По пути в Америку

I. De Saint-Pétersbourg à Vienne Région et frontière de la Russie occidentale. - La capitale de l'empire trinitaire. - Attractions. - Frères slaves. – Les Allemands et la spéculation sur le nihilisme. La condition d’une personne partant pour la première fois à l’étranger est intéressante. Jusqu'à cette époque, il avait l'habitude de voir autour de lui à la fois la nature et les gens qu'il observait de près depuis l'enfance et qui n'évoquaient pas de sentiments et d'idées particulières, recouverts d'un voile de la vie quotidienne. Maintenant, un nouveau monde se prépare à s'ouvrir devant lui - une nouvelle nature et de nouvelles personnes, et il se concentre avec une attention hâtive sur tout ce qui porte même l'empreinte de « l'étranger ». L'auteur de ces lignes a regardé hors de la voiture avec une attention si hâtive après avoir quitté Saint-Pétersbourg au début d'octobre 1879 pour un voyage à l'étranger. La nuit a interrompu la curiosité, mais le lendemain matin l'a éveillée avec une vigueur renouvelée: le train, se précipitant inlassablement sur les ailes invisibles de la vapeur, a réussi à s'engouffrer dans la région lituanienne de la Russie occidentale et de nouvelles vues se sont présentées aux yeux du voyageur. La terre russe est large et plate comme la mer, s'approchant des frontières occidentales, comme si elle frémissait, et des montagnes ondulées, comme des rides sur un visage agité et souffrant, se pressent en une rangée épaisse sur les côtés. À travers l'une des belles vallées boisées, une charmante vue sur Vilna s'ouvrait. Je n'ai jamais vu de telles espèces en Russie ; ils ont vraiment leur propre empreinte sur eux. A la gare, vous êtes frappé par le dialecte non russe : l'élément polonais-juif-allemand obscurcit l'élément russe ; De l'argent non russe apparaît également. La ville de Vilna elle-même vous décourage complètement de penser que vous êtes encore sur votre sol natal : les rues sont étroites au point d'être impossible, les bâtiments originaux aux toits de tuiles, les églises, les visages juifs polonais. Profitant du court temps intermédiaire entre les trains, j'ai rapidement exploré la ville. Quelle richesse de monuments historiques il contient et combien de réflexions ils suscitent même chez le spectateur occasionnel ! Ici, vous pouvez lire toute l'histoire de la région de la Russie occidentale, qui a longtemps souffert, et retracer toute la lutte sanglante entre les deux principes de l'orthodoxie et du catholicisme. Cette histoire est glorieuse par sa fin : la victoire de l'Orthodoxie. Mais en ville, cela n’est pas perceptible, du moins à première vue. Partout où vous voyez des églises avec des inscriptions latines et des statues sculpturales, des pèlerins agenouillés, les bras levés ou croisés, se pressent autour d'eux, des prêtres croisent souvent votre chemin, acceptant les signes de respect de votre entourage. Mon chauffeur polonais enlevait constamment son chapeau lorsqu'il arrivait à telle ou telle église, ce qui me faisait savoir qu'il s'agissait d'une église et non d'une église orthodoxe. Peut-être que le catholicisme prend ici le dessus par son apparence, qu'il aime tant, et non par sa force intérieure, non par ce sentiment religieux qui déplace les montagnes : mais peu importe, l'impression de cette force penche du côté du catholicisme. Sur la grande place de la ville se trouve une immense église cathédrale avec des statues colossales. Au-dessus s'élève une montagne pittoresque, où brûlait autrefois le feu des prédicateurs catholiques - une impression grandiose. En revenant à la gare, devant le séminaire théologique lituanien, je souhaitais mentalement qu'elle continue à lutter sans relâche pour la domination du vrai principe chrétien dans la région et qu'elle publie toujours plus de chiffres pour cette lutte, comme elle l'avait fait jusqu'à présent. Au-delà de Vilna, la terre natale ne se calme toujours pas, elle s'inquiète ; À une dizaine de kilomètres de là, le train traverse même un tunnel traversant une montagne. Mais alors les plaines et les champs recommencent - les colonies des anciennes clairières, les Polonais actuels. Et voici le cœur de la Pologne - Varsovie. La ville est riche, luxueuse ; mais après Vilna, il ne représente plus rien d'extraordinaire ni de nouveau : le type est le même. Seulement, semble-t-il, il y a ici moins de fanatisme religieux que dans la population catholique de Vilna ; au moins ici, on n'a pas vu autant de genoux et de mains levées que dans la capitale lituanienne. Au-delà de Varsovie, les plaines s'étendent à nouveau. Dans les gares assez sales, on est partout frappé par la foule des Juifs polonais, et il faut admettre que le grand écrivain, les décrivant dans son Taras Bulba, n'a pas encore utilisé toutes les couleurs pour peindre leur aspect insupportable et leur typicité sale. Mais voici la frontière. Mon cœur a involontairement tremblé à la vue de l'inscription « Frontière » au dernier poste de douane russe. Ici se termine notre terre et commence le royaume des Germains. Après un rapide contrôle de passeport, le train autrichien nous a transporté de l'autre côté de la frontière jusqu'au poste de douane autrichien. Ici, il existe déjà un royaume complet d'Allemands - des uniformes allemands, un discours allemand, bien qu'avec un mélange de sidelocks et de visages polonais. Après une inspection rapide mais minutieuse des affaires des passagers par les douaniers autrichiens, le train s'est précipité. Et c’est remarquable : non seulement les gens, mais la nature elle-même a rapidement changé. De hautes montagnes commençaient à se profiler au loin et des villages soignés brillaient sur les côtés. Les compagnons commencèrent à être presque exclusivement des Allemands – avec leur philosophie vague, leurs mauvais cigares et leurs préjugés envers la Russie ; il y a des Juifs et des Polonais, mais certainement avec une langue allemande. En voyant cela, vous ressentez involontairement le grand avantage des Allemands sur nous dans l'assimilation des peuples soumis : la même Pologne, les mêmes Polonais et Juifs ici, mais ici tout a pris une image allemande ; mais dans notre Pologne russe, tout reste comme à l'époque du Commonwealth polono-lituanien, et à Varsovie, vous pouvez rarement rencontrer une personne qui comprend bien le russe. «Voici Vienne, notre belle Vindobona!» - s'écria mon voisin allemand, un terrible raisonneur et philologue, qui m'ennuyait jusqu'au bout avec ses considérations et ses démarches philologiques, entre lesquelles la similitude qu'il trouvait entre les mots Jéhovah et Jupiter lui paraissait particulièrement spirituelle. Il tire le nom « Vienne » de vina-do-bona, comme si les Romains l'appelaient. Il faisait nuit et il était donc impossible de vérifier immédiatement l’exactitude de l’évaluation du patriote allemand sur la beauté de la capitale de l’empire trinitaire. Le matin, je suis allé explorer Vienne et ses attractions et, pour être juste envers l'Allemand, il n'a pas du tout exagéré lorsqu'il a qualifié Vienne de belle. C'est vraiment une belle capitale, et elle surprend le visiteur tant par la grandeur de ses bâtiments que par l'élégance de leur architecture, la propreté et l'ordre des rues, des jardins et des ruelles. La rue principale, appelée le Ring, est aussi large que la perspective Nevski, mais ses bâtiments au charme grandiose, ses boutiques riches et luxueuses, qui s'étendent continuellement des ruelles des deux côtés, donnent plus d'impressions que l'avenue plutôt monotone, quoique charmante, de notre capitale du nord. Ring Street fait le tour du centre le plus ancien de la capitale. Dans cette partie centrale, les rues sont étroites et irrégulières, et là, sur la place Stefanovskaya, se dresse la majestueuse cathédrale Saint-Étienne. Sa tour gothique est visible depuis le Ring. Sous sa direction, je suis allé voir ce miracle de l'art architectural. Il est difficile de transmettre l'impression produite par la cathédrale. Vous vous trouvez comme devant un doigt gigantesque de la terre elle-même, qui l'a dirigé vers le ciel pour indiquer à la petite humanité qui s'affaire autour de sa destination éternelle, qu'elle oublie souvent dans le tumulte de la vie. L'apparence de la cathédrale est austère et sombre : elle porte le fardeau de plus de sept siècles. Sa fondation remonte à 1144. Sa tour, qui, selon les experts, est un des exemples les plus élégants de l'art gothique, s'élève à 62 brasses et demie au-dessus de la base, et après la tour de Strasbourg, elle est la plus haute du monde. Avec respect, je suis entré dans cette église de l'éternité. À l’intérieur, il est aussi sombre qu’à l’extérieur, et pourtant tout dirige son esprit vers le chagrin. Plusieurs pèlerins se tenaient tranquillement et respectueusement devant divers autels et disaient une prière. Les murs de la cathédrale sont recouverts de nombreuses inscriptions, mais le temps les a tellement décolorées qu'elles ne peuvent être lues que très difficilement. Bien entendu, les œuvres sculpturales sont plus frappantes visuellement et étonnent à la fois par la beauté de leur style et par l'originalité de la composition. Que de nourriture pour le sentiment religieux et esthétique et que de matière pour la science historique ! Les inscriptions à moitié usées de la cathédrale contiennent une chronique vieille de plusieurs siècles des destinées historiques de la ville et peut-être de son peuple. Heureux les peuples qui peuvent montrer un monument aussi grandiose de leur antiquité : c'est un témoignage suffisant de leur vie stérile sur terre. Avec le même respect avec lequel j'étais entré dans l’église, j'en suis sorti, organisant les impressions que j'avais faites dans ma tête. Il y a un avis affiché sur la porte. Je me suis approché de lui, pensant trouver une annonce concernant une sorte de service divin ou de célébration, comme c'est l'habitude à l'étranger, et tout à coup je l'ai lu et je n'en crois pas mes yeux. L'annonce se lit littéralement comme suit : « Il est interdit d'amener des chiens avec vous à l'église, ou de se promener avec eux dans l'église, et il est également interdit de transporter des poids lourds à travers la cathédrale, afin de ne pas perturber le culte. »... Au début, mes sentiments élevés ne pouvaient pas concilier une annonce aussi étrange, mais il s'est avéré que cette annonce était provoquée par un besoin urgent. Les descendants actuels de leurs pieux ancêtres, les bâtisseurs de la cathédrale, n'ont pas conservé en eux le respect pour le sanctuaire qui animait ces derniers, et, ne voulant pas prendre la peine de contourner la cathédrale, ils préférèrent traverser de l'autre côté de la place Stefanovskaya directement à travers la cathédrale, conduisant leurs chiens et portant divers fardeaux - paniers, ballots, etc. – Un autre exemple complètement nouveau du style gothique à Vienne est ce qu'on appelle l'église funéraire Votivkirche. Il a été érigé en mémoire du salut de l'empereur François-Joseph de la main du méchant. L’église a également été construit dans un style purement gothique, mais il est moins impressionnant, malgré toute la richesse de ses peintures de fenêtres, que je n'ai pas du tout remarquées dans la cathédrale Saint-Étienne. En entrant dans l’église, j’ai également remarqué une annonce, mais heureusement pas avec le même contenu : l’annonce disait qu’un « chef d’église » était à vendre. Le guide est rédigé de manière assez approfondie et judicieuse. Cela a éveillé en moi une pensée : pourquoi nos archéologues de Moscou ne devraient-ils pas créer un guide similaire sur les sanctuaires de Moscou ? Tout admirateur préférerait probablement payer quelques kopecks pour cela, juste pour inspecter judicieusement et calmement les précieux sanctuaires, sans être attaqué par des cicérones agaçants et illettrés, qui tournent le plus souvent leurs yeux vers les poches des fans lorsqu'ils les regardent. La coutume allemande n’est vraiment pas mauvaise. En marchant plus loin le long du Ring, j'ai remarqué dans un bâtiment colossal avec d'énormes colonnes et bas-reliefs que de nombreuses personnes entraient et sortaient du bâtiment. Pensant qu'il s'agissait également d'une église du Dieu Très-Haut et ayant résolu dans mon esprit la question de la religiosité des habitants de la capitale autrichienne, je suis également entré dans le bâtiment ; mais la prédominance des visages juifs dans la foule fit immédiatement comprendre qu'il ne s'agissait pas de l’église du Dieu Très-Haut, mais de l’église de Mammon, ce dieu que notre époque spéculative adore avec tant de zèle. Il s'agit de la Bourse de Vienne, c'est pourquoi il y a beaucoup de monde ici, pas comme à Saint-Étienne ou dans d'autres églises. Les autres attractions de Vienne incluent la Bibliothèque impériale, le Trésor impérial et de nombreux musées différents. Dans le trésor, vous pouvez voir les insignes de Charlemagne, l'émeraude de Charlemagne de 2 780 carats, le cimeterre de Timur, ainsi que diverses choses et restes sacrés : des clous de la croix vivifiante, une dent de saint Jean-Baptiste, une partie des vêtements de saint. Jean, plusieurs anneaux des chaînes des apôtres Pierre et Paul, une partie de la croix vivifiante et une partie de la nappe posée sur la table lors de la Dernière Cène. Dans l'église Saint-Pierre, située non loin du trésor. Augustin montre le groupe artistique de la célèbre Canova, représentant le mausolée de la duchesse Maria Christina. Le groupe en marbre blanc fait une impression charmante par son excellente composition et son talent artistique. Dans la même église se trouvent les reliques de plusieurs papes, et au milieu de l'église elle-même se trouve une tasse avec une modeste inscription : « Pour sa sainteté papale de Léon XIII ». En inspectant la capitale de l'empire trinitaire, dont plus de la moitié est composée de Slaves, j'ai cherché en vain des signes de l'existence de nos frères de sang dans l'empire. Tout est recouvert d'un élément allemand, qui même sur les panneaux ne cède à quelques endroits qu'à l'élément français et, même dans l'arrière-pays, à l'élément magyar. Il n'y a pas d'esprit slave. Et parmi les gens, j'ai cherché en vain mes frères - la langue allemande était partout. Je désespérais déjà de voir des Slaves dans la capitale d'un État semi-slave, quand soudain j'ai rencontré de manière inattendue un Tchèque. C'était mon chauffeur de taxi. Ayant appris que j'étais russe, les Tchèques m'ont bombardé de questions, tout d'abord pour savoir si j'avais été près de Plevna (c'était l'impression que me faisait cette mémorable Plevna !). Voyant que je ne comprenais pas bien son jargon viennois, il essaya de me parler en tchèque ; mais bien sûr, ma « compréhension » s'est avérée ici encore plus faible et le Tchèque s'est à nouveau tourné vers le jargon allemand. A ma question de savoir s'il y avait beaucoup de Slaves à Vienne, le Tchèque a répondu qu'il y en avait beaucoup ici, et presque avec admiration il a commencé à me dire que les cochers, les concierges, les messagers, les travailleuses du sexe - presque tous sont des Slaves, il n'y a pas de place pour les Allemands ici. « Pauvres Slaves, pensai-je ; vous êtes également heureux de pouvoir combattre avec succès les Allemands au moins ici. » Nous sommes passés devant un bâtiment colossal en construction, comme un palais. Le Tchèque a expliqué qu'un nouveau Parlement était en construction et n'a pas manqué de mentionner que des Tchèques y siégeraient également. Oui, c'est certainement une bonne chose qu'ils siègent, répondis-je au Tchèque, mais n'occuperont-ils pas dans ce parlement la même position qu'au parlement de la vie publique... Il est difficile pour un simple Slave de combattre un Allemand rusé. Il s’efforce de l’exploiter de toutes parts, profitant de chaque opportunité. Les derniers troubles intérieurs regrettables en Russie, provoqués par l'hydre à cent têtes du nihilisme, ont donné aux Allemands une raison pour les plus larges spéculations sur ce nihilisme - et, en outre, sur le marché du livre. En parcourant les librairies, vos yeux sont remplis de livres qui traitent du nihilisme ; il existe également des héritages quasi scientifiques sur l'origine du nihilisme, son développement et ses objectifs, et il y en a aussi avec des titres tels que : « un roman d'un nihiliste ». Il n'est pas nécessaire de dire de quel genre de jeu sont remplis tous ces petits livres, quelle confusion de concepts et d'idées ils montrent chez leurs auteurs - mais leur motivation générale sonne sur un ton nettement hostile envers les Slaves en général et envers les Russes en particulier. Parmi cette littérature juive allemande sur le nihilisme, il existe plusieurs livres russes - les plus vrais nihilistes. Il suffit d'ouvrir et de lire au moins un d'entre eux pour se convaincre que ces petits livres ne peuvent réellement être imprimés que là où l'incompréhension totale du contenu ne peut même pas décourager un compositeur de travailler à ce pitoyable ouvrage de folie humaine. Mais une chose attire involontairement l'attention, c'est que les écrivains nihilistes allemands et russes frappent à l'unisson la même note - en colère et hostiles à l'égard de la Russie tout entière et du système d'État sur lequel le peuple russe a travaillé pendant tout un millénaire, l'a créé avec de la sueur et du sang et l'a défendu de sa tête. Espèce alpine. – La nature et les gens. – Zurich et ses attractions. – Le socialisme et la lutte contre lui. - Curiosité littéraire. – Université et conférences de Johann Scherr. Le train rapide en provenance de Vienne roule à une vitesse terrifiante. De temps en temps, vous voyez de jolis villages blottis sur des collines en pente ; cependant, il n’y a toujours rien qui puisse attirer le regard. Mais voici la frontière de l'empire trinitaire ; au-delà commence la Bavière, qui constitue la partie méridionale de l'Empire allemand constitué par le chancelier de fer. Ici, c'est Munich, mais malheureusement, je n'ai pas pu m'arrêter là. Au-delà de Munich, les opinions changent rapidement. Le sol déjà vallonné commence à osciller de plus en plus ; d'heure en heure, les vagues montent plus hautes et plus menaçantes. Vous admirez ce jeu de la terre ondulante ; mais maintenant ton regard est porté sur les vagues, et au-dessus d'elles les Alpes s'élèvent comme des nuages. Il est difficile de transmettre les sentiments qui entourent ce spectacle. Vous fixez votre regard fixe sur ces hauteurs vertigineuses et ne parvenez pas à vous en arracher. Dans ces hauteurs, dans ces œuvres grossières de la nature, il y a tant de puissance enchanteresse, tant de grandeur que devant elles toutes les constructions les plus grandioses des mains humaines semblent pitoyables. Mais le train avance inlassablement. Les hauteurs alpines perdent peu à peu leur robe nuageuse et sont déjà près de chez vous. Encore quelques instants et le train rugit déjà parmi les rochers inaccessibles des Alpes bavaroises. Les paysages changent à une vitesse incontrôlable : tantôt vous vous précipitez au pied d'une montagne qui se confond avec le ciel, tantôt tout à coup au-dessus d'un abîme béant dans lequel une forêt ancienne semble être un buisson insignifiant, tantôt vous percez une montagne avec un tunnel. Les yeux finissent par se lasser de ce changement inhabituel d'opposés extrêmes. Vous vous reposez quelques instants en contemplant la verdure printanière veloutée et pure des vallées. Et ces vallées sont peut-être encore plus intéressantes. Des villages presque magiques se rassemblent ici, avec des maisons d'une blancheur et d'une propreté immaculées tout autour. Vous pourriez penser que ce sont des maisons de jouets et qu'une personne avec sa saleté ordinaire quotidienne, presque nécessaire (selon notre concept russe), n'y vit pas, et pourtant de vraies personnes vivent dans ces maisons, avec des soucis et des travaux ordinaires. Là-bas, parmi la verdure veloutée, se détache un bout de terre noire et un monsieur en veste et pantalon élégant tâtonne, une pioche à la main : c'est un paysan qui cultive sa terre. Mais une dame est assise sous un arbre avec un livre, et non loin de là, de belles et grandes vaches avec des cloches grignotent de l'herbe luxuriante : c'est une bergère qui fait paître son troupeau. Les ruisseaux de montagne, qui se précipitent bruyamment dans les vallées et, sous la direction de l'homme, irriguent les champs et coulent autour des maisons, complètent le tableau. J'ai souvent admiré des vues alpines dans des œuvres de peinture, mais je n'ai jamais rien vu de plus beau que ce que la nature elle-même présentait à mes yeux, même dans ces œuvres, qui, cependant, suscitaient souvent l'idée d'une exagération et d'une incohérence avec la réalité. En regardant ce paradis terrestre, on ne peut même pas penser qu'une personne ici puisse être insatisfaite de quoi que ce soit. Et pourtant il est mécontent, et son mécontentement est ici encore plus formidable qu'ailleurs dans les pays moins fertiles. Mais il s’agit ici plutôt de la Suisse elle-même et non de la Bavière, dont il s’agit. Après avoir traversé Lindau en bateau à vapeur et traversé le lac de Constance, délicieusement pittoresque, j'ai atterri sur le sol suisse. Le train s'est précipité vers Zurich. Les espèces suisses dans cette direction ne représentaient plus rien de spécial et étaient inférieures aux espèces bavaroises décrites. Même les villages ne sont pas aussi propres et les gens ne sont pas aussi soignés que là-bas. Profitant de cela, je me suis approfondi et je suis resté dans cet état jusqu'à Zurich. Ce n'est pas sans embarras que je suis entré dans cette ville. Ici le socialisme s'est construit un nid de longue date, ici est le refuge des révolutionnaires du monde entier, ici notre nihilisme russe jouit enfin de sa pleine liberté. Mais dès que j'entre dans la ville, j'entends des sons de musique et de chants ; cela encourageait l'esprit, car, selon le dicton véridique du poète allemand, « là où ils chantent, on peut être calme : les méchants ne connaissent pas les chansons » 1 . Zurich, comme il s'est avéré plus tard, est une ville très mélodieuse et musicale. Son aspect général laisse cependant une impression assez difficile. Les maisons sont hautes, mais sombres, avec de petites fenêtres, d'architecture ancienne. Mais l'endroit est charmant. Le magnifique lac de Zurich fait irruption dans la ville avec une grande baie et la traverse avec ses deux ruisseaux et la divise en deux. Sur les côtés se trouvent des montagnes boisées pittoresques. Les rues sont étroites, irrégulières, et certaines sont si raides qu'on ne peut les gravir qu'avec beaucoup de difficulté. Il y a peu d'églises à Zurich - et celles-ci sont de construction ancienne. Au-dessus du ruisseau principal, sur la colline, s'élèvent deux tours, comme si elles rivalisaient de hauteur. Il s'agit de la cathédrale principale de la ville, appelée Grossmiinster. Ils sont sombres et, apparemment, décrépits ; ses tours semblent se soutenir sans effort en position verticale. Cette église est vraiment une antiquité remarquable ; elle a presque le même âge que la ville. Certains archéologues suggèrent que la construction de la cathédrale remonte aux VIIIe et IXe siècles, mais bien sûr pas sous sa forme actuelle. Il a été reconstruit, rénové et agrandi à plusieurs reprises. L'intérieur de l’église est simple et austère. Trois tableaux sur les fenêtres représentant le Sauveur et saint Pierre et Paul, constituent toute sa décoration. Au lieu d'un orgue, il y a une grande harmonie. Mais pauvre en décoration, cette cathédrale est riche de ses souvenirs. C'est dans ses murs que furent entendus pour la première fois les sermons audacieux du célèbre réformateur suisse Zwingli ; ici, il célébra sa première messe simplifiée - sur une simple table avec des récipients en bois ; voici son dernier sermon – avant de mourir dans une bataille sanglante pour ses principes religieux. Au milieu du cimetière se trouve une source ornée d'une statue de Charlemagne. - De l'autre côté du pont, de l'autre côté du ruisseau, se dresse une autre cathédrale, Fraumunster, presque contemporaine dans l'antiquité de la première. Elle doit sa fondation à une certaine abbesse, ce qui explique son nom : la Cathédrale des Femmes. Non loin de là se trouve l'église de Sainte-Pétra ; son aspect est aussi sombre que les deux premiers ; Lavater, célèbre pour ses recherches physionomiques originales, était prêtre dans cette église. Aujourd'hui, comme on dit, de nombreux auditeurs sont attirés vers cette église par le célèbre prédicateur Heinrich Liang, représentant du soi-disant christianisme libre en Suisse. A côté se dresse encore la sombre et ancienne église augustinienne, qui appartient aujourd'hui aux vieux-catholiques. L'examen présenté des églises montre avec suffisamment de clarté que les idées du réformateur suisse sur l'excès d'apparence dans le culte ont complètement pris racine parmi la population et s'expriment clairement dans le laisser-aller dans lequel les églises sont entretenues à Zurich. En examinant Zurich, c'est la question qui m'a le plus intéressé : où, dans quoi, exactement, se cache ici cette terrible hydre à cent têtes appelée socialisme, qui est censée s'être construite ici un nid tranquille et de là étendre sa tribu destructrice dans toute l'Europe ? Dans la ville elle-même, il n'y a aucun signe de son existence, si seulement ces signes sont considérés comme l'expression de la colère des pauvres contre les riches, ou du prolétariat contre les propriétaires. Les ouvriers ici sont gentils comme les Russes, polis comme les Français. Certes, vous entendrez ici comment une blouse ivre marchant dans la rue fredonne et siffle désespérément la Marseillaise ; mais vous remarquerez immédiatement qu'il le chante avec une telle innocence et avec les mêmes bonnes intentions avec lesquelles nous chantons les airs du célèbre opéra patriotique. Outre les motifs inhabituellement répandus de Guillaume Tell, la Marseillaise est également chantée par les garçons dans les rues, tout en lançant une toupie. Ce n’est évidemment pas du socialisme. Mais le long de rues escarpées, laissant souvent place à des escaliers en pierre, on gravit la pente d'une jolie montagne de banlieue. Sur les côtés s'étendent des vignes sans fin, du champ doré duquel émergent majestueusement les cimes vertes des poiriers. Regardez en bas : devant vous se trouve un panorama d'une beauté incomparable sur la ville avec le lac, ses ruisseaux et les hauteurs opposées. Mais oubliez la nature environnante, regardez dans la ville elle-même et vous verrez le nid du socialisme. Les cheminées des usines s'élèvent comme des tours au-dessus des hautes maisons aux fenêtres étroites, crachant des nuages ​​de fumée étouffante qui répandent la puanteur dans toute la ville. Ces canalisations sont presque aussi nombreuses que les maisons. C'est là que réside le socialisme. Presque toute la population sans terre du canton est entassée dans les usines et les usines de Zurich, et elle vit dans ces tanières enfumées, sans repos et sans voir le soleil, sans même respirer l'air frais des montagnes, qui se répand immédiatement sur les montagnes, comme pour taquiner délibérément les malades et ravir les Anglais étrangers rôdant sur les pentes pittoresques des montagnes sur des chevaux bien soignés. À la vue de ce tableau, il devient même étrange que le socialisme n’ait pas pris ici des formes encore plus drastiques que celles sous lesquelles il existe aujourd’hui. Mais cela s'explique par le bon sens de la population, qui comprend la nécessité fatale de sa position et considère qu'il est plus rentable d'y obéir que de se livrer à des rêves irréalisables et pourtant criminels. De plus, la charité publique et privée vient ici en aide à la classe ouvrière, ce qui paralyse aussi quelque peu les aspirations socialistes. Il existe à Zurich un certain nombre de sociétés qui visent à améliorer la situation de la classe ouvrière sur le plan religieux, moral et matériel. En premier lieu, des services particulièrement importants sont rendus aux travailleurs par la « société évangélique », qui mène avec succès depuis plus de 40 ans ses activités religieuses, morales, éducatives et en même temps caritatives. Il dispose de plusieurs institutions spéciales à cet effet. Parmi celles-ci, les plus célèbres sont : la bibliothèque, à partir de laquelle des livres à contenu religieux et moral sont distribués aux travailleurs pour qu'ils les lisent ; une salle de lecture où les travailleurs adultes peuvent passer leurs heures de loisir à lire des journaux, et un hospice avec des diaconesses en service, où les malades et les personnes âgées trouvent refuge. Sur le plan matériel, des services importants sont fournis par la "société auxiliaire", qui accorde des aides et des prêts aux travailleurs et dispose d'une cantine où les travailleurs peuvent manger sainement au prix le plus bas. Les deux sociétés, ainsi que de nombreuses autres sociétés secondaires, contribuent énormément à l’amélioration de la situation des travailleurs et ont réussi à couper bon nombre des têtes particulièrement venimeuses de l’hydre socialiste. Le socialisme n’a donc pas de formes nettement visibles à Zurich. On peut en dire autant du socialisme littéraire. En parcourant les librairies, je pouvais à peine compter cinq ou six livres à contenu socialiste - il est clair que la demande est insignifiante. Mais d’un autre côté, le nihilisme russe se manifeste en plus grand nombre qu’à Vienne dans le monde du livre local, même si ces manifestations, là encore, ne sont pas telles qu’on puisse dire que c’est là que se trouve ce Belzébuth de notre temps et de notre patrie. Les livres derrière les vitrines des magasins sont les mêmes que ceux que j'ai déjà vus à Vienne, et seulement deux ou trois nouveaux, parmi lesquels je citerai deux livres : « Chants spirituels de Scopal » et « La Vie de Jésus » de Renan, une nouvelle édition populaire. Je me suis arrêté avec perplexité à la dernière édition, que les sympathisants de notre peuple qualifiaient de « populaire ». Comment ils ont réussi à faire une autre publication particulièrement populaire à partir d’un livre aussi populaire d’un écrivain français est resté un mystère pour moi, et je n’ai pas eu besoin de regarder à l’intérieur du livre. À propos, j'ai dû rencontrer ici une mystérieuse curiosité littéraire. Parmi d’autres livres russes, j’ai remarqué un petit livre maigre, apparemment issu d’une édition du marché de Moscou, intitulé : « Rebel in the Village, Berlin 1879 ». En supposant qu'il s'agisse de l'œuvre d'un nihiliste semi-alphabète qui vulgarise ses idées auprès des villageois, j'ai voulu relire ce petit livre pour être convaincu de l'incapacité des propagandistes à communiquer avec le peuple russe. Imaginez ma surprise quand, en le lisant, j'y ai trouvé, sous une forme dramatique, une réfutation constamment présentée des absurdités nihilistes des paysans russes sophistiqués. Quoi qu'on veuille, le qui pro quo est assez agréable, même si, il faut l'admettre, le livre, malgré sa valeur théorique, a manifestement été rédigé par une personne qui ne comprend pas pleinement l'esprit de pensée et de discours du paysan russe, puisqu'il met souvent dans la bouche de ses interlocuteurs des connaissances, des considérations et des discours qui échappent complètement à tout contrôle et sont étrangers au peuple russe ordinaire. Mais, bien sûr, nous devons remercier l’auteur pour ses bonnes intentions. Mais pourquoi il a publié son livre à l’étranger, à Berlin – près de Lipami – est incompréhensible. L'un des attraits de Zurich, qui lui confère une renommée particulière en Russie et en Europe, est sa célèbre école polytechnique, dont fait partie l'université. Le bâtiment de l'école polytechnique est énorme et occupe une excellente position sur une haute montagne, offrant une vue lointaine sur tout le panorama de la ville et de ses environs. Je considérais qu'il était de mon devoir de visiter cette église des sciences. Parmi les nombreux étudiants de toutes sortes de nations qui allaient et venaient, j'ai également rencontré plusieurs Russes. L'un d'eux s'est présenté avec une diligence particulière comme russe, mais son type et son discours révélaient clairement qu'il était russe - juif. Il s'est plaint amèrement du fait que l'école polytechnique n'acceptait pas les documents russes sans examen. Parmi les avis affichés sur les murs de l'université, j'ai remarqué une annonce manuscrite du célèbre écrivain, professeur d'histoire mondiale Johann Scherr, selon laquelle le 24 (12) octobre il ouvrirait des conférences sur l'histoire de la seconde moitié du XIXe siècle. Je n'ai pas manqué d'en profiter pour écouter le célèbre professeur et écrivain. La conférence était prévue à 17 heures. soirées. Un public nombreux s'est réuni dans un grand auditorium. Les lampes étaient allumées. Le professeur Johann Scherr entra, accueilli par la révérence respectueuse du public. Après être monté sur une haute chaire, à laquelle on ne peut que se tenir debout, il commença la conférence d'introduction. Son discours est fort, clair et audacieux, comme les syllabes de ses écrits. Il a choisi comme sujet de sa conférence une évaluation de l'importance comparée de la vision matérialiste et idéaliste du monde pour le développement de l'humanité. Après avoir formulé plusieurs reproches amers mais véridiques au matérialisme pratique moderne, qui supprime et noie les impulsions les plus élevées de l'esprit, il a déclaré que le matérialisme en tant que théorie scientifique a une certaine signification développementale, mais très limitée. Il promeut une étude scientifique détaillée des phénomènes et de la nature, mais la question inévitable pour l’esprit humain est : pourquoi, où, pour quoi ? – mais n’est-il pas soutenu par une théorie matérialiste ? Par conséquent, les plus grands esprits, qui font la couleur et la beauté de l’humanité, ont toujours penché davantage vers une vision idéaliste du monde, dont l’une des formes est la religion. "Retracez attentivement l'histoire de l'humanité", a déclaré le professeur inspiré, "et vous découvrirez que tout ce qui est grand et glorieux dans les affaires humaines prend sa source dans cette vision du monde, tout comme la lumière et la chaleur de notre planète trouvent leur source dans l'astre central de votre système solaire." J'ai quitté l'auditoire à la fin de la conférence avec un sentiment de profonde satisfaction. L'impression produite par la conférence a été énorme et les étudiants ont rivalisé pour la partager. Moi-même, je n'oublierai jamais cette impression et elle restera à jamais gravée dans ma mémoire comme l'un de mes chers souvenirs. Le célèbre publiciste-professeur est déjà âgé, avec d'épais cheveux gris, mais joyeux et jeune d'esprit comme un jeune. Après être entré dans la salle de lecture de l'université et avoir feuilleté les journaux, j'ai quitté l'école polytechnique et j'ai descendu la rue des escaliers jusqu'à la ville. Le cœur de la Suisse. – Genève et la fête nationale qui s'y déroule. - Attractions. - Deux philosophes. – Patriarche de Ferney et son palais. – Église russe et bibliothèque russe. - Apprivoiser les rebelles. – Qu’est-ce que la liberté ? En marchant dans les rues propres et droites de la ville, j'ai été frappé par leur vide et leur mort. On ne voyait personne dans les rues, les magasins étaient fermés et fermés par des rideaux. J'étais prêt à prononcer un verdict défavorable à la ville quant à son absence de vie, mais je me suis rappelé que c'était un dimanche et tout s'est immédiatement expliqué. Il est clair que les leçons historiques ne sont pas vaines et le sermon sévère des réformateurs suisses se reflète dans ce respect du dimanche. Cependant, sans me faire remarquer, je suis arrivé sur la place adjacente à la digue du lac, et elle grouillait de monde. Parmi la foule se dressait un monument sur lequel le regard de milliers de personnes était fixé. Ne comprenant pas de quoi il s'agissait, je posai des questions, et il fallait voir avec quel zèle les Français genevois commençaient à introduire un étranger dans le sujet de leur fête. Il s'est avéré que ce jour-là avait lieu l'inauguration d'un monument au patriote genevois duc Charles de Brunswick. "Oui, monsieur, me dit un Genevois, le peuple genevois sait honorer ses grands hommes ! Regardez comme il est beau ce mausolée !" Quelle grâce et quel luxe de forme», et le Genevois, les yeux pétillants et la voix tremblante de flamme patriotique, commença à expliquer à la fois la signification du monument lui-même et surtout la grandeur du «peuple genevois». Je ne m'intéressais pas tant au monument qu'au Genevois parlant, qui incarnait apparemment tout le feu patriotique du petit peuple. Je n’ai jamais rencontré un patriotisme aussi brûlant parmi les grandes nations, et j’ai vu une confirmation intéressante de la vérité historique selon laquelle la force du patriotisme parmi un peuple est en relation inverse avec sa grandeur numérique ou spatiale. Quant aux mérites du héros de l'occasion, il s'est avéré qu'ils consistaient dans le fait que le duc, en mourant, a légué à la ville toute son énorme fortune, valant jusqu'à vingt millions de francs. De toute évidence, avec de tels mérites, il n’y avait pas seulement de quoi lui ériger un bon monument, mais il y avait aussi de quoi l’ériger. Pendant ce temps, le soir arrivait, les étoiles scintillaient dans le ciel et dans le lac, et une lune dorée émergeait de derrière les montagnes grises de la côte. Des masses de gens se déplaçaient doucement et silencieusement le long du magnifique talus, les lumières magiques des bateaux clignotaient sur le fond sombre du lac et, quelque part au loin, les bruits d'un étrange braiment d'un âne de bât se faisaient faiblement entendre. Sur le rivage même, un amoureux de la beauté de la nature a installé un télescope et a proposé à ceux qui le voulaient d'admirer les montagnes environnantes, la lune dorée et la forme annulaire de Saturne. C'était un spectacle merveilleux et remplissait l'âme d'un sentiment indéfinissable de douceur rarement ressenti. Une autre attraction philosophique d’une autre nature est le patriarche de Ferney, Voltaire. On le qualifie d'ami de Rousseau. C’est une erreur : il n’y avait aucune base psychologique à l’amitié entre eux. Ils n’étaient que des amis au sens ordinaire du terme. Le monument à Voltaire ne se trouve pas à Genève même, mais dans son faubourg de Ferney, à environ cinq kilomètres de la ville, à la frontière française. L'humanité aime les grands gens, même s'ils se moquaient seulement avec humour de sa bêtise, comme l'a fait Voltaire, et c'est pourquoi la route de Ferney est pavée par des milliers de voyageurs qui considèrent comme un devoir indispensable de rendre visite au géant mental. J'ai machinalement suivi l'exemple des autres et pris un taxi jusqu'à la résidence du génie destructeur. Ferney est une petite colonie fondée par Voltaire et située au-delà de la frontière suisse. Les Genevois, comme on le sait, ont expulsé Voltaire de leur ville pour son blasphème et son caractère agité. Pour irriter ses persécuteurs, le philosophe fonda sa résidence hors de la frontière suisse, à cinq kilomètres de la ville, et de là commença à tyranniser les Genevois avec ses plaisanteries venimeuses. Se moquant entre autres de la petite taille de la ville, Voltaire affirmait qu'il lui suffisait de secouer sa perruque pour couvrir tout Genève d'un nuage de poussière. Ce mot d’esprit est, à mon avis, très significatif. Le vénérable philosophe avait vraiment beaucoup de poussière, non seulement dans sa perruque hirsute, mais aussi dans sa tête elle-même, et c'est cette poussière, qu'il sait adroitement jeter dans les yeux, qui l'a rendu célèbre. Prenez soixante-dix-huit volumes de ses œuvres : il y a tellement de poussière là-dedans, et malheur à quiconque les lit sans les lunettes protectrices de la critique et de la raison. Pendant ce temps, le cocher genevois, faisant claquer son fouet et poussant son cheval avec d'étranges interjections - du ! du! - il s'est rendu lui-même à Ferney, et là, sur la première taverne, il y avait une pancarte du grand philosophe. « Taverne Voltaire », disait la pancarte. Derrière la taverne, d'autres établissements n'étaient pas en reste, et le nom du grand philosophe était visible au-dessus des portes de la petite taverne. Mais ce n’était pas là l’église principal du prêtre incrédule. Voltaire possédait son propre palais, dans lequel il recevait le culte de ses nombreux esclaves et d'où il envoyait ses attaques destructrices sur le monde. Il y avait un silence solennel tout autour lorsque j'approchais de ce palais ; on n'entendait que le léger murmure des châtaigniers centenaires qui l'entouraient, et la fontaine au milieu de la cour jetait des ruisseaux gargouillants. La nature majestueuse a répandu la paix et le bonheur dans l'âme ; mais parmi cette nature enchanteresse et caressante, le visage sarcastiquement méphistophélique du propriétaire du palais lui-même ressemblait à un fantôme démoniaque. J'ai vu à plusieurs reprises des statues et des portraits du philosophe, mais nulle part il n'exprime aussi clairement toute l'essence de son esprit. "Je détruirai le monde et je me moquerai seulement de l'œuvre de ma destruction", dit clairement et haut ce visage. Pendant ce temps, plusieurs autres voyageurs arrivèrent et le vieux serviteur nous emmena explorer le palais et ses attractions. "Voici le bureau où Voltaire écrivait... voici la chambre où il dormait... voici le bâton avec lequel il marchait, et voici les chaussures qu'il mettait le matin", chantait le domestique dans un récitatif mécanique, et tous les voyageurs examinaient le bâton et les chaussures avec une émotion tremblante, et le visage sarcastique du propriétaire de ces choses regardait depuis différents murs du palais avec son regard perçant et répétait invariablement : "Oh, les gens, les gens ! comme vous êtes pathétiques et stupides !" Derrière la clôture du palais se dresse une petite église avec un coq au lieu d'une croix, et l'inscription sur le fronton dit : Deo erexit Voltaire - « Voltaire élevé à Dieu ». Dans les moments de complaisance, Voltaire aimait blasphémer, et à l'un de ces moments il décida de construire une église afin de perpétuer son blasphème par un monument durable. Et quoi de plus blasphématoire que l’inscription dont il a décoré cette église ? C'est la fierté satanique de ceux qui veulent être comme des dieux... Mais autrefois, cette église servait d'église paroissiale pour les villageois et des offices catholiques y étaient célébrés, mais aujourd'hui, il ne sert plus qu'à surprendre les touristes oisifs. Il existe peu de véritables églises à Genève et elles sont toutes d'un type simple, elles ne représentent donc rien de spécial. Tant à Zurich qu'ici, la prédication des réformateurs suisses est apparemment tombée sur un bon sol et a porté ses fruits sous la forme d'une attitude dédaigneuse à l'égard de l'apparence de l'Église. Mais parmi eux, l’Église russe se démarque d’autant plus clairement. Située sur une plate-forme spacieuse qui forme l'un des rebords d'une grande terrasse, elle constitue, avec ses cinq coupoles dorées sur le corps byzantin, un véritable décor de la ville. Les Genevois en sont pleinement conscients et le placent donc avec diligence parmi les curiosités de la ville dans leurs albums photographiques et même sur du papier à lettres comme vignette décorative. Il est de petite taille, mais cela le rend encore plus léger et beau. Les épais acacias frisés qui l'entourent complètent le charme du tableau, d'où émanent les douces salutations d'un être cher. Je n’ai pas eu besoin de visiter l’intérieur de l’église, ni de me renseigner sur la taille et la composition de la colonie russe locale. Mais le fait qu'ils étaient assez nombreux pouvait être jugé par les signes qui attiraient l'attention en examinant la ville. A Genève, plus que dans les deux villes précédentes que j'ai vues, il y avait des objets indiquant la présence d'un élément russe. Ainsi, il y avait souvent des inscriptions russes sur les panneaux, et un panneau en lettres dorées annonçait « Pâques russes et gâteaux de Pâques ». Mais surtout, des inscriptions russes étaient visibles au-dessus de diverses librairies, annonçant la vente de livres russes. Enfin, à un endroit, j'ai eu le plaisir de lire une grande pancarte annonçant l'ensemble de la « Bibliothèque russe » ; mais dès qu'il s'est approché de la vitrine en miroir du magasin et qu'il a regardé les rangées de livres qui y étaient exposées, il s'est rendu compte que l'enseigne contenait un mensonge belliqueux. Ce n’est pas du tout une bibliothèque russe et elle est même infiniment moins russe que n’importe quelle bibliothèque française ou allemande. Certes, des lettres et des mots russes peuvent être vus sur les livres, mais leur esprit, leur esprit - hélas - est nihiliste et, par conséquent, bien sûr, pas russe. Et il manque juste quelque chose, oh, juste Dieu ! Une bonne moitié des livres, comme les trésors proposés à la vente, sont déjà de vieux chiffons sales. Mais il y a probablement aussi des acheteurs intelligents pour cela. À propos, j'ai dû rencontrer l'esprit du nihilisme non seulement dans des livres morts, mais aussi dans un corps vivant. Le jour même de mon arrivée à Genève, marchant le soir au bord du lac et admirant à la fois le doux clapotis des vagues bleues et le silence ambiant d'un dimanche après-midi, j'ai été soudain frappé par un grondement sourd s'échappant d'un lieu fermé. Dès que j'ai eu le temps de prêter attention à ce bruit, un jeune chemisier s'est tourné au coin de la rue et a crié en russe d'une voix forte : « En avant, en avant... » Peu importe combien il était joyeux de rencontrer un compatriote dans un pays étranger, étant donné que ce compatriote était trop diligent à écrire ses pensées russes, je n'ai commencé à l'observer que de loin et j'ai été témoin involontaire de l'impossible tyrannie de la police républicaine. Avant que son compatriote n'ait eu le temps de chanter le premier couplet de son hymne, un sergent de police est arrivé de quelque part, l'a tiré par l'épaule avec colère et lui a dit sévèrement : « Monsieur, je vous demande de vous taire, sinon je vous arrêterai pour trouble à l'ordre public. Le fils libre de la liberté frémit et interrompit son hymne au milieu d'une phrase. Ayant un peu récupéré et regardant le sergent avec des yeux ternes, le chemisier en langue française-Nijni Novgorod soit s'excusa auprès du sergent, soit lui reprocha de restreindre sa liberté ; mais en tout cas il domptait son caractère. Balançant, il avançait péniblement, se disant seulement d'une voix fine et plaintive : en avant, en avant... Sur ce, il disparut dans des bidonvilles. Et j'ai dû profiter du silence nouvellement établi d'un dimanche de Genève, et j'ai involontairement réfléchi à ce qu'est la liberté ? Le sergent de police pensait évidemment qu'il défendait la liberté en apprivoisant mon compatriote, et mon compatriote pensait au contraire que le sergent restreignait sa liberté. Oui, « une foutue question », diraient-ils à Heine. Terre française. – Paris et premières impressions. - Attractions. - Cathédrale Notre-Dame. - Panthéon. – Le cercueil de Napoléon Ier. – Service divin en l'église Saint-Rocher. – L’Église russe et son culte. - Mœurs parisiennes. – Fausse monnaie sous la marque : liberté, égalité et fraternité. Quelques minutes après avoir quitté Genève, le train traverse la frontière suisse. La Suisse prend fin, mais les montagnes ne finissent pas. Pendant deux ou trois heures, le train s'élance sur les berges du Rhône, comme s'il empruntait le sillon tracé par celui-ci ; et en effet, tout au long de son parcours, la nature a accumulé de terribles hauteurs rocheuses que seuls les éléments sauvages, et non l'homme, pouvaient franchir. Mais ce sont les derniers efforts de la nature suisse ; sa force s'affaiblit sensiblement. Au croisement de l'embranchement lyonnais du chemin de fer, le train tourne brusquement vers le nord et - les montagnes ont disparu : une lointaine plaine verte s'ouvre devant vous, sur laquelle l'œil ne voit que des rangées continues de peupliers élancés. C'est le pays des Français. A mi-chemin de Paris, le sol recommence à onduler et le train traverse de nombreux tunnels, mais vers Paris même, les montagnes s'effacent et cèdent la place aux plaines, sur l'une desquelles se trouve cette Babylone moderne. Il faisait nuit lorsque je marchai sur le trottoir de Paris. Cachant cette célèbre capitale du monde aux yeux du nouveau venu, l'obscurité a ainsi contribué au développement d'images monstrueuses des vues et de la vie de cette ville, dont le nom est inextricablement lié à de nombreux grands événements historiques mondiaux - à la fois tragiques et comiques. Mais la fatigue naturelle du chemin a eu des conséquences néfastes et m'a fait oublier Paris et le monde entier pendant un moment. Le lendemain, ma première pensée fut d'aller à l'Arc de Triomphe, d'où s'ouvre, selon les descriptions, un merveilleux panorama sur tout Paris. Voici toute la ville devant moi. Depuis l'arc qui s'élève sur la Place des Étoiles, des rues élancées rayonnent dans toutes les directions - des allées couvertes de rangées d'arbres ; derrière eux, on peut déjà voir des masses chaotiques de maisons, au-dessus desquelles s'élèvent parfois des tours brunes et - seulement... Le panorama ne répond pas du tout aux attentes et est infiniment inférieur au panorama qui s'ouvre du clocher d'Ivan le Grand à Moscou. Mais à l'intérieur, Paris est écrasante de diversité et en deux ou trois jours, il est totalement impossible de s'y retrouver pour faire une impression définitive. Vous ne pouvez inspecter que des points individuels. La plus large des rues rayonnant à partir de la place de l'Étoile, dite « Champs Elysées », jouxte la célèbre place de la Concorde. Il était difficile d'entrer sur cette place en gardant l'esprit tranquille. Les souvenirs historiques font irruption dans l'âme comme un ruisseau orageux et privent la possibilité d'une contemplation sereine. Que de sang humain a été versé ici, que de crimes les plus fous et les plus insensés ont été commis ! À droite et à gauche, de magnifiques fontaines rugissent, jetant de l'eau en ruisseaux nombreux et variés - mais le murmure de ces ruisseaux transparents ne fait qu'intensifier le souvenir des ruisseaux de sang versés ici. Les révolutionnaires du siècle dernier ont fait rage sur cette place ; ici le roi et la reine furent décapités et ici la machine démoniaque - la guillotine - effectua son œuvre sanglante sur des milliers de têtes humaines... C'est ici que la dernière commune sévissait principalement ; au-delà du jardin s'élèvent les tristes ruines de l'ancien magnifique palais des Tuileries. Sur les ruines, comme pour se moquer du bon sens humain et insulter les meilleures aspirations humaines, s'affiche, déshonorée par des mains impures, scélérates, criminelles, la grande devise : liberté, égalité et fraternité... Non, ce n'est pas la place de la Concorde, mais la place de la folie, du crime et du sang ! Un souvenir cependant répand la joie dans le cœur russe : ici, sur cette place, en 1814, en présence de trois rois avec l'empereur Alexandre le Bienheureux à leur tête, fut célébrée une prière solennelle d'action de grâce pour les victoires sur le génie militaire qui avait oublié les limites de la modération - Napoléon Ier, qui se termina par l'entrée des armées alliées à Paris. Les troupes russes étaient alors stationnées sur les Champs-Élysées. Au centre même de la place se dresse un magnifique obélisque égyptien, dit de Louxor, couvert de hiéroglyphes glorifiant le pharaon Ramsès II. Cette antiquité de quarante siècles apporte un peu d'apaisement à l'idée de la place. L'obélisque a miraculeusement survécu à la rage insensée des Communards. Après avoir visité de nombreux palais et le riche musée du Louvre, je me suis rendu à la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale est plus intéressante, semble-t-il, par les souvenirs historiques qui lui sont associés que par son aspect. Il est sombre et sombre, et ses deux tours sans tête le rendent triste. Après tout, combien de fois au cours d’un siècle, la ville patronnée par Notre-Dame de Paris a-t-elle perdu la tête ! Sur ses murs, la même devise révolutionnaire frappe constamment : liberté, égalité et fraternité. Les lettres de cette devise gravées sur des dalles de pierre sont ici coulées en rouge, couleur du sang versé ici à plusieurs reprises. Comme vous le savez, cette cathédrale a fait plus d'une fois l'objet de blasphèmes insensés de la part des dirigeants de la révolution. En 1793, une foule déchaînée, enivrée de destruction, voulut détruire la cathédrale Notre-Dame, mais se limita à détruire uniquement les statues sculpturales qui ornaient en abondance ses murs. Mais la même foule se contentait entièrement de provoquer une insulte intérieure à l’église. La même année, il fut transformé en église de la religion insensée de la Raison, la Statue de la Liberté fut placée à la place de la Mère de Dieu et, à la place des hymnes religieux, des chants libres-patriotiques de la Garde nationale résonnèrent dans ses murs. Le flambeau de la Vérité brûlait dans le chœur, et au-dessus se dressait le Église de la Philosophie avec les bustes de Voltaire, Rousseau et autres. Au milieu de l’église, sur un trône, était assise la figure de la Raison sous la forme du danseur de ballet Maillard et recevait le culte divin des admirateurs affolés de la Raison. Des vierges en costumes de bal, des torches à la main, parcouraient solennellement l’église, puis, se transformant en chapelles latérales, se livraient à des orgies sauvages... Le grand sanctuaire parisien fut soumis à une telle profanation. La dernière commune a également voulu exercer ses instincts destructeurs sur le sanctuaire populaire - une foule violente a incendié le sanctuaire, ce qui, heureusement, n'a pas fait beaucoup de mal. Le visiteur de la cathédrale éprouve involontairement tous ces souvenirs, d'autant plus que les dirigeants de la cathédrale s'attardent de temps en temps avec un intérêt particulier à indiquer les signes associés à ces souvenirs. L'intérieur et l'extérieur de la cathédrale sont décorés de nombreuses statues, à la fois religieuses et simplement historiques. Ainsi, par exemple, une galerie est entièrement occupée par des statues de rois de France. En regardant cette richesse et cette variété de statues, on se croirait dans l'une des succursales du musée du Louvre. Le milieu de l’église est séparé du reste des parties par une haute grille sur laquelle sont affichées des annonces sur les prix des places là-bas. Le trésor de la cathédrale (tresor), qui contient de nombreux ustensiles d'église riches et de luxueux vêtements archiépiscopaux offerts par divers rois, est particulièrement intéressant pour le visiteur. Il est difficile de comparer ce trésor parisien avec notre sacristie patriarcale de Moscou, car ils diffèrent beaucoup par le style et le contenu : mais le trésor français, au premier examen superficiel, n'étonne pas moins d'éclat et de luxe que celui de Moscou - bien que peut-être l'effet ici soit grandement facilité par des installations de stockage extrêmement habilement réalisées : sous vos yeux, ils révèlent leurs trésors avec une dextérité et une grâce véritablement théâtrales. Parmi les trésors figurent ici la couronne d'épines du Sauveur, acquise par Saint Louis, la croix d'or de l'empereur Manuel Comnène, une partie de la Croix vivifiante, ainsi qu'une riche bannière russe que nous avons perdue à Sébastopol, et les robes ensanglantées de plusieurs archevêques parisiens tombés aux mains des révolutionnaires, et bien plus encore. Des escaliers en colimaçon raides mènent aux tours. En entrant dans la plate-forme de l’église, d'où partent réellement les tours, vous êtes frappé par de nombreuses statues de pierre représentant les formes les plus sauvages du diable et de ses anges. Ici, semble-t-il, sont représentées toutes les formes du diable que la sombre fantaisie catholique du Moyen Âge pouvait créer ; on voit, par exemple, le diable le plus laid qui ronge frénétiquement un chat, etc. Il est difficile de regarder ces statues avec indifférence. Dans l'une des tours est suspendue la célèbre cloche française - Bourdon 2, qui est une source de fierté pour les Parisiens comme la célèbre cloche du Tsar l'est pour les Moscovites. Le Français a expliqué avec enthousiasme les mécanismes par lesquels la langue de la cloche est mise en mouvement ; mais j'ai péché contre la modestie et j'ai interrompu le Français en faisant remarquer qu'en Russie, nous avons des dizaines de cloches de ce type et même plusieurs fois plus - et qu'elles sonnent toutes sans aucun mécanisme. En fait, le Bourdon français est un nain complet comparé à notre Tsar Bell et pèse moins de mille livres. A côté de Bourdon est suspendue notre cloche russe, prise par les Français à Sébastopol. Notre résident de Sébastopol est beaucoup plus petit que Burdon, et moi, le frappant avec un marteau pour que son son puisse être comparé au bruit fier d'un navire, j'ai voulu entendre l'histoire plaintive de sa captivité et de son désir de retrouver sa patrie ; mais à sa grande surprise, son son s'est avéré plus épais et plus grave que celui de Bourdon lui-même, même si cela dépend peut-être de sa « grossièreté » russe par rapport à son voisin français sophistiqué. La vue depuis les tours n’a rien de spécial. On ne peut qu'admirer les méandres bleus de la Seine, perdus dans la masse des immenses immeubles. Une autre des églises parisiennes les plus intéressantes est l'église Sainte-Geneviève ou Panthéon. Sa fondation remonte à l'époque antérieure à la grande révolution, mais les révolutionnaires ont tenté d'en faire leur église et en ont fait un simple monument dédié aux grands hommes du peuple français. En 1851, elle fut à nouveau transformée en église et des offices y sont célébrés. Mais cette église représente encore aujourd’hui un étrange mélange d’éléments religieux et politiques. Son intérieur est très beau, décoré de magnifiques statues et peintures du culte religieux catholique, et pour une âme catholique pieuse il y a sans doute beaucoup de choses édifiantes et instructives, mais son extérieur est complètement politique et, pourrait-on dire, de nature païenne. Tout d’abord, l’inscription du fronton précise qu’il ne s’agit pas d’une église, mais d’un simple monument. On y lit : « La patrie est reconnaissante envers les grands hommes. » Ce ne serait bien sûr rien : l'Église ne recule pas devant les grands personnages... Mais regardez bien les bas-reliefs et vous verrez un élément païen. Les bas-reliefs du fronton représentent dans les images des femmes : la patrie, la liberté et l'histoire. La Patrie, bien entendu, sous l'inspiration de ses voisins, distribue des palmiers aux grands personnages, à qui elle doit sa grandeur et sa gloire. Les grands hommes se pressent. À droite se trouvent des génies militaires et entre eux au premier plan se trouve Napoléon Ier, et à gauche se trouvent des scientifiques et des philosophes entassés et entre eux, à côté de Fénelon, Laplace, Cuvier et Lafayette, des hommes comme Voltaire, Mirabeau et d'autres reçoivent les palmes de la patrie promiscuité. Cependant, cette église soutient particulièrement Voltaire et conserve un cercueil dans son sous-sol en guise de sanctuaire. lui, ainsi que la statue - avec sa fameuse tête sarcastique, qui est encore plus sarcastique ici - peut-être parce qu'elle n'est pas en place. Sur les murs intérieurs de l’église, une attention particulière est portée à un certain nombre de peintures illustrant la vie de Sainte Geneviève - de l'enfance à la mort. De nombreux épisodes très intéressants et caractéristiques des héroïnes modernes d'événements historiques (de l'époque d'Attila) sont introduits dans les peintures. Sur deux colonnes se trouvent des affiches invitant à des offices spéciaux en faveur des Alsaciens et des Lorrains. Quelle signification ces services contiennent-ils, politique ou simplement caritative, je n'ai pas pu le découvrir. L'aspect architectural de l’église correspond pleinement à son nom - Panthéon. – La Cathédrale des Invalides, qui contient le cercueil de Napoléon Ier, ressemble un peu à l’église décrit : même mélange d'éléments religieux et politiques. A l'extérieur, entre de superbes colonnes de style grec, se trouvent des statues : Charlemagne et Saint Louis, et en dessous se trouvent des statues des quatre vertus : Justice, Tempérance, Prudence et Force. Le dôme doré, apparemment le seul à Paris, s'élève fièrement au-dessus de la colonnade. L'intérieur de l’église frappe par son aristocratie. Les murs et le sol en marbre blanc scintillent d'une élégance et d'une pureté extraordinaires, déroutant même le visiteur inhabituel. Lorsque vous entrez à l’intérieur, au milieu de l’église lui-même, vous voyez ce qui ressemble à une fontaine autour d’un bassin. Mais lorsque vous vous approchez, le cercueil du grand Napoléon s'ouvre devant vous dans les profondeurs. L'impression est forte, mais difficile à définir. Dans la niche même, se dresse un sarcophage en marbre rouge finlandais, offert par notre empereur Nicolas Pavlovitch, et sur ses côtés, comme s'il montait la garde, se dressent des figures sculpturales des douze principaux collaborateurs de Napoléon. A côté d'eux sont montées de nombreuses bannières, trophées victorieux d'un génie militaire ; les bannières s'inclinent devant le cercueil. Il y a sans aucun doute des Russes parmi eux, mais dans un éclairage insuffisant, c'était difficile à voir. Au-dessus du cercueil s'élève un magnifique autel avec une inscription exprimant le désir le plus cher de Napoléon : trouver un lieu de repos dans la patrie chère à son cœur. Il y a de nombreuses images pittoresques sur les murs de l’église. Particulièrement intéressante est la peinture sur la coupole représentant Saint Louis présentant à Jésus-Christ l'épée avec laquelle il a vaincu les ennemis du christianisme. Les autres églises parisiennes que j'ai examinées sont également très intéressantes et uniques, mais les décrire prendrait trop de place. Je citerai seulement l'église Sainte-Sulpice, où de nombreux avis sont affichés sur les murs annonçant la distribution des indulgences, indiquant les exploits qui y donnent droit ; sur l'église Sainte-Madeleine, représentant un type de église grec, et sur l'église Saint-Rocher, célèbre pour sa musique artistique. J'ai eu l'occasion d'assister à un service dans cette église. C'était le samedi 20 octobre, 1er novembre selon le nouveau style, lors de la grande fête de la Toussaint pour les Français. Il y avait tellement de gens qui priaient qu'il n'y avait pas assez de chaises, et beaucoup se pressaient contre les murs. Un silence de mort régnait dans l’église, rompu seulement par l'exclamation à peine audible de l'ecclésiastique. Mais ensuite l’exclamation s’est terminée et les « amen » des ténors tonitruants ont rempli les murs. Dans le chœur au loin, un orgue commença à jouer une mélodie et fut repris par un immense chœur en contrebas, accompagné de plusieurs contrebasses. L'impression était grandiose et le chant était agréable à l'oreille ; mais il était difficile de se forcer à croire que l'on était dans une église : ces rangées de chaises, ces contrebasses à archets, ces costumes (suisse) en costumes de théâtre, avec des masses à la main et des chapeaux triangulaires sur la tête, et le chœur lui-même avec sa mélodie artistique - tout cela avait le caractère d'un concert, mais pas d'un service divin. A la fin du chant, l'orgue au loin poursuivait la mélodie, qui semblait alors se figer dans le chœur. Il faut être catholique pour tirer ne serait-ce qu’une goutte de sentiment religieux de cet océan d’esthétique. Le lendemain, dimanche, les sons mesurés de la cloche appelaient les pèlerins orthodoxes à l'église russe. Dans un pays étranger, l’amour pour sa famille est toujours plus fort, et le « blâme » orthodoxe de la cloche russe a résonné dans mon cœur avec une joyeuse nouvelle et m’a attiré avec une force irrésistible vers l’Église orthodoxe. Le service a été célébré par le vénérable recteur de l'église, l'archiprêtre V.A. Prilezhaev : les chanteurs français ont chanté harmonieusement et harmonieusement des chants orthodoxes qui leur étaient incompréhensibles et, à leur grande surprise, ils ont prononcé les paroles même d'une si longue chanson comme symbole de foi si clairement et si bien qu'ils leur ont fait oublier leur nationalité et ont donné l'impression d'un chant d'église purement russe. L'interprétation de Kherubimskaya (n° 3 de Bortnyansky) était particulièrement harmonieuse et bonne et ressemblait en miniature au chant de notre excellent Chœur métropolitain Alexandre Nevski. Bogomoltsev avait une église pleine, peut-être toute la colonie russe à Paris, et à sa tête se trouvait Son Altesse Impériale le Grand-Duc Nikolaï Nikolaïevitch l'Ancien, qui occupait une place dans le chœur de droite. Il y avait donc ici une atmosphère purement russe : culte russe, peuple russe. La basse épaisse et solide du diacre complétait complètement le tableau russe. Mais non, ce n’était pas la basse du diacre qui complétait ce tableau, mais les mendiants russes debout dans le vestibule. Il faut se demander d’où viennent les mendiants russes de Paris, mais c’est un fait et son explication ne peut être trouvée que dans la parole immuable du Sauveur : « vous avez toujours des mendiants avec vous ». L'église elle-même, de style purement moscovite avec cinq dômes dorés, fait une très bonne impression et constitue pour Paris l'un des attraits montrés avec diligence par ses habitants. Le seul regret est qu'il se trouve dans un endroit totalement défavorable, dans une cour entourée de bâtiments pas entièrement artistiques, avec accès à une rue insignifiante, isolée, étroite et abandonnée, sur laquelle des terrains vagues avec des ordures sont inoccupés depuis des décennies. Ce cadre indéfinissable enlève beaucoup à sa grandeur et à sa beauté. L’intérieur est très beau et les niches latérales avec les peintures de Bogolyubov produisent une forte impression esthétique. La base du dôme est occupée par l’écriture d’une chanson : « Que toute chair se taise ». Après l'avoir parcouru, j'ai remarqué plusieurs erreurs grammaticales assez grossières : et on ne pouvait s'empêcher de se plaindre du manque d'attention au sanctuaire russe de ceux dont pourrait dépendre la plus grande exactitude du texte. Mais en tout cas, l’impression générale reste magnifique, et je repars de l’église avec un sentiment de totale satisfaction. En visitant les sites touristiques de Paris, j'ai naturellement eu envie de pénétrer dans la vie intérieure de ses habitants. Mais je dois admettre qu’il n’y avait aucun moyen d’y parvenir dans le peu de temps dont je disposais. La vie dans une ville aussi peuplée est trop complexe pour qu'on puisse s'y retrouver en deux ou trois jours et faire des observations plus ou moins intéressantes. Je n'ai vu la vie des Parisiens que dans la rue, et non dans ces cachettes secrètes où elle se manifeste sans aucune fioriture ; et il faut dire que la vie de rue des Parisiens fait plutôt bonne impression et ne justifie pas du tout les idées actuelles sur sa débauche qui existent en Russie. Peut-être que l'ancien Paris décontracté, instruit par l'épreuve de la dernière guerre, s'est calmé et veut, avec une sévère abstinence, réparer ses anciennes iniquités, mais en tout cas, la « démonstration de vice » avec laquelle, selon la légende, brillait autrefois la capitale des Français, est désormais complètement invisible. En semaine, Paris est même un peu ennuyeux et apparemment désert : les jours fériés, il est extrêmement fréquenté, mais encore une fois calme et modeste. Lors de la grande fête de la Toussaint pour les Français, Paris offrait même un spectacle émouvant : c'était une fête du souvenir des morts, et il fallait voir le zèle touchant avec lequel chacun se précipitait vers les cimetières avec des bouquets, des fleurs et des immortels pour se souvenir de leurs pères et de leurs frères. Ces gens ont beaucoup de force morale en eux-mêmes, qui aiment honorer leurs ancêtres, et c'est exactement ce que les Parisiens se sont déclarés être. Le soir du même jour, des festivités folkloriques ont été organisées et, d'ailleurs, un lancer de balle a eu lieu dans le jardin des Tuileries. Ce jeu bien-aimé, complètement innocent et, peut-être, pour enfants rassemblait de grandes masses de personnes autour de lui, et il était intéressant de voir comment les personnes âgées rivalisaient avec les enfants dans la force et la dextérité de lancer la balle. Ce jeu donnait une impression d'innocence, mais ce qui est d'autant plus important est que ce jeu innocent a attiré de nombreux spectateurs et participants. Inutile de dire que dans ces vastes masses, on ne voyait pas un seul de ces gens qui, comme les nôtres, sont si heureux de la fête qu'ils s'enivrent jusqu'au jour. Le silence et le calme étaient étonnants et il n'y avait absolument aucune inquiétude pour les « policiers » qui, comme on le sait, disparaissent les jours fériés pour « affaires ». La morale est fille de la religion, et j'ai essayé de retrouver à Paris ce lien causal entre elles. Mais il est remarquable que cette connexion ne soit pas perceptible ici, à moins que mon observation ne soit exacte. La religion avec ses manifestations semble se cacher dans certains coins cachés de Paris. Je suis avec beaucoup de zèle par exemple. J’ai cherché des magazines et des journaux religieux – et malgré tous mes efforts, je n’ai pas pu les trouver. J'ai visité de riches salles de lecture, où de nombreux journaux et magazines différents sont abonnés, mais je n'en ai vu aucun de ceux de l'église. Même les journaux religieux sont difficiles à trouver et j'ai dû douter de la force du cléricalisme local. Il est vrai que des prêtres et des membres de divers ordres monastiques s'y réunissent souvent, par exemple. les capucins ; mais ils marchent comme des ombres dans les rues, n'attirant l'attention de personne, sauf peut-être des vilains garçons qui n'hésitent pas à contempler les têtes nues et à moitié rasées des capucins dans leurs larges caftans marron. Il n'y a aucune trace de ceux agenouillés et levant les mains que j'ai vus à chaque pas dans notre catholique Vilna. Les ouvriers ici, ce contingent principal de la révolution et de la commune, sont modestes et polis, et marchent comme des dindes dans les rues dans leurs blouses bleues amidonnées mais sans ceinture. J'en ai rencontré beaucoup au Musée du Louvre, occupés à examiner ses trésors artistiques. Comment expliquer après cela les horreurs de destruction et de criminalité perpétrées récemment par ces mêmes ouvriers ? La plus grande responsabilité doit sans aucun doute être attribuée aux incendies criminels extérieurs, et il est connu qu'avec un allumage et un attisation longs et fréquents, la matière la plus brute prend feu. C'est pourquoi les gens bien-pensants d'ici envisagent l'avenir avec frémissement à la vue de l'amnistie annoncée pour les communistes. Beaucoup de ces derniers étaient déjà revenus d'exil à Paris et ont d'abord déclaré leur disposition obstinée et séditieuse et, profitant du congrès ouvrier qui a eu lieu à la mi-octobre à Marseille, ils ont tenté d'agiter la population en faveur des plans révolutionnaires du congrès local. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi. Désormais, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est faire retentir en vain dans l’air leur devise : liberté, égalité et fraternité. Cette devise, je le note d'ailleurs, a récemment été complètement compromise : sous son couvert est apparue de la fausse monnaie - des pièces de cinq francs. En France, il existe des pièces de cinq francs en argent, la plupart avec les armoiries de l'ancien empereur Napoléon III ; mais le faussaire malveillant a choisi d'émettre des pièces portant le cachet républicain et la devise proclamant la liberté, l'égalité et la fraternité. Aujourd’hui, quiconque reçoit une telle pièce ressent pleinement l’amertume et le désavantage de cette « liberté, égalité et fraternité ». Par négligence, ou plutôt par inexpérience, je me suis procuré une de ces pièces et maintenant, avec mes strictes convictions monarchiques, j'ai le malheureux plaisir de courir constamment avec la devise républicaine. Ils ne le prennent dans aucun magasin... Le détroit orageux est le gardien d'Albion. – Londres et premières impressions. – Ambiance insupportable et exubérance du mouvement. - Attractions. – Cathédrale Saint-Paul et abbaye de Westminster. – Bible à Londres. – Théâtre biblique. – Festival de « présentation du maire » et divertissement folklorique. Un train rapide met plusieurs heures pour parcourir l'espace depuis la capitale des Français jusqu'à l'extrémité du continent européen - la ville de Calais. Environ deux heures avant d'arriver dans cette ville, vous sentez que le continent fond devant vous, et le bleu de plus en plus profond vous fait prendre conscience de l'approche d'un autre élément. Mais voici le fameux détroit du Pas de Calais. Le train s'arrête au bord même, comme s'il était contrarié que les nouveaux éléments capricieux ne lui permettent pas d'avancer. Transfert des passagers vers le navire. Le rythme cardiaque s'accélère involontairement lorsque les éléments changent, et cet élément, comme exprès, avec son agitation, vous fait regretter d'avoir quitté le continent. Le paquebot se précipitait avec confiance le long des vagues écumantes, mais de fortes rafales ne lui permettaient pas de se déplacer en douceur, et il, frémissant et se balançant, transmettait son anxiété aux passagers, dont beaucoup exigeaient les coupes fatales et s'asseyaient tristement dessus, rendant hommage au détroit féroce. Saisissant le côté à deux mains (il était impensable de se tenir sur le pont sans appui), j'ai regardé les éléments furieux avec plus de curiosité que de peur et de réflexion : le voici, l'élément natif des célèbres insulaires marins, en lui seul est une garantie suffisante pour eux de leur domination mondiale et de leur inaccessibilité, en effet, ce détroit orageux est le gardien naturel d'Albion, et son inflexibilité a brisé une fois, comme on le sait, la puissance presque indestructible du grand génie militaire des Français sur le continent. Mais alors l'excitation commença à se calmer, le bateau à vapeur traversa les vagues avec plus d'audace et les dames, réveillées par la peur, commencèrent à essayer de marcher le long d'une planche du pont sans appui. Au loin, surgissant du bleu épais, du blanc escarpé, on pourrait dire couleur sucre, s'ils n'étaient pas crayeux, apparaissaient les rivages de la fière Albion. Le train anglais, ayant reçu des passagers, se précipita à travers Douvres jusqu'à la célèbre demeure des seigneurs, à Londres. Deux heures plus tard, le train fonçait déjà au-dessus de Londres, le long d'une voie ferrée posée entre les maisons. L'entrée même à Londres - ce merveilleux voyage à travers des maisons massives et sur des ponts enjambant les rues - réunissait certainement toutes les conditions pour que la célèbre « métropole » des Britanniques fasse une impression écrasante sur le nouveau venu. Et j'ai vraiment regardé avec une peur superstitieuse le wagon, où des masses de gens et de wagons se déplaçaient avec agitation dans les rues, sans prêter la moindre attention au rugissement et au sifflement du train qui se précipitait au-dessus de leurs têtes. Mais Londres m’a fait une impression encore plus grande lorsqu’à mon arrivée, j’ai eu l’occasion, en parcourant les rues, d’observer la vie dans la rue de près et en détail, et non à vol d’oiseau. Il faut dire qu'à Londres les rues sont assez étroites et irrégulières, mais cela contribue d'autant plus à l'encombrement des rues. Il est difficile de décrire ce qui s'est présenté à mon observation. Une multitude de voitures et d'omnibus de toutes sortes s'étendent d'avant en arrière ; les cochers crient à pleins poumons, non pas tant contre les chevaux que contre la foule qui croise leur chemin ; les masses de gens courent littéralement le long des trottoirs, se heurtant constamment et s'embrouillant ; les garçons de journaux claironnent les nouvelles d'une voix stridente ; Ils sont repris en voix de basse par des gaillards immenses, accrochés devant et derrière d'immenses images avec des publicités ; les joueurs d'orgue mendiants mendient de l'aumône avec leurs mélodies grinçantes ; Non loin d'eux, on entend un trio plaintif d'une dame avec deux petits, déchirant leurs poumons fragiles avec une chanson triste ; des garçons des rues en casquette de bouffon, chantant, poussent une charrette avec une sorte d'animal en peluche et écartent sans ménagement ceux qu'ils rencontrent sur la route ; des cyclistes agiles courent sans crainte entre les rangées de voitures comme des démons ; le gémissement et le bourdonnement déchirent douloureusement le tympan de l'oreille, et le sifflement et le rugissement des trains traversant les rues de temps en temps complètent ce tableau véritablement babylonien. J'avais déjà lu et entendu des histoires sur le mouvement extraordinaire de Londres, mais ce que j'ai vu de mes propres yeux dépasse toute description. Frappé par cette agitation humaine, au début je n'ai même pas remarqué la particularité de l'atmosphère londonienne, mais lorsque je suis sorti une deuxième et une troisième fois, j'ai réalisé tout son charme. Il faut être un vrai Britannique pour le supporter. Je me souviens que dans une lettre de Zurich, j'avais exprimé que la principale raison du socialisme là-bas était l'atmosphère d'usine des ouvriers. Maintenant, je dois revenir sur ma parole. On ne peut trouver, on peut le dire avec certitude, une atmosphère aussi lourde, étouffante et enfumée, que respirent constamment à Londres les plus grands capitalistes du monde, dans aucune des usines les plus négligées. Ici, le soleil lui-même ne peut pas faire face au brouillard et ne montre qu'occasionnellement sur la ville son visage rouge sombre, sans éclat. Selon les données météorologiques, le soleil à Londres n'a brillé que huit heures au cours de la semaine où j'ai vécu ici, même si le temps était sec et relativement clair. Mais, chose merveilleuse, dans cette atmosphère insupportablement étouffante vivent des gens si grands, si sains et si frais, qu'il est difficile de rencontrer ailleurs. Si à propos de Paris j'étais obligé de dire que trois jours étaient complètement insuffisants pour l'explorer, alors à propos de Londres, la plus grande ville du monde, je dois dire que même un mois n'était pas suffisant pour cela, et pas seulement la semaine que j'ai dû y vivre. C'est tellement bouleversant avec sa variété sombre et difficile qu'après avoir vécu une semaine entière, une personne commence seulement à distinguer plus ou moins des points individuels de la masse totale. Je ne décrirai que ses sites les plus célèbres, sans parler de ce qui, dans une lettre de Londres, reviendrait à décrire Rome et à oublier le pape. Je veux dire la cathédrale Saint-ap. Paul et l'abbaye de Westminster. La majestueuse cathédrale Saint-Paul est située au centre-ville, dans ce qu'on appelle la ville. Il s’agit d’un bâtiment extrêmement impressionnant et colossal, peut-être encore plus grandiose en raison de son aspect noir dû à la suie atmosphérique. A Londres, en général, toutes les maisons sont noires et enfumées et donnent une impression lugubre. Sur le plan architectural, cette église ressemble au célèbre église romain des Saints-Apôtres. Pierre et Paul et en termes d'immensité, c'est le troisième parmi les autres églises du monde chrétien. Son apparence est richement décorée de statues et de diverses images de nature non seulement religieuse, mais aussi politique. Avec un intérêt particulier, un phénix avec l'inscription « Resurgam » (Je ressusciterai) est représenté au-dessus du portique sud. On raconte que lorsque le plan de l’église fut dressé et qu'un terrain fut mesuré, un ouvrier reçut l'ordre d'apporter une pierre des ruines de l'ancienne cathédrale pour poser les fondations de l'édifice ; il l'a apporté et il y avait une telle inscription sur cette pierre, ce qui, bien sûr, était considéré comme un signe favorable. L'intérieur de l’église surprend par la grandeur de ses dimensions et la beauté des voûtes. J'étais dans cette église pendant le service du soir. L'éclairage au gaz, avec des arcs de feu décrivant les arcs des voûtes, donnait à l’église un aspect solennel : deux chœurs harmonieux de chanteurs remplissaient les voûtes d'un chant antiphonique harmonieux et éveillaient dans l'âme un doux sentiment rappelant une patrie lointaine. L'atmosphère générale du service avec de tels chants antiphoniques est étonnamment similaire à celle de notre service religieux, bien que l'intérieur de l'église diffère grandement du type d'églises russes. Après avoir visité l'église Saint-Paul, à ma grande surprise, j'ai remarqué qu'il y avait de nombreux éléments politiques à l'intérieur et que les murs étaient souvent tapissés et décorés de statues et de peintures représentant l'apothéose de divers héros militaires et politiques du peuple anglais. Ainsi j'ai vu une image de la mort d'un héroïque capitaine du service anglais, qui, après de nombreuses victoires sur l'ennemi, fut grièvement blessé dans une bataille : un ange avec une couronne à la main le soutient et rend son dernier souffle. Sur le côté gauche de l’église est représentée toute la bataille entre les Britanniques et les Russes lors de la campagne de Crimée et, bien sûr, la victoire des Britanniques. Compte tenu de tout cela, l’église Saint-Paul n’est pas seulement une église à la gloire du Dieu Très-Haut, mais aussi une église de la gloire, en fait britannique. Sa chaire de prédication, haute comme une tour, est célèbre à Londres et sa gloire est actuellement entretenue avec succès par le célèbre doyen de la cathédrale, Stanley. En face de la cathédrale, il y a de nombreux panneaux indiquant : « Hôtel Cathédrale », « Saint-Paul », etc. Si la cathédrale contient déjà quelques éléments politiques, alors l’abbaye de Westminster avec son église principale est le véritable Panthéon des grands hommes d’Albion, le véritable « église de la gloire britannique ». L'abbaye, il faut le dire, frappe tout d'abord par son aspect. Il s'agit d'une série de bâtiments hauts et très distinctifs surmontés de tours, ressemblant davantage à une forteresse de type ancien qu'à un monastère. A l'intérieur, c'est un véritable musée. Ici, à droite et à gauche, vous voyez des statues, des dalles, des tombeaux des personnages les plus célèbres, avec des inscriptions déclarant leurs services à une patrie reconnaissante. Ici sont enterrés des amiraux et des ducs, des hommes d'État et des écrivains, des archevêques et des orateurs - pour tous, la patrie a créé des monuments, témoignant d'une manière ou d'une autre de leurs grandes actions. Certains et même de nombreux monuments portent des traces d'une créativité hautement artistique et constituent pour le visiteur un objet de grand plaisir esthétique. Ce n'est pas sans raison que les poètes anglais glorifient l'abbaye dans leurs œuvres poétiques, et beaucoup affirment que la visite de ses monuments a été l'un des principaux motifs de leur créativité poétique. L'abbaye abrite encore les personnages les plus remarquables d'Angleterre et j'y ai remarqué le tombeau du célèbre géologue Lyell, récemment décédé. L’inscription sur sa tombe dit : « Il a consacré toute sa vie à démêler les chroniques fragmentaires de l’histoire de la terre, a exploré sans relâche l’ordre réel de la nature et a ainsi repoussé les limites de la connaissance, exerçant une énorme influence sur la pensée scientifique. » Combien grandes sont tes œuvres, ô Seigneur ! Vos pensées sont merveilleusement profondes ! En général, de la visite de l'abbaye, le visiteur retient beaucoup de choses instructives : elle présente l'histoire culturelle du peuple anglais avec ses monuments visuels. En face de l'abbaye se dresse le plus grand église des piliers vivants d'Albion : le Parlement avec ses Chambres des Lords et des Communes. J'ai juste regardé ce genre de miracle architectural de l'extérieur et, en agitant la main, je suis entré dans la « cour de justice » qui se trouvait à proximité. Ici, une image presque fabuleuse s’est présentée à mes yeux. Une rangée de bureaux situés dans un amphithéâtre était occupée par des avocats aux cheveux busard et des fonctionnaires de justice ; En face d'eux, à une table séparée, étaient assis deux juges encore plus gris ; mais mon étonnement ne connut aucune limite lorsque je remarquai qu'ils avaient tous les cheveux gris. Il s'avère qu'en Angleterre les serviteurs de la justice conservent encore la forme médiévale, qui exigeait certainement que le juge ait les cheveux gris comme véritable preuve de sa sagesse. La perruque grise frisée est également accompagnée d'un étrange manteau médiéval large. Une sorte de procédure judiciaire était en cours, mais je n’ai pas eu besoin de savoir dans quelle mesure les juges anglais, avec leurs perruques grises, justifient le célèbre dicton qui dit : « Les cheveux gris d’un homme sont sa sagesse ». Du monde des faux cheveux gris je suis passé au monde des véritables antiquités centenaires et millénaires rassemblées au célèbre British Museum. L'institution est si merveilleuse que ne pas la visiter pendant votre séjour à Londres reviendrait à commettre le plus grand crime contre la science. Mais en même temps, il est si vaste et recèle tant de trésors qu'en le visitant, j'ai jugé nécessaire de me limiter à un seul de ses départements - archéologique, après avoir examiné principalement les antiquités égyptiennes et assyriennes. Et combien de choses grandes et importantes il y a dans ces fragments d’antiquité ! C’est là la source de cette nouvelle science historique, qui a récemment commencé à jeter une lumière radieuse sur une grande partie des données essentiellement archéologiques de la Bible. Il suffit de regarder de plus près ces fragments apparemment insignifiants avec un œil connaisseur et vous y verrez une confirmation scientifique et factuelle de nombreuses légendes bibliques. Malheureusement, notre littérature théologique nationale n'a pas encore présenté un seul ouvrage plus ou moins satisfaisant à cet égard. Mais à cet égard, les Britanniques ont apporté la plus grande contribution à la science historique et biblique et méritent d'être donnés en exemple pour nous, les Russes. Cependant, les Anglais aiment généralement la Bible autant que presque aucun autre peuple chrétien. A Paris, par exemple, vous ne trouverez pas de sitôt non seulement des Bibles, mais même un journal religieux. Ici, au contraire, on voit la Bible avant tout partout. Sans parler du fait qu’il s’agit de la propriété de chaque propriétaire, on le voit également dans les établissements publics et les institutions. J'ai été surpris lorsque, entrant à Londres dans une magnifique salle de lecture luxueusement meublée d'un hôtel, la première chose que j'ai vue sur la table était une Bible dans une riche reliure anglaise. Dans les librairies, qui par leur richesse et leur luxe constituent sans aucun doute l'une des attractions les plus intéressantes de Londres, derrière les vitrines, vous trouverez certainement au premier plan la Bible - dans les éditions les plus luxueuses et dans les reliures les plus exquises. Outre la Bible en tant que livre, les Britanniques aiment aussi les textes bibliques. Les magasins de biens plus ou moins liés à la religion ou à l'église sont jonchés de textes comme : « Dieu est amour », « Aimez vos ennemis », etc. Même les annonces dans les journaux sont souvent étayées par des textes bibliques. Ainsi, en regardant les annonces dans un journal, j'ai été surpris de voir une citation du livre du Deutéronome et avec le texte : « le sang d'un homme est sa vie », mais ensuite, sous le texte, j'ai lu une annonce spéculative annonçant que là-bas, vous pouvez obtenir le meilleur purificateur de sang au monde, éliminant toutes sortes de maladies et présentant une chance sûre de vivre jusqu'à un âge avancé, etc. Le respect rigoureux avec lequel ils traitent le dimanche est bien connu. J'ai dû passer un dimanche à Londres, et je dois dire que ce que j'ai vu a dépassé toutes mes attentes : comme si une force toute-puissante arrêtait instantanément cet océan apparemment inexorable de vanité humaine. Alors qu'en semaine on publiait de grandes annonces concernant des représentations théâtrales et diverses entreprises spéculatives, le dimanche on ne pouvait voir que les mêmes grandes annonces dans lesquelles diverses églises étaient informées des sermons dominicaux qu'elles étaient censées prononcer. Et les gens s'arrêtaient à ces annonces avec non moins de curiosité, ainsi qu'à celles du théâtre, et il semble qu'ils allaient à l'église avec non moins de zèle. Au moins, le dimanche que j'ai passé à Londres, l'immense cathédrale Saint-Paul débordait de fidèles. Je ne sais pas dans quelle mesure l’église anglais satisfait les sentiments religieux, mais qu'il soit assez fort - il semble difficile d'en douter. Peut-être est-ce seulement à ce fort sentiment religieux des Anglais, qui exige une grande satisfaction, qu'il faut attribuer le nombre incroyable de sociétés religieuses et bibliques différentes qui existent à Londres. Mais il m’est difficile de dire quoi attribuer à la nouvelle « société théâtrale biblique » qui s’est formée ici. Le lundi 10 novembre (nouveau style) à Londres a eu lieu un jour férié très intéressant « montrant au peuple le nouveau Lord Mayor ». Je n'ai ni le temps ni l'espace pour décrire cette fête, mais je noterai seulement qu'elle a été l'occasion pour les Londoniens d'exprimer leurs sentiments de gratitude envers le premier ministre de Beaconsfield et son adjoint, l'ancien maire. Les gens les saluaient tous les deux dans les rues lors de la procession cérémonielle obligatoire aux cris de « Zoulous, Zoulous ! » et, à un endroit, une énorme pierre a même été lancée sur la voiture du vieux maire, ce qui, heureusement, ne lui a pas fait de mal. Ainsi, le peuple s’est vengé du défunt Premier ministre pour son ambition qui avait oublié ses limites, à laquelle il avait sacrifié des dizaines de millions d’argent avec sa guerre contre les Zoulous. Ce soir-là, j'ai assisté aux festivités folkloriques de Londres et j'avoue que je n'avais jamais rien vu de pareil. L'illumination s'est allumée et d'innombrables masses de personnes ont afflué dans les rues, se déplaçant par une sorte d'élément continu. Les Britanniques sont généralement un peuple sérieux et respectable, mais ce soir, tout s'est transformé en une plaisanterie sans fin et une farce enfantine. L'élément masculin était armé de sortes de machines infernales qui, lorsqu'elles étaient touchées par le beau sexe, produisaient un fracas perçant, provoquant un cri des jeunes filles timides ; et le beau sexe lui-même était armé de fontaines à main, qui versaient un jet froid sur le visage de toutes celles que les beautés choisissaient comme victimes de leurs farces. Tout cela était bruyant, criant, riant et gloussant, submergé par un flot incontrôlable de malice et de plaisir. Je n'ai jamais vu une telle insouciance enfantine parmi les masses, et surtout je n'aurais jamais pu imaginer que les habitants d'un Londres sombre et brumeux puissent s'adonner à un plaisir ludique aussi infini. Mais il est remarquable que parmi cette masse innombrable de personnes enivrées, il n’y ait aucune personne « joyeuse » au sens russe du terme. Tout était amusant, mais décent, vilain, mais pas scandaleux, ivre, mais pas ivre, et, bien sûr, il n'y avait aucune nouvelle d'arrestations ou de protocoles. La veille de l'embarquement sur un navire océanique. – Matinée et transfert vers la « Scythie ». – La route de Liverpool à Queenstone. - Océan ouvert. - Tempête. – Condition et espoirs des passagers. - Colomb et sa foi. – Culte dominical au milieu de l’océan. - Le rivage de « l'autre monde ». Depuis le sombre nid des seigneurs, un train rapide à cinq heures vous emmène dans les bras du frère cadet de Londres, la riche et deuxième plus grande ville industrielle d'Angleterre, Liverpool. Le climat de campagne en Angleterre est loin d'être le même qu'à Londres, et j'ai admiré les jolis paysages et les paysages qui scintillaient sous le soleil éclatant avec une beauté presque printanière. Mais le soleil de novembre ne fut pas généreux de ses rayons et disparut bientôt ; Pendant ce temps, la ville balnéaire approchait, et avec elle sa beauté. En regardant par la fenêtre environ une demi-heure plus tard après le coucher du soleil, je ne reconnaissais plus les anciens paysages joyeux : un brouillard aveuglant recouvrait tout d'une obscurité impénétrable, à travers laquelle il était à peine possible de voir l'épais givre, un voile blanc-bleu, s'étendant sur le sol. Mon cœur trembla involontairement à la vue d’un changement aussi dramatique ; perplexe, j'ai posé une question naïve : qu'est-ce que c'est ? - à son voisin allemand, qui a répondu que «l'Angleterre est la sœur de la Sibérie». Je ne suis jamais allé en Sibérie, mais je ne pense pas que l'on puisse y trouver un tableau aussi déprimant que celui qui se présente dans les environs de Liverpool. Le matin, l'agent a promis de me réveiller à 7 heures, mais l'esprit excité a empêché son service : je me suis levé moi-même beaucoup plus tôt. Et étonnamment, l’anxiété d’hier n’était plus dans mon âme ! Le soleil éclatant a dissipé le brouillard et à 9 heures, j'ai embarqué sur le navire qui transportait des passagers vers le bateau à vapeur océanique Scythia, stationné à distance du rivage. Le géant de l'océan se tenait calmement et majestueusement sur l'eau, des couples reproducteurs et des bateaux à vapeur de transport couraient autour de lui, transportant des passagers et des marchandises. Ayant pris ma cabane, je suis allé inspecter le « petit arbre », auquel j'ai confié ma vie et sur lequel j'ai placé mon espoir : accéder à « l'autre monde ». Cet « arbre » mesurait plus de 60 brasses de long avec une immense cheminée rouge et plusieurs mâts. Sur le pont, à plusieurs endroits, des machines de levage à vapeur travaillaient dur, soulevant les marchandises des barges et des bateaux à vapeur, et des groupes hétéroclites de passagers se pressaient partout. Le panorama s'ouvrait dans toutes les directions et était enchanteur. Des rivages peuplés étaient visibles sur trois côtés, le quatrième se confondait avec le ciel : d'innombrables navires et bateaux à vapeur dans toutes les directions coupaient les ondes lumineuses de la baie scintillant au soleil, et les mouettes grouillaient dans les airs avec un cri joyeux. En regardant de plus près les passagers, j'ai remarqué que non seulement des jeunes hommes à la recherche d'une vie spacieuse, mais aussi des hommes très âgés, dont tous les désirs devraient apparemment se limiter à un endroit chaud et calme sur le continent, luttaient pour le « nouveau monde » ; non seulement les célibataires, mais aussi les personnes familiales - avec femme et enfants. Pour moi, pour qui le « nouveau monde » équivalait presque au nom « l’autre monde », il s’agissait d’un phénomène aussi inattendu qu’encourageant. Mais ce qui m'a encore plus surpris et encouragé, c'est l'humeur joyeuse de ces passagers : on croirait qu'ils partaient pour une sorte de voyage le long de la Volga, approximativement de Nijni à Astrakhan, mais pas du tout le long de l'océan sans limites et effrayant. De tout cela, j'ai réalisé que voyager de l'Europe vers l'Amérique était loin d'être un phénomène inhabituel pour ces gens et pour ces lieux - et mes craintes ont commencé à se dissiper. En entrant dans la magnifique salle commune ou « salon », j'ai également remarqué ici des signes apaisants : tout ici était léger et gracieux ; au-dessus des tables, sur des étagères en bois, se trouvaient des cristaux et des faïences dans des endroits en retrait ; son intégrité suggérait évidemment l'absence d'un balancement aussi désespéré que les descriptions de voyages océaniques effraient. Même si par la suite j'ai dû être quelque peu sceptique quant à la véracité de mes conclusions, elles m'ont néanmoins bien servi, me rassurant au début. Le samedi 3 novembre à midi (15e nouveau style), la "Scythie" leva l'ancre et se déplaça en douceur, comme avec une fière conscience de sa force, au cours de son long voyage. Les navires et les paquebots rattrapés par elle brillèrent sur les côtés, et derrière eux ils coulèrent dans les eaux du rivage. Avec un regard d'adieu et triste, j'observais les rivages qui s'éloignaient ; et ils coulèrent de plus en plus, pour finalement disparaître complètement. Une brise fraîche soufflait dans l'espace ouvert, ce qui, en conjonction avec la nuit tombante, obligeait les passagers à se réfugier dans leurs cabines. Un magnifique dîner a été servi dans la cabine, après quoi les passagers, divisés en groupes, se sont livrés à des jeux, des conversations, de la lecture, de l'écriture, qui présentaient tous une image de la vie « terrestre » ordinaire : rien ne permettait de comprendre que toute cette maison avec des gens joyeux n'était même pas construite sur le sable, mais juste au-dessus de l'abîme, où errent de terribles monstres - requins et baleines 3 . Le lendemain, au matin, les rivages apparurent et bientôt l'ancre fut jetée dans la magnifique rade de la ville irlandaise de Queenstone. C'est la première et dernière gare de la grande route de l'Atlantique. Les passagers étaient pressés de remettre les lettres à la poste, et certains descendaient à terre pour écouter l'office du dimanche et ainsi faire le plein de nouvelles forces pour le grand et difficile voyage. À 16 heures, le navire a levé l'ancre et a dit le dernier « désolé ! » vers l'Europe. – Le large commence à Queenstone. Quiconque a vu une mer ordinaire, dans laquelle les rives ne se voient pas, n'imaginera rien de spécial à propos de l'océan dans son état calme : le même immense cercle d'eau, mathématiquement correctement dessiné par la boussole de l'illusion, se confondant avec les cieux à ses périphéries. C'est ainsi que j'ai vu l'océan Atlantique en sortant sur le pont lundi matin. Le soleil brillait toujours et jouait avec les vagues, et les mouettes s'adonnaient calmement à leur pêche habituelle. Ainsi, toute la journée s'est écoulée et j'ai commencé à me raisonner sur le fait que l'océan n'est pas du tout une chose terrible, voyager dessus n'est pas seulement ni dangereux ni difficile, mais même agréable, mais seulement quelque peu monotone ; et en même temps une pensée me traversa l'esprit : si seulement une brise pouvait ajouter de la variété au voyage... Oh, je me repens mille fois de ce malheureux désir ! Comme pour donner une leçon à un désir téméraire, l'océan décida de sortir de son état calme : le géant se réveilla et bougea puissamment son corps terrifiant. Une vénérable mère de famille, soigneusement enveloppée par son mari, était assise calmement avec ses trois enfants : ce coup les fit instantanément tous tomber de leur siège et ils roulèrent littéralement vers le côté, où ils furent aspergés d'eau mousseuse. Le père s'est précipité pour les chercher avec horreur, mais seule la mère effrayée a profité de ses services, et les enfants - oh, ils ont bondi avec un rire joyeux et ont transformé l'objet de peur des adultes en amusement. Quand les adultes ont vu cela, c’est devenu plus amusant. Après cela, les passagers se sont réfugiés dans leurs cabines. Tout ce qui restait sur le pont était le vent sauvage de la mer et ses amis, les marins anglais du navire. Vêtus de combinaisons de cuir, ils se frayaient un chemin sur le pont comme des fantômes et, resserrant ou corrigeant le palan, chantaient au sifflement du vent leur chanson de travail anglaise, dont l'air est presque plus sombre que notre célèbre œuvre russe « cudgel ». La cloche sonne pour le dîner (à 18 heures), mais à peine un quart des passagers et pas une seule femme ne se présentent : tout le monde souffre du mal de mer. Le salon présentait alors un tableau déchirant : les assiettes, malgré les barreaux placés sur les tables, jetaient leur contenu, les cuillères, les couteaux, les fourchettes couraient et claquaient sur les tables, et les plats suspendus au-dessus semblaient chanter leur dernière chanson d'adieu avec leurs tintements et leurs cliquetis. Le sommeil qui suivit n'aurait évidemment pas pu être réparateur, si quelqu'un l'avait eu. Le matin, le vent commençait apparemment à se calmer, et les passagers reprenaient un peu vie ; mais hélas, une nouvelle tempête, presque en sens inverse, siffla de nouveau à travers les agrès et détruisit instantanément les espoirs. L'océan était recouvert d'un voile mousseux blanc et ressemblait à des congères, le long desquelles des éclaboussures mousseuses se précipitaient et tourbillonnaient du vent comme une tempête de neige. Les cloches et les sifflets de signalisation appelant les matelots devenaient plus fréquents sur le pont, et plus souvent la vague y déferlait. Le balancement est devenu si intense que mon voisin m'a déconseillé de dormir sur ma couchette en hauteur. J'étais sur le point d'exprimer l'espoir que le temps s'améliorerait, mais il a noté avec assurance que demain ce serait encore pire... Et ses paroles étaient justifiées. Comment les passagers devraient-ils se sentir à ce moment-là ? - Tout d'abord, presque tous, à quelques heureuses exceptions près, auxquelles m'incluait un sort favorable, au-delà de toute attente, souffraient gravement du mal de mer. Mais tout le monde n'en souffrait pas moins moralement : ce balancement, qui ne donnait même pas un moment de repos physique, ce fracas continu des cabines, faisant constamment frissonner, ce cliquetis de vaisselle déchirant l'âme, ce murmure de l'eau au-dessus de la tête, ceci, enfin, le hurlement et le gémissement féroces de la tempête - tout cela tombait sur l'âme avec un fardeau si lourd, sous lequel seuls ceux qui étaient assez forts d'esprit pouvaient supporter joyeusement. Le premier espoir de tous dans de telles circonstances était bien sûr en Celui dans la main droite duquel se trouvent la vie et la mort de toute la création, et il était visible que non seulement les cœurs, mais aussi les lèvres de beaucoup priaient avec révérence. En plus de cet espoir éhonté, la foi dans le génie humain a été une consolation importante pour beaucoup, du moins pour moi personnellement. En fait, pensais-je, cette tempête n’est pas la première sur l’océan, et si, malgré toutes ses imprévus, le génie humain a réussi à établir une communication correcte à travers l’océan, alors, évidemment, il a prévu toutes les éventualités possibles et dispose des moyens de protection appropriés dans le trésor inépuisable de son ingéniosité. Cette compagnie, par exemple (Cunard Line) existe depuis 37 ans et transporte chaque année jusqu'à 100 000 personnes à travers l'océan et jusqu'à présent, comme le dit sa chronique certifiée, aucun de ses navires n'a subi un seul malheur dans lequel au moins une personne serait morte. Il est clair que le génie humain a généralement su se prémunir contre la fureur de l’océan. Cela signifie que nous pouvons probablement supposer qu'une véritable tempête n'a rien de spécial... Ces réflexions contenaient pour moi beaucoup d'apaisement et j'ai commencé à supporter plus gaiement les troubles des rochers. - Mes pensées, d'ailleurs, occupées par des discussions similaires sur le thème de la grandeur du génie humain, ont été transportées il y a plusieurs siècles, lorsque l'océan a vu pour la première fois un homme courageux qui a décidé de le traverser à tout prix. Qu’est-ce qui a motivé cet homme, qui a décidé le premier d’ouvrir une route sans précédent ? Qu'espérait-il en s'engageant sur un chemin inconnu et menaçant de toutes sortes d'horreurs fantastiques et réelles ? C'est un homme vraiment grand et brillant ; mais toute sa grandeur tirait sa force réelle de sa foi invincible, dans une foi telle qu'il est difficile de la comparer à autre chose qu'à cette grande foi évangélique qui déplace les montagnes. En fait, les données de la science de l'époque restaient humblement silencieuses à ses demandes, le conseil des hommes les plus érudits affirmait qu'au-delà du plan d'eau se trouvait un terrible abîme, et l'imagination du peuple remplissait cet abîme de monstres terribles, prêts à dévorer quiconque osait s'en approcher. Le balancement a continué pendant une autre nuit entière et ce n'est qu'au matin que les montagnes d'eau, incapables de résister à leur propre gravité, se sont étendues à travers l'océan. Le matin, la surface de l'océan offrait un étrange spectacle d'une immense plaine avec des collines plates et des basses terres assez profondes, de sorte que le navire devait soit monter sur une colline, soit descendre dans un bassin. Les collines et les basses terres présentaient une stabilité presque surnaturelle pour l'eau, et seule une houle lente et silencieuse modifiait leur relation. Les compagnons constants du navire volaient à nouveau au-dessus de la surface - les mouettes, qui, je le note d'ailleurs, accompagnaient le navire presque à travers tout l'océan et ne l'ont laissé que pour une raison quelconque trois jours en Amérique, croyant probablement qu'il y arriverait sans leur convoi obligatoire et, il faut le dire, revigorant. Ils réapparurent au large des côtes. Quatre jours avant l'Amérique, des troupeaux entiers d'oiseaux aquatiques, de la race des canards plongeurs, apparurent sur l'eau et signalèrent l'approche du Nouveau Monde 4 . Le dimanche 11 novembre, un avis est affiché au-dessus de la porte d'entrée du salon, précisant qu'« un service divin sera célébré dans le salon à 10h30 », auquel sont conviés marins et passagers. En effet, après le petit-déjeuner, le salon s'est rapidement transformé en église de service au Dieu Tout-Puissant : parmi lui se trouvait un pupitre en velours, et des livres de prières en anglais et des cahiers avec des transcriptions musicales d'hymnes apparaissaient sur les tables. A l'heure dite, des marins en tenues de fête et des passagers se sont rassemblés dans le salon - et je dois dire, en nombre tel qu'ils ne se sont pas rassemblés à table pendant tout le voyage. Le capitaine du navire, un homme âgé respectable au visage doux et intelligent, vint s'asseoir devant le pupitre. Un silence solennel régnait. Le capitaine, qui faisait office de prêtre, a poussé une exclamation et les passagers ont répondu « amen », puis il y a eu un chant général de l'hymne du matin tiré des cahiers de musique. Ce chant était comme le chant de la lumière du jour la plus brillante se levant à l'horizon et avec ses sons solennels, il déversait tant de joie dans le cœur, ravissait tellement l'esprit que les vers anglais de l'hymne du matin dans mon âme russe se sont involontairement transformés en rimes russes. Et j'ose offrir, non à la cour, mais à l'attention condescendante des lecteurs, un arrangement poétique de cet hymne. L'océan entendit l'hymne suivant : Lève-toi, âme, et avec le soleil Se débarrasser de la chaîne de la paresse : avec un encensoir de prière Rattraper le temps perdu Et recommencez votre vie sainte ; Se débarrasser du fardeau des péchés Et gardez cette terrible journée à l’esprit. Et la conscience est claire comme la lumière de midi ; Le Roi de Gloire qui voit tout voit tout - Et il n’y a pas de pensées secrètes devant Lui ! Lève-toi, âme, et avec le chœur des puissances célestes, Louant silencieusement le Créateur, Glorifie-toi aussi sur un ton verbal Et, en effet, ce chant se confondait plutôt avec le chant du chœur des puissances célestes qu'avec le chant de la terre. La terre n'a pas entendu ce chant ; on ne l'entendait que par l'océan sans limites, et par le ciel encore plus immense qui s'étendait au-dessus, où les pensées des chanteurs étaient entièrement dirigées. Le capitaine officiant du navire a lu plusieurs autres psaumes et prières, et la lecture était antiphonale, c'est-à-dire qu'un verset était lu par le capitaine et le verset suivant était dit en chœur par le reste des fidèles. Le service s'est terminé par le chant des louanges du 100e Psaume (selon la Bible anglaise) dans son arrangement poétique. À la fin du chant, le capitaine s'est levé de son siège et a félicité les passagers pour les vacances, ainsi que pour le passage en toute sécurité de plus de la moitié du voyage océanique, ce à quoi, bien sûr, les passagers ont répondu par des félicitations et des expressions de gratitude appropriées au vénérable capitaine pour son contrôle habile du navire. L'ambiance festive du dimanche s'est répandue dans notre petit monde : tout le monde avait l'air plus joyeux et plus sociable, les enfants jouaient et couraient plus gaiement sur le pont, le soleil brillait plus fort à l'horizon et les vagues bleues grondaient plus doucement par-dessus bord. La religion a un tel pouvoir moralement vivifiant - même dans un culte aussi simple et sans prétention que l'était notre culte du dimanche. Néanmoins, comme le dit la chronique de la compagnie, il y a eu plus d'une fois des objections à l'accomplissement de ce service dominical sur le navire de la part de personnes qui ne reconnaissaient pas la religion, et certains capitaines, compte tenu de la règle qui les obligeait à respecter pleinement la personne des passagers, ont en fait hésité à cet égard et étaient prêts à annuler le service. Mais cette possibilité est désormais complètement éliminée. La vénérable compagnie, n'épargnant rien pour satisfaire les désirs les plus fantaisistes de ses passagers, a fixé une règle stricte en matière de services divins, ne permettant aucune exception : à coup sûr, tous les dimanches du voyage, effectuer un service divin, et les capitaines, en cas de nouvelles objections, sont sommés de se référer simplement à cette règle, qui leur est obligatoire. On ne peut s'empêcher de saluer la vénérable entreprise qui, par cette étape décisive, a fait preuve non seulement d'une profonde religiosité, mais aussi d'une haute justice. En effet, il serait étrange, face aux vaines objections vantardises de certains incroyants, d'abolir une merveilleuse coutume chrétienne et de priver des centaines de passagers de la consolation religieuse en mer, précisément là où l'âme a le plus soif de prière, comme l'exprime magnifiquement et puissamment le célèbre proverbe russe. Les jours de navigation restants, dans une météo excellente, n'ont rien de spécial. On remarquait seulement à quel point, à mesure que nous approchions du continent, la gaieté et l'excitation en compagnie des passagers augmentaient : tout le monde, évidemment, manquait la Terre Mère et était maintenant heureux de la revoir bientôt. Le dernier dîner sur le navire a été un véritable banquet : des discours de félicitations ont été prononcés et des hymnes joyeux ont été chantés, des cris ont été entendus - hourra, geida ! Le capitaine a reçu les remerciements publics de tous les passagers dans de nombreux discours, en réponse auxquels il a également prononcé un discours magnifique et plein d'esprit ; provoquant des cris d'approbation et de joie sans fin. L'un des passagers a suggéré avec désinvolture de profiter de l'occasion favorable « pour se souvenir des enfants sans abri de nos courageux marins (bien sûr anglais) et faire un sacrifice réalisable à la société de soins de Liverpool pour eux », et la réponse à cet appel a été la sonnerie amicale des souverains et des dollars jetés sur les assiettes transportées. Pour moi, le seul Russe dans cette société presque exclusivement anglaise, il était difficile de m'isoler de la passion générale pour un élan noble, et j'apportais aussi ma contribution insignifiante en faveur des enfants des « bons marins », que, selon les relations politiques, j'aurais dû considérer comme des ennemis. Mais il est dit : « Aimez vos ennemis !… » Et il est cependant impossible de ne pas aimer de tels ennemis, surtout ceux qui étaient avec eux en mer. C'était un plaisir de regarder ces braves gens quand, dans de terribles rafales de vent qui empêchaient de se tenir debout sur le pont, ils parcouraient les mâts et les gréements comme des écureuils et criaient seulement joyeusement aux sifflets de signalisation : d'accord, « tout est en ordre ! Du mercredi 14 au 26 novembre, déjà dans la matinée, les contours de la terre ont commencé à se découper au loin - quelques îles côtières. Les passagers, des jumelles à la main et le cœur tremblant de joie, ont salué la terre. A 15 heures nous étions déjà sur le sol du « Nouveau Monde », dans sa capitale – New York. Ce fut l’une des nombreuses traversées de l’océan Atlantique. L'impression générale qui ressort de la route océanique parcourue est que le génie humain a finalement surmonté le terrible obstacle naturel sur le chemin du « Vieux Monde » au « Nouveau ». Grand-père, l'océan s'est humilié devant ce génie et ne sert désormais plus de séparateur, mais de connecteur entre deux mondes. Et le voyage, qui en seulement dix jours vous emmène de l'Europe vers un monde complètement nouveau - l'Amérique, constitue l'une des preuves irréfutables de la puissance surnaturelle de l'esprit humain. On y voit l'accomplissement du commandement du Créateur, qui a donné à l'homme la domination sur la nature, et il y a encore de telles conquêtes dont les rêveurs audacieux n'ont même jamais rêvé. Femme chante, la jeune fille ne rubige pas: Bose Menschen a cinq chansons. Bourdon en russe peut être rendu : cloche de basse, Basilo. "Scythia" a eu une terrible collision avec une énorme baleine lors d'un de ses voyages. L'impact a été si grave qu'il a considérablement endommagé son arc et l'a forcé à retourner à Liverpool pour réparer les dégâts. Mais la baleine n’a pas survécu longtemps à la collision : quelques jours plus tard, son énorme cadavre a été retrouvé flottant non loin du lieu de la collision. Ses ossements sont désormais conservés dans les bureaux de l’entreprise, comme un trophée victorieux de la « Scythie ». Ces oiseaux n'étaient cependant plus là le lendemain, et leur étrange apparition au milieu de l'océan s'expliquait par le fait que le navire passait ce jour-là non loin du grand banc de Terre-Neuve.