По пути в Америку

I. Од Санкт Петербург до Виена Западен руски регион и граница. - Главниот град на тројната империја. - Атракции. - браќа словенски. – Германците и шпекулациите за нихилизмот. Интересна е состојбата на човек кој прв пат оди во странство. Дотогаш, тој беше навикнат околу себе да гледа и природа и луѓе на кои внимателно гледал уште од детството и кои не предизвикувале посебни чувства и идеи, покриени со превез на секојдневието. Сега пред него се подготвува да се отвори нов свет - нова природа и нови луѓе, а тој со избрзано внимание се фокусира на сè што носи дури и отпечаток на „туѓост“. Писателот на овие редови погледна надвор од кочијата со толку избрзано внимание откако го напушти Санкт Петербург на почетокот на октомври 1879 година на патување во странство. Ноќта ја прекина љубопитноста, но следното утро ја разбуди со обновена енергија: возот, неуморно брзајќи на невидливите крилја на пареата, успеа да се втурне во западнорускиот литвански регион, а на патникот му беа претставени нови погледи. Руската земја е широка и рамна како море, се приближува до западните граници, како да се тресе, а брановидни планини, како брчки на немирно, страдално лице, гужва во дебел ред од страните. Преку една од прекрасните пошумени долини се отвори шармантен поглед на Вилна. Никогаш не сум видел такви видови во Русија; тие навистина имаат свој отпечаток на нив. На станицата ве погодува нерускиот дијалект: полско-еврејско-германскиот елемент го замаглува рускиот елемент; Се појавуваат и неруски пари. Самиот град Вилна целосно ве обесхрабрува да мислите дека сè уште сте на родната почва: улиците се тесни до неможност, оригинални градби со покриви со ќерамиди, цркви, полско-еврејски лица. Искористувајќи го краткото време помеѓу возовите, брзо го истражив градот. Какво богатство на историски споменици содржи и колку мисли тие будат дури и кај обичен гледач! Овде можете да ја прочитате целата долготрпелива историја на западнорускиот регион, можете да ја проследите целата крвава борба помеѓу двата принципа на православието и католицизмот. Оваа приказна е славна по својот крај - победата на православието. Но, во градот тоа не се забележува, барем на површен поглед. Секаде каде што гледате цркви со латински натписи и скулпторски статуи, клечени аџии со кренати или скрстени раце се толчат околу нив, свештениците честопати ви го прекрстуваат патот, прифаќајќи знаци на почит од оние околу вас. Мојот Полјак возач постојано ја симнуваше капата кога стигнуваше до една или друга црква, што ми даваше до знаење дека ова е црква, а не православна црква. Можеби католицизмот овде добива предност со својот изглед, кој толку многу го сака, а не со својата внатрешна сила, не со тоа религиозно чувство што поместува планини: но што и да е - впечатокот за оваа сила се наклонува кон католицизмот. На големиот градски плоштад има огромна катедрална црква со колосални статуи. Над неа се издига живописна планина, каде што некогаш гореше огнот на католичките проповедници - грандиозен впечаток. Возејќи се на железничката станица покрај Литванската теолошка семинарија, умствено ѝ посакав да продолжи неуморно да се бори за доминација на вистинскиот христијански принцип во регионот и понатаму и повеќе да поставува фигури за оваа борба, како што ги изнесуваше до сега. Надвор од Вилна, родната земја сè уште не се смирува, таа е загрижена; Околу десет милји подалеку возот дури минува низ тунел низ планина. Но, тогаш повторно започнуваат рамнините и полињата - населбите на античките ледеци, сегашните Полјаци. И тука е срцето на Полска - Варшава. Градот е богат, луксузен; но по Вилна тој веќе не претставува ништо извонредно или ново: типот е ист. Само, се чини, овде има помалку верски фанатизам отколку кај католичкото население во Вилна; барем овде не видовте толку многу клекнување и кревање раце како во главниот град на Литванија. Надвор од Варшава, рамнините повторно се протегаат. На прилично валканите станици насекаде ве погодува толпата полски Евреи, и мора да се признае дека големиот писател, опишувајќи ги во својата Тарас Булба, сè уште не ги искористил сите бои за да го прикаже нивниот неподнослив изглед и валкана типичност. Но, тука е границата. Срцето неволно ми затрепери од глетката на натписот „Граница“ на последната руска царинска станица. Тука завршува нашата земја и започнува кралството на Германците. По брзата проверка на пасошот, австрискиот воз набрзина не префрли преку граница до австриската царинска станица. Овде веќе постои целосно кралство на Германците - германски униформи, германски говор, иако со примеси на странични брави и полски лица. По брзата, но темелна проверка на работите на патниците од страна на австриските цариници, возот влетал. И тоа е извонредно - не само луѓето, туку и самата природа брзо се промени. Во далечината почнаа да се наѕираат високи планини, а по страните блеснаа уредни села. Придружниците почнаа да бидат речиси исклучиво Германци - со нивната нејасна филозофија, лоши пури и предрасуди кон Русија; има Евреи и Полјаци, но секако со германски говор. Гледајќи го ова, вие неволно ја чувствувате големата предност на Германците пред нас во асимилацијата на поданиците: истата Полска, истите Полјаци и Евреи овде, но овде сè доби германски лик; но во нашата руска Полска сè останува исто како во времето на Полско-литванскиот Комонвелт, а во Варшава ретко може да сретнете личност која добро разбира руски. „Еве дојде Виена, нашата прекрасна Виндобона! - извика мојот германски сосед, страшен расудувач и филолог, кој до крај ми досадуваше со неговите филолошки размислувања и постапки, меѓу кои сличноста што ја најде меѓу зборовите Јехова и Јупитер му изгледаше особено духовита. Името „Виена“ го добива од вина-до-бона, како да го нарекувале Римјаните. Беше ноќ, и затоа беше невозможно веднаш да се потврди точноста на прегледот на германскиот патриот за убавината на главниот град на тројната империја. Утрото отидов да ја истражувам Виена и нејзините атракции и, да бидам фер кон Германецот, тој воопшто не претеруваше кога ја нарече Виена убава. Ова е навистина прекрасен главен град и го восхитува посетителот и со величественоста на градбите и со елеганцијата на нивната архитектура, чистотата и уредноста на улиците, градините и уличките. Главната улица, наречена Ринг, е широка колку Невски Проспект, но нејзините грандиозно шармантни згради, богати и луксузни продавници, континуирано протегани улички од двете страни - даваат повеќе впечатоци отколку прилично монотоната, иако шармантна, авенија на нашиот северен главен град. Ринг Стрит кружи околу најстариот центар на главниот град. Во овој централен дел, улиците се тесни и неправилни, а токму таму на плоштадот Стефановска се издига величествената катедрала Свети Стефан. Нејзината готска кула е видлива од Прстенот. Во нејзина насока, отидов во ова чудо на архитектонската уметност. Тешко е да се пренесе впечатокот од катедралата. You are standing, as it were, before a gigantic finger of the earth itself, which has directed it to the sky to indicate to tiny humanity fussing around its eternal destination, which is often forgotten by them in the bustle of life. Изгледот на катедралата е строг и мрачен: го носи товарот од повеќе од седум века. Its foundation dates back to 1144. Its tower, which, according to experts, is one of the most elegant examples of Gothic art, rises 62 1/2 fathoms above the base, and after the Strasbourg tower is the tallest in the world. Со почит влегов во овој храм на вечноста. Внатре е исто толку мрачен како и однадвор, а сепак сè, сепак, го насочува неговиот дух кон тага. Неколку аџии стоеја тивко и со почит пред разни жртвеници и кажаа молитва. Ѕидовите на катедралата се покриени со многу натписи, но времето толку многу ги обезбојува што може да се прочитаат само со голема тешкотија. Се разбира, скулптурните дела се визуелно повпечатливи и воодушевуваат и со убавината на стилот и со оригиналноста на композицијата. Колку има храна за религиозно-естетско чувство и колку материјал за историската наука! Полуизносените натписи на катедралата содржат вековна хроника за историските судбини и на градот и, можеби, на луѓето. Среќни се луѓето кои можат да укажат на таков грандиозен споменик на нивната антика: ова е доволен сведок за нивниот бесплоден живот на земјата. Со истата почит со која влегов во храмот, го напуштив, организирајќи ги впечатоците што ги оставив во мојата глава. На вратата е објавено известување. Му пријдов, мислејќи да најдам известување за некаква божествена служба или прослава, како што е вообичаено во странство, и одеднаш го прочитав и не можам да им верувам на очите. Во соопштението буквално се вели: „Забрането е да се носат кучиња со себе во црквата, или да се шета со нив низ црквата, а исто така не е дозволено да се носат големи тегови низ соборниот храм за да не се наруши богослужбата“. Моите возвишени чувства на почетокот не можеа да се помират со таква чудна објава, но се покажа дека оваа објава е предизвикана од итна потреба. Сегашните потомци на нивните благочестиви предци, градителите на катедралата, не ја задржаа во себе почитта кон светилиштето што го анимираше второто и, не сакајќи да се потрудат да ја заобиколат катедралата, претпочитаа да преминат на другата страна на плоштадот Стефановска, директно низ катедралата, водејќи ги нивните кучиња, тешки товари и носејќи различни кошници итн. го напушти порталот на познатата катедрала. – Уште еден сосема нов пример на готски стил во Виена е таканаречената Votivkirche - погребна црква. Подигнат е во спомен на спасението на императорот Франц Јосиф од злобната рака. И храмот е изграден во чисто готски стил, но е помалку впечатлив, и покрај сето богатство на неговите прозорски слики, што воопшто не го забележав во катедралата Свети Стефан. При влегувањето во црквата забележав и оглас, но за среќа не со иста содржина: на огласот пишуваше дека се продава „црковен поглавар“. Водичот е напишан доста темелно и разумно. Ова ми разбуди мисла: зошто нашите московски археолози не треба да создадат сличен водич за московските светилишта? Секој обожавател веројатно би сакал да плати неколку копејки за тоа, само за разумно и смирено да ги прегледа скапоцените светилишта, без да биде нападнат од досадни и неписмени цицерони, кои најчесто ги вртат погледите кон џебовите на обожавателите при гледањето. Германскиот обичај навистина не е лош. Одејќи понатаму по Ринг, забележав во колосална зграда со огромни колони и барелјефи како многу луѓе влегуваат и излегуваат од зградата. Претпоставувајќи дека и ова е храм на Севишниот Бог и откако го решив во мојот ум прашањето за религиозноста на жителите на австриската престолнина, влегов и јас во зградата; но преовладувањето на еврејските лица во толпата веднаш јасно стави до знаење дека ова не е храм на Севишниот Бог, туку храм на Мамон, тој бог на кого нашата шпекулативна доба му се поклонува со таква ревност. Ова е Виенската берза, затоа има многу луѓе овде, не како во Свети Стефан или во други цркви. Други атракции во Виена ги вклучуваат Царската библиотека, Царската ризница и многу различни музеи. Во ризницата може да се видат регалите на Карло Велики, смарагдот на Карло Велики од 2.780 карати, Тимуровиот скитар, како и разни свети работи и остатоци: клинци од животворниот крст, заб на свети Јован Крстител, дел од облеката на св. Јован, неколку прстени од синџирите на апостолите Петар и Павле, дел од животворниот крст и дел од чаршафот што лежеше на масата за време на Тајната вечера. Во црквата Св., која се наоѓа недалеку од ризницата. Августин ја прикажува уметничката група на познатата Канова, која го претставува мавзолејот на војвотката Марија Кристина. Групата од бел мермер остава шармантен впечаток со својата одлична композиција и уметност. Во истата црква лежат моштите на неколку папи, а во средината на самата црква има кригла со скромен натпис: „За неговата папска светост на Лав XIII“. Разгледувајќи го главниот град на тројната империја, од која повеќе од половина се состои од Словени, залудно барав знаци за постоењето на нашите крвни браќа во империјата. Сè е покриено со германски елемент, кој дури и на знаци отстапува на неколку места само на францускиот елемент, па дури и во задниот дел, на елементот Маџар. Нема словенски дух. И меѓу луѓето залудно ги барав браќата - германскиот говор беше насекаде. Веќе очајував да видам Словени во главниот град на една полусловенска држава, кога одеднаш неочекувано сретнав Чех. Ова беше мојот таксист. Откако дозна дека сум Русин, Чехот ме бомбардираше со прашања, пред се дали сум бил во близина на Плевна (таков впечаток остави оваа незаборавна Плевна!). Гледајќи дека не го разбирам добро неговиот виенски жаргон, се обиде да ми зборува на чешки; но, се разбира, моето „разбирање“ овде се покажа уште послабо и Чехот повторно се сврте кон германскиот жаргон. На моето прашање дали има многу Словени во Виена, Чехот одговори дека ги има тука многу, и речиси со восхит почна да ми кажува дека кочиите, чистачите, гласниците, сексуалните работници - скоро сите се Словени, тука нема место за Германци. „Кути Словени, си помислив; „Исто така ви е мило што барем овде успешно се борите против Германците“. Возевме покрај колосална зграда во изградба - како палата. Чехот објасни дека се гради нов парламент и не пропушти да спомене дека во него ќе седат и Чеси. Да, секако е добро што ќе седнат“, му одговорив на Чехот, „но нема ли да ја заземат истата позиција во овој парламент што ја заземаат во парламентот на јавниот живот... Тешко е за директен Словен да се бори со лукав Германец. Тој се стреми да го искористи од сите страни, искористувајќи ја секоја прилика. Последните жални внатрешни немири во Русија, предизвикани од стоглавата хидра на нихилизмот, им дадоа на Германците причина за најшироки шпекулации за овој нихилизам - и, згора на тоа, на пазарот на книги. Кога гледате низ книжарниците, очите ви се полни со книги кои третираат нихилизам; има и квази-научни наследства за потеклото на нихилизмот, неговиот развој и цели, а има и такви со наслови како: „роман на нихилист“. Нема потреба да се каже со каква игра се исполнети сите овие мали книги, каква конфузија на концепти и идеи покажуваат кај нивните автори - но нивниот општ мотив звучи со остро непријателски тон кон Словените воопшто и кон Русите особено. Меѓу оваа германско-еврејска литература за нихилизмот, има неколку руски книги - највистинските нихилисти. Требаше само да се отвори и прочита барем една од нив за да се дојде до убедување дека овие мали книги навистина можат да се печатат само таму каде што целосната неразбирливост на содржината не може ниту да го обесхрабри пишувачот да работи на ова жално дело на човечкото лудило. Но, една работа неволно паѓа во очи е дека и германските и руските нихилистички писатели едногласно ја упатуваат истата нота - гневни и непријателски кон целиот руски и државниот систем на кој рускиот народ работеше цел милениум, го создаваше со пот и крв и го бранеше со глава. Алпски видови. – Природата и луѓето. – Цирих и неговите атракции. – Социјализмот и борбата против него. - Книжевна љубопитност. – Универзитет и предавања на Јохан Шер. Брзиот воз од Виена ита со застрашувачка брзина. Одвреме-навреме гледате убави села стуткани на коси ридови; сепак, сè уште нема ништо што би го привлечело окото. Но, тука е границата на тројната империја; подалеку од неа започнува Баварија, која го сочинува јужниот дел на Германската империја составена од железниот канцелар. Тука е Минхен, но, за жал, не можев да застанам тука. Надвор од Минхен, погледите брзо се менуваат. Веќе брановидната почва почнува се повеќе и повеќе да се ниша; од час во час брановите се креваат повисоко и позаканувачки. Ти се восхитуваш на оваа игра на повлажна земја; но сега твојот поглед е фрлен над брановите, а над нив Алпите се издигнуваат како облаци. Тешко е да се пренесат чувствата што го опкружуваат овој спектакл. Го фиксирате својот фиксиран поглед на овие небесни височини и не можете да се оттргнете. Во овие височини, во овие груби дела на природата, има толку многу волшебна моќ, толку голема големина што пред нив сите најграндиозни градби на човечки раце изгледаат жално. Но, возот се движи неуморно. Алпските височини постепено ја отфрлаат својата облачна облека, а сега веќе се во ваша близина. Уште неколку моменти и возот веќе рика меѓу непристапните карпи на Баварските Алпи. Пејзажите се менуваат со неконтролирана брзина: сега брзате во подножјето на планина што се спојува со небесата, сега одеднаш над проѕевачката бездна во која древна шума изгледа како безначајна грмушка, сега пробивате планина со тунел. Очите конечно се уморуваат од оваа необична промена на екстремните спротивности. Се одмараш неколку мига, гледајќи во кадифеното, чисто пролетно зеленило на долините. А овие долини се можеби уште поинтересни. Тука се собираат речиси магични села, со куќи со беспрекорна белина и чистота насекаде наоколу. Можеби мислите дека тоа се играчки куќички и во нив не живее човек со својата обична секојдневна, речиси неопходна (според нашиот руски концепт) нечистотија, а сепак во овие куќи живеат вистински луѓе, со обични грижи и труд. Таму, меѓу кадифеното зеленило, се издвојува парче црна земја, а господин во јакна и паметни панталони се тапка во место со пик во рацете: ова е селанец што си ја обработува земјата. Но, некоја госпоѓа седи под дрво со книга, а недалеку убави и големи крави со ѕвона грицкаат бујна трева: ова е овчарка што го пасе своето стадо. Планинските потоци, кои бучно брзаат низ долините и, во насока на човекот, ги наводнуваат полињата и течат околу куќите, ја комплетираат сликата. Многупати сум се восхитувал на алпските погледи во сликарските дела, но никогаш не сум видел ништо поубаво од она што самата природа го претставувала пред моите очи, дури и во овие дела, кои, сепак, често ја буделе мислата за претерување и неусогласеност со реалноста. Гледајќи го овој земен рај, човек не може ни да помисли дека и овде човек може да биде незадоволен од нешто. А сепак тој е незадоволен, а неговото незадоволство овде е уште пострашно отколку на друго место во помалку плодните земји. Но, ова, сепак, повеќе се однесува на самата Швајцарија, а не на Баварија, која е во прашање. Откако поминав од Линдау со параброд преку прекрасното живописно езеро Констанца, слетав на швајцарска почва. Возот се упати кон Цирих. Швајцарските видови во оваа насока повеќе не претставуваа ништо посебно и беа инфериорни во однос на опишаните баварски. Дури ни селата не се чисти и луѓето не се уредни како таму. Искористувајќи го ова, навлегов подлабоко во себе и останав во оваа состојба до Цирих. Не без срам влегов во овој град. Овде социјализмот си изгради долгогодишно гнездо, тука е засолништето на револуционерите од целиот свет, овде нашиот руски нихилизам конечно ја ужива својата целосна слобода. Но, штом ќе влезам во градот слушам звуци на музика и песни; тоа го поттикнало духот, бидејќи, според вистинитоста на германскиот поет, „каде што пеат, можеш да бидеш смирен: злите луѓе не знаат песни“ 1 . Цирих, како што се испостави подоцна, е многу мелодичен и музички град. Нејзиниот општ изглед, сепак, остава прилично тежок впечаток. Куќите се високи, но мрачни, со мали прозорци, од античка архитектура. Но, локацијата е шармантна. Прекрасното Циришко езеро се пробива во градот со голем залив, а со двата потоци го пробива и го дели на половина. На страните има живописни пошумени планини. Улиците се тесни, неправилни, а некои се толку стрмни што може да се искачи само со голема тешкотија. Во Цирих има малку цркви - а тие се од античка градба. Над главниот поток на ридот се издигаат две кули, како да се натпреваруваат во висина. Ова е главната катедрала на градот, таканаречениот Гросмиинстер. Тие се мрачни и, очигледно, изнемоштени; се чини дека нејзините кули без напор се потпираат во исправена положба. Овој храм е навистина извонредна антика; е речиси на иста возраст како градот. Некои археолози сугерираат дека изградбата на катедралата датира од 8 до 9 век, но секако не во нејзината сегашна форма. Неколку пати беше обновен, обновен и изграден. Внатрешноста на храмот е едноставна и строга. Три слики на прозорците кои го претставуваат Спасителот и Свети Петар и Павле ја сочинуваат целата нејзина декорација. Наместо орган има голема хармонија. Но, сиромашна со декорација, оваа катедрала е богата со своите спомени. Во нејзините ѕидови за првпат се слушнаа смелите проповеди на познатиот швајцарски реформатор Цвингли; тука ја прослави својата прва поедноставена миса - на едноставна маса со дрвени садови; тука беше неговата последна проповед - пред да загине во крвава битка за неговите религиозни принципи. Во средината на дворот на црквата има извор украсен со статуа на Карло Велики. - Преку мостот од другата страна на потокот стои друга катедрала, Fraumunster, речиси современа во антиката на првата. Нејзиното основање и го должи на одредена игуманија, што го објаснува нејзиното име - Женска катедрала. Недалеку од неа стои црквата Света Петра; нејзиниот изглед е мрачен како првите две; Лаватер, познат по своите оригинални физиономски истражувања, бил свештеник во оваа црква. Сега, како што велат, многу слушатели привлекува во оваа црква познатиот проповедник Хајнрих Лианг, претставник на таканареченото слободно христијанство во Швајцарија. До неа повторно стои мрачната и древна Августинска црква, која сега им припаѓа на старокатолиците. Презентираниот преглед на црквите покажува со доволна јасност дека идеите на швајцарскиот реформатор за вишокот на изгледот во богослужбата целосно се вкорениле кај населението и јасно се изразени во негрижата во која се одржуваат црковните цркви во Цирих. Кога го разгледував Цирих, најмногу ме интересираше прашањето: каде, во што, точно, се крие овде таа страшна, стоглава хидра наречена социјализам, која наводно си изгради мирно гнездо овде и оттука го шири своето уништувачко племе низ Европа? Во самиот град нема знаци за неговото постоење, ако само таквите знаци се сметаат за израз на гнев на сиромашните против богатите или на пролетаријатот против сопствениците. Работниците овде се добродушни како Руси, учтиви како Французите. Вистина, овде ќе слушнете како пијана блуза што оди по улицата очајно потпевнува и ја свирка Марселеза; но веднаш ќе забележите дека тој ја пее со таква невиност и со истата добра намера со која ги пееме мелодиите на познатата патриотска опера. Заедно со невообичаено распространетите мотиви од Вилијам Тел, Марселезата ја пеат и момчиња на улиците, а во исто време фрлаат врв. Ова очигледно не е социјализам. Но, по стрмните улици, честопати отстапувајќи им место на камените скали, се искачувате на падината на прекрасна приградска планина. Од страните се протегаат бескрајни лозја, од чие златно поле величествено излегуваат зелените капи од круши. Погледнете надолу: пред вас е неспоредливо убава панорама на градот со езерото, неговите потоци и спротивните висини. Но, заборавете на околната природа, погледнете во самиот град и ќе го видите гнездото на социјализмот. Фабричките оџаци се издигнуваат како кули над високите куќи со тесни прозорци, подригнуваат облаци од задушувачки чад што ја шират смрдеата низ градот. Овие цевки се речиси исто толку бројни колку и куќите. Тука лежи социјализмот. Речиси целото безземјено население на кантонот е преполно во фабриките и фабриките во Цирих, и тие живеат во овие зачадени дувла, без одмор и без да гледаат сончева светлина, дури и без да го дишат свежиот планински воздух, кој веднаш се шири по планините, како намерно да ги задева настраданите и да ги воодушевува странските Англичани кои се шетаат по живописните падини на планинските падини - по бунарите. Гледајќи ја оваа слика, дури станува чудно зошто социјализмот овде не добил уште подрастични облици отколку во кои постои сега. Но, тоа се објаснува со здравиот разум на населението, кое ја разбира фаталната неопходност од нивната положба и смета дека е поисплатливо да се покорува отколку да се препушта на какви било неостварливи, а сепак криминални соништа. Покрај тоа, јавните и приватните добротворни цели доаѓаат на помош на работничката класа овде, што исто така донекаде ги парализира социјалистичките аспирации. Во Цирих има доста општества кои имаат предвид подобрување на положбата на работничките класи во религиозна, морална и материјална смисла. Во прв поглед, особено значајни услуги на работните луѓе им дава „евангелистичкото општество“, кое повеќе од 40 години успешно ги спроведува своите верски, морални, образовни и во исто време добротворни активности. Има неколку посебни институции за оваа намена. Од нив, најпознати се: библиотеката, од која на работниците им се делат книги со религиозна и морална содржина за читање; читална каде што возрасните работници можат да ги поминуваат слободните часови читајќи весници и милостина со ѓаконики кои служат, каде засолниште наоѓаат болните и постарите лица. Во материјална смисла, важни услуги дава „помошното друштво“, кое им дава помош и заеми на работниците и има менза во која работниците можат да имаат здрава храна по најевтина цена. Двете општества, заедно со многу други споредни, исклучително придонесуваат за подобрување на состојбата на работниот народ и успешно отсекуваат многу од особено отровните глави на социјалистичката хидра. Така, социјализмот нема остро видливи форми во Цирих. Истото може да се каже и за литературниот социјализам. Гледајќи низ книжарниците, едвај избројав пет-шест книги со социјалистичка содржина - јасно е дека побарувачката за нив е незначителна. Но, од друга страна, рускиот нихилизам има свои манифестации во поголем број отколку во Виена во локалниот книжен свет, иако овие манифестации, повторно, не се такви за да може да се каже дека овде седи овој Велзевул на нашето време и татковина. Книгите зад стаклото на продавниците се истите оние што ги видов веќе во Виена, и само две-три нови, од кои ќе наведам две книги: „Скопални духовни песни“ и „Животот на Исус“ од Ренан, ново популарно издание. Застанав со збунетост на последното издание, кое добронамерниците на нашиот народ го нарекоа „популарно“. Како успеаја да направат уште една особено популарна публикација од толку популарна книга на француски писател, за мене остана мистерија и не морав да гледам внатре во книгата. Патем, тука морав да се сретнам со една мистериозна литературна љубопитност. Помеѓу другите руски книги, забележав една слаба книга, навидум од московски пазарно издание, со наслов: „Бунтовник во селото, Берлин 1879 година“. Претпоставувајќи дека ова е создавање на некој полуписмен нихилист кој ги популаризира своите идеи кај селските луѓе, сакав уште еднаш да се запознаам со оваа мала книга за да се уверам во неспособноста на пропагандистите да комуницираат со рускиот народ. Замислете го моето изненадување кога, читајќи го, најдов во него, во драмска форма, доследно презентирано побивање на нихилистичката глупост од страна на софистицираните руски селани. Што и да сакате, qui pro quo е доста пријатно, иако, мора да се признае, книгата, и покрај нејзината теоретска вредност, очигледно е составена од личност која не го разбира целосно духот на мислата и говорот на рускиот селанец, бидејќи тој често во устата на своите зборувачи става знаење, размислувања и говори кои се целосно надвор од контрола и туѓи на рускиот народ. Но, секако, мора да му бидеме благодарни на авторот за неговите добри намери. Но, зошто ја објави својата книга во странство во Берлин - во близина на Липами - е неразбирливо. Една од атракциите на Цирих, која му дава посебна слава во Русија и Европа, е нејзиното познато политехничко училиште, чиј дел е и универзитетот. Зградата на политехниката е огромна и зазема одлична позиција на висока планина, нудејќи далечен поглед на целата панорама на градот и неговата околина. Сметав дека е моја должност да го посетам овој храм на науките. Меѓу многуте студенти од сите видови нации кои вртат напред-назад, сретнав и неколку Руси. Еден од нив особено вредно се претставувал како Русин, но неговиот тип и говор јасно откриле дека е Русин - Евреин. Тој горко се пожали дека политехниката не прифаќа руски документи без испит. Меѓу известувањата поставени на ѕидовите на универзитетот, забележав рачно напишано известување од познатиот писател, професор по светска историја Јохан Шер, дека на 24 (12) октомври ќе отвори предавања за историјата на втората половина на 19 век. Не пропуштив да ја искористам приликата да го слушам познатиот професор и писател. Предавањето беше закажано во 5 часот. вечери. Голема публика се собра во голем аудиториум. Светилките беа запалени. Професорот Јохан Шер влезе, поздравен од почитта од публиката. Откако се искачи на висока говорница, на која може само да се застане, тој го започна воведното предавање. Неговиот говор е гласен, јасен и смел, како слоговите на неговите списи. Како тема на своето предавање тој ја избра оценката за споредбеното значење на материјалистичкиот и идеалистичкиот светоглед за развојот на човештвото. Изразувајќи неколку горчливи, но вистинити прекори на современиот практичен материјализам, кој ги потиснува и ги задушува највисоките импулси на духот, тој рече дека материјализмот како научна теорија има одредено развојно значење, но многу ограничено. Промовира детално научно проучување на појавите и природата, но неизбежното прашање за човечкиот ум е: зошто, каде, за што? – но дали тоа не е поддржано од материјалистичката теорија? Затоа, најголемите умови, кои ја сочинуваат бојата и убавината на човештвото, отсекогаш повеќе се приклонувале кон идеалистички светоглед, чиј еден од облиците е религијата. „Внимателно следете ја историјата на човештвото“, рекол инспирираниот професор, „и ќе откриете дека сѐ што е големо и славно во човечките работи го има својот извор во овој поглед на светот, исто како што светлината и топлината на нашата планета го имаат својот извор во централното светло на вашиот Сончев систем“. Ја напуштив публиката на крајот од предавањето со чувство на длабоко задоволство. Впечатокот што го остави предавањето беше огромен, а студентите се натпреваруваа меѓу себе за да го споделат. Јас самиот никогаш нема да го заборавам овој впечаток и засекогаш ќе ми остане како едно од моите драги спомени. Познатиот публицист-професор е веќе постар, со густа седа коса, но весела и млада по дух како младост. Откако влегов во читалната на универзитетот и ги разгледав весниците, го напуштив политехниката и отидов по улицата на скалите во градот. Срцето на Швајцарија. – Женева и националната прослава во неа. - Атракции. - Двајца филозофи. – Патријархот Ферни и неговата палата. – Руска црква и Руска библиотека. - Припитомување на своеволен. – Што е слобода? Следниот ден го напуштив Цирих и возот брзаше за Женева, низ самото срце на Швајцарија. И мора да се каже дека оваа мала република има големо и, во исто време, прилично камено срце. Џиновски планини се натрупани една врз друга и како подочници илјадагодишни џинови, со светли ќелави глави, тивко и мрачно од зад облаците гледаат кон возот, кој како змија се витка меѓу нив, барајќи клисури за премин. Облаците не се осмелуваат да се издигнат до своите врвови и скришум го пробиваат патот по слабините на камените џинови, а само алпските орли слободно се вивнуваат над облаците и го земаат својот кралски одмор на блескавите бели врвови. Човекот обично понизно шумоли во подножјето на планините, но понекогаш се издигнува до вртоглави височини, а таму, на тесните падини на планините, неговите живеалишта се собираат како орлови гнезда. И возот сè уште штрака и се превртува, а потоа се издигнува во сините височини, под кои проѕева провалија, па се распрснува во темната утроба на планините, каде што се смирува моменталната ноќ. Но, тогаш - како наеднаш да се отвори ново небо на дното на возот; Патниците изненадени се упатиле кон прозорците и пред себе го здогледале познатото Женевско езеро. Невозможно е да се најдат бои за да се прикажат навистина прекрасните убавини на ова езеро. Два часа возот ита по својот брег, граничи со златни лозја, и не можете да се оттргнете од маѓепсаниот спектакл, кој, сепак, одвреме-навреме е прекинуван од мрачни тунели, како намерно пресметан за дополнително да го подобри впечатокот за убавина со екстремен контраст. Надвор од шармантниот град Лозана, вгнезден на падината што води до езерото, во далечината се појави Женева, а за неколку минути веќе бев во главниот град на Женевската Република. Шетајќи по чистите и прави улици на градот, ме погоди нивната празнина и мртвило. Ниту душа не се гледаше на улиците, дуќаните беа затворени и завесени. Бев подготвен да изречам пресуда неповолна за градот во врска со неговата безживотност, но се сетив дека е недела и се беше веднаш објаснето. Јасно е дека историските лекции не се залудни и строгата проповед на швајцарските реформатори се одрази во оваа почит кон неделата. Меѓутоа, незабележано излегов на плоштадот покрај езерскиот насип и преполна со луѓе. Меѓу толпата стоеше споменик, на кој беше вперен погледот на илјадници луѓе. Не разбирајќи што е работата, поставував прашања и требаше да се види со каква ревност Французите од Женева почнаа да воведуваат странец во темата на нивната прослава. Се испостави дека на овој ден се случи отворањето на споменикот на женевскиот патриот војводата Чарлс од Бранзвик. „Да, господине“, ми рече еден Женеванец, „Женевчаните знаат да ги почитуваат своите големи луѓе! Погледнете колку е убав овој мавзолеј! Во меѓувреме, дојде вечерта, ѕвездите блескаа на небото и на езерото, а златна месечина излезе од зад сивите крајбрежни планини. Масите луѓе непречено и тивко се движеа по величествениот насип, волшебните светла на чамците блеснаа на темната заднина на езерото, а некаде во далечината слабо се слушаа звуците на чудното тресење на магаре. На самиот брег, љубител на убавината на природата постави телескоп и им понуди на оние кои сакаа да им се восхитуваат на околните планини, златната месечина и прстенестиот Сатурн. Тоа беше чудесна глетка и ја исполни душата со некое неопределено слатко чувство кое ретко се доживува. Женева е елегантен и убав град по изглед. Ова, велат, е малиот Париз. Богат е со атракции од секаков вид, но најмногу ме интересираа неговите две главни атракции - филозофите Русо и Волтер. Сенката на овие џинови од минатиот век сè уште живее во Женева, каде главно ги создадоа своите трансформативни и деструктивни теории. Таму може да се видат споменици на двајцата. Споменикот на Русо е подигнат над езерото, на местото каде што неговите сини води бучно итаат кон излезот во реката Рона. Извонредниот филозоф, кој го виде сето зло во човештвото во неговото отстапување од природниот, примитивен поредок на природата и во сите свои списи го прогласи своето постојано мото - Returnons a la nature (да се вратиме на природата!), седи замислено над ракописот, а лебедите пливаат и прскаат околу него во оградата. Ситуацијата е успешна и целосно одговара на духот на филозофот, кој ја сакал природата и бил желен да ја достигне од смртоносните окови на вештачкиот живот. Отсекогаш сум бил и сум воодушевен од длабоката внатрешна вистина на идеалот на женевскиот филозоф. Човек може да не се согласува со неговите детали и надворешни надградби и толкувања, но неговиот општ дух е духот на целото човештво. Во него се слуша копнежот на човечкиот дух за изгубената примитивна рајска состојба, каде што човекот живеел со природата и бил блажен во хармонично единство со неа. На крајот на краиштата, навистина, сите катастрофи што го потиснуваат човештвото го следат своето потекло до моментот кога човекот, преку својата непослушност, го прекршил законот што му бил даден и ја раскинал својата врска со природата, и кога загрме божествениот глас на вистината: проклета е земјата во твоите дела! Женеванците, како што е познато, го протерале Волтер од нивниот град поради неговото богохулење и немирниот темперамент. За да ги изнервира своите прогонувачи, филозофот ја основал својата резиденција надвор од швајцарската граница, на три милји од градот, и оттаму почнал да ги тиранира Женеванците со своите отровни духовитости. Исмејувајќи се на другите за малата големина на градот, Волтер рече дека треба само да ја истресе периката за да ја покрие цела Женева со облак од прашина. Оваа духовитост, според мене, е многу значајна. Преподобниот филозоф навистина имаше многу прашина, не само во бушавата перика, туку и во самата глава, а токму оваа прашина, која тој вешто знае да ја фрли во очи, го направи славен. Земете седумдесет и осум тома од неговите дела - има толку многу прашина внатре, и тешко на секој што ќе ги прочита без заштитните очила на критиката и разумот. Во меѓувреме, женевскиот шофер, пукајќи го камшикот и го поттикнува коњот со чудни исфрлувања - ду! du! - тој самиот возеше до Ферни, а таму на првата таверна имаше знак од големиот филозоф. „Таверна Волтер“, гласеше натписот. Зад таверната не заостанаа и други објекти, а над вратите на малата меана се гледаше името на големиот филозоф. Но, ова не беше главниот храм на свештеникот на неверството. Волтер имал своја палата, во која добивал поклонение од своите многубројни робови и од каде ги испраќал своите разорни напади на светот. Наоколу владееше свечена тишина кога се приближив до оваа палата; се слушаше само благиот шепот на вековните костени што го опкружуваа, а фонтаната среде дворот исфрлаше жубори потоци. Величествената природа го истури мирот и блаженството во душата; но меѓу оваа волшебна и милувачка природа, саркастичното мефистофелско лице на самиот сопственик на палатата изгледаше како демонски дух. Сум видел статуи и портрети на филозофот многу пати, но никаде тој толку јасно не ја изразува целата суштина на неговиот дух. „Ќе го уништам светот и само ќе се потсмевам на делото на моето уништување“, јасно и гласно вели ова лице. Во меѓувреме, пристигнаа уште неколку патници, а стариот слуга не однесе да ја истражиме палатата и нејзините атракции. „Еве ја канцеларијата во која пишуваше Волтер... еве ја спалната соба каде што спиеше... еве го стапот со кој одеше, а еве ги чевлите што ги облече наутро“, пееше слугата во механички рецитатив, и сите патници со треперење ги испитуваа и стапот и чевлите, а саркастичниот лик на сопственикот на овие нешта со различни погледи и зачудувачки поглед. постојано повторуваше: „О, луѓе, луѓе! колку сте патетични и глупави!“ Зад оградата на палатата стои мала црква со петел наместо крст, а натписот на фронтон гласи: Deo erexit Voltaire - „Волтер подигнат на Бога“. Во моментите на самозадоволство, Волтер сакал да хули и во еден од овие моменти решил да изгради црква за да го овековечи своето богохулење со траен споменик. А што може да биде похулно од натписот со кој ја украсил оваа црква? Ова е сатанската гордост на оние кои сакаат да бидат како богови... Меѓутоа, некогаш овој храм служел како парохиска црква за селаните и во него се служеле католички богослужби, но сега служи само како предмет на изненадување за неработните туристи. Во Женева има малку вистински цркви и сите се од едноставен тип, па не претставуваат ништо посебно. И во Цирих и овде, проповедта на швајцарските реформатори, очигледно, падна на добра почва и вроди со плод во форма на презирен однос кон изгледот на црквата. Но, Руската црква се издвојува меѓу нив уште појасно. Сместена на пространа платформа која формира еден од корнизите на голема тераса, таа, со своите пет златни куполи на византиското тело, претставува вистинска декорација на градот. Женевците се целосно свесни за тоа и затоа ревносно го ставаат меѓу знаменитостите на градот во нивните фотографски албуми, па дури и на бележник како украсна вињета. Мал е по големина, но тоа го прави уште полесен и поубав. Дебелите кадрави багреми што ја опкружуваат го комплетираат шармот на сликата, од која произлегуваат слатките поздрави на саканата личност. Не морав да ја посетам внатрешноста на црквата, а исто така не морав да учам за големината и составот на локалната руска колонија. Но, дека бил доста многу, може да се процени по знаците кои привлекоа око при прегледувањето на градот. Во Женева, повеќе отколку во двата претходни града што ги видов, имаше предмети што укажуваа на присуство на руски елемент. Така, на знаците често имало руски натписи, а еден знак со златни букви објавувал „Руски велигденски и велигденски колачи“. Но, најмногу од сè, над различни книжарници беа видливи руски натписи, кои најавуваа продажба на руски книги. Конечно, на едно место со задоволство прочитав голем знак кој ја најавуваше целата „Руска библиотека“; но штом се приближил до излогот со огледало на продавницата и ги погледнал низите книги изложени таму, сфатил дека знакот кажува завојувана лага. Ова воопшто не е руска библиотека и е дури неизмерно помалку руска од која било француска или германска библиотека. Навистина, руските букви и зборови можат да се видат на книгите, но нивниот дух, духот - за жал - е нихилистички, и затоа, се разбира, не е руски. И само нешто недостасува, ох, само Боже! Добра половина од книгите, како богатства понудени на продажба, се веќе стари и валкани партали. Но, веројатно има паметни купувачи и за тоа. Неколку минути по заминувањето од Женева, возот ја минува швајцарската граница. Швајцарија завршува, но планините не завршуваат. Два или три часа возот ита по бреговите на реката Рона, како да ја користи патеката поставена од него; и навистина, по својот тек, природата натрупала страшни карпести височини, кои можеле да ги пробијат само дивите елементи, а не човекот. Но, ова се последните напори на швајцарската природа; неговата сила е забележливо слабеење. Кога ќе се сретнете со гранката на железницата во Лион, возот нагло се врти на север и - планините ги нема: пред вас се отвора далечна зелена рамнина, на која окото гледа само непрекинати редови тенки тополи. Ова е земјата на Французите. На половина пат до Париз, почвата повторно почнува да бранува и возот минува низ многу тунели, но кон самиот Париз планините бледнеат и им го отстапуваат местото на рамнините, на една од кои се наоѓа овој модерен Вавилон. Беше ноќ кога зачекорив на тротоарот на Париз. Сокривајќи ја оваа озлогласена престолнина на светот од очите на дојденецот, темнината со тоа придонесе за развој на монструозни слики од погледите и животот на овој град, чие име е нераскинливо поврзано со многу големи - и во трагична и во комична смисла - светско-историски настани. Но, заморот кој беше природен на патот го направи својот данок и ме натера да заборавам на Париз и на целиот свет на некое време. Следниот ден, мојата прва мисла беше да отидам до Триумфалната капија, од која, според описите, се отвора прекрасна панорама на цел Париз. Еве пред мене цел град. Од сводот што се издига на Ѕвездениот плоштад зрачат витки улички во сите правци - улички покриени со дрвореди; зад нив веќе се гледаат хаотични маси од куќи, над кои повремено се издигаат кафени кули и - само... Панорамата воопшто не ги оправдува очекувањата и е бескрајно инфериорна во однос на панорамата што се отвора од камбанаријата Иван Велики до Москва. Меѓутоа, внатре, Париз е огромен во својата различност и за два-три дена е сосема невозможно да се движите низ него за да оставите дефинитивен впечаток. Можете да прегледате само поединечни точки. Најшироката од улиците што зрачи од Плоштадот на Ѕвездата, таканаречените „Елисејски полиња“, се надоврзува на познатиот Плас де ла Конкорд. Беше тешко да се влезе на овој плоштад додека се одржуваше душевен мир. Историските сеќавања влегоа во душата како бурен поток и ја лишуваат можноста за мирна контемплација. Колку човечка крв е пролеана овде, колку најдиви и најлуди злосторства се направени! Десно и лево рикаат величествени фонтани кои исфрлаат вода во многу и разновидни потоци - но жуборот на овие проѕирни потоци само го засилува сеќавањето на млазовите крв што се пролеале овде. На овој плоштад беснееја револуционери од минатиот век; овде кралот и кралицата беа обезглавени, а овде демонската машина - гилотина - ја изврши својата крвава работа врз илјадници човечки глави... Токму тука беше главно неконтролирана последната комуна; зад градината се издигаат тажните урнатини на некогаш прекрасната палата Туилери. На урнатините, како да се исмеваат со здравиот човечки разум и да се навредуваат најдобрите човечки стремежи, се вади, обесчестени од нечисти, злобни, криминални раце, големото мото: слобода, еднаквост и братство... Не, ова не е Плас де ла Конкорд, туку плоштадот на лудилото, криминалот и крвта! Меѓутоа, еден спомен влева радост во руското срце: овде, на овој плоштад, во 1814 година, во присуство на тројца кралеви со императорот Александар Блажениот на чело, беше извршена свечена благодарствена молитва за победите над воениот гениј кој ги заборавил границите на умереноста - Наполеон I, што заврши со влегувањето на армиите на Париз. Руските трупи тогаш беа стационирани во Елисејските полиња. Во самиот центар на плоштадот стои прекрасен египетски, таканаречен Луксор, обелиск, покриен со хиероглифи кои го слават фараонот Рамзес II. Оваа четириесетвековна антика внесува малку мир во идејата за плоштадот. Обелиск некако чудесно го преживеа лудиот бес на комунарите. По посетата на голем број палати и богатиот музеј Лувр, отидов во познатата катедрала Нотр Дам во Париз. Оваа катедрала е поинтересна, се чини, по историските спомени поврзани со неа отколку по изгледот. Тој е мрачен и мрачен, а неговите две кули без глава го растажуваат. На крајот на краиштата, колку пати во текот на дури еден век градот покровител на Пресвета Богородица Париска ја изгубил главата! На нејзините ѕидови постојано впечатливо е истото револуционерно мото: слобода, еднаквост и братство. Буквите од ова мото врежани на камени плочи овде се излиени во црвено, бојата на крвта што е пролеана овде многу пати. Како што знаете, оваа катедрала повеќе од еднаш била предмет на лудо богохулење од страна на водачите на револуцијата. Во 1793 година, дива толпа, опиена со уништување, сакала да ја уништи катедралата на Пресвета Богородица, но се ограничила само на уништување на скулптурните статуи кои во изобилство ги украсувале нејзините ѕидови. Но, истата толпа беше целосно задоволна со предизвикување внатрешна навреда на храмот. Истата година е претворен во храм на налудничавата религија на разумот, на местото на Богородица е поставена Кипот на слободата, а во нејзините ѕидови на местото на црковните химни се слушаат слободно-патриотски песни на Националната гарда. Факелот на вистината гореше во хорот, а над него стоеше храмот на филозофијата со бисти на Волтер, Русо и други. Во средината на храмот, на престолот, седеше ликот на Разумот во форма на балетанката Мајлард и прими божествено обожавање од полудените обожаватели на Разумот. Девици во костими на сала за бал со факели во рацете свечено шетаа низ храмот, но потоа, претворајќи се во споредни капели, се препуштија на диви оргии... Големото париско светилиште беше подложено на такво сквернавење. Последната комуна сакаше да ги испроба своите деструктивни нагони на народното светилиште - насилна толпа постави оган под него, што, за среќа, не нанесе голема штета. Посетителот на катедралата неволно ги доживува сите овие спомени, особено затоа што водачите на катедралата сега и тогаш со особен интерес се задржуваат на укажување на знаците поврзани со овие спомени. Внатрешноста и надворешноста на катедралата се украсени со многу статуи - и религиозни и едноставно историски. Така, на пример, една галерија е целосно окупирана од статуи на француски кралеви. Гледајќи го ова богатство и разновидност на статуи, мислите дека сте во една од филијалите на музејот Лувр. Средината на храмот е одвоена од останатите делови со висока решетка, на која се објавуваат огласи за цените на местата таму. Посебен интерес за посетителот е катедралната ризница (трезор), која содржи многу богати црковни прибор и луксузни архиепископски одежди подарени од разни кралеви. Тешко е да се спореди оваа париска ризница со нашата московска патријархална сакристија, бидејќи тие се разликуваат многу по стил и содржина: но француската ризница, на првиот површен преглед, восхитува со не помалку сјај и луксуз од московската - иако можеби ефектот овде е многу олеснет со исклучително вешто направените капацитети за складирање: пред твоите очи тие ги откриваат своите складишни капацитети за грациозност и верност. Меѓу богатствата овде се прикажани трновите круни на Спасителот, стекнати од Свети Луј, златниот крст на императорот Мануел Комненос, дел од Животворниот крст, како и едно богато руско знаме што го загубивме во Севастопол, и крвавите одежди на неколку париски архиепископи кои паднаа во рацете на револуционерите и многу повеќе. Стрмните спирални скали водат до кулите. Кога ќе влезете во платформата на храмот, од каде всушност започнуваат кулите, ве погодуваат многу камени статуи кои ги претставуваат најдивите форми на ѓаволот и неговите ангели. Овде, се чини, се прикажани сите облици на ѓаволот што можела да ги создаде мрачната католичка фантазија од средниот век; го гледаш, на пример, најгрдиот ѓавол кој избезумено грицка мачка итн. Тешко е да се погледнат овие статуи со рамнодушност. Во една од кулите виси познатото француско ѕвоно - Бурдон 2, кое е извор на гордост за парижаните како што е познатото Царско ѕвоно за московјаните. Французинот со ентузијазам ги објасни механизмите со кои јазикот на ѕвоното се става во движење; но јас згрешив на скромноста и го прекинав Французинот со забелешката дека во Русија имаме десетици такви ѕвона, па дури и неколку пати повеќе - и сите тие ѕвонат без никаков механизам. Всушност, францускиот Бурдон е целосно џуџе во споредба со нашиот Цар Бел и тежи помалку од илјада фунти. До Бурдон виси и нашето руско ѕвоно, земено од Французите во Севастопол. Нашиот жител на Севастопол е многу помал од Бурдон, а јас, удирајќи го со чекан за неговиот звук да се спореди со гордиот звук на садот, сакав да ја слушнам жалната приказна за неговото заробеништво и копнежот по својата татковина; но, на негово изненадување, неговиот звук се покажа подебел и побасиран од самиот Бурдон, иако, можеби, тоа зависи од неговата руска „грубост“ во споредба со неговиот софистициран француски сосед. Погледот од кулите не е ништо посебно. Може да се восхитувате само на сините меандри на Сена, изгубени во масите на огромни згради. Друга од најинтересните париски цркви е црквата Света Женевје или Пантеон. Нејзиното основање датира од времето пред големата револуција, но револуционерите се обидоа да го направат свој храм и го претворија во едноставен споменик на големите луѓе на францускиот народ. Во 1851 година повторно е претворена во црква и таму се одржуваат богослужби. Но, до ден-денес оваа црква претставува чудна мешавина на религиозни и политички елементи. Нејзината внатрешност е многу убава, украсена со величествени статуи и слики на религиозниот католички култ, а за побожната католичка душа несомнено има многу поучувачки и поучни работи таму, но неговата надворешност е целосно политичка и, може да се каже, паганска природа. Како прво, натписот на фронтон вели дека ова не е црква, туку едноставен споменик. Во него пишува: „Татковината им е благодарна на големите луѓе“. Ова, се разбира, не би било ништо: црквата не бега од големите луѓе... Но погледнете ги внимателно барелјефите и ќе видите пагански елемент. Бас-релјефите на фронтон во сликите на жените претставуваат: татковината, слободата и историјата. Татковината, се разбира, по инспирација на своите соседи, им дели палми на големи луѓе, на кои им ја должи својата големина и слава. Големите мажи се толчат наоколу. Десно стојат воените генијалци, а меѓу нив во преден план е Наполеон I, а лево се преполни научници и филозофи и меѓу нив, покрај Фенелон, Лаплас, Кувие и Лафајет, на луѓе како Волтер, Мирабо и други им се доделуваат палми од промискуитетната татковина. Сепак, оваа црква особено го поддржува Волтер и како светилиште чува ковчег во својот подрум. него, како и статуата - со неговото познато саркастично лице, што овде е уште позајадливо - можеби затоа што не е на место. На внатрешните ѕидови на храмот посебно внимание привлекуваат голем број слики кои го прикажуваат животот на Света Женевје - од детството до смртта. Во сликите се внесени многу многу интересни и карактеристични епизоди од современите хероини на историски настани (од времето на Атила). На две колони има известувања со кои се повикуваат луѓе во специјални служби во корист на Алзашците и Лоренците. Какво значење содржат овие услуги, политичко или едноставно добротворно, не можев да дознаам. Архитектонскиот изглед на храмот целосно одговара на неговото име - Пантеон. – Катедралата на инвалидите, која го содржи ковчегот на Наполеон I, е нешто слична на опишаниот храм: истата мешавина на религиозни и политички елементи. Однадвор, помеѓу врвните колони во грчки стил, има статуи: Карло Велики и Свети Луј, а долу се статуи на четирите доблести: Правда, Умереност, Разумност и Сила. Златната купола, очигледно единствената во Париз, гордо се издига над колонадата. Внатрешноста на храмот е впечатлива по својата аристократија. Белите мермерни ѕидови и подот блескаат со извонредна елеганција и чистота, збунувајќи го дури и ненавикнатиот посетител. Кога ќе влезете внатре, на средината на самиот храм гледате нешто што личи на тркалезен базен со фонтана. Но, кога ќе се приближите, пред вас во длабочините се отвора ковчегот на големиот Наполеон. Впечатокот е силен, но тешко да се дефинира. Саркофаг направен од црвен фински мермер, донација од нашиот император Николај Павлович, стои во самата вдлабнатина, а на неговите страни, како на стража, стојат скулпторски фигури на дванаесетте главни соработници на Наполеон. До нив се монтирани многу транспаренти, победнички трофеи на воен гениј; транспарентите се поклонуваат на ковчегот. Меѓу нив несомнено има Руси, но во недоволна светлина тоа беше тешко да се види. Над ковчегот се издига прекрасен олтар со натпис кој ја изразува негуваната желба на Наполеон - да најде почивалиште во татковината драго на неговото срце. На ѕидовите на храмот има многу живописни слики. Посебно интересна е сликата на куполата на која е претставен Свети Луј како му го подарува мечот на Исус Христос со кој ги победил непријателите на христијанството. Впечатокот беше грандиозен, а пеењето беше пријатно за уво; но тешко беше да се натераш да помислиш дека си во храм: овие редови столови, овие контрабаси со лакови, овие одела (суис) во театарски костими, со боздоган во рацете и триаголни капи на главите и самиот хор со својата уметничка мелодија - сето тоа имаше карактер на концерт, но не и на божествена служба. На крајот од пеењето, органот од далечината ја продолжи мелодијата, која потоа како да замрзна во хорот. Треба да си католик за да извлечеш макар и капка религиозно чувство од ова море на естетика. Следниот ден, недела, одмерените звуци на ѕвоното ги повикаа православните аџии во руската црква. Во туѓина, љубовта кон семејството секогаш се чувствува посилно, а православната „вина“ на руското ѕвоно одекнуваше со радосни вести во моето срце и со неодолива сила ме привлече во православната црква. Богослужбата ја изврши преподобниот ректор на црквата, протоереј В.А. Прилежаев: француските пејачи хармонично и хармонично пееја православни песни што им беа неразбирливи и, на нивно изненадување, толку јасно и добро ги изговараа зборовите дури и на толку долга песна како симбол на верата што ги натераа да заборават на својата националност и оставија впечаток на чисто руско црковно пеење. Изведбата на Херубимскаја (бр. 3 од Бортњански) беше особено хармонична и добра и минијатурно наликуваше на пеењето на нашиот одличен митрополитски хор Александар Невски. Богомолцев имаше полна црква, можеби целата руска колонија во Париз, а на нејзино чело беше Неговото царско височество великиот војвода Николај Николаевич Постариот, кој зазеде место кај десниот хор. Така, овде имаше чисто руска атмосфера: руско богослужение, руски народ. Дебелиот, цврст бас на ѓаконот целосно ја комплетираше руската слика. Сепак, не, не беше басот на ѓаконот што ја комплетираше оваа слика, туку руските просјаци кои стојат во предворјето. Човек мора да се запраша од каде потекнуваат руските просјаци во Париз, но тоа е факт и неговото објаснување може да се најде само во непроменливиот збор на Спасителот: „Секогаш имате питачи со вас“. Самата црква, од чисто московски стил со пет златни куполи, остава многу добар впечаток и за Париз служи како една од атракциите што вредно ја покажуваат нејзините жители. Единствена штета е што стои на сосема неповолно место, во двор опкружен со не целосно уметнички градби, со пристап до незначителна, оддалечена, тесна и напуштена улица, на која стојат празни места со ѓубре ненаселени со децении. Оваа неописна поставка одзема многу од нејзината големина и убавина. Внатрешноста е многу убава, а страничните вдлабнатини со сликите на Богољубов оставаат силен естетски впечаток. Основата на куполата е окупирана со пишување на песна - „Нека молчи секое тело“. Поминувајќи низ него, забележав неколку прилично груби граматички грешки: и не можеше да не се пожали на недостатокот на внимание кон руското светилиште на оние од кои може да зависи поголемата исправност на текстот. Но, во секој случај, вкупниот впечаток останува величенствен и јас го напуштив храмот со потполно задоволно чувство. Додека ги разгледував знаменитостите на Париз, природно сакав да навлезам во внатрешниот живот на неговите жители. Но, морам да признаам дека немаше начин да го постигнам тоа за кратко време што ми беше на располагање. Животот на таков преполн град е премногу сложен за да може да се движите по него за два или три дена и да направите повеќе или помалку интересни набљудувања. Животот на парижаните го видов само на улица, а не во оние тајни скривалишта каде што се манифестира без никакво украсување; и мора да се каже дека уличниот живот на парижаните остава прилично добар впечаток и воопшто не ги оправдува оние моментални идеи за неговата развратност што постојат во Русија. Можеби поранешниот лесен Париз, на кој му одржа лекција од тешкото искушение на последната војна, се смири и со тешка апстиненција сака да ги поправи своите поранешни беззаконија, но во секој случај, „изложбата на порокот“ со која, според легендата, главниот град на Французите блескаше во минатото, сега е целосно невидлив. Во работните денови, Париз е дури донекаде досаден и навидум пуст: на празници е исклучително преполн, но повторно тивок и скромен. На големиот празник „Сите светци“ за Французите, Париз дури прикажа и трогателен спектакл: тоа беше празник на сеќавање на мртвите и требаше да се види трогателната ревност со која сите брзаа на гробиштата со букети, цвеќиња и бесмртници за да се сеќаваат на своите татковци и браќа. Тие луѓе имаат многу морална сила во себе, кои обожаваат да ги почитуваат своите предци, а токму за тоа се прогласија Парижаните. Вечерта истиот ден беа организирани народни веселби и, патем, фрлање топки во градината Туилери. Оваа сакана, сосема невина и, можеби, детска игра собра огромни маси луѓе околу себе и беше интересно да се гледа како постарите луѓе се натпреваруваат со децата во силата и умешноста на фрлањето на топката. Оваа игра остави впечаток на невиност, но уште поважен е фактот што оваа невина игра привлече многу гледачи и учесници. Непотребно е да се каже дека во овие огромни маси немаше ниту еден да се види од оние соборци кои, како и нашите, толку се радуваат на празникот што се пијани до бел ден. Тишината и смиреноста беа неверојатни и немаше апсолутно никаква грижа за „полицајците“, кои, како што знаеме, исчезнуваат на празници од „деловните“. Моралот е дете на религијата и се обидов да ја најдам во Париз оваа причинско-последична врска меѓу нив. Но, неверојатно е што оваа врска не е забележлива овде, освен ако моето набљудување не е точно. Религијата со своите манифестации како да се крие во некои скриени ќошиња во Париз. Јас со голема ревност на пр. Барав црковни списанија и весници - и колку и да се трудев, не можев да ги најдам. Сум бил во богати читални, каде што се претплатиле многу различни весници и списанија, но не сум видел ниту еден од црковните. Дури и свештеничките весници се тешко достапни, и морав да се сомневам во силата на локалниот клерикализам. Навистина, овде, на пример, често се среќаваат свештеници и членови на разни монашки редови. капучини; но тие шетаат како сенки низ улиците, не привлекувајќи ничие внимание кон себе, освен можеби непослушните момчиња кои не сакаат да гледаат во голите, полуизбричени глави на капучините во нивните широки кафени кафтани. Нема ни трага од оние клекнати и кренати раце што ги гледав на секој чекор во нашата католичка Вилна. Работниците овде, овој главен контингент на револуцијата и комуната, се скромни и учтиви и шетаат како мисирки по улиците во нивните скробни, но неврзани сини блузи. Запознав многу од нив во музејот Лувр, зафатен со испитување на неговите уметнички богатства. Како после ова да ги објасниме ужасите на уништување и криминал што неодамна ги извршија истите овие работници? Најголемата вина несомнено мора да се припише на подметнување пожар од надвор, а познато е дека со долго и често палење и вентилација, суровиот материјал ќе се запали. Затоа луѓето со право размислување овде гледаат на иднината со морничавост во поглед на амнестијата најавена за комунистите. Многумина од вторите веќе се вратија од егзил во Париз и најпрво ја прогласија својата тврдоглава, бунтовна наклонетост и, искористувајќи го работничкиот конгрес што се одржа во средината на октомври во Марсеј, тие се обидоа да го агитираат населението во корист на револуционерните планови на локалниот конгрес. Но, досега не успеале. Сега сè што можат да направат е бесплодно да ѕвонат во воздухот со нивното мото: слобода, еднаквост и братство. Ова мото, забележувам, инаку, неодамна беше целосно компромитирано: под неговата маска се појавија фалсификувани пари - монети од пет франци. Во Франција има сребрени монети од пет франци, главно со грбот на поранешниот император Наполеон III; но злонамерниот фалсификатор избра да издава монети со републички печат и мотото што прокламира слобода, еднаквост и братство. Секој сега, откако добил таква паричка, целосно ја чувствува горчината и недостатокот на таквата „слобода, еднаквост и братство“. Од невнимание, поточно, неискуство, дојдов до една од овие монети и сега, со моите строги монархиски убедувања, го имам несреќното задоволство постојано да трчам наоколу со републиканското мото. Не го земаат во ниедна продавница... Бурниот теснец е чувар на Албион. – Лондон и првите впечатоци. – Неподнослива атмосфера и раздвиженост на движење. - Атракции. – Катедралата Свети Павле и Вестминстерската опатија. – Библијата во Лондон. – Библиски театар. – Фестивал на „покажување на лорд градоначалник“ и народна забава. На брз воз му требаат неколку часа за да го покрие просторот од главниот град на Французите до крајната точка на европскиот континент - градот Кале. Околу два часа пред да пристигнете во овој град, чувствувате дека копното се топи пред вас, а постојано продлабоченото сино ве прави свесни за приближувањето на друг елемент. Но, тука е познатиот теснец - Па де Кале. Возот застанува на самиот брег, како на нерви што новите каприциозни елементи не му дозволуваат да оди напред. Патниците се префрлаат на бродот. Отчукувањата на срцето неволно се забрзуваат кога се менуваат елементите, а овој елемент, како намерно, со својот немир, ве тера да жалите што го напуштивте копното. Паробродот самоуверено се движеше по пенестите бранови, но силните извици не му дозволуваа да се движи непречено, а тој, тресејќи се и лулајќи, им ја пренесе својата вознемиреност на патниците, од кои многумина ги бараа фаталните чаши и очајно седеа над нив, оддавајќи почит на жестокиот теснец. Фаќајќи ја страната со двете раце (беше незамисливо да се застане на палубата без потпора), ги погледнав бесните елементи со повеќе љубопитност отколку страв и размислував: еве го, родниот елемент на познатите островјани морепловци, само во него е доволна гаранција за нивната светска доминација и нивната непристапност, навистина, оваа бурна природна теснец, некогашна незабележана теснец. се знае, речиси неуништливата моќ на големиот воен гениј на Французите на копното. Но, тогаш возбудата почна да се смирува, паробродот похрабро ги пресече брановите, а дамите, оживеани од страв, почнаа да се обидуваат да одат по една штица на палубата без поддршка. Во далечината, од густото сино, стрмното бело, може да се каже шеќерно, да не беа кредави, се појавија брегови на гордиот Албион. Англискиот воз, откако прими патници, се упати низ Довер до познатото живеалиште на лордовите, во Лондон. Два часа подоцна, возот веќе грмеше токму над Лондон, покрај железничката пруга поставена меѓу куќите. Самото влегување во Лондон - ова прекрасно патување низ масивни куќи и преку мостови што се протегаат по улиците - секако ги имаше сите услови познатата „метропола“ на Британците да остави огромен впечаток кај новодојденецот. И навистина погледнав надолу со суеверен страв од вагонот, каде што маси луѓе и вагони немирно се движеа по улиците, не обрнувајќи ни трошка внимание на татнежот и свирежот на возот што им јури над главите. Но, Лондон ми остави уште поголем впечаток кога, по пристигнувањето, имав можност, шетајќи по улиците, да го набљудувам уличниот живот одблиску и детално, а не од птичја перспектива. Мора да се каже дека во Лондон улиците се прилично тесни и неправилни, но тоа уште повеќе придонесува за преполнување на улиците. Тешко е да се опише она што се претстави на моето набљудување. Мноштво на сите видови вагони и омнибуси се протегаат напред-назад; кочијашите викаат до крај на нивните бели дробови не толку на коњите колку на масите луѓе што им го преминуваат патот; масите луѓе буквално трчаат по тротоарите, постојано се судираат и се збунуваат; момчињата од весниците ги трубат вестите со пискави гласови; Нив одекнуваат со бас гласови од огромни другари, обесени напред и зад себе со огромни слики со реклами; молат мелници на органи молат за материјали со нивните писклив мелодии; Недалеку од нив се слуша жална тројка на некоја госпоѓа со две малечки, кои со тажна песна ги кинат нивните кревки бели дробови; улични момчиња во шеговити капи, пеејќи, туркаат количка со некакво плишано животно и без церемонија ги туркаат настрана оние што ќе ги сретнат на патот; агилни велосипедисти бестрашно се вртат меѓу редовите на вагоните како демони; офкањето и брмчењето болно го кинат тапанчето на увото, а свирежите и татнежот на возовите што одвреме-навреме трчаат по улиците ја комплетираат оваа навистина вавилонска слика. Претходно читав и слушав приказни за извонредното движење во Лондон, но она што го видов со свои очи го надминува секој опис. Погоден од оваа човечка врева, на почетокот не ја ни забележав особеноста на лондонската атмосфера, но кога излегов по втор и трет пат, го сфатив целиот нејзин шарм. Мора да си вистински Британец за да издржиш. Се сеќавам дека во едно писмо од Цирих изразив дека главната причина за социјализмот таму е фабричката атмосфера на работниците. Сега треба да си го вратам зборот. Толку тешка, задушувачка, зачадена атмосфера, која најголемите капиталисти во светот постојано ја дишат во Лондон, не може да се најде, може слободно да се каже, во ниту една од најнерасчистените фабрики. Самото сонце овде не може да се справи со маглата и само повремено го покажува своето мрачно црвено лице, кое нема сјај, над градот. Според метеоролошките податоци, сонцето во Лондон грееше само осум часа во текот на неделата кога живеев овде, иако времето беше суво и релативно ведро. Но, прекрасно, во оваа неподносливо задушлива атмосфера живеат толку високи, здрави, свежи луѓе, кои тешко се среќаваат на друго место. Ако за Париз бев принуден да кажам дека три дена беа сосема недоволни за да го истражам, тогаш за Лондон, најголемиот град на светот, морам да кажам дека ниту еден месец не беше доволен за него, а не само неделата во која требаше да живеам во него. Толку е поразителен со својата мрачна и претрупан разновидност што, откако ќе живее цела недела, човекот почнува повеќе или помалку да разликува поединечни точки од вкупната маса. Ќе ги опишам само неговите најпознати знаменитости, а да не зборувам што во писмо од Лондон би било еднакво на опишување на Рим и заборавање на папата. Мислам на катедралата Св. ап. Пол и Вестминстерската опатија. Величествената катедрала Свети Павле се наоѓа во центарот на градот во т.н. Ова е исклучително импресивна и колосална зграда, која е можеби уште пограндиозна поради нејзиниот црн изглед од атмосферска саѓи. Во Лондон, генерално, сите куќи се црни и зачадени и оставаат мрачен впечаток. Архитектонски, овој храм е сличен на познатиот римски храм на Свети Апостоли. Петар и Павле и во однос на пространоста е трет меѓу другите храмови во христијанскиот свет. Неговиот изглед е богато украсен со статуи и разни слики од не само религиозна, туку и политичка природа. Со особен интерес, над јужниот трем е прикажан феникс со натпис „Resurgam“ (Повторно ќе се издигнам). Велат дека кога бил изготвен планот на храмот и била измерена парцелата, на еден работник му било наредено да донесе камен од урнатините на старата катедрала за да го постави темелот на зградата; го донел и на овој камен имало таков натпис, што, се разбира, се сметало за поволен знак. Внатрешноста на храмот воодушевува со величественоста на неговата големина и убавината на сводовите. Бев во овој храм за време на вечерната служба. Гасното осветлување, со огнени лакови што ги опишуваат сводовите на сводовите, му дадоа на храмот свечен изглед: два хармонични хорови пејачи ги исполнија трезорите со хармонично антифонално пеење и разбудија слатко чувство во душата, кое потсетува на далечна татковина. Општата атмосфера на богослужбата со ваквото антифонско пеење е изненадувачки слична на нашата црковна служба, иако внатрешноста на црквата многу се разликува од типот на руските цркви. Откако ја погледнав црквата Свети Павле, на мое изненадување, забележав дека во неа има многу политички елементи, а ѕидовите честопати беа обложени и украсени со статуи и слики што ја претставуваат апотеозата на разни воени и политички херои на англискиот народ. Така видов слика од смртта на еден херојски капетан на англиската служба, кој, по многуте победи над непријателот, беше тешко ранет во една битка: ангел со круна во раката го поддржува и го зема последниот здив. На левата страна на храмот е претставена целата битка меѓу Британците и Русите за време на походот на Крим и, се разбира, Британците победуваат. Со оглед на сето ова, црквата Свети Павле не е само храм на славата на Севишниот Бог, туку и храм на славата, всушност, британска. Неговата проповедничка проповедничка, висока како кула, е позната во Лондон, а нејзината слава во моментов успешно ја одржува познатиот Дин на катедралата Стенли. Од другата страна на улицата од катедралата има многу знаци на кои пишува: „Катедрала хотел“, „Свети Павле“ итн. Ако катедралата веќе содржи некои политички елементи, тогаш Вестминстерската опатија со нејзината главна црква е вистинскиот Пантеон на великаните на Албион, вистинскиот „храм на британската слава“. Опатијата, пред се, мора да се каже, е впечатлива по својот изглед. Ова е серија високи, исклучително карактеристични градби на врвот со кули, кои повеќе личат на тврдина од стар тип отколку на манастир. Внатре е вистински музеј. Овде десно и лево гледате статуи, плочи, гробници на најпознатите луѓе, со натписи кои ги декларираат нивните услуги на благодарната татковина. Овде се погребани адмирали и војводи, државници и писатели, архиепископи и оратори - за сите нив татковината создаде споменици, вака или онака сведочејќи за нивните големи дела. Некои, па дури и многу споменици носат траги на високо уметничко творештво и за посетителот претставуваат предмет на високо естетско задоволство. Не е без причина што англиските поети ја величаат опатијата во своите поетски дела, а многумина тврдат дека разгледувањето на нејзините споменици послужило како еден од најсилните мотиви за нивната поетска креативност. Во опатијата сè уште се сместени највпечатливите луѓе на Англија, а во неа го забележав гробот на неодамна починатиот познат геолог Лајел. Натписот на неговиот гроб гласи: „Тој го посвети целиот свој живот на разоткривање на фрагментарните хроники од историјата на земјата, неуморно го истражуваше вистинскиот поредок на природата и со тоа ги прошири границите на знаењето, вршејќи огромно влијание врз научната мисла“. Колку се големи Твоите дела, Господи! Вашите мисли се прекрасно длабоки! Општо земено, од разгледувањето на опатијата, посетителот одзема многу поучни работи: ја запознава културната историја на англискиот народ со своите визуелни споменици. Наспроти опатијата стои најграндиозниот храм на живите столбови на Албион - Парламентот со домовите на лордовите и општините. Само го погледнав ова архитектонско чудо однадвор и, мавтајќи со раката кон него, влегов во „дворот на правдата“ што стоеше во близина. Овде пред моите очи се претстави речиси чудесна слика. Ред од клупи сместени во амфитеатар беа окупирани од адвокати со коса и судски службеници; Наспроти нив на посебна маса седеа двајца уште посиви судии; но моето чудење немаше граници кога забележав дека сите имаат седа коса. Излегува дека во Англија слугите на правдата сè уште ја задржуваат средновековната форма, која секако бара од судијата да има седа коса како вистински доказ за неговата мудрост. Сивата завиткана перика е придружена и со чудна средновековна широка наметка. Се водеа некакви правни постапки, но не морав да откријам до каде англиските судии со сиви перики ја оправдуваат познатата изрека која вели: „Седата коса на човекот е неговата мудрост“. Од светот на лажното сива коса отидов во светот на вистинските вековни и илјадагодишни антиквитети собрани во познатиот Британски музеј. Институцијата е толку прекрасна што да не ја посетите за време на престојот во Лондон би значело да го направите најголемото злосторство против науката. Но, во исто време тој е толку огромен и содржи толку многу богатства што кога го посетив, сметав дека е неопходно да се ограничам само на еден од неговите оддели - археолошки, испитувајќи главно египетски и асирски антиквитети. И колку големо и важно има во овие фрагменти од запалената антика! Ова е изворот на оваа нова историска наука, која неодамна почна да фрла сјајна светлина врз голем дел од претежно археолошките податоци од Библијата. Човек треба само внимателно да ги погледне овие навидум безначајни фрагменти со свесно око и во нив ќе видите научна, фактичка потврда на многу библиски легенди. За жал, нашата домашна богословска литература сè уште нема презентирано ниту едно повеќе или помалку задоволително дело на тој план. Но, Британците во тој поглед дадоа најголем придонес во библиско-историската наука и заслужуваат да бидат пример за нас - Русите. Меѓутоа, Англичаните генерално ја сакаат Библијата како ретко кој друг христијански народ. Во Париз, на пример, нема наскоро да најдете не само Библии, туку дури и некој црковен весник. Овде, напротив, секаде ја гледаш Библијата пред се и основно. Да не зборуваме за тоа дека е сопственост на секој домаќин, го гледате и во јавните куќи и институции. Бев изненаден кога, влегувајќи во Лондон во прекрасната, луксузно опремена читална во хотелот, првото нешто што го видов на масата беше Библија во богата англиска обврзница. Во книжарниците, кои по своето богатство и раскош несомнено ја сочинуваат една од најинтересните атракции на Лондон, зад прозорците со стаклени плочи сигурно во преден план ќе ја најдете Библијата - во најлуксузните изданија и во најпрекрасните обврзници. Заедно со Библијата како книга, Британците ги сакаат и библиските текстови. Продавниците на стоки, повеќе или помалку поврзани со религија или црква се преполни со текстови како: „Бог е љубов“, „Сакај ги своите непријатели“ итн. Дури и огласите во весниците честопати се поддржани со библиски текстови. Така, гледајќи ги огласите во еден весник, се изненадив кога видов цитат од книгата Второзаконие и со текстот: „крвта на човекот е неговиот живот“, но потоа под текстот прочитав шпекулативна реклама во која се најавува дека таму можете да го добиете најдобриот прочистувач на крвта во светот, елиминирајќи ги сите видови на зрели болести, судејќи по старост. сепак, по изглед, тогаш мора да признаеме Англичаните се генерално најрелигиозните луѓе. Позната е ригористичката почит со која се однесуваат кон неделата. Морав да поминам една недела во Лондон и морам да кажам дека она што го видов ги надмина сите очекувања: како некоја семоќна сила веднаш да го запре ова навидум незапирливо море на човечка суета. Онаму каде што во работните денови се објавуваат огромни објави за театарски претстави и разни шпекулативни претпријатија, во недела можеше да се видат истите огромни објави во кои разни цркви беа известувани за неделните проповеди што требаше да ги одржат. И народот со не помала љубопитност застана на овие најави, како и на театарските, и се чини дека не помала ревност тргна во црква. Барем огромната катедрала Свети Павле во неделата што ја поминав во Лондон беше преполна со верници. Не знам до кој степен англискиот храм ги задоволува религиозните чувства, но дека е доста силен - изгледа тешко да се сомневаме во ова. Можеби само ова силно религиозно чувство на Англичаните, што бара големо барање за негово задоволување, треба да се припише неверојатниот број на различни религиозни и библиски општества што постојат во Лондон. Но, ми е тешко да кажам што да му припишам на новото „библиско-театарско општество“ кое сега се формира овде. Ова оригинално општество си постави за цел да формира библиски театар, каде драмските библиски приказни ќе најдат соодветна театарска продукција; Освен тоа, се очекува костимите и украсите строго да се придржуваат до научните податоци од библиската археологија. Според извештаите на весниците, првата од овие библиски драми ќе биде поставена на сцената, претставата со наслов „Мојсеј во Египет“; Улогата на ќерката на фараонот наводно веќе ја има преземено една од најпознатите лондонски драмски актерки. Интересно е да се види што ќе излезе од ова. Во понеделникот, 10-ти ноември (нов стил) во Лондон имаше многу интересен државен празник „кој му го покажа на народот новиот лорд градоначалник“. Немам време ниту простор да го опишам овој празник, но само ќе забележам дека тој послужи како повод за лондончани да ги изразат своите благодарни чувства на премиерот Биконсфилд и неговиот помошник стариот градоначалник. Луѓето ги пречекаа и двајцата низ улиците во задолжителната свечена поворка со извици „Зулус, зулу!“, а на едно место дури беше фрлен огромен камен кон пајтонот на стариот градоначалник, кој, за среќа, не му наштети. Така, народот му се одмазди на покојниот премиер за неговата амбиција која ги заборави своите граници, на која тој жртвуваше десетици милиони народни пари со неговата војна Зулу. Таа вечер бев сведок на лондонската народна веселба и признавам дека никогаш не сум видела такво нешто. Осветлувањето се вклучи и безброј маси луѓе се слеваа на улиците, движејќи се со некаков континуиран елемент. Британците се генерално сериозен и угледен народ, но оваа вечер се се претвори во бескрајна забава и детска шега. Машкиот елемент бил вооружен со некакви пеколни машини, кои, кога ги допрел понежниот пол, предизвикале прободен удар, предизвикувајќи крик од плашливите моми; а самиот поубав пол беше вооружен со рачни фонтани, кои истураа студен поток врз лицето на секој што убавиците го избраа за жртва на нивните мајтапувања. Сето ова беше бучно, врескаше, се смееше и кикотеше, преплавено од неконтролиран наплив на зло и забава. Никогаш не сум видел такво безгрижно детство меѓу масите, а особено никогаш не можев да замислам дека жителите на мрачниот и маглив Лондон би можеле да се препуштат на таква бескрајна разиграна забава. Но, неверојатно е што во оваа безброј, опиена маса луѓе, немаше да се видат „весели“ луѓе во наша руска смисла. Сè беше забавно, но пристојно, непослушно, но не безобразно, опиено, но не пијан и, се разбира, немаше вести за апсења или протоколи. Ноќта пред да се качи на океански брод. – Утро и трансфер во „Скитија“. – Рутата од Ливерпул до Квинстон. - Отворен океан. - Бура. – Состојба и надежи на патниците. - Колумбо и неговата вера. – Неделна богослужба среде океан. - Брегот на „оној свет“. Од мрачното гнездо на лордовите, брз воз од пет часот ве носи во прегратките на помладиот брат од Лондон - богатиот и втор по големина индустриски град во Англија, Ливерпул. Времето на земјата во Англија е далеку од тоа да биде исто како во Лондон, и јас се восхитував на прекрасните пејзажи и пејзажи кои блескаа на светлото сонце со речиси пролетна убавина. Но, ноемвриското сонце не беше дарежливо со своите зраци и набрзо исчезна; Во меѓувреме се наближуваше приморскиот град, а со тоа и неговата убавина. Гледајќи низ прозорецот околу половина час по зајдисонце, веќе не ги препознавав некогашните весели пејзажи: заслепувачка магла прекри сè во непробојна темнина, низ која едвај можеше да се види густиот мраз, бело-синиот превез, кој се шири на земјата. Срцето неволно ми затрепери од глетката на таква драматична промена; Во збунетост, поставив наивно прашање - што е ова? - на неговиот германски сосед, кој му одговорил дека ова е „Англија е сестра на Сибир“. Никогаш не сум бил во Сибир, но не мислам дека би можел да има таква депресивна слика како што е претставена во околината на Ливерпул. Поради некоја причина, точно пред градот, возот застана неколку минути и, очигледно, над некаква бездна, во која ништо не се гледаше, но од чии длабочини доаѓаа пуфкање на некои автомобили, брзи свирежи и досадна татнеж - навистина пеколна слика. Во Ливерпул морав „да имам мирна ноќ“, како што ми препорача агентот на океанската бродска компанија на чиј брод имав билет, за да можам да станам рано наутро и да одам на бродот. „Смири се“... каков сарказам ми звучеше на уво овој добродушен збор на приврзаниот агент! Дали некогаш сте ја поминале ноќта пред некој настан во вашиот живот кој, според вас, бил полн со најголеми опасности и кој барал страшна морална борба за да одлучите? – Ова беше вечер во Ливерпул за мене: немаше прашање за мирен сон. Како и да е, силата боли, сламата и уморот го оковаа возбудениот дух во слаб, вознемирен сон, сега барајќи ја единствената потпора во тивка, но необично гласна и многу зборува за срцевата молитва. Утрото агентот ми вети дека ќе ме разбуди во 7 часот, но возбудениот дух ја спречи неговата услуга: јас самиот станав многу порано. И зачудувачки, вчерашната вознемиреност повеќе не ми беше во душата! Светлото сонце ја растури маглата и во 9 часот тргнав на бродот, кој превезуваше патници до океанскиот параброд Скитија, кој беше стациониран на оддалеченост од брегот. Океанскиот џин мирно и величествено стоеше на водата, размножуваше двојки, а транспортните парови немирно трчаа околу неа, доставувајќи патници и товар. Откако ја зедов мојата кабина, отидов да го прегледам „малото дрво“, на кое му го доверив животот и на кое се надевав - да одам во „оној свет“. Ова „дрво“ беше долго повеќе од 60 фатоми со огромен црвен оџак и неколку јарболи. На палубата, на неколку места напорно работеа парни дигалки, креваа товар од бродови и паробродови, а насекаде беа преполни шарени групи патници. Панорамата се отвори на сите страни и беше маѓепсувачка. Населените брегови беа видливи на три страни, четвртата се спои со небото: безброј бродови и парабродови во сите правци сечеа низ светлосните бранови на заливот што блескаа на сонцето, а морските галеби се роеа во воздухот со весел плач. Гледајќи одблизу на патниците, забележав дека не само млади мажи кои бараат простран живот, туку и многу стари мажи, чиишто желби, очигледно, треба да се ограничат на топло, мирно место на копното, се стремат кон „новиот свет“; не само самци, туку и семејни луѓе - со сопруги и деца. За мене, во чиј ум „новиот свет“ беше речиси еквивалентен на името „другиот свет“, ова беше феномен колку неочекуван толку и охрабрувачки. Но, она што уште повеќе ме изненади и охрабри беше веселото расположение на овие патници: некој би помислил дека тие тргнуваат на некакво патување по Волга, приближно од Нижни до Астрахан, но воопшто не по безграничниот, застрашувачки океан. Од сето ова сфатив дека патувањето од Европа во Америка е далеку од необичен феномен за овие луѓе и за овие места - и моите стравови почнаа да исчезнуваат. Влегувајќи во величествената заедничка просторија или „салон“, овде забележав и смирувачки знаци: овде сè беше лесно и грациозно; над масите на дрвени полици стоеја кристали и глинени садови на вдлабнати места; неговиот интегритет очигледно сугерираше на отсуство на такво очајно лулање како што плашат описите на патувањата по океанот. Иако подоцна морав да бидам донекаде неуверен во вистинитоста на моите заклучоци, сепак тие добро ме послужија, на почетокот ме уверуваа. Во 12 часот во саботата на 3 ноември (15-ти Нов стил) „Скитија“ тежеше сидро и се движеше непречено, како со горда свест за својата сила, на своето долго патување. На страните блеснаа бродови и паробродови кои беа престигнати од неа, а зад нив потонаа во водите на брегот. Со проштален, тажен поглед ги гледав бреговите што се оддалечуваа; и сè повеќе тонеа и на крајот целосно исчезнаа. На отворен простор дуваше свежо ветре, кое заедно со паѓачката ноќ ги принуди патниците да се засолнат во своите кабини. Во кабината беше послужена прекрасна вечера, по што патниците, поделени во групи, се занимаваа со игри, разговори, читање, пишување, што сето тоа претставуваше слика на обичниот „земски“ живот: ништо не покажуваше дека целата оваа куќа со весели луѓе е изградена дури ни на песок, туку токму над бездната, каде што шетаат страшни чудовишта - ајкули3 и. Следниот ден, утрото, се појавија бреговите и набрзо сидрото беше фрлено на величествениот пат на ирскиот град Квинстон. Ова е првата и последна станица на големата атлантска рута. Патниците брзаа да ги предадат писмата до поштата, а некои излегоа на брегот да ја слушаат неделната служба и на тој начин да се соберат нови сили за големото и тешко патување. Во 16 часот, бродот го измери сидрото и го рече последното „извини!“ кон Европа. – Отворениот океан започнува од Квинстон. Секој што видел обично море, во кое бреговите не се гледаат, нема да замисли ништо посебно за океанот во неговата мирна состојба: истиот огромен круг на вода, математички правилно нацртан од компасот на илузијата, кој се спојува со небесата на неговите периферии. Вака го видов Атлантскиот Океан кога излегов на палубата во понеделникот наутро. Сонцето сè уште блескаше силно и си играше со брановите, а галебите мирно се занимаваа со својот вообичаен риболов. Така помина цел ден, и почнав да размислувам со себе дека океанот воопшто не е страшна работа, патувањето по него не само што не е опасно или тешко, туку дури и пријатно, туку само донекаде монотоно; а во исто време ми блесна мисла низ главата: само ветре да му додаде разновидност на патувањето... О, илјада пати се каам за таа несреќна страст! Како да сакаше да одржи лекција за избрзана желба, океанот реши да ја напушти својата мирна состојба: џинот се разбуди и силно го придвижи своето застрашувачко тело. До вторник напладне веќе немаше ведро сонце на хоризонтот, облаците му го покрија лицето; Наместо тоа, силен ветар свиркаше и завиваше во местењето на бродот. Океанот стана кафеав и се намурти. Пенести бранови налутено трчаа по неговото лице. „Скитија“ трепереше, но сепак уредно брзаше напред, сечејќи и одбивајќи ги лутите бранови. И ветрот стана посилен и брановите се кренаа повисоко. Патниците станаа тивки и, сместени на страната на палубата заштитена од ветрот, мрачно гледаа во жестоките бранови. И овие слуги на океанот, водени од камшиците на ветрот, се нафрлија на „Скитија“ со сè поголем бес и очајно ја напаѓаа од страните. Таа не можеше да издржи и се заниша. Нишањето набрзо се засили до тој степен што беше невозможно да се застане на палубата без да се држите за оградата. Се намалија редовите на патниците на палубата; океанот повика многумина да му принесат одвратна жртва. Но, потоа уште еден очајнички удар на бранот - и бродот се навали до тој степен што пенлив бран се втурна на палубата, а столовите на кои седеа патниците бучно се тркалаа на страна, создавајќи незамислива метеж. Една преподобна мајка на семејството, внимателно завиткана од нејзиниот сопруг, седеше мирно со своите три деца: овој удар веднаш ги исфрли сите од нивните седишта и тие буквално се тркалаа на страна, каде што беа полеани со пена вода. Таткото ужасно побрза да ги земе, но само исплашената мајка ги искористи неговите услуги, а децата - ох, скокнаа од весело смеење и го претворија предметот на страв за возрасните во забава. Кога возрасните го видоа ова, стана позабавно. По ова патниците се засолниле во нивните кабини. Сè што остана на палубата беше дивиот морски ветер и неговите пријатели - англиските морнари на бродот. Облечени во кожени костуми, тие се пробиваа по палубата како духови и, стегнувајќи го или поправајќи го справувањето, ја пееја својата англиска песна до свирежот на ветрот, чија мелодија е речиси помрачна од нашето добро познато руско дело „Cudgel“. Ѕвоното повика на вечера (во 18 часот), но се појавија едвај четвртина од патниците и ниту една жена: сите страдаа од морска болест. Салонот сега прикажа слика што го расипува срцето: чиниите, и покрај решетките со места за нив поставени на масите, ја исфрлаа нивната содржина, лажиците, ножевите, вилушките трчаа и штракаа по масите, а садовите обесени горе како да ја пеат нивната последна проштална песна со нивното ѕвонење и штракање. Спиењето што следеше очигледно не можеше да биде мирно, ако некој воопшто го имаше. Утрото, ветрот очигледно почна да стивнува, а патниците малку оживеаја; но за жал, ново невреме, речиси од спротивна насока, повторно свирна низ местењето и веднаш ги уништи надежите. Океанот беше покриен со бел пенлив превез и личеше на снежни наноси, по кои се движеа пенасти прскања и се вртеа од ветрот како снежна бура. Сигналните ѕвона и свирежи кои ги повикуваа морнарите зачестија на палубата, а почесто бранот пробиваше во неа. Нишањето стана толку интензивно што соседот ме советуваше да не спијам на моето високо обесено креветче. Сакав да изразам надеж дека времето ќе се подобри, но тој самоуверено забележа дека утре ќе биде уште полошо... И неговите зборови беа оправдани. Во четврток, на 8-ми, „Скитија“ и неговите патници мораа да издржат вистинска жестока бура; ветрот беснееше со страшна сила на палубата и ја кинеше душата со свирежот и громогласниот лелек. Пенеста снежна бура се издигна високо над површината и се упати низ бродот. Брановите пораснаа во застрашувачки размери и, како снежни планини, заканувачки се движеа по лицето на океанот, како да бараат некој да здроби... Огромниот брод пред нив беше сведен на обичен незначаен пароброд и, едвај чујно чукајќи со својот пропелер, се чинеше дека моли за милост... одбивајќи го нивниот притисок со страшна сила, му дозволи на океанот да се чувствува надмоќен од него за човечки гениј. Сега, за жал, океанот веќе добиваше предност и се одмаздуваше за вчерашната супериорност. Брановите, еден по друг, ја зедоа „Скитијата“ и ја фрлаа едни на други како топка. Нишањето што произлезе од ова го надминува секој опис, а водата веќе целосно ја зафати палубата и постојано се движеше по неа, бучно течејќи од една на друга страна. Кабините беа сите херметички затворени, а патниците, седејќи во нив, само ја слушнаа жестоката влага што тече над нив со бесен татнеж... Како треба да се чувствуваат патниците во овој момент? - Пред се, речиси сите, со неколку среќни исклучоци, на кои ме опфати поволна судбина, над очекуваната, сериозно настрадаа од морска болест. Но, сите страдаа не помалку морално: ова лулање, кое не даваше ниту момент физички одмор, ова континуирано удирање на кабините, предизвикувајќи постојано да се згрозува, ова штракање на садовите, кинење на душата, овој шум на вода над главата, ова, конечно, жестокото завивање и офкање на бурата - сето ова го оптоваруваше само толку силен духот на оние што паднаа на толку силен дух. застанете весело. Првата надеж на сите во такви околности, се разбира, беше во Него, во чија десна рака се животот и смртта на целото создание, и беше забележливо дека не само срцата, туку и усните на многумина со почит се молеа. Покрај оваа бесрамна надеж, вербата во човечкиот гениј послужи како значајна утеха за многумина, барем за мене лично. Всушност, мислев, оваа бура не е прва на океанот, и ако, и покрај сите нејзини непредвидени, човечкиот гениј најде дека е можно да воспостави правилна комуникација преку океанот, тогаш, очигледно, ги предвиде сите можни непредвидени ситуации и ги има соодветните средства за заштита во неисцрпната ризница на својата генијалност. Оваа компанија, на пример, (Cunard Line) постои 37 години и годишно превезува до 100.000 луѓе преку океанот и досега, како што пишува во нејзината заверена хроника, ниту еден од нејзините бродови не доживеал ниту една несреќа во која барем едно лице би умрело. Јасно е дека човечкиот гениј генерално можел да се обезбеди себеси против бесот на океанот. Тоа значи дека веројатно можеме да претпоставиме дека вистинска бура не е ништо посебно... Овие размислувања содржеа многу смирување за мене и почнав повесело да ги поднесувам маките на карпите. - Моите мисли, инаку, окупирани со слични дискусии на темата за големината на човечкиот гениј, беа пренесени во пред неколку векови, кога океанот првпат здогледал храбар човек кој решил по секоја цена да го прегази. Што го мотивираше овој човек, кој прв реши да асфалтира пат без преседан? На што се надеваше кога тргна по непознат пат на кој му се закануваа секакви фантастични и вистински ужаси? Ова е навистина голем, брилијантен човек; но сета негова големина ја црпеше својата вистинска сила од неговата непобедлива вера, во таква вера што е тешко да се спореди со ништо друго освен со таа голема евангелска вера што поместува планини. Всушност, податоците на тогашната наука понизно молчеа на неговите барања, советот на најучените луѓе тврдеше дека зад рамнината на водата се наоѓа страшна бездна, а фантазијата на обичните луѓе ја исполни оваа бездна со страшни чудовишта, подготвени да го проголтаат секој што ќе се осмели да им пријде. Во меѓувреме, морнарот дошол со радосната вест дека бурата значително слабее. Веднаш сите оживеаја, а неколку подоцна храбрите души се обидоа да ја отворат вратата на палубата. Низ него сè уште течеше вода и не пукна низ вратата само благодарение на високиот праг. Ветерот ослабна, но брановите, како планини, продолжија да се движат низ океанот и одвреме-навреме ја фрлаа „Скитијата“ од страна на страна. Но, по она што го издржаа, беше страшно само по изглед и малку по малку некои се осмелија да се пробијат на самата палуба, прилепувајќи се за оградата. Наскоро сонцето излезе добредојдено и стравовите исчезнаа. Патниците се излеаја на палубата и се восхитуваа на предметот на стравот што штотуку го доживеаја. И имаше на што да му се восхитувам. Огромни бранови, сини како од прекумерен стрес, со пенасти врвови, во светлите зраци на сонцето, ги претставуваа токму швајцарските погледи - само со дополнителен додаток на живот и движење. Морските галеби летаа по длабоките долини меѓу водните планини и ја комплетираа илузијата - која, сепак, веднаш беше уништена од истите тие бранови, безмилосно нишајќи ја кутрата „Скитија“. Нишањето продолжи уште цела ноќ и дури до утро водените планини, не можејќи да ја издржат сопствената гравитација, се распространија преку океанот. Утрото, површината на океанот претставуваше чуден спектакл на огромна рамнина со рамни ридови и прилично длабоки низини, така што бродот мораше или да се издигне до рид или да се спушти во слив. Ридовите и низините имаа речиси неприродна стабилност за вода, а само бавниот, тивок налив го промени нивниот однос. Постојаните придружници на бродот повторно летаа над површината - галебите, кои, патем забележувам, го придружуваа бродот речиси низ целиот океан и само поради некоја причина го оставија три дена во Америка, веројатно верувајќи дека таму ќе стигне без нивниот задолжителен и, мора да се каже, возбудлив конвој. Повторно се појавија покрај брегот. Четири дена пред Америка, на водата се појавија цели јата водни птици од расата нуркачка патка и го сигнализираа приближувањето на Новиот свет 4 . Празничното неделно расположение се рашири низ нашиот мал свет: сите некако изгледаа повесели и подружељубиви, децата играа и повесело трчаа на палубата, сонцето сјаеше посилно на хоризонтот, а сините бранови понежно татнеа преку бродот. Религијата има таква морална животворна моќ - дури и во една крајно непретенциозна и едноставна богослужба како што беше нашата неделна служба. Како и да е, како што се вели во хрониката на компанијата, имало повеќе од еднаш случаи кога се приговарале на извршувањето на оваа неделна служба на бродот од луѓе кои не ја признаваат религијата, а некои од капетаните, со оглед на правилото што бара од нив целосно да ги почитуваат лицата на патниците, всушност се двоумеле во овој поглед и биле подготвени да ја откажат услугата. Но, сега оваа можност е целосно елиминирана. Преподобната чета, не штедејќи ништо за да ги задоволи најчудните желби на своите патници, постави строго правило за божествените служби, не дозволувајќи никакви исклучоци: без пропуст, секоја недела за време на патувањето, да врши божествена служба, а на капетаните, во случај на нови приговори, им е наредено едноставно да се повикуваат на ова правило, кое е задолжително за нив. Не може а да не се поздрави преподобната чета, која со овој решителен чекор само по себе покажа не само длабока религиозност, туку и висока правда. Навистина, би било чудно, поради безделничните фалбаџиски приговори на поединечни неверници, да се укине еден прекрасен христијански обичај и да се лиши од верска утеха на стотици патници на море, токму таму каде што душата најмногу жедни за молитва, како што е убаво и силно изразено во познатата руска поговорка. Преостанатите денови на пловење, во одлично време, не беа ништо посебно. Беше само забележливо како, како што се приближувавме кон копното, веселбата и возбудата во друштвото на патниците се зголемуваа: на сите, очигледно, им недостигаше Мајката Земја и сега беа среќни што ќе ја видат наскоро. Последната вечера на бродот беше вистински банкет: се кажаа честитки и се пееја весели химни, се слушаа извици - ура, гејда! Капетанот доби јавна благодарност од сите патници во многу говори, како одговор на што исто така одржа прекрасен и духовит говор; предизвикувајќи бескрајни извици на одобрување и задоволство. Еден од патниците лежерно предложи да ја искористи поволната можност „да се потсетиме на бездомните деца на нашите (се разбира англиски) храбри морнари и да направиме изводлива жртва на здружението за грижа во Ливерпул за нив“, а одговорот на овој повик беше пријателското ѕвонење на суверените и доларите фрлени на носените чинии. За мене, единствениот Русин во ова речиси исклучиво англиско општество, беше тешко да се изолирам од општата страст за благороден импулс, а исто така дадов и мојот незначителен придонес во корист на децата на „добрите морнари“, кои, според политичките односи, требаше да ги сметам за непријатели. Но, се вели - „сакајте ги непријателите свои!..“ И невозможно е, сепак, да не ги сакате таквите непријатели, особено на оние што беа со нив на море. Задоволство беше да се погледнат овие храбри другари кога, во страшните налети на ветрот што го оневозможуваше да се застане на палубата, тие ги пребаруваа јарболите и местењето како верверички и само весело извикуваа на свирежите на сигналот: во ред - „сè е во ред!“ Во среда, 14 ноември - 26 ноември, веќе наутро, контурите на земјата почнаа да се отсекуваат во далечината - некои крајбрежни острови. Патниците со двоглед во рацете и со радосен трепет во срцето ја поздравуваа земјата. Во 3 часот попладне веќе бевме на почвата на „Новиот свет“, во неговиот главен град - Њујорк. Ова беше еден од многуте премини преку Атлантскиот Океан. Општиот впечаток од поминатиот океански пат е дека човечкиот гениј конечно ја победи страшната природна пречка на патот од „Стариот свет“ до „Новиот“. Дедо океанот се понижи пред овој гениј и сега не служи како раздвојувач, туку како поврзувач на два света. А патувањето кое за само десет дена ве носи од Европа во сосема нов свет - Америка, служи како еден од непобитните докази за неземната моќ на човечкиот дух. Во него се гледа исполнувањето на заповедта на Создателот, кој на човекот му дал власт над природата, а во неа сè уште има такви освојувања за кои храбрите сонувачи никогаш не ни сонувале. Woman singt, da lass dich rubig nieder: Bose Menschen haben Keine Lieder. Бурдон на руски може да се изведе: бас ѕвонче, Басило.