лицето на целия свят. Шапките ни неволно се свалиха; искахме да се помолим и ние да служим възможно най-добре под сянката на това знаме за славата на този светец. кръст. Да, много, много е казано за тази катедрала. Имаше хора, които дадоха последните си стотинки за него. Но имаше недоброжелатели и, разбира се, има и днес, които се опитват по всякакъв начин да прокълнат по някакъв начин тази свята кауза и не пропускат възможността да хвърлят камъни по мисията и нейната катедрала пред очите на всички, както наши, така и чужди. Но техните детски инжекции не могат да й навредят. Божието дело стои, има Божия печат и не се страхува от този лай. Казаха, че тази катедрала е безполезна. Може би за тях, които идват в църквата само за царски молебен и за Великден, а след това, за да направят, така да се каже, предговор към разговяването. Бях сред християни, далеч от катедралата, в Киото, където будизмът беше свил гнездо за себе си, където беше построена католическа църква, където протестантите имат университет, където като цяло силите на света сякаш поглъщаха незначителната вълна на православието. Бях там и знам с какво тържество малкото православни християни там говорят за нашата Токийска катедрала. За тях той е същото, което Света София за гърците или новгородците е техният видим център, тяхното знаме, тяхната опора в малодушието, гаранцията за бъдещия им триумф. Човек трябва да познава японската църква, за да построи тази катедрала и правилно да оцени най-голямото й значение за нея. Шофьорите ни избягаха, но много бързо. Скоро бяхме в самия Суругадай и мисията. Влязохме в двора на мисията. Отдясно имаше двуетажни сгради, помещения на мисията, отляво стоеше напълно завършената (но все още не осветена) катедрала. На входа на къщата ни посрещнаха няколко млади японци, усмихнати и поклонени, дори по-гостоприемни от всички, които бяхме виждали преди. Никой от тях не говореше руски, но всички разбираха кои сме и от какво се нуждаем, особено след като думата „Николай“ беше повторена от всеки един от нас безкрайно много пъти. Показаха ни входа на приемната на епископа. Да влезем. Това е много малка стая, стените са окачени с различни гравюри, има диван, няколко стола, като цяло е много тясно и малко тъмно. Преподобни Николай не беше тук, той беше горе, където водеха стълбите от същия коридор. Не се наложи да чакаме дълго. Тъкмо се канехме да се качим нагоре, когато от стълбите бързо се спусна много висок мъж в расо, дълга верижка от часовник и бродиран колан. Това беше нашият владика Николай, който повече от тридесет години работеше ден и нощ в тукашното тежко, необработено поле. „Заповядайте“, каза той бързо, благославяйки ни с широк кръст. Ела в хола." Салонът, който носеше тържественото име на хола, беше тъмната малка килия, която току-що разгледахме. След като размени няколко думи с нас в така наречената всекидневна, преп. ни поведе бързо, както винаги, по стълбите към нашите стаи, които бяха подготвени и очакваха пристигането ни. Минахме по пътя през младши клас на местната семинария. Учениците седят в японски стил на пода с подвити крака. Вместо чинове пред тях има ниски и дълги пейки. Имаше урок по китайски език и малките япончета усърдно рисуваха с големи четки най-невъзможните китайски йероглифи. Учителят от амвона крякаше, съскаше и съвсем се разпадаше в реверанси. Беше старец, дребен, слаб, обръснат. По думите на преподобния той отдавна е приел християнството и сега синът му учи в Санкт Петербург, в Духовната академия. След като ни настани да пием чай, преп. хукнах да събера младото си паство в църквата: по случай пристигането ни трябваше да се отслужи благодарствен молебен. Църквата се намираше в същата сграда, до класната стая, която току-що видяхме. Вече беше тясно, побираше само момчета и момичета от нашите училища. Всички чакаха катедралата: сега хората трябваше да стоят в коридора и по стълбите или дори да не чуват или виждат нищо. Стояхме на хорото. Междувременно църквата се пълнеше. Ученици от девическо училище с няколко учителки дойдоха по двойки тихо като овце. По-бодри, но и в сравнение с нашите семинаристите дойдоха и се настаниха доста скромно. Службата започна. Служил е самият преп. с японски свещеник и дякон. Всички служиха на японски, само преподобният, при пристигането ни, произнесе възгласи и прочете Евангелието на славянски. Като цяло хорът пееше много добре. Около стотина от учениците и учениците пяха. Мелодиите, разбира се, са изцяло наши, само думите са различни. Дяконът също говореше в някаква песенна ектения, само в гласа му нямаше нищо оглушително, викащо, като нашите руски архидякони. След молитва се върнахме в стаята си, където се бяха събрали почти всички местни жители. Някои ни питаха за пътуването, за Русия, други, не знаейки езика, само се усмихваха приятелски и се покланяха, понякога се обръщаха към преподобния за помощ. или на някой друг, който знае руски. След това преподобният, този път напуснал обучението си, ни разведе из цялото си имущество. На първо място, разбира се, към катедралата. Отвън е напълно готов. Сега започват поставянето на иконостаса, окачването на полилея и извършването на подобни вътрешни и довършителни работи. Катедралата е построена в строго византийски стил: в основата има гръцки кръст, вътре няма стълбове, така че куполът лежи върху арки и следователно има море от светлина и пространство. Западните врати водят първо към нартекса, от дясната страна на който има стая за кръщение, построена с дарения от някои японски християни, а отляво е съблекалня: има рафтове за „гетата“ на учениците и като цяло за всички посетители на храма. Очаква се подът да бъде с мокет, така че всеки ще трябва да остави обувките си на входа. Над преддверието на втория етаж има сакристия, а над нея се издига камбанария. Катедралата стои на самия ръб на хълма Суругадай, като източната и южната му стена са обърнати към скалите на хълма. Хълмът тук е облицован с камъни. Стълбище отдолу (сега само предварителни пътеки) лежи върху южните странични врати на катедралата. Под планината има доста широка японска къща. Сега тук живеят младши семинаристи. Но това е само за момента: къщата е предвидена за събаряне, тъй като вече е стара и тъй като нейното място е необходимо за стълби и т.н. Западният вход на катедралата се намира точно срещу основните сгради на мисията, които вървят в лигатура, две сгради заедно. Тук е сегашната църква, домът на епископа, неговият кабинет, домовете на мисионери, някои академични учители (единични), семинарни класове, ученици от катехетическото училище живеят и т.н. Това е нещо като Ноевия ковчег по отношение на множеството и разнообразието на неговите обитатели. Втората група сгради на мисията е разположена отделно, на различна улица, но от ъгъл до ъгъл с първата група. На самия ъгъл има японска сграда за девическо училище, или нашето епархийско училище. Сега има до осемдесет ученици; Има няколко от тях, които идват, повечето от които живеят тук. Разходихме се из помещенията им, разбира се, събувайки варварските си ботуши. Тук ни посрещна Анна-сан, стара японка християнка, която въпреки годините си неуморно продължава да работи с учениците си. Очевидно тя е много добър шеф: всички студенти я обичат и я слушат. Показаха ни как се учат да готвят храна. Бяхме в раса (преподобният заповяда да свалим расата и да не се различаваме от тях по носия), но още не се бяхме запасили с ушити колани; Ана-сан сега разбра това и същата вечер ни донесе колан - това са творби на нейните ученици. Точно там в двора има стая за местни художници. Една японка учи църковна живопис в манастира в Санкт Петербург и сега работи тук. До училището е апартаментът на отец Павел Сато, свещеник, който е назначен в катедралата. Той живее тук със своята Прасковя-сан, жена си и много деца. Тази двойка е доста невероятна. Отец Павел е един от първите, приели християнството. Имаше време, когато носеше сабя и се биеше като другите самураи. Прасковя-сан беше най-ревностният езичник. Тя усърдно се покланяше на различни идоли в „мия“ (шинтоистки храм) на своя град. Отец Павел беше войнствен човек и не особено нежен към жена си. Но изведнъж той става едновременно тих и нежен. Прасковя-сан поема юздите на управлението в свои ръце и започва да доминира над бедния о. Павел. Стигна се до там, че когато о. Веднъж Павел каза на Прасковя-сан, че няма нужда да се прекланя пред глупаци и дори такива грозни, след което Прасковя-сан премина изцяло в офанзива и бившият войнствен самурай пострада доста от отчуждената си съпруга. Той обаче, за нейна изненада, изтърпя всичко мълчаливо, без да протестира или да се защити. Това се повтори няколко пъти, о. Павел само мълчеше или си тръгваше. Накрая, един ден Прасковя-сан коленичи пред своя бог, плясна с ръце, скръсти ръце както обикновено и се приготви да се моли. Изведнъж тя си спомни думите на съпруга си: "Защо да се кланяме на блоковете? Как може Бог да е в такъв позор?" Молитвата отлетя от Прасковя-сан, тя неволно погледна грозната, карикатурна фигура, пред която се канеше да се моли. „Наистина, това е дървен блок, при това най-грозният. Ще чуе ли наистина и ще спаси? След малко Прасковя-сан вече знаеше тайната на съпруга си, защо той стана толкова тих и състрадателен, тя също повярва в Христос и след още малко време тя вече беше Прасковия, носеше кръст и вече не се молеше на трупи. Сега тази двойка живее мирно, и двамата вече са стари, имат много деца, всички са християни. О. Павел понякога става тъжен и натъжен, но Прасковя прави всичко по-добро с неизчерпаемото си самодоволство. Пихме чай с тях, с японска торта. Отец Павел се засмя добродушно, тъй като нямаше какво да ни каже, тъй като не знаеше руски език, а Прасковя, като се поклони, ни почерпи с торта и чай. По-нататък по улицата и до апартамента на о. Павел, къща, в която се намира редакцията на местното църковно списание и преводи. Накрая има обширен двор и общежитие за 10 семинаристи. Всички тези сгради вече са стари и порутени. Всичко изисква преустройство, но все още не е направено, храмът трябва да бъде завършен. Тук нямаше хора; всички все още бяха в основната сграда и посещаваха часовете. Сега в семинарията има два класа: първи и пети. Тук студентите не се набират ежегодно, а на случаен принцип; Ако има достатъчно желаещи да учат, сега се отваря нов курс (разбира се, от началото на учебната година). Като цяло програмата е същата като в нашите семинарии, само японците са освободени от класическото бреме, което толкова забавя нашето богословско обучение и в много отношения го разваля и забавя. Японците не преподават латински, но са живи и разбират богословието не по-зле от нашите латинисти и се оказа, че курсът може да бъде съкратен до седем години (вместо нашите десет). Обучението се води на японски език, но учебниците са предимно руски и не са преведени. Руският език се преподава в по-ниските класове по такъв начин, че по-големите могат (в зависимост от способностите си) да четат доста добре, а някои могат да говорят отчасти. Русификацията на японците обаче изобщо не е част от задачите на мисията; има за цел само да научи японците на християнството. Руският език се преподава в семинарията просто за да могат семинаристите да четат руски богословски книги, да превеждат и т.н. С една дума, за да има реална връзка с Майката Църква. На следващия ден, също заедно с преподобния, посетихме друга енория в Токио. В квартал Кузи-маци има още един малък храм, с катехизаторско училище и нещо като детска градина за малки деца. Там ректор е о. Павел Ницума, йеромонах, много работи за църквата. В Токио сега има до три хиляди християни, които са разделени в няколко църкви, тоест общности, ръководени от катехисти или дякони. Всяка общност има църковна къща, където живее нейният катехет и където се провеждат различни църковни събрания: за проповеди, за някои срещи по църковни въпроси и т.н. За богослужения те се събират или в мисията, или в храма Koozi-matsi, в зависимост от разстоянието. Имало е трета централна точка с храм, но по време на голям пожар тази къща е изгоряла. Сега са само две. Всички общности са разделени между няколко свещеници, някои от които са ограничени само до Токио, докато други имат енории извън Токио, понякога на големи разстояния. След обяда имахме урок в катехетното училище. Тази година имаше два класа, обикновено един. Курсът продължава две години и се състои само от теология. Тук идват хора от всички възрасти, от двадесет до четиридесет. След като завършат втората година, всички те стават катехисти в различни църкви, първо под ръководството на някой стар катехет, а след това самостоятелно. Имаше урок от самия Високопреподобен. Преподаваше догматика. Учебникът, разбира се, е японски, с драсканици. Цялото обучение се провежда изключително на японски език, тъй като никой от студентите никога не е чувал руски език. Но главното ни очакваше вечерта: семинаристите измолиха преподобния за малко почивка по случай пристигането ни. Трябваше да е вечер. Разбира се, идваха при нас с покани. Около осем часа вечерта отидохме в общежитието на семинарията. Там, в най-голямата стая, всички семинаристи седяха на ниски маси и пейки. Пред всеки от тях лежаха подаръци, малки чаши за японски чай, чайници с гореща вода и т.н. В предния ъгъл имаше европейска маса, покрита, разбира се, с луксозна покривка, тоест червено фланелено одеяло. На масата блестеше огромен самовар, имаше някакво цвете в буркан, а отгоре бяха натрупани всякакви лакомства. Всичко това е за почетни посетители, тоест за учители, мисионери и пр. В средата, до предната стена, която беше цялата окачена с дълги хартиени панделки с някакви китайски надписи, имаше друга маса, малка, без никакви лакомства, на нея имаше само чайник със студена вода и чаша. Това не е нищо повече, нищо по-малко от амвон за нашите оратори, а неразбираемите йероглифи на лентите на предната стена не са нищо повече от темата, по която те трябваше да говорят тази вечер. Епископът дойде, всички изпяха в хор „Царю небесен“ (на японски) и вечерта започна. Някой оратор11 излизаше на импровизирания амвон и, което е много важно, развиваше някаква сложна тема пред публиката. Няколко души говореха японски, двама руски. Съдържанието на изказванията се основаваше на нашето посещение, нуждите на японската църква, а призванието на проповедници и пастири беше страстно обсъдено. Говорителите бяха много уважавани. Те се държаха доста като оратор, всеки със сигурност пи вода от чаша няколко пъти, въпреки че някои трябваше да започнат речта си, като се предпазиха от подозрения, че са твърде млади. („Никога, никога“, извикаха страстно в отговор също толкова възрастните слушатели). Преп. не пропусна тази възможност и след много речи той сам им държа реч. Момчетата слушаха внимателно, а след това покриха речта с аплодисменти... Публиката като цяло се държеше много оживено. Тук, за щастие, няма такова отчуждение между учениците и техните учители и възпитатели, каквото наблюдаваме в нашите прогимназиални и средни религиозни учебни заведения. Връзките са по-прости и близки. Като цяло тези семинаристи са много хубави хора, с оживените си речи и оживената си глъчка. Разбира се, на тези „симбокуквай“ (братска среща) дреболии се говори много, но все пак има някаква полза. Понякога се казват разумни неща. И най-важното, предметът на тези речи е все същата проповед, все същата църква. Семинаристът всъщност свиква да гледа на себе си като на кандидат за свещенство или катехизация. Животът му може да бъде определен от тези речи. Такива събрания има и в другите ни училища, без да изключваме девическото, и нашите млади дами също не изостават от събратята си: те също имат маса с вода, излизат и лектори и държат речи, само че темите им са все по-нравствени, назидателни. Да, животът тук кипи навсякъде, и в училищата, и в редакцията, и в офиса, и по сградите, и всичко това се крепи на един преподобен. Николай, той е навсякъде, всичко е започнато и поддържано от него. Все пак ще изчакам и ще видя, тогава ще пиша за всичко. Писмо X. 16 ноември. Токио Днес имаме празник. Празнуваме провъзгласяването на конституцията. В целия град е веселие. Навсякъде има знамена и японски фенери. Тълпи пременени хора изпълват улиците и площадите. В очакване на императора да мине. Ние, в нашия Суругадай, не останахме безразлични към този празник. Те отслужваха молебен в продължение на много години на японския кралски дом. Вчера имаше "shimbokuquay" в семинарията. И ние бяхме там. Ситуацията, разбира се, вече е позната. Само поканата беше малко по-различна. Трима семинаристи влязоха в стаята и представиха покана. Оказва се, че дори имат специален печат за отпечатване на такива билети. Представяйки билета, компанията не бързаше да си тръгва, а гледаше трогателно право в очите. Това означава, че трябва да платите билета. Така се събира почит от всички учители. Те купуват лакомства за това и празнуват. Красноречието, разбира се, нямаше граници. Тези японци имат невероятна способност да говорят. Принудете някого да говори импровизирано и той изобщо няма да се смути. Освен това имат някаква страст към говоренето, все едно ги сърби езикът. Нашите християни организираха публична „разговорна среща“ в Токио относно провъзгласяването на конституцията. Разбира се, тук има известна полза. От тези говорещи събрания (enzetsu-kwai - буквално: събрание за речи) езичниците могат да научат нещо за християнството. Въпреки че сега този японски обичай вече е твърде злоупотребен. Няколко души, японски и чуждестранни проповедници, се събират и започват да говорят помежду си на различни теми. Всеки, разбира се, ще каже, че може би е така. Но ако нанижете няколко речи една върху друга, при това по тема, която не е напълно известна, тогава главата ви ще се обърка толкова много, че когато се приберете у дома, горкият слушател няма да може да го разбере. Като реклама за християнството такива срещи са добри, но само докато християнството е непознато и за да се събуди интерес към него. Но обикновено няма пряка полза, тоест искрени призиви, от такива непланирани и шумни говорещи срещи. През цялото това време говорих много с преп. Николай за миналото и настоящето на нашата мисия. Трябваше да науча много поучителни и прекрасни неща. Ще ти кажа това, което знам и помня. Това трябва да е било около 1857 г. Петербургската академия (Богословска) получи предложение от Синода дали някой от студентите би желал да отиде като консулски свещеник в Хакодате в Япония, така че, ако се предостави възможност, да започне християнска проповед там. Няколко души се записаха, но всички искаха да отидат като женени свещеници. Студентът Косаткин също се приближи до подписния лист. Никога преди не беше мислил за монашество, въпреки че знаеше, че ще бъде в служба на църквата. „Трябва ли да отида?“ — запита се той. „Да, трябва да тръгваме“, прозвуча в съвестта му. Просто не женен. Само едно нещо: или семейство, или мисия, и дори толкова далеч и в непозната страна. Подписа, че иска да отиде и да стане монах. И на следващия ден той подаде молба до ректора на академията за тонзура. Така внезапно се случи този обрат, и то завинаги: оттогава о. Николай вече не познаваше никого и нищо освен църквата и мисията, която беше поставил. След това трябваше да пътуваме през Сибир. В Николаевск около. Николай прекара зимата и тук се срещна с друг велик мисионер, преп. Инокентий. Светецът бащински погали младия мисионер. Разказа му много за бъдещия му бизнес, даде му всякакви напътствия. — Имаш ли добро расо? – попита той. Владика обаче не харесваше академичното расо. "Когато отидете там, всеки ще види какъв свещеник е той, какви свещеници имат. Трябва незабавно да им внушите уважение. Купете кадифе." Закупено кадифе. Епископът се въоръжи с ножица и изряза расо за о. Никола. „Ето, ще бъде по-добре. Има ли кръст? Кръст още нямаше: той чакаше о. Никола в Хакодате. „Е, вземи поне този“, каза Владиката и го сложи на врата си. Николай бронзов кръст за Севастополската компания. "Въпреки че не е съвсем същата форма, все пак е кръст и без него не е добре да дойдеш при японците. И не само японците, но и европейците ще гледат." В такъв импровизиран костюм о. Николай стъпи на японска земя. "Когато отидох там, казва той, мечтаех много за моята Япония. Тя беше изобразена във въображението ми като булка, чакаща пристигането ми с букет в ръце. Сега новината за Христос ще помете тъмнината му и всичко ще бъде подновено. Пристигнах и видях, че моята булка спи по най-прозаичния начин и дори не мисли за мен." По това време Япония току-що беше отворена за европейците. Всички стари заповеди от времето на шогуна все още бяха в пълна сила. Японците не само избягваха европейците, но и направо ги мразеха. Често зад ъгъла европейците били посичани със саби и хвърляни камъни по тях. Като цяло животът беше бурен и дори опасен. Беше невъзможно дори да се мисли за проповядване. Дори учител по японски беше трудно да се намери. Всеки общуващ с европейците беше подозрян, гледан накриво и дори преследван. Отначало никой не се съгласи. Един о. Николай беше назначен. Учих с него два дни и тогава той видя, че учителят не само не отиде в час, но и не се срещна с о. Николай не иска, страхува се от преследване. Отначало трябваше да се ограничим само да служим в консулската църква и да изпълняваме изискванията за руснаците, които се озоваха в Хакодате. Инославните християни все още не са имали духовенство и затова о. Николай стана пастир за всички тях. Много пациенти му се обаждали, търсейки духовна утеха. Всички семейни събития и граждански празници не бяха завършени без о. Николай, така всички християни, без разлика на религия, се събраха сред тълпата от мразещи ги езичници в тесен кръг около о. Никола. Скоро обаче японците свикнаха с европейците, стана възможно да се намерят учители и собственото им духовенство, протестанти и католици, дойде при неправославните. За о. За Николай започна различен живот: той седна с езика и литературата на Япония и учи всичко това, без да изправя гърба си, в продължение на осем години. Четох китайска класика с моя учител, четох японска история, четох различни произведения на японски писатели от древни и съвременни времена (в тази област отец Николай може да се нарече експерт сред японците). След това дойде будизмът. Отец Николай започва да кани при себе си бонзи (будистки спиритуалисти) и с тях чете голяма част от трудната за разбиране (дори неразбираема без добър коментар) будистка литература. Четох всичко това с ентусиазъм, изцяло се отдадох на работата си. Учителите не издържаха на такава тежка работа и поискаха почивка, тогава о. Николай нае двама или трима учители и четеше и четеше, опитвайки се да проникне в душата на японския народ, който дойде да просвети със светлината на Христос. И сега той си спомня с наслада това време на интензивна и същевременно тиха работа на бюро и като всеки пламенен активист си мисли, че дори сега би намерил почивка за себе си в такава тишина. Усвоил езика, о. Николай започна да гледа по-отблизо на живота. Ходих от къща на къща и се запознах с хората от Хакодате. Той никога не пропуска възможност да посети някой гостуващ разказвач. В Япония има специална професия: разказвач. Това е приблизително същото, както имаме някакъв писател, белетрист, само публичен (във всеки град има специална обществена зала, говорилня, където се случват тези публични истории). На няколко четения той разказва цялата история, всичко това се записва на стенография, след което се отпечатва и романът е готов. Слушането на такъв разказвач е полезно не само за упражняване на езика, но главно за изучаване на японския живот и характер. Светогледът на този народ се избистря, разкриват се съкровените му мисли и идеали. Завъртя се. Николай също слуша будистки проповедници. Тези са повече, разбира се, заради езика, защото от тази проповед едва ли някой ще разбере същността на будизма. Целта на проповядването за будистите е не толкова да учат своите слушатели, колкото да ги накарат да ги съжаляват. Те са експерти от първа ръка в това. Тук се използват жестове, интонация на гласа, погледи, изкуствено удебеляване на цветовете и др. Като цяло проповедниците са наистина образцови по отношение на език и произношение. Слушането им може би е дори полезно, но е трудно да се научат ученията на будизма от тях: цялото това проповядване и цялото пастирско ръководство в будизма се основават на лъжи. В будизма няма Бог и не може да има. Будизмът е опит да се обясни Светът и човешкият живот без Бог и, разбира се, се стига до пълно отчаяние. Целта му е празнотата. Бонзите (поне образованите) знаят и разбират всичко това, те знаят, че по-специално всички безбройни божества, с които будизмът е обогатен или от други религии, или след като са направили различните си учители в богове, всички тези божества не са нищо повече от мъртви, т.е. според тяхната концепция хора, които са се превърнали в нищо или дори просто персонифицирани идеи. Те знаят това, но също така знаят, че молитвата, тоест желанието на човек за Буда, духовното родство с него, може да спаси човека, да го направи способен да бъде в нирвана. И така шефовете започват да учат хората на молитва, принуждават ги да се кланят на позлатени статуи, да пушат опиум, да плачат пред разни Амида-буцу, Куанпон-сама, да искат от тях спасението си. Те учат хората на всичко това, знаейки много добре, че всичко това е празна комедия, че няма Куанпон, необходим е само този безсмислен плам на душата, това е нейното желание за нирвана, която единствена спасява. Хората не могат да разберат висотата на това учение; трябва да се ръководи от измама, но те не са; Те мамят своите вярващи, гордеейки се със съвършеното си знание и презирайки ги всички, като глупаво, лековерно стадо. Тази фундаментална погрешност на позицията на будисткото духовенство е причината за нейната неотменима вреда, извращаването на самата същност на тяхната съвест. Ето защо, дори и след приемането на християнството, въпреки цялото им красноречие и цялото им умение да владеят словото над душите на своите слушатели, малцина от тях стават надеждни катехисти. Винаги можете да се страхувате, че старият квас ще изплува отново. А проповедниците са наистина прекрасни. Обикновените, селски бонзи в по-голямата си част не са никак образовани, едва знаят как да четат служебните си книжки, а и не могат да ги разберат. Проповедниците са образовани хора, които са завършили курс в някоя добра будистка школа, от които има няколко в главните храмове. Те обикновено се изпращат на проповедническо турне из цяла Япония. Такъв проповедник ще пристигне в известен град, ще живее там седмица или повече, изнасяйки цяла поредица от проповеди на добре позната тема и след това тръгва на по-нататъшното си пътуване. Веднъж през тези осем години о. Николай също трябваше да посети японската столица Токио (по това време шогунът все още живееше тук). Консулът, отивайки да се представи на шогуна, го взе сред свитата си. По онова време това посолство още не можеше безопасно да мине по улиците на столицата. Японските самураи имат черта, която е най-нерицарска, почти животинска: да убиват своя невъоръжен враг или просто чужденец, който е представен като враг. Дори ако чужденецът е напълно невъоръжен, дори и да не може да се защити, самураят няма да се поколебае, или още по-добре, няма да се поколебае да го намушка и той със сигурност ще направи това зад ъгъла или отзад. Самураите обаче имали още по-гнусни обичаи. Например, човек трябва да опита нова сабя. За тази цел в никакъв случай не се е смятало за осъдително (поне по съвест) да излезеш на улицата през нощта и да посечеш до смърт първия просяк, който попаднеш, бил той стар или млад. А понякога просто заставаха зад ъгъла и отрязваха главата на всеки, който този път реши да мине оттам. Жителите ще станат сутрин и ще видят лежащ труп: „О, трябва да е някой, който опитва сабята.“ Впоследствие учителят ми разказа, че навремето се считало за сръчност да се промъкнеш зад трима вървящи в редица и да удариш главата на средния, без да докосваш тези отстрани. И той, очевидно, не осъзнаваше цялата мерзост на това безсмислено убийство на човек като него (моят учител беше езичник), за него това беше просто разстройство, некултурен обичай, нищо повече. Разбираемо е как може да се разчита на толкова мили обитатели. Посолството в Токио трябваше да бъде под силен ескорт и въпреки това веднъж, когато направиха церемониално посещение при шогуна, трябваше да се върнат по различен път. И това е в самата столица на шогуна. О. Николай обаче разгледа града. Простите хора (търговци, занаятчии) нямат такава омраза; те по-скоро срещнаха с любопитство конната фигура на чужденец, почти два пъти по-висок от обикновен японец (преподобният е много висок), заобиколен от конвоя на шогуна. Когато влезе в един магазин, за да купи нещо, целият район, където се намираше магазинът, беше покрит с хора; беше много интересно да се погледне „отвън“. След като най-накрая видя о. Николай, тълпата го посрещна с оглушителен вик, смеейки му се добродушно. „Да“, добави преподобният, имаше време, когато ни гледаха, но сега дори и някой, дори е досадно.“ Тогава о. Николай насочи вниманието си към Суругадай. На него беше жилището на някакъв даймеон с висока кула. „Тук трябва да има добра гледка към града“, каза о. помисли тогава. Николай, без да подозира, че след 25 години точно на това място ще се издигне православен храм и че той ще бъде неговият строител. Посолството се върна в Хакодате. Животът си продължи както обикновено. Също така седя с книги, също слушам различни учители, също изучавам японски. Господ обаче реши да бъде православна църква и в Япония. Както апостолите ходеха с проповед не където и когато си искат, а когато Светият Дух им заповяда, така и нашата мисия в Япония започна случайно, съвсем не както нейният основател о. Николай. Неговият учител по фехтовка Савабе, „каннуши” (шинтоистки свещеник, не будист), самурай до мозъка на костите си, със сатанинска гордост и омраза към всички чужденци, често посещаваше сина на консула. Особено неприветливо гледаше на бъдещия мисионер о. Никола. Смалявайки и без това дребната си фигура, Савабе винаги вървеше настрани, почти скърцайки със зъби и мърморейки нещо под носа си. О. Николай забеляза това и се опита да разбере от Савабе причината за непонятния му гняв към него. Един ден този самурай дойде при о. Стаята на Николай. „Защо си ми толкова ядосан?“ попита Савабе о. Николай. "Вие, чужденците, трябва да бъдете избити всички. Дойдохте тук, за да шпионирате нашата земя. И вие, с вашите проповядвания, ще навредите най-много на Япония", ядосано отговори Савабе. „Знаете ли какво е моето учение?“ Ядосаният, но честен Савабе беше стъписан; той все още не беше чувал нищо за християнството и се бунтуваше срещу него просто защото беше чужда религия. „Не, не знам“, отговори той. Николай. Честно ли е да съдиш, камо ли да осъждаш някого, без да го изслушваш? Честно ли е да богохулствате това, което не знаете? Първо слушайте и разберете, а след това съдете. Ако нещата се влошат, изгонете ни от тук. Тогава ще бъдете справедливи. „Е, говори“, изръмжа самураят, скръстявайки строго ръце на гърдите си (обичайната поза на японеца, когато се тревожи за нещо, когато мисли за нещо или просто е тихо ядосан). О. Николай започна да говори. Той му говори за Бога, за греха, за душата и нейното безсмъртие. Самураят постепенно изправи ръце, вдигна глава и вместо безсмислен гняв в очите му светна жив интерес. Малко по-късно той вече беше извадил от ръкава си (джобът се побира в широкия ръкав на халата му) книга за записки, молив (почти всеки японец има и двете със себе си и записва всичко, което му хрумне, било то някоя история или просто хубава гледка по пътя)... Започна да записва думите на о. Никола, а след това си тръгна, потънал в мисли, и обеща да дойде отново. Това е началото на православната проповед в Япония. Отец Николай, разбира се, не искаше да повярва, че нещо ще излезе от този фанатик, но Бог го отреди именно да бъде първородният на японската църква. Започва да ходи на о. Николай все по-често го засипваше с въпроси, първо като съпитател, а след това като изпитател на истината. След известно време отец Николай му даде Новия завет, който Саваба прочете със завладяващ интерес. "Не можех да прочета тази книга открито, самият Савабе го каза по-късно на събора, но исках да я прочета. Така че ми хрумна идеята да чета, докато извършвах служби в моя мия (шинтоистки храм). Поставяш Евангелието пред себе си вместо езическа служба и го четеш, като почукваш по обикновен барабан. Никой не мисли, че чета чужда ерес." Вярата, която чу дълбоко, завладя сърцето на Савабе. Той решил да се откаже от свещеничеството си и да бъде кръстен. Тайно е извършен и мистериозен ритуал. Савабе получава името Павел, в чест на св. апостол, когото о. особено почита и се възхищава. Николай. Този нов християнин започнал да обръща своя приятел лекар към християнството. Той беше по-груб по сърце и затова дълго време не се поддаде на влиянието на вярата. В главата му постоянно се раждаха нови и нови въпроси и възражения. Неведнъж Павел е идвал при о. Николай е в тъжно настроение. Приятелят му напълно го победи в спора и му направи такова възражение, че Павел беше принуден да мълчи. Тогава о. Николай снабди Павел с нови припаси, нова сила. Тръгна си весел. Отново, няколко дни по-късно, той изглежда съкрушен и унил, отново о. го повдигна. Николай. Докато накрая пристигнаха и двамата: Павел и неговият приятел доктор Сакай. Този също е кръстен с името Йоан. Впоследствие той се превърна в поредния факел на християнството в Япония. Като приел кръщението, той веднага изоставил всичко, всичките си навици, всичките си слабости и от езичник, след кръщението, станал аскет. Виждайки, че работата е започнала и вярвайки, че сега тя ще продължи и няма да спре, докато не обхване цяла Япония, о. След това Николай отиде в Русия, за да търси откриването на японска духовна мисия. Проблемите, разбира се, продължиха много дълго време; о. трябваше да остане в Русия около две години. Николай, когато усилията му най-накрая се увенчаха с успех. Мисията беше одобрена и мисионерите получиха заплати. Отначало това бяха почти единствените средства за възникващата мисия. Това изискваше да подкрепям себе си и цялата църква. О. Николай се върна в своята Япония, сега като ръководител на мисията. Междувременно засятото там зърно не остана безплодно: Павел и Йоан тихо, в приятелски разговори, проповядваха християнството на своите близки приятели. Всичко това се правеше тайно, крадешком, тъй като по това време християнството все още не беше позволено на японците. Проповедта се проведе по време на разходка извън града, сред планините около Хакодате. Тогава много от сегашните свещеници се обърнаха, например о. Джон Оно, най-добрият проповедник в японската църква. Всички те бяха самураи, предимно от северните провинции, с техния тъп акцент и неблагоприятни, според японските стандарти, маниери. Уес беше вид галилейци, които бяха гледани с пренебрежение от останалите японци. И тук Бог избра слабите и бедните на света, за да победи по-късно богатите и силните. След завръщането си отец Николай оглавява малката си община. Скоро той има руски помощник, о. Анатолий, по-късно архимандрит, сега покойник. Около тях се събра малко стадо, борещо се с бедността, но горящо от вяра и продължаващо да се разпространява. Това бяха наистина героични времена, напомнящи първите години на християнството. Общността живееше братски, споделяйки помежду си оскъдните си доходи. Павел Савабе, разбира се, заряза своята „мия” и започна да си изкарва хляба с труд, за който изобщо не беше способен. Той измисля някакъв занаят, цялото семейство започва работа, малкото останало се продава, купуват се материали и инструменти, след седмица всичко отива в канализацията и бедният Павел трябва да измисли нещо ново. Той продаде своята „катана“ (сабя), продаде цялото си самурайско облекло. Имаше причина за това. Доктор Сакай печелеше пари чрез медицинското си изкуство и това, което получаваше, се използваше за обща полза. И всичко това, цялата тази братска любов и общуване беше сред чуждата и враждебна езическа тълпа, криеща се от погледите на недоброжелателите. Когато проповядването в Хакодате вече беше установено, беше необходимо да се мисли за разпространение на вярата в други части на Япония. о. остана в Хакодате. Анатолий, Павел Савабе отиде в родната си столица Сендай (може да се нарече столица на Северна Япония). О. Николай отиде в Токио. Там за него започна нов Хакодате. Беше необходимо да започне делото отново, от нищото. Токио не беше включен в броя на градовете, отворени за европейци. Той е само наполовина отворен: в него, както и в Осака, само един квартал (концесия) е запазен за европейците, където те могат да се установяват, да търгуват и пр. Останалата част от града е чужда страна за тях; те могат да отидат там без никакви паспорти, но не могат да се установят там или дори да пренощуват. А. Николай трябваше да си наеме стая в Консепшън. Това беше най-малката къща, която можете да си представите. Имаше две стаи, в едната голяма можеха да се поберат десет души на пода, без никакви мебели, но другата беше просто килия. Тази тясна стая беше детската стая на възникващата и сега многобройна църква в Токио. Фр трябваше да преживее и изтърпи много тук. Николай. Отне му много усилия, за да намери първо този апартамент. Той прекара няколко дни буквално между небето и земята. Някой англичанин, когото познаваше, му даде подслон за през нощта, а през деня той се скиташе из града, изучаваше го, гледаше внимателно хората: вечеряше в японски хотели, опитвайки се по някакъв начин да запълни деня до часа, когато можеше да се върне в приюта на англичанина. Намерих апартамент. Възникнаха нови опасения: беше необходимо да се опитат да намерят слушатели и тайно от властите, тъй като на японците все още не беше разрешено да приемат християнството. След различни усилия, с помощта на приятели, най-накрая успяхме да се съберем около петнадесетина души. В една тясна къща о. Николай, в Токио се откри първата православна проповед. Слушателите изпълниха „залата“, насядали почти един върху друг, а о. Николай, за да запази мястото си, се качи в един по-малък килер и оттам като от някакво светилище или по-просто казано гнездо проповядва. Разбира се, периодът на обявяване продължи доста дълго. Много от тези, които започнаха да слушат, след това изостанаха, някои нови се присъединиха, докато проповедта придоби облика на катехумен в истинския смисъл на думата. Междувременно о. Николай не спира да изучава японския народ в свободното си време. Той продължаваше да обикаля, да опознава всичко, да слуша всичко. По това време той се запозна с един шеф. за което по-късно си спомних много по добър начин. Това беше някакъв стар, стар бонз, много учен и много морален, подобен на който вече не съществува в Япония. „Напълно свят човек“, каза о. говори за него. Николай, кротък, нежен, положително не притежаващ нищо. О. Николай му говори няколко пъти и за християнството. Той винаги посреща този разговор с усмивка: „Знам, знам, всичко това е като наше. Същото е." И никакво убеждаване не можеше да му повлияе. Той също четеше Евангелието. Но аз не виждах главното в него и не исках да го призная. В бедната му стая висеше голяма картина на будистки рай. Любимата тема на бонзата, когато отец Николай беше време да му кажа в кой отдел трябва да бъде сега той, шефът. Каза му и за броя на прочетените молитви: „Наму Амида буцу" ("Почитам Буда Амида", постоянна молитва или възклицание на будистите в Япония). Моля се и за вас." Отец Николай често седеше с този шеф, разговаряше с него за вярата, за Япония, за проповядването на християнството. Старият шеф се отнасяше много любезно към последния. Между другото той каза на о. Николай и за учтивостта, с която бонзите на всички храмове в Токио се отнасяха към него. Един ден той дойде да слуша проповед. Огромната зала на храма беше заета от публика. Всички, разбира се, седяха на пода с кръстосани крака. Шефовете искали да настанят госта си по европейски. Нямаха столове. Тогава главният шеф, без да се замисли, пусна о. Николай до неговия олтар (който е висок малко повече от половин аршин), премести различни кадилници и декорации встрани и учтиво предложи на о. Николай заемат място тук. И хората гледаха напълно спокойно на това оскверняване на тяхната светиня. Проповед в малка къща от о. Николай обаче беше успешна. Дванадесет души най-накрая бяха подготвени за Св. кръщение Тихо от всички, Св. тайнство на О. Николай се радваше. Първият камък беше положен. Можем да продължим. Той идва при стария си приятел, бонзата. Подава му някаква тетрадка с японски ръкописи. „Ха-ко го прочети.“ Взе о. Николай разгъна тази тетрадка и ахна. То описваше подробно церемонията по кръщението, което току-що беше извършил, и дори включваше рисунки. Толкова за теб. Може би правителството ще го принуди да спре да проповядва и дори ще го изгони от столицата. Някой го е дал или просто е слушал и е докладвал. Междувременно Бонза се засмя добродушно на о. Никола, а след това го успокои, като каза, че нищо лошо няма да излезе от това. Този документ, оказва се, е бил представен на някой от техните най-висши духовни съвети, в които са заседавали трима от най-важните и учени бонзи (включително този старец). Там искаха да повдигнат дело, но старецът се застъпи и делото не се състоя. Следователно първото начало на проповядването в Токио се дължи много на този добър бонз. Междувременно животът в Япония продължи както обикновено. Шогунът падна, Микадо излезе от почетния си затвор. Европейската партия пое контрола. Японците атакуваха всичко европейско. Започват да се откриват всякакви училища с преподаване на европейски езици: английски, френски, немски. Работи и руско училище. Отец Николай става учител там, разделяйки времето си между училище и проповед, което между другото продължава и в Концесия. Сега имаше повече слушатели, проповедта продължи открито. U o. Николай вече е имал помощници от първите си новопокръстени. Павел Савабе беше свещеник и пътуваше из Япония, проповядвайки. о. на самия Николай все още не беше разрешено да прави тези пътувания: чужденци не бяха допускани в страната. Въпреки това дори и сега можете да проникнете отвъд установената линия само с паспорт от министъра, а този паспорт може да бъде получен само под някакъв благовиден претекст: или трябва да изучавате език, или лекарите ви съветват да дишате чист въздух и т.н. Разбира се, всичко това вече е празна формалност, болезнена само за служителите, които издават тези паспорти. Но тази формалност винаги може да престане да бъде формалност и тогава няма да мине много време, преди да влезете в страната. Беше закупено място в Суругадай. Сградите на мисията започнаха да се строят една след друга. Започнаха да се отварят мисионерски училища и т.н., и т.н. Животът кипеше. О. Николай вече не преподава в руско училище, напълно се посвещава на мисията. Той превежда богослужебни книги, преподава в своите училища, води катехизация и кореспондира с всичките си свещеници и катехисти, сега разпръснати из цяла Япония. Ръкосветен за епископ, преп. Николай вече бил станал пастир и глава на своята млада църква. Освен нея той няма нищо на света: на нея той носи целия богат резерв на своите духовни сили. След известно време преп. Николай започна да изпълнява заветното си желание: да построи катедрала на Суругадай, която да бъде достоен представител на православната църква в Токио пред очите на цялото езичество и инославие. Сега това желание е изпълнено. Скоро предстои освещаването на катедралата. И там отново кипеше неуморна дейност: посещаване на църкви, превеждане на богослужебни книги и не се виждаше край на делото, което преподобният си постави за цел. Николай. Сега чувам и виждам топовния салют от прозореца си. Сигурно императорът е провъзгласил конституцията. Моят апартамент, по отношение на местоположението, е много добър. Къщата на мисията стои на самата скала на Суругадай. Почти под прозорците започва цяло море от къщи, с черни керемидени покриви, с бели паравани вместо прозорци. Напротив, на около миля и половина от нас се издига друг подобен хълм, на който е разположен императорският дворец с огромните си зелени стени, тази бяла казарма и гъста императорска градина. Всеки ден по обяд от тези укрепления се чува топовен изстрел. Оттам все още пускат фойерверки. Вляво от двореца Токио се простира почти до хоризонта. И по-нататък, на самия хоризонт, се вижда ивица море. Тук винаги е безплатно. Няма онази гора от мачти, която винаги може да се види в големите крайбрежни градове: заливът тук е плитък, пристанището е преместено от тук в Йокохама. Вдясно хоризонтът не е толкова широк. Районът там е повдигнат и нашият Суругадай не го доминира. Отдалеч, над хоризонта, тук се издига захарен Фуджи-сан. Върхът му вече е побелял от сняг. Казват, че има около 40 японски „ри“ преди него, тоест от 130 до 160 версти. При ясно време се вижда много добре. Ще бъде покрито с мрак, така че трябва да изчакаме дъжд. Вчера писмото не беше изпратено по пощата, ще добавя нещо. Вчера се разхождах доста из града, разглеждах забележителностите му. В един часа следобед ние, със С. С. Мий, японски кандидат в Киевската академия, потеглихме към Уено. Това не е нищо повече от голям парк, който трябваше да служи за напълно различни цели при старото и новото управление. Преди това е било свещено място, гробницата на шогуните. Имаше само будистки манастири и бонзи. Цареше невъзмутимо мълчание. Казват, че там са живели светила на будисткото учение, които са привличали ученици от цяла Япония. Сега това е място за народни празници, с неговия шум, тълпи, с различни "ча-я", тоест, според нас, механи. Въпреки това все още има алеи, особено в близост до древни храмове, където все още е тихо. Ще се радвате да останете там по-дълго. Толкова е хубаво под тези гигантски стогодишни дървета, далеч от досадния шум на пазара. Нищо чудно, че тук имаше много дълбоки мислители. Тези две истории, старата и новата, се появяват пред вас, когато влезете в Уено. От една страна, новаторството и европеизмът ви крещи от всички страни, като се започне от уморените костюми на европеизиращите се японци и се стигне до художествена изложба, където са събрани картини на японски художници в европейски стил. От друга страна навсякъде виждате останки от някогашното шогунско величие. Тук е главната алея, водеща до манастира-гробница на шогуните. Цялата му дължина е облицована с каменни будистки фенери. Това са всички предложения на починалия шогун от неговите васални принцове. Приближавате се до тих храм, или по-точно до оградата на храма, с плътно заключени порти, ето от двете страни на портата вече има цяла гора от такива фенери, поставени на куп поради липса на място. Не трябваше да влизаме вътре, тъй като чакахме някои роднини на бившия шогун и се готвихме да ги приемем. Малко по-нататък ще ви бъде показана порта, цялата надупчена с куршуми и пробита с щикове. Това са следи от последната битка на войските на шогуна с императорските. В Уено има и паметник на защитниците на шогуна, паднали в тази битка. Има гигантска статуя на Буда в седнало положение. Буда седи с кръстосани крака и скръстени ръце на коленете. Въпреки грозните размери на тази статуя, лицето на Буда не прави отблъскващо впечатление. Определено е заспал. Лицето е женствено: това, казват те, е да изрази нежността и кротостта на Буда. Статуята е излята от бронз и сега е почти черна на цвят. В старите времена до него е имало голям храм, но по време на битката той е изгорял до основи. Сред по-новите нововъведения в Уено са музеи на японски антики и постоянна изложба на стоки, така наречената „канкоба“. Нещо средно между пасаж и обикновен фарс. Там се продават всякакви неща. Най-вече, разбира се, лакирани изделия, на които японците са големи майстори. След това S.S. Mii ме заведе да видя местния японски университет. Огромна площ е заета от сгради на различни факултети (има и инженерни). Всички сгради са европейски. В някои се помещават и студентски общежития, които, разбира се, носят европейски униформи. В оградата на университета има много отделни къщички, също европейско строителство, това са апартаменти за европейски преподаватели. Сега те са все по-малко. Японците се опитват да запълнят свободните места със свои, а свободните места се освобождават просто с края на договорите. След като бъде подготвен японски приемник, те просто се покланят на професора, който е изслужил мандата си, понякога не му дават разрешение дори да продаде вещите си в апартамента на професора: европейците, както се предполага, не могат да търгуват извън определената линия. Не знам как стоят нещата със сегашните японски професори. Във вестниците чужденците се подиграваха с тези професори. Те казват, че усърдно се опитват да бъдат като своите европейски предшественици във всичко: те също седят на амвона, те също слагат очила на носовете си, дори четат от същите раздели, но резултатът е малко по-различен. След това отидохме да посетим Мию. Той е женен за християнка и живее в половината от собствената си къща, тоест купил е къща без земя, но плаща земята ежемесечно. В Токио, казват, повечето къщи са построени така върху апартаменти. Декорът в къщата на Мия е доста японски. На пода има мека постелка; няма мебели. Почерпиха ни с чай и японски сладки. Всичко това се поставя директно на пода. Чистотата навсякъде е образцова. Жена ми Миа не говори руски. Трябваше да използвам целия си беден запас от японски думи. Сега редовно уча японски. Същият старец, когото видяхме, когато за първи път пристигнахме в мисията в семинарния клас, пишещ калиграфия, сега е наш учител. Всеки урок започва, разбира се, със съскане, поклон и клякане. Той е отличен учител, но от учтивост понякога не поправя грешките и накрая резултатът не е съвсем приятен. По едно време старецът беше прогресивен човек, един от първите в Япония, който започна да учи френски. Дори и сега, при всяка възможност, той се опитва да покаже знанията си. „Начини“, чувате по време на урока. Това означава: „pti“, т.е. малък. Ние все още стоим встрани от живота тук. Нека просто да погледнем. А тук нещата са в разгара си. Или класове, или пеене на няколко места едновременно. Преп. непрекъснато получава маса писма от своите катехисти и свещеници. Всеки от тях е длъжен да пише ежемесечно на епископа за състоянието на своята църква. Сега има до 150 катехисти и свещеници - следователно всеки месец се изпращат 150 задължителни писма, а отгоре има и незадължителни. Освен това японецът винаги смята за свой дълг да направи огромна и, ако е възможно, празна атака върху писмо и в края на писмото със сигурност ще се извини, че е написал само два инча, въпреки че читателят е по-склонен да каже, че писмото е повече от два фатома. Японските букви се изписват върху мека японска хартия, широчината на обичайния ни пощенски квадрат, а дължината според желанието и възможностите на писаря. След като напишете върху една лента хартия, залепете (с тясната страна) друга към нея, след това трета. Не е ли възможно да се усвоят 150 такива епистола? Преп. Той го чете сам. Освен това сутрин той отива да преподава в катехизическото училище в Коози-маци. След обяд той има уроци в местното училище за катехизатори. После превод на книги, после сгради, после различни доклади, после безкрайни посетители. Всичко това изисква много енергия и отдаденост на задачата, още повече, че удоволствието, получено от тази задача (човешки казано), не може да се сравни с мъките и мъките, които тя носи. Нищо чудно, че преподобният казва: "Има моменти, в които започват да ти бият раните като бич, просто не можеш да си намериш място от морални терзания. Не можеш да спиш три нощи подред." Потайността на японците от чужденците и известната им отчужденост от нас (разбира се, не всички) причиняват постоянни терзания. И тогава тяхната нестабилност. Всичко върви чудесно, изведнъж, под някакво влияние, японците могат да ви дадат такова хапче, както се казва, че скоро няма да дойдете на себе си. Въпреки това, делото на Бог напредва, въпреки тези тъмни облаци. Може би е по-добре християнството да не се възприема тук за мисионери: по този начин то може директно да пусне корени на национална основа и (следователно) да пусне непоклатими корени. Бил съм няколко пъти в сервиза тук. Те пеят прекрасно, въпреки че понякога се разделят. Но това е рядкост. Регентът се оплаква от липсата им на слух. Това е разбираемо, защото японците, в нашия смисъл на думата, почти нямат пеене. Техните музиканти не смятат за особено престъпление да се бият в раздор с акомпанимента. Въпреки това, след няколко години учене в училище, децата понякога развиват слух. Един дори се оказа доста добър регент. О.А. замина за Хакодате. След две седмици, когато настоятелят на църквата на посолството пристигне оттам, ще замина за Осака, японската Венеция. Писмо XI. 14 декември 1890 г. Осака На 29 ноември напуснах Токио с вече познатата ни железница. Шестнадесет часа отлетяха бързо. През нощта не трябваше да забелязвам всичките многобройни тунели и мостове тук, които оцветяват толкова много пътя. Сега по гарите няма каки (райска ябълка, прекрасен японски плод), но микана (мандарини) има в изобилие. Но най-прекрасното нещо за един чужденец е, разбира се, обядът за пътуване или на японски „бенто“. Давате на търговеца пет цента (7 копейки) и той ви дава малка кутия, направена от дървени стърготини. Какво има в тази кутия? Основното е оризът, бял, чист, без никакви примеси като масло и т.н. Още по-съблазнителните деликатеси са грижливо оградени в ъгъла: миниатюрно парче пържено яйце, още по-малко парче риба, нещо като половинка, парче солена ряпа (неизменно японците ядат след вечеря, като закуска), десет зърна сладък грах (това вече е торта). Да, невъзможно е да се преброи всичко. И всичко това може да се вземе на вилица наведнъж. Тези японци са невероятни миниатюристи. И те имат всичко толкова чисто. Точно там в тази кутия ще намерите добре рендосани и чисти дървени стърготини. Счупете го на две и ще имате чифт пръчици, които заместват нашите вилици и лъжици. Хем евтино, хем весело. Най-после вдясно от пътя искряше безкрайна водна равнина; Това е езерото Бива, прославено от японските поети. Наоколо са планини, покрити с гора. Преди години тук всичко беше пълно с манастири и бонзи, а и сега са останали доста от тях. Тук на брега му се намира град Оцу. Има един последен тунел и влакът се втурва през зелена долина, през бамбукова гора към японска Москва - Киото или Мияко (първото име е китайско, а второто е чисто японско, и двете в превод означават: столица). Сега, в съответствие с Токио (източната столица, както бившият Йедо беше наречен със смяната на правителството), се нарича Сайкео, тоест западната столица. Още час и половина и Осака. Взех камелотската си роба, чадър и тояга под мишниците си, излязох на платформата. "Серуги-шимпу"! (о. Сергий), се чу близо до мен. Беше доста висок мъж с офицерски мустаци и едри черти. Това означава, че е християнин. Взаимен поклон с ръце на колене и „конницива“ (здравей). Още трима се приближиха зад него. Също „кавалерия“ и същия лък. Новите ми приятели ме настаниха на дивана. Двама отидоха да ми вземат багажа и двама започнаха да ме въвличат в разговор. Разговорите, разбира се, бяха на обща тема, тоест се състоеха повече от желание за разговор и усмивки, тъй като познатите думи този път бяха изчезнали някъде. Обаче поне разпознах имената. Високият мъж, който ме срещна, когато излязох от вагона, се казваше Василий Таде, местен катехет, другият беше Томас Танака, също катехет. Останалите: единият е учител по пеене, изпратен тук за известно време от Токио, а другият е учителят ми по японски език. Името му е Павел Исогай. Този беше в европейска носия. Получихме си багажа и потеглихме. Осака е много голям град. Казват, че има до 600 хиляди жители. Намира се в устието на доста голяма плавателна река, която в града се разделя на няколко ръкава. Добавете към това безбройните канали и резултатът е нещо, което наистина прилича на Венеция. На малък остров в средата на реката има шинтоистко светилище (мия), а близо до него се издига нещо като турско минаре. Това е паметник на известния шогун Хидейоши, гръмотевица на Китай и завоевателя на Корея. Друг паметник на Хидейоши е „широ“ (замъкът). Осака е била столица на шогуните. Сега Осака все повече засенчва Киото, развивайки се със скокове и граници. Сега това е търговският, индустриален и може би интелектуален център на цяла долна Япония, нещо като южна столица. Минахме по великолепния висящ мост, свързващ крайречната част на града с главната. Няколко сажена надолу по улицата, завийте надясно и се изкачете нагоре по хълма, а там нашата църква е наблизо. Това вече е в правилния смисъл на думата японска къща или, по-добре казано, цяла връзка от къщи, свързани помежду си с различни проходи и галерии. Преди това тук се намираше известна кухня, а сега има църковна къща с храм и всичко останало. Свещеникът о. сега живее тук. Джон Оно, много добър, красноречив проповедник. Той отговаря за църквата в Осака (повече от 200 души) и маса от църкви, разпръснати в различни посоки от Осака, понякога на сто или повече мили. Църкви има дори на съседния остров (Шикоку), където е особено трудно за о. Джон да пътува. Всеки свещеник е длъжен да обикаля енорията си четири пъти в годината, главно през Великия пост, за изповед и причастие. Освен това има спешни пътувания: за сбогуване с умиращ човек, за погребение и т.н. По време на посещение при свещеник нашите християни понякога насрочват различни църковни събрания, понякога публични за проповед. Има и апартамент за мисионера в нашата къща в Осака. В миналото тук се предвиждаше да се създаде специален мисионерски лагер. Някога тук дори е живял мисионер, починалият о. Анатолий, който купи тази къща с парите, събрани в Русия. Тук е имал и катехизическо училище. Но тогава, с превода на о. Анатолий на мястото на ректор на църквата на посолството, тази къща беше изоставена, училището беше затворено 5. В наши дни мисионери, които идват отново от Русия, за да изучават езика, понякога живеят тук, като мен например. Катехизическото училище обаче може да бъде отворено отново, само за да се получат средства. А тук има достатъчно място за цял университет. Освен свещеника, тук, в същата къща, живее катехизът Тома, след това учителят по пеене, след това моят учител, след това Йоаким и Анна, най-добродушните старец и жена, представящи се като нещо като местните домакини, след това още няколко души, повече или по-малко официални лица. С една дума, това е един вид ковчег: дай Боже повече хора да се спасят от околния потоп в него. Задната фасада на нашата къща се отваря към малка предна градина или просто тераса, от която се открива красива гледка към реката с няколко железни моста, частта от града отвъд реката и т.н. Тази красота обаче ни струва доста скъпо: през зимата реката духа с такъв студ, че просто не можем да живеем в нашите картонени къщи. Сутрин като станеш е 5-6 градуса. Има само надежда за малка желязна печка, а от печката по-скоро можете да научите непостоянството на човешките дела, отколкото да се стоплите. Колкото и да го нагрявате, в рамките на половин час топлината ще изчезне, оставяйки слой дебели въглищни сажди върху всичко, без да изключваме мисионерския човек. Скоро след пристигането ми о. сам влезе в стаята. Оно, съпругата му донесе чаша европейски чай на поднос, а синът му, момче на около девет години, донесе дървена чиния с мандарини. Нашите свещеници обикновено носят японски костюми, които са толкова близки до духовното. По време на богослужението ни се облича расото. Въпреки това о. Той също носи расо по време на обиколките си из енорията. Следвайки о. Дойдоха един след друг и всички обитатели на нашия ковчег, и някои от външните християни, които научиха за пристигането ми. На следващия ден о. Трябваше да отиде в Киото и неочаквано за първи път трябваше да извършвам богослужения на японски. Беше събота. В неделя те отслужиха литургия, тъй като антиминсът взе о. Джон. Храмът е разположен в доста голяма стая, за около 200 души. Северната и западната му стена се състоят от стъклени паравани и се отварят към градината. Иконостас в един етаж. Атонска живопис: отново паметта на о. Анатолий, който след като завършва Академията и преди да дойде тук, живее известно време на Атон. Няколко християни, мъже и жени, пееха под ръководството на Мацуки (учителят по пеене). Пееха, разбира се, не толкова добре, колкото в Токио, но и не зле. Говорех литании и възклицания на листчета: японските думи бяха написани с руски букви. Това обикновено се прави тук от чужденци, защото отнема много време, за да се научи да чете китайски (японците, както знаете, използват китайски знаци, когато пишат), но човек трябва да служи на всяка цена. След службата християните седнаха на пода, а катехизаторът дойде при мен за благословия и започна да изнася проповед. Друг катехет проповядва на литургията. Тук нито една празнична служба не минава без проповед. Сега малко по малко уча японски. Сутринта ставате, пиете чай, стопляте се от нощния студ - от съседната стая се чува едва доловимо тътрене на крака, после вратата се отваря и се чува съскане или хлипане, сякаш някой яде или пие нещо много горещо. Това е моят „сенсей“ (учител) с непроменения речник на Гошкевич под мишница, с тетрадка, с „конничива“ и със специфична японска миризма. На входа се оставят книги. Един поклон пред изображението, след което сенсейът, навеждайки главата си ниско, се издига за благословията (японците са установили обичая да приемат благословия не с ръце, а с глава). След това започва сядането. Моят сенсей поставя стол на масата за себе си, след това се връща до вратата за оставената там книга, донася я на масата, след това отива да влачи лексикони от прозореца и след цяла поредица от такива еволюции сяда до мен и започва урока. Така трябва да бъде и тогава той няма да мисли да съкрати приключенията си наведнъж. Сега с него четем брошура на японски протестантски катехет, под гръмкото заглавие: „Християнство и политика“. Колкото и да се опитват да ги убедят всички тези господа, че политиката е второстепенна за тях, те не могат да се отърват от нея. Национализмът поглъща цялата душа на японците, особено на протестантите, които приемат повече християнството, за да бъдат повече като европееци. Да, тук християнството е изправено пред трудна борба и като че ли основният проблем е, че идеалите и страстите тук са твърде дребни и незначителни. Японците и техният Конфуций не надхвърлят обикновената коректност и гражданско благоприличие. Ето защо японецът не познава дълбоки падения, бушуващи страсти: всичко при него е подредено, прилично, дори малките му грехове се третират правилно, така че не трябва да се извинява или да се разкайва за тях. Говорят му за покаяние, но той излага своята правота. Защо съм по-лош от другите? Той не разбира добродетелите в правилния смисъл, а правилните недостатъци, както и да му ги посочите, разбира се, не могат да му направят особено впечатление поради самата си дребнавост. Всичко за него се свежда до държавата и неговия японски народ. Той не иска да поставя Бог на първо място. За такива хора е трудно да говорят за необходимостта от познаване на Бога, когато цялото им внимание е насочено към това какво ще излезе от това поклонение на Бога за тяхното състояние и за самите тях. Не напразно докладите от протестантските мисии непрекъснато говорят за охлаждането на японците към християнството. Отначало японците смятали всичко европейско за полезно и не отделяли културата от религията. Сега те започват да разбират, че културата на Европа, въпреки че дължи много на християнството, обаче не съвпада с последното, че е възможно да приемеш културата, без да станеш християнин, и очарованието от европеизма постепенно преминава. Оттук и охлаждането. След това неволно ще се удивите на Божията милост над нашата мисия. Нямаме училища по европрограми, нито болници с цял персонал от медицински сестри, нито разни „помощи“ не валят от мисията наляво и надясно. Чужда от всякакви културни и политически задачи, нашата мисия си постави за цел да проповядва Христос и Неговото учение в Япония, в чистата му форма, без никакви добавки или претълкувания. Ето защо Божията благодат, живееща в Църквата Христова, не напуска нашата мисия. Този Последният е силен не материално и не чрез броя на своите работници и не чрез техните специални таланти, а директно чрез Христовата благодат и само с това. Какво представляват мисионерските сили? Е, в сравнение с протестантските и католическите. Срещу цели армии от техните европейски мисионери имаме само японци, новопокръстени, само повърхностно образовани. Вярно, начело на всичко стои преп. Николай, отглеждащ проповедници, но той е съвсем сам. Тук не печелят хората, а благодатта и истината. Мисията само посява семена, но Бог ги отглежда. Епископът ми даде много случаи от своята практика, от практиката на катехизаторите, където тази независимост на мисионерската работа от човешки съображения и изчисления е положително видима. Най-красноречивите, излъскани проповеди понякога са като звънтящ месинг; и понякога една напълно небрежна, нелогична, като цяло неуспешна проповед (по време на която, както каза Владиката, е срамно дори да погледнете слушателите) има невероятен успех. В по-голямата си част и се случва успехът да се случи там, където няма надежда и където всичко е изчислено почти с математическа точност, нищо не се получава. Така че всичко говори, че има Господар на тази материя, Който сам я ръководи както си иска. Следователно самите методи на нашата мисия носят особен, чисто апостолски отпечатък. Католиците и протестантите обикновено решават предварително къде ще проповядват. Обикновено се избира град, който е забележителен по някакъв начин или по отношение на търговията, или по отношение на културното си значение, като например в Япония, Киото, Осака, Сендай, Нагоя и т.н. В избрания град се създава мисионерски лагер и се заселват европейски мисионери. Откриват се училище и болница. Японски катехисти са изпратени по всички улици; Сред хората се разпространяват религиозни брошури. С една дума, използват се всички налични средства, без да се изключва най-широката „благотворителност“. След като очертаха точка, те със сила се налагат в града, без да отстъпват от нищо. Междувременно в нашата мисия този подход се признава за неправилен. Нашите църкви, сега разпръснати из цяла Япония, започнаха и се развиха спонтанно, независимо от мисионерските планове и съображения. Няколко християни идват в града, за да печелят пари и да търгуват. Те се запознават и намират някой друг, който е вярващ. Те започват да се събират заедно на празници за молитва и взаимно назидание в Словото Божие – и така църквата е отворена. Някои от езичниците ги питат за вярата, започват разговори и спорове, някои са склонни да повярват. Християните пишат общо писмо до епископа или по-често до събора (който се провежда всяка година) с молба да им изпрати катехизатор. Ако има свободен, съборът или епископът го изпращат по молба на християните. Това вече е канонично признание на църквата. Отсега нататък тя е включена в списъците на японските църкви като част от цялото. Разбира се, понякога се изпращат катехисти, които просто се опитват да видят дали е възможно да се основат църкви в този или онзи град. Но мисията никога не се е опитвала да постави своята воля на мястото на Божията, никога не е упорствала в проповядването, когато е била убедена, че проповядването на дадено място е безполезно, че Божията воля все още не е там, за да има църква тук. Катехизът беше преместен другаде. И е забележително, че понякога църквата започва от точката, която е изоставена, но тя започва сама, в допълнение към проповедта. Така например се появи църква в Киото. Там няколко пъти е изпращан катехизатор. Нямаше полза. Но преди две години, по посочения по-горе начин, две или три семейства християни се събраха там, започнаха да се молят заедно, след това поискаха катехизатор и сега църквата е призната и има няколко новокръстени (макар и засега само от други градове). Не всичко се прави по човешки планове и сметки. Това е силата на нашата мисия, гаранцията за нейното бъдеще. А че в църквата действа Божията благодат, доказателство за това са действителните чудеса, които понякога се случват тук. Така изцелението често се придружава от тайнството на кръщението. Една жена, например, беше внесена в църквата от четирима души (трябваше да се изкачат на планина), но тя излезе от купела вече здрава и се върна у дома без чужда помощ. Тайнството миропомазване се приема директно специално за изцеление и са известни много случаи, когато това изцеление наистина е извършено или пациентът е претърпял безболезнена смърт. Или ето още един пример. Нашият семинарист се прибира за празниците. По пътя той посещава роднините си и ги намира до леглото на умиращ член на семейството. Жалко за техния семинарист. Тук той може да си спомни повече от веднъж обещанието на Господ за чудеса в истинската църква, споменато в уроците. Той извади своя молитвеник и започна да се моли с цялата чистота и искреност на вярата, която можеше да има само в неговата детска душа. И „молитвата на вярата” наистина спаси болния. Господ го възкреси. Или иначе. Родителите на този семинарист (в Нагоя) все още бяха езичници, въпреки че техният син семинарист ги убеди да бъдат кръстени. Те също имаха син, който също не беше кръстен и сега се разболя смъртно. Болестта беше опасна, лекарите осъдиха пациента на смърт. Старците бяха извън себе си от тъга. Беше нощта на Светото Възкресение Христово. Синът умираше напълно. На смъртния му одър старците се замислили дали вярата на големия им син, семинарист, ще помогне. „Сега всички християни също са будни и се молят; нека се помолим и на християнския Бог, може би Той ще помогне. Те извадиха молитвеника, който синът им остави. И така тези старци, изтощени от тъга, в святата нощ, до леглото на умиращия си син, започнаха да четат молитви към все още непознат за тях Бог. Имаше много неща, разбира се, които те не разбираха; едно нещо, което разбраха, беше, че това е последното средство, и затова го приеха с цялото си сърце. Затова горещата им молитва била чута. Синът им се изправи и сега и тримата са добри християни. Казват, и сега тяхната вяра помага на мнозина. Разбира се, има много малко такива горещи лампи на вярата, но все пак те съществуват и японската църква няма да бъде изгубена с тях. Разбира се, не всички адаманти имат вяра; много са невнимателни, точно както тук в Русия. Потопени в ежедневни интереси, те малко се интересуват от душата, от вярата, те се появяват в църквата само на големи празници, а и тогава не винаги. Но отстъпници в правилния смисъл почти няма. Обикновено хората, които са се обърнали към православието с надеждата да получат някаква полза от него, се отказват. Такива хора, разбира се, веднага трябва да бъдат разочаровани, защото освен привилегията да плаща за църквата, новият християнин не се радва на нищо. Но те не са много, защото мисията ни е доста безопасна от тази страна. Отпадат разни бедняци, неудачници и фалирали. Такива хора са привлечени от неправославни (особено католици). Но тези призиви не им носят особена утеха: съблазнените не ходят нито на нашите молитвени събрания, нито при тях и при първото подобрение на делата им се връщат отново. Да, Божието благословение несъмнено е там. Нищо чудно, че преп. Николай не спира да повтаря, че рано или късно Япония ще стане православна. Онзи ден, поради заболяване, о. Да, трябваше да извърша погребението. Всичко е като в Русия. Същите мелодии и същия ред. По възможност всички християни се събират на погребението. Ковчегът беше ескортиран до гробището без одежди. Вървях напред с расо и кръст. Зад ковчега се носеше и надгробен кръст. Това вече е установен обичай. Нашите християни са погребани в общо гробище, заедно с езичниците, само, разбира се, техните гробове са рязко различни от нехристиянските. Първо, върху тях е поставен кръст и второ, те са по-дълги от езическите. Японците придават на своите мъртви позицията, която човек има в утробата, т.е. ръцете са притиснати към лицето, а коленете са огънати към гърдите. Ето защо японският ковчег има формата на вана, която е заровена вертикално в земята. За будистите се изгаря. На връщане срещнахме погребална процесия от езичници. Отпред има затворен, специално оформен паланкин с ковчег, зад него е тълпа от роднини, всички в бяло. Това са шинтоисти. Скърбящите весело си говореха. Сред японците като цяло изглежда се смята за неприлично да се изрази скръбта. Обичайно е да се крият вътрешните чувства под обикновена японска усмивка. В града те срещнаха друга процесия. Това вече беше будистко. Някой богат човек трябва да е бил погребан. Пред ковчега пренесоха цяла гора от дървета, по две наред, поне по двадесет чифта. На всяко дърво има плочка с името на носителя. Това е последният знак на уважение към починалия. Тук този обичай е много развит. Например, когато известният руски ботаник Максимович, който развива местната флора, почина, неговите ученици и почитатели, които тук има много, донесоха на епископа кошница с цветя с визитна картичка. Това е за душата на покойника, казаха те. Зад дърветата в шествието следваше японец в широка шапка, носещ на ярем две кутии, от които в едната се предполагаха греховете, а в другата добродетелите на починалия. Следват няколко рикши с жълти, черни и сиви бонзи, по две на всяка карета и накрая един лилав бонз, за ​​който се предполага, че е абатът. След това ковчегът в паланкина и тълпа от хора. Будизмът държи главата си доста високо в тези части. В Осака има много големи храмове, принадлежащи на различни секти. Впоследствие всичко това трябва да бъде проучено по-отблизо. Писмо XII. 30 януари 1891 г. Осака Днес е японската Нова година, вече трета поред: първата е държавната година, празнувана заедно с европейците по нов стил; вторият е нашият православен (но го празнувах само аз; християните празнуват и служат молебен по нов стил (на 1 януари за тях само Обрезание Господне), и накрая, третият днес, старият японски национален. Спазва се повече в селата. Преди това японците използваха лунната година и започваха приблизително през февруари. Имам и нещо ново: през месец януари трябваше да направя първата крачка в мисионерското поприще или по-точно да видя как се правят такива стъпки. Около средата на януари получих от преп. Николай писмо, в което той ме информира за дългогодишното си желание да развие проповядване в Киото. Там вече има църква, има и катехизатор, но той е още млад, неопитен и недостатъчно образован. Междувременно един от учителите в семинарията стана свободен и вече може да бъде отделен, за да проповядва. Беше решено да го изпратим в Киото. Трябва да му помогна със съвети и най-важното да послужа като знак, така да се каже, защото името на чужденец все още е привлекателно за японците. С идването на Савабе (горепосоченият учител е син на известния отец Павел Савабе) трябваше да направим съвет тук и тогава да действаме. Савабе пристигна и на 17 януари събор или, ако щете, събор: аз, о. Оно, Савабе и двама местни катехизи. Всички се появиха в "рей-фуку" (в униформено облекло), тоест в черно "хаори" (връхно облекло, съответстващо по смисъл на нашия сюртук, а по форма силно напомнящо на гръцки полу-патешки костюм). Три герба бяха бели на ръкавите и на гърба. Молехме се. Казах какво има. Събеседниците ми накланяха глави първо надясно, после наляво, кръстосваха ръце, мълчаха и накрая един от тях каза колебливо „сайо“ (като нашето „да“ и срещата започна). Савабе и аз се представяхме като надняци или радикали, заплашвахме незабавното унищожаване на целия будизъм, искахме да започнем най-енергичната атака срещу Киото. Но не тежката ни бързина беше пречупена от ледената неподвижност на по-опитните ни противници. След няколко обръщания на въпроса от една страна на друга, след многократни повторения, най-накрая решихме: Савабе трябва да отиде в петък, защото денят след катедралата, да уведоми всички християни там и да ги покани в неделя на „kyoquay“, тоест в църковния дом. Ще отида в неделя. Второто правило беше: не се надявайте много на успех; Киото не предлага нищо утешително в това отношение. В него няма толкова много къщи, а по-скоро „тера“ (храмове) на всички безброй клонове на будизма. Всички тези "тера", забележителни било със своята древност, било със значението си за една или друга секта, привличат в Киото десетки хиляди поклонници от цяла Япония. Те идват на цели тълпи, както стари, така и млади, в специални цветни костюми, пеят будистки молитви и оплаквания. Всичко това носи стотинките си в Киото, всичко това наема стая там, купува храна и т.н. С една дума, това е жизнен капитал за жителите на Киото, да не говорим за шефовете, които дебелеят от милостиня за поклонение. Следователно нито един повече или по-малко истински жител на Киото няма дори да помисли за християнството и да се обърне към него: загубата на „тера“ за него означава загуба на уникално средство за лесни пари. В събота се приготвих, тоест опаковах си одеждите, кръста, евангелието и т.н., тъй като в неделя трябваше да тръгвам рано, а през зимата японците не държат особено на ранното ставане. Много хубави мисли минаха в главата ми, когато на всенощното бдение се четеше неделното Евангелие от Матей: „Вървете, учете всички езици“, това е призивът и заповедта. „И ето, Аз съм с вас винаги до свършека на века“, това е насърчение и неизчерпаем източник на сила. Сутринта в седем часа се качихме в каруцата, която ни чакаше, и се втурнахме надолу от нашата планина. Утрото беше свежо и мразовито. Градът се пробуждаше. Няколко сънени жители на града, треперещи от студ, отместваха дървените щитове, с които японците покриват хартиените си стени през нощта през зимата. Чиновници, увити в шалове, минават по моста. Лицата са сини, фигурите са свити. Ръцете са скрити някъде навътре, така че дебелите ръкави стърчат празни, като крила. Друг се облече в червено фланелено одеяло, приспособявайки го като ротонда. Изобщо всичко ми действа потискащо: студено, студено... Аз обаче се чувствах добре в топло расо, а очакването за началото на бизнеса някак си особено развесели и повдигна духа ми. Не без известна трагикомедия: карам до гарата и тогава си спомням, че съм забравил паспорта си. Това ти е!.. Късно беше да се върна. Казвам на моя учител. Но сигурно или произношението ми вече беше твърде странно, така че дори сенсейът, който беше свикнал с него, не можеше да разбере нищо, или последният мислеше, че не ме разбира. Невероятно нещо с японците! Всички смятат, че езикът им е труден за чужденците. Следователно в началото японците никога няма да ни разберат; струва му се, че това, което казвате, не е това, което искате да кажете. И така той започва да си блъска мозъка и да се губи в предположения. С какво бихте могли да смесите думите, които говорите? Говорите за паспорта си, но му се струва, че сте смесили паспорта си с визитка и, разбира се, той не може да разбере защо ви е необходима тази карта. Рядко японец ще ви отговори от първата дума; той само ще ви се усмихне и ще погледне към учителя, за да може той да му обясни думите ви. За начинаещи това определено е мъчение. Можете ясно да видите, че той разбра думите, но не се задоволява с буквалното им значение; той иска да проникне някъде отвъд реалността. Същото и този път. Учителят ми не можа да разбере от какво имам нужда. Той обаче взе билетите, така че не трябваше да показва паспорта си: влязохме във вагона без паспорт. Имаше много хора. Точно на този ден в Киото имаше фестивал на „Инари“, т.е. храмът на лисицата. Този храм се намира близо до Киото, на около десет минути пеша. По отношение на ранга си, той е може би първият сред шинтоистките светилища, поддържани от правителството. Все още не знам какъв вид Inari е това. Казват, че този празник привлича много хора от цялата област в Киото. Изглежда, че много хора излизат повече на купони и празненства. В 9 часа вече бяхме в Киото. На гарата ни посрещнаха нашите християни: двама катехизи (Савабе и Сасаба, бившият местен катехет, все още много млад) и двама японски студенти. Единият е Пантелеймон – лекар, другият е Василий. И четиримата се поклониха ниско, усмихвайки се нежно и същевременно с нескрито любопитство, гледайки невижданата досега руска „Симпа” (последните двама бяха наскоро получили кръщение). След взаимни поклони и поздрави се качихме в четири вагона и потеглихме с тържествен влак през града: аз отпред, моят сенсей след мен, после другите по двама. Град Киото е забележителен преди всичко със своето разположение: улиците му се пресичат под прав ъгъл и вървят от север на юг и от запад на изток. В северната или горната част на града е древният императорски дворец, сега внимателно запазен в предишния си вид. По това време в близост до двореца живеели придворни благородници от най-висок ранг, които... изкарвали прехраната си с уроци по танци и игра на топка, както и дребни занаяти, разрешени от техния ранг. Всички материални ресурси на страната бяха в ръцете на шогуна, но само редиците бяха оставени на дела на Микадо. Ето защо придворните, които често били по-висши от самия шогун, живеели по-бедно от последния самурай с васала на последния шогун. Сега в северната част на Киото са останали малко благороднически къщи. Всички благородници се преместиха в Токио. Облякоха се по европейски и вече не са бедни както преди. В долната или южната част на града в старите времена са живели търговци и занаятчии. Там се развивала оживена търговия, произвеждали се прочутите днес лакирани и копринени тъкани, фаянс и порцелан. Рязката разлика между горната и долната част на града остава и до днес: Киото е тих и пуст в горната част, шумен и претъпкан в дъното. Бързо се втурнахме по права улица и скоро стигнахме до църквата. Той е нает от мисията и затова не се различава от другите японски къщи. Бутайки много ниската решетъчна врата и навеждайки се максимално, влизате в тесен покрит двор. Вдясно е входът към стаите, тоест две стъпала и паравани, покрити с бяла хартия. Събувате обувките си и се качвате в първата стая, напълно свободна от мебели. Собствениците ви чакат там, седнали на пода с кръстосани крака (както изисква японският етикет). Посрещат ви с поклон до земята и вие отговаряте със същото. В Киото и околностите му все още се спазват старомодните обичаи, така че поклонът тук е особено церемониален. Те се покланят малко по диагонал един на друг, повдигат се малко от земята три пъти, поглеждат през ухото към събеседника си, отново се покланят, като казват най-мили неща и ридаят. Непознат човек може да си помисли, че домакинът или гостът са направили нещо много лошо един на друг и сега молят за прошка. Всичко това се случва в предната стая. Всеки е добре дошъл тук. Това е мястото за кратки посещения. Само по-близките и по-почитани гости проникват по-навътре в така наречените „засики“, т.е. Истинският жител на Киото скоро няма да пусне не само чужденец, но и японец извън града. Най-приветливата атмосфера ни очакваше в „засиките“: в средата на стаята беше разстлано червено фланелено одеяло, което трябваше да замени масата. Всеки от нас беше постлан със столове, така да се каже, малки правоъгълни килимчета за сядане, с подпъхнати крака. В студено време ви преместват „хибаци“, тоест дървена кутия, пълна с пепел с малък таганчик и горещи въглища в средата. Така се постига относителна топлина, ако, разбира се, носите нещо памучно. На същия „хибачи“ се вари малък чугунен чайник с много странна форма, а наблизо е поставен и сервиз за чай, но по всяко време можете да се почерпите с истински японски зелен чай... Седнахме. Освен тези, които пристигнаха с нас, бяха Лука и София (Рука и Сохия, както ги произнасят японците), съпруг и съпруга. Те служат като господари на къщата. Съпругът седеше с нас, а съпругата на вратата - това също е изискване на древния японски етикет. В десет часа започна литургия. Обзавеждането на молитвения ни дом е изключително лошо. От източната страна виси икона на Спасителя с размери 6 инча, под нея има проста дървена маса, покрита с платнени одежди. На масата има японски свещник със свещ от черен пръстен восък (използваните в японското ежедневие). Аналогиите настрана (също обикновена дървена, покрита с платно). Това е. Събрахме се около шестнадесет души. Всички пееха с все сила, може би не особено хармонично, предвид липсата на музикален слух у японците, но пееха усърдно. След литургията те проведоха „соодан“, тоест събор. Всички християни седнаха наоколо, аз и Савабе започнахме да им обясняваме въпроса и ги убедихме да помогнат на катехизатора, да намерят слушатели и т.н. Всички бяха готови да помогнат, но със сигурност всички казаха предварително, че хората от Киото са хора от камък, неподатливи на каквото и да е проповядване. Основното е, че в сегашните ни помещения е немислимо да се отвори публична проповед: много е „китанайско“, мръсно, бедно. Затова е необходимо да се намери ново по-добро помещение. В Киото това не е лесна задача. За чужденец, и особено за Ясо-кио (религията на Исус), жителите на Киото рядко имат апартамент. Така че нашият “soodan” завърши само с обещания. Разбира се, трябваше да жестикулирам повече, отколкото да говоря, поради липса на думи. Но преди да замина ме чакаше нещо по-лошо: моят сенсей най-после разбра какво му казах на гарата в Осака и с ужас ме побърза да напиша телеграма до Осака, за да ми изпратят паспорт със слуга. Колкото и да беше неприятно да се вдига такъв шум за дреболии, трябваше да се предам и да чакам в Киото злополучния си паспорт. Забележителна черта сред японците е уважението към закона; След като има правило, трябва да го следвате. Спомних си тогава нашия славянски разврат; нашите правила са написани повече, за да не се спазват. Японците ни изпреварват в това отношение. Разбира се, когато беше написана телеграмата до Осака, далеч не бях възхитен от тази черта на японския характер. Трябваше да се върнем късно през нощта. Вагоните също бяха пълни: сутрешните ни спътници също се връщаха, но този път всички бяха много пияни; сигурно лисиците са си отпразнували именния ден както се полага. Следващата неделя, 27-ми, в памет на Йоан Златоуст, отново отидохме в Киото, този път без особени приключения с паспорта. Това пътуване беше по-утешително от предишното. Моите катехизи бяха по-весели, а християните идваха по-ентусиазирани. Слушателите, оказва се, започват да се появяват. Двама са открити сред учениците от медицинския факултет, доведени от Пантелеймон, който се отдава с цялата си душа на църквата и е готов да й служи. Две жени дойдоха тук, за да останат два месеца при един християнин. Ако се кръстят, може би ще послужат за първите плодове на църквата в родния си град, ето примери как се разпространява християнството тук. Особено важно за нас беше посещението на местен човек, който дойде да се срещне със Sawabe по време на престоя му в Киото. Той има собствен дом в Киото и е естествен роден в Киото. Закупуването му за църквата би било много важно за по-нататъшното му разпространение: жителите на Киото не се разбират добре с чуждестранните и сега в църквата има само чуждестранни. За нас би било щастие, ако се кръсти. Зърнах местния протестантски университет „Doosishya“. Организира се със съвместни дарения на американци и японски езичници. Преди преподавателите бяха американци, но сега малко по малко всички места се заемат от японци. В резултат на това университетът все повече губи своя християнски характер. Има и богословско училище, като семинария или катехизическо училище, но казват, че не е високо класирано и не е на уважение сред учениците. От 800–900 само 69 ​​учат в богословско училище. Наоколо има университети и много болници. Има и стаи за студенти в специални сгради. Сградите на университета са големи, каменни... На външен вид като цяло прави впечатление. Минахме и покрай католическа църква. Доста просторна сграда. Но не ни пуснаха вътре: католиците все още не се отказват от навика си да се крият и да правят всичко тайно. Като цяло в Киото има много забележителности, предимно религиозни. Например, тук има нещо като духовна академия за будисти. Казват, че там има учители и европейци. Тя е разделена на два клона: светски и духовен. Тези, които завършат първото, преминават към второто. Сред предметите, преподавани в духовния отдел, е критиката на евангелието, в което, разбира се, учените немци оказват значителна услуга на будистите. Ще бъде трудно за нашата нововъзникваща църква тук да се пребори с всичко това. Тя е почти невидима до толкова организирани и многобройни противници. Това обаче не е първият път в нашата мисия да стартираме бизнес при такива условия. Нашата проповед започна от север и когато стигна до средата на Япония, всички места тук вече бяха заети от католици и протестанти. И въпреки това нашите проповедници не се оттеглиха от страх, те започнаха работата си и Бог също им помогна, както на север. Ще помогне и тук. Писмо XIII. 20 март 1891 г. Токио Малко се успокоихме след тържествените ни срещи. Животът най-накрая се възобнови в обичайния си ритъм. Първо, вече не съм в Осака, а в Токио. Преди да имам време да отида три пъти в Киото, получих писмо от преп. Николай с покана да се явя в Токио възможно най-скоро: освещаването на катедралата се очаква да се състои на 24 февруари, следователно е необходимо да се подготвим. Бързо се приготвих и дойдох тук. Оставаха още три седмици до освещаването, но те отлетяха напълно незабелязани сред различни приготовления и събирания. Сакристията и съдовете са пренесени в новата катедрала. Те тълкуваха богослужението, особено обреда на освещаването, на всички празнуващи и служещите в църквата, учеха какво трябва да правят всеки по време на освещаването и т.н. Имаше много работа и всички, разбира се, малки неща, които абсолютно не им позволяваха да правят нищо друго. Удивително богатство от прибори в новата катедрала! Мисля, че една катедрала, макар и рядка в Русия, вече може да бъде равна на нашата. Даренията на Нечаев-Малцев са особено ценни. И за трите престола той поръча на Овчинников пълен набор от свещени съдове. Малките неща не се забравят, включително и плочите с просфори. И всичко това е в същия стил и всичко това е високо художествено. За какво дарение става въпрос, може да се съди по олтарния кръст в главния олтар, той е с размери аршин и повече и е от чисто сребро (позлатен) с лято сребърно разпятие с много големи размери, дори трудно носещи се в шествия. Панихидата също е великолепна: върху голяма сребърна основа, която цялата е заета от полилеи за свещи, се издига лята сребърна Голгота със същото разпятие (пет инча с размери), а отстрани излети фигури на Богородица и св. Йоан Богослов. Кивотите и за трите престола също са добри. Колко може да струва всичко това?!.. Друг благодетел, Самойлов, дарява на главния трон друг огромен кивот, позлатен сребро, с красиви релефни изображения и емайл. Някаква московска дама подари кана за съхранение на смирна. Това също е рядкост по рода си: сребро, покрито с емайл, красиво изображение на Слизането на Светия Дух върху апостолите. Цена 5000 рубли. Всичко това е празнично, великденско, но колко по-обикновени скъпи неща са дарени: евангелия, съдове, кадилници, просто не се изброяват. Като цяло катедралата е достатъчно, дори изобилно оборудвана с утвар. Мисля, че не само катедралата, но дори мисионерските църкви, които ще бъдат отворени след сто години, могат да бъдат снабдени с утвар, особено съдове. Да, нашите православни умеят да се жертват. Този щедър дар от църквата-майка ще остане незабравим за японците завинаги. Нашите християни също събираха дарения помежду си за храма. Единственият проблем е, че първата реколта се губи заедно с колектора. Те обаче събраха повече и сега само с тези пари ще бъде изградена кръщелна обител към катедралата. Малко по малко свещениците започнаха да се събират. о. дойде. Павел Савабе. Вече е доста възрастен човек, но не толкова лятото го състари, колкото болестта му. Духът му все още е бодър, особено когато е вдъхновен от нещо, но плътта му е слаба. Сега той управлява малка църква на север. Дойде от най-северната част на големия остров. Борис Ямамура, забележително красив свещеник с висок ръст, с голяма сива брада и много нежни и в същото време интелигентни очи. Сега той е един от най-ревностните пастори на японската църква. Енорията му е огромна и той пътува почти постоянно. Моят приятел о. Джон Оно се срещна със своя стар приятел о. Петра Сасагава от Сендай. И двамата са обърнати към Христос о. Павел Савабе и са сред първите покръстени в Япония. По това време все още беше невъзможно да се проповядва открито и така тези двама приятели напуснаха о. Павел отиде в планините, които има много близо до Хакодате, и там те слушаха началото на Христовото учение. По това време преп. Николай беше в Русия, работейки по откриването на мисия. Връщайки се, той ги кръсти и след това ги подготви за катехизическа служба. Сега и двамата проповядват усърдно. о. пристигна от Шизуока. Матвей Кагета. Изглежда някак ядосан, със свъсени вежди и мрачен. Горко на увлечените оратори в катедралния храм: о. Матвей безцеремонно ще обреже всеки, който дори и малко прояви намерение да повтори едно и също нещо за трети и четвърти път. Като цяло се отличава със своята забележителна праволинейност. Като пастир, много добър, пламенно религиозен и ревностен. Не напразно в неговата енория има няколко случая на изцеления по време на извършване на тайнството. Събраха се общо 10 японски свещеници. Двама не пристигнаха (най-северният и най-южният, общо 18). Дякони – 5. В навечерието на освещаването в новата катедрала се проведе всенощно бдение, извън олтара, както се изисква от хартата - присъстваха предимно християни. След богослужението епископът отиде на средата да проповядва. Всички християни седнаха, заемайки почти цялата ширина на катедралата. Епископът разказа за това как започна изграждането на тази катедрала, как православна Русия откликна на тази свята кауза, говори за значението на катедралата за Япония и за взаимните връзки между Руската и Японската църкви. До около единадесет часа движението продължи в мисията, тоест главно в апартамента на преподобния Николай, без когото тук не минава и най-незначителната подробност, а в два часа той вече заповяда да го събудят: да се подготви за освещаването. Трябваше да му се прочете цяла книга с китайски йероглифи (обредът на освещаването беше извършен на японски). Разбира се, целият чин е преведен от самия преп. Никола, но беше необходимо да се види преди службата. Освен това беше необходимо да се подготви подходяща проповед за такъв важен повод. Отнема много време, но водосветът е насрочен за седем часа сутринта. Единственото жалко е, че безсънната нощ се усети: гласът изчезна. Затова трябваше да изоставя проповедта по време на службата. В седем часа един от японските свещеници извърши водосвет, а в осем часа проехтя първият звук на православна камбана в Токио. Досега службата се извършваше без звън, но сега присъства дори руският звънар (Теодор, който дойде с нас). Няма нужда да казваме с какъв интерес японците слушаха тази нечувана музика. Японците имат камбани и дори огромни, не по-ниски от нашите. Те имат малко по-различна форма, продълговати. За тях се бие, като се удря с голяма цепеница от външната страна на камбаната. Звукът е плътен и много мек. Във всеки случай те нямат такива изкусни звънари като нашия Теодор. Службата се отличаваше с невиждана тържественост. На владиката съслужиха 19 свещеници (трима руски) и четирима дякони. Семинаристите пяха с ученичките от девическото училище и трябва да им отдадем дължимото, пееха прекрасно. Тогава вестниците бяха особено изненадани от този хор. Около 150 души пяха; Не мисля, че някога е имало такъв хор в Япония. На освещаването имаше много гости. Всички членове на дипломатическия корпус, представители на почти всички мисии (с изключение, разбира се, на католическата), много различни местни знаменитости, учени, писатели и пр. Министрите не можаха да присъстват, тъй като освещаването съвпадна със затварянето на парламента. След това всички гости бяха поканени на лека закуска в сградите на мисията. Катедралата беше препълнена с хора, въпреки че бяха допуснати само с билети, тоест само християни и техните близки. Цели хиляди езичници се събраха около оградата на мисията: страхуваха се от някаква демонстрация по време на процесията около катедралата; но всички тези страхове се оказаха напълно напразни: хората се държаха прилично, мнозина дори сваляха шапки, когато духовенството минаваше. Преди да успеем да приключим с гостите и с почистването на храма, камбаната удари отново – за всенощното бдение. На следващия ден след литургия епископът и всичките 19 свещеници отслужиха молебен за здравето на дарителите. Катедралата отново беше претъпкана с богомолци, добрата половина от които този път се състоеше от езичници. Последните обикновено се държат доста добре. Има, разбира се, някои инциденти като следния. Някакъв „оджи-сан“ ще влезе в първия притвор, ще свали „гетата“ си и изведнъж през отворената врата ще види златен, лъскав иконостас; Това го учудва толкова много, че той се втурва стремглаво през верандата и цялата катедрала към солта, като пеперуда към огъня. Разбира се, някой, който не знае, може да си помисли, че някъде, ако не в самия храм, има силен пожар. Понякога децата започват някаква игра в ъгъла. Или по средата на службата внезапно ще се чуе свирка; Това е японец езичник, който изразява възхищението си при вида на иконостаса. Случва се и нашите поклонници (разбира се, езичници), изгубени в тълпата, да започнат да се търсят един друг, сякаш в гора, почти с крясъци. Това обаче е само в началото; посетителите бързо свикнаха с нашите процедури, особено след като на вратите има закачена бележка, а в катедралата има специална охрана. При всяка възможност катедралата се изпълваше с хора. Сега, разбира се, те вече не идват на тълпи, но в катедралата винаги има хора. Катедралата е отворена за проверка през целия ден и хората непрекъснато идват на малки групи, по пет или десет души. Градските жители са посетили всички, следвани от провинциалните от цяла Япония. Всеки, който дойде тук, за да види забележителностите на града (такива пътувания са много развити в Япония), се отвежда с такси до нашата катедрала. Както виждате, хората са много – и всички гледат нашия храм, нашите икони, нашето богослужение. В съзнанието им не може да не изникне въпросът: защо е всичко това, каква е тази вяра? Чудесно извинение да започнете разговор с езичник за вярата. Съборът се оказва най-същественият помощник за проповедта. Просто трябва да го използвате правилно. Необходимо беше да се назначи човек, който постоянно да бъде в катедралата и да обяснява на езичниците всичко, от което се нуждаят. Ако у някого се събуди интерес към вярата, нашият водач ще посочи адреса на най-близкия катехет в Токио или в родината на езичника. Понякога раздавах книжки с кратко описание на християнското учение. Първоначално исках да поверя всичко това на мен, но, разбира се, след първите опити трябваше да се откажа от тази идея: а всъщност изучавах езика само около два месеца, това е твърде малко, за да говоря с езичници, които не са свикнали с разбити акценти по такъв важен въпрос като вярата. Християнинът, вярващият, ще прости на мисионера всичките му граматически недостатъци, защото той гледа на него като на учител на истината, докато езичникът вижда в него само крещящ чужденец, който неволно предизвиква смях. Освен това не можех да съм в църквата през цялото време. Сега един старец, Йона, е назначен за тази задача и той седи в храма от сутрин до вечер. Човекът се оказа много словоохотлив, а обясненията му - цели проповеди. Случват се, разбира се. Има и спорове, особено с млади хора, със студенти. Само нашият старец ги третира с толкова дълги опровержения, че бедните възразяващи след това не знаят как да си тръгнат. След това Йона изчисли, че всеки ден има един или двама души, които са толкова заинтересовани от проповедта, че са поискали адреса на катехизатора. През първата седмица обаче катедралата рядко беше отваряна за такива посетители. В четвъртък и събота бяха осветени и двата параклиса, а в свободното от богослужението време се състояха събрания на катедралния храм. Както знаем, съветът се събира всяка година в нашата църква. Преди това се събираха катехисти и свещеници от цяла Япония, но сега е много скъпо и неудобно да се събират всички всяка година, така че църквата трябваше да бъде разделена на две половини и да се събира всяка поред през година. Следователно катедралата се провежда една година в Токио за северната половина и още една година в Осака за южната половина. Времето на срещата съвпада с края на Петровия пост. Този път обаче беше направено изключение: всичко беше събрано през февруари. Катедралата излезе много препълнена. Заседанията му се провеждаха в параклиса "Св. Петър и Павел". До солта беше поставена малка маса, зад която бяха поставени епископът и висшите свещеници, а след това от двете страни в плътни колони бяха разположени на пода останалите свещеници и катехисти. Първата среща имаше чисто празничен характер: бяха прочетени различни телеграми, писма, адреси и др., изпратени и представени от цяла Япония. Адресите са написани на огромни свитъци по възможно най-богато украсен и дълъг начин. Те бяха прочетени или от самите автори, или от някой от катехизаторите. Разбира се, обръщението на нашия учен преводач Накай (главният сътрудник на епископа при превода на богослужебните книги, японски учен, специалист по история и литература, не по-висок от два аршина) можеше да се прочете само от самия него: обикновен смъртен не може да разчете тези сложни знаци, които използва Накай. Както знаете, има няколко хиляди китайски йероглифа. Не всеки знае четвъртата част от тях. Затова японците пишат своето четене на японската азбука (ката-кана) до китайски йероглифи. Това смесено японско-китайско писмо обикновено се използва в ръкописи. Оттук и особен вид литературна суета: да се пише само с китайски йероглифи, и то така, че не всеки без речник да може да чете. Вероятно можете да се смеете на това, но не са ли нашите латински термини същите като китайските йероглифи? Същото нещо, само че в различна форма. На 26-ти (вторник) започнаха редовните заседания на съвета. Всяка от тях започваше и завършваше с молитва. Обичайната поговорка беше: „Благословен е нашият Бог“. Всички запяха „Царю небесни, благословен си, Христе Боже наш“. В края на срещата „Достойно ест“ и освобождаването на Петдесетница. Архиереят започна първото заседание с поставяне на епитрахил и омофор. След молебена им беше изнесено слово за състоянието на проповедта в периода след последния събор. Този път не беше особено благоприятен: броят на заявките беше много по-малък от преди. Къде е причината за това? Те се позовават на общия ентусиазъм по политически въпроси (по отношение на отварянето на парламента), провал на реколтата, наводнения и т.н., обществени бедствия, които отклоняват духовното внимание към материалните обекти. Следователно изминалата година беше трудна и безплодна за всички мисии като цяло; всички се оплакват от липсата на слушатели. Епископът призова всички да не се приравняват към инославието и да не се оправдават с примера на инославните мисии. Има ли причина в самите нас, в липсата на достатъчно отдаденост от наша страна? Речта беше жива и енергична. Цялото събрание слушаше напрегнато, без да откъсва очи от проповедника. По-късно случайно разговарях за проповядване с един от японските катехизи. Той сравни о. Джон Оно и епископът. О. Джон говори равномерно, плавно, последователно, закръглено. Нито една мисъл не е пропусната от плана му. Самото произношение е също толкова спокойно и равномерно. Трябва да го слушате със скръстени ръце на колене и наведена глава (обща японска поза, когато мислите). Става въпрос за. Провокира тих размисъл. Не можете да слушате Николай с наведена глава, никой няма да може да седи мирен. Той свети целият по време на проповедта и възпламенява слушателите, привличайки всички към себе си. Сведените глави се надигат и погледите им неволно са привлечени от вдъхновеното му изражение. Не е за нищо, че досега, вече тридесет години (сега 35), преп. Николай работи ден и нощ на нивите Господни и още не мисли за почивка. Следващата среща бе благословена от о. Павел Савабе, който също произнесе реч: описа първите времена на православната църква в Япония, как се обърна към християнството, как започна покръстването на другите, как бяха в бедност, докато се подкрепяха и споделяха всичко. Тази история беше дълбоко поучителна. Цялата история на това сътворяване на църквата, това изпълнено с благодат израстване на едва забележимо евангелско семе, неволно мина пред очите ми. Речите, както и всичко, което се каза или направи на събора, бяха незабавно записани от двама стенографки. След това всичко това се публикува в отделна книга и се изпраща на църквите. След словото катедралата откри занятията си. Бяха прочетени писма, изпратени до съвета от различни църкви или от отделни лица с молби за катехисти. Едната църква иска нов катехизатор, другата, напротив, моли старият да не бъде отнеман и т.н. След това всички искания за катехисти се обсъждат на специално свещеническо събрание, на което не присъстват никого освен свещеници и дякони. Тази среща е напълно лична и домашна. Тук всеки свещеник без колебание може да изрази мнението си за този или онзи катехизатор, независимо дали е подходящ на дадено място или не. Разпределението на катехизаторите като цяло е много труден въпрос: разбира се, нито един свещеник не иска да остави добър човек да напусне енорията си и няма да приеме доброволно лош. Има много заявки. Така че всичко това трябва да се подреди, за да е от полза за каузата и да не обидим никого. Това губи много време. След като приключат с раздаването, свикват целия събор и обявяват решението на свещеническото събрание. Понякога са недоволни, някои искат промяна; Катедралата понякога веднага прави промени, ако намери за необходимо и удобно. На събора е избран нов свещеник. Християни от седемнадесет църкви от енорията на о. Борис (огромна енория) беше помолен да им даде отделен свещеник и като кандидат посочиха дякона на Сендайската църква о. Джоана Катакура. Всички намериха този избор за добър; самият кандидат, разбира се, отказа, като помоли да бъде отложено, докато попита енориашите от Сендай дали имат нещо против неговото заминаване. На следващия ден пристигна телеграма, че енориашите нямат нищо. Тогава изборите бяха обявени за действителни. Новоизбраният се поклони в нозете на владиката, прие благословението от него, след което със същия поклон прие благословението от о. Борис, при което свещенически си целунаха ръце и в заключение о. Катакура се поклони на двете страни на цялата катедрала. Отначало той ще бъде под известно ръководство от о. Борис. На същото събрание беше избран дякон за църквата в Осака. Тук като цяло стриктно се спазва древното църковно правило относно подбора на клирици от цялата църква. Хората се избират за свещеници не по-рано от 30 години, а за дякони не по-рано от 25. Новоизбраните бяха въведени в неделя. Катедралата завърши с литургия и благодарствена служба след нея. Катехизаторите обаче проведоха събрание (enzetsu-quai) в катедралата вечерта. Катедралата беше препълнена, а нашите оратори един след друг изливаха цели потоци от красноречие. Тъй като в катедралата не беше позволено да се изразява одобрение и порицание, срещата не беше толкова шумна. Когато бъдат одобрени, японците ръкопляскат и викат: „хейа“ (на английски чувам), когато са осъдени, „но“ (английското „не“, което вече не може да бъде изкривено). Както можете да видите, това е напълно американско. През първата седмица всички наши ученици постиха и се причестиха. Три пъти на ден се събирахме на църква. Същото четене, същите поклони до земята с молитвата на Ефрем Сирин, всичко е като в Русия. Нашите ученици постят два пъти през Великия пост. Често някои от тях се включват в средата на годината по някакъв повод или просто по желание. Църквите все още не са установили редовен пост: свещениците трябва да отсъстват, няма ежедневна служба. Християните се изповядват по всяко време в неделя и празник. Сега се преместих в Токио. Разбира се, все още не мога да обясня вярата на посещаващите езичници. Но и без това има сделка. Жалко, че трябваше да се откажа от японския за известно време. Ако първо не се установите в него, вероятно няма да можете да възстановите тази загуба по-късно. Сега сме в сезона на "сакура", т.е. черешов цвят. Тук черешите достигат огромни размери с дебел ствол. Плодовете, които раждат, не са добри, но те не се садят заради плодовете, а заради цвета. И цъфтят наистина луксозно. Японците ги засаждат в цели алеи, а по време на цъфтежа отиват там да гледат: седят под черешите, възхищават им се, пият саке, а някои ще пишат поезия. Като цяло са щастливи. Наистина, японците са страхотни ловци на цветя, при това на всички, независимо от възрастта и състоянието. Да срещнеш някой селски „оджи-сан“ (дядо или чичо) с бодлива брада, в „вараджи“ (сламени сандали), със син шал на главата... Е, къде ще изглежда да има такова нежно чувство като любов към цветята, а вие гледате този „оджи-сан“ да се тътри няколко мили, или може би десетки мили, за да гледа как астри или божури цъфтят в някоя известна градина. Тълпите отиват да гледат „момиджи“ (дърво с листа като клен, само че по-малко), което в определени моменти става червено като кръв (като нашия дъб, само че никой от нас не би и помислил да отиде в гората, за да му се полюбува). Или, например, в Токио, през лятото, изглежда, през месец август там цъфти някакво цвете. Нощна или сутрешна кралица, на японски. Цъфти преди изгрев и се затваря, когато се появи. И в два часа през нощта почти цял Токио се събира при градинарите, за да погледне тази кралица. И аз бях там!... Цветето е съвсем обикновено, засадено в малки бурканчета, които се подреждат на рафтове. И има хиляди хора. Да кажем, че някои цветя са много хубави, но заради това да станеш в полунощ, да се откажеш от това, което правиш и да дойдеш тук, за всички, и за стари, и за млади... От наша гледна точка това е прекалено. Едва ли има хора по света с толкова фино развито естетическо чувство и вкус като японците. Можете да проверите това, като накарате някой „Дайку-сан“ (дърводелец) да направи нещо за вас. Веднага ще видите, че той обръща основно внимание не на силата или скоростта на работа, а на нейната елегантност. Писмо XIV. 14 май 1891 г. Токио Вече знаете в детайли какво се случи тук на 29 април близо до Киото (в Оцу). Сега всичко това, слава Богу, свърши. Наследникът Царевич се завърна благополучно във Владивосток и вълнението, причинено от това събитие, постепенно утихна. Колко неочаквано беше всичко, колко диво се случи всичко! Всички се готвеха да посрещнат скъпия гост сърдечно, с чест, подготвяха му различни дарове, тържества, илюминации и т.н. И изведнъж някакъв нелеп (цуморанаи) Цуда Санзо обърна всичко с главата надолу. Сега цяла Япония е опозорена и натъжена, а той се смее със своя нелеп самурайски патриотизъм. Новината за случилото се пристигна в същия ден, час-два след събитието и ни порази като гръм в ясен ден. Беше понеделник от Томина седмица, когато обичайно празнуваме Великденската възпоменание на мъртвите: служи се заупокойна литургия, след което всички християни със свещениците и певческия хор отиват на гробищата. Обикалят всички християнски гробове с молитва и великденски песни. Ние също отидохме там, за да видим и да се помолим заедно с християните. След вечеря седях спокойно с английски вестник (публикуван тук) и прочетох описание на пътуването на Царевич през Южна Япония, за приема, който му беше даден в Кобе и т.н. Изведнъж преподобният изтича бързо в стаята ми, както винаги. Никола с митра в ръце. - „Какво правиш? Да вървим! - „Къде? Защо?" – попитах го в пълно недоумение. - „Не знаеш ли? В крайна сметка царевичът беше ранен близо до Киото. Да отидем в посолството, за да отслужим молебен. В посолството заварихме пълно объркване. Подготовката за посрещането на наследника на царевича продължаваше, докато останалите домакини (пратеникът беше с царевича) бяха в голяма несигурност. Телеграмата от министерството имаше следното съдържание: „Близо до Киото един полицай удари Царевич със сабя по главата; въпреки че раните са дълбоки, съставът на духа е солиден. Телеграмата, както виждате, е напълно неясна и поражда всякакви страхове. какво има там Как свърши всичко? Имахме намерение да отслужим благодарствен молебен за избавление от смъртта, но като видяхме настроението на присъстващите, решихме да отслужим за болните, както най-подходящо за обстоятелствата. След молебена всички се събраха, споделиха своите впечатления, тревоги и написаха телеграма до царевича от цялата руска колония. Допълнителни новини не бяха получени, въпреки че пратеник отиваше в министерството на всеки половин час. Тръгнахме към вкъщи, без да чакаме нищо. Вкъщи всичко беше тихо, никой не знаеше за случилото се. Скоро след пристигането му при епископа дойде християнин, който отговаряше за снимките, които искаха да представят на царевича; Преподобни Николай спокойно го разсъждаваше, без да говори за новините от деня. Веднага след като това приключи, о. Павел Сато. Те също започнаха да говорят за подготовката за приема: те говореха за икони, които да подарят на Царевич и принц Георги. Все още никой от тях не знаеше и не чуваше нищо. Най-накрая епископът им казал, че може да се наложи принасянето на иконите да се отложи, тъй като царевичът е ранен. Слушателите отначало не разбраха, толкова бяха изумени от тази новина. След това всички в мисията бързо разбраха и тогава цялата вечер нашите японци се разхождаха с наведени глави, разперили ръце и казваха: „Taihenno koto“... (т.е. „ужасно нещо“ или „бащи, какво се случи“) След известно време от посолството дойдоха новини, че царевичът се е преместил в Киото и че правителството изпраща извънреден влак там, с който всички руснаци могат да пътуват. Преподобни Николай решил да отиде. Тренировъчният лагер, разбира се, беше много кратък и го проведохме в Киото. Чувството на несигурност продължаваше, но в душата ми се появи известна увереност, че опасността не е толкова голяма, ако е възможно да се преместя в Киото веднага след раната ... Междувременно вратите на нашата катедрала бяха отключени, а в прозорците блестеше огън. Оказва се, че наши студенти и ученици, събрани с о. Павел Сато (той е техният изповедник) да се моли за здравето на царевича. Ние, разбира се, не можахме да ги принудим да се молят за нашия царевич: със своя болезнен патриотизъм (вид патридомания) японецът не може да се примири с молитвата за чужд суверен, това в неговата удивителна глава изглежда като предателство към неговия Микадо. Беше още по-утешително да видим тази доброволна молитва от страна на нашите ученици, които, като всеки младеж, разбира се, са по-радикални от възрастните. На следващия ден християни от токийските църкви отслужиха молебен. Цялата вечер и на следващия ден нашите християни идваха в стаята ми един след друг с изрази на съчувствие. Всички бяха смутени и унили до последна степен. Сравнете нашето и тяхното положение и сигурно ще кажете, че те са още по-зле от нас. Сега се успокоихме: вестниците донесоха благоприятни новини: очевидно вече нямаше опасност. Можем само да благодарим на Бог, че всичко приключи толкова щастливо. Междувременно това не донесе малко облекчение на японците: срамното петно ​​продължи да лежи върху Япония и колкото по-нататък отиваше, толкова повече се разкриваше и ставаше по-забележимо. Дори ми стана жал за тези невинни хора, които трябваше да плащат за грозния патриотизъм на някой си Цуда. Нашият Теодор, с чисто руско възмущение, първо се скара на японците, наричайки ги „зверове“ и „маймуни“ за раняването на невинния царевич. „Какво им направи той?“ Но тогава нашият Теодор отстъпи, при вида на общата тъга на японците: "Е, как са виновни? Все пак те сега са по-зле от нас, по-срамни." На 1 май преп. Николай с най-утешителната новина. Царевичът е леко ранен и вече се възстановява напълно. В Киото преп. Николай бил много любезно приет от царевича. Той го информира за тъгата на всички негови християни, за тяхната молитва за царевича. Наследникът Царевич благодари на епископа и каза, че заради един човек изобщо не е променил доброто си мнение за Япония. В същата стая (чисто японска) беше и гръцкият принц Георги, когото Наследникът Царевич представи на Високопреосвещения. Никола като негов спасител. Скоро до нас стигнаха новини за прехвърлянето на известни гости от Киото до Кобе на руски военен кораб и накрая за заминаването на цялата руска ескадра във Владивосток. Двама шофьори, превозили царевича по време на тъжното събитие и по един или друг начин допринесли за спасяването му, бяха царски наградени. Бяха направени щедри дарения на различни благотворителни институции. Не беше забравена и православната мисия, която също получи кралски подарък: 10 000 долара. Вече е минало. Всичко, което остана, беше срамно петно ​​върху Япония и досадна полицейска охрана близо до мисията. В двора има няколко прекалено облечени полицаи и трима очевидни на улицата. Всички чакат някакво продължение на историята от Киото, страхуват се за нашия епископ (който неведнъж в миналото е бил в опасност). Надяваме се обаче тази охрана скоро да приключи, защото няма опасност. Още не съм ти писала как минаха нашите празници. На Цветница по време на всенощното бдение имаше много хора. В Япония няма върби и е твърде късно за тях, затова цъфтяха черешовите цветове - и така, всички наши поклонници и ние стояхме с бели и розови черешови цветове. Получи се нещо като Петдесетница. По време на Светите страсти семинаристите и студентите отново се причастиха. На Велики четвъртък слушахме 12 евангелия. Тук има някаква особеност. При нас това, което четем, това, което слушаме, това, което четем, е еднакво ясно или неразбираемо. При японците не е така. Евангелието е отпечатано с китайски букви, които имат две произношения: китайски (изкривен) и чисто японски. Първият може да се сравни с чуждите думи, използвани в нашия език. Е, ако читателят чете само на японски, читателят може лесно да разбере прочетеното. Но повечето образовани хора, разбира се, четат чисто китайско четене и писане с първото произношение. Китайските думи са едносрични и затова има много еднозвучни думи. напр. „Син” означава: ново, сърце, вяра, дух и т.н. Разбира се, слушателят, особено когато чете бързо, без подходящи жестове, не може да разбере много. И ако читателят стои далеч и не чете напълно отделно, тогава е невъзможно да се разбере нещо от него. Възникна особена необходимост да имам книга пред очите си, за да разбера това, което чета. И сега нашите поклонници стоят зад 12-те евангелия с книги, а свещите в ръцете им са престанали да бъдат обикновен символ: те също са необходими за четене. Разбира се, Великден беше празнуван особено тържествено. Всички наши християни (в цяла Япония) постят не у дома, а близо до църквата - в Токио - в мисията. За да постигне това, всяка частна токийска общност (църква) заема една от стаите в сградите на мисията, украсява я по най-добрия начин, опитвайки се да надмине своите съседи в елегантност. Носете цветя, "каке-моно" - свитъци с поговорки на китайски мъдреци, с някое стихотворение, за християните - с думите от Светото писание, също и с японски рисунки. Такива свитъци висят на почетно място в японските зашики. В старата църква, която се намира в една от стаите на сградата на мисията, са поставени козунаци, яйца и др. Това също е предмет на състезание. Какви форми са дадени на тези козунаци? Правят ги във формата на купа, във формата на кораб, във формата на къща и т.н., и т.н., каквото японска изобретателност измисли. Яйцата също се боядисват във всякакви цветове. Освен това се носят различни сладки, под формата на кръстове и птици. Всичко това е поставено в специални групи на рафтове, украсени с цяла гора от цъфтящи растения и знамена. Храмът придобива най-празничен вид. От 20ч. в събота откриха четенето на Деянията на апостолите и семинаристите решиха да изнасят проповеди в старата църква една след друга. Ревността на нашите млади проповедници този път обаче не намери отговор у слушателите; след време християните помолили проповедниците от там да бъдат преместени другаде, защото им пречели да украсяват козунаците си. Божествената служба се извършваше, разбира се, по същия начин, както в Русия. Всички християни стояха със свещи. Свещеници в бели одежди. Храмът беше наистина великолепен. Едно нещо липсваше на нас, руснаците: нямаше този тайнствен и в същото време тържествен звън във Великденската нощ, с който сме толкова свикнали и който така особено настройва душата. Навсякъде около нас имаше езичници; беше неуместно да ги събуждаме в полунощ с нашите шумни звънци. Въпреки това всички тук бяха свикнали на тих празник; никой не забеляза липсата. След богослужението преп. Николай отиде да освети козунаци за християните в стария храм и премина с поздравления през всички мисионерски стаи, където се намираха различните храмове. Ние свещениците (трима) отидохме по училищата, за да благословим Великден за учениците. Навсякъде е осветено, навсякъде е весело, радостно. В мисията в една от стаите беше сложена маса за всички духовници, учители, преводачи и изобщо за всички наши служители. Бяхме на гости при преп. Николай. С нас бяха и колегите ни гръцки гости. Между другото, имаше един свещеник, който ни изненада доста с посещението си в Япония, за да събира дарения за църквата. Самият преп. Николай обаче не беше с нас: трябваше да приеме поздравления. Всеки християнин, когато напуска дома си, трябва да отиде при своя „цай-симп“ (великият духовен баща, тоест, според нас, епископът - само японската дума казва повече за моралното значение на епископа), за да го поздрави и да сподели Христос с него. Епископът дава на всеки червено яйце. Така мина време до шест часа сутринта. Но дори и тогава никой не мислеше за почивка. Преди да имам време да се върна в стаята си, нашето катехизическо училище влезе с пълния си състав и заяви, че „очите й искат да изскочат“ (еквивалентно на нашите „поздравления“, очите на японците изскачат, очевидно поради специална радост) и „Христос фукуквацусу“ (възкръсна). Трябваше да излъжа, че и очите ми са изпъкнали от орбитите си. След тях идваха учениците от певческата школа, после идваха всякакви официални и неофициални християни – всички с радостно „Христос Воскресе“, с усмивки и поклони. Тук има малко целувки: това изобщо не е местен обичай и едва ли ще се вкорени тук. Дори родителите не целуват децата си. Малко по-късно дойде десният хор със свещеника; пееха „Христос Воскресе“, „Ангел кличе“ и др., с една дума, като в Русия. След това - лявото хоро, след това - училището от Коози-маци. Великденско пеене се чуваше през цялата ни мисия през целия ден. Писмо XV. 1 юни 1891 г. Токио Започна летният сезон в нашето училище, а с него и постоянният отдих. Смятате ли, че това е нещо обикновено? Не, тук има малко обикновени неща. Учениците празнуват излетите си тук с такъв гръм и трясък, че руските им другари никога не биха си помислили за това. Прелюдната игра, разбира се, е най-обикновена. Депутация от училището се появява в стаята на всеки повече или по-малко официален човек с най-учтиви поклони и невинни лица. Тесните очи са напълно удавени в усмивка. Пратениците ви подават билет и стават още по-трогателни. Трябва да платите билета. След като събраха определена сума, учениците си купуват различни подаръци и най-важното - жокейски шапки и всякакви награди за бъдещи игри. Подборът на награди е забележителен, много типичен. Нашите семинаристи и въобще ученици едва ли биха се сетили за такива неща. Например носна кърпичка, сапун, прах за зъби, тоалетно чекмедже, бележник, без които нито един японец няма да отиде никъде. Тези японци имат невероятни практики. В уречения ден, сутринта, семинаристите, всички с разноцветни жокейски шапки, двама в редица, идват в двора на мисията и се нареждат пред прозорците на владиката. Начело на колоната се вее огромно бяло знаме с ярдови китайски букви: „Православно богословско училище“. Подобни знамена има в средата и на опашката на колоната, а след това почти всеки семинарист държи в ръцете си малки знамена от всички цветове. Преподобни Николай излезе при тази армия, благослови я, каза няколко думи и войската, пълна със знамена и весело разговаряща помежду си, тръгна по улиците на Токио. Тя трябва да отиде далеч, на около осем мили, до крайградския град Оджи, известен със своя храм Инари или лисица. След обяд отидохме там с няколко японски учители. Мястото е наистина прекрасно; Ето защо японците го избраха за отдих (по същото време като нас друго училище празнуваше отдих в същия Оджи). Нашите момчета лагеруваха на полупланина, под големи разперени дървета, а отдолу имаше широка равнина, засята с посеви, сега зелени. Тук-там се виждаха села. Отстрани димеше голяма фабрика за канцеларски материали. Нашите семинаристи, след като свършиха своя "гозен" (ориз или обяд като цяло), сега се събраха на група, починаха от сутрешния път и от игрите, забавляваха се с различни истории и шеги. Всички японци имат удивителен навик да броят на пръсти. Те няма да направят най-простата аритметична операция, за да не прибягват до пръстите си. какво е това Липсата на образование ли е или може би естествената липса на синтез? Като цяло японците имат силен анализ преди синтеза. Не им е лесно да асимилират общото, но те веднага схващат и отбелязват всяка съставна част, която следователно се придобива от тях отделно. Това явно е плод на китайската им грамотност. В продължение на седем години, а може би и повече, всеки японец седи на тази буква и цялата му задача през цялото това време е да не пропусне нито един тънък детайл, в който една буква се различава от друга. ще свикнете да анализирате и бързо да усвоявате подробности. След като поседяха известно време, двамата ми учители (Мий и Морита, и двамата сега, в 1895 г., вече свещеници) отидоха да се скитат из околността, отидоха в най-близките села и разгледаха различни ъгли. Пътят ни лежеше по-скоро като поле, сред зелено жито. Вървяхме по селска пътека; От двете му страни по жлебовете бързо течеше вода. Това е изкуствено напояване. Всичко това е подредено просто, евтино и в същото време всичко това е полезно и практично. Невъзможно е да не отдадем справедливост на японците в това отношение. Разходката през нивите беше страхотна. От време на време само миризмата на уникален тор ме накара да си спомня, че японците са научили всички чудеса на своята култура от китайците. Това е невероятно нещо: хората са много способни, умни, практични и са минали почти хиляда и половина години, откакто са заимствали културата си от китайците, и през цялото това време никога не им е хрумвало да направят някакви адаптации за Япония в тази култура. Китайците построиха много добри къщи за юг, но за северна Япония тези къщи са твърде проветриви, трябва да замръзнеш безмилостно в тях през зимата и да седиш с целия си гардероб, натоварен върху теб. Може би японците мислеха повече за война помежду си, но оставиха културата на китайците, които презираха. Ще се случи ли същото и с европейската култура? Те ще поемат всичко от европейците, ще възприемат нови изобретения може би по-бързо от самите европейци, но няма да добавят нищо свое. Нивите бяха засети с ечемик и отчасти пшеница. Ечемикът тук се оказва по-евтин от ориза и служи като опора за последния за селяните. Консумира се наполовина с ориз. Интересно е да се сравнят методите на земеделие тук с нашите. Местният селянин работи предимно, ако не и изключително, със собствените си ръце, без помощта на домашни животни. Това може да е по-трудно, но обработваемата земя е завършена точно за изложба. Със същото внимание към детайла като японските лакирани изделия. След като изора парцела си с мотика и го изчисти от плевели и корени, японецът прави лехи с ръцете си по цялата дължина или ширина на парцела и след това започва да сее или по-скоро да засажда хляб: зърната се разпръскват на малки щипки, точно както засаждаме цветя в буркани. Разбира се, работата е много дълга, но тогава е хубаво да гледате такава обработваема земя. Друг ще засее парцела си с различни зърна и зеленчуци: легло с ечемик, легло с елда, после маково семе, после отново ечемик, зеленчуци и т.н. Обработваемата земя се превръща в нещо като цветна градина. Основната грижа и труд е сеитбата на ориз. На първо място, имате нужда от разсадник за ориз. За да направите това, малко парче земя, два сажена или по-малко, се разпределя и разделя от земни прегради. Тук тече вода от близкия поток и малко по малко се образува истинско блато. Тогава селянинът изорава, или по-скоро, омесва пръстта, чиято дълбочина достига до кръста. След това тук се хвърлят оризови зърна, а отгоре се поставя стълб с въжета, окачени с цветни парчета хартия - това е плашило за птици. Зърната плуват в този разсадник, докато покълнат и порасне „уакаба“ (разсад, млада трева). Тогава започва японският фестивал на засаждането на ориз, нещо много подобно на нашия сенокос по своята весела атмосфера. Японците се обличат, връзват бели или сини шалове около главите си и с китки свежа млада зеленина започват да се разхождат в редици през обработваемата земя, засаждат ориз. Казват, че се оказва живописна гледка. Жителите на града отиват да видят това разположение на местата някъде извън града, на хълм, известен в целия град. Те седят там, пият чай или още „саке“, възхищават се на красотата, „кесики“ (гледка) и, разбира се, пишат или поне четат поезия. Японецът не може без „ута“ (стихотворения) и „саке“ (вино), ако „кесики“ наистина му прави впечатление. Сеячите, разбира се, може да имат различно мнение относно сеитбата на ориз: ходенето през калта цял ден с превит гръб не е особено лесно. По възможност обаче имат и празничен, весел вид. Лутайки се в различни посоки, най-накрая стигнахме до известния местен Инари. Самият храм, разбира се, не се различава от другите „мия“ по никакъв съществен начин. На първо място, преминавате през „тори-мон“ - това е порта със специална форма, отличителна черта на шинтоистките светилища. Устройството им е следното: два големи стълба, върху които е поставена напречна греда, чиито дълги, издадени напред краища са леко извити нагоре; Под тази напречна греда е монтирана друга между стълбовете без изпъкнали краища. Двете напречни греди са свързани една с друга в средата с малка дъска или пръчка (с доста уникално символично значение). Понякога на тази свързваща дъска се окачва маса с някакъв свещен надпис. Това е цялата структура на тези порти. В по-голямата си част те са дървени, но се изработват и от камъни, а понякога, в особено прекрасни храмове, се изливат от бронз. През портата се влиза в двора на храма. Точно срещу портата има специална повдигната платформа под навес: тук се танцуват по време на празниците. По-нататък, на същото разстояние, по същата права линия, виждате първата секция на храма. В него няма специални изображения: огледало служи като символ на божеството. Отстрани има табели с имената на загиналите, има и двуделни питки от оризово брашно. По корниза е окачена слама – също символ на божеството. Простосмъртните се допускат само тук, до прага на "яширо", но той се намира още по-далеч, също по права линия. Това е много малка сграда, хижа, само свещеници, изглежда, са разрешени там. В Инари единствената разлика беше, че през портата се стъпва на каменна, доста внушителна стълба, по която се изкачва до светилището. Отстрани на стълбите има статуи на лисици и хора. Основната красота са огромните вековни дървета, които засенчват стълбите и светилището. Тук няма нищо особено. Тясно стълбище води от светилището - пътека нагоре по планината, това е пътеката към собствения апартамент на лисицата. Пътеката се вие ​​по планинския склон под дърветата. От време на време се натъквате на малки „тори-мони“, направени от пръти. Това са предложения за лисицата от нейните почитатели; не може да се каже, че предложенията са твърде щедри. Върху всяко Тори Мон е изписано и името на донора. По-нагоре в планината тези „тори-мони“ са разположени в такъв брой, че образуват непрекъснат коридор, по който трябва да си проправите път, като се наведете силно, ако не от уважение към лисицата, то поне за да не ударите главата си в ниските „тори-мони“. След като преминете през този особен коридор, най-накрая стигате до някаква колиба на пилешки крака - или къщичка за птици, или параклис. Малките врати са заключени, но през кръглите дупки (за милостиня) можете да видите вътрешността на магическата колиба. Там има малко интересно, но много прах и мръсотия. По рафтовете има скапани изображения на лисици, прашни и опърпани, и разхвърляни торти, с които посетителите гощават лисицата. Рафтовете заемат почти цялото пространство вътре, така че не можете да видите какво има под тях. Очевидно там се предполага, че е домът или спалнята на най-мистериозния обитател. Малко встрани има и други подобни колиби. Трябва да е за други лисици, само че те са още млади и не се радват на почит: „Тори-мон“ стоят само пред някои и в малък брой. На колибите е изрисуван гербът на лисицата: горяща топка. Когато се върнахме, заварихме нашите момчета в разгара на всякакви игри и спортове. Бяха разиграни награди. Всички тези игри изглеждат като европейска иновация. Заедно с училището всички училищни правила дойдоха тук от Стария свят. Нашата армия пристигна около 19 часа и както сутринта се нареди пред прозорците на владиката. The bishop came out again. Нашите момчета внезапно запяха „На царя небесен“. Не изглеждаше много удобно с жокейски шапки и знамена", помоли преп. Николай да изпее нещо по-подходящо. Тогава се чуха силните звуци на японския химн: „Кими-га йо-ва". В заключение те извикаха нещо неразбираемо за епископа или „ооо“, или „ура“ и тръгнаха в същия церемониален марш към своята семинария. Имаше и някакъв парад с пеене на химна и викове. Утре явно всички ще отказват да отговарят на урока, по повод отдих. Сега навлизаме в най-неприятния период, така наречения „нюбай“. В продължение на месец или дори четиридесет дни лек дъжд ръми почти непрекъснато. Влагата е невъобразима, безпрецедентна тук. Не можете да оставите роклята на стената на сянка; след ден-два всичко ще се покрие с плесен. Мебелите са влажни, шкафовете не се отварят, а вратите им са подути от влагата. Всъщност беше буквално невъзможно да се отворят църковните шкафове в новата катедрала. Правеха се през зимата, когато въздухът беше много сух, така че по време на нюбая трябваше да вземем сакристията оттам и въпреки усилията ни нищо не успяхме да вземем. Добавете задуха към дъжда, вероятно от южния вятър, и ще получите някаква представа за нашия нюбай. Главоболието почти никога не спира за тези, които не са свикнали с него, а самите японци страдат не по-малко от нас. Бедствие за нервни и ревматични. Нашите бедни семинаристи трябва да понесат двоен удар: изпитите започват. Те са слаб народ спрямо нашия. Често боледуват и не издържат на интензивна умствена работа. Главата започва да боли и бедният човек трябва да спре да учи. Нашите са в още по-добри условия, получават месна храна два-три пъти седмично; не можете да стигнете далеч с ориз. За празниците мислим да изпратим половината от тях на вилата, където смятам да пътувам и аз. Писмо XVI. 15 юли 1891 г. Токио Днес се върнах от пътуването си. Живях в провинцията, ходех през планините, дишах чист въздух и сега се върнах в Токио. Ще ви опиша какви интересни неща видях. На 3 юли с Теодор тръгнахме от Токио с влак в 9 и половина сутринта. Трябваше да отидем до гара Koozu, където щяхме да се прехвърлим на железопътен вагон, теглен от коне. Оттук пътеката минава през равнината. Вдясно се виждат огромни, зелени планини, които всички текат пред вас и малко по малко превземат хоризонта. Отляво морето се отваря от време на време. Конската кола се движи по стария японски път, така наречения Токайдо, който минава от Токио до Киото. В старите времена оттук са минавали всички големи и малки сановници, както и войска, стоки и пр. Движението е било като цяло много оживено. Въпреки това пътят не е много широк, особено в сравнение с нашите големи пътища. Това се обяснява с факта, че в старите времена придвижването се е извършвало предимно пеша, на столове или на кон. Освен това всеки, който не е самурай, ако седне на кон, трябва да слезе от коня и да се поклони дълбоко на всеки срещнат самурай. Следователно не е необходима специална ширина: има място за поклони отстрани на пътя. Сега железницата е построена в Киото, а Токайдо е в окаяно състояние. Минаваме през град Одовара. Простираше се почти една улица в безкрайно пространство. Вървиш и вървиш, просто не се вижда край. Конете се сменят. Качват се нови пътници и двама селски „оба-асани” с черни зъби, с отворени усти, ни гледат дълго, особено Теодор. Отново тръгваме по Одовара. Тук от лявата страна е нашата православна църква. Дървени, бели. Наоколо е нейната прекрасна градина. Тази църква не е осветена; това всъщност е молитвен дом, в който се отслужва литургията на преносим антиминс. Но на външен вид няма разлика от храма: има купол и кръст върху него, има много хубав, макар и евтин иконостас, трон, олтар. Много молитвени домове са подредени по същия начин вътре. о. пастори тук. Питър Кано, един от първите християни. След Одовара Токайдо остава вляво и ние караме по широка зелена равнина, вдишвайки прекрасния, чист въздух на полето, без пътен прах. Долината е доста широка. През него в закачливи меандри тече прозрачна река. Понякога бреговете са облицовани с него и каналът е гладък, понякога се втурва от единия край на долината към другия, търсейки път през купчини камъни. Преместваме го няколко пъти. Планините вече са близо, наблизо от двете страни. Вече можем напълно да се възхищаваме на техните зелени висини. Те са огромни и живописни. Но дори и ние сме възхитени от местата, въпреки непознаването на планинската красота. Прекрасни места. И всичко е толкова зелено, толкова свежо. Нищо чудно, че Япония е наричана зеленият остров. Тук всичко е зелено. Планините са покрити със зелена гора; където гората е твърде висока, гъста зелена трева се втурва да заеме върха на планината. Човек не може да не се възхищава на свежестта на пролетта навсякъде. Но тук идва Юмото. Тук конската линия свършва, защото по-нататък пътят върви нагоре. Пристигнахме на границата на хълмовете Хаконе. Този хълм е забележителен с изобилието от всякакви минерални, топли и др. води. Има източници навсякъде, като започнем от самия Юмото. А при изворите задължителни техни спътници са бани със стаи, хотели, реории (готварски къщи) и гостуващи хора навсякъде. От Юмото долината се разделя на две от планински хребет. Ако тръгнем наляво, ще открием водопад, който често се посещава от любителите на кесики (вид), а по-нататък от другата страна на долината старият път за Хаконе „Токайдо“ си проправя път по стръмните склонове). Нашият път е надясно. Преминаваме по висящия дървен мост. Минаваме покрай хотели, покрай щандове с всякакви японски продукти, играчки, кашони, бастуни и т.н. Пътят се издига все по-осезаемо, а долината, вече тясна, придобива съвсем планински вид. Долу, в дълбините, кипи и се пени планинска река, с грамадни стени от двете страни. Малко по-късно бяла къща с купол в средата „замък“, както го наричат ​​англичаните в пътеводителите, ще се появи и ще изчезне отново в зелените висини. „Това е нашата вила. Минават още две минути и над нас, малко по-ниско от замъка, на самия ръб на стръмното, сред дърветата ще побелее нашата православна църква със седемте купола. И храмът, и замъкът са построени от о. Владимир, или, както го наричат ​​тук, "Врадимир" (японците нямат буквата "л"). Той събра пари, купи това място (разбира се, на името на японците), засади градина, цветна градина, построи къща, храм и т. н. В свободното си време винаги беше тук със семинаристите (ръководеше семинарията и преподаваше в нея; в това отношение той беше един от малкото ревностни помощници на преподобния). Никола, който все още го помни с благодарност за това). Трябва да минем покрай цялата вила до село Тонусава, има мост над реката. Пътят е красив, широк, гладък и много равен. Но най-удивителното в планинското ждрело е електрическото осветление. Е, не са ли страхотни японците? В нашата столица няма да видите този лукс, но тук в планината, далеч от всякакви столици и провинциални градове. И всичко това е сравнително евтино за тях: същата река, която шуми там, служи и като двигател на електрическа машина. Това осветява Юмото с всичките му ресторанти и стаи, както и пътя в планината до Мияношита. Това е името на село или, още по-добре, лятна вила в планината, на около осем мили от Юмото. Има прекрасен въздух, добри бани, живописна гледка - затова почти цялата европейска колония идва там през лятото. За европейците има два или три огромни хотела с всички удобства. Този път с електрическо осветление не е ли и за тях? Тогава човек не трябва да се учудва особено на изобретателността на японците. В Tonusawa трябва да пресечете висящ мост, да се изкачите покрай малки японски бараки по крива улица. Нашият район започва зад тях. Стълбище минава на зигзаг по стръмния склон - това е „Михей-зака“ (Михеевски изкачване или спускане), както го нарекоха семинаристите на името на нашия градинар, който организира това изкачване. Нашата дача е много живописна градина, отчасти разположена на тераси. На горната тераса, точно до планината, има доста голяма европейска къща на два етажа. Построена е за графиня Путятин (дъщерята на известния граф Путятин, който сключи договор с Япония за Курилските острови. Договорът обаче не беше особено успешен, тъй като те дадоха нашите Курилски острови на японците за нашата южна половина на остров Сахалин). Тази графиня направи много за мисията. С нейни средства са построени основните сгради в мисията - девическо училище. Графинята дойде тук, за да служи като мисионер, но болестта, която винаги я държеше на легло, по-късно я принуди да напусне святото си дело. На следващата тераса има замък, в който сега живеят семинаристи по време на нашето посещение. Малко встрани от него има малка къща, полуевропейска: това е споменът на друга мисионерка, работила тук известно време, Мария Черкаси (тя сега работи в Палестина). И накрая, на най-ниската платформа, както казах, на ръба на една скала, има храм. Сега всичко е изоставено. Замъкът едва се държи, Черкаската къща също: храмът, макар и бял отвън, също е изгнил и заплашва да падне. Огромни камбани, висящи незнайно защо (и как са ги завлекли по такъв непревземаем стръмен склон?), само го дръпнаха още повече към земята. Преди това, когато Владимир беше тук, той поддържаше всичко това в допълнение към мисията: имаше място за отдих със своите ученици. Сега практическото значение на дачата е изчезнало и тя е в окаяно състояние. Но ако имаше желаещи да построят тук манастир, трудно би се намерило по-живописно и по-подходящо място. През лятото все още има хора в района, но дори и тогава рядко, много рядко се случва външен човек да дойде на нашия сайт. След сезона на вилата тук цари такава тишина, такава самота, че човек не би могъл да пожелае нещо по-добро за един монах. Има достатъчно място за манастир. Освен градината (много обширна), мисията притежава цялата планина в непосредствена близост до задната част. Желанието там да има манастир отдавна се ражда, но няма подходящи хора и средства, за да се осъществи това желание. Теодор и аз останахме в къщата на Путятина. Разбира се, там няма много мебели, но не ни трябват много. Скоро пристигнаха нашите семинаристи с поклони. Те завлякоха Теодор през всички местни забележителности, включително баните, до място на реката, където змиорките се ловят особено добре (японците са големи ловци на тях и ги готвят умело). Бедният Теодор едва се върна по-късно; бързите водачи го разубедиха от всяко желание за пътуване. Тук има много зеленина и свежест. Но чудесното е, че японските цветя не излъчват никаква миризма. Това първо забеляза Теодор. Всичко в Япония е сладко и красиво. Цветята им са красиви, но не са ароматни. Техните птици са прекрасни, но не пеят. Японците са изключително мили и нежни, но нямат целувки. Вървиш точно в панорама, виждаш природа, градове, хора; но всичко това са само картини, само външната страна на живота, скриваща празнотата. На 4 юли, преди обяд, се изкачихме в планината до един будистки храм. От нас е на четвърт час бързо изкачване. В древността този храм е бил широко известен и е привличал много фенове. От самата Тонусава до нея водеше нещо като свещен път, целият облицован с будистки каменни идоли от двете страни. На стръмни изкачвания имаше широки каменни стълби, чийто брой стъпала беше известен на благочестивите фенове: на всяка стъпка се четеше „Наму Амида бу“. Сега клеймото на забравата е върху всичко. Пътят е занемарен, стълбите са разрушени, идолите са паднали или стоят без глави и ръце. Феновете спряха да идват тук. С Теодор и няколко семинаристи се изкачихме на свещената планина. Първо, от двете страни има будистки гробища, скучни, тихи, с техния особен будистки мирис (от някакъв лист). Очевидно това са семейни гробници, поради което все още се поддържат чисти. Над тях, на половината път от храма, има обичайните тера дървени порти, всички покрити с имена на пътници. До тях стои голям каменен стълб. От едната страна пише: „Наму Амида бу“, а от другата твърдят, че има пряк път към рая. От тук изкачването става по-стръмно, стълбите изчезват за малко и пътят минава през гората. Тук и там има идоли. Теодор беше особено изненадан от осморъкия Буда. Той не можеше да разбере защо японците прикрепиха осем ръце към своя бог. Скоро стигнахме до мястото, където се намира тара (храмът) на това гробище, подминахме го и се изкачихме по много стръмна и неудобна пътека до древна пещера, намираща се на още десет-петнадесет минути над храма. В старите времена в тази пещера е живял някакъв будистки бонзов аскет; Неговата желязна тояга сега се съхранява в контейнер. Преди няколко години о. отидох тук през лятото. Йоан Сакай, вече починал. Отличавал се с аскетичен живот. Пещерата има две части. В първата все още прониква малко светлина от ниската врата, но втората е напълно тъмна. Можете да стигнете до там само с факла. И двата отдела са много малки. Там има много различни будистки идоли, но влагата и мръсотията са просто непоносими. Трудно е да си представим как са живели аскетите тук. Но на следващата година отново видях аскет в тази пещера: някакъв началник реши да се спаси там. Не знам дали е живял там постоянно, защото го срещнах долу, в терата. Той се оплака, че в пещерата е непоносимо гадно, когато е влажно... Пещерата е разположена на такъв бърз, че е просто страховита за гледане. Цялата е покрита с огромни, едва удържащи се, дебели камъни и гигантски паднали борове. Всичко това сякаш се спуска като водопад, а над пещерата виси сива скала. Всичко това е на път да се премести... Казват, че през зимата, когато натрупа много сняг по планините, камъни, понякога много големи, падат от върховете и летят шумно надолу, като чупят и събарят борове по пътя. Затова тук има много паднали дървета. Слизайки оттам, влязохме в тера. В основното му отделение има три позлатени идола: в средата Амида със сребърна звезда на челото, в обикновена поза (с кръстосани крака и ръце, скръстени на колене със събрани палци). Отстрани има две „Kwannon“, едната с разцъфнал лотосов цвят в ръцете си, а другата със скръстени ръце в молитва по католически начин. „Kwannon” е женско божество, богинята на късмета. Казват (мнението на един английски епископ-писател), че това божество е заимствано от будизма от остров Сокотор, от арабите, с които Индия винаги е била в близки отношения. Самият Амида има несъмнени прилики с персийското Церу-ане-Акерене. Очевидно той се е обърнал към будизма от персите. Това последното няма божества. Какви богове може да има религия, която по същество е атеистична? За да заеме с нещо своя празен олтар, будизмът взема в себе си всички богове, които среща в една или друга страна. Разбира се, учените бонзи смятат всички тези Амида и Куанън за просто олицетворение на различни идеи, но те проповядват на хората и хората вярват, че всичко това са живи същества, към които могат да се обърнат с молитва за помощ. Ето как лъже будизмът. Kwannon е много почитан в Япония; навсякъде са издигнати храмове в нейна чест. Между другото, в Токио има много почитан храм, Асакуса. Този храм е много древен и забележителен освен това със своя идол, който се смята сред хората за чудотворен. Този идол беше направен от някакъв вид абанос и сега от постоянното пипане и триене се превърна в неузнаваем блок. Пред идолите има продълговат олтар, върху който има няколко красиви кадилници, лампи и златни лотосови цветя, изработени от дърво. Миришеше на дим и босове. Пред олтара има килимче за бонзата и разтворена книга, вероятно молитвеник, а до нея е изображение на някаква митична костенурка от дърво. Бонзът удря тази костенурка с пръчка по време на молитва. Можете да чуете монотонното му, тананикащо мърморене и тези методични, мрачни удари отдалеч. Този път не срещнахме никого в тера. Единственият му обитател не излезе от стаята си при нас. По принцип е голям любител на самотата и не обича да се показва в светлината на Бога. Например в селото долу имаше пожар и бонзът научи за това събитие в енорията си едва месец и половина по-късно. В самия край на площадката, близо до стълбите, по които се изкачихме до тера, има стара, стара, люлееща се камбанария, или по-добре, просто дървен навес с камбана. Те звънят, като удрят камбаната с малко цепеница, окачена като таран. Около камбанарията има гробище със старинни паметници. Всички те са издялани от камък. Някои от тях показват мистериозни будистки символи и санскритски надписи. Тук останахме доста време, разглеждайки паметниците. Като цяло външният вид на гробището е сериозен, но по будистки начин душата е някак особено настроена, някак замръзва под наплива на дълбоко тайнствена тъга. Пред очите на ума възкръсва хилядолетната история на будизма, историята на подвизите на ума, пред които цялата европейска философия е детински дрънкане, историята на железните усилия на волята, в името на учението, оковават плътската природа на човека. И всички тези героични усилия, цялото това ненаситно желание да се разгадае гатанката на живота трябваше да свърши тук, под плочата, да разкрие на човека само нирвана, тоест нищо. Горкият човек! Жалко съществуване без смисъл, без цел, със загадка в началото и с безследна разруха в края! Защо да страдате, защо да насилвате природата си, ако трябва да изчезне в морето на един чужд и нелюбещ живот? Но човек иска истината, иска да проникне по-високо и по-далеч, иска да живее истински човешки живот. Така се сещам за Буда със своята страдалческа усмивка. Горко ти, човече, ако живееш без Бога. В гробището, сред будистките гробове, като предвестник на нов живот, стои паметник на една от ученичките на нашето девическо училище. Тя почина в дачата и беше погребана според православната традиция тук, в будисткото гробище с разрешението на бонзата, който обикновено се отнася любезно към мъртвите. Над гроба й стои същият паметник от сив гранитен, но върху него има кръст и японско-китайски надпис: „Слуга на Бога Вяра“. Помолихме се над гроба й и слязохме в нашата вила. На 5-ти трябваше да останем у дома: валеше почти цял ден, а на 6-ти отново отидохме с Теодор и японския надзирател на семинарията да огледаме околностите. Този път последвахме Юмото до водопада. Там има много хубава градина с неизбежната „ча-я” с цветни фенери и златни рибки. В новопостроения павилион се съхраняват различни идоли, пренесени тук от древен храм. Показани са просто като рядкост. Забележителна е фигурата на Фу-ду, поставена в специална колиба на малък остров. Голям грозен черен идол с искрящи бели очи, меч в дясната ръка и въже в лявата. Не разбрах значението; изглежда като вид възмездна справедливост. Пресякохме люлеещия се мост над реката и се насочихме нагоре към планината към много древна будистка тера. Разходихме се из чаени плантации. Няколко японки и японци със сини забрадки събираха чай. Теодор се приближи до една жена, взе кошницата от нея и започна да я разклаща и хвърля наоколо, мислейки си колко добре би било да пресадят един храст при нас в Русия. Жената изобщо не се смути от тази безцеремонност на иджина; явно всички тук бяха свикнали с пътниците и тяхното любопитство. В храма, срещу определено заплащане, ни показаха различни рядкости: древни картини (особено забележителна е тази, изобразяваща Шакя Муни след пост, удивително ярко изрисувана), различни съдове, книги и др. Повечето будистки храмове са истински музеи на рядкости. Сега те се посещават именно като музеи. Приеха ни двама шефове и ни нагостиха с чай. Един бонз, чист и учтив, каза, че е бил в Токио и е видял „Никораи-сан“. Много мил бонз, но с неприятен сух вид, какъвто имат почти всички бонзи. Другият му другар търсеше нещо по-просто. Облечен в обикновен сив хаори, главата и брадата му не са бръснати от дълго време, носът му има силен лилав оттенък. Той очевидно не се интересува много от будизма и почти не разбира нищо от него, но може да има много интересни неща да каже за „саке“. 7-ми беше неделя, затова вечерта отслужиха нещо като съкратено всенощно бдение, а в неделя отслужиха литургия. По време на двете служби един от семинаристите произнесе проповед. Някакви двама англичани дойдоха при нашето обаждане, застанаха на прага, извиха вратове и слушаха проповедта. Дали са разбрали нещо не се знае. На 12-ти предприехме доста дълго пътуване до Хаконе. Отиде цял лагер: всички семинаристи, надзирателят и аз, само Теодор, който беше уморен от планините, особено от оризовата маса, категорично отказа да пътува. Тръгнахме около седем сутринта и се отправихме към Мияношита. Всички вървяхме по същия красив път с електрическо осветление, който води от Юмото. Само че колкото по-напред се стига, толкова по-дълбоко става проломът, в който бучи реката, и толкова по-живописни стават планините. Не се виждат голи върхове, всичко е покрито или с гора, или с трева (на много високи планини), а по тревата са разпръснати кръгли сиви могили, понякога с огромни размери. Това трябва да е следа от предишни вулканични изригвания. Много върхове имат формата на строг конус, леко пресечен. И освен всичко това, изобилието от горещи извори говори за скритата работа на подземни сили. За Мияношита например. Минахме през Асина, където дори въздухът беше тежък от множество серни извори. В същия район има два ада, голям и малък (Dai-ji-goku и Seo-ji-goku). И двете са малко пространство на планинския склон, цялото пуши и съска от много горещи изпарения. Казват, че там въздухът е наситен със сяра и се диша трудно. Скоро след Мияношита пътят губи всичките си европейски удобства и се превръща в обикновена японска пътека-пътека: освен това, трябва да няма нужда от нея, всички европейци живеят в Мияношита и рядко навлизат по-нататък. Изкачванията стават все по-стръмни и по-дълги. За наше съжаление след вчерашния дъжд пътят беше кален и хлъзгав. Спомням си, че един пас беше особено труден. Какво струваше изкачването му?! Просто катастрофа! С големи усилия стигнахме до „татеб”, намиращ се на върха му. Tateba е малко крайпътно магазинче. В него можете да получите чай, японска торта и най-важното чиста, студена вода и да седнете и да си починете от пътуването. Някой приказлив „obaasan“ (определено „obaasan“, а не „ojisan“) ще изтича да ви посрещне, ще ви седне и ще ви сервира чай. Чай и кутия с въглища за лула са необходими аксесоари за всяка такава татеба. Няма такса за това, това се предполага, че е безплатна любезност от страна на obaasans. Но посетителят също се задължава, като въпрос на приличие, да даде нещо на домакинята. Разбира се, дават се някакви стотинки, въпреки че в зависимост от облеклото на посетителя обаасанът понякога получава повече. Ако вземете бисквитка или яйце, това вече е търговия и obaasan няма да се поколебае да ви каже колко трябва да платите за това. По пътя можете да видите забележителна по рода си статуя на Jizoo (бог на милостта). Той е много голям по размер и целият е изсечен в скала. Някога „тама“ между веждите (топката или камъкът, отличителният аксесоар на Буда, изобразяващ, изглежда, звезда) беше направена от чисто злато, но сега е извадена и има дупка в челото на бедния Джизу; брадичката и ръката на вдигнатата му дясна ръка бяха отчупени, стълбите, водещи към него, бяха обрасли. Формите на статуята са много правилни и лицето не е лишено от известна артистичност. Вярно, това е обичайният будистки тип замръзнала доброта и женственост. Около главната статуя има няколко малки, също тапицирани и счупени. Около обяд най-накрая пристигнахме в Хаконе, известно с живописното си планинско езеро. В старите времена, под управлението на шогуна, Хаконе е била главната митница или аванпост по пътя от Киото до Токио. Всичко се случи тук. Селото процъфтява. Сега това е далечна планинска пустош, в която ходят само туристи, и то само заради красивото езеро. През лятото обаче в селото живеят няколко летни жители, има японци, има и чужденци, разбира се, учители мисионери. Тук имат малко лятно училище за японците, където проповядват и учат деца. Спряхме да си починем в Ryooriya и си поръчахме най-лукуланския японски обяд (ние обаче си взехме ориз от вкъщи). Задната фасада на Ryooriya гледаше директно към известното езеро, но нямахме възможност да му се полюбуваме правилно: денят беше много облачен, над езерото имаше гъста мъгла. Всички снимки изчезнаха под този неумолим воал. В Хаконе има и шинтоистко светилище (Мия), известно със своята древност и история, т. нар. Гонген. До него води много зрелищен път, обграден от вековни гигантски дървета. Храмът е ограден с червена стена. Във външния двор, под навесите, има много древни рисунки. Връщахме се от Хаконе по стария път Тоокайдо. Наистина ужасен път. Той беше положен през главното било и положен без никакви опити да се коригира по някакъв начин природата: изкачванията са най-невъзможни. Освен това в старите си времена този път е бил постлан с големи камъни, а сега всички тези камъни стърчат както всеки иска. Не можеш да погледнеш нагоре, без да се спънеш. Пътуването тук е възможно само пеша или в паланкин и дори тогава е трудно да си представим как бедните носачи се изкачват по такива бързеи. Но гледките тук са наистина живописни; много по-смел, по-величествен, отколкото на новия път. Семинаристите са страхотни в ходенето, основното е, че ходят много скромно, атакувайки само гущери, от които има много тук в планината. В самия Хаконе ме хванаха и убиха; те искаха да я хвърлят в езерото, но Обаасан, господарката на Рьория, се противопостави на това. „Ще вали“, казва той. Нямаме ли подобно суеверие? Някои семинаристи не пропиляха нищо, което видяха. Отворена тетрадка в едната ръка, молив зад ухото. Ще се срещне нещо прекрасно, сега се записва - дали ще бъде водопад, планина с оригинална форма или невероятен обасан с израстък на челото. Прибрахме се късно вечерта, в осем часа, уморени и мокри. Беше трудно да се изкачи до нашата вила, според Мика-зака. Поради това те заспаха с най-юнашки сън. Тази сутрин в пет часа Теодор и аз напуснахме вилата и се върнахме в Токио. Всеки се чувства добре в планината, но там има милиарди комари. Бедният Теодор особено страдаше от тях по някаква причина. Като цяло лятото в Япония е гъмжащо от комари; не можете да спите без балдахин, дори в градовете. Комарите са особено хапещи. След седмица или пет дни преп. Николай отива в църквите в северната част на Япония, а аз оставам тук, за да се занимавам с домакинството. Писмо XVII. 28 октомври 1891 г. Токио Тъжни времена настъпиха в света: в Русия има глад, тук има земетресение, което дори старите хора не могат да помнят. Не изпитахме нищо особено в Токио. Имаше известно разтърсване, но това не е необичайно през октомври. Тук по това време земетресенията са може би толкова чести, колкото и гръмотевичните бури тук през лятото. Няма вреда от колебание, така че всички се отнасят към него доста спокойно. Така е и този път. В седем часа сутринта току-що бях дошъл в стаята си от молитва от катехизическото училище. Трябва да ви кажем, че всеки ден в 7 часа сутринта има общ молебен за учениците от катехизическата и певческата школи. Те се събират в кръщелната. Преподобни Николай винаги сам прави началния възглас и накрая казва отпусни. По време на неговото отсъствие един от мисионерите понякога отива на молитва. Преди да успея да се прибера, изведнъж подът започна да се движи под краката ми, голямата библиотека се изпука, висящата лампа се залюля. Земетресение... Разтърсването на почвата продължи по-дълго от обикновено, забеляза се как се тресят дебелите ни стени. Беше толкова поучително, че вече се озовах на стълбите, водещи към двора, където от различни краища на сградата се насочваха други обитатели, които се уверяваха взаимно, че са много любопитни да разберат дали навън всичко е безопасно. Всички подробности за земетресението обаче бяха ограничени до това спешно пътуване. Малко по-късно започнаха часовете и времето продължи както обикновено. Сега преподавам в семинария. Обучението е на японски език. Японците са свикнали с устното преподаване: тук е абсолютно невъзможно да дойдеш в час с писмена тетрадка и да четеш за назидание на всички, никой няма да слуша. трябва да говорим Разбира се, понякога вместо „дефиниция” или „ограничение” ще кажете „ограда”, вместо „позиция” (теза) ще кажете „багаж” или още по-лошо, но семинаристите успяват да разберат и това. Техните учебници по моя предмет (догматика) са японски, това много улеснява работата им. И така, на 16 октомври спокойно продължихме обучението си, без да мислим много за земетресението. По-късно се оказа, че само един край на Токио е засегнат, но основният център на земетресението е далеч оттук, на около триста мили. Там се случи нещо наистина невероятно. Цели градове бяха разрушени, хиляди хора загинаха. Колкото по-далеч отивате, телеграфът носи все по-ужасни новини. Например в провинция Айци, където се намира големият град Нагоя, 2428 души са убити от земетресението, 3110 са ранени; 42 345 къщи са напълно разрушени или опожарени, 18 100 са частично разрушени. В съседната провинция (Гифу) са убити 5173 души, а 6527 души са ранени; 40 474 къщи са напълно разрушени, частично 41 963. Самият град Гифу и съседният му Огаки са почти унищожени. На тяхно място сега има обширна пустиня, димящи руини и овъглени дървета. Земетресението се случи точно по времето, когато японците приготвяха сутрешната си закуска, във всяка къща беше запален огън, така че заедно с падането на къщите започна пожар на няколко места наведнъж, което довърши това, което е останало от земетресението. Много хора, затрупани под развалините, ранени и осакатени, са изгорени живи. Много жертви загинаха просто защото не бяха видени навреме. Имаше страшни случаи. Стара японка бяга, ръката й е смачкана от падаща къща. Невъзможно е да го извадите, но докато къщата гори, тя ще трябва да гори на слаб огън. Синът притичва и след напразни усилия да освободи майка си, трябва да отреже смачканата й ръка и така да я спаси. Много хора умряха в една тера, където се бяха събрали хора, за да слушат някаква проповед: още при първите трусове на почвата тера падна с цялата си маса и смаза всички. Железопътната линия беше разрушена, телеграфът беше повреден на много места, така че отначало беше невъзможно наистина да се разбере какво се е случило. Пострадали са и нашите християни, разбира се. Църква в Нагоя е разрушена, оставяйки само олтара. Преподобни Николай по това време обикалял църквите в Централна Япония и се канел да се върне у дома с влак. Но съобщението спря и той трябваше да се придвижи през зоната на унищожение до Дзинрикиша. Според него гледката там е наистина покъртителна. Всичко е унищожено, опожарено, жителите се разхождат тъжни, ровят в останките от домовете си. Много от тях са превързани, бинтовани, с патерици. „За втори път – каза преп. Николай – не бих отишъл там за никакви хиляди“. От християните само двама са убити и ранени, което е забележително съвпадение. Имахме един катехет, който по-късно беше уволнен от поста си поради небрежност и неспособност. Този човек се забърка с дъщерята на много уважаван християнин; Те избягаха тайно от къщата на родителите си и започнаха да живеят в Огаки. Тези съпрузи по очевидни причини избягваха християните. Дори когато синът им се роди, те не си направиха труда да го кръстят, може би ги беше срам да отидат на църква. И това дете и майка станаха единствените сред нашите християни жертви на земетресението. След като стана сутринта, баща ми беше на двора и си миеше зъбите (японците стриктно спазват това). Изведнъж, ударен, той пада на земята. Ставайки, той вижда, че от къщата е останал само покривът. Той се втурна към руините, започна да чука и да вика, но нямаше отговор. Едва след малко се чул гласът на работника, който бил затрупан под руините. Собственикът разбил покрива и освободил работника, а след това заедно започнали да търсят съпругата и детето му. Съпругата е намерена без признаци на живот; огромна греда очевидно я удари право в гръбнака и я остави на място. Майката сигурно инстинктивно е хванала детето за мишницата в момент на опасност и то се е задушило там. Нещастният съпруг и баща бил изумен до краен предел. Съжаляваше близките си, но беше особено трудно да разпознае себе си като част от причината за тази горчива съдба; съвестта му каза, че Бог ги наказва за пренебрегването на вярата си. Той също дойде при епископа в Токио, плака горчиво, разкая се за греха си и поиска отново да бъде приет в служба на църквата. Събитието беше много поучително и направи силно впечатление на всички. Наистина Бог не може да бъде подиграван. Казват, че такова ужасно земетресение не е имало в Япония от 37 години, след така нареченото голямо земетресение в Токио. Тогава настъпи истински Страшен съд. Цял месец хората се страхуваха да се върнат по домовете си и живееха на палатки в лагери. Умряха баснословно много хора, уж 40 мана, тоест 400 хиляди души само в Токио. Мъртвите лежаха на купища. Улиците тогава бяха тесни, на много места мостове над канали бяха разрушени, а по време на земетресение избухна пожар. Масата от хора, така откъснати от останалата част на града, умират от пламъците или се удавят в каналите, където се втурват, търсейки спасение от огъня. Хиляди жертви бяха погребани; много църкви са основани като гробища за жертвите на земетресението. Едно от тези гробища се нарича директно: „Juu-man“, т.е. 10 мана (100 хиляди)... Разбира се, тези цифри може да са преувеличени и дори много, но броят на жертвите все още е колосален. Между другото, руската фрегата Диана също загина при това голямо земетресение край бреговете на Япония. Сега в цяла Япония има прекрасен подем на духа. Всеки се опитва да направи нещо за жертвите. Те събират пари, оборудват отряди от сестри на милосърдието на мястото на бедствието, създават там приюти и временни болници, грижат се за ранените, събират сираци и бездомни хора. Нашите християни не остават по-назад: между тях също става сборище, а девическото училище щипе мъх и шие различни дрехи за жертвите. Европейците също помагат, особено, разбира се, духовните мисии. Сега вълнението малко утихна, броят на смъртните случаи спря да се увеличава всеки ден и дори се забелязва известно желание за намаляването им. Животът става ежедневен. Наскоро недалеч от мисията беше открит нов железен мост. Отваря се, разбира се, с някои ритуали, но основното е да се намери най-старият човек в близост. Той трябва пръв да мине по моста. Този път намериха двама старци, напълно еднакви по възраст, и двамата бяха на 105 години. Не можеше да се даде предпочитание на нито един от тях; и двамата бяха взети. В уречения ден и час старците се хванаха за ръце и закуцукаха по моста. Безбройна тълпа от хора поздрави тази почтена двойка с гръмки викове. Токио като цяло се подготвя. Сега върху бивши пустеещи земи се издигат огромни сгради за министерства. След земетресението вярата в европейските сгради обаче беше донякъде разклатена. Необходимо е някакво устройство, което да предпази тези сгради от падане. Преподобни Николай се завърна от пътуването си по църквите - върна се, разбира се, уморен и съкрушен, отслабнал много, но по-вдъхновен от обикновено. Това пътуване е трудно, но трудността е изобилно възнаградена от приповдигнатото настроение, което носи. Това не е одит на подчинената епархия, не е тест за работоспособността на катехизите и свещениците, всичко това е второстепенно, основното е посещението на църквите, насърчаването на християните и подреждането на всичко, което във всяка църква изисква такова подреждане. Това пътуване е напълно апостолско както по своите цели („Утешавайте се с общата вяра, вашата и моята“, взаимно насърчение), така и по метода на изпълнение. Обикновено епископът отива, където е възможно, с железница, а където не, до дзинрикиша. Той е придружен от енорийския свещеник. Тълпа от християни се събира на гарата, получава благословия от шикио (епископ) и след това взема дългия влак джинрикиша до църковния дом. Там се събирали и християни. След първите поздрави започва службата; или Вечерня, ако е вечерта, или Обедница, ако е сутрин. Свещеникът обикновено служи, след което епископът, след като облече стола и омофора (той не взема расото със себе си. Къде може да се обърне в него в малки и ниски японски стаи?), започва учението. След това се взема метриката и се четат имената на всички кръстени и записани в тази църква. Установява се къде се намира всеки от тях в момента, как спазва вярата си, прилежно ли ходи на църква и пр. Питат се различни местни нужди, понякога християните правят някакви молби, предположения и т.н. Понякога християните съвпадат с пристигането на епископа с публична проповед за езичниците. Наемат се публични говорители, публикуват се предварително съобщения за пристигането на известния „Никораи“, за проповедта. В уречения час хората се събират. Идват, разбира се, и нашите „колеги“, както се наричат, когато говорят с нас, тоест шефове с обръснатите кръгли глави. Те идват да установят ред „junsa“, тоест полицай, понякога няколко. Всички сядат на пода. Събранието започва с реч на един от катехизаторите или на особено разговорливи християни, говорят няколко души, след това говори свещеникът и накрая говори епископът, обикновено за един час, но не повече: слушателите се уморяват. Обикновено е облечен в расо и панагия, но без качулка и без... ботуши. Костюмът може би не е съвсем обичаен за руски епископ на публично събрание и дори за проповед, но тук не може да бъде друго. Случва се да е в пълно архиерейско облекло и в митра, но без ботуши, например при освещаването на нов храм. „Виждали ли сте някога епископ без ботуши?“ — попита ме той на шега в един от тези случаи. Речта понякога се прекъсва от пронизителен, някак прободен вик: „шицумон“ (възражение). По навик един особено нервен човек може напълно да се обърка от това лудо възклицание. Възражението се изслушва и ако може да бъде решено, без да се наруши последователността на речта, то се решава незабавно, в противен случай се моли възразяващият да изчака до края. След речта самият проповедник се обръща към слушателите с въпроса дали някой от тях има нещо против. Понякога се стига до истински спор с викове, жестове, подигравки и т.н. Понякога „нашите колеги” се наговарят да предизвикат скандал по време на проповедта. Те убеждават тълпа от млади хора, предимно ученици от будистки училища. Преди проповедникът да има време да започне, се надигат викове и възражения, отговорите му заглушават. Християните излизат в защита на проповедника, надига се невъобразима врява. Будистите понякога влизат в бой, гасят лампите на събранието и започват да се блъскат. Случаят завършва с намесата на полицията. При епископа обаче не се стигна до подобни скандали; опонентите му все още го уважават и с обичайното си достойнство той винаги знае как да засрами и успокои шумните. „Живях в Япония от тридесет години“, каза той веднъж по подобен повод и никога не съм срещал такава грубост. Жалко е, че добрият стар японски морал започва да се влошава. Нашите „колеги“ млъкнаха смутено. Във всяка църква преп. Николай стои ден, понякога два, понякога повече. През това време той посещава къщите на всички християни, присъства на всичките им симбокукуей (събрания), изнася речи там и проповядва. От сутринта до късно през нощта работата кипи. И денят свърши, християните се прибраха, свещеникът и катехизаторът също отидоха да си починат; и епископът отваря бележника си, запишете всичко подробно, какво сте видели, какво сте казали на кого, какво сте наредили, за да можете да си спомните всичко това по-късно в Токио. Приключих с писането, трябва да прочета спешните писма и съобщения, изпратени от Токио или някъде другаде, и след като прочета, напиша отговор. И така до дълбока, дълбока нощ той седи с работата си и със сърдечна тъжна мисъл за своето малко стадо. И утре при първа светлина трябва да станете, да отидете в домовете на християните и може би да отидете някъде по-далеч за същата работа, целодневна работа и безсънни нощи. Това изисква много сила и най-важното - вяра и любов. Много по-късно преп. Николай в писмо се опита да ми разкрие тайната на църковното управление. Мисля, че ще бъде поучително да споделя няколко реда от това писмо с читателя. Преп. Николай в това писмо повдига въпроса какво означава да имаш способността да ръководиш, да управляваш църквата. „Това, което е необходимо тук, е сърцето - способността да бъдеш проникнат от нуждите на ближния или съседите, да чувстваш скърбите и радостите на другите, сякаш са твои собствени, и в същото време хладнокръвен размисъл за това как да премахнеш скърбите и да засилиш радостите - и решимостта да действаш в посоката, посочена от сърцето и ума, и твърдостта и властта да направиш действието правило за другите и така нататък и така нататък, в зависимост от Когато посещавам църква, колкото и малка да е тя, за това време ставам неин пълноправен член, така че за мен в този момент другите църкви, а и целият свят, сякаш не съществуват (ако пристигат писма от други църкви, дори не ми идва на ум да ги чета сред делата на тази църква, но ги чета през нощта, освободен от местните дела). скърби и радости до най-малката подробност, всички ще се влеят изцяло в душата - и тогава трудно ли е да се обсъжда, съветва, убеждава, настоява и т.н.? Всичко е толкова просто, всичко тече естествено от езика, от сърцето. Просто трябва да имате благоразумие, да не превръщате всичко в пръски, които изчезват безследно; необходима е систематичност и постоянство, не трябва да забравяме къде и на кого какво е казано, какво е постановено и да гарантираме, че то се изпълнява. За да направя това, водя записи в църквите, и то различни: за църкви, за катехисти, за молитвени домове, за проповеди и дадени наставления, като внимателно записвам всичко в четири тетрадки във всяка църква. Притежавайки тази тайна, преп. Николай не се уморява в своята Япония и, разбира се, няма да се умори до смъртта си. „Много са възпитатели за Христос, но не много са бащи.“ Тези пътувания са трудни, уморителни и понякога можете да изпитате неприятности. Но понякога младото стадо ще забавлява баща си с малко любопитство. Например, християните се събират за Simbokukwai. Говорителите трябва да бъдат преди всичко самите християни. Разбира се, за почетния гост бяха предварително подготвени лектори с помощта на катехет. Тук се излиза на един вид подиум, тоест на маса, покрита с фланелетно одеяло, провинциален обасан, най-обикновеният, разбира се, някакъв продавач на джинджифил. Той разпределя листата на своята „ензецу” (реч) на масата, тържествено слага огромни очила с медни рамки, може би дори с панделка, кашля веднъж или два пъти и речта започва. Обаасан безмилостно унищожава езичеството и инославието. „Някои хора казват, че няма Бог“, иронизира тя. Хайде, покажи ми как се снася яйце без кокошка?... И победоносен поглед към публиката. Внезапно, след един от тези погледи, нещо се случи: по лицата на слушателите се появи известно недоумение, а обаасанът, загубил пъргавината и победоносността си, изръмжаваше някак смутено след всяка дума. Оказва се, че ред липсва и е твърде късно да се върнете назад. Въпреки това, след много думи, смисълът се възстановява и обаасанът се оттегля на мястото си триумфално. Християните се опитват да приемат по-добре своя dai-simp, да ги хранят и като цяло да ги успокояват. В по-простите църкви това се прави просто. Няколко християни носят „бенто“, тоест малка кутия с японски обяд, ориз и т.н. Понякога поръчват такъв обяд в хотел, това вече е най-високото ниво. Друг гостоприемен човек ще донесе сурова риба на владиката и дори се стреми да я сервира, докато трепери, за което, разбира се, получава инструкции. Но има църкви, където не се задоволяват с такава проста техника. Владиката е европеец, трябва да го приемат по европейски. Горко на владиката, ако този европеизъм се определя само от слухове. Например, той идва в една от тези църкви. Как да се отнасяме към чужденец? Сервират му едно-единствено яйце в гореща вода! Яйцата, разбира се, ги нямаше в този момент, но бях ужасно гладен. Владиката се утеши мислено, че вечерта ще му дадат повече храна, някак си издържа. Изведнъж иззад параваните се разнесе поучителният глас на о. Матю. „Сикео (епископът) няма нужда от нищо вечер; той никога не вечеря.“ Ето го за вас.... Нощувка също. Обикновено епископът спи в японски стил, тоест на пода под футон (легло с пера и одеяло). Стои отлично на меки постелки. Но японците отново искат да осигурят повече мир за епископа. Той идва в една църква и там християнките се събраха, купиха материали и подредиха дюшек и възглавници за пристигането на владиката. Да, матракът е необикновен, но е твърде дълъг и твърде широк. „Без значение как се разтягате“, каза по-късно епископът, остават само два или три фута в резерв. Християнките били тези, които чули, че епископът бил много висок и искали да му угодят. Понякога обаче тези опити да се европеят, при цялото си любопитство, почти стигат до сълзи. Епископът пристига в църквата, разбира се, ужасно уморен, изнася проповед, прекарва целия ден в занимания с християни и езичници и накрая, късно вечерта, ляга едва жив от изтощение. Тържествено го отвеждат в приготвената стая и още по-тържествено го показват на приготвеното легло. В средата на голяма и празна стая има или кутия, или ковчег, в който е положено нещо. И тесни и къси, нито се простират, нито се обръщат. Но не можете да откажете: те ви лекуват с това легло с цялото си старание и го подготвиха не без малко труд и консултация. Тази нощ епископът прекарал в Прокрустовото легло и станал още по-уморен и изтощен. В същия ден трябваше да отидем по-нататък до близкото село. „Ще си почина там“, помисли си епископът. Но преди да успее да напусне селото, той видя: пред него четирима млади мъже влачат нещо абсурдно. Той ги настига. Велики Боже! те влачат това ужасно легло. Затова в следващата църква ще ви подложат на същото мъчение и безсънна нощ. — Е, не, този път няма да се откажа. Вечерта домакините с най-мили усмивки поканиха епископа да се оттегли в леглото си. Но епископът помоли да го пуснат на покаяние и да му позволят да спи до това легло, на пода. Собствениците, за щастие, се смилиха и не настояваха особено за леглото. Както можете да видите, тук има тъги от много специално естество. Това вече е в истинския смисъл на думата „неприятности от роднини“. Писмо XVIII. 26 декември 1891 г. Нагасаки Имаше друга промяна в моята позиция на нашия военен крайцер „Паметта на Азов”: един свещеник се разболя, нашата мисия беше помолена да го замести и затова аз, тъй като бях на разположение (от. А. е далече, в Хакодате), трябваше да замина. Отново съм на „малкото дърво“ покрай сините вълни на океана. Този път малкото дърво е огромен стоманен гигант, стремена с тръби и мачти, с екипаж от 600 души, с оръдия и т.н. Качих се на него в Йокохама на 6 декември. Отидохме в Кобе и оттам, след като престояхме там три дни, в Нагасаки. Минахме през същото невероятно живописно японско Средиземно море. Тя е доста тясна - изглежда, че бреговете винаги се виждат и стоят от другата страна. Сега той беше спокоен и блестеше като огледало, омагьосвайки окото със своето акварелно синьо. От време на време се натъквахме на странни японски кораби с нарязани кърми, доста високи и тромави. Такава храна е изобретена в добрите стари години от японското попечителско правителство, за да лиши лоялните си поданици от възможността да предприемат дълги пътувания по море и по този начин да ги предпази от развращаващото влияние на чуждостта. Лекарството, както виждате, е много просто и радикално. В миналото японците са имали отношения не само със своите съседи, но и с Европа. Тогава дошли отците йезуити, започнали да проповядват християнството и по навик започнали да разпалват нещата и да плетат интриги. Шогунът побеснял и започнал безпрецедентен по своята жестокост и последователност побой над християните. Само малка шепа от тях избягаха, криейки се в планините на остров Кий-Сий. Във всички градове на Япония бяха разлепени на стълбове укази, издълбани върху дърво, в които християнството беше обявено за вредна религия и всеки християнин беше осъден на смърт. На чужденците беше забранено да влизат в страната (изключение беше направено само за холандците, и то при изключително унизителни условия), а всеки, който влезе, беше подложен на смъртно наказание. По същия начин японците нямаха право да пресичат границите на родината си. Който дръзнеше да напусне отечеството, не можеше да се върне, иначе се налагаше смъртно наказание. Оттогава Япония беше заключена и оградена в продължение на триста години и японските моряци трябваше да пътуват из моретата си с отсечена кърма. В миналото японците са били много щедри към смъртното наказание и убийствата като цяло. Спомнете си например как пробваха нова сабя. Господарят-самурай, ядосан на слугата си, понякога веднага му отрязваше главата и след това съжаляваше, че е бил малко напразно в бързината. Изобщо тази тъмна, отвратителна черта на японския характер е удивителна - това студено, пресметливо убийство в името на убийството. Тук дори няма никакъв героизъм - просто безсмислена загуба на живот, без цел, без оправдание. Или, например, всички тези така наречени героични дела на японците срещу европейците, когато последните най-накрая бяха допуснати в страната. Самураят винаги се промъкваше към европееца някъде в ъгъла, в задния двор, със сигурност отзад, ако не знаеше предварително, че той няма оръжие, и го съсичаше. Като го съсече до смърт, той отиде при властите и обяви подвига си, за да бъде и той безсмислено, без героизъм и подвиг, намушкан до смърт в изпълнение на закона. Разбира се, много кръв се проля безсмислено в Европа, особено по време на рицарството, та дори и сега се пролива, но там поне никой никога не оправдава такова позорно убийство зад ъгъла: там поне излизат открито един срещу друг, там поне има смелост. Но в японското убийство това дори не е така: тихо да намушкаш човек, да го нарежеш отзад, често напълно беззащитен, и след това да дойдеш и безсмислено да поднесеш главата си под брадвата, това ли е смелост? Това е просто глупаво изхвърляне на живот, чиято стойност човек не разбира. Японците също имаха герои и известни, но повечето самураи, особено в последния период на шогунизма, се изродиха в описаните убийци от ъгъла. Или, например, японското „харакири“, което, разбира се, също ви е известно. Мъжът седи в обичайната японска поза, с подвити крака и вдига дълга кама без дръжка, увита почти до самия край в лен, оставяйки само малко острие. С останалия връх самураят разпорява корема си. Първо просто трябва да отрежете стомаха: ако камата отиде твърде дълбоко, тогава силата ще отслабне и „харакири“ ще се провали. След като разрежете стомаха, трябва да скочите, стомахът ще се спука, вътрешностите ще изпаднат (за да направите това, препоръчително е да имате под ръка съд с вода, където можете да поставите тези вътрешности). С останалата сила трябва да прережете сънната артерия на врата си и така да умрете. Е, това не е ли безсмислен животински живот! В жестокостта има някаква изтънченост и освен това безцелна, необяснима и неоправдаема. Какво иска да покаже на света този самурай, който се рови във вътрешностите си? Това изобщо не е героична смърт, това е самолудост, която не разбира действията си. „Харакири“ беше странна привилегия на анимализма на самурая - други смъртни просто бяха заклани, ако не успееха да умрат мирно. При всякакви повече или по-малко нещастни обстоятелства или безчестие самураят разпоря стомаха си. Ако самурай беше осъден на смърт, просто му беше изпратена кама и той лично, в присъствието на държавни служители и приятелите си, изпълни присъдата върху себе си. Понякога даймеонът и обикновените воини на врага, който той уби, бяха осъдени на „харакири“, поради което се опитаха някак си да го заловят в собствените си ръце и след това учтиво и настойчиво го молеха да им направи услугата да разреже почтения му корем, защото според общоприетия обичай те трябваше да поставят високопочитаната му глава на гроба на убития им господар. Такава мила молба не можеше да бъде пренебрегната. Ако даймеонът беше непростителен или толкова необразован, че не разбра молбата, тогава самураят, с подходящи извинения и, разбира се, поклони, почтително отряза главата му. Не си мислете, че аз самият си измислям цялото това его заради една червена дума. Всичко това наистина се случи. Недалеч от Токио все още е показан храм, посветен на четиридесет (или двадесет) „рунин“. В старите времена самураите, които са останали без даймеон, са се наричали рунин. И така, тук собственикът на тези четиридесет и един самурая беше осъден на смърт от един придворен благородник. Собственикът беше екзекутиран и самураят стана рунин. Трябваше да се отмъсти. Но придворният, разбира се, разбираше обичаите на страната не по-лошо от Рунините и затова беше нащрек, обграждайки се с охрана. След това рунините се разпръскват и напълно изчезват от погледа. Най-накрая придворният се убеди, че няма да има отмъщение, изостави предпазливостта си и освободи стражите. Това е всичко, от което Рунин имаше нужда. Най-старият ги събра, те си направиха бронята, която всеки можеше (защото беше невъзможно да се купи: те щяха да забележат), и през нощта нападнаха къщата на злополучния придворен. Водачът на рунините, коленичил, покланяйки се до земята, помоли придворния да разпори корема му, без да смее да докосне толкова благороден човек. Но придворният бил страхливец, така че Рунините, „осоре-нагара” („въпреки че е страшно”, същото като нашето: „да не се казва в твое присъствие”, „да не ти се прави” и т.н.), трябвало сами да убият придворния. Те тържествено отнесоха главата му до гроба на своя господар. В града, разбира се, всички бързо разбраха, рунините бяха посрещнати с чест по улиците, благородниците изпратиха икономите си да ги поканят да си починат на кръстопът и като цяло ги почитаха като изпълнили своя самурайски дълг (отмъщение за господаря). След това, според обичая, всички тези герои получиха заповед да разпорят коремите си, което те направиха за назидание на всички и сега лежат под четиридесет и един паметника близо до гроба на господаря си. Бонзата в този храм ще ви покаже техните оръжия, дори кладенеца, в който са миели главата на придворния, преди да я поставят на гроба на господаря. Историята, както виждате, е много поучителна. Те се промъкнали, хванали ги, намушкали ги, а след това се оставили да бъдат намушкани. И това, според местните представи, е най-висшият героичен подвиг, японците се гордеят с тези четиридесет рунина и историята за тях върви от уста на уста, като нашата история за Сусанин или за някой друг... Това отразява характера на хората, техния мироглед. Сега, разбира се, на японците не е позволено да разпорят коремите си или да режат недоброжелателите си посред бял ден или през нощта, но старата култура, разбира се, не е изгонена от тази забрана. Не, не, и този стар самурайски безсмислен животинизъм ще пробие отново. Очевидно опитът срещу живота на нашия царевич произлиза от същия източник. Цуда искаше да се намушка, после да позволи да бъде намушкан, за да може по-късно да бъде прославен като герой, положил живота си за отечеството. Този път обаче изчисленията му не се сбъднаха: вместо хвалебствени песни върху него заваляха ругатни от всички страни. От същия източник идват и всички подвизи на местните анархисти „соши” (соши, както изопачават тази дума във вестниците по английски). Мнозина упрекват японците в поквара и изтъкват ползата от християнството именно в унищожаването на това зло. Но да укоряваш японец в разврат от европеец означава да не забележиш гредата в собственото си око. Всичко друго освен целомъдрието може да се научи от съвременното културно човечество. Но мисля, че японците биха могли постепенно да се отучат от анимализма, от безсмисленото презрение към живота, към своето съществуване, под влиянието на културата, защото този анимализъм просто идва от грубостта на морала, от дивотията. И всичко това с изискана елегантност, с учтиви поклони, с най-мили усмивки: елегантен външен вид и безчувствено сърце. Отново си спомням японски цветя без мирис и красиви птици без пеене. И нашият крайцер продължава и продължава по лазурното огледало на Средиземно море, изпреварвайки и джонки, и параходи (те опитаха хода и затова вървяха с пълна пара през цялото време). От трите му комина излиза черен дим, а на кърмата се вее Георгиевското знаме (това е в памет на битката при Наварино, където се отличи руският кораб „Азов“). Морето е спокойно, нито вълничка, нито бръчка по повърхността му. Въздухът е прозрачен, небето е ясно, чисто, радостно, зелени брегове с най-живописни форми се виждат, зелени хълмове, перлени заливи се виждат, всичко това в миниатюра, и всичко това е толкова елегантно, толкова боядисано в най-деликатните тонове. Изглежда, че човек би искал да живее и да се радва на този прекрасен Божи свят, но колко кръв е пролята в тези бисерни води, в тези причудливи полета, смеещи се с хълмове. Между другото, турски боен кораб също загина в Средиземно море не толкова отдавна. Султанът го изпрати тук, за да вземе поръчката на Микадо, но му даде само желания за пътуването. И така бедният боен кораб се скиташе по света безкрайно много дни и месеци, молейки мили хора за пари за въглища. По някакво чудо той стигна до Япония, получи японски орден от Микадо за султана, но не можа да издържи обратното пътуване: в Средиземно море (японско) по време на ураган този злощастен боен кораб се счупи наполовина и всички загинаха. Само няколко души са спасени и японските крайцери по-късно ги доставят в Константинопол, за изненада на всички. Тази нощ останахме на котва и на следващия ден вечерта пристигнахме в Нагасаки, където сега сме отседнали и ще останем там още две седмици, за да можем след това да отидем в Хонг Конг за зимата. Животът тук следва строг ред, всички часове са заети и определени. Сутрин в пет часа, а понякога и по-рано, барабан или прорезен рог събира всички моряци за молитва. Когато стигнете до горната палуба, всичките 600 души се събират на две опашки от двете страни. Не се виждат лица, тъмно е, но във всичко се усеща сутрешният хлад и недоспиването. Забавените се приближават със сънлива стъпка; фигурата на вахтен офицер, в черно палто с вдигната яка, се вижда отстрани. Той също е студен и иска да спи. Всички тръпнат и се прозяват, закривайки лицата си с ръкави. След това чуваме от офицера: „Свалете шапките“ и пеем „Отче наш“. Отначало излиза дрезгаво и сънливо, само малцина пеят, после всички се събуждат и краят звучи тържествено и мощно. На екипа се дава „чай за пиене“, след което започват обичайните сутрешни дейности. Навиване на тестето. Офицерът вика „Медно-желязо“ за почистване. Те носят „чистота“ на горната палуба. Това е името на малка кутия с цяла аптека от всичко нечисто, има и мръсни, мазни парцали, и кълчища, и пясък, и натрошени тухли и т.н., и т.н., и всичко това е „чистота“. Така времето минава до осем часа. В осем часа се провежда основният местен ежедневен парад - издигането на знамето. Всички офицери трябва да дойдат на този полуезически празник. Щом часовникът удари осем, музикантите свирят специален марш, всички свалят шапките си, а флагът тихо се издига на кърмата. Следва "Боже, царя пази", следван от националните химни на всички онези нации, чиито кораби са на рейда. Тук акордите на английския химн се изливат помпозно, англичаните изглеждат с вдигнати носове, с надутото си „Аз“ (I). Добродушните янки се втурнаха след тях лекомислено и стремглаво. Ето ги усмихнатите японци, които се гърчат сладко в лъковете си. Вечерта знамето също се спуска тържествено, а вместо химни звучи „Колко славно“. По залез слънце този химн е наистина великолепен. По празниците се събира лагерна църква. Поставят се трон, олтар, иконостас, с много хубави икони, а пред тях са окачени свещници. Моят Маслов (пратеник), изпълняващ позицията на духовник, облечен до деветки, в ботуши със скърцане, ходи тържествено, поставяйки свещи на иконите, за които нашите моряци, ревностни за църквата, са много щедри. Малък хор от моряци пее. Услугата върви, разбира се, много бързо, според военните, но слава Богу за това. Точно срещу кралските двери има стълба към горната палуба, отдясно и отляво има огромни оръдия, офицери до тях, а по-нататък, зад люковете на двигателя, тъмнее солидна стена от моряци, с бързите си руски кръстове и лъкове. Разбира се, между тях има всякакви видове. Има и пияници, и несериозни хора, и т.н., но като цяло това са златен народ, чиято чиста душа не може да бъде развалена дори от вековно робство на татари и земевладелци. Жалко е само, че сега се скитат като овце без овчар и ядат оскъдни трохи. Те алчно хващат всяка дума за душата, за спасението, стига някой да им каже. Ето защо сектантите проникват навсякъде и намират последователи. Лесно е да объркаш невежа, особено този, който искрено желае светлината на истината и спасението. Невъзможно е да се забрани приемането на фалшиви учения; истината трябва да се разкрие на човек, тогава той самият няма да приеме лъжата. Японците се отнасят много любезно към нашите моряци, особено в Нагасаки, където руснаците зимуват на цели ескадрили от много години. Тук традиционно се срещат нашите моряци. Например Бенгоро. Какво по-оригинално от този вид?! Сух, слаб, с мургави лице и ръце, с наклонени очи, с жалки кичури вместо брада и мустаци и... във фрак с цилиндър. Трябва да го видите, за да разберете колко невероятно е. Или почтен стар японец идва в гардероба и препоръчва на онези, които все още не го познават (а те са много малко), че е човек-костенурка. Други се оплакват след него, по-изтънчено и по-простичко: единият ридае и уверява, че е човек-котка, а другият със същите предисловия се нарича човек-куче. Цял персонал японци с животински прякори. Всички те са готови да изпълнят всяка поръчка вместо вас, да ви донесат всичко и да намерят това, което искате. Ще дойдат празниците: Коледа, Нова година, всички тези слуги идват с поздравления, носейки едно и също колело (бисквита) с различни хитри декорации. Много говорят руски. Нашият сайт в Нагасаки има много специален вид. Те също така ми правят предложения, наричайки ме „бонза-сан“. Един например дори предложи да ни изправи църковните свещници. Навсякъде по улиците има поклони и усмивки, безгранична учтивост. Може би обаче причината за всичко това е проста: моряците щедро наливат пари тук. Все пак всички моряци са щедри, но повече обичат нашите. Писмо XIX. 5 март 1892 г. Хонконг Бяхме в Хонг Конг почти два месеца. Градът е прекрасен, а времето тук е още по-добро: топло, ясно, някак си дори не мога да повярвам, че сега е зима. През последните дни обаче започнаха да се натрупват облаци и от време на време вали, но това е само в последните дни, с началото на пролетта; това не се е случвало преди. Жителите на Хонконг дори започнаха да се страхуват от това ясно време. Тя ги заплаши, че ще ги остави без вода. Колкото и хитри да са англичаните, колкото и изобретателни да са във всичко, което е необходимо за тяхното удобство и изобщо за подобряване на живота им, те също не могат да надхитрят природата. Няма дъжд от дълго време, а вода няма дори в самия Хонконг. Същинският Хонконг е малък остров, разположен край самия бряг на Източна Азия, на приблизително 22 градуса северна ширина, недалеч от Кантон, Макао и т.н. Проливът между острова и континента образува красива рейка, както в английския Пенанг. От вътрешната страна на острова, към пролива, точно както в Пенанг, има град, който, подобно на Джорджтаун на Пенанг, има английско име: град Виктория. Но и там, и тук английското име не може да се запази: навсякъде и двата града са известни с китайските имена на островите, на които се намират. Всеки, който посети Хонг Конг, трябва да вземе трамвая до Пика. Вече бях там при първото си посещение в Хонконг. От там се открива отлична гледка към рейда, морето и града. Желаещите могат да се изкачат и в паланкини: навсякъде има изградени отлични пътища. И така по целия остров. В самия град има красива Виктория Гардън със своите езера. Определено трябва да погледнете гробищата извън града. Има няколко от тях, специални за всяка религия. Има католически, протестантски (английски), мохамедански, парси. Всичко се намира наблизо. Английският е особено добър: това не е гробище, а най-луксозният парк, украсен с тропическо богатство. Надгробните паметници някак изчезват сред могъщата зеленина. Животът тържествува над символите на смъртта. Само едно нещо ще порази неприятно всеки, който погледне отблизо това гробище: на него няма нито един китайски паметник, въпреки че в града несъмнено има китайски протестанти. Културните англичани, които се хвалеха с познанията си по Библията и придържането към нея, очевидно презираха своите китайски единоверци. След това, докато се разхождахме извън града, намерихме гробище за китайски протестанти; намира се далеч под планината, в едно дере. Изоставен, изоставен, неугледен. Някои кръстове показват, че това е християнско гробище, а не място за погребение на някакви престъпници и изгнаници. Такъв сепаратизъм не прави чест на протестантите. Католиците са много по-последователни в това отношение: след като човек бъде приет в църквата, те не го презират и след смъртта му останките му ще намерят място до европееца. На местното католическо гробище, сред луксозните паметници на португалците, виждате и скромни кръстове с китайски надписи: това са китайски католици. Ако тези кръстове не бяха развалили богатия английски гробищен парк, щеше да има място и за тях. В града има няколко храма на различни вероизповедания. Има няколко мисионерски институции, образователни институции и т.н. За мен беше много интересно да видя всичко това, особено след като вече разбирах малко английски. Един ден ние, заедно с един от офицерите, наистина отидохме на проверка. Първо стигнахме до St. Paul College. Това е английско заведение, създадено специално за китайците. По първоначален план то трябва да е нещо като мисионерска семинария, но засега работи само едно долно училище. Английският епископ сега живее в къщата на колежа, отговаряйки за епархията на Кантона. На втория етаж, в една от просторните стаи, се помещава споменатото училище. Влязохме. В стаята седяха около четиридесет китайци, всички носещи шапки и плитки. Всички са облечени еднакво, много спретнато. Обучавал ги и един китаец с интелигентно лице. Когато влязохме, той се изправи и се приближи до нас, говорейки съвсем ясно на английски. Оказа се, че е протестант. Някои от неговите ученици също бяха протестанти, но мнозинството бяха езичници. Училището, според него, не е имало пряка мисионерска задача; целта му беше английското образование като цяло. И учителят, и учениците сигурно са били много заинтересовани от моя костюм, който беше безпрецедентен за тях, но удивителната китайска последователност, само от време на време един поглед разкриваше, че китаецът ни разглежда в детайли. Над този колеж и недалеч от него стои много голяма католическа катедрала. Насочихме се натам. Катедралата беше почти празна. Тук-там на пейки седяха самотни поклонници. В странична пътека възрастен китаец учеше нещо на около десет китайски деца. Това трябва да е катехизация. На излизане от катедралата срещнах китайци, които служеха в храма. Използвайки общоприети думи като „католик“, „ром“, „патер“, успяхме да разберем, че той е християнин и че апартаментът на свещеника се намира до катедралата. Да гледаме и гледаме, отидохме при свещениците. Поведоха ни по тъмен коридор до една врата. Почукахме и влязохме. Висок китаец с орлов нос и клиновидна френска брада се изправи да ни посрещне. Беше облечен с китайска синя пола и черно сако, а на краката му имаше китайски обувки, „копита“, както характерно ги наричат ​​руснаците. На главата му имаше обикновена шапка с червена топка, отдолу дълга плитка се спускаше почти по пода, истинска или фалшива, не знам. С една дума, той е буквално китаец. Въпреки този маскарад обаче веднага се виждаше, че човекът пред нас е европеец. Въпросът е има ли смисъл да се преоблича след това, когато човек не може да скрие националността си? Католиците навсякъде се опитват да бъдат мъдри. Както в добрите стари времена Господ Исус нарочно е представян като китаец с плитка и т.н., или дори като Буда, така сега измислят специални костюми за своите мисионери. Просто бъдете истински християнин, истински пратеник на Христос, тогава никакво облекло, никаква националност няма да навреди на проповедта. Разбира се, не е костюмът. Но тази техника да се промъкнеш някак незабелязано и да го хванеш е много характерна. Тази техника се използва навсякъде и винаги в католическата църква; Свещениците се опитват да поведат стадо, което не чува и не вижда, привлечени от стръв към учението на Христос. Христос не е направил това. Стаята, в която влязохме, явно служеше за приемна и кабинет на свещеника. Преди бях слушал много за простотата на живота на католическите мисионери. Всички са изненадани от това, дори и самите протестанти. Докато протестантските мисионери получават големи заплати и се обграждат с чисто английски комфорт, католическите свещеници получават нищожни пари, не повече от обикновен японски катехизатор, и живеят без никакви удобства. Стаята напълно потвърди този слух. Имаше проста дървена, небоядисана маса, отрупана с хартии и книги, а пред нея имаше също толкова обикновен стол. До стената има бюро и библиотека. В допълнение, няколко стари и различни по размер столове, също много прости. Всичко е не само просто, но и направо бедно и окаяно. Нито най-малък намек за загриженост за удобство. Това дори не беше хол, а някакво временно помещение. За работата си човекът очевидно искаше да се откаже от всякаква мисъл за себе си, за своето благополучие. Седнахме, китаецът се извини, че не е свикнал да говори английски, трябваше да остане дълго време в Китай, където английски изобщо не се чува. За нас беше още по-добре, не беше толкова страшно с нашето разбиване. Нашият домакин беше италианец по произход и прекара много години в мисия в Китай, а сега е назначен тук в Хонконг като викарий. След като научи, че сме руснаци, той беше доста изненадан, че говорим английски, а не френски. "Всички руснаци говорят френски." Явно му беше неприятно да научи, че и аз съм мисионер. Католиците винаги стоят настрана от другите мисии. Невероятно съперничество! Тази черта обаче е характерна за много некатолици. Попитах колко китайски християни имат тук? Свещеникът отговори, че основното им паство в Хонконг са португалците, между другото само китайците. „Въпреки това, отбеляза той, тук имаме до две хиляди китайци.“ В същото време почти се усмихнах, като си спомних, че мисионерското кръгло число винаги трябва да се разбира особено. Когато ние, мисионерите, имаме стадо от хиляда и един души, тогава на въпроса за броя му винаги отговаряме с кръгло число: „така, казват, две хиляди, горе-долу“. Поне в магазина на Библейското общество, който посетих малко преди това, продавачът на методиста каза, че тук има много малко китайски католици, около двеста. Патер ни говори за мисията в Китай. Китайците, според него, са трудни за проповядване; хората като цяло не желаят да променят нищо от себе си. Но след като се кръсти, китаецът става добър, постоянен християнин. Предполага се, разбира се, че само онези, които са искрено кръстени, са непроменени. Несъмнено има такива хора; това се доказва от историята на скорошното преследване на християните в Китай. Вестниците споменаха няколко случая, когато китайски християни се предадоха да бъдат бити от разпръсната езическа тълпа само за да спасят своите свещеници от побои. Това говори много, особено след като свещеникът не е китаец, а същият европеец, мразен от китайците. Още един китаец, истински, влезе в стаята, докато бяхме там. Без да каже нито дума, той коленичи пред свещеника като пред икона. Дисциплината сред католиците очевидно процъфтява. След като говорихме със свещеника в продължение на половин час, го помолихме да ни покаже техните институции, особено известния колеж Сейнт Джоузеф. Татко отиде да ни покаже пътя. На входа на ризницата на катедралата стояха още няколко свещеници. Двама или трима от тях бяха така наречените братя християни. Това е като монашески орден с изключително педагогически задачи. Те са облечени в черни роби с бели връзки, висящи до гърдите им. По това време в катедралата се изнасяше проповед на китайски; Там бяха и всички ученици и учители от Колежа: имаше пост и те се подготвяха за изповед. Все пак поискахме да ни покажат колежа. Тогава един от братята християни, с червена брада, нисък ръст и очила, се отдели от групата. Той ни поведе нагоре по каменна стълба, която се изкачваше стръмно направо от катедралата нагоре по планината до голяма триетажна сграда. Това беше Сейнт Колидж. Джоузеф, създаден от християнските братя, те имат доста такива колежи в Европа, в Америка и тук на Изток. Те не преследват мисионерски цели (т.е. разпространение на християнството сред езичниците): тяхната задача е чисто педагогическа, да образоват младите хора. Разбира се, това образование се дава в строго католически дух. Младежите са отведени направо при баща си за тиха служба. Ако не се лъжа, Орденът на християнските братя почти дължи произхода си на йезуитите. Поне Игнатий Лойола е на голяма почит сред тях. Следователно целта на това братство е съвсем ясна. Не се смущават от националност, а преследвайки само една религиозна цел, латинската, християнските братя предлагат образование, каквото и къде е необходимо. В Сайгон имат френски колеж, а тук имат английски колеж. „Невъзможно е без нас“, каза ми по-късно директорът на този колеж: португалецът се нуждае от английско образование, иначе няма да може да си набави хляб тук. Нашият водач се оказа ирландец, затова мразеше англичаните и говореше френски. Той служи в колежите за стипендии от 14 години. Прекарва пет години в Цейлон, четири в Сингапур. Сега дойдох в Хонг Конг за една година ваканция (поради заболяване). С него обиколихме цялата сграда. Има седем класа в колежа, мисля. Тук се намира и студентското общежитие. Особено ни хареса фактът, че монашеските учители живеят в едно общежитие. Всички имат обща маса и дори обща занималня. Това е доста просторна стая; Около стените има няколко бюра за учители и бюро за брата на директора. Това е цялата външна разлика на последния; във всички останали отношения той е същият прост монах като учителите. Никой от християнските братя не приема свещеничеството или, ако приеме, той също напуска ордена: за да могат братята да се посветят изцяло на възпитателното дело, свещеникът ще трябва да бъде разсеян от външни пасторски задължения. Прекарвайки деня с учениците и вечерта в обща, оживена стая, учителите и директорът са оставени на себе си само през нощта: всеки има отделна спалня. Невъзможно е да не отдадем чест на католиците за тази тяхна дисциплина, която е видима в целия външен живот на тяхното духовенство. Щом се е нарекъл монах, значи не смята за срамно или изобщо за лишение за себе си да води външния си живот като монах. Директорът, разбира се, може да има по-голям апартамент, може да си позволи различия в дрехите и масата и във всеки случай може да не учи в общата стая с другите учители, но предпочита да остане във всичко прост монах, какъвто е, доволен от властта и службата, без да ги използва, за да се успокои. Тази черта е достойна за всяка похвала и подражание. Отново слязохме в катедралата, от която междувременно се чуваше хорово пеене. На лявата пътека се събраха студенти и преподаватели от Колежа. Беше Бенедиктио. Служеше мургав португалски свещеник; един китаец в бяло облекло му сервираше; плитката се спускаше странно по повърхността. Службата скоро свърши и ние се прибрахме, а нашият водач не пропусна да ни пожелае бързо заемане на Корея и Константинопол. „В противен случай британците ще вземат Борей и ще ги превърнат в протестантство.“ Няколко дни по-късно отново бях сам в колежа и този път по време на часовете. Директорът, забележително красив възрастен мъж, с катраненочерна брада, която започваше да посребрява, ме прие с изключителна любезност и ме преведе през всички класове. Показа всичко. Учителите бяха точно правилният избор: всички грамадни, чернобради, а в помощ им бяха дадени трима ниски, съвсем млади братя християни, червенокоси до краен предел. Всички те бяха американци, изглежда, от ирландски произход; поне те се опитаха от първите думи да заявят неприязънта си към Англия. Класовете са подредени по двойки: старши и младши. По-големият се обучава от чернокож учител, а по-малкият (свързан със стъклена врата) се обучава от червенокосия си помощник. В случай на объркване, асистентът може незабавно да потърси съвет от старейшината. Почти всички ученици са португалци, а в по-големите класове има и китайци. Колежът, според директора, няма никакви мисионерски цели, но ако китайците се обърнат към тях, ще ги приемат без разлика на религия. В по-долните класове китайците учат отделно от европейците, но в по-големите се обединяват. Расовото разделение между учениците е много силно: дори за игри трябваше да се запази специално място за китайците. Отношенията между учители и ученици също са поразителни. Няма забележимо напрежение или натиск. Те са прости и приятелски настроени. Когато влезе директорът, всички, разбира се, се изправят, но му се усмихват толкова нежно, че няма и следа от онзи омаловажаващ страхопочитание, който появата на шефа често предизвиква у учениците. Не без причина казват, че сред преподавателите в католическите колежи рядко се срещат тези, които не поддържат връзки със своите студенти дори след като напуснат колежа. В много трудни ситуации в живота той продължава да бъде довереник и съветник. Учениците се възползваха от посещението ми, за да съкратят малко часовете си под благовиден предлог. Един от тях отиде при директора и го помоли за нещо, усмихвайки се нежно. — Добре — каза директорът. След малко всички ученици излязоха в градината. Ние също ги последвахме. Оказва се, че тече подготовка за бъдещо публично състезание между различни училища в Хонконг. Всички ще се съберат на хиподрума и ще премерят физически сили. Сега, под ръководството на един от черните учители, момчетата, разделени на две партии, теглиха въже (дърпане). Очевидно училищата сериозно се подготвяха за общественоздравен тест на учениците. Режисьорът настоятелно призова да дойдат на хиподрума в уречения час и да видят на чия страна ще бъде победата. Сред протестантските институции имах възможността да посетя Berlin Fóundling Hospital, тоест образователен дом. Намира се в голяма сива къща в Уест Пойнт, заобиколена от всички страни с красива градина. Тръгнах нагоре по градинската пътека, приближих се до къщата и излязох на терасата. През стъклената врата, без да срещна никого никъде, влязох вътре и се озовах в малка класна стая, в която на малки бюра седяха още по-малки китайки в сини рокли. Един стар китаец с огромни кръгли медни очила ги учеше на нещо. Появата на моето расо наруши за момент спокойните занимания на класа. Но старият китаец побърза да изпрати едно живо мъниче и аз бързо я последвах до втория етаж. Скоро се появи някаква любовница, както се оказа по-късно, съпругата на местния пастор. Тя ме заведе в хола и ме помоли да изчакам: „Пасторът ще дойде сега.“ И наистина, няколко минути по-късно пасторът пристигна в черен сюртук и бяла вратовръзка. Малко по-късно дойде и съпругата му, много сърдечна, хубава германка, доста възрастна. Тя донесе кафе и прекарахме добър час по най-приятния начин, говорейки за мисията и всичко останало. Прекрасни хора - този пастор и жена му. Тази болница, според пастора, сега приютява до 90 женски деца, заварени деца. В Китай момичетата не се третират на церемония: в някои провинции е обичайно да се държат не повече от три от тях в едно семейство или дори само едно - когато се роди четвъртото или второто, тя просто се изхвърля на пътя без допълнително разглеждане. Комитетът на берлинските дами се притече на помощ на тези нещастни малки и създаде това сиропиталище. Специални агенти и просто немски мисионери събират момичета от Китай и ги транспортират тук. Тук те са приети от най-ранна възраст, отгледани, възпитавани, разбира се, по християнски начин, но оставяйки националността си непокътната, а след това изпратени в Хонолулу и някъде другаде, където се женят и като цяло се установяват. Самият пастор е член на Рейнската мисия, прекарва шест години в Китай и сега временно заема поста на пастор в болница, служейки едновременно като касиер и комисионер за всички свои другари, работещи в Китай: той им изпраща заплати, книги и т.н. Съпругата също прекарва цели две години със съпруга си, споделяйки с него мисионерския труд. Трябваше да си спомня с тъга липсата на женска мисия в Русия. Колко много би могла да направи за просвещаването на местните хора с християнството. Жената прониква много по-далеч от мъжа, в самото семейство, да не говорим за факта, че за езическите жени е по-естествено и по-ясно да чуят проповед от жена. Негово Високопреосвещенство Николай често си мислеше за този наш недостатък, но тези мисли остават мисли, нашите жени не отиват в мисията. Според пастора тяхната мисия, или още по-добре, клон на мисията, е работила сред китайците, които са говорели диалекта Pun-Kin (ако не съм изтълкувал погрешно китайското име) или южния, кантонски диалект. Известно е, че китайците се делят на две основни групи според техните диалекти: северни и южни, а разликата в произношението и т.н. е толкова голяма, че китайците от различните групи са напълно неспособни да се разбират помежду си. Тези диалекти имат имена: северен и южен, но всъщност те са смесени в цял Китай, така че можете да намерите две села наблизо, които говорят различни езици и не се разбират помежду си 6 . Следователно стана необходимо цялата мисия да се раздели на два отдела: единият за северния диалект, а другият за южния. Мрежите на техните станции са преплетени в цял Китай, но всяка от тях действа независимо: изучаването на двата диалекта означава да се изучават два китайски езика наведнъж и само малцина много избрани могат да направят това. В отдела, където беше г-н Готшалк (фамилното име на моя собственик), до 300 души бяха обърнати към Христос. Като цяло се справят много трудно. Попитах го дали някога му се е налагало да проповядва и като цяло да работи за обръщането на езичниците тук, в Хонконг? Оказа се, че това вече не е неговата специалност (германците имат специалност навсякъде, навсякъде): работата му сега е да бъде пастор в болницата. Има, разбира се, случаи, но той не трябва редовно да извършва работата по проповядване и не може: за това той се нуждае от открита църква, а не от домашна църква. Допихме кафето, сбогувах се с домакинята и с пастора отидохме да огледаме болницата. Видяхме детската спалня с легла без възглавници. В трапезарията децата обядваха, ядяха ориз от обичайните малки чаши и пръчици, точно както в Япония. Мис Пробст, много младо германско момиче, се грижеше за случая. Тук има седем такива момичета, всички работят за Христос, гледат децата. След това минахме през стаята за отдих, в която имаше цяла колекция от бебешки колички: това беше за тези, които все още не могат да ходят. Малките ученици изтичаха да ни посрещнат и сладко протегнаха ръчичките си, за да се сбогуват с нас. "Pu-nen" (сбогом). Това вече не е китайски обичай, но пасторът казва, че това отклонение е направено, защото Библията също споменава поздрава с ръка. Разгледахме параклиса на приюта. В него пасторът служи два пъти всяка неделя: в 11 часа на немски и в 1 часа на китайски. Всички пеят под акомпанимента на хармониум. В пеенето участват и деца, въпреки че китайците, според пастора (както и японците), нямат музикален слух. Децата обаче някак сами се научават да пеят и пеят доста добре. След това минахме през класните стаи, в една от които вече бях. Някои текстове от Евангелието на китайски са окачени на червена хартия по стените. В старшата стая имаше хармониум. Тук се провеждаха сутрешни и вечерни молитви на всички обитатели на къщата. В кабинета на пастора има цял склад с различни китайски книги. Протестантите от различни мисии се състезават помежду си в издаването на малки брошури или трактати с религиозно съдържание и се опитват по всякакъв начин да ги разпространят сред езическия народ на дадена страна. Излагат ги на показ в мисиите си, раздават ги на всеки, който идва, и ги раздават направо по улиците. Чух за един японски мисионер - американец, който, излизайки на разходка, винаги пълнеше джобовете си с такива брошури и ги раздаваше на срещнатите. Казват, че такова разпространение на брошури не остава безплодно: има случаи на преобразуване именно заради тези брошури. С построяването на катедралата започнахме и това раздаване, само че не го даваме на всички, а само на тези, които се интересуват от християнството. Небрежното разпространение надясно и наляво, като небрежното проповядване, понякога може да причини вреда вместо полза. Точно както хората спират да слушат проповед, която се предлага насила, така могат да спрат да четат брошури. Нашето Библейско общество, съдейки по докладите, със сигурност се опитва да продаде Св. книга, а не като подарък, точно защото човек може да не прочете подарена книга. Същото важи и за брошурите. Пасторът ме придружи до улицата и аз се сбогувах с него, като му пожелах успех в святото му дело. Писмо XX. 14 април 1892 г. Токио На 19 март най-накрая напуснахме Хонконг и на следващия ден пристигнахме в Амой, крайбрежен град в Китай, разположен на входа на протока Формоза от юг. Английският индекс за този град казва, че дори сред китайските градове той е забележителен със своята мръсотия. Човек трябваше да очаква нещо изключително, безпрецедентно, защото дори чистите градове от китайска гледна точка са поразителни в своята нечистота. Спряхме в някакъв теснина. Пред нас имаше малък остров с най-обикновена форма. Носи следи от европейско заселване. Това е Кулангсу, остров, предоставен на европейците, където се намира тяхното селище. Прекосявайки този остров или обикаляйки го с лодка, можете да стигнете до самия Амой, китайския град. В него има някакъв храм, нещо друго, но всичко това остана непроучено. Отидохме двамата да разгледаме. Прекосихме Кулангсу, което създава впечатление за много добро място за лятна вила, има много зеленина. Един китаец със синя лодка ни прекара на другата страна. Още с първите стъпки трябваше да се уверя, че показалецът е напълно правилен. Изобщо не очаквахме да се сблъскаме с такава отвратителна помийна яма, каквато всъщност срещнахме. Улиците са широки само два аршина, така че трябваше да вървим в колона. Тук слънчевата светлина не прониква. На някои места от другата страна на улицата на височина един или един и половина сажени са хвърлени колове, върху тях е натрупано всичко, което не е имало място отдолу: тук прането се суши, тук паланкинът чака собственика си да му потрябва, тук е храстът и какво ли още не е тук? Всичко това виси над главата ви и всичко това закрива вече тясната ивица небе, която се вижда от злощастната улица. Но, Боже мой, каква е тази улица? Каква канализация не се стича и пада върху нея? Китайските щандове за храна, със своята специална отвратителна миризма, разпространяват своите изпарения и миазми, които остават да висят във въздуха. В смрадливия мрак жителите се въртят от работата си, а до тях по влажната мухлясала земя лежат мръсни прасета, кучета и деца. Кракът се хлъзга по нечиста почва, душата се възмущава от това крайно зверство, в което вижда човек тук... Как живеят тези хора, как все още имат сили да се раждат и да растат тук в замърсен въздух, без слънце, почти без светлина? Моят спътник не издържа дори четвърт час. „Назад, назад. Невъзможно“... Втурнахме се в напречната улица и, за щастие, скоро стигнахме до брега, от който започнахме нашето пътуване. Тук има изградено нещо като кей. Стотици лодки с китайски лодкари стояха близо до брега. Друга тълпа се събра на брега. Беше невъзможно да се разбере какво обсъждат тук, но, очевидно, нямаше специални дейности за тях тук. Когато пристигнахме, всички ни зяпаха: аз бях с расо, спътникът ми беше в цивилни дрехи. И нещо прекрасно, не се виждаше нито един съчувствен поглед, нито една добродушна усмивка, както сме свикнали да виждаме в Япония. Някаква непримирима студена злоба гледа от тези твърди очи на китайците. Не мили хора. Недалеч от брега стоеше нашият крайцер "Забияка", който дойде направо от Русия малко след пристигането ни в Амой. Отидохме там, доста изненадайки нашите сънародници, които, разбира се, най-малко очакваха руски свещеник от такова отдалечено кътче на Китай като Амой. След като седнахме в гостоприемен кръг от офицери, поговорихме с тях за техния труден преход и т.н., заедно с няколко офицери от „Забияк” тръгнахме по по-нататъшен заобиколен път, този път към селището. От тази страна Кулангсу е много по-живописен. Тук можете да видите скали, макар и не особено високи, но стръмни и с най-причудливи форми. Най-напред проверихме сигналната станция. Поставен е върху отделна заострена скала, нещо като естествена кула. Отстрани беше залепена малка колиба, дом на китайски пазач, а отгоре имаше мачта за сигнали. Изкачването до там е стръмно и неудобно, но гледката е много добра: всичко се вижда напълно. Някакво пеене, очевидно не китайско, достигна до ушите ни; пееше хор от детски гласове. Вероятно наблизо имаше някаква мисионерска институция. Китайският пазач ни посочи двуетажна къща, разположена точно в основата на скалата, точно от другата страна на възвишение. За да не губим време и най-важното, за да не изгубим деня на отворените врати, слязохме или още по-добре се търкаляхме право надолу без път и скоро бяхме пред целта на нашето начинание. Пеенето продължаваше, но никъде нямаше жива душа... Колебливо се качихме в коридора-галерия и още по-колебливо направихме няколко крачки към стъклената врата, която водеше в стаята. Имаше около тридесет малки китайски момичета, седнали на черни бюра. На предната стена висеше разпятие и няколко икони. Явно бяхме в Къщата за откриване на италиански монахини, която беше спомената в указателя. Това е институция със същите задачи и цели като Хонконгския немски дом, който описах в последното си писмо. Но редът тук, както се оказа, съвсем не беше същият. Веднага щом нашите странни фигури се появиха на стъклената врата, всичките тридесет момичета с невероятни писъци и писъци се втурнаха в паниката по коридора. Любопитството все пак победи този път над правнучките на Ева; на прага от коридора се тълпяха и ни гледаха. Ние, доста изненадани от такава неочаквана суматоха, все пак останахме да чакаме дали някой от учителите ще излезе. Но очакванията бяха напразни: никой не излезе, а най-големите от учениците доста негостоприемно започнаха да ни махат с ръце, за да си тръгнем оттам, откъдето дойдохме. There is nothing to do, let's go back. Най-накрая на вратата се появи дебела, дебела китайка, към която се обърнах с въпроса дали има възможност да разгледам заведението им. Но и тази китайка поклати отрицателно глава и затръшна вратите, за да е по-убедително. В прозорците беше изложена дребна риба, но прозорците започнаха бързо да се затварят с щори. Какво добре дошли! Според католическия обичай тези монахини по този начин се крият от хората. A custom that cannot be approved. Ескортирани от католическото училище в такъв триумф, отидохме да се скитаме из острова. Имаше улици и пълни пустини, с високи скали, напълно диви места. Някак си не можете да разберете плана за споразумение. В един от тези празни парцели се издигаше будистки храм или по-скоро параклис. Бонза служи в това, което трябваше да бъде вечерна служба. Мъркаше нещо прав (а не седнал като японците) пред своя идол. Забелязвайки, че сме пристигнали, бонзата се отдръпна от идола и застана в профил. Ето колко са възпитани! В древността близо до параклиса е имало манастир; поне в скалите, които образуват истински замък наблизо, несъмнено някои будистки аскети са живели в старите времена; всички скали са осеяни с китайски надписи. Отново вървим по улиците. Отново се чува хорово пеене, този път се чуха мъжки гласове и пеенето е абсолютно същото като това, което чух в англиканската катедрала в Хонг Конг. Това несъмнено е мисия. Влязохме в доста чист двор с люлки и други ученически пособия. Пеенето идваше от втория етаж на дървена къща от обикновена колониална сграда. Там се виждаха няколко китайци, които пееха. Скоро бяхме забелязани и петима китайци изскочиха да ни посрещнат. Всички са млади, на около двадесет години, всички имат умни, добри лица. Всички ни гледаха мило, мило и нямаше и следа от онази скрита враждебност, която току-що видяхме в китайския град. За съжаление не говорехме китайски и никой от тях не знаеше и дума английски, дори не разбираха думи като Christian, Christ и т.н. Въпреки това ни заведоха в класната стая. По стените имаше карти, включително карта на Палестина, а на масата на учителя бяха подредени библии на китайски, английски и китайски с английски букви. Очевидно това е мисионерско училище и то специално за английски или американски протестанти. Междувременно в стаята дотичаха още няколко студенти. Те се тълпяха около нас, гледаха ни в лицата, усмихваха се и като цяло по всякакъв начин освен с думи се опитваха да ни изразят своята учтивост и дружелюбие. Накрая ни спаси друг китаец, малко по-възрастен от околните, беше учител. Знаеше, макар и също много слабо и с лош акцент, английски език (очевидно това училище е устроено съвсем нормално: дава на китайците християнство и образование, но не ги прави европейци). С различни атаки срещу английската граматика от двете страни успяхме да разберем, че всички млади китайци, тълпящи се около нас, са християни и че училището принадлежи на Шотландската презвитерианска мисия. Шотландският мисионер се казва г-н Томсън и някой друг, чието име не можаха да разберат. Училището е с две паралелки, като тази, в която бяхме, беше 16 човека. Да отидем на втория етаж. Там имаше студентско общежитие. Много добре подредени. Всеки ученик има отделна стая. Има легло с балдахин от муселин (това изобщо не е нежно, както може да изглежда от нашата северна гледна точка; комарите тук не ви позволяват да спите без балдахин). След това в стаята има маса и библиотека с книги. Всичко е много спретнато и чисто. В някои стаи техните собственици седяха на маси и четяха книги с пълно гърло. Когато се появихме, четенето, разбира се, спря и четецът, след като ни се поклони любезно, се присъедини към нашата свита. Когато видях такава структура на училището, разбрах, че това не може да бъде просто долно училище. „Какво е това? Богословско училище?, питам учителя, „Да“. „И тогава всички ставате проповедници“? - да Самият той преподава тълкуване на Библията в училище. Влязохме в учителската стая. Тя не се различаваше от учениците. На масата има Библия и малък Дневник с религиозни отражения за всеки ден от годината. Слязохме по малко хълмче, в същия двор, в студентската столова и кухня. Вечерята вече беше готова за нашите любезни домакини и ние, без да ги мъчим с глад, им се поклонихме и си тръгнахме. Училището, според учителя, е създадено едва миналата година, затова изглежда толкова чисто и весело. Господин Томсън живееше в специална къща наблизо, точно същата конструкция и размери като училището. Чувал съм и преди, че протестантските мисионери обикновено живеят в големи пространства. Въпреки това е абсолютно невъзможно да ги сравняваме с католическите. Протестантите в по-голямата си част са семейни хора и там, където има жена, със сигурност ще има някакъв комфорт, някои удобства на живот, които един човек не може да уреди и дори не би си помислил да осигури. Този път обаче не отидохме при мисионера, а се ограничихме само с външен оглед на дома му. Казаха ни, че шотландската мисия в Амой и най-вече в някои други две провинции е имала до 6000 кръстени души. Да, кръгла сума... На следващия ден напуснахме Амой. Накланяне нямаше (според моряците обаче). Имахме служба и на Благовещение. Но трябваше да се откажа от вечерния разговор в навечерието на празника; Някак ми прилоша сърцето, макар да съжалявах слушателите си, които ме гледаха очаквателно. Прекрасни хора. И как се покайват в изповедта. Тук се учим на искрено смирение и чувство за греховност. Удивително е, че има чисти души, въпреки че от време на време трябва да падат. Сред тях има и ригористи, но те не са тесни изпълнители. Чувството за законност не е особено характерно за нас, руснаците, а може би и за всички славяни изобщо; ние не сме нито германци, нито японци. Руският ригорист има чувство на страх от Бога, от Божия закон. Тези чувства обикновено се очакват само сред хора, които са живели, които са малко остарели, но случайно срещнах много млади мъже, моряци първа година, които благоговейно казаха: "Невъзможно е. Това не е по закон." Трябва да са произлезли от някое богобоязливо старо семейство с добър домашен живот. Разбира се, повечето от тях са несериозни, но къде без недъзи?.. На Лазарова събота, 28 март, спряхме до Чифу. Духаше пронизителен северен вятър. Небето беше облачно. На горната палуба беше студено и влажно. В далечината се виждаше Чефу, или, строго казано, мястото, където трябваше да бъде Чефу. Мъгливо, сиво, неугледно. И тогава пак имаше леко клатене, въпреки че бяхме на котва. Никак не е добре. От всичко това началникът видя голяма къща, стояща на брега, това беше офисът на голям руски търговец на чай. Нашият адмирал се прехвърли на Сивуч и отиде по него до Тиензин и оттам до Пекин, а ние завихме право на изток и отидохме през Жълто море до Нагасаки. Северният вятър се засилваше и вълните ставаха все по-силни. Всенощното бдение в навечерието на Цветница по някакъв начин беше отслужено. Но на сутринта трябваше да изоставя услугата. Очаквахме още по-големи вълни и вятър. Предстоеше буря. Но нашият кораб, за голямата гордост на механика, не ни предаде: късно през нощта, около 10 часа, в непрогледна тъмнина, влязохме в рейда в тихо яхтено пристанище на Нагасаки. В тъмнината ярко светеха отличителните светлини на Владимир Мономах, който прекара зимата тук и сега приветства пристигането ни. Прекрасно преминаха тържествените дни на Страстната седмица, празнувахме Великден радостно. И там в Нагасаки пристигна параходът на Доброволния флот „Саратов” с дългоочаквания йеромонах, мой заместник. На Великден петък малък японски параход тръгваше за Кобе: реших да отида на него. Офицерите и матросите се сбогуваха сърдечно с мен и аз, насърчен от техните добри пожелания, потеглих през нощта. Душата ми почива сред тези добри хора. В първа класа някакъв шеф пътуваше с мен. Отначало те започнаха да говорят. Ние, казват те, преследваме една и съща цел: моралната полза на хората. Но след това, когато още няколко пътници се качиха с нас на една от междинните гари, той по някаква причина се смути и се скри, докато пристигна в Кобе. Съдейки по поведението му и т.н., той принадлежеше към нова секта на будизма, която може да се нарече будистко протестантство. Старият будизъм се опитва да постигне спасение чрез изтощителни подвизи и по този начин се превръща, строго погледнато, в монашески орден; миряните съществуват само като неизбежна непоследователност; бракът беше отхвърлен, беше забранено да се яде месо и т.н. Но тогава в Япония се появи един възрастен бонз, който получи откровение, че всички подвизи, безбрачие, въздържание от месо и т.н., нямат смисъл - човек се спасява само от висша сила. Всичко зависи от човека, който се спасява, да призове тази сила за помощ. Бонза, освободен от всякакви подозрения в старостта си, предал откровението на най-близкия си ученик и го принудил да се ожени. Ето как е основана тази секта: Шин-шуу. В момента това е най-разпространената секта в Япония. И причината за това е нейната особена политика през изминалата епоха. Когато шогунският дом, отдаден на будизма, царува, той силно покровителства всички секти. Старият будизъм, който вече беше склонен да гледа отвисоко на масите от народа като на невежи, сега, благодарение на щедрите дарове на правителството, напълно изостави хората: те не се нуждаеха от техните предложения. Само една нова секта отхвърли правителствената помощ и се обърна към хората, поради което целият народ премина към нея. Той, разбира се, беше привлечен от самото учение на новата секта: в нея мирянинът беше повече или по-малко пълноценна личност (въпреки че той беше тълкуван и като мрачен невежа). И бонзите бяха женени, донякъде застраховани от онзи всеобщ разврат, с който безсрамно бяха заразени бонзите от други секти, стария будизъм. Начело на новата секта стои нещо като висш жрец, както е в другите секти. Единствената разлика е, че в новата секта достойнството на първосвещеника се предава по наследство от баща на син в едно княжеско семейство. Скоро влиянието на този княз стана толкова голямо, че вдъхна сериозни страхове в правителството. Последният, при благоприятни обстоятелства, се намесва в спорове за наследството на първосвещеническото достойнство и успява да раздели тази секта на две: Ниши-Хонганзи и Хигаши-Хонганзи, т.е. Западния храм и Източния храм. Всеки се ръководи от един и същ първосвещеник, но, разбира се, властта на всеки не е толкова обширна и не е толкова опасна, колкото властта на предишния. Тези секти не се различават една от друга по своите вярвания и ритуали и очевидно живеят мирно. И двете сега просперират (сравнително): най-голямата и най-богато украсена тера почти винаги принадлежи на тях. Тези тери са особено грандиозни в Киото, където се намира главният щаб на двете секти. На 13-ти понеделник пристигнахме в Кобе рано сутринта. Имаше страшна мъгла, нищо не се виждаше. Можете да чуете, че Коби е много близо. През тъмнината се чуваше шумът на града, тракането на вагони и машини във фабриките, но градът не се виждаше. Дълго време стояхме в мъчително очакване. Накрая бялата завеса се вдигна и се оказа, че стоим с нос точно до борда на огромен военен кораб. Още малко и щеше да е много зле. Същия ден заминах с влак за Токио, където пристигнах днес за моя голяма радост. Тук всичко е същото: работещата машина продължава да работи неуморно и непрекъснато. Негово Високопреосвещенство Николай преподаваше вместо мен в семинарията и в девическото училище, без да изоставя обичайните си задължения. Сега той малко по малко се готви да тръгне отново: да изследва църквите в южната половина. Този път той ще пътува много дълго, може би до катедралата - която трябва да бъде в Осака през август. Пак ще останем тук сами. Ще продължа да преподавам в семинарията и в девическото училище. Писмо XXI. 10 август 1892 г. Токио Онзи ден се върнахме от Осака от катедралата. Този път катедралата беше чисто делова и затова по-интересна и сега разбрах по-ясно за какво иде реч. Съветът започна на 3 август и неговите срещи се проведоха в вече познат на мен и на вас храм, в църковния дом в Осака. Обстановката, разбира се, е обикновена: една и съща маса до единствената за епископа и свещениците. Катехизаторите също бяха подредени в две колони (този път обаче не на пода, а на столове). Представители на някои църкви седяха на пейки близо до западната стена с лице към олтара. Този път катедралата не беше толкова многобройна, колкото в Токио: само шестима свещеници бяха с епископа. Всички те са от южната половина на Япония. Fr вече познат. Матвей Кагета, о. Джон Оно (от Осака), о. Никита Мори, чиято енория обхваща южната част на големия японски остров. о. Яков Такая, сивокос, много добродушен старец, винаги спокоен, приятелски настроен, о. Питър Кавано, все още доста млад, и двамата от Южния остров, Кюшу. Православието тепърва започва да се разпространява там и трябва да се бори упорито с инославието, което е проникнало там по-рано. Не мислете обаче, че нашата мисия някога ще се включи в прословутия „улов на души“, който усърдно практикуват и католици, и протестанти. Първата им цел, особено сред католиците, е да заловят няколко християни от нечия друга мисия и след това да се справят с езичниците. Оттук споровете, раздорите, оттук и обидната посока на тяхното проповядване. Ние нямаме това. Те идват при нас от инославието, ние ги приемаме, но проповядването на нашата мисия винаги е насочено към езичниците. Ако някой от тези последни попита нашия проповедник за инославие, съветват го да отиде при инославен проповедник и да се поучи от него, а след това да сравни. „Нашата работа, казват те, е да проповядваме Христовото учение, а не да решаваме чужди работи.“ Между другото си спомних една интересна случка относно този трик. Веднъж двама катехизи, нашият и католическият, се заговориха за проповед. Нашите започнаха да укоряват католиците защо са толкова враждебни към други мисии и проповедници. "Ех, стига, братко", отговорил католикът, "да, това е като два хотела: единият те кани пред другия. Не може да бъде иначе." Невероятен цинизъм! Протестантите, разбира се, крещят за свобода на съвестта и пр. Но тяхната проповед понякога лъсва с най-груби нападки срещу други изповедания. Преподобни Николай ми разказа такъв случай. През първия период от своята дейност, още в Хакодате, той имаше добър познат, който беше протестантски мисионер, епископ, както ги наричат, или по същество суперинтендант на американските методисти. Един ден този мисионер изнасяше публична проповед и тогава в далечината се появи високата фигура на преподобния. „Вижте, ето го, ето го слугата на дявола“, посочил проповедникът на своите слушатели. И всичко това е пред очите на езичниците, на които тепърва трябва да се обяснява кой съм аз. Христос, да се казва, че имаме Един Бог и т.н. Не напразно противниците на мисията сега се смеят, че японците още не са разпознали Христос, но са слушали достатъчно за взаимните обиди на християнските проповедници. Затова някои от тях сега, като чуят думата християнство, само махат с ръка. Това, казват, е същото като при нас, шефовете, които само знаят, че се карат и делят помежду си. Освен това, ако езичникът види, че всички искат да го примамят да дойде с различни подаяния и т.н., тогава той губи всякакво уважение както към мисионера, така и към вярата, която последният проповядва. И така, бяхме шестима свещеници (включително и аз), един дякон, ръкоположен миналата година в катедралния храм. Познавам го от объркания въпрос, който зададе: пресъществява ли топлината, излята в Святия Дух? Чаша, след като я изпълни? Имаше от 35 до 40 катехисти и до десет представители от църкви. Епископът и аз седнахме на масата, катехизатори и избиратели, както беше посочено по-горе. До мен седеше добродушният о. Този, който ми обясняваше, когато нещо в изказванията ми беше неразбираемо. Събрахме се в 8 часа сутринта. След молитва, изпята от всички, Негово Преосвещенство Николай, облечен в епитрахил и омофор (макар и без качулка, но този път в ботуши), произнесе приветствено слово и събранията на катедралния храм бяха открити с четене на статистическа информация за християните от Японската църква. Всеки свещеник от северната и южната църква, независимо от това, представя на съвета годишен отчет за своята енория, за броя на новопокръстените, смъртните случаи и т.н. Сега докладите бяха представени за цели 17 месеца, тъй като миналогодишният събор беше свикан през третия месец, а този през осмия. Всички кръстени през този период от време в цяла Япония се оказаха 1737 души (включително бебета на християнски родители, въпреки че, разбира се, това е малка част). Като се изключат смъртните случаи, броят на кръщенията в Япония вече е нараснал до 20 048. Резултатът е много утешителен, особено при сегашните трудни обстоятелства. Ако нещата продължат да се развиват със същия успех, тогава до края на века, ако Бог пожелае, в японската църква ще има до 30 хиляди. Четенето на статистиката продължи до 12 часа, часа, когато всички японци, от Микадо до последния просяк, изяждат своя гозен. Ние, разбира се, спазихме общото правило и прекъснахме срещата до два часа. След почивката започнаха да се четат обичайните петиции за преместване на катехизатори, за откриване на нови Църкви и пр. Всичко това се обсъжда и решава на специално събрание на свещениците, а окончателният резултат от всички съвещания се съобщава само на събора. След молбите започнаха различни устни предложения. Един катехет, който дълго време беше учител в семинарията по богословски предмети и сега беше изпратен да проповядва в Кюшу, много образован човек (знае руски), се изправи и започна да говори и необходимостта да се определи „посоката“ на църковното проповядване. Къде трябва да бъде основният фокус, на изток или на запад? Ако на запад, тогава трябва да отслабим проповядването на изток и да изпратим излишък от проповедници тук. Сега не е ясно кое е основният обект на нашите грижи, къде е нашият център. Друг катехет, приятел на първия, изрази същата мисъл още по-ясно. Необходимо е да разделите цяла Япония на райони под номера и да присвоите всеки такъв район на свещеник, след това да маркирате най-важните точки с червени точки на картата и да поставите катехисти в тях. Ако християнството се установи в тези червени точки, то автоматично ще проникне в околните села, които зависят от градовете. Тази идея не е нова: почти всички повече или по-малко учени катехисти се придържат към нея. На тях им се струва много логично и разумно: щом центърът е наш, то и всичко, което зависи от него, ще бъде наше. Писах ви по-рано за принципите, на които се основава и живее нашата проповед в Япония: православният отива там, където има желание да го слуша. Ако не бъде приет някъде, той изобщо не се опитва насила да се установи там, а отива на друго място (Матей 10:14). И това е съвсем разумно за всеки истински християнин: той знае, че не той самият, не неговите способности, а Божията благодат действа при обръщането на езичниците. Следователно е необходимо да следвате нейните инструкции, а не да съставяте план за себе си и да се опитвате на всяка цена да го изпълните. Инославните постъпват точно обратното, ръководейки се точно от логиката: ако се заеме основното място, всички останали ще го последват. Преподобният Николай яростно възрази и на двамата катехизатори. На първия той каза, че ние нямаме право да избираме един изток за себе си и да изоставяме запад, или обратното: ние сме изпратени при всички. Досега се ограничавахме до една част не защото искахме да просветим другата, а защото нямаше и няма достатъчен брой проповедници. Отново започнаха от изток, не по някакви изчисления, а просто защото така трябваше, такава беше Божията воля: руското консулство беше на север и първият проповедник (като свещеник) беше предопределен да живее с него, волю или неволю, следователно християнството дойде не от запад, а от изток (японците наричат ​​източната част на Япония тази част, която ние бихме нарекли север). От изток постепенно се премества на запад. И сега, може би, наближава времето, когато нашите сили ще бъдат толкова много на запад, колкото и на изток. С оглед на това се предлага да се отвори катехизическо училище в Осака директно за Запада. Защо това още не се е случило? Причината, разбира се, е, че няма средства, а основното е, че Западът, общоприето, не е толкова готов да приеме Христовото учение, колкото Изтокът. Всеки знае с какви средства инославието е силно тук, ако само може да се каже, че е силно. "Да изоставим изтока, за да се укрепим на запад или да изберем няколко червени точки за себе си, за да прехвърлим там катехисти от други места, е не само неразумно, но и нямаме право да правим това: това би означавало да убием църкви на много места едновременно. Ако сега трябваше да започнем въпроса отново, тогава бихме могли да спорим за различни основни точки. Но нещата вече са в ход, защото църквата вече съществува. Трябва ли наистина да изоставим християните на отидете да потърсите нови?" Всички тези мисли за планове, за червени точки и т.н. идват от обикновено подражание на неправославни хора. И нещо удивително: по-образованите катехисти, които са чели разни „Supensa” и са чували за „Hekeru” (както се произнасят Спенсър и Хегел на японски) са склонни към тази неразумна имитация, просто защото, казват те, при тях е така. По-късно трябваше да се уверя, че обикновените хора, разни селски „обаасани” са по-свободни от това преписване, а същевременно и от онази злобна неприязън към чужденците, от която, колкото и да е странно, страдат тези ревностни преписвачи. След това катехизаторът от Осака Таде повдигна въпроса какво трябва да се има предвид сега: дали е запазването на вярващи или придобиването на нови? Имаше различни предположения. Един съветваше да спестява повече, друг да придобива, третият позволяваше комбинация от двете задачи: седем части за спестяване и три за придобиване. Те дори предложиха да се избират специални настойници измежду християните и катехизаторите да се изпращат изключително за придобиване. Някой искаше да даде на тези пазачи специална заплата, която, разбира се, веднага беше отхвърлена: това, според тях, би било същото като за католиците, които плащат за своята ревност към църквата. След като беше зададен въпросът за заплатите, започнаха да говорят за заплатите на катехизаторите. Те наистина получават малко, повечето само колкото да се прехранят. Семействата са много тесни. Разбира се, погледът им неволно се спира върху заможния живот на неправославните катехисти: и католиците, и протестантите плащат добре на катехетите. Ето защо тези последните са винаги добре облечени и живеят без бедност. Затова и сега се говори разпалено за заплати. Източник на доход. всеки проповедник, разбира се, неговото паство. Но нашето стадо все още е твърде малко и разпръснато, за да издържа пастирите си за своя сметка. В цяла Япония изглежда само църквата в Хакодате има свой свещеник. Някои църкви поддържат катехисти. Някои други им плащат половината заплата или наемат храм за своя сметка. Всичко останало идва от мисията. Едва ли може да се иска повече, въпреки че понякога се чуват оплаквания, че постоянните субсидии от европейците донякъде са разглезили християните; Те повече чакат европейците да им уредят църква, но самите те са скъперници на дарения. Това може да е вярно. Нашите руски селяни в никакъв случай не са по-богати от японските, но щедро даряват на църквата. А че японците също са способни на жертва, се доказва от многобройни примери, например на будистите. По-късно имах възможност да говоря много за тези будистки дарения. Сега в Киото се строи огромна тера, струваща около 5 милиона долара - всичко това е жертвата на частни хора. Съседните селяни често дават обет да спечелят определена сума за тер. И така той работи за себе си през деня, а за Тера през нощта. Така спечелил сто долара през нощта, той ги носи, увити в парцал, в Киото. Следователно има усърдие. Може би европейците наистина са разглезили японците. Но, разбира се, това е вярно - само до известна степен. Повечето от нашите енории все още са твърде малки, за да имат достатъчно средства. Следователно очите отново се обърнаха към мисията. Би било добре оттам да се увеличи заплатата. Дълго говорихме по тази тема, разглеждайки я от различни ъгли. О. Матвей най-накрая се умори да слуша всичко това. Той се изправи и като хвърли мрачен поглед към ораторите, им каза, че е срамно проповедник на Христовото учение да говори за заплати. Ние трябва да работим за Христос, безкористно, а не за заплата. Ще има такова усърдие за Христа, тогава и заплатата няма да е малка, и няма да има такива празни въпроси, добави той доста ядосано, като този, който е нужен на катехизатора: да запази или спечели християни. "Всеки да започне от мястото си, както всеки разбира, започнете с ревност, с ревност, тогава ще видите какво е най-необходимо. А колко заплата да дадете и на кого, нека го оставим на епископа (daisimp); докато той определи, тогава слава Богу." Преподобният отговори подробно на тези аргументи. "Запазете или придобийте? Тези две неща са неразделни. Нека има само ревност. Ако един катехизатор с искрена ревност се заеме със задачата да запази християните, издига тяхната вяра, любов, култивира в тях истинско християнско настроение, християнско сърце, такава църковна общност не може да остане без влияние върху езическия свят около нея: град, стоящ на върха на планина, не може да се скрие, светлината не може да не свети. Ако катехизаторът Избира да придобие нови деца на църквата и ревностно започва да работи върху това, тогава няма ли неговата истинска ревност за Христа да запали сърцата на християните от неговата енория? Този, който е мързелив за придобивания, ще заспива постепенно, следователно, основното нещо е да не спиш, да останеш буден, но да спориш откъде да започнеш е напълно излишно, така Бог ще води всички заплата; преподобният знае колко е трудно за катехизаторите, но няма какво да се прави, мисията не може да даде голяма заплата. Който иска да получи повече, работете усилено: стадото няма да остави ревностен пастир без материална помощ. И най-важното, трябва да помним завета на апостола: като имаме храна и дрехи, ще бъдем доволни от това. Всеки знае упреците към протестантските мисионери за техния богат живот. Изобщо не е желателно и неуместно православните да бъдат подлагани на същото. Помнете Кого следвате, заключава преподобният. Разбира се, всеки от вас би могъл да води по-достатъчен живот, като стане например длъжностно лице и т.н. Помнете, че сте дошли тук не за печалба, а заради Христос и колкото по-безкористно е вашето служение, толкова по-висок е вашият подвиг, толкова по-трогателна е проповедническата служба и по-дръзка. Така че, нека се откажем от мисълта за увеличаване на заплатата: невъзможно е да се увеличи и няма къде да се направи, но говоренето за това само осуетява въпроса и не води до нищо добро. Дискусиите продължиха до вечерта, когато заседанието беше прекратено. На следващия ден имаше свещеническо събрание. Събрахме се в стаята на епископа (в бившия ми апартамент): Негово Високопреосвещенство Николай, ние, шестима свещеници и един дякон от църквата в Осака. Основната задача на тази среща е разпределението на катехисти, много сложна и трудна работа. Колко много петиции се подават от цяла Япония! Необходимо е да се даде на всеки катехет подходящо място, на всяка енория - подходящ катехет. На един не му е удобно там, на друг е тук, на трети би му било удобно, но не иска да се мести на друго място; и най-важното, всеки свещеник с радост ще се откаже от лошите катехисти, но никога няма да се съгласи да загуби добрите. Всички тези интереси трябва да бъдат съгласувани, без да се жертва общата полза на църквата. Целият ден мина за раздаване. О. Питър Кавано беше най-обиден. Решиха да вземат най-добрия му катехет за учител в новото катехизическо училище в Осака, а вместо него изпратиха онези, които никой не искаше да приеме. Той протестира. За да го утешат, те преместиха един много добър катехизатор от енорията, о. Никита, тогава беше негов ред да се ядоса. В енорията на о. Имаше едно отдалечено място (Koozi), с което имаше най-голяма суматоха. Кого да изпратим там? Младежът е неудобен: в такава пустиня той скоро ще се отегчи, а и старецът не може да бъде изпратен; Речта на жителите е толкова различна от обичайната, че възрастният човек няма да свикне скоро с нея. "Дори аз, за ​​който се говори. След толкова години служба тук, не знам всичките им думи." След разпределението някои катехисти бяха повишени в следваща степен. При нас, в края на краищата, те всички попадат в три степени; Катехизаторите са вече опитни и дългогодишни проповедници. Зад тях са fuku-den-kyo-sha, помощник-катехизи. Всъщност те сами проповядват и управляват енории. И накрая, den-kyo-sei, катехизи ученици. Това са само начинаещи, наскоро завършили катехетическото училище (семинаристите обикновено се назначават фуку-ден-кио-ша). Ден-кио-сей стоят под известно ръководство от най-близкия катехет. Заплатата се повишава в зависимост от степента: някои получават десет, други осем йени (т.е. 15 и 12 рубли), разбира се, за тези с големи семейства и тези, които служат на църквата с нещо специално, например преводи и т.н., се прави изключение. Някои получават 20 йени, макар и много малко. Този път шестима души бяха повишени в катехизатори и трима в помощници. След всичко това те говориха за катехизическото училище в Осака. Учениците вече бяха предвидени: около десет души поискаха да бъдат приети в училището. И тук не можете да отидете без избор: много от езичниците, след като са чули за училището, се стремят да влязат в него, надявайки се на добра заплата след завършване на курса, докато някои просто искат да останат две години на готова основа, освен това в град като Токио и Осака. Разбира се, такива ученици са напълно нежелани. Оттук и правилото: който иска да ходи на училище, трябва да дойде и да бъде издържан по време на изпитите за своя сметка. Само тези, които сериозно искат да ходят на училище, ще се съгласят на такива условия. След това е необходима препоръка от свещеник и християни. От посочените десет души вероятно шестима ще бъдат приети. Обучението в училището ще бъде двугодишно. Една година в Осака и друга в Токио. Последното е защото в Токио има готови учители. Учителят в Осака в предишните години беше о. Оно, който се обяви за опитен учител, обучил няколко добри катехисти за църквата. Но голямата му енория не му позволява да посещава училище. Сега на помощ на о. Той е назначен от Морита, бивш учител в семинарията. Той, между другото, беше обърнат към християнството от самия преподобни Николай, в самото начало на дейността си в Токио, почти сред онези дванадесет, които бяха първите плодове на кръстените в Токио - Учениците на новооткритото училище са предназначени изключително за западната или южната половина на Япония. На следващия ден, 5 август, цялата катедрала се събра за последен път. Започна четенето на списъка на катехизаторите, съставен от свещениците, след което всички станаха, за да изразят съгласието си. Тогава епископ Николай се изправи и в дълга реч направи няколко заповеди относно църковния живот, в необходимостта от които се убеди при посещенията си в църквите. "Много от нашите катехисти имат няколко села или града под тяхна юрисдикция. Катехизът живее в едно от тях постоянно, но посещава другите от време на време. Ако някъде има катехизанти, той остава там за седмица или десет дни, проповядва и след това се премества на друго място, за да остане там за същото време. Разбира се, този ред е причинен единствено от липсата на катехисти и на практика е изключително неудобно: след като слушат учението в продължение на една седмица, катехумените трябва да изчакат двадесет дни или дори цял месец, докато катехизаторът се върне и продължи катехизиса, през това време ще имат време да забравят много, впечатлението от казаното преди това ще се изглади и ревността за слушане естествено ще отслабне. след това малко по-късно запалва огъня отново за минута и го гаси отново, може ли да се очаква тя да сготви храната? (Сравненията в японските проповеди винаги са многобройни). Ето защо се забелязва, че навсякъде има много хора, които слушат, но много малко са кръстени; мнозинството изостават наполовина. С оглед на това приемете за в бъдеще като закон: катехизаторът трябва да живее там, където има слушатели. Оставете го да живее там, без да напуска месец или месец и половина. Ако той проповядва проповеди всеки ден, тогава през това време ще има време да се подготви за кръщението. Дори и да не го подготви, тогава във всеки случай той ще има време да постави доста солидна основа, така че вече няма да е опасно за катехумените да чакат месец или дори повече, без да проповядват, те няма да забравят и няма да отслабнат в ревност. Ако слушателите са на две места едновременно, определете мястото си чрез консултация със свещеника или с мнозинството от слушателите и работете с избраните непрекъснато, като помолите останалите да изчакат: няма да има вреда от това за тях. Често се случва, когато катехизаторът и неговите ученици вече са завършили половината курс на катехуменат, пристига нов ученик. Катехизаторът, за да спести време, го кани да слуша с другите. Тази поръчка може да бъде отменена веднъж завинаги: не можете да започнете процеса на обявяване от средата. Можете да бъдете сигурни, че такъв слушател скоро ще изостане: много от думите на катехизиса ще му се стори странно, неразбираемо и следователно неинтересно. И неговите въпроси само ще отвлекат вниманието от въпроса и ще пречат на другите. С нов стартирайте съобщението отделно, но ако това не е възможно, помолете да изчакате до следващата игра. "Как катехизаторите могат да запазят своите вярващи, ако цялото време се изразходва за придобиване на нови? За това ще бъде напълно достатъчно, ако катехизаторът обикаля района си веднъж на всеки двадесет дни или месец." "В някои църкви, особено на север, има институция, която е много полезна за църквата, това е постоянна" simbokukwai "(братска среща). В някои църкви има една, обща за мъже и жени, в някои има две, за мъже и жени поотделно. Веднъж или два пъти месечно членовете на Simbokuquay (в по-голямата си част всички християни от дадено село) се събират или в къщата на църквата, или в нечия къща - дават проповеди, речи на духовни теми, решаване на различни въпроси, свързани с църквата, и т.н.. На други места, всеки член е длъжен да направи определен принос за църквата, понякога се използват за наемане на църковна къща, понякога за плащане на заплата на катехизатора и за покриване на всички разходи за проповеди (наемане на стая за публични проповеди, пътни разходи за свещеника и т.н.) Да не говорим за тази материална страна, всички подобни simbokukwai представляват незаменим инструмент в ръцете на ревностен катехизатор, инструмент още по-важен, защото не трябва да бъде изобретен или възприет отвън, той е създаден и развит от самия живот, без никаква принуда или инструкции. Трябва да му отделим цялото си внимание. Много катехисти (и главно, бих добавил, цивилизовани), копирайки протестантите, започват "sennen-kwai" (младежки срещи). Тези срещи имат образователна цел – за християните, разбира се, в християнски дух. Но факт е, че православни християни, католици, протестанти, будисти и всеки друг може да се запише в Sennen-kwai, като всеки от тях, разбира се, запазва вярата си. И в резултат на това от християнството остава само сянка и някаква безцветна вода под формата на общо учение за доброто и злото. Не напразно понякога се чува от протестантски катехисти, че не вярват в Божествеността на Исус Христос. В православното общество и за православната църква такива сенен-куай не са особено полезни. Ние ще развиваме и подкрепяме това, което имаме, това, което сме развили, особено след като нашите Simbokukwai (те имат много общо с нашите южноруски братства, само, разбира се, в малък мащаб) намират оправдание за себе си в Светото писание. Христос, освен 12-те, е имал още 70 апостоли. Разбира се, последните отговарят повече на нашите катехизи, но тук има поуки за всички вярващи като цяло. Тези седемдесет бяха обикновени вярващи, които си гледаха работата, но по призива на Христос се събраха и отидоха да проповядват, след което отново се върнаха към работата си. По същия начин сега обикновените вярващи, събирайки се за Симбокуквай или допринасяйки морално или материално за Симбокуквай, се събират, за да служат на Христос и да допринесат за това служение, защото целта на събранието е да разпалва вярата, да подкрепя братята, взаимно да проповядва Божието слово, с една дума да утвърждава и разпространява Божието царство. За женските simbokukwai моделът е в евангелските съпруги (мироноски), които също съставляват кръг (kwai) от лица, посветили се в служба на Христос. Много съпруги по-късно се трудеха заедно с апостолите в проповядването. Нашият женски shimbokukwai е уникално приложение на тази женска служба към каузата на Христос: помощ в проповядването и участие в него. Така че отсега нататък е задължително във всяка църква, където има достатъчен брой членове, да има simbokukwai, или общ за всички, или за мъже и жени поотделно. По-добре е да има два отделни shimbokuquay: повече хора могат да участват в проповядването и речите, а жените да проповядват пред жени е по-удобно и прилично. Дали ще има парични вноски е въпрос на доброволно решение на всяка църква; сега говорим само за духовната страна, за проповедта. Как да изпълнявате тези simbokukwai? Преди всичко е необходимо самите вярващи да говорят, а не катехизаторите. В последния случай вярващите постоянно ще трябва само да слушат и няма да има съществена полза от това. Когато самият вярващ произнася реч, той трябва да се подготви за нея. И по време на подготовката колко нови неща ще трябва да научи, колко ще трябва да промени мнението си, да преживее, как следователно колко дълбоко и детайлно може да изучава предмета на вярата, който е поел! И да чуеш своя приятел да говори реч, която той сам е съставил и усетил, е много по-назидателно и разбираемо от проповедта на катехизатор, която повече или по-малко всички са свикнали да слушат. Нека няколко души говорят на всяка среща: двама, трима. Работата на катехизаторите е да следят избора на теми и да помагат при съставянето на проповедта, коригирането на необходимото и т.н. Темите е най-добре да се вземат от Свещената история. Втората тема нека бъде от житията на светци, неизчерпаема в богатството на материала и винаги поучителна; третото е тълкуването на Светото писание. Можете да се събирате поне веднъж в месеца, за предпочитане в неделя, като най-свободен ден. (В Япония, с въвеждането на нов календар, беше въведен европейският обичай за неделна почивка. На този ден както учениците, така и длъжностните лица, както и много частни лица са свободни. Следователно в японските православни църкви обикновеният неделен ден се празнува повече от дванадесетия празник, ако се случи в седмицата, с изключение на Рождество Христово и деня на светите апостоли Петър и Павел. Припомняме древната практика на християнската църква да освещава с църковни спомени дните, които преди са били празници за хората. Разбира се, с течение на времето японците ще свикнат с църковната година, когато християнството ще живее по-дълго в Япония и ще има повече християни). Забелязано е, че някои църкви нямат неделни училища за християнски деца. Това трябва да се коригира незабавно. Учейки в държавни училища, децата понякога не чуват нищо за Христос и Бог - необходимо е да ги учите по специален начин. Нека катехизаторите изоставят всички странични науки, аритметика, история и т.н., които обикновено се преподават в неделните училища сред протестантите, и да се съсредоточат само върху Божия закон. За другите науки има шест дни в седмицата, но седмият ден е съботата на Господа, вашия Бог. Можете, разбира се, да събирате деца в други дни; Неделята е посочена само като най-удобна (те не учат в светски училища) и прилична. В края на словото си владиката спомена едно не особено утешително явление от църковния живот. В някои църкви той забеляза хора, които бяха доста слаби (reitan, на японски). Това са хора, които са кръстени и са записани в църковния регистър, но са много небрежни към въпроса за вярата: те не ходят на църква. Те не участват в енорийските събрания и дарения, не се изповядват и не се пристъпва към св. Причастие. Никой не може да ги нарече отстъпници, защото те не се отказват от вярата си (те са много, много малко), не спират да се молят на Бога и дори не махат иконите от най-видните места в дома си. Също така е вярно, че много хора са включени в тази категория просто защото се намират на неизвестно място. Човек ще получи кръщение и след това ще се премести някъде или ще отиде на работа, където наблизо няма нито свещеник, нито катехизатор. Той иска да влезе в църквата, да се изповяда и да се причасти, но поради разстоянието не може. Някои от тях може с течение на времето да охладнеят към вярата, без да престанат да бъдат християни. За да се излекува това зло, отдавна е постановено в църквата всеки, който тръгва настрани, да вземе от своя свещеник свидетелство за своето кръщение и да може да пристъпи към тайнството причастие. От своя страна свещеникът трябва да уведоми енорийския свещеник на района, където отиват тези християни, за да знае за тях и да ги посещава по време на обиколките си из енорията. Тогава мнозина няма да бъдат включени в рейтана поради недоразумение и мнозина няма да загубят ревността си за вяра. Но това е само едната страна на въпроса. Несъмнено има такива, които са отслабени, и такива, които не са отишли ​​никъде - те живеят на същото място, където са и Църквата, и катехизаторът. Разбира се, могат да се намерят много причини за това, но катехизаторите и свещениците не са безгрешни тук. Може би катехизаторите, които не са достатъчно ревностни, позволяват на тези, които не са напълно готови, да бъдат кръстени, най-важното, без да проверят задълбочено колко дълбоко и искрено са вярвали последните. Преди кръщението приближаващите се изпитват и от енорийския свещеник. Мнозина наистина след такъв тест биват временно отстранени от кръщението, тъй като не са достатъчно подготвени. Нека всички свещеници изпълняват това задължение със същата строгост, като помнят какъв отговор трябва да дадат пред Бога за всеки кръстен. - Но нито катехизаторът, нито особено свещеникът могат да знаят добре кого подготвят. Също така е необходимо да се знае какъв е бил животът на всеки кръстен преди. Разбира се, никой няма право да откаже кръщението на човек, който преди това е живял неморално: Христос дойде да спаси точно такива грешници. Колкото по-дълбока и по-стара е раната, толкова по-славно е изцелението, толкова по-очевидна е благодатта. Но кръщението измива само онези, които искрено се приближават до него, само онези, които искат да се откажат от мръсотията си и отсега нататък да живеят в чистота. Нашето не е като при католиците: никой не се преражда механично или магически, трябва желание и воля. Следователно е необходимо да се тества с пълна предпазливост доколко искрено този или онзи човек желае нов живот и само след такова тестване и изследване трябва да се кръщава. Кой би могъл да помогне на свещеника в такова изследване? Никой друг освен приемниците (дай-фу). В по-голямата си част те са постоянни жители на този град; са познавали кръщавания отпреди в ежедневието му. Често се обръщаше към катехиза, благодарение на тяхното посредничество. Получателите следователно имат всички възможности да разпознаят напълно човека, който се кръщава. Да, те са длъжни да го познават, тъй като при кръщението те дават на църквата гаранция за новия си член, гаранция за неговата вяра, неговата искреност. Синдиците лъжат и грешат ужасно, ако дадат гаранция, но самите те не знаят всъщност за кого гарантират. Свещениците и катехизаторите имат отговорността да обяснят това на християните, така че всеки да разбере важната отговорност, която поемат получателите. Така че катехизаторите трябва да се подготвят добре за кръщението, свещениците трябва да изпитват стриктно, а християните трябва да знаят добре за кого гарантират пред църквата и Бог. Словото на епископа продължи повече от половин час. След нея един катехет представи три примера кои хора и как попадат в категорията на разслабените. В Маебаши (град близо до Токио, известен със своето бубарство) две жени били добре подготвени за кръщението и били кръстени. Скоро след кръщението те трябваше да се върнат със съпрузите си в селото си; там и наблизо не е имало православни християни. Те винаги имаха желание да се изповядват и да се причастяват, но за това трябваше да отидат или в Маебаши, или някъде другаде, да отидат далеч и за няколко дни, а съпругът-езичник, разбира се, не му позволява да отсъства от работата. Тези жени се озоваха в рейтан. Един християнин отиде да работи (в мините, изглежда) в такава пустиня, че проповедникът никога не погледна там. Разбира се, не трябваше да ходи на изповед или на св. причастия. Той изчезна от очите на православните и беше записан в рейтана. Но тогава този работник чува слух, че православен проповедник или свещеник минава през едно от близките села, и той, напускайки работа, тича задъхан няколко мили, за да размени поне една дума с духовния си пастир. Може ли такъв човек да се счита за изгубил вяра? Но не можете да го оставите без помощ: животът ще вземе своето и може да удави вярата му. Третият случай отново беше в Маебаши. Едно момиче от фанатично езическо семейство беше кръстено (старата майка беше особено нетърпима, тъй като като цяло жените, особено по-възрастните, се отличават с по-голям фанатизъм в Япония от мъжете). Волю-неволю тя трябваше да скрие своето християнство и въпреки желанието си да стои далеч от християните и Църквата. За съжаление, това момиче се разболя смъртоносно и умря без никакво ръководство: страхът от гнева на майка й я възпираше да обяви вярата си до последния момент. На смъртния си одър, вече при последния си дъх, тя тихо помолила сестра си от майка си да бъде погребана в бялата риза, която носела при кръщението. След смъртта й сестрата съобщи за това искане на майка си и тя беше толкова трогната, че сама дойде в църковния дом и помоли християните да се молят за починалия. Как да съдя това бедно момиче? Разбира се, тя нямаше решимостта да страда за Христос, тя не можеше да бъде мъченица, но... не сме ли ние, християните и катехизаторите, виновни за това: трябва да я намерим и подкрепим. Според оратора е необходимо да се изпрати специален свещеник в помощ на тези заблудени: нека той бъде освободен от управлението на една или друга енория и нека постоянно да пътува из Япония, да търси християни без енория, да ги назидава, причастява и т.н. Преп. Николай отново се изправи и каза, че е неуместно да се назначава специален свещеник, а и безполезно: как ще намери тези изчезнали хора? Как ще разбере, като е пристигнал например в Киото, че тук има такива християни? Отново ще трябва да се обърнете към местните християни или към енорийския свещеник. Пазенето на стадото е общ дълг на всички катехисти и особено на свещениците; всички те трябва да имат всеки отделен вярващ под очите си, те трябва да открият къде отива някой за дълго време. Ако е наблизо, опитайте се да ги посетите и подкрепите; ако са в друга енория, уведомете енорийския свещеник и ги предайте на негови грижи. Когато няма начин да се поддържат съобщения, тогава няма какво да се направи. Но ако има и най-малката възможност, свещеникът ще даде голям отговор на Бога, ако не се възползва от тази възможност. Трябва да отговаряме пред Бога за всяка поверена ни душа, колкото и лоша и незначителна да е тя. Всеки пастир ще се яви пред Бога със стадото си, за да каже: „Ето аз и децата, които Бог ми даде. След като изчерпа тези и текущи въпроси, съветът започна да чете катехизическите правила и инструкции за катехизаторите на Японската църква. Това четене се извършва на всеки събор с цел различни изменения и допълнения, които църковната практика предизвиква. В същото време те говорят много и охотно за самото устно издание на тези правила, за това кое „монци“ (китайски знак) да се използва на това или онова място. Удивителното богатство от знаци в китайския език! За всеки най-малък нюанс в една концепция китайците бързат да измислят специален знак. Чрез комбиниране на измислени знаци по двойки се постига просто микроскопична прецизност в изразяването. И какво обширно поле е това за научната изобретателност, за остроумието, може би, суетата на всички повече или по-малко образовани японци! Всеки е вдъхновен, всеки предлага своя версия, страстно и я доказва. И нямат край тези караници за Монзи. Този път при четенето на правилата беше повдигнат и въпросът за катедралата. Един катехет предложи да се свика събор за цялата църква в Токио наведнъж, а не, както сега, за всяка половина поотделно, и, за да се избегнат разходи, да се свиква на всеки две години. Неудобството на настоящия ред е, че катехизаторите на северната и южната половина изобщо не се виждат. Това предложение се прие от всички; преподобният беше за това. Николай. но о Излезе в защита на стария ред. "Колко дълго ще съществува катедралата в японската църква е неизвестно, много, много стотици години. Междувременно катедралата в Осака, която е заплашена от затваряне, носи несъмнени ползи за християнството в този регион. Разумно ли е да се откажем от тази полза, особено за временно установяване? В Токио православието е забележимо дори без катедрала, но тук конгресът на православните проповедници, като правило, предизвиква вниманието на всички." Решихме да оставим катедралата такава, каквато е. В заключение катехизисът беше обявен в катедралата за откриването на катехизическо училище в Осака. Всички бяха помолени да й помогнат, като изпратят подходящи ученици, дарения и т.н. След това прочетоха молитва и преп. Николай се обърна към катедралния храм с последното си назидателно слово. "Бог ни помогна досега и ще ни помогне по-късно. Ние, най-накрая, сме само незначителен инструмент в ръцете на Бога, но самият Бог обръща и съживява хората. Човек не трябва да се смущава, трябва да върви право и смело към Божието дело с надеждата за победа. Едно нещо е необходимо за това: любов към вашите братя. Грях и срам е за вас, японците, да седите безучастни, докато около вас четиридесет милиона от вашите Съплеменниците се лутат в тъмнината и Му угаждат по свой начин. Вярата ти няма да те спаси, защото и мъките и чудесата са нищо (1 Кор. 13). не се отегчавайте да ядете всеки ден. Доктор и търговец не правят едно и също нещо през цялото време? Защо монотонността трябва да носи само скука и униние на проповедниците? Трябва да се поставим в позицията на слушател, трябва да помним, че проповедта може да е стара за нас, но за слушателя съвсем не е стара, че това е неговият насъщен хляб, че без него той ще загине. Трябва да обичате слушателя, да почувствате неговата крайна нужда, тогава няма да има нищо скучно в тези постоянни повторения на едно и също нещо. Имаме нужда от търпение в това и молитва към Бог за помощ и подкрепа.” След като даде общо благословение, епископът затвори катедралата. Вечерта имаше всенощно бдение и на следващия ден заминах за Токио. Преподобният остана още няколко дни, за да се сбогува с катехизаторите. Той познава всеки от тях и знае техните слабости. На раздяла кажете нещо на всеки от тях, скарайте се, насърчете, утешете. Той призовава всички тях да му пишат непременно всеки месец за всичко, което се случва в техните църкви. Може би вече навлязох в твърде много подробности за катедралата, но мисля, че е най-лесно да опознаете нашата църква в катедралата; тук то се появява почти внезапно със своите нужди, с тревожните си въпроси, с добрите и лошите си страни. Както можете да видите, все още има цяло море от неща за вършене, малкото православно стадо е почти изгубено в четиридесетмилионната маса на езичеството. Но се бори и малко по малко побеждава. Бойците, разбира се, също са хора, подвластни на човешките слабости, те могат да станат отчаяни и увлечени от суета, а други може би понякога ще се поддадат на егоистични изчисления. Всеки е човек, всеки е човек. Но тези нещастни борци, със слабости, с тяхното сравнително незначително образование, лишени от всякакво повече или по-малко почетно положение в обществото, проповядвайки вярата, която всички наричат руска вяра (а от Русия, според европейското и японското убеждение, може ли да дойде нещо добро?), тези борци, които в езическото общество са посрещнати с презрение и клевета за предателство на отечеството, въпреки това се изправят срещу всемогъщия свят и бавно, но вярно се движат напред зад водача си. Босовете, силни в своята диалектика и хвалещи се с философия, са по-ниски от тях, а неправославните, дошли тук напълно въоръжени с европейската култура, която е толкова изкусителна за японците, са по-ниски от тях. Дори и инославните да са повече на брой, само работата на православната мисия се различава по сила, както и самите инославни признават това в своите доклади. Неволно ще си спомните думата на Спасителя: не бой се, малко, наистина малко и окаяно стадо, защото ти завещавам царството. Разбира се, това местно японско царство е само необходимо и се постига само с усилия, а не изведнъж. Япония няма веднага да стане християнска, дори може би; пряко ще поеме от европейските държави тяхното религиозно безразличие или, по-добре казано, безрелигиозност, но Православната църква все още ще съществува сред хората, а не като чуждестранен гост, както католицизма и протестантството (не напразно японските протестанти сега крещят, че европейската форма на християнството не отговаря на японския характер и манталитет, трябва да се измисли японско християнство за японците), православието ще бъде родно за японците, тяхната националност собственост, каквато е станала за нас руснаците, за българите, арабите, каквато е за гърците, от които сме я получили. Никой от нас сега няма да каже, че вярва в гръцката вяра, тя е нашата родна, народна. По-късно същото ще се случи и в Япония. Писмо XXII. 14 ноември 1892 г. Токио След събора Негово Високопреосвещенство Николай реши да ме изпрати за постоянно пребиваване в Киото, отчасти за да опозная по-добре истинска Япония и отчасти за да помогна на изповедниците в този регион. И така, в края на август или на японски в началото на деветия месец, дойдох тук, в древната столица Микадо и център на националния и религиозен живот на Япония, по свой начин японска Москва. Според първоначалния план трябваше да живея отделно от катехизатора и църквата, за да бъде по-осезаемо присъствието ни. Затова веднага след пристигането си, след като някак си се настаних в апартамента на катехизатора, се заех да намеря апартамент за себе си. Християните също търсиха, ние с катехизатора също търсихме, но всичките ни търсения се оказаха напразни. Или предлаганите къщи бяха твърде лоши, или новите ни съграждани изобщо не ни искаха за съседи. Понякога собствениците нямат нищо против да ни пуснат в апартамента, но кварталът не иска, а тук патриархалната сила на квартала е много развита. И как може истински последовател на някаква тера да пусне Ясо-кио в апартамента си? Волю-неволю трябваше да се откажа от отделен апартамент и да си уредя дом в църковна къща, особено след като вторият етаж беше напълно празен. Викаха дайка (дърводелец). Направи разчет и след това почти месец ни занимаваше с тропането си. Тук работят учудващо бавно. Нашият дърводелец можеше да направи всичко това за три или четири дни. Но за това нямаше да има такава грация, такава грижа в довършването: японците са майстори в това. На горния етаж ми направиха стая (стъклени прозорци), а друга голяма стая беше превърната в стая за молитва. Те построиха и трон, и олтар. От Токио ни изпратиха голяма икона на Христос Спасител в хубава рамка. Стените са покрити с бели тапети, подът блести с ново татами, голям прозорец отстрани дава много светлина - чисто, светло и весело е в нашата молитвена стая. Може да побере до тридесет и пет души. Сега може би е твърде просторно. Имаме и антиминс, така че можем да служим и литургията. Службите се извършват, разбира се, само на празници и предимно в неделя. Предната вечер, по възможност по-късно, отслужваме съкратено всенощно бдение. Ние пеем всичко, което можем да изпеем с оскъдните си певчески средства. Всички християни тук са заети хора, занаятчии и не могат произволно да разполагат с времето си. Добре е, ако се научат да пеят поне малко на почивка. Следователно всенощното бдение е насрочено по-късно, в седем или дори осем часа. Сутрин служим литургия или литургия. И двете служби винаги са съпроводени с проповед. Вечер обикновено говоря аз, сутрин катехизаторът, понякога, ако темата стане много интересна, говорим двамата, един след друг. Християните седят на пода по време на проповед, аз седя на табуретка. Одеждите се свалят и разговорът протича напълно у дома, въпреки че, разбира се, слушателите не допускат никакви волности: всеки помни, че присъства на богослужението и слуша Божието слово. Службата и проповедта ще приключат, след което веднага на мястото на молитвата ще се появят разговори и нека, молитвата свърши, можем да говорим. Понякога, разбира се, има грешки в това отношение. Един ден отслужихме литургия (проповедта става по време на тайнството. По време на причастието на свещеника завесата също се спуска). Започнах да консумирам Св. Дарове, изведнъж усещам нещо като тютюнев дим, а отзад идва характерният звук на лула и хибаци. Обръщам се и виждам: моите поклонници са седнали в кръг близо до мангала, в който държим въглища за кадилницата, и спокойно пушат, мирно разговаряйки за нещо. Тяхното объркване нямаше граници, когато казах, че пушенето в църква, където току-що е била отслужена литургията, е изключително непочтително. какво да правя Не изведнъж: в края на краищата те никога преди не са били в истински храм. След всенощното бдение почти всички християни се събират долу с катехизатора и четат Светото писание, което катехизаторът им обяснява. Ако е студено, идват и при мен. Самовар е донесен тук от Осака. След всенощното бдение го слагаме на масата, а моите гости сядат, където могат: кой на стол, кой на легло, а повечето направо на пода. Много е тясно, не можете да стъпвате или да се движите, а след това става непоносимо задушно, но никой не се смущава от това: можете да отворите вратата поради задуха и разговорът е най-приятелски. Понякога след службата имаме енорийски съвет, където решаваме различни въпроси. Например, първият въпрос, повдигнат пред мен, беше shimbokuquai. Засега са решили да имат един общ shimbokuquai за мъже и жени и да се събират не в неделя, а на 1-ви всеки месец, защото тук в Киото първи и 15-ти празнуват всички: и търговци, и занаятчии. Предния ден получават всичките си заплати, правят плащания и т.н., след което излизат за деня. Въпреки че неделята повече или по-малко се пази от християните, не всеки е свободен от работата си. Мястото на срещата не беше църковната къща, а къщите на всички християни на свой ред, разбира се, ако последните бяха собственици. В този случай те отново предпочитат къщите на християните, за да улеснят проповядването: съседите скоро свикват с християнските събрания в църковна къща и след това изобщо не се интересуват от тях, докато среща в частна къща веднъж на няколко месеца, среща, която като цяло е необичайна, не може да остане незабелязана. С Божията воля, това ще привлече някои да слушат какво ще се каже на това събрание или ще доведе до въпроси относно неговата цел, вяра и т.н. Сега има опашка от shimbokuquai, а досега са били две. Първият беше в апартамента на семейство Уетани. Това са бедни хора, занаятчии (правят копринени тъкани). Бащата е болен, безкрак, но добър християнин; жена му и най-големият му син, младеж на 18 години, работят за него. Има още двама малки синове. Всички те са християни, които са били кръстени в една от църквите най-близо до Киото и сега са се преместили тук. Живеят в барака под наем, а в двора има още две-три такива кътчета, обитавани от същите бедняци. Японските къщи са напълно отворени, всичко се вижда и чува, така че нашата среща по същество се състоя в двора сред езичниците, тълпящи се около бараката Уетани. Този път не бяхме много от нас, само около осем-десет души. Пеехме на Небесния Цар, след което седнахме в кръг на пода в тъмна стая, единствената в бараката. Преместете екрана и сте в двора. След молитвата казах няколко думи, преди да започна задачата (за синапеното зърно, което по-късно ще израсне в голямо дърво). След това говори Филип Мураками, най-големият син на нашето друго голямо християнско семейство; той говори върху текста на Мат. 7:13, за тесния и широкия път. Зад него Люк Мака-куджи, фабричен работник, говори не без плам за християнската любов и необходимостта всички ние да бъдем напълно въоръжени войници, с пълна готовност да застанем на стража на Христовата истина и да отидем на помощ на езическия свят около нас. Следва катехизът и пак аз. По време на разговора дошла Анна Шимано, продавачка на меденки, на която било възложено да разкаже житието на светеца. Но с цялото си усърдие нашата Анна не можа да преодолее смущението си и сега дойде последна. Очевидно ще трябва да имаме специален shimbokukwai за жените, иначе те ще трябва само да слушат. Изказванията бяха последвани от освежителни напитки. Всеки от присъстващите извади малка монета (пет рина или половин йена) и един от синовете на собственика отиде да купи о-каши, тоест японски сладки или бисквити. Какво има: сладък боб, тесто от картофи и грах със захар и сол, с една дума, най-деликатните ястия. Този път собствениците съгрешиха срещу общото споразумение: те също приготвиха свое собствено лакомство, което не е позволено на Simbokukvai. По време на „о-ча“ и „о-каши“ времето отлетя и ние се прибрахме у дома едва късно вечерта в проливен дъжд. На следващия simbokuquay ми хрумна да прочета на слушателите си някои биографични сведения за Филарет, митрополит Московски (от Задушевното четене). Там се споменават няколко случая на изцеление на болни и др. Трябваше да се види с какво непрекъснато внимание слушаха моите християни. Изобщо историите за чудеса и откровения на благодатта в съвремието предизвикват несравним интерес сред християните. В това те виждат нова гаранция за истинността на вярата, която са приели от руснаците. Затова и името на о. Йоан Кронщадски е много популярен в японската църква. Какво ще излезе от нашите shimbokukui, разбира се, все още не може да се каже, но дори и да не служат за разпространение на християнството в Киото, те са полезни за нас самите. Нашите християни от Киото идват от различни страни и краища на Япония и порицанието не е същото и позицията в обществото не е същата. Какво общо може да има например някой железничар с помощник във фабрика или с някой продавач на меденки? На Simbokukwai те седят един до друг, опознават се по-добре и свикват един с друг. Simbokukwai е наистина братска среща и води до укрепване и развитие на братската любов сред християните. Трябва обаче да ви запознаем с нашата енория. В нашата енория имаме шест християнски къщи и всички те, сякаш нарочно, са разположени почти в кръг в покрайнините на града. Да започнем от север. Там в североизточния ъгъл е къщата на Таката, железопътен служител. Съпруга и две деца. Тази къща, или по същество самият Таката, все още се водеше като някакъв рейтан: той не ходеше на църква, не участваше в общите дарения на църквата и не пускаше жена си вътре. Трудно е да се разбере причината за това, защото в неговата приемна на основното място виси икона и има църковни книги. Изглежда, че се е отдалечил поради недоволство от катехизатора. Таката не харесваше факта, че катехизът вдигаше шум в църквата, опитвайки се да привлече вниманието на езичниците, и то с протестантски средства: той създаде светско училище в църковния дом, със злополучен английски език, той започна сененкуей, среща на млади хора без разлика на религията, която завърши, както можеше да се очаква, с пълно фиаско. Сега вече няма такива сцени (сега обаче катехизаторът от миналата година е друг, взеха го в Токио). Сега, слава Богу, Таката се поправи, ходи на църква, води децата си със себе си, прави месечните си дарения и като цяло стана добър християнин. Далеч в северозападния ъгъл, в тясна колиба в общ двор, живеят Лука и София (с японски акцент: Рука и Сохия) Накакоджи. Стаята им е бедна, оскъдна и черна, едва се изтягаш в стаята, но има няколко икони на стената, свещ пред тях и долен портрет на преподобни Николай. Спускайки се на юг (площадът, на който се намира Киото, е напълно равен, но от уважение към императорския дворец, разположен в северната част на града, всички се преструваме, че се изкачваме на север и слизаме на юг), ще се срещнем с апартамента на Уетани, където се е състоял последният Шимбокукуай. Още по-надолу живеят Окумура, съпруг и съпруга, като последната все още не е кръстена, но скоро ще започне своето кръщение. Когато предишният катехет си отиде, тя неизбежно трябваше да чака неговия приемник, тъй като тя, разбира се, несвикнала с произношението на чужденец, не можеше успешно да изслуша съобщението от мен. Проблемът с нашата реч е, че отнема много време, за да придобием умението да различаваме книжната реч от простата реч; за чужденец всички думи са еднакво прости или сложни. И тук разликата в книжния език е несравнимо по-голяма дори от нас. Изучавайки различни термини от догмата, над които няколко преводачи са се озадачавали дълго време, търсейки най-точния израз, ние започваме да оглушаваме неграмотните слушатели с тях. Необходими са много умения, за да се избегне това много нежелано явление. Освен това езикът по тези места е толкова особен, че те не разбират общата книжовна реч. Преподобни Николай ми разказа такива случаи от своята практика. Докато обикалял епархията, той пристигнал в едно село от енорията на о. Никита (южната част на главния японски остров, Хоншу или Нипон). Жените християнки се събраха да го видят вечерта, обърна се към тях с проповед преп. Гледах, моите слушатели, насядали около мен, клатеха утвърдително глави, гледаха ме в очите, с една дума, по всякакъв начин показваха, че напълно споделят думите ми. Вдъхновявам се още повече и говоря дълго. добре? разбирам? питам ги накрая. Нищо не разбраха, отговориха. Това ме хвърли в крайно недоумение и седящият до о. Никита само се засмя, а след това обясни, че жените на това място говорят на свой специален език, дори думи като баща или майка са специални. Мъжете обаче разбират общата японска реч навсякъде. Затова трябва засега да откажа да изобличавам тази жена, за да не губя време и за да не я обезсърча с красноречието си да слуша християнското учение. Дай Боже, катехичката ще го обяви, а след нова година може би ще се кръсти. Още по-ниско на юг, в края на главната местна улица (Saneo-doori), която разделя Киото напречно на две почти равни половини, стои магазинът на нашата Анна Шимано. Съпругът й е езичник, родом от Киото, но доста добродушен и позволява на жена си да вярва, както иска. Точно зад пейката имат стаичка и тук на най-видното място виси икона. Ана има стара майка, която е кръстена в Киото, и брат, също християнин. Сега той е курума, тоест шофьор на такси. Те живеят отделно от Анна, с други роднини езичници, така че нямаме достъп до къщата им. Анна е една от най-добрите ни християнки. Въпреки бедността си, тя допринася за църквата почти повече от всички останали (у нас всеки член на енорията внася определена сума месечно. На общи събрания, обикновено преди Великден или по Коледа, всеки определя размера на приноса си). Неведнъж трябваше да забележа как Анна, след службата, когато всички си тръгнаха, отиваше в стаята за молитва и тихо пускаше приноса си в чаша за църквата. Това вече е в повече от необходимото и отива за някои специални нужди. Забележително е, че тази проста, напълно неграмотна жена има толкова ясна вяра, чужда на всякакви странични примеси на суеверия, че повече от един наш интелектуалец, който се хвали с разум и наука, би й завидял. Майката на Анна (Варвара) е кръстена на възраст около шестдесет години. Разбира се, през целия си живот, като всеки друг езичник, тя живее сред суеверия, различни знаци, конспирации; на стари години всичко това няма веднага да изостане. И сега Варвара, не, не, ще започне да говори за лоши поличби, злото око и т.н. Нашата Анна винаги напомня на майка си, че всичко е в ръцете на Бога, никое око не може да направи нищо без Бог. Какво изглежда по-често срещано от всички тези знаци и вярвания в една проста, може да се каже, тъмна жена? Очевидно истинската вяра, колкото и проста да е тя, винаги е чужда на суеверието, от което никаква наука не може да освободи човека. Последната християнска къща е в югоизточния ъгъл на града. Там живее семейство Мураками, шест души: баща и майка, двама сина, вече възрастни, две дъщери. Всички християни. Занимават се с довършване на медни съдове, правене на рисунки върху тях и др., с което е известен и Киото. Двамата ни сина и голямата ни дъщеря са най-запалените членове на нашия импровизиран църковен хор. Като цяло това е най-активното и ревностно семейство за църквата, помага много на катехизатора в проповядването, намирането на слушатели, понякога синовете изнасят проповеди, ако катехизаторът по някаква причина не може или отсъства. Павел Окамура и това семейство бяха първите християни, които се срещнаха случайно в Киото, те започнаха литургични събрания по празници, поради което по-късно се разви сегашната православна църква в Киото. Веднъж ти писах за това. Толкова за всички наши домове или семейства. Освен тях има още няколко самотни християни, живеещи в езически семейства. Най-важният от тях несъмнено е Пантелеймон Шибахара, млад мъж, лекар, първият от кръстените в Киото, така да се каже, първородният на местната църква. Той живее недалеч от църковния дом, в болницата на лекар езичник, и гори в пълния смисъл на думата с вярата на покръстен. Въпреки младостта му, християните го избраха за суцуджи. т.е. главатарят или старейшината в нашата енория. И наистина църквата в Киото може да се гордее с него. Няколко души вече са били обърнати във вярата благодарение на частната му проповед. В края на краищата това лично проповядване насърчава разпространението на християнството. Ако християнин срещне някой от езичниците, той разбира, че това е Ясо-кио, започват въпроси, а понякога, ако се е развило близко приятелство, тогава се подиграват. Християнинът обяснява, интересува и след това го запознава с катехизатора, който трябва да обяви доведения и да му разкрие изцяло християнското учение. Разбира се, помощта на християните понякога се ограничава само до факта, че те водят своите познати при катехизатора. Пантелеймон обикновено полага първата основа на вярата; неговият катехумен идва при катехизиса вече с вяра. Нашето проповядване е много бавно и бавно. Хората от Киото са твърде упорити в древната си вяра, за да ни обърнат внимание. Вярно, понякога някои от тях идват при мен. Разбира се, още с първите думи започвате да говорите за вяра. Той неизменно се кланя, потвърждава всичко, което му кажеш, нито едно възражение, нито едно недоумение. Сигурен знак, че проповедта изобщо не го засяга. Неизменно всеки е убеден да идва редовно в определени дни, за да слуша учението, и неизменно всеки не спазва обещанието си. Нищо чудно, че християните ме предупредиха, че хората от Киото са сладки в речта си и нежни в обноските си, но всички те са лъжци и избягват всички хора, които не са от Киото. Следователно, досега нито един роден жител на Киото не е трябвало да се обърне към Христос; всички християни тук са непознати. Разбира се, може да се създаде училище, болница, да се започне благотворителност, ще се намерят хора, само Бог да ги благослови, с такива християни. Но не си мислете, че сме напълно неуспешни: на Въведение ще бъде кръстен един аптекар или аптекар, приятел на Пантелеймон в болницата. Пантелеймон го доведе при мен и аз, поради липсата на катехизатор по това време, трябваше да го съобщя. Той идва да ме види всеки ден в продължение на един месец, говорим час или повече. Нашето съобщение обикновено се извършва според книгата на св. Димитрий Ростовски: Огледало на Православието (Осие но Кагама). До Въведение ще завърши курсът на катехумен, тогава ще извършим кръщение. По това време бяха подготвени още две момичета: дъщерята на Таката и осиновената дъщеря на Анна Шимано. По всяка вероятност кръщенето ще бъде извършено от о. Йоан от Осака, който по това време ще отиде в енорията (в този пост повечето, ако не и всички християни, се изповядват и се причастяват) и първо ще ни посети. Следователно във Въведението към нашите 25 души ще бъдат добавени още трима (без да се брои семейството на катехизатора), три души, просветени от Христовата благодат. Бог ще помогне и ще има още. Пантелеймон вече беше започнал да говори за другия си приятел в болницата, също студент по фармация, още много млад. След това съпругата на Окурума, а след това може би някой друг, сега все още непознат. Неочаквано ми се наложи да се запозная на практика с нашата публична проповед. На запад от Киото, на около двадесет мили, се намира град Камеока. Казват, че в него има до четиридесет хиляди жители и всички те живеят живота на Киото и мислят с неговите мисли. Това, което е прието в Киото, трябва да бъде прието и тук. Това, което се смята за неприлично в Киото, заслужава същото и тук. Камеока и цялата околна страна винаги следват Киото. Ето защо християнството пуска корени в тази област много бавно: в Камеока, например, едва ли има повече или по-малко значима общност от християни (поне равна на нашата Киото); ако има християни, то само отделни индивиди. В днешно време те дори слабо се интересуват от християнството и протестантите с публичното им проповядване са частично виновни за това. Трима души пристигат наведнъж, наемат стая и започват да изливат думите си пред тълпата един след друг. Такава противоречива проповед на случайни, несвързани теми не убеди никого и не можа да убеди никого, но тълпата беше втълпена с идеята, че християнството им е познато и вече не беше интересно да слуша нова проповед за него. И ето, идва някакъв мисионер, разлепва афиши, определя ден и час за проповедта, но никой освен познатите му не идва да го слуша: уморени са. Имаме около шестима християни в Камеока, четирима принадлежат към едно и също семейство, останалите неженени. Катехизът също живее там не толкова, разбира се, за самата Камеока, а за околността, където няколко други семейства са разпръснати в различни села и селца. И така, този катехет отдавна ни вика с нашия катехет от Киото да дойдем при него един ден, изкушавайки ни с красиви гледки по пътя и най-важното с възможността да се върнем оттам с лодка по планинска река - водопад, наистина, една от местните атракции, която нито един добър или обслужващ турист не пропуска. Преди около две седмици наехме двама куруми и потеглихме. Беше доста свежо, тук беше доста зимно. Луксозната зеленина, която покрива всички планини и хълмове наоколо, сега беше украсена с лилаво: листата momiji станаха червени, следователно за японците започна весел сезон. През пролетта се любуват на черешите, през есента бягат в горите и планините, за да гледат момиджи. Те ходят на тълпи, треперят от студ, крият ръце в ръкавите си, сумтят, но все пак вървят и дори пишат поезия и, разбира се, пият саке. Те също имат забележими места, където има особено много momiji или където са разположени особено живописно. Отидете да разгледате лаковите изделия от Киото и вероятно ще намерите няколко подноса или кутии, върху които е възпроизведено злато в различни цветове, нещо като сигурно с изчервяващо се момиджи. Нашите Куруми се търкаляха по мек път покрай безкрайни манастири и тера с характерните им огради и порти. Мисля, че половината Киото е заето от тях. Тук-там в двора на теря си играеха деца. Това, разбира се, са ученици на висококвалифицирани бонзи; за щастие ученикът може да бъде както чужд, така и роден. След това дойдоха оризовите полета. Оризът вече беше ожънат, имаше и неожънати снопове. От време на време срещахме жители на Киото с клонки момиджи в ръце: те се връщаха от разходка в околните планини. В главата ми се роят различни мисли. Мислех си и за хората от Киото, които не могат да бъдат проникнати от нищо; Мислех за следващия шимбокукуай и за това дали Таката ще продължи да бъде толкова усърден, колкото се показа напоследък, но малко по малко мислите му се съсредоточиха върху една тема. Ами ако катехизаторът ще изнесе публична проповед пред езичниците по случай пристигането ни? Честно казано, сърцето ми се сви при тази възможност. Все още можете да покажете красноречието си пред Анна или баба Уетани: дори и да излъжете, тези добри души няма да ви накажат. Но какво ще правя пред тълпа от непознати езичници? В края на краищата, така можем да събудим такъв смях у тях, че дълги години нашата проповед ще им бъде смешна. Започнах в ума си да съчинявам проповед за богоподобието на човека и заедно за главните противоречия в неговата природа, за да извлека след това оттук учението за спасението от I. Христос. Всичко мина гладко, думите бяха намерени, въпреки че чувствах, че ако се спъна в проповедта веднъж, целият ми запас от японски думи веднага ще изчезне. Пристигнахме в Камеока. Градът се простираше на голямо разстояние, почти в един ред, в дълга, много дълга лента. Карахме, карахме до нашата църква. Пристигаме и – уви! - близо до входа има огромно парче хартия, залепено с тиксо, а върху него името ми е написано с катакана с големи букви с обява за проповедта. Следователно отстъплението е възможно само под претекст на някаква внезапна болест. Нашият катехет е все още доста млад мъж, след като наскоро се ожени за също толкова млада християнка (тя вече не беше у дома). Бедният човек скучае да седи в такъв неблагодарен ъгъл като Камеока и околностите му. Слушатели почти няма, а някои от тях са от такъв тип, че са още по-безнадеждни. Един вървеше и ходеше, почти повярва и започна да говори сериозно за кръщението и изведнъж се уплаши от слуховете на хората: какво ще кажат съседите, ако съм кръстен, може би ще се смеят. Като цяло тази област все още не е готова да приеме Христовото учение, както и самото Киото. Но ако го приеме, ще го приеме с цялата си маса и завинаги. Следователно е необходимо да се изчака и да се изтърпи недостигът на плодове. Нашата закваска изчезва, скрита е в три мери брашно, но несъмнено и тя оказва своето влияние върху местните хора; ще дойде време, когато ще накара цялата тази маса да ферментира. След обяд се разходихме из малкото местни християни. Тук има само едно семейно жилище. Собственикът е търговец на посуда. Има жена и две малки деца, всички християни. Но най-добрият християнин в къщата, а може би и в цялата църква Камеока, е болната сестра на този търговец. Вече десет години тя лежи без крака, не може да се изправи и да седне. Тя все още е доста млада: на около 25 години. Следователно животът все още се разгръщаше пред нея, може би щастието. Колко причини има това да роптае на Бога и на съдбата си! Бедното момиче понася всичко смирено, четейки Евангелието и други християнски книги, които попадат в ръцете й (тя се кръсти в леглото). Катехизът и аз седяхме до нея и разговаряхме, удивлявайки се на нейното наистина християнско търпение и самодоволство. Влязохме в друга езическа къща. Един от синовете е християнин, останалите са езичници. Отец, стар, стар старец, непрекъснато се събира или поне казва, че ще се кръсти, изслуша, струва ми се, всички наши проповедници, които се случиха тук, и често отива при сегашния катехизатор, говори за желанието си да слуша проповед, но все още не успява да започне: сигурен знак, че няма да бъде християнин. В Камеока има и един християнски чиновник, той също беше посетен този път. За вечерта беше предвидена проповед. Параваните са премахнати и три стаи в църковния дом са превърнати в една голяма зала. До стената беше поставена маса с обичайното червено фланелено одеяло вместо покривка, с чайник за вода и чаша. Вечерта моят бивш учител (в Осака) дойде със свой приятел католик, и двамата сега са учители в селско училище близо до Камеока. В уречения час езичниците започнали да се събират. Стаята ни беше пълна, някои стояха на входа, като цяло седяха скромно и прилично. Катехизаторът на Камеока започна да говори нещо безкрайно, говорейки час и половина, за да спечели, както той по-късно обясни, време и да събере повече слушатели. Тогава нашият катехет от Киото се появи като посетител, този път облечен в европейска носия за тържеството. Тогава дойде и моят ред. Пих водата, да си призная, с чувство, много близко до това, с което се скача в студена вода. Но Господ помогна, каза уау за половин час, че беше невероятно, никога не сгреши, говореше по-равно и правилно, отколкото преди християните. В специални случаи трябва да има специална помощ от Бог. Просто не злоупотребявайте с тази надежда. Нашите слушатели, за съжаление, седяха много тихо и не направиха нито едно възражение. Това ми напомни за хората от Киото с техните нежни усмивки, постоянно съгласие с всичко, но с недостъпна душа. Около десет часа проповедта ни свърши, слушателите си тръгнаха и ние седнахме в кръг близо до хибаците и дълго време разговаряхме за най-различни неща, спорейки доста с нашия католически гост. Много забележителна и характерна черта в неговите диспути: често, когато не може да отговори на православно възражение, той се позовава на своите свещеници. Те имат огромни латински книги, които никой друг не може да прочете, и в тези книги всичко това е перфектно обяснено. Не е ли чисто католическа черта да ходиш със затворени очи, държейки се за свещеническото си расо? На следващия ден се върнахме на мястото си в Киото, слизайки по реката. Наехме голяма лодка с плоско дъно, каквито обикновено се движат по тази река, дървен материал за рафтинг и т.н. Първоначално тръгнахме от Камеока с гребла, но след половин час греблата се оказаха ненужни: силно течение ни подхвана и ни отнесе. Нивото на водата се спускаше забележимо и течението ставаше все по-бързо и по-бързо. На места реката шумно препуска върху купчина камъни, образувайки истински водопад. След това нашите гребци застават на носа на лодката и се отблъскват от срещаните скали и камъни с дълги пръти. Пътуването като цяло е много уникално и интересно, да не говорим за красивите гледки, зелените планини, великолепните момиджи и т.н. Час и половина по-късно бяхме в подножието на Ариши-яма, планината, която покрива Киото от северозапад, и още половин час по-късно бяхме у дома. Досега моите мисионерски подвизи бяха ограничени до този доста неуспешен опит за публично проповядване по отношение на привличането на нови християни. Съобщението, разбира се, не може да се нарече проповед в правилния смисъл; това е по-скоро обяснение на вече възприети истини. Да, катехуменът не се счита за задължение на свещеника у нас: той управлява енорията, пастир християните, проповядва, но катехистът е длъжен да се подготви за кръщението. Както можете да видите, имам много малко работа с църквата, оставяйки много време за моите частни проучвания, изучаване на езика, посещение на местните забележителности и т.н. Както в Осака, наех учител по японски език, този път не християнин. Има собствено училище в Киото, нещо като безплатни курсове по китайска литература. Младежи, които са завършили обучението си в държавни училища, идват при него срещу определена такса. Между другото учат неизменния английски език и още нещо. Той идва в дома ми, разбира се, сутрин. Сега ние четем с него китайските четири книги, тоест три основни произведения (или по-добре, колекция от поговорки) на Конфуций и едно на Мендзи. Това, може да се каже, е алфата и омегата на китайската всекидневна философия. Като четете тези поговорки и слушате коментарите на моя словоохотлив учител върху тях, можете да видите сухата, долна, но много благородна душа на китайците. При него всичко е умерено, всичко е наред, всичко е според закона, но всичко е напълно наситено с най-безнадежден материализъм, всичко е ограничено до една земя. След това човек също трябва да се изненада, че сред последователите на Конфуций понякога има истински вярващи. Добре е, разбира се, ако човек вземе от Конфуций неговите ежедневни правила без тяхната подплата, ако той приложи догмата за благоприличието към себе си, към своята душа, разбирана по християнски начин, тогава, разбира се, от такъв човек може да се очаква много добро, както твърдост на убежденията, така и последователност в прилагането им на практика. Но ако духът също се приема с формата, тогава човекът не може да се издигне над земята. Моят учител и аз понякога спорим за християнството. Той високо хвали нашата вяра, като понякога казва, че учението на Христос е по-добро от това на Конфуций. Но очевидно никога няма да стане християнин, въпреки че в неделя ходи в протестантската църква. Тук има толкова много атракции, че някой ден ще им посветя цяло писмо. Например, тук има две царски камбани. Той е особено голям в храма Дай-буцу. Само, уви! на ден можете да го ударите три пъти. И струваше ли си след това да се харчат толкова пари и усилия, за да се забавляват безделните туристи? Самият Дай-буцу също е забележителен. Влизате в специален храм, по-точно в голяма дървена палатка или кабина, и непосредствено пред вас, почти по цялата ширина на палатката, стои най-ужасното и огромно лице. Това е прочутото Дай-буцу от Киото. Всъщност статуята се състои от една глава и рамене и въпреки това достига височина от пет фатома. Размерът на лицето е ужасен, дори сънливата красота, обичайна за будистките статуи, се губи. Можете да се изкачите по стълба до самата задна част на Dai-butsu, където е издигнат малък олтар. Казват, че в стари времена образът бил изработен от бронз, но бил унищожен при пожар. Останките от този бронзов Дай-буцу все още се виждат. Самата статуя или бюст е направена от усърдно работещите търговци от Осака. Всичко това е нещо от миналото, сега обрасло с тревата на забравата. Хората или станаха шинтоисти, или секти на новия будизъм, а различни Дай-буцу изглежда принадлежат към сектата Тен-дай и сега служат само като обект на празно любопитство. Писмо XXIII. 18 януари 1893 г. Киото Тук също се срещнахме и прекарахме Коледа, но тук те са напълно смесени, тъй като много хора празнуват годината според новия стил, 20 декември. Японската година започва приблизително през февруари, с една дума - с прехода от зима към пролет. Но сега е въведено европейското летоброене и старата година се помни в някои затънтени села и сред старите хора, които не могат да се примирят с идеята, че новата година започва с пълнолуние. Празнуването на Нова година тук е много интересно и ми напомни за нашата Масленица, която, между другото, също трябва да започне около прехода от зима към пролет. Новогодишната нощ минава в различни приготовления и сметки със старата година. В града цари общо вълнение. През нощта никой не затваря очите си, освен тези, които са много болни. Ако някои мързеливи заспиват, то във всеки случай след 12, през новата година. Домакините имат много работа. Трябва да изгонят дявола, който миналата година доста безцеремонно се настани в дома им. Трябва да приготвите „motsi“, новогодишно ястие, което е точно идентично по смисъл с нашите палачинки или малко руска кутя. Прилича на нещо като кнедли, приготвени от ориз, настърган по специален начин, нещо лепкаво, вискозно, не може да се каже, че е много лесно за стомаха (но в крайна сметка това е свещена храна, това са палачинки и с тях изобщо не става дума за удобство на храносмилането). Моци се вари и се сервира със сос, строго определен за всеки ден. През първите три дни (или седмица, не знам със сигурност) сосът се прави от всички зеленчуци (със сигурност местни, японски), които се използват в японската кухня. На осмия ден правят сос от сладък грах или леща, а на 15-ия и 30-ия от нещо друго. Новогодишната нощ, следователно, преминава в беда. – И не само за домакините, тъй като цялото семейство се интересува и помага с каквото може в приготвянето. Но в края на краищата моци се вари и за това ви трябва огън, а не ежедневният огън, който се използва цяла година, не огънят от варварски кибрит: за моци ви трябва огън, който също е новогодишен, свещен. Такъв огън може да се получи само от Мия Гион. Това е храмът на бога на земята Киото. В него винаги гори огън, към който е изпратено цялото Киото в нощта на Нова година или поне е било изпратено преди това, когато развращаващото влияние на европейската култура още не е проникнало тук. Всеки отива при Гион със сламено въже за огън и след като го запали, се връща у дома, като го усуква и размахва във всички посоки. Така цели хиляди хора маршируват, изпълвайки всички улици на града. Представете си какъв оригинален спектакъл е това. В добрите стари времена имаше още един, също много похвален обичай: винаги учтивите и почтителни жители на Киото, този път, именно когато отиваха или се връщаха от Гион, бяха длъжни да изоставят своята учтивост и да бъдат възможно най-груби. На всеки тласък с лакът, всяко случайно докосване трябваше да се отговаря с ритник или дори шамар по лицето. Затова настана всеобщ бой по улиците. Прекрасен обичай!... Преди 12 часа целият град замръзва в очакване, но щом удари полунощ, из града отново се надигат несвързани писъци, по улиците отново има движение, тълпи от чиновници шумно носят колички, натоварени с всякакви стоки, „хацу-ни“, т.е. първият товар, инициатива, според нас. Докато часовникът удари дванадесет, трябва бързо да натоварите количката и да я преместите от мястото й, след което да я карате по улиците. Всичко това е, за да се гарантира, че търговията върви добре през новата година. След като са направили такова упражнение из града, след като са викали достатъчно, те се връщат у дома и ядат моци. След това по-ревностните продължават да бодърстват, а мързеливите заспиват, но само до около 5-4 часа сутринта, когато отново стават, ядат моци и отново влачат своите „хацу-ни” из улиците. И така цяла сутрин до обяд и може би цял ден до вечерта. Всеки носи количките си: продавачите от големите магазини ги носят, бъчварите носят своите кофи и вани, дори боклукчиите не остават по-назад: облечени, ако е възможно, те носят своите огромни кошове. Болезненият обичай на новогодишните посещения също процъфтява тук, а японците също, дори несравнимо повече от нашите, тичат от край до край на този ден, облечени в "хакама" (широки панталони в смисъл - фрак). Дори простите занаятчии и дюкянджии носят това всеобщо задължение, и то не за чайките, а само като задължение. В повечето случаи собственикът, разбира се, не е вкъщи, тогава се оставя визитка. Не знаете защо собственикът се нуждае от тази карта, но тук те знаят, поне знаеха в добрите стари времена. Новогодишната картичка има способността да издава гласа на господаря си, когато е необходимо. Всичко, което трябва да направите, е да съберете всички новогодишни картички и да ги закачите до вратата. Представете си колко уплашен трябва да бъде един крадец, ако се осмели тихо да се промъкне в къщата ви през нощта, когато всяка карта ще крещи с гласа на собственика си! Сега, разбира се, уви, този смисъл и полза от картите е забравен, те просто се изхвърлят като ненужен предмет. Ние също празнувахме: в седем часа сутринта отслужихме молебен, след това ядохме моци и отидохме да се поздравим. На Коледа, след литургия, християните първо се събраха при мен, пиеха чай, седнали на всякакви столове, на пода и дори изправени на входа. След това имахме общ обяд или закуска: споделяхме храната в японската кухня. Оризът се готви с различни подправки. Християните в почти цяла Япония прекарват Коледа по този начин. На втория ден от празника аз и катехизаторът и певецът отидохме в домовете на християните, за да ги прославим, както правите в Русия. И времето напомняше за дома; беше доста студено, даже мразовито, цяла сутрин локвите бяха замръзнали. Християните ни посрещнаха с обичайната си сърдечност. Във всяка къща на почетно място имаше постлано червено фланелено одеяло, сервиз за чай, по възможност нов или някакъв изискан, скъп, понякога имаше и „забутони“, малки кръгли или квадратни килимчета за сядане. В някои къщи пред иконите палели свещи. "Пяхме това, което обикновено се пее по време на възхвала, пихме о-ча с домакините, ядохме о-каси (торта) и продължихме. На едно място нашата възхвала вбеси бонзата. Къщата се намираше точно до тер и нашият почитаем съслужител „атама-по маруки сенсей“ (учител с кръгла глава), както шеговито наричат ​​бонзите заради бръснатите си глави, беше принуден да слуша нашите тропари, и литания, и това е всичко. Той особено не харесваше „Du avaremeyo“ (Господи, имай милост). На мърморенето му нашите се засмяха, а шефът млъкна. От това също можете да видите колко тънки са стените на японските къщи. Друг е кръстен на Богоявление, млад мъж, студент по фармация, другар, който е кръстен на Въведение (кръстен е Никола). Първият път трябваше сам да извърша причастието. Тук се извършва, разбира се, без никакви промени в сравнение с хартата. В навечерието, преди или след всенощното бдение, се четат молитвите на първото и второто обявяване, третото е неразделна част от самия обред на кръщението. Понякога човекът, който се кръщава предишния ден, е поканен да изповяда греховете си, но не му се дава разрешение, тъй като той все още не е християнин. Сутринта по възможност се събират всички християни. В стаята има купел, нещо като японска вана или дори права вана (само, разбира се, не се използва за ежедневни нужди), просто е направена от дърво без никакви декорации. Когато настъпи времето за потапяне, кръщаваният влиза в купела, коленичи там и свещеникът, като постави ръката си на главата му, го наклонява три пъти във водата, като казва: „Кръсти се рабът Божий”... Новопросветеният, излизайки от купела, облича бяло „кимоно”, върху което облича обичайните си дрехи. След това всички отиват в молитвената стая и извършват литургия, ако има антиминс, или просто литургия, по време на която новият християнин се причастява. И тогава има поздравления, веселби и, разбира се, той самият се радва повече. „Преди кръщението“, каза ми един от християните, всичко беше някак неясно, неспокойно в душата ми. Кръщаваш се и веднага все едно си седнал, душата ти ще се успокои и всичко ще стане сигурно.” Да, разбира се, така трябва да бъде: „преди нелюбими, а сега любими“, „преди не Мои, а сега Мои хора“, „не чужди и непознати, а спътници на светиите и роднини, близки до Бога“. Това трябва да почувства всеки, който с вяра приема св. кръщение. Нарекохме новия християнин Дамян, в чест на св. безмилостен лекар. Самият той поиска да му даде името на светец, който като него ще практикува медицина, ще бъде „ися“. На това, разбира се, го научил Шибахара, който също носи името на лечител (Пантелеймон). Бог би дал нашия Дамян да остане по-дълго в компанията на Пантелеймон; по-добър лидер за него не можеше да бъде намерен. Съпругата на Окумура, един от нашите християни (веднъж ви писах за него), също се подготвяше за кръщение. Сега тя вече носи християнско име, но по някаква причина този път не можа. Да я кръстим в пости. Наскоро друг нов катехумен, студент в Dooshisha (местния протестантски университет), дойде при нас. Той започна да слуша преподаване в Нагоя, но трябваше да спре, когато се премести тук. Сега той ще продължи. Може би ще имаме време да го сготвим заедно с Юлия, както сега наричаме нашия катехумен. Този студент Морита ми разказа много за Душиша. Този университет има няколко отдела, включително теология. Основателите, разбира се, имаха много добра цел: светското образование да бъде поставено под влиянието на християнството. Но се оказа точно обратното. По-голямата част от светските американски учители се оказаха атеисти, враждебни към християнството, а неверието имаше голям напредък сред учениците. Сега американците започват да се връщат в Америка и на тяхно място, според обичайната японска практика, се назначават езически японци, а полухристиянският университет губи последните следи от християнство всяка година. Нашите скъпи колеги ни угощават с вой всяка сутрин. В една от сектите (дзен-шуу, съзерцателна, изглежда) има правило да ходим всеки ден, за да събираме милостиня, и от около осем часа парти след парти с широки шапки и чанти минаваха покрай къщата ни. Не може да се разбере какво пеят, просто вият ужасно. Основната знаменитост на сектата Sen Shuu, много учен бонз, аскет, сега живее в Киото, последната „половина от човек“, останала в будизма. Не помня кой точно, но някои известни японци казаха преди няколко години, че в будизма са останали само един и половина души: нашият аскет от Киото беше половината, а някой друг беше цял човек. Сега целият човек вече е умрял и остава само половината от целия японски будизъм. Тази половина живее в едно от най-тихите кътчета на Киото отвъд Душиша, сред огромните паркове, останали от някогашните щастливи времена на будизма. Някога манастирът трябва да е бил и богат, и велик. Входната му порта все още е запазена, почти половин миля напред. От тях до манастира води най-луксозна, много величествена алея от огромни, вековни дървета, на места със статуи, с мост през езерце, класическо за будистките манастири, обрасло с лотос. Но, уви, сега никой не минава през тези триумфални порти и през този философски мост и наистина е невъзможно: на величествената алея сега са разположени напълно невзрачни легла и расте чай. Там, където кралете са се женили в Капитолия... Манастирът има няколко църкви, две много големи, просторни стаи за монаси. Наоколо има галерия или просто покрит проход за различни шествия и кадения, които, трябва да се каже, са много приети в тази секта по време на богослужение. В други секти бонзът обикновено седи на едно място пред идола по време на поклонение и тананика безкрайните му: „Наму мео кео Ренге-кео“ или „Наму Амида бу“. Първата е, че принадлежи към сектата Rente, най-войнствената или фанатична секта на японския будизъм, която дори не се разбира с други будистки секти (което, разбира се, е доста неразбираемо, тъй като сектите в стария будизъм се различават по същество една от друга само по подробности, особености в ритуалите и т.н., като католически и монашески ордени). Друга молитва или възклицание принадлежи на всички секти без разлика. Така че, в други секти, казвам. Бонзът винаги седи, мърка и понякога почуква в такт с някаква странна фигура, лежаща пред него (някаква митична костенурка). В Zen-shuu бонзите ходят мъркащи, за което имат специални пътеки, които вървят и се преплитат една в друга из целия храм. Освен това има и специални шествия на известни празници. Манастирът, за който говоря, сега е напълно заспал, ходил съм в него няколко пъти и, освен прости работници, които копаят нещо близо до портата, никога не съм срещал или дори чувал някой друг. Големите имения стояха мълчаливо, но главният храм, изглежда, беше напълно закован. Рано сутринта обаче казват, че там има някаква активност. В три часа сутринта или по-рано, както във всички будистки манастири, се провежда утринната служба, след която проповядва известният бонз. Шефовете на тази секта и други, които се интересуват от проповядване, се събират да го видят от цял ​​Киото. Шефът говори час-два, говорейки, разбира се, богато и научно, тоест невероятно сложно, така че се изисква огромно умение, за да се разбере нещо от неговата мъдрост. Не напразно хората имат поговорка за тази изобретателност на будистките босове. След проповедта учениците закусват и след това тръгват да викат из града, събирайки милостиня. Не си мислете, че аз наричам пеенето на бонзите вой от неприязън към тях; няма как да го нарека по друг начин, вой в най-директния и буквален смисъл. Сектата дзен-шуу принадлежи към най-абстрактните и съзерцателни секти на будизма, следователно не знам дали някога е имала особено разпространение и влияние върху хората. В Киото в старите години процъфтява друга секта, Ten-dai-shuu. В североизточния ъгъл на долината на Киото се издига огромна планина с шипове, която доминира над цялата долина и всички околни планини. Това е Hi-ey-zan или планина, подобна на Ey, планината в Китай, на която е живял основателят на тази секта. Hi-ei-zan беше нещо като Атон за японския Тендай. В старите години цялата област, от горе до долу, е била покрита с будистки манастири, храмове и параклиси. Имаше и философски школи и пр. Там живееха до три хиляди монаси, а хората не бяха това, което са сега. Неведнъж в историята на Япония съслужителите на хай-ей-дзан оставяха настрана своите броеници и молитвени книги, покриваха бръснатите си глави с шлемове и с оръжия в ръце, в броня, слизаха от планината си надолу към Киото. Тогава те, особено в съюз с бонзите на други подобни Атоси (и имаше няколко от тях в Япония, за всяка голяма секта - собствена), бяха ужасни за самите японски императори. Сега всичко това е минало, оръжията са отнети от бонзите, приносите падат на техния дял много по-малко и затова Тендай Атон е изоставен. Много храмове са разрушени, много са празни, бонзите сега не са дори една десета от това, което са били преди. Въпреки това Hi-ei-zan е интересен дори сега, а може би дори сега те са особено интересни, вдъхновявайки на своя посетител различни мечти за миналия им живот. Там вървиш през някакво особено царство, навсякъде е тишина, навсякъде мълчаливи храмове, навсякъде следи от някакви усилия и дела. В крайна сметка хората живееха с всичко това. Разбира се, воюващите босове трудно биха могли да ни обяснят защо и защо живеят и може би би било неудобно да ги питаме за техните подвизи. Но имаше и истински аскети. Цялата планина е покрита с гъста гора, което прави нейната тайнственост и особен чар още по-големи. Цял ден се разхождахме там и какво не видяхме там? Видяхме и отпечатъци от стъпки на Буда, отпечатани върху камъка. Най-вече там се помни името на японския герой-герой Бенкей. Бенкей също беше бонзо; кога е живял не е известно, поне за мен. Той беше примерен монах и герой. На Khi-ei-zan ни показаха източник на вода, който се отвори чрез молитвите на Benkei. „Така казват“, добави с усмивка възрастната жена, която ни показа този източник (о, скептицизъм!). И тогава има два храма наблизо, свързани с покрив и галерия на колони: Бенкеи намери тези храмове някъде далеч долу, той ги хареса и без да мисли два пъти, той постави мощното си рамо под галерията и премести тези два храма, като ярем с кофи, в дома си на Hi-ei-zan. Слизате от Hi-ei-zan до противоположната страна на Киото, до известното езеро Biwa, на около половин час път с кола по брега на това езеро, и се срещате с известния будистки храм Mii-dera. В старите години този манастир също имаше голяма власт и неговият игумен беше на голяма почит, така че можеше да спори за първенство със самия абат на Хи-ей-зан. По време на погребението на един император спорът за президентството почти доведе до междуособна война. И така, в този Mii-dera (храм на три кладенеца) ще ви покажат огромна камбана, изглежда около петстотин паунда. Тази камбана, изглежда, висеше на Хи-ей-зан и звънеше много силно и мелодично, за голямо огорчение на съперника Ми-дера. Бенкей, „икатте” (ядосан), отишъл там един прекрасен ден, сложил камбаната на раменете си и я донесъл тук (Възниква въпросът къде е живял Бенкей: на Хи-ейзан или в Мии-дера? Но това е негативна критика). Продължавайки да вървим в същата посока покрай брега Бива към Оцу, ще срещнем шинтоистки храм с рядко борово дърво, което само представлява цяла градина. Тя е от породата пълзящ бор, но през дългия си живот достига чудовищни ​​размери, което, разбира се, е достатъчно, за да я признаем за свещена. Височината на дървото е 90 фута, ширината на клоните от изток на запад е 240 фута, от север на юг 288 фута; всичко стои на подпори, така че едва след като го гледате дълго време, ще разберете, че това е едно дърво. Но да се върнем на Hi-ey-zan. На него има три забележителни лица: Azyari в миналото (inkeo), Azyari настояще и кандидат за Azyari: за всички времена според Azyari: минало, настояще и бъдеще. Азяри в превод всъщност означава аскет, но в настоящия случай това име е почетна титла за игумена на всички манастири в Хи-ей-зан. За всеки от трите Азяри има специални манастири в планината, които са високо почитани и известни със своето богатство и рядкост. В най-горния от тях живее Azyari-Inkeo, обикновен Azyari. Неговият манастир е известен с бронзовия покрив на своя прекрасен храм и идол, изобразяващ някои древни известни бонзи от тази секта. Този идол се смята за толкова свещен, че не се показва на обикновените хора; тя винаги стои затворена и се отваря само за императора или за императорския пратеник. В предишни години, на определен ден, самият Микадо идваше тук и всяка година те изпращаха богато предложение от него на манастира и обикновените азари. Сега всичко това е само легенда. Един обикновен азяри живее в своя манастир в пълно спокойствие, без да се занимава с никакви административни въпроси. Опитът му прави съветите му много необходими и важни, влиянието му кара всички да го уважават. Поради това той се радва на много повече уважение и почит от управляващите Азяри. Когато нередовен Азяри умре, настоящият Азяри се пенсионира и неговото място се заема от кандидат, който до този момент е тънел в очакване и е живял в долния от главните манастири. Тогава възниква въпросът за намиране на човек, който да замести този кандидат или бъдещ Азяри. Избраникът поема поста си след дълго и тежко изпитание. В продължение на три години той трябва да се скита на поклонения: през първата година трябва да посещава всеки ден всички храмове и манастири на Khi-ey-zan; през втората година и също ежедневно - всички храмове и манастири в Киото, през третата година към урока се добавят още храмове и манастири в непосредствена близост до Киото. Когато започва изпитанието му, ревностни миряни се събират на тълпа и го следват непрестанно в продължение на десетина дни, като го поддържат за ръце, рамене и т.н., като цяло, помагат му по всякакъв начин, тъй като по това време той не трябва да седи и да си почива. Така поне казва законът и обичаят; на практика може да има облекчения, както във всяка практика. След като завърши чиракуването, азари на бъдещето се установява в долния манастир и чака търпеливо или нетърпеливо смъртта на обикновения азари, за да може самият той да поеме контрола над цялата планина Хи-ей-зан. Но колкото и свят да е Азяри. Каквито и чудеса и сили да му се приписват, всички те не струват половината от „монзеки“, главата на сектата на новия будизъм, въпреки че последният (или по-добре последният, тъй като сектата се раздели на два клона и всеки от тях има свой собствен монзеки) е женен. Чувал съм много истории за този Монзеки, особено за фанатичното обожание, на което се радва сред хората. Край Монзеки винаги има двама млади мъже, нещо като помощници, които никога не го напускат. Един от тях, познат на нашия Пантелеймон, разказа историята. Всяка година Монзеки обикаля част от Япония, посещавайки своите будисти. Един ден, преди година, те взеха лодка до град на Кий-Сий. Цялото крайбрежие беше покрито с гъста маса от хора от всякаква възраст и състояние. Веднага щом параходът хвърли котва, цели хиляди мъже и жени, свалили горните си дрехи, се втурнаха в морето и образуваха пергола по водата чак до парахода. Някои стояха, други плуваха, ако беше дълбоко. Всеки се хвана за ръце със своя двойник и постави дъски на ръцете му - образува се жив мост, по който Монзеки тържествено вървяха. Предложенията към този почетен гост, разбира се, се леят като река, само побързайте да ги вземете. Затова той пътува бавно, като спира за нощувка на всеки пет ри. Но и това не изглежда достатъчно за неговите верни почитатели; всяко село се опитва да накара скъпия си гост да преспи, без да се реди на опашка. Тези усилия се изразяват най-вече в подкупване на асистенти, а понякога и в предприемане на по-радикални мерки. В Мино, например, за да поканят Монзеки да дойде при тях, неговите почитатели се въоръжиха с въжета и хванаха курума, на който яздеше Монзеки. Този последният се качи на кон, но краката на конете бяха вързани: монзеките бяха в „каго“ (паланкин), но те също хванаха паланкина с въжета. Трябваше да се предам. Един ден монцеки от западния клон (Nishi-Honganzi) решиха да посетят село, принадлежащо на monzeki от източния клон (Higashi-Honganzi), защото имаше „waboku“, тоест те не се караха помежду си по това време. Случи се така, че трябваше да отиде в тази чужда част по-рано, отколкото в своята. Те бяха силно обидени - разбира се, не на Монзеки, тъй като той е над всички светски дреболии, но на неговите помощници, те уж са уредили всичко това. Те поставиха тенекия на пътя и като взеха дреколие, започнаха да чакат с твърдото намерение да бият и убият помощниците, ако Монзеки все пак отидат първо при непознати. И в този случай трябваше да отстъпя. Всичко това, разбира се, се случи в провинциите, където будизмът е силен, където все още се срещат най-фанатичните му привърженици. Например, в един от градовете на Северна Япония, тоест на брега с изглед към Владивосток, монзеки чакаше пристигането, беше построена специална ограда, за да го защити по някакъв начин от натиска на фанатична тълпа и имаше засилено полицейско присъствие. Семейство Монзек най-накрая пристигнаха. Преди да успее да напусне гарата, един селянин разбива оградата, втурва се към Монзеки и го грабва. Полицията се втурнала да изтласка прекалено ревностния почитател, но той само настоял, че сега би било добре той да умре заедно с живия Ками-сама (бог). Трябваше да се занимавам с него дълго време. Всичко това е доказателство, че будизмът не е умрял на някои места, въпреки че, разбира се, самите тези живи богове с техните помощници и т.н., отдавна са изоставили всякаква вяра. В провинциите, където будизмът все още не е умрял, проповедта сега не е особено жива и успешна в сравнение с други провинции, но там може би има повече надежда за масово обръщане и като цяло за приемане на християнството в бъдеще. Главното препятствие пред вярата все пак не е фалшивата вяра, а студенината, хладкостта, с която нищо не може да се направи. Някой, който спори и мрази проповедника за това, че проповядва, е по-вероятно да повярва, отколкото някой, който се усмихва и се съгласява с всичко, например жител на Киото. В Киото, вярно, привързаността към будизма също е голяма, но тази привързаност е от много специален вид. Хората в Киото се хранят с тера и пилигримите, страхуват се да не загубят прехраната си, дори не смеят да се запитат искрено доколко вярват на всички тези тера и на бонзите с тяхното мъркане. Не напразно тук най-често се срещат различни вицове и поговорки за шефовете. Писмо XXIV. 4 май 1893 г. Киото През дългия период от време, който измина от последното ми писмо до вас, много вода мина под моста, много интересни неща се случиха и най-вече имаше различни наши и езически празници. Все пак ще започна отначало, ако е възможно. Малко преди Великия пост отидох в Токио, не толкова по работа, а защото исках да видя моите хора. Пътуването не беше приятно. Беше студено в тънките железопътни вагони, горките нагреватели за крака не бяха от голяма полза, а след това имаше снежна буря и постоянни преспи по пътя. Трябваше да стоя на гарите няколко пъти по час или повече и в края на всичко това, вместо сутринта, пристигнах в Токио в шест часа вечерта. Разбира се, снежните преспи напомняха за родината, но в крайна сметка е хубаво да гледаш снега, облечен в кожено палто, но носенето на леко расо далеч не е същото удоволствие. Лошо е обаче само през нощта: сутрин, заедно с тъмнината, изчезват и ветровете, и снежните бури, а студът значително намалява. Не мога обаче да разбера как японците, живели, според техните разкази, две хиляди години в страната си, все още не са могли да измислят нещо, което да я предпази от студа. Да натовариш целия си гардероб върху себе си и да седиш и да пушиш до пушещо хибази, все още треперещо от студ, във всеки случай не е остроумно. Какво трябва да изпитат на север, където зимата е по-дълга и по-сурова, може би малко по-мека от руската? Нашата мисия тогава имаше гост – о. П., новоназначен китайски мисионер. Беше невъзможно да се стигне до Пекин през зимата или поне беше много трудно, затова той дойде при нас в Япония за зимата и, между другото, да разгледа нашата страна и нашата мисия. Времето мина съвсем незабелязано. Преподавах няколко пъти в семинарията и в училището за катехити, вместо учител по японски, чийто син се разболя неизлечимо. Трябваше да започнем да пренаписваме и отчета за миналата година. Обикновено докладът се съставя и преписва в три екземпляра от самия преп. Николай, който намира време и сили за всичко. Но този път дойде някаква поръчка, беше необходимо да се премести статия на друго място и така и трите екземпляра на вече готовия дебел доклад трябваше да бъдат пренаписани отново. Високопреосвещенството беше принудено да се обърне за наша помощ. Проблемът е в тези доклади! И така, в сряда на четвъртата седмица отидохме заедно с о. П. на връщане: той ме придружи до Киото, за да се кача на френски кораб в Кобе и да премина в Китай. По пътя решихме да посетим нашите църкви в Хамамацу и Нагоя. От Токио, разбира се, бяха изпратени новини и до двете църкви и затова те ни очакваха. Хамамацу се намира приблизително по средата между Киото и Токио. Пристигнахме там около четири вечерта. На гарата вече се бяха събрали много християни, всички в празнични дрехи, всички с поклони и усмивки. Местната църква е може би най-добрата в материално отношение, а в морално никак не е лоша. Почти всички местни собственици са християни и живеят в изобилие с цели семейства. Първото семейство от няколко поколения, всички живеят заедно под ръководството на стар баща и всички са добри християни. Това семейство закупи и подари голям парцел за църковната къща и почти построиха самата къща. Старецът стриктно пази вярата си и не се свени да я изповяда пред своите съграждани. В неделя магазините му (той е един от първите богаташи в града) са винаги заключени. Не плаща и за градски тържества в чест на някой храм. Този празник, разбира се, има повече граждански характер, отколкото религиозен, но все пак причината за него е езическа и християнската съвест не винаги одобрява участието на християнин в него. Съгражданите се опитват по някакъв начин да се отплатят на стареца за неговата твърдост, но не могат да направят нищо с него, всичките им стрели се ограничават само до това да не поливат улиците пред къщата му и т.н. Катехизът в Хамамацу получава заплатата си не от мисията, а от църквата. Това е един от малкото примери. Никъде обаче материалните условия не са толкова добри, колкото в тази църква. Всички християни един след друг идваха при нас за благословия, навеждайки ниско глави (благословията се взема тук не с ръце, а на главата, което според японските представи за уважение е по-прилично. Но този обичай се утвърди, може би дори против инструкциите на мисионерите). След като ги поздравихме, влязохме в джин-рикиша и се втурнахме по улиците към църковния дом. Дълга редица от още двадесет или повече джин-рикся с християни също бързо се втурна зад нас. В града, разбира се, за голяма радост и удоволствие на управителите на рецепцията, настана голяма сензация. Църковният дом се намира на една от хубавите улици. Построена е донякъде по европейски модел, тоест дървена със стъклени прозорци, на два етажа, боядисана с бяла блажна боя и избелена по цялата улица. Друга група християни ни посрещна на верандата със същите усмивки. Ние, разбира се, събухме варварските обувки и се качихме право на втория етаж, където се намираше молитвеният дом. Прилича на храм с иконостас, трон и олтар. Навсякъде е чисто и подредено. Живописта на иконите е добра, в олтара има красиви съдове. Личи си, че се грижат за храма и са ревностни за него. Според обичая тук, когато посещавах църквите, аз, като облякох расо и местните столи и фелони, започнах вечернята. Един от младите християни облече надница и застана на левия клирос като псалмочетец (катехизаторът не беше вкъщи). Няколко момичета, ръководени от учителка по пеене, образуват хор, чието старание покрива (и не без успех) някои недостатъци в хармонията. Вечернята свърши, аз свалих епитрахила и фелона и като седнах на едно столче до солеята, произнесох проповедта, доколкото можах. Моите слушатели бяха всички мъже, тъй като техните домакини бяха оставени да вършат домакинската работа. Те седяха на пода с кръстосани крака, скръстени ръце на коленете и съсредоточено наведени глави. Молех се на Бог да разберат езика ми. След вечернята слязохме долу, срещнахме се с християните, пихме о-ча с различни бисквитки и след това ни отведоха да пренощуваме в кухнята, тъй като тук няма прилични хотели. Стюардите ни заведоха в най-почтената стая, с какемоно, с изискани колони от борови дървета в кората, с изглед към реката (обаче тази гледка трябваше да бъде затворена и завесена, ако е възможно: беше студено и влагата от реката беше напълно негостоприемна). След малко беше сервирана японска вечеря, тоест гозен с различни супи и рибена чорба, със сладки под формата на боб в захар, със змиорки, истинска вечеря на Лукул! Стюардите ни подадоха поднос с вечеря, поставиха кръгла купа с ориз до нас на пода и след това, хлипайки и покланяйки се, се оттеглиха в друга стая и затръшнаха вратите след себе си (или по-скоро затвориха параваните). Това е един от видовете японска учтивост: оставете госта да се наслади на вечерята, без да се смущава от присъствието на домакините. След това ни беше приготвено легло в същата стая. Те донесоха цяла планина от одеяла (футони), всяко с дебелина два инча или дори повече, истински матраци; така че да се огънат, им се шият нещо като ръкави, също толкова дебели и тежки. Покривате се с одеяло, а ръкавите, спускайки се от двете страни, правят одеялото плътно прилепнало. Успях да свикна с такава нощувка и затова не се събудих до сутринта. Но бедният ми спътник, който дойде от тропиците и никога не беше нощувал при температура на улицата през зимата, страдаше цяла нощ, обещавайки си никога повече да не нощува в японска къща. На сутринта собственикът ни сервира о-ча. Това вече не беше срещу заплащане, а от уважение, както се казва, и означаваше, че трябва да проявим уважение и към собственика, тоест да дадем нещо за чай. Това се изисква от японското благоприличие, а размерът на „чая“ се определя от социалния ранг на госта. Ние, разбира се, спазихме този обичай и така, когато си тръгвахме, слугите изтичаха от цялата къща, от кухнята, от двора, покланяха се до земята и ни благодариха с ридания (въпреки че те, горките, няма да получат нищо от този чай). Това е и изискване на етикета, непознато сега в големите градове. Отидохме в домовете на християните. Тук има много от тях, така че посещенията ни трябваше да бъдат съкратени до последно. Ограничиха се само да влязат през вратите на всяка къща, да се поклонят на собствениците, които набързо облякоха униформените си кимона, да получат благодарност за посещението и да продължат напред. В единадесет часа отслужих литургия по същия начин като вчера, само че този път жените се молеха и слушаха проповедта ми: съпрузите им седяха у дома. След проповедта някои Филимон и Бавкида, старец и старица, излязоха напред и поискаха да отслужат благодарствен молебен; Старецът на този ден навърши 71 години, а възрастната жена, въпреки че днес не празнува рождения си ден, все пак имаше повод да благодари на Бога за дълголетието си: тя беше на 73 години. По възможност отслужваха молебен (нямаше книга и трябваше да съставят ектения), а след това долу имаше почерпка за всички: червен ориз, тоест ориз, варен с червен грах - най-високият деликатес! Децата се събраха с нас. Някои просто ни гледаха, държейки се здраво в скута на майка си и съсредоточено смучейки пръста си, някои предпазливо взимаха подаръци от ръцете ни, бързайки обратно, ако беше възможно. Но имаше и такива, които помолихме за молитви и това е. Между другото дойдоха три приятелки, кръстени заедно, едната се казваше Син (Вяра), другата Ли (Любов), третата Бо (Надежда). Това е първият път, когато имената са преведени на японски. Обикновено всеки наш християнин има две имена: японско и християнско. За удобство сега се опитват да дадат на новородените японско име, което малко да напомня християнско. Тук се досетиха просто да преведат християнските имена. Освен това имаме тези имена, преведени на руски. Момчетата, като се прекръстиха, ни прочетоха молитви и заповеди, за което получиха, разбира се, награда. Дай Боже тези млади издънки в други църкви също да бъдат внимателно образовани. От тях зависи бъдещето. След малко се сбогувахме с любезните домакини и потеглихме със същия тържествен влак към ж.п. Отнема около два часа, за да стигнем до Нагоя, така че бяхме там скоро. Църковният дом тук е доста обширен (тъй като църквата е многобройна). Параклисът също е построен по модела на храм, с иконостас и пр. Жалко само, че закъсняхме с пристигането си: чакаха ни сутринта и тогава се събраха всички християни. Те чакаха и чакаха и тръгнаха по различни пътища. И сега беше твърде късно да ги съберем: Нагоя е огромен град, някои ще трябва да вървят по час или повече. Все още имаше около тридесет души. Отново беше отслужена вечерня и отново имаше проповед. Катехизаторът стоеше на левия клирос и коригираше службата на псалмочетеца. Няколко души пееха. Бих искал да говоря с тези християни, бих искал да ги посетя всички. Но нямахме време: през нощта отидохме по-далеч, за да не пренощуваме отново в японска къща. Разгледахме набързо града, минавайки покрай известното „широ“ (древна крепост) със златните рибки по покривите. Посетихме някои от християните, чиито къщи бяха на пътя. Единият, между другото, е фотограф, собственик на най-добрата фотография тук. Крисчън също е добър и избран от Шицуджи. т.е. църковният старейшина. В полунощ потеглихме към Киото, където пристигнахме на следващия ден в пет часа сутринта, премръзнали и съжалявайки хиляди пъти, че не останахме да нощуваме в Нагоя. О. П. остана с мен четири дни, търпеливо понасяйки тясната и неудобна стая. Ние обаче не губихме време напразно: сутрин и вечер, докато беше светло, обиколихме местните забележителности и O.P. разгледа всичко като турист, а аз, използвайки благовидно извинение, защото не бих се събрал сам. Посетихме и Кин-каку-джи, тоест златния дворец. Това е, строго погледнато, будистки манастир, в градината на който се издига дворецът за удоволствия на някакъв император, кръгъл павилион със златен паун (символ на императора) на върха. В градината ще ви покажат мястото, където основателят на този дворец е пил о-ча, и много други неща, напомнящи за древни времена. От горната галерия ще ви покажат езерце и червени риби, на които императорът някога се е възхищавал и хранел. Можете също така да си купите храна за една йена и да я хвърлите на рибите в памет на императора. След инспекция (както във всеки будистки манастир, Kin-kaku-ji има много всякакви археологически рядкости, древни скъпи картини, паравани, съдове, мебели), посетителите се третират с "ma-cha". Това е чай на прах, който се вари по специален начин и се пие от големи чаши с различни церемонии, строго установени, със специален вид бисквитки и дори в специална стая, специално пригодена за пиене на този чай. В Кин-каку-джи, разбира се, не ни беше дадена специална стая и не познавахме тънкостите на чайната церемония; изпихме по една чаша по най-варварския, обикновен начин. По време на чая се чуваше характерното мъркане и вой на молещия се бонз. - "Какво е това с вас? Питаме бонзуто, който ни почерпи. - "Това ни е вечерня, всеки ден в тези часове става." Необходимо е да се види дали такава възможност за наблюдение на монашеския живот в будизма едва ли някога ще възникне. Оказва се, че тази вечерня е била съвсем обикновена. Млад бонз - момче на около дванадесет години - седеше на пода пред идола и ревностно пееше нещо подобно, като се навеждаше на върха на дробовете си и удряше гонг. Манастирските братя, които всъщност искаха да видят, по този начин отправиха молитви към момчето, самите те несъмнено заети с по-важни дела. Доста остроумно, макар и не толкова добро, колкото молитвените мелници на тибетските будисти. В събота, тоест на следващия ден след пристигането ни, о. пристигна. Джон Оно от Осака. Вечерта той изповяда някои от християните, а на сутринта кръсти нашата Юлия. Отслужих литургията, по време на която както новокръстената жена, така и изповедниците се причастиха към св. Тейн. И на всенощното бдение, и на литургия доставих на себе си и на християните рядкото удоволствие да слушам проповедта на о. Джон. Наистина, той говори образцово. Той говори много просто, но толкова ясно, толкова гладко, че е невъзможно да се уморите да го слушате. Така тече неговата ясна, прозрачна и проста реч. На следващия ден о. Йоан отиде по-нататък към църквите, а ние и о. П. се отправя към Осака, където на този ден трябва да се проведе един от най-тържествените и многолюдни будистки празници - фестивалът на мъртвите. Може би веднъж съм ви писал, че в Осака има прекрасен храм Tenno-ji, който всъщност е цяла поредица от големи и малки храмове, затворени в едно заграждение. Това е цял огромен блок в края на града. В деня на възпоменание на мъртвите в Тенози се провежда тържествена служба с участието на главния бонз и там се събират повече от десетки хиляди хора. За съжаление не бяхме навреме за тази услуга; видяхме само как главният бонз излезе от храма в джин-рикиша с ливреи. Вълна от хора ни пренесе по улиците (трафикът на jin-rikisha трябваше да спре) до входната порта на Tenno-zi. Влязохме в двора през двойната редица полицаи - навсякъде беше блъсканица, навсякъде имаше движение. Има, разбира се, повече колички, обикновени зрители, отколкото поклонници, но последните са безброй. Във всички храмове бонзите нямат време да събират пари, горят хиляди свещи (всеки, който иска, купува свещ в храма и я запалва). В двора на открито има специална площадка, на която е поставен малък идол и седят бонзите с всичките си принадлежности, с гонгове, с молитвеници. Това е така, защото в храмовете няма място за всички. Всеки поклонник дава на бонзата малка плочка (може да се каже лист от дърво, тази плочка е толкова тънка и елегантна) или плочки с имената на починалите си роднини. Бонзата получава парите, чете някаква молитва, удря гонга или камбаната и връща плочите, поменът е завършен. След това е полезно да се измият греховете на мъртвите и цялото оборудване за това е веднага под ръка: в Tennozi има фонтан, който има този прекрасен дар да измие греховете на мъртвите. За няколко рина или копейки можете да получите черпак с дълга дръжка; просто трябва да държите знак върху този черпак към течащата струя вода и греховете на починалия ще бъдат напълно измити. Хем евтино, хем полезно... На портата седят търговци със семена. Тези, които не искат да харчат много пари, могат да купят тези семена и след това да изсипят щипка в чаша във всеки храм. Тук се продават и врабчета; за няколко копейки можете да освободите един от малките затворници на свобода - това също е в памет на мъртвите. На този ден имаше много работа за бонзите на гробищата в цяла Япония; Непременно всяко будистко семейство, а може би и шинтоистко семейство (в края на краищата тези две религии на практика са напълно смесени), отива на гробовете на своите предци, носи им ориз и кани бонзата да отслужи панихида. Вечерта прекарах време с о. П. до Кобе. Утре френският параход замина, с който той отиде в своя Китай, а аз се върнах в Киото, сутринта четох японска история с моя учител и от време на време посещавах християните на техния shimbokukwai и т.н. Скоро идва Великден, който, както знаете, е особено оживен и радостен в Япония. Подготвихме се усърдно за това. На Велики четвъртък и събота имаше причастници. Прочетохме дванадесетте евангелия и т.н. От Токио ни изпратиха малка плащеница и истински восъчни свещи. Мураками дари лъскави медни свещници и направи три свещника от тел. Междувременно течаха репетиции и подготовка. В събота около осем часа вечерта църковният дом вече жужеше като кошер, всички нашенци се бяха събрали, дойдоха и техни познати и роднини по езичници (много от тях обаче останаха за службата), събраха се няколко души от околните градове и села, където няма православен храм. Изповядвах се при един наш християнин, който не можеше да се изповяда през Великия пост. Виждам, че идва друг, напълно непознат. Оказва се, че клетата жена не се е причестявала три години. Тя живее в Кобе в езическо семейство, там няма нито църква, нито катехизатор. Дълъг е пътят до Осака, за да се изповядаш и причастиш. Тя посети църквата в Осака само на Великден и смяташе, че на този ден е невъзможно да се изповяда и да се причасти. Сега, като видя, че си признавам, тя изтича при мен. Ето един пример за нашия „рейтан“, тоест отслабнала християнка. Разбира се, човек не можеше да не я укори за пренебрегването на святото задължение да се изповядва и причастява, но може ли човек да я нарече паднала или отстъпничка? Колко от нас тогава ще трябва да бъдат зачеркнати от списъка на християните. Това неочаквано завръщане на изгубената овца беше радостен подарък за нас за Великден, всички искрено приветстваха пристигането й. Около осем часа вечерта започнах да чета Деяния на апостолите и християните, които искаха, започнаха да четат след мен. Четенето обаче не беше особено успешно за нас: все идваха нови хора, трябваше да ги приемем, обясним, покажем. В единадесет и половина започнаха полунощницата с четене на канона на Велика събота. Минута-две преди дванадесет всички запалихме свещи и пеейки „Воскресение Твое, Христе Спасе“ излязохме от църквата в преддверието, затворихме вратите и замръзнахме за момент в очакване на полунощ. Тогава казах: „Слава на светиите” и изпях „Христос Воскресе” (на японски, разбира се). Моите християни бяха толкова вдъхновени, че всички започнаха да пеят заедно и пееха през цялата утреня и литургия. Молитвената ни стая беше гореща от свещите, тясна, задушна от тамяна. Но е весело и весело, съвсем празнично, великденско. Разбрахме се да пеем последователно: един тропар за мен, другия за християни. Това постигаше две или дори три цели наведнъж: певците не се уморяваха и вниманието на слушателите винаги се поддържаше по време на редуващо се пеене и службата вървеше много по-бързо - нашият импровизиран хор, колкото повече пееше, толкова повече се разтягаше. След литургията всички слязоха долу, за да разговят. Параваните бяха премахнати и от целия долен етаж се оформи доста просторна зала. Седнахме в кръг на пода и след молитвата започнахме да се лекуваме. Всеки носеше със себе си нещо ядливо или сладко. Някои имат ориз с подправки, други о-каши, а всеки със сигурност ще има няколко червени яйца и парче хляб със странна форма. Всички тези ястия първо лежаха на масата под голямо цвете, след това се преместиха на пода и започнаха да се въртят в кръг. Веселбата нямаше край. Моят Сукитси (слуга) ме разсмя много с неговата японска мудна имитация. Трябваше да направя чай. И така той усърдно започна да влачи всичките ми мебели отгоре и да ги постави близо до масата. Оказа се, че всичко е за чай: като видях, че винаги пия чай на стол на масата. Представяше си, че без столове и маса в руски стил изобщо не може да пие чай; нищо нямаше да излезе на пода. В същото време се сещам за друг подобен анекдот от японския църковен живот. В мисията имаше регент Тихай, брат на покойния о. Самият Анатолий също е покойник. Когато ръководеше хора, той имаше навика да размахва бясно двете си ръце, както мнозина правят. Случило се един ден на преп. Николай да дойде в една църква, където някога бил посещавал Тихай и учил християните да пеят. Всички пееха, може би не в хармония, но във всеки случай пееха, беше възможно да се слуша и беше възможно да се моли. Но всеки един певец усърдно махаше с две ръце и момчетата, разбира се, намериха много интересно забавление в това. „Какво правиш?“ – попита ги преп. Оказа се, че смятат, че без помахване не може да има църковно пеене. Следователно можете да прецените колко внимателно трябва да се отнасяте към всяко малко нещо, всеки детайл, в структурата на църквата, в поведението по време на богослужението. От ревност да запазят християнските обичаи във всичко, японците могат да копират напълно ненужни неща. Разговорът ни продължи до сутринта - никой дори не помисли да спи тази нощ. Към осем часа аз, катехизаторът и двама християни излязохме на разходка, разгледахме изложбата, градината на двореца на бащата на императора или пенсионирания император и т.н. Вечерта в седем часа отслужихме вечерня, а на следващия ден обиколихме всички християни с кръста и пеехме „Христос Воскресе“. Бог ни е довел да прекараме Великден радостно. И след Фоминската неделя този ученик Дусисия, за когото ви писах в последното си писмо, скоро беше кръстен. Огласяването и кръщението извърших сам. Човекът, който се кръщаваше, беше наречен Йоан. Малко по малко, но въпреки това нашата църква расте. Дай Боже и ще расте с времето. Единствената беда е, че истинските жители на Киото не се поддават на проповядването, всички новодошли са кръстени - без истински жители на Киото е трудно да се установят повече или по-малко близки отношения, да се запознаят с жителите на Киото: те избягват непознати. През лятото Киото празнува. Всяка част от него има свой специален шинтоистки религиозен празник. Нашата част празнува на Гион (15 юни по нов стил). Следващата част на юг е Инари, т.е. храмът на лисицата, който се намира близо до Киото на юг. Случайно видях този празник на 6 май. Чл. Основната характеристика на тези празници са тържествени процесии с „микоши“ или „хоко“. Първият не е нищо повече от малък преносим параклис, позлатен и украсен с резби, с кръгли огледала отстрани - символ на Бог. Този символ има своя собствена история. Един ден богинята Ама-тера-сама (слънце), ядосана от нещо, се скрила в една пещера. На земята, разбира се, изведнъж стана тъмно и мрачно. Боговете се събраха за съвет какво да правят тук, как да измъкнат обидената богиня. И така, един хитър бог измислил да й покаже огледало: богинята ще се види в огледалото, няма да издържи, ще стане любопитна и ще я хване. Изчисленията се оказали верни: богинята не издържала, погледнала от пещерата и тогава била уловена със сламено въже. Оттогава Ама-тера-сама вече не действа и не свети на земята, а огледалото и сламеното въже са станали част от шинтоистките светилища. До пет огромни микоши се носят на фестивала Инари. Всички те са позлатени, рисувани, покрити с червени покривала, а върху основната има метален златен паун. Под всеки от тях са направени носилки с подходящи размери от трупи. Оказва се много тежък и всеки микоши се носи от 50-60 души. 15 април чл. всички тези пет микоши се носят в Киото и стоят на определено място до 6 май, когато става тържественото им завръщане у дома, което също видях. Изобщо нещо невъобразимо, чудовищно. Първо, безкрайна процесия от различни древни банери, знамена, банери, значки и т.н. и т.н. се простира дълго време, до сто парчета, ако не и повече. Всичко протича премерено, спокойно и дълго до умора. Носителите са облечени в странен костюм на придворните от миналото (по същество това е древен китайски костюм, възприет от японците): широки дрехи, широки ръкави и същите панталони. Малки шапки, черни, или дървени, или кожени, някак си са формовани върху главите им, задържани на място само от дебел бял шнур. Зад знамената и знамената, яздейки на кон, целият бял и също толкова широк, беше помощникът на един от главните каннуши (шинтоистки свещеници), а зад него в отворено ландо за двойка (о, цивилизация!) един от свещениците в същото облекло и с ветрило (със специална форма), неизменно за каннуши в ръка. Микоши трябваше да го последват, но те все още не се виждаха: неполярната им тежест не им позволяваше да се втурнат. Но тогава в далечината на улицата се появи червено петно ​​и леко подскачайки започна бавно да се приближава към нас. Скоро се чуха произволни викове, глъч и звън на камбани. Всеки мокоси има няколко огромни камбани с размерите на човешка глава. Господи, какво стана тук! Всеки микоши имаше смяна от трима носачи, освен това само водачи, предимно момчета, така че около всеки микоши имаше до двеста души. Всички са облечени в къси бели рокли, с разголени крака (уви, и тук е нарушен древният обичай, който позволяваше да се задоволява само с прашка за празненства), всички са вързани с бели шалове със сините гербове на Инари, всички са пияни до дупка, всички викат някаква кратка поговорка, всички танцуват, всички вилнеят както всеки може и иска. Над целия този хаос се люлее и подскача странен микоши (носачите също - танцуват, макар и с разкривени лица). На по-значимите места носачите спират и с диви крясъци вдигат микошито, а наблизо винаги има някое топло местенце с разхладителни напитки, саке и т.н. Като цяло резултатът е нещо невъзможно, почти демонично. И ние също трябва да отдадем справедливост на сдържаността и маниерите на японците; ако други бяха на тяхно място, тогава много от картонените къщи по пътя щяха да липсват след това шествие: микоши с носилка, изработена от трупи, можеше да служи като отличен таран. Микоши следваха един след друг на големи интервали, бяха петима. После пак хоругви и знамена, макар и не толкова много, колкото в началото, няколко коня в изискано старинно военно облекло, конярите, които ги водеха, също приличаха на старите времена. Няколко чифта слуги на Мия с регалии и знаци на храма и главния свещеник: някаква топка, нещо като скиптър и т.н. След това отново цивилизация: карета и в нея самият главен свещеник в снежнобяла широка роба с ветрило в ръце. Зад него са двама слуги с чадър с дълга дръжка и ветрило. В заключение помощник-свещеникът язди кон в бяла дреха, с калпак на главата. "Стояхме дълго време, докато мина това шествие, а след това се разходихме из улиците, където се празнуваше Инари. Навсякъде има украса, навсякъде има боядисани фенери и знамена. Стоките бяха извадени от магазините и на тяхно място бяха поставени най-великолепните паравани, някои редки уреди, мебели и бяха окачени скъпоценни кимона, които са били запазени, може би, от поколение на поколение. Всеки гледа да се изфука пред съседите си. Във всяка къща приемат гости, пият саке, ядат тай (риба), големи раци. Сакето се пие като нас, с различни ритуали. Вместо ние да дрънкаме чаши, японците си разменят чаши, след като ги изплакнат, разбира се. След пиршеството всеки гост, след като изплакне чашата си, я подава на домакина и това последно, ужасно dictu, трябва да изпие цялата. Както можете да видите, позицията на собственика не е особено сигурна. На други празници носят, както казах, „хоко“, тоест копие. Това е огромен прът, в края на който е прикрепено острие, дълго един ярд, широко, но много тънко, така че се огъва, когато се люлее. Стълбът е боядисан и украсен по всякакъв начин, но основната му украса е дълъг банер, спуснат почти до земята. Изработена е от най-великолепната материя, бродирана с богата бродерия и като цяло е голяма рядкост за всеки. Всеки квартал или квартал в дадена част на града се старае да има свое хоко на празника, подрежда го, украсява го, без да пести средства. Някой силен мъж е избран да го носи: на всяка крачка трябва да разклатите хоко, така че камбаните му да звънят и извитото му острие да блести на слънце. Самите организатори на хоко или техните младежи, изтощени до девет, подкрепят скъпоценния си флаг. По време на това шествие няма такава лудница като по време на Инари, всичко е подредено, грациозно, ред, тишина. Микоши се носи в края на краищата от селяните от околните села и тук участват и жители на Киото, родени по кръвен път. Интересно шествие се проведе и на трети май (15 г. сл. Хр.) от императорския дворец до едно от най-почитаните места, разположено близо до Киото на север. В старите години императорът изпращаше своя извънреден пратеник там или дори сам отиваше с подаръци и поклонение. Той, разбира се, беше придружен от огромна свита в нейното дворцово облекло, с отличителни знаци, определени за всеки ранг. Сега императорът не е тук, но шествието все още се възпроизвежда възможно най-точно, дори колесницата, в която трябва да бъде возен императорът, е пренесена. Войните вървят в доспехите си, водачите яздят, носейки знамена. И всичко това с точна вярност към древната церемония. Единственият анахронизъм са европейските костюми на жандармеристите, съпровождащи шествието. Ако не бяха те, човек можеше напълно да се пренесе във въображението си в древна Япония. – Като цяло в нашата японска Москва по това време има много интересни неща. Това писмо беше последното от Япония: малко преди него, разбира се, не неочаквано, беше получен указ за прехвърлянето ми в Русия и трябваше да се приготвя. Беше тъжно да се разделя с християните от Киото; успяхме да свикнем един с друг и да се влюбим. Те също бяха натъжени от съдбата на своята църква; сега тя отново щеше да стане малка, незначителна сред другите църкви, едва забележима шепа хора, с прост катехизатор начело. Този страх обаче едва ли беше оправдан тогава, а по-късно изобщо не беше оправдан: сега о. Симеон Мин, кандидат на Киевската академия, първият японски академик, приел свещени санове. Това за църквата в Киото, разбира се, е няколко пъти по-добро от моя престой. – Тази църква все още е малка, но всяка година се разраства и сега, казват, някои от истинските жители на Киото са кръстени. Дай Боже, с времето те ще станат повече и тогава (и дори сега, няма съмнение) каузата на православието в Киото ще бъде напълно обезпечена. Скоро след моето заминаване започнаха да пристигат други японски академици от Русия; сега има осем или девет от тях. Запълват места в Семинарията и в други училища, издават списания, превеждат книги от руски. Като цяло работата върви както обикновено, без ни най-малко забавяне от отсъствието на руски работници. Негово Високопреосвещенство Николай успя да образова лидери за японската област и сега има радостта да види добрите последици от своя труд. Има само едно нещо, което не е в Япония: в нея няма манастир и няма монаси сред японците, както беше в първите времена на християнството в Русия. Манастирът щеше да служи като непоклатима опорна точка за цялото бъдеще, там щяха да бъдат обучени първите японски архипастири и всички уморени работници на полето Господне щяха да намерят морален мир и подкрепа. Този манастир винаги е бил любима мечта на преп. Николай, но тази мечта, колкото и да е сладка и примамлива, си остава мечта. Няма средства, няма подходящи хора, тези подходящи хора не ходят там. И мястото е готово: дача в Тонусава. По-добро място заради невероятната си живописност, отдалеченост от света и тишина не може да се намери. През последните дни японската църква трябваше да понесе много тревоги. Намесата на Русия в китайско-японската война силно озлоби гордите японци и тяхната омраза, разбира се, се разпространи върху всичко руско. И така християните трябваше да понасят различни лудории на тази наранена гордост. Наричаха ги предатели и т.н. Това силно смущаваше християните. Тогава, разбира се, проповедта не можеше да върви така свободно и с такъв успех, както преди. Но всичко това са мимолетни облаци, те ще преминат, без да оставят следа в небето. Божието дело няма да бъде загубено в Япония, въпреки всички надежди и очаквания на онези, които не го съчувстват тук и там. Ще дойде време, когато може би няма да има нито един руснак, когато спре притокът на дарения от Русия, това, разбира се, ще нанесе дълбока рана на църковната кауза, но тази рана отново ще бъде само временна, защото японската мисия има залата на живота сама по себе си, несъмнена гаранция, и именно в това, че тя вече живее свой живот и сега има свещеници, проповедници и т.н., и всичко това е свое, възпитано тук. възпитани от японски учители, в японски дух. Японската църква също има това свято семе, което стои за света, и това са тези от нейните истински членове, които са разпръснати из всички нейни многобройни общности, нейните различни Анна Шимано, Пантелеймони, Шибахари и много, много други, които дори не са чували за Русия и руски мисионери, с изключение на техния „сикео Николай“, и които въпреки това вярват в Христос и вярват в Него, и ще вярват, разпалвайки другите с вашата вяра. Разбира се, трудно е да се очаква, че цяла Япония някога ще дойде при Христа, както например нашата Русия дойде при Свети Владимир. Японците са твърде свикнали да бъдат безразлични към въпроса за вярата и са виждали твърде много от това безразличие сред европейците, за да повдигнат някога сериозно въпроса. Но кой знае какво ще се случи занапред? С развитието правителството ще стигне до идеята за абсурдността на своята държавна религия и веднъж пристигнала, едва ли ще може да я задържи дълго. Сегашното поколение, разбира се, все още е твърде свикнало с него. Но нека изчакаме да видим как ще го погледне поколението от следващите четиридесет до петдесет години. Но дори и да го няма този Истаблишмънт (да, правилно е и особено желано ли е?), Православието пак ще върви по своя път тихо, бавно, но постоянно и твърдо. И Бог да благослови Япония... Сега - Ксиамен, град с подпровинциално значение в провинция Фудзиен (КНР), най-голямото пристанище на провинцията, на брега на Тайванския пролив. По-нататък в текста при споменаване на имена на градове, екзотични плодове и превозни средства се използва съвременният им правопис - ок. електронно издание. Преди реформата японките почерняха зъбите си, когато се омъжваха. Now this custom is being removed. Понякога можете да срещнете някоя баба с черна уста. A common title for a clergyman in English. It opened once and after Fr. Анатолия. А. Оно беше учител и подготви 4-5 добри катехизатори. Тогава училището трябваше да бъде закрито: да се съчетаят енорията и преподаването в училището за о. It turned out to be impossible След това трябваше да видя китайци на различни диалекти, които говорят помежду си на английски. Може да се интересувате от: