По пути из Америки

العودة إلى الوطن. - على ظهر سفينة ألمانية. – ضحية القرش. - سليل الفارانجيين. – الأخ السلاف واللغة الدولية للشعوب السلافية. – عصر الأحد وخطبتين. - واعظ أمريكي. - ساحل العالم القديم . – القناة والبحر الألماني. - الحزن والفرح. تقول قاعدة العالمية: "حيثما يكون جيدًا، يوجد الوطن - Ubi bene، ibi patria". لا شيء يمكن أن يكون أكثر خطأ من هذه القاعدة. إنه نتاج خامل للخيال الخامل للأشخاص الذين لم يسبق لهم أن زاروا بلدًا أجنبيًا من قبل، أو أولئك الذين ليس لدى أرواحهم المتقلبة قطرة من الشعور الأخلاقي. قد يكون من المثير للاهتمام ملاحظة الجانب الأجنبي، وهو مفيد لكسب المال، ولكن لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحل محل الوطن الأم أو يجعله منسيًا. التعاطف يمكن أن نجده عند الناس وعلى الجانب الآخر، لكن هذا التعاطف لا يعطي إلا القليل لقلب الإنسان، ويشتاق للأسف إلى الذهاب إلى حيث تعيش ذكريات طفولته الجميلة، حيث تعتز آماله، حيث كل من يحبه، وكل من يحبه هو نفسه ولا يستطيع إلا أن يحبه. مكثت في أمريكا لمدة عام ونصف. إنها واحدة من تلك البلدان التي يمكنها التخلص من الحنين إلى الوطن بمجموعة كبيرة من الانطباعات المثيرة للاهتمام والمتنوعة. ولكن هذا فقط لفترة من الوقت. الشعور الطبيعي يسيطر. ولهذا السبب تلقيت نبأ فرصة العودة إلى المنزل بسعادة غامرة نادرًا ما أشعر بها. عند الرصيف الضخم على نهر هدسون، كانت السفينة العملاقة دوناو جاهزة للانطلاق في رحلة محيطية طويلة. رفعت السيارات اللوح الخشبي، فارتجفت قلوب الركاب وأقاربهم وأصدقائهم الذين ودعوهم من ألم الفراق. انطلقت صافرة النهاية، وقامت أوركسترا السفينة بمسيرة وداع، تأوهت السيارة، وذرف الكبار الدموع، وصرخ الأطفال، ورفرفت أوشحة الوداع فوق رؤوسهم، والأمواج الزرقاء تغلي تحت الضربات القوية للمروحة العملاقة. تومض الشواطئ الخلابة على كلا الجانبين، وقد شعرنا بالفعل بالتنفس البارد لجد المحيط. شاهد الركاب بحزن الشواطئ الفارين. كان الجميع منغمسين في أفكارهم الخاصة. الفراق محزن دائمًا، حتى لو تم بحرية وتبعه لقاء بهيج؛ وخاصة الفراق في مثل هذه الرحلة الطويلة المحفوفة بكل أنواع الحوادث والمخاطر. يعتبر السفر الصيفي عبر المحيط هو الأكثر ملاءمة، ويذهب الآلاف من الأمريكيين الأثرياء إلى حد ما إلى أوروبا لمجرد الاستمتاع بموسم الصيف. ومع ذلك، فإن ضخامة الممر المائي تحتفظ بقوتها الهائلة للخيال. يرتجف قلبي قسريًا من فكرة أنني سأضطر إلى العيش لمدة عشرة أيام كاملة في ظل خوف من الاستياء من العناصر المتقلبة. بالنسبة لي، لم يعد السفر عبر المحيط أمرًا جديدًا. لقد واجهت ذلك خلال أحد أكثر المواسم عاصفة - أواخر الخريف. الآن نظرت بجرأة إلى الطريق أمامي وتمنيت فقط أن تتضخم الأجنحة القماشية للسفينة بشكل أكبر بفعل الرياح الخلفية وأن تحملني بشكل أسرع إلى شواطئ قارتي الأصلية. وفي الوقت نفسه، اندمجت البانوراما الرائعة لنيويورك ومجرة المدن المجاورة في كتلة رمادية غير مبالية، وعندما نزلت الكرة النارية للشمس الغاربة على سطح المحيط اللازوردي، كافحت المدينة الأمريكية بلا حول ولا قوة مع الموجة، التي سرعان ما طغت عليها واختفت عن الأنظار. وجدت السفينة نفسها في دائرة مسحورة من الماء والسماء، ابتسمت منها نجوم المساء ترحيبا. تعود ملكية السفينة "دانوب" إلى شركة "نورث جيرمان لويد" الألمانية الثرية، وتبحر بين نيويورك وبريمن. هذه سفينة ألمانية بالمعنى الكامل للكلمة - برخص ألماني، وطاولة ألمانية وبحارة ألمان، على الرغم من أنه يوجد في الوجوه العريضة الصحية للأخيرة نوع سلافي مرئي بوضوح، تأكله الثقافة الألمانية. إلى بريمن، يتقاضى نهر الدانوب نفس الأجرة التي تتقاضاها السفن الإنجليزية المتجهة إلى ليفربول والسفن الفرنسية المتجهة إلى لوهافر، على الرغم من الفارق الكبير في المسافة. تبلغ تكلفة عبور المحيط 100 دولار للدرجة الأولى، و60 دولارًا للدرجة الثانية، و30 دولارًا للدرجة الثالثة. بالنسبة للأمريكيين، هذا يساوي نفس العدد من الروبلات، ولكن بالنسبة للمسافر الروسي، وبفضل انخفاض سعر الصرف لدينا والفرق في الأجور، فإن هذا يعادل ضعف المبلغ تمامًا. كانت الكبائن مزدحمة بالألمان الذين كسروا اللغة الإنجليزية بطريقة ما. من المثير للاهتمام أن ننظر إلى هذه الأنواع من الألمان الأمريكيين. وجميعهم مواطنون كاملو الحقوق في الجمهورية الأمريكية، ولكنهم في الوقت نفسه رعايا لوطنهم العزيز. وقد وصل معظمهم إلى أمريكا كمهاجرين بائسين منذ عدة عقود. ابتسمت لهم السعادة في وطنهم الأم الجديد، وأصبحوا أثرياء، وكوّنوا أسرًا، وذهبوا الآن لإلقاء نظرة على وطنهم الأم السابق، لرؤية أقاربهم وأصدقاء طفولتهم. قصة حياتهم مطبوعة على مظهرهم بالكامل. كل هذه وجوه صارمة وخرقاء، في التجاعيد العميقة كتبت قصة حياتهم الصعبة والمختبرة بالهيروغليفية، ولكن يمكن رؤية خواتم الماس الضخمة على أيديهم وسلاسل ذهبية ثقيلة من ساعات الجيب الذهبية معلقة على صدورهم. يستمر كبار السن في التحدث باللغة الألمانية الإقليمية، لكن الجيل الأصغر سنا أصبح بالفعل أمريكيا تماما، ويتحدث الإنجليزية النقية ويستخدم الألمانية فقط لتعزية كبار السن. الرفاهية المادية تعطي الرضا الأخلاقي، والركاب، الذين تحرروا من حزن الانفصال، في العشاء الرائع في اليوم الأول تحولوا إلى مجتمع من الناس المبتهجين والهم. عندما، بعد العشاء، على سطح السفينة، تحت السماء المرصعة بالنجوم ومع دفقة متناغمة من الأمواج الهادئة، ضربت الأوركسترا الفالس الألماني، بدأ الألمان في الدوران في زوبعة رقصتهم الأصلية. انتشرت المتعة عبر سطح العليق العائم. عندما انتهت الأوركسترا من موسيقاها، تشكلت دوائر من المطربين، واستمع الجد أوشن إلى دوافع مختلطة من الأغاني الألمانية والأمريكية للجرمان السعيد حتى وقت متأخر من منتصف الليل. لكن السعادة لا تعتمد على الرضا الخارجي بقدر ما تعتمد على الرضا الداخلي! وعندما يغيب هذا الأخير، فإن الفرح الخارجي يزيد من إحباط النفس. من بين المرح بلا هموم، كانت هناك فتاة صغيرة تتجمع بشكل منعزل على الجانب وتشاهد الأمواج المتدفقة بنظرة حزينة بلا حراك. لم يتحدث معها أحد ولم تتحدث مع أحد. وفي اليوم التالي وقفت في نفس المكان ولم تشارك في الثرثرة المستمرة بين الركاب للتعرف على بعضهم البعض. كان يوم الأحد. أشرقت الشمس في أفق صافي، وافتتحت الأوركسترا الألمانية حفلها قبل العشاء بالترنيمة المقدسة: "إلهي حصني". الموسيقى الرسمية للترنيمة المقدسة، إلى جانب موسيقى أمواج المحيط المتناثرة بهدوء، سكبت النعيم على النفوس الراضية، ولكن بالنسبة للروح المؤسفة للراكب الكئيب كانت ترنيمة جنازة. عندما انتهى النشيد واستقر الصمت الموقر تحت انطباعه، ارتفعت الفتاة فوق الجانب، من أجل أن تنظر بشكل أفضل إلى الأمواج التي قطعتها السفينة. ولكن بعد ذلك لحظة أخرى - يومض فستان المرأة البائسة من جانبها، وسقطت في الماء، حيث تدحرجت على الفور بموجة تغلي من ضربات المروحة. صرخ الركاب في حالة رعب، وصدر إنذار، وتم إطلاق قارب إنقاذ بسرعة، لكن المؤسف دُفن بالفعل في قبر مائي بلا قاع. استقر الحزن على سطح السفينة، ونظر الركاب بكآبة إلى الأمواج التي ابتلعت حياة الإنسان، وما زالت تتدفق وتقرقر بلا مبالاة، وفقط من سطحها المغلي من وقت لآخر ظهر الظهر الأسود لوحش بحري رهيب، في انتظار ضحية جديدة. أصبحت الفتاة التعيسة فريسة لسمكة قرش، مما أدى إلى استهلاكها إلى الأبد والحزن الذي قادها إلى الانتحار الرهيب. ألقى هذا الحادث المروع بظلال من الحزن على مجتمع الركاب بأكمله. لكن حزن الآخرين عابر، وفي مساء نفس اليوم كان لا يزال هناك فرح. وكان من بين الركاب، إلى جانب الألمان، أشخاص من جميع أنواع الأمم والرتب والأحوال. كان هناك: الأسقف الأمريكي "الموقر حقًا" (كما يقول اللقب الرسمي) من كليفلاند، مع زوجته الذي انطلق في رحلة صيفية إلى أوروبا، وتاجر أمريكي يشق طريقه في أعمال تجارية إلى أرض الأهرامات؛ كاتب ألماني درس الحياة الاجتماعية لليانكيين ومغامر نرويجي عائد إلى وطنه من البراري البرية في أقصى الغرب الأمريكي، حيث عاش تسعة أشهر بين الهنود ذوي البشرة الحمراء فقط من أجل المغامرة؛ واعظ أمريكي، ذهب لمراقبة الحياة الدينية والأخلاقية للعالم القديم، وفنان إسباني، الذي أحضر إلى وطنه الأمجاد النقدية التي تم جنيها في أمريكا، وما إلى ذلك. كل هذه المجموعة المتنوعة، التي توحدها بالضرورة المساحة المحدودة لسطح السفينة، اندمجت في عائلة واحدة حميمة. بالنسبة لي، كان هؤلاء جميعًا غرباء بنفس القدر. لكن اتساع الشعور بالارتباط أمر لافت للنظر. كلما ابتعدت عن وطنك، اتسعت دائرة هذا الشعور. تبين أن الأشخاص الأقرب إلي هم نفس الأشخاص في المهنة، ولكن الأقرب كان النرويجي، وذلك فقط لأنه كان من البلد الأقرب جغرافيًا إلى وطني. إنه أكثر دراية بروسيا من غيره، وله أخ في السفارة السويدية في سانت بطرسبرغ وهو أكثر دراية بتاريخنا من غيره، وهو أمر ممتع بشكل غير عادي أن نلتقي به بعد الجهل المظلم المعتاد بين الأجانب في هذا الصدد. من خلال الارتباط الطبيعي، تحولت المحادثة إلى مسألة الفارانجيين، وكان النرويجي مؤيدًا متحمسًا للمدرسة النورماندية في هذا الشأن. وفقًا لمراجعته، فقد طور المؤرخون النرويجيون هذه الفترة بعناية وليس لديهم حتى أدنى شك في أن الفارانجيين كانوا شخصًا آخر غير الفرسان النورمانديين. لا تزال كلمة Varangian محفوظة في لغة الشعوب الاسكندنافية والأنجلوسكسونية. في النرويجية waranger وفي اللغة الإنجليزية المحارب تعني المحارب، المحارب، المحارب. عند الاستماع إلى الخطاب المفعم بالحيوية لأحدث الفارانجيين، لا يسع المرء إلا أن يعتقد أنه كان سليلًا مباشرًا لهؤلاء الفارانجيين الشجعان الذين تم تصميمهم لإرساء النظام في أرضنا الوفيرة ولكن غير المستقرة. إننا لا نعرف إلا أقل القليل عن التاريخ القديم لشبه الجزيرة الإسكندنافية، ولا شك أن دراسة متأنية له من شأنها أن تلقي قدراً كبيراً من الضوء على السؤال الذي لا يزال غامضاً حول أصل أمرائنا الأوائل، والذي لا يزال مؤرخونا يكسرون رماحهم دون جدوى. إن شرف الاكتشاف الأول للعالم الجديد يعود إلى نفس الفارانجيين الشجعان. لا يُعرف سوى القليل جدًا، ولكن مع ذلك أثبته التاريخ النرويجي والأمريكي بلا شك، حقيقة أن أمريكا رأت أناسًا بيضًا على شواطئها قبل خمسة قرون من إعلان الجنويين الشجعان علنًا عن اكتشاف هذه القارة. في بداية الجدول الحادي عشر. جاب الفايكنج النرويجيون بشجاعة كامل عرض النصف الشمالي من المحيط الأطلسي، وكان لديهم مستوطنات في أيسلندا وجرينلاند، وشق أحدهم، لايف إريكسون، طريقه إلى أمريكا، حيث تأسست مستعمرة داخل ولاية نيويورك الحالية، حيث تم العثور على بقايا أثرية. كانت المستعمرة أضعف من أن تتحمل ضغط الهنود الحمر، واضطر المستعمرون إلى مغادرة الأرض المكتشفة حديثًا، ونسي اسم إريكسون والمسار الذي مهده لعدة قرون. الآن في أمريكا، من المخطط بناء نصب تذكاري على شرف الفايكنج الشجاع، والذي كان ينبغي القيام به منذ فترة طويلة، كما ذكر محاوري المثير للاهتمام، الذي، على ما يبدو، كان مليئا بالفخر الوطني عندما يتذكر أسلافه التاريخيين. لذلك، مرت أيام بعد أيام في محادثات خاملة، وهرعت السفينة بلا كلل على طول أمواج المحيط الزرقاء، مما يجعل كل يوم خمسمائة ميل. كان الطقس ممتازًا، وظل كذلك طوال الوقت، على الرغم من القفز اليائس للخنازير الغينية، والذي، وفقًا لملاحظات البحارة، ينذر عادةً بعاصفة. في الصيف، يكون المحيط أكثر ازدحاما مما كان عليه في فصل الشتاء، وكل يوم التقينا بالعديد من السفن والسفن، مثل النقاط، مرت على مشارف الدائرة المائية. في أحد الأيام، تحت أشعة الشمس الغاربة، وقفت على مقدمة السفينة ونظرت إلى اللون الأزرق اللامحدود، في انتظار ظهور سفينة قادمة. جاء إليّ ألماني متعجرف ذو خدود حمراء وسألني عن جنسيتي. وردا على إجابتي قال إنه في الصف الثالث هناك شاب مريض لا يتحدث أي لغة أوروبية، ومع ذلك فهو في غاية العجز، وربما يمكن مساعدته في شيء ما. بالتأكيد هو روسي، ومضت الفكرة في رأسي، وذهبت إليه في اتجاه الألماني. جلس شاب شاحب وهزيل وسيئ الملابس حزينًا ووحيدًا على مقعد وقدم صورة حية للحزن والبؤس، والتي برزت ملامحها الحزينة بشكل أكثر وضوحًا من الصورة المحيطة بالرضا عن الذات الألمانية. لقد خاطبته باللغة الروسية، وأشرقت على الفور ملامح وجهه القاتمة. لقد فهمني وكان سعيدًا بحصوله على الفرصة لكسر الصمت الذي لا يطاق. اتضح أنه كان صربيًا أرثوذكسيًا. قبل ستة أشهر فقط ذهب إلى أمريكا بالمال الذي كسبه من خلال العمل الشاق، على أمل أن يجد سعادة أفضل لنفسه هناك. لسوء الحظ، لم يكن يعرف أي لغة أوروبية أخرى غير لغته الأم السلافية، وبالتالي لم يكن بإمكانه سوى العمل الشاق. وسرعان ما حطم العمل المضني جسده، فمرض وعاد الآن إلى وطنه في حالة من اليأس. لقد التقيت بالصرب من قبل، وهم عادة لا يفهمون اللغة الروسية جيدًا، ولكن كان الأمر كما لو أن الضرورة زرعت في هذا الشاب ذكاءً خاصًا في علم اللغة، وكان يفهم كل كلمة بشكل مثالي. علاوة على ذلك، فقد أرتدي خطابي عمدا في شكل الكنيسة السلافية وهذا، بلا شك، سهل فهمه إلى حد كبير. واجه السلافوفيليون لدينا، في تطلعاتهم القومية السلافية، باستمرار حقيقة أن دوافعهم نحو الأخوة السلافية، هي أن القبائل السلافية المختلفة لا تفهم بعضها البعض، لذلك يتعين عليهم اللجوء إلى لغة أوروبية وخاصة اللغة الألمانية في علاقات جدية أكثر أو أقل. لقد بدا لي دائمًا أن الشعوب السلافية، على الأقل الأرثوذكسية، لديها لغة كلاسيكية مشتركة وغير متغيرة يمكن أن تكون بمثابة لغة دولية بالنسبة لهم ووسيلة ممتازة للتواصل بينهم والوحدة الأخلاقية. هذه هي بالضبط لغة الكنيسة السلافية، التي يؤدون بها جميعًا الخدمات الإلهية بنفس الطريقة والتي اعتادوا جميعًا على فهمها منذ الطفولة. سيكون من الضروري فقط إيلاء المزيد من الاهتمام لها أثناء التعليم العام، وبعد ذلك يمكن لجميع الشعوب السلافية الأرثوذكسية التحدث فيما بينها بسهولة بلغة مشتركة، علاوة على ذلك، لغة مقدسة، ولن تكون هناك حاجة لطلب المساعدة إلى اللغة الألمانية، التي تعد بمثابة واحدة من أقوى الأدوات لألمنة السلاف. لقد أكد محاوري السلافي بالفعل صحة هذه النظرية. ولجعل خطابه أكثر قابلية للفهم بالنسبة لي، بدأ أيضًا في وضعه في صيغة الكنيسة السلافية، واختتم القصة الحزينة لمغامراته بعلامة التعجب: "مرحبًا، يا أخي، من الجيد أن يكون الرجل السليم في أمريكا، لكن ليس من الجيد أن يكون بصحة جيدة!" لم يكن لدى الرجل الفقير أي أموال على الإطلاق للسفر من بريمن إلى وطنه، وبالتالي لا يمكن التعبير عن فرحته بأي لغة عندما تم جمع مبلغ صغير من الماركات الألمانية لصالحه، من خلال الوساطة النشطة لواعظ أمريكي. كان هناك رجل آخر عاجز على متن السفينة، وهو سويسري، مات مسمومًا بسم الرصاص في المصنع الذي كان يعمل فيه في أمريكا. وقد شارك فيها الأسقف الأمريكي بشكل فعال وجمع أيضًا مبلغًا معينًا لصالحها. ومهما قال الفلاسفة عن الإنسانية الخالصة كمصدر كافٍ تمامًا للخير، فإن الدين وحده هو الذي يمكن أن يكون أساسها الحقيقي. تعاطف العديد من الركاب مع كلا الشخصين المؤسفين، ولكن بدون المبادرة النشطة من رجال الدين، لم يكن من الممكن التعبير عن هذا التعاطف في أعمال خيرية فعلية. تأوه عملاق المحيط وعمل بلا كلل لأكثر من أسبوع، لكنه لا يزال غير قادر على الخروج من دائرة الماء والسماء الساحرة. قد يشك المرء في ما إذا كان يحرز تقدمًا إذا لم يتم تحديد عدد الأميال التي قطعها يوميًا على الخريطة ولم يتم تحديد النقطة التي كان موجودًا فيها في ذلك اليوم. بحلول يوم الأحد الثاني، كانت هذه النقطة على الخريطة قد تحركت بالفعل إلى ما هو أبعد من نصف المحيط. في واقع الأمر، لم يتبق سوى يومين فقط للوصول إلى شواطئ إنجلترا، وعاد الركاب، الذين سئموا من رتابة الرحلة المملة، إلى الحيوية مرة أخرى. على السفن الألمانية لا توجد خدمات منتظمة في أيام الأحد، كما هو الحال على السفن الإنجليزية. ولكن مع ذلك، فإن الحياة البحرية بطبيعتها تلهم مزاج الصلاة، وكانت الحفلة الصباحية المعتادة في ذلك اليوم تتألف بالكامل من الترانيم المقدسة. وبعد الحفل، دُعي الركاب إلى القاعة، حيث بعد لحظات قليلة ظهر أسقف أمريكي بملابسه الكنسية الكاملة وألقى عظة عن نص العهد القديم: “الناس يسيرون هنا وهناك ومن هذا تزداد حكمتهم”؛ وصور الأسقف ببلاغة أهمية السفر للنمو الأخلاقي والعقلي للإنسان واستعرض الحقائق التي حدثت على متن السفينة خلال الأسبوع الماضي. وبعد الأسقف، ألقى واعظ أمريكي أيضًا خطبة، وإلى الانطباع الجاد الذي خلفته كلمة الأسقف، أضاف العديد من السمات الفكاهية الشائعة في الوعظ الأمريكي. كانت كلتا الخطبتين مثيرة للاهتمام ومفيدة بنفس القدر، ولكن بالنسبة للخطباء أنفسهم، كانت شخصية الأخير أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي. هذا هو النوع النموذجي للواعظ الأمريكي. إنه مؤنس للغاية، أول من التقى بالجميع، محادثة مثيرة للاهتمام، ومنذ الأيام الأولى أصبح روح المجتمع بأكمله. وله في إحدى المدن الغربية في أمريكا رعية يعمل فيها قساً وواعظاً. الآن كان ذاهبًا إلى أوروبا لقضاء إجازة الصيف، وتحملت الرعية جميع نفقات سفره. لم يكن يختلف في لباسه ومظهره عن باقي الركاب، لكنه في الوقت نفسه، منذ اليوم الأول، جعل الجميع يعلمون أنه واعظ. فالوعظ ليس مهنته فحسب، بل روحه أيضًا. بدون الوعظ، لا يستطيع أن يعيش على الإطلاق ويتمم حرفيًا وصية الرسول: "اكرز في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب". باستثناء أيام الأحد، كان يجمع الركاب في أيام الأسبوع في غرفة الطعام ويوعظهم، بمهارة ملحوظة تمكنه من جذب انتباههم. ذات يوم غطى ضباب كثيف المحيط بأكمله. تطلق السفينة صافرتها بين الحين والآخر خوفًا من الاصطدام بسفينة قادمة؛ ومن الملل تجمع الركاب في غرفة الطعام وشربوا البيرة. ظهر الواعظ بصحبتهم، وقدم هو نفسه للحاضرين كأسًا من البيرة، وبمجرد أن ربط الألمان نظاراتهم بصحته، أخرج دفتر ملاحظاته وقدم لهم محاضرة تنويرية. بعد البيرة، من الواضح أنه كان من الضروري الاستماع إلى محاضرته، وتحول الألمان حقا إلى مستمعين يقظين. من الواضح أن الألماني، الذي كان مخمورًا أكثر من الآخرين، لم يكن قادرًا على توجيه انتباهه إلى التنوير واستخدم كل صافرة من السفينة لسحبه بالصوت المناسب. لكن الواعظ ضرب بقبضته على الطاولة بقوة شديدة لدرجة أن الألماني الغافل كان عليه أن يخجل ويهدأ. اعتقدت أن هذا المشهد الأصلي كان مثيرًا للاهتمام للغاية. فالواعظ الأمريكي لم يكتف بالتبشير "في غير أوانه" بحسب وصية الرسول فحسب، بل عرف في الوقت نفسه كيف "يصر ويحتج وينهى". وبعد يومين من الأحد، ظهر شريط أزرق على الحافة الشرقية لدائرة المياه، استقبل ظهوره الركاب بصرخة فرح: «الأرض، الأرض»! كان هذا هو ساحل إنجلترا، الموقع الأمامي للعالم القديم. بضع ساعات أخرى، وكانت السفينة تمر بالفعل بالقرب من الشاطئ نفسه، والذي برز في المحيط مثل صخرة حادة. على الصخرة كان هناك مبنى فخم للتلغراف عبر المحيطات، والذي تم من خلاله إبلاغ نيويورك على الفور بالوصول الآمن للسفينة. لا يزال هناك يومين من السفر إلى بريمن، ووفقًا للبحارة، فإن هذا الطريق على طول القناة الإنجليزية والبحر الألماني، بسبب الصخور والمياه الضحلة تحت الماء، يعد أكثر خطورة بكثير من طريق المحيط بأكمله. ولكن عند رؤية الأرض كان من الصعب تصديق ذلك إلى حدٍ ما. على طول الطريق، بين الحين والآخر، ظهر الساحل الفرنسي ثم الإنجليزي، وألهم تنوع السفن والبواخر، بأعداد كبيرة تخترق المياه في كل الاتجاهات، شعورًا بالثقة والأمان. في 23 يونيو، بعد اثني عشر يومًا بالضبط من الإبحار، دخلت السفينة المصب الموحل لنهر فيسر، وأسقطت المرساة، وأخذت البواخر النهرية الركاب لنقلهم إلى الشاطئ. بغض النظر عن مدى فرحة النزول إلى الأرض، في نفس الوقت كان من المحزن إلى حد ما أن نفترق عن السفينة. عندما كانت السفينة البخارية تغادر، قامت الأوركسترا بمسيرة الوداع الأخيرة على متن السفينة ولوح الطاقم بأكمله بأوشحتهم وقبعاتهم وداعًا، بدأ الكثيرون في البكاء قسريًا، وأطلق جميع الركاب تحية أخيرة لطاقم السفينة الشجاع للمرة الأخيرة. وكان حشد من الأصدقاء والأقارب ينتظرون الركاب على الشاطئ، ولم تكن هناك نهاية لعبارات اللقاء البهيج. ولكن من بين الابتهاج العام، مثل شبح الموت الرهيب، وقف رجل عجوز ذو شعر رمادي. شوه اليأس والرعب والحزن اللامحدود ملامح وجهه، ونظر حوله إلى جميع الركاب القادمين بعيون متجولة رهيبة. في البداية بدا وكأنه لا يفهم شيئًا، ولكن بعد ذلك انفتحت هاوية حزنه الرهيب أمام وعيه بكل وضوح مرعب، واصطدم بجدار المحطة من الطوب وبكى مثل طفل. كان هذا هو الأب المشؤوم للفتاة التعيسة التي ألقت بنفسها من السفينة إلى هاوية المحيط. وقبل مغادرتها أمريكا أبلغته برقية أنها ذاهبة إلى أوروبا وطلبت منه أن يأتي لمقابلتها عند الرصيف. جاء الرجل العجوز بسعادة للقاء ابنته الوحيدة، لكنه لم يقابل سوى حزن واحد لا حدود له، والذي، بلا شك، سيقربه من القبر. في هذه الأثناء، أطلق القطار صافرته وهرع الركاب إلى مدينة بريمن ذاتها، على بعد ثلاثين ميلاً من الرصيف، وفي هذا العضو الغني والفخم في الرابطة الهانزية القديمة، قال ركاب نهر الدانوب وداعًا لبعضهم البعض - ربما إلى الأبد. ومع ذلك، بالنسبة للبعض، أدى التعارف بالصدفة على متن السفينة إلى اتحاد وثيق للغاية ربطهم إلى الأبد: تزوج شاب من راكبة شابة أثناء الرحلة، وتقرر الزواج في بريمن. ثانيا. من بريمن إلى سان بطرسبرج المدينة الهانزية. - ذكريات الماضي. - التربة الألمانية. – عاصمة إله الحروب. – الروح الروسية في قلب الألماني. – سكان ياروسلافل في برلين وصراع الثقافة الروسية مع الألمانية. - على ظهر سفينة في بحر البلطيق. - الضباط البروسيين والسيدات الروسيات. – كرونشتاد ورؤية بطرس الأكبر. - مرة أخرى في موطني الأصلي ... إن الرحلة البحرية تترك شعوراً بالتعب حتى في أكثر المواسم خصوبة التي تمت فيها رحلتك، ولذلك من الضروري الراحة عند أول نقطة من اليابسة الصلبة. كانت هذه النقطة هي مدينة بريمن الهانزية. مكثت هناك لمدة يومين، ويجب أن أقول إنه من الصعب العثور على مدينة أخرى أكثر ملاءمة للسلام الأخلاقي والجسدي. انطلاقا من حقيقة أن بريمن هي واحدة من أغنى المراكز التجارية في وسط أوروبا ومن خلالها هناك دفق مستمر من الهجرة الأوروبية المتجه إلى أمريكا، يمكن للمرء أن يفترض أن هذا بازار صاخب من صخب الحياة اليومية. في الواقع، هذه واحدة من أجمل المدن التي رأيتها على الإطلاق. الشوارع نظيفة ومرتبة على غير العادة، والمنازل الرائعة محاطة ببحر من الخضرة والزهور. ومن الواضح أن الثقافة هنا قد وصلت إلى مستوى عال من التطور وتمكنت من تحويل بازار الغرور اليومي إلى مسكن لطيف من النعمة والجمال. الشوارع ذاتها تحمل أسماء أبطال ثقافيين، وكان علي أن أرى نقوشًا على النماذج تفيد بأن هذا شارع شيلر، وهذا شارع همبولت، وما إلى ذلك. باعتبارها مدينة تاريخية قديمة، تتمتع بريمن بالعديد من المعالم السياحية المهمة، لكني سأكتفي بذكر الكاتدرائية التي تحتوي داخل أسوارها على أقدم تقاليد المدينة. تواجه بوابتها المهيبة ساحة السوق. أصبحت هذه الساحة الآن ذات كثافة سكانية منخفضة، وقد اقترب السوق الرئيسي من البحر. لكن الكاتدرائية تتذكر أيضًا الوقت الذي كانت فيه تعج بالناس - الضيوف الأجانب، ويمكن أن تحكي قصة كيف جاء الضيوف الأثرياء من وراء بحر فارانجيان البعيد - من نوفغورود العظيم وبسكوف، شقيقها الأصغر، حاملين معهم الفراء والأقمشة الصوفية، ووضعوها في الساحة لتعجب وحسد الجمال الألماني، وأذهلوا أجراس الكنيسة الخارجية الهزازة، وخلعوا قبعاتهم العزيزة، وعبروا بإخلاص. أنفسهم، يتذكرون الرنين المألوف للقديسة صوفيا العظيمة. الآن لم تعد هناك روح الضيوف من نوفغورود وبسكوف، وعلى مرأى من الكاتدرائية لا يسع المرء إلا أن يشعر بالحزن لأن المدينة الألمانية تمكنت من الاحتفاظ بمجدها القديم حتى يومنا هذا، ومجد مدننا العظيمة والغنية التي كانت تنتمي إلى الرابطة الهانزية بالكاد يظهر في بقايا العصور القديمة البائسة والمتهالكة. لا تزال بريمن مدينة حرة وتحتفظ بأعجوبة باستقلالها عن يد المستشار الحديدي. لذلك، عند دخول المدينة، لا يُسأل عن جواز السفر ولا يتم فحص الأشياء. ولكن بمجرد دخولك محطة السكة الحديد المؤدية إلى حدود الإمبراطورية الألمانية، يتم الترحيب بك من قبل ملائكة المستشار العنيد الذين يرتدون الزي الرسمي ويضعون أيديهم في أمتعتك، بحثًا عن شيء يخضع للضرائب النقدية. في هذا الصدد، فإن المستشار لا يرحم، وسياسته بأكملها في وقت السلام الحالي، كما هو معروف، تتلخص في إيجاد شيء آخر من الألمان معفي من الضرائب وفرضه تحت ذريعة متطورة أو إنسانية. وفي الوقت نفسه، هرع القطار إلى مملكة بسمارك، إلى قلب الإمبراطورية الألمانية - برلين. على طول الطريق، تمتد أمامك سهول بعيدة وواسعة، تتقاطع هنا وهناك مع بساتين الغابات وتحتلها بالكامل تقريبًا حقول الجاودار والبطاطس الخضراء. تذكرنا هذه السهول بشكل مدهش بالسهول الروسية المتوسطة في المقاطعات الوسطى. للوهلة الأولى، لا توجد آثار للثقافة الألمانية مرئية فيها، وعلى العكس من ذلك، تشعر بمساحة واتساع الطبيعة السلافية الحرة. قد يعتقد المرء أن إخواننا السلافيين ما زالوا يعيشون هنا - هؤلاء الإخوة الشجعان ولوتيتش الذين احتلوا بحر البلطيق بأكمله ذات يوم، تغلبوا على الألمان وأعطونا، وفقًا لبعض المؤرخين، أمراءنا الأوائل. لكن يكفي إلقاء نظرة فاحصة على هذه السهول لرؤية آثار اليد الألمانية عليها. تظهر هذه اليد نفسها في كل شيء: في الحقول المزروعة بشكل نظيف، وفي البساتين التي تم تنظيفها، والمستنقعات ذات القنوات، والقرى المريحة التي تظهر أسطحها المكسوة بالبلاط الأحمر من خضرة الحدائق العطرة. في المحطات، يواجه المرء العديد من الوجوه العريضة الملتحية، التي يتألق فيها النوع السلافي بوضوح؛ لكن هذا النوع منغمس أيضًا في الثقافة الألمانية، فهو يرتدي الزي الألماني، ويمتص غليونًا ألمانيًا معقوفًا ويغني النشيد الوطني الألماني Wacht am Rhein. كلما اقترب المرء من برلين، كلما تكثفت الروح الألمانية، وبرلين نفسها هي القلب الحقيقي للثقافة الألمانية اليوم. كانت الساعة حوالي الثامنة مساءً عندما صعدت على رصيف العاصمة الألمانية. أعطاني شرطي في المحطة رقمًا لـ "Droschken"، لأنه لسبب ما يطلق الألمان على العربات الضخمة، وقادني سائق ألماني متحول إلى المدينة. مررنا بعمود رخامي مهيب، كان يعلوه شكل مجنح ذهبي يحترق ويتألق بشكل مبهر في أشعة الشمس الغاربة. لم يفشل التيوتوني في توضيح أن هذا كان نصبًا تذكاريًا لانتصارات الألمان على الفرنسيين في الحرب الأخيرة، وبمجرد أن أتيحت لي الفرصة لاكتشاف اهتمامي بهذا النصب التذكاري، أخذني الألماني حوله ليُظهر للأجنبي كل مجد الجرمان الشجعان في الصور. في هذه الصور يتعرض الفرنسيون الفقراء لضرب بلا رحمة لم يعانوا منه في الواقع. وبعد الاستماع إلى المحاضرة التوضيحية للسائق، طلبت منه الذهاب إلى الفندق في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن الألمان الحصيفين يتقاضون أجرًا من سائقي سيارات الأجرة وفقًا لعدد الدقائق. ومع ذلك، ترك عمود إله الحرب انطباعًا عميقًا. بالنسبة للألمان، يعد هذا بلا شك مصدرًا للفخر الذي لا يقاس، ولكن بالنسبة للفرنسيين فهو نصب تذكاري للعار لا يطاق، ومن يدري ما هي الأحداث التي تنتظر هذا النصب التذكاري في مصائر التاريخ المستقبلية؟ إذا استولى الألمان على باريس ذات يوم، فليس من المستحيل أن يستولي الفرنسيون على برلين، وبعد ذلك لن يبقى حجر على هذا النصب التذكاري. الأمر المؤكد هو أن مثل هذه الآثار لا تعزز السلام على الأرض وحسن النية بين الناس... وفي هذه الأثناء، قادني سائق سيارة أجرة وطني إلى فندق "المحكمة الإمبراطورية" المهيب (دير كايزرهوف) وكان علي أن أدفع له ليس فقط مقابل النقل، ولكن أيضًا مقابل محاضرة توضيحية. مدينة برلين نفسها مشهورة وقريبة منا لدرجة أنه لا داعي لوصفها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن رأينا السائد عنه لا ينصفه. أثناء سيري على طول شارع "Pod Lipami" الرائع، تساءلت كيف يمكننا تكوين رأي حولها كمدينة ثكنات. بين الحين والآخر ترى مباني ساحرة، تجمع بنجاح بين العملاق والنعمة، وكل شيء يحمل بلا شك بصمة الثقافة العليا. تدهش المتاجر بفخامةها، وبين الحين والآخر توجد المكتبات التي تعرض خلف الزجاج المرآة الحكمة الأدبية لجميع الشعوب، وبالمناسبة، الروسية. بالنظر إلى صفوف كاملة من الكتب الروسية، قد يعتقد المرء أن الألمان منشغلون بأعمال العقل الروسي. ليس هناك شك في أنهم مهتمون بشدة بشؤوننا الداخلية والخارجية، وقد رأيت العديد من الكتب الألمانية التي تناولت موضوع كارثة الأول من مارس القاتلة. فتحت إحداها بالصدفة تحت عنوان: "ألكسندر الثاني كشخص وكحاكم"، قرأت الكلمات المريرة التي تقول إن "روسيا لم تكن تستحق مثل هذا الحاكم، وكان أعلى من شعبه بشكل بعيد المنال ..." مع الألم في قلبي، سارعت إلى مغادرة الكتاب والمتجر. أحد طرفي شارع "تحت الشفاه" تشغله القصور، وقبالة القصر الإمبراطوري يقف كنيسة العلوم المهيب - الجامعة. مثل هذا التعايش الوثيق بين العلوم العليا والحكومة الإمبراطورية يعطي انطباعًا مختلفًا تمامًا عما اعتدنا عليه في الحقائق الحزينة في الآونة الأخيرة. إذا كان هناك شيء واحد يمنح برلين مظهرًا يشبه الثكنات، فهو حشد من العسكريين والأشخاص الذين يرتدون الزي الرسمي بشكل عام الذين يتناثرون في الشوارع. لكنها في هذا الصدد لا تشبه إلا تدمر الشمالية. بشكل عام، برلين تشبه إلى حد كبير سانت بطرسبرغ، وبعد أن كنت بعيدًا عن وطني، شعرت بالفعل بقرب موطني الأصلي فيها. وعلى الرغم من قرب برلين من الأراضي الروسية، إلا أن المستعمرة الروسية هناك ضئيلة للغاية، ولا تتكون إلا من طيور عشوائية مهاجرة تأتي إلى المياه في الربيع، ومن المياه في الخريف، وفي الوقت نفسه تجعل من برلين معسكرها الرئيسي للراحة. مرة واحدة فقط شعرت العاصمة الألمانية بروح روسية حقيقية في حد ذاتها - في أصالتها الحقيقية. بغض النظر عن مدى دهاء الألماني، فإنه لا يزال غير قادر على الشعور بالقدر الذي يشعر به سكان ياروسلافل لدينا، وفي أحد الأيام قرر مضارب يهودي القيام بمقامرة جيدة بهذا. أسس مصنعًا روسيًا لللباد في برلين واستأجر له رجالًا روسًا حقيقيين من ياروسلافل، الذين ذهب عددهم العشرين إلى قلب الإمبراطورية الألمانية. لقد جلبوا معهم ثقافة روسية متحمسة، لم يرها الألمان من قبل. كانوا يرتدون لحى واسعة ومعاطف من جلد الغنم وقمصانًا حمراء وأحذية ملطخة بالقطران. وفي أيام الأحد، كانت المجموعة بأكملها تأتي إلى الكنيسة الروسية، وبعد الغداء خرجوا في حشد من الناس "تحت أشجار الزيزفون"، واحتلوا اللوحة العريضة بأكملها وأجبروهم على تجنب كل الألمان السائرين، الذين كانوا يحدقون بذهول في "الروس الهمجيين". من أجل إدخال اكتمال الثقافة الروسية إلى Nemechina، أرسل سكان ياروسلافيتش امرأة من وطنهم، والتي بدأت في طهي حساء الملفوف الأصلي لهم وبدأت الاقتصاد الروسي بأكمله، بكل سماته الضرورية وحتى الصراصير. لذلك استقرت الثقافة الروسية بسعادة في قلب الإمبراطورية الألمانية. لكن، للأسف، من المحزن أن نقول إنها بدأت تطيع الثقافة الألمانية شيئًا فشيئًا. وفقًا لعادات الأجداد الأصلية، ينام سكان ياروسلافيتش جنبًا إلى جنب على أسرّة ويأكلون اللحوم فقط في أيام العطلات. وتقليدًا لذلك، قام المضارب اليهودي أيضًا ببناء أسرّة لهم في برلين وإطعامهم باللحوم باللغة الروسية. في البداية، لم يخطر ببال الياروسلافيين أن هناك خطأ ما. ولكن بعد أن استقروا ولاحظوا أن الألمان ينامون في أسرة منفصلة ويأكلون الكثير من اللحوم، أدركوا أن "قواعدهم كانت قانونية"، وبالتالي، دون تردد، أرسلوا شفعاء إلى السفارة الروسية بشكوى ضد اليهودي بأنه لا يعاملهم "بالطريقة الألمانية". لذلك سادت اللاآلية السيئة حتى على ممثلي الثقافة الروسية الحقيقية. لكن الأخيرين كادوا أن يدفعوا ثمناً باهظاً للألمان مقابل انتصارهم الثقافي. بمجرد أن ذهب آل ياروسلافيتش إلى الغابة المجاورة لجمع الفطر، وكان لديهم ضربة حظ مجيدة، وجمعوا حمولة كبيرة، والمرأة تمليحهم. في اليوم التالي، قضوا عطلة رائعة: جلس آل ياروسلافيتش في دائرة مبهجة، وأطفأوا دلوًا من النبيذ الأخضر، وشربوا مغرفة كبيرة، وتناولوا الفطر من أجل الحلاوة، وتذكروا موطنهم الأصلي وغنوا أغاني مبهجة. لكن - ألم تضيف المرأة الملح بهذه الطريقة، وهذا هو شكل الفطر الألماني، في اليوم التالي فقط مات جميع سكان ياروسلافيتش، وعانت من مصيبة كبيرة - مرض مؤسف. انتشرت الأخبار القاتلة في جميع أنحاء برلين بأن المستعمرة الروسية قد اجتاحتها الكوليرا. دقت الصحافة ناقوس الخطر، وتحركت اللجان الصحية وسرعان ما تم إنشاء حجر صحي قوي حول أماكن معيشة سكان ياروسلافيتش. لكننا نعلم أن الألماني جبان. لم تكن هناك كوليرا على الإطلاق، لكنني شعرت بالمرض قليلا، وسرعان ما تعافى ياروسلافيتش، وما زالوا يلقون اللباد، ويلعنون الفطر الألماني عقليا. ومع ذلك، سرعان ما شعر الياروسلافيون بالاختناق في غير الآلية، وتسلل حزن شديد وشديد إلى صدورهم، وتخلوا عن المسيح الدجال اليهودي باختراعه اللعين، وذهبوا إلى وطنهم، أرض ياروسلافل - إلى زوجاتهم وأطفالهم. ومع ذلك، فقد استسلم بعضهم للنفوذ الألماني لدرجة أنهم ظلوا في السوق الألمانية حتى بعد توقف إنتاج اللباد، وهم يمثلون حاليًا نوعًا مثيرًا للاهتمام من الشخص الروسي، الذي تستهلكه الثقافة الألمانية. كانت هناك العديد من الظواهر الأخرى المثيرة للاهتمام في حياة هذه المستعمرة الروسية البسيطة. في ذلك، اصطدمت الثقافة الروسية المباشرة بالثقافة الألمانية بطريقة مثيرة للاهتمام، ولا شك أن المراقبة الأكثر تفصيلاً لهذا التصادم ستؤدي إلى الكثير من الحقائق المثيرة للاهتمام التي يمكن أن يكون لها أكثر من أهمية غريبة. هناك طريقان من برلين إلى أرضنا الأصلية - السكك الحديدية والبحر. في الصيف، من الجيد جدًا الاستمتاع بنضارة هواء البحر لدرجة أنني فضلت السير على الطريق البحري، ولهذا الغرض ذهبت إلى شتاين، حيث تغادر السفن بانتظام إلى روسيا. على النهر كانت الباخرة الألمانية Moscau قد فصلت البخار عن Odere وانطلقت في الصباح الباكر. لم يكن هناك سوى حوالي عشرة ركاب على متن "موسكو" الألمانية. كل هؤلاء كانوا ألمان ونساء ألمانيات، ولكن مع الترويس. على الطاولة الأولى سمعت كلمات روسية بنكهة ألمانية. كان بعضهم قد زار بالفعل أرض روسيا البربرية، وبعد أن ملأوا حقائبهم، ذهبوا لرؤية وطنهم العزيز؛ وكان آخرون في طريقهم لتجربة حظهم. وفي هذا الصدد، فإن روسيا بالنسبة للأوروبيين الغربيين هي نفس أمريكا. يهاجر الأوروبيون الغربيون إلى كلا البلدين من أجل الربح، والفرق الوحيد هو أن أمريكا تستوعب هذه الطائرات الورقية الطائرة على أراضيها، ومن روسيا تطير بعيدًا مرة أخرى، آخذة معها كمية كبيرة من الفرائس. من بين الركاب، جذب رجلان وسيمان اهتمامًا خاصًا، ومن تحت لباسهما العادي ظهرت أخلاق منضبطة بشكل صارم. وكلما كان لديهم وقت فراغ، كانوا يجلسون في الزاوية ويقرأون باجتهاد بعض الكتب المتطورة التي تتطلب جهدًا رهيبًا. لقد استمعت وأدركت أنهم كانوا يفكرون في قواعد اللغة الروسية وإحدى قصص تورجينيف. اتضح أن هؤلاء كانوا ضباطًا بروسيين كانوا يسافرون إلى روسيا للدراسة العملية للغة الروسية، والتي وضعوا الأساس النظري لها بالفعل في مدرسة الضباط، حيث كانت اللغة الروسية إلزامية لهم إلى جانب الفرنسية. تبين أن الضباط كانوا رجالًا متطورين ومتعلمين ولطيفين للغاية، وقد قضيت معهم بسعادة الوقت الرتيب للرحلة؛ ولكن لم تكن هناك سوى قشعريرة باردة تسري في ذهن فكرة أن هؤلاء المتعلمين لم يكونوا سوى مبعوثين لذلك الشيطان المتعطش للدماء المتمثل في النزعة العسكرية الألمانية، التي تحتجز أوروبا كلها تحت سيف ديموقليس الهائل، وتهدد في كل لحظة بأهوال الدمار وسفك الدماء. ذهب الضباط إلى القرى القريبة من موسكو، حيث كانت الكونتيسة الروسية ن والأميرة الروسية إكس تنتظرهم بشوق شديد. من الواضح أن هؤلاء السيدات الروسيات ، بعد أن تجاوزن كل المعنى الروسي في أنفسهن من خلال تجوالهن في الخارج ، يعملن الآن فقط كمواقد روسية يتم فيها تسخين الثعابين والعقارب السامة لأرضهن الأصلية. مما لا شك فيه أن الضباط، تحت قيادتهم اليقظة، سيفهمون اللغة الروسية تمامًا وبعد ذلك - أوه، لو لم يحدث هذا أبدًا! - قيادة الجحافل البرية من الفرق الألمانية، وسوف تلحق الضرر بروسيا الفقيرة بعشر مرات ... وفي الوقت نفسه، كانت سفينة الشحن تقطع المنطقة الهادئة لبحر البلطيق بلا كلل، والآن دخلت بالفعل خليج فنلندا. كانت موطني الأصلي ستظهر قريبًا، ونظرت باهتمام مرتعش إلى الحافة الشرقية لدائرة المياه. لم تكن العيون قد رأت شيئًا بعد، لكن القلب شعر بالفعل بقرب من تحب، وأصبح غير المرئي مرئيًا كما كان. ولكن بعد ذلك، فوق الماء، أضاء على الفور ما يشبه شمعتين من الشمع الأبيض، وبعد لحظات قليلة ميزت العين بوضوح كنائس الله فيهما. وارتعد قلبي فرحا، وبدأ الدم يهدر في رأسي من الإثارة الحلوة. وفي الوقت نفسه، بدأت بانوراما رائعة لمدينة التاج والمستوطنات الساحلية في قطع المزيد والمزيد من الماء - والتي ارتفعت فوقها الأبراج ذات القبة الذهبية النحيلة. قدمت هذه البانوراما الرائعة، إلى جانب سرب كثيف من جميع أنواع السفن والبواخر، ومن بينها صف رفيع من المراقبين العملاقين بشكل مهيب، صورة شبه سحرية، وأمسكت بإعجاب كلا الضابطين من يدي، وصرخت بحماس: "انظر، هنا أرض القيصر! هل سبق لك أن رأيت شيئًا كهذا؟ " يبدو أن الألمان كانوا مفتونين بالصورة السحرية وأجابوا بجدية: sehr imposant، sehr imposant (مثيرة للإعجاب للغاية)، وأضاف أحدهم بعناية: "صورة رائعة، لكنني هنا ليس كثيرًا بما أراه الآن، ولكن من بطرس الأكبر نفسه، الذي تمكن بعبقريته من خلق كل هذا في المستنقعات!..." بضع ساعات مملة أخرى وكنت بالفعل على أرض موطني الأصلي. بعد أن مررت بأمان بمحنة الجمارك واستقلت سيارة أجرة ، كنت أقود سيارتي بسعادة على طول ساحة نيفسكي بروسبكت الواسعة الملكية ، وفكرت قسريًا في عدد الاضطرابات البركانية الرهيبة التي شهدتها موطني الأصلي خلال هذا الوقت ، وكم عدد التغييرات الرهيبة وذات الأهمية التاريخية التي حدثت فيها ، ومدى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة فيها بشكل رهيب في نفس الوقت.