По пути в Америку

И. Од Санкт Петербурга до Беча Западноруски регион и граница. - Главни град тројединог царства. - Атракције. - словенска браћа. – Немци и спекулације о нихилизму. Занимљиво је у каквом је стању особа која први пут одлази у иностранство. До тада је навикао да око себе види и природу и људе које је помно посматрао од детињства и који нису изазивали посебна осећања и идеје, прекривене велом свакодневице. Сада се пред њим спрема да се отвори нови свет - нова природа и нови људи, а он се исхитреном пажњом фокусира на све што носи чак и отисак „страности“. Писац ових редова је са тако исхитреном пажњом гледао из кочије након што је почетком октобра 1879. напустио Санкт Петербург на пут у иностранству. Ноћ је прекинула радозналост, али га је следећег јутра пробудила са новом снагом: воз, неуморно јурећи на невидљивим крилима паре, успео је да јуриша у западноруско-литвански крај, и путнику су се пред очима појавили нови погледи. Руска земља је широка и равна као море, приближава се западним границама, као да се тресе, а таласасте планине, као боре на немирном, страдалном лицу, гомилају се у дебелом реду по страни. Кроз једну од љупких шумовитих долина отварао се шармантан поглед на Вилну. Никада нисам видео такве врсте у Русији; заиста имају свој печат на себи. На станици сте запањени неруским дијалектом: пољско-јеврејско-немачки елемент прикрива руски елемент; Појављује се и неруски новац. Сам град Вилна вас потпуно одвраћа од помисли да сте још увек на родном тлу: улице су уске до немогуће, оригиналне зграде са крововима од црепа, цркве, пољско-јеврејска лица. Користећи кратко време између возова, брзо сам истражио град. Какво богатство историјских споменика садржи и колико размишљања побуђују чак и код случајног посматрача! Овде можете прочитати целу многострадалну историју западноруског региона, можете пратити целу крваву борбу између два принципа православља и католицизма. Ова прича је славна по свом крају – победи Православља. Али у граду то није приметно, бар на летимичан поглед. Свуда где видите цркве са латинским натписима и скулптуралним статуама, клечеће ходочаснике са подигнутим или прекрштеним рукама се гомилају око њих, свештеници вам често прелазе пут, прихватајући знаке поштовања од оних око вас. Мој возач Пољак је стално скидао капу када би стигао до једне или друге цркве, што ми је давало до знања да је ово црква, а не православна црква. Можда католицизам овде добија предност својом појавом коју толико воли, а не унутрашњом снагом, не оним религиозним осећањем које помера планине: али како год – утисак ове снаге нагиње католичанству. На великом градском тргу налази се масивна катедрална црква са колосалним статуама. Изнад ње се уздиже сликовита планина, где је некада горела ватра католичких проповедника - грандиозан утисак. Возећи се назад до железничке станице поред Литванске богословије, у мислима сам јој пожелео да настави да се неуморно бори за превласт истинског хришћанског принципа у региону и да даље и више износи фигуре за ову борбу, као што их је до сада износила. Иза Вилне још се не смирује родна земља, забринута је; Око десет миља даље воз чак пролази кроз тунел кроз планину. Али онда опет почињу равнице и поља - насеља древних пропланака, садашњи Пољаци. А ево и срца Пољске – Варшаве. Град је богат, луксузан; али после Вилне он више не представља ништа изванредно ни ново: тип је исти. Само, изгледа, овде има мање верског фанатизма него код католичког становништва Вилне; бар овде нисте видели толико клечања и дизања руку колико у литванској престоници. Иза Варшаве се опет простиру равнице. На прилично прљавим станицама свуда вас погађају гомиле пољских Јевреја, а мора се признати да велики писац, описујући их у свом Тарасу Булби, још није искористио све боје да дочара њихов неподношљив изглед и прљаву типичност. Али овде је граница. Срце ми је нехотице задрхтало при погледу на натпис „Граница“ на последњој руској царинској станици. Овде се завршава наша земља и почиње краљевство Немаца. После брзе провере пасоша, аустријски воз нас је превезао преко границе до аустријске царинске станице. Овде већ постоји комплетно царство Немаца – немачке униформе, немачки говор, додуше са примесом бочних и пољских лица. Након брзог, али темељног прегледа ствари путника од стране аустријских цариника, воз је кренуо даље. И то је изванредно - не само људи, већ и сама природа се брзо променила. У даљини су се почеле назирати високе планине, а по странама су блеснула уредна села. Сапутници су почели да буду готово искључиво Немци – са својом нејасном филозофијом, лошим цигарама и предрасудама према Русији; има Јевреја и Пољака, али свакако са немачким говором. Видећи ово, нехотице осећаш велику предност Немаца над нама у асимилацији поданичких народа: иста Пољска, овде исти Пољаци и Јевреји, али овде је све попримило немачки лик; али у нашој руској Пољској све остаје исто као у време Комонвелта, а у Варшави се ретко може срести особа која добро разуме руски. „Ево Беча, наша лепа Виндобона!“ – повикао је мој комшија Немац, страшни резонант и филолог, који ме је до краја досађивао својим филолошким разматрањима и поступцима, међу којима му се посебно духовито чинила сличност коју је пронашао између речи Јехова и Јупитер. Име „Беч“ добија од вина-до-бона, као да су га Римљани звали. Била је ноћ, и стога је било немогуће одмах проверити тачност прегледа немачког патриоте о лепоти престонице тројединог царства. Ујутро сам отишао да истражим Беч и његове атракције, и, да будем поштен према Немцу, он уопште није претерао када је Беч назвао лепим. Ово је заиста прелепа престоница, која посетиоца одушевљава како величином својих зграда, тако и елеганцијом њихове архитектуре, чистоћом и уредношћу улица, башта и сокака. Главна улица, названа Прстен, широка је колико и Невски проспект, али њене грандиозно шармантне зграде, богате и луксузне радње, које се непрекидно протежу уличицама на обе стране - одају више утисака од прилично монотоне, иако шармантне, авеније наше северне престонице. Улица Ринг кружи око најстаријег центра престонице. У овом централном делу улице су уске и неправилне, а управо ту на Стефановској тргу уздиже се величанствена Саборна црква Светог Стефана. Са Прстена се види његова готичка кула. По њеном упутству отишао сам у ово чудо архитектонске уметности. Тешко је пренети утисак који је оставила катедрала. Стојите, такорећи, пред гигантским прстом саме земље, који ју је усмерио ка небу да укаже на сићушно човечанство које се врпољи око свог вечног одредишта, које они често заборављају у вреви живота. Изглед катедрале је строг и суморан: носи терет више од седам векова. Њено оснивање датира из 1144. године. Њена кула, која је, по мишљењу стручњака, један од најелегантнијих примера готичке уметности, уздиже се 62 1/2 метра изнад подножја, а после Стразбура је највиша на свету. Са страхопоштовањем сам ушао у овај храм вечности. Изнутра је исто тако суморан као и споља, а ипак све, међутим, упућује његов дух на тугу. Неколико ходочасника стајало је тихо и побожно пред разним олтарима и молило се. Зидови катедрале прекривени су многим натписима, али их је време толико обезбојило да се само тешко могу прочитати. Наравно, вајарска дела су визуелно упечатљивија, а задивљују како лепотом свог стила, тако и оригиналношћу композиције. Колико има хране за религиозно-естетичко осећање а колико материјала за историјску науку! Напола истрошени натписи на катедрали садрже вековну хронику историјских судбина како града, тако и, можда, народа. Срећни су људи који могу да укажу на тако грандиозан споменик своје старине: ово је довољан сведок њиховог бесплодног живота на земљи. Са истим страхопоштовањем са којим сам ушао у храм, напустио сам га, организујући утиске које сам оставио у глави. На вратима је постављено обавештење. Пришао сам му, мислећи да нађем обавештење о некаквом богослужењу или слављу, као што је то у иностранству, и одједном га прочитам и не могу да верујем својим очима. Саопштење дословно гласи: „Забрањено је доводити псе са собом у цркву, нити шетати са њима кроз цркву, а није дозвољено ни проношење великих терета кроз катедралу, како се не би ометало богослужење. Моја узвишена осећања у први мах нису могла да помире тако чудну најаву, али се испоставило да је ова објава изазвана хитном потребом. Садашњи потомци својих благочестивих предака, градитељи саборног храма, нису у себи задржали поштовање према светињи која је ову потоњу анимирала и, не желећи да се муче да заобиђу катедралу, радије су прешли на другу страну Стефановског трга директно кроз катедралу, водећи своје псе, носећи своје псе са тешким балама и др. напустио портал чувене катедрале. – Још један потпуно нов пример готике у Бечу је такозвана Вотивкирцхе – погребна црква. Подигнут је у знак сећања на спасење цара Франца Јосифа од зликовске руке. Храм је такође грађен у чисто готичком стилу, али је мање импресиван, упркос свом богатству прозорских слика, које уопште нисам приметио у Саборној цркви Светог Стефана. При уласку у цркву приметио сам и оглас, али на срећу не истог садржаја: у огласу је писало да се продаје „црквени поглавар“. Водич је написан прилично темељно и разумно. То је у мени пробудило мисао: зашто наши московски археолози не би направили сличан водич кроз московске светиње? Сваки поштовалац би вероватно најрадије платио коју копејку, само да разборито и мирно прегледа драгоцене светиње, а да га не нападају досадни и неписмени цицерони, који приликом гледања најчешће окрећу очи у џепове навијача. Немачки обичај заиста није лош. Шетајући даље Рингом, приметио сам код колосалне зграде са огромним стубовима и барељефима много људи који су улазили и излазили из зграде. Претпоставивши да је и ово био храм Бога Свевишњега и решивши у мислима питање религиозности становника аустријске престонице, и ја сам ушао у зграду; али преовладавање јеврејских лица у гомили одмах је јасно дало до знања да ово није храм Бога Свевишњег, већ храм Мамона, тог бога коме се наше спекулативно доба клања са таквом ревношћу. Ово је Бечка берза, због чега овде има много људи, а не као у Светом Стефану или у другим црквама. Остале атракције у Бечу укључују Царску библиотеку, Царску ризницу и многе различите музеје. У ризници се могу видети регалије Карла Великог, смарагд Карла Великог од 2.780 карата, Тимуров јатагон, као и разне светиње и остаци: ексери са животворног крста, зуб Светог Јована Крститеља, део одежде Св. Јована, неколико прстенова са окова апостола Петра и Павла, део животворног крста и део столњака који је лежао на столу за време Тајне вечере. У цркви Св., која се налази недалеко од ризнице. Августин приказује уметничку групу чувене Канове, која представља маузолеј војвоткиње Марије Кристине. Група од белог мермера оставља шармантан утисак својом одличном композицијом и умећем. У истој цркви леже мошти неколико папа, а у средини саме цркве налази се шоља са скромним натписом: „За његову папску светост Лава КСИИИ. Прегледајући престоницу тројединог царства, које више од половине чине Словени, напрасно сам тражио знаке постојања наше браће по крви у царству. Све је прекривено немачким елементом, који чак и на ознакама на неколико места уступа место само француском елементу и, чак у залеђу, елементу Мађара. Словенског духа нема. А међу људима сам узалуд тражио своју браћу - немачки говор је био свуда. Већ сам очајавао да видим Словене у престоници једне полусловенске државе, када сам изненада срео једног Чеха. Ово је био мој таксиста. Сазнавши да сам Рус, Чех ме је засуо питањима, пре свега о томе да ли сам био у близини Плевне (то је утисак оставила ова незаборавна Плевна!). Видевши да не разумем добро његов бечки жаргон, покушао је да разговара са мном на чешком; али се наравно моје „разумевање“ показало овде још слабијим и чешки се опет окренуо немачком жаргону. На моје питање да ли у Бечу има много Словена, Чех је одговорио да их овде има много, и готово са дивљењем почео да ми говори да су кочијаши, домара, гласници, сексуалне раднице – скоро сви Словени, овде нема места за Немце. „Јадни Словени, помислио сам; „И вама је драго што се бар овде успешно борите против Немаца. Прошли смо поред колосалне зграде у изградњи - попут палате. Чех је објаснио да се гради нови парламент и није пропустио да помене да ће у њему седети и Чеси. Да, свакако је добро што ће седети“, одговорио сам Чеху, „али зар неће у овом парламенту заузети исту позицију коју заузимају у парламенту јавног живота... Тешко је праволинијском Словену да се бори са лукавим Немцем. Он настоји да га искористи са свих страна, користећи сваку прилику. Најновији жалосни унутрашњи немири у Русији, које је произвела стоглава хидра нихилизма, дали су Немцима повод за најшире спекулације о овом нихилизму – и, штавише, на тржишту књига. Када гледате по књижарама, очи су вам испуњене књигама које третирају нихилизам; постоје и квазинаучне баштине о пореклу нихилизма, његовом развоју и циљевима, а има и оних са насловима као што су: „роман нихилисте“. Не треба говорити каквом су игром испуњене све ове књижице, каквом збрком појмова и идеја показују код својих аутора – али њихов општи мотив звучи у оштро непријатељском тону према Словенима уопште и према Русима посебно. Међу овом немачко-јеврејском литературом о нихилизму има неколико руских књига – најстварнијих нихилиста. Требало је само отворити и прочитати бар једну од њих да би се дошло до убеђења да се ове књижице заиста могу штампати само тамо где потпуна неразумљивост садржаја не може ни писца да одврати да ради на овом јадном делу људског безумља. Али једно нехотице упада у очи да и немачки и руски нихилистички писци сложно ударају исту ноту – љути и непријатељски настројени према целокупном руском и државном уређењу на коме је руски народ радио читав миленијум, стварао га знојем и крвљу и бранио главом. алпске врсте. – Природа и људи. – Цирих и његове атракције. – Социјализам и борба против њега. - Књижевна радозналост. – Универзитет и предавања Јохана Шера. Брзи воз из Беча јури застрашујућом брзином. С времена на време видите лепа села збијена на косим брдима; међутим, још увек нема ничега што би привукло поглед. Али овде је граница тројединог царства; иза ње почиње Баварска, која чини јужни део Немачке империје коју је саставио гвоздени канцелар. Ево Минхена, али, нажалост, нисам могао да се зауставим. Иза Минхена погледи се брзо мењају. Већ таласасто тло почиње све више да се љуља; Из сата у сат таласи се дижу све виши и све опаснији. Ти се дивиш овој игри валовите земље; али сада је твој поглед бачен на таласе, а изнад њих се као облаци дижу Алпи. Тешко је пренети осећања која окружују овај спектакл. Упрти поглед у ове небо високе висине и не можете се отргнути. У овим висинама, у овим грубим делима природе, толико је заносне моћи, толико величине да пред њима све најграндиозније конструкције људских руку изгледају јадно. Али воз се креће неуморно. Алпски висови постепено скидају своју мутну хаљину, а сада су већ близу вас. Још неколико тренутака и воз већ тутњи међу неприступачним стенама Баварских Алпа. Пејзажи се смењују неконтролираном брзином: сад јуриш у подножје планине стапаш се са небесима, час изненада над зјајућим понором у коме се древна шума чини као безначајан жбун, час пробијаш планину тунелом. Очи се коначно уморе од ове необичне промене крајњих супротности. Одмарате се неколико тренутака, гледајући у баршунасто, чисто пролећно зеленило долина. А ове долине су можда још интересантније. Овде се збијају готово магична села, са кућама беспрекорне белине и чистоће свуда около. Можда мислите да су то кућице од играчака и да у њима не живи човек са својом обичном свакодневном, готово неопходном (по нашем руском концепту) нечистоћом, а ипак у тим кућама живе прави људи, са обичним бригама и трудом. Тамо, међу баршунастим зеленилом, истиче се парче црне земље и са пијуком у рукама петља господин у јакни и паметним панталонама: ово је сељак који обрађује своју земљу. Али нека госпођа седи под дрветом са књигом, а недалеко, лепе и крупне краве са звончићима, грицкају бујну траву: ово је пастирица која пасе своје стадо. Планински потоци, који бучно јуре долинама и, по упутству човека, наводњавају поља и теку око кућа, употпуњују слику. Много пута сам се дивио алпским призорима у сликарским делима, али никада нисам видео ништа лепше од онога што ми је сама природа представљала у очима, чак ни у овим делима, која су, међутим, често будила мисао о преувеличавању и несагласности са стварношћу. Гледајући овај земаљски рај, човек не може ни помислити да би и овде човек могао да буде нечим незадовољан. А ипак је незадовољан, а његово незадовољство овде је још страшније него другде у мање плодним земљама. Али то се, међутим, пре односи на саму Швајцарску, а не на Баварску о којој је реч. Прешавши из Линдауа паробродом преко дивно сликовитог Боденског језера, пристао сам на швајцарско тло. Воз је јурио за Цирих. Швајцарске врсте у овом правцу више нису представљале ништа посебно и биле су инфериорне у односу на описане баварске. Чак ни села нису тако чиста и људи нису уредни као тамо. Користећи ово, ушао сам дубље у себе и остао у овом стању до Цириха. Не без стида сам ушао у овај град. Овде је социјализам саградио себи давно гнездо, овде је уточиште револуционара из целог света, овде наш руски нихилизам коначно ужива своју пуну слободу. Али чим уђем у град чујем звуке музике и песама; то је охрабрило дух, јер, по истинитој изреци немачког песника, „где певају, можеш бити миран: зли људи не знају песме“ 1 . Цирих је, како се касније испоставило, веома мелодичан и музикалан град. Његов општи изглед, међутим, оставља прилично тежак утисак. Куће су високе, али суморне, са малим прозорима, античке архитектуре. Али локација је шармантна. Прелепо циришко језеро упада у град са великим заливом, и са своја два потока пресеца га и дели га на пола. Са стране се налазе живописне шумовите планине. Улице су уске, неправилне, а неке су толико стрме да се на њих може само тешко попети. У Цириху има мало цркава - и то античке градње. Изнад главног тока на брду издижу се две куле, као да се такмиче у висини. Ово је главна градска катедрала, такозвани Гросминстер. Суморни су и, очигледно, оронули; чини се да се његове куле без напора подупиру у усправном положају. Овај храм је заиста изузетна старина; скоро је истог доба као и град. Неки археолози сугеришу да изградња катедрале датира из 8.–9. века, али наравно не у садашњем облику. Више пута је обнављан, обнављан и дограђиван. Унутрашњост храма је једноставна и строга. Три слике на прозорима које представљају Спаситеља и Светог Петра и Павла, чине њену целокупну декорацију. Уместо оргуља постоји велика хармонија. Али сиромашна у декорацији, ова катедрала је богата својим успоменама. У његовим зидовима први пут су се чуле смеле проповеди чувеног швајцарског реформатора Цвинглија; овде је одслужио своју прву упрошћену мису – на простом столу са дрвеним посудама; ево његове последње проповеди – пре него што је погинуо у крвавој борби за своја верска начела. У средини црквене порте налази се извор украшен статуом Карла Великог. -Преко моста на другој страни потока стоји још једна катедрала, Фраумунстер, скоро савремена у антици првој. Своје оснивање дугује извесној игуманији, што објашњава њен назив - Женска катедрала. Недалеко од ње стоји црква Светог Петра; њен изглед је суморан као и прва два; Лаватер, познат по својим оригиналним физиономским истраживањима, био је свештеник у овој цркви. Сада, како кажу, многе слушаоце у ову цркву привлачи чувени проповедник Хајнрих Лијанг, представник такозваног слободног хришћанства у Швајцарској. Поред ње опет стоји суморна и древна аугустинска црква, сада старокатоличка. Приказани преглед цркава са довољном јасноћом показује да су идеје швајцарског реформатора о вишку појављивања у богослужењу у потпуности заживеле међу становништвом и да су јасно изражене у немарности у којој се црквене цркве одржавају у Цириху. Али стрмим улицама, често уступајући место каменим степеницама, пењете се на падину љупке планине у предграђу. По странама се простиру бескрајни виногради, из чијег златног поља величанствено израњају зелене капе крушака. Погледајте уназад: пред вама је неупоредиво лепа панорама града са језером, његовим потоцима и супротним висовима. Али заборавите на околну природу, погледајте у сам град и видећете гнездо социјализма. Фабрички димњаци уздижу се као куле изнад високих кућа са уским прозорима, подригујући облаке загушљивог дима који су ширили смрад по целом граду. Ове цеви су бројне скоро као куће. Ту лежи социјализам. Готово читаво беземљашко становништво кантона збијено је у циришке фабрике и фабрике, и они живе у овим задимљеним јазбинама, без одмора и не видећи сунчеву светлост, чак ни не удишући свеж планински ваздух, који се одмах шири по планинама, као да намерно задиркује патнике и одушевљава странце Енглезе који лутају по живописним планинским обронцима. Гледајући ову слику, чак постаје чудно зашто социјализам овде није попримио још драстичније облике него у којима сада постоји. Али то се објашњава здравим разумом становништва, које схвата фаталну неопходност свог положаја и сматра да је исплативије да му се повинује него да се упушта у било какве неостварљиве, а опет злочиначке снове. Поред тога, јавно и приватно доброчинство овде прискаче у помоћ радничкој класи, што такође донекле паралише социјалистичке тежње. У Цириху постоји доста друштава која имају у виду побољшање положаја радничке класе у верском, моралном и материјалном погледу. У првом реду, посебно значајне услуге радном народу пружа „евангелистичко друштво“, које већ више од 40 година успешно спроводи своју верску, моралну, просветну, а истовремено и добротворну делатност. Има неколико посебних институција за ову сврху. Од њих су најпознатије: библиотека, из које се радницима деле књиге верског и моралног садржаја на читање; читаоница у којој одрасли радници могу да проведу своје слободне сате читајући новине и убожница са служећим ђаконицама, где болесни и стари налазе склониште. У материјалном смислу, важне услуге пружа „помоћно друштво“, које даје помоћ и кредите радницима и има кантину у којој радници могу да имају здраву храну по најјефтинијој цени. Оба друштва, заједно са многим другим споредним, изузетно доприносе побољшању положаја радног народа и успешно одсецају многе посебно отровне главе социјалистичке хидре. Дакле, социјализам у Цириху нема оштро упадљиве форме. Исто се може рећи и за књижевни социјализам. Гледајући по књижарама, једва бих могао да набројим пет-шест књига социјалистичког садржаја – јасно је да је потражња за њима незнатна. Али, с друге стране, руски нихилизам има своје манифестације у већем броју него у Бечу у овдашњем књижевном свету, иако те манифестације, опет, нису такве да би се могло рећи да овде седи овај Велзевул нашег времена и отаџбине. Књиге иза стакла продавница су исте оне које сам видео већ у Бечу, и то само две-три нове, од којих ћу навести две књиге: „Скопске духовне песме” и „Живот Исусов” од Ренана, ново популарно издање. Застао сам са запрепашћењем на најновијем издању, које су добронамерници нашег народа назвали „народним“. Како су од тако популарне књиге француског писца успели да направе још једну посебно популарну публикацију, за мене је остала мистерија и нисам морао да гледам у књигу. Иначе, овде сам морао да се сретнем са једном тајанственом књижевном радозналошћу. Међу осталим руским књигама приметио сам мршаву књижицу, наизглед из издања на московској пијаци, под насловом: „Бунтовник у селу, Берлин 1879. Под претпоставком да је ово креација неког полуписменог нихилисте који своје идеје популарише сеоским људима, желео сам да се још једном упознам са овом књижицом да бих се уверио у неспособност пропагандиста да комуницирају са руским народом. Замислите моје изненађење када сам, читајући га, у њему, у драматичној форми, пронашао доследно изнето побијање нихилистичке бесмислице од стране софистицираних руских сељака. Шта год хоћете, куи про куо је прилично пријатан, иако је, мора се признати, књигу, упркос њеној теоријској вредности, очигледно саставила особа која не разуме у потпуности дух мисли и говора руског сељака, јер често у уста својих говорника ставља знање, разматрања и говоре који су потпуно ван контроле и обичног руског народа. Али, наравно, морамо бити захвални аутору на његовој доброј намери. Али зашто је своју књигу објавио у иностранству у Берлину – код Липамија – несхватљиво је. Једна од атракција Цириха, која му даје посебну славу у Русији и Европи, јесте његова позната политехничка школа, чији је универзитет део. Зграда Политехнике је огромна и заузима одличну позицију на високој планини, са које се пружа далеки поглед на читаву панораму града и околине. Сматрао сам својом дужношћу да посетим овај храм наука. Међу бројним студентима свих врста нација који јуре тамо-амо, срео сам и неколико Руса. Један од њих се посебно ревносно представљао као Рус, али је његов тип и говор јасно откривали да је Рус – Јеврејин. Огорчено се жалио да политехника не прихвата руска документа без испита. Међу обавештењима окаченим на зидове универзитета, приметио сам руком писано обавештење познатог писца, професора светске историје Јохана Шера, да ће 24. (12) октобра отворити предавања из историје друге половине 19. века. Нисам пропустио да искористим прилику да саслушам чувеног професора и писца. Предавање је било заказано за 5 часова. вечери. Многобројна публика окупила се у великој сали. Лампе су биле упаљене. Професор Јохан Шер је ушао, поздрављен наклоном публике. Попевши се на високу амвону, на којој се може само стајати, започео је уводно предавање. Његов говор је гласан, јасан и смео, као слогови његових списа. За предмет свог предавања одабрао је оцену упоредног значаја материјалистичког и идеалистичког погледа на свет за развој човечанства. Изневши неколико горких, али истинитих замера савременом практичном материјализму, који потискује и гуши највише импулсе духа, он је рекао да материјализам као научна теорија има неки развојни значај, али веома ограничен. Промовише детаљно научно проучавање појава и природе, али је неизбежно питање за људски ум: зашто, где, због чега? – али зар то није подржано материјалистичком теоријом? Стога су највећи умови, који чине боју и лепоту човечанства, увек више нагињали идеалистичком погледу на свет, чији је један од облика религија. „Пажљиво пратите историју човечанства“, рекао је надахнути професор, „и открићете да све велико и славно у људским стварима има свој извор у овом погледу на свет, као што светлост и топлота на нашој планети имају свој извор у централном светлу вашег Сунчевог система. На крају предавања напустио сам публику са осећањем дубоког задовољства. Утисак који је оставило предавање је био огроман, а студенти су се надметали да га поделе. И сама никада нећу заборавити овај утисак, и заувек ће ми остати као једно од мојих драгих успомена. Чувени публициста-професор је већ остарелог, густе седе косе, али ведар и млад духом као младић. Ушавши у универзитетску читаоницу и прелистајући новине, напустио сам Политехнику и сишао низ степениште у град. Следећег дана сам напустио Цирих и воз је јурио за Женеву, кроз само срце Швајцарске. И мора се рећи да ова мала република има велико и, у исто време, прилично камено срце. Дивовске планине нагомилане су једна на другу и као седокоси хиљадугодишњи дивови, светлећих ћелавих глава, немо и суморно гледају иза облака на воз, који се као змија вијуга међу њима, тражећи клисуре за пролаз. Облаци се не усуђују да се подигну на своје врхове и крадомице се пробијају по недрима камених дивова, а само алпски орлови слободно лебде изнад облака и на светлуцавим белим врховима одмарају се краљевски. Човек обично понизно пузи у подножју планина, али се понекад уздиже до вртоглавих висина, и тамо, на уским обронцима планина, његови се станови збијају као орлова гнезда. А воз и даље звецка и извија се, па се диже у плаве висине, испод којих зева понор, па избија у мрачну утробу гора, где се спушта тренутна ноћ. Али онда – као да се на дну воза изненада отворило ново небо; Путници су изненађени похрлили ка прозорима и пред собом угледали чувено Женевско језеро. Немогуће је пронаћи боје које би дочарале заиста дивне лепоте овог језера. Два сата воз јури њеном обалом, омеђеном златним виноградима, и не можете се отргнути од очаравајућег спектакла, који, међутим, свако мало прекидају суморни тунели, као намерно срачунати да крајњим контрастом додатно појачају утисак лепоте. Иза шармантног града Лозане, угнездене на падини која води до језера, у даљини се појавила Женева, а за неколико минута већ сам био у самом главном граду Женевске Републике. Шетајући чистим и равним улицама града, запањила ме је њихова празнина и мртвило. На улицама се није видела ни душа, радње су биле затворене и завесе. Био сам спреман да изрекнем пресуду неповољну за град у погледу беживотности, али сам се сетио да је недеља и све је одмах објашњено. Јасно је да историјске лекције нису узалудне и строга проповед швајцарских реформатора огледала се у овом поштовању недеље. Неопажено сам, међутим, изашао на трг уз насип језера, који је врвио од људи. Међу гомилом стајао је споменик, на који је био уперен поглед хиљада људи. Не схватајући у чему је ствар, постављао сам питања, и требало је видети са којим жаром су женевски Французи почели да уводе странца у тему свог славља. Испоставило се да је на данашњи дан било отварање споменика женевском родољубу војводи Чарлсу од Брунсвика. „Да, господине“, рекао ми је један Женевљанин, „Женевански народ зна како да поштује своје великане! Погледајте како је диван овај маузолеј! Каква грациозност и раскош форме“, и Женевљанин је, блиставих очију и гласа који је дрхтао од патриотског пламена, почео да објашњава како значај самог споменика, тако и посебно величину „Женевског народа“. Интересовао ме не толико споменик колико говорећи Женеван, који је очигледно оличавао сву патриотску ватру сићушних људи. Никада нисам наишао на тако горући патриотизам међу великим народима, а видео сам занимљиву потврду историјске истине да је снага патриотизма међу народом у обрнутом односу према његовој бројчаној или просторној величини. Што се тиче заслуга јунака прилике, како се испоставило, она се састојала у томе што је војвода, када је умро, завештао граду читаво своје огромно богатство, вредно и до двадесет милиона франака. Очигледно, са таквим заслугама није се имало за шта да му се подигне добар споменик, него се имало и на чему подићи. Женева је по изгледу елегантан и леп град. Ово је, кажу, мали Париз. Богата је атракцијама свих врста, али су ме највише занимале његове две главне атракције – филозофи Русо и Волтер. Сенка ових дивова прошлог века и даље живи у Женеви, где су углавном стварали своје трансформативне и деструктивне теорије. Ту се могу видети споменици обојици. Споменик Русоу подигнут је изнад језера, на месту где његове плаве воде бучно јуре ка излазу у реку Рону. Изванредан филозоф, који је све зло у човечанству видео у његовом одступању од природног, примитивног поретка природе и у свим својим списима прокламовао свој стални мото - Враћа се а ла природа (вратимо се природи!), седи замишљено над рукописом, а лабудови пливају и прскају око њега у огради. Ситуација је успешна и у потпуности одговара духу филозофа, који је волео природу и желео да је допре из умртвљујућих окова вештачког живота. Увек сам био и задивљен дубоком унутрашњом истином идеала женевског филозофа. „Таверна Волтер“, писало је на натпису. Иза кафане нису заостајале ни друге установе, а име великог филозофа видело се изнад врата мале кафане. Али ово није био главни храм свештеника неверја. Волтер је имао своју палату, у којој је примао обожавање својих бројних робова и одакле је слао своје разорне нападе на свет. Свуда около је била свечана тишина када сам се приближио овој палати; чуо се само благи шапат вековних стабала кестена који су га окруживали, а чесма насред авлије избацивала је жубореће потоке. Величанствена природа просула је мир и блаженство у душу; али међу овом очаравајућом и милујућом природом саркастично мефистофелско лице самог власника палате изгледало је као демонски дух. Много пута сам видео статуе и портрете филозофа, али он нигде тако јасно не изражава целокупну суштину свог духа. „Уништићу свет, и само ћу се ругати делу свог уништења“, јасно и гласно говори ово лице. У међувремену је стигло још неколико путника, а стари слуга нас је повео да истражимо палату и њене атракције. „Ево канцеларије у којој је Волтер писао... ево спаваће собе у којој је спавао... ево штапа којим је ходао, а ево и ципела које је ујутру обуо“, певао је слуга у механичком рецитативу, а сви путници су са дрхтавим осећањем прегледавали и штап и ципеле, а саркастично лице власника ових ствари и саркастично лице власника ових ствари гледало је са галаса са различитих зидова и пивара у павари. понављао: "О, људи, људи! како сте патетични и глупи!" Иза ограде палате стоји црквица са петлом уместо крста, а натпис на забату гласи: Део ерекит Волтаире - „Волтер подигнут Богу“. У тренуцима самозадовољства Волтер је волео да хули, а у једном од тих тренутака одлучио је да сагради цркву како би своје богохуљење овековечио трајним спомеником. А шта може бити богохулније од натписа којим је украсио ову цркву? Ово је сатански понос оних који желе да буду као богови... Некада је, међутим, овај храм служио као жупна црква за мештане и у њему су се обављале католичке службе, а сада служи само као предмет изненађења нерадних туриста. У Женеви је мало правих цркава и све су једноставног типа, тако да не представљају ништа посебно. И у Цириху и овде је проповед швајцарских реформатора, очигледно, пала на добро тле и уродила плодом у виду презирног односа према изгледу цркве. Али се међу њима све јасније истиче Руска црква. Смештен на пространој платформи која чини једну од ивица велике терасе, са својих пет златних купола на византијском телу, представља прави украс града. Женевљани су тога потпуно свесни и зато га вредно стављају међу градске знаменитости у својим фотографским албумима, па чак и на папиру за белешке као украсну вињету. Мале је величине, али то га чини још лакшим и лепшим. Густи коврџави багреми који је окружују употпуњују чар слике из које извиру слатки поздрави вољене особе. Истина, на књигама се виде руска слова и речи, али њихов дух, дух – авај – је нихилистички, па стога, наравно, није руски. И само нешто недостаје, о, само Боже! Добра половина књига, попут блага које се нуди на продају, већ су старе и прљаве крпе. Али вероватно има и паметних купаца за то. Иначе, дух нихилизма морао сам да сретнем не само у мртвим књигама, већ и у живом телу. На сам дан мог доласка у Женеву, шетајући увече насипом језера и дивећи се и тихом пљуску плавих таласа и околној тишини недељног поподнева, изненада ме је погодила тупа тутњава која је побегла из неког затвореног места. Чим сам стигао да обратим пажњу на ову буку, млада блуза се окренула иза угла и из свег гласа повикала на руском: „Напред, напред...“ Колико год да је било радосно срести сународника у туђини, с обзиром на то да је сународник био исувише марљив у писању руских мисли, само сам почео да га посматрам из далека као немогући републички сведок и немогући републички сведок. полиција. Пре него што је земљак стигао да отпева први стих своје химне, однекуд је изашао наредник полиције, љутито га повукао за раме и строго рекао: „Господине, молим вас да заћутите, иначе ћу вас ухапсити због ремећења јавног реда и мира. Слободни син слободе је задрхтао и прекинуо химну усред реченице. Опоравивши се мало и гледајући наредника тупим очима, блуза на француско-нижегородском језику или се извинила нареднику, или му је замерила што му је ограничио слободу; али је у сваком случају укротио своју ћуд. Љуљајући се, тетурао је даље, говорећи само себи танким и жалосним гласом: напред, напред... С тим је нестао у неким сиротињским четвртима. И остао сам да уживам у новоуспостављеној тишини женевске недеље, и нехотице размишљам шта је слобода?.. Полицијски наредник је очигледно мислио да брани слободу кротећи мог сународника, а мој сународник је, напротив, мислио да му наредник ограничава слободу. Да, „проклето питање“, рекли би Хајнеу. Француска земља. – Париз и први утисци. - Атракције. - Катедрала Госпе. - Пантеон. – Ковчег Наполеона И. – Богослужење у цркви Св. Рок. – Руска црква и богослужење у њој. - Париски морал. – Лажни новац под марком: слобода, једнакост и братство. Неколико минута након изласка из Женеве, воз прелази швајцарску границу. Швајцарска се завршава, али планине не престају. Два-три сата воз јури обалом реке Роне, као да користи стазу која је поред њега постављена; и заиста, дуж свог тока, природа је нагомилала страшне стеновите висине, које су само дивље стихије, а не човек, могле да пробију. Али ово су последњи напори швајцарске природе; њена снага приметно слаби. При сусрету са лионским краком железнице, воз нагло скреће ка северу и – планине су нестале: пред вама се отвара далека зелена равница на којој око види само непрекидне редове витких топола. Ово је земља Француза. На пола пута до Париза, тло поново почиње да мрешка и воз пролази кроз многе тунеле, али према самом Паризу планине бледе и уступају место равницама, на једној од којих се налази овај савремени Вавилон. Изнутра, међутим, Париз је неодољив у својој разноликости и за два-три дана је потпуно немогуће обићи га како би се оставио одређени утисак. Можете прегледати само појединачне тачке. Најшира улица која зрачи од Трга Звезде, такозвана „Јелисејска поља“, наслања се на чувени Плаце де ла Цонцорде. Било је тешко ући на овај трг уз очување душевног мира. Историјска сећања упадају у душу као буран поток и лишавају могућности смиреног размишљања. Колико је овде проливено људске крви, колико је најлуђих и најлуђих злочина почињено! Десно и лево буче величанствене чесме избацујући воду у многе и разноврсне потоке – али жубор ових провидних потока само појачава сећање на токове крви проливене овде. Револуционари прошлог века беснели су на овом тргу; овде су краљ и краљица били обезглављени и овде је демонска машина - гиљотина - извршила свој крвави рад на хиљадама људских глава... Овде је углавном дивљала последња комуна; иза врта уздижу се тужне рушевине некада величанствене палате Туилери. На рушевинама, као да се руга здравом разуму и вређа најбоље људске тежње, вијори се, обешчашћен нечистим, зликовским, злочиначким рукама, велика девиза: слобода, једнакост и братство... Не, ово није Плаце де ла Цонцорде, већ трг лудила, злочина и крви! Једно сећање, међутим, улива радост у руско срце: овде, на овом тргу, 1814. године, у присуству три краља са царем Александром Блаженим на челу, одслужена је свечана захвална молитва за победе над војним генијем који је заборавио границе умерености - Наполеоном И, која се завршила уласком војске у Париз. Руске трупе су тада биле стациониране на Јелисејским пољима. У самом центру трга стоји величанствени египатски, такозвани луксорски, обелиск, прекривен хијероглифима који величају фараона Рамзеса ИИ. Ова четрдесетовековна антика уноси мало мира у идеју трга. Обелиск је неким чудом преживео суманути бес комунара. После обиласка бројних палата и богатог музеја Лувр, отишао сам до чувене катедрале Нотр Дам у Паризу. Ова катедрала је, чини се, занимљивија по историјским успоменама које су са њом повезане него по изгледу. Суморан је и суморан, а његове две куле без главе растуже га. Уосталом, колико је пута у току једног века град коме је покровитељица Богородица Париз изгубио главу! На његовим зидовима стално се упада иста револуционарна девиза: слобода, једнакост и братство. Слова овог мота уклесана на каменим плочама овде су изливена црвеном бојом, бојом много пута проливене крви. Као што знате, ова катедрала је више пута била предмет лудог богохуљења од стране вођа револуције. Године 1793. дивља гомила, опијена разарањем, хтела је да уништи Катедралу Наше Госпе, али се ограничила само на уништавање скулптуралних статуа које су у изобиљу красиле његове зидове. Али исти народ је био потпуно задовољан наношењем унутрашње увреде храму. Исте године претворен је у храм сумануте религије разума, на место Богородице постављен је Кип слободе, а уместо црквених песама унутар његових зидина чуле су се слободно-патриотске песме Народне гарде. У певници је горела бакља Истине, а изнад ње је стајао Храм филозофије са бистама Волтера, Русоа и других. У средини храма, на престолу, седео је лик Разума у ​​лику балетана Мејара и примао богослужење од избезумљених поклоника Разума. Девице у балским костимима са бакљама у рукама свечано су шетале око храма, али су се потом, претварајући се у бочне капеле, препуштале дивљим оргијама... Таквом скрнављењу је била подвргнута велика париска светиња. И последња комуна је хтела да окуша своје рушилачке инстинкте на народној светињи – силовита гомила је подметнула ватру испод ње, која, срећом, није нанела много штете. Посетилац катедрале нехотице доживи сва ова сећања, тим пре што се челници катедрале повремено задржавају са посебним интересовањем да укажу на знакове који су повезани са тим сећањима. Унутрашњост и екстеријер катедрале украшени су многим статуама - и верским и једноставно историјским. Тако је, на пример, једна галерија у потпуности заузета статуама француских краљева. Гледајући ово богатство и разноврсност статуа, помислите да сте у једном од огранака музеја Лувр. Средина храма је одвојена од осталих делова високом решетком, на којој су постављени огласи о ценама тамошњих места. Посетиоцу је посебно занимљива ризница катедрале (тресор), која садржи мноштво богатих црквених утвари и раскошних архијерејских одежди које су даривали разни краљеви. Тешко је упоредити ову париску ризницу са нашом московском патријаршијском сакристијом, јер се много разликују стилски и садржајно: али француска ризница, при првом површном прегледу, задивљује ништа мање сјајем и луксузом од московске – мада је можда ефекат овде умногоме олакшан изузетно вештим начином израде складишних објеката пред вашим очима: и благодат. Међу благом овде је приказан трнов венац који је стекао Свети Луј, златни крст цара Мануела Комнена, део Животворног крста, као и једна богата руска застава коју смо изгубили у Севастопољу и крваве хаљине неколико париских архиепископа палих од руку револуционара и много више револуционара. Стрме спиралне степенице воде до кула. По уласку на платформу храма, са које заправо почињу куле, запањују вас многе камене статуе које представљају најлуђе облике ђавола и његових анђела. Овде су, изгледа, приказани сви облици ђавола које је могла створити суморна католичка фантазија средњег века; видите, на пример, најружнијег ђавола који махнито гризу мачку итд. Тешко је равнодушно гледати на ове статуе. У једној од кула виси чувено француско звоно - Бурдон 2, које је извор поноса Парижана као што је чувено Цар-звоно за Московљане. Француз је са одушевљењем објашњавао механизме помоћу којих се језик звона покреће; али сам се огрешио о скромност и прекинуо сам Француза напоменом да у Русији имамо на десетине таквих звона и чак неколико пута више – и сва звоне без икаквог механизма. У ствари, француски Бурдон је потпуни патуљак у поређењу са нашим Цар Белл-ом и тежи мање од хиљаду фунти. Поред Бурдона виси наше руско звоно, које су Французи однели у Севастопољу. Наш Севастопољац је много мањи од Бурдона, а ја сам, ударајући га чекићем да се његов звук упореди са поносним звуком пловила, желео да чујем жалобну причу о његовом заточеништву и чежњи за домовином; али на његово изненађење, испоставило се да је његов звук гушћи и баснији од самог Бурдона, мада, можда, то зависи од његове руске „непристојности“ у поређењу са његовим софистицираним суседом Французом. Поглед са кула није ништа посебно. Можете се само дивити плавим меандрима Сене, изгубљеним у маси огромних зграда. Још једна од најзанимљивијих париских цркава је црква Свете Женевјеве или Пантеон. Његово оснивање датира из времена пре велике револуције, али су револуционари покушали да од њега направе свој храм и претворили га у једноставан споменик великанима француског народа. Године 1851. поново је претворена у цркву и у њој се одржавају богослужења. Али до данас ова црква представља чудну мешавину верских и политичких елемената. Унутрашњост му је веома лепа, украшена величанственим киповима и сликама религиозног католичког култа, а за побожну католичку душу ту несумњиво има много поучног и поучног, али је његова спољашњост потпуно политичке и, рекло би се, паганске природе. Пре свега, натпис на забату говори да ово није црква, већ једноставан споменик. Пише: „Отаџбина је захвална великим људима. Ово, наравно, не би било ништа: црква не зазире од великих људи... Али погледајте добро барељефе и видећете пагански елемент. Бас-рељефи на фронтону представљају у сликама жена: отаџбину, слободу и историју. Отаџбина, наравно, на надахнуће својих суседа, дели палме великим људима, којима дугује своју величину и своју славу. Велики људи се гомилају около. Десно стоје војни генији и између њих у првом плану је Наполеон И, а лево су натрпани научници и филозофи, а између њих, поред Фенелона, Лапласа, Кјувијеа и Лафајета, људи попут Волтера, Мирабоа и других награђени су палмама промискуитетног отаџбине. Међутим, ова црква посебно подржава Волтера и држи ковчег у свом подруму као светињу. њега, као и статуу – са његовим чувеним саркастичним лицем, које је овде још саркастичније – можда зато што није на месту. На унутрашњим зидовима храма посебну пажњу привлаче бројне слике које приказују живот свете Женевјеве – од детињства до смрти. У слике се уносе многе веома занимљиве и карактеристичне епизоде ​​савремених хероина историјских догађаја (из времена Атиле). На две колоне налазе се обавештења која позивају људе на специјалне службе у корист Алзашана и Лотаринжана. Какво значење имају ове услуге, политичко или једноставно добротворно, нисам могао да сазнам. Архитектонски изглед храма у потпуности одговара његовом имену - Пантеон. – Инвалидска катедрала, у којој се налази ковчег Наполеона И, донекле је слична описаном храму: иста мешавина верских и политичких елемената. Споља, између врхунских стубова у грчком стилу, налазе се статуе: Карла Великог и Светог Луја, а испод статуе четири врлине: Правде, Умерености, Разборитости и Снаге. Златна купола, наизглед једина у Паризу, поносно се уздиже изнад колонаде. Унутрашњост храма је упечатљива по својој аристократији. Бели мермерни зидови и под блистају изузетном елеганцијом и чистоћом, збуњујући чак и ненавиклог посетиоца. Када уђете унутра, у средини самог храма видите нешто што личи на округли базен са фонтаном. Али кад се приближиш, пред тобом се у дубини отвара ковчег великог Наполеона. Утисак је јак, али тешко дефинисати. У самом удубљењу стоји саркофаг од црвеног финског мермера, који је поклонио наш цар Николај Павлович, а са његових страна, као на стражи, стоје скулптуралне фигуре дванаест главних Наполеонових сарадника. Поред њих су постављени многи барјаци, победнички трофеји војног генија; барјаци се клањају ковчегу. Међу њима несумњиво има и Руса, али при недовољном светлу то је било тешко видети. Изнад ковчега уздиже се величанствени олтар са натписом који изражава Наполеонову неговану жељу - да нађе почивалиште у свом срцу драгом отаџбини. На зидовима храма има много живописних слика. Посебно је занимљива слика на куполи која приказује Светог Луја који представља Исуса Христа са мачем којим је победио непријатеље хришћанства. Друге париске цркве које сам прегледао су такође веома занимљиве и јединствене, али би њихово описивање заузело превише простора. Поменућу само цркву Свете Сулпиције, где су на зидовима постављена многа обавештења која најављују поделу индулгенција, указујући на подвиге који дају право на њих; о цркви Свете Магдалене, која представља тип грчког храма, и о цркви Св. Рок, чувеној по уметничкој музици. Имао сам прилику да присуствујем служби у овој цркви. Било је то у суботу 20. октобра, 1. новембра по новом стилу, на велики празник „Свих Светих“ за Французе. Било је толико људи који су се молили да није било довољно столица, а многи су се збили и притиснули уза зидове. У храму је завладала мртва тишина коју је нарушио само једва чујни узвик духовника. Али онда је узвик престао и „амен“ громогласних тенора испунио је зидове. У хору у даљини, оргуље су почеле да свирају мелодију и подигао их је огроман хор испод, уз пратњу неколико контрабасова. Утисак је био грандиозан, а певање пријатно за ухо; али било је тешко натерати себе да помислиш да си у храму: ови редови столица, ови контрабаси са машнама, ова одела (суиссе) у позоришним костимима, са буздованима у рукама и троугластим шеширима на главама, и сам хор са својом уметничком мелодијом – све је то имало карактер дивног концерта, али не и богослужења. По завршетку певања, оргуље у даљини наставиле су мелодију, која се потом као да се заледи у хору. Морате бити католик да бисте из овог мора естетике извукли макар и кап религиозног осећања. Сутрадан, у недељу, одмерени звуци звона позвали су православне ходочаснике у руску цркву. У туђини се увек јаче осећа љубав према својој породици, а православна „кривица” руског звона одјекивала је радосном вести у мом срцу и неодољивом ме снагом вукла у православну цркву. Опело је служио преподобни настојатељ храма протојереј В.А. Прилежајев: француски певачи су складно и складно певали православне песме које су им биле неразумљиве и, на своје изненађење, изговарали су речи чак и тако дугачке песме као симбол вере тако јасно и добро да су заборавили на своју националност и остављали утисак чисто руског црквеног певања. Наступ Херубимске (бр. 3 Бортњанског) био је посебно складан и добар и личио је у малом на певање нашег одличног митрополитског хора Александра Невског. Богомолцев је имао пуну цркву, можда целу руску колонију у Паризу, а на њеном челу је био Његово Царско Височанство Велики Кнез Николај Николајевич Старији, који је заузимао место на десној певници. Дакле, овде је владала чисто руска атмосфера: руско богослужење, руски народ. Ђаконов густ, чврст бас потпуно је употпунио руску слику. Међутим, не, није ђаконски бас употпунио ову слику, већ руски просјаци који стоје у предворју. Мора се запитати откуд руски просјаци у Паризу, али то је чињеница и њено објашњење се може наћи само у непроменљивој речи Спаситеља: „просјаци увек имате са собом“. Сама црква, чисто московског стила са пет златних купола, оставља веома добар утисак и за Париз представља једну од атракција које њени становници вредно показују. Штета је само што стоји на потпуно неповољном месту, у дворишту окруженом не сасвим уметничким објектима, са излазом на безначајну, забачену, уску и напуштену улицу, на којој деценијама ненасељени стоје празни плацеви са ђубретом. Ова неописива поставка одузима много од њене величине и лепоте. Унутрашњост је веома лепа, а бочна удубљења са Богољубовљевим сликама остављају снажан естетски утисак. Основу куполе заузима исписивање песме - „Нека ћути свако тело“. Прелиставајући га, приметио сам неколико прилично грубих граматичких грешака: и није се могло а да се не пожали на недостатак пажње према руској светињи оних од којих би могла да зависи већа исправност текста. Али у сваком случају, укупан утисак остаје величанствен, а ја сам напустио храм потпуно задовољан. Разгледајући знаменитости Париза, природно сам желео да проникнем у унутрашњи живот његових становника. Али морам признати да то никако није било могуће постићи за кратко време које сам имао на располагању. Живот у тако пренасељеном граду превише је сложен да би се њиме сналазио за два-три дана и направио мање-више занимљива запажања. Видео сам живот Парижана само на улици, а не у оним тајним скровиштима где се манифестује без икаквог улепшавања; а мора се рећи да улични живот Парижана оставља прилично добар утисак и нимало не оправдава оне садашње представе о његовој развратности које постоје у Русији. Можда се некадашњи лагодни Париз, научио лекцију искушењем последњег рата, скрасио и тешком уздржаношћу жели да се искупи за своја некадашња безакоња, али у сваком случају, „изложба порока“ којом је, према легенди, блистала престоница Француза у прошлости, сада је потпуно невидљива. Радним данима Париз је чак помало досадан и наизглед пуст: празницима је изузетно гужва, али опет тиха и скромна. На велики празник „Свих светих“ за Французе, Париз је чак приредио дирљив спектакл: био је то празник сећања на мртве, а требало је видети дирљиву ревност са којом су сви хрлили на гробља са букетима, цвећем и бесмртницима да се сете својих очева и браће. Ти људи имају много моралне снаге у себи, који воле да поштују своје претке, а управо су се Парижани изјашњавали за то. Увече истог дана приређено је народно весеље и, иначе, бацање кугле у башти Тиљери. Ова вољена, потпуно невина и, можда, дечја игра окупила је око себе огромне масе људи, а било је занимљиво гледати како се старији људи такмиче са децом у снази и спретности бацања лопте. Ова утакмица је одавала утисак невиности, али је утолико важнија чињеница да је ова невина игра привукла много гледалаца и учесника. Непотребно је рећи да се у овим огромним масама није видело ниједно од оних који се, као и ми, толико радују празнику да су пијани до дана. Тишина и тишина су били невероватни и апсолутно није било бриге за „полицајце“, који, као што знамо, нестају на празнике из „посла“. Морал је чедо религије и покушао сам да пронађем у Паризу ту узрочну везу између њих. Али запањујуће је да ова веза овде није приметна, осим ако моје запажање није тачно. Религија се са својим манифестацијама као да се крије у неким скривеним угловима Париза. Ја са великим жаром нпр. Тражио сам црквене часописе и новине - и колико год сам се трудио, нисам могао да их нађем. Био сам у богатим читаоницама, где је претплаћено много разних новина и часописа, али нисам видео ни једну из црквених. Чак су и свештеничке новине тешко доступне, а морао сам да сумњам у снагу локалног клерикализма. Истина, овде се често састају, на пример, свештеници и припадници разних монашких редова. капуцини; али они ходају као сенке улицама, не привлачећи ничију пажњу на себе, осим можда несташних дечака који нису склони да зуре у голе, полуобријане главе капуцина у њиховим широким смеђим кафтанима. Нема ни трага од оних клечања и дизања руку које сам виђао на сваком кораку у нашој католичкој Вилни. Радници овде, овај главни контингент револуције и комуне, су скромни и пристојни, и ходају као ћурке по улицама у својим уштирканим, али неповезаним плавим блузама. Многе од њих сам срео у музеју Лувр, заузети испитивањем његовог уметничког блага. Како после овога објаснити страхоте разарања и злочина које су недавно извршили ти исти радници? Највећа кривица се несумњиво мора приписати паљевини споља, а познато је да ће се при дуготрајном и честом паљењу и распаљивању најсировији материјал запалити. Зато људи који добро мисле овде са језом гледају у будућност с обзиром на амнестију најављену комунистима. Многи од ових последњих су се већ вратили из избеглиштва у Париз и испрва су изјавили своје тврдоглаво, бунтовно расположење, и, користећи се радничким конгресом који је одржан средином октобра у Марсеју, покушали су да агитују становништво у корист револуционарних планова локалног конгреса. Али до сада нису успели. Сада све што могу да ураде је да безуспешно звоне у ваздух својим мотом: слобода, једнакост и братство. Овај мото, напомињем, иначе, недавно је потпуно компромитован: под његовом маском појавио се лажни новац – кованице од пет франака. У Француској постоје сребрни новчићи од пет франака, углавном са грбом бившег цара Наполеона ИИИ; али злонамерни фалсификатор је изабрао да издаје кованице са републичким печатом и мотом који проглашава слободу, једнакост и братство. Свако ко је сада добио такав новчић, у потпуности осећа горчину и недостатак такве „слободе, једнакости и братства“. Непажњом, тачније неискуством, дочепао сам се једног од ових новчића и сада, са својим строгим монархистичким убеђењима, имам несрећно задовољство да непрестано трчкарам са републичким мотом. Не узимају га ни у једној радњи... Олујни мореуз је чувар Албиона. – Лондон и први утисци. – Несносна атмосфера и узаврелост покрета. - Атракције. – Катедрала Светог Павла и Вестминстерска опатија. – Библија у Лондону. – Библијско позориште. – Фестивал „показивања лорда градоначелника“ и народне забаве. Брзом возу треба неколико сати да покрије простор од главног града Француза до крајње тачке европског континента – града Калеа. Отприлике два сата пре доласка у овај град осећате да се копно топи пред вама, а све дубља плаветнила чини вас свесним приближавања другог елемента. Али овде је чувени мореуз - Пас де Цалаис. Воз се зауставља на самој обали, као да је изнервиран што му нови хировити елементи не дозвољавају да крене напред. Прелазак путника на брод. Откуцаји срца се нехотице убрзавају када се стихије мењају, а ова стихија, као намерно, својим немиром тера да пожалиш што си напустио копно. Пароброд је самоуверено јурио дуж пенастих таласа, али му јаки удари нису дозвољавали да се креће глатко, и он је, дрхтећи и љуљајући се, пренео своју забринутост на путнике, од којих су многи тражили кобне чаше и утучено седели над њима, одајући почаст дивљем мореузу. Ухвативши се за бок обема рукама (незамисливо је било стајати на палуби без ослонца), посматрао сам бесне елементе са више радозналости него страха и помислио: ето га, завичајни елемент славних острвљана помораца, само у њему им је довољна гаранција њихове светске доминације и њихове неприступачности, заиста, то је њена природна страда, а у њој је природна страдања Алекса. једном је сломила, као што је познато, готово неуништива моћ великог војног генија Француза на копну. Али онда је узбуђење почело да се смирује, пароброд је смелије пресекао таласе, а даме су, оживеле од страха, почеле да покушавају да ходају дуж једне даске палубе без ослонца. У даљини, из густог плаветнила, указале су се стрме беле, рекло би се шећерне боје, да нису кредасте, обале поносног Албиона. Енглески воз, пошто је примио путнике, појурио је преко Довера у чувено пребивалиште лордова, у Лондон. Два сата касније, воз је већ тутњао тачно изнад Лондона, дуж железничке пруге положене између кућа. Сам улазак у Лондон – ово дивно путовање кроз масивне куће и преко мостова који се протежу на улицама – сигурно је имао све услове да чувена „метропола“ Британаца остави неодољив утисак на придошлицу. И заиста сам са сујеверним страхом гледао доле из вагона, где су се по улицама немирно кретале масе људи и вагона, не обраћајући ни мало пажње на хук и звиждук воза који им је јурио изнад глава. Али Лондон је на мене оставио још већи утисак када сам по доласку имао прилику, шетајући улицама, да изблиза и детаљно посматрам живот на улици, а не из птичје перспективе. Мора се рећи да су улице у Лондону прилично уске и неправилне, али то утолико више доприноси гужви на улицама. Тешко је описати оно што се појавило у мом запажању. Мноштво свакојаких вагона и омнибуса протеже се напред-назад; кочијаши вичу из свег гласа не толико на коње колико на масу људи која им прелази пут; масе људи буквално трче по тротоарима, стално се сударају и збуњују; дечаци из новина пискавим гласовима трубе вести; Њима одјекују бас гласови огромних момака, окачени испред и позади огромним сликама са рекламама; просјачки оргуљаши својим шкрипавим мелодијама моле за поклоне; Недалеко од њих чује се жалосна тројка неке госпође са два малишана, како тужном песмом тргају своја крхка плућа; улични дечаци у шаљивим капама, певајући, гурају колица са некаквим плишаним животињама и бесцеремонално гурају у страну оне које сретну на путу; окретни бициклисти неустрашиво јуре између редова кочија као демони; јецај и зујање болно цепају бубну опну уха, а звиждук и хук возова који свако мало јуре улицама употпуњују ову истински вавилонску слику. Раније сам читао и слушао приче о изванредном покрету у Лондону, али оно што сам видео својим очима превазилази сваки опис. Погођен овом људском вревом, у почетку нисам ни приметио посебност лондонске атмосфере, али када сам изашао други и трећи пут, схватио сам сву њену драж. Морате бити прави Британац да бисте то издржали. Сећам се да сам у једном писму из Цириха навео да је главни разлог за социјализам тамо фабричка атмосфера радника. Сада морам да повучем реч. Овако тешка, загушљива, задимљена атмосфера, коју највећи капиталисти света непрестано дишу у Лондону, не може се наћи, слободно се може рећи, ни у једној од најнеуређенијих фабрика. Само сунце овде не може да се носи са маглом и само повремено показује своје суморно црвено лице, које нема сјај, над градом. Према метеоролошким подацима, сунце је у Лондону сијало само осам сати током недеље у којој сам овде живео, иако је време било суво и релативно ведро. Али, дивно, у овој неподношљиво загушљивој атмосфери живе тако високи, здрави, свежи људи, које је тешко срести било где другде. Ако сам о Паризу био принуђен да кажем да су три дана потпуно недовољна да га истражим, онда за Лондон, највећи град на свету, морам рећи да му није био довољан ни месец, а не само недеља колико сам морао да живим у њему. Толико је задивљујућа својом тмурном и немирном разноликошћу да човек након читаве недеље живота тек почиње да мање-више разликује појединачне тачке од укупне масе. Описаћу само његове најпознатије знаменитости, а да не помињем које би у писму из Лондона било равно опису Рима и забораву на папу. I mean the Cathedral of St. ap. Paul's and Westminster Abbey. The majestic Cathedral of St. Paul is located in the city center in the so-called City. Ово је изузетно импресивна и колосална грађевина, која је можда чак и грандиознија због свог црног изгледа од атмосферске чађи. In London, in general, all the houses are black and smoky and give a gloomy impression. Architecturally, this temple is similar to the famous Roman temple of St. Apostles. Peter and Paul and in terms of vastness it is the third among other temples in the Christian world. Its appearance is richly decorated with statues and various images of not only a religious, but also a political nature. With particular interest, a phoenix with the inscription “Resurgam” (I will rise again) is shown above the southern portico. Кажу да је, када је направљен план храма и одмерена парцела, једном раднику наређено да донесе камен са рушевина старе катедрале да се постави темељ за грађевину; he brought it and there was such an inscription on this stone, which, of course, was considered a favorable sign. The interior of the temple amazes with the grandeur of its size and the beauty of the vaults. Био сам у овом храму током вечерње службе. Гасно осветљење, са огњеним луковима који описују сводове сводова, дало је храму свечани изглед: два складна певачка певачка певачка певачка певачка хора испунила су сводове складним антифонским певањем и будила у души слатко осећање које подсећа на далеку отаџбину. Општа атмосфера службе са таквим антифонским певањем изненађујуће је слична нашој црквеној служби, иако се унутрашњост цркве умногоме разликује од типа руских цркава. После разгледања цркве Светог Павла, на своје изненађење, приметио сам да у њој има доста политичких елемената и да су зидови често били обложени и украшени статуама и сликама које представљају апотеозу разних војних и политичких хероја енглеског народа. Тако сам видео слику погибије једног херојског капетана енглеске службе, који је после многих победа над непријатељем у једној бици тешко рањен: анђео са круном у руци га подржава и узима последњи дах. На левој страни храма је представљена цела битка између Британаца и Руса током Кримске кампање и, наравно, победа Британаца. С обзиром на све ово, Црква Светог Павла није само храм у славу Свевишњег Бога, већ и храм славе, заправо, Британске. Његова проповедаоница, висока као кула, позната је у Лондону и њену славу тренутно успешно одржава чувени декан Катедрале Стенли. Преко пута катедрале налазе се бројни натписи: „Хотел Катедрала“, „Свети Павле“ итд. Не без разлога енглески песници величају опатију у својим песничким делима, а многи тврде да је посматрање њених споменика послужило као један од најјачих мотива њиховог песничког стваралаштва. У опатији су још увек смештени најистакнутији људи Енглеске, а приметио сам у њој гробницу недавно преминулог познатог геолога Лајела. Натпис на његовој гробници гласи: „Посветио је цео свој живот разоткривању фрагментарних хроника историје земље, неуморно је истраживао стварни поредак природе и тиме проширио границе знања, извршивши огроман утицај на научну мисао. Како су велика дела Твоја, Господе! Ваше мисли су дивно дубоке! Уопште, од разгледања опатије, посетилац одузима много поучних ствари: упознаје културну историју енглеског народа са својим визуелним споменицима. Насупрот опатије стоји највећи храм живих стубова Албиона - Парламент са својим Домом лордова и домовима. Само сам споља погледао овакво архитектонско чудо и, одмахнувши руком, ушао у „двориште правде“ које је стајало у близини. Овде ми се пред очима указала скоро фантастична слика. Ред столова смештених у амфитеатру заузимали су адвокати и судски службеници; Насупрот њима за посебним столом седела су двојица још сивих судија; али мом чуђењу није било граница када сам приметио да сви имају седе косе. Испоставило се да у Енглеској слуге правде и даље задржавају средњовековни облик, што је свакако захтевало да судија има седу косу као прави доказ његове мудрости. Сиву увијену перику прати и чудан средњовековни широки огртач. Водила се нека врста правног поступка, али нисам морао да сазнам колико енглеске судије у својим седим перикама оправдавају чувену изреку која каже: „Човекова седа коса је његова мудрост“. Из света лажне седе косе отишао сам у свет правих вековних и хиљадугодишњих старина сакупљених у чувеном Британском музеју. Институција је толико дивна да би је не посетити током боравка у Лондону значило починити највећи злочин против науке. Али истовремено је толико огроман и садржи толико блага да сам приликом посете сматрао да је потребно да се ограничим само на једно од његових одељења – археолошко, пошто сам испитао углавном египатске и асирске антиквитете. А колико има великог и важног у овим фрагментима сиве старине! Ово је извор ове нове историјске науке, која је недавно почела да баца блиставо светло на већи део претежно археолошких података Библије. Довољно је само зналачким оком боље погледати ове наизглед безначајне фрагменте и видећете у њима научну, чињеничну потврду многих библијских легенди. Нажалост, наша домаћа богословска литература још није представила ниједно мање или више задовољавајуће дело у том погледу. Али Британци су у том погледу дали највећи допринос библијско-историјској науци и заслужују да буду постављени као пример нама – Русима. Енглези, међутим, генерално воле Библију као једва било који други хришћански народ. У Паризу, на пример, нећете ускоро наћи не само Библију, већ чак ни било које црквене новине. Овде, напротив, Библију видите пре свега свуда. Да не говоримо о томе да је власништво сваког укућана, виђате га и у јавним кућама и установама. Био сам изненађен када сам, улазећи у Лондон у величанствену, луксузно опремљену читаоницу у хотелу, прво што сам видео на столу била Библија у богатом енглеском повезу. У књижарама, које по свом богатству и раскоши несумњиво чине једну од најзанимљивијих атракција Лондона, иза стаклених излога сигурно ћете наћи Библију у првом плану – у најлуксузнијим издањима и у најфинијим повезима. Уз Библију као књигу, Британци воле и библијске текстове. Продавнице робе мање или више повезане са религијом или црквом препуне су текстова попут: „Бог је љубав“, „Волите своје непријатеље“ итд. Чак су и новински огласи често подржани библијским текстовима. Дакле, гледајући рекламе у једним новинама, изненадио сам се када сам видео цитат из књиге Поновљених закона и са текстом: „крв човека је његов живот“, али сам онда испод текста прочитао шпекулативни оглас у коме се најављује да се тамо може набавити најбољи прочишћивач крви на свету, елиминишући све врсте болести, елиминишући сигурну старост, итд. судите, међутим, по изгледу, онда морамо признати да су Енглези генерално најрелигиознији људи. Познато је ригористичко поштовање са којим се односе према недељи. Морао сам да проведем једну недељу у Лондону, и морам рећи да је оно што сам видео превазишло сва очекивања: као да је нека свемоћна сила моментално зауставила ово наизглед неумољиво море људске сујете. Тамо где се радним данима објављују огромне објаве о позоришним представама и разним шпекулативним подухватима, у недељу су се могле видети само исте огромне објаве у којима су разне цркве обавештене о недељним проповедима које су требале да држе. И на овим објавама народ је стао са ништа мање радозналости, као и на позоришним, и изгледа да је у цркву ишао са ништа мање ревности. Барем је огромна катедрала Светог Павла у недељу коју сам провео у Лондону била препуна верника. Не знам у којој мери енглески храм задовољава религиозна осећања, али да је прилично јак - изгледа да је тешко сумњати у то. Можда само овом снажном религиозном осећању Енглеза, које захтева велику потражњу за својим задовољењем, треба приписати невероватан број различитих верских и библијских друштава која постоје у Лондону. Али тешко ми је рећи шта да припишем новом „библијско-позоришном друштву“ које се сада формирало овде. У понедељак, 10. новембра (нови стил) у Лондону је био веома занимљив државни празник „који је људима показао новог лорда градоначелника“. Немам ни времена ни простора да опишем овај празник, али напоменућу само да је Лондон послужио као повод да изразе своја осећања захвалности премијеру Биконсфилду и његовом помоћнику старом градоначелнику. Обојицу су улицама дочекивали у обавезној свечаној поворци уз повике „Зулусе, Зулусе!“, а на једном месту је чак и на кочију старог градоначелника бачен огроман камен, који му, срећом, није наудио. Тако се народ осветио покојном премијеру због његове амбиције која је заборавила своје границе, којој је жртвовао десетине милиона народног новца својим Зулу ратом. Те вечери сам био сведок лондонског народног весеља, и признајем да никада нисам видео ништа слично. Упалило се осветљење и безбројне масе људи су се излиле на улице, крећући се неком врстом непрекидног елемента. Британци су генерално озбиљан и угледан народ, али се ове вечери све претворило у бескрајну забаву и детињасту шалу. Мушки елемент је био наоружан некаквим пакленим машинама, које су, када их је дотакла лепши пол, производиле продоран тресак, изазивајући врисак плахих девојака; а и сам лепши пол био је наоружан ручним фонтанама, које су хладним млазом преливале лице свакога кога су лепотице одабрале за жртву својих подвала. Све је то било бучно, вриштало, смејало се и кокодало, обузето неконтролисаним налетом несташлука и забаве. Никада нисам видео тако безбрижно детињаство међу масама, а поготово никада нисам могао да замислим да се становници суморног и магловитог Лондона могу препустити тако бескрајној разиграној забави. Али запањујуће је да у овој безбројној, опијеној маси људи није било „веселог“ народа у нашем руском смислу. Све је било забавно, али пристојно, несташно, али не и нечувено, алкохолизирано, али не и пијано, и, наравно, није било вести о хапшењима или протоколима. Ноћ пре укрцавања на океански брод. – Јутро и трансфер за „Скитију”. – Пут од Ливерпула до Квинстона. - Отворени океан. - Олуја. – Стање и наде путника. - Колумбо и његова вера. – Недељно богослужење усред океана. - Обала „другог света“. Из суморног гнезда лордова, брзи воз у пет сати води вас у загрљај млађег брата Лондона – богатог и другог по величини индустријског града у Енглеској, Ливерпула. Сеоско време у Енглеској није исто као у Лондону, а ја сам се дивио љупким пејзажима и пределима који су блистали на јарком сунцу са скоро пролећном лепотом. Али новембарско сунце није било великодушно са својим зрацима и убрзо је нестало; У међувремену се приближавао приморски град, а са њим и његова лепота. Гледајући кроз прозор око пола сата после заласка сунца, нисам више препознавао некадашње веселе пределе: заслепљујућа магла је све прекрила непролазном тамом, кроз коју се једва назирао густ мраз, бело-плави вео, који се ширио по земљи. Срце ми је нехотице задрхтало при погледу на тако драматичну промену; у недоумици, поставио сам наивно питање – шта је ово? - свом комшији Немцу, који је одговорио да је ово „Енглеска сестра Сибира“. Никада нисам био у Сибиру, али не мислим да би могао да има тако депресивну слику каква се представљала у околини Ливерпула. Из неког разлога, тачно испред града, воз је стао на неколико минута и, по свему судећи, изнад некаквог понора, у коме се ништа није видело, али из чије је дубине допирало пухање неких аутомобила, брзи звиждуци и тупа граја – заиста паклена слика. У Ливерпулу сам морао да „проживим мирну ноћ“, као што ми је препоручио агент океанске бродарске компаније на чији брод сам имао карту, да бих могао да устанем рано ујутру и да одем на брод. „Смири се“... какав је сарказам у мом уху звучала ова добродушна реч љубазног агента! Да ли сте икад провели ноћ уочи догађаја у вашем животу који је, по вашем мишљењу, носио највеће опасности и који је захтевао страшну моралну борбу да бисте се одлучили? – Ово је била ноћ у Ливерпулу за мене: није било речи о мирном сну. Ипак, снага боли и слама, и умор оковао је узбуђени дух у слаб, узнемирен сан, који је сада тражио једини ослонац у тихој, али необично гласној и много говорећој молитви срца. Ујутро је агент обећао да ће ме пробудити у 7 сати, али узбуђени дух је спречио његову услугу: и сам сам устао много раније. И зачудо, јучерашња стрепња више није била у мојој души! Јарко сунце је распршило маглу и у 9 часова кренуо сам на брод, који је превозио путнике до океанског пароброда Скитија, који је био стациониран подаље од обале. Океански џин је мирно и величанствено стајао на води, размножавајући парове, а транспортни пароброди су немирно трчали око њега, достављајући путнике и терет. Узевши своју кабину, отишао сам да прегледам „мало дрво“, коме сам поверио свој живот и на које сам полагао наду – да ћу стићи на „онај свет“. Ово „дрво“ било је дугачко више од 60 хвати са огромним црвеним димњаком и неколико јарбола. На палуби, на неколико места, вредно су радиле парне машине за дизање терета са баржи и пароброда, а свуда су се гужвале шаролике групе путника. Панорама се отварала на све стране и била је очаравајућа. Из свега овога сам схватио да је путовање из Европе у Америку далеко од необичне појаве за ове људе и за ова места – и моји страхови су почели да се распршују. Улазећи у величанствену заједничку просторију или „салон“, приметио сам и овде смирујуће знакове: све је овде било светло и грациозно; изнад столова на дрвеним полицама стајало је кристално и земљано посуђе на удубљеним местима; његов интегритет је очигледно указивао на одсуство таквог очајничког љуљања какво плаши описи океанских путовања. Иако сам касније морао да будем помало неубеђен у истинитост својих закључака, ипак су ми добро послужили, уверавајући ме у почетку. У суботу 3. новембра (15. по новом стилу) у 12 часова "Скитија" се усидрила и глатко, као са поносном свешћу о својој снази, кренула на свој дуг пут. Бродови и пароброди које је она сустизала бљеснули су по боковима, а иза њих су тонули у водама обале. Са опроштајним, тужним погледом посматрао сам обалу које се удаљавао; и све више су тонули, и најзад потпуно нестали. На отвореном простору дувао је свеж поветарац, који је, у спрези са падом ноћи, натерао путнике да се склоне у своје кабине. У кабини је послужена величанствена вечера, након које су путници, подељени у групе, играли, разговарали, читали, писали, што је све представљало слику обичног „земаљског“ живота: ништа није јасно давало до знања да цела ова кућа са веселим људима није изграђена чак ни на песку, већ тачно изнад понора, где лутају страшна чудовишта са ајкулама3. Следећег дана, ујутру, појавиле су се обале и убрзо је бачено сидро на величанственом путу ирског града Квинстон. Ово је прва и последња станица на великој атлантској рути. У уторак у подне више није било јасног сунца на хоризонту, облаци су му прекрили лице; Уместо тога, јак ветар је звиждао и завијао у опреми брода. Океан је постао смеђи и намрштен. Пенасти таласи су му љутито пролазили по лицу. „Скитија“ је задрхтала, али је ипак уредно јурила напред, секући и одбијајући љуте таласе. И ветар је јачао и таласи су се дизали све више. Путници су утихнули и, седећи на страни палубе заштићеној од ветра, суморно гледали у жестоке таласе. А ове слуге океана, гоњене бичевима ветра, све су јаркије јуришале на „Скитију“ и очајнички је јуришале са стране. Није издржала и заљуљала се. Љуљање се убрзо појачало до те мере да је било немогуће стајати на палуби без држања за ограду. Редови путника на палуби су се проредили; океан је позвао многе да му принесу одвратну жртву. Али онда још један очајнички удар таласа - и брод се нагнуо до те мере да је пенасти талас јурнуо на палубу, а столице на којима су седели путници бучно су се котрљали у страну стварајући незамислив метеж. Једна часна породична мајка, пажљиво умотана мужем, мирно је седела са своје троје деце: овај ударац их је одмах све оборио са седишта и они су се буквално откотрљали у страну, где су били поливени пенастим водама. Отац је ужаснуто појурио да их покупи, али је само уплашена мајка искористила његове услуге, а деца - о, скочила су уз весео смех и претворила предмет страха за одрасле у забаву. Када су одрасли ово видели, постало је забавније. После овога путници су се склонили у своје кабине. На палуби је остао само дивљи морски ветар и његови пријатељи - бродски енглески морнари. Обучени у кожна одела, пробијали су се по палуби као духови и, стежући или исправљајући завоје, уз звиждук ветра певали своју радну енглеску песму, чија је мелодија готово мрачнија од нашег познатог руског дела „бачка“. Звоно је позвало на вечеру (у 18 часова), али се појавила једва четвртина путника и ниједна жена: сви су патили од морске болести. Салон је сада представљао срцепарајућу слику: тањири су, упркос решеткама са местима за њих постављеним на столовима, избацивали свој садржај, кашике, ножеви, виљушке трчале су и звецкале по столовима, а посуђе окачено изнад као да је својом звоњавом и звецкањем певало последњу опроштајну песму. Сан који је уследио очигледно није могао бити миран, ако га је неко уопште имао. Ујутру је ветар очигледно почео да јењава, а путници мало оживе; али, авај, нова олуја, скоро из супротног смера, опет је звиждукала кроз опрему и моментално уништила наде. Океан је био прекривен белим пенастим велом и личио је на снежне наносе, по којима су јуриле и ковитлале се од ветра пенасте прске као снежна мећава. Сигнална звона и звиждуци који су дозивали морнаре постајали су све чешћи на палуби, а талас је све чешће пробијао у њу. Љуљање је постало толико интензивно да ми је комшија саветовао да не спавам на свом високом кревету. Хтео сам да изразим наду да ће се време поправити, али он је самоуверено приметио да ће сутра бити још горе... И његове речи су биле оправдане. У четвртак, 8., „Скитија” и њени путници морали су да издрже праву жестоку олују; ветар је страшном силином беснео на палуби и раздерао душу својим звиждуком и громовитим урликом. Пенаста снежна олуја подигла се високо изнад површине и јурнула преко брода. Таласи су нарасли до застрашујућих размера и, попут снежних планина, претећи се кретали лицем океана, као да траже некога да згњече... Огромни брод испред њих се свео на обичан безначајни пароброд и, једва чујно куцкајући елисом, као да моли за милост... таласе и, одбијајући њихов притисак страшном силом, дозволио је океану да се осећа супериорним у односу на њега људског генија. Сада је, авај, океан већ добијао предност и светио се за јучерашњу надмоћ. Таласи су, један за другим, подизали "Скитију" и бацали је један другом као лопту. Љуљање које је из тога произашло превазилази сваки опис, а вода је већ потпуно захватила палубу и непрестано се кретала по њој, бучно течећи с једне на другу страну. Све кабине су биле херметички затворене, а путници, који су седели у њима, само су чули како жестока влага јури изнад њих уз бесни хук... Како би се путници требали осећати у овом тренутку? – Пре свега, скоро сви су, уз неколико срећних изузетака, у које је наклоњена судбина, ван очекивања, ушла и мене, озбиљно оболели од морске болести. Али ништа мање морално нису патили сви: ово љуљање, које није давало ни тренутак физичког одмора, ово непрекидно рушење кабина, од којих се непрестано јежи, ово звецкање посуђа, раздируће душу, ово жуборење воде изнад главе, ово, коначно, свирепо урлање и јецај, све ово што је само тако пало на терет оних који су само тако били на бремену. прилично јака духом могла да стоји весело. Прва нада свих у таквим околностима била је, наравно, у Њега, у чијој је десници живот и смрт свега створеног, и било је приметно да се не само срца, већ и усне многих побожно моле. Поред ове бестидне наде, многима је, бар мени лично, значајна утеха послужила вера у људску генијалност. У ствари, помислио сам, ова олуја није прва на океану, и ако је, упркос свим својим непредвиђеностима, људски геније нашао могућим да успостави исправну комуникацију преко океана, онда је, очигледно, предвидео све могуће непредвиђене ситуације и има одговарајућа средства заштите у неисцрпној ризници своје генијалности. Ова компанија, на пример, (Цунард Лине) постоји већ 37 година и годишње превезе до 100.000 људи преко океана и до сада, како каже њена оверена хроника, ниједан њен брод није доживео ниједну несрећу у којој би најмање једна особа умрла. It is clear that human genius has generally been able to provide for itself against the fury of the ocean. То значи да вероватно можемо претпоставити да права олуја није ништа посебно... Ови одрази су ме много смиривали и почео сам да ведрије подносим невоље стена. У међувремену, морнар је дошао са радосном вести да бура приметно слаби. Одмах су сви оживели, а неколико касније храбре душе су покушале да отворе врата на палуби. Вода је још текла кроз њега и није пробила кроз врата само захваљујући високом прагу. Ветар је ослабио, али су таласи, попут планина, наставили да се крећу преко океана и с времена на време бацали „Скитију” с једне на другу страну. Али после онога што су претрпели, било је страшно само на изглед, и мало-помало неки су се усудили да прођу на саму палубу, држећи се за ограду. Убрзо је сунце гостољубиво изашло и страхови су нестали. Путници су излазили на палубу и дивили се предмету страха који су управо искусили. И било је чему да се дивимо. Огромни таласи, плави као од претераног стреса, са пенушавим врховима, на јарким зрацима сунца, представљали су управо швајцарске погледе - само уз додатни додатак живота и кретања. Галебови су летели по дубоким долинама између водених планина и употпунили илузију - коју су, међутим, одмах уништили ти исти таласи, немилосрдно љуљајући јадну "Скитију". Љуљање се наставило још целу ноћ и тек до јутра водене планине, неспособне да издрже сопствену гравитацију, рашириле су се преко океана. Ујутру је површина океана представљала чудан призор огромне равнице са равним брдима и прилично дубоким низинама, тако да је брод морао или да се подигне на брдо или да се спусти у басен. Брда и низије су имале готово неприродну стабилност за воду, и само је спори, тихи талас променио њихов однос. Изнад површине су поново летели стални сапутници брода – галебови, који су, узгред напомињем, пратили брод скоро преко целог океана и само из неког разлога га оставили три дана у Америку, вероватно верујући да ће тамо стићи без њиховог обавезног и, мора се рећи, окрепљујућег конвоја. Поново су се појавили на обали. Четири дана пре Америке, цела јата водених птица, расе патака ронилаца, појавила су се на води и наговестила приближавање Новог света 4 . У недељу, 11. новембра, изнад улазних врата салона је истакнуто обавештење да ће се „у салону обавити богослужење у 10.30 часова“, на које су позвани и морнари и путници. Заиста, после доручка, салон се брзо претворио у храм служења Свемогућем Богу: међу њим је стајала баршунаста говорница, а на столовима су се појавили енглески молитвеници и свеске са музичким преписима химни. У договорено време у салону су се окупили морнари у свечаним хаљинама и путници - и то морам рећи, у оном броју колико се нису окупили за столом током читавог путовања. Капетан брода, угледан старац, благог и интелигентног лица, дошао је и заузео столицу испред говорнице. Завладала је свечана тишина. Капетан, који је служио као свештеник, дао је усклик, а путници су одговорили „амин“, а затим је уследило опште певање јутарње химне из нотних свеска. Ово певање је било као певање најсветлије дневне светлости која се уздизала на хоризонту и својим свечаним звуцима уливала је у срце толико радости, толико одушевљавала дух да су се енглески стихови јутарње химне у мојој руској души нехотице формирали у руске риме. И усуђујем се да понудим, не суду, већ снисходљивој пажњи читалаца, поетски аранжман ове химне. Океан је чуо следећу химну: Устани душо и са сунцем Одбацити ланац лењости: молитвеном кадионом Надокнадите изгубљено време И поново започни свој свети живот; Отресите се бремена греха И задржите ужасан дан у мислима. А савест је чиста као светлост поднева; Свевидећи Цар Славе све види - И пред Њим нема тајних мисли! Устани душо и са хором небеских сила, Тихо славећи Творца, Слави и тебе вербалним тоновима И заиста, ово певање се пре стопило са певањем хора небеских сила него са певањем земаљским. Ово певање земља није чула; чуо га је само безгранични океан, и још бескрајније небо које се пружало изнад њега, где су мисли певача биле у потпуности усмерене. Начелник брода је прочитао још неколико псалама и молитава, а читање је било антифоно, односно један стих је прочитао капетан, а следећи стих хорски су изговорили остали богомољци. Служба је завршена певањем хвалоспева 100. псалму (према енглеској Библији) у његовом поетском аранжману. По завршетку певања, капетан је устао са свог места и честитао путницима празник, као и безбедан пролазак више од половине океанске пловидбе, на шта су, наравно, путници одговорили пригодним честиткама и изразима захвалности пречасном капетану за вешто управљање бродом. Празнично недељно расположење проширило се по нашем малом свету: сви су некако били расположенији и дружељубивији, деца су се играла и трчала веселије по палуби, сунце је јаче сијало на хоризонту, а плави таласи су нежније тутњали преко палубе. Религија има такву морално животворну снагу – чак и у тако крајње непретенциозном и једноставном богослужењу какво је била наша недељна служба. Ипак, како пише у хроници компаније, више пута је било случајева да су на обављање ове недељне службе на броду упућиване примедбе од стране људи који нису признавали веру, а неки од капетана су, с обзиром на правило да имају потпуно поштовање према личности путника, заправо оклевали у том погледу и били спремни да одустану од службе. Али сада је ова могућност потпуно елиминисана. Преподобно друштво, не штедећи ништа да задовољи и најнехвалније прохтеве својих путника, поставило је строго правило у погледу богослужења, не допуштајући изузетке: обавезно сваке недеље у току путовања обављати богослужење, а капетанима се наређује да се, у случају нових примедби, једноставно позивају на ово правило, које је за њих обавезно. Не може се а да се не поздрави часна дружина, која је овим одлучним кораком у себи показала не само дубоку религиозност, већ и високу праведност. Заиста, било би чудно, због доконих хвалисавих примедби појединих неверника, укинути диван хришћански обичај и лишити стотине путника верске утехе на мору, управо тамо где душа највише жеђа молитвом, како је то лепо и снажно изражено у чувеној руској пословици. Преостали дани пловидбе, по одличном времену, нису били ништа посебно. Видело се само како се, како смо се приближавали копну, весеље и узбуђење у друштву путника повећавало: свима је, очигледно, недостајала Мајка Земља и сада су били срећни што ће је ускоро видети. Последња вечера на броду била је прави банкет: говорили су се поздравни говори и певале веселе химне, чули су се повици – ура, гејда! Капетан је добио јавну захвалност свих путника у многим говорима, на које је и он одржао величанствен и духовит говор; изазивајући бескрајне узвике одобравања и одушевљења. Један од путника је необавезно предложио да се искористи повољна прилика „да се сетимо деце бескућника наших (наравно енглеских) храбрих морнара и принесемо изводљиву жртву друштву за бригу о Ливерпулу за њих“, а одговор на овај позив био је пријатељско звоњење суверена и долара бачених на ношене тањире. За мене, јединог Руса у овом готово искључиво енглеском друштву, било је тешко да се изолујем од опште страсти за племенитим поривом, а дао сам и свој безначајан допринос у корист деце „добрих морнара“, које сам, по политичким односима, требало да сматрам непријатељима. Али се каже – „волите непријатеље своје!..” И немогуће је, међутим, не волети такве непријатеље, посебно оне који су били са њима на мору. Задовољство је било гледати ове храбре момке када су, у страшним налетима ветра који су онемогућавали стајање на палуби, као веверице брчкали по јарболима и опреми и само весело викали на сигналне звиждуке: у реду – „све је у реду!” У среду, 14. новембра - 26. новембра, већ ујутру, почели су да се исецају обриси земље у даљини - нека приморска острва. Путници са двогледима у рукама и са радосним трепетом у срцу поздрављали су земљу. У 3 сата по подне већ смо били на тлу „Новог света“, у његовом главном граду - Њујорку. Ово је био један од многих прелаза преко Атлантског океана. Општи утисак са пређеног океанског пута је да је људски геније коначно победио страшну природну препреку на путу од „старог света” ка „новом”. Деда океан се понизио пред овим генијем и сада не служи као раздвајач, већ као спојник два света. А путовање, које за само десет дана води из Европе у један сасвим нови свет – Америку, служи као један од непобитних доказа неземаљске моћи људског духа. У њој се види испуњење заповести Творца, који је човеку дао власт над природом, а у њој има још таквих освајања о којима смели сањари нису ни сањали. Воман сингт, да ласс дицх рубиг ниедер: Босе Менсцхен хабен кеине Лиедер. Боурдон на руском се може превести: бас звоно, Басило. „Скитија” је на једном од својих путовања имала страшан судар са огромним китом. Удар је био толико јак да је значајно оштетио њен лук и приморао је да се врати у Ливерпул да поправи штету. Али кит није дуго преживео судар: неколико дана касније његов огромни леш пронађен је како плута недалеко од места судара. Његове кости се сада чувају у канцеларији компаније, као победнички трофеј „Скитије“. Ових птица, међутим, сутрадан више није било, а њихов чудан изглед усред океана објашњавао се чињеницом да је брод тог дана прошао недалеко од велике плићаке Њуфаундленда.