По пути в Америку

I. Von St. Petersburg nach Wien Westrussische Region und Grenze. - Die Hauptstadt des Dreieinigen Reiches. - Attraktionen. - Slawische Brüder. – Die Deutschen und Spekulationen über den Nihilismus. Interessant ist der Zustand einer Person, die zum ersten Mal ins Ausland geht. Bis dahin war er es gewohnt, um sich herum sowohl die Natur als auch Menschen zu sehen, die er seit seiner Kindheit genau beobachtet hatte und die keine besonderen Gefühle und Vorstellungen hervorriefen, bedeckt mit einem Schleier des Alltags. Nun bereitet sich vor ihm eine neue Welt vor, eine neue Natur und neue Menschen, und er konzentriert sich mit eiliger Aufmerksamkeit auf alles, was auch nur den Eindruck von „Fremdheit“ trägt. Der Verfasser dieser Zeilen blickte mit solch hastiger Aufmerksamkeit aus dem Waggon, nachdem er St. Petersburg Anfang Oktober 1879 zu einer Auslandsreise verlassen hatte. Die Nacht unterbrach die Neugier, aber am nächsten Morgen erweckte sie sie mit neuer Kraft: Der Zug, der unermüdlich auf den unsichtbaren Flügeln des Dampfes dahinraste, schaffte es, in die westrussische Region Litauens einzudringen, und den Augen des Reisenden boten sich neue Ausblicke. Das russische Land ist breit und flach wie das Meer und nähert sich wie zitternd den Westgrenzen, und an den Seiten drängen sich wellenförmige Berge wie Falten auf einem unruhigen, leidenden Gesicht in einer dichten Reihe. Überall sehen Sie Kirchen mit lateinischen Inschriften und Skulpturenstatuen, kniende Pilger drängen sich mit erhobenen oder verschränkten Armen um sie, Priester kreuzen oft Ihren Weg und nehmen Zeichen des Respekts von den Menschen um Sie herum entgegen. Mein Pole-Fahrer nahm ständig seinen Hut ab, wenn er die eine oder andere Kirche erreichte, was mich wissen ließ, dass es sich um eine Kirche und nicht um eine orthodoxe Kirche handelte. Vielleicht gewinnt der Katholizismus hier die Oberhand durch seinen Schein, den er so sehr liebt, und nicht durch seine innere Stärke, nicht durch jenes religiöse Gefühl, das Berge versetzt: aber wie auch immer – der Eindruck dieser Stärke tendiert zum Katholizismus. Auf dem großen Stadtplatz steht eine gewaltige Domkirche mit kolossalen Statuen. Darüber erhebt sich ein malerischer Berg, auf dem einst das Feuer katholischer Prediger brannte – ein grandioser Eindruck. Als ich am litauischen theologischen Seminar vorbei zum Bahnhof zurückfuhr, wünschte ich mir im Geiste, dass sie weiterhin unermüdlich für die Vorherrschaft des wahren christlichen Prinzips in der Region kämpft und immer mehr Figuren für diesen Kampf aufstellt, wie sie es bisher getan hatte. Jenseits von Wilna beruhigt sich das Heimatland immer noch nicht, es ist besorgt; Ungefähr zehn Meilen entfernt fährt der Zug sogar durch einen Tunnel durch einen Berg. Doch dann beginnen die Ebenen und Felder erneut – die Siedlungen der alten Lichtungen, der heutigen Polen. Und hier ist das Herz Polens – Warschau. Die Stadt ist reich und luxuriös; aber nach Wilna stellt er nichts Außergewöhnliches oder Neues mehr dar: Der Typus ist derselbe. Nur scheint es hier weniger religiösen Fanatismus zu geben als in der katholischen Bevölkerung von Wilna; Zumindest sah man hier nicht so viel Knien und Händeheben wie in der litauischen Hauptstadt. Hinter Warschau erstreckt sich erneut die Ebene. An ziemlich schmutzigen Bahnhöfen fallen einem überall die Massen polnischer Juden auf, und man muss zugeben, dass der große Schriftsteller, der sie in seiner Taras Bulba beschreibt, noch nicht alle Farben verwendet hat, um ihr unerträgliches Aussehen und ihre schmutzige Typizität darzustellen. Aber hier ist die Grenze. Beim Anblick der Aufschrift „Grenze“ an der letzten russischen Zollstation zitterte mein Herz unwillkürlich. Hier endet unser Land und das Reich der Deutschen beginnt. Nach einer kurzen Passkontrolle brachte uns der österreichische Zug über die Grenze zum österreichischen Zollbahnhof. Hier gibt es bereits ein komplettes Reich der Deutschen – deutsche Uniformen, deutsche Sprache, allerdings mit einer Beimischung von Schläfenlocken und polnischen Gesichtern. Nach einer schnellen, aber gründlichen Kontrolle der Habseligkeiten der Passagiere durch österreichische Zollbeamte raste der Zug weiter. Und es ist bemerkenswert: Nicht nur die Menschen, sondern auch die Natur selbst hat sich schnell verändert. In der Ferne zeichneten sich hohe Berge ab, und an den Seiten blitzten hübsche Dörfer auf. Die Begleiter waren fast ausschließlich Deutsche – mit ihrer vagen Philosophie, schlechten Zigarren und Vorurteilen gegenüber Russland; Es gibt Juden und Polen, aber durchaus mit deutscher Sprache. Wenn man das sieht, spürt man unwillkürlich den großen Vorteil der Deutschen uns gegenüber bei der Assimilation unterworfener Völker: das gleiche Polen, die gleichen Polen und Juden hier, aber hier bekam alles ein deutsches Bild; Aber in unserem russischen Polen bleibt alles beim Alten wie zu Zeiten des polnisch-litauischen Commonwealth, und in Warschau trifft man selten jemanden, der gut Russisch versteht. „Hier kommt Wien, unsere schöne Vindobona!“ - cried out my German neighbor, a terrible reasoner and philologist, who bored me all the way with his philological considerations and proceedings, between which the similarity he found between the words Jehovah and Jupiter seemed especially witty to him. Den Namen „Wien“ leitet er von vina-do-bona ab, als ob die Römer es nannten. It was night, and therefore it was impossible to immediately verify the correctness of the German patriot’s review of the beauty of the capital of the triune empire. In the morning I went to explore Vienna and its attractions, and, to be fair to the German, he did not exaggerate at all when he called Vienna beautiful. This is truly a beautiful capital, and it amazes the visitor both with the grandeur of its buildings and the elegance of their architecture, the cleanliness and tidiness of the streets, gardens and alleys. Die Hauptstraße, Ring genannt, ist so breit wie der Newski-Prospekt, aber ihre grandiosen charmanten Gebäude, reichen und luxuriösen Geschäfte und die sich kontinuierlich erstreckenden Gassen auf beiden Seiten vermitteln mehr Eindrücke als die eher eintönige, wenn auch charmante Allee unserer nördlichen Hauptstadt. Die Ringstraße umrundet das älteste Zentrum der Hauptstadt. In diesem zentralen Teil sind die Straßen eng und unregelmäßig, und genau dort, am Stefanowskaja-Platz, erhebt sich die majestätische St.-Stefan-Kathedrale. Der gotische Turm ist vom Ring aus sichtbar. Auf ihre Anweisung hin begab ich mich zu diesem Wunder architektonischer Kunst. Es ist schwierig, den Eindruck zu vermitteln, den die Kathedrale macht. Du stehst sozusagen vor einem gigantischen Finger der Erde selbst, der ihn zum Himmel gelenkt hat, um der winzigen Menschheit, die um ihr ewiges Ziel ringt, anzuzeigen, dass sie im Trubel des Lebens oft vergessen wird. Das Erscheinungsbild der Kathedrale ist streng und düster: Sie trägt die Last von mehr als sieben Jahrhunderten. Seine Gründung geht auf das Jahr 1144 zurück. Sein Turm, der laut Experten eines der elegantesten Beispiele gotischer Kunst ist, erhebt sich 62 1/2 Klafter über den Sockel und ist nach dem Straßburger Turm der höchste der Welt. Mit Ehrfurcht betrat ich diesen Kirche der Ewigkeit. Innerlich ist er ebenso düster wie äußerlich, und doch lenkt alles seinen Geist in die Trauer. Mehrere Pilger standen still und andächtig vor verschiedenen Altären und sprachen ein Gebet. Die Wände der Kathedrale sind mit vielen Inschriften bedeckt, die jedoch mit der Zeit so stark verfärbt sind, dass sie nur noch schwer lesbar sind. Natürlich sind skulpturale Werke optisch auffälliger und überraschen sowohl durch die Schönheit ihres Stils als auch durch die Originalität der Komposition. Wie viel Nahrung gibt es für das religiös-ästhetische Gefühl und wie viel Stoff für die Geschichtswissenschaft! Die halb abgenutzten Inschriften der Kathedrale enthalten eine jahrhundertealte Chronik der historischen Schicksale der Stadt und vielleicht auch der Menschen. Glücklich sind die Menschen, die auf ein solch grandioses Denkmal ihrer Antike verweisen können: Dies ist ein ausreichender Beweis für ihr fruchtloses Leben auf Erden. Mit der gleichen Ehrfurcht, mit der ich die Kirche betrat, verließ ich ihn und ordnete die Eindrücke, die ich gemacht hatte, in meinem Kopf. An der Tür hängt ein Hinweis. Ich näherte mich ihm, weil ich dachte, er würde eine Notiz über irgendeinen Gottesdienst oder eine Feier finden, wie es im Ausland üblich ist, und plötzlich las ich sie und traute meinen Augen nicht. Wörtlich heißt es in der Bekanntmachung: „Es ist verboten, Hunde mit in die Kirche zu nehmen oder mit ihnen durch die Kirche zu gehen, und es ist auch nicht erlaubt, große Gewichte durch den Dom zu schleppen, um den Gottesdienst nicht zu stören.“... Meine erhöhten Gefühle konnten eine so seltsame Ankündigung zunächst nicht ertragen, aber es stellte sich heraus, dass diese Ankündigung durch ein dringendes Bedürfnis verursacht wurde. Die heutigen Nachkommen ihrer frommen Vorfahren, die Erbauer der Kathedrale, bewahrten nicht den Respekt vor dem Heiligtum, der diese belebte, und da sie sich nicht die Mühe machen wollten, die Kathedrale zu umgehen, zogen sie es vor, direkt durch die Kathedrale auf die andere Seite des Stefanowskaja-Platzes zu gehen, ihre Hunde zu führen und verschiedene Lasten zu tragen – Körbe, Ballen usw. Mit einem schweren Gefühl verließ ich das Portal der berühmten Kathedrale. – Ein weiteres völlig neues Beispiel der Gotik in Wien ist die sogenannte Votivkirche. Es wurde zum Gedenken an die Rettung Kaiser Franz Josephs aus der Hand des Bösewichts errichtet. Die Kirche wurde ebenfalls im rein gotischen Stil erbaut, ist aber trotz aller Reichhaltigkeit seiner Fenstermalereien, die mir im Dom St. Stefan überhaupt nicht aufgefallen sind, weniger eindrucksvoll. Als ich die Kirche betrat, fiel mir auch eine Anzeige auf, aber glücklicherweise nicht mit dem gleichen Inhalt: In der Anzeige stand, dass ein „Kirchenleiter“ zum Verkauf stehe. Der Leitfaden ist recht ausführlich und sinnvoll geschrieben. Das weckte in mir einen Gedanken: Warum sollten unsere Moskauer Archäologen nicht einen ähnlichen Führer zu Moskauer Heiligtümern erstellen? Jeder Bewunderer würde wahrscheinlich lieber ein paar Kopeken dafür bezahlen, nur um die kostbaren Schreine vernünftig und ruhig zu besichtigen, ohne von nervigen und ungebildeten Ciceronen angegriffen zu werden, die beim Betrachten meistens ihren Blick auf die Taschen der Fans richten. Der deutsche Brauch ist wirklich nicht schlecht. Als ich weiter den Ring entlang ging, bemerkte ich an einem kolossalen Gebäude mit riesigen Säulen und Flachreliefs, wie viele Menschen das Gebäude betraten und verließen. In der Annahme, dass dies auch eine Kirche des Allerhöchsten Gottes sei und nachdem ich die Frage nach der Religiosität der Bewohner der österreichischen Hauptstadt geklärt hatte, betrat auch ich das Gebäude; Aber das Überwiegen jüdischer Gesichter in der Menge machte sofort klar, dass dies nicht die Kirche des Allerhöchsten Gottes war, sondern die Kirche des Mammon, jenes Gottes, den unser spekulatives Zeitalter mit solchem ​​Eifer verehrt. Das ist die Wiener Börse, deshalb sind hier viele Leute, nicht wie in St. Stephan oder in anderen Kirchen. Weitere Sehenswürdigkeiten in Wien sind die Kaiserliche Bibliothek, die Kaiserliche Schatzkammer und viele verschiedene Museen. In der Schatzkammer können Sie die Insignien Karls des Großen, den Smaragd Karls des Großen von 2.780 Karat, den Krummsäbel von Timur sowie verschiedene heilige Dinge und Überreste sehen: Nägel vom lebensspendenden Kreuz, einen Zahn des Hl. Johannes des Täufers, einen Teil der Kleidung des Hl. Johannes, mehrere Ringe aus den Ketten der Apostel Petrus und Paulus, ein Teil des lebensspendenden Kreuzes und ein Teil der Tischdecke, die beim Letzten Abendmahl auf dem Tisch lag. In der Kirche St., unweit der Schatzkammer gelegen. Augustinus zeigt die Künstlergruppe der berühmten Canova, die das Mausoleum der Herzogin Maria Christina darstellt. Die weiße Marmorgruppe besticht durch ihre hervorragende Komposition und Kunstfertigkeit. In derselben Kirche liegen die Reliquien mehrerer Päpste, und in der Mitte der Kirche selbst befindet sich ein Krug mit einer bescheidenen Inschrift: „Für seine päpstliche Heiligkeit von Leo XIII.“ Als ich die Hauptstadt des dreieinigen Reiches besichtigte, das zu mehr als der Hälfte aus Slawen besteht, suchte ich vergeblich nach Anzeichen für die Existenz unserer Blutsbrüder im Reich. Alles ist mit einem deutschen Element bedeckt, das selbst auf Schildern nur an wenigen Stellen dem französischen Element und selbst im Outback dem magyarischen Element weicht. Es gibt keinen slawischen Geist. Und unter den Menschen suchte ich vergebens nach meinen Brüdern – überall wurde Deutsch gesprochen. Ich verzweifelte bereits daran, Slawen in der Hauptstadt eines halbslawischen Staates zu sehen, als ich plötzlich unerwartet einen Tschechen traf. Das war mein Taxifahrer. Als der Tscheche erfuhr, dass ich Russe war, bombardierte er mich mit Fragen, vor allem, ob ich in der Nähe von Plewna gewesen sei (diesen Eindruck machte diese denkwürdige Plewna!). Als er sah, dass ich seinen Wiener Jargon nicht gut verstand, versuchte er, mit mir auf Tschechisch zu sprechen; aber natürlich erwies sich mein „Verständnis“ hier als noch schwächer und das Tschechisch wandte sich wieder dem deutschen Jargon zu. Auf meine Frage, ob es in Wien viele Slawen gebe, antwortete der Tscheche, dass es hier viele davon gäbe, und fast voller Bewunderung begann er mir zu erzählen, dass die Kutscher, Hausmeister, Boten, Sexarbeiterinnen – fast alle Slawen seien, für Deutsche sei hier kein Platz. „Arme Slawen, dachte ich; „Ihr seid auch froh, dass ihr wenigstens hier erfolgreich gegen die Deutschen kämpft.“ Wir fuhren an einem im Bau befindlichen kolossalen Gebäude vorbei – wie ein Palast. Der Tscheche erklärte, dass ein neues Parlament gebaut werde und erwähnte nicht, dass darin auch Tschechen sitzen würden. „Ja, es ist sicherlich gut, dass sie sitzen werden“, antwortete ich dem Tschechen, „aber werden sie in diesem Parlament nicht die gleiche Position einnehmen, die sie im Parlament des öffentlichen Lebens einnehmen ...“ Für einen geradlinigen Slawen ist es schwierig, gegen einen listigen Deutschen zu kämpfen. Er ist bestrebt, es von allen Seiten auszunutzen und jede Gelegenheit zu nutzen. Die jüngsten bedauerlichen inneren Unruhen in Russland, hervorgerufen durch die hundertköpfige Hydra des Nihilismus, gaben den Deutschen Anlass zu den größten Spekulationen über diesen Nihilismus – und darüber hinaus auf dem Buchmarkt. Wenn Sie sich in Buchhandlungen umsehen, sind Ihre Augen voller Bücher, die sich mit Nihilismus befassen; Es gibt auch quasiwissenschaftliche Nachlässe über den Ursprung des Nihilismus, seine Entwicklung und Ziele, und es gibt auch solche mit Titeln wie: „Ein Roman eines Nihilisten“. Es ist nicht nötig zu sagen, was für ein Spiel all diese kleinen Bücher sind, welche Verwirrung von Konzepten und Ideen sie bei ihren Autoren zeigen – aber ihr allgemeines Motiv klingt in einem scharf feindseligen Ton gegenüber den Slawen im Allgemeinen und gegenüber den Russen im Besonderen. Unter dieser deutsch-jüdischen Literatur zum Nihilismus gibt es mehrere russische Bücher – die wahrsten Nihilisten. Man brauchte nur mindestens eines davon aufzuschlagen und zu lesen, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass diese kleinen Bücher wirklich nur dann gedruckt werden können, wenn die völlige Unverständlichkeit des Inhalts nicht einmal einen Schriftsetzer davon abhalten kann, an diesem erbärmlichen Werk menschlichen Wahnsinns zu arbeiten. Aber eines fällt unwillkürlich ins Auge: Sowohl deutsche als auch russische nihilistische Schriftsteller schlagen unisono den gleichen Ton an – wütend und feindselig gegenüber dem gesamten Russischen und dem Staatssystem, an dem das russische Volk ein ganzes Jahrtausend lang gearbeitet, es mit Schweiß und Blut geschaffen und mit dem Kopf verteidigt hat. Alpine Arten. – Natur und Menschen. – Zürich und seine Sehenswürdigkeiten. – Sozialismus und der Kampf dagegen. - Literarische Neugier. – Universität und Vorlesungen von Johann Scherr. Der Schnellzug aus Wien rast mit erschreckender Geschwindigkeit. Hin und wieder sieht man hübsche Dörfer, die auf abfallenden Hügeln liegen; Es gibt jedoch immer noch nichts, was die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Aber hier ist die Grenze des dreieinigen Reiches; dahinter beginnt Bayern, der südliche Teil des vom Eisernen Kanzler zusammengestellten Deutschen Reiches. Hier ist München, aber leider konnte ich dort nicht aufhören. Über München hinaus ändern sich die Ansichten schnell. Der ohnehin wellige Boden beginnt immer mehr zu schwanken; Stunde für Stunde steigen die Wellen höher und bedrohlicher. Sie bewundern dieses Spiel der wogenden Erde; Aber jetzt ist dein Blick auf die Wellen gerichtet, und über ihnen erheben sich die Alpen wie Wolken. Es ist schwierig, die Gefühle zu vermitteln, die dieses Spektakel umgeben. Du fixierst deinen starren Blick auf diese himmelhohen Höhen und kannst dich nicht losreißen. In diesen Höhen, in diesen rohen Werken der Natur liegt so viel bezaubernde Kraft, so viel Größe, dass vor ihnen alle grandiosesten Konstruktionen menschlicher Hände erbärmlich erscheinen. Aber der Zug fährt unermüdlich. Die Alpenhöhen legen nach und nach ihr trübes Gewand ab und schon sind sie ganz in Ihrer Nähe. Noch ein paar Augenblicke und schon rauscht der Zug zwischen den unzugänglichen Felsen der bayerischen Alpen. Landschaften verändern sich mit unkontrollierbarer Geschwindigkeit: Mal saust man am Fuße eines Berges entlang, der mit dem Himmel verschmilzt, mal plötzlich über einen gähnenden Abgrund, in dem ein uralter Wald wie ein unbedeutender Busch erscheint, mal durchbohrt man einen Berg mit einem Tunnel. Die Augen werden dieses ungewöhnlichen Wechsels extremer Gegensätze endlich müde. Sie ruhen sich für einige Momente aus und betrachten das samtige, reine Frühlingsgrün der Täler. Und diese Täler sind vielleicht noch interessanter. Hier drängen sich fast magische Dörfer, umgeben von makellos weißen und sauberen Häusern. Man könnte meinen, dass dies Spielzeughäuser sind und in ihnen kein Mensch mit seiner alltäglichen, fast notwendigen (nach unserem russischen Konzept) Unreinheit lebt, und doch leben in diesen Häusern echte Menschen mit alltäglichen Sorgen und Mühen. Dort drüben, inmitten des samtigen Grüns, sticht ein Stück schwarzes Land hervor und ein Herr in Jacke und eleganter Hose fummelt mit einer Spitzhacke in der Hand herum: Das ist ein Bauer, der sein Land bewirtschaftet. Aber eine Dame sitzt mit einem Buch unter einem Baum, und nicht weit entfernt knabbern schöne und große Kühe mit Glocken im saftigen Gras: Das ist eine Hirtin, die ihre Herde weidet. Gebirgsbäche, die geräuschvoll durch die Täler rauschen und auf Anweisung des Menschen Felder bewässern und Häuser umfließen, runden das Bild ab. Oftmals habe ich in Gemälden die Alpenansichten bewundert, aber ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen als das, was die Natur selbst meinen Augen präsentierte, selbst in diesen Werken, was jedoch oft den Gedanken an Übertreibung und Widersprüchlichkeit mit der Realität hervorrief. Wenn man dieses irdische Paradies betrachtet, kann man nicht einmal glauben, dass ein Mensch hier auch mit irgendetwas unzufrieden sein könnte. Und doch ist er unzufrieden, und seine Unzufriedenheit ist hier noch gewaltiger als anderswo in weniger fruchtbaren Ländern. Allerdings bezieht sich dies eher auf die Schweiz selbst und nicht auf das fragliche Bayern. Nachdem ich von Lindau aus mit dem Dampfschiff den herrlich malerischen Bodensee überquert hatte, landete ich auf Schweizer Boden. Der Zug raste nach Zürich. Die Schweizer Arten stellten in dieser Richtung nichts Besonderes mehr dar und waren den beschriebenen bayerischen unterlegen. Selbst die Dörfer sind nicht so sauber und die Menschen nicht so ordentlich wie dort. Dies nutzte ich, ging tiefer in mich hinein und blieb bis Zürich in diesem Zustand. Nicht ohne Verlegenheit betrat ich diese Stadt. Hier hat sich der Sozialismus ein langjähriges Nest gebaut, hier ist der Zufluchtsort für Revolutionäre aus aller Welt, hier genießt unser russischer Nihilismus endlich seine volle Freiheit. Aber sobald ich die Stadt betrete, höre ich die Klänge von Musik und Liedern; das ermutigte den Geist, denn, so das wahre Sprichwort des deutschen Dichters: „Wo gesungen wird, kann man ruhig sein: Böse Menschen kennen keine Lieder“ 1 . Wie sich später herausstellte, ist Zürich eine sehr melodische und musikalische Stadt. Sein Gesamteindruck macht jedoch einen eher schwierigen Eindruck. Die Häuser sind hoch, aber düster, mit kleinen Fenstern und antiker Architektur. Aber die Lage ist bezaubernd. Der wunderschöne Zürichsee bricht mit einer großen Bucht in die Stadt ein, durchschneidet sie mit seinen zwei Bächen und teilt sie in zwei Hälften. An den Seiten liegen malerische bewaldete Berge. Die Straßen sind eng, unregelmäßig und teilweise so steil, dass man sie nur mit großer Mühe erklimmen kann. In Zürich gibt es nur wenige Kirchen – und diese sind von alter Bauart. Über dem Hauptbach erheben sich auf dem Hügel zwei Türme, als ob sie in der Höhe konkurrieren würden. Dies ist die Hauptkathedrale der Stadt, das sogenannte Großmünster. Sie sind düster und anscheinend altersschwach; Seine Türme scheinen sich mühelos aufrecht zu halten. Dieser Kirche ist wirklich eine bemerkenswerte Antike; es ist fast so alt wie die Stadt. Einige Archäologen vermuten, dass der Bau der Kathedrale auf das 8.–9. Jahrhundert zurückgeht, allerdings natürlich nicht in ihrer heutigen Form. Es wurde mehrfach umgebaut, erneuert und bebaut. Das Innere der Kirche ist einfach und streng. Drei Gemälde an den Fenstern, die den Erlöser und St. Peter und Paul darstellen, bilden die gesamte Dekoration. Statt einer Orgel gibt es eine große Harmonie. Obwohl diese Kathedrale arm an Dekoration ist, ist sie reich an Erinnerungen. In seinen Mauern erklangen zum ersten Mal die kühnen Predigten des berühmten Schweizer Reformators Zwingli; hier feierte er seine erste vereinfachte Messe – auf einem einfachen Tisch mit Holzgefäßen; Hier war seine letzte Predigt – bevor er in einem blutigen Kampf für seine religiösen Prinzipien starb. In der Mitte des Kirchhofs befindet sich eine Quelle, die mit einer Statue Karls des Großen geschmückt ist. -Jenseits der Brücke auf der anderen Seite des Baches steht eine weitere Kathedrale, Fraumünster, die in ihrer Antike fast zeitgleich mit der ersten ist. Ihre Gründung verdankt sie einer gewissen Äbtissin, was ihren Namen erklärt – Frauenkathedrale. Unweit davon steht die Kirche St. Petra; ihr Aussehen ist ebenso düster wie die ersten beiden; Lavater, berühmt für seine originellen physiognomischen Forschungen, war Priester in dieser Kirche. Nun, wie man sagt, werden viele Zuhörer durch den berühmten Prediger Heinrich Liang, einen Vertreter des sogenannten freien Christentums in der Schweiz, in diese Kirche gezogen. Daneben steht wieder die düstere und alte Augustinerkirche, die heute den Altkatholiken gehört. Die vorgelegte Kirchenübersicht zeigt mit ausreichender Deutlichkeit, dass die Vorstellungen des Schweizer Reformators über den übermäßigen Schein im Gottesdienst in der Bevölkerung vollständig verankert sind und sich deutlich in der Nachlässigkeit der Kirchenpflege in Zürich äußern. Als ich Zürich untersuchte, interessierte mich vor allem die Frage: Wo, in was genau, versteckt sich hier diese schreckliche, hundertköpfige Hydra namens Sozialismus, die sich hier angeblich ein ruhiges Nest gebaut hat und von hier aus ihren zerstörerischen Stamm über ganz Europa verbreitet? In der Stadt selbst gibt es keine Anzeichen ihrer Existenz, wenn man solche Zeichen nur als Ausdruck des Zorns der Armen gegen die Reichen oder des Proletariats gegen die Eigentümer betrachtet. Die Arbeiter hier sind gutmütig wie die Russen, höflich wie die Franzosen. Allerdings werden Sie hier hören, wie eine betrunkene Bluse, die verzweifelt die Straße entlang geht, Marseillaise summt und pfeift; aber Sie werden sofort bemerken, dass er es mit solcher Unschuld und mit den gleichen guten Absichten singt, mit denen wir die Melodien der berühmten patriotischen Oper singen. Neben den ungewöhnlich weit verbreiteten Motiven aus Wilhelm Tell wird auch die Marseillaise von Jungen auf der Straße gesungen und dabei einen Kreisel geworfen. Das ist offensichtlich kein Sozialismus. Aber über steile Straßen, die oft in Steintreppen übergehen, erklimmen Sie den Hang eines schönen Vorstadtbergs. An den Seiten erstrecken sich endlose Weinberge, aus deren goldenen Feldern majestätisch die grünen Kronen der Birnbäume hervorragen. Schauen Sie zurück nach unten: Vor Ihnen liegt ein unvergleichlich schönes Panorama der Stadt mit dem See, seinen Bächen und den gegenüberliegenden Höhen. Aber vergessen Sie die umliegende Natur, schauen Sie in die Stadt selbst und Sie werden das Nest des Sozialismus sehen. Fabrikschornsteine ​​erheben sich wie Türme über den hohen Häusern mit schmalen Fenstern und stoßen erstickende Rauchwolken aus, die den Gestank in der ganzen Stadt verbreiten. Diese Rohre sind fast so zahlreich wie Häuser. Hier liegt der Sozialismus. Fast die gesamte landlose Bevölkerung des Kantons ist in den Zürcher Fabriken und Fabriken zusammengepfercht, und sie lebt in diesen rauchigen Höhlen, ohne Ruhe und ohne Sonnenlicht zu sehen, ohne auch nur die frische Bergluft zu atmen, die sich sofort über die Berge ausbreitet, als ob sie die Leidenden absichtlich necken und die ausländischen Engländer erfreuen würde, die auf gepflegten Pferden über die malerischen Hänge der Berge streifen. Angesichts dieses Bildes wird es sogar merkwürdig, warum der Sozialismus hier nicht noch drastischere Formen angenommen hat, als er jetzt existiert. Aber das erklärt sich aus dem gesunden Menschenverstand der Bevölkerung, die die fatale Notwendigkeit ihrer Position versteht und es für gewinnbringender hält, ihr zu gehorchen, als sich irgendwelchen unerfüllbaren und doch kriminellen Träumen hinzugeben. Darüber hinaus kommen hier öffentliche und private Wohltätigkeitsorganisationen der Arbeiterklasse zu Hilfe, was auch die sozialistischen Bestrebungen etwas lähmt. In Zürich gibt es etliche Vereine, die eine Verbesserung der Stellung der Arbeiterklasse in religiöser, moralischer und materieller Hinsicht im Sinn haben. Besonders wichtige Dienste für die Werktätigen leistet in erster Linie die „Evangelische Gesellschaft“, die seit mehr als 40 Jahren ihre religiösen, moralischen, erzieherischen und zugleich karitativen Aktivitäten erfolgreich betreibt. Zu diesem Zweck gibt es mehrere spezielle Einrichtungen. Die bekanntesten davon sind: die Bibliothek, aus der Bücher mit religiösem und moralischem Inhalt an die Arbeiter zum Lesen verteilt werden; ein Lesesaal, in dem erwachsene Arbeitnehmer ihre Freizeit mit dem Lesen von Zeitungen verbringen können, und ein Armenhaus mit dienenden Diakonissen, in dem Kranke und ältere Menschen Zuflucht finden. In materieller Hinsicht werden wichtige Leistungen von der „Hilfsgesellschaft“ erbracht, die den Arbeitern Hilfen und Kredite gewährt und über eine Kantine verfügt, in der die Arbeiter gesunde Lebensmittel zum günstigsten Preis erhalten können. Beide Gesellschaften tragen zusammen mit vielen anderen sekundären Gesellschaften außerordentlich viel zur Verbesserung der Lage der Werktätigen bei und haben viele der besonders giftigen Köpfe der sozialistischen Hydra erfolgreich abgetrennt. Der Sozialismus hat in Zürich also keine stark ausgeprägten Formen. Dasselbe lässt sich über den literarischen Sozialismus sagen. Als ich mich in den Buchhandlungen umsah, konnte ich kaum fünf oder sechs Bücher mit sozialistischem Inhalt zählen – es ist klar, dass die Nachfrage danach unbedeutend ist. Aber andererseits hat der russische Nihilismus seine Manifestationen in größerer Zahl als in Wien in der lokalen Buchwelt, obwohl diese Manifestationen wiederum nicht derart sind, dass man sagen könnte, dass hier dieser Beelzebub unserer Zeit und unseres Vaterlandes sitzt. Die Bücher hinter den Glasscheiben der Geschäfte sind die gleichen, die ich bereits in Wien gesehen habe, und nur zwei oder drei neue, von denen ich zwei Bücher nennen möchte: „Scopal Spiritual Songs“ und „The Life of Jesus“ von Renan, eine neue populäre Ausgabe. Verblüfft blieb ich bei der letzten Ausgabe stehen, die von den Anhängern unseres Volkes als „populär“ bezeichnet wurde. Wie es ihnen gelang, aus einem so beliebten Buch eines französischen Schriftstellers eine weitere besonders beliebte Veröffentlichung zu machen, blieb mir ein Rätsel, und ich musste nicht in das Buch hineinschauen. Übrigens musste ich hier auf eine mysteriöse literarische Kuriosität stoßen. Unter anderen russischen Büchern fiel mir ein dünnes kleines Buch auf, das offenbar aus einer Moskauer Marktausgabe stammte und den Titel trug: „Rebel in the Village, Berlin 1879“. Unter der Annahme, dass dies die Schöpfung eines halbgebildeten Nihilisten ist, der seine Ideen den Dorfbewohnern bekannt macht, wollte ich dieses kleine Buch noch einmal lesen, um mich von der Unfähigkeit von Propagandisten zu überzeugen, mit dem russischen Volk zu kommunizieren. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich beim Lesen darin in dramatischer Form eine konsequent dargelegte Widerlegung des nihilistischen Unsinns der gebildeten russischen Bauern entdeckte. Was auch immer Sie wollen, das Qui pro quo ist recht angenehm, obwohl das Buch trotz seines theoretischen Werts offensichtlich von einer Person zusammengestellt wurde, die den Gedanken- und Redegeist des russischen Bauern nicht vollständig versteht, da er seinen sprechenden Personen oft Kenntnisse, Überlegungen und Reden in den Mund legt, die völlig außerhalb der Kontrolle liegen und dem einfachen russischen Volk fremd sind. Aber natürlich müssen wir dem Autor für seine guten Absichten dankbar sein. Aber warum er sein Buch im Ausland in Berlin – in der Nähe von Lipami – veröffentlichte, ist unverständlich. Eine der Attraktionen Zürichs, die ihm in Russland und Europa besondere Berühmtheit verschafft, ist seine berühmte Polytechnische Schule, zu der die Universität gehört. Das Gebäude des Polytechnikums ist riesig und genießt eine hervorragende Lage auf einem hohen Berg und bietet einen weiten Blick auf das gesamte Panorama der Stadt und ihrer Umgebung. Ich betrachtete es als meine Pflicht, diesen Kirche der Wissenschaften zu besuchen. Unter den vielen hin und her huschenden Studenten aller möglichen Nationen traf ich auch mehrere Russen. Einer von ihnen stellte sich besonders fleißig als Russe dar, aber sein Typ und seine Sprache verrieten deutlich, dass er Russe war – ein Jude. Er beschwerte sich bitterlich darüber, dass das Polytechnikum keine russischen Dokumente ohne Prüfung akzeptierte. Unter den an den Wänden der Universität angebrachten Aushängen fiel mir eine handschriftliche Mitteilung des berühmten Schriftstellers und Professors für Weltgeschichte Johann Scherr auf, dass er am 24. (12.) Oktober Vorlesungen über die Geschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eröffnen würde. Ich ließ es mir nicht nehmen, die Gelegenheit zu nutzen, dem berühmten Professor und Schriftsteller zuzuhören. Der Vortrag war für 17 Uhr angesetzt. Abende. Ein großes Publikum versammelte sich in einem großen Saal. Die Lampen waren angezündet. Professor Johann Scherr trat ein und wurde von der respektvollen Verbeugung des Publikums begrüßt. Nachdem er auf eine hohe Kanzel gestiegen war, auf der man nur stehen kann, begann er mit der Einführungsvorlesung. Seine Sprache ist laut, klar und kühn, wie die Silben seiner Schriften. Als Thema seines Vortrags wählte er eine Einschätzung der vergleichenden Bedeutung der materialistischen und idealistischen Weltanschauung für die Entwicklung der Menschheit. Nachdem er mehrere bittere, aber wahrheitsgemäße Vorwürfe gegen den modernen praktischen Materialismus geäußert hatte, der die höchsten Impulse des Geistes unterdrückt und übertönt, sagte er, dass der Materialismus als wissenschaftliche Theorie zwar eine gewisse, aber sehr begrenzte Bedeutung für die Entwicklung habe. Es fördert eine detaillierte wissenschaftliche Untersuchung von Phänomenen und der Natur, aber die unvermeidliche Frage für den menschlichen Geist ist: Warum, wo, wozu? – aber wird es nicht von der materialistischen Theorie gestützt? Daher neigten die größten Geister, die die Farbe und Schönheit der Menschheit ausmachen, immer eher zu einer idealistischen Weltanschauung, zu deren Formen die Religion gehört. „Verfolgen Sie sorgfältig die Geschichte der Menschheit“, sagte der inspirierte Professor, „und Sie werden feststellen, dass alles Große und Herrliche in den menschlichen Angelegenheiten seinen Ursprung in dieser Weltanschauung hat, so wie das Licht und die Wärme auf unserem Planeten ihren Ursprung im zentralen Stern Ihres Sonnensystems haben.“ Am Ende des Vortrags verließ ich das Publikum mit einem Gefühl tiefer Zufriedenheit. Der Eindruck, den die Vorlesung hinterließ, war enorm und die Studierenden wetteiferten darum, ihn zu teilen. Ich selbst werde diesen Eindruck nie vergessen und er wird mir für immer als eine meiner liebsten Erinnerungen in Erinnerung bleiben. Der berühmte Publizist-Professor ist bereits älter, mit dichtem grauem Haar, aber fröhlich und jung im Geiste wie ein Jüngling. Nachdem ich den Lesesaal der Universität betreten und die Zeitungen durchgesehen hatte, verließ ich das Polytechnikum und ging die Treppenstraße hinunter in die Stadt. Das Herz der Schweiz. – Genf und das Nationalfest darin. - Attraktionen. - Zwei Philosophen. – Ferney Patriarch und sein Palast. – Russische Kirche und Russische Bibliothek. - Den Eigensinnigen zähmen. – Was ist Freiheit? Am nächsten Tag verließ ich Zürich und der Zug raste nach Genf, durch das Herz der Schweiz. Und man muss sagen, dass diese kleine Republik ein großes und gleichzeitig ziemlich steinernes Herz hat. Riesige Berge türmen sich übereinander und blicken wie grauhaarige tausendjährige Riesen mit leuchtenden Glatzen schweigend und düster hinter den Wolken auf den Zug, der sich wie eine Schlange zwischen ihnen windet und nach Schluchten für den Durchgang sucht. Die Wolken wagen es nicht, ihre Gipfel zu erreichen und sich heimlich an den Lenden der steinernen Riesen entlangzubewegen, und nur die Alpenadler schweben frei über den Wolken und machen auf den glitzernden weißen Gipfeln ihre königliche Rast. Normalerweise kriecht der Mensch bescheiden am Fuße der Berge, aber manchmal erklimmt er schwindelerregende Höhen, und dort, an den schmalen Hängen der Berge, drängen sich seine Behausungen wie Adlernester. Und der Zug rattert und windet sich immer noch und steigt dann in die blauen Höhen, unter denen ein Abgrund gähnt, und bricht dann in den dunklen Schoß der Berge ein, wo sich sofort die Nacht niederlässt. Als ich durch die sauberen und geraden Straßen der Stadt ging, war ich beeindruckt von ihrer Leere und Leblosigkeit. Auf den Straßen war keine Menschenseele zu sehen, die Geschäfte waren geschlossen und mit Vorhängen versehen. Ich war bereit, ein für die Stadt ungünstiges Urteil über ihre Leblosigkeit zu fällen, aber ich erinnerte mich, dass es ein Sonntag war und alles sofort erklärt wurde. Es ist klar, dass historische Lehren nicht umsonst sind und die strengen Predigten der Schweizer Reformatoren spiegelten sich in dieser Ehrfurcht vor dem Sonntag wider. Unbemerkt gelangte ich jedoch auf den Platz neben dem Seeufer, auf dem es von Menschen wimmelte. Inmitten der Menschenmenge stand ein Denkmal, auf das der Blick Tausender Menschen gerichtet war. Da ich nicht verstand, worum es ging, stellte ich Fragen, und man hätte sehen müssen, mit welchem ​​Eifer die Genfer Franzosen begannen, einen Ausländer in das Thema ihrer Feier einzuführen. Es stellte sich heraus, dass an diesem Tag die Eröffnung eines Denkmals für den Genfer Patrioten Herzog Karl von Braunschweig stattfand. „Ja, Monsieur“, sagte mir ein Genfer, „das Genfer Volk weiß, wie man seine großen Männer ehrt! Sehen Sie, wie schön dieses Mausoleum ist!“ Was für eine Anmut und Luxus der Form“, und der Genfer begann mit funkelnden Augen und einer vor patriotischer Flamme zitternden Stimme sowohl die Bedeutung des Denkmals selbst als auch insbesondere die Größe des „Genfer Volkes“ zu erklären. Mich interessierte weniger das Denkmal als vielmehr der sprechende Genfer, der offenbar das ganze patriotische Feuer des kleinen Volkes verkörperte. Ich habe noch nie einen solch brennenden Patriotismus unter großen Nationen erlebt, und ich sah eine interessante Bestätigung der historischen Wahrheit, dass die Stärke des Patriotismus unter einem Volk im umgekehrten Verhältnis zu seiner zahlenmäßigen oder räumlichen Größe steht. Wie sich herausstellte, bestanden die Verdienste des Helden des Anlasses darin, dass der Herzog im Sterben der Stadt sein gesamtes enormes Vermögen im Wert von bis zu zwanzig Millionen Francs vermachte. Offensichtlich gab es bei solchen Verdiensten nicht nur etwas, wofür man ihm ein gutes Denkmal errichten konnte, sondern es gab auch etwas, worauf man es errichten konnte. Mittlerweile war es Abend geworden, Sterne funkelten am Himmel und im See, und hinter den grauen Küstenbergen tauchte ein goldener Mond auf. Massen von Menschen bewegten sich sanft und leise entlang des herrlichen Ufers, die magischen Lichter der Boote blitzten vor dem dunklen Hintergrund des Sees und irgendwo in der Ferne waren schwach die Geräusche des seltsamen Schreiens eines Packesels zu hören. Direkt am Ufer stellte ein Liebhaber der Schönheit der Natur ein Teleskop auf und bot denjenigen, die die umliegenden Berge, den goldenen Mond und den ringförmigen Saturn bewundern wollten, an. Es war ein wundersamer Anblick und erfüllte die Seele mit einem undefinierbar süßen Gefühl, das man selten erlebt. Genf ist optisch eine elegante und hübsche Stadt. Das sei, so sagt man, das kleine Paris. Es ist reich an Attraktionen aller Art, aber am meisten interessierten mich seine beiden Hauptattraktionen – die Philosophen Rousseau und Voltaire. Der Schatten dieser Giganten des letzten Jahrhunderts lebt noch immer in Genf, wo sie hauptsächlich ihre transformativen und destruktiven Theorien entwickelten. Dort können Sie Denkmäler für beide sehen. Das Rousseau-Denkmal wurde über dem See errichtet, an der Stelle, wo sein blaues Wasser lautstark in die Rhone mündet. Der bemerkenswerte Philosoph, der alles Böse in der Menschheit in ihrer Abweichung von der natürlichen, primitiven Ordnung der Natur sah und in all seinen Schriften sein beständiges Motto verkündete – Returnons a la Nature (kehren wir zur Natur zurück!), sitzt nachdenklich über dem Manuskript, und Schwäne schwimmen und planschen um ihn herum im Zaun. Die Situation ist gelungen und entspricht voll und ganz dem Geist des Philosophen, der die Natur liebte und bestrebt war, sie aus den tödlichen Fesseln des künstlichen Lebens zu befreien. Ich war und bin immer erstaunt über die tiefe innere Wahrheit des Ideals des Genfer Philosophen. Eine weitere philosophische Attraktion anderer Art ist der Ferney-Patriarch Voltaire. Er wird als Freund Rousseaus bezeichnet. Das ist ein Fehler: Es gab keine psychologische Grundlage für die Freundschaft zwischen ihnen. Sie waren nur Freunde im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Das Voltaire-Denkmal steht nicht in Genf selbst, sondern in seinem Vorort Ferney, etwa fünf Kilometer von der Stadt entfernt, an der französischen Grenze. Die Menschheit liebt großartige Menschen, auch wenn sie sich wie Voltaire nur witzig über seine Dummheit lustig gemacht haben, und deshalb ist der Weg nach Ferney von Tausenden von Reisenden gepflastert, die es für ihre unverzichtbare Pflicht halten, den geistigen Riesen zu besuchen. Ich folgte mechanisch dem Beispiel anderer und fuhr mit dem Taxi zum Wohnsitz des zerstörerischen Genies. Ferney ist eine kleine, von Voltaire gegründete Siedlung jenseits der Schweizer Grenze. „Taverne Voltaire“, stand auf dem Schild. Hinter der Taverne lagen nicht weit andere Lokale, und über den Türen der kleinen Taverne war der Name des großen Philosophen zu sehen. Dies war jedoch nicht der Hauptkirche des Priesters des Unglaubens. Voltaire hatte seinen eigenen Palast, in dem er von seinen vielen Sklaven verehrt wurde und von wo aus er seine zerstörerischen Angriffe in die Welt schickte. Überall herrschte feierliche Stille, als ich mich diesem Palast näherte; nur das leise Flüstern der jahrhundertealten Kastanienbäume um ihn herum war zu hören, und der Brunnen in der Mitte des Hofes ließ gurgelnde Bäche ausströmen. Die majestätische Natur strahlte Frieden und Glückseligkeit in die Seele aus; Aber inmitten dieser bezaubernden und streichelnden Natur wirkte das sarkastisch mephistophelische Gesicht des Palastbesitzers selbst wie ein dämonischer Geist. Ich habe viele Male Statuen und Porträts des Philosophen gesehen, aber nirgendwo bringt er so deutlich die gesamte Essenz seines Geistes zum Ausdruck. „Ich werde die Welt zerstören, und ich werde das Werk meiner Zerstörung nur verspotten“, sagt dieses Gesicht klar und laut. Früher diente dieser Kirche jedoch als Pfarrkirche für die Dorfbewohner und es wurden dort katholische Gottesdienste abgehalten, heute dient er nur noch als Überraschungsobjekt für untätige Touristen. Es gibt nur wenige echte Kirchen in Genf und sie sind alle einfachen Typs und stellen daher nichts Besonderes dar. Sowohl in Zürich als auch hier fiel die Predigt der Schweizer Reformatoren offenbar auf guten Boden und trug Früchte in Form einer verächtlichen Haltung gegenüber dem Erscheinungsbild der Kirche. Aber umso deutlicher sticht unter ihnen die russische Kirche hervor. Auf einer geräumigen Plattform gelegen, die einen der Vorsprünge einer großen Terrasse bildet, stellt es mit seinen fünf goldenen Kuppeln auf dem byzantinischen Körper eine wahre Dekoration der Stadt dar. Die Genfer sind sich dessen bewusst und platzieren es daher fleißig in ihren Fotoalben und sogar auf Briefpapier als dekorative Vignette unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Es ist klein, aber dadurch noch leichter und schöner. Die dichten, lockigen Akazien, die sie umgeben, runden den Charme des Bildes ab, von dem die süßen Grüße eines geliebten Menschen ausgehen. Zwar sind in den Büchern russische Buchstaben und Wörter zu sehen, aber ihr Geist, der Geist, ist leider nihilistisch und daher natürlich nicht russisch. Und da fehlt einfach etwas, oh, einfach Gott! Gut die Hälfte der Bücher sind ebenso wie zum Verkauf angebotene Schätze bereits alte und schmutzige Lumpen. Aber es gibt wahrscheinlich auch kluge Käufer dafür. Übrigens musste ich dem Geist des Nihilismus nicht nur in toten Büchern, sondern auch in einem lebenden Körper begegnen. Noch am Tag meiner Ankunft in Genf, als ich abends am Seeufer entlang spazierte und sowohl das leise Plätschern der blauen Wellen als auch die umgebende Stille eines Sonntagnachmittags bewunderte, wurde ich plötzlich von einem dumpfen Grollen getroffen, das aus einem geschlossenen Ort drang. Sobald ich Zeit hatte, auf dieses Geräusch zu achten, bog ein junger Blusenjunge um die Ecke und rief mit lauter Stimme auf Russisch: „Vorwärts, vorwärts ...“ Egal wie freudig es war, einen Landsmann in einem fremden Land zu treffen, angesichts der Tatsache, dass der Landsmann zu fleißig russische Gedanken niederschrieb, begann ich ihn nur aus der Ferne zu beobachten und wurde unfreiwilliger Zeuge der unmöglichen Tyrannei der republikanischen Polizei. Bevor der Landsmann Zeit hatte, die erste Strophe seiner Hymne zu singen, kam von irgendwoher ein Polizeisergeant, zog ihn wütend an der Schulter und sagte streng: „Herr, ich bitte Sie, den Mund zu halten, sonst werde ich Sie wegen Störung der öffentlichen Ordnung verhaften.“ Der freie Sohn der Freiheit schauderte und unterbrach seine Hymne mitten im Satz. Nachdem er sich ein wenig erholt hatte und den Sergeant mit trüben Augen ansah, entschuldigte sich die Bluse in der französisch-nischni-nowgorodischen Sprache entweder beim Sergeant oder warf ihm vor, seine Freiheit eingeschränkt zu haben; aber auf jeden Fall zügelte er sein Temperament. Schwankend trottete er weiter und sagte sich nur mit dünner und klagender Stimme: Vorwärts, vorwärts... Damit verschwand er in irgendwelchen Slums. Und ich genoss die neu geschaffene Stille eines Genfer Sonntags und dachte unwillkürlich darüber nach, was Freiheit ist? Der Polizeisergeant dachte offensichtlich, dass er die Freiheit verteidigt, indem er meinen Landsmann zähmt, und mein Landsmann glaubte im Gegenteil, dass der Sergeant seine Freiheit einschränkte. Ja, „eine verdammte Frage“, würden sie zu Heine sagen. Französisches Land. – Paris und erste Eindrücke. - Attraktionen. - Liebfrauenkathedrale. - Pantheon. – Der Sarg Napoleons I. – Gottesdienst in der Felsenkirche. – Russische Kirche und Gottesdienst darin. - Pariser Moral. – Falschgeld unter der Marke: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wenige Minuten nach der Abfahrt aus Genf überquert der Zug die Schweizer Grenze. Die Schweiz endet, aber die Berge enden nicht. Zwei, drei Stunden lang rast der Zug am Ufer der Rhone entlang, als würde er den von ihm angelegten Weg benutzen; und tatsächlich türmte die Natur entlang ihres Verlaufs schreckliche Felshöhen auf, die nur die wilden Elemente und nicht der Mensch durchbrechen konnten. Aber das sind die letzten Anstrengungen der Schweizer Natur; seine Stärke lässt merklich nach. Als der Zug auf den Lyoner Zweig der Eisenbahn trifft, biegt er scharf nach Norden ab und – die Berge sind verschwunden: Vor Ihnen öffnet sich in der Ferne eine grüne Ebene, auf der das Auge nur durchgehende Reihen schlanker Pappeln sieht. Dies ist das Land der Franzosen. Auf halbem Weg nach Paris beginnt sich der Boden wieder zu kräuseln und der Zug fährt durch viele Tunnel, aber in Richtung Paris verschwinden die Berge und weichen Ebenen, auf denen sich dieses moderne Babylon befindet. Im Inneren ist Paris jedoch in seiner Vielfalt überwältigend und es ist völlig unmöglich, sich in zwei oder drei Tagen darin zurechtzufinden, um einen eindeutigen Eindruck zu hinterlassen. Sie können nur einzelne Punkte prüfen. Die breiteste der vom Platz des Sterns ausgehenden Straßen, die sogenannten „Champs Elysees“, grenzt an den berühmten Place de la Concorde. Es war schwierig, diesen Platz zu betreten und gleichzeitig seinen Seelenfrieden zu bewahren. Historische Erinnerungen brechen wie ein stürmischer Strom in die Seele ein und berauben die Möglichkeit ruhiger Kontemplation. Wie viel Menschenblut wurde hier vergossen, wie viele wildeste und wahnsinnigste Verbrechen wurden hier begangen! Rechts und links rauschen prächtige Fontänen, die Wasser in vielen und unterschiedlichen Bächen ergießen – aber das Rauschen dieser durchsichtigen Bäche verstärkt nur die Erinnerung an die Blutströme, die hier vergossen wurden. Auf diesem Platz tobten Revolutionäre des letzten Jahrhunderts; hier wurden der König und die Königin enthauptet und hier verrichtete die dämonische Maschine – die Guillotine – ihr blutiges Werk an Tausenden von Menschenköpfen... Hier war die letzte Kommune hauptsächlich grassierend; Hinter dem Garten erheben sich die traurigen Ruinen des einst prächtigen Tuilerie-Palastes. Auf den Ruinen prangt, wie um den gesunden Menschenverstand zu verspotten und die besten menschlichen Bestrebungen zu beleidigen, das große Motto: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ... Nein, das ist nicht der Place de la Concorde, sondern der Platz des Wahnsinns, des Verbrechens und des Blutes! Eine Erinnerung erfüllt jedoch das russische Herz mit Freude: Hier, auf diesem Platz, wurde 1814 in Anwesenheit dreier Könige mit Kaiser Alexander dem Seligen an der Spitze ein feierliches Dankgebet für die Siege über das militärische Genie gesprochen, das die Grenzen der Mäßigung vergessen hatte – Napoleon I., das mit dem Einmarsch der alliierten Armeen in Paris endete. Anschließend wurden russische Truppen auf den Champs-Élysées stationiert. In der Mitte des Platzes steht ein prächtiger ägyptischer Obelisk, der sogenannte Luxor-Obelisk, der mit Hieroglyphen bedeckt ist, die Pharao Ramses II. verherrlichen. Diese Antiquität aus dem 40. Jahrhundert bringt etwas Ruhe in die Idee des Platzes. Irgendwie überlebte der Obelisk auf wundersame Weise die wahnsinnige Wut der Kommunarden. Nachdem ich eine Reihe von Palästen und das reiche Louvre-Museum besichtigt hatte, ging ich zur berühmten Kathedrale Notre Dame in Paris. Es scheint, dass diese Kathedrale wegen der mit ihr verbundenen historischen Erinnerungen interessanter ist als wegen ihres Aussehens. Er ist düster und düster, und seine beiden kopflosen Türme machen ihn traurig. Denn wie oft hat die von Unserer Lieben Frau von Paris beschützte Stadt im Laufe eines Jahrhunderts ihren Kopf verloren! An seinen Wänden prangt stets das gleiche revolutionäre Motto: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die hier in Steinplatten gemeißelten Buchstaben dieses Mottos sind in Rot gegossen, der Farbe des hier vielfach vergossenen Blutes. Wie Sie wissen, war diese Kathedrale mehr als einmal Gegenstand wahnsinniger Gotteslästerung durch die Führer der Revolution. Im Jahr 1793 wollte eine wilde, von Zerstörung berauschte Menschenmenge die Liebfrauenkathedrale zerstören, beschränkte sich jedoch darauf, nur die Skulpturenstatuen zu zerstören, die die Wände in Hülle und Fülle schmückten. Aber dieselbe Menge war völlig zufrieden damit, die Kirche innerlich zu beleidigen. Im selben Jahr wurde es in eine Kirche der verrückten Religion der Vernunft umgewandelt, die Freiheitsstatue wurde an der Stelle der Muttergottes aufgestellt und anstelle von Kirchenliedern erklangen in seinen Mauern freipatriotische Lieder der Nationalgarde. Im Chor brannte die Fackel der Wahrheit, und darüber stand die Kirche der Philosophie mit Büsten von Voltaire, Rousseau und anderen. In der Mitte der Kirche saß auf einem Thron die Figur der Vernunft in Gestalt des Balletttänzers Maillard und wurde von den wahnsinnigen Bewunderern der Vernunft göttlich verehrt. Jungfrauen in Ballsaalkostümen mit Fackeln in der Hand gingen feierlich um die Kirche herum, verwandelten sich dann aber in Seitenkapellen und gönnten sich wilde Orgien... Das große Pariser Heiligtum wurde einer solchen Schändung ausgesetzt. Auch die letzte Gemeinde wollte ihre Zerstörungsinstinkte am Volksheiligtum ausprobieren – eine gewalttätige Menschenmenge legte Feuer darunter, was glücklicherweise keinen großen Schaden anrichtete. All diese Erinnerungen erlebt der Besucher des Doms unwillkürlich, zumal sich die Verantwortlichen des Doms hin und wieder mit besonderem Interesse darauf konzentrieren, auf die Zeichen hinzuweisen, die mit diesen Erinnerungen verbunden sind. Das Innere und Äußere der Kathedrale ist mit vielen Statuen geschmückt – sowohl religiösen als auch einfach historischen. So ist beispielsweise eine Galerie ausschließlich mit Statuen französischer Könige besetzt. Wenn man diese Fülle und Vielfalt an Statuen betrachtet, glaubt man, man befinde sich in einer der Filialen des Louvre-Museums. Die Mitte der Kirche ist von den übrigen Teilen durch ein hohes Gitter getrennt, auf dem Werbung für die Preise der dortigen Plätze angebracht ist. Von besonderem Interesse für den Besucher ist der Domschatz (Tresor), der viele reiche Kirchengeräte und luxuriöse erzbischöfliche Gewänder enthält, die von verschiedenen Königen gestiftet wurden. Es ist schwierig, diese Pariser Schatzkammer mit unserer Moskauer patriarchalischen Sakristei zu vergleichen, da sie sich in Stil und Inhalt stark unterscheiden: Aber die französische Schatzkammer überrascht auf den ersten oberflächlichen Blick mit nicht weniger Brillanz und Luxus als die Moskauer – obwohl die Wirkung hier vielleicht durch äußerst geschickt gestaltete Aufbewahrungsmöglichkeiten erheblich erleichtert wird: Vor Ihren Augen offenbaren sie ihre Schätze mit wahrhaft theatralischer Geschicklichkeit und Anmut. Zu den hier gezeigten Schätzen gehören die Dornenkrone des Erlösers, die der heilige Ludwig erworben hatte, das goldene Kreuz des Kaisers Manuel Komnenos, Teil des lebensspendenden Kreuzes, sowie ein reiches russisches Banner, das wir in Sewastopol verloren haben, und die blutigen Gewänder mehrerer Pariser Erzbischöfe, die durch die Hände von Revolutionären gefallen sind, und vieles mehr. Zu den Türmen führen steile Wendeltreppen. Beim Betreten der Kirchenplattform, von der aus die eigentlichen Türme beginnen, werden Sie von vielen Steinstatuen beeindruckt, die die wildesten Formen des Teufels und seiner Engel darstellen. Hier scheinen alle Formen des Teufels dargestellt zu sein, die die düstere katholische Fantasie des Mittelalters hervorbringen konnte; Sie sehen zum Beispiel den hässlichsten Teufel, der hektisch an einer Katze nagt usw. Es ist schwierig, diese Statuen gleichgültig zu betrachten. In einem der Türme hängt die berühmte französische Glocke Bourdon 2, auf die die Pariser genauso stolz sind wie die berühmte Zarenglocke der Moskauer. Begeistert erklärte der Franzose die Mechanismen, durch die die Glockenzunge in Bewegung gesetzt wird; aber ich habe gegen die Bescheidenheit gesündigt und den Franzosen mit der Bemerkung unterbrochen, dass wir in Russland Dutzende solcher Glocken haben und sogar ein Vielfaches mehr – und sie alle läuten ohne Mechanismus. Tatsächlich ist der französische Bourdon im Vergleich zu unserer Zarenglocke ein völliger Zwerg und wiegt weniger als 1000 Pfund. Neben Bourdon hängt unsere russische Glocke, die die Franzosen in Sewastopol erbeutet haben. Unser Einwohner von Sewastopol ist viel kleiner als Burdon, und ich schlug ihn mit einem Hammer, damit sein Klang mit dem stolzen Klang eines Schiffes verglichen werden konnte, und wollte die traurige Geschichte seiner Gefangenschaft und der Sehnsucht nach seiner Heimat hören; Doch zu seiner Überraschung erwies sich sein Klang als dicker und bassiger als der von Bourdon selbst, obwohl dies vielleicht an seiner russischen „Unhöflichkeit“ im Vergleich zu seinem kultivierten französischen Nachbarn liegt. Der Ausblick von den Türmen ist nichts Besonderes. Man kann nur die blauen Mäander der Seine bewundern, die in den Massen riesiger Gebäude verloren gehen. Eine weitere der interessantesten Pariser Kirchen ist die Kirche St. Genevieve oder Pantheon. Ihre Gründung geht auf die Zeit vor der großen Revolution zurück, doch die Revolutionäre versuchten, sie zu ihrem Kirche zu machen und verwandelten sie in ein einfaches Denkmal für die großen Männer des französischen Volkes. Im Jahr 1851 wurde sie erneut in eine Kirche umgewandelt und es werden dort Gottesdienste abgehalten. Doch bis heute repräsentiert diese Kirche eine seltsame Mischung aus religiösen und politischen Elementen. Sein Inneres ist sehr schön, geschmückt mit prächtigen Statuen und Gemälden religiöser katholischer Kulte, und für eine fromme katholische Seele gibt es dort zweifellos viele erbauliche und lehrreiche Dinge, aber sein Äußeres ist völlig politischer und, man könnte sagen, heidnischer Natur. Zunächst einmal besagt die Giebelinschrift, dass es sich nicht um eine Kirche, sondern um ein einfaches Denkmal handelt. Darin heißt es: „Das Vaterland ist großen Männern dankbar.“ Das wäre natürlich nichts: Die Kirche scheut keine großen Menschen zurück... Aber wenn Sie sich die Flachreliefs genau ansehen, werden Sie ein heidnisches Element erkennen. Die Giebelreliefs repräsentieren in den Frauenbildern: das Vaterland, die Freiheit und die Geschichte. Das Vaterland verteilt natürlich auf Anregung seiner Nachbarn Palmen an große Menschen, denen es seine Größe und seinen Ruhm verdankt. Große Männer drängen sich. Rechts stehen militärische Genies und zwischen ihnen im Vordergrund Napoleon I., links drängen sich Wissenschaftler und Philosophen, und dazwischen werden neben Fenelon, Laplace, Cuvier und Lafayette Männer wie Voltaire, Mirabeau und andere mit Palmen des promiskuitiven Vaterlandes ausgezeichnet. Allerdings unterstützt diese Kirche Voltaire besonders und bewahrt in ihrem Keller einen Sarg als Schrein auf. ihn, ebenso wie die Statue – mit seinem berühmten sarkastischen Gesicht, das hier noch sarkastischer ist – vielleicht weil es nicht an seinem Platz ist. An den Innenwänden der Kirche wird besondere Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Gemälden gelenkt, die das Leben der Heiligen Genevieve darstellen – von der Kindheit bis zum Tod. In die Gemälde werden viele sehr interessante und charakteristische Episoden moderner Heldinnen historischer Ereignisse (aus der Zeit Attilas) eingearbeitet. Auf zwei Säulen laden Aushänge zu besonderen Gottesdiensten zugunsten der Elsässer und Lothringer ein. Welchen Sinn diese Dienste haben, ob politisch oder schlicht karitativ, konnte ich nicht herausfinden. Das architektonische Erscheinungsbild der Kirche entspricht voll und ganz seinem Namen – Pantheon. – Die Invalidenkathedrale, in der sich der Sarg Napoleons I. befindet, ähnelt in gewisser Weise dem beschriebenen Kirche: die gleiche Mischung aus religiösen und politischen Elementen. Auf der Außenseite befinden sich zwischen prächtigen Säulen im griechischen Stil Statuen: Karl der Große und der Heilige Ludwig, und darunter Statuen der vier Tugenden: Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Klugheit und Stärke. Die goldene Kuppel, offenbar die einzige in Paris, erhebt sich stolz über die Kolonnade. Das Innere der Kirche besticht durch seine Aristokratie. Die weißen Marmorwände und der Boden funkeln mit außergewöhnlicher Eleganz und Reinheit und verwirren selbst den ungewohnten Besucher. Wenn Sie das Innere der Kirche betreten, sehen Sie in der Mitte der Kirche etwas, das wie ein runder Brunnenbrunnen aussieht. Doch wenn man näher kommt, öffnet sich vor einem in der Tiefe der Sarg des großen Napoleon. Der Eindruck ist stark, aber schwer zu definieren. In der Nische steht ein Sarkophag aus rotem finnischen Marmor, ein Geschenk unseres Kaisers Nikolai Pawlowitsch, und an seinen Seiten stehen wie auf der Hut Skulpturenfiguren der zwölf Hauptgefährten Napoleons. Daneben sind viele Banner angebracht, die siegreichen Trophäen eines militärischen Genies; Die Banner verneigen sich vor dem Sarg. Unter ihnen sind zweifellos auch Russen, aber bei dem unzureichenden Licht war es schwer zu erkennen. Über dem Sarg erhebt sich ein prächtiger Altar mit einer Inschrift, die Napoleons geliebten Wunsch zum Ausdruck bringt – einen Ruheplatz im Vaterland zu finden, das ihm am Herzen liegt. An den Wänden der Kirche hängen viele malerische Bilder. Besonders interessant ist das Gemälde auf der Kuppel, das den Heiligen Ludwig zeigt, der Jesus Christus das Schwert überreicht, mit dem er die Feinde des Christentums besiegte. Der Eindruck war grandios und der Gesang angenehm fürs Ohr; aber man konnte sich kaum dazu durchringen, zu glauben, man befinde sich in einer Kirche: diese Stuhlreihen, diese Kontrabässe mit Bögen, diese Anzüge (suisse) in theatralischen Kostümen, mit Streitkolben in der Hand und dreieckigen Hüten auf dem Kopf, und der Chor selbst mit seiner kunstvollen Melodie – all das hatte den Charakter eines Konzerts, aber nicht eines Gottesdienstes. Am Ende des Gesangs setzte die Orgel in der Ferne die Melodie fort, die dann im Chor zu erstarren schien. Man muss Katholik sein, um aus diesem Meer der Ästhetik auch nur einen Tropfen religiöses Gefühl zu ziehen. Am nächsten Tag, dem Sonntag, riefen die gemessenen Glockentöne die orthodoxen Pilger zur russischen Kirche. In einem fremden Land ist die Liebe zur Familie immer stärker zu spüren, und die orthodoxe „Schuld“ der russischen Glocke hallte mit freudigen Nachrichten in meinem Herzen wider und zog mich mit unwiderstehlicher Kraft zur orthodoxen Kirche. Der Gottesdienst wurde vom ehrwürdigen Rektor der Kirche, Erzpriester V.A., abgehalten. Prilezhaev: Die französischen Sänger sangen harmonisch und harmonisch orthodoxe Lieder, die für sie unverständlich waren, und zu ihrer Überraschung sprachen sie den Text selbst eines so langen Liedes als Symbol des Glaubens so klar und gut aus, dass sie ihre Nationalität vergessen ließen und den Eindruck eines rein russischen Kirchengesangs erweckten. Die Aufführung der Kherubimskaya (Nr. 3 von Bortnyansky) war besonders harmonisch und gut und ähnelte im Kleinen dem Gesang unseres hervorragenden Alexander-Newski-Metropolenchors. Bogomoltsev hatte eine volle Kirche, vielleicht die gesamte russische Kolonie in Paris, und an ihrer Spitze stand Seine Kaiserliche Hoheit Großherzog Nikolai Nikolajewitsch der Ältere, der einen Platz im rechten Chor einnahm. Hier herrschte also eine rein russische Atmosphäre: russischer Gottesdienst, russisches Volk. Der dicke, solide Bass des Diakons rundete das russische Bild vollständig ab. Aber nein, es war nicht der Bass des Diakons, der dieses Bild vervollständigte, sondern die russischen Bettler, die im Vestibül standen. Man muss sich fragen, woher die russischen Bettler in Paris kamen, aber das ist eine Tatsache und ihre Erklärung kann nur im unveränderlichen Wort des Erlösers gefunden werden: „Ihr habt immer Bettler bei euch.“ Die Kirche selbst, im reinen Moskauer Stil mit fünf goldenen Kuppeln, macht einen sehr guten Eindruck und dient für Paris als eine der Attraktionen, die von seinen Bewohnern fleißig gezeigt werden. Schade nur, dass es an einem völlig ungünstigen Ort steht, in einem von nicht ganz künstlerischen Gebäuden umgebenen Hof, mit Zugang zu einer unbedeutenden, abgelegenen, engen und verlassenen Straße, auf der seit Jahrzehnten unbewohnte Grundstücke mit Müll stehen. Diese unscheinbare Umgebung nimmt ihrer Größe und Schönheit viel ab. Der Innenraum ist sehr schön und die seitlichen Nischen mit Bogoljubows Gemälden machen einen starken ästhetischen Eindruck. Am Sockel der Kuppel ist ein Lied geschrieben: „Alles Fleisch schweige.“ Nachdem ich es überflogen hatte, fielen mir einige ziemlich grobe grammatikalische Fehler auf: Und man konnte nicht umhin, sich über die mangelnde Aufmerksamkeit derjenigen zu beschweren, die dem russischen Heiligtum große Aufmerksamkeit entgegenbrachten, von denen die größere Korrektheit des Textes abhängen könnte. Aber auf jeden Fall bleibt der Gesamteindruck großartig und ich habe die Kirche mit einem rundum zufriedenen Gefühl verlassen. Während ich die Sehenswürdigkeiten von Paris besichtigte, wollte ich natürlich in das Innenleben seiner Bewohner eindringen. Aber ich muss zugeben, dass es in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung stand, keine Möglichkeit gab, dies zu erreichen. Das Leben in einer so überfüllten Stadt ist zu komplex, als dass man sich in zwei oder drei Tagen darin zurechtfinden und mehr oder weniger interessante Beobachtungen machen könnte. Ich habe das Leben der Pariser nur auf der Straße gesehen und nicht in diesen geheimen Verstecken, wo es sich ohne jede Ausschmückung manifestiert; und es muss gesagt werden, dass das Straßenleben der Pariser einen ziemlich guten Eindruck macht und in keiner Weise die aktuellen Vorstellungen über seine Ausschweifungen rechtfertigt, die in Russland existieren. Vielleicht hat sich das ehemals unbeschwerte Paris, das durch die Strapazen des letzten Krieges eine Lektion gelernt hat, sesshaft gemacht und will mit strenger Abstinenz seine früheren Missetaten wiedergutmachen, aber auf jeden Fall ist die „Ausstellung des Lasters“, mit der der Legende nach die Hauptstadt der Franzosen in der Vergangenheit glänzte, jetzt völlig unsichtbar. An Wochentagen ist Paris sogar etwas langweilig und scheinbar verlassen, an Feiertagen ist es extrem voll, aber auch hier ruhig und bescheiden. Am großen Fest „Allerheiligen“ für die Franzosen bot Paris sogar ein rührendes Spektakel: Es war ein Feiertag des Gedenkens an die Toten, und man konnte sehen, mit welch rührendem Eifer alle mit Blumensträußen, Blumen und Unsterblichen zu den Friedhöfen eilten, um ihrer Väter und Brüder zu gedenken. Diese Menschen haben viel moralische Stärke in sich und lieben es, ihre Vorfahren zu ehren, und genau dazu haben sich die Pariser erklärt. Am Abend desselben Tages wurden Volksfeste organisiert und im Tuileriegarten wurde übrigens ein Ball geworfen. Dieses beliebte, völlig harmlose und vielleicht auch für Kinder geeignete Spiel versammelte riesige Menschenmassen um sich, und es war interessant zu beobachten, wie ältere Menschen mit Kindern um die Kraft und Geschicklichkeit beim Werfen des Balls konkurrierten. Dieses Spiel machte den Eindruck von Unschuld, aber umso wichtiger ist die Tatsache, dass dieses unschuldige Spiel viele Zuschauer und Teilnehmer anzog. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass in diesen riesigen Massen kein einziger von jenen Kerlen zu sehen war, die wie wir so glücklich über den Feiertag sind, dass sie bis zum Morgengrauen betrunken sind. Die Stille und Ruhe waren erstaunlich und man musste sich überhaupt keine Sorgen um die „Polizisten“ machen, die, wie wir wissen, im Urlaub vom „Geschäft“ verschwinden. Moral ist das Kind der Religion, und ich habe in Paris versucht, diesen Kausalzusammenhang zwischen ihnen zu finden. Aber es ist bemerkenswert, dass dieser Zusammenhang hier nicht erkennbar ist, es sei denn, meine Beobachtung ist richtig. Die Religion mit ihren Erscheinungsformen scheint sich in einigen versteckten Ecken von Paris zu verstecken. Ich habe mit großem Eifer zB. Ich suchte nach Kirchenzeitschriften und Zeitungen – und so sehr ich es auch versuchte, ich konnte sie nicht finden. Ich war in reichhaltigen Lesesälen, in denen viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften abonniert sind, aber von den kirchlichen habe ich keine einzige gesehen. Sogar geistliche Zeitungen sind schwer zu bekommen, und ich musste an der Stärke des örtlichen Klerikalismus zweifeln. Zwar treffen sich hier zum Beispiel oft Priester und Mitglieder verschiedener Mönchsorden. Kapuziner; Aber sie gehen wie Schatten durch die Straßen und ziehen niemanden auf sich, außer vielleicht den ungezogenen Jungen, die nicht abgeneigt sind, die nackten, halbrasierten Köpfe der Kapuziner in ihren weiten braunen Kaftanen anzustarren. Von den Knien und erhobenen Händen, die ich in unserem katholischen Wilna auf Schritt und Tritt sah, fehlt jede Spur. Die Arbeiter hier, dieser Hauptkontingent der Revolution und der Kommune, sind bescheiden und höflich und laufen wie Truthähne in ihren gestärkten, aber nicht gegürteten blauen Blusen durch die Straßen. Viele von ihnen traf ich im Louvre-Museum, wo sie damit beschäftigt waren, seine Kunstschätze zu untersuchen. Wie können wir danach die Schrecken der Zerstörung und Kriminalität erklären, die kürzlich von denselben Arbeitern angerichtet wurden? Die größte Schuld muss zweifellos der Brandstiftung von außen zugeschrieben werden, und es ist bekannt, dass bei langem und häufigem Anzünden und Anfachen selbst das roheste Material Feuer fängt. Deshalb blicken hier die Rechtdenkenden angesichts der für die Kommunisten verkündeten Amnestie mit Schaudern in die Zukunft. Viele von ihnen waren bereits aus dem Pariser Exil zurückgekehrt und erklärten zunächst ihre hartnäckige, aufrührerische Gesinnung und versuchten unter Ausnutzung des Arbeiterkongresses, der Mitte Oktober in Marseille stattfand, die Bevölkerung für die revolutionären Pläne des örtlichen Kongresses zu begeistern. Doch bisher ist ihnen das nicht gelungen. Jetzt bleibt ihnen nur noch vergeblich, ihr Motto zu verbreiten: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ich stelle übrigens fest, dass dieses Motto in letzter Zeit völlig kompromittiert wurde: Unter seinem Deckmantel ist Falschgeld aufgetaucht – Fünf-Franken-Münzen. In Frankreich gibt es silberne Fünf-Franken-Münzen, meist mit dem Wappen des ehemaligen Kaisers Napoleon III.; Doch der böswillige Fälscher entschied sich für die Ausgabe von Münzen mit dem republikanischen Stempel und dem Motto, das Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verkündete. Wer jetzt eine solche Münze erhalten hat, spürt die Bitterkeit und Benachteiligung einer solchen „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ voll und ganz. Durch Unvorsichtigkeit bzw. Unerfahrenheit gelangte ich in den Besitz einer dieser Münzen und habe nun mit meiner strengen monarchischen Überzeugung das unglückliche Vergnügen, ständig mit dem republikanischen Motto herumzulaufen. Sie nehmen es in keinem Geschäft mit... Die stürmische Meerenge ist der Wächter von Albion. – London und erste Eindrücke. – Unerträgliche Atmosphäre und überschwängliche Bewegung. - Attraktionen. – Kathedrale von St. Paul und Westminster Abbey. – Bibel in London. – Biblisches Theater. – Festival der „Vorstellung des Oberbürgermeisters“ und des Volksspaßes. Ein Schnellzug braucht mehrere Stunden, um den Raum von der Hauptstadt Frankreichs bis zum äußersten Punkt des europäischen Kontinents – der Stadt Calais – zurückzulegen. Ungefähr zwei Stunden bevor Sie in dieser Stadt ankommen, haben Sie das Gefühl, dass das Festland vor Ihnen schmilzt, und das immer tiefer werdende Blau macht Sie auf die Annäherung eines anderen Elements aufmerksam. Aber hier ist die berühmte Meerenge – Pas de Calais. Der Zug hält direkt am Ufer, als wäre er verärgert darüber, dass die neuen Launen ihn nicht weiterfahren lassen. Transfer der Passagiere zum Schiff. Der Herzschlag beschleunigt sich unwillkürlich, wenn sich die Elemente ändern, und dieses Element lässt Sie mit seiner Unruhe wie absichtlich das Verlassen des Festlandes bereuen. Der Dampfer sauste souverän über die schäumenden Wellen, aber starke Sturmböen verhinderten eine gleichmäßige Bewegung, und er schüttelte und schwankte und übermittelte seine Besorgnis den Passagieren, von denen viele nach den tödlichen Bechern verlangten und niedergeschlagen darüber saßen, um der grausamen Meerenge Tribut zu zollen. Ich packte die Seite mit beiden Händen (es war undenkbar, ohne Unterstützung auf dem Deck zu stehen) und betrachtete die wütenden Elemente mit mehr Neugier als Angst und dachte: Hier ist es, das einheimische Element der berühmten Seefahrer-Insulaner, in ihm allein ist ihnen eine ausreichende Garantie für ihre weltweite Herrschaft und ihre Unzugänglichkeit, tatsächlich ist diese stürmische Meerenge der natürliche Wächter von Albion, und ihre Unflexibilität brach einst bekanntlich fast die unzerstörbare Macht des großen militärischen Genies der Franzosen auf dem Festland. Doch dann ließ die Aufregung nach, der Dampfer schnitt kühner durch die Wellen, und die von der Angst erwachten Damen begannen zu versuchen, ohne Unterstützung über eine Decksplanke zu gehen. In der Ferne tauchten aus dem tiefen Blau die steilen weißen, man könnte sagen zuckerfarbenen, wenn sie nicht kalkhaltigen Ufer wären, die Ufer des stolzen Albion auf. Nachdem der englische Zug Passagiere empfangen hatte, raste er über Dover zum berühmten Wohnsitz der Lords nach London. Zwei Stunden später donnerte der Zug bereits quer über London, entlang einer zwischen Häusern verlegten Bahnstrecke. Schon die Einreise nach London – diese wundervolle Fahrt durch massive Häuser und über Straßenbrücken – bot sicherlich alle Voraussetzungen dafür, dass die berühmte „Metropole“ der Briten beim Neuankömmling einen überwältigenden Eindruck hinterlassen würde. Und ich schaute wirklich mit abergläubischer Angst aus dem Waggon herab, wo sich Massen von Menschen und Waggons geschäftig durch die Straßen bewegten und dem Dröhnen und Pfeifen des Zuges, der über ihren Köpfen vorbeiraste, nicht die geringste Beachtung schenkten. Aber London machte auf mich einen noch größeren Eindruck, als ich bei meiner Ankunft die Möglichkeit hatte, bei einem Spaziergang durch die Straßen das Straßenleben aus nächster Nähe und im Detail und nicht aus der Vogelperspektive zu beobachten. Man muss sagen, dass die Straßen in London ziemlich eng und unregelmäßig sind, was aber umso mehr zum Gedränge auf den Straßen beiträgt. Es ist schwer zu beschreiben, was sich meiner Beobachtung bot. Eine Vielzahl von Waggons und Omnibussen aller Art reiht sich hin und her; Die Kutscher schreien aus vollem Halse, nicht so sehr über die Pferde, sondern über die Menschenmassen, die ihren Weg kreuzen; die Menschenmassen rennen buchstäblich über die Bürgersteige, kollidieren ständig und geraten in Verwirrung; Zeitungsjungen verkünden die Neuigkeiten mit schriller Stimme; Sie werden von riesigen Kerlen mit Bassstimmen wiederholt, vorne und hinten hängen riesige Bilder mit Werbung; Bettelnde Orgelspieler betteln mit ihren piepsigen Melodien um Almosen; Nicht weit von ihnen ist ein klagendes Trio einer Dame mit zwei kleinen Kindern zu hören, die sich mit einem traurigen Lied die zerbrechlichen Lungen zerreißt; Straßenjungen mit Narrenmützen schieben singend einen Karren mit einer Art Stofftier und schieben diejenigen, denen sie auf der Straße begegnen, kurzerhand beiseite; agile Radfahrer huschen furchtlos wie Dämonen zwischen den Kutschenreihen umher; das Stöhnen und Summen zerreißt schmerzhaft das Trommelfell, und das Pfeifen und Dröhnen der Züge, die hin und wieder über die Straßen fahren, runden dieses wahrhaft babylonische Bild ab. Ich hatte zuvor Geschichten über die außergewöhnliche Bewegung in London gelesen und gehört, aber was ich mit eigenen Augen sah, übertrifft jede Beschreibung. Beeindruckt von diesem menschlichen Treiben bemerkte ich zunächst nicht einmal die Besonderheit der Londoner Atmosphäre, aber als ich ein zweites und drittes Mal hinausging, wurde mir ihr ganzer Charme bewusst. Man muss ein echter Brite sein, um das auszuhalten. Ich erinnere mich, dass ich in einem Brief aus Zürich zum Ausdruck brachte, dass der Hauptgrund für den Sozialismus dort die Fabrikatmosphäre der Arbeiter sei. Jetzt muss ich mein Wort zurücknehmen. Eine so schwere, erstickende, rauchige Atmosphäre, die die größten Kapitalisten der Welt in London ständig einatmen, kann man mit Sicherheit in keiner der ungepflegtesten Fabriken finden. Die Sonne selbst kommt hier mit dem Nebel nicht zurecht und zeigt nur gelegentlich ihr düsteres rotes Gesicht, das keinen Glanz hat, über der Stadt. Meteorologischen Daten zufolge schien die Sonne in London in der Woche, in der ich hier lebte, nur acht Stunden lang, obwohl das Wetter trocken und relativ klar war. Aber wunderbarerweise leben in dieser unerträglich erdrückenden Atmosphäre so große, gesunde, frische Menschen, die man sonst nirgends treffen kann. Wenn ich über Paris sagen musste, dass drei Tage völlig unzureichend waren, um es zu erkunden, dann muss ich über London, die größte Stadt der Welt, sagen, dass nicht einmal ein Monat dafür ausreichte, und nicht nur die Woche, die ich darin leben musste. Es ist so überwältigend in seiner düsteren und pingeligen Vielfalt, dass man nach einer ganzen Woche nur noch beginnt, einzelne Punkte mehr oder weniger von der Gesamtmasse abzuheben. Ich werde nur die berühmtesten Sehenswürdigkeiten beschreiben, ganz zu schweigen davon, was in einem Brief aus London bedeuten würde, Rom zu beschreiben und den Papst zu vergessen. Ich meine die Kathedrale von St. ap. Paul's und Westminster Abbey. Die majestätische St. Paulus-Kathedrale befindet sich im Stadtzentrum in der sogenannten City. Es handelt sich um ein äußerst beeindruckendes und kolossales Gebäude, das aufgrund seines schwarzen Aussehens durch atmosphärischen Ruß vielleicht noch grandioser wirkt. In London sind im Allgemeinen alle Häuser schwarz und verraucht und machen einen düsteren Eindruck. Architektonisch ähnelt dieser Tempel dem berühmten römischen Tempel der Heiligen Apostel. Peter und Paul und gemessen an seiner Größe ist er der drittgrößte Kirche unter den anderen Kirchen in der christlichen Welt. Sein Erscheinungsbild ist reich mit Statuen und verschiedenen Bildern nicht nur religiöser, sondern auch politischer Natur geschmückt. Besonders interessant ist ein Phönix mit der Inschrift „Resurgam“ (Ich werde mich wieder erheben) über dem südlichen Portikus. Sie sagen, dass, als der Plan der Kirche erstellt und ein Grundstück ausgemessen wurde, einem Arbeiter befohlen wurde, einen Stein aus den Ruinen der alten Kathedrale zu holen, um den Grundstein für das Gebäude zu legen; Er brachte es mit und auf diesem Stein befand sich eine solche Inschrift, die natürlich als günstiges Zeichen galt. Das Innere der Kirche beeindruckt durch die Erhabenheit seiner Größe und die Schönheit der Gewölbe. Ich war während des Abendgottesdienstes in diesem Kirche. Gasbeleuchtung mit feurigen Bögen, die die Gewölbebögen beschreiben, verleiht der Kirche ein feierliches Aussehen: Zwei harmonische Sängerchöre erfüllten die Gewölbe mit harmonischem Wechselgesang und erweckten ein süßes Gefühl in der Seele, das an eine ferne Heimat erinnert. Die allgemeine Atmosphäre des Gottesdienstes mit solchem ​​Wechselgesang ähnelt überraschend unserem Gottesdienst, obwohl sich das Innere der Kirche stark vom Typ russischer Kirchen unterscheidet. Nachdem ich die Kirche St. Paul besichtigt hatte, bemerkte ich zu meiner Überraschung, dass darin viele politische Elemente zu finden waren und die Wände oft mit Statuen und Gemälden gesäumt und geschmückt waren, die die Apotheose verschiedener militärischer und politischer Helden des englischen Volkes darstellten. So sah ich ein Bild vom Tod eines heldenhaften Kapitäns der englischen Streitkräfte, der nach vielen Siegen über den Feind in einer Schlacht schwer verwundet wurde: Ein Engel mit einer Krone in der Hand stützt ihn und nimmt seinen letzten Atemzug. Auf der linken Seite der Kirche ist die gesamte Schlacht zwischen den Briten und den Russen während des Krimfeldzugs dargestellt, und natürlich der Sieg der Briten. In Anbetracht all dessen ist die Kirche St. Paul nicht nur eine Kirche zur Ehre des Allerhöchsten Gottes, sondern auch eine Kirche der Herrlichkeit, tatsächlich britisch. Seine turmhohe Predigtkanzel ist in London berühmt und ihr Ruhm wird derzeit vom berühmten Dekan der Kathedrale, Stanley, erfolgreich aufrechterhalten. Auf der anderen Straßenseite der Kathedrale gibt es viele Schilder mit der Aufschrift „Cathedral Hotel“, „St. Paul“ usw. Wenn die Kathedrale bereits einige politische Elemente enthält, dann ist die Westminster Abbey mit ihrer Hauptkirche das wahre Pantheon der großen Männer von Albion, der wahre „Kirche des britischen Ruhms“. Die Abtei beeindruckt vor allem durch ihr Erscheinungsbild. Hierbei handelt es sich um eine Reihe hoher, äußerst markanter Gebäude mit Türmen, die eher an eine Festung alten Typs als an ein Kloster erinnern. Im Inneren ist es ein echtes Museum. Hier sieht man rechts und links Statuen, Grabplatten und Gräber der berühmtesten Persönlichkeiten, mit Inschriften, die ihre Verdienste um ein dankbares Vaterland bekunden. Hier sind Admirale und Herzöge, Staatsmänner und Schriftsteller, Erzbischöfe und Redner begraben – für sie alle hat das Vaterland Denkmäler geschaffen, die auf die eine oder andere Weise von ihren großen Taten zeugen. Einige und sogar viele Denkmäler tragen Spuren höchster künstlerischer Kreativität und stellen für den Besucher ein Objekt hohen ästhetischen Vergnügens dar. Nicht umsonst verherrlichen englische Dichter die Abtei in ihren dichterischen Werken, und viele behaupten, dass die Besichtigung ihrer Denkmäler eines der stärksten Motive für ihr dichterisches Schaffen war. Die Abtei beherbergt noch immer die bemerkenswertesten Persönlichkeiten Englands, und mir ist darin das Grab des kürzlich verstorbenen berühmten Geologen Lyell aufgefallen. Die Inschrift auf seinem Grab lautet: „Er widmete sein ganzes Leben der Entschlüsselung der fragmentarischen Chroniken der Erdgeschichte, erforschte unermüdlich die wahre Ordnung der Natur und erweiterte dadurch die Grenzen des Wissens, wodurch er einen enormen Einfluss auf das wissenschaftliche Denken ausübte.“ Wie groß sind deine Werke, o Herr! Deine Gedanken sind wunderbar tief! Im Allgemeinen nimmt der Besucher aus der Besichtigung der Abtei viel Lehrreiches mit: Er stellt die Kulturgeschichte des englischen Volkes mit seinen visuellen Denkmälern vor. Gegenüber der Abtei steht der prächtigste Kirche der lebenden Säulen Albions – das Parlament mit seinen Houses of Lords und Commons. Ich betrachtete ein solches architektonisches Wunder nur von außen und ging mit einer Handbewegung in den nahegelegenen „Hof der Gerechtigkeit“. Hier bot sich meinen Augen ein geradezu sagenhaftes Bild. Eine Reihe von Schreibtischen in einem Amphitheater war mit Anwälten und Gerichtsbeamten mit rauem Haar besetzt; Ihnen gegenüber saßen an einem separaten Tisch zwei noch grauere Richter; Doch mein Erstaunen kannte keine Grenzen, als ich bemerkte, dass sie alle graue Haare hatten. Es stellt sich heraus, dass in England die Diener der Justiz immer noch die mittelalterliche Form beibehalten, die vom Richter als echten Beweis seiner Weisheit sicherlich graue Haare verlangte. Die graue Lockenperücke wird außerdem von einem seltsamen mittelalterlichen weiten Umhang begleitet. Irgendein Gerichtsverfahren war im Gange, aber ich musste nicht herausfinden, inwieweit die englischen Richter mit ihren grauen Perücken das berühmte Sprichwort rechtfertigen, das besagt: „Das graue Haar eines Mannes ist seine Weisheit.“ Von der Welt der falschen grauen Haare ging ich in die Welt der echten jahrhundertealten und tausendjährigen Antiquitäten, die im berühmten British Museum gesammelt wurden. Die Institution ist so wunderbar, dass es das größte Verbrechen gegen die Wissenschaft bedeuten würde, sie während Ihres Aufenthalts in London nicht zu besuchen. Aber gleichzeitig ist es so riesig und birgt so viele Schätze, dass ich es bei meinem Besuch für notwendig hielt, mich auf nur eine seiner Abteilungen zu beschränken – die Archäologie, da ich hauptsächlich ägyptische und assyrische Altertümer untersucht habe. Und wie viel Großartiges und Wichtiges steckt in diesen Fragmenten der grauen Antike! Dies ist die Quelle dieser neuen Geschichtswissenschaft, die in letzter Zeit begonnen hat, strahlendes Licht auf viele der überwiegend archäologischen Daten der Bibel zu werfen. Man muss sich diese scheinbar unbedeutenden Fragmente nur mit einem wissenden Blick genauer ansehen, und man wird in ihnen eine wissenschaftliche, sachliche Bestätigung vieler biblischer Legenden sehen. Leider hat unsere heimische theologische Literatur diesbezüglich noch kein einziges mehr oder weniger zufriedenstellendes Werk vorgelegt. Aber die Briten haben in dieser Hinsicht den größten Beitrag zur biblisch-historischen Wissenschaft geleistet und verdienen es, uns Russen als Vorbild zu dienen. Allerdings lieben die Engländer die Bibel im Allgemeinen so sehr wie kaum ein anderes christliches Volk. In Paris zum Beispiel findet man nicht so schnell nicht nur Bibeln, sondern auch irgendeine Kirchenzeitung. Hier hingegen sieht man überall in erster Linie die Bibel. Ganz zu schweigen davon, dass es Eigentum jedes Hausbesitzers ist, man sieht es auch in öffentlichen Häusern und Institutionen. Ich war überrascht, als ich in London in einen prächtigen, luxuriös eingerichteten Lesesaal eines Hotels eintrat und das erste, was ich auf dem Tisch sah, eine Bibel in einem edlen englischen Einband war. In den Buchhandlungen, die in ihrem Reichtum und Luxus zweifellos eine der interessantesten Attraktionen Londons darstellen, finden Sie hinter den Glasfenstern im Vordergrund sicherlich die Bibel – in den luxuriösesten Ausgaben und in den erlesensten Einbänden. Neben der Bibel als Buch lieben die Briten auch biblische Texte. Geschäfte mit Waren, die mehr oder weniger mit Religion oder Kirche zu tun haben, sind übersät mit Texten wie: „Gott ist Liebe“, „Liebe deine Feinde“ usw. Selbst Zeitungsanzeigen werden oft mit biblischen Texten untermauert. Als ich mir also die Anzeigen in einer Zeitung ansah, war ich überrascht, ein Zitat aus dem Buch Deuteronomium zu sehen, in dem es hieß: „Das Blut eines Menschen ist sein Leben“, aber dann las ich unter dem Text eine spekulative Anzeige, in der angekündigt wurde, dass man dort das beste Blutreinigungsmittel der Welt bekommen könne, das alle Arten von Krankheiten beseitigt und eine sichere Chance bietet, bis ins hohe Alter zu leben usw. Wenn wir jedoch nach dem Aussehen urteilen, müssen wir zugeben, dass die Engländer im Allgemeinen die religiösesten Menschen sind. Die rigorose Ehrfurcht, mit der sie den Sonntag behandeln, ist bekannt. Ich musste einen Sonntag in London verbringen, und ich muss sagen, dass das, was ich sah, alle Erwartungen übertraf: als ob eine allmächtige Kraft dieses scheinbar unerbittliche Meer menschlicher Eitelkeit augenblicklich stoppen würde. Wo an Wochentagen riesige Ankündigungen zu Theateraufführungen und diversen Spekulationsgeschäften ausgehängt wurden, konnte man am Sonntag nur die gleichen riesigen Ankündigungen sehen, in denen verschiedene Kirchen über die Sonntagspredigten informiert wurden, die sie halten sollten. Und die Leute blieben bei diesen Ankündigungen mit nicht geringerer Neugier stehen, ebenso wie bei denen im Theater, und es scheint, dass sie mit nicht weniger Eifer in die Kirche gingen. Zumindest war die riesige Kathedrale von St. Paul an dem Sonntag, den ich in London verbrachte, überfüllt mit Gläubigen. Ich weiß nicht, inwieweit der englische Kirche religiöse Gefühle befriedigt, aber dass er ziemlich stark ist – daran kann man kaum zweifeln. Vielleicht ist es nur dieses starke religiöse Gefühl der Engländer, das große Ansprüche an seine Befriedigung stellt, dem man die unglaubliche Zahl unterschiedlicher religiöser und biblischer Gesellschaften zuschreiben sollte, die es in London gibt. Aber es fällt mir schwer zu sagen, was ich der neuen „biblisch-theatralischen Gesellschaft“, die sich jetzt hier gebildet hat, zuschreiben soll. Diese ursprüngliche Gesellschaft setzte sich zum Ziel, ein Bibeltheater zu gründen, in dem dramatische biblische Geschichten eine entsprechende Theaterinszenierung finden würden; Darüber hinaus wird von Kostümen und Dekorationen erwartet, dass sie sich strikt an den wissenschaftlichen Daten der biblischen Archäologie orientieren. Zeitungsberichten zufolge wird das erste dieser biblischen Dramen auf der Bühne aufgeführt, ein Stück mit dem Titel „Moses in Ägypten“; Die Rolle der Pharao-Tochter soll bereits von einer der berühmtesten Schauspielschauspielerinnen Londons übernommen worden sein. Es ist interessant zu sehen, was dabei herauskommt. Am Montag, dem 10. November (neuer Stil), gab es in London einen sehr interessanten Feiertag, „an dem den Menschen der neue Oberbürgermeister vorgestellt wurde“. Ich habe weder Zeit noch Platz, um diesen Feiertag zu beschreiben, aber ich möchte nur anmerken, dass er den Londonern eine Gelegenheit bot, ihre dankbaren Gefühle gegenüber Premier Beaconsfield und seinem Assistenten, dem alten Bürgermeister, auszudrücken. Die Menschen begrüßten beide durch die Straßen in der obligatorischen feierlichen Prozession mit „Zulus, Zulus!“-Rufen, und an einer Stelle wurde sogar ein riesiger Stein auf die Kutsche des alten Bürgermeisters geworfen, was ihm glücklicherweise keinen Schaden zufügte. So rächte sich das Volk am verstorbenen Premierminister für seinen Ehrgeiz, der seine Grenzen vergessen hatte und dem er mit seinem Zulu-Krieg zig Millionen Menschengelder opferte. An diesem Abend war ich Zeuge des Londoner Volksfestes und ich gestehe, dass ich so etwas noch nie gesehen hatte. Die Beleuchtung ging an und unzählige Menschenmassen strömten auf die Straße und bewegten sich wie ein kontinuierliches Element. Die Briten sind im Allgemeinen ein ernstes und respektables Volk, aber an diesem Abend wurde alles zu endlosem Spaß und kindischen Streichen. Das männliche Element war mit einer Art höllischer Maschine bewaffnet, die bei Berührung durch das schöne Geschlecht einen durchdringenden Krach auslöste, der bei den schüchternen Mädchen einen Schrei auslöste; und das schöne Geschlecht selbst war mit Handbrunnen bewaffnet, die jedem, den die Schönheiten zum Opfer ihrer Streiche wählten, einen kalten Strahl über das Gesicht ergossen. Das alles war laut, schreiend, lachend und gackernd, überwältigt von einem unkontrollierbaren Ansturm von Unfug und Spaß. Ich habe noch nie eine so unbeschwerte Kindlichkeit unter den Massen gesehen, und vor allem hätte ich mir nie vorstellen können, dass die Bewohner des düsteren und nebligen Londons einem so endlosen spielerischen Spaß frönen könnten. Aber es ist bemerkenswert, dass in dieser unzähligen, betrunkenen Menschenmasse kein „fröhlicher“ Mensch im Sinne unseres russischen Sinnes zu sehen war. Alles war lustig, aber anständig, frech, aber nicht unverschämt, betrunken, aber nicht betrunken, und natürlich gab es keine Nachrichten über Verhaftungen oder Protokolle. Die Nacht vor dem Einsteigen in ein Hochseeschiff. – Morgen und Transfer nach „Scythia“. – Die Strecke von Liverpool nach Queenstone. - Offenes Meer. - Sturm. – Zustand und Hoffnungen der Passagiere. - Kolumbus und sein Glaube. – Sonntagsgottesdienst mitten im Meer. - Das Ufer der „anderen Welt“. Vom düsteren Nest der Lords bringt Sie ein schneller Fünf-Uhr-Zug in die Arme von Londons jüngerem Bruder – der reichen und zweitgrößten Industriestadt Englands, Liverpool. Das Landwetter in England ist bei weitem nicht das gleiche wie in London und ich bewunderte die lieblichen Landschaften und Landschaften, die in der strahlenden Sonne mit fast frühlingshafter Schönheit funkelten. Aber die Novembersonne war nicht großzügig mit ihren Strahlen und verschwand bald; Inzwischen rückte die Küstenstadt näher und mit ihr ihre Schönheit. Als ich etwa eine halbe Stunde später nach Sonnenuntergang aus dem Fenster schaute, erkannte ich die ehemals fröhlichen Landschaften nicht mehr wieder: Ein blendender Nebel hüllte alles in undurchdringliche Dunkelheit, durch die man kaum erkennen konnte, wie sich der dichte Reif, ein weiß-blauer Schleier, über den Boden ausbreitete. Mein Herz zitterte unwillkürlich beim Anblick solch einer dramatischen Veränderung; verwirrt stellte ich eine naive Frage: Was ist das? - an seinen deutschen Nachbarn, der antwortete, dass dies „England ist die Schwester Sibiriens“ sei. Ich war noch nie in Sibirien, aber ich glaube nicht, dass es ein so deprimierendes Bild geben könnte, wie es sich in der Nähe von Liverpool bot. Am Morgen versprach der Agent, mich um 7 Uhr zu wecken, doch der aufgeregte Geist kam seinem Dienst zuvor: Ich selbst stand viel früher auf. Und überraschenderweise war die Angst von gestern nicht mehr in meiner Seele! Die strahlende Sonne löste den Nebel auf und um 9 Uhr machte ich mich auf den Weg zu dem Schiff, das Passagiere zum Ozeandampfer Scythia transportierte, der in einiger Entfernung vom Ufer stationiert war. Der Ozeanriese stand ruhig und majestätisch auf dem Wasser, brütete Paare, und Transportdampfer liefen geschäftig um ihn herum und lieferten Passagiere und Fracht. Nachdem ich meine Hütte bezogen hatte, besichtigte ich den „kleinen Baum“, dem ich mein Leben anvertraute und auf den ich meine Hoffnung setzte – in die „andere Welt“ zu gelangen. Dieser „Baum“ war mehr als 60 Faden lang und hatte einen riesigen roten Schornstein und mehrere Masten. Auf dem Deck waren an mehreren Stellen Dampffördermaschinen im Einsatz und hoben Fracht von Lastkähnen und Dampfern, und überall drängten sich bunte Gruppen von Passagieren. Das Panorama öffnete sich in alle Richtungen und war bezaubernd. Auf drei Seiten waren bevölkerte Küsten zu sehen, die vierte verschmolz mit dem Himmel: Unzählige Schiffe und Dampfschiffe schnitten in alle Richtungen durch die in der Sonne funkelnden Lichtwellen der Bucht, und Möwen schwärmten mit fröhlichem Schrei in der Luft. Als ich mir die Passagiere genauer ansah, bemerkte ich, dass nicht nur junge Männer, die ein großzügiges Leben suchten, sondern auch sehr alte Männer, deren Wünsche sich offenbar alle auf einen warmen, ruhigen Ort auf dem Festland beschränken sollten, nach der „neuen Welt“ strebten; nicht nur Alleinstehende, sondern auch Familien – mit Frau und Kindern. Für mich, für den die „neue Welt“ fast gleichbedeutend mit dem Namen „die andere Welt“ war, war dies ein ebenso unerwartetes wie ermutigendes Phänomen. Aber was mich noch mehr überraschte und ermutigte, war die fröhliche Stimmung dieser Passagiere: Man könnte meinen, sie würden zu einer Art Reise entlang der Wolga aufbrechen, etwa von Nischni nach Astrachan, aber keineswegs entlang des grenzenlosen, beängstigenden Ozeans. Aus all dem wurde mir klar, dass das Reisen von Europa nach Amerika für diese Menschen und diese Orte alles andere als ungewöhnlich war – und meine Ängste begannen sich aufzulösen. Als ich den prächtigen Gemeinschaftsraum oder „Salon“ betrat, bemerkte ich auch hier beruhigende Zeichen: Hier war alles hell und anmutig; über den Tischen standen auf Holzregalen Kristalle und Steingut in vertieften Stellen; Seine Integrität deutete offensichtlich darauf hin, dass es kein so verzweifeltes Schaukeln gab, wie es die Beschreibungen von Seereisen erschrecken. Obwohl ich später von der Richtigkeit meiner Schlussfolgerungen nicht ganz überzeugt war, haben sie mir dennoch gute Dienste geleistet und mich zunächst beruhigt. Am Samstag, dem 3. November, um 12 Uhr (15. New Style) lichtete „Scythia“ den Anker und bewegte sich sanft, als wäre sie sich ihrer Stärke bewusst, auf ihrer langen Reise. Schiffe und Dampfer, die von ihr überholt wurden, blitzten an den Seiten auf und hinter ihnen versanken sie im Wasser der Küste. Mit einem traurigen Abschiedsblick beobachtete ich die zurückweichenden Küsten; und sie sanken immer mehr und verschwanden schließlich ganz. Im offenen Raum wehte eine frische Brise, die in Verbindung mit der hereinbrechenden Nacht die Passagiere zwang, in ihren Kabinen Zuflucht zu suchen. In der Kabine wurde ein prächtiges Abendessen serviert, danach beschäftigten sich die in Gruppen aufgeteilten Passagiere mit Spielen, Gesprächen, Lesen und Schreiben, die alle ein Bild des gewöhnlichen „irdischen“ Lebens präsentierten: Nichts machte deutlich, dass dieses ganze Haus mit fröhlichen Menschen nicht einmal auf Sand gebaut wurde, sondern direkt über dem Abgrund, wo schreckliche Monster umherstreifen – Haie und Wale 3 . Am nächsten Tag, am Morgen, tauchten die Ufer auf und bald wurde der Anker in der prächtigen Reede der irischen Stadt Queenstone geworfen. Dies ist die erste und letzte Station auf der großen Atlantikroute. Die Passagiere hatten es eilig, Briefe bei der Post abzugeben, und einige gingen an Land, um dem Sonntagsgottesdienst zuzuhören und so neue Kraft für die große und schwere Reise zu tanken. Um 16 Uhr lichtete das Schiff den Anker und sagte das letzte „Entschuldigung!“ nach Europa. – Der offene Ozean beginnt in Queenstone. Jeder, der ein gewöhnliches Meer gesehen hat, in dem sich die Ufer nicht sehen, wird sich nichts Besonderes an dem Ozean in seinem ruhigen Zustand vorstellen: derselbe riesige Wasserkreis, mathematisch korrekt vom Kompass der Illusion gezeichnet, der an seinen Rändern mit dem Himmel verschmilzt. So sah ich den Atlantik, als ich am Montagmorgen an Deck ging. Die Sonne schien immer noch hell und spielte mit den Wellen, und die Möwen waren ruhig mit ihrem gewohnten Fischfang beschäftigt. So verging der ganze Tag, und ich begann mir zu überlegen, dass das Meer überhaupt keine schreckliche Sache ist, das Reisen auf ihm nicht nur nicht gefährlich oder schwierig, sondern sogar angenehm, sondern nur einigermaßen eintönig; Und gleichzeitig schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Wenn nur eine Brise Abwechslung in die Reise bringen würde ... Oh, ich bereue tausendmal diese unglückliche Lust! Als wollte er einem überstürzten Verlangen eine Lektion erteilen, beschloss der Ozean, seinen ruhigen Zustand zu verlassen: Der Riese erwachte und bewegte kraftvoll seinen furchteinflößenden Körper. Am Dienstagmittag war keine klare Sonne mehr am Horizont zu sehen, Wolken bedeckten sein Gesicht; Stattdessen pfiff und heulte ein böiger Wind in der Takelage des Schiffes. Das Meer wurde braun und runzelte die Stirn. Schaumige Wellen liefen wütend über sein Gesicht. „Scythia“ zitterte, stürmte aber dennoch geordnet vorwärts, schnitt und wehrte die wütenden Wellen ab. Und der Wind wurde stärker und die Wellen stiegen höher. Die Passagiere wurden still und blickten, auf der windgeschützten Seite des Decks sitzend, düster auf die heftigen Wellen. Und diese Diener des Ozeans, getrieben von den Peitschen des Windes, stürzten sich mit immer größerer Wut auf die „Scythia“ und stürmten sie verzweifelt von den Seiten. Sie konnte es nicht ertragen und schwankte. Das Schaukeln verstärkte sich bald so stark, dass es unmöglich war, auf dem Deck zu stehen, ohne sich an der Reling festzuhalten. Die Reihen der Passagiere an Deck wurden dünner; Der Ozean rief viele dazu auf, ihm ein abscheuliches Opfer zu bringen. Doch dann ein weiterer verzweifelter Schlag der Welle – und das Schiff kippte so weit, dass eine schaumige Welle auf das Deck rauschte und die Stühle, auf denen die Passagiere saßen, geräuschvoll zur Seite rollten und eine unvorstellbare Aufregung verursachten. Eine ehrwürdige Mutter der Familie saß, von ihrem Mann sorgfältig eingepackt, ruhig bei ihren drei Kindern: Dieser Schlag warf sie alle augenblicklich aus ihren Sitzen und sie rollten buchstäblich zur Seite, wo sie mit schaumigem Wasser übergossen wurden. Der Vater beeilte sich entsetzt, sie aufzuheben, aber nur die verängstigte Mutter nahm seine Dienste in Anspruch, und die Kinder – oh, sie sprangen mit einem fröhlichen Lachen auf und verwandelten das Angstobjekt für Erwachsene in Spaß. Als die Erwachsenen das sahen, machte es mehr Spaß. Danach flüchteten die Passagiere in ihre Kabinen. An Deck blieben nur noch der wilde Seewind und seine Freunde – die englischen Matrosen des Schiffes. In Lederanzügen gekleidet gingen sie wie Geister über das Deck und sangen zum Pfeifen des Windes ihr englisches Arbeitslied, das fast noch düsterer ist als unser bekanntes russisches Werk „Knüppel“, indem sie die Ausrüstung festzogen oder korrigierten. Es klingelte zum Abendessen (um 18 Uhr), doch kaum ein Viertel der Passagiere und keine einzige Frau erschienen: Alle litten unter Seekrankheit. Der Salon bot nun ein herzzerreißendes Bild: Die Teller warfen trotz der auf den Tischen aufgestellten Gitterstäbe mit Abstellmöglichkeiten ihren Inhalt hinaus, Löffel, Messer, Gabeln liefen und klapperten über die Tische, und die darüber hängenden Schüsseln schienen mit ihrem Klingeln und Klappern ihr letztes Abschiedslied zu singen. Der darauffolgende Schlaf hätte offensichtlich nicht erholsam sein können, wenn ihn überhaupt jemand gehabt hätte. Am Morgen begann der Wind offenbar nachzulassen und die Passagiere erwachten ein wenig zum Leben; Aber leider pfiff ein neuer Sturm, fast aus der entgegengesetzten Richtung, erneut durch die Takelage und zerstörte sofort alle Hoffnungen. Das Meer war mit einem weißen Schaumschleier bedeckt und sah aus wie Schneeverwehungen, über die Schaumspritzer strömten und vom Wind wie ein Schneesturm wirbelten. An Deck ertönten immer häufiger Signalglocken und -pfeifen, die die Seeleute anriefen, und häufiger brach die Welle hinein. Das Schaukeln wurde so stark, dass mein Nachbar mir riet, nicht auf meiner Hochkoje zu schlafen. Ich wollte gerade die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sich das Wetter bessern würde, aber er stellte zuversichtlich fest, dass es morgen noch schlimmer werden würde ... Und seine Worte waren berechtigt. Am Donnerstag, den 8., mussten die „Scythia“ und ihre Passagiere einen wirklich heftigen Sturm über sich ergehen lassen; Der Wind tobte mit schrecklicher Kraft auf dem Deck und zerrte mit seinem Pfeifen und donnernden Heulen an der Seele. Ein schaumiger Schneesturm stieg hoch über die Oberfläche und fegte über das Schiff. Die Wellen wuchsen zu erschreckenden Ausmaßen an und bewegten sich wie schneebedeckte Berge bedrohlich über die Oberfläche des Ozeans, als suchten sie nach jemandem, den sie zerquetschen konnten ... Das riesige Schiff vor ihnen wurde zu einem gewöhnlichen, unbedeutenden Dampfer reduziert und schien mit kaum hörbarem Klopfen seines Propellers um Gnade zu betteln ... Am Dienstag und Mittwoch kann man sagen, dass es immer noch mit einiger Zuversicht gegen die Wellen ankämpfte und, indem es ihren Druck mit schrecklicher Kraft abwehrte, dem Ozean das Gefühl gab, ihm von menschlicher Genialität überlegen zu sein. Nun gewann der Ozean leider bereits die Oberhand und rächte sich für die Überlegenheit von gestern. Wellen, eine nach der anderen, hoben die „Scythia“ auf und warfen sie einander wie einen Ball zu. Das daraus resultierende Schaukeln ist unbeschreiblich, und das Wasser hatte das Deck bereits vollständig eingenommen und bewegte sich ständig daran entlang, wobei es geräuschvoll von einer Seite zur anderen floss. Die Kabinen waren alle hermetisch abgedichtet, und die darin sitzenden Passagiere hörten nur mit wütendem Brüllen die heftige Feuchtigkeit, die über ihnen strömte ... Tatsächlich, dachte ich, ist dieser Sturm nicht der erste auf dem Ozean, und wenn es dem menschlichen Genie trotz aller Eventualitäten gelingt, die richtige Kommunikation über den Ozean hinweg herzustellen, dann hat es offensichtlich alle möglichen Eventualitäten vorhergesehen und verfügt über die entsprechenden Schutzmittel in der unerschöpflichen Schatzkammer seines Einfallsreichtums. Dieses Unternehmen (Cunard Line) zum Beispiel existiert seit 37 Jahren und transportiert jährlich bis zu 100.000 Menschen über den Ozean, und bisher hat, wie seine zertifizierte Chronik besagt, kein einziges seiner Schiffe ein einziges Unglück erlitten, bei dem mindestens eine Person gestorben wäre. Es ist klar, dass das menschliche Genie im Allgemeinen in der Lage war, sich gegen die Wut des Ozeans zu behaupten. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass ein echter Sturm nichts Besonderes ist... Diese Überlegungen enthielten für mich viel Beruhigung und ich begann, die Strapazen der Felsen heiterer zu ertragen. - Meine Gedanken, die mit ähnlichen Diskussionen über die Größe des menschlichen Genies beschäftigt waren, wurden übrigens in die Zeit vor mehreren Jahrhunderten versetzt, als der Ozean zum ersten Mal einen mutigen Mann sah, der beschloss, ihn um jeden Preis zu überqueren. Was motivierte diesen Mann, der als erster beschloss, einen beispiellosen Weg zu ebnen? Was erhoffte er sich, als er sich auf einen unbekannten Weg begab, der mit allerlei fantastischen und realen Schrecken drohte? Das ist ein wirklich großer, brillanter Mann; Aber all seine Größe schöpfte ihre wahre Stärke aus seinem unbesiegbaren Glauben, einem Glauben, der kaum mit etwas anderem zu vergleichen ist als dem großen evangelischen Glauben, der Berge versetzt. Tatsächlich schwiegen die Daten der damaligen Wissenschaft demütig zu seinen Bitten, der Rat der gelehrtesten Männer argumentierte, dass jenseits der Ebene des Wassers ein schrecklicher Abgrund liege und die Fantasie des einfachen Volkes diesen Abgrund mit schrecklichen Monstern füllte, die bereit waren, jeden zu verschlingen, der es wagte, sich ihnen zu nähern. Und trotz alledem begibt sich der führende Seefahrer, einzig seinem brillanten Glauben gehorchend, auf einen unbekannten Weg und – die Menschheit verdankt ihm das größte weltgeschichtliche Ereignis – die Entdeckung einer unbekannten Hälfte der Welt, der westlichen Hemisphäre der Erde. Mit seinem Glauben versetzte er die Berge der Unwissenheit aus dem Meer und ebnete einen klaren, breiten Weg durch das Meer. Ja, Christoph Kolumbus war ein zutiefst religiöser Mann und seine vorgeschlagene Heiligsprechung in der römischen Kirche wäre eine der erfolgreichsten gewesen, wenn sich die Kurie nur ausschließlich von moralischen und nicht von politischen Motiven leiten ließe. Unterdessen kam der Matrose mit der guten Nachricht, dass der Sturm merklich nachließ. Sofort erwachten alle zum Leben und ein paar später versuchten die tapferen Seelen, die Tür zum Deck zu öffnen. Nur dank der hohen Schwelle lief immer noch Wasser hindurch und drang nicht durch die Tür. Der Wind ließ nach, aber die Wellen bewegten sich wie Berge weiter über den Ozean und warfen die „Scythia“ hin und wieder von einer Seite zur anderen. Aber nach dem, was sie ertragen hatten, war es nur dem Anschein nach beängstigend, und nach und nach wagten sich einige, sich an der Reling festklammernd, auf das Deck selbst vor. Bald kam die Sonne einladend heraus und die Ängste waren verflogen. Passagiere strömten auf das Deck und bewunderten das Objekt der Angst, die sie gerade erlebt hatten. Und es gab etwas zu bewundern. Riesige Wellen, blau wie von übermäßigem Stress, mit schäumenden Gipfeln, in den hellen Sonnenstrahlen, repräsentierten genau die Schweizer Ansichten – nur mit einer zusätzlichen Zugabe von Leben und Bewegung. Möwen flogen durch die tiefen Täler zwischen den Wasserbergen und vervollständigten die Illusion – die jedoch sofort von denselben Wellen zerstört wurde, die das arme „Scythia“ gnadenlos hin und her schaukelten. Das Schaukeln dauerte noch eine ganze Nacht, und erst am Morgen breiteten sich die Wasserberge, die ihrer eigenen Schwerkraft nicht standhalten konnten, über den Ozean aus. Am Morgen bot die Meeresoberfläche ein seltsames Schauspiel einer riesigen Ebene mit flachen Hügeln und ziemlich tiefem Tiefland, so dass das Schiff entweder auf einen Hügel steigen oder in ein Becken hinabsteigen musste. Die Hügel und das Tiefland hatten für Wasser eine fast unnatürliche Stabilität, und nur ein langsamer, ruhiger Wellengang veränderte ihr Verhältnis. Die ständigen Begleiter des Schiffes flogen wieder über der Wasseroberfläche – Möwen, die, wie ich übrigens anmerke, das Schiff fast über den gesamten Ozean begleiteten und es nur aus irgendeinem Grund drei Tage nach Amerika verließen, wahrscheinlich in der Annahme, dass es ohne ihren obligatorischen und, das muss man sagen, belebenden Konvoi dorthin gelangen würden. Vor der Küste tauchten sie erneut auf. Vier Tage vor Amerika erschienen ganze Schwärme von Wasservögeln der Rasse Taucherenten auf dem Wasser und signalisierten die Annäherung der Neuen Welt 4 . Am Sonntag, dem 11. November, hing über der Eingangstür des Salons ein Hinweis, dass „um 10.30 Uhr im Salon ein Gottesdienst stattfinden wird“, zu dem sowohl Matrosen als auch Passagiere eingeladen waren. Tatsächlich verwandelte sich der Salon nach dem Frühstück schnell in eine Kirche des Dienstes für den allmächtigen Gott: Dazwischen stand ein samtenes Rednerpult, und auf den Tischen lagen englische Gebetbücher und Notizbücher mit musikalischen Transkriptionen von Hymnen. Zur verabredeten Zeit versammelten sich festlich gekleidete Matrosen und Passagiere im Salon – und ich muss sagen, in einer solchen Zahl, dass sie sich während der gesamten Reise nicht am Tisch versammelten. Der Kapitän des Schiffes, ein respektabler älterer Mann mit sanftem und intelligentem Gesicht, kam und setzte sich vor das Rednerpult. Es herrschte feierliche Stille. Der Kapitän, der als Priester fungierte, stieß einen Ausruf aus, und die Passagiere antworteten mit „Amen“, und dann wurde allgemein das Morgenlied aus Notenheften gesungen. Dieser Gesang war wie der Gesang des hellsten Tageslichts, das am Horizont aufging, und mit seinen feierlichen Klängen strömte er so viel Freude ins Herz, entzückte den Geist so sehr, dass sich die englischen Verse der Morgenhymne in meiner russischen Seele unwillkürlich zu russischen Reimen formten. Und ich wage es, nicht dem Gericht, sondern der herablassenden Aufmerksamkeit der Leser eine poetische Bearbeitung dieser Hymne anzubieten. Der Ozean hörte die folgende Hymne: Steh auf, Seele, und mit dem Sonnenschein Werfen Sie die Kette der Faulheit ab: mit einem Gebetsräuchergefäß Machen Sie die verschwendete Zeit wieder gut Und beginne dein heiliges Leben erneut; Schütteln Sie die Last der Sünden ab Und behalten Sie den schrecklichen Tag im Gedächtnis. Und das Gewissen ist klar wie das Licht des Mittags; Der allsehende König der Herrlichkeit sieht alles - Und es gibt keine geheimen Gedanken vor Ihm! Erhebe dich, Seele, und mit dem Chor der himmlischen Mächte, Im Stillen den Schöpfer preisend, Verherrliche dich auch in verbalen Tönen Und tatsächlich verschmolz dieser Gesang eher mit dem Gesang des Chores der himmlischen Mächte als mit dem Gesang der Erde. Die Erde hörte diesen Gesang nicht; es wurde nur vom grenzenlosen Ozean und dem noch grenzenloseren Himmel gehört, der sich darüber erstreckte und auf den die Gedanken der Sänger ganz gerichtet waren. Der amtierende Kapitän des Schiffes las noch mehrere Psalmen und Gebete vor, und die Lesung war antiphonal, das heißt, ein Vers wurde vom Kapitän vorgelesen und der nächste Vers wurde vom Rest der Gläubigen im Chor gesprochen. Der Gottesdienst endete mit dem Lobgesang des 100. Psalms (nach der englischen Bibel) in seiner poetischen Gestaltung. Am Ende des Gesangs stand der Kapitän von seinem Sitz auf und gratulierte den Passagieren zu den Feiertagen sowie zum sicheren Verlauf von mehr als der Hälfte der Seereise, worauf die Passagiere natürlich mit entsprechenden Glückwünschen und Dankesbekundungen an den ehrwürdigen Kapitän für seine geschickte Führung des Schiffes reagierten. Die festliche Sonntagsstimmung breitete sich in unserer kleinen Welt aus: Alle sahen irgendwie fröhlicher aus und waren geselliger, die Kinder spielten und liefen fröhlicher auf dem Deck, die Sonne schien heller am Horizont und die blauen Wellen rauschten sanfter über Bord. Religion hat eine so moralisch lebensspendende Kraft – selbst in einem so äußerst unprätentiösen und einfachen Gottesdienst wie unserem Sonntagsgottesdienst. Dennoch gab es, wie es in der Firmenchronik heißt, mehr als einmal Fälle, in denen Einwände gegen die Durchführung dieses Sonntagsgottesdienstes auf dem Schiff von Personen erhoben wurden, die die Religion nicht anerkennen, und einige der Kapitäne, angesichts der Regel, die ihnen völlige Achtung vor den Personen der Passagiere vorschreibt, zögerten diesbezüglich tatsächlich und waren bereit, den Gottesdienst abzusagen. Mittlerweile ist diese Möglichkeit jedoch vollständig ausgeschlossen. Das ehrwürdige Unternehmen, das nichts scheut, um die skurrilsten Wünsche seiner Passagiere zu befriedigen, hat eine strenge Regel für Gottesdienste aufgestellt, die keine Ausnahmen zulässt: An jedem Sonntag während der Reise ist unbedingt ein Gottesdienst abzuhalten, und die Kapitäne sind angewiesen, sich bei erneuten Einwänden einfach auf diese für sie verbindliche Regel zu berufen. Man kann nicht umhin, das ehrwürdige Unternehmen zu würdigen, das mit diesem entscheidenden Schritt nicht nur tiefe Religiosität, sondern auch hohe Gerechtigkeit bewiesen hat. In der Tat wäre es seltsam, aufgrund der nutzlosen, prahlerischen Einwände einzelner Ungläubiger einen wunderbaren christlichen Brauch abzuschaffen und Hunderten von Passagieren den religiösen Trost auf See zu entziehen, genau dort, wo die Seele am meisten nach Gebet dürstet, wie es in dem berühmten russischen Sprichwort wunderschön und eindringlich zum Ausdruck kommt. Die restlichen Segeltage bei hervorragendem Wetter waren nichts Besonderes. Auffällig war nur, wie mit der Annäherung an das Festland die Fröhlichkeit und Aufregung in der Gesellschaft der Passagiere zunahm: Alle vermissten offensichtlich Mutter Erde und freuten sich nun, sie bald zu sehen. Das letzte Abendessen auf dem Schiff war ein echtes Bankett: Glückwunschreden wurden gehalten und fröhliche Hymnen gesungen, Rufe waren zu hören – Hurra, Geida! Der Kapitän empfing in vielen Reden den öffentlichen Dank aller Passagiere, worauf er auch eine großartige und witzige Rede hielt; was endlose Schreie der Zustimmung und Freude hervorruft. Einer der Passagiere schlug beiläufig vor, die günstige Gelegenheit zu nutzen, „um der obdachlosen Kinder unserer (natürlich englischen) tapferen Seeleute zu gedenken und der Liverpooler Fürsorgegesellschaft ein machbares Opfer für sie zu bringen“, und die Antwort auf diesen Aufruf war das freundliche Klingeln von Souveränen und Dollars, die auf die mitgeführten Teller geworfen wurden. Für mich, den einzigen Russen in dieser fast ausschließlich englischen Gesellschaft, war es schwierig, mich von der allgemeinen Leidenschaft für einen edlen Impuls zu isolieren, und ich leistete auch meinen unbedeutenden Beitrag zugunsten der Kinder der „guten Seeleute“, die ich nach politischen Verhältnissen als Feinde hätte betrachten sollen. Aber es heißt: „Liebt eure Feinde!“ Und es ist jedoch unmöglich, solche Feinde nicht zu lieben, insbesondere diejenigen, die mit ihnen auf See waren. Es war eine Freude, diesen tapferen Kerlen zuzusehen, wie sie in schrecklichen Windböen, die es unmöglich machten, auf dem Deck zu stehen, die Masten und die Takelage wie Eichhörnchen abstreiften und nur fröhlich auf die Signalpfeifen riefen: „Alles klar – „Alles ist in Ordnung!“ Am Mittwoch, dem 14. bis 26. November, begannen bereits am Morgen in der Ferne die Umrisse der Erde auszuschneiden – einige Küsteninseln. Passagiere mit Ferngläsern in der Hand und freudigem Zittern im Herzen begrüßten das Land. Um 15 Uhr nachmittags befanden wir uns bereits auf dem Boden der „Neuen Welt“, in ihrer Hauptstadt New York. Dies war eine von vielen Überfahrten über den Atlantik. Der allgemeine Eindruck der zurückgelegten Meeresroute ist, dass das menschliche Genie schließlich das schreckliche natürliche Hindernis auf dem Weg von der „Alten Welt“ in die „Neue“ besiegt hat. Großvater, der Ozean, demütigte sich vor diesem Genie und dient nun nicht mehr als Trenner, sondern als Verbindung zweier Welten. Und die Reise, die Sie in nur zehn Tagen von Europa in eine völlig neue Welt – Amerika – führt, ist einer der unwiderlegbaren Beweise für die überirdische Kraft des menschlichen Geistes. Darin sieht man die Erfüllung des Gebots des Schöpfers, der dem Menschen die Herrschaft über die Natur gegeben hat, und es gibt immer noch solche Eroberungen darin, von denen kühne Träumer noch nie geträumt haben. Frau Mann singt, da lass dich rubig nieder: Bose Menschen haben keine Lieder. Bourdon kann auf Russisch wie folgt wiedergegeben werden: Bassglocke, Basilo. „Scythia“ hatte auf einer ihrer Reisen eine schreckliche Kollision mit einem riesigen Wal. Der Aufprall war so heftig, dass ihr Bogen erheblich beschädigt wurde und sie gezwungen war, nach Liverpool zurückzukehren, um den Schaden zu reparieren. Doch der Wal überlebte die Kollision nicht lange: Wenige Tage später wurde seine riesige Leiche unweit der Kollisionsstelle schwimmend gefunden. Seine Knochen werden jetzt im Büro des Unternehmens aufbewahrt, wie eine Siegestrophäe von „Scythia“. Diese Vögel waren jedoch am nächsten Tag nicht mehr da, und ihr seltsames Aussehen mitten im Ozean wurde damit erklärt, dass das Schiff an diesem Tag nicht weit von der großen Neufundland-Untiefe entfernt vorbeifuhr.