По пути в Америку

I. Z Petrohradu do Viedne Západný ruský región a hranica. - hlavné mesto trojjedinej ríše. - Atrakcie. - Slovanskí bratia. – Nemci a špekulácie o nihilizme. Zaujímavý je stav človeka, ktorý ide prvýkrát do zahraničia. Dovtedy bol zvyknutý vidieť okolo seba tak prírodu, ako aj ľudí, ktorých od detstva pozorne sledoval a nevyvolávali zvláštne pocity a predstavy, zahalených rúškom každodennosti. Teraz sa pred ním pripravuje otvorenie nového sveta – nová povaha a noví ľudia a uponáhľane sa sústreďuje na všetko, čo nesie čo i len odtlačok „cudzosti“. Pisateľ týchto riadkov po odchode z Petrohradu začiatkom októbra 1879 na zahraničnej ceste s takou unáhlenou pozornosťou vyzrel z koča. Noc prerušila zvedavosť, ale nasledujúce ráno ju prebudilo novým elánom: vlaku, ktorý sa neúnavne rútil na neviditeľných krídlach pary, sa podarilo vrútiť do západoruského litovského regiónu a cestovateľovi sa naskytli nové pohľady. Ruská zem je široká a plochá ako more, blíži sa k západným hraniciam, akoby sa triasla, a zvlnené hory, ako vrásky na nepokojnej, trpiacej tvári, sa tlačia v hustom rade po stranách. Cez jednu z krásnych zalesnených dolín sa otvoril očarujúci pohľad na Vilnu. Takéto druhy som v Rusku ešte nevidel; naozaj majú na sebe svoj odtlačok. Na stanici vás udrie do očí neruské nárečie: poľsko-židovsko-nemecký živel zakrýva živel ruský; Objavujú sa aj neruské peniaze. Samotné mesto Vilna vás úplne odrádza od toho, aby ste si mysleli, že ste stále na svojej rodnej pôde: uličky úzke až nemožné, pôvodné budovy so škridlovými strechami, kostoly, poľsko-židovské tváre. Využijúc krátky medzičas medzi vlakmi som rýchlo preskúmal mesto. Aké bohatstvo historických pamiatok obsahuje a koľko myšlienok vzbudzuje aj v náhodnom divákovi! Tu si môžete prečítať celú dlhotrvajúcu históriu západoruského regiónu, môžete sledovať celý krvavý boj medzi dvoma princípmi pravoslávia a katolicizmu. Tento príbeh je slávny svojím koncom – víťazstvom pravoslávia. Ale v meste to nie je viditeľné, aspoň na zbežný pohľad. Všade vidíte kostoly s latinskými nápismi a sochárskymi sochami, okolo nich sa tlačia kľačiaci pútnici so zdvihnutými alebo prekríženými rukami, často vám cestu skrížia kňazi, ktorí od okolia prijímajú prejavy úcty. Môj Poliak si neustále zložil klobúk, keď sa dostal do jedného alebo druhého kostola, čo mi dalo vedieť, že to bol kostol a nie pravoslávny kostol. Katolicizmus tu možno nadobudne prevahu svojím vzhľadom, ktorý tak miluje, a nie vnútornou silou, nie tým náboženským citom, ktorý hory prenáša: ale čo už - dojem tejto sily sa prikláňa ku katolicizmu. Na veľkom námestí stojí mohutný katedrálny kostol s kolosálnymi sochami. Nad ním sa týči malebná hora, kde kedysi horel oheň katolíckych kazateľov – grandiózny dojem. Keď som išiel späť na železničnú stanicu popri litovskom teologickom seminári, v duchu som jej zaželal, aby aj naďalej neúnavne bojovala za nadvládu pravého kresťanského princípu v tomto regióne a aby v tomto boji ešte viac vyzdvihovala postavy, ako ich stavala doteraz. Za Vilnom sa rodná zem ešte neutícha, trápi sa; Asi desať kilometrov odtiaľ vlak dokonca prechádza tunelom cez horu. Potom sa však opäť začínajú roviny a polia – osady dávnych pasienkov, súčasní Poliaci. A tu je srdce Poľska – Varšava. Mesto je bohaté, luxusné; ale po Vilne už nepredstavuje nič mimoriadne ani nové: typ je rovnaký. Len, zdá sa, je tu menej náboženského fanatizmu ako u katolíckeho obyvateľstva Vilna; aspoň tu ste nevideli toľko kľačania a dvíhania rúk ako v hlavnom meste Litvy. Za Varšavou sa opäť rozprestierajú roviny. Na dosť špinavých staniciach na vás všade doliehajú davy poľských Židov a treba priznať, že veľký spisovateľ, opisujúci ich vo svojom Taras Bulba, ešte nepoužil všetky farby na zobrazenie ich neznesiteľného vzhľadu a špinavej typickosti. Ale tu je hranica. Srdce sa mi mimovoľne zachvelo pri pohľade na nápis „Hranica“ na poslednej ruskej colnici. Tu končí naša zem a začína sa kráľovstvo Nemcov. Po rýchlej pasovej kontrole nás rakúsky vlak hnal cez hranice na rakúsku colnicu. Tu je už hotové kráľovstvo Nemcov – nemecké uniformy, nemecká reč, aj keď s prímesou bočných zámkov a poľských tvárí. Po rýchlej, ale dôkladnej kontrole vecí cestujúcich rakúskymi colníkmi sa vlak rútil ďalej. A je to pozoruhodné - nielen ľudia, ale aj samotná príroda sa rýchlo zmenila. V diaľke sa začali týčiť vysoké hory a po stranách sa mihali úhľadné dediny. Spoločníci začali byť takmer výlučne Nemci – so svojou nejasnou filozofiou, zlými cigarami a predsudkami voči Rusku; sú tam Židia a Poliaci, ale určite s nemeckou rečou. Keď to vidíte, mimovoľne cítite veľkú výhodu Nemcov oproti nám v asimilácii poddaných národov: to isté Poľsko, tu tí istí Poliaci a Židia, ale tu všetko nadobudlo nemecký obraz; ale v našom ruskom Poľsku zostáva všetko po starom ako v časoch Poľsko-litovského spoločenstva a vo Varšave málokedy stretnete človeka, ktorý dobre rozumie po rusky. "Prichádza Viedeň, naša krásna Vindobona!" - zvolal môj nemecký sused, strašný rozumár a filológ, ktorý ma celú cestu nudil svojimi filologickými úvahami a konaním, medzi ktorými sa mu zdala obzvlášť vtipná podobnosť, ktorú našiel medzi slovami Jehova a Jupiter. Meno „Viedeň“ odvodzuje od vina-do-bona, ako keby ho nazývali Rimania. Bola noc, a preto nebolo možné okamžite overiť správnosť recenzie nemeckého vlastenca na krásu hlavného mesta trojjedinej ríše. Ráno som išiel spoznávať Viedeň a jej zaujímavosti, a aby som bol k Nemcovi spravodlivý, vôbec nepreháňal, keď Viedeň nazval krásnou. Je to skutočne nádherné hlavné mesto a návštevníka udivuje ako majestátnosťou svojich budov, tak aj eleganciou ich architektúry, čistotou a upravenosťou ulíc, záhrad a uličiek. Hlavná ulica s názvom Ring je široká ako Nevský prospekt, no jej grandiózne očarujúce budovy, bohaté a luxusné obchody, nepretržite sa tiahnuce uličky na oboch stranách – vyvolávajú viac dojmov ako dosť monotónna, hoci očarujúca trieda nášho severného hlavného mesta. Okolo najstaršieho centra hlavného mesta krúži Ring Street. V tejto centrálnej časti sú úzke a nepravidelné uličky a práve tam na námestí Štefanovskaja sa týči majestátna Katedrála svätého Štefana. Jeho gotická veža je viditeľná z Ringu. Na jej pokyn som išiel do tohto zázraku architektonického umenia. Je ťažké vyjadriť dojem, ktorý vytvára katedrála. Stojíte akoby pred obrovským prstom samotnej Zeme, ktorý ju nasmeroval k oblohe, aby naznačil drobnému ľudstvu motajúcemu sa okolo svojho večného cieľa, na ktorý v zhone života často zabúdajú. Vzhľad katedrály je prísny a ponurý: nesie bremeno viac ako sedem storočí. Jeho založenie sa datuje do roku 1144. Jeho veža, ktorá je podľa odborníkov jedným z najelegantnejších príkladov gotického umenia, sa týči 62 1/2 siahu nad základňou a po štrasburskej veži je najvyššou na svete. S úctou som vstúpil do tohto chrámu večnosti. Vo vnútri je rovnako pochmúrny ako navonok, a predsa všetko smeruje jeho ducha k smútku. Niekoľko pútnikov ticho a s úctou stálo pred rôznymi oltármi a modlilo sa. Steny katedrály sú pokryté množstvom nápisov, no čas ich natoľko odfarbil, že sa dajú čítať len veľmi ťažko. Samozrejme, sochárske diela sú vizuálne výraznejšie a ohromujú tak krásou štýlu, ako aj originalitou kompozície. Koľko potravy je pre nábožensko-estetické cítenie a koľko materiálu pre historickú vedu! Napoly opotrebované nápisy katedrály obsahujú stáročnú kroniku historických osudov mesta a možno aj ľudí. Šťastní sú ľudia, ktorí môžu poukázať na taký veľkolepý pamätník svojho staroveku: je to dostatočné svedectvo o ich neplodnom živote na zemi. S rovnakou úctou, s akou som vstúpil do chrámu, som ho opustil, usporiadajúc si v hlave dojmy, ktoré som si urobil. Na dverách je vyvesený oznam. Podišiel som k nemu a myslel som, že nájdem oznam o nejakej bohoslužbe alebo slávnosti, ako je to v zahraničí bežné, a zrazu to čítam a neverím vlastným očiam. Oznam doslovne znie: „Do kostola je zakázané vodiť so sebou psov, alebo s nimi prechádzať cez kostol a tiež nie je dovolené prenášať veľké bremená cez katedrálu, aby sa nenarušila bohoslužba.“... Moje povznesené pocity sa najprv nedokázali zmieriť s takým zvláštnym oznámením, ale ukázalo sa, že toto oznámenie bolo spôsobené naliehavou potrebou. Súčasní potomkovia ich zbožných predkov, stavitelia katedrály, si v sebe nezachovali úctu k svätyni, ktorá ju oživovala, a keďže sa nechceli namáhať obísť katedrálu, radšej prešli na druhú stranu Štefanovského námestia priamo cez katedrálu, vodili svojich psov a niesli rôzne bremená - koše, ťažké balíky, portály atď. – Ďalším úplne novým príkladom gotiky vo Viedni je takzvaný Votivkirche – pohrebný kostol. Bol postavený na pamiatku záchrany cisára Františka Jozefa z darebáckej ruky. Chrám bol tiež postavený v čisto gotickom slohu, ale je menej pôsobivý, napriek všetkému bohatstvu jeho okenných malieb, ktoré som v Katedrále svätého Štefana vôbec nepostrehol. Pri vstupe do kostola som si všimol aj inzerát, no našťastie nie s rovnakým obsahom: v inzeráte bolo napísané, že je na predaj „cirkevný vodca“. Návod je napísaný celkom dôkladne a rozumne. To vo mne prebudilo myšlienku: prečo by naši moskovskí archeológovia nemohli vytvoriť podobného sprievodcu moskovskými svätyňami? Každý obdivovateľ by si za to zrejme radšej zaplatil pár kopejok, len aby si rozumne a pokojne prezrel vzácne svätyne, bez toho, aby ho napadli otravní a negramotní ciceróni, ktorí pri prezeraní najčastejšie obracajú zrak do vreciek fanúšikov. Nemecký zvyk naozaj nie je zlý. Keď som kráčal ďalej po Ringu, všimol som si pri kolosálnej budove s obrovskými stĺpmi a basreliéfmi veľa ľudí vchádzajúcich a vychádzajúcich z budovy. V domnienke, že aj toto je chrám Najvyššieho Boha, a po vyriešení otázky religiozity obyvateľov rakúskej metropoly som tiež vstúpil do budovy; ale prevaha židovských tvárí v dave hneď dala najavo, že toto nie je chrám Najvyššieho Boha, ale chrám mamonu, toho boha, ktorého naša špekulatívna doba uctieva s takou horlivosťou. Ide o viedenskú burzu, preto je tu veľa ľudí, nie ako vo Svätom Štefanovi alebo v iných kostoloch. Medzi ďalšie atrakcie vo Viedni patrí Cisárska knižnica, Cisárska pokladnica a mnoho rôznych múzeí. V pokladnici môžete vidieť regálie Karola Veľkého, smaragd Karola Veľkého 2780 karátov, Timurovu šavli, ale aj rôzne posvätné veci a pozostatky: klince zo životodarného kríža, zub sv. Jána Krstiteľa, časť šiat sv. Jána, niekoľko prsteňov z reťazí apoštolov Petra a Pavla, časť životodarného kríža a časť obrusu, ktorý ležal na stole počas Poslednej večere. V kostole sv., ktorý sa nachádza neďaleko pokladnice. Augustína ukazuje umeleckú skupinu slávneho Canova, predstavujúcu mauzóleum vojvodkyne Márie Christiny. Skupina z bieleho mramoru pôsobí očarujúcim dojmom svojou vynikajúcou kompozíciou a umením. V tom istom kostole ležia relikvie niekoľkých pápežov a v strede samotného kostola je hrnček so skromným nápisom: „Za jeho pápežskú svätosť Leva XIII. Pri obhliadke hlavného mesta trojjedinej ríše, z ktorej viac ako polovicu tvoria Slovania, som márne hľadal známky existencie našich pokrvných bratov v ríši. Všetko je zahalené nemeckým živlom, ktorý aj na značkách ustupuje na niekoľkých miestach len francúzskemu a dokonca aj vo vnútrozemí maďarskému živlu. Neexistuje žiadny slovanský duch. A medzi ľuďmi som márne hľadal svojich bratov – všade bola nemecká reč. Už som bol zúfalý, že uvidím Slovanov v hlavnom meste poloslovanského štátu, keď som zrazu nečakane stretol Čecha. Toto bol môj taxikár. Keď sa Čech dozvedel, že som Rus, zasypal ma otázkami, predovšetkým o tom, či som bol blízko Plevny (taký dojem urobil tento pamätný Plevna!). Vidiac, že ​​dobre nerozumiem jeho viedenskému žargónu, snažil sa so mnou rozprávať po česky; ale samozrejme moje „porozumenie“ sa tu ukázalo ešte slabšie a čeština opäť prešla na nemecký žargón. Na moju otázku, či je vo Viedni veľa Slovanov, Čech odpovedal, že je ich tu veľa, a takmer s obdivom mi začal rozprávať, že kočiši, školníci, poslíčkovia, sexuisti - takmer všetci sú Slovania, pre Nemcov tu nie je miesto. "Úbohí Slovania, pomyslel som si; "Tiež ste radi, že aspoň tu úspešne bojujete s Nemcami." Prešli sme popri kolosálnej budove vo výstavbe – ako palác. Čech vysvetlil, že sa stavia nový parlament a neopomenul spomenúť, že v ňom budú sedieť aj Česi. Áno, určite je dobré, že budú sedieť,“ odpovedal som Čechovi, „ale nebudú v tomto parlamente zastávať rovnakú pozíciu, akú zaujímajú v parlamente verejného života... Pre priamočiareho Slovana je ťažké bojovať s prefíkaným Nemcom. Snaží sa ho využiť zo všetkých strán, pričom využíva každú príležitosť. Najnovšie poľutovaniahodné vnútorné nepokoje v Rusku, ktoré vyvolala stohlavá hydra nihilizmu, dali Nemcom dôvod na najširšie špekulácie o tomto nihilizme – a navyše aj na knižnom trhu. Pri pohľade po kníhkupectvách sa vám oči naplnia knihami, ktoré liečia nihilizmus; existujú aj kvázi vedecké dedičstvá o pôvode nihilizmu, jeho vývoji a cieľoch a existujú aj také, ktoré majú názvy ako: „román nihilistu“. Netreba hovoriť, akou hrou sú všetky tieto malé knižky naplnené, akú zmätenosť pojmov a myšlienok u svojich autorov predvádzajú – ale ich celkový motív vyznieva v ostro nepriateľskom tóne voči Slovanom všeobecne a voči Rusom zvlášť. Medzi touto nemecko-židovskou literatúrou o nihilizme je niekoľko ruských kníh – tých najskutočnejších nihilistov. Stačilo otvoriť a prečítať aspoň jednu z nich, aby dospel k presvedčeniu, že tieto útle knižky sa dajú tlačiť naozaj len tam, kde úplná nezrozumiteľnosť obsahu ani nemôže odradiť sadzača od práce na tomto žalostnom diele ľudského šialenstva. Jedna vec však mimovoľne upúta pozornosť je, že nemeckí aj ruskí nihilistickí spisovatelia udierajú unisono na tú istú nôtu – nahnevaní a nepriateľskí voči celému Rusku a štátnemu systému, na ktorom ruský ľud pracoval celé tisícročie, stvoril ho potom a krvou a bránili ho hlavami. Alpské druhy. – Príroda a ľudia. – Zürich a jeho atrakcie. – Socializmus a boj proti nemu. - Literárna zvedavosť. – Univerzita a prednášky Johanna Scherra. Rýchlik z Viedne sa rúti desivou rýchlosťou. Tu a tam vidíš pekné dedinky schúlené na svahoch kopcov; stále však nie je nič, čo by upútalo pohľad. Ale tu je hranica trojjedinej ríše; za ním začína Bavorsko, tvoriace južnú časť Nemeckej ríše, ktorú dal dohromady železný kancelár. Tu je Mníchov, ale tam som sa, žiaľ, nemohol zastaviť. Za Mníchovom sa pohľady rýchlo menia. Už zvlnená pôda sa začína čoraz viac kývať; z hodiny na hodinu stúpajú vlny vyššie a hrozivejšie. Obdivujete túto hru zvlnenej zeme; ale teraz sa tvoj pohľad upiera na vlny a nad nimi sa ako oblaky týčia Alpy. Je ťažké vyjadriť pocity, ktoré obklopujú toto divadlo. Upierate svoj upretý pohľad na tieto nebetyčné výšky a nemôžete sa odtrhnúť. V týchto výšinách, v týchto hrubých dielach prírody je toľko očarujúcej sily, toľko veľkosti, že pred nimi sa všetky tie najveľkolepejšie stavby ľudských rúk zdajú žalostné. Ale vlak sa neúnavne pohybuje. Alpské výšiny postupne zhadzujú svoje zamračené rúcho a teraz sú už blízko vás. Ešte pár chvíľ a vlak už hučí medzi neprístupnými skalami bavorských Álp. Krajiny sa menia nekontrolovateľnou rýchlosťou: teraz sa rútiš na úpätí hory splývajúcej s nebesami, teraz zrazu nad zívajúcou priepasťou, v ktorej sa prastarý les javí ako bezvýznamný krík, teraz prerážaš horu tunelom. Oči sa konečne unavia z tejto nezvyčajnej zmeny extrémnych protikladov. Na pár chvíľ si oddýchnete pri pohľade na zamatovú, čistú jarnú zeleň dolín. A tieto doliny sú možno ešte zaujímavejšie. Túlia sa tu takmer magické dedinky s domčekmi nepoškvrnenej belosti a čistoty všade naokolo. Možno si myslíte, že ide o hračkárske domčeky a nebýva v nich človek so svojou obyčajnou každodennou, podľa nášho ruského poňatia takmer nevyhnutnou nečistotou, a predsa v týchto domčekoch žijú skutoční ľudia s obyčajnými starosťami a prácou. Tam, medzi zamatovou zeleňou, sa vyníma kúsok čiernej zeme a pán v saku a elegantných nohaviciach tápa s krompáčom v rukách: toto je roľník, ktorý obrába svoju pôdu. Ale nejaká pani sedí pod stromom s knihou a neďaleko krásne a veľké kravy so zvončekmi okusujú bujnú trávu: toto je pastierka, ktorá pasie svoje stádo. Horské potoky, ktoré sa hlučne rútia dolinami a na pokyn človeka zavlažujú polia a obtekajú domy, dotvárajú obraz. Veľakrát som obdivoval alpské pohľady v maliarskych dielach, ale nikdy som nevidel nič krajšie, ako to, čo mi predstavovala sama príroda, a to ani v týchto dielach, ktoré však často vzbudzovali myšlienky preháňania a nesúladu s realitou. Pri pohľade na tento pozemský raj ani nenapadne, že by tu človek mohol byť s niečím tiež nespokojný. A predsa je nespokojný a jeho nespokojnosť je tu ešte hrozivejšia než inde v menej úrodných krajinách. To sa však týka skôr samotného Švajčiarska a nie Bavorska, o ktoré ide. Po prechode z Lindau parníkom cez nádherne malebné Bodamské jazero som pristál na švajčiarskej pôde. Vlak sa ponáhľal do Zürichu. Švajčiarske druhy v tomto smere už nepredstavovali nič zvláštne a boli podradné ako opísané bavorské. Ani dediny nie sú také čisté a ľudia takí upravení ako tam. Využijúc to, išiel som hlbšie do seba a zostal som v tomto stave až do Zürichu. Nie bez rozpakov som vstúpil do tohto mesta. Tu si socializmus vybudoval odveké hniezdo, tu je útočisko revolucionárov z celého sveta, tu si konečne užíva plnú slobodu náš ruský nihilizmus. Ale len čo vstúpim do mesta, počujem zvuky hudby a piesní; to povzbudilo ducha, lebo podľa pravdivého výroku nemeckého básnika „kde sa spieva, môžeš byť pokojný: zlí ľudia nepoznajú piesne“ 1 . Zürich, ako sa neskôr ukázalo, je veľmi melodické a hudobné mesto. Jeho celkový vzhľad však pôsobí dosť ťažkým dojmom. Domy sú vysoké, ale ponuré, s malými oknami, starodávnej architektúry. Ale umiestnenie je očarujúce. Krásne Zürichské jazero sa vlieva do mesta s veľkým zálivom a svojimi dvoma potokmi ho pretína a rozdeľuje na polovicu. Po stranách sú malebné zalesnené hory. Uličky sú úzke, nepravidelné a niektoré sú také strmé, že sa po nich dá vyliezť len veľmi ťažko. V Zürichu je málo kostolov – a tie sú starodávnej stavby. Nad hlavným tokom na kopci sa týčia dve veže, ktoré si do výšky konkurujú. Toto je hlavná katedrála mesta, takzvaný Grossmiinster. Sú pochmúrne a zjavne schátrané; zdá sa, že jeho veže sa bez námahy podopierajú vo vzpriamenej polohe. Tento chrám je skutočne pozoruhodným starovekom; je takmer v rovnakom veku ako mesto. Niektorí archeológovia predpokladajú, že stavba katedrály sa datuje do 8. – 9. storočia, ale samozrejme nie v súčasnej podobe. Bol niekoľkokrát prestavaný, obnovený a nadstavovaný. Interiér chrámu je jednoduchý a strohý. Celú jeho výzdobu tvoria tri maľby na oknách predstavujúce Spasiteľa a sv. Petra a Pavla. Namiesto organu je tu veľká harmónia. Ale chudobná na výzdobu, táto katedrála je bohatá na svoje spomienky. V jeho stenách po prvý raz zazneli odvážne kázne slávneho švajčiarskeho reformátora Zwingliho; tu celebroval svoju prvú zjednodušenú omšu – na jednoduchom stole s drevenými nádobami; tu bola jeho posledná kázeň – predtým, ako zomrel v krvavom boji za svoje náboženské zásady. V strede cintorína sa nachádza prameň zdobený sochou Karola Veľkého. -Za mostom na druhej strane potoka stojí ďalšia katedrála, Fraumunster, takmer súčasná v staroveku k tej prvej. Za svoje založenie vďačí istej abatyši, čo vysvetľuje aj jeho názov – Ženská katedrála. Neďaleko od nej stojí kostol sv. Petry; jej vzhľad je pochmúrny ako prvé dve; Lavater, známy svojím originálnym fyziognomickým výskumom, bol kňazom v tomto kostole. Teraz, ako sa hovorí, mnohých poslucháčov priťahuje do tohto kostola slávny kazateľ Heinrich Liang, predstaviteľ takzvaného slobodného kresťanstva vo Švajčiarsku. Vedľa stojí opäť ponurý a starobylý augustiniánsky kostol, dnes patriaci starokatolíkom. Predložený prehľad kostolov s dostatočnou jasnosťou ukazuje, že myšlienky švajčiarskeho reformátora o nadmernom vystupovaní pri bohoslužbách sa medzi obyvateľstvom úplne udomácnili a jasne sa prejavujú v nedbanlivosti, v akej sa cirkevné kostoly v Zürichu udržiavajú. Pri skúmaní Zürichu ma najviac zaujala otázka: kde, v čom presne sa tu skrýva tá strašná stohlavá hydra zvaná socializmus, ktorá si tu vraj vybudovala pokojné hniezdo a odtiaľto šíri svoj ničivý kmeň po Európe? V samotnom meste nie sú žiadne známky jeho existencie, ak sa len takéto znaky považujú za prejavy hnevu chudobných voči bohatým, či proletariátu voči vlastníkom. Robotníci sú tu dobromyseľní ako Rusi, zdvorilí ako Francúzi. Pravda, budete tu počuť, ako opitá blúzka kráčajúca po ulici zúfalo hučí a píska Marseillaisu; ale hneď si všimnete, že to spieva s takou nevinnosťou a s tým istým dobrým úmyslom, s akým spievame melódie slávnej vlasteneckej opery. Spolu s nezvyčajne rozšírenými motívmi od Williama Tella si Marseillaisu spievajú aj chlapci na uliciach, pričom si pri tom hádžu top. Toto zjavne nie je socializmus. Ale po strmých uliciach, ktoré často ustupujú kamenným schodom, stúpate na svah krásnej predmestskej hory. Po stranách sa rozprestierajú nekonečné vinice, z ktorých zlatého poľa sa majestátne vynárajú zelené klobúčiky hrušiek. Pozrite sa späť: pred vami je neporovnateľne krásna panoráma mesta s jazerom, jeho potokmi a protiľahlými výškami. Zabudnite však na okolitú prírodu, nahliadnite do samotného mesta a uvidíte hniezdo socializmu. Továrenské komíny sa týčia ako veže nad vysokými domami s úzkymi oknami a chrlia oblaky dusivého dymu, ktoré šíria zápach po celom meste. Tieto potrubia sú takmer také početné ako domy. V tom spočíva socializmus. Takmer celé bezzemské obyvateľstvo kantónu je natlačené v továrňach a továrňach v Zürichu a žije v týchto zadymených brlohoch, bez oddychu a bez videnia slnečného svetla, bez toho, aby sa nadýchol čerstvého horského vzduchu, ktorý sa okamžite šíri po horách, akoby zámerne dráždil trpiacich a potešoval cudzích Angličanov preháňajúcich sa po malebných svahoch hôr na dobre upravených koňoch. Pri pohľade na tento obraz je dokonca zvláštne, prečo tu socializmus nenadobudol ešte drastickejšie formy, než v akých existuje teraz. Ale to sa vysvetľuje zdravým rozumom obyvateľstva, ktoré chápe fatálnu nevyhnutnosť svojho postavenia a považuje za výhodnejšie sa mu podriadiť, ako sa oddávať akýmkoľvek nerealizovateľným a predsa kriminálnym snom. Okrem toho tu pracujúcej triede pomáha verejná a súkromná dobročinnosť, čo tiež trochu paralyzuje socialistické ašpirácie. V Zürichu je pomerne veľa spoločností, ktoré majú na mysli zlepšenie postavenia robotníckej triedy z náboženského, morálneho a materiálneho hľadiska. V prvom rade mimoriadne dôležité služby pracujúcemu ľudu poskytuje „evanjelická spoločnosť“, ktorá už viac ako 40 rokov úspešne vykonáva svoju náboženskú, morálnu, vzdelávaciu a zároveň charitatívnu činnosť. Na tento účel má niekoľko špeciálnych inštitúcií. Z nich najznámejšie sú: knižnica, z ktorej sa pracovníkom distribuujú knihy náboženského a mravného obsahu na čítanie; čitáreň, kde môžu dospelí pracovníci tráviť voľný čas čítaním novín, a chudobinec s slúžiacimi diakoneskami, kde nachádzajú útočisko chorí a starí ľudia. Z materiálneho hľadiska dôležité služby poskytuje „pomocná spoločnosť“, ktorá pracovníkom poskytuje pomoc a pôžičky a má jedáleň, kde môžu mať pracovníci zdravé jedlo za najnižšiu cenu. Obe spoločnosti spolu s mnohými ďalšími druhoradými mimoriadne prispievajú k zlepšeniu situácie pracujúceho ľudu a úspešne odrežú mnohé obzvlášť jedovaté hlavy socialistickej hydry. Mimochodom, musel som sa tu stretnúť s jednou tajomnou literárnou kuriozitou. Medzi inými ruskými knihami som si všimol útlu knižku, zdanlivo z moskovského trhového vydania, s názvom: „Rebel in the Village, Berlin 1879“. V domnienke, že ide o výtvor nejakého pologramotného nihilistu popularizujúceho svoje myšlienky dedinským ľuďom, chcel som sa ešte raz zoznámiť s touto útlou knižkou, aby som sa presvedčil o neschopnosti propagandistov komunikovať s ruským ľudom. Predstavte si moje prekvapenie, keď som v ňom v dramatickej podobe našiel dôsledne podané vyvracanie nihilistických nezmyslov zo strany sofistikovaných ruských roľníkov. Čokoľvek chcete, qui pro quo je celkom príjemné, aj keď, treba priznať, knihu napriek svojej teoretickej hodnote očividne zostavil človek, ktorý úplne nerozumie duchu myslenia a reči ruského roľníka, pretože často vkladá do úst svojich rozprávajúcich ľudí vedomosti, úvahy a reči, ktoré sú úplne mimo kontroly a bežnému ruskému ľudu cudzie. Ale, samozrejme, musíme byť autorovi vďační za dobrý úmysel. Jednou z atrakcií Zürichu, ktorá mu dáva mimoriadnu slávu v Rusku a Európe, je jeho slávna polytechnická škola, ktorej je univerzita súčasťou. Budova polytechniky je obrovská a má výbornú polohu na vysokej hore, odkiaľ je ďaleký výhľad na celú panorámu mesta a jeho okolia. Považoval som za povinnosť navštíviť tento chrám vied. Medzi množstvom študentov všetkých druhov národov, ktorí sa preháňajú tam a späť, som stretol aj niekoľkých Rusov. Jeden z nich sa obzvlášť usilovne prezentoval ako Rus, no jeho typ a reč jasne prezrádzali, že je Rus – Žid. Trpko sa sťažoval, že polytechnika bez skúšky neuznáva ruské dokumenty. Medzi oznamami vyvesenými na univerzitných stenách som si všimol ručne písaný oznam od slávneho spisovateľa, profesora svetových dejín Johanna Scherra, že 24. októbra (12. októbra) otvorí prednášky z dejín druhej polovice 19. storočia. Neváhal som využiť príležitosť vypočuť si slávneho profesora a spisovateľa. Prednáška bola naplánovaná na 5. hodinu. večery. Vo veľkej sále sa zišlo veľké publikum. Lampy sa rozsvietili. Profesor Johann Scherr vstúpil, privítal ho úctivý úklon publika. Po výstupe na vysokú kazateľnicu, pri ktorej sa dá len stáť, začal úvodnú prednášku. Jeho reč je hlasná, jasná a odvážna, ako slabiky jeho spisov. Ako predmet svojej prednášky si zvolil posúdenie komparatívneho významu materialistického a idealistického svetonázoru pre vývoj ľudstva. Po niekoľkých trpkých, ale pravdivých výčitkách modernému praktickému materializmu, ktorý potláča a prehlušuje najvyššie pudy ducha, povedal, že materializmus ako vedecká teória má určitý vývojový význam, ale veľmi obmedzený. Podporuje podrobné vedecké štúdium javov a prírody, ale nevyhnutná otázka pre ľudskú myseľ znie: prečo, kde, na čo? – ale nie je to podporované materialistickou teóriou? Srdce Švajčiarska. – Ženeva a národná slávnosť v nej. - Atrakcie. - Dvaja filozofi. – Patriarcha Ferney a jeho palác. – Ruský kostol a Ruská knižnica. - Skrotenie svojvoľných. – Čo je sloboda? Na druhý deň som opustil Zurich a vlak sa ponáhľal do Ženevy, cez samotné srdce Švajčiarska. A treba povedať, že táto malá republika má veľké a zároveň poriadne kamenné srdce. Obrovské hory sú nahromadené jedno na druhom a ako sivovlasí tisícroční obri so svietiacimi holohlavými hlavami mlčky a zachmúrene hľadia spoza mrakov na vlak, ktorý sa medzi nimi ako had zvíja a hľadá rokliny na prechod. Mraky sa neodvážia vystúpiť na svoje vrcholy a kradmo sa predierajú po bedrách kamenných obrov a len alpské orly sa voľne vznášajú nad oblaky a kráľovsky odpočívajú na šumivých bielych vrcholkoch. Človek sa obyčajne pokorne plazí na úpätí hôr, no niekedy sa vznesie do závratných výšok a tam, na úzkych svahoch hôr, sa jeho príbytky chúlia ako orlie hniezda. A vlak stále rachotí a krúti sa a potom stúpa do modrých výšin, pod ktorými zíva priepasť, potom vtrhne do temného lona hôr, kde sa okamžitá noc usadí. Ale potom – akoby sa na dne vlaku zrazu otvorilo nové nebo; Cestujúci sa prekvapene vrhli k oknám a uvideli pred sebou slávne Ženevské jazero. Nie je možné nájsť farby, ktoré by zobrazili skutočne nádherné krásy tohto jazera. Vlak sa dve hodiny rúti po jeho brehu lemovanom zlatými vinohradmi a vy sa nemôžete odtrhnúť od očarujúcej podívanej, ktorú však každú chvíľu prerušia pochmúrne tunely, akoby zámerne vypočítané, aby ešte viac umocnili dojem z krásy extrémnym kontrastom. Za pôvabným mestečkom Lausanne, učupeným na svahu smerujúcom k jazeru, sa v diaľke objavila Ženeva a o pár minút som už bol v samotnom hlavnom meste Ženevskej republiky. Kráčajúc po čistých a rovných uliciach mesta ma zarazila ich prázdnota a mŕtvota. Na uliciach nebolo vidieť ani dušu, obchody boli zatvorené a zahalené závesmi. Bol som pripravený vyniesť pre mesto nepriaznivý rozsudok o jeho bezživotnosti, no spomenul som si, že je nedeľa a všetko sa hneď vysvetlilo. Je jasné, že historické lekcie nie sú márne a strohé kázanie švajčiarskych reformátorov sa odrazilo aj v tejto úcte k nedeli. Nepozorovane som však vyšiel na námestie susediace s nábrežím jazera a to sa hemžilo ľuďmi. Medzi davom stál pamätník, na ktorý sa upierali pohľady tisícov ľudí. Nechápal som, o čo ide, pýtal som sa a bolo treba vidieť, s akým zápalom začali ženevskí Francúzi zasúvať cudzinca do predmetu svojej oslavy. Ukázalo sa, že v tento deň sa konalo otvorenie pamätníka ženevského vlastenca vojvodu Karola Brunšvického. "Áno, monsieur," povedal mi jeden Genevan, "ženevanský ľud vie, ako si uctiť svojich veľkých mužov! Pozrite sa, aké je toto mauzóleum nádherné! Aká pôvabnosť a luxus formy,“ a Ženevan s iskriacimi očami a hlasom chvejúcim sa vlasteneckým plameňom začal vysvetľovať význam samotného pamätníka a najmä veľkosť „Ženevského ľudu“. Nezaujal ma ani tak pamätník, ako hovoriaci Ženevan, ktorý zjavne stelesňoval všetok vlastenecký oheň maličkých ľudí. Nikdy som sa nestretol s takým horiacim vlastenectvom medzi veľkými národmi a videl som zaujímavé potvrdenie historickej pravdy, že sila vlastenectva medzi ľuďmi je v inverznom vzťahu k jeho číselnej alebo priestorovej veľkosti. Pokiaľ ide o zásluhy hrdinu tejto príležitosti, ako sa ukázalo, spočívalo v tom, že vojvoda, keď zomrel, odkázal mestu celý svoj obrovský majetok v hodnote až dvadsať miliónov frankov. Je zrejmé, že pri takýchto zásluhách mu bolo nielen na čom postaviť dobrý pomník, ale bolo ho aj na čom. Ženeva je na pohľad elegantné a pekné mesto. Hovorí sa, že toto je malý Paríž. Je bohaté na atrakcie všetkého druhu, no najviac ma zaujali jeho dve hlavné atrakcie – filozofi Rousseau a Voltaire. Tieň týchto gigantov minulého storočia stále žije v Ženeve, kde vytvorili najmä svoje transformačné a deštruktívne teórie. Tam môžete vidieť pamätníky oboch. Pomník Rousseaua bol postavený nad jazerom, na mieste, kde sa jeho modré vody hlučne rútia k východu do rieky Rhone. Pozoruhodný filozof, ktorý všetko zlo v ľudstve videl v jeho odklone od prirodzeného, ​​primitívneho poriadku prírody a vo všetkých svojich spisoch hlásal svoje stále heslo – Returnons a la nature (vráťme sa k prírode!), sedí zamyslene nad rukopisom a okolo neho v plote plávajú a špliechajú labute. Situácia je vydarená a plne korešponduje s duchom filozofa, ktorý miloval prírodu a túžil sa k nej dostať z umŕtvujúcich okov umelého života. Vždy som bol a som ohromený hlbokou vnútornou pravdou ideálu ženevského filozofa. Možno nesúhlasiť s jej jednotlivosťami a vonkajšími nadstavbami a výkladmi, ale jej všeobecný duch je duchom celého ľudstva. V nej počuť túžbu ľudského ducha po stratenom primitívnom rajskom stave, kde človek žil s prírodou a bol blažený v harmonickej jednote s ňou. Koniec koncov, všetky pohromy deprimujúce ľudstvo majú svoj pôvod v okamihu, keď človek svojou neposlušnosťou porušil zákon, ktorý mu bol daný, a prerušil spojenie s prírodou, a keď zahrmel božský hlas pravdy: prekliata je zem vo vašich skutkoch! Ženevčania, ako je známe, vyhnali Voltaira zo svojho mesta pre jeho rúhanie a nepokojnú povahu. Aby filozof nahneval svojich prenasledovateľov, založil svoju rezidenciu za švajčiarskymi hranicami, tri míle od mesta, a odtiaľ začal tyranizovať Ženevanov svojimi jedovatými vtipmi. Voltaire sa posmieval okrem iného malej veľkosti mesta a povedal, že mu stačilo potriasť parochňou, aby zakryl celú Ženevu oblakom prachu. Tento vtip je podľa mňa veľmi významný. Ctihodný filozof mal naozaj veľa prachu nielen v huňatej parochni, ale aj v samotnej hlave a práve tento prach, ktorý vie šikovne hádzať do očí, ho preslávil. Vezmite si sedemdesiatosem zväzkov jeho diel – je tam toľko prachu a beda každému, kto ich číta bez ochranných okuliarov kritiky a rozumu. Medzitým ženevský vodič, práskajúc bičom a núkajúci koňa zvláštnymi citoslovcami - du! du! - išiel sám do Ferney a tam na prvej krčme bolo znamenie veľkého filozofa. „Tavern Voltaire,“ stálo na nápise. Za krčmou neboli pozadu ani ďalšie podniky a nad dverami malej krčmy bolo vidieť meno veľkého filozofa. Ale toto nebol hlavný chrám kňaza nevery. Voltaire mal svoj vlastný palác, v ktorom prijímal uctievanie od svojich mnohých otrokov a odkiaľ posielal do sveta svoje ničivé útoky. Keď som sa blížil k tomuto palácu, všade naokolo bolo slávnostné ticho; bolo počuť len jemný šuchot storočných gaštanov, ktoré ho obklopovali, a fontána uprostred nádvoria vyvrhovala zurčiace potoky. Majestátna príroda rozliala pokoj a blaženosť do duše; ale medzi touto očarujúcou a hladiacou prírodou vyzerala sarkasticky mefistofelská tvár samotného majiteľa paláca ako démonický duch. Sochy a portréty filozofa som videl veľakrát, ale nikde tak jasne nevyjadruje celú podstatu svojho ducha. „Zničím svet a budem sa len posmievať dielu svojej skazy,“ hovorí táto tvár jasne a nahlas. Medzitým prišlo niekoľko ďalších cestovateľov a starý sluha nás vzal na prehliadku paláca a jeho zaujímavostí. „Tu je kancelária, kde Voltaire písal... tu je spálňa, kde spal... tu je palica, s ktorou chodil, a tu sú topánky, ktoré si ráno obúval,“ spieval sluha v mechanickom recitatíve a všetci cestujúci s chvejúcim sa pohnutím skúmali palicu aj topánky a sarkastická tvár majiteľa týchto vecí vyzerala z rôznych stien paláca a ľudí, ako sa jeho pierch, ľudia prenikavo pozerali, ako! si úbohý a hlúpy!" Za plotom paláca stojí kostolík s kohútom namiesto kríža a nápis na štíte znie: Deo erexit Voltaire – „Voltaire vztýčený Bohu“. Vo chvíľach sebauspokojenia sa Voltaire rád rúhal a v jednej z týchto chvíľ sa rozhodol postaviť kostol, aby svoje rúhanie zvečnil trvalým pamätníkom. A čo môže byť rúhavejšie ako nápis, ktorým vyzdobil tento kostol? Toto je satanská pýcha tých, ktorí chcú byť ako bohovia... Kedysi však tento chrám slúžil ako farský kostol pre dedinčanov a konali sa v ňom katolícke bohoslužby, no teraz slúži len ako objekt prekvapenia pre nečinných turistov. Nemusel som navštíviť interiér kostola a tiež som sa nemusel dozvedieť o veľkosti a zložení miestnej ruskej kolónie. Ale že to bolo dosť početné, sa dalo posúdiť podľa značiek, ktoré zaujali pri obhliadke mesta. V Ženeve sa viac ako v dvoch predchádzajúcich mestách, ktoré som videl, nachádzali predmety naznačujúce prítomnosť ruského živlu. Takže na znakoch boli často ruské nápisy a jeden znak zlatými písmenami oznamoval „ruské veľkonočné a veľkonočné koláče“. Ale predovšetkým boli nad rôznymi kníhkupectvami viditeľné ruské nápisy, ktoré oznamovali predaj ruských kníh. Nakoniec som si na jednom mieste s radosťou prečítal veľký nápis oznamujúci celú „Ruskú knižnicu“; ale len čo sa priblížil k zrkadlovému výkladu obchodu a pozrel sa na rady kníh, ktoré tam boli vystavené, uvedomil si, že nápis hovorí o bojujúcej lož. Toto vôbec nie je ruská knižnica a je dokonca oveľa menej ruská ako ktorákoľvek francúzska alebo nemecká knižnica. Mimochodom, ducha nihilizmu som musel stretnúť nielen v mŕtvych knihách, ale aj v živom tele. Hneď v deň môjho príchodu do Ženevy, keď som sa večer prechádzal po nábreží jazera a obdivoval tiché špliechanie modrých vĺn a okolité ticho nedeľného popoludnia, ma zrazu zarazilo tupé dunenie unikajúce z nejakého uzavretého miesta. Len čo som mal čas venovať pozornosť tomuto hluku, za rohom sa otočila mladá blúzka a po rusky zakričala: „Vpred, vpred...“ Bez ohľadu na to, aké radostné bolo stretnúť krajana v cudzej krajine, vzhľadom na skutočnosť, že krajan bol príliš usilovný v písaní ruských myšlienok, začal som ho len z diaľky sledovať a bol som nemožným nedobrovoľným svedkom polície. Skôr ako krajan stihol zaspievať prvý verš svojej hymny, odniekiaľ sa vynoril policajný seržant, nahnevane ho potiahol za rameno a prísne povedal: „Monsieur, žiadam vás, aby ste boli ticho, inak vás zatknem za rušenie verejného poriadku. Slobodný syn slobody sa otriasol a prerušil svoju hymnu uprostred vety. Keď sa blúzka vo francúzsko-nižnonovgorodskom jazyku trochu zotavila a pozrela na seržanta s tupými očami, buď sa seržantovi ospravedlnila, alebo mu vyčítala, že obmedzuje jeho slobodu; ale v každom prípade skrotil svoj temperament. Hojdal sa, len tenkým a žalostným hlasom si hovoril: vpred, vpred... S tým zmizol v nejakých slumoch. A mne zostalo užívať si novovzniknuté ticho ženevskej nedele a mimovoľne rozmýšľať nad tým, čo je sloboda?... Policajný rotmajster si očividne myslel, že krotením môjho krajana bráni slobodu a môj krajan si naopak myslel, že rotmajster ho obmedzuje na slobode. Áno, „prekliata otázka,“ povedali Heinemu. Francúzska zem. – Paríž a prvé dojmy. - Atrakcie. - Katedrála Panny Márie. - Panteón. – Rakva Napoleona I. – Bohoslužba v kostole sv. Skaly. – Ruský kostol a bohoslužby v ňom. - parížska morálka. – Falošné peniaze pod značkou: sloboda, rovnosť a bratstvo. Pár minút po odchode zo Ženevy vlak prekročí švajčiarske hranice. Švajčiarsko končí, ale hory nekončia. Dve alebo tri hodiny sa vlak rúti pozdĺž brehov rieky Rhôny, akoby používal cestu, ktorú položil; a naozaj, na svojom toku príroda nahromadila strašné skalnaté výšiny, ktoré mohli preraziť len divoké živly, a nie človek. Ale to sú posledné snahy švajčiarskej povahy; jeho sila citeľne slabne. Pri stretnutí s lyonskou vetvou železnice sa vlak prudko stočí na sever a - hory sú preč: pred vami sa otvára vzdialená zelená pláň, na ktorej oko vidí len súvislé rady štíhlych topoľov. Toto je krajina Francúzov. Na polceste do Paríža sa pôda opäť začína vlniť a vlak prechádza mnohými tunelmi, no smerom k samotnému Parížu hory miznú a ustupujú rovinám, na jednej z ktorých sa nachádza aj tento moderný Babylon. Bola noc, keď som vystúpil na parížsku dlažbu. Temnota, ktorá skryla toto povestné hlavné mesto sveta pred očami nováčika, prispela k rozvoju monštruóznych obrazov pohľadov a života tohto mesta, ktorého názov je neoddeliteľne spojený s mnohými veľkými - v tragickom i komickom zmysle - svetohistorickými udalosťami. No únava, ktorá bola po ceste prirodzená, si vybrala svoju daň a dala mi na chvíľu zabudnúť na Paríž a celý svet. Na druhý deň ma ako prvé napadlo ísť k Víťaznému oblúku, z ktorého sa podľa opisov otvára nádherná panoráma celého Paríža. Tu je celé mesto predo mnou. Z oblúka stúpajúceho na Hviezdnom námestí sa na všetky strany rozliehajú štíhle uličky - uličky pokryté radmi stromov; za nimi už vidno chaotické masy domov, nad ktorými sa občas týčia hnedé veže a - len... Panoráma vôbec nespĺňa očakávania a je nekonečne nižšia ako panoráma, ktorá sa otvára od Zvonice Ivana Veľkého až po Moskvu. Vnútri je však Paríž ohromujúci svojou rozmanitosťou a za dva-tri dni je úplne nemožné sa v ňom zorientovať, aby ste urobili jednoznačný dojem. Môžete kontrolovať iba jednotlivé body. Najširšia z ulíc vychádzajúcich z Námestia hviezd, takzvané „Champs Elysees“, susedí so známym námestím Place de la Concorde. Bolo ťažké vstúpiť na toto námestie pri zachovaní pokoja. Historické spomienky sa vlievajú do duše ako búrlivý prúd a zbavujú možnosti pokojného rozjímania. Koľko ľudskej krvi sa tu prelialo, koľko najdivokejších a najšialenejších zločinov bolo spáchaných! Napravo i naľavo hučia nádherné fontány, ktoré vyvrhujú vodu v mnohých a rozmanitých potokoch - ale šum týchto priezračných potokov len umocňuje spomienku na potoky tu preliatej krvi. Na tomto námestí zúrili revolucionári minulého storočia; tu boli sťatí kráľ a kráľovná a tu démonický stroj - gilotína - vykonala svoje krvavé dielo na tisíckach ľudských hláv... Práve tu zúrila hlavne posledná komúna; za záhradou sa týčia smutné ruiny kedysi veľkolepého paláca Tuilerie. Na ruinách, akoby na zosmiešňovanie zdravého ľudského rozumu a na urážku tých najlepších ľudských túžob, sa vychvaľuje, zneuctené nečistými, darebnými, zločineckými rukami, veľké heslo: sloboda, rovnosť a bratstvo... Nie, toto nie je Place de la Concorde, ale námestie šialenstva, zločinu a krvi! Jedna spomienka však vlieva do ruského srdca radosť: tu, na tomto námestí, sa v roku 1814 za prítomnosti troch kráľov s cisárom Alexandrom Blahoslaveným na čele konala slávnostná ďakovná modlitba za víťazstvá nad vojenským géniom, ktorý zabudol na hranice umiernenosti – Napoleonom I., ktorá sa skončila vstupom spojeneckých armád do Paríža. Ruské jednotky boli vtedy umiestnené na Champs-Elysees. V samom strede námestia stojí veľkolepý egyptský, takzvaný Luxor, obelisk, pokrytý hieroglyfmi oslavujúcimi faraóna Ramzesa II. Táto starodávna štyridsať storočí vnáša do myšlienky námestia mier. Obelisk akosi zázračne prežil šialené besnenie komunardov. Po návšteve množstva palácov a bohatého múzea Louvre som sa vybral do slávnej katedrály Notre Dame v Paríži. Zdá sa, že táto katedrála je zaujímavejšia pre historické spomienky s ňou spojené, než pre jej vzhľad. Je pochmúrny a ponurý a jeho dve bezhlavé veže ho robia smutným. Veď koľkokrát v priebehu čo i len jedného storočia mesto, ktoré patrónovala Panna Mária Parížska, stratilo hlavu! Na jeho stenách neustále bije to isté revolučné motto: sloboda, rovnosť a bratstvo. Písmená tohto hesla vytesané tu na kamenných doskách sú odliate do červenej farby, farby tu mnohokrát preliatej krvi. Ako viete, táto katedrála bola viac ako raz predmetom šialeného rúhania zo strany vodcov revolúcie. V roku 1793 chcel divoký dav, opojený skazou, zničiť katedrálu Panny Márie, ale obmedzil sa len na zničenie sochárskych sôch, ktoré v hojnosti zdobili jej steny. Ale ten istý dav bol úplne spokojný s tým, že spôsobil vnútornú urážku chrámu. V tom istom roku sa premenil na chrám šialeného náboženstva rozumu, na miesto Matky Božej postavili Sochu slobody a namiesto cirkevných chválospevov zazneli medzi jej múrmi voľnovlastenecké piesne národnej gardy. V chóre horela pochodeň Pravdy a nad ňou stál Chrám filozofie s bustami Voltaira, Rousseaua a iných. V strede chrámu na tróne sedela postava Rozumu v podobe baletného tanečníka Maillarda a prijímala božské uctievanie od šialených obdivovateľov Rozumu. Panny v spoločenských kostýmoch s fakľami v rukách slávnostne obchádzali chrám, ale potom, premenili sa na bočné kaplnky, oddávali sa divokým orgiám... Veľká parížska svätyňa bola vystavená takémuto znesväteniu. Svoje ničivé pudy chcela posledná komúna vyskúšať aj na ľudovej svätyni – násilný dav pod ňu položil oheň, ktorý, našťastie, nenarobil veľa škody. Návštevník katedrály nedobrovoľne zažije všetky tieto spomienky, najmä preto, že predstavitelia katedrály sa tu a tam s osobitným záujmom zaujímajú o označenie znakov spojených s týmito spomienkami. Interiér a exteriér katedrály zdobí množstvo sôch – náboženských aj jednoducho historických. Takže napríklad jedna galéria je celá obsadená sochami francúzskych kráľov. Pri pohľade na toto bohatstvo a rozmanitosť sôch si myslíte, že ste v jednej z pobočiek múzea Louvre. Stred chrámu je od ostatných častí oddelený vysokou mrežou, na ktorej sú vyvesené inzeráty o cenách miest. Pre návštevníka je zaujímavá najmä katedrálna pokladnica (tresor), ktorá obsahuje množstvo bohatého cirkevného náčinia a luxusné arcibiskupské rúcha darované rôznymi kráľmi. Je ťažké porovnávať túto parížsku pokladnicu s našou moskovskou patriarchálnou sakristiou, pretože sa veľmi líšia štýlom a obsahom: ale francúzska pokladnica pri prvom povrchnom preskúmaní ohromuje nemenej leskom a luxusom ako moskovská - aj keď možno účinok tu výrazne uľahčujú mimoriadne zručne vyrobené skladovacie zariadenia: pred vašimi očami odhaľujú svoje poklady so skutočne divadelnou obratnosťou. Medzi pokladmi je tu zobrazená tŕňová koruna Spasiteľa, ktorú získal svätý Ľudovít, zlatý kríž cisára Manuela Komnenosa, časť Životodarného kríža, ako aj jeden bohatý ruský zástav, ktorý sme stratili v Sevastopole, a krvavé rúcha niekoľkých parížskych arcibiskupov, ktorí padli v rukách revolucionárov a mnohé ďalšie. Do veží vedú strmé točité schodiská. Po vstupe na chrámovú plošinu, z ktorej vlastne začínajú veže, vás udrie do očí veľa kamenných sôch, ktoré predstavujú najdivokejšie podoby diabla a jeho anjelov. Zdá sa, že tu sú zobrazené všetky podoby diabla, ktoré mohla vytvoriť pochmúrna katolícka fantázia stredoveku; vidíte napríklad najškaredšieho diabla, ktorý horúčkovito obhrýza mačku atď. Je ťažké pozerať sa na tieto sochy ľahostajne. V jednej z veží visí slávny francúzsky zvon - Bourdon 2, ktorý je pre Parížanov hrdý, ako pre Moskovčanov slávny cársky zvon. Francúz s nadšením vysvetľoval mechanizmy, ktorými sa jazyk zvona uvádza do pohybu; ale prehrešil som sa proti skromnosti a prerušil som Francúza poznámkou, že v Rusku máme takýchto zvonov desiatky a dokonca niekoľkonásobne viac – a všetky zvonia bez akéhokoľvek mechanizmu. V skutočnosti je francúzsky Bourdon v porovnaní s naším cárskym zvonom úplný trpaslík a váži menej ako tisíc libier. Vedľa Bourdona visí náš ruský zvon, ktorý vzali Francúzi v Sevastopole. Náš Sevastopoľčan je oveľa menší ako Burdon a ja, keď som ho udieral kladivom, aby sa jeho zvuk dal porovnať s hrdým zvukom plavidla, chcel som počuť žalostný príbeh o jeho zajatí a túžbe po vlasti; ale na jeho prekvapenie sa jeho zvuk ukázal byť hrubší a basovejší ako samotný Bourdon, aj keď to možno závisí od jeho ruskej „hrubosti“ v porovnaní s jeho sofistikovaným francúzskym susedom. Výhľad z veží nie je ničím výnimočný. Obdivovať môžete len modré meandre Seiny, stratené v masách obrovských budov. Ďalším z najzaujímavejších parížskych kostolov je Kostol svätej Genevieve alebo Panteón. Jeho založenie sa datuje do doby pred veľkou revolúciou, no revolucionári sa z neho snažili urobiť svoj chrám a premenili ho na jednoduchý pamätník veľkých mužov francúzskeho ľudu. V roku 1851 bol opäť prestavaný na kostol a konajú sa v ňom bohoslužby. Ale dodnes tento kostol predstavuje zvláštnu zmes náboženských a politických prvkov. Jeho interiér je veľmi pekný, zdobený nádhernými sochami a maľbami náboženského katolíckeho kultu a pre zbožnú katolícku dušu je tam nepochybne veľa poučného a poučného, ​​ale jeho exteriér je úplne politický a dalo by sa povedať, že pohanský. V prvom rade nápis na štíte hovorí, že nejde o kostol, ale o jednoduchú pamiatku. Znie: „Vlasť je vďačná veľkým mužom. To by, samozrejme, nebolo nič: cirkev sa nevyhýba veľkým ľuďom... Ale pozorne sa pozrite na basreliéfy a uvidíte pohanský prvok. Basreliéfy štítu predstavujú v obrazoch žien: vlasť, slobodu a históriu. Vlasť, samozrejme, na podnet svojich susedov rozdáva palmy veľkým ľuďom, ktorým vďačí za svoju veľkosť a slávu. Okolo sa tlačia skvelí muži. Napravo stoja vojenskí géniovia a medzi nimi je v popredí Napoleon I. a naľavo sú natlačení vedci a filozofi a medzi nimi, vedľa Fenelona, ​​Laplacea, Cuviera a Lafayetta, takí muži ako Voltaire, Mirabeau a ďalší sú ocenení palmami z promiskuitnej vlasti. Tento kostol však podporuje najmä Voltaira a vo svojom suteréne uchováva rakvu ako svätyňu. ho, ako aj sochu – s jeho povestnou sarkastickou tvárou, ktorá je tu ešte sarkastickejšia – možno preto, že nie je na mieste. Na vnútorných stenách chrámu púta zvláštnu pozornosť množstvo malieb zobrazujúcich život svätej Genevieve – od detstva až po smrť. Do obrazov sa vnáša mnoho veľmi zaujímavých a charakteristických epizód moderných hrdiniek historických udalostí (z čias Attilu). Na dvoch stĺpcoch sú oznámenia pozývajúce ľudí na špeciálne bohoslužby v prospech Alsasanov a Lotrinov. Aký význam majú tieto služby, politický alebo jednoducho charitatívny, sa mi nepodarilo zistiť. Architektonický vzhľad chrámu plne zodpovedá jeho názvu – Panteón. – Katedrála pre invalidov, v ktorej sa nachádza rakva Napoleona I., je trochu podobná opísanému chrámu: rovnaká zmes náboženských a politických prvkov. Na vonkajšej strane, medzi nádhernými stĺpmi v gréckom štýle, sú sochy: Karol Veľký a Saint Louis a pod nimi sú sochy štyroch cností: Spravodlivosť, Umiernenosť, Rozvážnosť a Sila. Nad kolonádou sa hrdo týči zlatá kupola, zrejme jediná v Paríži. Interiér chrámu je pozoruhodný svojou aristokraciou. Steny a podlaha z bieleho mramoru žiaria mimoriadnou eleganciou a čistotou a zmiasť aj nezvyknutého návštevníka. Keď vstúpite dovnútra, uprostred samotného chrámu uvidíte niečo, čo vyzerá ako okrúhly bazén s fontánou. Ale keď prídete bližšie, v hĺbke sa pred vami otvorí rakva veľkého Napoleona. Dojem je silný, no ťažko definovateľný. V samom výklenku stojí sarkofág z červeného fínskeho mramoru, ktorý daroval náš cisár Nikolaj Pavlovič a po jeho stranách, akoby na stráži, stoja sochárske postavy dvanástich hlavných spolupracovníkov Napoleona. Vedľa nich je pripevnených mnoho transparentov, víťazných trofejí vojenského génia; transparenty sa klaňajú rakve. Sú medzi nimi nepochybne Rusi, ale v nedostatočnom svetle to bolo ťažké vidieť. Nad rakvou sa týči veľkolepý oltár s nápisom vyjadrujúcim Napoleonovu drahocennú túžbu - nájsť miesto odpočinku v vlasti, ktorá je jeho srdcu drahá. Na stenách chrámu je veľa malebných obrazov. Zvlášť zaujímavá je maľba na kupole zobrazujúca svätého Ľudovíta, ktorý predstavuje Ježiša Krista s mečom, ktorým porazil nepriateľov kresťanstva. Ostatné parížske kostoly, ktoré som skúmal, sú tiež veľmi zaujímavé a jedinečné, ale ich opis by zabral príliš veľa miesta. Spomeniem len kostol sv. Sulpicia, kde je na stenách vyvesených veľa oznamov o rozdeľovaní odpustkov, ktoré označujú výkony, ktoré na ne dávajú právo; o kostole sv. Magdalény, ktorý predstavuje typ gréckeho chrámu, a o kostole sv. Skaly, ktorý je známy svojou umeleckou hudbou. Mal som možnosť zúčastniť sa bohoslužby v tomto kostole. Bolo to v sobotu 20. októbra, 1. novembra podľa nového štýlu, na veľký sviatok „Všetkých svätých“ pre Francúzov. Modlilo sa toľko ľudí, že nebolo dosť stoličiek a mnohí sa tlačili k stenám. V chráme zavládlo mŕtve ticho, prerušované len sotva počuteľným výkrikom duchovného. Ale potom sa zvolanie skončilo a „amen“ hromových tenorov zaplnilo steny. V chóre v diaľke začal hrať melódiu organ a zospodu ho zachytil obrovský zbor sprevádzaný niekoľkými kontrabasmi. Dojem bol grandiózny a spev príjemný pre ucho; ale bolo ťažké prinútiť sa myslieť si, že ste v chráme: tieto rady stoličiek, tieto kontrabasy s mašličkami, tieto kostýmy (suisse) v divadelných kostýmoch, s palcátmi v rukách a trojuholníkovými klobúkmi na hlavách a samotný zbor so svojou umeleckou melódiou – to všetko malo charakter koncertu, nie však bohoslužby. Na konci spevu organ v diaľke pokračoval v melódii, ktorá potom akoby v zbore zamrzla. Musíte byť katolíkom, aby ste z tohto mora estetiky načerpali čo i len kvapku náboženského cítenia. Na druhý deň, v nedeľu, merané zvuky zvona volali pravoslávnych pútnikov do ruského kostola. V cudzej krajine je láska k rodine vždy silnejšia a pravoslávna „vina“ ruského zvona sa ozývala radostnými správami v mojom srdci a s neodolateľnou silou ma pritiahla do pravoslávneho kostola. Bohoslužbu vykonal ctihodný rektor kostola veľkňaz V.A. Priležajev: francúzski speváci harmonicky a harmonicky spievali pre nich nezrozumiteľné pravoslávne piesne a na ich prekvapenie vyslovovali slová aj takej dlhej piesne ako symbol viery tak jasne a dobre, že zabudli na svoju národnosť a pôsobili dojmom čisto ruského cirkevného spevu. Vystúpenie Cherubimskej (č. 3 Bortňanského) bolo obzvlášť harmonické a dobré a v miniatúre pripomínalo spev nášho vynikajúceho Metropolitného zboru Alexandra Nevského. Bogomolcev mal plný kostol, možno celú ruskú kolóniu v Paríži a na jeho čele stála Jeho cisárska výsosť veľkovojvoda Nikolaj Nikolajevič starší, ktorý obsadil miesto na správnom chóre. Vládla tu teda čisto ruská atmosféra: ruské bohoslužby, ruský ľud. Diakonov hustý, pevný bas úplne dotvoril ruský obraz. Avšak nie, tento obraz nedotvorila diakonská basa, ale ruskí žobráci stojaci v predsieni. Človek sa musí čudovať, odkiaľ sa vzali ruskí žobráci v Paríži, ale toto je fakt a jeho vysvetlenie možno nájsť len v nemennom slove Spasiteľa: „žobrákov máš vždy so sebou“. Samotný kostol čisto moskovského štýlu s piatimi zlatými kupolami pôsobí veľmi dobrým dojmom a pre Paríž slúži ako jedna z atrakcií, ktoré jeho obyvatelia usilovne predvádzajú. Jediná škoda je, že stojí na úplne nevyhovujúcom mieste, vo dvore obklopenom nie celkom umeleckými budovami, s prístupom na bezvýznamnú, odľahlú, úzku a opustenú ulicu, na ktorej desiatky rokov neobsadené stoja voľné pozemky s odpadkami. Toto neopísateľné prostredie uberá veľa z jeho veľkosti a krásy. Interiér je veľmi krásny a bočné výklenky s Bogolyubovovými maľbami pôsobia silným estetickým dojmom. Základňa kupoly je obsadená písaním piesne - "Nech všetko telo mlčí." Keď som si to prelistoval, všimol som si niekoľko dosť hrubých gramatických chýb: a človek sa nemohol sťažovať na nedostatok pozornosti voči ruskej svätyni tých, od ktorých by mohla závisieť väčšia správnosť textu. Ale v každom prípade zostáva celkový dojem veľkolepý a z chrámu som odchádzal s úplne spokojným pocitom. Pri prezeraní pamiatok Paríža som prirodzene chcel preniknúť do vnútorného života jeho obyvateľov. Musím však priznať, že v krátkom čase, ktorý som mal k dispozícii, sa to nedalo dosiahnuť. Život takého preplneného mesta je príliš zložitý na to, aby ho človek preplával za dva-tri dni a urobil viac či menej zaujímavé postrehy. Život Parížanov som videl len na ulici, a nie v tých tajných skrýšach, kde sa prejavuje bez akéhokoľvek prikrášľovania; a treba povedať, že pouličný život Parížanov pôsobí celkom dobrým dojmom a vôbec neospravedlňuje tie súčasné predstavy o jeho zhýralosti, ktoré existujú v Rusku. Možno sa bývalý pohodový Paríž, poučený utrpením poslednej vojny, usadil a tvrdou abstinenciou chce napraviť svoje niekdajšie neprávosti, no v každom prípade „výstava nerestí“, ktorou podľa legendy v minulosti žiarilo hlavné mesto Francúzov, je dnes už úplne neviditeľná. Vo všedné dni je Paríž dokonca akýsi nudný a zdanlivo opustený: na sviatky je mimoriadne preplnený, no opäť tichý a skromný. Na veľkom sviatku „Všetkých svätých“ pre Francúzov Paríž dokonca predstavil dojímavé divadlo: bol to sviatok spomienky na zosnulých a človek musel vidieť dojemnú horlivosť, s ktorou sa všetci ponáhľali na cintoríny s kyticami, kvetmi a nesmrteľnými, aby spomínali na svojich otcov a bratov. Tí ľudia majú v sebe veľa morálnej sily, ktorí si radi uctievajú svojich predkov, a presne takými sa vyhlasovali Parížania. Večer toho istého dňa sa organizovali ľudové slávnosti a mimochodom aj hádzanie guľou v Tuilerijskej záhrade. Táto milovaná, úplne nevinná a možno aj detská hra sústredila okolo seba obrovské masy ľudí a bolo zaujímavé sledovať, ako starší ľudia súperili s deťmi v sile a obratnosti pri hode loptičkou. Táto hra pôsobila nevinným dojmom, no o to dôležitejší je fakt, že táto nevinná hra prilákala množstvo divákov a účastníkov. Netreba dodávať, že v týchto obrovských masách nebolo vidieť ani jedného z tých druhov, ktorí sa tak ako my tešia zo sviatku, že sú opití až do bieleho dňa. Ticho a pokoj boli úžasné a o „policajtov“, ktorí, ako vieme, miznú na sviatky z „obchodu“, nebolo absolútne žiadne obavy. Morálka je dieťaťom náboženstva a v Paríži som sa snažil nájsť medzi nimi túto príčinnú súvislosť. Je však pozoruhodné, že toto spojenie tu nie je viditeľné, pokiaľ moje pozorovanie nie je správne. Zdá sa, že náboženstvo so svojimi prejavmi sa skrýva v niektorých skrytých kútoch Paríža. Ja s veľkým zápalom napr. Hľadal som cirkevné časopisy a noviny – a nech som sa akokoľvek snažil, nenašiel som ich. Bol som v bohatých čitárňach, kde sa odoberajú rôzne noviny a časopisy, ale z cirkevných som nevidel ani jeden. Aj klerikálne noviny sú ťažko dostupné a o sile miestneho klerikalizmu som musel pochybovať. Pravda, často sa tu stretávajú napríklad kňazi a členovia rôznych mníšskych rádov. kapucíni; ale kráčajú ako tiene po uliciach a nikoho na seba neupozorňujú, snáď okrem nezbedných chlapcov, ktorí nemajú odpor k tomu, aby hľadeli na nahé, napoly oholené hlavy kapucínov v ich širokých hnedých kaftanoch. Po tých kľakaniach a dvíhaní rúk, ktoré som videl na každom kroku v našom katolíckom Vilne, niet ani stopy. Tunajší robotníci, tento hlavný kontingent revolúcie a komúny, sú skromní a zdvorilí a po uliciach chodia ako moriaky vo svojich naškrobených, ale bez opasku modrých blúzkach. S mnohými z nich som sa stretol v múzeu Louvre, zaneprázdnený skúmaním jeho umeleckých pokladov. Ako potom môžeme vysvetliť hrôzy ničenia a zločinu, ktoré nedávno spáchali tí istí pracovníci? Najväčšiu vinu treba nepochybne pripísať vonkajšiemu podpaľačstvu a je známe, že pri dlhom a častom zapaľovaní a rozdúchavaní vzplanie najsurovejšia surovina. Preto sa tu správne zmýšľajúci ľudia pozerajú na budúcnosť s otrasom vzhľadom na amnestiu vyhlásenú pre komunistov. Mnohí z nich sa už vrátili z exilu do Paríža a najprv deklarovali svoje tvrdohlavé, vzpurné sklony a využívajúc robotnícky kongres, ktorý sa konal v polovici októbra v Marseille, pokúšali sa agitovať obyvateľstvo v prospech revolučných plánov miestneho kongresu. Zatiaľ sa im to však nepodarilo. Teraz môžu len bezvýsledne zvoniť vzduchom s ich mottom: sloboda, rovnosť a bratstvo. Toto motto, podotýkam, bolo nedávno úplne skompromitované: pod jeho rúškom sa objavili falošné peniaze - päťfrankové mince. Vo Francúzsku sú strieborné päťfrankové mince, väčšinou s erbom bývalého cisára Napoleona III.; ale zlomyseľný falšovateľ sa rozhodol vydať mince s republikánskou známkou a heslom hlásajúcim slobodu, rovnosť a bratstvo. Každý, kto teraz dostal takúto mincu, plne pociťuje horkosť a nevýhodu takejto „slobody, rovnosti a bratstva“. Neopatrnosťou, či skôr neskúsenosťou som sa dostal k jednej z týchto mincí a teraz mám s mojím prísnym monarchistickým presvedčením tú nešťastnú radosť neustále behať s republikánskym heslom. V žiadnom obchode to nezoberú... Búrlivý prieliv je strážcom Albionu. – Londýn a prvé dojmy. – Neznesiteľná atmosféra a bujnosť pohybu. - Atrakcie. – Katedrála svätého Pavla a Westminsterské opátstvo. – Biblia v Londýne. – biblické divadlo. – Festival „ukazovania sa primátorovi“ a ľudovej zábavy. Rýchlovlakom trvá niekoľko hodín, kým prekoná priestor z hlavného mesta Francúzov až po extrémny bod európskeho kontinentu – mesto Calais. Asi dve hodiny pred príchodom do tohto mesta máte pocit, že sa pevnina pred vami roztápa a stále sa prehlbujúca modrá vám dáva na vedomie približovanie sa ďalšieho živlu. Ale tu je známy prieliv - Pas de Calais. Vlak zastavuje na samom brehu, ako keby bol naštvaný, že nové vrtošivé prvky mu nedovoľujú ísť dopredu. Cestujúci prestupujú na loď. Tlkot srdca sa pri zmene živlov mimovoľne zrýchli a tento živel ako naschvál svojím nepokojom ľutuje odchod z pevniny. Parník sa suverénne rútil po spenených vlnách, ale silné chvenie mu nedovolilo pohybovať sa hladko a trasúc sa a kolísajúc prenášal svoju úzkosť na cestujúcich, z ktorých mnohí sa dožadovali osudných pohárov a skľúčene sedeli nad nimi a vzdávali hold zúrivej úžine. Oboma rukami som chytil bok (bolo nemysliteľné stáť na palube bez opory), hľadel som na zúrivé živly s väčšou zvedavosťou ako strachom a pomyslel som si: tu je, rodný živel slávnych námorníckych ostrovanov, sám o sebe je pre nich dostatočnou zárukou ich celosvetovej nadvlády a ich nedostupnosti, skutočne, táto búrlivá úžina je známym prirodzeným strážcom Albionu, kedysi takmer nezničiteľnosťou a svojou veľkou nezničiteľnosťou. vojenský génius Francúzov na pevnine. Potom sa však vzrušenie začalo upokojovať, parník sa odvážnejšie predieral vlnami a dámy, oživené strachom, začali skúšať kráčať po jednej palubnej doske bez opory. V diaľke sa z hustej modrej vynorili strmé biele, dalo by sa povedať cukrové, keby neboli kriedové, brehy hrdého Albionu. Anglický vlak, ktorý prijal cestujúcich, sa ponáhľal cez Dover do slávneho sídla pánov do Londýna. O dve hodiny neskôr sa už vlak rútil priamo nad Londýnom po železničnej trati medzi domami. Už samotný vstup do Londýna – tento nádherný výlet cez mohutné domy a mosty cez ulice – mal určite všetky podmienky na to, aby slávna „metropola“ Britov urobila na nováčika ohromujúci dojem. A naozaj som s poverčivým strachom hľadel dolu z vozňa, kde sa po uliciach bujaro premávali masy ľudí a kočov, nevenujúc ani najmenšiu pozornosť hukotu a pískaniu vlaku preháňajúceho sa nad ich hlavami. No Londýn na mňa urobil ešte väčší dojem, keď som po príchode mal možnosť, kráčajúc ulicami, pozorovať život na ulici zblízka a detailne, a nie z vtáčej perspektívy. Treba povedať, že v Londýne sú ulice dosť úzke a nepravidelné, no o to viac to prispieva k preplnenosti ulíc. Je ťažké opísať, čo sa pri mojom pozorovaní objavilo. Množstvo všetkých druhov kočov a omnibusov sa ťahá tam a späť; kočiši kričia z plných pľúc ani nie tak na kone, ako na masy ľudí, ktorí im križujú cestu; masy ľudí doslova behajú po chodníkoch, neustále sa zrážajú a pletú sa; chlapci z novín vytrubujú správy ostrými hlasmi; Ozývajú sa basovými hlasmi obrovských chlapíkov, ovešaných vpredu aj vzadu obrovskými obrázkami s reklamami; žobraví brúsiči organov svojimi piskľavými melódiami prosia o písomky; Neďaleko od nich sa ozýva žalostné trio akejsi pani s dvoma maličkými, ktoré si smutnou piesňou trhajú krehké pľúca; pouliční chlapci v šašovských čiapkach, spievajúci, tlačia vozík s nejakým plyšovým zvieraťom a bez okolkov odsúvajú tých, ktorých stretávajú na ceste; agilní cyklisti sa nebojácne preháňajú medzi radmi kočov ako démoni; ston a bzučanie bolestivo trhá ušný bubienok a piskot a hukot vlakov premávajúcich každú chvíľu po uliciach dotvárajú tento skutočne babylonský obraz. Predtým som čítal a počul príbehy o mimoriadnom hnutí v Londýne, ale to, čo som videl na vlastné oči, presahuje všetky opisy. Zasiahnutý týmto ľudským ruchom som si najskôr ani nevšimol zvláštnosť londýnskej atmosféry, no keď som vyšiel druhý a tretí raz von, uvedomil som si celé jej čaro. Musíte byť skutočný Brit, aby ste to vydržali. Pamätám si, že v liste z Zürichu som sa vyjadril, že hlavným dôvodom socializmu tam bola továrenská atmosféra robotníkov. Teraz musím vziať svoje slovo späť. Takú ťažkú, dusnú, zadymenú atmosféru, ktorú v Londýne neustále dýchajú najväčší kapitalisti sveta, nenájdete, dá sa pokojne povedať, v žiadnej z najošúchanejších fabrík. Samotné slnko si tu nevie poradiť s hmlou a len občas ukáže nad mestom svoju zachmúrenú červenú tvár, ktorá nemá lesk. Podľa meteorologických údajov svietilo slnko v Londýne počas týždňa, keď som tu žil, len osem hodín, hoci počasie bolo suché a pomerne jasné. Ale je úžasné, že v tejto neznesiteľne dusnej atmosfére žijú takí vysokí, zdraví, svieži ľudia, akých len ťažko niekde inde stretnúť. Ak som bol nútený povedať o Paríži, že tri dni na jeho preskúmanie úplne nestačia, tak o Londýne, najväčšom meste na svete, musím povedať, že na to nestačil ani mesiac, a nielen týždeň, ktorý som v ňom musel prežiť. Je tak ohromujúci svojou pochmúrnou a fušerskou pestrosťou, že človek po prežití celého týždňa začína len viac-menej rozlišovať jednotlivé body od celkovej hmoty. Opíšem len jeho najznámejšie pamiatky, nehovoriac o tom, čo by sa v liste z Londýna rovnalo opisu Ríma a zabudnutiu na pápeža. Mám na mysli Katedrálu sv ap. Paul's and Westminster Abbey. Majestátna Katedrála sv. Pavla sa nachádza v centre mesta v tzv. City. Ide o mimoriadne pôsobivú a kolosálnu budovu, ktorá je možno ešte grandióznejšia kvôli svojmu čiernemu vzhľadu z atmosférických sadzí. V Londýne sú vo všeobecnosti všetky domy čierne a zadymené a pôsobia ponurým dojmom. Architektonicky je tento chrám podobný slávnemu rímskemu chrámu svätých apoštolov. Petra a Pavla a z hľadiska rozľahlosti je tretím spomedzi ostatných chrámov v kresťanskom svete. Jeho vzhľad je bohato zdobený sochami a rôznymi vyobrazeniami nielen náboženského, ale aj politického charakteru. S osobitným záujmom je nad južným portikom zobrazený fénix s nápisom „Resurgam“ (Znova vstanem). Hovorí sa, že keď bol vypracovaný plán chrámu a vymeraný pozemok, bolo jednému robotníkovi nariadené priniesť kameň z ruín starej katedrály, aby položil základy stavby; priniesol a na tomto kameni bol taký nápis, čo sa, samozrejme, považovalo za priaznivé znamenie. Interiér chrámu udivuje vznešenosťou svojej veľkosti a krásou klenieb. Bol som v tomto chráme počas večernej bohoslužby. Plynové osvetlenie s ohnivými oblúkmi opisujúcimi oblúky klenieb dodávalo chrámu slávnostný vzhľad: dva harmonické zbory spevákov naplnili klenby harmonickým antifónnym spevom a prebúdzali v duši sladký pocit, pripomínajúci ďalekú vlasť. Celková atmosféra bohoslužby s takýmto antifonálnym spevom je prekvapivo podobná našej bohoslužbe, aj keď interiér kostola sa značne líši od typu ruských kostolov. Po prehliadke kostola svätého Pavla som si na moje prekvapenie všimol, že je v ňom veľa politických prvkov a steny boli často lemované a zdobené sochami a maľbami predstavujúcimi apoteózu rôznych vojenských a politických hrdinov anglického ľudu. Tak som videl obraz smrti jedného hrdinského kapitána anglických služieb, ktorý bol po mnohých víťazstvách nad nepriateľom v jednej bitke vážne zranený: anjel s korunou v ruke ho podopiera a naposledy vydýchol. Na ľavej strane chrámu je znázornená celá bitka medzi Britmi a Rusmi počas krymskej kampane a, samozrejme, Briti vyhrávajú. Vzhľadom na to všetko je kostol sv. Pavla nielen chrámom slávy Najvyššieho Boha, ale aj chrámom slávy, v skutočnosti britským. Jeho kazateľská kazateľnica vysoká ako veža je v Londýne známa a jej slávu v súčasnosti úspešne udržiava slávny dekan katedrály Stanley. Cez ulicu od katedrály je veľa nápisov: „Catedral Hotel“, „St. Paul“ atď. Ak už katedrála obsahuje nejaké politické prvky, potom Westminsterské opátstvo s hlavným kostolom je skutočným Panteónom veľkých mužov Albionu, skutočným „chrámom britskej slávy“. Opátstvo je v prvom rade pozoruhodné svojím vzhľadom. Ide o sériu vysokých, mimoriadne výrazných budov zakončených vežami, ktoré skôr pripomínajú pevnosť starého typu než kláštor. Vo vnútri je skutočné múzeum. Tu napravo a naľavo vidíte sochy, dosky, hrobky najslávnejších ľudí s nápismi deklarujúcimi ich služby vďačnej vlasti. Sú tu pochovaní admiráli a vojvodcovia, štátnici a spisovatelia, arcibiskupi a rečníci - pre všetkých vytvorila vlasť pomníky, tak či onak svedčiace o ich veľkých činoch. Niektoré a dokonca mnohé pamiatky nesú stopy vysoko umeleckej tvorivosti a pre návštevníka predstavujú objekt vysokého estetického potešenia. Nie nadarmo anglickí básnici oslavujú opátstvo vo svojich básnických dielach a mnohí tvrdia, že prezeranie si jeho pamiatok slúžilo ako jeden z najsilnejších motívov ich poetickej kreativity. V opátstve dodnes sídlia najpozoruhodnejší ľudia Anglicka a všimol som si v ňom hrobku nedávno zosnulého slávneho geológa Lyella. Nápis na jeho hrobke znie: „Celý svoj život zasvätil rozlúšteniu útržkovitých kroník dejín Zeme, neúnavne skúmal skutočný poriadok prírody, a tým rozširoval hranice poznania, pričom mal obrovský vplyv na vedecké myslenie. Aké veľké sú tvoje diela, Pane! Vaše myšlienky sú úžasne hlboké! Vo všeobecnosti si návštevník z prehliadky opátstva odnesie veľa poučného: predstavuje kultúrnu históriu Angličanov s jej vizuálnymi pamiatkami. Oproti opátstvu stojí najväčší chrám zo živých pilierov Albionu – Parlament so snemovňou lordov a poslaneckých snemov. Pozrel som sa na tento druh architektonického zázraku zvonku a mávol naň rukou a vošiel som do „nádvoria spravodlivosti“ stojaceho neďaleko. Tu sa mojim očiam ukázal takmer báječný obraz. Rad stolov umiestnených v amfiteátri bol obsadený právnikmi a súdnymi úradníkmi; Oproti nim pri samostatnom stole sedeli dvaja ešte šedivejší sudcovia; ale môj údiv nemal hraníc, keď som si všimol, že všetci majú šedivé vlasy. Ukazuje sa, že v Anglicku si služobníci spravodlivosti stále zachovávajú stredovekú podobu, čo si určite vyžadovalo, aby sudca mal šedivé vlasy ako skutočný dôkaz jeho múdrosti. Šedú stočenú parochňu sprevádza aj zvláštny stredoveký široký plášť. Prebiehali nejaké súdne konania, ale nemusel som zisťovať, do akej miery anglickí sudcovia v sivých parochniach ospravedlňujú slávny výrok, ktorý hovorí: „Sivé vlasy človeka sú jeho múdrosťou. Dokonca aj inzeráty v novinách sú často podporované biblickými textami. Takže pri pohľade na inzeráty v jedných novinách som bol prekvapený, keď som uvidel citát z knihy Deuteronómium a s textom: „krv človeka je jeho život“, ale potom som si pod textom prečítal špekulatívny inzerát oznamujúci, že tam môžete získať najlepší čistič krvi na svete, ktorý odstraňuje všetky druhy chorôb a poskytuje istú šancu dožiť sa zrelej staroby atď. ľudí. Prísna úcta, s akou pristupujú k nedeli, je dobre známa. Jednu nedeľu som musel stráviť v Londýne a musím povedať, že to, čo som videl, prekonalo všetky očakávania: akoby nejaká všemocná sila okamžite zastavila toto zdanlivo neúprosné more ľudskej márnivosti. Tam, kde sú cez pracovné dni vyvesené obrovské oznamy o divadelných predstaveniach a rôznych špekulatívnych podnikoch, bolo v nedeľu vidieť len tie isté obrovské oznamy, v ktorých boli rôzne cirkvi upozorňované na nedeľné kázne, ktoré mali prednášať. A ľud sa pri týchto oznámeniach zastavoval s nemenej zvedavosťou, ako aj pri divadelných a zdá sa, že s nemenej horlivosťou chodili do kostola. Aspoň obrovská katedrála svätého Pavla bola v nedeľu, ktorú som strávila v Londýne, preplnená veriacimi. Neviem, do akej miery anglický chrám uspokojuje náboženské cítenie, ale že je dosť silný - zdá sa, že je ťažké o tom pochybovať. Snáď len tomuto silnému náboženskému cíteniu Angličanov, ktoré si žiada jeho uspokojenie, treba pripísať neuveriteľné množstvo rôznych náboženských a biblických spoločností, ktoré v Londýne existujú. Ťažko však povedať, čo pripísať novej „biblicko-divadelnej spoločnosti“, ktorá sa tu teraz vytvorila. V pondelok 10. novembra (nový štýl) bol v Londýne veľmi zaujímavý štátny sviatok „ukázať ľuďom nového primátora“. Nemám čas ani priestor na opis tohto sviatku, ale podotýkam len, že Londýnčanom slúžil ako príležitosť vyjadriť svoje vďačné pocity premiérovi Beaconsfieldovi a jeho asistentovi starého starostu. Ľudia ich oboch vítali ulicami v povinnom slávnostnom sprievode výkrikmi „Zulus, Zulus!“ a na jednom mieste bol dokonca hodený obrovský kameň na starý richtárov koč, ktorý mu, našťastie, neublížil. Ľudia sa tak pomstili zosnulému premiérovi za jeho ambície, ktoré zabudli na svoje hranice, ktorým obetoval desiatky miliónov peňazí ľudí svojou vojnou Zulu. V ten večer som bol svedkom londýnskych ľudových radovánok a priznám sa, že nič podobné som ešte nevidel. Rozsvietilo sa osvetlenie a do ulíc sa vyhrnuli nespočetné masy ľudí, pohybujúcich sa akýmsi súvislým prvkom. Briti sú vo všeobecnosti seriózni a úctyhodní ľudia, no tento večer sa všetko zmenilo na nekonečnú zábavu a detinské žarty. Mužský element bol vyzbrojený akýmisi pekelnými strojmi, ktoré, keď sa ich nežné pohlavie dotklo, vyvolali prenikavú ranu a vyvolali krik nesmelých panien; a samotné nežné pohlavie bolo vyzbrojené ručnými fontánkami, ktoré vyliali studený prúd na tvár každého, koho si krásky vybrali za obeť svojich žartíkov. To všetko bolo hlučné, kričiace, smiech a chichotanie, premožené nekontrolovateľným návalom šibalstva a zábavy. Nikdy som nevidel takú bezstarostnú detinskosť medzi masami a najmä by som si nikdy nedokázal predstaviť, že by sa obyvatelia pochmúrneho a zahmleného Londýna mohli oddávať takej nekonečnej hravej zábave. Z pochmúrneho hniezda pánov vás rýchly vlak o piatej odvezie do náručia mladšieho brata Londýna – bohatého a druhého najväčšieho priemyselného mesta Anglicka, Liverpoolu. Počasie na vidieku v Anglicku zďaleka nie je také ako v Londýne a ja som obdivoval krásnu krajinu a krajinu, ktorá sa v jasnom slnku leskla takmer jarnou krásou. Ale novembrové slnko nebolo štedré so svojimi lúčmi a čoskoro zmizlo; Medzitým sa blížilo prímorské mesto a s ním aj jeho krása. Pri pohľade von oknom asi pol hodiny po západe slnka som už nespoznával niekdajšiu veselú krajinu: oslepujúca hmla zahalila všetko do nepreniknuteľnej tmy, cez ktorú sotva bolo vidieť hustý mráz, bielo-modrý závoj, rozprestierajúci sa na zemi. Moje srdce sa mimovoľne triaslo pri pohľade na takú dramatickú zmenu; v zmätku som položil naivnú otázku - čo to je? - svojmu nemeckému susedovi, ktorý odpovedal, že toto je „Anglicko je sestra Sibíri“. Nikdy som na Sibíri nebol, ale nemyslím si, že by mohla mať taký depresívny obraz, aký sa prezentuje v okolí Liverpoolu. Z nejakého dôvodu priamo pred mestom vlak na niekoľko minút zastal a zrejme nad akousi priepasťou, v ktorej nebolo nič vidieť, no z hlbín sa ozývalo dunenie niektorých áut, rýchle hvizdy a tupý hukot - skutočne pekelný obraz. V Liverpoole som ako agent námornej lodnej spoločnosti, na ktorej loď mi odporučil lístok, musel „mať pokojnú noc“, aby som mohol skoro ráno vstať a ísť na loď. "Upokoj sa"... aký sarkazmus mi znelo toto dobromyseľné slovo milujúceho agenta! Už ste niekedy strávili noc pred udalosťou vo vašom živote, ktorá bola podľa vás plná najväčších nebezpečenstiev a ktorá si vyžadovala hrozný morálny boj, aby ste sa rozhodli? – Toto bola pre mňa Liverpoolska noc: o pokojnom spánku nemohla byť ani reč. Napriek tomu bolesti sily a slama a únava pripútali vzrušeného ducha do slabého, úzkostlivého spánku, ktorý teraz hľadá jedinú oporu v tichom, ale nezvyčajne hlasnom a veľa pre modlitbu srdca. Cestujúci sa ponáhľali odovzdať listy na poštu a niektorí vystúpili na breh, aby si vypočuli nedeľnú bohoslužbu a načerpali tak nové sily na veľkú a ťažkú ​​cestu. O 16:00 loď zvážila kotvu a povedala posledné "prepáč!" do Európy. – Otvorený oceán začína od Queenstone. V utorok na poludnie už na obzore nebolo jasné slnko, tvár mu zakrývali mraky; Namiesto toho v lodnom vybavení hvízdal a zavýjal nárazový vietor. Oceán zhnedol a zamračil sa. Po tvári mu nahnevane behali spenené vlny. „Scythia“ sa triasla, ale stále sa riadene ponáhľala vpred, rezala a odpudzovala nahnevané vlny. A vietor zosilnel a vlny stúpali vyššie. Cestujúci stíchli a sediaci na boku paluby chránenej pred vetrom zachmúrene hľadeli na prudké vlny. A títo služobníci oceánu, poháňaní bičmi vetra, sa vrhli na „Scythiu“ s čoraz väčšou zúrivosťou a zúfalo na ňu zaútočili zo strán. Nevydržala a rozkývala sa. Hojdanie sa čoskoro zintenzívnilo natoľko, že nebolo možné stáť na palube bez toho, aby ste sa nedržali zábradlia. Rad cestujúcich na palube sa preriedil; oceán volal mnohých, aby mu urobili ohavnú obeť. Ale potom ďalší zúfalý úder vlny – a loď sa naklonila natoľko, že na palubu sa vyrútila spenená vlna a stoličky, na ktorých sedeli pasažieri, sa hlučne odkotúľali nabok a vytvorili nepredstaviteľný rozruch. Jedna ctihodná matka rodiny, starostlivo zabalená manželom, pokojne sedela so svojimi tromi deťmi: tento úder ich všetkých okamžite zvalil zo sedadiel a doslova sa prevalili nabok, kde ich poliala spenená voda. Otec sa po nich zhrozene ponáhľal, ale jeho služby využila iba vystrašená matka a deti - ó, tie s veselým smiechom vyskočili a premenili predmet strachu dospelých na zábavu. Keď to videli dospelí, bolo to zábavnejšie. Potom sa cestujúci uchýlili do svojich kabín. Na palube zostal len divoký morský vietor a jeho priatelia – anglickí námorníci lode. Oblečení v kožených oblekoch sa predierali po palube ako duchovia a uťahujúc či korigujúc náčinie za hvízdania vetra spievali svoju anglickú pracovnú pieseň, ktorej melódia je takmer pochmúrnejšia ako naše známe ruské dielo „kydlík“. Zvonček volal na večeru (o 18:00), no dostavila sa sotva štvrtina cestujúcich a ani jedna žena: všetci trpeli morskou chorobou. Salón teraz predstavil srdcervúci obraz: taniere, napriek mrežiam s miestami pre ne umiestnenými na stoloch, vyhadzovali svoj obsah, lyžice, nože, vidličky behali a hrkotali po stoloch a riady zavesené nad nimi akoby zvonením a hrkotaním spievali svoju poslednú pieseň na rozlúčku. Spánok, ktorý nasledoval, zjavne nemohol byť pokojný, ak ho vôbec niekto mal. Ráno zrejme začal utíchať vietor a cestujúci trochu ožili; ale žiaľ, nová búrka, takmer z opačného smeru, opäť presvišťala lanovím a okamžite zničila nádeje. Oceán bol pokrytý bielym speneným závojom a vyzeral ako snehové záveje, pozdĺž ktorých sa hnali a vírili spenené špliechačky od vetra ako snehová búrka. Signálne zvončeky a píšťalky volajúce námorníkov boli na palube čoraz častejšie a vlna sa do nej častejšie predierala. Hojdanie bolo také intenzívne, že mi sused odporučil, aby som nespával na svojej vysoko zavesenej posteli. Už som chcel vysloviť nádej, že sa počasie zlepší, no on sebavedomo poznamenal, že zajtra bude ešte horšie... A jeho slová boli oprávnené. Vo štvrtok 8. musela „Scythia“ a jej pasažieri vydržať skutočnú krutú búrku; vietor zúril strašnou silou na palube a trhal dušu svojim pískaním a hromovým kvílením. Spenená snehová búrka sa zdvihla vysoko nad hladinu a prehnala sa cez loď. Vlny narástli do hrôzostrašných rozmerov a ako zasnežené hory sa hrozivo pohybovali ponad oceán, akoby hľadali niekoho, koho by mohli rozdrviť... Obrovská loď pred nimi sa zmenila na obyčajný bezvýznamný parník a sotva počuteľne klopkajúc vrtuľou akoby prosila o milosť... V utorok a stredu sa dá povedať, že s prevyšujúcou silou dovolili ich pretlaku a stále ho odpudzovať. pre neho ľudského génia. Teraz, žiaľ, oceán už získaval prevahu a mstil sa za včerajšiu prevahu. Vlny jedna po druhej zdvihli „Scythiu“ a hádzali si ju navzájom ako loptu. Hojdanie, ktoré z toho vyplynulo, presahuje všetky opisy a voda už úplne ovládla palubu a neustále sa po nej pohybovala a hlučne stekala zo strany na stranu. Kabíny boli všetky hermeticky uzavreté a pasažieri, ktorí v nich sedeli, len so zúrivým hukotom počuli, ako nad nimi behá divoká vlhkosť... Ako by sa v tomto čase mali cítiť cestujúci? - Po prvé, takmer všetci, až na pár šťastných výnimiek, ku ktorým ma nad očakávanie zahrnul priaznivý osud, vážne trpeli morskou chorobou. Ale všetci trpeli nemenej morálne: toto kolísanie, ktoré nedalo ani chvíľu fyzického odpočinku, toto neustále burácanie kabín, ktoré spôsobilo neustále triašku, toto rinčanie riadu, trhanie duše, toto šumenie vody nad hlavou, toto napokon zúrivé vytie a stonanie búrky - to všetko mohlo dopadnúť na dušu, pod ktorou sa tetelili len tí, ktorí boli v takom silnom bremene, Prvá nádej všetkých za takýchto okolností bola, samozrejme, v Ňom, po ktorého pravici je život a smrť všetkého stvorenia, a bolo badateľné, že sa úctivo modlili nielen srdcia, ale aj pery mnohých. Okrem tejto nehanebnej nádeje mnohým, aspoň mne osobne, slúžila ako významná útecha viera v ľudského génia. V skutočnosti som si myslel, že táto búrka nie je prvá na oceáne, a ak ľudský génius napriek všetkým svojim okolnostiam zistil, že je možné nadviazať správnu komunikáciu cez oceán, potom, samozrejme, predvídal všetky možné nepredvídané situácie a má vhodné ochranné prostriedky v nevyčerpateľnej pokladnici svojej vynaliezavosti. Táto spoločnosť napríklad (Cunard Line) existuje už 37 rokov a ročne prepraví cez oceán až 100 000 ľudí a zatiaľ, ako hovorí jej overená kronika, ani jedna z jej lodí nepostihla jediné nešťastie, pri ktorom by zahynul aspoň jeden človek. Je jasné, že ľudský génius sa vo všeobecnosti dokázal postarať sám o seba proti zúrivosti oceánu. To znamená, že asi môžeme predpokladať, že skutočná búrka nie je ničím výnimočným... Tieto odrazy obsahovali pre mňa veľa upokojenia a útrapy skál som začal znášať veselšie. - Mimochodom, moje myšlienky, zamestnané podobnými diskusiami na tému veľkosti ľudského génia, sa preniesli do doby pred niekoľkými storočiami, keď oceán prvýkrát uvidel odvážneho muža, ktorý sa rozhodol prekročiť ho za každú cenu. Čo motivovalo tohto muža, ktorý sa ako prvý rozhodol vydláždiť bezprecedentnú cestu? V čo dúfal, keď sa vydal na neznámu cestu, ktorá hrozila najrôznejšími fantastickými a skutočnými hrôzami? Toto je skutočne skvelý, brilantný muž; ale všetka jeho veľkosť čerpala svoju skutočnú silu z jeho nepremožiteľnej viery, v takú vieru, že je ťažké ju porovnávať s niečím iným okrem tej veľkej evanjelickej viery, ktorá hory prenáša. V skutočnosti údaje vtedajšej vedy k jeho žiadostiam pokorne mlčali, rada najučenejších mužov tvrdila, že za vodnou hladinou leží strašná priepasť a fantázia obyčajných ľudí túto priepasť naplnila strašnými príšerami, pripravenými zožrať každého, kto sa k nim odvážil priblížiť. V nedeľu 11. novembra bol nad vchodovými dverami salónu vyvesený oznam, že „o 10:30 bude v salóne vykonaná bohoslužba“, na ktorú boli pozvaní námorníci aj cestujúci. Po raňajkách sa salón rýchlo zmenil na chrám služby Všemohúcemu Bohu: medzi ním stál zamatový rečnícky pult a na stoloch sa objavili anglické modlitebné knižky a zápisníky s hudobnými prepismi chválospevov. V určený čas sa v salóne zišli námorníci vo sviatočných šatách a pasažieri – a musím povedať, že v takom počte, v akom sa nezišli pri stole počas celej plavby. Prišiel kapitán lode, úctyhodný starší muž s jemnou a inteligentnou tvárou a posadil sa na stoličku pred rečnícky pult. Zavládlo slávnostné ticho. Kapitán, ktorý pôsobil ako kňaz, zvolal a cestujúci odpovedali „amen“ a potom zaznel všeobecný spev rannej hymny z hudobných zošitov. A skutočne, tento spev skôr splynul so spevom chóru nebeských mocností ako so spevom zeme. Zem tento spev nepočula; bolo to počuť len pri bezhraničnom oceáne a nad ním sa rozprestierajúcom ešte bezhraničnejšom nebi, kam úplne smerovali myšlienky spevákov. Veliteľ lode prečítal niekoľko ďalších žalmov a modlitieb a čítanie bolo antifonálne, to znamená, že jeden verš čítal kapitán a ďalší verš zborovo povedali ostatní veriaci. Bohoslužbu ukončili chválospevy 100. žalmu (podľa anglickej Biblie) v jeho poetickej úprave. Na konci spevu sa kapitán postavil zo sedadla a zablahoželal cestujúcim k sviatku, ako aj k bezpečnému preplávaniu viac ako polovice zaoceánskej plavby, na čo, samozrejme, pasažieri reagovali patričnými gratuláciami a prejavmi vďaky ctihodnému kapitánovi za šikovné ovládanie lode. Sviatočná nedeľná nálada sa rozhostila po celom našom malom svete: všetci vyzerali akosi veselšie a boli spoločenskejší, deti sa veselšie hrali a pobehovali po palube, slniečko jasnejšie svietilo na obzore a cez palubu jemnejšie duneli modré vlny. Náboženstvo má takú morálnu životodarnú silu – a to aj pri takej mimoriadne nenáročnej a jednoduchej bohoslužbe, akou bola naša nedeľná bohoslužba. Napriek tomu, ako hovorí kronika spoločnosti, sa neraz vyskytli prípady, keď proti vykonávaniu tejto nedeľnej služby na lodi boli vznesené námietky od ľudí, ktorí neuznávali náboženstvo, a niektorí kapitáni, vzhľadom na pravidlo vyžadujúce úplnú úctu k osobám pasažierov, v tomto smere skutočne váhali a boli pripravení službu zrušiť. Teraz je však táto možnosť úplne eliminovaná. Ctihodná spoločnosť, nešetriac na ničom, aby uspokojila najrozmarnejšie túžby svojich pasažierov, stanovila prísne pravidlo týkajúce sa bohoslužieb, ktoré nedovoľuje žiadne výnimky: každú nedeľu počas plavby vykonávať bohoslužby a kapitáni majú v prípade nových námietok príkaz jednoducho sa odvolať na toto pravidlo, ktoré je pre nich povinné. Nedá sa nepozdraviť ctihodná spoločnosť, ktorá týmto rozhodným krokom v sebe prejavila nielen hlbokú religiozitu, ale aj vysokú spravodlivosť. Vskutku, bolo by zvláštne, pre plané chvastúnske námietky jednotlivých neveriacich, zrušiť úžasný kresťanský zvyk a pripraviť stovky cestujúcich o náboženskú útechu na mori práve tam, kde duša najviac prahne po modlitbe, ako to krásne a mocne vyjadruje slávne ruské príslovie. Zvyšné dni plavby za výborného počasia neboli ničím výnimočným. Bolo len badateľné, ako keď sme sa blížili k pevnine, veselosť a vzrušenie v spoločnosti pasažierov vzrástli: všetkým, samozrejme, chýbala Matka Zem a teraz sa tešili, že ju čoskoro uvidia. Posledná večera na lodi bola poriadna hostina: odzneli gratulačné reči a spievali sa veselé hymny, zazneli výkriky – hurá, geida! Kapitán dostal od všetkých cestujúcich verejné poďakovanie v mnohých prejavoch, na ktoré reagoval aj veľkolepým a vtipným prejavom; spôsobujúce nekonečné výkriky súhlasu a rozkoše. Jeden z pasažierov len tak mimochodom navrhol využiť priaznivú príležitosť „zapamätať si bezdomovcov našich (samozrejme anglických) statočných námorníkov a priniesť pre nich uskutočniteľnú obetu Liverpoolskej opatrovateľskej spoločnosti“ a odpoveďou na túto výzvu bolo priateľské zvonenie panovníkov a dolárov hodených na prenášané taniere. Pre mňa, jediného Rusa v tejto takmer výlučne anglickej spoločnosti, bolo ťažké izolovať sa od všeobecnej vášne pre ušľachtilý impulz a tiež som bezvýznamne prispel v prospech detí „dobrých námorníkov“, ktorých som mal podľa politických pomerov považovať za nepriateľov. Ale hovorí sa - „milujte svojich nepriateľov!.“ A nie je možné nemilovať takýchto nepriateľov, najmä tých, ktorí boli s nimi na mori. Bolo potešením pozerať sa na týchto statočných chlapíkov, keď v strašných poryvoch vetra, ktorý znemožňoval státie na palube, prehrabávali stožiare a takeláž ako veveričky a len veselo kričali na signálne píšťalky: dobre - „všetko je v poriadku! V stredu 14. novembra - 26. novembra sa už ráno začali v diaľke vykrajovať obrysy zeme - nejaké pobrežné ostrovy. Cestujúci s ďalekohľadom v rukách a s radostným chvením v srdci vítali krajinu. O tretej hodine poobede sme už boli na pôde „Nového sveta“, v jeho hlavnom meste – New Yorku. Bol to jeden z mnohých prechodov cez Atlantický oceán. Celkový dojem z prekonanej oceánskej cesty je taký, že ľudský génius nakoniec porazil strašnú prírodnú prekážku na ceste zo „Starého sveta“ do „Nového“. Dedko oceán sa pred týmto géniom ponížil a teraz neslúži ako oddeľovač, ale ako spojnica dvoch svetov. A cesta, ktorá vás za desať dní zavedie z Európy do úplne nového sveta – Ameriky, slúži ako jeden z nezvratných dôkazov nadpozemskej sily ľudského ducha. V nej vidno naplnenie prikázania Stvoriteľa, ktorý dal človeku nadvládu nad prírodou a sú v nej ešte také výdobytky, o akých sa odvážnym snílkom ani len nesnívalo. Žena spieva, da lass dich rubig nieder: Bose Menschen haben keine Lieder. Bourdon v ruštine môže byť prevedený: basový zvon, Basilo. „Scythia“ mala na jednej zo svojich plavieb strašnú zrážku s obrovskou veľrybou. Náraz bol taký silný, že výrazne poškodil jej luk a prinútil ju vrátiť sa do Liverpoolu opraviť škody. Veľryba však zrážku dlho neprežila: o niekoľko dní neskôr našli jej obrovskú mŕtvolu plávať neďaleko od miesta zrážky. Jeho kosti sú teraz uložené v kancelárii spoločnosti ako víťazná trofej „Scythia“. Tieto vtáky tam však na druhý deň už neboli a ich zvláštny vzhľad uprostred oceánu bol vysvetlený tým, že loď v ten deň prešla neďaleko veľkej plytčiny Newfoundland.